Рубрика: Своими руками

16Июл

Как построить сарай на даче своими руками размеры чертежи фото: Упс… Кажется такой страницы нет на сайте

16 Июл 2021 alexxlab Комментировать

Сарай для дачи своими руками, как и из чего построить

Сарай на даче одна из важнейших построек, часто ее возводят одной из первых. Он может иметь различное назначение. На первых этапах строительства дачи он служит укрытием от непогоды, а в дальнейшем как место хранения инвентаря. Сарай для дачи своими руками можно изготовить различных конструкций и из разных материалов. Однако наиболее простой и недорогой в постройке это деревянный сарай. О том, как его построить и чем обшить будет рассказано в этом материале.

Оптимальные размеры сарая

Сарай на даче должен быть простым в строительстве и удобным в использовании. Наиболее простой в постройке – деревянный сарай, по этой причине большинство дачников отдают предпочтение этому виду. Простота конструкции обеспечит его быструю постройку и минимальное вложение средств. Удобный сарай для инструмента тот, в котором все под рукой, поэтому важно его правильно спланировать.


Рис.1. Простой и удобный способ хранения инструмента.
Рис.2. Просторный и удобный сарай для инструмента.

Схема сарая сильно зависит от целей его использования. В зависимости от того, что и в каком количестве в нем будет храниться зависят габаритные размеры сарая, а также наличие полок и планировка мест хранения.


Рис.3. Сарай для инструмента. Для хранения простейшего садового инвентаря достаточно постройки размером 1,5х1,5 м. Чтобы в ней можно было сделать полки для хранения длина должна быть 2- 2.5 м. Для хранения садовой техники и прочего инструмента длину целесообразно увеличить до 3 метров.
Рис.4. Вместительный дачный сарай.
Рис.5. Небольшой сарайчик для самого необходимого.

Можно дать несколько рекомендаций по габаритным размерам в зависимости от хранящегося в нем инвентаря:

  • Садовый инструмент (грабли, лопаты, вилы и пр.). Для хранения этого инструмента достаточно постройки размером 1,5х1,5 м. В ней дополнительно можно установить крючки или специальную подставку для хранения секаторов, ножовок и пр.

Рис.6. Миниатюрный сарайчик.
Рис.7. Компактная, но функциональная постройка для дачного участка.
Рис.8. Небольшой сарай для хранения дачного инвентаря.
  • Садовый инструмент и дополнительные материалы (удобрение, краска, материалы для теплиц и парников и пр.). Для этих целей потребуется хозблок размерами 1,5х2 м. В нем будет достаточно места для широких полок, где будут храниться дополнительные материалы.

Рис.9. Красивый хозблок для небольшой дачи.
Рис.10. Сарай средних размеров.
Рис.11. Пластиковый сарай — готовая конструкция, которую легко собрать своими руками.
  • Садовый инструмент и парковая техника (газонокосилка, триммер и пр.). Для хранения всего набора дачного инвентаря необходим сарай шириной 1,5 и длиной 2,5 — 3 м.

Рис.12. Вместительный хозяйственный блок.
Рис.13. Постройка для хранения всего дачного инструмента.
Рис.14. Уютный сарайчик для красивой дачи.

Схема постройки сарая

Самый универсальный размер постройки: ширина 1,5 м, длина 2,5 – 3 м. Она будет достаточно просторной, в ней можно установить несколько рядов полок и останется место под газонокосилку и прочий габаритный инструмент. Конструктивно хозблок будет представлять собой постройку прямоугольной формы с односкатной крышей.


Рис.15. Проект сарая. Для стоек используется брус сечением 80х80 мм. В качестве стропил для крыши можно использовать доску 40х100 мм. Обрешётку можно делать из доски толщиной 20 -25 мм.
Рис.16. Схема с размерами стандартного сарая для дачи.
Рис.17. Схема постройки хозблока.

Проще всего построить сарай по каркасной технологии. Каркас изготавливают из деревянных брусков, а фасад может быть обшит любым материалом, начиная с вагонки, заканчивая сайдингом. Крышу можно покрыть также любым материалом, чаще всего для этих целей используют профлист.


Рис.18. Пример постройки сарая по каркасной технологии.
Рис.19. Если предполагается утепление, то внутри постройку обшивают фанерой или осб.

Для постройки сарая может использоваться брус сечением от 80х80 мм. В этом случае достаточно количества стоек указанных на чертеже. При меньшем сечение доски количество стоек необходимо увеличить.


Рис.20. Скелет и силовая конструкция постройки.
Рис.21. Возможный вариант каркаса сарая.

Для перекрытия может применяться доска 40х100 мм. Для настила профлиста дополнительно необходимо сделать обрешетку из доски толщиной 20 – 25 мм.


Рис.22. Пример каркаса сарая с односкатной крышей.

Фундамент для сарая

Несмотря на легкость постройки фундамент для сарая необходим. Важно отметить два момента. Если установить постройку без фундамента на почву, то доски основания очень быстро сгниют, даже если их предварительно обработать антисептиком. Если грунт склонен к пучению и фундамент не заглубить ниже уровня промерзания, то после зимы конструкция покосится и потеряет свой изначальный внешний вид.

Для деревянного сарая, сделанного по каркасной технологии, хорошо подходят три вида фундаментов: блочный, свайный и монолитная плита.

  • Блочный фундамент – самый простой в сборке. Фундамент этого типа изготавливается из бетонных блоков. Блоки устанавливаются на песчаную подушку с шагом 1 — 1,5 м по периметру. Такой фундамент хорошо использовать на грунтах с низкой склонностью к пучению. В противном случае после зимы фундаментные блоки могут осесть, что приведет к искривлению постройки.

Рис.23. Фундамент из блоков.
Рис.24. Фундамент из бетонных столбов.
Рис.25. Фундамент для сарая из газобетонных блоков.
  • Свайный фундамент лишен недостатков блочного и может применяться на любых грунтах. Сваи могут применяться любые. Один из самых простых вариантов свай — это металлические трубы, которые заглубляются в землю на 1,5 м. Для деревянного сарая размером 1,5 х 3 м достаточно 6 – 8 свай в зависимости от толщины сечения бруса в основании.

Рис.26. Устройство фундамента на винтовых сваях.
Рис.27. Схема установки сарая на свайный фундамент.
Рис.28. Интересный дизайн оформления хозблока.
  • Монолитная плита наиболее универсальный вариант. Она изготавливается из цементно-песчаного раствора, уложенного на песчаную подушку. Для дачного сарая толщины плиты достаточно 10 см, а толщины песчаной подушки 15-20 см. Для повышения прочности плиты применяют арматуру. Монолитную плиту легко изготовить без специального оборудования за 1 день. У плиты есть свои преимущества, отсутствует необходимость настила пола. Полом будет являться фундамент.

Рис.29. Монолитная бетонная плита для сарая толщиной 10 см.
Рис.30. Установка хозблока на фундамент – монолитная плита.

Строим сарай по каркасной технологии

Постройка сарая по каркасной технологии достаточно проста. Начинают со сборки пола. Для этого устанавливают и скрепляют между собой 4 бруска. Бруски соединяют между собой в полдерева. Закрепляют брусья гвоздями или саморезами. Если постройка имеет ширину не более 1,5 м, то дополнительных поперечин не требуется. Если ширина больше, то необходимо установить дополнительные поперечины, в противном случае пол будет играть.


Рис.31. Фундамент для сарая и каркас пола. Каркас пола состоит из 4-х брусков, соединенных между собой в полдерева и скрепленных саморезами.

 

Далее устанавливают вертикальные стойки. Чтобы стойки стояли ровно их выставляют по уровню и временно закрепляют к основанию обрезками досок. Стойки крепят к основанию металлическими уголками. На установленные стойки закрепляют бруски, на которые будут установлены стропила.


Рис.32. Строительство сарая. Основой стен являются вертикальные бруски. На этом же этапе собирают мауэрлат. Мауэрлат необходим для установки стропил крыши.

 

После того как все вертикальные стойки собраны, устанавливают горизонтальные поперечины. Они необходимы для придания конструкции жесткости. Все элементы скрепляются по средствам конструкционных металлических уголков саморезами. На этом же этапе устанавливают стропила, формируют оконные и дверные проемы.


Рис.33. Строим сарай по каркасной технологии. Заключительный этап — это установка горизонтальных и наклонных перемычек. На этом же этапе формируют оконные и дверные проемы, а также монтируют стропила крыши.

Таким образом собирается каркас сарая. Заключительным этапом постройки является настил крыши и обшивка стен. Важно учитывать, что если хозблок будет обшиваться сайдингом или профлистом, то предварительно его стенки необходимо зашить ОСП или фанерой.

Чем обшить сарай?

Сарай для дачи можно обшить любым материалом. Хорошо для этих целей подойдет вагонка или обрезная строганная доска. Сарай из досок прекрасно впишется в любой дизайн участка.


Рис.34. Для обшивки можно использовать вагонку. Чтобы вагонка служила долго ее следует защитить от атмосферных осадков антисептиком.
Рис.35. Для обшивки можно использовать необрезную доску. В этом случае сарай будет иметь оригинальный вид.

Важно помнить, что без обработки древесина не прослужит долго. Поэтому желательно ежегодно обрабатывать постройку антисептиком.


Рис.36. Декоративная отделка деревянного сарая.
Рис.37. Отделка сарая вагонкой.
Рис.38. Отделка хозблока блокхаусом.

Для отделки строения хорошо подойдет сайдинг. Однако сайдинг это отделочный материал, а не конструкционный, поэтому перед зашивкой сайдингом сарай необходимо обшить фанерой или плитами OSB толщиной 10 мм. После чего можно крепить сайдинг.


Рис.39. Обшивка сарая пластиковым сайдингом.
Рис.40. Интересное решения для декоративного оформления сарая.
Рис.41. Горизонтальная обшивка сайдингом.
Рис.42. Если предполагается обшить постройку профлистом или сайдингом, то предварительно его неплохо зашить ОСБ или фанерой толщиной 10-12 мм.

Как показывает практика, самый простой способ постройки сарая — это каркасная технология. Щитовой сарай можно собрать за 2-3 дня. Однако несмотря на легкость такой конструкции необходимо позаботится о надежном фундаменте, в противном случае постройка может покоситься уже через 2-3 года. Обшивают каркас обычно сайдингом или доской. Выбор в пользу того или иного материала зависит от ваших эстетических предпочтений.

Как сделать план и чертеж сарая для дачи своими руками

Практически на каждом частном дворе или даче есть хозяйственная постройка, такая как дачный деревянный сарай. Это необходимое строения для любого хозяина, так как в нем можно хранить все используемые инструменты или стройматериалы. Используя нижеуказанные советы, вы сможете самостоятельно не только произвести планировку и чертеж будущей бытовки, но и самостоятельно провести все работы по установке и монтажу сарая своими руками.

Проект и планировка сарая для коз и хозяйственного инвентаря

Кроме того, вы узнаете, как правильно выбрать тип возводимого сарая и какие необходимые материалы для строительства вам понадобятся в работе. Сам процесс по планированию строения сарая на вашем участке не предоставит вам много проблем и сложностей, и поэтому практически всегда любой дачник сам проводит возведение нужной постройки.

Для начала проведите выбор места расположения вашего будущего хозблока на даче, после чего сделайте расчеты по размерам, которые вам нужны, и составьте план или чертеж, где будет указываться количество материалов и их стоимость.

Раньше самыми популярными материалами для проведения подобных работ считались пиломатериалы, которые были дешевыми и общедоступными в то время.

Но сегодня все больше дачников и хозяев своих участков при строительстве сарая используют каркасную технологию, которая позволяет купить все необходимое в готовом виде и просто собрать.

Пример готового сарая для установки на дачном участке

Благодаря такому материалу вам не нужно будет проводить сложные строительные работы или составлять подробный чертеж. Это потребует намного меньше времени.

Вернуться к оглавлению

Содержание материала

Какие материалы необходимы для проведения работ по строительству сарая

Существует множество технологий проведения работ планировки и составление чертежа сарая, которые основываются на ваших финансах и месторасположение будущей стройки. В основном выбранное место для сарая располагается там, где оно меньше всего бросается в глаза. Это может быть участок за жилым домом или дачей. Но стоит также помнить о том, что проводить такие работы и устанавливать сарай вблизи к вашему забору, особенно если он является деревянным, не советуется, так как это нарушает правила пожарной безопасности.

Кроме того, убедитесь, что вами выбранное место не является самой низкой точкой на всем участке, где проводятся работы.

Процесс установки сарая на столбчатом фундаменте

Это необходимо потому, что во время дождей или весной, когда снег будет таять, вы рискуете подтопить ваш сарай. Чтобы в будущем у вас не возникало вопросов о выборе необходимого участка для строения, лучше всего провести планировку вашей дачной местности. А уже после этого проводится выбор строительных материалов, ассортимент которых сегодня чрезвычайно широк, и вы можете подобрать тот вариант, который подходит как по вашему плану, так и по финансам.

Вернуться к оглавлению

Создание оригинального проекта для дачного участка

Существует большой выбор материалов и инструментов, которые вы сможете использовать для строительства сарая своими руками.

  1. Рассмотрим вариант с использованием пиломатериалов в виде основного строительного материала. Его преимущество состоит в небольшой себестоимости и намного упрощает проведение всех работ по монтажу и сборке сарая. Еще одним позитивным моментом использования пиломатериала и каркасных технологий является то, что вся конструкция будет иметь небольшой вес, благодаря чему вам не понадобится строительство серьезного фундамента.
  2. Следующим вариантом является использование конструкции из металла. Он является более надежным, но требует больше средств и усилий для составления плана и постройки.
  3. Третий способ — это использование пеноблоков и кирпичей, позволяющий построить красивый и в то же время довольно крепкий сарай, который будет служить вам на протяжении многих лет. Стоит заметить, что именно эти материалы являются самыми дорогостоящими и потребуют от вас большого мастерства и упорства при проведении планировки и самих работ. Но, тем не менее, если подумать о перспективах, то такое строение позволит сохранить все инструменты и мебель, которая будет находиться в вашем сарае в полной сохранности. Пример готового сарая из пеноблоков

    Стоит обратить ваше внимание на то, что при использовании кирпичей и блоков вы будете нести дополнительные затраты стоимости строительства и проведения работ. Кроме того, если вы решили использовать кирпич как основу для вашей бытовки, в любом случае придется воспользоваться металлическими конструкциями, что также значительно усложняет проведение строительства и увеличивает стоимость.

  4. Следующий вариант в выборе материалов — это деревянный каркас, который имеет крепления для панелей стеновых. Закупаемые в магазине панели могут быть изготовлены как из пластика, так и с деревянного материала. В некоторых случаях каркасная технология использует заготовки с металлическими стенами. Они являются самым прочным вариантом, но и в то же время имеют самую высокую цену.

    Пример сборки деревянного каркаса для сарая

Если же вы используете пластмассовые стены, то не стоит думать, что они хрупкие или имеют слишком низкую защищенность. Наоборот, такой пластик является специально выведенным материалом, который имеет повышенную прочность. Главным преимуществом использования технологий каркасного строительства является простота правил по строительству сарая своими руками, а также стоимость значительно ниже, чем у многих других вариантов.

Также такая технология имеет характеристики, которые позволяют эксплуатировать строения в течение многих лет. Именно этот вариант мы выберем как основу для дальнейшего строительства нашего сарая.

Вернуться к оглавлению

Строительство сарая каркасной технологии

Любые размеры дачного сарая необходимо рассчитывать в индивидуальном порядке исходя из вашего участка и пожеланий. Если говорить о самом распространенном варианте, — это строение с шириной в два и длиной в три метра. Стандартная высота для таких размеров является от двух с половиной метров — до трех. Но по желанию вы можете сделать ниже или выше крышу дачной бытовки.

В некоторых случаях проводится строительство удлиненных сараев из дерева или металла, которые в ширине равняются двум метрам, а по длине могут иметь до шести метров.

Если в ваших планах есть желание использовать кирпич как основной материал для строительства стен или опоры для крепления крыши, то стоит задуматься о немного больших размерах, которые позволят использовать построенные помещения в хозяйственных целях с большей продуктивностью.

Схема устройства каркасного сарая

Сейчас без проблем можно найти уже готовые проекты и чертежи для строительства сараев и бытовок с баней. Таким способом сможете сократить время на расчеты, необходимые для проведения работ по строительству сарая своими руками. Конечно, можно воспользоваться своим опытом и провести все работы без использования документации, особенно учитывая легкость монтажа каркасных технологий.

Но если все же планируете провести подробный чертеж для постройки, то стоит сделать план строительных работ. Для улучшения качества вашего строения лучшим способом будет привлечения специалистов по составлению плана или чертежа.

Вернуться к оглавлению

Строительство сарая для дачи при помощи дерева

Монтаж сарая из деревянных поддонов

Если в качестве основного материала выбрали дерево, то такие работы в основном не несут каких-либо больших затрат и то же время являются простыми, благодаря чему их можно провести самостоятельно.

Такой выбор позволяет избавиться от необходимости постройки крепкого фундамента из бетона и сложных технологий установки крыши. Чтобы ваше основание было крепким, можно использовать деревянный брус как материал для установки стен и их креплений. Учтите, что стоимость таких брусков не является самой низкой из доступных вариантов, а клейка и профилирование имеет свои особенности.

Если вы желаете укрепить основание постройки, можно использовать широкие брусья, которые укладываются под сарай. Из достоинства деревянного материала стоит упомянуть то, что они намного легче в работе по установке крыши по сравнению с пластиковыми аналогами.

Вернуться к оглавлению

Сарай для животных

Если вы запланировали построить сарай для ваших животных, то необходимо свериться с нормами региональных ГОСТов. В нашей стране, особенно в последнее время сильно ужесточили законодательство по экологическим и санитарным нормам, которые стали довольно требовательными как к масштабам, так и к расположению хозяйственных зданий. Чтобы провести работы вам понадобятся:

  • пенополиуретан;
  • пеноблоки;
  • молоток;
  • кирпичи;
  • гвозди;
  • шифер;
  • груз.

Перед началом проведения работ стоит учесть, что, даже если вы не планируете держать большое количество животных или домашней птицы, то все равно нужно соблюдать все соответствующие нормативы в полном объеме.

Чертеж и планировка большого сарая для разных видов животных

Также стоит учесть список птицы и животных, для которых требуются специальные помещения для содержания. К таким «требовательным» животным можно отнести крупный рогатый скот, птицу, такую как куры, индюки, утки и т. д., а также лошадей, свиней и других парнокопытных.

Кроме того, при несоблюдении указанных санитарных или пожарных норм вас могут привлечь к административной ответственности. Поэтому будет разумным перед началом проведения планировки сарая для животных ознакомиться с самыми актуальными правилами государственной безопасности по содержанию домашних питомцев.

Пример внутреннего устройства сарая для животных

Хозяйственные постройки в виде сарая чаще всего строятся из пеноблоков или обычного кирпича. Эксплуатировать для таких целей полистирол крайне не советуется, так как это идеальная среда обитания для грызунов. Но не стоит считать все эти требования особо строгими или ненужными, так как благодаря соблюдению этих правил вы получите хороший микроклимат в своем сарае, что отразится на высоком качестве содержание ваших животных.

Сарай для дачи — 100 фото. Инструкция как и из чего построить своими руками

Кто хоть раз бывал на площадке строящейся дачи наверно обращал внимание на небольшое унылое сооружение, стоящее где-то в самом дальнем углу дачного участка. Такое подсобное помещение появляется на участке сразу и без него не обходится ни одно дачное начинание. Называется оно сарай.

Слово заимствовано из восточных языков и имеет несколько значений. Основными являются дом или даже дворец. Наверно поэтому такое неказистое сооружение назвали именно так, ведь каждому из нас в перспективе хочется жить если не в собственном дворце, то хотя бы в уютном и добротно построенном доме.

Самые разнообразные фото сарая для дачи в большом количестве представлены в интернете. После окончания строительных работ, которые на самом деле не заканчиваются никогда, сарай приобретает другое немаловажное значение. Он становится основной хозяйственной многофункциональной постройкой и помогает решить массу проблем.

Куда деть ненужную мебель, которую жалко выбросить, где разместить рабочий верстак. Со временем в хозяйстве появляется множество нужных вещей, а их необходимо где-то хранить.

Краткое содержимое статьи:

Зачем нужен сарай

Ни один дачный участок не может обойтись без подсобного помещения. Иногда их бывает несколько и разделены они по функциональному принципу. Подсобка под садовый инвентарь, под строительный инструмент, под ненужные вещи, с которыми трудно расстаться.


Все эти функции воедино может в себе соединить общий сарай. В этом случае строится помещение достаточной площади, чтобы в нем поместилось все необходимое с запасом и на перспективу. Ведь Ваше хозяйство безусловно будет только расширяться.

Вам, безусловно, захочется построить сарай своими руками. Задача вполне под силу каждому из нас, однако если Вы планируете достаточно большое сооружение без специалистов не обойтись.

Необходимо будет произвести все нужные расчеты и выполнить строительные работы в соответствии со всеми нормами и требованиями. Иначе в дальнейшем могут возникнуть неразрешимые проблемы и постройку придется переделывать, а то и строить заново.

Строим сами

Ответ на вопрос как построить сарай самостоятельно можно найти в интернете. Есть много вариантов построек, с которыми вполне справится неподготовленный строитель. К тому же всегда приятно что-то построить самому. В случае с жилым домом лучше не рисковать, если Вы не имеете достаточного опыта и квалификации.

Что же касается сарая, то тут есть возможность поэкспериментировать не опасаясь отрицательных последствий. Ведь если через какое-то время подсобное помещение покосится или придет в негодность из-за Ваших просчетов при строительстве, это всегда можно поправить.

Самостоятельно лучше возводить небольшие по площади постройки и несложные конструктивно. Самый простой вариант — это сарай, в основе которого каркас.

Конструкции сараев

Самая простая и распространенная конструкция каркасный сарай. Он достаточно прост в изготовлении и позволяет экспериментировать со строительными материалами. Кроме готовых конструкций можно дополнить постройку собственными решениями и даже дополнить Ваш сарай декоративным элементами.


Такую постройку несложно возвести как из дерева, так и из металла. Можно сочетать эти два самых распространенных материала. Допустим, каркас из дерева, а обшить металлическими или синтетическими элементами. Внешне такая отделка выглядит вполне современно и долго прослужит.

Можно и наоборот. Сделать прочный металлический каркас, а внешнюю отделку выполнить из дерева. Это придаст дополнительную надежность конструкции и будет смотреться очень красиво.

Как сделать постройку наиболее прочной

Если же Вам необходимо добиться максимальной надежности, то здесь без металла не обойтись. И придется возводить металлический сарай, который прослужит достаточно долго. Каркас делается полностью металлическим, где лучше всего использовать сварку для соединения элементов конструкции.

Внешне наиболее оптимально сделать обшивку из гофрированных листов металла имеющих антикоррозионное покрытие. Но в этом случае без специалистов точно не обойтись и подобное строительство под силу далеко не каждому.

В любой постройке важна прежде всего красота

Если на Вашем участке появится полностью металлическая конструкция, то Ваша постройка приобретет легкий городской или даже промышленный оттенок. На загородном участке все же лучше строить сарай из дерева. Это и просто, и красиво, и вполне современно. А с точки зрения экологии — абсолютно приемлемый вариант.

Деревянный сарай может быть построен из сплошного массива дерева: брёвна, брус. Можно даже применять нижнюю часть ствола с корневой системой. Тогда на Вашем садовом участке появится небольшая симпатичная «избушка на курьих ножках».

Такую постройку вполне можно выполнить самостоятельно. Нужно только сходить в лес и выбрать необходимое бревно. Наиболее просто строить каркасные сооружения из дерева. Но здесь нужно запастись хорошей пилой и терпением.

Каркасные строения обычно требуют большего времени на строительство. Специалистов в таком случае приглашать не обязательно.

Конструктивные особенности хозяйственных построек на участке

Особое внимание нужно уделять материалу, из которого Вы будете возводить стены сарая. Это важно для того, как Вы будете использовать подсобное помещение. В сарае можно предусмотреть дополнительную комнату для незваных гостей, если в доме не окажется достаточного места. Поэтому особое внимание стоит уделить конструкции стен.


Прежде всего стены должны иметь надежную теплоизоляцию, если Вы хотите иногда переночевать среди старых, но дорогих Вам вещей, аккуратно разложенных на полках. Обычно теплоизоляции подсобных помещений не уделяют пристального внимания и делают их максимально простыми, так как основная задача спасти дачное имущество от дождя, снега и сильного ветра.

Но это только в том случае, если Вы не планируете холодным зимним вечером, допустим, что-то смастерить или отремонтировать собственными руками вместо того, чтобы лежать у телевизора. В этом случае стены Вашего сарая должны быть изначально утеплены для подобных случаев.

Можно предусмотреть и отопление. Это нужно сделать обязательно, если Вы планируете разместить в сарае мастерскую, а тем более, если планируете ночевать хотя бы одну холодную ночь в году. Если конструкция каркасная, то достаточно просто положить в стены дополнительный теплоизолятор.

Не экономьте, лишней такая предусмотрительность не будет. Если же выбор пал на строительство из деревянного массива, то этого будет вполне достаточно даже при слабом отоплении. В большинстве случаев, нужно лишь поддерживать положительную температуру в подобных помещениях. Бревна и брус имеют наиболее оптимальную теплоотдачу.

Надежная дверь никогда не будет лишней

Обычно не возникает проблем при выборе двери для сарая. Все мы знаем, что хорошая дверь только на пользу любой постройке. Это избавит нас от многих проблем, а именно, от любителей «позаимствовать» чужой садовый инвентарь или дорогой инструмент.

Всегда как-то спокойней, когда стоит надежная дверь. Сделать её железной как раз предпочитают многие из нас. Подойдет и деревянная, но с ней со временем будет много проблем.

Дерево рассыхается, либо набухает от постоянной влаги и такую дверь весной, тяжело открыть. С железной дверью подобного никогда не происходит, даже если Ваша постройка покосилась от времени. Хорошая металлическая дверь выдержит все дополнительные нагрузки и справится с любыми капризами погоды.

Фото сарая для дачи


Сохраните статью себе на страницу:

Пост опубликован: 17.11

Присоединяйтесь к обсуждению: Copyright © 2021 LandshaftDizajn.Ru — портал о ландшафтном дизайне №1 ***Сайт принадлежит Марии Козак

Сарай своими руками — 155 фото простых и стильных идей оформления сараев на участке

Сарай – это обязательное сооружение на земельном участке. Изначально он служит для того, чтобы хранить в нем рабочий инструмент, который нужен для установки более серьезной конструкции. На фото показано, как поставить сарай для дачи, который в дальнейшем становится прекрасной частью ландшафтного дизайна.

Даже изначально такая постройка эксплуатируется как комната отдыха, где есть возможность отдохнуть в жаркий день. Когда сарай выполнит свое прямое предназначение, его оставляют, чтобы он выполнял функцию кладовки или в результате хорошей модернизации его используют как альтернативное жилье. На фото видно как обычный сарай для дачи, превращается в гармоничный элемент ландшафта.

Краткое содержимое статьи:

Несколько вариантов сарая для дачи

Существует несколько способов, чтобы выбрать пространство, на котором можно поставить сарай. Конечно же правильным решением будет спрятать его от посторонних глаз, построив его за домом или за высоким забором. Лучше всего рассматривать эту постройку с практической точки зрения, установив сарай вблизи места где он может реально понадобиться.


Готовый контейнерный сарай

Это один из самых простых способов приобрести готовое сооружение. Сделан данный сарай на основе металлического каркаса, где внутри обшивки есть утеплитель и заложена электропроводка. Имеется несколько типов готовых построек в некоторых из них уже имеется душевая, туалет и место для отдыха.

Поставить его можно с помощью крана на бетонные блоки или на сваи. Если есть необходимость подводить воду, то с этим не должно возникнуть трудностей поскольку это легко можно сделать самому.

После эксплуатации контейнера, его легко продать без лишних трудностей, так как данная конструкция не является недвижимостью.

Сарай из горбыля

Это самый дешевый способ построить сарай собственноручно, тем более что для его постройки не потребуется фундамент. Чтобы сарай был защищен то сырости, ставят его на ровную поверхность.

В качестве основы используют брус, потом его оббивают горбылем. Чтобы сарай стал более симпатичным, то по его периметру высаживают вьющиеся растения. Обычная покраска продлит срок службы такого строения.

Эксплуатировать долго этот сарай не получится – максимум 5 лет, а потом лучше построить что-нибудь более надежное. Данный вариант является очень бюджетным, но прочным его точно назвать нельзя.

Каркасный сарай

Данный способ позволяет быстро собрать конструкцию. Кроме того такой вариант считается бюджетным, и чтобы строение было еще и надежным, его делают из крепких бревен.

Одно из достоинств такого строения это то, что можно со временем легко заменить обшивку, отделать все совсем другим материалом. Также заменяется крыша односкатная крыша на двухскатную.

В дальнейшем, можно использовать вместо толи – черепицу. После чего каркасный сарай обретет симпатичные черты, и станет красивым дополнением к имеющимся постройкам. Устанавливается данное строение на сваи.


Сарай из пеноблока

Это хорошая альтернатива построить сарай, чтобы он прослужил много лет и при небольших затратах. Такой вариант не нужно дополнительно утеплять, потому что конструкция из этого материала обладает хорошими теплоизоляционными свойствами. Если обшить его сайдингом или другим дорогостоящим материалом, то такой сарай обретет очень солидный вид.

Сарай из кирпича

Это самый надежный вариант среди всех остальных. И способен выстоять даже при сильном пожаре. В таком сарае хорошо выращивать любую живность от домашней птицы до крупного рогатого скота. Как правило, строят такую конструкцию из кирпича после того, как установлено основное жилище.

Данная постройка отлично гармонирует со всеми элементам ландшафтного дизайна. Организовать такую конструкции сложно, и затраты в результате будут большие, но плюсы в итоге перевешивают. Главный фактор это то, что прослужит такой сарай еще много лет.


Сарай своими руками

Самый распространенный вариант, это установка каркасного сарая. Теперь более подробно о том, как построить деревянный сарай на даче или возле своего дома. Изначально учитываются все параметры и делается замер на том месте, где устанавливается сарай. Можно его установить на обычный фундамент, а также будут уместны сваи.

Необходимо поставить по углам выбранного участка, и там где стыкуются стены – асбестовые трубы, после чего их заполняют цементной смесью. После заливки надо дать затвердеть раствору, поэтому его оставляют на пару недель.

Для того, чтобы сваи долго служили, нужно их пропитать мастикой, это даст им дополнительную защиту от воды и насекомых.

Установка каркаса

В самом начале деревянный брус, который является основой постройки, обрабатывается специальными средствами предотвращающие дерево от порчи. Монтируется брус уже в готовый фундамент используя рубероид как прокладку между бетонным изделием и деревянным столбом. Пол лучше всего сразу постелить, это даст возможность лучшим образом монтировать вертикальные стойки.

Внизу крепятся столбы, учитывается сколько будет углов, а также проемов. Прежде чем их основательно зафиксировать, нужно проконтролировать, чтобы стойки были распределены вертикально. Когда стойки закреплены, на них устанавливают верхнюю обвязку, это и будет верхней частью каркаса. Только перед этим нужно сделать пропилы по бокам и посередине. Связка всех элементов осуществляется с помощью металлических уголков и саморезов.

Монтаж крыши

Для установки односкатной крыши нужно рассчитать размер стоек, чтобы с одной стороны они были длиннее, это даст возможность произвести правильный уклон, что в свою очередь позволит осадкам стекать в одну сторону.

Несущая основа крыши должна быть сделана из досок толщиной 40 мм. Важно чтобы стропилы были длиной на 50-60 см больше чем основа постройки. Располагаются доски с интервалом 0,5 см друг от друга.

В местах соединения стропил с брусом, производятся вырубки, и уже после установки скрепляется данная конструкция саморезами. Готовый каркас обшивается доской 25х150 мм. На крышу кладется рубероид. Только толью лучше не ограничиваться и нужно еще для большей прочности и солидности постелить на крышу профнастил, использовать для этих целей можно черепицу.

Обшивается постройка сначала с лицевой части, а потом сбоку и сзади. Конечно лучше всего снаружи обшивочные доски обработать шлифовальной машинкой. Тогда постройка будет не только иметь солидный вид, но и позволит осадкам легко стекать вниз, не пропитывая деревянную поверхность.

Фото сарая своими руками


Также рекомендуем просмотреть:

Сарай своими руками как построить пошагово с фото видео и чертежами

Сарай на приусадебном участке — необходимая постройка для хранения инвентаря, малой садовой техники, сухих дров для мангала. Иногда в помещении обустраивают летний душ, удобную мастерскую или содержат мелкую «живность». Если построить сарай своими руками, можно существенно сэкономить на оплате труда наемных рабочих и заодно получить хороший опыт, который наверняка пригодится в будущем.

Выбор места и планировка участка

Постройку можно сблокировать с уже имеющимися баней или гаражом либо установить отдельно. Основные требования при выборе места на участке:

  • сооружение должно быть удобно расположено по отношению к дому и другим хозпостройкам;
  • не занимать площадь под отведенные садово-огородные насаждения;
  • гармонично вписываться в комплекс окружающих надворных построек;
  • соответствовать пожарным и санитарным нормам безопасности.

Первые 3 пункта хозяин может разрешить самостоятельно. А вот по требованиям градостроительства и санитарных норм есть определенные ограничения. Если в сарае предполагается содержать птицу или мелких домашних животных, необходимо отступить:

  • от соседнего владения не менее 4 м;
  • от жилого дома на расстояние 15 м;
  • от колодца для питьевой воды 30-50 м.

Место должно быть достаточно возвышенным, чтобы не затапливаться талыми или дождевыми водами. Для защиты участка от ветров можно расположить сарай с наветренной стороны.

Сооружение не должно мешать соседям и закрывать доступ солнечного света на их участок. В противном случае они могут подать жалобу, и суд заставит снести постройку или перенести в другое место.

Выбор технологии и материалов

При строительстве сарая своими руками рассматриваются прежде всего бюджетные варианты:

  • каркасная технология;
  • из бетонных блоков.

Каркасный сарай

Эта технология позволяет построить сооружение буквально за несколько дней. Деревянный каркас устанавливают на подготовленное основание, заполняют утеплителем, обшивают отделочными материалами.

Преимущества:

  • легкая конструкция не нуждается в мощном фундаменте, достаточно устроить свайное или столбчатое основание;
  • стены возводятся быстро, не нужно ждать, пока раствор наберет прочность;
  • отделать постройку можно любыми декоративными материалами по своему вкусу, например, сайдингом под брус, кирпич или камень;
  • внутри помещения при правильно выполненных стыках хорошо сохраняется тепло.

Каркасный сарай — это экономичное и быстровозводимое сооружение. Из минусов — невысокая пожаробезопасность, поскольку в конструкциях присутствует дерево.

Важно. Чтобы избежать быстрого возгорания, рекомендуется обработать древесину антипиренами, применять негорючие утеплители, такие как минеральная вата. В случае теплоизоляции из умеренно горючего пенополистирола отделывать стены материалами, не поддерживающими горения.

Каркаса часто обшивают ориентированно-стружечными плитами — практичным и доступным материалом, изготовленным из древесной щепы и полимерных смол. Сарай из ОСП без утепления можно использовать для хранения инструмента или временного содержания животных в теплый сезон. Если дополнительно устроить теплоизоляцию, помещение вполне пригодно для зимнего применения.

ОСП позиционируется как влагостойкий материал, но он не предназначен для прямого попадания воды. Неблагоприятны для него и солнечные лучи, разрушающие полимерный клей. Поэтому не нужно пренебрегать наружной отделкой, например, окраской водостойкими составами.

Сарай из бетонных блоков

Для строительства сараев часто применяют блоки из пено-, керамзито- или шлакобетона. Такие сооружения отличаются прочностью и долговечностью. Теплопроводность материалов достаточно низкая. Блок толщиной 20 см заменяет 40-50 см кирпичной кладки, поэтому помещение можно использовать в зимнее время.

Для возведения сарая из бетонных блоков требуется основательный фундамент. Чаще всего это ленточная малозаглубленная конструкция с армированием. Кладка стен ведется с перевязкой швов.

Важно. Из-за недостаточной морозостойкости и высокого влагопоглощения пористых блоков желательна наружная отделка.

Чертежи и схемы сараев

Сарай — капитальное сооружение, поэтому чертеж является базовой основой для как расчета материалов, так и для дальнейшего строительства. При составлении важно учитывать кроме своих пожеланий размеры блоков, листов, мерных изделий, чтобы при возведении оставалось как можно меньше обрезков и отходов.

Чертеж нужно составить в нескольких проекциях, желательно всех 4 фасадов, если есть какие-либо различия. Указывают размеры здания по осям, высоту, габариты проемы, толщину стен. Обозначают раскладку основных конструктивных элементов и другие технические подробности. Можно воспользоваться схемой из интернета, а потом детально ее проработать.

Планировка может быть совсем простой. Если под одной крышей будут помещения различного назначения, их нужно разграничить перегородками. Желательно устроить хотя бы одно окно. Особенно это важно для выращивания животных, так как солнечный свет благоприятно влияет на их поведение.

Примеры чертежей:

Сарай своими руками — пошаговое руководство

Перед строительством сарая своими руками подготавливают площадку:

  • расчищают от мусора;
  • вырубают кусты, удаляют корни и растительность;
  • выравнивают грунт.

Пиломатериалы, цемент, утеплитель и все, что боится влаги, нужно сложить под навесом или предусмотреть хотя бы легкое укрытие от дождя. Бетономешалку, инструменты, стремянки и остальные приспособления хранят также под навесом.

Важно. Перед началом строительства сарая своими руками нужно обеспечить безопасные условия. Подключение электроинструмента к питающей сети должно осуществляться через розетку с заземляющим контуром и защитой от попадания воды. Нужно ограничить доступ к электрооборудованию детей и животных.

Фундамент сарая

Для легких каркасных сараев целесообразно использовать свайные или столбчатые основания, для более тяжелых стен из блоков — ленточные малозаглубленные. Конструкция также зависит от типа грунта. На глинистых пучинистых почвах не рекомендуется возводить столбчатые фундаменты. Сезонные подвижки приводят к выдавливанию и перекосу опор. На торфяниках или очень слабых грунтах предпочтение отдается сваям.

Разметка

Предварительно проводят разметку фундамента на местности. Нужно подготовить колья, длинный шнур, рулетку.

Быструю и правильную разбивку конструкции можно сделать следующими способами:

  • С помощью теодолита. Фиксируют шнуром и колышками положение самой длинной стены сарая и двух угловых точек. Затем рулеткой и измерительным прибором определяют углы фундамента, вбивают колья, натягивают шнур.
  • Методом «египетского треугольника». Отмечают на уже натянутом шнуре точку не расстоянии 4 м от базового угла и в перпендикулярном направлении (приблизительно) откладывают 3 м. Между точками должно быть ровно 5 м. Корректируют положение второй точки, фиксируют колышком. Дальнейшие построения ведут от этого прямого угла.

Проконтролировать правильность разметки можно по диагонали полученного прямоугольника или квадрата. Ее длина рассчитывается по теореме Пифагора.

Для более точной фиксации осей сарая рекомендуется сделать обноску — временные приспособления из стоек и поперечных реек, вынесенные за пределы котлована. К набитым на них гвоздям крепят шнур, который можно снять перед земляными работами, а по окончании снова восстановить контур здания.

Ленточный фундамент

Устройство монолитного ленточного фундамента включает этапы:

  • рытье траншеи глубиной 50 см шириной 40 см;
  • отсыпку щебеночно-песчаной подушки на высоту 10-20 см с послойным уплотнением;
  • установку опалубки;
  • укладку гидроизоляционных материалов;
  • монтаж арматурного каркаса;
  • заливку бетоном.

Поверхность фундамента накрывают пленкой для защиты от преждевременного высыхания. Особенно это важно в жаркую погоду. Можно периодически поливать схватившийся раствор из лейки или шланга. К дальнейшим работам приступают через 7-10 дней, когда бетон наберет начальную прочность.

Можно заложить не монолитный, а сборный ленточный фундамент из бетонных блоков. В составе материала не должно быть пористых заполнителей — керамзита, шлака. Они повышают водопоглощение и, как следствие, способствуют быстрому разрушению основания.

Столбчатый

Фундамент из отдельно стоящих опор выполняют из глиняного кирпича, бетонных блоков, асбоцементных или ПВХ труб диаметром от 150 мм, железнодорожных шпал или даже автомобильных покрышек. Столбики устанавливают в углах здания, через 1,2-1,5 м по периметру и под перегородками.

Опоры из блоков или кирпича сооружают в следующем порядке:

  1. Выкапывают ямы глубиной 35-40 см.
  2. Отсыпают дно песком слоем 20 см, трамбуют.
  3. Выкладывают столбики сечением 40х40 см высотой 50-60 см.
  4. После затвердевания раствора обрабатывают со всех сторон обмазочной гидроизоляцией.

Для устройства столбчатых фундаментов из труб:

  1. Проделывают ручным буром или выкапывают скважины на глубину 70-90 см.
  2. Подсыпают дно песком толщиной 10 см.
  3. Укладывают в скважину гидроизоляцию, например, рубероид.
  4. Устанавливают асбоцементные трубы, фиксируют положение.
  5. Помещают внутрь 3-4 прутка арматуры.
  6. Заливают бетоном.
  7. После затвердевания смеси проводят обратную засыпку пазух котлована с уплотнением.

Асбоцементные или пластиковые трубы выполняют роль опалубки. Если грунт не сыпучий, можно заливать бетон сразу в подготовленную скважину, предварительно выстелив стенки гидроизоляцией.

Свайный

Установка свай, как правило, производится специализированной организацией. Чаще всего используются винтовые металлические конструкции, которые вкручиваются механизированной техникой или ручным рычажным устройством.

После монтажа нужно срезать верх опор по горизонтальному уровню и залить в полость свай бетон с послойным уплотнением вибратором. Накрыть свежий раствор пленкой, дать затвердеть в течение 5-7 дней.

Сарай без фундамента

Сооружение для временной эксплуатации можно построить без фундамента. В качестве материалов применяют брус и доски. По сути это перевернутая деревянная коробка на каркасе. Нагрузка от нее небольшая, поэтому вполне можно сэкономить и обойтись без устройства полноценного фундамента.

Площадь сарая не должна превышать 20 м², а высота 2,5 м, так как большое строение обладает высокой парусностью, и без надежного закрепления сильный ветер может его перевернуть. Если грунт глинистый, при сезонных осадках в верхних слоях накапливается много влаги. Это приводит к быстрому разрушению деревянных конструкций, контактирующих с землей. На песчаной водопроницаемой почве постройки без фундамента вполне могут простоять не один сезон.

Доски обязательно обрабатывают антисептиками, особенно это необходимо для нижнего яруса. Здесь находится зона повышенной влажности, и без защитной пропитки дерево «проживет» очень недолго.

Этапы строительства сарая без фундамента своими руками:

  1. Площадку подготавливают — выравнивают, уплотняют, подсыпают мелким щебнем с песком.
  2. Угловые стойки заглубляют в грунт на 60-70 см.
  3. Каркас собирают из бруса 50х100 мм.
  4. Обшивают доской или любыми отделочными материалами для наружных работ.

Крышу можно устроить из металлического профлиста. Он легкий и не создаст дополнительной нагрузки на стены или грунт. Экономичный сарай для хранения инвентаря или дров готов.

Возведение каркаса сарая пошагово: подробная инструкция

Каркас представляет собой конструкцию из стоек, бруса верхней и нижней обвязки, перемычек, наклонных укосин. Монтаж можно вести 2 способами:

  • последовательно соединяя все элементы;
  • методом «платформа», скрепляя детали в крупноразмерные секции на горизонтальной поверхности чернового пола.

Для каркаса заготавливают брус 150х100 мм и сухую строганую доску 150х50 м. Все пиломатериалы нужно обработать антисептиками и антипиренами.

Крепеж — оцинкованные саморезы, гвозди, болты, накладки, скобы. Дополнительно можно использовать клей по дереву.

Каркасный сарай своими руками согласно пошаговой инструкции монтируют в следующем порядке:

  1. На слой гидроизоляции по фундаменту укладывают брус нижней обвязки. Закрепляют с помощью анкеров, шпилек или болтов.
  2. Монтируют лаги пола.
  3. Начиная с угла устанавливают стойки с шагом 60 см, по верху скрепляют обвязочным брусом.
  4. Проемы усиливают досками, уложенными на ребро.
  5. Укрепляют каркас укосинами из досок или перфорированной стальной полосы с врезкой в нижний и верхний горизонтальный брус.
  6. Обшивают конструкцию отделочными материалами, устанавливают окна, двери.
  7. Если необходимо, устраивают полы из дерева или бетонную стяжку по грунту, проводят коммуникации, выполняют внутреннюю отделку.

Если для обшивки каркасного сарая своими руками применяют ОСП или многослойную фанеру, укосины не требуются, так как устойчивость каркасу придают жесткие листы. Облицовочные плиты нужно располагать в шахматном порядке длинной стороной параллельно фундаменту.

Варианты устройства крыши

Для стропильной системы кровли используют те же материалы, что и для каркаса. Обрешетку изготавливают из доски-дюймовки. Нужно следить, чтобы не было обзола, иначе дерево быстро сгниет.

Чаще всего сарай перекрывают:

  • Односкатной кровлей, где предусматривается опирание ската на противоположные стены разной высоты. Применяется при ширине пролета до 6 м.

  • Двускатной, в которой стены одинаковы по высоте, а скаты сопрягаются в верхней точке — коньке. Ширина пролета от 6 м.

Угол наклона кровли зависит от интенсивности ветровых и снеговых нагрузок:

  • чем сильнее в регионе ветра, тем меньше должен быть угол наклона;
  • для снеговых нагрузок зависимость обратная — для быстрого схода большой массы снега уклон нужно сделать побольше.

Помимо нагрузок учитывают рекомендации производителя кровельного материала, определяющие угол наклона и шаг обрешетки для конкретного вида.

Сарай с односкатной кровлей

Как правило, в сараях пролет небольшой, поэтому наиболее рациональна односкатная конструкция. При монтаже каркаса нужно обеспечить минимально допустимый угол наклона для закупленного кровельного материала:

  • шифер 20-35°;
  • мягкая кровля 5°;
  • профнастил 8°;
  • штучный материал, металлочерепица 25°.

    • Для опирания стропил в зданиях из блоков на противоположных стенах устанавливают опорный брус — мауэрлат. В каркасных постройках роль мауэрлата играет брус верхней обвязки.

    Начиная с противоположных стен, укладывают на ребро стропильные доски. Шаг зависит от сечения пиломатериала и его длины. Для увеличения несущей способности элементы соединяют попарно. Закрепляют к опорному брусу врезкой и металлическими накладками.

    Если не предполагается утепление, парогидроизоляцию не используют, так как ее функция — защищать утеплитель от конденсата, попадающего с нижней поверхности кровельного листа. По стропилам кладут обрешетку из доски-дюймовки с шагом 30-50 см (придерживаться рекомендаций производителя). Прибивают к стропилам гвоздями или прикручивают саморезами.

    Последний этап строительства односкатного сарая своими руками — монтаж кровельного материала:

    • Шифер крепят гвоздями в верхнюю волну, металлочерепицу — кровельными саморезами в нижнюю.
    • Для герметизации стыков применяют прокладки из ЭПДМ-резины.
    • Листы укладывают с продольным и поперечным нахлестом.
    • Минимальный свес кровли для тонких листовых материалов 100 мм, для шифера 50 мм.

    Сарай с двускатной кровлей

    Монтаж стропильной системы из 2 скатов предполагает устройство конькового узла. Его выполняют различными способами:

    • с накладкой в вершине угла;

    • с накладкой и распорным ригелем;

    • с опиранием стропил на коньковый прогон;

    • с примыканием к коньковому брусу.

    Кровельные материалы в коньке стыкуют неплотно. Зазор необходим для циркуляции воздуха в подкровельном пространстве. Чтобы в щель не проникли осадки, устанавливают металлические коньковые элементы.

    Двускатная крыша сложнее в монтаже, но лучше противостоит ветровым нагрузкам. Еще один плюс — возможность использования пространства под кровлей для различных нужд.

    Схема сборки двускатной крыши для сарая 3,5 на 3,65 м

    Видеоинструкция как построить каркасный сарай

    Видео строительства сарая 6 на 3 своими руками

    Заключение

    К строительству сарая нужно подходить ответственно — правильно выбрать место, определить технологию, подготовить площадку. Пошаговая инструкция поможет справиться с работой грамотно и быстро.

    Сарай для дачи своими руками (54 фото): пошаговая инструкция

    Сарай для дачи может стать не только местом для хранения всего необходимого инвентаря, а и декоративной постройкой

    Сарай для дачи своими руками – это самый простой способ в кратчайшие сроки получить минимально необходимый уровень комфорта. Когда первая радость от приобретения участка пройдет и станет вопрос реального освоения участка, именно хозблок – первая необходимая постройка. Пока жилой дом будет только возводиться, он послужит местом для хранения всего необходимого инвентаря. А после завершения строительства сарай может как сохранить свои первоначальные функции, выполняя роль кладовой, так и стать местом для хранения дров или, например, курятником.

    Содержание

    Сарай для дачи — это простой способ в кратчайшие сроки получить минимально необходимый уровень комфорта

    Сарай может выполняя роль как кладовой, так и стать местом для хранения дров или, например, курятником

    Как выбрать сарай для дачи: рассматриваем варианты

    Зачастую строительством сарая начинается освоение участка, поэтому к этому времени необходимо уже иметь детальный план-схему, на котором будет обозначено расположение всех планируемых построек: жилой дом, баня, беседка, гараж, сарай и т.д.

    Совет! Поскольку дачный участок обычно не отличается большой площадью, все хозпостройки, для экономии места, лучше объединить – построить сарай, который будет совмещать функции кладовой, туалета и душевой. Такое решение особенно оправдано на начальном этапе строительства.

    Для экономии места можно построить сарай, который будет совмещать функции кладовой, туалета и душевой

    Есть несколько подходов для выбора места для строительства сарая, например, рядом с границей участка, за домом, чтобы скрыть хозблок от посторонних взгляд. Кроме дома, дополнительную маскировку сараю можно обеспечить с помощью вертикального озеленения участка. Другой вариант – разместить сарай вблизи дома, чтобы не приходилось за каждой мелочью бегать через весь участок. Очень часто под сарай отводят место, которое по разным причинам (затененность, северная сторона, плохая почва) хуже всего подходит для посадки деревьев или выращивания садовых культур.

    Часто под сарай отводят место, которое по разным причинам хуже всего подходит для выращивания садовых культур

    Рассмотрим несколько самых популярных вариантов сараев для дачи.

    Готовый контейнерный хозблок

    Самый быстрый и наименее трудозатратный вариант – это приобретение готового сарая (бытовки) в виде готового сборно/разборного хозблока. Это моноблочное строение (обычно – контейнерного типа), в основе которого – жесткий металлический каркас, который по бокам обшит металлом, а в стены заложен утеплитель, в нем уже проложена электропроводка. Существует множество вариантов – это может быть как просто небольшой сарай-кладовка, так и многофункциональный хозблок, включающий в себя туалет, душевую и даже место для отдыха, а в некоторых моделях предусмотрен съемный навес, что дает возможность сделать небольшую веранду.

    Готовый сарай — самый быстрый и наименее трудозатратный вариант

    Сарай-кладовка — удобно и не занимает много места

    Для установки такого контейнерного хозблока не требуется заливка фундамента, будет вполне достаточно столбчатого фундамента или простых бетонных блоков. В уже готовом виде (правда, может понадобиться минимальная сборка внутренних коммуникаций, например, подключение шлангов к водосборникам, что вполне можно сделать самостоятельно) его доставляют на участок, для монтажа потребуется автокран. Внешне такой сарай выглядит не очень привлекательным, но благодаря его надежности, долговечности и мобильности такой хозблок можно будет продать после окончания строительства жилого дома.

    Контейнерный хозблок

    Сарай из необрезной доски (горбыля)

    Хозблок эконом-класса, самый дешевый и быстрый для самостоятельного возведения, для его установки можно даже не заливать фундамент. Чтобы уберечь здание от влаги и загнивания, его устанавливают на поддоны или широкие бруски. Оптимальный размер = порядка 2 м в ширину, 3 – в длину и 2,4-2,5 м в высоту. Для изготовления каркаса используют деревянный брус, который затем обшивают необрезной доской (горбылем). Крыша – односкатная, в качестве кровли используют толь (рубероид). Чтобы сделать такой сарай привлекательнее, вдоль стен можно высадить вьющиеся растения, а сам дом украсить граффити, даже простая покраска сделает его симпатичнее и дополнительно защитит дерево от гниения.

    Сарай из необрезной доски

    Такой сарай – временный вариант, уже через 3-5 лет ему потребуется замена на что-то более капитальное.

    Сарай из необрезной доски — экономически выгодно, но не долговечно

    Каркасный сарай

    Так же не очень дорогой и быстро возводимый вариант, но в отличие от предыдущего примера, главное – это создать крепкий несущий каркас из качественного прочного бруса. Со временем, когда потребуется ремонт, нужно будет просто заменить обшивку, установив, например, привлекательный сайдинг. А односкатную крышу заменить на двускатную, уложив вместо толи (рубероида) битумную черепицу. И невзрачный сарай сразу станет оригинальной и привлекательной частью ландшафтного дизайна. Для такого сарая уже потребуется столбчатый фундамент.

    Каркасный сарай

    Каркасный сарай может стать оригинальной и привлекательной частью ландшафтного дизайна

    Сарай из пеноблока

    Вариант, сочетающий в себе высокую долговечность и разумную стоимость, при этом пенобетон имеет очень хорошие показатели в теплоизоляции, что поможет избежать работ по утеплению сарая. Использование сайдинга или декоративной штукатурки для отделки, избавив стены от мрачных серых оттенков, добавят сараю привлекательности и презентабельности.

    Сарай из пеноблока — вариант, сочетающий в себе высокую долговечность и разумную стоимость

    Сарай из кирпича

    Долговечный и основательный вариант, который выбирают те, кому важно иметь надежное и пожаробезопасное здание, например, для выращивания мелкой живности или птицы. Чаще всего кирпичный сарай возводят после окончания строительства жилого дома, чтобы создать единый и гармоничный архитектурный ансамбль. Сарай из кирпича может сочетаться, например, с пристроенной беседкой или баней. К недостаткам можно отнести большой вес здания (потребуется закладка основательного фундамента), сложность в проведении работ и, как общее следствие, высокая окончательная стоимость.

    Сарай из кирпича

    Сарай из кирпича — долговечный и основательный вариант

    Строим сарай для дачи своими руками: пошаговое описание

    Оптимальным вариантом, сочетающим долговечность, привлекательность и возможность самостоятельного проведения работ, станет каркасный сарай. Рассмотрим пошаговую инструкцию, как самостоятельно построить деревянный хозблок на даче.

    Дачный каркасный сарай

    Привлекательный каркасный сарай с небольшой зоной отдыха

    Закладка фундамента

    На выбранном месте проводим разметку и очищаем место. Каркасный сарай можно установить на сплошной плитный или ленточный фундамент, но будет вполне достаточно столбчатого или свайно-винтового. Для этого углам участка, в местах пересечения внутренних стен (или через 1,5 м) устанавливают асбестовые трубы и заливают их щебеночно-бетонной смесью (вариант – выкладывают кирпичные столбики, углубленные в почву на 70 см). После этого надо дать фундаменту пару недель устояться.

    Закладка фундамента

    Совет! Чтобы фундамент прослужил долго столбики (асбестовые трубы) перед засыпкой необходимо обработать специальной мастикой, чтобы улучшить их гидроизоляцию.

    Сарай в виде сказочной избы

    Монтаж каркаса

    Перед установкой каркаса деревянный брус необходимо обработать антисептиком и особой защитной пропиткой. Основание из бруса укладывают уже на устоявшийся фундамент, при этом между столбиками и брусом необходима прослойка из рубероида (толи). Пол можно постелить и сразу, и при проведении отделочных работ – такой вариант предпочтительнее, потому что проще будет устанавливать вертикальные стойки.

    Сарай — крайне необходимый атрибут на садовом участке

    К нижней обвязке закрепляем вертикальные стойки – их количество и расположение определяют исходя из количества углов и мест установки дверных и оконных проемов. Перед окончательным закреплением стоек необходимо проверить, чтобы они располагались строго вертикально.

    Монтаж стоек

    После фиксации вертикальных стоек на них крепят верхнюю обвязку (верхнюю часть каркаса), при этом на брусьях необходимо предварительно приготовить пропилы по бокам и посередине. Все соединения проводят при помощи стальных уголков и саморезов.

    Обустройство крыши

    Для обустройства односкатной крыши необходимо предусмотреть, чтобы вертикальные стойки с одной стороны были выше – это придаст крыше необходимый уклон, чтобы обеспечить хорошее водо- и снегоотведение. Для стропил используют доску толщиной 40мм, при том длина стропил должна быть на 50-60 см больше, чем ширина каркаса. Размещение стропил – приблизительно на расстоянии 0,5 м друг от друга.

    Крыша сарая должна иметь хорошее водо- и снегоотведение

    В точках, где стропила будут опираться на брус, для повышения прочности установки, делают вырубки. После укладки стропил на подстропильный каркас, их фиксируют саморезами.

    Сборка крыши сарая

    Сарай для дачи из камня — красивая и долговечная постройка

    Для обшивки стен и крыши сарая можно использовать доску размером 25х150 мм. На досчатую крышу укладывают гидроизоляцию – толь (рубероид). Впрочем, чтобы придать сараю более презентабельный и привлекательный вид, как финишное кровельное покрытие можно использовать профнастил или битумную черепицу. Размещая доски впритык друг к другу, сначала обшивают фронтальную сторону сарая, а затем – боковые и заднюю части.

    Сарай с очень привлекательным и интересным внешним видом

    Совет! Обшив стены сарая досками, их наружную сторону необходимо дополнительно отшлифовать электрорубанком. Это не только добавит привлекательности конструкции, но и позволит дождевой воде, не задерживаясь на стенах, легко и быстро скатываться вниз по гладкой доске.

    Обшив стены сарая досками, их наружную сторону необходимо дополнительно отшлифовать электрорубанком

    Инструкция по построению деревянного сарая – последовательно и подробно смотрите на видео:

    Сарай своими руками — 100 фото самодельных сараев, лучшие чертежи и проекты

    Наличием сарая является обязательным атрибутом собственного участка земли. Но не всегда хочется, чтобы стоимость данного сооружения стоила больших денег. Как правило, сараи возводятся из остатков строительных материалов, которые приобретались впрок при строительстве основных сооружений на участке. Фото сарая для дачи демонстрирует, как он будет выглядеть на участке.

    Краткое содержимое статьи:

    Назначение сарая

    Прежде чем приступить к возведению сарая, необходимо понять для каких целей он будет использоваться. Требуется дать точный ответ о целевом назначении хозяйственной постройки. Если его нужно будет использовать в качестве дровяника, то возвести сарай из дерева.

    В том случае, если в сарае будут содержаться домашние животные, то постройка должна быть крепкой и в то же время теплой, особенно в зимний период времени. В этом случае необходимо обратить свой взор на пенобетон.

    Каркасный сарай

    Менее затратный в финансовом плане вид сарая. Чтобы возвести данный вид хозяйственной постройки необходимо затратить минимальное количество времени. Да и особого опыта в строительной сфере для возведения каркасного сарая не требуется. Сарай своими руками это не так трудно, как кажется.


    Прежде всего, необходимо сделать набросок будущего сарая. Исходя из созданной схемы, мы делаем разметку участка. Необходимо убрать на данной площади бытовой мусор и растительность. Затем делаем небольшую насыпь, толщина которой составляет 150 миллиметров. В качестве материала для насыпи выступает щебень и гравий.

    Основанием сарая будут выступать опорные стойки каркаса. Под стойки выкапываются лунки, чья глубина составляет 800 миллиметров.

    Снизу и сверху прибивается обвязка, сделанная из бруса.

    Для производства крыши каркасного сарая крепят специальные балки перекрытия.

    В качестве стены сарая используется вагонка или простые доски. Чтобы минимизировать присутствие щелей, необходимо прибивать доски внахлест.

    Сарай из профильного листа

    Чтобы сарай был не только дешевым, но радовал глаз, необходимо использовать профнастил. Приятным бонусом к относительной дешевизне строительного материала, станет его легкость. Но вот слабая жесткость потребует усиления хозяйственной постройки при помощи перемычек.

    По своей основе металлический сарай не отличается кардинальным образом от каркасного сарая. Главным различием является используемый материал обшивки.

    Чтобы прикрепить профнастил, необходимо использовать саморезы из цинка и прорезиненные шайбы. Также потребуется использовать электроножницы по металлу, чтобы четко подрезать листы.

    Сарай из пеноблоков

    Пеноблок в качестве строительного материала для сарая используется, когда требуется создать постройку для содержания домашних животных и птиц.


    Данный вариант хозблока будет значительно дороже каркасного сарая, но и его долговечность никто не ставит под сомнения.

    Кроме того, этот сарай можно будет эксплуатировать в зимний период времени без ущерба для общего состояния здоровья животных и птиц. Двери для сарая должны плотно закрываться и сохранять тепло в зимний период времени.

    Обычно сарай из пеноблоков воспринимается как капитальная постройка. В связи с этим требуется максимально серьезно подойти к процессу создания проекта и ответу на вопрос: «Как построить сарай?». Необходимо рассчитать точное количество строительных материалов, которые потребуются в ходе стройки.

    Кровельное покрытие

    При возведении сарая необходимо уделить особое внимание кровельному покрытию, так как от него зависит восприимчивость постройки к воздействию окружающей среды.

    И если для каркасного сарая в основном используется рубероид или простые доски, то для сарая из пеноблоков потребуется что-то более серьезное. Идеальным решением будет выбор в пользу шифера или же профнастила. Это позволит уменьшить риск попадания влаги внутрь хозяйственной постройки.

    Пол внутри сарая будет прямо зависеть от того, кто будет там проживать. Для птиц лучше использовать солому, а для свиней – залить бетонную стяжку и настелить доски.

    Чтобы приступить к выбору типа постройки, необходимо определить с материалом и его наличием у вас. При наличии значительного количества строительного материала, которого хватит для возведения постройки, необходимо отдать предпочтением ему.

    Фото сарая своими руками


    Также рекомендуем просмотреть:


    Пожалуйста, сделайте репост

    Американский амбар | Historic Barn Styles

    Кому не нравится смотреть на американский амбар, когда они едут по дороге? Откройте для себя интересную историю американских стилей сараев и насладитесь этими историческими фотографиями сараев. Кроме того, мы отвечаем на популярный вопрос: почему многие сараи окрашены в красный цвет?

    Фермерский сарай нужно было построить с умом, потому что в нем неизменно находилось его самое большое имущество. Это сельскохозяйственное сооружение было важнее его собственного дома. Не имея возможности защитить сельскохозяйственных животных или хранить урожай, у первых поселенцев было мало способов выжить.

    Сараи основывались на здравом смысле и полезности, а также об экономике, а не о стиле.

    Таким образом, каждый новый сарай представлял собой «новую и улучшенную» версию по сравнению с предыдущими усилиями — не только с точки зрения строительных материалов и технологий, но и с точки зрения ориентации на Солнце и преобладающих ветров, а также с точки зрения доступности и общей эффективности.

    Не было чертежей амбаров. Хороший строитель часто привозил знания из своей родной страны, а также черпал знания из соседних сараев при строительстве.Характерный внешний вид, который мы ассоциируем с амбарами, является результатом этой естественной эволюции.

    Позже фермы стали специализироваться на определенных культурах, а также стали специализироваться амбары (молочные продукты, фрукты, зерно, табак, птица и т. Д.). То, что мы думаем как классический сарай с двускатной крышей, — это молочный сарай, но были сараи меньшего размера для разных видов животных или разных культур.

    Большая часть того, что мы узнали в ходе этой естественной эволюции, до сих пор широко используется в сараях небольших ферм.В предстоящие годы мы будем использовать все новые и более совершенные идеи в продолжающейся модификации коровника.


    Фото: Barker’s Farm

    Сарай раннего бревна

    Ранний бревенчатый сарай обычно имел соломенную крышу. Заливка промежутков между нижними бревнами препятствовала проникновению холодного ветра. Верхние помещения были оставлены открытыми для циркуляции воздуха, что помогало удерживать влажность под контролем. В ранних амбарах открытый центральный зал служил местом для обработки зерна и легким ветерком для «веялки».Места для хранения вещей были по обе стороны.

    Конструкция скрепленной рамы

    Когда-то в первых колониях можно было легко достать пиломатериалы, большинство сараев имело конструкцию со скобами, что позволяло строить более крупные и адаптируемые конструкции. Через щели между досками мог циркулировать воздух. Большие двери обеспечивали хороший свет. Небольшие сараи можно было пристроить горизонтально, с надстройками односкатной крыши по бокам и сзади.

    В начале 1700-х фермерам требовалось больше места.Добавление большего количества этажей в новый сарай дало больше места под той же площадью крыши и на фундаменте того же размера. Доступ к сараю был значительно улучшен, если сарай можно было расположить на склоне холма, что позволяло фермеру въезжать на нескольких уровнях. Двери на противоположных концах обеспечивали хорошую поперечную вентиляцию и позволяли проезжать фургоны. Ряды окон над дверью стали популярным способом впустить больше света.

    Кирпичные амбары

    Кирпичные амбары стали популярны в середине 19 века.В декоративных узорах не использовались кирпичи, чтобы пропускать воздух и свет. Фермеры адаптировали стили к любым строительным материалам, которые были распространены в их районе. Амбары, построенные из бревен, камня, кирпича или даже дров, получили высокую степень развития. Кроме того, влияние различных культур и национальностей сильно проявлялось от региона к региону. Сохранилось множество необычных примеров.

    Сарай городского жителя стал достаточно большим, чтобы вмещать только животных, корма и оборудование для перевозки несельскохозяйственных домовладельцев: это был ранний гараж.В середине 1800-х годов его сарай был построен так, чтобы выглядеть как его дом, с аналогичными стенами из доски и обрешетки или обшивки и краски.

    По мере того как было изобретено все больше машин, чтобы помочь фермеру увеличить урожай, фермерский сарай тоже увеличился в размерах и увеличился в производительности. Простые устройства, такие как люки, подъемники, пандусы, желоба и раздвижные двери, широко использовались для перемещения материалов через сарай. Добавление решетчатого купола увеличило вентиляцию и добавило стиля.

    В середине XIX века экспериментальные амбары, такие как круглый амбар, вызвали у фермеров большой интерес к эффективному использованию пространства и оказали большое влияние на планировку более поздних амбаров.

    На двускатной крыше было больше полезного пространства над головой, чем на двускатной крыше. Благодаря электричеству, обеспечивающему освещение и вентиляцию, двигателям внутреннего сгорания, заменяющим людей и животных, и использованию методов массового производства везде, где это возможно, многие проблемы фермеров были преодолены, а прямое влияние природы на конструкцию сараев стало менее важным.

    Почему большинство сараев окрашены в красный цвет?

    Первые фермеры вообще не красили свои сараи. Зачем тратить деньги на краску? Однако к концу 1700-х годов фермеры начали искать способ защитить свои деревянные сараи от непогоды.Это была функциональная необходимость, а не решение декора.

    Фермеры сами делали краску, обычно из смеси обезжиренного молока, извести и красных земляных пигментов на основе оксида железа, которые имели красный оттенок. Это привело к образованию пластикового покрытия, которое быстро затвердело и сохранялось годами. Впоследствии в рецепт было добавлено льняное масло, чтобы обеспечить необходимое качество замачивания.

    Добавление оксида в краску защищает древесину от плесени и мха (которые вызывают гниение), а также дает темно-красный цвет.Так получилось, что более темные цвета также поглощают больше солнечных лучей и сохраняют тепло в зданиях зимой. Так родился американский «амбар красный».

    В середине-конце 1800-х годов компании по производству красок начали производить краску для сараев с оксидами металлов, специально разработанную для использования в сараях. Красные краски продавались по гораздо более низкой цене за галлон, чем краска для дома, что привлекало очень бережливых фермеров. Красный был цветом благосклонности, пока побелка не стала дешевле, после чего начали появляться белые сараи.

    Если вы хотите нарисовать здание в «красный сарай», это оттенок красного, который на 98% будет насыщенным и на 49% ярким. Цветовая модель RYB состоит из 48,63% красного, 3,92% желтого и 0,78% синего. Многие производители красок, такие как Sherwin Williams®, имеют цвет «красный сарай».

    Готовы рисовать? Посмотрите наши статьи о том, как узнать, сколько краски вам нужно, и 10 советов по использованию кисти.

    Загляните внутрь нашего дома на ферме

    За шесть лет, которые мы называем фермерским домом, под нашей крышей развернулась большая жизнь.Недавно я поймал себя на том, что оглядываюсь и понимаю, насколько пространства, в которых мы живем, эволюционировали за эти годы вместе с нашей семьей. Итак, я подумал, что совершу путешествие по переулку памяти, и вытащил несколько старых фотографий фермерского дома, когда мы впервые въехали. Каждая фотография похожа на снимок во времени. Но, помимо того, что я испытывал ностальгию, оглянувшись на ту главу нашей жизни, я получил хорошее напоминание о том, что, как и все мы, наши дома отправляются в самостоятельное путешествие.

    Когда мы впервые переехали в фермерский дом, большая часть нашей мебели и декора представляла собой экспонаты, которые я вытащил из нашей маленькой лавочки на Боске, или предметы, которые мы с Чипом собрали в начале нашего брака — и потому что времени и денег не хватало. , мы заполнили дом тем, что у нас уже было.Но постепенно, когда мы устроились и дали себе время, чтобы узнать, как каждое пространство может наилучшим образом поддерживать работу нашей семьи, я начал пересматривать то, что я хотел, чтобы наш дом сообщил и о нашей семье — и принял решения на основе этого понятие. Когда дело доходит до дизайна пространства в моем доме, это всегда баланс между функциональностью и стилем. Поскольку мы живем в фермерском доме, в нашем доме всегда будет эта основополагающая эстетика — поэтому всякий раз, когда я чувствую, что пространство можно изменить, я намеренно делаю выбор, который не только поддерживает потребности и интересы нашей семьи в это время года, но это также отражает мой развивающийся стиль дизайна.Вот почему вы увидите, что в нашем доме произошел резкий сдвиг в сторону стилей, отличных от деревенских, к которым я склоняюсь, таких как современный, деревенский и индустриальный, с целью создания более изысканного внешнего вида.

    Из-за уникального размера фермерского дома я действительно вынужден был не торопиться с его меблировкой. Вы заметите, что некоторые оригинальные изделия остались на наших стенах или выставлены на полках — это потому, что они очень много значат для нашей семьи и, следовательно, всегда будут иметь место в нашем доме.Когда я смотрю вокруг, это те части, которые рассказывают историю нашей семьи, и я никогда не устану их видеть. Именно это смешение старого и нового делает дизайн интерьера такой приятной и творческой работой. Во-первых, наш подъезд.

    ВХОД

    Подъезд — это первое впечатление от нашего дома, и он должен задавать тон. Поскольку пространство, с которым мне приходится работать, не является традиционным пространством с открытой планировкой, за годы я понял, что правильный размер мебели имеет решающее значение в таком пространстве и помогает создать вход, который кажется определенным.Я заменил более крупную винтажную мебель на более тонкие, в том числе скамейку и консоль, что помогло высвободить ценную недвижимость. Я также позаботился о том, чтобы добавить мебель теплых оттенков дерева, чтобы смягчить потрепанный вид в вестибюле и придать ему более изысканный и примитивный эстетический вид. Новый антикварный шкаф такой же красивый, как и функциональный, в нем достаточно места для хранения вещей. В каждой итерации этого пространства я держал нашу старинную Библию на столе у ​​входа. Это одна из моих любимых вещей в нашем доме, поэтому я всегда старалась найти для нее место.

    ГОСТИНАЯ

    Технически форма нашей гостиной больше напоминает очень широкий коридор, соединяющий прихожую с кухней. Когда мы впервые въехали, я обставил это пространство мебелью, с которой мы уже жили в течение многих лет, но из-за того, что площадь нашей гостиной очень узкая, два стоящих лицом к лицу стула блокировали естественные проходы и вообще не работали. нашей семье комфортно передвигаться. В конце концов, я поменял одно кресло с акцентом, которое было легко перемещать, чтобы сделать пространство еще более открытым и многофункциональным.(Не говоря уже о том, что мы принесли коврик, который действительно подходит! За моими меньшими выборами ковров в свое время есть история, но для этого потребовался отдельный пост в блоге, поэтому я пока избавлю вас от подробностей.) Что касается центральной точки в этом пространстве, когда мы переехали, я знал, что старинные гальванизированные вентиляционные отверстия были временными, и мне потребовалось немало времени, чтобы найти наши большие старинные часы, которые теперь стоят над диваном. Когда я нашел его на винтажном рынке, я понял, что на нем не хватает часовой и минутной стрелок. Это было необычно, но мне понравилось.Для меня это символизирует то, что время, проведенное дома, никогда не будет потрачено зря, желанное напоминание, которое нужно видеть каждый день. Черно-белая цветовая палитра гостиной дала мне возможность постепенно добавлять цвет с помощью текстиля и визуально интересных предметов — и зеленое пианино делает именно это.

    СТОЛОВАЯ

    Поскольку наша столовая делит пространство с гостиной и кухней, я сохранил ее относительно простой стиль. Стол в фермерском доме, вокруг которого так много лет собиралась наша семья, остался, и я заменил промышленные обеденные стулья на более удобные сиденья, которые также вносят свой вклад в более изысканный стиль.Кожаные кресла привносят тепло в это пространство, а черные стальные ножки добавляют современности. Полка пекаря была переработана на кухне, чтобы предметы, хранящиеся на ней, могли быть более доступны в случае необходимости. Зеленый винтажный комод для украшений — отличный пример предмета, который может не принадлежать типичной столовой, но помогает завершить это пространство и придать ему индивидуальность.

    КУХНЯ

    Что мне нравится в корректировках на кухне, так это то, что они незначительны, но оказывают большое влияние.Например, я заменил деревянные плавающие полки открытыми металлическими стеллажами с гладкой поверхностью, которые помогают сбалансировать потрепанные текстуры в комнате. Они также помогают связать пространство, подчеркивая другие черные элементы, присутствующие повсюду. Добавление знака «Аптека», который я нашел на ярмарке антиквариата Round Top Antiques Fair, придает отчетливому зеленому цвету, который сочетается с фортепиано, а также с любыми лиственными растениями, которые я обязательно принесу домой. Остров когда-то находился в старой церкви и был восстановлен для этого места.Добавление этих уникальных барных стульев обеспечивает дополнительную посадку и цветовой контраст, что добавляет игривости этому пространству.

    ГЛАВНАЯ СПАЛЬНЯ

    Чип и я построили главную спальню в качестве дополнения к оригинальному фермерскому дому, и, хотя комната служила своей цели, помогая нам отдохнуть и расслабиться, я хотел добавить больше цвета и глубины в пространство. Цветовая палитра оригинальной комнаты казалась немного мягкой, и я хотел создать четкую фокусную точку, поэтому мы обратили наше внимание на камин.Для яркого контраста я выбрал традиционную черную отделку и состаренное стекло над камином. Поскольку это единственный действующий камин в доме, он служит фоном для многих спонтанных семейных собраний, особенно в холодные месяцы, когда мы действительно можем им пользоваться. Я по-прежнему хотел, чтобы пространство было относительно нейтральным и спокойным, но мне нравится, как камин, кожаное кресло, винтажный комод и мягкие синие постельные принадлежности придают комнате необходимый визуальный интерес и глубину.

    МАСТЕРСКАЯ

    Чердаки часто встречаются в старых домах, и в то время, когда они строились, они действительно не предназначались для того, чтобы их видели.Но в духе использования каждого доступного нам сантиметра дома я превратил наш чердак в пригодные для жизни квадратные метры, сделав его пространством, которое предложит что-то каждому члену нашей семьи. Наша общая мастерская — это то место, где мы все можем творить. Это забавное место для всех нас, потому что оно похоже на укрытие от остальной части дома. Узкий след идеально подошел для длинного рабочего стола с большой площадью поверхности. Поскольку в этой комнате часто происходят крупные проекты и неизбежные беспорядки, я позаботился о том, чтобы ее можно было легко организовать, используя место для хранения в виде закрытых шкафов и функционального декора стен.

    КОМНАТА ЭКИПАЖА

    До того, как эта комната стала детской для Крю, она служила нашим семейным логовом, а до этого — офисным помещением, которое мы с Чипом делили. Когда мы узнали, что Крю уже в пути, я хотел, чтобы это была та комната, в которую мы привели его домой. Поскольку это пространство находится рядом с нашей основной жилой зоной, я хотел, чтобы дизайн казался целостным, поэтому я сохранил внешний вид довольно минималистично и включил аналогичные чистые линии и теплые текстурные детали, чтобы создать естественный переход. Я также хотел убедиться, что комната не только похожа на детскую, но и предназначена для экипажа.Итак, я выбрал место для нескольких значимых предметов и простых игрушек — игривых дополнений, которые не будут отвлекать от умиротворяющего тона пространства. Переделка этой комнаты имела свои проблемы. Поскольку технически это не спальня (из-за отсутствия туалета) и на самом деле она довольно маленькая, мне пришлось выбирать мебель, которая могла бы быть очень функциональной. Я решил перепрофилировать существующий домик, в котором когда-то хранился весь мой фарфор и другие украшения. Теперь он оснащен корзинами с этикетками, каждая из которых заполнена предметами повседневной необходимости.Этот предмет вместе с большим винтажным комодом — мои решения для хранения большинства вещей Crew.

    В этом помещении также находится одна из моих любимых архитектурных деталей в нашем доме — нефункционирующий кирпичный камин, который мы обнаружили во время первоначального ремонта. Мы удалили оригинальную каминную полку, но сохранили оголенный кирпич, чтобы сохранить оригинальные кости нашего дома. Это настолько особенное, что Крю может вырасти в пространстве, которое на протяжении многих лет служило многим целям нашей семьи.

    Все фотографии этого помещения (за исключением первого ряда перед изображениями) были сделаны Коди Ульрихом для журнала Magnolia Journal Fall 2018 .

    Фотографии до (второй ряд изображений до) семейного логова были сделаны Коди Ульрихом для книги Homebody Design Book.

    ДЕВОЧНАЯ КОМНАТА

    Для любой детской комнаты важно учитывать их индивидуальность, но при этом помнить о том, что вы не хотите, чтобы они переросли дизайн через несколько лет.В комнате Эллы и Эмми Кей изменения, которые мы внесли, должны были отразить их растущий характер. Я улучшил их кровать и принес более смелую и изысканную мебель. Одна из моих любимых деталей, которые мы добавили, — это винтажные арочные двери. Я не хотела полностью терять причудливый элемент, который так интересен в женской спальне, поэтому я сохранила старинную люстру, добавила кровать с балдахином и подвесные тумбочки, а также добавила мягкие цвета, которые им обоим нравятся, например, румянец постельное белье. Я оставил стены нейтрально-серого цвета, чтобы, независимо от того, как комната менялась с годами, цвет мог служить основой, на которой легко строить.

    Из всех комнат в нашем доме, детские спальни, вероятно, претерпели наибольшие изменения, и это потому, что я всегда хочу, чтобы их пространства развивались вместе с их личностями и интересами. По мере того, как они становятся старше, я понимаю, насколько важно, когда их комнаты поддерживают сезон, в котором они находятся. Недавно я немного повеселился, придумывая, как я могу сделать это как для комнаты для девочек, так и для комнаты для мальчиков. и скоро я поделюсь обновленной информацией о том, как они пришли вместе!

    Каждая комната дома действительно имеет свое собственное путешествие, и воспоминания, которые сопровождают каждую главу, становятся такими особенными после того, как прошли все эти годы.Надеюсь, вам понравилась эта прогулка по ферме, и обязательно следите за обновлениями, которые скоро появятся в блоге, о детских комнатах!

    Все изображения были сфотографированы Коди Ульрихом для книги по дизайну Homebody. Все предыдущие изображения (за исключением предыдущих изображений нашего семейного логова) были сфотографированы Молли Винн .

    Мы временно не продаем мебель через Интернет, на которую ранее ссылались в этом блоге. Пожалуйста, свяжитесь с нашей командой по обслуживанию гостей с любыми вопросами.

    Строительство старинного амбара для поляков, Часть 2 | Farm Hand’s Companion

    ПРИМЕЧАНИЕ: На протяжении всей истории человечества люди, выполняющие любые виды сельскохозяйственных работ, делали это на свой страх и риск. В следующем видео и статье показаны элементы опасности, которые совершенно очевидны для всех зрителей, наделенных здравым смыслом, и не предназначены для использования в качестве инструкций по процедурам безопасности … особенно для людей с ограниченным опытом или без опыта работы с опасными инструментами. Также существует множество факторов, определяющих целостность такой большой конструкции, как та, что здесь возводится.Любой, кто пытается построить свою собственную структуру, на самом деле делает это: пользуясь свободами и свободами, которые эта страна всегда признавала, люди делают что-то для себя … на свой собственный осознанный риск.
    Надеюсь, вам понравится читать и смотреть.
    Pa Mac



    Посмотрите, как поднимаются первые несколько досок в моей новой мастерской с шестом в шестом эпизоде ​​шоу The Farm Hand’s Companions Show прямо здесь, или прочтите соответствующий пост, следующий ниже

    Самые большие сараи
    Были ровными и отвесными,
    И это причина, по которой
    Они не прошли мимо

    И несколько хороших сараев
    Могли пострадать,
    были не ровные,
    А другие не были ровными.     У. Кен Билдхэм

    Когда я строю на ферме какой-либо флигель, мне приходит в голову мысль построить его с достаточной структурной «прочностью», чтобы у него были наилучшие шансы пережить свою собственную полезность. . Я не против, если моим детям или внукам придется когда-нибудь его перестроить (я не легкомысленно отношусь к своим будущим родственникам — им тоже нужно благословение тяжелой работы), я просто не хочу строить что-то дважды.




    Целостность каркасной структуры любого здания во многом зависит от того, насколько хорошо оно выполняет свою работу; и эта работа состоит в том, чтобы сдерживать и защищать вещи. Когда эта целостность начинает нарушаться, в какой-то момент вещи в здании нуждаются в защите ОТ здания.

    Принципы «отвеса» и «уровня» являются ключевыми для легкого и надежного строительства. Когда объект находится в вертикальном положении, это означает, что одна или несколько его характеристик совпадают с особым направлением притяжения силы тяжести к центру Земли; другими словами, это прямо вверх и вниз.Если что-то «ровное», это означает, что оно перпендикулярно этой воображаемой линии силы тяжести.



    Убедившись, что все столбы и доски в моей новой мастерской выровнены и расположены по вертикали, это упростит процесс строительства, а также поможет обеспечить долговечность конструкции. И метод строительства сарая с шестом — правильный выбор для моей мастерской, потому что одному человеку может быть относительно просто построить… доска за доской. Вот почему именно этот метод строительства идеален для фермера, который ограничен работой над своими проектами всякий раз, когда позволяет время.(Может быть сложно заставить других людей помогать вам каждый раз, когда вы тратите час здесь или там.) И теперь, когда мои сообщения уже установлены и вертикально (если вы это пропустили, см. 1 ”), они готовы к соединению ровными бревнами (если вы пропустили, что я распиловал некоторые самодельные пиломатериалы, посмотрите здесь), которые обеспечат прочную структуру.

    Мой первый шаг — отметить, где воображаемая плоскость уровня пересекает каждый полюс. (Но я полагаю, что как только я отмечу это, это уже не так воображаемо, не так ли?) Отметить точки уровня на длинных промежутках между столбами не будет слишком сложно с плотником, длинной доской с прямыми краями и пациентом. друг протянуть руку.Однако мой любимый метод — это простой пузырьковый уровень, прикрепленный к туго натянутой струне.



    Забивая гвоздь в 1-й столб на любой удобной высоте (возможно, немного ниже уровня глаз), я помещаю небольшую петлю на конце какой-нибудь веревки, обвиваю ее вокруг гвоздя и так, чтобы уровень свисал с В середине я плотно натягиваю веревку и наматываю ее на 2-й гвоздь, вбитый во 2-й столб, примерно на той же высоте. Этот 2-й гвоздь перемещается вверх или вниз, пока пузырек на уровне не покажет нить уровня.


    Этот шаг повторяется между 2-м и 3-м полюсами и так далее. Если в конечном итоге я покажу уровень между гвоздем на 6-м полюсе и оригинальным гвоздем на 1-м полюсе, я полагаю, что у меня все хорошо, поэтому я похлопываю себя по спине. Тоже было весело. И теперь я знаю, что у меня есть 6 гвоздей на таком же количестве полюсов, которые представляют, где плоскость уровня пересекает каждый полюс.
    Затем с помощью своей сверхдлинной мерной линейки я отмечаю, какой высоты должны быть мои пороги. Это то, на что будет опираться каркас крыши (также известный как фермы).Эта высота действительно просто зависит от того, какой высоты я хочу, чтобы была моя крыша, и будет влиять на то, ударяюсь ли я головой о верхние части дверей или стропила. В моих планах нижняя часть ферм должна начинаться примерно с 10 футов в высоту, поэтому мне нужно будет отметить это на первом полюсе. [Примечание: если бы моя мастерская располагалась на склоне холма, мне нужно было бы решить, будет ли эта 10-футовая отметка сделана на высокой или низкой стороне. Если бы это было сделано на высокой стороне холма, то, естественно, часть мастерской, расположенная на нижней стороне, имела бы размеры от земли до фермы выше 10 футов; и если она отмечена на низкой стороне холма, часть мастерской, расположенная на высокой стороне, будет иметь длину от земли до фермы короче 10 футов.Другими словами, в зависимости от того, где я делаю эту первоначальную отметку, часть моей мастерской может оказаться выше или короче, чем я ожидал, из-за холма, на котором она находится. Но не беспокойтесь обо мне — земля с одной стороны на другую имеет уклон всего на 4 дюйма примерно на 22 фута.]



    Теперь я измеряю расстояние от 10-футовой отметки подоконника до отметки гвоздя, представляющей горизонтальную плоскость Я сделал раньше. Это просто 44 дюйма.


    Используя тот же размер в 44 дюйма, я отмечаю одинаковое расстояние от гвоздя плоскости на каждой стойке.Это гарантирует, что подоконники (а, следовательно, и крыша позже) будут располагаться ровно на каждой стойке… даже если земля неровная.



    Отметив, где будут сидеть верхушки подоконников, я аккуратно срезал стойки даже со своей отметкой.



    Затем плечи будут вырезаны и высечены на стойках, которые позволят подоконникам прочно опираться на них, вместо того, чтобы полагаться только на прочность болтов или гвоздей, чтобы выдержать вес всей крыши.



    Кусок ленты на пильном полотне позволяет мне узнать, насколько глубоко нужно сделать каждый надрез, когда я надрезаю уступ.



    Ширина досок, которые я буду использовать, определяет, насколько глубоко я забью их. Подоконники на чердаке будут расположены примерно на 2 фута ниже верхних подоконников и также будут иметь выступы с выемками, на которые будут опираться, которые будут обрезаны по высоте каждой доски, при этом убедитесь, что их верхние части находятся на одной плоскости друг с другом (так что чердак будет ровным). Эти плечи, вырезанные и высеченные в шест, не обязательно должны быть глубокими; особенно на более тонких полюсах. В противном случае вы уменьшите силу шеста.

    Теперь несколько плат. Ну наконец то.

    Для всех досок, которые будут нести наибольшую нагрузку на фермы или стропила, я использую пиломатериалы твердых пород, которые я фрезеровал до толщины примерно 1 и 3/4 дюйма. [1 и 1/2 дюйма показались мне слишком слабыми, а 2 дюйма могли бы соблазнить меня отрезать слишком большую часть шеста.]




    В пиломатериалах и столбах просверливались отверстия, чтобы прикрепить ферму и пороги чердака к стойкам . Это было сделано с помощью тяжелых зажимов, которые удерживали доски с каждой стороны стоек, в то время как я просверливал отверстия очень длинной коронкой.Я мог бы использовать большие гвозди для крепления этих досок, но у гаек и болтов меньше шансов ослабнуть.


    После того, как две вертикально расположенные доски порога установлены, верхняя пластина может быть прибита гвоздями и дает плоскую широкую поверхность для опоры ферм. При гвоздях лиственных пород, которые не являются зелеными (то есть это было довольно давно с тех пор, как это было живое дерево), вам нужно либо предварительно просверлить каждое отверстие, либо, что еще лучше, держать небольшую емкость со смазкой в ​​мешочке для ногтей с гвоздями. торчать в нем, чтобы вытащить.Жир, масло или даже мыльная жидкость для мытья посуды на кончиках гвоздей не дадут вам сильно согнуть их при вдавливании молотком в затвердевшие деревянные доски, и это меньше проблем, чем предварительное сверление. Тем не менее, я предпочитаю предварительно просверлить, если прибиваю гвозди к концу доски, чтобы предотвратить раскол.



    Когда верхние пластины с каждой стороны полностью опущены, доска толщиной 1 и 3/4 дюйма прибивается к передней и задней части конструкции, причем их вершины находятся примерно на 3 футах ниже верхних пластин. Между прочим, согласно моему плану мастерской, два ряда верхних пластин должны быть на расстоянии 11 футов 2 дюйма от внешнего края до внешнего края (дополнительные 2 дюйма позволяют одному дюйму пластины выходить за кедровые стойки с обеих сторон.На самом деле не было необходимости делать больше выемок на стойке только для того, чтобы подоконник был идеально ровным по внешним краям … так как я предпочитаю оставлять как можно большую часть стойки). Убедиться, что это расстояние одинаково по всей длине, важно для последующей установки ферм. Мои были в порядке. Если бы они были немного не в порядке, то сейчас самое время втянуть их или чуть-чуть раздвинуть, точно на 11 футов 2 дюйма, при этом прибивая переднюю и заднюю доски, чтобы удерживать их, и, возможно, временную доску поперек средняя пара полюсов, чтобы при необходимости удерживать это расстояние в центре.




    После того, как опоры будут соединены горизонтальными досками, можно установить распорки под углом 45 градусов, чтобы обеспечить устойчивость всей конструкции. Пиломатериалы неправильной формы, оставшиеся после фрезерования бревен в доски, вполне подходят для использования, так как оба конца должны быть обработаны так, чтобы соответствовать доске и столбу в любом случае. Я начал с отметки, где каждому концу нужно было придать форму, но в основном это работа методом проб и ошибок, чтобы достичь приличной посадки, которая не будет качаться ни с одной стороны. С установленными скобами довольно легко заметить, насколько меньше конструкция трясется или смещается при осторожном толкании шестов.Позже, с поднятой крышей и стенами, он будет двигаться еще меньше.

    Возможно, сейчас самое подходящее время для установки балок чердака.


    Шахта сделана из небольших деревьев твердых пород (около 5-6 дюймов в диаметре), которые я подрезал бензопилой, используя длинную доску с прямыми краями, прикрепленную к ней в качестве направляющей. Устанавливая их на подоконники чердака, я поворачивал их до тех пор, пока все они не совпадали наверху, и прибивал их на место с интервалом примерно в 2 фута. Позже к этим грубым балкам 4 на 4 будут прибиты доски пола, чтобы я мог ходить и хранить там вещи.

    Когда все горизонтальные доски и их распорки установлены на центральной или основной части амбара с столбами, пора обратить мое внимание на добавление столбов и подоконников для так называемых «боковых навесов».


    «Боковой сарай» — это просто … сарай сбоку от здания. Либо стороны, либо обе. Они хороши тем, что добавляют квадратные метры любому зданию с небольшими конструктивными усилиями. Мои боковые навесы будут выступать на 9 футов от основной конструкции, и вместо того, чтобы стоять в земле, стойки будут опираться на бетонные опоры.Это предотвратит гниение столбов от дождевой воды, стекающей с крыши. Я использую тесто с гирями на каждом конце, чтобы мои измерения были правильными. Для получения дополнительной информации о том, как я это сделал, бегло взгляните на статью «Строительство амбара для столбов, часть 1».



    Формы трапеции для опор изготавливаются из древесного лома. Каждая из 4 частей, образующих «форму», имеет размер 6 и 3/4 дюйма вверху и 8 дюймов и 3/4 дюйма внизу, и когда они собраны, в конечном итоге получится пирс размером 6 дюймов вверху и 8 дюймов внизу. дно.



    После настройки формы таким образом, чтобы внутренние размеры совпадали с моими струнами теста, я использовал аэрозольную краску, чтобы отметить контур формы на земле. Это показало мне, где мне нужно вырыть яму глубиной около фута под пирсом, которая также будет заполнена бетоном. Бетон, который заполнит это отверстие и расширится в форму, поможет предотвратить слишком сильное оседание опоры с течением времени. После того, как яма вырыта, форма перемещается так, чтобы верх пирса снова совпадал с моими струнами для теста.


    Если мне не изменяет память, чуть более 40 фунтов бетона (не считая воды) заполнили каждую дыру и соответствующую ей опору. После первоначального заполнения, постукивание молотком или камнем образует много воздушных карманов, оседая бетон в форму и отверстие, так что его можно еще заполнить и довести до уровня. Болт, шуруп, гвоздь или любой другой подобный металлический предмет, который я могу найти, помещается на полпути в бетон и предохраняет столб от удара о пирс. Я в последний раз проверяю струны теста на случай, если мне нужно будет отрегулировать форму, пока бетон еще влажный.Когда бетон немного затвердеет, я временно кладу камни вокруг болта просто ради собственной безопасности. Споткнуться и упасть на заостренный болт, торчащий из 40-фунтового бетонного блока, — все это может испортить погожий день.



    Пока бетон высохнет хотя бы пару дней, я могу закончить зачистку боковых стоек навеса. Так как они будут стоять над землей на опорах, мне не нужно использовать дерево, устойчивое к гниению, и эти дубовые стойки, которые я выбрал, будут достаточно прочными.Самые большие просто обрезают или отпиливают по квадрату. На некоторых из них я оставил конечности, чтобы потом повесить на них что-нибудь.

    Наконец, в нижней части стоек просверливается отверстие для крепления болта в бетоне. Убедитесь, что сверло немного больше болта.




    Когда все шесть столбов будут подготовлены, я могу снять формы с опор. Я осторожно и слегка скалываю острые края молотком, но протирание их камнем тоже работает … и, вероятно, лучше.

    Боковые стойки навеса теперь могут быть размещены на соответствующих опорах, при этом болты хорошо входят в отверстия немного большего размера.



    Поставив все шесть столбов на опоры, я временно укрепляю их древесным ломом, убедившись, что каждая внешняя сторона ровная.

    Затем с помощью струнного уровня отметьте высоту стропильного подоконника на каждой стойке. Поскольку в этом конкретном здании строятся два боковых навеса — по одному с каждой стороны, — я проверяю, чтобы высота обоих комплектов стропильных балок была ровной от одной стороны до другой (которая, кстати, должна быть той же высоты, что и две доски. которые ранее были прибиты к передней и задней части основной конструкции).Плечи врезаются с внешней стороны (как раньше у плечи фермы и порога лофта), а лишние верхушки срезаются. Наконец, к боковым стойкам сарая прикручиваются стропильные балки. В отличие от стропильных подоконников, мои стропильные подоконники имеют только одну горизонтальную доску между каждой стойкой, прикрепленной болтами к внешней стороне.





    Теперь, когда все как можно ближе к отвесу, моя мастерская готова для стропил и ферм. И все это будет продолжаться, по одной доске за раз… одним человеком и двумя руками.Теперь это фармин.

    Автор: Па Мак, авторские права на статью и фотографии 2013, Caddo Heritage Productions




    Размещено на:
    The Barn Hop
    The Backyard Farming Connection
    Down Home Blog Hop
    Frugal Days, Sustainable Ways HomeAcre Hop
    Простые жизни Четверг
    From the Farm Blog Hop
    Farmgirl Friday Blog Hop
    Clever Chicks Blog Hop
    Вторник с изюминкой

    Tag: Barndominium Floor Plan — Home Stratosphere

    Search Floor Plan

    Разработайте свой собственный план дома (программное обеспечение) | СМОТРЕТЬ ВСЕ планы этажей и домов

    Спальни: 1 Спальня | 2 спальни | 3 спальни | 4 спальни | 5 Спальни | 6 спальни

    Стиль: Adobe | Барндоминиумы | Пляж | Бунгало | Кабина | Кейп-Код | Колониальный | Современный | Коттедж | Страна | Ремесленник | Европейский | Сельский дом | Флоридский стиль | Французская деревня | Gambrel Roof | Грузинский | Бревенчатые дома и хижины | Средиземноморье | Модерн середины века | Современные | Горный стиль | Северо-Запад | Открытая концепция | Стиль прерий | Владельцы ранчо | Деревенский | Скандинавский | Shingle-Style | Испанский | Южный | Традиционный | Тюдор | Тосканский

    Уровни: Одиночная история | Планы этажей 2-х этажного дома | Планы этажей 3-х этажного дома

    Размер: План этажей особняка | Домики | Вагоны

    Характеристики: Лофт | Подвалы | Бонусная комната | Подъезды | Лифт | Люкс для свекрови | Двор | Гараж | Домашний бар | Балкон

    Лот: Наклонный | Уголок | Узкий | Широкий

    Ресурсы: Об архитектурных стилях | Типы домов | Стили дизайна интерьера | Идеи дизайна интерьера

    Что такое барндоминиум?

    Барндоминиумы, или «Барндос», как их иногда называют, представляют собой стильное сочетание сарая и кондоминиума.

    Я помню, как увидел свой первый дом, похожий на сарай.

    Все, что у него было на самом деле, была крыша из барашка, но для меня, когда я был маленьким ребенком, я думал, что это сарай, превращенный в дом. Да, я подумал, что это круто.

    Хотя дом с двускатной крышей легко спутать с барндоминиумом, они разные.

    Например, барндоминиум не обязательно должен иметь двускатную крышу.

    Более того, дома с двускатной крышей не всегда (редко бывают) барндоминиум в полном смысле этого слова.

    Что такое барндоминиум (определение)?

    Барндоминиумы, или «Барндос», как их иногда называют, представляют собой тип дома, который представляет собой стильную комбинацию конструкции в стиле амбара и кондоминиума, которые вместе создают дом и большую функциональную зону.

    Идея исходит из старого и практичного жилого решения на фермах и ранчо, где у владельцев будут жилые помещения, расположенные над стойлами для животных, чтобы наемным работникам было место для сна, а у животных был бы человек под рукой на случай были какие-то проблемы.

    Сегодня барндоминиумы — популярное жилое пространство, особенно в престижных западных сообществах. Они имеют базовую стальную оболочку снаружи и индивидуальный интерьер, подчеркивающий стиль жизни в помещении / на открытом воздухе.

    Интерьер, как правило, представляет собой открытую концепцию, разработанную с учетом конкретных желаний и потребностей владельца. Внешний вид обычно представляет собой простую стальную раму с такими функциями, как рулонные двери, большие окна, а также террасные террасы и патио.

    Сколько стоят барндоминиумы?

    Ассортимент огромен.Если вы закажете комплект, соберете его сами и поместите в скромный интерьер, он может стоить очень дешево за квадратный фут.

    Если вы наняли строителя по индивидуальному заказу и построили огромный шедевр в деревенском стиле, не жалея внутренних затрат, вы потратите столько же, сколько и на постройку роскошного дома.

    Обычно это нижняя граница стоимости дома за квадратный фут только потому, что вы строите большое открытое пространство из экономичных материалов для экстерьера.

    Лучше всего поговорить с производителями комплектов или строителями, чтобы узнать, сколько стоит барндоминиум за квадратный фут.

    Другие соображения — это ваш удел, удаленность ли вы, потребности фонда и т. Д.

    Насколько велики барндоминиумы?

    Это могут быть крошечные гостевые домики с гаражом или небольшим магазином или большое здание для знати и все, что между ними. Ознакомьтесь с примерами ниже, чтобы увидеть некоторые идеи как маленьких, так и больших барндоминиумов.

    Обычно это постройки, которые больше, чем типичные дома, из-за «амбарной» площади, которая на самом деле может быть настоящим сараем со скотом, гаражом, магазином или каким-либо другим функциональным помещением.

    При просмотре планов следите за заявленной площадью в квадратных футах. Некоторые могут указывать только жилую площадь в квадратных футах, в то время как другие могут указывать квадратные метры всей конструкции. Это может быть огромная разница.

    Например, торговая площадь может составлять 3 000 кв. Футов с 2 500 кв. Футами жилой площади. Если вы спрашиваете о размере и в основном озабочены площадью жилой площади в квадратных футах, вам могут ответить 5 500 кв. Футов, но это касается всей конструкции, а не только жилой площади.

    Поэтому, задавая вопрос о размере, укажите жилую площадь и другое пространство.

    Какие материалы корпуса?

    Он может быть разным, но если вы выбираете комплект, обычно он стальной. Если вы сделаете его по индивидуальному заказу, вы можете использовать любой внешний материал, включая дерево, бетон или другой.

    Какие еще особенности могут быть у вас в барндоминиуме?

    Большинство барндоминиумов — это открытая концепция, но не обязательно на этом заканчиваться. Вы можете включить подвал, чердак, магазин, гараж, крыльцо, открытый бассейн, проход, гараж для автофургонов, окна, световые люки, изоляционные пакеты, антресоли, навесы, полы с подогревом, энергоэффективные функции, бетонные полы и многое другое, а также любые другие функции, которые вы желание.

    Что касается типов барндоминиумов, которые вы можете построить, это может быть обычный дом, который выглядит как барндоминиум, с большим гаражом, магазином, ангаром для самолета, пещерой для людей — все, что вы хотите.

    Вы можете арендовать барндомиум, чтобы остаться в нем?

    Вы должны любить эпоху интернета и появление веб-сайтов для однорангового обмена. Арендовать барндоминиумы можно на VRBO. Вот несколько примеров:

    1. Колдуэлл, Техас

    Арендуйте этот Барндоминиум на VRBO.

    2. Знаменитый барндомиум Фиксера Аппера

    Вы можете арендовать знаменитый барндоминиум Fixer Upper на VRBO.Это абсолютная красота в Лейси-Лейквью, штат Техас.

    Может ли барндоминиум иметь подвал или подвал?

    Да, барндоминиум может иметь подвал. Вы можете построить его на традиционном фундаменте и залить в подвал или подполье так же, как и в обычном доме.

    Можете ли вы нанять строителя, чтобы построить барндоминиум?

    Да, конечно можно. Вы можете нанять архитектора для составления планов или поискать планы этажей барндоминиума и работать с ними.

    В качестве альтернативы вы можете купить набор барндомиума или существующее строение (например, сарай или большой магазин).

    Где можно купить набор барндоминиум?

    Есть много хороших компаний, у которых есть сайты, на которых можно заказать набор (оболочка) барндоминиума. Они предлагают все размеры и стили. Черт возьми, вы даже можете получить барндоминиум, который можно использовать как ангар для самолета.

    Вот некоторые из лучших сайтов для наборов барндоминиума:

    Sunwardsteel.com: Этот сайт предлагает наборы для всех типов структур, включая барндоминиумы всех размеров. Обратите внимание, что они обеспечивают только оболочку, а не интерьер.

    Gensteel.com: Вы можете узнать стоимость панциря барндомиума в зависимости от указанного вами размера и высоты. Это очень круто. Опять же, вы можете заказать экстерьеры из ракушек для многих типов зданий, включая барндоминиумы.

    Worldwidesteelbuildings.com: Этот комплект для Барндоминиума отправляет вам комплект, и вы его собираете.Да, вы сэкономите деньги, но будьте готовы работать или нанять подрядчика для его сборки (или вашего брата).

    Фото-примеры барндоминиумов (интерьер, экстерьер и планировка)

    Ниже приведены несколько отличных примеров дизайна Barndo, включая макеты (то есть планы этажей).

    1. Барндоминиум с тремя спальнями

    Ниже представлен план дома Барндоминиум, любезно предоставленный ArchitecturalDesigns.com.

    Подробнее см. Здесь.

    2. Барндоминиум в стиле фермерского дома с 2 спальнями

    Следующий барндоминиум в стиле фермерского дома любезно предоставлен ArchitecturalDesigns.com.

    См. Остальную часть вышеперечисленного здесь.

    3. Барндоминиум гаражный

    Следующий пример также любезно предоставлен ArchitecturalDesigns.com.

    FAQ

    Что такое сарай на столбах?

    Амбар с столбами — это здание, в котором используется конструкция с столбчатым каркасом, а не прочный фундамент.Эти столбы поддерживают крышу, а не стены, как в традиционном доме, поэтому такой строительный подход хорошо сочетается с дизайном дома с открытой концепцией.

    Обычно они имеют деревянную или металлическую обшивку, а интерьер можно настроить в виде полностью открытой концепции или добавить стены как часть строительных планов.

    Полюсные амбары и барндоминиумы — это одно и то же? Абсолютно другой?

    Дома Pole Barn и Barndominium очень похожи по внешнему виду, но их конструкции очень разные.Барндоминиум будет построен на фундаменте, похожем на традиционный дом или сарай, в то время как столбный сарай использует конструкцию с полюсным каркасом и не имеет несущих стен.

    Однако и полюсные амбары, и барндоминиумы известны своей открытой концепцией, часто строятся в деревенском стиле (хотя это и не требуется) и дешевле в строительстве, чем традиционные дома.

    Сколько стоит построить барндоминиум на квадратный фут?

    Стоимость квадратного фута будет варьироваться в зависимости от затрат на рабочую силу, материальных затрат и цен на сам комплект.Если вы планируете делать большую часть работы самостоятельно и планируете меньшую конструкцию с менее дорогими материалами внутри — подумайте о менее дорогих столешницах, напольных покрытиях и т. Д. — тогда вы можете начать с 20-40 долларов за квадратный фут.

    На более высоком уровне, если вы планируете более роскошный или высококлассный интерьер, выходящий за пределы крыльца, цена соответственно повышается. На более высоком уровне вы можете рассчитывать заплатить 100–120 долларов за квадратный фут.

    Сколько стоит построить дом с сараем на столбах из расчета на квадратный фут?

    Сарай на столбах обычно стоит в среднем 15-35 000 долларов, что стоит 15-30 долларов за квадратный фут.Оттуда вам нужно будет учесть затраты на украшение и отделку интерьера, которые будут варьироваться в зависимости от того, что вы собираетесь делать и какие материалы вы хотите купить. На более высоком уровне дом-сарай на столбах может стоить до 100–120 000 долларов.

    Сколько квадратных метров занимают жилые помещения барндоминиума?

    Площадь будет варьироваться. Некоторые из них продаются в виде готовых комплектов с установленными диапазонами площади в квадратных футах. Другие изготавливаются по индивидуальному заказу и могут быть любого размера.Вы часто найдете барндоминиумы с квадратными метрами от 900 квадратных футов для коттеджа до более 2000 квадратных футов в качестве полноразмерного дома и места для встреч.

    Можно ли сдать барндоминиум долгосрочным арендаторам?

    Барндоминиум часто используется для долгосрочной аренды, но точные правила варьируются в зависимости от государственных и местных законов о зонировании. В некоторых штатах вообще нет законов о зонировании в отношении них, в то время как другие считают их сельскохозяйственными или коммерческими зданиями, поэтому вам нужно будет проконсультироваться с местными властями для получения дополнительной информации.

    Можете ли вы сдать барндоминиум для краткосрочного пребывания на Airbnb и / или VRBO?

    Да, во многих штатах и ​​юрисдикциях барндоминиумы используются в качестве сдачи в аренду и очень популярны для краткосрочного проживания. Многие люди предпочитают оставаться в нише, а барндоминиум идеально подходит для того, чтобы по-настоящему погрузиться в сельский или деревенский образ жизни во время отпуска.

    Как сделать одеяло для сарая своими руками — DIY Beautify

    Это одеяло для сарая своими руками с нарисованным рисунком звезды Огайо сделать проще, чем его выглядит, и все ваши соседи захотят его, когда увидят, что он висит над вашим гараж, сарай или другая хозяйственная постройка! Это добавит красочной истории вашему дом! Читайте полное руководство.

    С Новым Годом! Похоже, все остальные публикуют организацию советы и идеи, которые помогут вам организовать в 2017 году … и, признаюсь, я думал о написание поста организации (примерно 2 секунды)! Правда в том, что пока я может раскачать DIY-проект, организация — не моя сильная сторона!

    Так что вместо того, чтобы пытаться вытеснить кроликов из шляпы … я сосредоточусь на отличном DIY проект, который может сделать каждый! Это лоскутное одеяло — отличный способ украсить вне вашего дома и добавьте яркую историю!

    Прежде чем мы перейдем к руководству, могу ли я просто поэтически рассказать о своих родственниках минута?

    С первого раза, когда я их встретила, мама и папа Лонг обняли меня и заставили часть семьи! У меня нет страшных историй свекрови, чтобы рассказать тебе потому что я искренне люблю и наслаждаюсь своей свекровью!

    Они щедры и гостеприимны, а их дом — настоящая сокровищница веселья. содержательные и уникальные находки! На самом деле, я бы сказал, что они сыграли важную роль. в том, чтобы сформировать мою любовь к домашнему декору и помочь мне найти свой стиль.Они оба коллекционеры; мой тесть собирает антикварные кувшины и колу памятные вещи, а моя свекровь собирает роженицы и хранит более 700 рождений со всего мира! Еще она любит стегать, а когда попросил стеганое одеяло для их гаража, я был рад помочь!

    Одеяла из сарая — это классическая Америка, и есть настоящие следы для стеганых одеял, которые вы можете следить за некоторыми из них. Вы можете узнать больше о история стеганых одеял и узнайте больше о следы одеяла сарая.Может быть, он есть в вашем районе!

    Лоскутное одеяло — это квадрат лоскутного одеяла, воссозданный на дереве для демонстрации за пределами. Как и стеганые одеяла, сшитые вручную, стеганые одеяла рассказывают историю. Вот несколько стеганые одеяла я заметила в маленьком городке в Северной Каролине, где живут мои родственники.

    Это старый вокзал в центре города. Я взял много фотографии этого здания с годами, потому что оно такое уникальное, и я люблю представьте, когда это была рабочая станция.

    В этом небольшом городке есть красочное лоскутное одеяло Dresden Plate.

    А на местном овощном рынке есть огромное лоскутное одеяло … надо любить этих энергичных кузены-подростки позируют перед ним.

    Моя свекровь выросла в Огайо и попросила стеганое одеяло Ohio Star. Везучий для меня это, наверное, самый простой узор в переводе на дерево! Если вы предпочитаете другой шаблон, вы можете сделать поиск в Интернете.

    Как сделать одеяло для сарая своими руками

    Используемые расходные материалы:

    • обработанная под давлением фанера (обрезанная до квадрата 4 фута в магазине, или любого размера, который вы выберете лоскутное одеяло)
    • 2×4 для фиксации спины для подвешивания
    • L-образные скобы
    • открытый морская краска в цветах по вашему выбору (вам подкрашивают в магазине)
    • кисти и валики различных размеров
    • малярная лента (по желанию)
    • рулетка и карандаш
    • прямая

    Учебное пособие по Easy Barn Quilt

    Образец звезды Огайо может быть самым легким образцом для воспроизведения, потому что он простые прямые линии.Никакого шаблона не требуется, просто измерение.

    Перейдем к руководству.

    Шаг 1

    Отшлифуйте доску очень хорошо, чтобы она стала гладкой и готовой к покраске.
    Шаг 2 Покрасьте доску двумя слоями белая морская краска. Мы сделали его очень простым, без границ.
    Шаг 3 Измерьте и отметьте выкройку линейкой и карандашом. Выкройка звезды Огайо получается путем деления доски на трети и рисования прямые поперек, затем соединяя углы диагональными линиями. И вот так он похож на звезду!
    Шаг 4 Если у вас сложный узор, вы можете заклеить края скотчем, чтобы покраска проще. Я решил не записывать на пленку. Раскрасьте звезду контрастным цвет. Изначально я планировал использовать маленькую валиковую щетку для этой части, но обнаружил, что нужно было что-то бесконечно меньшее, чтобы оставаться внутри линий в углах и края. Я использовал в основном плоскую кисть для этих областей, а затем заполнил его кистью большего размера и валиком.

    Не очень хорошо смотрится вблизи, не так ли? Красная краска такая … это занимает около 3-4 слоя, чтобы хорошо укрыть. Не беспокойтесь о том, что ваши края полностью идеально … помните, это одеяло будет висеть на здании, так что вы не увидите любые мелкие ошибки или слегка неровные линии!


    Картина определенно занимает больше всего времени, потому что вам нужно подождать, пока она высохнуть перед нанесением следующего слоя. Четыре слоя спустя это выглядело намного лучше! Краска Marine предназначена для влажных условий.Если вы решите использовать другой краской, вам нужно заклеить окрашенное лоскутное одеяло несколькими слоями прозрачный поликриловый герметик. Держитесь подальше от полиуретана, так как он склонен к желто-белой краске!


    Как повесить сарайское одеяло

    В этот момент мой тесть взял на себя ответственность и прикрутил 2х4, чтобы построить рамка сзади стеганого одеяла. Он использовал L-образные скобы, чтобы закрепить их. все вместе.
    Рама придает деревянному стеганому одеялу устойчивость, поэтому оно не деформируется при пеленании. Погода.Он также предоставил ему каркас, чтобы просверлить сарай и закрепить его. одеяло в гараж, а не сверлить само одеяло и испортить вся моя тяжелая работа!

    Чтобы повесить это лоскутное одеяло в гараже, понадобилось двое мужчин. Один, чтобы удерживать его на месте снаружи и один, чтобы просверлить деревянную раму изнутри гараж.
    Это стеганое одеяло Ohio Star так хорошо смотрится и добавляет идеальный штрих в стиле кантри в дом моих родственников. Я люблю красный цвет на белом сайдинг!

    Одеяло сарая было прекрасным дополнением к их маленькому домику в лесу!

    У меня нет свободного места, чтобы продемонстрировать стеганое одеяло на передней панели моего нового дома, но я могу сделать одну для нашего большого дворика на заднем дворе.

    Вы когда-нибудь ходили по следам лоскутного одеяла?

    Закрепить изображение для последующего использования



    привнося красоту в обыденное,


    Содержание этого блога предназначено только для развлекательных целей и не профессиональный совет. Читая этот блог и пытаясь воссоздать любой размещенный на ней контент, вы берете на себя всю ответственность за любой причиненные травмы или повреждения.Прочтите мой полный отказ от ответственности здесь.

    Как рисовать планы зданий для получения разрешения на строительство

    Строительство любого здания требует значительных усилий по подготовке и планированию . Хотя планирование работы важно, если вы хотите избежать серьезных ошибок в процессе строительства, это также необходимо для того, чтобы здание было законным в городе Лос-Анджелес. Имейте в виду, что все, от строительства нового дома до преобразования использования комнаты, потребует плана здания.

    План здания — это, по сути, графическое представление того, как будет выглядеть строящееся здание после завершения строительства. Эти планы могут помочь вам определить, сколько будет стоить проект, что полезно при создании начального бюджета.

    Перед тем, как приступить к работе над проектом, вам нужно будет подать заявление на получение разрешения на строительство, которое представляет собой разрешение на строительство , которое можно получить в Департаменте строительства и безопасности Лос-Анджелеса.Чтобы получить одобрение вашего проекта, вместе с заявкой на получение разрешения на строительство необходимо предоставить планы строительства. При правильном создании планы застройки предоставят строительной бригаде все необходимое, чтобы построить дом без особых ошибок.

    Хотя первичный план здания является планом участка , могут также потребоваться дополнительные планы, такие как планы этажей , ландшафтные планы и планы возвышений . Для небольших домов и коммерческих зданий на составление планов строительства может уйти около 1-2 дней, а для больших зданий — до 3-4 дней.После того, как вы представите эти планы вместе с любыми дополнительными документами вместе с заявкой на получение разрешения на строительство, процесс утверждения может занять до 2-4 недель.

    Экспедитор разрешения на строительство может помочь в этом процессе, убедившись, что ваши планы строительства соответствуют кодексу, и поговорив с соответствующими профессионалами в LADBS, которые отвечают за утверждение.

    Если вам требуются планы строительства для процесса получения разрешения на строительство, в этой статье подробно рассказывается о том, как эти планы составляются и что вам понадобится для начала работы.

    С чего начать?

    Чтобы начать рисовать планы зданий, обратите внимание на строительных журналов, а также на различные здания в Интернете. Вы также можете проезжать мимо зданий в вашем районе или в общем районе. Эти ресурсы могут дать вам вдохновение, необходимое для создания планов зданий, которые будут соответствовать внешнему виду и дизайну, которые вам нужны. Имейте в виду, что план участка должен будет включать все, от границ и размеров собственности до любого дренажа ливневой канализации в окрестностях.

    Убедитесь, что вы полностью понимаете границы собственности, чтобы правильно разместить их на создаваемых вами планах зданий. важно понимать эти аспекты земли, на которой вы собираетесь строить, чтобы убедиться, что вы не посягаете на землю, которая принадлежит кому-то еще . Все, что вам осталось сделать, прежде чем вы начнете рисовать планы здания, — это получить необходимые материалы для проекта.

    Какие расходные материалы мне понадобятся?

    Существует обширных запасов , которые вам понадобятся для эффективного создания плана здания.Например, важно, чтобы у вас действительно было желание рисовать и хватило терпения, чтобы создавать планы строительства, не расстраиваясь из-за своего прогресса. Также следует отметить, что лучшие планы строительства обычно составляют люди, которые умеют использовать свое воображение.

    Хотя важно, чтобы ваши планы строительства соответствовали местным нормам, рекомендуется также сосредоточиться на том, чтобы недвижимость выглядела эстетически привлекательно. Типы материалов, которые вам понадобятся для рисования планов зданий, зависят от того, рисуете ли вы вручную или на компьютере.

    Если вы рисуете эти планы вручную , убедитесь, что у вас есть такие принадлежности, как:

    • Карандаш
    • Бумага
    • Прочный ластик
    • Калькулятор
    • Линейка, инженерные и архитектурные весы
    • Удобный стул и прочный стол

    Если вы предпочитаете рисовать эти планы на компьютере , под рукой должны быть материалы:

    • Все инструменты и инструменты, упомянутые ранее для некоторые начальные чертежи от руки
    • Компьютер с доступом в Интернет
    • Монитор
    • Сканер
    • Принтер

    Когда у вас есть эти принадлежности, вы должны быть готовы нарисовать планы любого здания, в котором вы собираетесь строить.

    Этапы построения плана здания

    Для построения плана здания требуется около семи отдельных шагов , которые включают:

    1. Создание начальной точки и надлежащего масштаба для проекта
    2. Практика изменения масштаба
    3. Создайте план здания и текущие линии собственности в масштабе, что должно быть выполнено на виде сверху
    4. Добавьте некоторую информацию на план
    5. Нарисуйте детали собственности
    6. Обозначьте все
    7. Нарисуйте дополнительные страницы в зависимости от точного Тип проекта

    1.Создайте начальную точку и правильный масштаб для проекта.

    Когда вы начнете создавать эти планы, убедитесь, что вы начинаете с начальной точки, прежде чем правильно масштабировать для проекта. Например, северо-западный угол земли по логике должен быть помещен в левую верхнюю часть миллиметровой бумаги, которую вы используете. Строение должно быть очерчено в масштабе архитектора. Стандартный масштаб для использования составляет от 1/4 дюйма до 1 фута, что дает вам возможность разместить проект размером 44 × 72 фута на бумаге размером 11 × 18 дюймов.

    2. Попрактикуйтесь в изменении шкалы

    Следующий шаг этого процесса включает изменение шкалы по мере необходимости . Попрактикуйтесь в изменении масштаба, когда начнете рисовать. Как только вы дойдете до угла определенной детали проекта, вы можете повернуть кончик карандаша, чтобы изменить масштаб.

    3. Создайте план здания и текущих линий собственности в масштабе, что должно быть выполнено на виде сверху.

    Затем вы должны создать план здания и линий собственности в масштабе, который должен быть завершен в основной вид сверху.Наряду с контуром конструкции убедитесь, что вы добавили выступы для подъездов и любых других углублений на участке. Дополнительные детали, такие как подъездные пути , деревья и внутренние дворики , также должны быть включены в план.

    4. Добавьте некоторую информацию на план

    Именно на этом этапе вам следует добавить некоторую основную информацию на план, которая может включать адрес собственности, а также название ближайшей улицы. Убедитесь, что вы указали направление для собственности, добавив букву «N» для севера в правильном месте на плане здания.Шкалу, которую вы используете, также следует разместить где-нибудь на бумаге. Наконец, важно, чтобы вы записали свое полное имя, а также текущую дату.

    5. Набросайте детали собственности

    Теперь, когда вы закончили базовую схему здания и собственности, пришло время набросать некоторые соответствующие детали рассматриваемой собственности. Если вы планируете добавить к участку террасу, забор или навес, эти дополнения должны быть нанесены на план здания.Обратите внимание на ширину, глубину и высоту любого дополнения.

    6. Обозначьте все

    Шестой этап включает в себя маркировку каждой комнаты объекта после того, как вы нарисовали план этажа. Наряду с маркировкой каждой комнаты дома или здания важно, чтобы вы пометили каждую дверь, окно, шкаф, прибор, прилавок и сантехнику. Также следует записать расположение детекторов углекислого газа и дыма.

    Седьмой и последний шаг включает зарисовку дополнительных страниц, если это необходимо для вашего конкретного проекта .Например, строительство совершенно нового здания потребует создания плана фундамента. С другой стороны, пристройка дома потребует создания вида сбоку, показывающего, как будет построена пристройка. С помощью этого пошагового руководства вы должны четко понимать, как составлять планы строительства, которые затем можно использовать для получения разрешения на строительство.

    Характеристики хорошего плана здания

    Хороший план здания — это такой план, который предоставляет строительной бригаде все необходимое для строительства объекта в соответствии с вашими требованиями, а также обеспечивает наличие у LADBS того, что им требуется для утверждения текущего проекта.

    Основные характеристики хорошего плана здания включают:

    • Все четко обозначено
    • Границы собственности правильные
    • Дизайн соответствует спецификациям землевладельца
    • Здание спроектировано таким образом, чтобы оно было функциональным, в то время как также хорошо сделаны
    • Планы составлены в правильном масштабе

    Если планы, которые вы составляете, не противоречат местным строительным нормам, вы должны иметь возможность получить эти планы на одобрение LADBS, как только вы отправили заявку на разрешение на строительство, что должно быть вашей конечной целью при составлении планов строительства.Вы также получите возможность использовать эти планы при строительстве дома после получения разрешения.

    Что мне нужно для подачи заявления на получение разрешения на строительство?

    Когда вы собираетесь отправить заявку на получение разрешения на строительство с помощью LADBS, вам нужно будет предоставить множество документов и чертежей, если вы хотите, чтобы процесс утверждения был простым.

    Чтобы подать заявку на разрешение на строительство, вам понадобятся такие планы и чертежи , как:

    • Планы зданий
    • Планы этажей в минимальном масштабе 1: 100
    • Информация о конструкции
    • Чертежи в разрезе
    • Высота

    Если вы хотите подать заявление на получение разрешения на строительство, вы можете сделать это, перейдя на сайт LADBS.Убедитесь, что вы выбрали правильное разрешение на строительство. Эти приложения можно загрузить и обычно занимают всего пару страниц. После того, как вы заполнили заявку, все, что вам осталось, это подать заявку в одном из пяти адресов LADBS. Если вы хотите легально построить недвижимость в Лос-Анджелесе, необходимо получение разрешения на строительство.

    Что дальше?

    Если вы обнаружите, что процесс утверждения занимает больше времени, чем хотелось бы, настоятельно рекомендуется нанять специалиста по выдаче разрешений на строительство. Эти люди могут помочь вам ускорить процесс утверждения, позаботившись обо всех проблемах, которые могут возникнуть в процессе. После того, как вы, наконец, получили разрешение, вы можете начать строительство на имеющейся собственности.

    Во время строительства убедитесь, что вы придерживаетесь планов, утвержденных LADBS. На протяжении всего проекта вам необходимо будет получать регулярные проверки, которые позволят определить, успешно ли продвигается проект. Если вы придерживаетесь составленных вами планов строительства, вы сможете завершить строительный проект своевременно и эффективно.

    Джейсон Сомерс, президент и основатель Crest Real Estate

    Обладая более чем 15-летним профессиональным опытом на рынке элитной недвижимости Лос-Анджелеса, Джейсон Сомерс обладает опытом, суждениями и послужным списком, чтобы обеспечить беспрецедентный уровень недвижимости Сервисы. Его обширные знания помогают клиентам идентифицировать и приобретать доходоприносящую недвижимость и возможности для развития с выгодной рекламой.

    Узнайте больше о Джейсоне Сомерсе или свяжитесь с нами.

    24 бесплатных плана DIY-подставки под телевизор, которые вы можете построить сегодня (с изображениями)

    Вы можете потратить много денег на покупку идеальной подставки для развлечений, но научиться строить подставку для телевизора дает огромное преимущество.Вы можете подумать, что это деньги, но, хотя вы можете сэкономить много денег, на самом деле мы говорим о том, что вы можете адаптировать подставку под телевизор в соответствии со схемой оформления интерьера.

    Мы нашли широкий выбор планов телевизионных подставок, от деревенских до современных. Некоторые идут с шкафом для хранения внизу; в других — скамейки. Независимо от того, что вы ищете, мы думаем, вы найдете здесь то, что вам понравится.

    1. План подставки под телевизор из восстановленного дерева и черной трубы от What Rose Knows

    От: whatroseknows.com

    В этой блочной подставке под телевизор из восстановленной древесины в виде скамейки от What Rose Knows не так много места для хранения проводов и другого электронного беспорядка. Но у него есть простой и хорошо раскрашенный план, который делает телевидение центром всеобщего внимания. Вы можете использовать полку внизу для консолей и аксессуаров, сувениров, фотографий и / или даже для растений в горшках.

    2. План медийного шкафа фермерского дома с помощью Build Something

    От: buildsomething.com

    Этот элегантный домашний медиа-шкаф от Build Something станет прочным центральным элементом для установки телевизора с большим количеством мест для хранения консолей и аксессуаров. Если белая рамка вам не по вкусу, вы можете изменить ее цвет.

    3. План консоли раздвижной двери от Ana White

    Откуда: ana-white.com

    Еще один развлекательный центр с большим количеством мест для хранения вещей, этот консольный стол от Аны Уайт опирается на раздвижные двери, а не на открывающиеся.Снизу достаточно места, чтобы неприглядные провода не загромождали вашу гостиную.

    4. План дверной тумбы под телевизор от Shanty-2-Chic

    Источник: shanty-2-chic.com

    Эта мультимедийная консоль от Shanty-2-Chic идеально подходит для небольших телевизоров в номерах, детских спальнях или даже на кухне. В нем есть место для консолей и место для хранения аксессуаров, которые нужно убрать с дороги, когда они не используются. Планы включают подробные инструкции, а также изображения о том, где применять электроинструменты.

    5. План подставки под телевизор с плоским экраном от Remodelista

    От: remodelista.com

    Эта супер веселая, быстрая и простая подставка для телевизоров с плоским экраном от Remodelista сочетает в себе мобильность и простоту, позволяя вашему экрану быть в центре внимания, а не окружающим. Мы думаем, что вам действительно понравятся колеса внизу. Эта мобильность действительно полезна, если ваша развлекательная комната получает много яркого света.

    6. План высокой угловой медиа-консоли от Аны Уайт

    Откуда: ана-белый.com

    Эта высокая подставка, построенная для угла от Ana White, идеально подходит для людей, которые хотят, чтобы их телевизор был немного выше в своей комнате для развлечений. Внизу достаточно места для консолей, а также шкаф для хранения аксессуаров или той странной коллекции DVD, которая у вас все еще висит.

    7. План консоли Reclaimed Wood Media от My Love 2 Create

    От: mylove2create.com

    Собрать этот может быть интереснее, чем использовать.Здесь не только много ящиков, но и переработанные материалы, а это значит, что все это практическая работа. В планах от My Love 2 Create есть подробный список необходимого оборудования.

    8. План угловой подставки под телевизор от Mimi Berry Creations

    Источник: mimiberrycreations.com

    Если у вас есть уголок для установки телевизора, эти планы от Mimi Berry Creations помогут вам подобрать пиломатериалы правильных размеров, чтобы вы могли разместить телевизор в любом уголке, в котором его нужно разместить.Этот дизайн требует красивого толстого дерева, если у вас есть телевизор старого стиля, который имеет большой объем.

    9. Подставка под телевизор с оконной рамой своими руками от Two Feet First

    От: twofeetfirst.net

    Если у вас дома или в сарае валяются старые оконные рамы, эти планы по установке самодельной подставки под телевизор от Two Feet First могут стать веселым проектом на выходных. Кроме того, они будут отлично смотреться внутри — своего рода возврат к современным развлекательным комплексам. Есть место для ваших консолей и аксессуаров.

    10. Восстановленное дерево из поддонов и подставка для кабельного барабана из 1001 поддона

    Из: 1001pallets.com

    Кабельные барабаны — недооцененный ресурс. Обильно и дешево, из них можно делать самые разные проекты. Если вы ищете подставку под телевизор, вы можете сделать хорошую, используя кабельный барабан на 1001 Pallets. Он также включает древесину поддонов, что делает этот проект идеальным для дома.

    11. План подставки под телевизор для аптекаря своими руками от Ashley Grenon

    Источник: ashleygrenon.com

    Эта простая подставка под телевизор в аптекарском стиле имеет достаточно места для хранения консолей и других аксессуаров. Планы Эшли Гренон на самом деле позаимствованы у Аны Уайт, но в том месте, откуда мы их взяли, есть пара приятных маленьких поворотов и более простых объяснений.

    12. Подставка для телевизора из поддонов своими руками, приготовившаяся для арахиса

    Откуда: prepareforpeanut.com

    Это простой дизайн подставки под телевизор от Preparing for Peanut, который позволяет вашему экрану выделяться.Поскольку все материалы переработаны, они также очень дешевы. Гениальность этого состоит в том, что он полагается на общий поддон, чтобы придать ему запах преднамеренного дизайна.

    13. План угловой подставки под телевизор от Rogue Engineer

    Откуда: rogueengineer.com

    Эта угловая подставка для телевизора от Rogue Engineer позволяет заполнить угол, а также придаст вашей стойке немного глубины. Кроме того, вы найдете место для хранения вещей на полках под телевизором.

    14.План консоли под телевизор в деревенском стиле своими руками от Ana White

    Откуда: ana-white.com

    Одна особенность этой консоли от Аны Уайт заключается в том, что ее использование не ограничивается только подставкой для телевизора. Вы также можете использовать его как обычный предмет мебели, который гармонирует с вашей гостиной, спальней или столовой. К счастью, его не так сложно построить, как кажется.

    15. План подставки под телевизор X-Leg своими руками из самодельного из Кармоны

    Откуда: homemadebycarmona.com

    В этой тумбе под ТВ от Homemade from Carmona нет ничего сложного.Это просто базовая, простая подставка, на которой выделяется только крестик. Единственное, что в нем есть, — это его простота. Он не затмевает ничего, что вы с ним вкладываете. Эта деталь придаст вашему телевизору небольшую высоту с полкой для хранения вещей.

    16. Подставка под телевизор из поддонов от Cahill’s Creation

    От: cahillscreative.com

    Есть более изобретательные творения из дерева для поддонов, чем эта подставка для телевизора от Cahill’s Creation, но иногда вам просто нужно что-то простое и простое.Для изготовления этого не требуется много специальных навыков или материалов, но с небольшим пятном и небольшой работой вы можете получить что-то, что, похоже, заняло гораздо больше времени.

    17. Подставка под ТВ своими руками от The Family Handyman

    Источник: familyhandyman.com

    Если вы ищете простую подставку для телевизора, которая выглядит так, как будто вы, возможно, вложили немного денег в ее покупку, эта подставка для телевизора DIY от The Family Handyman вам подойдет. Хотя для этого нужно немного придать форму и построить несколько ящиков, в итоге он выглядит немного более изысканным, чем ваша типичная работа своими руками.

    18. План подставки под ТВ своими руками от Dowelmax

    Источник: dowelmax.com

    Эта подставка для телевизора, сделанная своими руками от Dowelmax, не имеет особого вида. Похоже на то, что вы купили в мебельном магазине. Вы можете спросить, почему вы создаете что-то, что выглядит как готовая покупка. Ответ в экономии. Например, много теста.

    19. Подставка под ТВ своими руками от Homeedit

    Откуда: homedit.com

    Подставка для телевизора «сделай сам» от Homedit проста в изготовлении и состоит из очень небольшого количества деталей.Возможно, он не так привлекателен, как некоторые другие проекты в этом списке, но он делает то, что должен, и большинство людей могут использовать его в тот же день, когда решат его создать. Для этого требуется всего несколько досок и несколько оцинкованных металлических труб.

    20. Подставка под телевизор X-Leg от Build Something

    Откуда: bulidsomething.com

    Подставка для телевизора X-Leg — это простая сборка, которую нам предоставила компания Build Something. Это не займет много времени, а в результате получится привлекательная и прочная подставка. Полок нет, но под телевизором достаточно места для хранения вещей.

    21. Подставка под телевизор Bench Style Nine Red от Nine Red

    Откуда: ninered.blogspot.com

    Этот план DIY в стиле скамейки от Nine Red научит вас, как легко собрать подставку для телевизора. Эта подставка выглядит как скамейка с высокой спинкой, но с небольшим пространством внизу для ваших медиафайлов и других компонентов. Это привлекательная конструкция, не требующая особых навыков и скрывающая заднюю часть телевизора.

    22. Дверная консоль Grandy Barn от Ana White

    Источник: anawhite.com

    Дверная консоль Grandy Barn от Ana White — это стойка YV средней сложности, состоящая из множества частей, но не требующая большого количества инструментов или навыков.Аппаратное обеспечение старого образца, которое он использует, может быть дорогим, но за последние несколько лет оно снижается в цене. Терпение — ключ к завершению этой сборки, и когда вы закончите, у вас будет достаточно места для телевизора и других предметов.

    23. Простая сборка подставки под телевизор из Build Something

    Источник: buildsomething.

    15Июл

    Слепки из гипса своими руками: Поделка рука из гипса ? своими руками пошагово

    15 Июл 2021 alexxlab Комментировать

    Поделка рука из гипса ? своими руками пошагово

    Из статьи вы узнаете, как отливается рука из гипса своими руками, мастер класс, приведенный ниже, откроет вам все тонкости и нюансы этой работы. Описание поможет выбрать материал для формы отливки, расскажет об его характеристиках и безопасности. Воспользуйтесь пошаговой подробной инструкцией и помощью фото иллюстраций, сделайте из гипса оригинальную поделку.

    Содержание материала

    Инструменты и материалы

    • миксер для строительных работ;
    • альгинатный порошок Tropicalgin (Тропикалгин) – 2-4 упак. по 450 г;
    • гипс – 500 г;
    • чистая вода – 4-5 л;
    • емкость пластиковая одноразовая объемом от 2 до 4 л;
    • канцелярский нож.

    Пошаговое изготовление слепка руки из гипса

    Приведенное ниже руководство рассказывает, как сделать отливку с руки ребенка или взрослого, как сделать семейный слепок рук.

    1. Возьмите одноразовую пластиковую емкость объемом 2-4 л (можно разрезать большую пластиковую бутыль), налейте 2-3 литра чистой воды. Сделайте раствор альгината Тропикалгин, добавляя порошок в воду, высыпайте порошок из пачек, 2-4 шт., понемногу. Смесь получается ярко-малинового цвета.
    2. Быстро перемешайте раствор с помощью миксера для строительных работ, пока раствор не достигнет консистенции кефира или густой сметаны. В смеси не должно быть комочков.
    3. Опустите в емкость с альгинатной смесью руку так, чтобы она не касалась ни стенок посудины, ни дна. Чтобы альгинат попал в складочки, слегка пошевелите пальцами. Ждите, пока раствор застынет до состояния желе, альгинат схватывается примерно 10-15 минут, приобретая желтый цвет. Аккуратно вынимайте кисть из массы, по чуть-чуть двигая рукой влево-вправо, вверх-вниз. Чтобы не разрушить целостность слепка, доставайте руку очень осторожно. После того, как рука будет извлечена, в массе останется ее слепок.
    4. Разводить гипс (500 г) нужно, следуя инструкции на упаковке, взяв нужное количество воды. Для получения однородного состава воспользуйтесь миксером для строительных работ. Смешивать компоненты можно в ведре.
    5. Полученную массу для заливки налейте в форму в альгинатной смеси. Сначала налейте небольшое количество массы, быстрыми круговыми движениями распределите состав по стенкам формы. Делают это для того, чтобы у стенок формы не образовались пузырьки.
    6. Медленно и аккуратно залейте гипсовый раствор в форму, жидкость не должна пениться при заливке. Подождите, пока гипс полностью засохнет. Процесс может занять несколько часов (даже до 4-5 часов), это зависит от качества и характеристик гипса.
    7. Разрежьте пластиковую емкость. Извлеките слепок из формы, разламывая альгинатную массу на кусочки руками или срезая ее ножом. Через несколько дней полного высыхания ваша скульптура будет готова. Теперь вы знаете, как делается гипсовая рука своими руками в домашних условиях.

    Освоив технологию, можно сделать слепки рук всей семьи, как по отдельности, так и в рукопожатии, другой интересной композиции. Эта поделка может стать памятью на долгие годы и семейной реликвией, сохранив копии ваших рук для будущего. Сделайте гипсовый 3d отпечаток ладошки вашего первенца, скульптуру переплетенных рук влюбленных друзей. Теперь вы сможете сделать руки из гипса своими руками, мастер класс, предложенный выше объяснил все просто и понятно.

    Приобретите специальный набор для заливки, состоящий из сухих материалов и форм. Изготовление слепков можно делать из разных альгинатных порошков, этот материал не токсичен, гипоаллергенен и безопасен даже для детей. Легко смывается водой. Работа с ним не представляет никаких сложностей. При желании, его можно заменить другим аналогичным материалом.

    Видео инструкция

    Предлагаем вашему вниманию ролик, показывающий, как сделать слепок руки в домашних условиях. Повторите все действия мастера, и у вас получится ваша первая скульптура.

    Примените полученные из описания знания о том, как сделать гипсовую руку в домашних условиях, и используйте их для того, чтобы отлить из гипса интересные поделки, которые порадуют домашних и друзей. Такое гипсовое литье смотрится стильно и оригинально, а работа и материал – просты и доступны. Нравится ли вам такая гипсовая скульптура? Были ли у вас трудности при изготовлении слепка? Оставляйте свои комментарии и делитесь опытом в комментариях к статье.

    Слепки ручек и ножек своими руками

     Конечно же, мы любим своих детей и хотим оставить на память какие-то вещественные «следы» их малолетства. Поскольку став взрослыми, они никогда не верят нашим рассказам о том, какими они были в детстве. Но, мы то помним, как они быстрее нас носились по комнате на коленках, как у них подгибались ножки при первых шагах, да мало ли, что мы помним. Мы хотим, что бы об этом оставалась память. Конечно, фотографии и съемки в какой-то мере снимают эту тему, но хочется вспомнить, какие у них были ножки и ручки, тактильная память очень прочная. О некоторых вариантах создания слепков мы вам и расскажем. 

    Слепки ручек и ножек с применением теста и гипса

     Прочитав когда-то одну статью об изготовлении слепков ручек и ножек  наших драгоценных детей, я поразился изобретательности нашего народа. Для изготовления слепков ручек и ножек наших лапушек требовалось не  так уж и много, а с учетом что это все делалось все своими руками, то и вовсе получалось копеечным, но тем не менее душевным делом. И так, как сделать слепки ручек и ножек своего малыша самому? 
     Для того чтобы вам было проще представить весь процесс, далее мы приведем пошаговую инструкцию с фотографиями процесса изготовления таких слепков.
      Прежде всего необходимо замесить тесто, соленое тесто. На тесто для отпечатков ручек и ножек необходимы следующие ингредиенты: мука — 1 стакан, соли – 1 стакан, полстакана заваренного крахмала (столовая ложка крахмала разводится в половине стакана холодной воды, и вливается в 1 стакан кипящей воды). Для пластичности и для того чтобы тесто не прилипало к коже,  можно добавить чайную ложку подсолнечного масла

    Тесто должно получится густым, не жидким, однородным. Для этого тщательно смешиваем все составляющие и получаем следующее …

    Далее готовим заготовки для наших отпечатков и в итоге слепков ручек и ножек. От общей массы теста отделяем объем, в котором и отпечатаем ручки и ножки малыша. В принципе можно поделить все тесто на 8 частей, объема любого куска теста должно хватить на каждую из конечностей

    Чтобы тесто наверняка не прилипало к  коже, его поверхность лучше не обильно протереть тканью смоченной в подсолнечном масле.
     Далее одна из приятнейших и важных процедур. Берем каждый из кусков теста и прикладывая к ручке или ножке выдавливаем в них рельеф тела малыша.

    Хорошо если удастся передать в форму индивидуальные особенности – папиллярный рисунок. Задача не простая, так как тесто все же не столь пластичный и хорошо сохраняющий форму материал. В итоге должно получится нечто похожее на это

    По окончанию этой операции будем иметь 8 формочек для слепков. 4 формы ножек


     
    и 4 формы ручек …

    Формочки можно использовать «сырыми», то есть без термообработки или запечь в духовке (порядка получаса при 120 градусах Цельсия)
     Если вы будете использовать формы «сырыми», то они будут фактически одноразовыми, при запеканки их можно использовать многократно и в последствии еще и оставить на память.
     Минусом при запеканки является незначительное искажение формы.
     В нашем случае слепки делались на «сырых» формах. Продолжим.  Для заполнения слепков нам потребуется гипс, его вы можете приобрести в строительном магазине. Как правило гипс продается небольшими объемами по нескольку кг, что удобно. Разводим гипс в соответствии с инструкцией к нему и заливаем в наши отпечатки, всех ручек и ножек.

     Если используются запеченные формы, то смажьте их маслом, вазелином или кремом. Оставляем гипс в форме, чтобы он подсох. Через час можно попробовать извлечь гипс. Если гипс будет крошится, дайте ему постоять еще. Далее получившиеся слепки подлежат окончательной сушке. Сушите в теплом месте, без прямых солнечных лучей и сквозняков.


     
    Слепки полностью высыхают примерно через  5 дней.
     Далее удаляем все лишнее, наплывы, излишки и т.д., края можно обработать обычным ножом и наждачной шкуркой

     

    После этого слепки можно покрыть краской, лаком, оформить в рамку. Можете для декора также использовать и детские фото, мелкие личные вещи или просто украшения.

    Слепки из акварели

    Вероятно, это самый простой способ создания слепка, вернее не слепка, а отпечатка, но и самый некачественный. Мы, родители, просто наносим на ручки и ножки детей акварельную краску, и прикладываем ее к картону. Результат вот такой.


      
    Кому-то может понравиться, а кому-то нет.

    Пластилиновый отпечаток

    Раскатываем тонкий пластилиновый валик и прикладывает ручки и ножки. Для этих слепков подойдет пластилин «Пластика», применяющийся для детского творчества и застывающий до твердого состояния, отверждаемый.

     В конечном счете пластилин становится очень похож на пластик, ему не страшны незначительные механические воздействия, а также не высокие температуры. Материал долго и надежно будет хранить память о размерах и формах ручек и ножек ваших малышей

    Альтернативные наборы для создания слепков ручек и ножек малышей

    Наша промышленность, идя навстречу пожеланиям родителей, разработала технологию создания 3D слепков. Один из таких наборов называется «Лапочка». Результат получается вот такой. Как его оформить зависит от вас.


     
     
    Набор состоит из гипоаллергенного геля и гипса. Порядок создания слепка прост. Из рисунка — инструкции достаточно просто все понять.


     
    Гель смешивается с водой, и энергично размешивается. Затем в гель помещается ручка или ножка ребенка, и выдерживается в нем 3-4 минуты, пока гель не потеряет текучесть. Затем ручку или ножку аккуратно вытаскиваем из геля. В отдельной посуде разводится гипс до получения однородной массы, и затем аккуратно вливается в форму. После затвердевания гипса, гель с формой вытаскивается из ведерка. Форма освобождается от геля, он легко снимается, а затем обрабатываете форму. 3D слепок готов. 
     В этой статье описаны самые популярные технологии получения слепков ручек и ножек детей. Конечно, вместо теста можно использовать скульптурную глину, но суть от этого не меняется. Надеюсь, наши советы помогут вам сохранить память о детских годах ваших детей.

    Экономим: как сделать слепок руки в домашних условиях

    В последнее время стало модным делать отпечатки рук, красиво украшенные и оформленные в картину они служат приятным воспоминанием. А давайте побудем немного экономными, расскажу я вам как сделать слепок руки в домашних условиях.

     

    Всего лишь нужно будет изготовить гипс и немного фантазии для украшения.

    Замешиваем мягкое тесто из готовых ингредиентов, используя для этого железную миску, чтобы гипс хорошо отставал от краев.

    Делим тесто на две части и кладем на фольгу, так будет легче снимать готовую вещь. Если сделать теста побольше, то можно будет разделить на множество частей или выложить в ведерко и сделать слепок рук семьи.

    Берем скалку и раскатываем оба кругляшка, только старайтесь не сильно тонко. Должна получится лепешка около 1,5 см толщиной.

    Прикладываем ручку/ножку малышка на готовую лепешку и делаем слепок аккуратно надавливая на материал. лучше всего предварительно смазать прикладываемую часть тела растительным маслом.

    Убираем и осматриваем получившийся слепок, главное, чтобы лепешки были не совсем тонкими, они будут продавлены до конца и красивый слепок не получится. Средняя толщина позволит получить идеальный вариант для ручек и ножек.

    Ждем пока гипс засохнет и станет довольно твердым, чтобы готовые слепки ручек и ножек своими руками не разломились в руках. Можно написать дату слепка, а также по желанию красиво украсить, например, специальной краской, которая распыляется на гипсовую модель или заранее добавить краситель в заготовку с гипсом.

    Бесконтактная доставка еды — что это и как она осуществляется? Платная ли эта услуга?

    Бесконтактная доставка — это недавно придуманная вынужденная мера, которая, похоже, начинает становиться новой нормой для нашего общества. Войдя в нашу жизнь так же прочно, как и карантин, она рискует вытеснить обычную доставку. И это неплохо.

    Да, бесконтактная доставка еды — это услуга, появившаяся только в 2020 году в связи с жесткими изоляционными мерами в городах Китая. Именно там сервисы доставки магазинов впервые позаботились о том, чтобы люди, сидящие дома, могли заказывать на дом еду, лекарства и любые другие товары. 

    Подробнее 

    Вы еще не делаете цветы из бумаги? Осторожно! Это затягивает!

      

      

     

    instagram страница →

    в контакте →

    сайт с мастер-классами →

     

     

    как ее сделать? :: SYL.ru

    Изготовление гипсовой руки своими руками доступно каждому желающему. Отливка, выполненная по всем правилам и с соблюдением пропорций при замешивании рабочего раствора, получится очень реалистичной.

    От качества гипса будет зависеть внешний вид готового изделия и его прочностные характеристики. Чтобы добиться максимальной схожести, необходима качественная форма. Для ее изготовления используют специальные материалы.

    Идея

    Для влюбленных гипсовая отливка пары сплетенных вместе рук может служить подарком к знаменательной дате. Часто такую композицию заказывают молодожены в день свадьбы.

    Детские слепки ладошек и ножек заказывают родители на память в дополнение к фотографиям и видео со своими малышами. Такой сувенир, оформленный в нарядную рамочку, можно подарить родным и близким как воспоминание о памятной дате: первом или юбилейном дне рождения, крещении, первом самостоятельном шаге ребенка и т. п.

    Можно создать целую коллекцию таких слепков, сделанных в разные периоды активного роста ребенка. Позже, держа их в ладонях, дети, возможно, будут вспоминать о счастливых мгновениях своего детства.

    Изящная гипсовая рука, своими руками изготовленная и декоративно оформленная, может служить и деталью оригинальной композиции. Такую декорацию, к примеру, можно использовать и как манекен для хранения колец.

    Гипс

    Для отливок в формы существует много различных материалов. Это парафин, воск, бетон, силикон, металлы, даже шоколад можно залить в пищевую форму. Сейчас доступными стали составы пластмасс, смолы. Все они имеют свои специфические особенности литья. Чтобы ответить на вопрос о том, как сделать гипсовую руку, сначала нужно понять, что это за материал. Также важно разобраться в технологии его литья.

    Порошок гипса – это природный материал. Он имеет белый или сероватый цвет, тонкий помол, быстро впитывает влагу при добавлении воды. Получают его обжигом гипсового камня и различают по назначению: для медицинских целей, для формовки, для штукатурных работ и производства плит.

    Гипс для строительства имеет более крупный помол, медицинский – самый чистый, формовочный – медленнее схватывается. Полезным свойством для скульптур является увеличение (до 1%) рабочего состава в объеме. Это расширение дает возможность заполнить мелкий рисунок формы. При приготовлении раствора уже через несколько минут он начинает затвердевать и полностью схватывается в течение 20 минут.

    Особенности технологии

    Хранить гипсовый порошок нужно в сухом месте. Подмоченный или отсыревший материал непригоден для литья, он не схватывается. Ухудшаются его характеристики и от длительного хранения. Рабочий раствор гипса готовят быстро. От длительного перемешивания он «отмолаживается» и слабее схватывается, что в итоге приводит к потере прочности готового изделия.

    Если рабочий раствор затвердел до завершения заливки, он для работы уже непригоден. Добавление воды и повторное его перемешивание ситуацию не исправит. Замедлить схватывание раствора может помочь жидкий клей. Его (3-4 ложки на ведро воды) добавляют предварительно и хорошо перемешивают.

    Сушить отливку нужно при температуре до 60 градусов. Превышать этот предел не желательно – материал теряет прочность и начинает разлагаться. Гипсовая рука своими руками изготавливается с учетом всех этих нюансов. Чтобы сделать готовое изделие крепче, раствор замешивают на известковом молоке.

    Влага и сырость отрицательно воздействуют на изделия из гипса, поэтому использовать и хранить их нужно в помещении, особенно если они не имеют защитного покрытия.

    Подготовительные операции

    Изготовление гипсовой руки своими силами возможно в домашних условиях без применения каких-то особых технологий и специального оборудования. Однако чтобы процесс литья прошел гладко, нужно тщательно подготовиться. Разные партии гипса (особенно строительного) могут иметь различное время схватывания.

    Чтобы точно узнать его, лучше всего провести пробный замес и заливку небольшого количества раствора в любую простую форму. Это позволит точно рассчитать пропорции гипса и воды, определить временной отрезок, в пределах которого раствор сохраняет литьевые свойства. В итоге это поможет сэкономить материал, время и нервы.

    На этапе подготовки определяются с емкостью для формы, а также подбирают подходящий сосуд для замешивания гипсового раствора. Для разовой заливки можно взять одноразовую посуду. Если планируется заниматься литьем и дальше, лучше всего приобрести резиновую гипсовку для замешивания рабочего раствора.

    Для этих целей подойдет половинка старого детского мяча. Засохший гипс со стенок легко отшелушивается при деформации резины. Кожу руки, которая будет погружаться в формовочную массу, можно смазать тонким слоем касторового масла или вазелина.

    Простая форма из глины

    Пробный гипсовый слепок руки можно с успехом отлить в форму из глины. Это не будет полноценная объемная копия, но она даст возможность получить первый практический опыт. Глина – это доступный материал, ее можно использовать многократно после неудачных попыток, что как раз подходит для начинающих.

    Нужны два отрезка доски или фанеры по размеру больше ладони на 5 см. Их и руку смазывают растительным маслом или вазелином. Это нужно для того, чтобы глина не прилипала. На доску кладут ладонью руку, плотно ее прижимают и начинают наносить поверх смоченную водой и размятую до состояния густого теста глину, хорошо вминая ее и уплотняя.

    Общий слой должен получиться не менее 5 см. Верх его разравнивается по плоскости и накрывается другой доской. Вся конструкция вместе с рукой осторожно переворачивается. Нижняя доска убирается, и ладонь осторожно освобождается. Форма для заливки готова. Чтобы получить идеальные отливки, используют пластичные формовочные массы.

    Альгинат для слепков

    Чтобы изготовить форму для объемной отливки сложной формы, используют специальные составы. Одним из наиболее доступных вариантов является альгинатная масса. Ее основное назначение — изготовление слепков в стоматологической практике. Но такой материал вполне подойдет и для скульптурных отливок.

    Альгинат – это сырье из морских водорослей. Сухой его порошок, смешанный с водой в точных пропорциях, быстро густеет и приобретает свойства плотного желе. Если до начала процесса схватывания в такую массу поместить руку, а затем, после достижения оптимальной плотности, ее аккуратно извлечь, то в форме образуется полость. Если в нее влить гипсовый раствор, то он после твердения образует точную копию руки.

    Извлечь отливку без разрушения формы не удастся. Альгинатная масса в состоянии пластичности находится недолго, она начинает терять влагу, становится хрупкой и разрушается от деформации. Поэтому заливку рабочим составом следует производить сразу же после извлечения руки. В этом случае можно ожидать высокого качества отлитой копии.

    Некоторые марки альгинатных масс меняют цвет по мере твердения. При замешивании они имеют один оттенок, в начальной фазе схватывания (оптимальный момент погружения руки) – другой, после достижения плотности (когда можно извлекать конечность) – третий. Процесс изготовление гипсовой руки с помощью такого формовочного материала по силам любому желающему.

    Приготовления раствора

    Гипсовая рука своими руками отливается в заранее подготовленной форме. В емкость для замешивания набирается чистая холодная вода в необходимом количестве. В нее равномерно насыпают сухой порошок гипса. В идеале он должен образовать горку над поверхностью.

    Гипс начинает интенсивно впитывать воду. В это время его нужно хорошо размешать. Не следует это делать слишком интенсивно, так как образуются пузырьки воздуха. Они остаются в растворе, попадают в форму и после его застывания образуют раковины и каверны. Поэтому использовать дрель с насадкой для замешивания можно только на малых оборотах. Лучше все сделать вручную, используя ложку или деревянную мешалку. Цель – получить однородную массу без комков, по густоте напоминающую сметану.

    Пропорции вода/гипс (приблизительно один к двум) определяются экспериментальным путем заранее. После окончания замешивания емкость слегка обстукивают для выхода пузырьков воздуха на поверхность. Образовавшуюся пену собирают ложкой. Приготовленный рабочий раствор сразу же заливают в форму. Времени от начала замешивания до заливки – не больше минуты-полторы.

    Заливка в форму

    Гипсовая рука своими руками изготавливается методом отливки в подготовленную форму. Раствор добавляют порциями. Если им заполнить сложную форму сразу, то в ней могут образоваться воздушные мешки. В такие пустоты гипсовый раствор не попадает, в результате готовая модель будет иметь дефекты.

    Чтобы избежать этого, форма проворачивается во все стороны после вливания первой небольшой части рабочего раствора. Так он растекается по внутренней поверхности и попадает во все углубления. Воздух внутри не скапливается и постепенно вытесняется.

    Со следующей порцией гипсовый раствор осаждается на стенках все больше, его слой становится толще. Когда сложные поднутрения полностью заполняться, можно залить оставшуюся часть гипса.

    Изготовление гипсовой руки своими руками

    Технология изготовления слепка детской руки немного отличается от рабочего процесса со взрослыми. Дело в том, что ребенок, как правило, не может удержать руку в постоянном положении, пока не схватится формовочная масса. Движения пальцами во время формовки все портят. Поэтому лучше всего эту процедуру проводить во время сна в его глубокой фазе.

    Используется альгинатная формовочная масса. Ее замешивают в посуде подходящего размера. Все компоненты подготавливаются заранее согласно инструкции. В воду засыпают порошок альгината и размешивают его ложкой до однородного состояния около одной минуты.

    Для взрослых используется холодная вода. Но чтобы ребенок во время сна не проснулся от соприкосновения с прохладной массой, ее лучше подогреть. Теплая вода для замешивания существенно сокращает время использования формовочной массы, поэтому все нужно делать быстро.

    Когда смесь будет готова, ее переливают в подходящий стакан, подобранный по руке ребенка, и помещают туда его конечность. Время твердения массы 1-2 минуты. В этот период нужно сохранять форму в покое, чтобы получить качественный отпечаток.

    Спустя отведенное время руку младенца аккуратно извлекают. Как правило, это происходит без проблем, так как форма пластична и не деформируется от легкой нагрузки.

    Сразу же после этого готовится рабочий раствор и производится заливка. Выдерживают гипс в форме не больше 30 минут. Позже альгинатная масса начинает отдавать воду, что отрицательно будет сказываться на отливке. Форма извлекается из стакана, разрезается на части, гипсовый отпечаток руки ребенка освобождается. Его очищают и оставляют сохнуть.

    По такому же принципу делают отливку руки взрослого человека или ребенка, который может удержать руку в покое во время формовки.

    Наборы для самостоятельного изготовления 2D- и 3D-слепков

    В последнее время популярностью у обывателей пользуется скопированная сувенирная гипсовая рука. Своими руками как ее сделать, подробно изложено в инструкции к готовым наборам для моделирования. Такой комплект идеально подойдет для желающих попробовать свои силы в объемном литье, но не имеющих возможности или не желающих разбираться в марках формовочных масс и гипса.

    Стоить набор будет дороже, чем отдельно приобретенные компоненты. Но производители делают упор на удобстве такой комплектации. К тому же они дают гарантию качества на свои материалы. В набор входит сухая гипоаллергенная масса для форм, ее просто приготовить, залив водой в необходимом соотношении. Имеется также и модельный очищенный гипс повышенной прочности.

    В комплект для получения отливок простых оттисков рук или ног входит пластичная формовочная масса многоразового использования. Перед употреблением ее разминают, делают оттиск и заливают в него гипс. После застывания отливку извлекают. Если не предполагается повторной заливки, форму снова разминают до мягкого состояния и откладывают на хранение, упаковав в полиэтиленовый пакет.

    Отделка

    Как сделать гипсовый слепок руки законченной композицией? Для этого его необходимо покрасить. Для кого-то идеальным вариантом будет тонировка краской под золото или бронзу. Другой выберет телесный оттенок или белый цвет.

    Для декоративного покрытия подойдет акриловая эмульсия, но ее слой, хоть он и тонкий, может сгладить мелкие линии и складки на слепке. Хотя, если копия получилась неидеальной, то такой вариант вполне подойдет. Если же нужно сохранить мельчайшие подробности, лучше использовать аэрозольную краску.

    Перед отделкой слепок осматривается, все неровности шлифуются, дефекты исправляются. Для того чтобы краска легла равномерным слоем, заготовку можно предварительно загрунтовать, дать ей высохнуть и после этого еще раз отшлифовать тонкой наждачной бумагой.

    Для установки подбирают декоративное основание на свое усмотрение и монтируют копию руки или композицию с ней на клей. После высыхания сувенир для большего эффекта можно покрыть лаком.

    Как сделать гипсовою руку самому для тиражирования копий?

    Отработав технологию литья и изготовления форм, можно попытаться расширить ассортимент продукции. Скопированная гипсовая рука, своими руками изготовленная, может служить деталью оригинальной композиции.

    К примеру, если отлить ее в положении удерживания предмета, она может служить подставкой для телефона. В другом случае это может быть основание подсвечника или настольной лампы. В гипсовую руку можно установить декоративный стакан и такая композиция превратится в держатель для ручек или оригинальную вазу для цветов.

    Для массового копирования изготавливать одноразовые формы нецелесообразно. В таком случае лучше подойдет эластичный силикон. Формы из этого материала можно использовать многократно. Для извлечения отливки их разрезают с одной стороны и осторожно достают копию.

    Силикон устанавливается в емкость, в которой он заливался при изготовлении, и процесс повторяется. Для удобства извлечения отливок можно пользоваться разделительными составами. В такие формы можно заливать не только гипс, но и парафин, олово или шоколад. Фантазия авторов безгранична – главное, не бояться экспериментировать!

    Руки из гипса своими руками мастер класс

    Изготовление гипсовой руки своими руками доступно каждому желающему. Отливка, выполненная по всем правилам и с соблюдением пропорций при замешивании рабочего раствора, получится очень реалистичной.

    От качества гипса будет зависеть внешний вид готового изделия и его прочностные характеристики. Чтобы добиться максимальной схожести, необходима качественная форма. Для ее изготовления используют специальные материалы.

    Для влюбленных гипсовая отливка пары сплетенных вместе рук может служить подарком к знаменательной дате. Часто такую композицию заказывают молодожены в день свадьбы.

    Детские слепки ладошек и ножек заказывают родители на память в дополнение к фотографиям и видео со своими малышами. Такой сувенир, оформленный в нарядную рамочку, можно подарить родным и близким как воспоминание о памятной дате: первом или юбилейном дне рождения, крещении, первом самостоятельном шаге ребенка и т. п.

    Можно создать целую коллекцию таких слепков, сделанных в разные периоды активного роста ребенка. Позже, держа их в ладонях, дети, возможно, будут вспоминать о счастливых мгновениях своего детства.

    Изящная гипсовая рука, своими руками изготовленная и декоративно оформленная, может служить и деталью оригинальной композиции. Такую декорацию, к примеру, можно использовать и как манекен для хранения колец.

    Для отливок в формы существует много различных материалов. Это парафин, воск, бетон, силикон, металлы, даже шоколад можно залить в пищевую форму. Сейчас доступными стали составы пластмасс, смолы. Все они имеют свои специфические особенности литья. Чтобы ответить на вопрос о том, как сделать гипсовую руку, сначала нужно понять, что это за материал. Также важно разобраться в технологии его литья.

    Порошок гипса – это природный материал. Он имеет белый или сероватый цвет, тонкий помол, быстро впитывает влагу при добавлении воды. Получают его обжигом гипсового камня и различают по назначению: для медицинских целей, для формовки, для штукатурных работ и производства плит.

    Гипс для строительства имеет более крупный помол, медицинский – самый чистый, формовочный – медленнее схватывается. Полезным свойством для скульптур является увеличение (до 1%) рабочего состава в объеме. Это расширение дает возможность заполнить мелкий рисунок формы. При приготовлении раствора уже через несколько минут он начинает затвердевать и полностью схватывается в течение 20 минут.

    Особенности технологии

    Хранить гипсовый порошок нужно в сухом месте. Подмоченный или отсыревший материал непригоден для литья, он не схватывается. Ухудшаются его характеристики и от длительного хранения. Рабочий раствор гипса готовят быстро. От длительного перемешивания он «отмолаживается» и слабее схватывается, что в итоге приводит к потере прочности готового изделия.

    Если рабочий раствор затвердел до завершения заливки, он для работы уже непригоден. Добавление воды и повторное его перемешивание ситуацию не исправит. Замедлить схватывание раствора может помочь жидкий клей. Его (3-4 ложки на ведро воды) добавляют предварительно и хорошо перемешивают.

    Сушить отливку нужно при температуре до 60 градусов. Превышать этот предел не желательно – материал теряет прочность и начинает разлагаться. Гипсовая рука своими руками изготавливается с учетом всех этих нюансов. Чтобы сделать готовое изделие крепче, раствор замешивают на известковом молоке.

    Влага и сырость отрицательно воздействуют на изделия из гипса, поэтому использовать и хранить их нужно в помещении, особенно если они не имеют защитного покрытия.

    Подготовительные операции

    Изготовление гипсовой руки своими силами возможно в домашних условиях без применения каких-то особых технологий и специального оборудования. Однако чтобы процесс литья прошел гладко, нужно тщательно подготовиться. Разные партии гипса (особенно строительного) могут иметь различное время схватывания.

    Чтобы точно узнать его, лучше всего провести пробный замес и заливку небольшого количества раствора в любую простую форму. Это позволит точно рассчитать пропорции гипса и воды, определить временной отрезок, в пределах которого раствор сохраняет литьевые свойства. В итоге это поможет сэкономить материал, время и нервы.

    На этапе подготовки определяются с емкостью для формы, а также подбирают подходящий сосуд для замешивания гипсового раствора. Для разовой заливки можно взять одноразовую посуду. Если планируется заниматься литьем и дальше, лучше всего приобрести резиновую гипсовку для замешивания рабочего раствора.

    Для этих целей подойдет половинка старого детского мяча. Засохший гипс со стенок легко отшелушивается при деформации резины. Кожу руки, которая будет погружаться в формовочную массу, можно смазать тонким слоем касторового масла или вазелина.

    Простая форма из глины

    Пробный гипсовый слепок руки можно с успехом отлить в форму из глины. Это не будет полноценная объемная копия, но она даст возможность получить первый практический опыт. Глина – это доступный материал, ее можно использовать многократно после неудачных попыток, что как раз подходит для начинающих.

    Нужны два отрезка доски или фанеры по размеру больше ладони на 5 см. Их и руку смазывают растительным маслом или вазелином. Это нужно для того, чтобы глина не прилипала. На доску кладут ладонью руку, плотно ее прижимают и начинают наносить поверх смоченную водой и размятую до состояния густого теста глину, хорошо вминая ее и уплотняя.

    Общий слой должен получиться не менее 5 см. Верх его разравнивается по плоскости и накрывается другой доской. Вся конструкция вместе с рукой осторожно переворачивается. Нижняя доска убирается, и ладонь осторожно освобождается. Форма для заливки готова. Чтобы получить идеальные отливки, используют пластичные формовочные массы.

    Альгинат для слепков

    Чтобы изготовить форму для объемной отливки сложной формы, используют специальные составы. Одним из наиболее доступных вариантов является альгинатная масса. Ее основное назначение – изготовление слепков в стоматологической практике. Но такой материал вполне подойдет и для скульптурных отливок.

    Альгинат – это сырье из морских водорослей. Сухой его порошок, смешанный с водой в точных пропорциях, быстро густеет и приобретает свойства плотного желе. Если до начала процесса схватывания в такую массу поместить руку, а затем, после достижения оптимальной плотности, ее аккуратно извлечь, то в форме образуется полость. Если в нее влить гипсовый раствор, то он после твердения образует точную копию руки.

    Извлечь отливку без разрушения формы не удастся. Альгинатная масса в состоянии пластичности находится недолго, она начинает терять влагу, становится хрупкой и разрушается от деформации. Поэтому заливку рабочим составом следует производить сразу же после извлечения руки. В этом случае можно ожидать высокого качества отлитой копии.

    Некоторые марки альгинатных масс меняют цвет по мере твердения. При замешивании они имеют один оттенок, в начальной фазе схватывания (оптимальный момент погружения руки) – другой, после достижения плотности (когда можно извлекать конечность) – третий. Процесс изготовление гипсовой руки с помощью такого формовочного материала по силам любому желающему.

    Приготовления раствора

    Гипсовая рука своими руками отливается в заранее подготовленной форме. В емкость для замешивания набирается чистая холодная вода в необходимом количестве. В нее равномерно насыпают сухой порошок гипса. В идеале он должен образовать горку над поверхностью.

    Гипс начинает интенсивно впитывать воду. В это время его нужно хорошо размешать. Не следует это делать слишком интенсивно, так как образуются пузырьки воздуха. Они остаются в растворе, попадают в форму и после его застывания образуют раковины и каверны. Поэтому использовать дрель с насадкой для замешивания можно только на малых оборотах. Лучше все сделать вручную, используя ложку или деревянную мешалку. Цель – получить однородную массу без комков, по густоте напоминающую сметану.

    Пропорции вода/гипс (приблизительно один к двум) определяются экспериментальным путем заранее. После окончания замешивания емкость слегка обстукивают для выхода пузырьков воздуха на поверхность. Образовавшуюся пену собирают ложкой. Приготовленный рабочий раствор сразу же заливают в форму. Времени от начала замешивания до заливки – не больше минуты-полторы.

    Заливка в форму

    Гипсовая рука своими руками изготавливается методом отливки в подготовленную форму. Раствор добавляют порциями. Если им заполнить сложную форму сразу, то в ней могут образоваться воздушные мешки. В такие пустоты гипсовый раствор не попадает, в результате готовая модель будет иметь дефекты.

    Чтобы избежать этого, форма проворачивается во все стороны после вливания первой небольшой части рабочего раствора. Так он растекается по внутренней поверхности и попадает во все углубления. Воздух внутри не скапливается и постепенно вытесняется.

    Со следующей порцией гипсовый раствор осаждается на стенках все больше, его слой становится толще. Когда сложные поднутрения полностью заполняться, можно залить оставшуюся часть гипса.

    Изготовление гипсовой руки своими руками

    Технология изготовления слепка детской руки немного отличается от рабочего процесса со взрослыми. Дело в том, что ребенок, как правило, не может удержать руку в постоянном положении, пока не схватится формовочная масса. Движения пальцами во время формовки все портят. Поэтому лучше всего эту процедуру проводить во время сна в его глубокой фазе.

    Используется альгинатная формовочная масса. Ее замешивают в посуде подходящего размера. Все компоненты подготавливаются заранее согласно инструкции. В воду засыпают порошок альгината и размешивают его ложкой до однородного состояния около одной минуты.

    Для взрослых используется холодная вода. Но чтобы ребенок во время сна не проснулся от соприкосновения с прохладной массой, ее лучше подогреть. Теплая вода для замешивания существенно сокращает время использования формовочной массы, поэтому все нужно делать быстро.

    Когда смесь будет готова, ее переливают в подходящий стакан, подобранный по руке ребенка, и помещают туда его конечность. Время твердения массы 1-2 минуты. В этот период нужно сохранять форму в покое, чтобы получить качественный отпечаток.

    Спустя отведенное время руку младенца аккуратно извлекают. Как правило, это происходит без проблем, так как форма пластична и не деформируется от легкой нагрузки.

    Сразу же после этого готовится рабочий раствор и производится заливка. Выдерживают гипс в форме не больше 30 минут. Позже альгинатная масса начинает отдавать воду, что отрицательно будет сказываться на отливке. Форма извлекается из стакана, разрезается на части, гипсовый отпечаток руки ребенка освобождается. Его очищают и оставляют сохнуть.

    По такому же принципу делают отливку руки взрослого человека или ребенка, который может удержать руку в покое во время формовки.

    Наборы для самостоятельного изготовления 2D- и 3D-слепков

    В последнее время популярностью у обывателей пользуется скопированная сувенирная гипсовая рука. Своими руками как ее сделать, подробно изложено в инструкции к готовым наборам для моделирования. Такой комплект идеально подойдет для желающих попробовать свои силы в объемном литье, но не имеющих возможности или не желающих разбираться в марках формовочных масс и гипса.

    Стоить набор будет дороже, чем отдельно приобретенные компоненты. Но производители делают упор на удобстве такой комплектации. К тому же они дают гарантию качества на свои материалы. В набор входит сухая гипоаллергенная масса для форм, ее просто приготовить, залив водой в необходимом соотношении. Имеется также и модельный очищенный гипс повышенной прочности.

    В комплект для получения отливок простых оттисков рук или ног входит пластичная формовочная масса многоразового использования. Перед употреблением ее разминают, делают оттиск и заливают в него гипс. После застывания отливку извлекают. Если не предполагается повторной заливки, форму снова разминают до мягкого состояния и откладывают на хранение, упаковав в полиэтиленовый пакет.

    Отделка

    Как сделать гипсовый слепок руки законченной композицией? Для этого его необходимо покрасить. Для кого-то идеальным вариантом будет тонировка краской под золото или бронзу. Другой выберет телесный оттенок или белый цвет.

    Для декоративного покрытия подойдет акриловая эмульсия, но ее слой, хоть он и тонкий, может сгладить мелкие линии и складки на слепке. Хотя, если копия получилась неидеальной, то такой вариант вполне подойдет. Если же нужно сохранить мельчайшие подробности, лучше использовать аэрозольную краску.

    Перед отделкой слепок осматривается, все неровности шлифуются, дефекты исправляются. Для того чтобы краска легла равномерным слоем, заготовку можно предварительно загрунтовать, дать ей высохнуть и после этого еще раз отшлифовать тонкой наждачной бумагой.

    Для установки подбирают декоративное основание на свое усмотрение и монтируют копию руки или композицию с ней на клей. После высыхания сувенир для большего эффекта можно покрыть лаком.

    Как сделать гипсовою руку самому для тиражирования копий?

    Отработав технологию литья и изготовления форм, можно попытаться расширить ассортимент продукции. Скопированная гипсовая рука, своими руками изготовленная, может служить деталью оригинальной композиции.

    К примеру, если отлить ее в положении удерживания предмета, она может служить подставкой для телефона. В другом случае это может быть основание подсвечника или настольной лампы. В гипсовую руку можно установить декоративный стакан и такая композиция превратится в держатель для ручек или оригинальную вазу для цветов.

    Для массового копирования изготавливать одноразовые формы нецелесообразно. В таком случае лучше подойдет эластичный силикон. Формы из этого материала можно использовать многократно. Для извлечения отливки их разрезают с одной стороны и осторожно достают копию.

    Силикон устанавливается в емкость, в которой он заливался при изготовлении, и процесс повторяется. Для удобства извлечения отливок можно пользоваться разделительными составами. В такие формы можно заливать не только гипс, но и парафин, олово или шоколад. Фантазия авторов безгранична – главное, не бояться экспериментировать!

    Гипс — легкий и маневренный материал, при помощи которого можно создать настоящие шедевры для дома. Поделки из гипса украсят любой интерьер и сад, достаточно проявить фантазию и вооружиться вдохновением. Мастер-классы по изготовлению интересных украшений помогут разобраться во всех тонкостях работы со строительным материалом.

    Правила работы с гипсом

    Гипс — функциональный и простой в использовании материал. Преимуществом его является натуральный состав и нетоксичность. Проявив креативность, можно превратить простой строительный материал в настоящее произведение искусства.

    Огромным плюсом гипса можно считать его легкость. Мастера уважают материал и за то, что его можно красить обычной краской, а также декорировать самыми разными элементами.

    Разводить гипс для поделок можно в домашних условиях. Купить порошок для смеси возможно в любом строительном отделе. Стоимость его невысока.

    Порошок для смеси следует готовить непосредственно перед началом работы, поскольку гипс имеет свойство очень быстро подсыхать. Чтобы изделие было качественным, желательно сделать большую порцию смеси правильной консистенции.

    В емкость наливают воду, а затем постепенно досыпают порошок. Вымешивают его тщательно, разбивая комки. Правильная смесь не должна быть слишком жидкой. Готовый гипс по консистенции напоминает тесто.

    Садовые мухоморы и грузди

    Отличным способом попробовать свои силы в лепке гипсовых скульптур станет мастер-класс по созданию поделок из гипса. Для детей такое занятие станет полезной возможностью украсить двор украшениями, сделанными своими руками.

    Для изготовления садовых грибов понадобится:

    • Гипсовая смесь.
    • Пластиковая бутылка.
    • Проволока.
    • Тарелка.
    • Прозрачная пленка.
    • Акриловые краски.
    • Финишный лак.

    Чтобы не завершать создание грибов длительной уборкой, перед началом процесса готовят рабочую поверхность. Стол можно застелить газетой или клеенкой. При работе с детьми важно выбрать наряд, который не жалко будет испортить. Отстирать гипс очень сложно, а иногда практически невозможно.

    Пошаговая инструкция лепки гриба:

    1. У пластиковой бутылки отрезают горлышко при помощи канцелярского ножа. Эту процедуру лучше доверить взрослым.
    2. Чтобы ножка мухомора была крепкой, в бутылку помещают проволоку, сложенную в несколько раз.
    3. В бутылку заливают жидкий гипсовый раствор и оставляют для застывания.
    4. Когда смесь затвердеет, бутылку разрезают и удаляют ее.
    5. Шляпку гриба мастерят из глубокой тарелки. Чтобы не испортить посуду, поверхность ее застилают пищевой пленкой. Смесь заливают в тарелку.
    6. Не дожидаясь, пока она схватиться, в центр смеси помещают ножку мухомора.
    7. Застывший гриб извлекают из тарелки и декорируют красками.
    8. На готовый мухомор можно поселить миниатюрного жителя, сделанного из того же гипса. Например, лягушку или другое животное.

    Лепка простых сувениров

    Самый простой способ научиться мастерить из строительного материала — сделать гипс в домашних условиях и вооружиться простыми мастер-классами по лепке.

    Важно приготовить правильный гипс, поэтому при его замешивании следует избегать спешки. Даже самые точные пропорции не спасут изделие от трещин, если во время замеса смесь будет комковатой.

    Для создания первых поделок можно использовать готовые формочки. В качестве заготовок подойдут любые фигурные емкости. Например, силиконовые формы для выпечки печенья и кексов. Также можно использовать кулинарные формы из фольги.

    Чтобы изделие было проще извлекать, силиконовые формы смазывают растительным маслом. Если используется заготовка из фольги, после застывания смеси ее можно будет разрезать и удалить. Важно уделить внимание механической стойкости формы. Слишком мягкие заготовки будут деформироваться под весом тяжелого гипса. А бумажные попросту размокнут.

    Залив смесь в форму, помещают в нее элементы декора. Пока гипс не застыл, его можно украсить ракушками, камнями или другими красивыми предметами.

    Поделки для домашнего интерьера

    Не только сад, но и комнату можно украсить изделиями из гипса, своими руками сделать которые очень просто. Для создания интерьерного декора можно использовать комбинации гипса с камнями и другие тандемы материалов. Попрактиковаться в создании поделок можно, сооружая домик из пластилина и гипса.

    Чтобы сделать домик, понадобится:

    • Гипсовая смесь.
    • Пластилин.
    • Растительное масло.
    • Наждачная бумага.
    • Краска.
    • Канцелярский нож.

    Для создания домика понадобится пластилиновая форма, которую следует вылепить самостоятельно. Понадобится много пластилина, поэтому можно воспользоваться дешевым одноцветным материалом, который используют для создания скульптурных эскизов.

    Правильную смесь можно приготовить, смешав семь долей порошка с десятью частями чистой воды. Вылепив форму для домика, ее заливают гипсовой смесью.

    Стоит выждать, пока жидкость затвердеет. После этого аккуратно извлекают пластилин. Следует действовать бережно, поскольку поврежденную форму придется переделывать заново.

    Когда последние частички пластилина будут удалены, полученное изделие следует подготовить к следующей заливке. Для этого гипсовую поделку обильно смазывают растительным маслом. Важно промазать каждый миллиметр формы, дабы свежая смесь не смешалась и не прилипла к уже имеющейся заготовке.

    Когда залитая смесь высохнет, масло позволит извлечь ее из формы. Готовая поделка может нуждаться в некоторых поправках. При помощи лезвия срезают лишние части. Острым предметом прорисовывают окошки и двери.

    Шлифуют поделку наждачной бумагой с мелкой текстурой. Зашкуренную поверхность скульптуры можно красить и декорировать любым способом.

    Маска в натуральную величину

    Маска — интересная поделка из гипса для дома, своими руками сделать которую совсем не сложно. Для этого понадобится стандартный набор материалов, а также терпеливая модель, которая станет «формой» для изделия.

    Для создания маски понадобится:

    • Оштукатуренная марлевая ткань. Ее можно заменить обычным гипсом.
    • Гипс.
    • Клей ПВА.
    • Вазелин.
    • Ткань.
    • Емкости.
    • Вода.
    • Краски и кисти.

    Перед началом работы на лицо «модели» накладывают толстый слой вазелина. Особое внимание уделяется бровям. Недостаточно смазанные волоски могут затруднить снятие маски.

    Гипсовый порошок смешивают с водой. Следует готовить массу несколько жиже, чем для обычных поделок. Если есть марлевая повязка, ее разрезают на небольшие кусочки и размачивают в воде. Нанесенные на лицо, они моментально прихватываются, после чего можно наносить следующий слой гипса.

    Следует осторожно мазать область вокруг глаз. Несчастные случаи не добавят настроения. Накладывают смесь, минуя рот, ноздри и глаза. Слой смеси на переносице и скулах должен быть немного толще. Это обеспечит маске дополнительную поддержку и плотность.

    Когда маска немного схватится, ее осторожно снимают. Изделие очень хрупкое, поэтому спешить не стоит. Чтобы укрепить изделие, можно нанести еще несколько слоев штукатурки при помощи кисти. Жидким гипсом можно сгладить все неровности на поверхности поделки.

    После нанесения нескольких дополнительных слоев маску отправляют в разогретую духовку. Печь разогревают до 180 градусов. Маску запекают на протяжении получаса.

    После запекания маску отправляют досыхать в прохладное сухое место. Она будет «отходить» около суток. После этого можно приступать к ее оформлению.

    Сначала поверхность изделия грунтуют клеем ПВА или прокрашивают белой краской. Перед нанесением рисунка можно сделать эскиз простым карандашом. Далее маску раскрашивают, используя в качестве примера рисунок понравившегося героя. Например, ангелочка.

    Крепят готовую маску на проволоку или деревянную палочку при помощи горячего клея.

    Листья для украшения двора

    Сделанные своими руками изделия из гипса — отличный способ разнообразить садовый декор. Кроме грибов и домиков, можно сделать изящные листья, которые украсят любой сад.

    Для создания листьев понадобится:

    • Гипсовый раствор.
    • Кленовые или другие листья.
    • Веревка.
    • Вощеная бумага.
    • Жесткие кисти.

    Зеленые листья помещают на вощеную бумагу. Каждый листик обрабатывают раствором при помощи жестких кисточек. В основании листа зубочисткой проделывается дырочка. Поделки оставляют для засыхания.

    Готовые изделия подвешивают на шнурок. Поделки можно раскрасить акриловыми красками и декорировать блестками.

    Гипсовая скульптура — бесконечное поле для творчества детей и взрослых. Украсить поделками можно как интерьер дома, так и приусадебный участок.

    Из статьи вы узнаете, как отливается рука из гипса своими руками, мастер класс, приведенный ниже, откроет вам все тонкости и нюансы этой работы. Описание поможет выбрать материал для формы отливки, расскажет об его характеристиках и безопасности. Воспользуйтесь пошаговой подробной инструкцией и помощью фото иллюстраций, сделайте из гипса оригинальную поделку.

    Инструменты и материалы

    • миксер для строительных работ;
    • альгинатный порошок Tropicalgin (Тропикалгин) – 2-4 упак. по 450 г;
    • гипс – 500 г;
    • чистая вода – 4-5 л;
    • емкость пластиковая одноразовая объемом от 2 до 4 л;
    • канцелярский нож.

    Пошаговое изготовление слепка руки из гипса

    Приведенное ниже руководство рассказывает, как сделать отливку с руки ребенка или взрослого, как сделать семейный слепок рук.

    1. Возьмите одноразовую пластиковую емкость объемом 2-4 л (можно разрезать большую пластиковую бутыль), налейте 2-3 литра чистой воды. Сделайте раствор альгината Тропикалгин, добавляя порошок в воду, высыпайте порошок из пачек, 2-4 шт., понемногу. Смесь получается ярко-малинового цвета.
    2. Быстро перемешайте раствор с помощью миксера для строительных работ, пока раствор не достигнет консистенции кефира или густой сметаны. В смеси не должно быть комочков.
    3. Опустите в емкость с альгинатной смесью руку так, чтобы она не касалась ни стенок посудины, ни дна. Чтобы альгинат попал в складочки, слегка пошевелите пальцами. Ждите, пока раствор застынет до состояния желе, альгинат схватывается примерно 10-15 минут, приобретая желтый цвет. Аккуратно вынимайте кисть из массы, по чуть-чуть двигая рукой влево-вправо, вверх-вниз. Чтобы не разрушить целостность слепка, доставайте руку очень осторожно. После того, как рука будет извлечена, в массе останется ее слепок.
    4. Разводить гипс (500 г) нужно, следуя инструкции на упаковке, взяв нужное количество воды. Для получения однородного состава воспользуйтесь миксером для строительных работ. Смешивать компоненты можно в ведре.
    5. Полученную массу для заливки налейте в форму в альгинатной смеси. Сначала налейте небольшое количество массы, быстрыми круговыми движениями распределите состав по стенкам формы. Делают это для того, чтобы у стенок формы не образовались пузырьки.
    6. Медленно и аккуратно залейте гипсовый раствор в форму, жидкость не должна пениться при заливке. Подождите, пока гипс полностью засохнет. Процесс может занять несколько часов (даже до 4-5 часов), это зависит от качества и характеристик гипса.
    7. Разрежьте пластиковую емкость. Извлеките слепок из формы, разламывая альгинатную массу на кусочки руками или срезая ее ножом. Через несколько дней полного высыхания ваша скульптура будет готова. Теперь вы знаете, как делается гипсовая рука своими руками в домашних условиях.

    Освоив технологию, можно сделать слепки рук всей семьи, как по отдельности, так и в рукопожатии, другой интересной композиции. Эта поделка может стать памятью на долгие годы и семейной реликвией, сохранив копии ваших рук для будущего. Сделайте гипсовый 3d отпечаток ладошки вашего первенца, скульптуру переплетенных рук влюбленных друзей. Теперь вы сможете сделать руки из гипса своими руками, мастер класс, предложенный выше объяснил все просто и понятно.

    Приобретите специальный набор для заливки, состоящий из сухих материалов и форм. Изготовление слепков можно делать из разных альгинатных порошков, этот материал не токсичен, гипоаллергенен и безопасен даже для детей. Легко смывается водой. Работа с ним не представляет никаких сложностей. При желании, его можно заменить другим аналогичным материалом.

    Видео инструкция

    Предлагаем вашему вниманию ролик, показывающий, как сделать слепок руки в домашних условиях. Повторите все действия мастера, и у вас получится ваша первая скульптура.

    Примените полученные из описания знания о том, как сделать гипсовую руку в домашних условиях, и используйте их для того, чтобы отлить из гипса интересные поделки, которые порадуют домашних и друзей. Такое гипсовое литье смотрится стильно и оригинально, а работа и материал – просты и доступны. Нравится ли вам такая гипсовая скульптура? Были ли у вас трудности при изготовлении слепка? Оставляйте свои комментарии и делитесь опытом в комментариях к статье.

    Как сделать слепок ручки и ножки из гипса?

    Малыши первого года жизни растут настолько быстро, что родители даже не успевают оглянуться. А ведь так хочется запечатлеть в памяти моменты, когда кроха совсем мал. Выход из ситуации — слепки ручек и ножек. Купить готовый набор для их изготовления сейчас не составляет особого труда.

    Однако цена таких комплектов нередко вызывает удивление, да и входящие в состав компоненты для творчества серьезно ограничивают фантазию. Насколько реально сделать слепки ручек и ножек своими руками, обходясь подручными средствами? Оказывается, процедура довольно проста, да и материалов потребуется вовсе немного!

    Слепки из гипса

    Как сделать слепки ручек и ножек своими руками с использованием гипса? Необходимо взять пластилин, можно даже старый, подогреть его в микроволновой печи и сформировать лепешку, чтобы на ней поместился отпечаток стопы или ладони.

    Затем на лепешке делаем отпечаток. Если с первого раза не получится, то стоит лишь заново подогреть массу. Чтобы оттиск получился четче и глубже, при надавливании следует зафиксировать края лепешки, чтобы они не расходились в стороны.

    Удобно использовать для этого некую форму с бортиками. После получения приемлемого результата слепок помещаем в морозильную камеру для затвердевания. Разводим гипс для скульптурных работ (можно приобрести в художественном магазине) в соответствии с инструкцией и дополнительно добавляем немного клея ПВА, заливаем получившуюся массу в лепешки с оттисками, оставляем на некоторое время для затвердевания.

    Когда гипс застынет, получившиеся слепки аккуратно очищаем от пластилина и оставляем примерно на сутки для окончательной просушки. Затем следует легонько пройтись по ним наждачной бумагой, убирая шероховатости и неровности. Делать это следует особо аккуратно, чтобы не раскрошить готовое изделие. Сверху необходимо нанести краску в несколько слоев.

    Наиболее популярные варианты — бронзовый или серебрянный металлик, однако выбор цвета зависит лишь от вас. После высыхания слепки ручек и ножек (своими руками, кстати, изготовленные) готовы! Их можно поместить в глубокую рамочку, установить на подставку или любым иным образом вписать в интерьер.

    Слепки из алебастра

    Второй, не менее бюджетный способ, с помощью которого можно изготовить слепки ручек и ножек своими руками, — использование в качестве основы алебастра. Необходимо смешать пять стаканов муки, два с половиной стакана мелкой соли, тюбик детского крема, перемешать. Постепенно добавляем воду, добиваясь консистенции пластилина.

    Лепим лепешки необходимой формы и делаем отпечатки ступней и ладошек. Слепки помещаем в духовку и сушим при небольшой температуре до затвердевания. Смазываем оттиски вазелином и наполняем разведенным алебастром, оставляем сушиться.

    После полной просушки аккуратно вынимаем слепки из формы с помощью пилочки, напильника, иных подручных средств, придаем им аккуратную форму. После этого слепки покрываем краской желаемого цвета и даем ей высохнуть.

    Мы рассмотрели два наиболее простых способа, как сделать слепки ручек и ножек своими руками. Как видим, это достаточно просто и доступно родителям. А возможности дальнейшего декорирования ограничены лишь ассортиментом продукции художественного магазина!

    Это может быть красивая рамочка в морском стиле для мальчика, украшенная камушками и ракушками, цветочное оформление для девочки. А можно и вовсе делать слепок ручки каждый месяц и к концу года оформить необычное панно, на котором будет наглядно видно, как быстро рос малыш в этот период.

    Смотрите также:
  • Гипсокартонные потолки
  • Противопожарное водоснабжение
  • Что из себя представляет автовышка?
  • Как подготовиться к отпуску
  • Удивительные свойства творога
  • Как сделать домик для колодца?

    • как сделать своими руками? Три варианта изготовления и советы по декорированию Модельный гель для слепков своими руками

    Память о незабываемых моментах детства может оставить не только фотография, но и модельный гель для слепков , используемый для создания точных очертаний ножек или ручек вашего малыша.

    Приобретают сегодня не только родители, но и крестные, бабушки и дедушки, желающие чтобы отпечаток неповторимых маленьких детских ручек остался не только на бумаге.

    С помощью гель можно создать слепок, передающий мельчайшие детали руки ребенка.

    Используют модельный гель и для того, чтобы создать точную форму, передающую линии, изгибы и прочие мельчайшие тонкости тела.

    Вы можете заказать работу мастера по изготовлению слепков. Некоторые из них работают и в создании картин со слепками — это прекрасное творение, которое будет интересно вам и ребенку, когда он вырастит.

    При необходимости можно приобрести гель для снятия слепков самостоятельно и выполнить всю процедуру самому.

    Инструкция по использованию обычно прилагается к упаковке. Самый распространенный модельный гель предлагают многие компании, среди которых «Ручки-ножки» и «Сократ».

    Чтобы создать 3д слепок теперь не нужно искать скульптора или другого мастера в этом направлении, так как можно приобрести специальный модельный гель, рассчитанный на определенный возраст ребенка и создать уникальную картину или скульптуру, напоминающую о детстве малыша.

    По времени на создание слепка потратится не более получаса, если внимательно следовать указаниям в инструкции.

    В некоторые наборы входят и открытки, на которые в дальнейшем можно поместить созданный слепок. Или же можно заранее купить рамочку, в которую будет помещена фотография ребенка.

    Поэтапность изготовления слепков совершенно проста и понятная:

    1. Изначально нужно погрузить ручку или ножку в модельный гель, который быстро застывает. Создание формы в данном случае займет около 2-х минут. Причем, не стоит беспокоиться, что консистенция может вызвать аллергию, так как она полностью безопасна даже для самых маленьких. Уникальный гель сохранить не только оригинальный размер ладони, но и повторит все тонкости линий, ногтей, складочек.
    2. После этого в полученную форму нужно залить высокоточный гипс для моделирования.
    3. Примерно через два часа скульптуру необходимо освободить от модельного материала и, таким образом, получить абсолютно точную копию небольшой ручки или ножки. При желании такую скульптуру можно оформить любым образом: покрыть лаком или другим покрытием, сделать надпись, украсить какими-то декоративными элементами.

    В последнее время этим гелем заинтересовались и многие влюбленные пары, которые могут погрузить сплетенные вместе ладони и на многие годы запечатлить нежность чувств.

    Такому сюпризу, наверняка, будет рад каждый, даже не заядлый романтик.

    Приобрести 3д гель для слепков можно в широком ассортименте во многих сетевых магазинах или на порталах интернета. Набор, состоящий из геля и гипса, должен быть сертифицирован, как и любой другой товар.

    Наличие инструкции является также немаловажным, хотя ее могут и не предлагать — продают только пакетики с гелем, имеющие меньшую стоимость по сравнению с полным набором.

    Приобретая модельный гель, не забудьте предусмотреть количество материала, рассчитать которое могут помочь и консультанты сайта.

    Естественно, желательно покупать 3д гель для слепков у компаний, вызывающих доверие, особенно, если вы хотите сделать слепок руки ребенка, так как гарантировать безопасность состава может каждый, а как оно на самом деле есть не известно.

    Не упустите возможности получить уникальную семейную реликвию, необычность которой будет привлекать и постоянно напоминать об определенном моменте жизни. К тому же, стоимость модельного геля для слепков лояльная, поэтому приобрести его может любой желающий.

    Иногда возникает необходимость быстро и просто сделать качественный слепок чего-либо. На специальные и порою весьма дорогие материалы нет ни средств, ни желания их покупать, и вот тогда смекалка, и минимальные познания в химии, приходят к нам на помощь. Мы вам расскажем, как из подручных средств, приготовить массу для снятия качественного слепка с хорошей степенью детализации.

    Масса для снятия слепка:

    Для начала следует чётко понимать что слепки и соответственно слепочные массы бывают разнообразные. На пример, существуют специальные слепочные массы для снятия слепков с тела человека – они безвредны (почти безвредны), а есть слепочные массы для снятия слепков с ключей и т. д. Старайтесь использовать их по назначению, описанный рецепт подходит для неживых, относительно твёрдых предметов, брелков, монет, медальонов…

    Для того что бы сделать массу для слепка вам понадобится всего два ингредиента: обыкновенный силиконовый герметик (я использовал прозрачный силиконовый герметик для канализационных труб) и картофельный крахмал.


    Рисунок №1 – Крахмал и герметик

    Вам необходимо в глубокой удобной ёмкости (одноразовый пластиковый стаканчик подойдёт) смешать один к одному крахмал и герметик. Вы просто насыпаете в ёмкость крахмал (количество определяете сами, в зависимости от потребности) и выдавливаете туда силикон. Теперь берёте ложку и начинаете всё это непрерывно перемешивать. Предупреждаю! Массу необходимо очень тщательно перемешать. Сначала смесь очень липкая и тягучая но минут через двадцать она запустевает, и становится похожа на тесто (пластилин), при этом силикон уже не прилипает к рукам или чему либо.


    Рисунок №2 – Масса уже не прилипающая к рукам

    Теперь вам остаётся только наложить вашу смесь на то из чего вы хотите получить слепок, и подождать пока она застынет. Преимущество такого способа в том, что нет необходимости использовать разделительный состав так как крахмал не даёт силикону липнуть. А ещё смесь быстро застывает превращаясь (я положил её на батарею так она уже через час была готова) в многоразовую резиновую форму при помощи которой легко можно делать гипсовые слепки и прочие изделия.

    Доступно каждому желающему. Отливка, выполненная по всем правилам и с соблюдением пропорций при замешивании рабочего раствора, получится очень реалистичной.

    От качества гипса будет зависеть внешний вид готового изделия и его прочностные характеристики. Чтобы добиться максимальной схожести, необходима качественная форма. Для ее изготовления используют специальные материалы.

    Идея

    Для влюбленных гипсовая отливка пары сплетенных вместе рук может служить подарком к знаменательной дате. Часто такую композицию заказывают молодожены в день свадьбы.

    Детские слепки ладошек и ножек заказывают родители на память в дополнение к фотографиям и видео со своими малышами. Такой сувенир, оформленный в нарядную рамочку, можно подарить родным и близким как воспоминание о памятной дате: первом или юбилейном дне рождения, крещении, первом самостоятельном шаге ребенка и т. п.

    Можно создать целую коллекцию таких слепков, сделанных в разные периоды активного роста ребенка. Позже, держа их в ладонях, дети, возможно, будут вспоминать о счастливых мгновениях своего детства.

    Изящная гипсовая рука, своими руками изготовленная и декоративно оформленная, может служить и деталью оригинальной композиции. Такую декорацию, к примеру, можно использовать и как манекен для хранения колец.

    Гипс

    Для отливок в формы существует много различных материалов. Это парафин, воск, бетон, силикон, металлы, даже шоколад можно залить в пищевую форму. Сейчас доступными стали составы пластмасс, смолы. Все они имеют свои специфические особенности литья. Чтобы ответить на вопрос о том, как сделать гипсовую руку, сначала нужно понять, что это за материал. Также важно разобраться в технологии его литья.

    Порошок гипса — это природный материал. Он имеет белый или сероватый цвет, тонкий помол, быстро впитывает влагу при добавлении воды. Получают его обжигом гипсового камня и различают по назначению: для медицинских целей, для формовки, для штукатурных работ и производства плит.

    Гипс для строительства имеет более крупный помол, медицинский — самый чистый, формовочный — медленнее схватывается. Полезным свойством для скульптур является увеличение (до 1%) рабочего состава в объеме. Это расширение дает возможность заполнить мелкий рисунок формы. При приготовлении раствора уже через несколько минут он начинает затвердевать и полностью схватывается в течение 20 минут.

    Особенности технологии

    Хранить гипсовый порошок нужно в сухом месте. Подмоченный или отсыревший материал непригоден для литья, он не схватывается. Ухудшаются его характеристики и от длительного хранения. Рабочий раствор гипса готовят быстро. От длительного перемешивания он «отмолаживается» и слабее схватывается, что в итоге приводит к потере прочности готового изделия.

    Если рабочий раствор затвердел до завершения заливки, он для работы уже непригоден. Добавление воды и повторное его перемешивание ситуацию не исправит. Замедлить схватывание раствора может помочь жидкий клей. Его (3-4 ложки на ведро воды) добавляют предварительно и хорошо перемешивают.

    Сушить отливку нужно при температуре до 60 градусов. Превышать этот предел не желательно — материал теряет прочность и начинает разлагаться. Гипсовая рука своими руками изготавливается с учетом всех этих нюансов. Чтобы сделать готовое изделие крепче, раствор замешивают на известковом молоке.

    Влага и сырость отрицательно воздействуют на изделия из гипса, поэтому использовать и хранить их нужно в помещении, особенно если они не имеют защитного покрытия.

    Подготовительные операции

    Изготовление гипсовой руки своими силами возможно в домашних условиях без применения каких-то особых технологий и специального оборудования. Однако чтобы процесс литья прошел гладко, нужно тщательно подготовиться. Разные партии гипса (особенно строительного) могут иметь различное время схватывания.

    Чтобы точно узнать его, лучше всего провести пробный замес и заливку небольшого количества раствора в любую простую форму. Это позволит точно рассчитать пропорции гипса и воды, определить временной отрезок, в пределах которого раствор сохраняет литьевые свойства. В итоге это поможет сэкономить материал, время и нервы.

    На этапе подготовки определяются с емкостью для формы, а также подбирают подходящий сосуд для замешивания гипсового раствора. Для разовой заливки можно взять одноразовую посуду. Если планируется заниматься литьем и дальше, лучше всего приобрести резиновую гипсовку для замешивания рабочего раствора.

    Для этих целей подойдет половинка старого детского мяча. Засохший гипс со стенок легко отшелушивается при деформации резины. Кожу руки, которая будет погружаться в формовочную массу, можно смазать тонким слоем касторового масла или вазелина.

    Простая форма из глины

    Пробный гипсовый слепок руки можно с успехом отлить в форму из глины. Это не будет полноценная объемная копия, но она даст возможность получить первый практический опыт. Глина — это доступный материал, ее можно использовать многократно после неудачных попыток, что как раз подходит для начинающих.

    Нужны два отрезка доски или фанеры по размеру больше ладони на 5 см. Их и руку смазывают растительным маслом или вазелином. Это нужно для того, чтобы глина не прилипала. На доску кладут ладонью руку, плотно ее прижимают и начинают наносить поверх смоченную водой и размятую до состояния густого теста глину, хорошо вминая ее и уплотняя.

    Общий слой должен получиться не менее 5 см. Верх его разравнивается по плоскости и накрывается другой доской. Вся конструкция вместе с рукой осторожно переворачивается. Нижняя доска убирается, и ладонь осторожно освобождается. Форма для заливки готова. Чтобы получить идеальные отливки, используют пластичные формовочные массы.

    Альгинат для слепков

    Чтобы изготовить форму для объемной отливки сложной формы, используют специальные составы. Одним из наиболее доступных вариантов является альгинатная масса. Ее основное назначение — изготовление слепков в стоматологической практике. Но такой материал вполне подойдет и для скульптурных отливок.

    Альгинат — это сырье из морских водорослей. Сухой его порошок, смешанный с водой в точных пропорциях, быстро густеет и приобретает свойства плотного желе. Если до начала процесса схватывания в такую массу поместить руку, а затем, после достижения оптимальной плотности, ее аккуратно извлечь, то в форме образуется полость. Если в нее влить гипсовый раствор, то он после твердения образует точную копию руки.

    Извлечь отливку без разрушения формы не удастся. Альгинатная масса в состоянии пластичности находится недолго, она начинает терять влагу, становится хрупкой и разрушается от деформации. Поэтому заливку рабочим составом следует производить сразу же после извлечения руки. В этом случае можно ожидать высокого качества отлитой копии.

    Некоторые марки альгинатных масс меняют цвет по мере твердения. При замешивании они имеют один оттенок, в начальной фазе схватывания (оптимальный момент погружения руки) — другой, после достижения плотности (когда можно извлекать конечность) — третий. Процесс изготовление гипсовой руки с помощью такого формовочного материала по силам любому желающему.

    Приготовления раствора

    Гипсовая рука своими руками отливается в заранее подготовленной форме. В емкость для замешивания набирается чистая холодная вода в необходимом количестве. В нее равномерно насыпают сухой порошок гипса. В идеале он должен образовать горку над поверхностью.

    Гипс начинает интенсивно впитывать воду. В это время его нужно хорошо размешать. Не следует это делать слишком интенсивно, так как образуются пузырьки воздуха. Они остаются в растворе, попадают в форму и после его застывания образуют раковины и каверны. Поэтому использовать дрель с насадкой для замешивания можно только на малых оборотах. Лучше все сделать вручную, используя ложку или деревянную мешалку. Цель — получить однородную массу без комков, по густоте напоминающую сметану.

    Пропорции вода/гипс (приблизительно один к двум) определяются экспериментальным путем заранее. После окончания замешивания емкость слегка обстукивают для выхода пузырьков воздуха на поверхность. Образовавшуюся пену собирают ложкой. Приготовленный рабочий раствор сразу же заливают в форму. Времени от начала замешивания до заливки — не больше минуты-полторы.

    Заливка в форму

    Гипсовая рука своими руками изготавливается методом отливки в подготовленную форму. Раствор добавляют порциями. Если им заполнить сложную форму сразу, то в ней могут образоваться воздушные мешки. В такие пустоты гипсовый раствор не попадает, в результате готовая модель будет иметь дефекты.

    Чтобы избежать этого, форма проворачивается во все стороны после вливания первой небольшой части рабочего раствора. Так он растекается по внутренней поверхности и попадает во все углубления. Воздух внутри не скапливается и постепенно вытесняется.

    Со следующей порцией гипсовый раствор осаждается на стенках все больше, его слой становится толще. Когда сложные поднутрения полностью заполняться, можно залить оставшуюся часть гипса.

    Технология изготовления слепка детской руки немного отличается от рабочего процесса со взрослыми. Дело в том, что ребенок, как правило, не может удержать руку в постоянном положении, пока не схватится формовочная масса. Движения пальцами во время формовки все портят. Поэтому лучше всего эту процедуру проводить во время сна в его глубокой фазе.

    Используется альгинатная формовочная масса. Ее замешивают в посуде подходящего размера. Все компоненты подготавливаются заранее согласно инструкции. В воду засыпают порошок альгината и размешивают его ложкой до однородного состояния около одной минуты.

    Для взрослых используется холодная вода. Но чтобы ребенок во время сна не проснулся от соприкосновения с прохладной массой, ее лучше подогреть. Теплая вода для замешивания существенно сокращает время использования формовочной массы, поэтому все нужно делать быстро.

    Когда смесь будет готова, ее переливают в подходящий стакан, подобранный по руке ребенка, и помещают туда его конечность. Время твердения массы 1-2 минуты. В этот период нужно сохранять форму в покое, чтобы получить качественный отпечаток.

    Спустя отведенное время руку младенца аккуратно извлекают. Как правило, это происходит без проблем, так как форма пластична и не деформируется от легкой нагрузки.

    Сразу же после этого готовится рабочий раствор и производится заливка. Выдерживают гипс в форме не больше 30 минут. Позже альгинатная масса начинает отдавать воду, что отрицательно будет сказываться на отливке. Форма извлекается из стакана, разрезается на части, гипсовый отпечаток руки ребенка освобождается. Его очищают и оставляют сохнуть.

    По такому же принципу делают отливку руки взрослого человека или ребенка, который может удержать руку в покое во время формовки.

    Наборы для самостоятельного изготовления 2D- и 3D-слепков

    В последнее время популярностью у обывателей пользуется скопированная сувенирная гипсовая рука. Своими руками как ее сделать, подробно изложено в инструкции к готовым наборам для моделирования. Такой комплект идеально подойдет для желающих попробовать свои силы в объемном литье, но не имеющих возможности или не желающих разбираться в марках формовочных масс и гипса.

    Стоить набор будет дороже, чем отдельно приобретенные компоненты. Но производители делают упор на удобстве такой комплектации. К тому же они дают гарантию качества на свои материалы. В набор входит сухая гипоаллергенная масса для форм, ее просто приготовить, залив водой в необходимом соотношении. Имеется также и модельный очищенный гипс повышенной прочности.

    В комплект для получения отливок простых оттисков рук или ног входит пластичная формовочная масса многоразового использования. Перед употреблением ее разминают, делают оттиск и заливают в него гипс. После застывания отливку извлекают. Если не предполагается повторной заливки, форму снова разминают до мягкого состояния и откладывают на хранение, упаковав в полиэтиленовый пакет.

    Отделка

    Как сделать гипсовый слепок руки законченной композицией? Для этого его необходимо покрасить. Для кого-то идеальным вариантом будет тонировка краской под золото или бронзу. Другой выберет телесный оттенок или белый цвет.

    Для декоративного покрытия подойдет акриловая эмульсия, но ее слой, хоть он и тонкий, может сгладить мелкие линии и складки на слепке. Хотя, если копия получилась неидеальной, то такой вариант вполне подойдет. Если же нужно сохранить мельчайшие подробности, лучше использовать аэрозольную краску.

    Перед отделкой слепок осматривается, все неровности шлифуются, дефекты исправляются. Для того чтобы краска легла равномерным слоем, заготовку можно предварительно загрунтовать, дать ей высохнуть и после этого еще раз отшлифовать тонкой наждачной бумагой.

    Для установки подбирают декоративное основание на свое усмотрение и монтируют копию руки или композицию с ней на клей. После высыхания сувенир для большего эффекта можно покрыть лаком.

    Как сделать гипсовою руку самому для тиражирования копий?

    Отработав технологию литья и изготовления форм, можно попытаться расширить ассортимент продукции. Скопированная гипсовая рука, своими руками изготовленная, может служить деталью оригинальной композиции.

    К примеру, если отлить ее в положении удерживания предмета, она может служить подставкой для телефона. В другом случае это может быть основание подсвечника или настольной лампы. В гипсовую руку можно установить декоративный стакан и такая композиция превратится в держатель для ручек или оригинальную вазу для цветов.

    Для массового копирования изготавливать одноразовые формы нецелесообразно. В таком случае лучше подойдет эластичный силикон. Формы из этого материала можно использовать многократно. Для извлечения отливки их разрезают с одной стороны и осторожно достают копию.

    Силикон устанавливается в емкость, в которой он заливался при изготовлении, и процесс повторяется. Для удобства извлечения отливок можно пользоваться разделительными составами. В такие формы можно заливать не только гипс, но и парафин, олово или шоколад. Фантазия авторов безгранична — главное, не бояться экспериментировать!

    Наверняка всем родителям хочется сохранить теплые душевные воспоминания о детстве своих малышей. Но, к сожалению, даже самые детальные снимки не всегда могут через годы передать то трепетное волшебное чувство, которое испытывают мама с папой во время прикосновения к малюсеньким пальчикам своего ребенка. На помощь сентиментальным родителям в этом случае приходят слепки детских ручек и ножек, своими руками сделанные.

    Красочные следы

    Первое, что приходит в голову, чтобы увековечить ручки и ножки ребенка, — обмакнуть их в акварель или гуашь и отпечатать на простой бумаге или картоне. Да, это не самый оригинальный способ, зато он недорогой и быстрый. Чтобы сохранить этот листок надолго, можно либо заламинировать его, либо поставить в красивый подрамник.

    Пластилиновые ножки

    Также несложный вариант сделать слепки детских ручек и ножек своими руками — это пластилин. Лучше всего подойдет тот, который сам застывает на воздухе, или специальная смесь для лепки. Массу следует расплющить в виде медальончика и хорошо отпечатать в ней ручку или ножку малыша. Обязательно сделайте отверстие, пока пластилин не высох, чтобы “домашнюю реликвию” можно было подвесить на ленточку.

    Отпечаток из соленого теста

    Многие из нас лепили в детстве “соленые” фигурки, а теперь, став родителями, соленое тесто поможет нам запечатлеть и крохотные пальчики наших малышей. Итак, как сделать слепки детских ручек и ножек из соленого теста?

    Растворяем полстакана соли в стакане воды и добавляем примерно стакан муки (можно больше, пока тесто не станет отлипать от рук). Массу, которая у нас получилась, делим на 4 одинаковые части и раскатываем скалкой на плоские кругляши толщиной пару сантиметров и размером с детскую ручку и ножку. Сухими чистыми ладошками и ступнями малыша глубоко прижимаемся к каждому кусочку. Если слепок получился нечетким или не нравится вам, можно скатать тесто снова и повторить процедуру.

    Когда слепок готов, положите тесто на 2-3 недели подсохнуть. После этого тесто можно окрасить акриловыми красками. Как видите, этот метод довольно кропотливый, зато результатом станут долговечные и оригинальные слепки ручек и ножек ребенка из соленого теста.

    Слепок из соленого теста и гипса

    Еще более скрупулезный и необычный способ получить отпечатки (слепки) детских ручек и ножек своими руками — загипсовать их.

    Для этого делаем тесто по рецепту, описанному выше, и точно также формируем отпечатки, причем теста лучше сделать в 2 раза больше, чтобы отпечаток получился как можно глубже (2-3 см в глубину). Берем гипс (лучше всего подойдет набор для творчества из специальных художественных детских магазинов, но можно и строительный). Разводим его с водой в пропорции 1 стакан гипса на полстакана воды (важно добавлять воду в гипс, а не наоборот). Добавляем 2-3 ложки клея ПВА, чтобы полученный слепок был прочнее. Очень быстро все замешиваем и заливаем в форму с тестом.

    Пока масса не застыла лучше подтереть все некрасивые края тряпочкой, иначе потом их придется спиливать, чем можно повредить форму. Оставляем на сутки застывать слепок детской ручки (ножки) своими руками. Гипс обычно засыхает быстро, но чтобы все получилось качественно, лучше не трогать его несколько часов. После чего готовый слепок можно доставать из теста. Все неровности отшлифуем наждачной бумагой. Украсить такие отпечатки можно акриловой краской или сделать с ними интересный коллаж из детских фотографий. Главное, с фантазией подойти к процессу!

    Слепки из песка

    Еще один способ получить слепки детских ручек и ножек своими руками — использовать песок вместо теста. Принцип работы тот же. Насыпаем песок в глубокую емкость, смачиваем его водой так, чтобы он превратился в густую массу, но не плавал в воде и отпечаток ребенка не растёкся. Опускаем ножку или ручку малыша поглубже (на 1-2 см), чтобы остался отпечаток, и достаем ее. Затем опускаем в полученную формочку гипс (пропорции описаны выше) и оставляем на несколько часов для застывания. После чего отряхиваем лишний песок.

    Слепки из готового набора

    Здесь было приведено несколько способов того, как сделать слепки детских ручек и ножек своими руками, но можно воспользоваться и готовыми наборами для творчества. Они позволяют без использования подручных средств создавать качественные “ручки” и “ножки”, достаточно просто следовать инструкции. Различают наборы 2D (только с отпечатками), 3D (ладошка и ступня в полном объеме), а также с возможностью слепка руки ребенка вместе со взрослой рукой, слепки в рамке, на подставке, в альбоме, с гравированной табличкой и многое другое. Единственный недостаток этого способа — высокая стоимость, но те, кто действительно знает толк в оригинальных и памятных вещицах, оценят его по достоинству.

    Вместо заключения

    Создавать памятные вещи, будь то фотоснимки или первый домашний handmade, очень важно, поскольку детки растут очень быстро, а сохранить каждую деталь в памяти нам не под силу. Помимо таких замечательных слепков, мамин сундучок с маленькими сокровищами может постоянно пополняться — бирками с роддома или фото с первого УЗИ, поздравительными открытками от родных и близких. Фотоальбомами, пакетиком с первой прядкой волос, первой одеждой, первой игрушкой, первой пустышкой или первой бутылочкой, а когда малыш подрастет, и первыми рисунками, первыми подделками и множеством других удивительных памятных вещей.

    Да и ребенку наверняка во взрослом возрасте захочется снова познакомиться с теми вещами, которые окружали его в детстве, и даже, возможно, совсем на чуть-чуть вспомнить о том замечательном беззаботном и счастливом времени.

    Самое прекрасное явление, созданное природой — это рождение ребенка. Каждая мама стремиться сохранить у себя в памяти те счастливые мнгновения, проведенные вместе с малышом, каждое его движение, его улыбку, первые слова «мама», «папа»…

    В современном мире при помощи различных видов техники (фотоаппарат, видеокамера) можно отслеживать путь развития малыша от самого первого дня жизни.

    Но многим хочется смотреть на свою крошку не только по фотографиям и видеозаписям. Поэтому они часто заказывают в студиях так называемые копии ручек и ножек ребенка — слепочки, которых можно сделать практически из любого затвердевающего материла — гипса, шоколада, воска, жидкого стекла и других материалов.

    Но в данной статье мы остановимся на других видах слепков — так называемых 3D слепочках. По-другому их называют еще объемными.

    В интернете можно найти саму технологию их изготовления, но редко где увидишь информацию об их компонентном составе. В этой публикации мы раскроем вам этот секрет.

    Итак, чтобы сделать объемный слепок ручки или ножки ребенка, нам понадобится:

    Гипс (или другой застывающий материал)

    Альгинат (продается в стоматологических магазинах)

    Пластиковая тара

    Вода (36,6 градусов)

    Прежде чем приступить к работе, вам необходимо уложить спать вашего ребенка в манеж-кроватку или колыбель детскую (если карапуз еще маленький). Это необходимо для того, чтобы во время снятия слепочка он не двигал ручкой или ножкой.

    Затем готовим слепочную массу. Для этого отбираем нужное количество альгинатного порошка и воды в соответствии 1,5 на 1.

    Высыпаем альгинат в воду (а не наоборот!) и размешиваем миксером или ложкой. Только делать это нужно очень быстро, так как он практически сразу застывает.

    Затем погружаем ручку (ножку) малыша в эту массу, ждем застывания. Застыл он или нет можно проверить пальцем — потрогать поверхность массы — если не прилипает к рукам, то застывание закончилось. В результате она должна быть похожа на резину.

    Теперь очень аккуратно, чтобы не повредить слепочную массу, вынимаем конечность ребенка из нее, и укладываем снова спать под присмотром радионяни или видеоняни . У нас же получится своеобразное углубление.

    Следующим этапом будет приготовление раствора гипса и воды. Высыпаем гипс в воду (а не наоборот!) и размешиваем его до консистенции густой сметаны и этим раствором заливаем полученный слепок. Ждем сутки. Затем аккуратно ножом разрезаем по краям тары альгинат, переворачиваем и делаем надрез на массе, чтоб вытащить полученный слепок.

    Вот и все. Как говорится, все гениальное просто. Теперь объемный слепочек вашего крохи будет сохранен на всю жизнь и постоянно напоминать о мнгновениях его детства.

    Самодельные гипсовые слепки — Практический раунд

    Семьи, которые собираются вместе, остаются вместе.

    Дэниел боится врачей, нервничает по поводу гипсовых повязок и очень боится гипсовых пил. Поэтому, готовясь к его серийному слепку на следующей неделе, мы купили все необходимое, чтобы сделать несколько гипсовых слепков дома. Я веду блог «как делать гипсовые слепки дома», чтобы другие семьи, которым нужен тренировочный раунд, могли это сделать! Мы просто штукатурили … пропустили слой стекловолокна, потому что он дорогой и очень твердый.

    Step 1 :
    Мы смотрели эти видео вместе несколько раз…





    Step 2 :
    Я заказал на Amazon следующее…
    1. Ножницы для перевязки бандажей Mabis Precision Lister, нержавеющая сталь — 6,50 долларов США
    2. Качающийся универсальный инструмент, 1,5 А — 33,99 долларов США
    3. Нестерильные трубчатые ножницы Medline MDT221200 Колготки, 2 x 25 ярдов, 1 рулон — 10 долларов.05
    4. Gypsona S Plaster of Paris Bandages — 22,81 $
    5. Одноразовые эластичные марлевые бинты 4 x 4 — 9,99 $
    (Эта повязка не подходила, но она работала. Если я закажу еще раз, я, вероятно, получу такую ​​или похожую для более толстой набивки: Cotton Cast Padding)
    6. Набор для лепки гипсовой статуи своими руками — $ 34,75
    У меня уже были перчатки для осмотра… и чтобы выглядеть как доктор, и чтобы мои руки были чистыми. По желанию.

    Общая стоимость была около 120 долларов, хотя без статуэтки она была бы меньше и больше, если бы я также купил материал для корпуса из стекловолокна.Поскольку Дэниелу нужно сделать слепки у врача … и он боится врачей … ну, это было похоже на «сделку», чтобы придать ему уверенность в себе перед настоящим доктором.

    Набор для изготовления статуй прошел хорошо … за исключением того, что мы почти не могли вытащить ноги Даниэля. Пришлось оторвать формовочный материал, чтобы вытащить ноги, что частично испортило конечный результат, но дало на удивление хороший результат, учитывая. Кроме того, это произвело беспорядок. Рад, что с этим покончено.

    Брайан удерживал его в дюйме от дна ванны, полной формовочного материала….он жидкий, пока розовый.

    На установку ушло 2-3 минуты… Дэниел много шевелился, но в инструкции говорилось, что, вероятно, все будет в порядке. К настоящему времени они оба устали от неловкого положения.

    Привет, ноги!

    Хорошо — для кастинга я просто скопировал то, что они сделали в видео. Во-первых, носок. Затем хлопчатобумажная пленка, чтобы сделать слой прокладки, затем гипсовая повязка (которая была сухой… смоченной в воде… выдавленной, а затем намотанной на ногу.). Я удерживал ступню в таком положении, пока она не стала достаточно твердой, чтобы ее отпустить.

    Сначала сделал «докторский» стол и все расставил.

    Сначала идет чулочная ткань… затем хлопковая пленка для набивки.

    Брайан был первым добровольцем, так что если что-то пойдет не так… с ним все пойдет не так. Он хороший папа.

    Я применил только два маленьких валика гипса на его большие ноги, но это стало довольно сложно!

    Мэгги была вторым добровольцем! Мы привели Даниэля посмотреть.Сначала мы сделали массаж с кокосовым маслом, как в кабинете его нового ортопеда.

    Чулки на…

    Упаковка, упаковка, упаковка. Марля была тоньше, чем хлопчатобумажная повязка, которую я собирался купить, поэтому я завернул, обернул и завернул, чтобы они были в безопасности от пилы, когда мы снова ее разрежем.

    Глупая девочка.

    Кого-то очень интересует процесс.

    Время штукатурки!

    Не уверен….

    Любопытно…

    Это сложно!

    Мэгги сняла закаленный гипс, чтобы показать Дэниелу.Кто-то принес ему мелки. Страх забыл, чего он боялся.

    Заворачивание, заворачивание Кэрри!

    Кэролайн хотела помочь натереть штукатурку.

    Самый фотогеничный человек в нашей семье.

    Остались только Даниэль и Анна. Дэниел любил рисовать на слепках мелками. Он был взволнован, но хотел. Я думаю, что наблюдение за его братьями и сестрами и отцом сначала произвело большое впечатление.

    Я думаю, что со временем они могут затвердеть еще больше, потому что они все еще не были твердыми … но я также думаю, что у них были мягкие места, потому что я просто не обматывал гипс очень толстым слоем.Это было специально! Затем была осциллирующая пила… пильный диск, который движется вперед и назад по очень короткой дуге. Брайан очень осторожно примерил его на своей руке (мы оба вздрагивали от того, чтобы разрезать его руку)… сначала волосы на его руке ускользнули целыми и невредимыми. Затем воздух над его кожей … затем он коснулся своей кожи несколько раз. Ему удалось выделить небольшое розовое пятно, которое выглядело немного неровным. Поэтому мы решили, что ими действительно сложно порезаться. И у всех был хороший толстый слой марли поверх носков….так что… с трепетом начал я.

    И снова Брайан пошел первым. Но у меня нет фотографий. Вот я и подошла к концу с последним забросом:

    После этого опыта я бы дал такой совет: делайте набивку толстой, а штукатурку тонкой. Тогда вам будет сложно кого-нибудь соскоблить при срезании повязки. Если бы у вас был толстый гипс и тонкая набивка… Думаю, было бы намного проще поцарапать кожу в случае аварии.

    Распил качающейся пилой…

    После пилы … оторваться было нелегко, так как он сильно прилипал к марле.

    Я использую ножницы для перевязки и стараюсь не ткнуть его слишком сильно.

    Мы сделали это! Дай пять!

    Единственный недостаток, который я вижу прямо сейчас, — это то, насколько он рассердится, если мы не снимем его повязку немедленно в кабинете врача.

    Причудливая сцена на нашем кухонном столе.

    Воспоминания. Хорошие.

    Как сделать гипсовый слепок корня груди

    легкое предупреждение о наготе!

    Сообщение в гостевом блоге Автор: Энн Берта

    Я делаю бюстгальтеры уже два года.Очень скоро люди сказали мне, что первое, что вам нужно сделать, это поискать провод, который вам подходит. Что ж, это оказалось очень сложно. К настоящему времени у меня есть целый ряд проводов разных размеров и стилей, но ни один из них мне не подходит. Заметив в Facebook сообщение о том, что кто-то сделал гипсовую повязку на грудной клетке, и увидев трансформацию в лифчике, я решил сделать свою собственную гипсовую повязку. Это учебник.

    Вы потребуется:

    • Марля гипсовая.Для слепка одной под грудью я использовал 2 рулона 3 м на 7,5 см (3,3 ярда на 3 дюйма).
    • Ножницы для разрезания гипсовой марли на куски.
    • Перчатки латексные (или прочие). Это становится действительно грязным.
    • Вазелин или оливковое масло. Вы хотите, чтобы гипс сняли ваше тело легко. Для первой попытки я использовал вазелин, а для второй во-первых, я использовал оливковое масло. Должен сказать, оливковое масло мне понравилось больше. Это просто потом легче смыть.
    • Ведро (не самое лучшее, что у вас есть).
    • Полотенца (не самые лучшие из тех, что у вас есть) или лист пластика, чтобы накройте вашу рабочую станцию.
    • Гипс желательно наложить на человека. Это может быть сделано вы сами, но это значительно усложняет задачу.

    Когда Делая гипс, я стояла в ванне. Будет разбрызгивание штукатурки капли, так что подумайте об этом заранее. Через день после изготовления на гипсе, я до сих пор нахожу пятна гипса повсюду в своей ванной.

    Как для этого:

    1.Соберите все свои материалы и положите их рядом с собой. Сделайте рабочее место, желательно на удобной высоте. Особенно, когда вы делаете заброс самостоятельно, вы не хотите слишком много двигаться, иначе текущий заброс также будет двигаться.

    2. Разрежьте гипсовую марлю на кусочки разной длины. Делая гипсовую повязку на всю грудь, убедитесь, что у вас есть две стопки, по одной на каждую грудь. Таким образом, толщина повязки будет более равномерной.

    3. Вы хотите носить как можно меньше одежды.Советую плавки, которые легко промываются. Если сторону складки груди трудно определить, как мою, отметьте ее (непостоянным) маркером.

    4. Наполните ведро водой температуры, указанной на упаковке из гипсовой марли.

    5. Найдите удобное положение. Это можно сидеть или стоять, старайтесь сидеть или стоять как можно более естественно.

    6. Наденьте перчатки. Пора сделать это!

    7. Нанесите вазелин или оливковое масло (я рекомендую оливковое масло после того, как проделайте это второй раз) на область под грудью, лучше всего покрыть немного большую область, чтобы все было легко.Лучше быть тщательным, но не добавляйте слишком толстый слой, иначе штукатурка не будет хорошо держаться и соскользнет вниз.

    8. Возьмите кусок гипсовой марли, опустите его в воду и выньте. Пропустите его двумя пальцами, чтобы стекала лишняя вода, и приложите к телу.

    9. Повторите эти действия, чтобы покрыть всю область, на которую вы хотите нанести гипс. Работайте последовательно от одной стороны к другой и работайте как можно быстрее. Скорость высыхания штукатурки зависит от множества факторов, но у меня это получилось довольно быстро.

    10. В какой-то момент вы заметите, что гипсовая повязка начинает расшатываться, это признак ее высыхания. Я следовал инструкциям на гипсовой марле, поэтому я простоял около четверти в ванне, ожидая, пока гипсовая повязка достаточно высохнет, чтобы ее сняли с моего тела.

    11. Если вам нужна дополнительная сухость, достаньте фен и нагрейте повязку снаружи и изнутри (если вы можете дотянуться).

    12. Аккуратно положите гипс в такое место, где он может полностью высохнуть.В зависимости от толщины это может занять до 48 часов. Обязательно осторожно переверните его, когда одна сторона высохнет.

    13. Посмотрите на собственный гипсовый отпечаток! На картинке моей улыбки не видно, но она была довольно большой.

    Примечания: Тип гипсовой марли варьируется от производителя к производителю. я первый попробовал сделать слепок из роликов из магазина хобби для этого урока, для моего второй я использовал булочки из аптеки. Те были существенно мягче перед использованием и более твердый набор после использования.

    Дюжина правил и запретов для Cast Care

    Самостоятельная помощь, переломы

    Первая неделя летних каникул скоро станет реальностью для многих. Помимо свободного времени и летних занятий, вы рискуете получить ушибы, синяки и переломы костей.

    Если у вас или вашего ребенка случился перелом, ваш лечащий врач или врач-ортопед могут назначить гипс для иммобилизации кости над и / или под суставом, ближайшим к травме.В зависимости от травмы ваш врач может заказать гипсовую или стекловолоконную повязку.

    • Отливки из стекловолокна легче и прочнее. Если в процессе заживления необходимы рентгеновские лучи, стекловолокно создает более качественные изображения.
    • Гипсовые слепки дешевле и тяжелее. Основным преимуществом гипсовой повязки является возможность придать ей форму, которая обеспечивает лучшую поддержку травмы.

    В будущем ваш лечащий врач может использовать технологию трехмерной печати для создания слепка по индивидуальному заказу.Каркас решетчатого типа поддерживает и защищает сломанную кость, обнажая кожу вокруг повреждений. Люди, использующие трехмерные гипсовые повязки, обычно могут принимать душ, что может уменьшить чувство зуда, которое многие люди испытывают при использовании обычных гипсовых повязок.

    Если в ближайшие несколько недель или месяцев вам предстоит гипсовая повязка, помните об этих правилах.

    1. Поднимите сломанную кость над сердцем. Повязка стабилизирует вашу кость, ограничивая движение, но она также может вызвать сжатие, если ваша травма опухла.Если ваша рука или нога отекает внутри гипсовой повязки, это может вызвать мучительную боль, что может потребовать повторного посещения вашего лечащего врача для разделения или замены гипсовой повязки. Использование подушки для поднятия гипсовой повязки во время сидения или сна может помочь вам снизить этот риск.
    2. Успокойтесь. В течение первых нескольких недель после перелома вам следует расслабиться и избегать ударов или давления на сломанную кость.
    1. Выполняйте упражнения с разрешения врача. Если ваша рука или нога в гипсе, узнайте у врача, когда вы можете начать двигать мышцами возле сломанной кости. Движение помогает циркуляции и будущей мобильности.
    2. Обращайте внимание на запах. Если ваша гипсовая повязка пахнет гнилым, гнилым или заплесневелым запахом, запишитесь на прием к врачу. Неприятный запах может быть признаком инфекции или проблемы с гипсовой повязкой.
    1. Следите за чистотой гипсовой повязки. Содержание гипса в чистоте продлит срок его службы.
    1. Не игнорируйте лихорадку. Если у вас нет других симптомов болезни, но у вас температура выше 101 градуса по Фаренгейту, обратитесь к своему врачу. Высокая температура может указывать на основное заболевание, требующее медицинской помощи.
    1. Не игнорируйте дискомфорт. Если вы испытываете паралич, боль, отек, покалывание, онемение, жжение или покалывание, не игнорируйте это. Это не «нормальные» признаки исцеления. Позвоните своему врачу или ортопеду.
    1. Не мочите гипс. Гипсовая повязка может распасться при намокании. Вода также снижает эффективность отливок из стекловолокна. Чтобы не повредить гипсовую повязку, накройте ее полиэтиленовым пакетом или накидкой перед купанием или выходом на улицу под дождем. Попадание воды внутрь гипса может вызвать инфекцию и способствовать росту плесени. Если вы заметили слабые места на гипсовой повязке, обратитесь к врачу.
    2. Ничего не вставляйте в гипс. Во время выздоровления кожа под гипсом может чесаться. Хотя это неудобно, не вставляйте в гипс спицы, деревянные ложки или что-нибудь еще, чтобы уменьшить зуд. Вы можете повредить кожу, нарушить стабильность гипсовой повязки или случайно уронить предмет в гипс, что вызовет еще больший дискомфорт.
    3. Не наносите лосьоны, пудры или дезодоранты на кожу под гипсом. Они могут вызывать рост бактерий. Если вы заметили красную или сырую кожу под гипсовой повязкой, обратитесь к врачу.
    1. Не отламывайте края гипсовой повязки и не вытаскивайте набивку. Иногда края вашей гипсовой повязки становятся рваными. Не стригите гипс самостоятельно. Обратитесь к своему врачу и попросите подрезать гипс. Ваш провайдер сможет осмотреть ваш гипс, чтобы убедиться, что он по-прежнему оказывает вам необходимую поддержку.
    2. Не снимайте повязку. Снятие гипса не только препятствует заживлению, но также может вызвать травму. Отливки прочные.У вашего лечащего врача есть специальный инструмент, который вибрирует через гипс, но не режет кожу или подкладку под ней. Снятие гипсовой повязки с помощью бытовых электроинструментов может привести к серьезным травмам.

    Никто не хочет, чтобы перелом их замедлил.

    К счастью, большинство людей, сломавших кость, имеют доступ к медицинской помощи. Ношение гипса в течение нескольких недель или месяцев сохраняет сломанные кости в правильном положении и помогает людям сохранять как можно более нормальные движения.

    Если вы получили простой перелом с неповрежденной кожей, обратитесь за помощью к специалисту-ортопеду, в службу неотложной помощи или в медицинский центр.Если вы видите кость через рану или кость выступает из кожи, позвоните в службу 9-1-1 или обратитесь в ближайшее отделение неотложной помощи.

    Вас также могут заинтересовать другие статьи в этом выпуске e-Motion:

    Подходят ли вам кроссфит-тренировки?
    Безопасность кошения газона
    Знакомьтесь, Джеффри М.К. Мартин, DO

    Bone & Joint ежемесячно публикует ортопедическую информацию и уведомляет подписчиков по электронной почте. Если вы хотите, чтобы вас добавили в наш список рассылки, подпишитесь здесь.

    Cast Care — familydoctor.org

    В детстве носить гипс или шину на сломанной руке или ноге могло показаться крутым. Для взрослого это неприятно. Повязки и шины — это жесткие бинты, которые используются для заживления сломанной кости, разорванной связки, сухожилия или других тканей. Повязки и шины снимают боль и уменьшают отек. Они помогают ему зажить, удерживая сломанные концы вместе и как можно более прямыми. Повязки и шины помогают удерживать травмированный участок от движения. Это помогает ускорить заживление травмы без риска повторной травмы.

    Продолжительность ношения гипса или шины зависит от типа травмы. Также это зависит от серьезности травмы. Если вы будете поддерживать гипс в хорошем состоянии, он может оставаться на нем несколько недель. Ваш врач скажет вам, когда он будет готов. Шина обычно держится от нескольких дней до недели. Если ваша травма вызывает отек, вам может понадобиться наложить шину, пока опухоль не исчезнет. После того, как отек спадет, вам может понадобиться гипс. Кроме того, если ваша травма опухла, в первые несколько дней может потребоваться корректировка шин и гипсовых повязок.По мере уменьшения отека гипсовая повязка или шина могут ослабнуть. Если опухоль увеличивается, шина или гипсовая повязка могут стать слишком тугими.

    Путь к лучшему самочувствию

    Почти все переломы, травмы сухожилий и связок вызывают боль. Повязки и шины предназначены для облегчения боли за счет ограничения движений. Ваша боль должна уменьшаться с каждым днем ​​после наложения гипса или шины.

    Слепки и шины тоже разные. Отливки изготавливаются по индивидуальному заказу из стекловолокна или гипса.Повязка полностью закрывает рану и может быть снята только в кабинете врача.

    Шина похожа на полугипс. Твердая часть шины не охватывает всю травмированную область, как это происходит при использовании гипсовой повязки. Вместо этого обычно есть 2 твердых участка, соединенных эластичной повязкой или другим материалом, удерживающим шину на месте. В отличие от гипсовых повязок, шины можно легко снять или отрегулировать. Шины могут быть изготовлены на заказ из стекловолокна или гипса, а могут быть уже готовыми. Шины бывают разных форм и размеров для разных травм.

    С гипсом и шиной ваша боль должна уменьшаться с каждым днем ​​после ее наложения. Чтобы уменьшить дискомфорт, который может возникнуть при наложении гипса или шины, поднимите гипс или шину над сердцем. Вы можете сделать это, положив руку или ногу на подушки (особенно в первые 48 часов после первой наложения гипса). Если гипс на ноге, придется лечь. Это может уменьшить боль и отек. Сгибание пальцев или шевеление пальцами ног на пораженной конечности также помогает уменьшить отек и дискомфорт.

    Дополнительно:

    • Отливки не промокают. Однако, накрыв гипс пластиковым пакетом и удерживая его резинкой, вы сможете сохранить его сухим во время купания и душа. Также можно купить водонепроницаемый литой чехол. Никогда не плавайте с гипсом.
    • Кожа под гипсом может чесаться. Не используйте самодельные материалы для облегчения зуда (например, острые предметы или тепло от фена). Спросите своего врача о безопасных методах облегчения зуда.
    • Старайтесь, чтобы область вокруг края гипсовой повязки оставалась чистой и увлажненной.
    • Шевелите пальцами рук или ног при ношении гипса или шины. Это помогает с кровообращением.
    • Вы можете прикладывать лед на 15–30 минут поверх гипсовой повязки или шины. Однако лед следует накрыть, чтобы не намочить гипс или шину.
    • Спросите своего врача, можно ли вам принимать безрецептурные или рецептурные обезболивающие.

    На что обратить внимание

    Позвоните своему врачу, если ваша боль усиливается после наложения гипса или шины. Новая боль или онемение могут означать, что повязка или шина слишком тугая.Вам также следует сразу же позвонить своему врачу, если у вас возникла новая боль, которая развивается в другой области (например, боль в пальцах или предплечье, если у вас травма запястья или большого пальца, или боль в пальцах ног или голени, если у вас лодыжка или травма стопы).

    • Большинство слепков не должны намокать. Если вы намочите гипсовую повязку, это может вызвать раздражение и инфекцию кожи. Поговорите со своим врачом о том, как ухаживать за гипсовой повязкой. Если гипсовая повязка намокнет, вы можете высушить внутреннюю прокладку феном (используйте низкую температуру и продуйте воздух через внешнюю поверхность гипсовой повязки).
    • Осмотрите кожу вокруг повязки на предмет раздражения, натирания или язв. Если ваша кожа под гипсовой повязкой чешется, не кладите внутрь повязки ничего острого или заостренного, чтобы попытаться почесать место. Это может повредить кожу и заразиться.
    • Проконсультируйтесь с врачом, если изнутри гипсовой повязки идет неприятный запах. Это может означать, что у вас инфекция.
    • Обратитесь к врачу, если у вас возникнет кровотечение в области, на которую наложена повязка или шина.
    • Не разламывайте и не подпиливайте какие-либо части гипсовой повязки.Это может ослабить гипс и повысить вероятность его растрескивания или поломки. Если есть дискомфортный участок гипсовой повязки, попробуйте обернуть его небольшим полотенцем или мягкой липкой лентой.
    • Если у вас гипсовая нога или ступня, не ходите по ней без разрешения врача. Гипс может быть недостаточно прочным, чтобы выдержать вес.
    • Избегайте попадания грязи или песка внутрь гипса или шины.
    • Не кладите порошки или дезодоранты под гипс или шину.
    • Не выбирайте материал гипса или шины.Поврежденная гипсовая повязка или шина неэффективны.

    В конце концов, ваш врач снимет гипс или шину. Ваш врач может легко удалить шину, развернув ее. Для слепков ваш врач будет использовать специальную пилу для литья и лезвие, которое безопасно прорезает внешний слой гипсовой повязки. Никогда не снимайте гипс самостоятельно и не используйте для его удаления какой-либо режущий материал. Вы можете получить серьезные травмы кожи, кровеносных сосудов и травмированного участка.

    Вопросы, которые следует задать врачу

    • Как снимается гипсовая повязка?
    • Болит ли ваша травма после снятия гипса?
    • Могут ли бактерии расти внутри гипса?
    • Что делать, если я страдаю клаустрофобией и меня беспокоит гипсовая повязка? Есть ли альтернатива?

    Ресурсы

    U.С. Национальная медицинская библиотека, MedlinePlus: Закрытое восстановление переломов кости — Последующее лечение

    Авторские права © Американская академия семейных врачей

    Эта информация представляет собой общий обзор и может не относиться ко всем. Поговорите со своим семейным врачом, чтобы узнать, применима ли эта информация к вам, и получить дополнительную информацию по этому вопросу.

    Информация о водонепроницаемом литье AquaCast — AquaCast

    Большинство стандартных слепков состоит из двух частей: покрытия из стекловолокна и хлопковой прокладки под ним.Стекловолокно водонепроницаемо и не развалится при намокании. Однако ватный тампон внутри должен быть сухим. Знание того, как сделать повязку водонепроницаемой, может пригодиться, когда вы хотите принять душ или поплавать с гипсом, и вот три способа сделать это самостоятельно, как объяснила наша команда здесь, в AquaCast Liner.

    1. Купите литое покрытие.
    Литое покрытие надевается на гипс и закрепляется водонепроницаемым уплотнением. Обычно они имеют форму длинного пластикового рукава, который можно надевать на повязку на руке или ноге.В отверстии есть пластиковая прокладка, которая плотно прилегает к коже и не пропускает воду. Некоторые крышки включают насос для откачивания воздуха изнутри крышки. Они полностью водонепроницаемы и позволяют плавать в гипсе. Большинство литых крышек можно использовать повторно. Их можно приобрести в аптеке или в Интернете.
    Мы рекомендуем вам следить за тюленем, если вы активны или плаваете, чтобы убедиться, что он плотно прилегает и вы не видите, что вода проникает в укрытие. Если да, то мы рекомендуем вам немедленно бросить плавание, чтобы проверить уплотнение крышки и убедиться, что вода не попала на литой набивочный материал.
    2. Используйте полиэтиленовый пакет и скотч
    Пластиковые пакеты и скотч не так удобны, как литой чехол, но по большей части они помогут сохранить гипс сухим. Накиньте на гипс небольшой пакет для мусора, пластиковый пакет для газет или продуктовый пакет. Закройте отверстие толстой резинкой, лентой или и тем, и другим. Этот метод не так надежен, как литой чехол, и не предназначен для полной защиты от попадания воды, но он подойдет для принятия душа или если вы попали под дождь.
    3. Накрыть пластиковой пленкой
    Это наименее безопасный метод, но он может справиться со своей задачей в крайнем случае.Плотно оберните пластиковую пленку вокруг модели внахлест. Убедитесь, что концы над и под гипсом полностью герметизированы. Рекомендуется использовать скотч, чтобы удерживать его на месте, и мы настоятельно рекомендуем не погружать обернутый гипс в воду, поскольку такой вид пленки может протекать.

    Альтернативный раствор для гидроизоляции гипсовых повязок, рекомендуемый врачом
    Вы также можете в первую очередь попросить своего врача сделать водонепроницаемую повязку. Водонепроницаемые повязки сочетают в себе традиционную оболочку из стекловолокна с водонепроницаемой литой прокладкой вместо обычной хлопковой подкладки.Вы можете носить эти водонепроницаемые повязки в душе, плавании или во время занятий спортом, и они не повредятся из-за влаги.
    Если вам нужна дополнительная информация или помощь о том, как сделать гидроизоляционную повязку, свяжитесь с AquaCast Liner сегодня.

    Body Casting Tutorial: Hydrogel Mold & Cold Cast Bronze Casting

    Формы и отливки для корпусов можно изготавливать с использованием различных продуктов. Следующее руководство подробно описывает шаги, необходимые для создания формы корпуса Hydrogel ® и отливки корпуса из бронзы, изготовленной методом холодного литья.

    Шаг первый: нанесите Hydrogel ® на модель

    Расположите модель (веревки, изображенные на рис. 1, позволяют модели держать руки в это положение более удобно) и осторожно нанесите Hydrogel ® Mold Сложный.

    Гидрогель представляет собой белый порошок, который после смешивания с водой затвердевает примерно за пять минут до влажного, эластичного материал. Гидрогель безопасен для кожи и полезен для быстрого изготовления одноразовых форм.Разнообразие литья такие материалы, как гипс, воск и некоторые полиуретановые смолы, можно заливать непосредственно в формы для гидрогеля.

    Наносите первый слой гидрогеля очень осторожно, чтобы избежать захвата воздуха. После применения и лечения первого слоя, нанесите смесь пищевой соды, воды и пищевого красителя [Рисунок 1] . Пищевой краситель помогает обеспечить полное покрытие против белого гидрогеля, в то время как пищевая сода и вода помогают придерживаться второй слой гидрогеля к первому слою.

    Рисунок 1

    Нанесите второй слой гидрогеля. В целом толщина формы должна составлять примерно 1/4 дюйма.

    Добавьте хлопчатобумажный ватин ко второму слою Hydrogel [Рис. 2 и 3] так, чтобы оболочка гипсовой формы (построенный на Шаге 2) будет иметь волокна, к которым нужно прилипать. Когда второй слой гидрогеля застынет (~ 5 минут), удалите излишки ваты и подготовьте штукатурку.

    Рисунок 2

    Рисунок 3

    Шаг второй: создание оболочки гипсовой формы

    Создайте твердую внешнюю оболочку для поддержки мягкой гидрогелевой формы.

    Осторожно наложите гипсовые повязки на гидрогель (другим вариантом может быть использование гипса и мешковины) [Фиг.4] .

    Рисунок 4

    Шаг третий: изготовление гипсовой отливки

    Когда оболочка гипсовой формы затвердела (весь процесс изготовления формы занял у нас примерно один час), осторожно снимите его с модели [Рисунок 5] .

    Рисунок 5

    Немедленно залейте гипс в форму из гидрогеля; это нужно делать сразу, так как гидрогелевые формы очень сильно высыхают. быстро и пришли в негодность.

    Когда гипс затвердеет, выньте его из гидрогелевой формы [Рис. 6] и ретушируйте отливку как необходимо (на этом этапе гидрогелевая форма больше не нужна).

    Рисунок 6

    Шаг четвертый: изготовление резиновой формы для гипсовой отливки

    После ретуширования гипсовой отливки можно изготовить прочную резиновую форму.

    Мы решили использовать Polygel ® 40, самозатухающий полиуретановый каучук, чтобы создать этот плесень (ПРИМЕЧАНИЕ: Polygel ® 40 больше не доступен — Polygel ® 35 имеет занял свое место).Polygel 35 имеет соотношение смешивания 1A: 1B, время работы 8-10 минут и время извлечения из формы 8-12. часы.

    Нанесите относительно тонкий первый слой резины, чтобы собрать детали и избежать захвата пузырьков воздуха. [Фиг.7] .

    Рисунок 7

    Наносите слои резины до тех пор, пока не будет достигнута толщина формы не менее 1/4 дюйма [Рисунок 8] . Всегда дайте предыдущему слою резины застыть перед нанесением следующего.

    Рисунок 8

    При необходимости добавьте PolyFiber II (загуститель) в Polygel, чтобы получить более толстую резину для заполнения поднутрений на литье.

    Рисунок 9

    Дайте резине полностью затвердеть, прежде чем переходить к следующему этапу.

    Шаг пятый: сделайте двухкомпонентную пластиковую оболочку формы

    Создайте прокладку (здесь используются картон и клейкую ленту) и регистрационные метки (глина и резина), чтобы выровнять две половины корпуса пресс-формы [ Рис. 10] .Нанесите герметик (например, восковую пасту) на картонную прокладку, чтобы избежать приклеивания пластик. Также нанесите разделительный агент (например, Pol-Ease 2300 Release Agent) на прокладка, резина и глина, чтобы избежать приклеивания.


    Рисунок 10

    Материал корпуса пресс-формы: Полиуретан Combine Poly 1512X пластик и Poly Fiber II (загуститель) для создания пластика с консистенцией, которую можно чистить щеткой [см. видеоинструкцию по созданию оболочки пресс-формы здесь: https: // youtu.быть / lIhGx42xww0].

    Нанесите кистью на одну половину корпуса формы (до того места, где она встречается с регулировочной шайбой) и позвольте это вылечить (примерно 30 минут).

    ПРИМЕЧАНИЕ: затвердевший пластик может иметь очень острые края, поэтому перед манипулирование оболочкой формы.

    Удалите картонную прокладку, нанесите разделительный состав на открытые застывшие пластик и резину. а затем нанесите кистью на вторую половину оболочки формы и дайте ей застыть. [Фиг.11] .

    Рисунок 11

    Когда оболочка формы полностью затвердеет, просверлите отверстия через линию разъема, чтобы крепежные детали [например, гайки и болты) можно вставить, чтобы скрепить две детали вместе для отливки [Рис. 12] .

    Рисунок 12

    Шаг шестой: холодное литье бронзы

    Форма готова для литья. Чтобы создать эффект литой бронзы, используйте комбинацию полиуретановой смолы EasyFlo 60, бронза. Порошок и коричневый краситель PolyColor [Фиг.13] .EasyFlo 60 имеет соотношение смешивания 1A: 1B, короткое рабочее время 2-2,5 минуты и время извлечения из формы 15-30. минут.

    Рисунок 13

    Распылите и нанесите на форму смазкой Pol-Ease® 2300 Release Agent перед заливкой смеси смол.

    Используйте следующую объемную пропорцию для создания смолы холодного литья:

    По объему:

    1 часть EasyFlo 60, часть A

    1 часть EasyFlo 60, часть B

    2 части бронзового порошка

    Тщательно перемешайте смолу и нанесите кистью на форму Polygel®.Из-за короткого рабочего времени EasyFlo 60, важно работать относительно быстро.

    После отверждения смеси в течение примерно 15-30 минут нанесите еще один слой пластика EasyFlo 60. и PolyColor Brown Dye в качестве поддерживающей основы (мы не использовали бронзовую пудру в этом слое).

    Окончательная отливка корпуса из бронзы методом холодного литья

    Когда смола полностью затвердеет, выньте ее из формы и отполируйте вручную стальной мочалкой, чтобы обнажиться металлические частицы.Дополнительно может быть нанесена патина (здесь не изображена).

    Хотели бы вы поговорить с сотрудником службы технической поддержки Polytek о вашем следующем проекте по кастингу?

    Позвоните нам по телефону 800.858.5990.
    Напишите нам по адресу [email protected].
    Заполните это простое онлайн-контактная форма.

    Детские поделки — гипсовая отливка с песком

    Лето — пора веселых детских поделок , а отливка из песка — это так же просто, как построить замок из песка! Веселая мастерская по рукоделию л, чтобы занять вас и детей в солнечный день.

    Несколько лет назад я начал собирать солнышки для своей кухни. Я люблю искусство коренных американцев, и они часто используют солнце в своей работе. Итак, я бы сказал, что моя кухня имеет вид коренных американцев. На самом деле, я собрала так много солнц в виде настенных картин и украшений, что мой муж даже попросил меня остановиться. Он сказал, что он весь в безмолвии.

    Я обдумывал идею создания собственных форм, и мне пришло в голову, что одним из самых универсальных способов создания форм было бы использование песка.Помня об этом, я нашел объект, который хотел слепить, и создал несколько милых настенных ковров. Конечно, это было солнце. Но иногда вам просто нужно делать то, что нужно. Верно?

    Этот проект был представлен в Kids Crafts 1-2-3 — журнале, выходящем два раза в месяц, который можно найти исключительно в Walmart, Michaels and Barnes and Noble. Для распространения журнала я воссоздал этот проект, используя игрушечных животных для ванны, чтобы вылепить милое произведение искусства из детской. Это говорит о том, что у этой концепции есть масса возможностей.

    Для этого проекта я использовал:

    Один солнечный ночник для литья (здесь можно использовать все, что угодно — безделушку, игрушку, ракушку)
    Около 2 стаканов мелкого декоративного песка
    Пластиковая емкость
    Парижская штукатурка
    Акриловая краска
    Вода

    Я нашел этот маленький ночник в долларовом магазине несколько лет назад. И, конечно же, он оказался на кухне. Мне просто нравится его улыбающееся лицо! Вот что я выбрал для лепки.

    Я насыпал песок в пластиковый контейнер.Контейнер, который вы выберете, будет определять размер и форму ваших отлитых предметов, поэтому вы можете создать здесь множество разнообразных вариантов. Я выбрал относительно квадратный контейнер, так как имел в виду набор из четырех стеновых частей. Песок — это декоративный песок, который я купил в местном магазине для рукоделия. Я выбрал декоративные элементы, потому что это нормально, и мне нужны были детали в литье. Добавьте в песок достаточно воды, чтобы его можно было уплотнить и сохранить форму. Я разгладила верх ложкой, чтобы получился ровный ровный слой.

    Затем я прижал свой маленький ночник к песку, создав обратное изображение моего солнца на песке.

    Смешайте гипс в отдельной емкости. Я использовала большую пластиковую одноразовую чашку. В общем, добавьте в чашку гипсовый порошок, а затем достаточно воды, чтобы она стала консистенцией жидкого йогурта. Осторожно вылейте его на песчаную форму и дайте высохнуть в течение часа. Затем удалите затвердевшую штукатурку и большой щеткой очистите большую часть рыхлого песка.Затем я окунул его в ведро с водой, чтобы счистить остатки песка из щелей. (Не кладите песок в раковину!)

    Довольно круто, да?

    Я сделал еще три, используя тот же процесс и ту же партию песка. Мне приходилось переделывать песок после каждой гипсовой повязки, но это был простой процесс: вдавить песок обратно в контейнер, вдавить солнце в песок и повторить этот процесс. Затем я дал им всем полностью высохнуть, прежде чем покрасить их.

    Я хотел выделить детали, поэтому выбрал темный цвет в качестве основы, закрасив каждую целиком.

    Затем я использовал сухую кисть и более светлый цвет, чтобы слегка добавить бликов на деталь.

    Вот и все. Я счастливый обладатель еще четырех солнышек! Мой муж не обрадуется !!

    На самом деле это был очень простой процесс, и с небольшой помощью детям тоже понравится литье в песке.

    15Июл

    Тканевый потолок своими руками: Установка тканевого натяжного потолка своими руками

    15 Июл 2021 alexxlab Комментировать

    плюсы и минусы, отзывы, монтаж своими руками

    В линейке различных схем потолочного декора тканевые потолки можно рассматривать, как развитие полотен из полихлорвиниловых материалов. Слишком искусственный «пластмассовый» внешний вид полимерной мембраны заставил разработчиков вспомнить о тканных материалах, тем более, что способ драпировки потолка тканью хорошо известен дизайнерам уже много лет.

    Схемы оформления помещения тканевыми потолками

    Структура полотна ткани, состоящая из сотен переплетенных отдельных нитей, наилучшим образом противостоит механическому воздействию, обладает повышенной устойчивостью к сминанию, скручиванию или любым другим знакопеременным нагрузкам, поэтому матерчатыми натяжными потолками можно задекорировать просто огромные поверхности.

    В зависимости от используемого материала, оформление потолка тканью можно выполнить несколькими способами:

    • Наклеить ткань на гипсокартонную основу подобно обоям, работа сложная и требует максимума аккуратности, при малейшем отклонении на тканевых потолках получаются складки и пузыри. В отличие от стен, на отсвечивающей потолочной поверхности любой дефект виден, как на ладони;
    • Механическим способом с помощью накатки волны из бязи или мятого шелка. Навесные тканевые потолки, фото, выглядят несколько необычно, но идеально подходят для классических интерьеров викторианской эпохи;
    • Использовать для отделки потолочную ткань, специально разработанную для отделки потолков. В этом случае тканевую отделку натягивают на потолочный каркас подобно мембране.

    Кроме перечисленных схем декоративного оформления потолка тканью, существуют специальные приемы драпировки потолочных перекрытий для технологических целей. Например, тканью подшивают потолки для уменьшения запыленности, поглощения запахов, шума, или создания определенного микроклимата, например, в домашней оранжерее.

    К сведению! Натуральные текстильные потолки, независимо от того, каким способом подшивается ткань к перекрытию, обладают способностью очень хорошо поглощать звук и рассеивать яркие солнечные лучи.

    Поэтому, если в квартире или в доме установлены окна, что называется, на всю стену, то, возможно, будет правильным выбрать для отделки потолок из ткани. По отзывам, тканевые или пробковые обои способны на порядок снизить уровень шума в помещении с наливными полами.

    Как правильно выполнить отделку тканью

    Если потолочное пространство уже облицовано подвесным гипсокартоном, то имеет смысл просто освежить поверхность отделкой потолка тканью. Наклейка сатина или бязи в виде полотнищ шириной в полтора метра на потолок требует поистине титанических усилий и мастерства опытного обойщика. Но главной проблемой в такой ситуации является заделка швов. Поэтому, перед тем как сделать потолок из ткани своими руками, придется найти помощника, запастись хорошей швейной машиной и набраться терпения.

    На самом деле не все так плохо, как может показаться на первый взгляд. По отзывам, тканевые потолки пользуются огромной популярностью, и полному вытеснению других видов декоративной обивки препятствует лишь трудоемкость процедуры, если все делать своими руками, и высокая цена на специальные сорта тканевых материалов для потолков, если использовать современные методы.

    Вариант тканевых потолков из любой ткани

    Обычная ткань, в отличие от бумаги или бумажно-тканевых обоев, не обладает должной жесткостью полотна, приходится сшивать отдельные полосы, распаривать и разглаживать швы до идеального состояния поверхности и скатывать в рулон без единой морщинки. Соответственно, монтируется такой тканевый потолок своими руками в обратной последовательности:

    • Смотанный на пластиковой трубе рулон ткани крепится передней кромкой на потолке, обычно над оконным проемом, с помощью строительного степлера;
    • Наносят клей и одновременно разматывают рулон, слегка натягивая ткань и одновременно прикладывая ее потолку;
    • После укладки тканевое полотно выравнивают и прикатывают малярным валиком с поролоновой насадкой.

    Совет! Тканевую обивку приглаживают с минимальным усилием, нужно так подобрать давление на поверхность, чтобы в процессе высыхания клея не образовались складки.

    Некоторые мастера рекомендуют для равномерной натяжки крепить тканевое полотно по периметру стены к деревянным планкам. Остается лишь аккуратно подтянуть полотнище и зафиксировать рейку степлером.

    Наиболее сложным во всей процедуре, по отзывам, считается правильная дозировка клея при нанесении на подготовленную поверхность. Если клеевой массы больше, чем нужно, то избыток моментально впитается тканевой отделкой, и в результате образуется едва заметное пятно, исправить которое можно только перекрашиванием тканевых потолков, фото.

    Такой способ идеально подходит для малобюджетных ремонтов, затраты на приобретение тканей минимальны, но при отсутствии опыта в обустройстве потолка из ткани своими руками вряд ли можно рассчитывать на высокое качество покрытия.

    Упрощенный вариант декорирования тканевых потолков

    Проще всего ткань на потолок не клеить, а закрепить скобами или быстросъемными клипсами. Купить китайскую бязь и уложить покрытие полосками, даже не сшивая отдельные куски в одно полотнище. В этом случае вместо плотного и относительно ровного тканевого покрытия на потолке получается «гребенка» или волна.

    Декор можно собрать волнами, или более сложным узором, в любом случае такая отделка хорошо сочетается с ламбрекенами и классическими шторами, портьерами на окнах.

    Тканевый декор можно без особых усилий снять с потолка, отправить в химчистку или заменить материалом иной фактуры или цвета. Возможность легкой и простой замены тканевых потолков, по отзывам, является одним из основных преимуществ подобного декора.

    Современные ткани и технологии их укладки

    Приведенный выше способ драпировки своими руками потолка тканью можно использовать в том случае, когда площадь поверхности относительно невелика, и нет необходимости в дополнительной отделке. Во всех остальных случаях прочности и стойкости обычных тканей не хватает, чтобы обеспечить минимальный уровень потолочного декора в течение даже 5 лет.

    Если делать ремонт потолочного перекрытия в расчете хотя бы на 10-12 лет эксплуатации, то лучше всего использовать специализированные ткани, разработанные для отделки.

    Ткани для потолочного декора

    Существует достаточно много сортов тканевых материалов на синтетической и натуральной основе, но все они обязательно армированы прочнейшей полиэстровой сеткой, а некоторые имеют и дополнительные пропитки, начиная от противобактериальных серебросодержащих веществ, заканчивая водоотталкивающими или адгезивным покрытиями.

    Такие ткани не подвержены бактериальному гниению или деградации под лучами ультрафиолета солнца, они не впитывают влагу и не боятся уборки пылесосом.

    К сведению! Монтаж тканевых потолков не зависит от кривизны стен и самого потолочного покрытия, при желании полотно можно натянуть на каркасе практически под любым углом к горизонту.

    Получается очень удобно для потолочных поверхностей сложной формы, драпировка потолка тканью своими руками займет от силы пару дней, тогда как на то, чтобы аккуратно зашить наклонные или пирамидальные плоскости тяжелым гипсокартоном, уйдет вдвое больше времени, сил и материалов.

    Еще один плюс заключается в том, что ткань для потолка в квартире можно оформить краской или ручной графикой без каких-либо последствий для самой ткани. Если попытаться разрисовать вручную полимерную мембрану, то вряд ли получится так же красиво, как в случае с графическим узором на тканевом покрытии.

    Что дает парусный рамный способ монтажа

    Для установки тканевого потолка уже не нужна подвесная облицовка из гипсокартона, монтаж материала выполняется на пластиковый или металлический каркас, уложенный по периметру стен под потолком. Отделочное тканевое полотно растягивают на каркасе и фиксируют механическим способом, подобно тому, как художники натягивают холст на подрамник, без клея и малярного валика.

    Единственное, на что нужно обратить внимание при установке:

    • Полотно желательно выбирать без швов, но если пришлось выполнить сращивание, то с обратной стороны по линии стыка тканей наклеивают дополнительную ленту;
    • Заделку кромки в профиль для тканевых потолков выполняют только специальным пластиковым инструментом. Если полотно было повреждено, то, опять же, потребуется усиление или даже заклейка;
    • Перед тем как своими руками натянуть тканевый потолок, необходимо еще раз промерить размеры полотна, разложить и распрямить складки.

    К сведению! Тканевый потолок, в отличие полихлорвиниловой мембраны, перед укладкой не греют термопушками или любым другим способом. Под действием тепла полиэстер, наоборот, сжимается, поэтому на обивке из полиэстрового полотна не ставят светильники с галогеновыми лампами.

    Правильно уложенная на каркасе потолочная тканевая обивка выглядит идеально ровной и плоской, настолько, что после окрашивания матовой белой краской поверхность практически не отличить от плиты.

    Популярные марки тканевых материалов

    Рынок специальных тканевых покрытий перенасыщен предложениями известных и малоизвестных фирм. Самые качественные — франко-швейцарские Clipso, одновременно и самые дорогие, считается, что клипсовское полотно может простоять не менее 15 лет.

    Эти ткани используются для потолков люкс качества. В профессиональном дизайне чаще используются не менее качественные и одновременно более доступные по цене тканевые потолки Descor. По отзывам пользователей, они проще в монтаже и удобнее в проведении дополнительной отделки.

    Оценка рисков, стоит ли использовать тканевый декор

    При выборе способа отделки потолков тканями всегда остаются сомнения, насколько безопасным является потолочный декор. В первую очередь с точки зрения токсичности синтетических материалов. Материал хорошего качества не имеет запахов, так как перед продажей обрабатывается специальными маскирующими пропитками, подделки намеренно покрывают цитрусовыми ароматизаторами, маскирующими пары растворителей. Поэтому, перед тем как укладывать тканевую обивку, будет полезным выдержать декор пару дней на балконе, чтобы избавиться от дезодорантов, только так можно оценить качество материала.

    Тканый декор, по сведениям производителей, без потери качеств выдерживает температуры до +80оС. Это делает его более безопасным, чем любые синтетические материалы. Но это не главное, в процессе нагрева материал не выделяет токсичных паров и веществ. Тогда как, например, полихлорвиниловые мембраны при сильном нагреве разлагаются с выделением хлорированных непредельных углеводородов.

    Если учесть, что сетчатое полотно пропускает воздух и прекрасно противостоит влаге и статическому электричеству, то, с учетом отзывов пользователей, можно считать его наиболее универсальным и безопасным отделочным материалом для потолков.

    Заключение

    Тканевые потолки имеют один существенный недостаток, качественное полотно стоит в 3-4 раза дороже самых дорогих марок полимерных мембран, при том, что его установка намного проще и доступнее, чем укладка ПВХ — пленки. Поэтому есть смысл сэкономить на работе мастеров и потратить средства на качественное полотно, а не на пленку.

    Тканевый потолок своими руками: монтажные работы.

    Тканевый потолок — современный способ отделки помещения

    Время от времени у нас возникает желание что-то изменить в интерьере своих комнат, добавить нечто оригинального и красивого. А сделав тканевый потолок своими руками можно получить настоящее удовлетворение от результатов работы. Благодаря таким потолкам, домашний интерьер обретет современный стильный дизайн, и всегда будет радовать глаз. Кто не боится экспериментировать, и при этом есть желание сократить время и средства на строителей-специалистов, тканевые натяжные потолки, сделанные своими руками, станут оптимальным вариантом ремонта квартиры.

    Тканевый потолок-это пропитанная раствором полистирола пористая основа. В результате такой обработки материал приобретает дополнительную прочность, а потолок красоту и эстетичность.

    А если в оформление добавить драпировку, то комната обязательно преобразится. Бязевое полотно можно многократно окрашивать водоэмульсионной или акриловой краской без предварительного грунтования.

    Для неповторимого интерьера можно заказать на ткани фотопечать

    Основные преимущества потолков из ткани

    Большое количество людей предпочитают тканевые потолки, и их стоимость не является преградой тому, кто ценит красоту и качество.

    • Бесшовная поверхность. Выпускаемые шириной 3м и 5м тканевые полотна позволяют монтировать потолки без стыковки полотен в помещениях различного функционального назначения;
    • Высокая прочность. Защитная пропитка придает устойчивость к механическим воздействиям;
    • Не теряет качеств от перепадов температуры от -40 до +800С;
    • Возможность использования в неотапливаемых помещениях;
    • Легкость установки. При монтаже может помогать один человек;
    • Не впитывают грязь и посторонние запахи;
    • Возможность использования фотопечати;
    • Экологически безопасны, не выделяют вредных для человека и животных вредных веществ;
    • Не подвержены воздействию плесени и различных видов бактерий;
    • Большой выбор цветов определяет применение тканевых потолков в разных помещениях, от офисов и квартир до плавательных бассейнов и торговых центров.
    • Устойчивы к выцветанию.

    Недостатки

    Их мало, но они присутствуют:

    • высокая стоимость по сравнению потолков из ПВХ;
    • невелик выбор материала для монтажа;
    • нет защиты от воды;
    • сложный уход.

    Подготовка потолка

    Инструменты для монтажа тканевого потолка

    Для придания гладкой поверхности потолку, его необходимо оштукатурить или выровнять при помощи строительного раствора. Если имеются загрязнения, их нужно удалить, а в случае неудачи, это место покрыть нитроэмалью. При попадании масляной краски, поверхность промывают водой с добавлением раствора соды, высушивают и зачищают наждачной бумагой. Трещины и стыки заделывают шпаклевкой. Электропроводку укладывают в гофрированный шланг и при помощи хомутов фиксируют на потолке.

    Необходимые материалы и инструменты

    Чтобы качественно сделать тканевый натяжной потолок своими руками, необходимо правильно подобрать соответствующие инструменты. Из них  понадобятся:

    1. Степлер строительный.
    2. Перфоратор или дрель. Зависит от материала стен и потолка.
    3. Малярный нож или ножницы.
    4. Обойный шпатель (ласт).
    5. Уровень лазерный или водяной.
    6. Болгарка или ножовка по металлу.
    7. Строительный фен.
    8. Стремянка.

    Дополнительные материалы

    Ткань для потолка может быть совершенно любой расцветки

    Прежде чем делать монтаж тканевых натяжных потолков, нужно выбрать ткань, которая будет их украшать. Покупать ее нужно с запасом 15-20см с каждой стороны. Итак, необходимо:

    1. Полотно бязевое.
    2. Деревянные бруски размером 40 на 50 м или 50 на 50 мм.
    3. Багет (специальный профиль). Изготавливается из пластика или алюминия.
    4. Монтажный клей.
    5. Клей ПВА.
    6. Анкеры для крепления брусков.
    7. Водоэмульсионная или акриловая краска для окрашивания бязи.

    Порядок выполнения работ

    1. Разметка потолка. Самый ответственный этап, от которого зависит качественная установка всей конструкции потолка. По ней определяется горизонтальная плоскость подвесных потолков. Для этого на высоте 5 см от потолка делается первая отметка, и проецируют ее на остальные стены помещения. Если планируется применение встраиваемых точечных светильников, то уровень потолка делают на 10-12 см ниже имеющегося. Лучше это осуществлять при помощи уровня, тогда будет обеспечена точная горизонтальная линия на всех стенах. Чтобы проверить правильность разметки, делаем следующее: соединяем крест-накрест углы помещения веревочками, прикрепленными к горизонтальной линии. Если в центре они перегибаются или находятся на расстоянии, значит, разметка сделана неправильно. Если соприкасаются – все верно.

      Профиль для тканевого потолка облегчит работу

    1. Установка брусков по периметру помещения. Для их установки просверливают отверстия в стенах под анкера. В порядке установки нумеруют бруски и просверливают в них отверстия на расстоянии 1м друг от друга. Затем их подставляют по очереди к горизонтальной линии на стене и через дырочки наносят отметки. Просверливаются отверстия под анкера, устанавливается выбранный их вид и на них закрепляются бруски. Вместо деревянный брусков можно использовать пластиковый или алюминиевый профиль. В этом случае отверстия в нем просверливают на расстоянии 10-15 см.
    1. Закрепление полотнища. Чтобы закрепить ткань без перекосов, потребуется дополнительная помощь. На этом этапе установки натяжных потолков своими руками понадобятся монтажный клей и строительный степлер. Намазываем брусок клеем, прикладываем к нему ткань и прижимаем ее обойным шпателем в углу стыка стены и бруска. Тянем ткать за свободную часть, не убирая шпатель. После того, как полотнище натянется, его пристреливают степлером. Начинают прикреплять ткань, с середины длинной стороны комнаты двигаясь к краю. Затем переходят к противоположной стороне, внимательно наблюдая, чтобы на полотне не образовывались складки. Если же морщины все-таки появились, их можно устранить, нагревая круговым движением строительным феном. В узкой части комнаты полотно крепится по тем же правилам – от центра к краям. В углах ткань фиксируют в последнюю очередь. Лишние края ткани обрезают.

    Если используется багет, тканевые потолки своими руками будут служить намного дольше. Для заправки в профиль полотна главным инструментом является закругленный шпатель. Начинают заправку одновременно по параллельным стенам. Протолкнув в щель багета до самого упора ткань, осторожно вынимают шпатель. Когда все полотно будет заправлено, начинают его натягивать. Стык между бакетами не должен попадать на угол. Чтобы это избежать, ножовкой по металлу или болгаркой аккуратно подрезают профиль и сгибают его под необходимый угол. В точке стыка расстояние между креплениями должен быть равным 2 см.

    Натяжку ткани необходимо выполнять аккуратно и не торопясь, чтобы потолок стал ровным и красивым

    Крепление осветительных приборов

    Установка люстры. Если таковая вписывается в дизайн потолочного убранства, для ее монтажа в требуемом месте устанавливают закладную деталь из толстослойной фанеры или деревянного бруса. В основном ее прикрепляют на подвесах их алюминия к потолку анкерами или дюбелями. В зазор между потолком и тканью вставляют красивую живописную заглушку. На место закладной детали клеят кольцо. После высыхания клея внутри кольца молярным ножом прорезают отверстие, вешают, а затем подключают люстру.

    Крепление точечных осветительных приборов осуществляют, используя пластмассовое термокольцо. Приклеивается оно специальным составом на потолок в том месте, где планируется установка приборов. После того, как потолок полностью установлен, в местах соприкосновения кольца к стенам вставляют декоративную заглушку.

    Следует заметить, что при правильном выполнении работ, соблюдая все рекомендации и советы, можно за 2-3 часа соорудить тканевые натяжные потолки, придав помещению неповторимый вид. Бесшовные конструкции таких потолков будут выглядеть современно и стильно.

    Можно много спорить о плюсах и минусах тех или иных видах потолков, но все же, тканевые натяжные потолки своими руками являются достойным выбором для истинных ценителей уюта и красоты. https://youtu.be/wQW8LHxqZ8c

    а также Особенности потолков из сатина

    Встраиваем освещение в потолок своими руками

    Компания «Мастер потолков»

    подходит к своему делу по-мастерски!

    Встраиваем освещение в потолок своими руками

    Самое распространенное освещение – это стандартные люстры и встроенные точечные светильники. Дизайнерски подобранные люстры способны значительно украсить помещение, а точечные светильники максимально осветят комнату, причем именно в тех местах, в которых вы пожелаете.

    Для того чтобы установить люстру на натяжном потолке, необходимо подобрать твердую подложку под основание, закрепить светильник на потолочном крюке, прикрутить основание и все – свет готов!

    Со встроенными лампочками придется повозиться чуть больше. Для освещения можно использовать 12-вольтовые светильники или стандартные 220 В. Необходимо придерживаться нескольких советов при 12 В системе:

    • Применяем провода только с изоляцией из ПВХ. Обращаем внимание на маркировку, она должна быть ПВ или ПВС.
    • Лучше посоветоваться с продавцом консультантом по вопросу сечения провода, оно должно быть в соответствии с нагрузкой.
    • Необходимо равномерное распределение нагрузки на трансформатор. Если трансформатор имеет мощность в 220 Вт и 4-клемные пары, то на каждую обмотку должно приходиться не более 55 Вт.
    • Протягиваем кабель от трансформатора и подсоединяем провода, предварительно зачистив концы от изоляционного слоя.
    • Закрепляем на потолке всю систему проводов, согласно схеме расположения светильников до натяжения потолочного полотна, оставляя концы для соединения.
    • В полотне проделываем необходимое отверстие под светильник. Сразу начинаем его установку согласно инструкции по монтажу.
    • Соединенные провода обматываются изолентой или скрепляются специальным изоляционным колпаком.  

    Самое важное – все работы необходимо проводить согласно инструкции производителя осветительного прибора и при отключенном питании на приборном щите. В случае выбора светильников с 220 вольтовой системой нужно:

    • Применять провода только марок ПВ: 1, 3, 4.
    • Соответствующее сечение провода залог долгого и беспроблемного использования осветительных приборов.
    • Провода лучше изолировать в специальную гофро-трубу.
    • Остальные манипуляции такие же, как описаны выше.

    Помните, что схема расположения точечных светильников должна быть заранее сформирована и одобрена всеми членами семьи. Переделывание или добавление всегда сопряжено с лишними хлопотами и нервозностью.

    Соблюдая элементарные правила безопасности, правильно подобранные расходные материалы и заранее обдуманная схема сделают процесс освещения вашей комнаты приятным монтажным опытом.


    Как сделать тканевый потолок своими руками – установка и монтаж

    Потолки из ткани, натянутой на каркас, использовались в домашних интерьерах с незапамятных времен. В некоторых странах люди традиционно использовали такой потолок в отделке своих домов: плотная натуральная ткань вымачивалась в извести, а затем натягивалась на заранее подготовленный каркас. После закрепления и высыхания хозяева дома приобретали аккуратный, ровный и экологически чистый потолок. Сегодня тканевые изготавливаются по иной технологии, аналогичной обычным натяжным.

    Об установке

    Установка качественного тканевого полотна производится без использования дорогостоящего оборудования. Если для установки ПВХ требуется тепловая пушка, которая нагревает воздух в помещении и требуется для полноценного прогрева полотна, то для тканевого нагревательное оборудование не требуется. Монтаж никак не сказывается на состоянии помещения, поэтому для него не нужно закрывать мебель, а затем заниматься длительной уборкой. Монтаж тканевого натяжного потолка — достаточно чистый процесс, после которого вам практически не придется заниматься уборкой помещения.

    Сразу стоит оговориться, что профессиональные тканевые полотна от европейских производителей не продаются в открытом доступе в магазинах стройматериалов. Если вы хотите установить у себя дома швейцарский или немецкий бесшовный потолок на основе ткани, пропитанной полимерной смесью для прочности, обратитесь в фирму, которая занимается подобными услугами. Если же вы хотите установить потолок самостоятельно, для начала вам нужно будет купить ткань. Без стыков здесь не обойтись: в отличие от промышленных тканевых полотен, обычные рулоны ткани из магазина имеют среднюю ширину 150-200 см. Если есть возможность, найдите, где приобрести нужный материал достаточной ширины, чтобы его не приходилось сшивать. Для того чтобы приобрести покрытие в нужном количестве, заранее проведите замеры комнаты. Материалы покупайте с запасом.

    Для следующего этапа вам потребуется строительный уровень. Вы можете заранее найти в интернете видео, где будет подробно показано, как закрепляется профиль по периметру комнаты, к которому будет крепиться ваше тканевое полотно.

    Сделав предварительно точную разметку, закрепите по периметру комнаты фиксирующий профиль, обрежьте углы под 45 градусов. Затем начинайте закреплять ткань, начиная от центра профиля. Постепенно заправляйте ткань в профиль влево и вправо от центральной точки стены. Таким образом, заправьте ткань на четырех стенах, после чего заправьте в профиль углы. Проследите за тем, чтобы на поверхности полотна не было смещений, морщин и складок. Натягивайте ткань равномерно, не допуская ее деформации и провисания. Предварительно не забудьте протянуть проводку для светильника и сделать в ткани отверстие в нужном месте, чтобы вывести проводку наружу.

    Видео

    Небольшие морщины и складки можно устранить с помощью строительного фена, которым надо аккуратно на небольшой мощности прогревать ткань в нужной области.

    Тканевый натяжной потолок своими руками

    Натяжные потолки медленно, но с упорством агента сетевой компании входят в быт постсовковых граждан. В Европе такие потолочные системы начали появляться сразу после войны, а широкое распространение получили уже в 60-е. Пока они добрались до наших побеленных известью потолков, на родине интерес к ним несколько подостыл. Теперь натяжные системы всеми силами пытаются выжить в развивающихся странах, даря их жителям идеально ровную поверхность потолка в обмен на немаленькие деньги.

    Тканевый или ПВХ — какой лучше?

    Вначале коснемся натяжных потолочных систем в принципе, посмотрим, чем они смогли растопить сердца даже небогатых жителей многоквартирных домов. Начать можно с того, что для установки натяжного потолка, читай — полного выравнивания, не нужно затевать никакого ремонта, не нужно месить штукатурки и сухие смеси, убирать пыль, мусор и грязь. Все происходит достаточно чисто и бескровно. Даже мебель выносить не нужно.

    А главное, что эти потолки, из чего бы они ни были сделаны, абсолютно ровные. Как зеркало. Сразу даже непривычно, поскольку глаз адаптируется к таким условиям быта, где на потолке где-нибудь, да проскочит трещинка или неровность. Здесь же — идеальная поверхность. Но когда появляется выбор между потолками поливинилхлоридными и тканевыми, определиться, действительно, непросто. Непросто по той причине, что визуально можно даже и не отличить ПВХ от натуральной ткани или специальной потолочной ткани. Здесь уже нужно рассматривать характеристики материалов, а не самих потолочных систем.

    Преимущества тканевых потолков и их недостатки

    Ко всем преимуществам натяжных потолочных систем, которыми обладают потолки из ПВХ-пленки, в принципе, добавить нечего. Но постараться можно.

    1. Тканевый натяжной потолок позволяет создать бесшовную поверхность на практически неограниченной площади, в то время, как пленка ПВХ может быть ограничена по ширине, причем иногда существенно. Говорить о стометровой ширине, конечно, не приходится, но стандартный рулон тканевого материала имеет ширину 5 м.
    2.  Тканевый натяжной потолок своими руками сможет натянуть каждый, кто хоть раз одевал чехол на мебель или автомобиль. Для этого не нужно иметь особенных навыков и специального оборудования — тепловых пушек, сварочного оборудования для пластика.
    3.  Эти потолки можно монтировать даже в неотапливаемых помещениях, поскольку они не боятся мороза, не трескаются от перепада температур и практически не реагируют на повышенную влажность. Они хорошо подходят для кухни, ванной комнаты, равно, как и для жилых помещений.

    К недостаткам можно причислить более тщательный уход и более высокую стоимость полотна, хотя все зависит от того, сколько стоит конкретный материал. А их может быть несколько видов.

    Материалы для тканевых потолков

    В принципе, для установки тканевой натяжной потолочной системы можно использовать только два вида ткани — это полностью синтетическое тканое полотно и обычная неокрашенная бязь. Такую ткань можно подобрать самостоятельно, причем выбор ткани, из которой можно выполнить сатиновый тканевый натяжной потолок, довольно широк. Состав тканевого натяжного потолка будет зависеть от выбора между этими двумя вариантами.

    В первом случае мы получим полностью синтетическую ткань трикотажного плетения, которая по составу будет мало отличаться от ПВХ-пленки. Этими материалами торгуют те же фирмы, который устанавливают натяжные системы, поэтому и обойдется эта ткань дороже. Зато производитель может нанести желаемый рисунок, примерно подогнать полотно под размер и, как следствие, установка такого потолка пройдет быстрее и проще.

    Сатиновый натяжной потолок

    Натуральный сатин обойдется значительно дешевле, но придется повозиться с подгонкой по размеру, возможно, сшить и обработать швы. Это займет больше времени, зато будет гарантия того, что потолок полностью экологичен. После того, как натяжной потолок из натуральной ткани будет установлен, его придется грунтовать, окрашивать интерьерными красками, хотя плохого здесь нет ничего. Наоборот — можно подобрать такой цвет, который до тонкостей подходит к интерьеру комнаты. Только здесь стоит учесть, что отношение к влажным помещениям у натуральных тканей совершенно другое.

    Они могут потерять привлекательность довольно быстро, если вступят в прямой контакт с влагой, а это может произойти тогда, когда случится то, чем пугают обычно производители натяжных потолков из ПВХ-пленки — у соседей сверху разобьется аквариум на семь тысяч литров и одновременно с этим прорвут все трубы отопления и водоснабжения. Поскольку такое бывает один раз тысячу лет, то бояться этого, нам кажется, не стоит.

    Монтируется тканевый потолок любым доступным способом — на деревянные пристенные штапики, на металлический профиль, закрепленный к стенам, здесь, в отличие от ПВХ-пленки, полная свобода действий. Поэтому, принимайте решение, фантазируйте и удачного всем ремонта!

    оригинальные идеи оформления — Дизайн и ремонт в квартире и доме

    Стильно, оригинально и экологично смотрятся натяжные потолки из ткани. Такая отделка расскажет о тонком вкусе хозяина, подчеркнет общую стилистику и цветовое решение комнаты, подарит частичку самобытности и аутентичности. Однако кроме своих основных преимуществ, экологичности и красоты, такой потолок имеет и другие. О них — легкости монтажа, возможностях драпировки натуральными полотнами и особых способах оформления — читайте в статье.


    Потолок из ткани на террасе

    Декорирование потолка бордовой тканью

    Немного истории: потолок из ткани, или откуда родом

    Мастера старинной Армении работали с полотном, украшавшим не только стены домов, но и потолок. В то время цвет стен и «неба над головой» был одинаков, поэтому тонкую хлопковую ткань пропитывали мелом и натягивали на каркас. Итог — идеально-гладкая и ровная поверхность, отличающая богатые дома.


    Потолок, украшенный лентами из ткани

    Практически таким же образом работали профессионалы в Египте, Греции и Риме, используя шелковую ткань. Здесь уже не ценился монохром, а выбиралась ткань с орнаментом или витиеватым рисунком. Это выглядело практично, красиво и уникально.


    Белый двухуровневый тканевый потолок в гостиной

    Человечество, забыв на какое-то время о натяжных потолках, вновь вернулось к ним при помощи современных технологий. В 1967 году французы довели до совершенства состав и способ производства ПВХ-пленки для потолка, далее принявшись за потолки из ткани. Вот почему натяжные потолки сегодня часто называют «французскими потолками».

    Шведы утверждают, что именно они первыми открыли миру ПВХ-полотно для натяжных потолков. Доподлинно это факт неизвестен.


    Белый тканевый потолок в классическом интерьере

    Серо-белый тканевый потолок

    Бежево-коричневый тканевый потолок

    Декорирование потолка спальни тканью

    Декорирование помещения для торжества цветными лентами

    Тканевый потолок: ТОП-5 особенностей и преимуществ

    Качественные натяжные потолки из ткани — это, по сути, полотно, пропитанное с двух сторон полимерами. Такое «устройство» позволяет тканевым потолкам иметь значительные преимущества перед полотном из ПВХ. Ознакомьтесь с ними поближе и убедитесь в правильности собственного выбора!

    Бело-коричневый тканевый потолок в гостиной

    Это:

  • Исключительная прочность. Игры с подушками, открывание бутылок с шампанским, мелкие механические повреждения не в силах повредить тканевое полотно натяжного потолка. Разве что его специально резать острым ножом. Такая особенность позволяет применить его в комнате подростков, к примеру, которые всегда ищут чего-то нового;
  • Надежность и долговечность. Такой потолок не изнашивается, не трескается, не изменяет фактуру и цвет даже при прямом и постоянном воздействии солнечных лучей. Это дает возможность не думать о капитальном ремонте долгие годы;
  • Невозможность возгорания, отсутствие неприятного запаха от полотна, сбора пыли и притяжения статического электричества. Такие характеристики безопасности говорят сами за себя;
  • Рабочие температуры. Отрицательные температуры — не причина отказаться от данного вида потолка. Именно это позволяет его монтировать не только в жилых комнатах или на кухне, но и на территории зимнего сада, балкона или лоджии и наслаждаться совершенством материала;
  • Размер полотна. Еще пару десятков лет назад, в эпоху полотна ПВХ, его необходимо было сваривать для того, чтобы получить полотно для большой комнаты. Полотно из ткани имеет ширину в 5,1 м, что позволяет беспрепятственно монтировать его без швов в помещении такой же ширины.


    • Тканевый потолок с круглым элементом в гостиной

    Монтаж натяжного потолка из ткани происходит одним из двух методов: клипсовым или штапиковым. Первый вариант более совершенен и надежен, второй — более легок для самостоятельного монтажа. Однако оба способа натяжения полотна имеют яркое преимущество перед монтажом полотна из поливинилхлорида — это бесшумность, отсутствие температурной составляющей, чистота и аккуратность. И вы не волнуетесь об уборке после ухода профессионалов!


    Потолок из ткани в античном интерьере

    Внимание: тканевое полотно для установки в помещении большой площади потребует дополнительного соединительного профиля. Шов на таком полотне невозможен, поэтому монтаж будет состоять из двух кусков полотна.


    Тканевый красивый потолок в светлой комнате

    Натяжной тканевый потолок с цветами

    Необычный потолок с декором из ткани

    Декорирование потолка белой легкой тканью

    Цвет и фактура натяжных полотен из ткани: совершенство без конца

    Современный потолок из ткани — это матовая поверхность, выполненная более, чем в 40 оттенках. При этом совершенно белый потолок будет выглядеть просто как побеленный, а вот яркие цвета, терракотовый и оранжевый, сиреневый и бордо, оливковый и голубой создадут игру цвета, интригу, особое настроение при том, что матовая поверхность «не перетянет» на себя внимание, позволяя потолку быть лишь фоном. Фоном, на котором будут выигрышно смотреться оригинальные и яркие предметы интерьера!


    Белый тканевый потолок в минималистичной гостиной

    Стоит отметить, что производители радуют своих клиентов новинками, предлагая им:

    • сатиновое полотно. За счет мелкодисперсного рельефа оно обладает перламутровым сиянием, которое оптимально для зала, прихожей и гостиной;
    • фактурный вариант, состоящий из полотна-сетки и полотна ткани с тисненым узором. Интересно, стильно и нетривиально!;
    • замшевый потолок или полотно, имитирующее кожу, бархат и даже камень. Такой потолок легко станет частью интерьера в любом из стилей: национальном, современном или естественном.


    Тканевый потолок с подсветкой в гостиной

    Внимание: выбирая потолок, обратите внимание на производителя. От этого выбора будет зависеть срок службы вашего потолка, устойчивость цвета и прочность ткани.


    Контрастный тканевый потолок в спальне

    Тканевый потолок в бело-голубой спальне

    Декорирование потолка тканью в комнате для отдыха

    Большая комната с потолком с красной тканью

    Натуральное полотно, или драпировка потолка тканью

    Хотите чего-то необычного на территории загородного дома или квартиры в стиле эклектика? Это может быть драпировка потолка тканью, которая привнесет в помещение нотку игры, чувственности, романтики и разбудит воображение. Стоит отметить, что такой способ декорирования потолка хорош лишь на время, для проведения официального мероприятия или торжественного празднества. В любом другом случае это хлопотно, чересчур дорого и непрактично.


    Тканевый потолок в детской

    Драпировка потолка тканью возможна собственными руками. Достаточно только выбрать один из способов закрепления полотна, которое легко снять по прошествии мероприятия. При этом лен, парчу, шифон стоит выбирать в том цветовом исполнении и с тем рисунком, которые подчеркнут общую стилистическую составляющую торжества, его тематику. При этом выбираемый цвет должен быть оптимальным в психоэмоциональном плане для каждого гостя, не должен волновать, угнетать и давить.


    Тканевый потолок в прихожей

    Выбор декорирования — за вами. Это может быть форма шатра, подразумевающая ниспадение полотна от центра потолка и дальше по стенам. Оформление комнаты такого плана значительно уменьшит пространство, поэтому обращайте внимание на площадь комнаты. Волнообразная поверхность, созданная при помощи прозрачного и легкого шифона, будет отлично смотреться на территории комнаты, в которой преобладает естественное освещение. Такое оформление придаст помещению легкости, объема и следовательно, торжественности. Одним словом, выбор украшения потолка — за вами!


    Ткань в оформлении потолка

    Оформление спальни тканью с драпировкой

    Тканевый натяжной потолок с ромашкой

    Белый натяжной потолок в минималистичной спальне

    Декорирование потолка спальни бежевой тканью

    Декорирование потолка белой прозрачной тканью

    Монтаж натяжного потолка своими руками

    Наш человек все привык делать сам. То ли деньги экономим, то ли работать любим, – но результат не всегда удовлетворяет своим качеством. Впрочем, желание сделать что-то своими руками, всегда надо приветствовать. И если человек решил смонтировать натяжные самостоятельно, значит, так тому и быть. Причем у него это может вполне получиться. Как говориться: не боги горшки обжигают!

    С чего начинается монтаж натяжного потолка?

    Наверное, все-таки с выбора.

    О том, какой материал выбрать для потолка, подробно написано в отдельной статье. Следует добавить, что для самостоятельной установки лучше всего подходят тканевые потолки D-Premium (Германия), а не пленочные, которые для натяжки нужно нагревать горячим воздухом. Кроме того, стоит отметить, чем плотнее и крепче ткань, тем меньше шансов ее повредить при натяжке, что особенно актуально для тех, кто не имеет опыта данной работы. Сколько ткани необходимо для натяжного потолка?

    Если помещение квадратное или прямоугольное, а его длина не превышает 5 м, то с каждой стороны необходимо взять запас 5-10см. Это означает, что стороны полотна для натяжки будут на 10-20 см больше соответствующих сторон помещения.

    Потолочная ткань D-Premium выпускается в рулонах шириной 310, 350, 410, 450 и 510 см (у других производителей свои градации).

    Если размеры помещения – 5 × 6 м, то необходимо выбрать кусок ткани с размерами 510 × 615 см. При размерах 4 × 5 метров выбирают отрез шириной 510 см и длиной 410 см. В общем, ткань выбирают так, чтобы отходов оставалось как можно меньше. Для этого собственно производитель и выпускает ее в рулонах с разной шириной.

    Инструменты.

    Для натяжки тканевого потолка понадобится электродрель с функцией перфоратора, шуруповерт, уровень и самое главное – специальный полукруглый шпатель для заправки ткани в багет. Шпатель можно заказать вместе с тканью.

    Подготовка потолка.

    Натяжное полотно полностью скроет старый потолок вместе со всеми изъянами. Тем не менее, перед натяжкой нужно над ним немного поработать. В частности, потребуется очистить его от всего, что могло бы упасть на ткань, например, частички штукатурки. Кроме того, может понадобиться прошпаклевать швы между плитами перекрытия и запенить сквозные отверстия от старых труб отопления и т.п. Дело в том, что любые зазоры и отверстия могут вызывать эффект всасывания, при котором ткань потолка будет при определенных условиях движения воздуха выгибаться парусом вверх или вниз. Старые потолки с побелкой желательно прогрунтовать скрепляющим грунтом, чтобы ничего не сыпалось на ткань.

    Разметка. Потолочная ткань натягивается строго горизонтально. Но так как настоящие потолки редко находятся в идеальной горизонтальной плоскости, полотно не будет установлено строго параллельно им. При разметке линий багета необходимо сначала определить нижнюю точку потолка, после чего делать отступ на высоту багета 3 см и чертить горизонтали.

    Багет и крепление.

    Потолочная ткань заправляется шпателем в багет, профиль которого работает как система «ниппель», т.е. впускает и не выпускает. Багет бывает потолочным и настенным (стеновым). В первом случае он крепится к потолку, а во втором – соответственно к стенке. Мы рекомендуем применять при натяжке тканевых потолков фирменные багеты D-Premium, которые уже имеют отверстия для крепления и считаются наиболее качественными и надежными. Отечественный багет дешевле, но в нем нужно высверливать отверстия, а ткань заправляется в него тяжелее.

    Потолочный багет позволяет минимизировать потери высоты помещения до 1-2 см, а стеновой багет опускает потолок минимум на 3 см. Впрочем, поскольку собственные потолки в помещениях редко бывают идеальными, на практике в том или ином случае потолок опускается на 4-5 см. Багет крепится при помощи дюбелей, которые устанавливают с шагом 8-10 см. Каждый дюбель необходимо устанавливать, что называется, намертво. Если саморез «ходит», то нужно устанавливать рядом еще один дублирующий.

    Установка багета.

    На этом этапе все предельно просто: сверлим стены, прикручиваем багет, по углам делаем надрезы багета под 45° при помощи специальных ножниц. Также для запиливания профиля можно использовать стусло или торцевую пилу с угловой шкалой.

    Заправка ткани.

    Эту работу лучше всего выполнять вдвоем с напарником. Для удобства сначала ткань крепят ближе к потолку с помощью временных подвесов. Дальше начинают заправлять края ткани, работая от середины сторон, и переходя на соответствующие им противоположные участки. С белыми или цветными тканями работать нужно чистыми руками и инструментами(!).

    Когда полотно будет заправлено по всему периметру и полностью «ляжет в плоскость» без провисаний необходимо отрезать остатки выпусков. Но делать это лучше не под самый багет, а отступив 1-2 см, для того чтобы ткань имела некоторый запас фиксации. Оставшиеся кромки следует заправить в багет. Данная операция требует опыта и сноровки, но не чрезмерного усилия. Чтобы ткань легче шла, шпатель необходимо периодически смазывать парафином при помощи обычной свечи. Надо постараться не порвать ткань! В этом и заключается главный риск самостоятельной установки, если не считать отсутствие гарантии.

    Потолочная ткань D-Premium является самонатяжной, т.е. она после установки самостоятельно усаживается на 10-20%, поэтому не стоит опасаться, что натяжные потолки со временем станут провисать. Если после натяжки на потолке остались так называемые стрелки (перетяжки ткани), то их можно убрать феном. Но нужно не переусердствовать с нагревом, иначе ткань необратимо изменит цвет.

    Разумеется, натяжка потолка имеет массу нюансов, многие из которых являются профессиональными секретами, о которых можно узнать на специальных курсах или семинарах. Но в целом монтаж тканевых натяжных потолков своими руками выглядит именно так, как описано выше.

    НИКОМАКС – Ваши натяжные потолки.

    IKEA HACK: ПОТОЛОК С ТЕНТОРОМ своими руками с использованием льняной занавески LEJONGAP — HOMEBODY

    Думаю, мне следует начать с того, как возник этот проект. Пока я пытался понять, что мне делать с нашей столовой, меня все время тянуло к чему-то темному. Моя первоначальная идея заключалась в том, чтобы выкрасить стены и потолок в один цвет, чтобы резко контрастировать с светлой и просторной кухней. Проблема заключалась в том, что потолок в нашей столовой текстурированный, и я подумал, что для того, чтобы покрасить все в один цвет, все должно быть гладким.Мы получили предложение по сглаживанию потолка, оно должно было составить 600-700 долларов. Излишне говорить, что это было нелегкое решение. Так что я начал думать о других вариантах, к которому я все время возвращался, и на самом деле единственным другим вариантом было обтянуть потолок тканью. Я начал исследовать варианты тканей и быстро сузил их до льна из-за его воздушности, но хорошего качества драпировки. В этот момент я также набрасывал идеи, как на самом деле повесить эту ткань и выяснить, сколько мне нужно, одновременно подсчитывая числа и пытаясь выяснить, лучший ли вариант — купить занавески или купить ткань во дворе и сшить все это. вместе, при этом не забывая, что это того стоит, только если стоимость будет меньше 600 долларов, которые потребуются для сглаживания потолка.Белье может быть очень дорогим, и также трудно в буквальном смысле понять, как ткань будет драпироваться и висеть, не увидев это лично. Я потратил много часов на просмотр интернета, Etsy, moodfabrics и множества других интернет-магазинов тканей, но просто не мог принять решение. Я искал черное льняное полотно, темное постельное белье, но другой частью дизайна была известковая краска, которую я хотел использовать, чтобы придать стенам немного движения, так как в комнате больше не было ничего особенного. Я пыталась сочетать цвета краски с вариантами ткани и просто не могла найти два, которые мне нравились вместе, на фоне кухни.

    Я купил пару пар штор ikea lejongap для нашей спальни, которые на 100% состоят из льна, но также по очень хорошей цене. Проблема в том, что они бывают только одного размера, которого не хватило, чтобы растянуть самую большую длину, которая могла бы покрыть весь потолок. К тому же они были только двух оттенков, темный оттенок которых меня не особо интересовал. Я также нашел это потрясающее зеленое белье в магазине Etsy, но оно было дорогим, и я также написал продавцу, и прошло два месяца, а они все еще не ответили, что является ОГРОМНЫМ красным флагом.В какой-то момент посреди всей этой нерешительности я взял шторы из нашей спальни и приподнял их к потолку, чтобы почувствовать, как это могло бы выглядеть, если бы я пошел по маршруту леджонгап Ikea, и мне это понравилось. Я решил, что просто пойду за шторами ikea и выясню, что делать с углами потолка, где они не будут доходить. Прежде чем я принял это решение, у меня была рабочая идея, как их повесить. Я работал над идеей трубы и драпировки, которые они использовали, чтобы развесить ткань для мероприятий.По сути, мне пришлось соорудить свой собственный карниз для штор вокруг светильника, отдать оттуда шторы, а затем закрепить другой конец штор по всему периметру комнаты. Но это было сложно по нескольким причинам. Один из них заключался в том, что на основе моих чертежей и расчетов (см. Рисунок ниже) мне нужно было установить по 4 занавески с каждой стороны этого импровизированного карниза, который должен был проходить вокруг осветительной арматуры, а короткая сторона и длинная сторона были чрезвычайно непропорциональны, а короткая сторона примерно 10 дюймов, а длинная сторона примерно 30 дюймов.Было бы намного проще, если бы осветительная арматура была квадратной или круглой, но, конечно, я выбрал гигантский прямоугольник, так что это было одним ограничением. Во-вторых, поскольку это было немного обоснованным предположением о том, как ткань упадет, когда она окажется на потолке, ткань должна была иметь возможность несколько свободно перемещаться по направляющей, чтобы я мог равномерно распределить панели по потолку. . Таким образом, нужно было учитывать два «конца» ткани — конец ткани, который висел на карнизе, и конец ткани, который нужно было прикрепить по периметру потолка.Исходя из моих расчетов, я знал, что у меня достаточно ткани, чтобы легко покрыть весь периметр потолка без каких-либо щелей. Но вопрос был в том, как это будет выглядеть на другом конце — на концах штор, которые свисали с карнизов? Я не хотел, чтобы он был очень плотно сгруппирован в одних местах и ​​по-настоящему растянут в других, поэтому мне пришлось подумать о механизме, который я собирался использовать, чтобы повесить саму направляющую, чтобы ткань могла свободно двигаться по ней, когда я попробовал разместить ткань по периметру и по периметру потолка.Фух, о чем сразу можно было подумать!

    В конце концов я остановился на пластиковой водопроводной трубе из ПВХ. Он был легким и прочным. Я четыре куска, длина каждой стороны которых составлял +1,25 дюйма, затем купил 4 локтя, чтобы получился прямоугольник.

    В первый раз я обрезал ее слишком коротко, и там не было достаточно места, чтобы лишняя ткань в верхней части занавески могла легко скользить по перилам, поэтому стороны продолжали выступать из локтей. Имейте в виду, что при определении того, где разместить рельс вокруг светильника, я должен был принять во внимание пространство, необходимое для складчатой ​​дополнительной ткани, расположенной в верхней части занавески.Мне нужно было пространство, чтобы эта ткань могла свободно перемещаться, и я расположил ее вокруг перил, но я также полагался на эту дополнительную ткань, чтобы покрыть потолок от перил до осветительной арматуры, так что было удобное место, в которое мне нужно было попасть, чтобы достичь и то, и другое. Это было немного сложно, методом проб и ошибок, но я наконец понял.

    Второй частью этого было подвешивание самого карниза, что также потребовало некоторых проб и ошибок. После нескольких неудачных попыток Ник порекомендовал использовать сверхдлинные болты, и это действительно сработало.Обратите внимание, что вам нужно подумать о порядке этого процесса, потому что механизм за этими болтами не позволяет вам откручивать и снова ввинчивать их. Я имею в виду, я полагаю, вы могли бы, но у вас будет куча переключателей, плавающих вокруг вашего потолка , которых у меня, по общему признанию, сейчас несколько. Но что хорошо в этих болтах, так это то, что они настолько длинные, что вы действительно можете их вкручивать и откручивать (если вы не откручиваете их полностью), чтобы у вас было серьезное пространство для работы. Я немного открутил их все, пока прикреплял занавески к перилам, а затем, когда они все были наложены и правильно разнесены, я смог закрутить болты так, чтобы перила и шторы прилегали к потолку как можно плотнее.Эта способность подтягивать все вверх была определенно необходима. Ниже приведены пошаговые инструкции, если вы хотите попробовать это на себе. Ниже также есть много картинок с дополнительными пояснениями! Общая стоимость этого (без учета карниза) составила около 350 долларов. Почти половина стоимости того, чтобы заплатить кому-то за сглаживание потолка и НАПРАВЛЕНИЕ большей отдачи. Беспроигрышный вариант!

    Инструменты:

    маркер

    карандаш

    сверло

    сверло 5/32

    сверло 3/8

    степлер с большим количеством скоб

    Материалы:

    IKEA Lejong — пропарено для устранения складок 🙂

    Труба из ПВХ 1/2 дюйма (любой длины)

    Угловые соединители из ПВХ 4–1 / 2 дюйма

    Стыковые болты 8- # 6-32 X 3 дюйма

    предпочтительный молдинг короны

    Дополнительно (если вам нужно закрыть углы, как я):

    3-4 куска пенопласта

    универсальный нож

    белая клейкая лента

    Шаг 1.

    Нарисуйте размеры потолка, чтобы определить, сколько штор вам нужно купить. Я знал, что мне нужно по 4 шторы с каждой стороны комнаты (всего 16), поэтому я купил 8 пар штор.

    DIY Свадебная драпировка ткань из органзы потолочная драпировка свадебные шторы Rece — Madison Carolina Bridal

    ** Пожалуйста, прочтите весь список … спасибо **

    Знаете ли вы, что оплата вашей организации или сторонней компании за установку драпировки потолка будет стоить почти 1000 долларов или больше !!!!! Это безумие!

    Сделай сам с моим пакетом потолочной драпировки! В этом пакете вы получите 8 болтов из органзы премиум-класса шириной 60 дюймов с 25 ярдами (75 футов) на каждом болте.Всего 600 футов для создания потрясающего потолка! Нужно больше или меньше 600 футов? Просто свяжитесь со мной для индивидуального объявления.

    В комплект входит:
    8 болтов / рулонов ткани из органзы (75 футов на каждый болт)
    Руководство по раскрою и подвешиванию тюлевой драпировки, включая инструкции и видео.

    Что НЕ включено:
    Фары
    Крепежные детали

    Органза — это едва прозрачная ткань, которая толще тюля и имеет красивый блеск.

    Предпочитайте ткань TULLE:
    https://www.etsy.com/listing/232767998/600-feet-54-inch-wide-white-tulle-bolts

    Панели не поставляются предварительно нарезанными, так как все помещения разные.

    Не знаете, сколько вам нужно? Сообщите мне размеры комнаты, и я буду рад помочь!

    Выберите «Белый» или «Слоновая кость» в раскрывающемся меню. Выберите «Пользовательский цвет», если вы хотите выбрать особый цвет из цветовой палитры фотографии (фото 5).

    Тюль можно использовать в качестве драпировки потолка, направляющих для столов, стяжек для стульев, бантиков для проходов, фонов и т. Д.

    В этот пакет не входит оборудование. Почему? Поскольку на многих площадках вы можете использовать только определенное оборудование, которое они предоставляют, и добавление этой стоимости к упаковке и доставке оборудования, которое вы не можете использовать, не имеет смысла. Мое «руководство», которое я отправляю, включает в себя список оборудования, которое хорошо работает (и стоит недорого), несколько инструкций по дизайну и ссылки на видео, чтобы дать вам наглядные инструкции, которые могут вам понадобиться.

    В этот пакет НЕ входят огни, я считаю, что белые рождественские огни работают лучше всего, если вы ищете доступный вариант.Многие из моих невест могут позаимствовать у друзей и семьи, или то, что они покупают, можно легко использовать для праздников в их новом доме.

    Эта упаковка НЕ ​​ТОЛЬКО ткань. Вы получите полное руководство, которое я собрал вместе с различными инструкциями по дизайну, видео и другой полезной информацией, на сборку которой у меня ушло несколько часов.

    Если вам нужно срочно, сначала свяжитесь со мной, и я посмотрю, смогу ли я уложиться в ваш срок. БЛАГОДАРНОСТЬ!

    Дизайн потолка для салона своими руками — Декор для ресниц

    Хотите произвести впечатление на своих клиентов до и после их косметических услуг? Именно этого добилась @vaestheticsbeauty с ее печально известным потолком в виде звездной ночи.Если вы хотите сделать то же самое, продолжайте читать пошаговое руководство …

    Как сказано в сообщении Her Lash Decor : «Знаете ли вы, что потолок также известен как 5-я стена? Обычно потолок — это пустое место в дизайне комнаты, но этого не должно быть».

    Что вдохновило этот дизайн потолка для салона Fairy Light?

    При проектировании моей комнаты для ресниц я хотел иметь уникальную декоративную стену. Но так как я был , украшал небольшую комнату для ресниц с ограниченным пространством, лучше всего было использовать потолок в качестве основной стены! Идея заключалась в том, чтобы добавить мягкие сказочные огни, чтобы создать расслабляющую атмосферу для меня и моих клиентов.Поэтому я решил использовать прозрачные драпировки .

    Пошаговое руководство по созданию потолка для салона Fairy Light:
    1. Измерьте потолочное пространство, которое вы хотите покрыть.
    2. Используйте длину мерки, чтобы купить гирлянды и прозрачную ткань .
    3. Поместите зажимы для украшения потолка .
    4. Повесьте гирлянду на зажимы для украшения. Оставьте немного места, чтобы гирлянды свисали с потолка.
    5. Нарежьте прозрачную ткань на полосы, длина которых немного превышает длину потолка.
    6. Используйте кнопки , чтобы временно закрепить один конец ткани от середины потолка. Оставьте немного места для драпировки. Затем прикрепите другой конец к концу потолка другой булавкой.
    7. Используя тот же метод закрепления, создайте желаемый «пухлый» вид по всему потолку. Следите, чтобы ткань не касалась гирлянд.
    8. Повторите шаги 6 и 7 для другой половины потолка.
    9. Когда вы будете довольны результатом, вынимайте по одной булавке и заменяйте ее гвоздем. Поскольку они постоянные, убедитесь, что они находятся именно там, где вы хотите!

    И готово! Теперь ваши клиенты могут вздремнуть под звездным ночным небом и проснуться под облаками.

    Получите все необходимое, чтобы начать украшать прямо сейчас:

    Романтических балдахинов для кроватей своими руками (при ограниченном бюджете!) • Бюджетный декоратор

    Хотите добавить в спальню немного мягкости и романтики? Вот отличные проекты по созданию быстрого, простого и дешевого самодельного балдахина для кровати, который можно повесить в любое время, когда вы захотите поудобнее! Также подумайте о том, чтобы накинуть его вокруг дивана или стула для чтения, повесить над входным столиком или каминной полкой для драмы или использовать его, чтобы акцентировать внимание в любой комнате.Ой, и не забудь, кровать!

    Совместите эту процедуру на диване с несколькими подушками с цветочным рисунком или кружевом, чтобы создать чудесный образ в загородном стиле. Добавьте его поверх художественной витрины для создания элегантного фона или используйте его на кровати вашей маленькой принцессы, чтобы создать особый интерьер без суеты! К нижнему краю можно добавить бахрому или бусинку с помощью клеевого пистолета.

    Этот проект предлагает огромный выбор возможностей для добавления романтики и очарования вашим комнатам при ограниченном бюджете! Основы самодельного навеса — это просто! Думайте об этом как о висящих шторах, только с потолка, а не на стенах.

    Как сделать балдахин для кровати своими руками

    Шаг 1 — Прикрепите что-нибудь, чтобы повесить ткань на потолок. Определите, хотите ли вы, чтобы ткань драпировалась до пола, охватывала всю кровать или только подчеркивала углы.

    Step 2 — Повесьте ткань по вашему выбору! Это действительно так просто…

    Варианты изготовления балдахинов для кроватей своими руками?

    • Карнизы для крепления на потолке.
    • Простые крючки для чашек с обвязкой лентой ткани.
    • Кольца для полотенец.
    • Пяльцы собраны тканевыми вставками над изголовьем кровати.

    Учебники по изготовлению балдахина для кровати своими руками

    Любовь к этому балдахину для кровати своими руками со вкусом бохо от Lily Pad Cottage. Делается это просто из карнизов и ввинчиваемых крючков! Нам очень нравится, как они повесили корзину в качестве настенного искусства над балдахином. Это действительно делает его более важной частью дизайна комнаты.К тому же это просто очень мило! Вешалки для макраме перекликаются с кисточками на балдахине кровати как по цвету, так и по форме. Черно-белая спальня с яркими цветами, так много отличных идей, которые можно украсть!

    Сделайте балдахин для кровати своими руками, используя технику вышивки пяльцами, с помощью этого несложного урока от «Burlap + Blue». Полюбите романтическую атмосферу этого! Это действительно недорогой способ добавить комнате ощущение балдахина, не перегружая кровать тканью.Это было бы так красиво по сравнению с детской кроваткой, но убедитесь, что это вне досягаемости маленьких рук!

    Карниз, прозрачная ткань и сказочные огни — верный рецепт идеального балдахина для кровати своими руками! И , вы, , тоже можете это сделать с помощью этого пошагового руководства от ‘Mr. Катя’! Огни превращают весь этот проект навеса в сказочную мечту, не так ли? Не уверен, что когда-нибудь захочу выключить их и пойти спать!

    Этот навес был сделан путем прикрепления карнизов к потолку, а затем просто навешивания карнизов… Из «Lonny Magazine»!

    «Country Living» создала этот балдахин с круглыми пяльцами!

    Прикрепите гофрированную ткань к деревянной планке, сложите один раз, чтобы скрыть дерево, затем прибейте или прикрутите к потолку.Фотография из «Розовые красные пуговицы».

    Эти последние фотографии с балдахином кровати своими руками только вдохновляющие, от Pinterest. Простые карнизы, указывающие на потолок, кисейную ткань… и свечи. Не забывай свечи! (Не возле навеса, конечно!)

    Используйте вешалки для полотенец, прикрепленные к потолку, и задрапируйте ткань. Занимает 20 минут!

    Надеемся, вам понравилось читать все о самодельных балдахинах для кроватей! Мы думаем, что вам также понравятся наши посты о каркасах кроватей своими руками и хранилище под кроватью своими руками!

    Кредиты изображений: Inspiration for Home, Lily Pad Cottage, Burlap + Blue, Mr.Кейт, Лонни Мэг, деревенская жизнь, розовые красные пуговицы Этот пост может содержать партнерские ссылки. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим раскрытием для получения дополнительной информации.

    Удлиненная занавеска для душа DIY

    Если вы следите за новостями в Instagram, вы знаете, что я обещал поделиться учебным пособием по занавескам для душа после раскрытия гостевой ванны … вы, вероятно, также знаете, что мой первоначальный план был потолочной занавеской , установленной нами в нашей предыдущей ванной. Короче говоря, мы с Эмметом были не на одной странице, и он пошел дальше и установил молдинг в зоне душа — что совершенно нормально, оно работает хорошо, и это потрясающе, НО это означало, что потолочная направляющая не будет быть подходящим.После множества сообщений от вас я решил опубликовать свою удлиненную занавеску для душа, сделанную своими руками, потому что, хотя на этот раз она не прикреплена к потолку, она действительно применима к любой ситуации с высоким потолком в ванной комнате. В конце концов, я думаю, что установка более высокого стержня была счастливой случайностью — между стержнем и потолком достаточно места для передышки, к тому же он по-прежнему выглядит эффектно и скроено. Нажмите, чтобы узнать, как мне это удалось…

    Начну с небольшого заявления об отказе от ответственности… многие из этих фотографий были сделаны с помощью моего iPhone, поэтому, пожалуйста, извините за качество.В суматохе отделки ванной комнаты в сжатые сроки у меня не было много времени (или мотивация) для создания «хороших» изображений. Ха-ха! Тем не менее, надеюсь, этот пост действительно полезен! Итак…

    ПРИНАДЛЕЖНОСТИ + ИНСТРУМЕНТЫ

    Шаг 1 // Отбеливание панелей Ritva. Я был на грани того, чтобы снова использовать панели IKEA, потому что очень длинные (118 ″) версии были все не совсем белыми с желтоватым подтоном. Друг посоветовал отбеливатель, и я сразу подумал, ДУХ.Вместо того, чтобы отбеливать их в стиральной машине, я хотел сделать контролируемый подъем, чтобы вытащить их из воды, когда они достигнут желаемой яркости.

    Я наполнил два ведра по 5 галлонов водой до половины. Я налил 1-2 стакана отбеливателя в каждое ведро (я только что посмотрел на него) и перемешал. Перед тем, как окунуть ткань в воду с отбеливателем, я смачиваю ткань в раковине, чтобы убедиться, что она полностью пропитана. Это позволяет хлопковой ткани равномерно впитывать отбеливатель.Я оставил его на 2 часа, перемешивая каждые 30 минут, затем снял его, когда он достиг желаемого уровня яркости, быстро сполоснул и бросил в стиральную машину.

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — эта ткань дает усадку. Это 100% хлопок. В моем случае я на самом деле пытался уменьшить его, потому что он был достаточно длинным, но только на голову вверх — на случай, если вы подрежете его близко. Его нужно будет отмыть соответствующим образом. После того, как он вымыт и высохнет, можно приступить к складыванию панелей…

    Шаг 2 // Складывайте панели. С помощью крючков для плиссировки Riktig сложите панели штор как хотите. Есть много разных способов их использования. Я насчитал 8 промежутков между моими и сделал двойную складку, как показано ниже. Вы можете рассчитывать больше или меньше в зависимости от того, какой размер складки вы предпочитаете.

    Шаг 3 // Добавьте S-образные крючки и кольца. После того, как панели будут гофрированы, используйте S-образные крючки, чтобы соединить крючки для гофрирования с кольцами. В основном на этом этапе я готовлю панель к тестовой подгонке.

    Шаг 4 // Проверьте подгонку штор. Не обращайте внимания на мою ванную комнату — мы все еще находились на этапе строительства, но важно проверить, подходит ли занавеска перед шитьем или подшивкой. Посмотри, сколько у меня лужи… это не идеально.

    Обычно я не фанат шторы в лужах, особенно в ванной. Я предпочитаю, чтобы драпировка и занавески для душа едва касались пола или плавали не более чем на 1/4 дюйма над или под ним. Пока панель висит, приколите нижнюю часть там, где вы хотите, чтобы кромка ниспадала.

    Шаг 5 // Снимаем занавеску и утюг. Как только вы узнаете, сколько вам нужно, чтобы подшить занавеску, снимите ее со стержня и выньте крючки для складывания. Мне нравится прижимать нижнюю часть панели утюгом, потому что это значительно облегчает шитье, удерживая ткань на месте. Это почти как создание шаблона. Если он развернется, у вас будет линия. Я также НЕ ОБРЕЗЫВАЮ лишнюю ткань перед подшивкой. Скорее я складываю ткань, прижимая ее каждой складкой до нужной длины. Дополнительный вес ткани поможет занавеске лучше висеть.

    Шаг 6 // Закрепите шторку булавками. После глажки панели закрепите складки булавками, чтобы они не сдвигались во время шитья. Ниже вы можете лучше увидеть мои свернутые складки…

    Шаг 7 // Пришейте кромку. Наконец-то пришло время шить! Мне нравится делать большой прямоугольник вокруг сгиба … вниз на одну длинную линию, повернуть лапку, прошить маленькую сторону, затем пройти весь путь обратно вверх по верхней стороне, заканчивая другой маленькой стороной. Если у вас нет швейной машины, вы также можете сделать это вручную… это займет немного больше времени.

    Шаг 8 // Попробуйте. Прежде чем переходить ко второй панели, проверьте это. Нет ничего хуже, чем настраивать ДВЕ панели вместо одной. К счастью, мой сработал отлично, поэтому я перешел ко второму занавесу и повторил эти шаги. Я также решил добавить накладку на переднюю кромку… просто для удовольствия. Мне нравится красивая графическая полоса рисунка и добавленный цвет. Некоторое время назад я нашел отделку в местном магазине, но связал некоторые похожие варианты в разделе снабжения.

    Шаг 9 // Добавьте лайнер. Последний шаг — добавить лайнер к душевой штанге. Очевидно, это занавеска для душа, и вы хотите, чтобы вода не вытекала из ванны. Мне нравится этот удлиненный лайнер от Amazon. Я использовал его и в предыдущей ванне! На этот раз он идеально подошел, и мне даже не пришлось его подшивать. Вот как выглядит нижний край лайнера… он плавает на дюйм или около того над дном ванны.

    Я установил верхнюю часть вкладыша на заднюю сторону S-образного крючка на удилище.Я просто проделал крючок прямо в вырезы лайнера, и он идеально спрятан за передней хлопковой занавеской. Вот вид на верхнюю часть душа изнутри.

    Вот и все! Легко и просто, и он кажется намного более индивидуальным и адаптированным … намного лучше, чем альтернатива готовой занавеске для душа. Одна из моих любимых неприятностей — занавеска для душа, которая парит слишком высоко над полом. Я хочу, чтобы компании начали делать их более длинными, как драпировки.

    Вопросы? Дайте мне знать, если у вас есть комментарии ниже! Я * почти * укоротил свою занавеску немного больше, но после того, как у меня была такая же занавеска для душа в нашем предыдущем доме, я знаю, что каждый раз, когда я ее стираю, я могу уменьшить ее, если это необходимо … так что я думаю, что это не стоит того дополнительные усилия.Напротив, не волнуйтесь, если вы постираете его, и он окажется слишком коротким. Намочите занавеску, немного натяните и повесьте на штангу мокрой… она обязательно растянется! Вы также можете включить душ, запарить комнату, а затем растянуть ее. Поверьте, я был там и сделал это после того, как Эммет попытался «помочь» со стиркой в ​​прошлом году. Ха-ха! Благослови его сердце. Говоря о помощи, надеюсь, этот пост помог мне ответить на все комментарии и сообщения о занавесках для душа, которые я получаю!

    Возможно, вам понравится

    • Мы на полпути к пятой неделе One Room Challenge, и мы добиваемся довольно приличного прогресса.Большая часть строительства завершена, и теперь большая часть стресса ложится на меня (скорее …

      1 ноября 2017 г.

    • Я жил со своей изрядной долей маленьких ванных комнат. Совсем недавно мы закончили нашу ванную комнату в подвале ремонт, и я получил много вопросов относительно размера помещения. Эта ванная комната, …

      8 апреля 2020 г.

    • Это здесь !! Момент, которого вы ждали (если вы следовали вместе)… ванная на 100% готова — едва успевает раскрыть One Room Challenge.Я снимал пространство …

      15 ноября 2017 г.

    • Когда мы въехали, у каждого окна в нашем доме были ставни из плантации (если вам интересно, то вот предварительный тур). В настоящее время нам нужно заменить лишь несколько штук, но это …

      19 февраля 2021 г.

    Сара

    Основатель и креативный директор

    Отделка потолка тканью —

    Я никогда не украсили потолок, но это один из самых частых вопросов, который я задаю — как украсить потолок? Как подвесить ткань к потолку? Какую ткань вы используете для отделки потолка?

    Flickr, фото eugene

    Я могу понять, почему все хотят знать, как это сделать — просто посмотрите на картинку выше.Подобные украшения действительно делают заведение особенным. (Ткань + освещение = ВЫИГРЫША!) К сожалению, я сам никогда не украшал потолок, хотя я украшал места постоянными потолочными украшениями. Хотя у меня есть некоторые мысли по этому поводу.

    Flickr, фото adele.turner

    Если бы меня завтра кто-нибудь попросил украсить потолок, это зависело бы от нескольких вещей. Во-первых, есть ли у меня достаточно высокая лестница? Тканевые потолочные украшения выглядят очень красиво на высоких открытых пространствах, поэтому вам понадобится действительно высокая лестница — если средняя высота банкетного зала составляет 10 футов, я бы сказал, что вам понадобится лестница, которая поднимается на высоту 16 футов и выше.Во-вторых, как выглядит комната? Это плоский потолок, с которого ничего не свисает? Если так, мне нужно было бы прикрепить какое-то оборудование, которое не оставит огромной дыры, но будет стабильно (а это может свести на нет все усилия). Если нет, и есть что-то вроде люстры, изображенной выше, или перил, или карниза, то висящая ткань — определенная возможность. В-третьих, как заведение относится к такому оформлению? Некоторые заведения могут не захотеть, чтобы люди свешивались с карнизов из-за проблем с ответственностью.

    С учетом всего сказанного, я начал искать ответы на исходные вопросы. Но поскольку я никогда не делал этого лично, я поискал на Flickr дизайнеров, которые делали это, и попросил их поделиться несколькими советами.

    Фотография на Flickr от eventswithdesign

    Carrie of Events With Design из Центрального Кентукки разместила на Flickr несколько фотографий залов, которые они заставили выглядеть эффектно. Выше — тренажерный зал. Шутки в сторону. Вот что она мне сказала:

    Благодарим вас за интерес к нашим потолочным украшениям.Вы не поверите, сколько звонков мы получаем по этим фотографиям. Мы находимся в Центральном Кентукки и обычно не выезжаем за пределы штата для этого. Обычно нас бронируют на дату, или клиент не хочет оплачивать дорожные расходы.

    Потолочные покрытия, которые мы делаем, подвешиваются на проволочной тросовой системе. Не все места подходят для такого типа установки. Должно быть что-то, к чему можно прикрепить кабели. Обычно мы делаем это в спортзалах с открытыми металлическими балками и системой рельсов, позволяющих получить доступ по лестницам.В некоторых местах нам приходится арендовать лифт, чтобы подняться выше.

    Обычно мы используем в качестве ткани тонкую ткань. Правила пожарной безопасности в нашей области требуют, чтобы вся ткань была огнестойкой, а паутинка является наиболее экономичным материалом для использования. Однако теперь у нас есть источник обработанных тканей, и мы надеемся сделать потолки более элегантными в этом году.

    Фотография на Flickr от eventswithdesign

    Вы можете понять, что мы с Кэрри имели в виду — не каждое заведение подходит для такого рода декораций, потому что вам нужно иметь что-то прочное, к чему декорации можно привязать.И как бы вы ни старались, вы, вероятно, не захотите задрапировать висящие люминесцентные лампы — вы действительно хотите, чтобы ваши украшения снижали свет во время вечеринки?

    Фотография Flickr от Impressions Decorating

    Кристина из Impressions Decorating также поделилась некоторыми деталями, скрывающимися за ее потолочными украшениями.

    Я использую этот потолочный навес в определенном месте здесь, в Келоуне, Британская Колумбия, Канада. Он называется «Винодельня пирамид Саммерхилла», и его расположение великолепно, если не считать длинных дорожек из спринклерных труб на потолке.Этот навес имеет 6 карманов для удочек и сидит прямо на трубах. Он примерно на высоте 9 футов, так что все, что мне нужно, это помощник, лестница и несколько ремней. У нас отличное место, всегда рекомендует нас невестам, что приятно. У меня есть 2 партнера, которые работают со мной, поэтому мы можем выполнить весь свадебный декор вместе, включая постельное белье, цветы, декор стола, фоны и потолки.

    Фото Flickr от Flowers by Alis

    Я не очень разбираюсь в технике декора на этой картине, но мне знакомы повторяющиеся потолки подносов.Такие потолки часто можно увидеть в главных бальных залах отелей. На подносе потолка часто размещаются светильники, прожекторы и другие предметы, используемые в отеле, но кажется, что декораторы также могут использовать эти пространства для ткани.

    * Мэри Карлсон из MJ Decorations недавно оставила этот комментарий, который я решил добавить в сообщение в блоге:

    Драпировка потолка не для любителей. Когда вы покупаете или арендуете ткань, фурнитуру, лестницы, подъемники и т. Д., Это довольно дорого. Я обычно использую вуаль белого цвета и цвета слоновой кости, а также использую цветную ткань для выпускных вечеров и вечеринок.Невесты просят меня задрапировать ткань на низких (11 футов или ниже) потолках, и это выглядит не так хорошо, как фотографии этих очень высоких пространств. Площадки с потолочными решетками — самые простые. Вы можете использовать потолочные зажимы или специальные магниты с крючками, которые относительно дороги, но идеально подходят для такого типа подвешивания. Вы также должны знать, что многие заведения не позволяют делать это любителям из-за опасности работать на высоких площадках и из-за того, что на потолке легко сделать разметку или взломать потолок. Если вы найдете заведение с тканевым потолком, внимательно посмотрите на него.Некоторые заведения не очень часто снимают его для уборки, и я видел места с жуками, глупой веревкой, лепестками роз, воздушными шарами и толстым слоем пыли в драпировке. Все помещения индивидуальны, поэтому ни один метод подвешивания не подходит для всех. Часть моей работы — оценить место встречи, чтобы убедиться, что я смогу добиться того образа, который хочет невеста. И многие заведения хотят, чтобы драпировка была снята сразу после свадьбы. Все эти факторы влияют на стоимость. Это, наверное, не для бюджетной невесты.


    DIY Drop Cloth Curtains — 2 Ways

    В этом посте я покажу вам, как сделать DIY Drop Cloth Curtains без шитья двумя способами. Они простые, недорогие и идеально подходят для любого помещения.

    Занавески из ткани DIY

    Сегодня я хотел поделиться одним из моих любимых проектов DIY! Отбросьте тканевые шторы! Когда мы переехали в наш дом 1875 года, колониальный, ни на одном из 23 окон не было ни жалюзи, ни занавесок. У нас также потолки выше, чем в стандартном доме.

    Из-за высоких потолков мне было трудно найти достаточно длинные занавески в моих обычных магазинах. Когда я нашел нужную длину, они вышли за рамки нашего бюджета, особенно если вам нужно умножить это на 23!

    Тканевые шторы

    — отличное экономичное решение для идеального образа фермерского дома. Мне нравится нейтральный цвет, естественный вид ткани, и они стоят всего около 15 долларов за шторную панель ! Они не только недороги, но и безумно просты в изготовлении, и, самое главное, вы можете настроить длину.

    Эти занавески есть у меня в гостиной и в моем кабинете. Чтобы немного разнообразить внешний вид каждой комнаты, я решила сделать занавески из ткани двумя разными способами.

    Вот что вам нужно и как сделать каждый стиль.

    Принадлежности для штор:

    « Партнерские ссылки предоставлены для вашего удобства, пожалуйста, прочтите мое раскрытие для получения дополнительной информации».

    1. Canvas Drop Cloths — 6 × 9 футов: Home Depot Option
    2. Холщовые салфетки — 6 × 9 футов: Amazon Option
    3. Зажимы для драпировки
    4. Карнизы для штор

    Тканевые шторы 2 направления:

    Шаг первый (этот шаг не является обязательным): Я люблю стирать и гладить свои тряпки перед тем, как начать, потому что они обычно имеют легкий запах и мнутся из-за того, что находятся внутри упаковки.Это самый сложный шаг в процессе, особенно если вы ненавидите гладить. Я не любитель гладить, но еще больше ненавижу морщины. Все зависит от вас.

    Шаг второй: Измерьте, какой длины должны быть ваши шторы. Это можно сделать, измерив верхнюю часть стержня для драпировки до земли, а затем я обычно прибавляю дюйм или два, чтобы занавески ложились на пол. По крайней мере, вы хотите, чтобы ваши шторы касались пола, но никогда не короче.Я бы порекомендовал протестировать одну панель и отрегулировать ее, пока не получите желаемую длину, а затем просто скопировать ее для других.

    * Шаг третий: Мне нравится класть ткань на землю, стол или гладильную доску, чтобы закрепить зажимы . Чтобы получить такой вид, как показано ниже, просто сложите ткань спереди, пока не получите желаемую длину.

    Шаг четвертый: Следующий шаг — установить зажимы для драпировки .Я обычно кладу по одному с обоих концов, чтобы начать, а затем равномерно распределяю остальные. Мне также нравится защипывать ткань, чтобы получилась красивая складка. См. Изображение ниже. Вы также можете просто пристегнуть их, если не хотите выглядеть модно.

    Шаг пятый: Поместите крючки и тряпку на свой стержень для драпировки, сядьте поудобнее и полюбуйтесь своей работой. Разве это не выглядит мечтательно?

    Для достижения второго стиля вы должны выполнить все шаги, описанные выше, за исключением третьего шага, который будет немного другим.

    * Альтернативный шаг третий: Чтобы получить вид ниже, просто переверните ткань с обратной стороны, пока не получите желаемую длину. Теперь сложенная часть не будет видна, когда вы ее повесите.

    Вот и все! Я сказал вам, что это было легко. Без шитья, без хлопот и недорого. Я так люблю эти шторы и, вероятно, буду использовать их в большем количестве помещений в нашем доме. Если вы никогда не делали этого раньше и ищете уютный фермерский дом, я очень рекомендую их.

    Я надеюсь, что этот небольшой недорогой фермерский дом, сделанный своими руками, был вам полезен. Оставляйте любые вопросы в комментариях, и я обязательно на них отвечу. Спасибо, что заглянули в блог. ❤

    Вы можете делать покупки, нажимая на картинки ниже!

    Не забудьте взять мое БЕСПЛАТНОЕ руководство по стирке тканевых штор

    Что читать следующий:

    Хотите сохранить это на потом? Разместите эти тканевые шторы в стиле фермерского дома своими руками — 2 способа на своей любимой доске Pinterest!

    .
    14Июл

    Сарай своими руками 3 на 6: Строительство сарая 6х3 своими руками.

    14 Июл 2021 alexxlab Комментировать

    Каркас и нижняя обвязка сарая своими руками

    Обвязка сарая — Обвязка сарая

    После сноса старого сарая, выравнивания площадки и устройства столбчатого фундамента из шлакоблоков, пришло время «ваять» нижнюю обвязку нового сарая, который мы решили сделать своими руками, без привлечения наемной рабочей силы. Вопрос «как сделать каркас сарая» стоял перед нами довольно остро, но благодаря помощи интернета, решился он довольно легко.

    Весь каркас, в том числе и нижнюю обвязку сарая, было решено сделать из бруса 100 х 100 х 4 м и бруса 100 х 100 х 6 м, что при размерах сарая 3 х 4 м позволило избежать ненужных обрезков.

    Общее представление об устройстве нижней обвязки нашего нового сарая дает рисунок.

     

    Торцы бруса размечаются с помощью строительного угольника и выпиливаются либо ножовкой (долго), либо бензопилой (быстро).

    После этого брус нижней обвязки укладывается на фундамент, скрепляется одним гвоздем с каждой стороны, промеряются диагонали (это очень важно!). Когда диагонали выровнены, брус нижней обвязки скрепляется окончательно закрепляется на фундаменте анкерными болтами или иным способом.

     

    При креплении вертикальных стоек первоначально использовались 150 мм гвозди (крест-накрест) как показано на рисунке ниже, а затем — уголки (на 50 мм силовые, только не черные, саморезы по дереву). Купить необходимые вам гвозди и саморезы можно на любом хозяйственном рынке или в магазине (причем на рынке — проще, там вас и проконсультируют на довольно высоком уровне).

    Правила крепления стоек согласно канонам каркасного домостроения можно посмотреть в статье Возведение каркасных стен первого этажа

    Как забить гвоздь?

    Есть несколько несложных правил, которые позволят вам надежно соединить две деревянных детали гвоздями.

    1. Не всегда имеет смысл забивать гвоздь точно под углом 900. Хотя это и общепринятый ме­тод, однако не во всех случаях он обеспечивает крепкое сцепле­ние.
    2. Более мел­кие детали прибивают к большим.
    3. Соединяемые детали при при­бивании их гвоздями должны на­ходиться в неподвижном состоя­нии. Если деталь раскачивается или сдвигается, гвоздь наверняка искривится.
    4. Гвозди могут расколоть дерево, если они забиваются на конце планки или доски. Этого можно избежать, если кончик гвоздя предварительно утопить.
    5. Слишком сильные удары молот­ком не только вгоняют гвоздь в де­рево, но могут стать причиной по­явления на поверхности лунок от ударов. Поэтому лучше на за­вершающей стадии использовать пробойник, с помощью которого вбить гвоздь до поверхности де­рева или слегка утопить его.
    6. Гвоздь, вбитый поперек воло­кон, держится лучше, чем вби­тый вдоль волокон. Тем не ме­нее можно получить крепкое соединение, если гвозди вбить в дерево под углом друг к другу.
    7. Если вам нужно вбить в одно волокно древесины больше од­ного гвоздя, помните, что дере­во может треснуть. Поэтому гвозди всегда располагайте со смещением по отношению друг к другу.

    В качестве лаг для пола была использована доска обрезная 50 х 150 х 4 м. С учетом того, что на пол предполагалось постелить половую доску 25 х 100 х 4 м, расстояние между лагами было выбрано не более 1 м (возможно, если по науке, то несколько великовато, однако практика показала, что вполне достаточно).

    Утвержденный на семейном совете проект предусматривал в каркасе сарая помимо 4-х угловых вертикальных стоек дополнительные промежуточные стойки для усиления верхней обвязки, а также для крепления различных полок в сарае (это на будущее). Общее представление о получившемся каркасе сарая дает рисунок, размещенный ниже.

    Нижняя обвязка саря своими руками — IMG 1934

    Каркас сарая своими руками — Каркас сарая своими руками

    Устройство верхней обвязки аналогично нижней. Крепление вертикальных стоек (на уголки и подкосы) видно из фотографий. Сойки между собой скреплялись обрезной доской (50 мм) как в качестве ребра жесткости, так и на будущее в качестве силового элемента, на который планировалось подвесить полки.

    Устройство каркаса от нижней до верхней обвязки без спешки заняло около 6 часов (рабочий день начался в 7 утра, перерывы на обед и во время кратковременных дождей). В этот же день были сделаны и стропила для крыши сарая.

    Сарай 3х6 с двухскатной крышей своими руками

    Сарай с двускатной крышей

    Сарай является неотъемлемой частью многих частных домов в сельской местности. Но даже обычная бытовка требует чётко проработанный проект. Свой каркасный сарай можно использовать в качестве отдельного помещения для хранения хозяйственных инструментов, мастерской, загона для скота или пользоваться как дровяником. Самым оптимальным вариантом будет проект с двухскатной крышей, т.к. для его возведения требуется относительно немного материала, не нужны сложные расчёты, а построить конструкцию можно полностью самостоятельно, можно использовать дешёвый и не самый качественный материал на рынке (в зависимости от того какие цели вы преследуете).

    Планировка

    Перед тем как приступить к закупкам материала и строительству, необходимо разработать чёткий план постройки и сделать необходимые замеры. В первую очередь определяется функционал постройки. Чаще всего крыша идёт вместе с чердаком, т.к. чердак можно использовать для хранения чего-либо, например, сена. Если сарай делается в качестве загона для животных, то строительство чердака будет желательно. При условии, что сарай используется как обычная бытовка, то в строительстве чердака нет острой необходимости.

    Если вы решили строить чердак, то следует учесть некоторые пункты: он должен быть изолирован от влажности, его высота должна быть не менее 2 м. На утеплителе можно немного сэкономить при условии, если у вас там будет храниться сено, но придётся задуматься о качественной гидроизоляции. Вход на чердак можно сделать как снаружи, так и внутри сарая. В последнем случае будет удобнее спускать корм животным.

    Также нужно учесть особенности строения самой крыши. Двухскатная крыша имеет два ската под углом наклона от 10 до 50 градусов. Не рекомендуется делать слишком большой угол наклона, т.к. крыша будет менее долговечной, а при небольшом угле наклона останется слишком мало пространства под чердак. Оба ската соединяются на коньке, посреди крыши. Конёк – это самый прочный элемент конструкции, который должен выдержать нагрузку от кровли, изолирующих слоёв и стропил. Учтите, что если крыша получается слишком массивная, то стены должны суметь выдержать её нагрузку.

    Проведите расчёты, исходя из которых закупите материал для строительства сарая. Также стоит не забывать про обязательное наличие фундамента. Для бытовки подойдёт лёгкий деревянный фундамент, который нужно будет обработать антисептиками, для более массивного строения потребуется закупить цемент и арматуру.

    Подготовка

    Начать нужно с постройки фундамента. Слишком сильно заморачиваться над этим моментом не нужно, т.к. нагрузка на фундамент всё равно не будет такой большой, как в случае с полноценным жилым зданием. Для лёгкого деревянного фундамента необходимо подготовить небольшое основание в виде бетонных опор, на которые будет наложен деревянный пол-фундамент. Дерево обязательно обработать дабы избежать его повреждения паразитами, плесенью, огнём, влагой (рекомендуется сделать дополнительный влагозащитный слой). Для массивных конструкций лучше всего подойдёт ленточный или столбчатый фундамент. Если бытовка будет очень маленькой, то вполне можно обойтись и без фундамента.

    Когда фундамент построен, нужно рассчитать необходимое количество материала для стен и крыши. Следует учесть, что стены и крыша должны опираться на несущие конструкции, которыми могут выступать плотные брёвна. В среднем потребуется от четырех таких опор.

    Давайте рассчитаем оптимальное количество материала для сарая 3×6 м с двускатной крышей при строительстве своими руками. Высота стен будет колебаться в пределах 2.5-3 м. В качестве материала для стен можно использовать обычные доски или деревянные панели, также нужно учесть, что может потребоваться дополнительное утепление стен, особенно, если в сарае будут содержаться животные. В качестве фундамента можно использовать 6 ФБС-блоков, которые устанавливаются в выкопанные ямы под 25-30 см глубиной. Сверху фундамент нужно гидроизолировать рубероидом. По верх фундамента устанавливается деревянный каркас для пола и стен, толщина каскадного бруса 150×150мм. Также понадобятся специальные шпильки для крепления деревянного каркаса к фундаменту.

    Строительство

    Когда все материалы куплены и возведён фундамент можно приступать к основному этапу строительства. Перед строительством крыши устанавливаются стены сарая. Тут нет ничего сложного. Исходя из размера будущей крыши, рассчитываются оптимальные параметры для обрешётки стен, на которые будет крепиться обшивка из ДСП-панелей. Основной упор нужно сделать на брусья, которые будут стоять по углам, у толщина не должна быть меньше 10 см. Помимо главных четырёх брусьев нужно установить дополнительные брусья через каждые 50-80 см друг от друга. Стоит учитывать, что на стены будет ложиться значительная нагрузка, поэтому в качестве материала для каркаса стен выбирайте только прочное дерево – дуб, ель, ольху и т.д. Не спешить обшивать стены, пока не сделаете обрешётку для крыши, т.к. возможно придётся вносить некоторые корректировки в стены.

    Начать строительство крыши нужно с подготовки стропил и конька. Также следует учесть, что если крыша будет массивной, то придётся монтировать подкосы, ригели и прогоны. В данном примере рассмотрим строительство небольшой бытовки без этих элементов. Стандартный угол наклона скатов составляет 15-25 градусов, при таком угле длина стропил должна варьироваться от 2.5 до 3.5 м. Обрешётка для крыши в большинстве случаев не обязательна.

    Стропила крепятся к основной конструкции при помощи профилей и саморезов. Вся конструкция монтируется непосредственно на высоте, а не на земле. Если внутри сарая предусматривается дополнительная стена, то необходимо задуматься об усиление стропил при помощи их более плотного размещения. Готовый каркас желательно обработать антисептиками от паразитов, влаги, огня, перепада температур.

    Когда “скелет” сарая готов необходимо приступать к обшивке. Изначально обшейте стены обычными ДСП-панелями, после можно задуматься о внешнем оформлении, например, обшив сарай сайдингом.

    После приступайте к укладке кровли. крепится к стропилам, при помощи специальных саморезов. В зависимости от материала кровли, различается и метод монтажа. В качестве завершающего этапа монтируются различные изоляционные слои.

    Заключение

    Для закрепления материала посмотрите видео:

    Строим сарай с односкатной крышей: чертеж, инструкция, советы

    Ни одна дача или частный дом не может обойтись без места, требующего хранения хозяйственного инвентаря. Решением этой проблемы является сарай.

    А чтобы он отвечал всем требованиями по хранению и простоте постройки, наилучший вариант – это сарай с односкатной крышей.

    Выбор места для сарая

    Чтобы выбрать наиболее удачное расположение для хозблока, нужно руководствоваться следующими правилами:

    • Сделать выбор в пользу участка земли, который не предназначен для выращивания сельскохозяйственные растения;
    • Место не должно размещаться в низине, иначе все дождевые воды постоянно станут подтоплять сарай;
    • К участку можно было бы подвести инженерные коммуникации;
    • Желательно, чтобы место располагалось по южной или юго-западной стороне.

    Чертеж сарая с односкатной крышей

    Прежде чем приступить к закупке материалов, а также к дальнейшей постройке, необходимо разработать чертеж.

    Для чего нужен чертеж?

    Чертеж понадобится для некоторых важных данных:

    • Он даст полное представление об этапах стройкида нужных ресурсах, со всеми формами и размерами. Это такое графическое руководство всех этапов строительства,как для исполнителя, так для заказчика;
    • Чертеж позволит составить смету, а также закупить необходимые материалы. Расходы будут под контролем.

    Найти готовый или сделать самому?

    Решение этого вопроса зависит от нескольких факторов:

    • Требований заказчика, отвечающим его нуждам;
    • Площади или конфигурации выбранного участка;
    • Дизайнерского решения.

    Если же нет никаких специфических требований, к тому жебудущийхозблок не претендует быть уникальным, гораздо легче воспользоваться типовым готовым чертежом.

    Например, как ниже:

    Строительные работы

    После того как участок выбран, а также чертеж готов, можно приступать непосредственно к работам.

    Набор инструментов

    Специфических видов инструментов не потребуется. Набор достаточно прост, а также довольно часто используем в домашнем хозяйстве:

    • Пила цепная;
    • Дрель;
    • Шуруповёрт;
    • Рубанок;
    • Ножовка по дереву;
    • Стамеска широкая;
    • Топор;
    • Молоток большой;
    • Молоток средний;
    • Рулетка 10м;
    • Уровень;
    • Лопата штыковая.

    Фундамент под сарай каркасного типа с односкатной крышей достаточно сделать столбчатым.

    Чтобы его поставить, желательно следовать следующей последовательности:

    1️⃣ Прежде всего, требуется вынести оси (создать разметку).

    Для этого:

    • взять рулетку, разметить контур, забив молотком в землю острозаточенные деревянные колышки или стальные прутки по углам. А для лучшего натяжения веревки, вбить еще между ними;
    • Натянуть веревку на эти колышки;
    • Проверить рулеткой диагонали получившегося прямоугольника. Они должны быть равными, а углы – прямыми;

    2️⃣ Выкопать ямки около каждого колышка размерами 400*400*500мм;
    3️⃣ На боковые поверхности (тычок и ложок) каждого кирпичика нанести битумную мастику для гидроизоляции. Это нужно сделать до укладки в землю, чтобы при дальнейшей работе избежать неудобства нанесения, когда столбики будут готовы;
    4️⃣ В каждую ямку засыпать песчано-гравийную смесь приблизительно 150-200мм, которую утрамбовать;
    5️⃣ Теперь можно приступать к кладке кирпичных столбов. Достаточно выполнить её в 1 кирпич, скрепляя кирпичи между собой цементным раствором. Столбики должны выступать над землей примерно на высоту 2 кирпичей;
    6️⃣ Проверить ровность по высоте все столбики между собой с помощью строительного уровня. А ровность по осям можно посредствомшнура.

    Сборка каркаса

    Прежде чем приниматься за изготовление каркаса, все пиломатериалы должны быть обработаны антисептиком, а также антипиреном.

    После пропитки можно приступать,как указано ниже:

    1. На кирпичные столбики, намазанные сверху битумной мастикойположить 2 слоя толя;
    2. По периметру, включая промежуточные опоры установить основание из бруса. Должна получиться сетка;
    3. В стыковые места установить штыри диаметром 12мм. Для этого просверлить отверстие такого же диаметра в центре до фундамента;
    4. Теперь нужно просверлить подобные отверстия в брусьях, которые станут стойками;
    5. Дальше необходимо установить их на штыри, прикрепив к основанию саморезами через стальные равнополочные уголки;
    6. Выверить уровнем вертикальность стоек со всех сторон и временно зафиксировать с помощью доски толщиной 15 – 20мм, которая будет служить подкосом;
    7. Теперь необходимо объединитьопоры по длинным сторонам вверху. Для этой цели насадить балку-брус сверху на стойки, упрочив саморезами вместе состальными уголками;
    8. Затем требуется соединить опоры по ширине. Прежде чем приступить желательно заранее, по высокой стороне, уголок прикрепить к стойке. Таким образом, соединяющий брус останется только положить на этот уголок и закрутить саморезами. Через стойку в торец соединяющего бруса забить гвоздь, длиной 200 – 250мм.
    9. Каркас готов.

    Для продолжения возведения строения лучше сначала смонтировать пол:

    ⭕️ Подготовить половую обработанную доску нужного размера, а после вырезать в них отверстия под стойки в нужных местах;
    ⭕️ Уложить каждую доску по длине на нижнее основание, прикрепив к немугвоздями или саморезами;
    ⭕️ Прибить с торца нижней обвязки доски 100*40мм по периметру, чтобы закрыть ее, а также задать ровность стен для дальнейшей обшивки.

    Крыша запроектирована односкатной, поэтому стойки каркаса уже монтировались исходя из этого: с одной стороны короче, чем с другой.

    Наклон односкатной крыши

    Уклон крыши зависит оттипа кровельного покрытия. Обычно для хозпостроек оно выбирается из различного рода волнистых материалов:асбестоцементных –шифер, битумных – ондулин, металлических – профилированный лист. Для всех них средний угол наклонаберется 20° или 36%.

    А именно: ширину (пролет) поделить пополам и умножить на значение тангенса угла наклона, которое берется из таблицы Брадиса или высчитывается калькулятором.

    Расчет материалов для крыши односкатного типа

    Все материалы зависят от габаритов хозблока:

    • Стропила. Они выполняются обычно из досок 100*40мм. Их длина рассчитывается как отношение ширины сарая к косинусу угла наклона (или можно воспользоваться теоремой Пифагора для расчета гипотенузы прямоугольного треугольника) плюс свес (500мм на главном фасаде/300мм на заднем). Шаг стропил 500 –700мм. Таким образом, общее количество в кубах получается перемножением длины на размер и на шаг;
    • Обрешетка. Согласно нормам, для нее, берется необрезная доска 100*25мм. Длина ее – это длина сарая плюс свес около 300мм. Шаг обрешетки зависит от кровельного материала, поэтому лучше следовать рекомендациям производителя. Например, для ондулина, при угле наклона в 20°, шаг 610мм. Но на коньке, ребрах и свесах обрешетка должна быть сплошная шириной 250 – 300мм;
    • Дополнительные стойки для усиления крыши. Можно использовать доски, которые брались для стропил. Их количество – 2шт. По одной с каждой стороны. Они станут своеобразным продолжением промежуточных опор, высотой примерно 2/3 от размера конька;
    • Подшивка свеса. Она также выполнить из досок 100*40мм. Их количество:1. Длина сарая плюс свес с одной стороны; 2. Ширина сарая плюс свес с одной стороны.

    Монтаж крыши

    Монтаж проводить, как перечислено далее:

    1. Доски стропильных ног устанавливать на ребро, соединяя с балками верхней обвязки саморезами наискось. Дополнительно вбить гвоздь длиной 250мм сверху в ногу из другого ребра перпендикулярно балке;
    2. Обрешетку класть плашмя поверх стропильных ног, начиная со свесов, где она сплошная. К стропилам крепить 2 гвоздями или саморезами;
    3. Далее необходимо усилить конструкцию крыши. Для этой цели доску, длиной в 2/3 высоты конька, поставить на то место, где заканчивается промежуточная опора, скрепив наискось саморезом с балкой с одной стороны и стропильной ногой с другой;
    4. Теперь необходимо подшить снизу свес, а также закрыть доской стропила с торца. Крепить каждую доску к стропилам 2 гвоздями или саморезами так, как делалось с досками обрешетки;
    5. Завершающий этап – покрыть крышу выбранным кровельным материалом.

    Обшивка стен

    Стены обшиваются доской 100*25 или 150*25 мм снизу вверх. Прежде всего, прибивается гвоздями длиной 80–90 мм к стойкам каркаса доска с нахлёстом в 25–30мм к нижней торцевой доске.

    Все про дачу

    Сарай является необходимым атрибутом для любого загородного жителя. Именно здесь можно хранить необходимые материалы, хозяйственные инструменты, оставшееся сырье и, по желанию, банки с консервацией. Каркасный сарай с односкатной крышей, построенный своими руками, станет оптимальным вариантом обустройства двора удобной бытовой постройкой.

    Подобная практика позволит возвести сооружение, которое полностью удовлетворит требования владельца загородного дома. Дополнительно, для возведения сарая или дровяника подобного типа требуется значительно меньше времени и денежных средств, чем в случае сотрудничества со специализированной службой.

    Преимущества строительства сарая с односкатной крышей

    Зная, как осуществить строительство каркасного сарая с односкатной крышей, можно оперативно обустроить внутренний двор надежной хозяйственной постройкой. Сарай данного типа обладает большим количеством достоинств:

    • Простота конструкции. Легкая процедура воздвижения здания не требует наличия специального технического образования.
    • Оптимальная цена, которая устанавливается в зависимости от объема действительно потраченного сырья.
    • Оперативность и простота. Для строительства сооружения достаточно иметь при себе стандартные строительные элементы типа пилы, отверток и т. д.
    • Отсутствие мощного фундамента. Для строительства достаточно зафиксировать деревянные или песчаные блоки.
    • Легкое создание проекта, по предварительным работам.

    Перед созданием хозяйственного здания рекомендуется определить наиболее подходящее место для строительства. Следует учитывать особенности ландшафта и климата, чтобы построенный хозблок прослужил долгий срок.

    Где лучше строить

    Чаще всего каркасный сарай с односкатной крышей воздвигается либо возле жилого дома, либо по периметру загородного участка. Подобное решение зависит от индивидуальных предпочтений заказчика. Существуют определенные правила, следуя которым можно найти подходящее место для строительства даже на маленьком участке.

    При составлении проекта следует уделять внимание особенностям местности. Возводить сарай лучше на территории непригодной для дальнейшего использования. Лучше строить блок так, чтобы проезжая часть оставалась свободной при этом сам сарай находился в доступной близости от основного места работ.

    Предварительные работы

    Важным этапом создания каркасного сарая с односкатной крышей своими руками является планирование будущих работ. Спроектированные чертежи помогают определить необходимое количество строительного материала, рассчитать приблизительную длительность всего процесса и т. д.

    Для сарая обычно используют дерево, пластик или металлические. Чтобы возвести сооружение стандартных размеров 3х6 м достаточно найти:

    • Деревянные брусья и доски, которые послужат для создания обрешетки.
    • Подходящее сырье для создания кровли
    • Материалы для гидроизоляции;
    • Вещества для создания бетонной смеси;
    • Фиксирующие элементы типа гвоздей и шурупов;
    • Рубероид для формирования покрытия.

    После приобретения приблизительного списка подобных материалов, можно переходить к строительству хозяйственного блока.

    Следует помнить, что основу для строительства сарая нельзя закладывать на территории, расположенной ниже остального участка. Такое местоположение будет способствовать накапливанию внутренних вод и подмыванию грунта. Для закладки фундамента следует очистить необходимую территорию от накопленного мусора, растений.

    Обычно создают основу столбчатого типа, для которого характерно закапывание столбов на глубине до 50-60 см с равномерным шагом в 120-130 см. Четыре бруса должны поддерживать углы сооружения, остальные рекомендуется распределить по всей площади.

    Дополнительным слоем накладывается опалубка, ширина которой 20-30 см. Предварительно созданные отверстия в грунте наполняются подушкой из песка и гравия и заливают приготовленной бетонной смесью. Для укрепления полученных деталей вставляют арматуру, которая примет основную нагрузку на себя.

    Каркасный скелет

    Каркас здания формируют пока застывает основа сарая. Для этого необходимо:

    Выложить бруски по периметру необходимого сооружения, а сами концы досок закрепить для надежности металлическими скобами. Затем переходят к формированию вертикальных стоек, которые фиксируют подкосами. Важно следить за тем, чтобы фронтальная крыша находилась выше чем оставшихся стен.

    Подобная практика необходима для создания наклонной односкатной крыши сарая. После окончания установки балок, расположенных на расстоянии 60-120см друг от друга переходят к формированию крыши.

    Для начала монтируют стропильные ноги, которые следует расположить под углом в 17 градусов, при этом размеры свеса не должны превышать 50 см. После установки фронтальной и тыльной доски, проверяют качество монтажа с помощью уровня. При наличии отклонений стоит увеличить размер лекала до оптимального значения. Затем переходят к закреплению обрешетки с помощью строительного степлера и необрезной доски.

    Установив кровельный пирог, приступают к фиксации кровельного материала. Необходимо следить за качеством прилегания черепицы, чтобы исключить вероятность протекания кровли.

    Заключение

    По окончании необходимых работ приступают к отделке здания. Как правило, в качестве основного материала могут выступать полимерные пластмассы, профлисты, деревянные брусья и обыкновенные доски. Для увеличения срока эксплуатации здания, стены сарая строят из кирпича.

    Самостоятельно построенный сарай нуждается в регулярной диагностике. Следует хотя бы два раза в год обследовать сооружение на наличие дефектов и через 6 лет проводить обновление защитного покрытия.

    Мой сарай: руководство по строительству бытовки своими руками

    Опыт наших читателей показывает, что строительство дома начинается не с возведения фундамента, а со сборки бытовки или сарайчика. Это первое, что нужно любому человеку при освоении участка. Здесь можно хранить инструмент и материалы, пережидать непогоду, приготовить обед строителям – набор функций неограничен. В этом материале рассказ  о том, как практически в одиночку построить хозблок 4х6 метров.

    Фундамент для сарая

    На возведение хозблока ушёл примерно месяц, так как часто шёл дождь, что сильно затрудняло строительство. Тем не менее, результат стоил затраченных усилий.

    В первую очередь, расчистил площадку под строительство и убрал мусор. Затем сделал разбивку под фундамент. Для этого отступил от соседского забора на 1,5 метра, вбил по углам участка куски арматуры, натянул шнур и вывел прямые углы, чтобы фундамент не получился в виде параллелепипеда.

    Ленточный фундамент для сарая не нужен, достаточно и столбчатого. Дырки под столбы диаметром 200 мм и глубиной 1,2м делали мотобуром вдвоем с братом. Правда, одну дырку так и не добурили, упёрлись во что то большое металлическое и сферическое на метровой глубине. Учитывая, что здесь в ВОВ линия обороны проходила и всякие «подарки» до сих пор всплывают, решили не рисковать. Так и осталось в тайне, что там было.

    Для формирования квадратных столбов над землёй была изготовлена опалубка из досок 15х1,5 см. Доски крепились друг другу при помощи саморезов по 2 шт  на одну грань. Это сделано для того, чтобы разборную опалубку было проще снимать со столбов.

     

    На участке есть перепад высот и уклон. Высота задних столбов получились 40 см, пришлось наращивать опалубку.  Передние столбы оказались почти вровень с землёй.

    Фундамент заливали бетоном, приготовленным в бетономешалке. Для прочности в каждый пробурённый шурф заранее вставлялся арматурный каркас, сваренный из трёх прутов «десятки» длиной по 1,2 метра.

    После того как бетон застыл, со столбов сняли опалубку, а с помощью простого пузырькового уровня проверили уровень верха столбов. Расхождение не превысило 3 мм.

    Полезный совет: Как добиться прямого угла при разметке фундамента?

    Вспоминаем теорему Пифагора: квадрат гипотенузы прямоугольного треугольника равен сумме квадратов катетов.

    Для нахождения прямого угла при разметке фундамента следует воспользоваться формулой:

    3² + 4² = 5².

    Суть формулы заключается в следующем. Если отмерить по одной стороне фундамента − 3 метра, а по другой – 4 метра, то при угле в 90 градусов диагональ между ними равна – 5 метрам.

    Используя эту пропорцию, можно разметить прямые углы всех сторон фундамента.

    Платформа для каркаса

    Следующий этап — сооружение обвязки под бытовку. На обвязку пошёл брус 150х150 мм длиной 6 метров, а на стойки каркаса – брус 100х50.

    Брус для обвязки запилил на торцах паз в паз и закрепил между собой при помощи усиленных уголков и саморезов. Для большей прочности в местах соединения бруса были просверлены отверстия под деревянные чопики, сделанные из черенков от швабры.

    Средние балки соединял так же, как и угловые, паз в паз, крепление на уголки под саморезы, сухари и чопики. Думаю, что я переусердствовал с количеством крепежа. Брат шутил, что бытовка получается не деревянной, а металлической.

    Перемычки обвязки сделали из двух обрезков бруса, которые также соединили паз в паз и закрепили на длинные саморезы. Для усиления узла сверху, предварительно выбрав 2 мм дерева, прибили металлическую зубчатую пластину (МЗП).

    Под брус, на каждый столб, закладывал свёрнутый в несколько раз рубероид, промазывая каждый слой разведённой мастикой. Для защиты от гниения брус, как и всё купленные доски, был «от души» пропитан антисептирующим составом.

    После изготовления обвязки настелил пол. На это пошла доска 100х50 мм.

    Собираю стены и крышу

    Затем пришло время собирать каркас. Сборку начал с задней стенки. Ее собирал в горизонтальном положении. Чтобы после подъёма стенка не упала, её временно закрепил укосами из горбыля.

    Стены собирали на «платформе», крепя стойки на усиленные уголки, прикручиваемые на саморезы. Обрезки досок пошли на укосины.

    Расстояние между стойками сразу выставил под дверь и два окна. Всё пропитывал «Сенежем».

    Подняв четыре стены, приступили к изготовлению крыши. На обрешётку крыши пошла доска 15х2,5 см.

    Работа над ошибками!

    Для соединения элементов каркаса лучше не использовать «чёрные», калёные саморезы. Из-за их хрупкости, стоит чуть увеличить момент закручивающего усилия на шуруповёрте, и у самореза отлетает шляпка. Также «чёрные» (фосфатированные, оксидированные) саморезы не выносят ударных нагрузок и работы на срез. Если при сборке каркаса и использовать саморезы, то жёлтые (оцинкованные).

    «Правильный» каркас собирается на гвоздях, без использования саморезов и металлических уголков, т.к. крепёж в каркасе работает на смещение/срез (для чего подходят гвозди), а саморезы лучше работают на отрыв.

    Если для обшивки каркасника используется жёсткий плитный материал – листы фанеры или ОСП, то укосины не требуются.

    Стропила крепили на металлические уголки. Спереди отрезал их по отвесу. Далее работал уже в паре с братом. Настелили рубероид, закинули профлист и прикрутили его кровельными саморезами. Теперь можно было продолжать работу над бытовкой, не обращая внимания на дождь.

    Перед обшивкой наружных стен имитацией бруса, на каркас заранее прикрепили ветро-влагозащитную плёнку. На этом этапе работа пошла веселее, а хозблок приобрёл законченный внешний вид. Появились окна и дверь. С братом придумали еще и технологическое окно. Нужно оно, чтобы убирать длинную алюминиевую лестницу по всей длине сарая под крышей. Иначе в бытовку её не занести. Туда же поместится палка для снятия яблок и всё, что длиннее 4 метров.

    После зашивки каркаса, стены покрыл цветной пропиткой, добавил немного декора в виде резных наличников. Сзади сарая повесил водосточный желоб, сделал подшивку крыши, кровлю окантовал металлом. Осталось сделать крыльцо-приступку. На мой взгляд, бытовка удалась. Сейчас думаю, а не утеплить ли ее?

    (Личный опыт пользователя форума www.forumhouse.ru)

    Задать вопрос эксперту

    Проект сарая 3х6 с двухскатной крышей своими руками

    Сарай 3×6 — один из наиболее популярных форматов. Я уже публиковал один отчет по строительству сарая 3 на 6 метров, теперь решил добавить еще один. На этот раз сарай с односкатной крышей.

    Для начала фундамент. Поскольку участок находится на берегу Волги-матушки (верхний земляной слой, а под ним — речной песок), решил лить бетонный фундамент. Выкопал ямы 600х600х600 мм в количестве восемь штук. Намешал бетон и залил в готовые ямы. В бетон установил арматуру (вертикально вверх), чтобы к ней затем крепить платформу для сарая.

    Платформу сделал из кирпича — выложил кирпичную кладку, на следующий день замерил по уровню и добавил куда нужно цементного раствора, чтобы было ровно.

    После высыхания начал собирать нижний каркас сарая.

    Для этого использовалась доска 50x200x6000 мм. Вертикальные стойки каркаса выполнены из доски 50×100 мм. Вот фото готового каркаса сарая:

    Что касается крыши: на сарай 6 на 3 понадобилось 8 стропил. Взял стропила 50x150x5000 мм. На стропилах делаются запилы, крепление к каркасу гвоздями. Можно крепить и металлическими уголками, но так показалось удобнее. Вот схема крепления стропил:

    А вот фотография стропил поближе:

    Обрешетку не делал, поскольку кровля из оцинковки 2500 мм. На крышу ушло 2 листа оцинковки с небольшим нахлёстом.

    Обшивка сарая из обрезной доски 25х150 мм. Нахлёст где-то 2.5см. Крепил оцинкованными гвоздями 90мм. Красить доску решил сразу, перед обшивкой. Показалось, что так проще. Да и когда доска усохнет, не будет видно непрокрашенных участков.

    Спереди сарая сначала примерил дверь, затем начал обшивать доской.

    Если кому интересно, красил краской Лазурь, пропитка V33. Куплено в Леруа, на сарай ушло литров пятнадцать. Наносил 2 слоя. Вроде краска неплохая.

    А вот и итоговые фотографии сарая 6 на 3 метра:

    На возведение сарая ушло где-то около недели неспешной работы. Зиму сарай простоял нормально, никаких проблем не обнаружено.

    На даче без сарая не обойтись никак. Здесь и материалы хранят и рабочие инструменты, а некоторые поселяются в нем на время, пока строится дом. Формат 3х6 — самый популярный. Чаще всего его делают с односкатной крышей. Заказывать проект хозяйственной постройки очень недешевое удовольствие, лучше сделать чертежи самостоятельно. А из нашей статьи с фото и видео вы узнаете, как построить это здание своими руками.

    Выбираем место под строительную площадку

    Так как сарай — постройка подсобная, то особые архитектурные изыски здесь не нужны, но и в общем дизайне участка он не должен выделяться. Оптимальных вариантов 2:

    • примкнуть вплотную к дому;
    • вынести на край участка.

    Расположите сарай в удобном месте

    Выбирая расположение здания, следует исходить из следующих соображений:

    1. Почва на строительной площадке должна быть наименее подходящей под разбивку грядок. Возможно, найдется место, где ничего не растет из-за сильной тени или с таким рельефом, что ничего другого кроме сарая там расположить невозможно.
    2. К подсобному помещению должен быть удобный подъезд.
    3. Сарай нужно размещать на таком расстоянии от места работ, чтобы переносить в него тяжелый инструмент и применяемую на участке технику, было недалеко.

    Вариантов построек достаточно много, рассмотрим некоторые не очень сложные.

    Внимание! При постройке хозблока наличие чертежей или хотя бы эскизов, выполненных от руки, обязательное условие. Без этого вам будет трудно правильно определить место для возведения будущего сарая, вы не сможете рассчитать, сколько нужно закупить материала.

    Сарай каркасный из плит ОСБ

    Расчистив и выровняв по гидравлическому уровню площадку, приступают к устройству фундамента. Проще всего по периметру уложить фундаментные блоки. Можно выполнить столбчатый фундамент, выкопав под него ямки и устроив на их дне подушку, установить на нее вертикально готовые блоки. Второй вариант — самостоятельно выполнить основание путем заливки бетонной смеси. Далее:

    • собрать нижнюю обвязку;
    • обработать антисептиком;
    • застелить пол из защищенных от гниения досок;
    • установить первую стойку каркаса, зафиксировать ее при помощи металлического уголка, прикрепить временную распорку для жесткости;
    • прикрепить к стойке и основанию лист ОСБ;
    • установить вторую стойку, закрепить к ранее установленному листу;

    Сарай из ОСБ

    • снять распорку и все повторить;
    • собрать прямо на площадке верхнюю обвязку из бруса ;
    • установить конструкцию на стойки и закрепить;
    • собрать стропильную конструкцию;
    • прикрепить обрешетку;
    • укрыть сарай профнастилом или другим материалом.

    Останется покрасить здание, сделать ступеньки.

    Совет. Листы к низу каркаса лучше крепить, отступив 5 см. Для этого к нижней обвязке прикрепляют брусок, высота которого равна 50 мм. На него опирают лист, закрепляют его, а контрольный брусок переносят дальше.

    Сарай 3х6 с односкатной крышей из того, что нашлось

    Хозяйственную постройку с односкатной кровлей построить несложно, обходится она недорого, особенно, если использовать имеющиеся остатки стройматериалов, выглядит интересно. Для возведения такого здания своими руками нужно иметь только минимальный опыт плотницких работ.

    Перед тем, как начать строительство, соберем в одно место инструмент и материал. Можно выполнять все вручную, но при наличии шуруповерта, электрических рубанка и лобзика, болгарки, дрели строительство закончится быстрее раза в 2. Из материала нужно иметь:

    Схема простого сарая

    1. Брус 15х10 см. Из него сооружается каркас.
    2. Доски 5х15 см, 4х15 см обрезные для строп и обшивки соответственно.
    3. Необрезные доски. Из них выполняют обрешетку.
    4. Материал для кровли.
    5. Гидроизоляция.
    6. Ингредиенты для приготовления бетонной массы.
    7. Саморезы, гвозди.
    8. Рубероид.

    Сарай из таких материалов легкий, но и под него нужен фундамент. Самое рациональное решение — столбики, заложенные на глубину 0,4-0,5 м. Обдумав все нюансы, приступают к работе:

    • размечают контур будущего сооружения с использованием рулетки;
    • вбивают по углам колышки и натягивают веревку;
    • намечают места, где планируется установка столбов;
    • буром проделывают отверстия;
    • делают сверху опалубку, выступающую на 0,2-0,3 м;
    • устраивают подушку из гравия и песка, вставляют арматурные прутья;
    • выполняют заливку;
    • дают постоять дня 4;

    Возведение сарая

    • древесину обрабатывают антисептическим составом;
    • снимают со столбов опалубку;
    • укрывают оголовок вдвое сложенным рубероидом;
    • собирают из бруса каркас, стягивают его скобами;
    • устанавливают стойки, проверяя вертикальность уровнем;
    • укрепляют вертикальные брусья при помощи временных откосов, при этом стойки фронтальной стены должны быть выше, чтобы обеспечить скат крыши в среднем 17 градусов;
    • монтируют лаги с дистанцией в 0,6-1,2 м и выполняют настил пола;
    • на вертикальные опоры водружают перекрытие, закрепляя балки скобами.

    Важно! Оптимальное расстояние между элементами столбчатого фундамента — 120-150 см. Количество их зависит от габаритов сарая.

    Крыша

    Когда каркас собран, начинают сооружать крышу:

    1. Вычисляют длину стропила, для чего к расстоянию между стенами добавляют двухсторонние свесы. Как правило, длина их равна 0,4-0,5 м.
    2. Изготавливают контрольную стропильную ногу: берут отрезок доски, отрезают нужную длину, примеряют и намечают место, где будет выемка для крепления.
    3. Изготавливают нужное число стропил.

      Односкатной крыши для сарая будет достаточно

    4. Фасадную и заднюю стропильную ногу монтируют на каркас, соединяют их туго натянутой нитью.
    5. По отмеченному уровню выполняют установку остальных элементов. Фиксируют при помощи гвоздей или уголков.
    6. Закрепляют степлером гидроизоляцию, нахлестывая 15 см одного края полосы на другой.
    7. Устраивают обрешетку, раскраивают кровельный материал и укрывают хозпостройку.

    Совет. Шаг между элементами стропильной системы от 0,6 до 0,8 м. Значит, для здания 3х6 м нужно запастись восьмью стропильными ногами.

    Дальше обшивают каркас, вставляют рамы в оконные проемы и устанавливают дверь. Постройку отделывают краской и приступают к оформлению внутреннего пространства: делают полки, проводят электричество.

    Несколько полезных рекомендаций

    • Если планируете делать кровлю из оцинкованного железа, то можно обойтись без обрешетки. На сарай 3х6 достаточно 2 листа, но укладывать их нужно с нахлестом.
    • При обшивке сарая доской обрезной следует делать нахлест около 25 мм. Чтобы после усыхания древесины не появились неокрашенные участки, лучше покраску выполнить перед обшивкой.
    • Расход краски, если наносить ее в 2 слоя — около 15 л при габаритах сарая 3х6 м.
    • В среднем на возведение сарая такого типа уходит 7 дней.
    • На устройство односкатной конструкции нужно средств на 30% меньше, чем для 2-скатной.
    • Если на вашей даче преобладает одно направление ветра, то вариант с односкатной крышей подходит вам больше остальных.

    Строительство простейшего сарая своими руками — задача посильная. Главное, не забыть отступить от соседского забора законные 3 м и от дороги 5 м, а других ограничений нет.

    Сарай с односкатной крышей: видео

    Строительство сарая: фото

    Сложно представить загородный дом или дачу без хозяйственных построек. В сараях хранят огородно-садовый инвентарь, летние качели, гамаки и складную мебель, здесь же можно поселить сельскохозяйственных животных, птицу, хранить сено и корма. Как правило, хозяйственные постройки сооружают из тех материалов, которые остались после строительства дома. Хозяину остается лишь выбрать чертеж сарая, определиться с его размерами и конструкцией кровли.

    Конструкция сарая

    Самый оптимальный размер для надворной хозяйственной постройки – 3х6 метров. Этой площади хватит даже для сооружения летнего душа и туалета внутри постройки, а еще можно устроить здесь летнюю кухню.

    Сделать чертеж сарая можно по фото, найденным в интернете, или придумать свой оригинальный сарай, а затем перенести идею на бумагу. Не рекомендуется возводить даже самые простые постройки без чертежа. Ведь на бумаге станут видны все размеры, нестыковки.

    Крыши сараев чаще всего делают скатными. Плоская кровля задерживает слишком много осадков, снежных масс, требует тщательной гидроизоляции. Крыши сложной формы так же неуместны для сараев, ведь эта постройка призвана не украшать участок, а служить в хозяйственных нуждах.

    Оптимальным решением для сарая станет односкатная кровля. В отличие от двухскатной здесь не потребуется обустройство конька, понадобится в два раза меньше стропил. Собирать односкатную крышу проще, а осадки и снег с нее сходят очень быстро, не угрожая гидроизоляции.

    Важно! Угол наклона односкатной крыши должен быть больше 18 градусов. Такой скат позволит осадкам беспрепятственно покидать крышу, защитит сооружение от ветров и холода.

    Оптимальное значение скатного угла крыши – 18-25 градусов.

    Стены хозяйственной постройки можно возводить абсолютно из любых материалов, это может быть:

    • кирпич;
    • пенобетон или газобетон;
    • доски;
    • фанера или МДФ, закрепленные на деревянном каркасе (постройка типа каркасной).

    Сарай из пеноблоков

    Если материалы для сооружения сарая необходимо покупать, лучше остановить свой выбор на пенобетоне. У пористых блоков есть масса преимуществ перед другими строительными материалами:

    • не горят;
    • не впитывают влагу;
    • имеют малый вес;
    • есть несколько типоразмеров, из которых легко выбрать оптимальный вариант для небольшой постройки;
    • имеют более высокую прочность и теплоемкость, чем у кирпича;
    • могут пропускать воздух не хуже деревянных стен;
    • абсолютно безопасны и нетоксичны.

    Несмотря на легкость пеноблоков, обязательно нужно сооружать фундамент для сарая. Учитывая размеры постройки (3х6) и вес конструкций, лучше выбрать фундамент ленточного типа. Для устойчивых, сухих почв подойдет и столбчатое основание.

    Ленточный фундамент для небольшой хозяйственной постройки заливается на глубину около 40-60 см, при этом необходимо учитывать глубину промерзания почвы на участке в зимний период.

    Землю на выбранном для строительства участке очищают от мусора, корней и растительности. Делают разметку периметра сарая, выкапывают траншею для ленточного фундамента.

    На дно траншеи засыпают «подушку» из песка, щебня и гравия, тщательно утрамбовывают. Теперь необходимо закрепить опалубку для фундамента из старых досок, фанеры или шифера. Внутрь коробов устанавливают металлическую арматуру, которая должна укрепить фундамент.

    Заливают бетон. В нескольких местах прокалывают раствор металлическим штырем, избавляя фундамент от лишнего воздуха. Теперь нужно оставить фундамент на несколько недель, чтобы бетон мог набрать необходимую прочность.

    Когда бетон высохнет, можно приступать к возведению стен. Сначала выкладывают нижний пояс.

    Внимание! Блоки или кирпичи нижнего ряда обязательно кладут на слой гидроизоляции. Ленточный фундамент накрывают слоем рубероида или обмазывают битумной мастикой, чтобы влага из бетона не попадала на стены сарая.

    В соответствии с чертежом постройки выкладывают стены, выполняя оконные и дверные проемы. Коробка хозяйственной постройки из пеноблоков готова.

    Сарай из дерева

    Намного чаще оказывается, что у хозяина есть остатки древесины, и он принимает решение о строительстве сарая из дерева. Для такой работы необходимы хотя бы минимальные плотницкие навыки, ведь придется работать и с пилой, и с рубанком.

    Постройка из дерева весит совсем немного, в качестве ее основания вполне может выступить столбчатый фундамент. Для этого на участке делают разметку, перенося на землю периметр будущей постройки.

    По углам сарая устанавливают столбы. Еще несколько опор должно располагаться в центре прямоугольника. Расстояние между опорами – 80-120 см (в зависимости от размера сарая и типа грунта на участке).

    Глубина опор зависит от уровня промерзания почвы в регионе строительства, в среднем, это 40-60 см. После того как траншеи для опор выкопаны или пробурены, в них устанавливается деревянная опалубка, засыпается песчано-гравийная «подушка», укладывается металлическая арматура.

    Теперь необходимо залить бетон. Через 5-6 дней, когда фундамент застынет, можно разбирать опалубку и приступать к строительству стен.

    Для начала, нужно сделать нижнюю обвязку постройки из бруса. Перед укладкой древесины опоры фундамента накрывают двойным слоем рубероида. По углам брус соединяют металлическими скобами, проверяют по уровню.

    Устанавливают вертикальные опоры по углам сарая, обязательно сверяясь с уровнем. Фиксируют их временными распорками. С учетом дверных и оконных проемов собирают из деревянных брусьев весь каркас сарая.

    После сборки каркаса приступают к обшивке стен. Сделать это можно досками, влагостойкой фанерой или другим листовым материалом.

    Важно! Древесину перед строительством сарая обязательно нужно обработать антисептическими средствами, чтобы предотвратить ее гниение. Для защиты от пожара применяют антипирены, которыми тоже пропитывают брусья и доски.

    Монтаж кровли сарая

    Сборка односкатной крыши сарая своими руками пошагово состоит из следующих этапов:

    1. Установка мауэрлата – несущего бруса, который служит верхней обвязкой для стен, а также, опорой для стропил крыши. 
    2. Изготовление лекала стропильных ног. Все стропила для односкатной крыши одинаковы, поэтому сначала изготавливают одну деталь, которая служит лекалом для вырезания остальных. Для крыши сарая 3х6 будет достаточно восьми стропильных ног. Их нарезают из бруса 50х150 мм. Длина стропила должна равняться ширине сарая плюс два карнизных свеса. Чтобы стены сарая не намокали, свесы должны быть 40-50 см. В соответствии с этими данными нарезают брусья нужной длины. Там, где стропило ложится на мауэрлат, в брусе необходимо вырезать углубление.
    3. Крепят стропила к мауэрлату гвоздями или металлическими скобами. 
    4. Укладывают гидроизоляционный материал, начинают с нижней точки крыши. Так стекающая влага не будет попадать в стыки. Нахлесты между соседними полосами должны быть не менее 15 см.
    5. В зависимости от выбранного кровельного материала на крышу сарая набивают обрешетку. Шаг напрямую зависит от того, чем будут крыть крышу впоследствии.
    6. На обрешетку монтируют кровельный материал. Чаще всего, для сараев используют шифер, плоский или фигурный оцинкованный лист, металлопрофиль – стоимость этих материалов ниже, чем остальных.

    Совет! Сараи с односкатной крышей необходимо инспектировать после каждой зимы: выявлять и устранять дефекты, протечки, влажную древесину.

    Фото готовых сараев помогут определиться с типом конструкции и размерами подсобного помещения. Но большинство владельцев загородных участков и дач выбирают небольшие надворные постройки, с параметрами 3х6 метров. А крыши делают скатными, эта конструкция проще в реализации, дешевле обходится и хорошо себя показывает в эксплуатации.

    • Сарай с двускатной крышей своими руками
    • Гараж из профильной трубы
    • Как построить шалаш
    • Как сделать хозблок для дачи своими руками
    1. Регистрация: 04.07.13 Сообщения: 53 Благодарности: 133

      Сарай своими руками 3х6

      Всем привет, после гламурного туалета) решил замутить сарай, это мой второй опыт строительства, как и в первом случае состряпал проект в Чапе, ну и погнал)

    3. Регистрация: 04.07.13 Сообщения: 53 Благодарности: 133

      Поставил блоки, выставил по диагонали и собрал обвязку и начал собирать лежа сперва фронт, затем тыл. Фронт еле поднял один, уж очень тяжелый, чуть пупок не развязался) еле еле но поставил

    4. Регистрация: 04.07.13 Сообщения: 53 Благодарности: 133

      На следующий день, сделал бок и поставил все укосины

    5. Регистрация: 04.07.13 Сообщения: 53 Благодарности: 133

      Еще на следующий день установил стропила, помучился с ними.

    6. Регистрация: 04.07.13 Сообщения: 53 Благодарности: 133

      Ну и пришло время крыть крышу, тут уже один я бы не вытащил, помог друг

    8. Регистрация: 04.07.13 Сообщения: 53 Благодарности: 133

      В эти выходные поеду добивать обшивку. Вверху, в центральных проемах слева и справа будут форточки, все остальное глухое остекление.
      Да, кому интересно, могут глянуть мой туалет:

    9. Регистрация: 23.02.14 Сообщения: 8 Благодарности: 5

      Хороший такой сарайчик получается) если не трудно подскажи какого и сколько пиломатериала понадобилось? также блоков и как их ставил?

    10. Регистрация: 04.07.13 Сообщения: 53 Благодарности: 133

      Хороший такой сарайчик получается) если не трудно подскажи какого и сколько пиломатериала понадобилось? также блоков и как их ставил?

      По поводу блоков: выкопал ямки, примерно на штык, засыпал песком, утрамбовал, пролил, утрамбовал. Затем положил плиты 400х600, на них уже блоки. у меня их 8шт, по 4 спереди и сзади. Блоки не выставлял, доводил уровень уже непосредственно подкладками, так проще. По поводу пиломатериалов:

      брус 50х100х6000 — 10шт.
      Брус 100х150х6000 (под обвязку) — 3шт.
      Брус 100х100х6000 (угловые стойки и верхние балки) — 4шт.
      Доска пола, брал 40х150х6000 — 20шт.
      Доска 150х50х6000 (стропила и лаги пола) — 10шт.
      Доска 25х150х6000 (обрешетка) — 9шт.
      За все это я отдал 14000р.
      Еще 8000р заплатил за обшивку 25х150х6000 — 50шт.
      Четверть выбирали сами с другом, циркуляркой, муторно, нудно, но за день справились.

    11. Регистрация: 25.07.13 Сообщения: 46 Благодарности: 248
    12. Регистрация: 04.07.13 Сообщения: 53 Благодарности: 133

      Съездил в выходные, сделал фрамуги и поставил стекла в глухие окошки. На этом сезон закрыт, доделывать буду в следующем, весной.

    13. Регистрация: 25.07.10 Сообщения: 331 Благодарности: 295 Алекс Ольгамец Живу здесь

      Отличный сарайка! Утеплять собираетесь? Чем?

    14. Регистрация: 17.11.10 Сообщения: 535 Благодарности: 431

      @Voldemar1968, Размер вроде как 6*3, дверь, как мне кажется, удобней с торца, так бурчу, не обращайте внимания

    15. Регистрация: 10.02.11 Сообщения: 4.508 Благодарности: 2.623

      Укосины лучше бы было врезать так, что бы шли на две стойки, а так крутоваты получились по углу наклона. Грамотно «незалазные» окошки по сравнению с проектом из 9 сообщения. А так очень похож на мой только размеры другие. Я свой фронт один поднять не смог. Просто представил как подниму всё-таки, а потом он так дальше и завалится и позвал помощника. У вас главное, что бы «фундамент» не «ушел».

    16. Регистрация: 31.01.15 Сообщения: 2 Благодарности: 3

      Извините, но что то не догнал с цифрами в проекте. рисунки 1 и 4 вроде показывают одни и те же расстояния, а цифры разные…

    17. Регистрация: 04.07.13 Сообщения: 53 Благодарности: 133

      Алекс Ольгамец сказал(а):

      ↑

      Отличный сарайка! Утеплять собираетесь? Чем?

      Спасибо! Нет наверное, будет холодным, с домом проблем хватает)

    Каркасный сарай 3 на 4. Каркасный сарай своими руками – порядок на участке

    Сарай с металлическим каркасом 3,6 х 6 м — актуальная цена на хозблок, полная комплектация отделочными материалами. Доставка и монтаж.

    Каркасное домостроение давно стало популярным. По такой технологии строят дома, гаражи и сараи (хозблоки). Мы предлагаем строительство сараев на основе ЛСТК конструкций.

    Отдельные стальные профили, собираемые в единый, прочный каркас, создают основу для обшивки различными кровельными и фасадными материалами.

    Цены и комплектации

    Цена каркасного хозблока зависит от комплектации. В базовой комплектации вы получаете готовый к эксплуатации сарай со стенами и кровлей из профнастила и дверью.

    При изменении фасадных или кровельных материалов необходимо оплатить разницу между, например, профлистом и сайдингом под брус. Также можно заказать монтаж утепления, окон и вентиляции кровли.

    Ориентировочные цены на сарай и варианты отделки в таблице.

    Некоторые построенные проекты:


    Скачать прайсы:


    Фото сараев и хозблоков

    Для отделки стен и кровли хозблока можно применять различные современные материалы.

    профнастил под кирпич

    Фото капитального сарая можно посмотреть на этой странице. Тут показаны сараи с обшивкой профнастилом, а также с популярным цокольным и виниловым сайдингом. Также есть вариант строения по индивидуальному проекту.

    Преимущества хозблока:

    • надежный и прочный
    • легкий вес
    • не горит
    • долговечный
    • большой выбор отделки.

    В наших офисах продаж можно бесплатно сделать расчет стоимости по материалам. Менеджер покажет варианты кровель и фасадов, а также расскажет о порядке монтажа.

    Какой бы ни был площади дом без сарая на участке не обойтись. Не все можно и нужно заносить в дом, даже если и место есть, а уже если нету, так тем более — хозпостройки необходимы. Это, кстати, может быть первым опытом в самостоятельном строительстве: построить сарай своими руками можно и без навыков. Главное, чтобы руки росли из нужного места.

    Из каких материалов строят

    Если сарай расположен недалеко от дома и вас заботит его внешний вид, есть смысл использовать тот же материал материал что и при строительстве дома. Если не хочется тратить большую сумму на хоз-постройку, можно подобрать отделку так, что и издали и не отличить. В большинстве случаев это не очень сложно: технологий много и многие материалы очень точно воспроизводят внешний вид дорогостоящих отделочных материалов. Яркий пример тому — . Он есть под бревно, брус, кирпич, камень с разной фактурой. Так что для постройки сарая не обязательно использовать дорогие материалы. Практичнее использовать недорогую технологию строительства, а потом обшить материалом с фактурой, похожей на отделку основного строения.

    Как быстро и дешево построить сарай

    Самый быстрый и одновременно недорогой вариант постройки сарая — по . Каркас может быть деревянным или , его обшивают снаружи отделкой, ставят крышу и все, сарай готов. Если сарай планируется деревянный, его собирают из бруса и досок. Сарай металлический можно удобнее делать из профилированной трубы: квадратное сечение и варить и стыковать проще в разы. Есть еще специальный металлокаркас. Он собирается на саморезы, а вся конструкция заказывается и изготавливается на заводе. Такие дома считаются наиболее дешевыми, вряд ли сараи будут дорогими. Сборка и металлического и деревянного сарая занимает несколько дней: проверено не единожды.

    Каркасная постройка получается легкая, потому фундамент под сарай нужен облегченный. В большинстве случаев достаточно столбиков, бетонных блоков, иногда устанавливают винтовые сваи или делают буронабивные. На более сложных грунтах и для тех, кто любит надежность, можно построить монолитный или сборный () ленточный фундамент мелкого заложения.

    Еще один вариант. Он пригоден для грунтов, с которых хорошо уходит вода, а подпочвенные воды расположены глубоко. Тогда размечают участок, который больше планируемого сарая на 50 см в каждую сторону, снимают дерн и делают песчано-гравийную подсыпку. На утрамбованный щебень укладывают брус обвязки и крепят к ним лаги пола (обработанные антисеплитком для прямого контакта древесины с грунтом). Вот и все. Никаких сложностей.

    Это далеко не лучший вариант: даже при низком уровне грунтовых вод и тщательной обработке древесины сарай простоит недолго. Если вас это устраивает, можно делать и так.

    Фундамент для каркасного сарая

    Все типы свайного или столбчатого фундамента предполагают расположение единичных опор по периметру: обязательно под углами строения и в местах примыкания перемычек (перегородок), если такие предусмотрены. Шаг установки опор зависит от размеров сарая и от того, какие лаги планируете использовать. Чем больше пролет, тем большего сечения требуются лаги.

    Например, для ширины сарая 2 метра, можно поставить только два ряда столбиков и лаги при этом будут 150*50 мм (в крайнем случае 150*40 мм). Если ширина сарая 3 метра, то или ставить промежуточные опоры (столбики, сваи), или брать доску 150*70 мм. Посчитайте, что в вашем регионе дешевле выйдет, и выбирайте.

    При ширине доски 100 мм пол под ногами ощутимо прогибается. Так что приходится шаг установки лаг делать около 30 см. Тогда прогиба нет совсем, или он незначительный (от веса зависит).

    Быстрее всего сделать фундамент на готовых блоках: их можно купить или сделать самостоятельно. Под них копаются котлованы чуть больше по размерам чем блоки. На дно насыпают песок, трамбуют, затем гравий, его тоже трамбуют. Толщина подсыпки в утрамбованном виде — 20-30 см. На нее устанавливаются блоки, а уже на блоки монтируется нижняя обвязка.

    Если речь про мелкозаглубленный ленточный фундамент, то траншею копают вглубь на 40-60 см относительно уровня грунта, ширина ленты порядка 25 см, а сама траншея должна быть шире как минимум на полметра или более: в нее устанавливается Дно ровняют, трамбуют. На дно насыпают щебень и снова трамбуют.

    Из прутка 12-14 мм вяжут каркас. Четыре ребристых продольных прутка связывают при помощи рамок, изготовленных из гладкого прутка 6-8 мм. Размеры рамок должны быть такими, чтобы вся арматура находилась от краев ленты на расстоянии не менее 5 см. Например, если фундамент будет 40*25 см, то прутки связывают в конструкцию с прямоугольным сечением 30*15 см.

    В опалубку устанавливают связанный каркас, который затем заливается не ниже М-200

    Деревянный каркасный сарай своими руками: пошагово с фото

    Был построен каркасный сарай размером 6*3 метра. Крыша односкатная, крыта ондулином. Высота передней стены 3 метра, задней — 2,4 м. Эксплуатация показала, что при таком перепаде высот снега много не скапливается (Лен. область).

    В качестве фундамента под сарай использованы стандартные блоки ФБС 600*300*200. Они уложены на песчано-гравийную подсыпку толщиной 25 см. Поверх блоков уложена отсечная гидроизоляция — слой рубероида, на битумную мастику. Сверху еще приклеен на ту же мастику слой «гидротекса». Такой пирог сделан потому что уровень грунтовых вод высокий, необходимо было гарантированно защитить постройку от сырости.

    Начало строительства сарая. На фундамент уложена гидроизоляция, на нее — обвязка, а к обвязке прикреплен брус

    На гидроизоляцию укладывался брус сечением 150*150 мм (все пиломатериалы обработаны). Соединялся в полдерева, бился гвоздями — 100*4 мм. Для тех, кто незнаком с плотницким делом, можно соединить брусья встык, на места соединения прибить изнутри усиленные уголки, снаружи — монтажную пластину.

    В данном варианте каркас к блокам ничем не крепился. В регионах с повышенными ветровыми нагрузками это неоправданно. Крепить можно при помощи шпилек: под них насквозь, через брус, в блок, сверлится отверстие такого же диаметра, (12-14 мм). В него загоняется шпилька, болт потом подтягивается ключом. Чтобы шляпка спряталась, под нее можно рассверлить отверстие.

    Следующий шаг — крепление лаг пола. Установлены на ребро доски 150*60 мм. Крепятся к обвязке специальными скобами соответствующего размера. Крепились на гвозди 100*4 мм.

    Лаги выравнивались по верхнему краю обвязочного бруса. Все должно быть ровно, иначе пол будет стелить тяжело. Возможно, придется ровнять рубанком или переделывать.

    Каркас собирался по технологии «платформа»: сначала настелили пол, а на него монтировали стены. Каркас стены или ее часть собираются на полу. В некоторых случаях сразу обшиваются с наружной стороны, если выбран для обшивки плитный материал. И уже в таком виде (с обшивкой или без) поднимаются, выставляются вертикально и закрепляются.

    Есть вторая технология «баллун». По ней каркас монтируется постепенно: на обвязку или даже сразу на блоки монтируются угловые стойки каркаса. Они выставляются в уровень во всех плоскостях. Между ними натягивают канат, по которому затем выставляют остальные стойки. Их также прибивают по одной, скрепляя между собой укосами и временными поперечинами.

    В данном случае была выбрана технология «платформа» и на лаги настелили ОСП 18 мм толщины. Вообще, пол можно сделать из досок, фанеры (влагостойкой), ОСП и т.д. Доска потребуется 20, фанера — 13-15 мм, но нужна влагостойкая (ОСБ влагостойкая по умолчанию).

    Далее началась сборка стен. Полностью сбивается каркас: нижняя обвязка, стойки, верхняя обвязка. В таком виде устанавливается ровно по краю бруса обвязки, выставляется, укрепляется страховочными распорками, упорами, укосами. Прибивается насквозь через настил пола к брусу обвязки. Гвозди брали 200*4 мм.

    Для сборки каркаса использованы доски 100*50 мм, расстояние между стойками 600 мм, стропила установлены с таким же шагом. Стропильная система собиралась из 150*40 мм.

    Оконные и дверные проемы усилены — прибиты по две доски, которые между собой сбиты гвоздями в шахматном порядке через 20 см. Нагрузка тут больше, потому требуется усиление. В одном из торцов предусмотрены ворота — для загрузки/выгрузки крупногабаритных вещей. Потому в этой стене (на фото видно) только угловые стойки и усиленные — для крепления створок.

    Так как крыша односкатная, стропильная система простая: укладываются на ребро доски, которые выбраны под стропила. Их длина больше, так как необходим свес кровли. Он обычно 30-50 см с каждой стороны. В данном варианте при ширине сарая 3 метра, длина стропильных ног (с учетом уклона) составила 3840 мм.

    Прибивались наискось гвоздями — по два с каждой стороны. Можно усилить установкой уголков: так выдержит даже значительные ветровые и снеговые нагрузки.

    Стены снаружи зашили ОСП 9,5 мм толщиной.

    Установили двери, сделаны небольшие ступеньки.

    Последними штрихами устанавливалась ветровая доска. Затем сарай был обшит вагонкой и покрашен краской в тон остальным постройкам на участке. Сарай своими руками на готовом фундаменте построен за два выходных дня. Обшивка вагонкой и покраска были значительно позже -почти через месяц.

    Окончательный вариант сарая…красиво

    Непривлекательный фундамент зашит нарезанным по размерам асбестовым листом. Красивый получился сарай.

    Сарай с двускатной крышей из металлочерепицы

    Этот сарай строился в одиночку. Постройка тоже каркасная: самый дешевый способ. В этом случае способ сборки — «баллун» — постепенное выставление стоек. Все начинается также: сначала сделали столбики под фундамент. Только на этот раз кирпичные.

    Как видите, в угловые стойки вмонтированы шпильки. В обвязочном брусе сверлятся отверстия и он одевается на шпильки. Их можно делать не только в углах, но и на промежуточных столбах тоже: крепче будет держаться.

    Этот сарай имеет небольшое крыльцо- , потому на требуемом расстоянии установлен поперечный брус. А него будет опираться стенка. Под него предварительно сделаны и столбики.

    Лаги могут крепится еще и врубкой. Тогда в обвязочном брусе вырезается выемка по форме лаги. По глубине она не должна превышать 30% от толщины бруса, потому лага подрезается так, чтобы она встала на одном уровне с обвязкой. Это способ более трудоемкий.

    Далее собирался каркас: угловые стойки 100*100 мм, промежуточный — 50*100 мм, верхняя обвязка и стропильная система собиралась из той же доски. Треугольники вверху усилены накладными металлическими пластинами. Пластины меньшего размера крепились и в местах стыковки верхнего бруса обвязки и стоек. Они соединялись встык без врубки, прибивались сверху и наискосок гвоздями. Пластины уменьшили вероятность складывания при боковых нагрузках.

    Каркас обшивался листами ОСП — самый удобный размер для постройки. Впоследствии стены будут отделаны сайдингом под дерево.

    Обшивка, кстати, не обязательно должна быть из фанеры или ОСП. Можно вагонку или доску крепить сразу а стойки. Но тогда при сборке каркаса нужно ставить укосы: без жесткости плитного материала постройка будет хлипкой. Если укосы не ставить, качнуть можно рукой.

    После установки раскосов можно набивать доску, вагонку, блок-хаус, имитацию бруса, — выбор за вами.

    Для тех, кого волнует внешний вид строения, несколько идей о том, как сделать сарай красивым в видео-формате.

    Видео о строительстве сараев из дерева

    Сарай получился красивый, но недешевый. Зато приличный по размерам, крепкий и по внешнему виду не отличается от дома — вписывается в композицию. Все показано/расписано подробно, есть одно нарушение: гидроизоляция под металлочерепицу уложена вертикально. Даже при хорошем склеивании полос рано или поздно вода сделает себе дорожку. В остальном — все грамотно.

    В этом случае сарай своими руками построен на самом дешевом, наверное, фундаменте: в старые покрышки залит бетон. На этих «столбиках» и стоит каркас. Естественно, выставлять их нужно на ровную надежную поверхность и сами они должны быть в одном уровне. По прочности такон основание не уступит лучшим бетонным блокам, а может еще и превзойдет их. Выступающие из-под строения покрышки, можно закрыть, сделав ступеньку и расставив впоследствии на ней цветы или используя под другие нужды. Еще практичней получится.

    Еще одно видео с пошаговой иллюстрацией строительства каркасного сарая из бруса.

    Чертежи с размерами

    Несколько чертежей, которые помогут вам сориентироваться с габаритами постройки. При необходимости корректируйте под свой участок или потребности.

    Сарай с односкатной крышей — чертеж со схемой расположения стоек

    Квадратный сарай — размеры

    Первое строение, которое появляется на новом дачном участке — это, конечно же, сарай, большой и вместительный. Первое время, пока голая территория дачи не «обрастет» полноценными хозяйственными постройками, домом, летней кухней и гаражом, простой сарай с односкатной крышей будет долго оставаться единственным пристанищем для инвентаря, стройматериалов и дачного имущества.

    В зависимости от планов будущей застройки дачного участка, наличия свободного времени и денег, решить проблему хозяйственного помещения на загородном участке можно несколькими способами:

    • Нанять бригаду и построить капитальный сарай из кирпича или пеноблока, с односкатной крышей и подвалом;
    • Залить своими руками бетонный фундамент под будущую постройку, купить пятитонный железнодорожный контейнер и установить его на дачном участке вместо сарая;
    • Построить из бруса и доски обычный сарай с односкатной крышей, размером 3х6, как на фото.

    Разумеется, опытные дачники со стажем без колебаний отдадут свои голоса в пользу последнего варианта, это наиболее взвешенное и обдуманное решение.

    Совет! Сразу строить сарай из пеноблоков на «чистом» участке не сосем правильно с точки зрения планировки, нередко хозяйственные строения такого типа приходится сносить или переносить в пользу дачи или гаража.

    Кроме того, строительство каменных, сборных, щитовых сараев, как и покупка контейнера, потребует на порядок больших капиталовложений и времени, чем необходимо для деревянной постройки с односкатной крышей и простеньким фундаментом. Главное, при немалых затратах ощутимых преимуществ перед односкатным деревянным сараем размером 3х6 не получается.

    Оптимальная конструкция деревянного сарая 3х6


    Наиболее сложным элементом самодельного сарая является его крыша. Выбирайте для своего сарая односкатную крышу, не ошибетесь. Даже опытные мастера предпочитают ставить на сараях односкатные крыши, они не так красивы, но проще в постройке и надежнее в эксплуатации. Тем более что односкатную крышу сарая своими руками пошагово можно сделать даже с минимальным опытом строительства.

    Единственным обязательным условием является правильная ориентация односкатной крыши и всей постройки сарая относительно розы ветров, чтобы уменьшить риск затекания дождевой воды под верхний свес и фронтоны крыши:

    1. Конструкция сарая, габаритами 3х6 м, с односкатной крышей приведена на чертеже;
    2. Постройка выполняется на простом столбчатом фундаменте из 12 опор. В качестве материала для столбов используется стандартный шлакоблок, но лучше отлить опоры из бетона в опалубке;
    3. Основу односкатного сарая составляет каркас из досок и бруса, размеры строения 3х6 метра, с высотой потолка в 2 м и самой высокой точкой стропил 2,7 м;
    4. Односкатная крыша выполняется по классической схеме, на висящих стропилах с набитыми досками обрешетки и плоской кровлей. В качестве кровельного покрытия можно использовать профнастил, ондулин, или сделать двухслойный вариант из рулонного материала, например, рубероида.

    Постройка получится очень простая и легкая, если правильно собрать фундамент, то деревянная коробка каркаса с односкатной крышей легко выдержит ветер в 18-25 м/с. Если на местности, в которой планируется установка сарая, нет сильных ветров, то при строительстве стен можно ограничиться вертикальными стоками из доски и бруса, как на чертеже. Для открытой местности вертикальные несущие опоры рекомендуется усилить боковыми подкосами, как на фото.

    То же самое касается конструкции односкатной крыши. Для тихой местности можно строить односкатную крышу без использования балок потолочного перекрытия, но в этом случае верхнюю обвязку стен и мауэрлат потребуется подпереть дополнительными вертикальными опорами из бруса. Для ветреной местности односкатную крышу необходимо обязательно усилить балками перекрытия и опорами в срединной части стропил.

    Строим своими руками сарай с односкатной крышей


    • Для каркаса материал сечением в 50х150мм – 14 шт., 25х100 — 23шт., 50х100 -19 шт.;
    • Для пола доска размером 25х100 мм – 27шт.;
    • Для обрешетки и опор крыши необходимо 43 доски сечением 25х100 мм.

    Все стыки и соединения выполняются столярными черными саморезами 50 мм, 70 мм и 110 мм. Для удешевления строительства можно использовать обычные гвозди и строительные уголки, но такая экономия не всегда оправдана.

    Делаем фундамент под сарай 3х6


    После выбора места строительства сарая потребуется спланировать и удалить грунт на площадке размером не менее 3х6 м. Делать пятно застройки большего размера не имеет смысла. Чтобы не донимала растительность, зачищенное пространство можно засыпать солью и песком.

    После разметки места расположения опор, в точках установки столбов выкапываем 12 ямок, глубиной по 15 см и размерами под стандартный шлакоблок. На дно мини-котлованов отсыпаем слоем в 5 см смесь щебня и песка, после чего выкладываем из шлакоблока столбчатые опоры на кладочном растворе с добавкой ПВА.

    Перед выкладкой потребуется натянуть горизонтальные шнуры, по которым можно контролировать высоту каждой опоры, чтобы вся опорная поверхность столбов находилась в одной горизонтальной плоскости.

    Через сутки можно устанавливать обвязочный брус. Все угловые стыки и Т-образные врезки выполняются с запилом концов «вполдерева», каждое соединение усиливаем саморезами, ввернутыми в брус под разными углами.

    Собираем каркас и односкатную крышу


    На следующем этапе потребуется установить несущие вертикальные стойки, на чертеже они выделены оранжевым. Далее зашиваем пол и укладываем стропила односкатной крыши.

    Центральные несущие стойки изготавливаем из доски 50х100, для задней стены потребуется вырезать три стойки по 220 мм, для передней стенки — четыре стойки по 250 мм. Каждую опору предварительно фиксируем на нижней обвязке одним саморезом, далее по строительному уровню выставляем точное горизонтальное положение и дополнительно крепим небольшими полуметровыми подкосами, как на фото.

    После того как все стойки будут установлены, укрепляем их дополнительными временными подкосами и выполняем обвязку верхнего яруса каркаса под будущую односкатную крышу. Чтобы придать всей конструкции сарая дополнительную жесткость, до начала сборки элементов односкатной крыши необходимо зашить пол шпунтованной доской.

    Далее все установленные элементы, доски для пола, стропила, материал обрешетки, боковые стойки, нижнюю и верхнюю обвязку необходимо обработать антисептиком и консервантом. За время, пока будет выполняться сборка стропил и кровли односкатной крыши, процедуру нужно повторить дважды.

    Для верхнего свеса односкатной кровли, установки стропил и обрешетки потребуется закрепить дополнительный горизонтальный брус мауэрлата, как на схеме.

    Запил посадочного места на стропильной балке выполняется по разметке или по заготовленному шаблону. Послу установки и выравнивания положения каждой балки рекомендуется забить пространство между балками короткими досками, они зафиксируют стропило от горизонтального смещения и одновременно усилят основание односкатной крыши.

    Кровельные и отделочные работы


    На завершающем этапе стропила односкатной крыши зашиваем доской обрешетки. Если для крыши сарая будут использоваться битумные материалы – гибкая черепица и рубероид, на доски потребуется уложить дополнительно листы ОСБ или забить обрешетку всплошную деревянной вагонкой.

    Проще всего покрыть односкатную кровлю с помощью профнастила. Металлическая поверхность выдержит любые катаклизмы, какие только могут возникнуть на дачном участке, а укладывать и крепить кровельный материал намного проще и быстрее, чем еврошифер или рубероид. В качестве гидроизоляции укладывается полиэтиленовая пленка, края которой будут выпущены из-под навесов и прибиты к верхнему обрезу деревянных стен сарая.

    Укладку кровли на односкатной крыше начинают с левого нижнего листа, как на схеме. Каждый элемент стыкуют с предыдущим по ряду в перехлест на две волны, на нижний лист делают нахлест в 15-20 см. Места перехлеста, нижний и верхний край обязательно пробивают кровельными гвоздями с силиконовой шайбой.

    На боках кровельного пирога прибивают ветровые планки, защищающие односкатную кровлю от затекания воды и порывов ветра. Аналогичную рейку для устройства водоотводного желоба прибиваем под нижним свесом. Верхний свес односкатной кровли защищаем экраном из двух деревянных планок.

    Собранный каркас сарая, как правило, не утепляют на зиму, поэтому в качестве материала для зашивки стен можно использовать вагонку, обычную обрезную доску или листовые панели ОСБ. Для набивки облицовки потребуется установить на стены дополнительные вертикальные рейки и подкосы. Стыки и щели между плитами ОСБ и обрезной доской необходимо задуть монтажной пеной, излишки ППУ обрезать и обязательно закрасить атмосферостойкой краской.

    Заключение


    Выбранный вариант сарая с односкатной крышей, размером 3х6 м, способен простоять до 15 лет без ремонта, при условии грамотного выбора защитных лакокрасочных материалов. У такой конструкции есть одно неоспоримое преимущество – сарай из бруса с односкатной крышей можно относительно просто разобрать и перенести на новое место, после того как будет построена дача или новый сарай из пеноблоков.

    На даче без сарая не обойтись никак. Здесь и материалы хранят и рабочие инструменты, а некоторые поселяются в нем на время, пока строится дом. Формат 3х6 — самый популярный. Чаще всего его делают с односкатной крышей. Заказывать проект хозяйственной постройки очень недешевое удовольствие, лучше сделать чертежи самостоятельно. А из нашей статьи с фото и видео вы узнаете, как построить это здание своими руками.

    Выбираем место под строительную площадку

    Так как сарай — постройка подсобная, то особые архитектурные изыски здесь не нужны, но и в общем дизайне участка он не должен выделяться. Оптимальных вариантов 2:

    • примкнуть вплотную к дому;
    • вынести на край участка.

    Расположите сарай в удобном месте

    Выбирая расположение здания, следует исходить из следующих соображений:

    1. Почва на строительной площадке должна быть наименее подходящей под разбивку грядок. Возможно, найдется место, где ничего не растет из-за сильной тени или с таким рельефом, что ничего другого кроме сарая там расположить невозможно.
    2. К подсобному помещению должен быть удобный подъезд.
    3. Сарай нужно размещать на таком расстоянии от места работ, чтобы переносить в него тяжелый инструмент и применяемую на участке технику, было недалеко.

    Вариантов построек достаточно много, рассмотрим некоторые не очень сложные.

    Внимание! При постройке хозблока наличие чертежей или хотя бы эскизов, выполненных от руки, обязательное условие. Без этого вам будет трудно правильно определить место для возведения будущего сарая, вы не сможете рассчитать, сколько нужно закупить материала.

    Сарай каркасный из плит ОСБ

    Расчистив и выровняв по гидравлическому уровню площадку, приступают к устройству фундамента. Проще всего по периметру уложить фундаментные блоки. Можно выполнить столбчатый фундамент, выкопав под него ямки и устроив на их дне подушку, установить на нее вертикально готовые блоки. Второй вариант — самостоятельно выполнить основание путем заливки бетонной смеси. Далее:

    • собрать нижнюю обвязку;
    • обработать антисептиком;
    • застелить пол из защищенных от гниения досок;
    • установить первую стойку каркаса, зафиксировать ее при помощи металлического уголка, прикрепить временную распорку для жесткости;
    • прикрепить к стойке и основанию лист ОСБ;
    • установить вторую стойку, закрепить к ранее установленному листу;

    Сарай из ОСБ

    • снять распорку и все повторить;
    • собрать прямо на площадке верхнюю обвязку из бруса;
    • установить конструкцию на стойки и закрепить;
    • собрать стропильную конструкцию;
    • прикрепить обрешетку;
    • укрыть сарай профнастилом или другим материалом.

    Останется покрасить здание, сделать ступеньки.

    Совет. Листы к низу каркаса лучше крепить, отступив 5 см. Для этого к нижней обвязке прикрепляют брусок, высота которого равна 50 мм. На него опирают лист, закрепляют его, а контрольный брусок переносят дальше.

    Сарай 3х6 с односкатной крышей из того, что нашлось

    Хозяйственную постройку с односкатной кровлей построить несложно, обходится она недорого, особенно, если использовать имеющиеся остатки стройматериалов, выглядит интересно. Для возведения такого здания своими руками нужно иметь только минимальный опыт плотницких работ.

    Перед тем, как начать строительство, соберем в одно место инструмент и материал. Можно выполнять все вручную, но при наличии шуруповерта, электрических рубанка и лобзика, болгарки, дрели строительство закончится быстрее раза в 2. Из материала нужно иметь:

    Схема простого сарая

    1. Брус 15х10 см. Из него сооружается каркас.
    2. Доски 5х15 см, 4х15 см обрезные для строп и обшивки соответственно.
    3. Необрезные доски. Из них выполняют обрешетку.
    4. Материал для кровли.
    5. Гидроизоляция.
    6. Ингредиенты для приготовления бетонной массы.
    7. Саморезы, гвозди.
    8. Рубероид.

    Сарай из таких материалов легкий, но и под него нужен фундамент. Самое рациональное решение — столбики, заложенные на глубину 0,4-0,5 м. Обдумав все нюансы, приступают к работе:

    • размечают контур будущего сооружения с использованием рулетки;
    • вбивают по углам колышки и натягивают веревку;
    • намечают места, где планируется установка столбов;
    • буром проделывают отверстия;
    • делают сверху опалубку, выступающую на 0,2-0,3 м;
    • устраивают подушку из гравия и песка, вставляют арматурные прутья;
    • выполняют заливку;
    • дают постоять дня 4;

    Возведение сарая

    • древесину обрабатывают антисептическим составом;
    • снимают со столбов опалубку;
    • укрывают оголовок вдвое сложенным рубероидом;
    • собирают из бруса каркас, стягивают его скобами;
    • устанавливают стойки, проверяя вертикальность уровнем;
    • укрепляют вертикальные брусья при помощи временных откосов, при этом стойки фронтальной стены должны быть выше, чтобы обеспечить скат крыши в среднем 17 градусов;
    • монтируют лаги с дистанцией в 0,6-1,2 м и выполняют настил пола;
    • на вертикальные опоры водружают перекрытие, закрепляя балки скобами.

    Важно! Оптимальное расстояние между элементами столбчатого фундамента — 120-150 см. Количество их зависит от габаритов сарая.

    Когда каркас собран, начинают сооружать крышу:


    Совет. Шаг между элементами стропильной системы от 0,6 до 0,8 м. Значит, для здания 3х6 м нужно запастись восьмью стропильными ногами.

    • Если планируете делать кровлю из оцинкованного железа, то можно обойтись без обрешетки. На сарай 3х6 достаточно 2 листа, но укладывать их нужно с нахлестом.
    • При обшивке сарая доской обрезной следует делать нахлест около 25 мм. Чтобы после усыхания древесины не появились неокрашенные участки, лучше покраску выполнить перед обшивкой.
    • Расход краски, если наносить ее в 2 слоя — около 15 л при габаритах сарая 3х6 м.
    • В среднем на возведение сарая такого типа уходит 7 дней.
    • На устройство односкатной конструкции нужно средств на 30% меньше, чем для 2-скатной.
    • Если на вашей даче преобладает одно направление ветра, то вариант с односкатной крышей подходит вам больше остальных.

    Строительство простейшего сарая своими руками — задача посильная. Главное, не забыть отступить от соседского забора законные 3 м и от дороги 5 м, а других ограничений нет.

    Сарай с односкатной крышей: видео

    Строительство сарая: фото

    Редкая дача обходится без небольшой хозяйственной постройки. Иногда при постройке место для хранения инструментов и инвентаря отводится прямо в дачном домике, но по мере их накопления, рано или поздно возникает вопрос о необходимости строительства отдельного сарая на даче для этих целей.

    Тем более, если у вас возникнет желание завести курочек или другую живность.

    Назначение дачного сарая

    Прежде всего, нужно определиться для каких целей будет использоваться помещение. От этого зависят не только размеры будущего сооружения, но и вид фундамента, покрытие пола и материал стен, их высота. Даже форма и утепленность крыши может определиться назначением вашей хозпостройки.

    Если сарайчик будет использоваться как обычное хранилище для лопат, граблей и подобной им утвари, как гараж для пары велосипедов и садовой тележки, то ему не нужны теплые высокие стены, а также система вентиляции и канализации.

    Даже окна в таком сооружении могут быть лишними, если вы не планируете устроить в нем небольшую мастерскую. А если планируете, то минимум одно в рабочей зоне понадобится, и лучше открываемое.

    В этом же случае не лишней будет пристройка небольшой открытой террасы, чтобы часть работ можно было производить на улице, но под навесом, защищающим от дождя и солнца.

    Если вы хотите использовать это помещение, или часть его, для содержания домашних животных – надо создать для них минимально необходимые условия проживания:

    • для кур – пристроенную выгородку для выгула, насесты и гнезда;
    • для коз – теплый пол, место для кормления, систему отвода жидкой фракции продуктов жизнедеятельности и минимальную вентиляцию;
    • для свиней – тот же набор «удобств», что и для коз, но совершенно другого качества и из других материалов.

    Если дача расположена у водоема, то иногда ее хозяева заводят уток, и гусей. Нередко дачники занимаются разведением кроликов и нутрий. А тутовый шелкопряд и фредки остаются в запасе.

    Строительство сарая на даче 3 х 6 с односкатной крышей, чертежи

    Чаще всего на дачах строят именно такие сараи габаритами 3 х 6 (или близких к этим размерам) с односкатной крышей. И наиболее приемлемая технология для такой постройки – каркасная.

    Можно взять готовый чертеж, и, подкорректировав размеры под свои потребности, приступить к строительству.

    А можно самому вычертить простенький эскиз, который даст возможность просчитать материалы и посадочные размеры, необходимые для постройки.

    Такой сарайчик можно устанавливать на простом основании из стеновых блоков (кроме газосиликатных и пеноблоков, активно впитывающих влагу), установленных над небольшими приямками с песчано-гравийной смесью. Конечно, они должны быть выставлены по уровню и сверху укрыты слоем рубероида.

    На эскизе показан стандартный размер блоков 200 х 300 х 400, но вы можете использовать и другие, или вообще установить свой сарай на сплошную дренажную подушку, укрытую слоем рубероида.

    Обшивку стен изнутри можно выполнить листами ОСП.

    А наружную отделку – тем же ОСП с двухслойной окраской или виниловым сайдингом, закрепляемым по стойкам. Всегда популярным было применение дерева, как в наружной, так и во внутренней отделке дачных построек. Сарай – не исключение.

    Покрытие крыши – любое, хоть тот же рубероид. В последнем случае важно помнить, что примерный срок его службы составляет 8 лет и по их прошествии такое покрытие лучше заменить, не ожидая его полного выхода из строя.

    Если вы не планируете подогревать это помещение – на утеплителе можно сэкономить. А если помещение планируется быть теплым, то между стойками уложите его, соблюдая технологию установки. Технологии каркасного строительства подробно описаны здесь.

    Сарай из поддонов своими руками

    Интересен опыт постройки подобных сооружений из поддонов, с использованием минимального количества дополнительных материалов. Построить сарай из поддонов по силам каждому человеку, имеющему минимальный набор плотницкого инструмента и умеющему ним пользоваться.

    Скреплять между собой поддоны удобно, пропуская через них брусы подходящего размера.

    По такой же схеме можно собрать настил пола и даже крышу, в которой подобные соединительные балки будут выполнять роль стропил.

    Выбор материалов для покрытия пола, стен и потолка – разнообразный, но чаще всего используют фанеру или ОСП.

    Пример постройки подобного сооружения показан на видео:

    Сараи для кур и коз — особенности постройки, фото

    Такие сооружения лучше делать хоть минимально утепленными, учитывая особенности их содержания, и вентилируемыми, учитывая ваше обоняние.

    Сделать сарай для курей своими руками, как показан на фото выше, не сложно, но кроме вышесказанного, нужно принять во внимание несколько дополнительных моментов:

    • его следует устанавливать либо на замкнутом ленточном фундаменте, либо на столбах, что затруднит проникновение в курятник животных, ворующих кур или яйца;
    • насест в нем следует делать, соблюдая необходимые технологические расстояния,

    • жерди желательно выбрать круглой формы диаметром 35 – 40 мм, учитывая физиологию обитателей,

    Другие возможные варианты:

    • количество гнезд, устраиваемых в курятнике, рассчитывается из расчета 1 на 3 – 5 кур;

    • размер выгула для кур рассчитывается, исходя из нормы 0,4 кв.м. на особь;

    • пол в курятнике лучше делать бетонным из-за химической агрессивности помета и обильно устилать его опилками и.т.п.

    Сарай для коз требует несколько иных подходов. Поэтому, бетонируя пол с устройством уклонов для слива жидкости в приемную емкость, нужно делать в стойле сплошной деревянный настил, чтобы коза могла лечь на теплый пол, и ее раздвоенное копытце не застряло между досками.

    Возможно устройство двухъярусных открытых стойл при содержании нескольких коз.

    Ясли для корма лучше делать на уровне роста козы с редкими прутьями на передней стенке. Коза, питаясь в 2 раза более разнообразными видами трав, чем корова, любит выбирать.

    Для козлят устраиваются либо отдельные ясли, либо к существующим пристраивают еще один ярус пониже.

    Схема отвода жидкой фракции продуктов жизнедеятельности из сарая для коз может быть такой:

    Сарай для содержания коз предпочтительнее делать с чердаком, с большим проемом в перекрытии в районе козьих стойл и дверью, выходящей на один из фронтонов. На чердаке очень удобно зимой хранить сено для животных, оно же служит дополнительным утеплителем. Теплый сарай для коз необходим, а вот отапливать его не обязательно – достаточно будет того тепла, что вырабатывает их организм, да химические реакции, происходящие в навозе и подстилке, которой должно быть достаточное количество. А коза ее постоянно пополняет, перебирая корм.

    Если вы содержите 1 – 2 козы в большом помещении – тепла их тел будет недостаточно для комфортного проживания и его возможно нужно будет догревать в большие морозы.

    Очень продуктивен способ совместного содержания коз и курей. Курятник можно разместить над козьими стойлами, отгородив его по бокам сеткой или частой обрешеткой. Будут друг друга подогревать зимой.

    Только настил в курятнике следует сделать сплошным и предусмотреть простой способ его периодической очистки. Несколько раз в году нужно будет очищать и козьи стойла, утилизируя навоз в компостной яме с последующим использованием его на участке в качестве удобрения.

    Уважаемые читатели, если у вас остались вопросы, задавайте их, используя форму ниже. Мы будем рады общению с вами 😉

    Сложно представить загородный дом или дачу без хозяйственных построек. В сараях хранят огородно-садовый инвентарь, летние качели, гамаки и складную мебель, здесь же можно поселить сельскохозяйственных животных, птицу, хранить сено и корма. Как правило, хозяйственные постройки сооружают из тех материалов, которые остались после строительства дома. Хозяину остается лишь выбрать чертеж сарая, определиться с его размерами и конструкцией кровли.

    Конструкция сарая

    Самый оптимальный размер для надворной хозяйственной постройки – 3х6 метров. Этой площади хватит даже для сооружения летнего душа и туалета внутри постройки, а еще можно устроить здесь летнюю кухню.

    Сделать чертеж сарая можно по фото, найденным в интернете, или придумать свой оригинальный сарай, а затем перенести идею на бумагу. Не рекомендуется возводить даже самые простые постройки без чертежа. Ведь на бумаге станут видны все размеры, нестыковки.

    Крыши сараев чаще всего делают скатными. Плоская кровля задерживает слишком много осадков, снежных масс, требует тщательной гидроизоляции. Крыши сложной формы так же неуместны для сараев, ведь эта постройка призвана не украшать участок, а служить в хозяйственных нуждах.

    Оптимальным решением для сарая станет односкатная кровля. В отличие от двухскатной здесь не потребуется обустройство конька, понадобится в два раза меньше стропил. Собирать односкатную крышу проще, а осадки и снег с нее сходят очень быстро, не угрожая гидроизоляции.

    Важно! Угол наклона односкатной крыши должен быть больше 18 градусов. Такой скат позволит осадкам беспрепятственно покидать крышу, защитит сооружение от ветров и холода.

    Оптимальное значение скатного угла крыши – 18-25 градусов.

    Стены хозяйственной постройки можно возводить абсолютно из любых материалов, это может быть:

    • кирпич;
    • пенобетон или газобетон;
    • доски;
    • фанера или МДФ, закрепленные на деревянном каркасе (постройка типа каркасной).

    Сарай из пеноблоков

    Если материалы для сооружения сарая необходимо покупать, лучше остановить свой выбор на пенобетоне. У пористых блоков есть масса преимуществ перед другими строительными материалами:

    • не горят;
    • не впитывают влагу;
    • имеют малый вес;
    • есть несколько типоразмеров, из которых легко выбрать оптимальный вариант для небольшой постройки;
    • имеют более высокую прочность и теплоемкость, чем у кирпича;
    • могут пропускать воздух не хуже деревянных стен;
    • абсолютно безопасны и нетоксичны.

    Несмотря на легкость пеноблоков, обязательно нужно сооружать фундамент для сарая. Учитывая размеры постройки (3х6) и вес конструкций, лучше выбрать фундамент ленточного типа. Для устойчивых, сухих почв подойдет и столбчатое основание.

    Ленточный фундамент для небольшой хозяйственной постройки заливается на глубину около 40-60 см, при этом необходимо учитывать глубину промерзания почвы на участке в зимний период.

    Землю на выбранном для строительства участке очищают от мусора, корней и растительности. Делают разметку периметра сарая, выкапывают траншею для ленточного фундамента.

    На дно траншеи засыпают «подушку» из песка, щебня и гравия, тщательно утрамбовывают. Теперь необходимо закрепить опалубку для фундамента из старых досок, фанеры или шифера. Внутрь коробов устанавливают металлическую арматуру, которая должна укрепить фундамент.

    Заливают бетон. В нескольких местах прокалывают раствор металлическим штырем, избавляя фундамент от лишнего воздуха. Теперь нужно оставить фундамент на несколько недель, чтобы бетон мог набрать необходимую прочность.

    Когда бетон высохнет, можно приступать к возведению стен. Сначала выкладывают нижний пояс.

    Внимание! Блоки или кирпичи нижнего ряда обязательно кладут на слой гидроизоляции. Ленточный фундамент накрывают слоем рубероида или обмазывают битумной мастикой, чтобы влага из бетона не попадала на стены сарая.

    В соответствии с чертежом постройки выкладывают стены, выполняя оконные и дверные проемы. Коробка хозяйственной постройки из пеноблоков готова.

    Сарай из дерева

    Намного чаще оказывается, что у хозяина есть остатки древесины, и он принимает решение о строительстве сарая из дерева. Для такой работы необходимы хотя бы минимальные плотницкие навыки, ведь придется работать и с пилой, и с рубанком.

    Постройка из дерева весит совсем немного, в качестве ее основания вполне может выступить столбчатый фундамент. Для этого на участке делают разметку, перенося на землю периметр будущей постройки.

    По углам сарая устанавливают столбы. Еще несколько опор должно располагаться в центре прямоугольника. Расстояние между опорами – 80-120 см (в зависимости от размера сарая и типа грунта на участке).

    Глубина опор зависит от уровня промерзания почвы в регионе строительства, в среднем, это 40-60 см. После того как траншеи для опор выкопаны или пробурены, в них устанавливается деревянная опалубка, засыпается песчано-гравийная «подушка», укладывается металлическая арматура.

    Теперь необходимо залить бетон. Через 5-6 дней, когда фундамент застынет, можно разбирать опалубку и приступать к строительству стен.

    Для начала, нужно сделать нижнюю обвязку постройки из бруса. Перед укладкой древесины опоры фундамента накрывают двойным слоем рубероида. По углам брус соединяют металлическими скобами, проверяют по уровню.

    Устанавливают вертикальные опоры по углам сарая, обязательно сверяясь с уровнем. Фиксируют их временными распорками. С учетом дверных и оконных проемов собирают из деревянных брусьев весь каркас сарая.

    После сборки каркаса приступают к обшивке стен. Сделать это можно досками, влагостойкой фанерой или другим листовым материалом.

    Важно! Древесину перед строительством сарая обязательно нужно обработать антисептическими средствами, чтобы предотвратить ее гниение. Для защиты от пожара применяют антипирены, которыми тоже пропитывают брусья и доски.

    Монтаж кровли сарая

    Сборка односкатной крыши сарая своими руками пошагово состоит из следующих этапов:


    Совет! Сараи с односкатной крышей необходимо инспектировать после каждой зимы: выявлять и устранять дефекты, протечки, влажную древесину.

    Фото готовых сараев помогут определиться с типом конструкции и размерами подсобного помещения. Но большинство владельцев загородных участков и дач выбирают небольшие надворные постройки, с параметрами 3х6 метров. А крыши делают скатными, эта конструкция проще в реализации, дешевле обходится и хорошо себя показывает в эксплуатации.

    • Сарай с двускатной крышей своими руками
    • Гараж из профильной трубы
    • Как построить шалаш
    • Как сделать хозблок для дачи своими руками

    Обустройство загородного участка подобно ремонту квартиры. Процесс нельзя завершить, можно только приостановить, затем продолжить. Собственная усадьба, словно живой организм, вечно требует от хозяина пристального внимания, вложения трудовых усилий и средств. Особенно острым становится вопрос, когда дело касается бытовых построек. Хочется, чтобы они были крепкими, удобными, внешне достойными, но недорогими.

    Союз экономии с результатом возможен, если строить своими руками. Для этого нужно знать, как сооружается каркасный сарай с односкатной крышей – самый доступный для неопытного исполнителя вариант.

    Неспроста каркасные технологии настойчиво вытесняют с отечественных просторов привычные способы строительства. Новые методы широко используются в возведении бань, гаражей, дач, солидных жилых домов. В сфере сооружения сараев у каркасной технологии вообще нет альтернативы, потому что это:

    • Дешево. Ощутимо сокращается расход материалов, необходимых для возведения стен. Благодаря легковесности каркасной постройки основой служит бюджетный столбчатый фундамент.
    • Быстро. Строительство выполняется в разы быстрее, чем сооружение несущих конструкций из пеноблоков, кирпича, бруса, бревна.
    • Легко. Монтаж элементов каркаса небольшого сарая производится без строительной спецтехники.
    • Практично. Собранную из щитов на каркасе постройку можно демонтировать при необходимости, перенести и снова скомпоновать на другом месте.

    Кроме всего прочего это просто удобно. Каркасное строение без проблем адаптируется к хозяйственным потребностям и вкусовым критериям владельцев. Имеется возможность дополнить или изменить конфигурацию.

    Стропильные системы скатных крыш опираются на верхнюю обвязку каркасной постройки, играющей роль мауэрлата. При устройстве односкатной крыши в классическом варианте стропила укладываются отдельно на стенки разной высоты.

    Разница в высоте опорных стен обеспечивает скату уклон, необходимый для отвода осадков. Однако для устройства односкатной крыши это необязательное условие. Ее вполне можно построить над коробкой со стенами, расположенными на одном уровне, если:

    • Соорудить консольно-прогонную раму над одной из стен каркасного короба. Рама в таких конструкциях выполняет функцию опоры для прогона, на который верхами опираются стропила.
    • Установить стропильные фермы, формой напоминающие прямоугольный треугольник. Длинный катер треугольника прикрепляется к обвязке, гипотенуза играет роль стропильной ноги.

    Выбор покрытия односкатной крыши тесно связан с уклоном ее единственной плоскости. В большинстве случаев это пологие конструкции крутизной до 8º. Для их обустройства лучше всего подходит , битумный или битумно-полимерный рулонный материал.

    Односкатные системы с наклоном от 10º до 25º покрывают металлическими профилированными листами или кровельной сталью без профиля. Если необходимо соблюсти целостность архитектурного ансамбля, допустимо укладывать на односкатные крыши штучный материал. Но следует четко помнить, что чем меньше крутизна, тем больше вероятность застоя осадков и протекания атмосферной воды в кровельный пирог. Следом за крайне нежелательным увлажнением составляющих кровельной системы неизбежно наступит преждевременное разрушение.

    Строительство сарая с односкатной крышей по шагам

    Разбор конкретных примеров – лучший способ узнать, как правильно построить сарай с прочной односкатной крышей. Исследование реальных решений поможет изучить принципы технологии, получить представление о том, как распределить этапы работ и на чем заострить внимание.

    Предложенные нами в качестве образца проекты дадут возможность без проблем соорудить аналогичный объект или подскажут, как сделать собственную разработку.

    Сооружение каркасного сарая на полозьях

    Неоспоримое достоинство легкого каркасного сарая на полозьях в том, что его при желании перемещают и устанавливают в любой точке садового участка. Например, его можно расположить летом возле бассейна или пруда для временного размещения насосного оборудования, а с завершением сезона перевезти ближе к дому для складирования дров.

    С целью периодической транспортировки строение устанавливается на полозья из бруса. Если идея мобильности не увлекает, сарай в зависимости от свойств подстилающих грунтов опирается на поверхностную ж/б плиту или на мелко-заглубленные бетонные блоки, расположенные под углами постройки.

    Иллюстрировать будем процесс сооружения сарайчика на полозьях. Построить подобный объект своими руками и оснастить его элементарной односкатной крышей сможет хозяин, владеющий только начальными приемами плотницкого дела. Размеры на рисунках даны в дюймах, менять мы их не стали, чтобы не путать заинтересованных читателей. Желающие могут перевести данные, умножив приведенные числа на условный коэффициент 2,54.

    Строительство для удобства разделим на следующие этапы:

    • Сооружение основания . Конструктивно оно включает раму, прикрепленную к двум параллельно расположенным брусьям-полозьям. Полозья выполнены из бруса 4ʺ×4ʺ, рама из бруса 2ʺ×4ʺ. Пространство между сторонами рамы заполнено отрезками бруса 2ʺ×4ʺ. Элементы основания соединяются гвоздями или саморезами. Для надежности ответственные места желательно продублировать металлическими уголками. Полозья фиксируют 4 шурупа. Все точки крепления должны отступать от края присоединяемой заготовки минимум на 1,2ʺ, чтобы деревянные детали не расщеплялись.
    • Устройство пола . Промеряем диагонали перед креплением к раме листа фанеры 3/4″, играющего роль будущего пола. Размеры диагоналей обязаны совпадать. Если условие не выполнено, выявляем огрехи и исправляем, затем крепим лист. Крепеж не затягиваем «до упора», чтобы не повредить фанеру. По периметру пола с учетом дверного проема прокладываем дополнительную обвязку.
    • Построение задней стенки каркаса . Детали для нее выкраиваем из дюймовки по размерам с учетом формирования дверного проема. Верх вертикальных элементов следует подпилить под углом 17,5º. Стойки стенки фиксируются временными укосинами. После проверки параметров установки уровнемером стойки крепятся уголками к основанию. Верх обычных стоек и коротких стоек над проемом соединяется прибитой сверху доской – задней частью верхней обвязки. Она должна быть расположена под углом.
    • Построение передней стенки . Выполняется по аналогии, но с учетом отсутствия дверного проема. Стойки выкраиваем по размерам и запиливаем в верхней части под углом 17,5º. Запилы в обоих случаях удобнее сделать перед установкой. Однако если нет уверенности в точности раскроя и монтажа, детали лучше раскроить с небольшим запасом. А после установки и фиксации запилить по факту.
    • Построение боковых стенок . Выполняются они в форме рамы с центральной стойкой посредине. Крайние элементы рамы укрепляют угловые стойки каркасного сарая.
    • Изготовление стропилин . Для раскроя стропилин используется обрезок дюймовки. Его прикладываем к месту предстоящей установки с торца и отмечают линии запилов. Выкраиваем по этому шаблону из бруса 2ʺ×4ʺ.
    • Установка стропильных ног . Стропила располагаем точно над стойками передней и задней стенки. Для крепления используем гвозди или самонарезающие шурупы.
    • Обшивка . Производится стеновым профлистом, шпунтованной или не шпунтованной доской.
    • Крепление ветровой доски . После обшивки стенок вверху по периметру устанавливается доска 1ʺ×4ʺ так, чтобы край предыдущего элемента был закрыт торцом последующего. Раскрой деталей производится с предварительными примерками по фактическому положению.
    • Монтаж обрешетки . Влагостойкую фанеру 1/2ʺ раскраиваем с учетом фактической площади крыши вместе с установленной по периметру доской. Листовой материал фиксируется к стропилам.
    • Укладка гидроизоляции и покрытия . На пологие крыши поверх обрешетки стелим сплошной гидроизоляционный ковер. Полосы гидроизоляции настилаются снизу вверх так, чтобы швы были в результате направлены вдоль течения атмосферной воды. Гидроизоляция укладывается с нахлестом 10-15см. Поверх нее устраивается кровля. В описываемом примере это гибкая черепица, технологию укладки которой .

    В завершении дверной проем обрамляется косяками из доски 1ʺ×4ʺ, устанавливаются дверные петли и навешивается дверь.

    Предложенный метод строительства мобильного сарая с односкатной крышей подходит для сооружения своими руками детских домиков, будок для хранения инвентаря, наружных составляющих скважинных оголовков.

    В бюджетных вариантах раму основания можно банально закрепить посредством забивки в грунт арматуры. Металлические стержни длиной примерно 50см либо просто забивают через высверленные в раме отверстия, либо забивают рядом с основанием, а к нему крепят с помощью металлических пластин.

    Сооружение стационарной бытовки

    Несмотря на более солидные размеры следующего сарая, заливать под него ленточный или монолитный фундамент не имеет малейшего смысла. Достаточно бетонных блоков, уложенных в три ряда. Однако это не значит, что работы по рытью и подготовке котлована можно упразднить. Отказаться от них разрешается только, если под строительство отведена площадка, ранее выровненная и тщательно утрамбованная в процессе активной эксплуатации.

    Если сарай предстоит строить на неподготовленном месте, то придется сначала полностью снять почвенно-растительный слой. Затем вырыть котлован, глубиной на 0,2м ниже уровня сезонного промерзания в конкретном регионе.

    Отметку найдем в сборнике нормативов «Строительная климатология», не забывая сверять показания с видом грунта на площадке. Дно котлована следует утрамбовать, засыпать щебенисто-песчаной подушкой на 25-30см и залить слоем тощего цемента толщиной 10см.


    После отвердевания бетона разметим котлован под строительство кирпичных или пенобетонных столбов. Соорудим опоры подходящего нам типа. Во время кладки столбиков заложим анкера для будущего крепления нижней обвязки каркаса.

    Поверх столбов уложим обрезки рубероида, чтобы защитить деревянный каркас от гниения. Будем считать, что этап устройства фундаментной основы благополучно пройден и займемся непосредственно строительством сарая с односкатной крышей.

    Алгоритм работ:

    • Проверяем, насколько точно построены опорные столбы. Кладем на ряд столбов плашмя доску и устанавливаем ватерпас. Выявленные ошибки исправляем посредством установки обрезков доски на верхушки столбиков. Контрольные действия проводим, помещая доску вдоль длинных и вдоль коротких рядов.
    • На выровненный столбчатый фундамент укладываем брус основания. Если при возведении столбов не были заложены анкера, брус сначала примеряем по месту и размечаем точки сверления отверстий для крепежа к столбам.
    • Поверх бруса устанавливаем раму нижней обвязки и заполняем ее внутри рядовыми лагами.
    • По лагам стелим пол из толстой фанеры, доски или плит ОСП. Элементы пола укладываем с зазорами по 2-3мм на температурное линейное расширение.
    • Монтируем переднюю стенку согласно размерам. Фиксируем ее положение временными укосинами.
    • Собираем и устанавливаем заднюю и боковые стенки каркаса. Если раскрой был выполнен правильно, то результатом сборки станет безупречный каркас со стенками одной высоты. В противном случае придется подпиливать или наращивать. Мастерам, сомневающимся в безукоризненности работы, желательно стены собирать не готовой рамой, а отдельными стойками, раскроенными с небольшим запасом по длине. Согласно этому методу верх стоек скрепляется временной боковой обвязкой. А после сооружения всех стен излишки отпиливаются по показаниям верхней грани обвязки.
    • Сверху на торцы стоек устанавливается в два ряда верхняя обвязка. Если для выравнивания применялась временная боковая доска, ее следует демонтировать. Стационарная обвязка укладывается с перекрытием стыков нижележащего ряда.
    • Собираем консольно-прогонную раму, из коротких стоек, верх которых запиливаем под требующимся углом для формирования ската. Угол вычисляем заранее, вычертив на схеме профиль крыши в виде обычного прямоугольного треугольника.
    • Изготавливаем из доски шаблон стропильных ног, приложив заготовку сбоку к месту установки. Не забываем, что длина стропильной ноги обязана обеспечить передний и задний карнизный свес.
    • Раскраиваем стропилины, устанавливаем их прямо над стойками, фиксируем металлическими уголками.
    • Устраиваем по стропилам сплошную обрешетку с гидроизоляционным ковром и укладываем кровельное покрытие: , профилированную кровельную сталь и т.д.

    По завершению устройства каркаса обшиваем сарай сайдингом или любым подобным материалом.


    Затем сооружаем дверной косяк, навешиваем дверь, на нее замки. Консольно-прогонную раму изнутри закрываем сеткой. Если задумались, как лучше сделать крышу с одним скатом на каркасный сарай с равными по высоте стенками, сведения о проведении строительства описанным способом очень пригодятся.

    Устройство ската стропильными фермами

    Применение готовых стропильных ферм в формировании односкатной крыши вполне оправдано удобством и безопасностью выполнения работ. Основные действия по изготовлению стропильных модулей проводятся в спокойных условиях на твердой почве.

    Приобрести деревянные или металлические фермы можно в готовом виде, их нужно будет просто водрузить на крышу и закрепить. Правда, бюджет строительства покупка несколько увеличит.

    Самостоятельное сооружение стропильных ферм позволит сэкономить внушительную сумму. К тому же неопытному в плотницком деле мастеру, решившему заняться изготовлением собственноручно, гораздо комфортнее будет работать на земле.

    Легче контролировать точность размеров и исправлять недочеты, чем отпиливать, наращивать, соединять на высоте. Благодаря комфортным условиям плотницкой работы ощутимо возрастает качество сооружения.

    Главное преимущество использования стропильных ферм в каркасном строительстве заключается в том, что замкнутый треугольный модуль не передает распор на стенки, что крайне нежелательно для несущих конструкций этого типа. Распор распределяется и гасится внутри стропильной фермы, не передавая нагрузки на каркас постройки.

    Однако способ все же не идеален. Применяется он только в случае обустройства небольших по площади строений, т.к. стропильные треугольники без дополнительных приспособлений вправе перекрывать пролеты лишь до 7м, с дополнениями в виде подкосов и опор до 24м.

    Стропильные фермы устанавливаются на каркасы со стенками равной высоты. Принцип сооружения элементарен. По заранее спроектированным размерам изготавливаются деревянные модули, конфигурацией напоминающие прямоугольные треугольники.

    Гипотенуза треугольника чаще всего является стропильной ногой, реже представляет собой опорный элемент, поверх которого укладывается стропилина. Длинный катет выполняет функцию балки перекрытия. Короткий катет играет роль стойки своеобразной консольно-прогонной рамы, составленной из торцовых частей стропильных ферм.

    Перед изготовлением стропильных треугольников необходимо сделать чертеж с расчетами. Длина стропильной ноги должна обеспечивать карнизные свесы с обеих сторон. Если ферма изготавливается под последующее крепление стропилины сверху гипотенузы, то треугольник вычерчивается без учета свесов. Т.е. длинный катет равен ширине обустраиваемой коробки.

    Крутизну односкатной крыши необходимо тщательно продумать. Преобладающее количество конструкций с одним скатом имеют небольшой уклон из-за увеличенной ветровой нагрузки на вертикальную часть крыши. Однако производители профилированной кровельной стали, к примеру, настоятельно рекомендуют использовать материал для обустройства скатов с уклоном не менее 25º.

    Увеличение угла наклона до рекомендованных производителями размеров порой приносит не слишком привлекательные по эстетическим критериям результаты. К тому же повышается расход материалов для возведения стропильной системы и укладки покрытия. При уменьшении крутизны возрастает расход гидроизоляции из-за необходимости стелить многослойный сплошной ковер и усиливать проблемные участки дополнительными полосами водозащиты.

    Ролики в «живой» форме объяснят, как своими руками можно качественно сделать односкатную крышу: видео инструкции наглядно ознакомят с процессом устройства.

    Остроумный метод строительства на фундаменте из шин:

    Распространенная технология сооружения:

    Каркасный сарай на бетонных плитах:

    Строительство сарая с односкатной крышей по каркасной технологии – дело, за которое можно смело браться хозяину, не забывшему, как в руках держать инструмент.

    Технологических тонкостей не слишком много, но специфика все же есть. Без учета особенностей строительства не может быть безупречного результата. Помнить об этом следует и при выборе оптимального способа сооружения, и при воплощении намеченных планов.

    Первое строение, которое появляется на новом дачном участке — это, конечно же, сарай, большой и вместительный. Первое время, пока голая территория дачи не «обрастет» полноценными хозяйственными постройками, домом, летней кухней и гаражом, простой сарай с односкатной крышей будет долго оставаться единственным пристанищем для инвентаря, стройматериалов и дачного имущества.

    Какой вариант сарая выбрать для дачи


    В зависимости от планов будущей застройки дачного участка, наличия свободного времени и денег, решить проблему хозяйственного помещения на загородном участке можно несколькими способами:

    • Нанять бригаду и построить капитальный сарай из кирпича или пеноблока, с односкатной крышей и подвалом;
    • Залить своими руками бетонный фундамент под будущую постройку, купить пятитонный железнодорожный контейнер и установить его на дачном участке вместо сарая;
    • Построить из бруса и доски обычный сарай с односкатной крышей, размером 3х6, как на фото.

    Разумеется, опытные дачники со стажем без колебаний отдадут свои голоса в пользу последнего варианта, это наиболее взвешенное и обдуманное решение.

    Совет! Сразу строить сарай из пеноблоков на «чистом» участке не сосем правильно с точки зрения планировки, нередко хозяйственные строения такого типа приходится сносить или переносить в пользу дачи или гаража.

    Кроме того, строительство каменных, сборных, щитовых сараев, как и покупка контейнера, потребует на порядок больших капиталовложений и времени, чем необходимо для деревянной постройки с односкатной крышей и простеньким фундаментом. Главное, при немалых затратах ощутимых преимуществ перед односкатным деревянным сараем размером 3х6 не получается.

    Оптимальная конструкция деревянного сарая 3х6


    Наиболее сложным элементом самодельного сарая является его крыша. Выбирайте для своего сарая односкатную крышу, не ошибетесь. Даже опытные мастера предпочитают ставить на сараях односкатные крыши, они не так красивы, но проще в постройке и надежнее в эксплуатации. Тем более что односкатную крышу сарая своими руками пошагово можно сделать даже с минимальным опытом строительства.

    Единственным обязательным условием является правильная ориентация односкатной крыши и всей постройки сарая относительно розы ветров, чтобы уменьшить риск затекания дождевой воды под верхний свес и фронтоны крыши:

    1. Конструкция сарая, габаритами 3х6 м, с односкатной крышей приведена на чертеже;
    2. Постройка выполняется на простом столбчатом фундаменте из 12 опор. В качестве материала для столбов используется стандартный шлакоблок, но лучше отлить опоры из бетона в опалубке;
    3. Основу односкатного сарая составляет каркас из досок и бруса, размеры строения 3х6 метра, с высотой потолка в 2 м и самой высокой точкой стропил 2,7 м;
    4. Односкатная крыша выполняется по классической схеме, на висящих стропилах с набитыми досками обрешетки и плоской кровлей. В качестве кровельного покрытия можно использовать профнастил, ондулин, или сделать двухслойный вариант из рулонного материала, например, рубероида.

    Постройка получится очень простая и легкая, если правильно собрать фундамент, то деревянная коробка каркаса с односкатной крышей легко выдержит ветер в 18-25 м/с. Если на местности, в которой планируется установка сарая, нет сильных ветров, то при строительстве стен можно ограничиться вертикальными стоками из доски и бруса, как на чертеже. Для открытой местности вертикальные несущие опоры рекомендуется усилить боковыми подкосами, как на фото.

    То же самое касается конструкции односкатной крыши. Для тихой местности можно строить односкатную крышу без использования балок потолочного перекрытия, но в этом случае верхнюю обвязку стен и мауэрлат потребуется подпереть дополнительными вертикальными опорами из бруса. Для ветреной местности односкатную крышу необходимо обязательно усилить балками перекрытия и опорами в срединной части стропил.

    Строим своими руками сарай с односкатной крышей


    • Для каркаса материал сечением в 50х150мм — 14 шт., 25х100 — 23шт., 50х100 -19 шт.;
    • Для пола доска размером 25х100 мм — 27шт.;
    • Для обрешетки и опор крыши необходимо 43 доски сечением 25х100 мм.

    Все стыки и соединения выполняются столярными черными саморезами 50 мм, 70 мм и 110 мм. Для удешевления строительства можно использовать обычные гвозди и строительные уголки, но такая экономия не всегда оправдана.

    Делаем фундамент под сарай 3х6


    После выбора места строительства сарая потребуется спланировать и удалить грунт на площадке размером не менее 3х6 м. Делать пятно застройки большего размера не имеет смысла. Чтобы не донимала растительность, зачищенное пространство можно засыпать солью и песком.

    После разметки места расположения опор, в точках установки столбов выкапываем 12 ямок, глубиной по 15 см и размерами под стандартный шлакоблок. На дно мини-котлованов отсыпаем слоем в 5 см смесь щебня и песка, после чего выкладываем из шлакоблока столбчатые опоры на кладочном растворе с добавкой ПВА.

    Перед выкладкой потребуется натянуть горизонтальные шнуры, по которым можно контролировать высоту каждой опоры, чтобы вся опорная поверхность столбов находилась в одной горизонтальной плоскости.

    Через сутки можно устанавливать обвязочный брус. Все угловые стыки и Т-образные врезки выполняются с запилом концов «вполдерева», каждое соединение усиливаем саморезами, ввернутыми в брус под разными углами.

    Собираем каркас и односкатную крышу


    На следующем этапе потребуется установить несущие вертикальные стойки, на чертеже они выделены оранжевым. Далее зашиваем пол и укладываем стропила односкатной крыши.

    Центральные несущие стойки изготавливаем из доски 50х100, для задней стены потребуется вырезать три стойки по 220 мм, для передней стенки — четыре стойки по 250 мм. Каждую опору предварительно фиксируем на нижней обвязке одним саморезом, далее по строительному уровню выставляем точное горизонтальное положение и дополнительно крепим небольшими полуметровыми подкосами, как на фото.

    После того как все стойки будут установлены, укрепляем их дополнительными временными подкосами и выполняем обвязку верхнего яруса каркаса под будущую односкатную крышу. Чтобы придать всей конструкции сарая дополнительную жесткость, до начала сборки элементов односкатной крыши необходимо зашить пол шпунтованной доской.

    Далее все установленные элементы, доски для пола, стропила, материал обрешетки, боковые стойки, нижнюю и верхнюю обвязку необходимо обработать антисептиком и консервантом. За время, пока будет выполняться сборка стропил и кровли односкатной крыши, процедуру нужно повторить дважды.

    Для верхнего свеса односкатной кровли, установки стропил и обрешетки потребуется закрепить дополнительный горизонтальный брус мауэрлата, как на схеме.

    Запил посадочного места на стропильной балке выполняется по разметке или по заготовленному шаблону. Послу установки и выравнивания положения каждой балки рекомендуется забить пространство между балками короткими досками, они зафиксируют стропило от горизонтального смещения и одновременно усилят основание односкатной крыши.

    Кровельные и отделочные работы


    На завершающем этапе стропила односкатной крыши зашиваем доской обрешетки. Если для крыши сарая будут использоваться битумные материалы — гибкая черепица и рубероид, на доски потребуется уложить дополнительно листы ОСБ или забить обрешетку всплошную деревянной вагонкой.

    Проще всего покрыть односкатную кровлю с помощью профнастила. Металлическая поверхность выдержит любые катаклизмы, какие только могут возникнуть на дачном участке, а укладывать и крепить кровельный материал намного проще и быстрее, чем еврошифер или рубероид. В качестве гидроизоляции укладывается полиэтиленовая пленка, края которой будут выпущены из-под навесов и прибиты к верхнему обрезу деревянных стен сарая.

    Укладку кровли на односкатной крыше начинают с левого нижнего листа, как на схеме. Каждый элемент стыкуют с предыдущим по ряду в перехлест на две волны, на нижний лист делают нахлест в 15-20 см. Места перехлеста, нижний и верхний край обязательно пробивают кровельными гвоздями с силиконовой шайбой.

    На боках кровельного пирога прибивают ветровые планки, защищающие односкатную кровлю от затекания воды и порывов ветра. Аналогичную рейку для устройства водоотводного желоба прибиваем под нижним свесом. Верхний свес односкатной кровли защищаем экраном из двух деревянных планок.

    Собранный каркас сарая, как правило, не утепляют на зиму, поэтому в качестве материала для зашивки стен можно использовать вагонку, обычную обрезную доску или листовые панели ОСБ. Для набивки облицовки потребуется установить на стены дополнительные вертикальные рейки и подкосы. Стыки и щели между плитами ОСБ и обрезной доской необходимо задуть монтажной пеной, излишки ППУ обрезать и обязательно закрасить атмосферостойкой краской.

    Заключение


    Выбранный вариант сарая с односкатной крышей, размером 3х6 м, способен простоять до 15 лет без ремонта, при условии грамотного выбора защитных лакокрасочных материалов. У такой конструкции есть одно неоспоримое преимущество — сарай из бруса с односкатной крышей можно относительно просто разобрать и перенести на новое место, после того как будет построена дача или новый сарай из пеноблоков.

    как сварить каркас и крепить профнастил


    В частном доме или коттедже, особенно, когда в основном строении не предусмотрена кладовка, без сарая на участке обойтись тяжело. Эта небольшая хозпостройка экономит много места и позволяет хранить внутри различные предметы и продукты питания. Сегодня речь пойдет о том, как установить сарай из профильной трубы своими руками. Это легкое каркасное сооружение, которое можно установить дома за пару дней. Так же будет рассказано о его преимуществах и минусах, а также об установке.

    Металлическая профильная труба в качестве основного материала каркаса Вернуться к оглавлению

    Содержание материала

    Какие конструкции можно сделать из металлопрофиля

    В зависимости от поставленных задач вы можете реализовать разные конструкции, отличающиеся сложностью постройки, материалоемкостью, формой основных элементов и прочим. Выделить можно следующие типы:

    • Коробка прямоугольной формы с внешней обшивкой и без утепления – такое сооружение подойдет, если сарай нужно поставить максимально быстро и в нем не планируется хранить ничего кроме садового инвентаря и других предметов, не боящихся жары и холода.
    Скелет каркасного сарая из профильной трубы
    • Конструкцию можно усложнить, добавив внутрь перегородки, и разделив внутреннее пространство на отсеки под хранение разных вещей. Тут усложняется только строение каркаса, возрастает расход материала. По времени ставить его не намного дольше.
    • Оба названные выше варианта можно сделать еще с большей функциональностью. Для этого нужно добавить внутреннюю отделку любыми листовыми материалами, и установить внутрь каркаса утеплитель – минеральную вату или пенополистирол. По цене такой сарай будет выходить уже минимум в два раза дороже, так как добавляются статьи расходов на внутреннюю отделку и утепление. Зато такое сооружение подойдет для хранения домашних заготовок, свежих овощей и других продуктов. Зимой конструкция, если все правильно сделано, не будет промерзать.
    • Еще более продвинутым решением будет сарай с окнами. Тут и на сами окна тратиться придется и на их установку. Зато внутри будет больше света и появится возможность оперативно проветривать помещение.
    Такой сарай будет продуваться всеми ветрами

    Еще один важный момент, влияющий на скорость строительства и эксплуатационные характеристики постройки – это тип основания. Для металлокаркаса подойдут следующие:

    1. Грунтовые полы – ни в коем случае нельзя использовать с утепляемыми конструкциями, так как нивелируется утепление поступлением холода снизу. Подойдут они для самых простых временных конструкций.
    2. Деревянный настил – Здесь нужно смотреть на конструкцию пола. Если он будет двухслойным (дно и крышка), то внутрь между лагами можно уложить теплоизолятор. Такой пол подойдет для утепляемой конструкции. Если же предусматривается только настил, то разницы с земляным полом существенной не будет, разве что внутри сарая будет чище.
    3. Бетонное основание – самый капитальный вариант поля для сарая. Применять его нужно для самых габаритных и утепленных конструкций. В плане материалоемкости, цене и сложности изготовления этот пол опережает предыдущие аналоги.
    Интересно знать! Бетонные полы с каркасными сараями сочетают редко. Самый распространенное сочетание – это деревянный настил и его аналоги (фанера, ОСП, ДСП и другие). Изнутри хозяйственная постройка разделена на две части перегородкой – мастерская и поленница

    Тип крыши для каркаса из металлопрофиля

    Следующий важный момент, который предстоит решить – это форма крыши сарая. Для такого легкого сооружения подойдут:

    Вид крыши, фото:Описание:
    Самое простое конструкционное решение – плоская крыша. При этом на сарай для дачи не уходит лишнего материала на стены, для организации ската (все можно сделать под стандартные размеры купленного листового материала обшивки), и будет небольшая экономия на кровельном материале. Оправдан ли такой подход, каждый решает сам, но стоит учесть следующее:
    • Крыша без уклона, из-за чего дождевая вода будет плохо стекать, а при появлении деформаций поверхности (что случится обязательно со временем) и вовсе буде застаиваться.
    • Зимой снег будет скапливаться на такой поверхности в больших количествах, что существенно увеличивает нагрузку на каркас сарая из профильной трубы, вызывая деформации.
    • Плоские крыши чаше остальных протекают, поэтому хранить внутри вещи, боящиеся влаги, не стоит.
    Намного лучше показывает себя односкатная крыша. За счет уклона можно организовать качественный сток воды в нужном направлении. Конструкция такой кровли не многим сложнее, правда, тяжелее обшивать стены сарая – остается много обрезков, материал стыкуется и подрезается под углом.

    Косвенным недостатком можно также назвать не очень красивый вид, но к облику сараев люди относятся не очень критично. Подробнее о строительстве сарай с односкатной крышей можете узнать по ссылке.

    Самый надежный, эстетичный и практичный вариант для каркасного сарая – это крыша с двумя скатами. Можно выбрать любой угол наклона, при этом расход материала возрастает незначительно. Плюс и в упрощении процесса обшивки стен.

    Конструктивно такая крыша выглядит более сложным решением, но из металлического профиля ее ставить не так трудно, как кажется.

    При организации водостока с крыши потребуется установить больше ливневых каналов, хотя многие этими элементами на сараях пренебрегают.

    Арочный вариант крыши для металлического сарая самый трудный в исполнении. Он требует специального инструмента для сгибания труб по дуге, и опыта по обращению с ним. С технической точки зрения такой сарай уступает скатным решениям по следующим причинам:
    • Если обшивать его профилированным листом, придется ориентировать его бороздами поперечно форме арки, как показано на фото слева. Это говорит о том, что ни снег, ни вода не будут нормально стекать.
    • Вода с такой крыши будет уходить только, испаряясь. В результате быстрее будет изнашиваться полимерное покрытие листа, с большей вероятностью появятся течи.
    • Если взять любой другой жесткий кровельный материал, то возникнут проблемы по установке. Мягкая кровля дороже и под нее нужно твердое сплошное основание, а это большой перерасход материала.
    • Можно, как вариант, использовать поликарбонат, но он уступает металлу в прочности и может быть поврежден градом. К тому же материал этот пропускает солнечный свет, что может быть вредно для сохранности определенной категории продуктов.

    Исходя из представленной информации, приходим к выводу, что двускатная крыша является самым лучшим решением. Обшить ее можно любыми кровельными материалами, и обладает она всеми нужными свойствами. На второе место определяем односкатный вариант, а дальше по вашему усмотрению.

    Вернуться к оглавлению

    Какими преимуществами и недостатками обладает конструкция из металлической трубы

    Как и любые решения, каркасы сарая из профильной трубы имеют ряд положительных и отрицательных характеристик.

    Конструкция без фундамента

    Начнем с перечисления первых:

    • Итак, профилированная труба не занимает много места и стоит не очень дорого. Ее не потребуется много, найдется она в продаже в любом населенном пункте, а для доставки достаточно нанять грузовую «Газель».
    • Сама конструкция имеет небольшой вес, при желании ее возможно сделать мобильной и переносить с помощью подъемной техники.
    • Соединения деталей конструкции выполняется сваркой, что придает каркасу прочности и устойчивости при условии правильного его построения. Металл легко переносит механические нагрузки.
    • Конструкция из металлопрофиля может обшиваться любыми листовыми материалами, которые допускаются эксплуатировать на улице. Сам металл оказывается закрытой обшивкой, которая буде защищать его от вредной влаги и ультрафиолета. Оставшиеся на открытом воздухе части покрываются грунтами и красками. Все это говорит о долгой сохранности металла и большом сроке службы строения.
    Каркасный сарай на бетонном основании
    • Следующее достоинство касается всех каркасных конструкций. Мастера могут собирать из деталей строения разной сложности. Легко увеличить размеры, установить перегородки, добавить окна и двери.
    • Металлический каркас можно комбинировать с деревянным для упрощения монтажа определенных видов отделочных материалов.

    Теперь давайте пробежимся по недостаткам:

    • Работать с металлом нужно уметь. Основной инструмент для этого – сварочный аппарат, с которым обращаться умеют далеко не все.
    • Металлические трубы намного сложнее обшивать, чем деревянный брус. В качестве крепежа используются саморезы по металлу, с буром на конце — то есть материал сначала сверлится, а потом уже происходит фиксация. Таким способом проще всего монтировать тонкостенную обшивку, например профлист, а вот с тем же ОСП придется повозиться. Оба материала необходимо предварительно просверлить сверлом по металлу, и только после этого вкрутить саморез. Требуется два инструмента, их постоянная смена и необходимость надежно удерживать лист, пока не будут сделаны первые точки фиксации.
    Обшивка и утепление сарая – с деревом работать намного проще
    • Еще один важный недостаток – это высокая теплопроводность материала. Даже если вы утеплите строение изнутри, сами стойки буту интенсивно отдавать тепло наружу, становясь мостиками холода. Эффект будет проявляться еще сильнее, если отделка сарая тоже металлическая. Чтобы избавиться от такой неприятности, перед креплением облицовки, трубы можно обклеить тонкой подложкой из-под ламината, либо предварительно наносить на них слой монтажной пены. Последнее решение не очень эффективное, так как материал будет почти полностью выдавлен при затягивании крепежа.
    • Обшитые профлистом сараи за счет формы материала получаются продуваемыми конструкциями. Чтобы этого избежать с торцов на металлические трубы наносится слой монтажной пены.

    Деревянные каркасы более теплые, но их использование тоже связано с рядом трудностей.

    Подводя общий итог, скажем, что конструкция такая весьма неплохая, но если сарай нужен для хранения продуктов, будет лучше предпочесть другие материалы. Утеплить серьезно металл не получится, так как стенки конструкций получаются очень тонкими, поэтому промерзание всегда возможно.

    Советуем посмотреть обзорное видео о надежности хозпостройки из профиля.

    Вернуться к оглавлению

    Строительство сарая из металлической трубы

    Теперь рассмотрим процесс поэтапного возведения сначала каркаса, а потом его правильной обшивки.

    Фундамент строения

    Начнем с основного – фундамента. Как уже говорили, его может не быть совсем, но такие конструкции серьезными не назовешь, поэтому давайте подходить к работе более ответственно. Под легкий сарай можно сделать следующие виды фундамента.

    Плитный фундамент

    Самый дорогой и надежный – это плитный фундамент. Так как общий вес конструкции будет небольшим, хватит и плиты, толщиной в 10-15 см. Используется для этого бетон марки М 200, который для упрощения задачи можно замешать на песчано-гравийной смеси. Внутри плиты прокладывается одинарный слой арматуры, чтобы увеличить ее прочность.

    Ровный плитный фундамент из железобетона

    Для строительства такого фундамента вам потребуется выкопать небольшой котлован глубиной 15-20 см. В него затем насыпается песчано-гравийная подушка (можно взять и щебень), которая плотно трамбуется. Затем настилается слой гидроизоляционной пленки, чтобы предотвратить попадание влаги из грунта. По периметру устанавливается опалубка нужной высоты из досок. Укреплять ее нужно с помощью перевязок, кольев и укосов.

    Стенки опалубки рекомендуется обтянуть полиэтиленовой пленкой, чтобы избежать потерь цементного молочка.

    Бетонную плиту можно предварительно утеплить – поверх подушки из ПГС настилается слой экструдированного пенополистирола, поверх которого будет залит бетонный раствор. Такая мера обходится не дешево, зато вы убережете строение от просадок – грунт не будет промерзать зимой, холод будет меньше проникать в металлический хозблок.

    Опалубка для утепленного плитного фундамента

    Затем внутрь опалубки закладывается арматурный каркас. Его нужно приподнять над основанием на пару сантиметров, для чего применяются специальные подставки и самодельные приспособления, сделанные своими руками.

    Заливка бетона в опалубку

    Далее наливается бетон — он уплотняется штыкованием или погружным вибратором. Рецепт приготовления нужной марки бетона можно увидеть в следующей таблице.

    Соотношение компонентов для бетонного раствора разных марок

    На такое основание можно смело ставить и более тяжелые конструкции – из пеноблоков и даже кирпича.

    Для металлического каркаса по прочности он избыточен, но вы получаете капитальное решение всех вопросов – выравнивание пола, его утепление, надежность, защита от грызунов, аккуратность и чистота. Фактически вы получаете площадку, к которой можно конструкцию привязать, а потом убрать при необходимости.

    Столбчатый фундамент

    Наряду со сваями столбчатый фундамент пользуется наибольшим спросом. Причина тому простота установки и высокая ее скорость, малый расход материала, достаточная прочность для будущих нагрузок.

    Свайный фундамент

    Столбы можно делать из разных материалов: асбестоцементные трубы и железобетон по технологии ТИСЭ, блочные опоры, складываемые в основном из кирпича, монолитные бетонные столбы, которые продаются в готовом виде или заливаются в опалубку на месте. На способ установки будет влиять тип выбранного материала, но в основном работа идет по следующим пунктам.

    Интересно знать! Фундамент ТИСЭ считается сваей, но устанавливается он практически как и столбчатый.

    Виды свайных фундаментов
    1. Сначала делается лунка, превосходящая столб в диаметре.
    2. Затем ее дно трамбуется и подсыпается щебнем, который выступит в роли демпферной подушки и дренажа.
    3. Устанавливается столб и выполняется обратная его засыпка с послойным трамбованием.
    4. Все столбы выводятся по высоте в один горизонтальный уровень, на них устанавливается нижняя обвязка каркаса в виде перекладин из трубы, которая подбирается по сечению так, чтобы справляться с нагрузками от всей конструкции в целом.

    Чаще всего строения на таком фундаменте делают стационарными, хотя если допустить возможность перерасхода металла и сделать сарай с двойной обвязкой, можно получить и мобильную версию.

    Однозначно лучшим решением под сарай из металлической трубы будут винтовые металлические сваи.

    Металлическая винтовая свая

    Они вкручиваются в грунт на необходимую глубину, подрезаются по высоте и сверху наваривается нижняя обвязка конструкции. Это если смотреть по простоте устройства и скорости возведения. По техническим аспектам бетонная плита не имеет конкурентов, помимо описанных плюсов она также решает вопрос организации отмостки и дорожки вокруг строения.

    Каркасы могут отличаться разительно, каждый придумывает, кто на что горазд, но в любом случае, перед тем как сварить сарай из профильных труб, для быстрой и точной работы понадобятся чертежи каркаса для сарая.

    Подготовка чертежа 

    В качестве основы можете выбрать подходящий проект сарая из профильной трубы с размерами из предложенных ниже вариантов.

    Для расчета профильной трубы воспользуйтесь калькулятором на нашем сайте.

    При составлении чертежа и схемы, стоит учитывать следующие моменты:

    • Для упрощения отделки ориентируйтесь по габаритам выбранного для этих целей материала. Если его подрезать легко, то можно в качестве ориентира взять утеплитель.
    • Расстояние между стойками не делайте больше 60 см.
    • Если будет утепление, не нужно делать много косых перемычек для укрепления конструкции, так как они усложнят работу. Замените их вертикальными – результат все равно будет отличным.
    • Горизонтальных жил должно быть не менее трех на 2 м высоты каркаса.
    • Проемы под двери и окна делайте с запасом по 2-3 см с каждой стороны.
    • Сразу предусмотрите точки захода коммуникаций, если они будут.
    • Спроектируйте приточные и вытяжные вентиляционные каналы.
    • Определите способ утепления крыши – будет ли использовано горизонтальные перекрытие, или изолироваться будут непосредственно скаты.

    Читайте на нашем сайте: как самостоятельно сделать чертеж и проект хозблока.

    Сборка каркаса и обшивка

    Работа включает в себя следующие шаги:

    1. Вне зависимости от типа фундамента, у конструкции будет нижняя обвязка, представляющая собой соединенные в прямоугольник четыре отрезка трубы. Если конструкция будет в воздухе на точечных опорах, этот элемент должен быть сечением не меньше 70-40 мм, при толщине стали в 4 мм. Тут, прежде всего, смотрят на расстояние между опорами.

      Каркас для сарая из профильной трубы – установка обвязки

    2. Углы полученного контура должны соответствовать 90 градусам. В выставлении поможет столярный угольник.
    3. Далее ставятся 4 угловых стойки. Они выравниваются по вертикальному уровню с двух сторон. В работе не обойтись без помощника, который временно будет удерживать столб до его фиксации. При выполнении сварного соединения сначала деталь прихватывают точечно, затем перепроверяется ее положение и, если все в порядке, доваривается остальная часть.

      Установка угловых столбов

    4. Третьей основной частью каркаса является верхняя обвязка. Она укрепит столбы и создаст надежную опору для кровли. Мастер может сразу задавать форму конструкции, выводя ее под форму крыши – на представленном фото сформирован небольшой уклон под односкатную конструкцию.
    5. Затем на стенах, где будут отсутствовать дверные проемы, навариваются горизонтальные перемычки. Они не должны выходить за плоскость стоек. В отдельных конструкциях их можно установить изнутри, тогда наружные стойки останутся незакрытыми облицовкой.

      Верхняя обвязка и горизонтальные перемычки

    6. Мастера продолжили формировать основание крыши. Видно, что добавились две перемычки спереди и сзади и центральный опорный элемент – этого будет достаточно, чтобы держать вес профилированного листа.

      Основа под кровельный материал сарая из профильной трубы и профнастила

    7. Далее устанавливаются основные вертикали, формирующие откосы дверного проема. На фото всего одна штука, а вторую будет заменять угловая стойка. Такое расположение не подойдет для отдельных дверей, так как придется нашить узкую полоску металла на трубу – реализуемо, но неудобно и некрасиво.

      Основная вертикаль и остальные перемычки

    8. В рассматриваемом случае мастера решили сделать двери из того же материала. Следующим этапом стало создание ее каркаса. Устанавливается он на мощные петли, внутри рамы также делается горизонтальная перемычка для усиления. Со свободной стороны наваривается коробка для врезки замка с ручкой или петли.

      Монтаж дверного каркаса

    9. Далее каркас обшивается профлистом. Используется для этого специальный саморез по металлу с прорезиненной шайбой. Головка такого самореза шестигранная. Режется материал болгаркой с кругом по металлу.
    Обшивка каркаса профилированным листом

    Перед установкой обшивки рекомендуется все сварные швы зашлифовать, затем нанести грунт-эмаль для создания декоративно-защитного слоя.

    Если конструкция будет изнутри утепляться, стыки листов рекомендуется аккуратно запенить. О прочих мерах для создания более теплого сарая было написано выше.

    На нашем сайте можете узнать о строительстве деревянного сарая и из пеноблоков.

    Вернуться к оглавлению

    Видео: как построить сарай из профильных труб своими руками

    Вернуться к оглавлению

    Заключение 

    Как видите, никаких сложностей со сборкой каркаса не возникает. Если иметь на руках чертеж и пользоваться правильно сварочным аппаратом, сделать сарай из профильной трубы будет под силу многим.

    Как построить сарай своими руками

      

    Основа  бытовки  несущий  брус 150х100 мм (лыжи),

    В брус 150х100мм врезаем лаги 40х100мм 2,3м шириной на глубину 50мм, скрепляем гвоздями 150мм (гвоздей надо 300грамм)

    далее кладем пароизоляцию и вату 50 или 100мм и набиваем половую доску 14кв.м (см ниже)

    ! используем инструмент: уровень 100-120см, цепная пила, циркулярка, молоток, уголок, карандаш, перчатки и строительные очки

     

      

    каркас бытовки обрезной  брус естественной влажности  40х100 мм,

      делаем разметку под двери и окна, ставим стойки 40х100мм и прикручиваем их к полу с двух сторон,

    далее делаем стропила из бруска 40х100мм крепим их на расстоянии 100мм друг от друга

    так же нужны будут раскосы по всему каркасу, они придадут жесткость и устойчивость постройке

    ! для ровного среза используйте циркулярку

    для крепления стоек используем шуруповёрт и черные саморезы 4,2х70 (если использовать гвозди и молоток стойка может треснуть)

     

     

     

    половая строганная сушёная доска без шпунта 20х100 мм

     Вы можете использовать любую половую доску

     

      

    утепляем  пол,  стены и  потолок  50 мм  минеральной  ватой ISOVER или ТеплоКнауф или Роквел

    перед утеплением ватой, по пириметру крепим к стойкам и стропилам пароизоляцию Изоспан, Изовек или аналог

    ! изпользуем инструмент: строительный степлер, скобы 8мм (тип 53) скоб не желейте

     

     

    по  всему  периметр Изоспан или Изовек или пергамин или аналог с внешней стороны 

     

     

     

    окно  деревянное  заводское  100х100 см с форточкой двойной рамой 

     

     

      и остеклением (стекло 4мм) желательно двойное

     

     

     

    крыша односкатная у всех бытовок, уклон 15-20см

     

       

    обрешётка 25х100мм,

    обрешётка прибивается гвоздями 70мм в стропила на расстоянии 100мм друг от друга

    кровля два слоя рубероида или оцинкованная (на Ваш выбор)

     

     

    внутренняя  и  внешняя  отделка  длинной  евровагонкой

    крепим вагонку гвоздями 50мм к стойкам и стропилам

    расход гвоздей 10 кг

    гвозди лучше использовать оцинкованные

    Для внешней отделки потребуется 108шт по 3метра на лицевую и заднюю часть и 54шт по 2,3 метра на бока

      вагонка: 3 длина х 96 высота х 12,5 толшина

    Для внутренней отделки вагонкой понадобится 162шт по 3 метра (спереди, сзади и на потолок) и 54шт по 2 метра на бока

    внешние углы и стыки закрываются вагонкой (наличниками)

    внутренние углы и стыки закрываются деревянным плинтусом 45мм

     

     

    (размер вагонки от 2 до 3 метров) прибивается горизонтально к стойкам

      

    высота  внутри  бытовки  205 см  —  190 см  (наклон  крыши  15 см) 

     

    дверь из бруска 50х50 обшитая вагонкой (без коробки) с ушками и ручками 70х190  см,

    лучше установить железную дверь с коробкой и прокладкой

     

     

    длина 6м ширина 2,3м по внешним стенам

     

    карнизы выступают по 9 см с каждой стороны

      

    Передняя и задняя стенки 12см, боковые стенки и перегородки 7см

    Расчет материала:

    • размер несущего бруса 150х100х6 — 2шт
    • размер половых лаг 40х100х2,3 — 22шт
    • половая доска любой толшины — 14кв.м
    • размер передних стоек 40х100х2,05 — 9шт — задних 40х100х1,9 -9шт
    • обрешётка 20х100 — 13шт
    • ветро-влага защита по периметру — 70кв.м
    • вата в один слой 50мм 60кмв —
    • вагонка 388шт
    • рубероид — 3 рулона или оцинковка 6 листов по 2,5 метра
    • окна пластиковые или деревянные
    • двери железные или деревянные
    • инструмент (см.выше)
    • 7 дней работы

     

     

     

     

    Строим сарай своими руками: на что обратить внимание?

    Разнообразие строительных материалов, технологий и предложений, поступающих от компаний-производителей хозяйственных построек, позволяет нам быстро найти ответ на столь важный вопрос: «Как возвести сарай своими руками?».

    Скорее всего, на ваше решение соорудить хозяйственную постройку на земельном участке влияет не стоимость бытовок, а вопрос функциональности. Вы, конечно, считаете, будто бы знаете, какой проект бытовки наилучшим образом будет соответствовать вашим предпочтениям или особенностям вашего земельного участка. Перелопатив в Интернете фото сараев, проекты хозяйственных бытовок, вы, наконец, решаете отдать предпочтение той, которая, по вашему мнению, способна обеспечить надежное хранение садового инвентаря и другого оборудования.

    Изучая 

    фото сараев

    Вы правильно решили начать строительство хозяйственного помещения с изучения фотографий и проектов сооружений. И только после того, как вы определились с проектом, можно приступать непосредственно к возведению постройки.

    Начинать нужно с приобретения необходимых материалов и оборудования. Естественно, лучше заранее составить список необходимых покупок и лишний раз просчитать количество и объем нужных строительных материалов. Если это вызывает у вас сложности, возможно, вам стоит заручиться поддержкой более опытных специалистов – строителей, инженеров или архитекторов.

    Предусмотреть стоит не только покупку сырья и материалов, но и приобретение оборудования. Если в наличии у вас нет электрорубанка или пилы, шуруповерта и болгарки, построить сарай своими руками будет не так просто.

    Естественно, приобретение всех подобных инструментов повысит конечную стоимость хозяйственной постройки. И если вы руководствуетесь вопросами экономии, вам стоит рассмотреть возможность приобретения уже готового сооружения. Отечественные компании предлагают широкий ассортимент хозяйственных построек, способных удовлетворить запросы даже самых взыскательных и требовательных покупателей. Что немаловажно, специалисты таких фирм строго соблюдают тонкости и нюансы строительства бытовок, поэтому постройки отличаются не только привлекательным внешним видом, но и долговечностью, надежностью, универсальностью в использовании, а также неизменно высоким качеством исполнения.

    Как построить сарай? Тонкости, нюансы, особенности технологий

    Пытаясь найти ответ на вопрос о том, как построить сарай, вам стоит уделять пристальное внимание не только выбору проектов или особенностям возведения бытовок, но и решать другие проблемы. Например, связанные с доставкой строительных материалов. Согласитесь, без специального транспорта привезти цельные листы металла или деревянный брус длинной два с половиной метра не так просто.

    Вопрос обработки постройки не менее важен, ведь вы хотите, чтобы бытовка и дальше радовала вас своим безупречным внешним видом и не была подвержена распространению гнили, плесени, грибка или влиянию атмосферы.

    Не забудьте, что строительство хозяйственного помещения предполагает четкую структурированность работы. Только строгое соблюдение всех этапов строительства позволит в конечном итоге получить сооружение, которое отвечает всем вашим требованиям, пожеланиям, финансовым возможностям.

    Дверь для сарая своими руками — найди, сделай, полюби

    Автор: Мелани

    Двери для сараев в доме сейчас в моде — и, как и во всем мире, мы их ЛЮБИМ! Предпочитаете ли вы заказать заранее изготовленную дверь сарая или построить свою собственную, они станут прекрасным дополнением практически любого помещения. Они не только отлично выглядят, но и функциональны! Победа, победа! Мы так рады поделиться нашей версией двери сарая своими руками, которую мы построили для моей кухни.Попробовав несколько разных вещей в этом месте моей кухни (см. ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ), мы, наконец, дошли до нас, что дверь сарая была бы идеальным решением. И это самая простая дверь сарая!

    Вот что вам нужно:

    • 1 x 6 плат
    • Пила
    • Клей для дерева
    • Пистолет для гвоздя
    • Краска

    Эта дверь сарая имеет высоту 7 футов и ширину около 39 дюймов. Мы использовали восемь досок 1 x 6: 7 для вертикальных планок и одну, которую мы вырезали для поперечных досок.Конечно, вы захотите обмерить свое пространство и соорудить подходящую дверь. Это одно из преимуществ постройки дома — это будет индивидуально для вашего пространства!

    Шаг первый: Измерьте доски до необходимой длины. В нашем случае: 84 дюйма (7 футов).

    Шаг второй: Разрежьте доски.

    Шаг третий: положите доски бок о бок, убедившись, что они совпадают по концам. Вы можете положить что-нибудь длинное и прямое хотя бы на один из концов, чтобы доски выровнялись.Мы использовали длинный уровень, вы можете увидеть его на картинке с поддоном, несколькими картинками вниз.

    Шаг четвертый: Измерьте и отметьте, где будут проходить поперечные доски. Мы вошли с концов на 16 дюймов.

    Шаг пятый: нанесите столярный клей на поперечную доску и поместите его вдоль отмеченной линии.

    Шаг шестой: Прибейте поперечные доски гвоздями; Лучше всего использовать пистолет для гвоздей, но несколько маленьких гвоздей и молоток тоже подойдут.

    Положите на доску какой-нибудь груз, пока клей высохнет.

    Шаг седьмой: Преодолей! Мы хотели хорошо выглядеть обеспокоенным, поэтому буквально вручили шестилетке молоток и сказали ей, что она может ударить по дереву.Ее глаза вылезли из головы, когда я сказал ей, что делать. Она трижды проверила, серьезно ли я говорю, а затем поехала в город! Конечный результат — забитая дверь сарая.

    Шаг восьмой: Покраска. Мы просто использовали аэрозольную краску и нанесли 3 слоя.

    Шаг 9: Добавьте ручку и повесьте.

    Скользящая дорожка — это совсем другая история. Мой муж построил наш, потому что мы не могли потратить найденные готовые треки за 180–250 долларов. Так что в следующем посте мы постараемся показать, как он сделал этот трек всего за 30 долларов!

    Мы ЛЮБИМ эту дверь!

    Как вы думаете? Совершенно выполнимо, не так ли? Это идеальный акцент на моей нейтральной кухне.

    Установление связи с некоторыми из этих сторон:

    Планы навесов 10х12 Фронтальный навес — шаг за шагом

    Планы навеса 10х12 с двускатной крышей. Планы включают бесплатную загрузку PDF-файла, пошаговые инструкции, чертежи, размеры, список покупок и список резки.

    Планы навесов 10 × 12 Двускатный навес — Обзор

    Планы навеса 10 × 12 Двускатный навес — Перечень материалов

    Список покупок

    Список покупок

    (материал для окон и дверей не входит в комплект)

    Этаж

    2 — обработанные давлением 2 × 6 — 12 ′

    10 — обработанные давлением 2 × 6 — 10 ′

    3 — обработанные давлением 4 × 4 — 12 ′

    Фанера толщиной 4 — 3/4 дюйма с пазом и гребнем — лист 4х8 футов

    Стеновые рамы

    6 — 2 × 4 — 12 ′

    46 — 2 × 4 — 8 ′

    6 — 2 × 4 — 10 ′

    Каркас крыши — стропила / ферма

    28 — 2 × 4 — 8 ′

    10 — 2 × 4 — 10 ′

    Сайдинг

    13 — 5/8 ″ t1-11 внешний сайдинг — лист 4’x8 ′

    Накладка на крышу

    4 — 2 × 6 — 8 ′

    Палуба крыши

    Фанера 8 — 1/2 ″ — лист 4х8 ′

    Уголок

    4 — 1 × 4 — 8 ′

    4 — 1 × 4 — 10 ′

    Оборудование

    гвоздь оцинкованный 3 1/2 ″

    Винты для дек, 2 дюйма

    Гвоздь оцинкованный 2 ″

    Гвоздь отделочный оцинкованный 1 1/4 ″

    битумная черепица

    стропы

    рубероид

    скоб

    капельный край

    Список вырезов

    Список вырезов

    (материал для окон и дверей не входит в комплект)

    Этаж

    2 — обработанные давлением 2 × 6 — 12 ′

    10 — обработанные давлением 2 × 6 — 9 ′ 9 ″

    3 — обработанные давлением 4 × 4 — 12 ′

    Фанера толщиной 4–3 / 4 дюйма с пазом и пазом — лист 4х8 футов (нарезанный на размер)

    Стеновые рамы

    4 — 2 × 4 — 12 ′

    2 — 2 × 4 — 11 ′ 5 ″

    46 — 2 × 4 — 7 ′ 6 ″

    4 — 2 × 4 — 9 ′ 5 ″

    2 — 2 × 4 — 10 ′

    Стропила / ферма

    20 — 2 × 4 — 6 ′ 7 5/16 ″

    10 — 2 × 4 — 2 ′ 2 7/16 ″

    10 — 2 × 4 — 10 ′

    12 — 2 × 4 — 2 ′ 1 3/4 ″

    Сайдинг

    13 — 5/8 t1-11 сайдинг наружный — лист 4х8 ′ (нарезанный по размеру)

    Накладка на крышу

    4 — 2 × 6 — 6 ′ 7 5/16 ″

    Палуба крыши

    Фанера 8-1 / 2 дюйма — листы 4х8 футов (нарезанные по размеру)

    Уголок

    4 — 1 × 4 — 8 ′ (обрезать по размеру)

    4 — 1 × 4 — 10 ′ (обрезать по размеру)

    Пол сарая построен из пиломатериалов размером 2 × 6 и обработанных давлением 4 × 4.

    Отрежьте два отрезка 2 × 6 длиной 12 футов для ленты. Отрежьте десять штук 2 × 6 длиной 9 футов 9 дюймов для балки пола. Забейте гвоздями 3 1/2 дюйма через ленту 2 × 6 в балку пола. Балка перекрытия 16 ″ O.C.

    Прикрепите обработанные под давлением салазки длиной 12 футов 4 × 4 к нижней части рамы пола. Выровняйте раму пола по диагонали, пока обе стороны не будут одинаковыми. Закрепите полозья 4 × 4, забив гвоздями 3 1/2 дюйма через раму пола и в полозья 4 × 4.

    Отрежьте до нужного размера и установите фанеру 3/4 ″ «гребень и паз» на раму пола.Закрепите фанерный настил пола 2-дюймовыми винтами.

    Каркас передней и задней стены изготовлен из бруса 2 × 4.

    Стеновые стойки расположены на расстоянии 16 ″ O.C.

    Соберите раму задней стенки, как показано на рисунке выше (см. Рисунок ниже, чтобы увидеть увеличенное изображение).

    Рама передней стены будет иметь дверь и окно, инструкции по обрамлению двери и окна см. На следующих страницах:

    Соберите раму передней и задней стенки с помощью гвоздей 3 1/2 дюйма.

    Вот крупный план торцов передней и задней стенок.

    Отрежьте 2 × 4, как показано на рисунке выше, для боковых стен.

    Стеновые стойки с шагом 16 ″ O.C.

    Если вы собираетесь добавить двойную дверь к боковой стене сарая, см. Подробную информацию о дверях на этой странице: Планы дверей сарая

    Смонтируйте раму боковой стенки с помощью гвоздей 3 1/2 ″.

    Детали фермы и стропила.

    Ферма построена из бруса 2 × 4.

    Отрежьте 2 × 4, как показано на рисунке выше. Ферма собирается с использованием вставок из фанеры 1/2 ″. Забейте гвоздями 2 дюйма через косынку в ферму.

    Прикрепите ферму к навесу 16 ″ O.C. Гвоздь на ногтях 3 1/2 дюйма через ферму в стенную раму.

    Отрежьте по размеру и установите сайдинг с помощью отделочных гвоздей 1 1/4 дюйма. Установить двери и окна.

    Чтобы построить 1 ‘сверху, отрежьте аутригеры 2 × 4, как показано выше. Сделайте выемку, как показано на рисунке выше, и установите выносные опоры с помощью гвоздей 3 1/2 дюйма.

    После установки выносных опор отрежьте пиломатериал 2 × 6 для обшивки крыши по размеру, как показано на рисунке выше, и установите гвоздями 3 1/2 дюйма.

    Вырежьте блоки 2 × 4 по размеру и установите между стропилами гвоздями 3 1/2 дюйма.

    Обрежьте сайдинг t1-11 по размеру и установите между стропилами, как показано на рисунке выше.Для установки используйте отделочные гвозди 1 1/4 дюйма.

    Отмерьте, отрежьте и установите фанеру 1/2 ″ для настила крыши.

    Установите рубероид, водосток и черепицу.

    Установите угловую накладку 1 × 4.

    Как эти планы сарая 10 × 12? Дайте мне знать, оставьте мне комментарий ниже. Поделитесь этой ссылкой с друзьями и в социальных сетях, спасибо.

    Construct101 предлагает бесплатные планы онлайн-версий.У этих бесплатных планов также есть бесплатная версия для печати в формате PDF без рекламы. Нажмите здесь, чтобы загрузить.

    Дверь сарая своими руками + 5 уроков, которые я усвоил, устанавливая одну | ORC, неделя № 4

    Здравствуйте, Неделя конкурса e Room # 4 ! Ненавижу тебя. Неделя №1 была достаточно хорошим началом, но к неделе №2 случилась катастрофа, и я просто полностью пропустил неделю №3, потому что, честно говоря, на данный момент я просто играю в догонялки. Но! Мы сделали дверь сарая своими руками, и я узнал много , чего не мог ожидать до установки моей первой двери сарая.Итак, сегодня я делюсь планом постройки дверей сарая своими руками и 5 уроками, которые я извлек из их установки.

    Дверь сарая своими руками

    Для двери — вам понадобится:

    • 7 — Доска сосновая 1x6x8
    • 3 — Доска сосновая 1x8x6
    • 1 — Доска сосновая 1x6x4
    • столярный клей
    • гвоздодер
    • настольная пила
    • циркулярная пила
    • хомуты
    • шлифовальный станок

    ПРИМЕЧАНИЕ: Перед тем, как построить и установить дверь для сарая, мы вынули дверь и раму из существующей 32-дюймовой предварительно подвешенной двери.Вот что будет заменять эта 36-дюймовая дверь. Мы также построили новую дверную коробку (см. Фото ниже), в которой нет необходимости. Я просто искал определенный образ (также: посмотрите, как этот вид на самом деле спас проект ниже). Мы также увеличили размер двери, несмотря на то, что дверной проем остался того же размера после того, как мы изменили его раму. Мы сделали это так, чтобы он немного перекрывал молдинг на новой дверной коробке.

    Шаг первый:

    Имейте в виду, что это для двери 36 дюймов.Вам может понадобиться или вы захотите дверь меньшего или большего размера.

    Решите, какой высоты будет ваша дверь. [Полезные советы по этому поводу ниже]. Положите доски 1x6x8 на ровную поверхность и отметьте, где нужно отрезать лишнее. Высота нашей двери составляет чуть менее 82 1/2 дюймов.

    Отрежьте излишки нижней части каждой доски, пока они не достигнут желаемой высоты вашей двери.

    Шаг второй:

    Отрежьте 1 1/4 дюйма ширины двух досок. Разместите эти доски с каждой стороны двери.Они будут скрыты дверной рамой, создавая впечатление, что все доски имеют одинаковую ширину. Мой «рисунок» выше не в масштабе и не так точно отображает его, как настоящие фотографии двери, но … он помогает проиллюстрировать мою точку зрения.

    Шаг третий:

    Теперь вы разрежете ваш 1x8x4 на две секции рамы, чтобы они соответствовали ширине, верхней и нижней части вашей двери. Для нашей двери эти части были 36 дюймов в ширину.

    Шаг четвертый:

    Вырежьте из двух панелей 1x8x6 секции рамы, чтобы они поместились с обеих сторон двери.Для нашей двери эти секции были 68 дюймов в высоту.

    Шаг пятый:

    Отрежьте поперечину в центре двери. Я стремился к более современному виду, поэтому разместил этот кусок прямо поперек и чуть выше центра. Для нашей двери шириной 21 1/2 дюйма.

    Сборка двери:

    Обычно, когда мы делаем такой проект, мы делаем разрезы и собираем по мере продвижения. И даже если у нас уже есть список сокращений, мы измеряем каждый новый шаг по мере продвижения.Таким образом, мы с меньшей вероятностью сделаем ошибку. Дважды отмерь, один раз отрежь!

    Итак, сначала мы разрезаем доски по высоте нашей двери, убираем лишнюю ширину с двух досок, а затем разложили эти части на плоской поверхности. Оттуда мы вырезали верхнюю и нижнюю части обрамления, тщательно обмеряя каждую новую по мере продвижения. Затем измерили и отрезали боковые части обрамления.

    Для окончательной сборки мы начали с верхней и нижней части нашей рамы. Мы использовали клей и гвозди и зажимали каждую секцию по ходу дела.Затем таким же образом мы добавили боковые части обрамления. Наконец, мы добавили среднюю часть кадра, чуть выше центра.

    5 усвоенных мной уроков Установка двери сарая

    # 1 — Прежде чем делать дверь, приобретите фурнитуру.

    Это кажется таким очевидным в ретроспективе, но либо купите дверь, созданную для выбранной вами фурнитуры, и купите ее вместе ИЛИ , если вы делаете свою собственную дверь, подождите, пока у вас не будет подвесной фурнитуры, прежде чем строить свою дверь, особенно если это твой первый раз.Это поможет убедиться, что ваша дверь и фурнитура соответствуют друг другу, у вас будет длина, чтобы закрыть дверной проем, и высота, чтобы оставить на полу место для дверной направляющей и уложить пол. Например, мы скоро установим новый пол по всему дому. Мой текущий пол — 7 мм, мой новый пол будет 12 мм. Определенно есть о чем подумать, выбирая высоту вашей новой двери! Дополнительные сведения о высоте двери см. В пункте 5 ниже.

    # 2 -Сколько длинна ваша дверная направляющая?

    Сейчас это может показаться очевидным, но, клянусь, когда вы глубоко погружаетесь в новый проект, особенно с несколькими шагами, это простой упущение.Вообще говоря, направляющие двери сарая бывают двух размеров: 6 футов и 8 футов. Не особо радуйтесь большой массивной двери сарая, сделайте 40-дюймовую ширину вместо 6-футовой дверной дорожки. Если вы это сделаете, вы не сможете открыть дверь, чтобы полностью очистить свой дверной проем. Вонк. Вонк.

    # 3 — К чему вы привяжете дверной трек ?!

    Прямо сейчас, да! Над дверью, Джейми. Но я не спрашивал, куда бы вы положили . Я спросил, к чему вы привяжете его ?

    Я упоминал выше, что у меня было очень конкретное представление о том, как я хочу, чтобы все это выглядело в конце.От новой дверной коробки до верхней части над дверью — я уже довольно долгое время следил за этим взглядом. Пока мы готовимся повесить фурнитуру на мою только что покрашенную новую дверную коробку, мой муж поворачивается ко мне и говорит:

    Он: Хороший вариант для этого дизайна, J!

    Я: Ага? Почему это?

    Он: Потому что отверстия на этой дверной направляющей не совпадают со шпильками.

    ME:

    Именно в этот момент я действительно хотел похлопать себя по плечу и сказать: Да, я полностью об этом подумал, когда проектировал дверь .Но это один из тех случаев, когда я могу честно сказать, что на самом деле я был сосредоточен только на дизайне, а не на функциональности.

    Как оказалось, плата заголовка была необходима (а не просто красивой), потому что она Якоря в шпильках. Расстояние между стойками составляет 16 дюймов. Расстояние между отверстиями в дверной направляющей составляет 12 дюймов. Без добавления этой верхней планки дверная направляющая ударилась бы только о что-то, называемое коллектором внутри стены, которая в основном состоит из двух 2×4, уложенных друг на друга в паре мест над дверным проемом.И это здорово, если вам только захочется закрыть дверь. Но если, как и я, вы будете оставлять его открытым некоторое время, дверь будет висеть на той части рельса, которая не закреплена на шпильках.

    Вы, , могли бы использовать анкеры для гипсокартона , если ваша дверь особенно легкая, но наша дверь большая и тяжелая, и мне это было бы совершенно неудобно. С тех пор я посмотрел на несколько направляющих дверей сарая, и все они, кажется, имеют расстояние, не совпадающее с расстоянием между стойками.Итак, теперь вы знаете!

    # 4 — Зазор двери или недостаточно зазора для молдинга

    Итак, еще одна вещь, которую я совершенно не ожидал, — это тот факт, что с добавлением верхней панели на дверной коробке дверь, когда-то повешенная, будет выталкивать дверь дальше от стены / молдинга. Другими словами, верхняя панель имеет толщину 3/4 дюйма, и это именно то, насколько велик зазор между молдингом и нашей дверью. В этом нет ничего страшного, меня это вообще не беспокоит и совсем не заметно.Но это прачечная … а не ванная, понимаете, о чем я? Если бы я выбрал, это можно было бы легко исправить с помощью некоторых молдингов по бокам внутренней части двери.

    Это определенно нужно иметь в виду, так же как и убедиться, что у вас есть достаточный зазор для вашего молдинга, для которого уже должна быть предусмотрена дверная направляющая, но, если у вас есть большой модный молдинг, это может быть не то, что вам нужно принять как должное.

    # 5 — Эта чертова дверная направляющая

    Я никогда не думал об этом маленьком самородке.Ни перед этим проектом, ни во время этого проекта, ни за одну секунду до того, как пришло время его установить (это было после того, как дверь уже была открыта). На самом деле, я даже не припомню, чтобы когда-либо видел это до того времени. Как только я это увидел, как только я подумал об этом, я понял, что у нас проблема.

    Это дверная направляющая, которая входит в комплект фурнитуры для двери сарая. Это уродливая сводная сестра той большой красивой дверной фурнитуры, которая у вас есть наверху вашей двери. По сути, он служит той же цели, но, в то время как дверная направляющая — это то, на чем ваша дверь висит, направляющая двери стабилизирует нижнюю часть.

    Проблема с этим в том, что для этого требуется паз, проходящий по всей нижней части вашей двери, чтобы он мог войти в который, очевидно, потому что я никогда даже не встречал эту дверную направляющую, к которой я не был готов. И на данный момент я не хочу снимать его и пытаться выяснить, как его устранить.

    Кроме того, его необходимо прикрепить к полу. У меня две проблемы с этим: 1) мой пол вырастет на 5 мм в следующие пару месяцев, и мне придется заново переустанавливать дверную направляющую и 2) я даже не хочу сверлить свои старые уродливые полы тем более мои новые! Итак, мой поиск альтернатив дверных направляющих начался, и мне пришлось потратить еще 35 долларов.для. файл. гид. что сделало мою «выгодную сделку» по дверной фурнитуре не совсем той, о которой я думал.

    НО новая дверная направляющая предназначена для настенного монтажа, поэтому в полу не нужно сверлить. Кроме того, он универсален, поэтому подходит для дверей практически любой толщины, и ваша дверь просто скользит между роликами, вместо того, чтобы делать канавку в ее нижней части. Итак, денег потрачено больше, но проблема решена.

    Что дальше у меня и ORC?

    Менее чем через две недели мне нужно закончить еще одну облицовку этой комнаты, построить и покрасить перегородки стиральной и сушильной машин, установить столешницу И шкафы, а затем построить новую подставку для раковины, потому что я оказался не в состоянии переделать старую. шкаф под раковину для размещения нового дизайна.Я не особо огорчаюсь этим последним, потому что на самом деле я копался в совершенно новом месте, но я пытался быть экономным. Ты храни мне свои молитвы, да?

    Build Sew Reap: руководство по раздвижной двери сарая

    Как вы помните, недавно я добавил кладовую в нашу обеденную зону (ближайшую к кухне), и мне хотелось, чтобы она выглядела лучше, чем ваша обычная скучная кладовая или шкаф. Ширина проема составляет 81 дюйм, поэтому вместо двух огромных дверей для шкафов я выбрал три стандартные двери меньшего размера, которые я купил в местной компании по переработке строительных материалов.
    Я также хотел, чтобы все три двери откатывались в одну или другую сторону, чтобы я мог открыть максимально возможный размер, когда мне нужно получить доступ к еде внутри. Самая простая часть проекта заключалась в установке двух задних дверей шириной 28 дюймов каждая. Я использовал стандартную систему направляющих для туалета и следовал инструкциям в коробке. Я купил хороший, зная, что он будет использоваться много раз в день, но он был доступен в моем местном Home Depot, так что вам должно быть легко его приобрести.
    Начнем с настройки трека.
    Моя дорожка 96 дюймов в длину, я хотел, чтобы она шире, чем фактический проем кладовой.

    Материалы:

    • Морилка 1–8 футов длиной 1×4
    • Выбранное пятно
    • Шурупы длиной 6–4 дюйма, соответствующие пятнам на дереве
    • 2 куска стали размером 4 фута на 1 1/2 дюйма на 1/4 дюйма (Lowe’s или Home Depot). ПРИМЕЧАНИЕ, это должно быть 1/4 дюйма, если вы собираетесь использовать тот же шкив гаражных ворот, который я рекомендую. Конечно, если вы можете получить кусок длиной 8 футов и толщиной 1 1/2 дюйма на 1/4 дюйма, сделайте это.
    • Винт с шестигранной головкой, 6 дюймов — длина 4 дюйма, диаметр 1/4 дюйма
    • 30 стандартных шайб — подходят для болта / винта 1/4 дюйма
    • 6 шайб крыла — подходят для болта / винта 1/4 дюйма, но с большим внешним диаметром
    • 2 крепких гвоздя длиной не менее 2 дюймов
    • Черная аэрозольная краска (если вам нравится вид, который использовал я)
    Сначала я окрасил кусок болиголова 1×4 длиной 8 футов, чтобы он соответствовал остальной древесине в нашем доме. Я повесил его с помощью подходящих винтов, закрепленных на шпильках. Я расположил эти винты так, чтобы позже они были скрыты за стальной гусеницей, но старался избегать того, куда нужно было бы заходить болтам.Передний край свисает на 1 1/4 дюйма вниз от готового проема до кладовой. Он был достаточно низким, чтобы скрыть металлический рельс, но достаточно высоким, чтобы при необходимости я мог снять задние двери для ремонта.
    Затем последовала стальная гусеница. Он состоит из двух кусков стали, которые я купил в Lowe’s, которые я выкрасил распылением в черный цвет. Каждая часть имеет длину 48 дюймов, ширину 1 1/2 и глубину 1/4 дюйма. Я использовал свою обычную аккумуляторную дрель и хорошую сверло, чтобы просверлить по три отверстия в каждой детали; 4 дюйма с обоих концов и в центре.
    Используя множество зажимов, я расположил стальные стержни по одной, встык, и отметил, где мне нужно будет просверлить древесину. Я поместил штангу на 1/2 дюйма вниз от вершины. Мне понравилось, как это выглядело, и это давало достаточно места для болта, который проходил через центр колеса.
    Я снова снял сталь и просверлил отверстия диаметром 1/4 дюйма в древесине и в шпильках (там, где я их ударил). Поскольку на предыдущем этапе я прикрутил древесину к стойкам, нет необходимости прикреплять сталь к стойкам, если она надежно прикреплена к окрашенной деревянной детали.

    Затем я сложил свои материалы для каждого винта следующим образом:

    1. Один винт с шестигранной головкой 1/4 дюйма длиной четыре дюйма
    2. Шайба стандартная
    3. Стальной пруток
    4. ЧЕТЫРЕ стандартные шайбы
    5. Шайба подкрылка
    6. Дерево

    Здесь цель состоит в том, чтобы центр дорожки находился как можно ближе к 3/8 от дерева. Это было то, что я решил сделать, чтобы моя полая дверь толщиной 1 3/8 дюйма висела прямо и легко скользила, не задевая другие двери.Я немного поэкспериментировал с этим, поэтому, если вы используете те же материалы, что и я, избавьте себя от необходимости балансировать.


    Я обнаружил, что мне нужно немного запустить каждую из них, прежде чем я смогу их все затянуть. Помните также, что у вас будет немного места для маневра, когда вы затягиваете, поэтому позаботьтесь о том, чтобы ваши две дорожки были идеально выровнены и плотно прилегали друг к другу. Я постучал по своей молотком, прежде чем полностью затянуть все винты, и мои двери легко скользят по перекрестку.

    Последний шаг — создание дверных упоров. Я хотел чего-то действительно тонкого, поэтому я использовал гвоздь, который я забивал, пока не почувствовал, что он действительно безопасен, а затем я использовал ножовку, чтобы отрезать ноготь, и покрасил его в черный, чтобы растушевать.


    Если кто-то наберет большую скорость с дверью, она, скорее всего, вылетит с конца, но я чувствовал, что в нашем доме это было достаточно безопасно. Если вы не чувствуете, что это сработает в вашем доме, возможно, попробуйте использовать L-образный кронштейн, чтобы остановить колесо.

    А теперь перейдем к колесам и двери



    Материалы:
    • Комплекты шкивов для гаражных ворот 2-3 дюйма — эта идея пришла от ShabbyLisaW
    • 6 стандартных шайб для установки на болт, входящий в комплект шкива
    • Стальные плоские прутки длиной 2–18 дюймов и шириной 2 дюйма (или полоски длиной от 1 до 36 дюймов с хорошей ножовкой)
    • Винты с шестигранной головкой 1/4 дюйма длиной 4 — 1 дюйм
    • 4 стандартные шайбы для установки на винты с шестигранной головкой 1/4 дюйма
    • Плоская черная аэрозольная краска (опция)
    • Коричневая аэрозольная краска (опция)
    • Клей для сцепления металла с деревом
    Я купил стальную полосу длиной 36 дюймов и шириной 2 дюйма, потому что мне понравилось расположение существующих отверстий.Если вы не можете этого найти, вы можете просверлить отверстия сами. Верхнее отверстие должно быть в дюйме от вершины перекладины, чтобы добиться того же вида, что и я.

    Я покрасил все болты, шайбы, колеса и полосы плоской черной аэрозольной краской, а затем слегка посыпал ее коричневой, чтобы немного смягчить внешний вид. Когда краска высохнет, соберите установку следующим образом:

    1. Болт из комплекта шкива
    2. Шайба стандартная
    3. Полоса стальная
    4. 2 стандартные шайбы
    5. Шкив колесный
    6. Гайка входит в комплект шкива

    Целью этого было установить центр колеса на расстоянии 5/8 дюйма от плоского стержня.


    Затем я использовал зажимы, чтобы закрепить прутья двери на месте. Я проверил, плавно ли он катится из конца в конец, есть ли соответствующий зазор под дверью (соответствует другим дверям) и что издалека он хорошо выглядит.

    Как только мне понравилось, где это было, я очень тщательно обозначил место размещения, снял дверь с рельсов и снял зажимы. Затем я приклеил прутья к двери, как указано на отметке, и снова зажал их. Наконец, я предварительно просверлил и вкрутил 1-дюймовые шурупы с шайбами ​​в дверь.Два нижних не создали хорошего соединения, но они прошли через клей, поэтому, хотя они не очень функциональны, они застряли там навсегда.

    Я дал клею высохнуть в соответствии с инструкциями на контейнере, затем снял зажимы и повесил дверцу.

    ПОДСКАЗКА: Если вы обнаружите, что стержни приклеены неправильно, и вам нужно отрегулировать то, как дверь висит, попробуйте ослабить болт через шкив и отрегулировать его оттуда. Там есть немного места для маневра.

    А теперь отойдите и наслаждайтесь тем, как здорово выглядит ваша новая дверь сарая!


    Спасибо за чтение,
    Julie

    Я делюсь этим постом на следующих встречах:


    Планы постройки деревянного игрушечного сарая

    Постройте деревянный игрушечный сарай для своего любимого маленького ковбоя или скотницы.

    Рождество не за горами, и самое время подумать о забавных подарках своими руками. А какие дети не любят кукольный домик? Поэтому я стал партнером Kreg Tools и их сайтом построения планов проекта BuildSomething.com, чтобы сделать забавный кукольный домик своими руками.

    Но это не просто кукольный домик… это реалистичный игрушечный кукольный домик для ваших игрушечных лошадок!

    Если ваши дети любят играть с лошадьми или другими сельскохозяйственными животными, они получат бесконечные часы игры с этим красивым деревянным игрушечным сараем.

    Дизайн этого кукольного домика-сарая был выполнен под тщательным изучением настоящего ковбоя. Все детали были тщательно продуманы, чтобы создать реалистичное место для игры, но с небольшим весельем и прихотью.

    Особенности игрушечного сарая

    Внутри:

    Этот деревянный сарай был спроектирован для фигурок лошадей Schleich® высотой 4 1/2 дюйма (любимых игрушек лошадей моего ковбойского источника). Но с большими стойлами 7 ″ x 7 ″ и потолком высотой 8 1/4 ″ вы можете использовать его с любой из ваших любимых игрушек для лошадей.

    В каждом стойле есть калитка с застежкой на крючок и скобу. Достаточно просто для работы самых маленьких. А реалистично открывающиеся ворота сделают веселее играть с их лошадьми.

    Над партером находится чердак. Идеально подходит для жизни ваших маленьких животных в сарае или прекрасного места для хранения конских снастей. Я знаю, что для фарма нужно много седел, поводьев и прочего.

    Конюшня двухсторонняя, с каждой стороны по 3 стойла для лошадей. Деревянный сарай для игрушек откидывается на петлях, так что вы можете легко открыть его для игры, а затем закрыть, чтобы хранить все свои игрушки для лошадей и прихватки.

    Снаружи:

    А чтобы закрыть сарай, передняя часть скрепляется застежкой на крючок и проушину и некоторыми скрытыми магнитами для дополнительной поддержки.Это полезно, если вам нужно передвигаться по кукольному домику.

    Но этот кукольный домик не создан для передвижения, он построен на долгие годы из березовой фанеры толщиной 3/4 дюйма. Установите его в углу игровой и добавьте забор для часов творческой игры!

    В амбаре также есть типичное лофт-окно, придающее вашему сараю классический вид. Но у него также есть 6 больших боковых окон, чтобы детям было легче играть в сарае и вокруг него.

    А снаружи сарай отделан множеством деталей.Окна обрамлены, а передняя часть сарая дополнена текстурой полосами из доски 1/4 дюйма. Весь сарай выкрашен в красный цвет идеальным морилкой под названием Barn Red от Varathane.

    Затем две большие двери сарая также отделаны белой отделкой, подходящей к белой крыше. Чтобы двери не открывались, но придать фасаду сарая такой характер!

    Насколько велик кукольный сарай?

    Общие размеры кукольного домика-сарая: 16 1/2 дюймов в высоту, 21 3/4 дюйма в ширину и 25 дюймов в длину, если смотреть крупным планом.В открытом состоянии кукольный домик может иметь длину 50 дюймов.

    Если вы добавляете ограждение к игрушечному сараю (идеальный вариант для рождественского подарка), вам нужно убедиться, что у вас достаточно ограды для открытого сарая.

    Как построить деревянный сарай для игрушек

    Этот деревянный кукольный домик-сарай представляет собой промежуточную сборку. Кусочки фанеры обрезаны под углом, чтобы придать сараю классический вид.

    Но после того, как куски фанеры отрезаны, они легко соединяются с помощью приспособления Kreg Jig.Прочные шарниры джига Kreg помогут этой игрушке прослужить долгие годы. Ваши дети смогут передать это своим детям как реликвию.


    Внутренние детали требуют немного времени, потому что для 6 киосков все умножается на 6. Вы можете получать массу удовольствия от дизайна и менять вещи по мере необходимости, чтобы работать с любимыми игрушками ваших детей.

    Чтобы сделать доски толщиной 1 × 1 и 1/4 дюйма, необходимые для всех внутренних и внешних деталей, я использовал настольную пилу, чтобы распилить древесину.Все детали выполнены из недорогой древесины сосны. И я смог использовать все эти маленькие клочки, чтобы сделать все эти мелкие детали.

    Какую древесину использовать?

    Поскольку у фанеры есть оголенные края, я бы рекомендовал фанеру из балтийской березы. Фанера из балтийской березы имеет меньше пустот, что делает ее очень прочной и оставляет гладкие края.

    Для деталей и стойл вы можете использовать любую древесину, какую захотите. Твердая древесина прослужит вам много времени, но более мягкая (и менее дорогая) сосна получит некоторые характерные маленькие звоночки.Делайте все, что хотите, за свой бюджет.

    Планы постройки игрушечного сарая

    Если вы готовы построить свой собственный деревянный сарай для игрушек, я делюсь бесплатными планами на BuildSomething.com. Щелкните здесь, чтобы просмотреть полные планы.

    Счастливого строительства!

    Спасибо Kreg Tools за спонсирование этого сообщения. Я рекомендую только те продукты, которые использую и которые люблю, и все мнения на 100% принадлежат мне. Щелкните здесь, чтобы прочитать мою политику раскрытия полной информации.

    6 простых шагов по установке фурнитуры для раздвижных дверей сарая, как у Pro

    1 июля 2019 г. 1 Комментарий

    Итак, вы видели все фантастические посты в Pinterest, Instagram и HGTV на всех этих потрясающих, изготовленных вручную нестандартных раздвижных дверях для сараев, и вы думаете про себя: «Чувак, я бы хотел себе позволить одну из них! »

    Что ж, у меня для вас хорошие новости! Установить фурнитуру для раздвижных дверей сарая проще и дешевле, чем вы думаете.Вам понадобятся некоторые предметы первой необходимости, чтобы начать работу, и немного ноу-хау, но если вы будете следовать инструкциям в этом руководстве, у вас будет новая индивидуальная раздвижная дверь сарая в кратчайшие сроки! Просто подожди и увидишь.

    ПЕРЕД НАЧАЛОМ

    Прежде чем вы даже начнете рассматривать установку комплекта фурнитуры двери сарая, вам необходимо знать ширину вашей двери , а также доступное пространство по горизонтали и вертикали .

    Если вы еще не построили свою дверь сарая, у нас есть отличное руководство DIY Z Barn Door Tutorial, которое вы можете посмотреть здесь.

    Есть несколько типов комплектов подвесных дверей сарая, которые вы можете купить, но в этом руководстве мы сосредоточимся на установке комплекта фурнитуры для одинарных дверей сарая. После того, как у вас будет комплект оборудования для одной двери, повесить систему с двумя разделителями или байпасными направляющими станет намного проще.

    MJC & COMPANY специализируется на производстве отличной фурнитуры для раздвижных дверей для сараев. Это наша линейка оборудования, и у нас есть множество лучших дизайнов на ваш выбор, поэтому обязательно ознакомьтесь со всей нашей коллекцией оборудования, когда будете готовы к работе.

    Какой размер оборудования выбрать?

    Выбрать фурнитуру правильной длины очень просто; возьмите ширину двери, умножьте ее на два и четыре дюйма. Причина использования дополнительных 4 дюймов заключается в том, чтобы учесть некоторый выступ и место для ошибки.

    Совет для профессионалов: Помните, всегда лучше иметь слишком длинную направляющую, а не слишком короткую. Минимальный допустимый вылет составляет 4 дюйма.

    Вот формула: (ширина двери x 2 + 4 дюйма)

    Высота двери: При рассмотрении высоты двери следует учитывать только высоту потолка и доступное пространство под заголовком.Для удобной установки вам понадобится как минимум 6-8 дюймов свободного пространства под заголовком.

    Pro Совет: Вы должны убедиться, что у вас есть по крайней мере 8 дюймов свободного пространства над дверью, чтобы быть в безопасности. Восемь дюймов обычно достаточно для большинства конструкций вешалок.

    Теперь, когда вы выбрали правильный размер для дверной фурнитуры MJC & Company, пришло время начать процесс установки. Давайте начнем.

    Во-первых, вы хотите установить вешалки на верхней части двери сарая, по одной возле каждого угла.

    Необходимые инструменты
    • Скоростной квадрат
    • Зажимы
    • Сверло
    • Сверло — 3/8 «- 1/2»
    • Рулетка

    Окончательное расположение вешалок зависит от типа подвешиваемой двери. Они должны быть установлены на расстоянии 3–6 дюймов от края двери до центра вешалки. Прежде чем продолжить, поэкспериментируйте с различными местами размещения, чтобы увидеть, какое измерение лучше всего подходит для вашего конкретного приложения.Не подходите слишком близко к краю.

    Как только вы нашли правильное размещение, возьмите свой скоростной угольник, сдвиньте к нему подвес и временно закрепите его на месте, убедившись, что он не смещается. Теперь, когда вы нашли правильное горизонтальное положение, пора правильно установить вертикальное положение, прежде чем сверлить отверстия.

    Вертикальное расположение зависит от размера вашего колеса. Самый простой способ определить вертикальное положение — измерить ширину рельса + ​​ширину защитного колпачка + 1/2 глубины канавки в колесе.Итоговым значением будет зазор между верхней частью двери и нижней частью подвесного колеса.

    Формула вертикального размещения подвески: (ширина рельса + ​​ширина противоскользящего колпачка + 1/2 глубины канавки колеса) = Общий зазор между верхней частью двери и нижней частью колеса подвески.

    Просверлите в двери отверстия диаметром 3/8 — 1/2 дюйма, используя предварительно просверленные отверстия в подвеске в качестве направляющих. Вставьте болт с шестигранной головкой так, чтобы головка была обращена к стене, а гайку желудь — с противоположной стороны.Обязательно наденьте шайбу на оба конца болта перед тем, как навинтить гайку желудя.

    Pro Совет: Установив плоскую головку болта на внутренней стороне двери, обращенной к стене, вы предотвратите истирание головки болта о стену при открытии и закрытии. При необходимости вы также можете слегка зенковать головку болта в задней части двери, чтобы она была заподлицо с лицевой стороной двери.

    Повторите процесс с противоположным углом двери сарая и тщательно затяните обе стороны.Теперь вы готовы к следующему шагу.

    Большинство поручней двери сарая стандартно имеют предварительно просверленные установочные отверстия через каждые 16 дюймов OC; однако в большинстве старых домов или дверных проемов штифты могут не располагаться должным образом на поручне двери сарая. По этой причине мы рекомендуем использовать коллектор доска над дверью для установки.
    Вы можете использовать доску любого размера, который вы хотите; наиболее распространенный размер — 1X4 или 1X6. Вы можете либо покрасить заголовок, чтобы он соответствовал двери, стене, либо даже использовать контрастный цвет, чтобы он выглядел.Это ваш выбор, так что проявите творческий подход!

    Вы можете использовать доску любого размера, я рекомендую использовать 1X4 или 1X6. Вы можете либо раскрасить заголовок, чтобы он соответствовал двери, стене, либо даже использовать контрастный цвет, чтобы он выделялся. Это ваш выбор, так что проявите творческий подход!

    • Высота платы заголовка: Центр вашей платы заголовка должен быть примерно на 2 дюйма выше высоты двери (высота двери + 2 дюйма)

    Высота рельсов зависит от конструкции подвески; однако грубое измерение должно быть около 2.25 дюймов над высотой двери. Это оставит зазор примерно 1/2 дюйма под дверью и примерно 1,75 дюйма от центра перил до верхней части двери.

    Pro Совет: Если ваш пол неровный, снимайте измерения с его высокой стороны, чтобы найти центральную точку для поручня, чтобы дверь сарая не тащила пол при открытии / закрытии.

    Выступите за край рельса на 3–5 дюймов и отметьте первое отверстие на плате заголовка. Предварительно просверлите отверстие сверлом 3/16 дюйма.Удерживая одну сторону рельса вверх, поместите одну из распорок рельса (широкий фланец к стене) и совместите первое отверстие рельса с распоркой. Затяните болт, но пока не затягивайте его полностью.

    Используя уровень не менее 4 футов, отметьте прямую линию уровня от центра прокладки, которую вы только что прикрепили, по всей длине двери. Поднимите направляющую и отметьте каждое отверстие для оставшихся проставок и болтов.

    Сначала прикрепите дальний конец рельса и продолжите с остальными отверстиями, поместив одну распорку (широкий фланец к стене) и болт на каждое предварительно просверленное отверстие.

    Далее вам необходимо установить напольную направляющую. Если вы купили комплект оборудования MJC, то в каждой упаковке есть стандарт T-Guide. Другой вариант напольной направляющей — регулируемая настенная направляющая.

    а. Установка Т-образной направляющей: Для Т-образной направляющей вам нужно будет вырезать канавку в нижнем крае дверцы, чтобы направляющая могла проскользнуть через нее. Паз должен находиться прямо в центре двери. Перед креплением к полу убедитесь, что дверь находится в вертикальном положении.

    г. Настенная направляющая Установка: Настенная напольная направляющая очень проста и удобна. Обычно он продается отдельно, но избавит вас от необходимости протирать дверь. А поскольку он монтируется на стену, это спасатель при установке на ковер, бетон или плиточный пол.

    ПРИМЕЧАНИЕ. Напольная направляющая Т-образная и настенная монтируется на кромке дверного косяка с закрывающейся стороны. Убедитесь, что вы разместили напольную направляющую так, чтобы она поддерживала дверь при полном открытии и закрытии.

    После того, как напольная направляющая установлена ​​на место, осторожно повесьте дверь сарая и продвиньте ее через напольную направляющую.

    ПРИМЕЧАНИЕ: При необходимости внесите какие-либо окончательные настройки в направляющую, чтобы убедиться, что дверь стоит по вертикали, не удерживая ее на месте.

    Установите дверь сарая в полностью закрытое положение и сдвиньте один из дверных ограничителей к двери. Затяните это полностью.

    Задвиньте дверь в полностью открытое положение (внимательно следя за тем, чтобы она не соскользнула с направляющей полностью) и таким же образом установите второй ограничитель двери.

    Поздравляю! Теперь у вас есть полностью функциональная раздвижная дверь сарая, которую вы установили сами.

    Теперь расслабьтесь, расслабьтесь и наслаждайтесь своей потрясающей раздвижной дверью сарая!

    Щелкните по ссылкам ниже, чтобы просмотреть нашу рекомендуемую фурнитуру для дверей сарая


    Доля:
    1 Ответ
    Оставить комментарий

    Комментарии будут одобрены перед появлением.

    Также в обучающих программах

    Сделай сам Z дверь сарая

    18 апреля 2018 г. 2 комментария

    Двери сарая станут прекрасным дополнением любого помещения в вашем доме.Будь то перепланировка входа на кухню, улучшение функциональности кладовой, закрытие развлекательного центра или просто добавление акцента на стену, двери сарая имеют множество применений.

    Смотреть статью полностью →

    19 самодельных планов дверей сарая, которые можно легко сделать своими руками

    Двери для сараев могут добавить деревенский вид вашему дому, а также они отлично экономят место, поскольку они скользят, а не раскачиваются.Однако их покупка может быть дорогостоящей, что может оттолкнуть вас, если у вас нет лишних денег.

    Кроме того, сделать версию «сделай сам» — это просто и отличный способ сэкономить. Для всех, кто заинтересован в попытках, мы просмотрели Интернет, чтобы узнать, что делают другие люди, и вот наши 19 лучших планов дверей для сараев своими руками.

    1.Как сделать дверь сарая в деревенском стиле своими руками

    Как объясняется в начале этого блога, покупка двери сарая и установка ее в вашем доме может прожечь дыру в вашем кармане.С другой стороны, вы можете сэкономить много денег, просто сделав это своими руками. Эти методы не слишком сложны, а материалы не будут стоить слишком дорого, поэтому, если вы ищете план, который покажет вам, как это сделать, это отличное место для начала.

    Проверьте эту дверь сарая DIY Plan

    2. Дверь сарая за 40 долларов — Easy DIY Project

    Если вы ищете видеоплан, чтобы показать вам, как сделать дверь сарая своими руками, которая будет вам почти ничего не стоить, это видео на YouTube — именно то, что вам нужно.Он начинается со списка элементов, которые вам понадобятся перед тем, как вы начнете, а затем проведет вас через шаги, необходимые для завершения проекта. Просто, легко и очень недорого. Большой палец вверх от нас!

    3. Планы дверей сарая своими руками и руководство

    Пожалуй, больше всего в этом плане нам нравится то, что он дает вам. Существует множество схем дверей сараев разных размеров, а также рассказывается о различных типах материалов, которые вы можете выбрать.Нам нравятся фотографии, на которых видно, как этот домашний мастер реализовал свой проект, так что в целом это ресурс, на который стоит взглянуть.

    Проверьте эту дверь сарая DIY Plan

    4. Раздвижная дверь сарая своими руками с риком

    Вот интересное видео. Как он объясняет вначале, этот ютубер взял симпатичный, но недорогой кусок дерева — и теперь он собирается его раскрутить. Что ж, мы не рекомендуем вам также взламывать его, пытаясь сделать проекты DIY, но, просмотрев такие видео и извлекая уроки из них, вам не придется!

    5.Раздвижная дверь для сарая

    Несмотря на то, что этот план оценивается как «простой», но его автор, он является дорогостоящим, поэтому, если вы ищете план недорогой двери сарая, этот план может быть не для вас. Тем не менее, дверь, которую они делают, является высококачественной версией, и если вы не против потратить немного больше на проект DIY, чтобы он не выглядел так, как «сделай сам», это может быть вариантом.

    Проверьте эту дверь сарая DIY Plan

    6.Раздвижная дверь сарая своими руками — видео с практическими рекомендациями

    В этом видео показано, как сделать современную раздвижную дверь сарая для ванной комнаты. Как видите, двери в стиле сарай — идеальное решение, если вам нужно сэкономить место в доме, поскольку вам не нужно оставлять зазор, чтобы дверь распахивалась. Нам также нравится, как этот домашний мастер использует деревенскую концепцию двери сарая и придумывает что-то гораздо более современное. Если это похоже на то, что вам нужно, посмотрите это видео, чтобы узнать, как это сделать.

    7.Cheap & Easy Дверь сарая

    Это отличный блог, из которого мы часто черпаем идеи своими руками, и их план дешевой и простой двери сарая — еще одно достойное дополнение к их сайту. Нам нравятся все изображения с самого начала, которые обязательно дадут вам множество идей о том, что вы можете попробовать. Затем следуют четкие и подробные инструкции, которые помогут вам добиться успеха в вашем проекте.

    Проверьте эту дверь сарая DIY Plan

    8.Easy DIY Modern Farmhouse дверь сарая

    В этом видео показано, как сделать раздвижную дверь сарая менее чем за 40 долларов. Как объясняет YouTuber, их предыдущая дверь раньше цеплялась за коврик, а также ударялась о тумбочку, что делало компактную дверь сарая очевидным решением. Покадровая демонстрация того, как они это сделали, с повествованием, объясняющим происходящее, упрощает понимание и воспроизведение в домашних условиях.

    9. Дверь сарая своими руками — просто и доступно

    «Простой» и «доступный» — два слова, которые могут описать все, что вы ищете в проекте «сделай сам», который можно попробовать дома.Если это похоже на то, с чем вы согласны, это очевидный план, который вам стоит проверить. Он учит, как сделать серьезную дверь сарая, которая не будет стоить вам целого состояния. Что еще тебе нужно? О, и нам тоже нравится ее чувство юмора!

    Проверьте эту дверь сарая DIY Plan

    10. Строительство современной раздвижной двери сарая

    Мы думаем, что эта стильная современная раздвижная дверь для амбара, вероятно, наша любимая из всех моделей, которые мы видели — это больше, чем просто дверь, это сам по себе декоративный элемент.Это отличный вариант для тех, кто хочет добавить в свое пространство нотку современного стиля, и из этого видео вы узнаете, как это сделать.

    11.Как построить дверь сарая на бюджет

    Это пошаговое руководство по строительству собственной двери сарая со списком всех материалов, которые вам понадобятся для выполнения работы. Как объясняет этот блоггер, если у вас есть материалы, это простой проект, и вам не нужно выделять больше одного дня на его выполнение.Нам нравятся фотографии, и результат выглядит потрясающе!

    Проверьте эту дверь сарая DIY Plan

    12. Бюджетное строительство межкомнатных дверей сарая в деревенском стиле

    Нам нравится предпосылка этого видео. Эти ребята зашли в Интернет, чтобы найти план двери сарая, но не смогли найти ту, которая им понравилась. Вместо этого они просто сделали свои собственные. В этом видеоролике на YouTube они делают дверь сарая в более традиционном стиле — посмотрите на нее, если хотите знать, как они справились.

    13. Постройте двери сарая для гардеробных из дешевых пиломатериалов и фурнитуры с Amazon

    Название этого сообщения в блоге говорит само за себя. Он показывает вам, как построить свои собственные двери сарая для шкафа, и даже показывает, где можно купить материалы, которые они использовали, если вы хотите скопировать их. Есть много полезных фотографий, чтобы показать вам, чем вы должны заниматься, что делает это еще одним отличным вариантом для людей, которые могут попробовать дома.

    Проверьте эту дверь сарая DIY Plan

    14.Как я сделал раздвижную дверь для сарая

    В этом видео нам нравятся две вещи. Во-первых, объяснения предельно ясны — этот домашний мастер очень хорошо объясняет, что именно он делает и почему он это делает. Во-вторых, нам нравится результат. Если вам нужна стильная дверь сарая для спальни или где-нибудь еще, посмотрите это видео, чтобы получить отличное руководство.

    15.Как построить раздвижную дверь сарая за 30 минут

    Нужна дверь для сарая своими руками, но мало времени? Тогда это именно тот план, который вам нужен, потому что на его выполнение у вас уйдет не более получаса.Это очень простой проект, но, как видно по фотографиям, это не значит, что результаты будут дешевыми или поспешными. Просто показывает, что вам не нужно тратить уйму времени для достижения отличных результатов.

    Проверьте эту дверь сарая DIY Plan

    16. Раздвижная дверь для сарая своими руками с Justin Built

    Вот видео, на котором ютубер впервые строит дверь сарая. Это простой проект, если у вас есть материалы, и если вы хотите попробовать что-то несложное, его легко воссоздать дома.

    17. Барновая дверь DIY

    Вот еще один план DIY, который нам понравилось читать. Возможно, самое интересное в этом — все личные данные, которые они включают. Это не просто план, который вы можете скопировать, это еще и история. И что замечательно в этом, так это то, что это позволяет вам узнать об их опыте и, возможно, извлечь уроки из некоторых из их ошибок. Стоит прочитать.

    Проверьте эту дверь сарая DIY Plan

    18.Легкие двери сарая DIY

    Shanty 2 Chic — один из наших любимых блогов DIY из-за концепции — они стремятся создать привлекательные улучшения для дома из старых кусков металлолома, которые у них валяются. И если вы хотите построить простую дверь сарая, которая выглядит великолепно, но стоит недорого, это то, что вам нужно.

    Проверьте эту дверь сарая DIY Plan

    19. Дизайн двери сарая своими руками — Сверхлегкая дверь сарая с полой сердцевиной

    В заключение, вот план привлекательной легкой полой двери сарая.

    13Июл

    Стяжка пола наливная своими руками: Как сделать выравнивающую стяжку пола и залить наливной пол своими руками

    13 Июл 2021 alexxlab Комментировать

    Как сделать выравнивающую стяжку пола и залить наливной пол своими руками

    Наливной пол заливают для выравнивания поверхности. Когда залит черновой пол, у него выявляются изъяны в виде неровной поверхности относительно уровня и небольших впадин в форме ямок. Данный материал расскажет и покажет, как исправить подобные дефекты.

    Итак, я практиковал два способа выравнивания поверхности при помощи наливного пола и выравнивающей стяжки. Рассмотрим их плюсы и минусы.

    Инструменты:

    • кисть шириной в 15см
    • емкость 40 литров
    • дрель-миксер
    • игольчатый валик для наливного пола
    • шпатель широкий, узкий
    • шпатель зубчатый, с высотой зуба 8-10 мм
    • уровень
    • правило
    • затирочная тёрка

    Ход работ

    Первый способ. Наливной пол

    Перед тем как начать работы с наливным полом, поверхность необходимо очистить от пыли. Желательно, сделать это пылесосом. После этого грунтуем поверхность жидким стеклом (ЖС).

    От консистенции ЖС зависит его впитываемость в основание пола. Необходимо разбавить его в пропорции 1 к 2 (одна часть воды на две части ЖС) и обработать поверхность, желательно в 2-3 слоя. Промежуток времени перед следующим нанесением должен составлять около 1 часа. Работы производятся при температуре не ниже + 10 С.

    После высыхания ЖС, поверхность должна принять характерный оттенок, как после нанесения лака.

    Это делаем для того, чтобы при нанесении наливного пола вся влага, содержащаяся в смеси, не впитывалась в пол, и сама смесь не пересыхала, а постепенно застывала. Также эта процедура будет служить своеобразной гидроизоляцией пола.

    Перед тем как замешивать смесь наливного пола, делаем деревянную подошву под размер обуви с вкрученными в неё саморезами. Это делается для того, чтобы после нанесения наливного пола можно было по нему ходить, не наступая всей ступней.

    Замешиваем при помощи миксера готовую смесь наливного пола.

    Эту работу выполняем строго по инструкции, указанной на мешке.

    После этого выливаем размешанную смесь на пол и разравниваем шпателем.

    Далее, для того чтобы выгнать из смеси пузырьки воздуха, которые образовались при размешивании, по поверхности проводим игольчатым валиком для наливного пола.

    Это также способствует равномерному разглаживанию смеси по плоскости.

    В моём случае, после того как пол высох.

    На полу появились трещинки в виде паутины, значит температурные режимы, указанные на мешке, не были соблюдены.

    Для их устранения можно наклеить сетку для шпаклевки фасадов.

    Вначале нанесем клей зубчатым шпателем.

    Дальше наложим сетку и разровняем клей широким шпателем.

    Таким способом мы исправим возникшую проблему.



    После высыхания плиточного клея был застелен линолеум.

    Второй способ. Выравнивающая стяжка пола

    Для начала выполняем такие же работы с ЖС, то есть грунтуем поверхность. Затем заготавливаем цементно-песчаную смесь (ЦПС), в состав которой входит просеянный песок (крупнозернистый), цемент, плиточный клей в пропорции 3×1х1 (три части песка, одна цемента, одна плиточного клея).

    Процесс начинается с установки маяков по уровню. Далее наносим ЦПС при помощи зубчатого шпателя. Смесь необходимо втирать в поверхность пола.

    После этого нанесенную на пол ЦПС выравниваем правилом. Пока она не совсем застыла, затираем поверхность затирочной тёркой.

    Должна получиться однородная ровная поверхность.

    После того как выравнивающая стяжка высохла, для крепости дополнительно пропитываем ее жидким стеклом, разбавленным с водой в отношении 2 к 1.

    После высыхания жидкого стекла стелется линолеум или любое другое покрытие.

    Выводы о работе с наливным полом и выравнивающей стяжкой

    Наливной пол. С ним работать легко и просто. Его толщина может быть от 3 до 10 мм, но цена за готовую смесь высока. Необходимость соблюдения инструкции по работе со смесью также является минусом.

    Выравнивающая стяжка. Если вы располагаете достаточным временем и бюджетом, это подходящий вариант.
    Памятка: главный минус выравнивающей стяжки — она уменьшает высоту помещения на 10-15 мм, тогда как толщина наливного пола может быть всего 3 мм.

    Самовыравнивающаяся стяжка для пола своими руками

    Самовыравнивающаяся стяжка пола сегодня широко применяется в жилищном строительстве. Как известно, таким способом устраивают напольные покрытия балконов, кухонь. Используют ее и в качестве черновой поверхности для укладки полимерного наливного покрытия. Нередко выполняется самовыравнивающаяся стяжка пола своими руками, так как технология заливки ее довольно проста и незамысловата, и купить полиуретановые полы не составит труда.

    Самовыравнивающаяся стяжка: что для этого понадобится?

    • Технология заливки самовыравнивающейся стяжки довольно проста и будет под силу каждому, необходимо лишь внимательно прочитать пошаговую инструкцию и четко распланировать свои действия

      дрель для замешивания заливаемого состава, снабженная специальной насадкой;

    • гладкий валик, применяемый для нанесения грунтовки на основу;
    • игольчатый валик, используемый для удаления воздушных пузырьков из только что залитого слоя покрытия;
    • емкость, в которой будет замешиваться раствор для заливки;
    • маяки, по которым будут выполняться все работы, производимые в процессе укладки стяжки.

    Для выполнения работ по стяжке пола хорошо бы подобрать себе помощника.

    Как залить пол самовыравнивающейся смесью?

    Во-первых, заливку предваряет подготовительный этап, во время которого тщательно очищается от загрязнений, пыли, краски и масляных пятен основание для стяжки. Цель этих действий – увеличение срока службы стяжки. Если не очистить основание от загрязнений, то со временем стяжка может отслоиться. После того как основание будет очищено, нужно установить маяки по периметру комнаты. Они в данном случае призваны эффективно контролировать уровень заполняемости поверхности основы для стяжки смесью. Далее раствор наносят не сразу на всю поверхность, а постепенно, заполняя им за один прием 1-2 м2. После того, как порция смеси выливается на пол, ее нужно разровнять и несколько раз пройтись по залитому участку специальным аэрационным валиком, удаляющим из раствора пузырьки воздуха. Удаление воздушных пузырьков способствует увеличению прочностных характеристик покрытия.

    Раствор для стяжки застывает очень быстро, поэтому работать нужно четко и оперативно. Интервал между порциями заливок не должен превышать десяти минут. Самовыравнивающаяся стяжка сохнет быстро, именно в этом состоит одно из важных преимуществ ее перед стяжкой из бетона. Для полного высыхания бетонной стяжке понадобится не меньше трех недель. Самовыравнивающаяся стяжка полностью отвердеет всего лишь через 1-3 дня. После истечения этого срока на стяжку можно укладывать любые финишные покрытия. А ходить по ней допускается еще раньше, спустя несколько часов после окончания процесса заливки.

    Как сделать самовыравнивающийся наливной пол своими руками?

    Укладка наливного пола в квартире – важный этап ремонтных работ. Чтобы после ремонта пол выглядел идеально, нужно обеспечить качественную и ровную основу под выбранное напольное покрытие. Лучше всего для этой цели подойдет самовыравнивающееся полиуретановое покрытие для пола. Довольно простая технология укладки позволяет сделать самовыравнивающийся наливной пол своими руками. (См. также: Технология заливки пола).

    Подготовка основания для наливного пола

    Безусловно, подготовка основания для наливного пола – важный этап. От качества выполнения зависят его прочность и долгий срок службы. Перед тем, как приступить к заливке, бетонную основу тщательно очищают от загрязнений, бетонной пыли и крошки. Затем основание в случае необходимости обезжиривают, и если оно увлажнялось в процессе очистки, то хорошо просушивают. После этого приступают к грунтовке основания пола. Этот этап работ позволит сделать адгезию основания лучше. К тому же предотвращает адсорбцию воды из разлитой по поверхности пола смеси бетонным основанием.

    Грунтовка наносится коротковорсовым валиком в два слоя с небольшими паузами для того, чтобы нанесенный на поверхность основы состав начал затвердевать. Заливку пола можно начинать не раньше, чем по истечении 4 часов после завершения этапа грунтовки, но и не позднее, чем через сутки. При обустройстве наливного самовыравнивающегося пола расход используемой для заливки смеси составляет примерно 4-6 кг на кв. м поверхности. Это количество смеси обеспечивает минимальную толщину слоя покрытия – 5 мм. (См. также: Наливной пол на балконе).

    Приготовление выравнивающей смеси

    В процессе подготовки самовыравнивающейся смеси нужно соблюдать ряд непреложных правил:

    • для разведения смеси используют емкость объемом не менее 25 л. Пропорции воды и сухой смеси должны точно соответствовать рекомендуемым производителем. Их нарушение неминуемо скажется на прочности покрытия;
    • сначала в емкость для замешивания смеси наливают необходимое количество воды, а уж потом высыпают сухую смесь. Если нарушить последовательность, смесь получится неоднородной и комковатой;
    • для перемешивания выравнивающего состава применяют дрели со специальной насадкой или строительные миксеры;
    • после размешивания составу дают постоять примерно полчаса. После этого перемешивают его еще раз для получения максимально однородной массы;
    • нельзя готовить раствор заранее, так как он может преждевременно загустеть.

    Технология заливки наливного пола

    Перед тем, как начать укладку приготовленной смеси, нужно нанести на стены разметку. Она позволит проконтролировать толщину покрытия. После этого можно приступать к заливке. Порции раствора по мере приготовления распределяют по бетонной основе, смесь распределяется ровным слоем, толщина которого должна составлять не менее 5 мм. После распределения смеси по полу игольчатыми валиками из наливного слоя удаляются пузырьки воздуха. Процесс отверждения пола занимает до трех недель.

    Цементный наливной пол своими руками: пошаговая инструкция

    Наливными полами называют составы для выравнивания основания и для создания прочного, гладкого финишного покрытия. В первом случае используются сухие смеси на основе цемента или гипса с полимерными добавками, во втором — составы на основе эпоксидной смолы, полиуретана и некоторых других полимеров.

    Своими руками чаще всего осуществляют финишное выравнивание основания с применением цементной или гипсовой (ангидритной) самовыравнивающейся стяжки. Технология заливки обоих составов практически одинаковая. Разновидности наливных полов детальнее описаны здесь.

    Подготовительные работы

    Для начала нужно с помощью уровня и линейки оценить кривизну основания, перепады высоты, величину уклона, если он есть. Самовыравнивающиеся стяжки наносятся тонким слоем, цементные — от 3 мм, гипсовые — от 2 мм.

    Если основание имеет значительные перепады высоты или уклон, предварительно рекомендуется производить грубое выравнивание составами, предназначенными для нанесения более толстым слоем — цементно-песчаной стяжкой или цементным ровнителем с полимерными добавками.

    Ровнитель тоже относится к категории наливных полов, его основное достоинство — быстрая полимеризация. Так что если нужно выполнить работы в сжатые сроки, эти составы вне конкуренции, а если есть время, лучше использовать традиционную ЦПС, это значительно дешевле.

    Также нужно произвести такие операции по подготовке основания:

    • Тщательно обеспылить с помощью пылесоса
    • Заделать трещины ремонтным составом
    • Обезжирить, удалить пятна масла, старой краски
    • Если поверхность очень гладкая, ей необходимо придать шероховатость с помощью фрезерования, шлифования, затем обеспылить
    • Прогрунтовать основание грунтовкой подходящего типа. Если основание пористое, сильно впитывающее, грунтовка наносится в 2, иногда в 3 этапа
    • Если на основании имеются трудноудалимые загрязнения большой площади, оно слишком рыхлое или без гидроизоляции, можно покрыть его слоем специальной строительной подкладочной бумаги
    • Если толщина самовыравнивающегося слоя будет превышать 3 мм, необходимо по периметру внизу стен (от основания до уровня заливки) закрепить демпферную (кромочную) ленту из упругого материала толщиной 8—10 мм
    • По поверхности расставить маячки, чтоб контролировать толщину слоя в процессе заливки

    Впадины значительной глубины и площади желательно предварительно заделать более дешевым составом, и не только из соображений экономии. Если толщина слоя стяжки на разных участках существенно различается, твердеть она будет неравномерно, а это отражается на прочностных характеристиках.

    Порядок работ

    К заливке полов можно приступать спустя 6—24 часа после нанесения грунтовки. В помещении не должно быть сквозняков, а температура воздуха должна соответствовать указанной в инструкции (обычно не ниже +5°С).

    Чтоб приготовить цементную или гипсовую смесь для наливных полов, понадобится большая емкость (пластиковое ведро) и дрель с насадкой-миксером. Смесь разводится водой в соответствии с инструкцией и перемешивается на низких оборотах.

    В инструкциях ко многим самовыравнивающимся смесям описан простой метод контроля консистенции состава, особенно рекомендуется прибегать к нему, когда для работ используется штукатурная станция. Отмеряют нужный объем готового раствора и выливают на подготовленное основание, растекаясь, он образует круг. Нужно замерить диаметр этого круга и сравнить с приведенными в инструкции значениями.

    Так, для составов Бундекс растекаемость 200 мл раствора должна составлять:

    • 24—26 мм для цементной стяжки
    • 28—30 для гипсовой

    В процессе приготовления раствора и его нанесения на пол нужно защищать руки перчатками, а органы дыхания респиратором. Работы начинаются от дальнего угла, заливается полоса от стены до стены, состав распределяется по поверхности с помощью зубчатого шпателя или ракеля на длинной ручке. Затем выливается еще порция, с небольшим заходом на уже залитый участок.

    Очередная порция должна заливаться до того, как начнет схватываться предыдущая, а жизнеспособность раствора составляет 30 минут, так что работать нужно быстро, лучше вдвоем. Если помещение большое, для пола требуется несколько замесов, один человек должен готовить новую порцию, пока другой разравнивает вылитый на пол состав.

    Важно: в процессе работ обычно приходится ходить по уже залитой поверхности. Чтоб не оставлять следов, нужно использовать специальные шипованные накладки на обувь. Отверстия от шипов легко затягиваются, но только пока раствор не начнет схватываться.

    При подборе инструмента для распределения состава по поверхности нужно учитывать желаемую толщину слоя. Высота лезвия ракеля или зубцов шпателя должна ей соответствовать. Когда весь пол залит, состав еще раз разравнивают, используя специальную широкую щетку или игольчатый валик, длина иголок тоже должна соответствовать толщине покрытия.

    Движения валиком или щеткой делаются в продольном и поперечном направлениях. Помимо выравнивания эта операция способствует удалению пузырьков воздуха из раствора. Прокатку валиком необходимо выполнять, и если заливка осуществляется механизированным способом, с помощью штукатурной станции. Если состав очень жидкий, можно обойтись без ракеля или шпателя, а сразу использовать валик.

    Различие между цементными и гипсовыми составами заключается в том, что текучесть гипсовой смеси выше, она может наноситься более тонким слоем и быстрее твердеет. Время, после которого по покрытию можно ходить, и временной промежуток, который следует выдержать до следующего этапа работ, зависят от конкретной марки и указаны в инструкции.

    Если если необходимость сделать наливной пол большей толщины, чем можно нанести в один прием согласно инструкции, заливка осуществляется в несколько этапов. Нужно выдерживать интервал между этапами не менее суток, грунтовать предыдущий слой и при необходимости придавать ему шероховатость.

    Видео

    Выравнивание пола смесями Литолив. Подготовка основания, приготовление, заливка и разравнивание раствора.

    Итог

    Сделать наливные полы своими руками достаточно просто, наиболее трудоемким является процесс подготовки основания. Цементные и особенно гипсовые составы обладают хорошей текучестью, их распределение по поверхности не требует лишних усилий. Главное — при смешивании раствора следовать инструкции и в точности соблюдать рекомендованный расход воды, а также поддерживать в процессе работ нужный микроклимат в помещении.

    Наливные полимерные полы своими руками видео, полимерная стяжка пола

    Многие думают, что «сообразить» наливные полимерные полы своими руками – это о-го-го сколько терпения нужно! Однако все проще, чем в огромных статьях с перечнем работ (копирайтерам выгодно тянуть кота за хвост).

    Ниже вы можете прочитать недлинную и понятную инструкцию по заливке эпоксидного пола (самый распространенный вид полимерных полов), которая гарантирует вам «качественный и долговечный» результат.

    Материалы, инструменты и основные этапы работ

    Какие материалы понадобятся? Во-первых, полимерный состав для пола, который может быть в сухом и разведенном виде. Еще кромочная лента из вспененного полиэтилена, грунтовка на полимерной основе, полиуретановый герметик для стяжечных швов. Не так уж и много.

    Основные инструменты для заливки полимерных полов: разравнивающий шпатель, игольчатый и меховой валик, краскоступы

    Список инструментов будет посерьезней: уровень (для определения высоты стяжки), игольчатый и обычный валик, шпатель на ножке, ведро для смешивания состава, дрель с мешалкой, краскоступы – похожи на сандалии с шипами на подошве, чтобы ходить в них по свежему наливному полу.

    Монтаж полимерных полов не включает столько требований, как укладка минерального (цементно-песчаного) наливного пола. Ведь первый вид намного устойчивее к разным воздействиям: механическим, температурным и т.д.

    С точки зрения дизайна интерьера помещения особый интерес представляют декоративные наливные полы. Есть по меньшей мере две фирмы с мировым именем, которые реализуют на московском рынке эту продукцию. Информацию о декоративных наливных полах Pandomo Loft найдите по ссылке: http://remontspravka.com/pandomo/

    Статья «Декоративные полы DBSG» — расскажет о продукции еще одного лидера в сфере производства наливных полов

    Отзывы пользователей о декоративных наливных полах доступны для всех желающих на нашем сайте

    Однако этапы работ по укладке любых наливных полов всегда одинаковые:

    1. Подготовка основания пола
    2. Разметка стен
    3. Расчет количества смеси
    4. Закрепление кромочной ленты
    5. Разведение, заливка и выравнивание наливного пола

    Подготовка основания пола

    К основанию для полимерной стяжки пола есть несколько требований. Оно должно быть

    1. Прочным

    Если в некоторых местах стяжка вот-вот отвалится, «сковырните» ее зубилом и молотком. Иногда нужно демонтировать стяжку на всей площади помещения – если она вся никуда не годится.

    2. Сухим

    Вы чувствуете, что дома тепло и нет лишней сырости в воздухе? С монтажа новой стяжки прошло достаточно времени, и вы не разливали на ней воду? Значит, она достаточно сухая. И вы можете смело на ней работать.

    Если же вы сделаете заливку наливного пола на сырое основание, со временем влага от него начнет испаряться вверх. И полимерные полы начнут отставать от основания.

    Трещины на стяжке расширяют, а потом заделывают полиуретановым герметиком

    3. Без трещин, ямок и бугорков

    Трещины, если они есть, немного расширьте зубилом, прочистите от мусора, загрунтуйте. Когда грунтовка высохнет, заделайте их полиуретановым герметиком и наклейте сверху армирующую ленту. А то, чего доброго, трещины перейдут и на новый, полимерный пол.

    Канавки прочистите, загрунтуйте и заделайте таким раствором, каким вы делали стяжку.

    Бугорки «снимите» зубилом.

    На последнем этапе загрунтуйте основание пола меховым или поролоновым валиком. Если вы чувствуете, что стяжка слишком мягкая, наносите в 2 или 3 слоя – это ее упрочит. Каждый последующий слой делайте после высыхания предыдущего.

    Разметка стен

    Чтобы сделать разметку, сначала уровнем определяют самую высокую точку основания пола

    Конечно, можно обойтись и без этого. Ведь пол самовыравнивающийся, а разметка нужна для выставления разравнивающих маяков. Но, во-первых, с разметкой намного удобнее делать расчет материала. Во-вторых, хоть пол и самовыравнивающийся, раствор все же придется немного «разогнать».

    Так что сделайте такую же разметку, как если бы вы укладывали обычную цементно-песчаную стяжку.

    Расчет количества смеси

    Если пол ровный, считать вам придется недолго. Средний расход материала для наливного пола – 500 г/м² при толщине слоя 1 мм.

    Если же есть перепады, толщину и, соответственно, количество смеви определить сразу не получится. Но для этого существует удобная (хоть и «долгая») схема: (х1- х2) / 2 + х3 = у.

    х1 – это максимальная высота от пола до разметки, х2 – минимальная высота от пола до разметки, х3 – минимально допустимая толщина смеси (указана на упаковке), y – общая толщина пола.

    Зная толщину, вы легко рассчитаете, сколько материала вам нужно.

    Сколько стоят полимерные полы? Цена материала зависит от продавца и наценки в разных торговых точках. Смотрите обзор магазинов, где можно купить наливной пол, цены и отзывы потребителей.

    Оклейка стен кромочной лентой

    Кромочная лента нужна, чтобы наливной пол при тепловом расширении не «уперся» в стену и не потрескался

    Чтобы наливной пол не потрескался от линейных расширений (когда при повышении температуры он растет вширь и упирается в стену), по периметру стен, у пола, наклейте демпферную или кромочную ленту шириной 10 см (клеить очень легко, т. к. у нее есть самоклеящийся слой). Она достаточно мягкая, поэтому компенсирует тепловое расширение пола.

    После того, как пол высохнет, выступающую верхнюю часть ленты можете обрезать.
    Устройство наливной стяжки или пола

    Заливать наливной пол можно при температуре +5-+20 градусов – все зависит от конкретной марки. Если будет холоднее, он, скорее, прокиснет, или замерзнет, но не высохнет. А если жарче, высохнет слишком быстро, и потрескается.

    Устройство полимерных покрытий пола

    включает несколько этапов:

    1. Если смесь сухая, разведите ее в таком количестве воды, как указано на упаковке. В любом случае, раствор получится не очень густой, поэтому готовить ее можно и вручную. Но чтобы не было комьев, и белы рученьки не устали, советуем использовать дрель со специальной насадкой мешалкой. В длину она должна быть такая, чтоб доставала до дна «мешательной» емкости.

    Раствор выливают не в одну точку, а равномерно распределяя по всей поверхности пола

    2. Вылейте раствор прямо из ведра, держа его невысоко над полом – чтобы не забрызгать стены.

    3. Разравняйте его шпателем.

    4. Прокатайте стяжку игольчатым валиком, чтобы из нее вышли пузырьки воздуха.

    Если вы хотите справиться быстрее, то советуем вам работать так: сначала размешать, вылить весь раствор. Потом разравнять его и прокатать валиком. Но для этого, чтобы не наследить, придется работать в бахилах с шипами. То бишь краскоступах.

    Прокатка раствора игольчатым валиком
    Наливной пол разравнивают специальным резиновым или металлическим шпателем

    Кстати, второй способ куда приемлемей для больших помещений. Т.к. время «жизни» раствора, когда с ним можно работать – около 20 минут.

    Самые красивые полимерные полы – с 3D рисунком. Смотрите, как их делают, на видео (хотя сделать их так своими руками вряд ли получится):

    Схватываются полимерные полы примерно за сутки. А полностью высыхают в течение 5-7 дней. После вы можете оставить их, как есть, или же делать напольное покрытие сверху – смотря какая была задумка.

    Наливной пол своими руками — технология по маякам

    Приветствую вас, дорогие читатели, на страницах этого сайта! Сегодняшняя тема очень интересна и актуальна для многих – будем учиться устраивать дома наливной пол своими руками. Другое название — заливной пол.

    Это такая особая разновидность стяжки, главной ее особенностью является минимальная толщина – от 1 мм! Представляете?

    Основное предназначение таких составов – финишное выравнивание поверхности  для последующей укладки напольных покрытий: плитки, линолеума, ламината (про укладку ламината своими руками читайте по ссылке), паркета. Это означает, что, применяя эти смеси, мы можем добиться практически идеально гладкой и ровной поверхности.

    Содержание

    • Стяжка и ее разновидности
    • Инструменты, материалы, принадлежности
    • Установка маяков
    • Заливка
    • Советы

    Стяжка пола и ее разновидности

    Но для начала было бы полезно поговорить о том, что ж такое вообще стяжка, и какой она бывает? В общем смысле это слой пола, промежуточный между основанием и напольным покрытием. Грубо говоря, это сродни штукатурке на стене. Штукатурка стен = стяжка для пола. Просто чтобы было понятнее.

    В узком же смысле под ней понимают грубую цементно-песчаную смесь, лежащую на основании довольно толстым слоем (от 3 см). Такой способ выравнивания применяется при больших перепадах высот в помещении. Но далеко не всегда можно и нужно использовать такие смеси, поэтому сейчас, помимо стандартных цементных стяжек, производители стройматериалов предлагают такие продукты, как ровнители и наливные полы.

    Технология наливаек применяется, как уже было сказано, для тонкослойного финишного выравнивания поверхности под укладку напольных покрытий. Свое название они, понятное дело, берут от способа их нанесения – они жидкие и просто выливаются на черновой пол.

    В настоящее время ассортимент смесей этого класса огромен. Они отличаются по толщине слоя, времени высыхания, прочности. В нашей деревне очень популярны смеси Основит и Старатели.

    Работать с наливайками значительно проще, чем со стандартной стяжкой: их легче замешивать, легче наносить, легче разравнивать, они гораздо быстрее сохнут и дают более качественное покрытие. И что самое главное – с ними практически нереально накосячить. Не секрет, что наибольшее количество брака в отделке допускается при устройстве стяжки, очень редко можно увидеть ее без трещин и отслоения от основания. И да, на совести старины Романа тоже такое было. Ну что поделаешь, не испортишь – не научишься:-) И хотя я только что написал, что спороть косяки типа трещин на наливных полах почти невозможно, вполне реально их просто криво залить.

    Такое вижу сплошь и рядом. Все из-за того, что на упаковках пишут, что смеси «самонивелирующиеся» (попробуйте выговорить это). Вот обычный ход мыслей человека: «ага, эта штука жидкая, сама растечется в уровень». Казалось бы, логика тут есть, как есть и надпись на мешке. А теперь представьте, что будет, если вы прольете на пол здоровую банку майонеза? Он что, растечется по комнате?

    Так вот, это, все-таки, не жидкость, это смесь. Она растекается, но в малых пределах, прощая лишь мелкие огрехи в 1-2 мм.

    Но не волнуйтесь. В этом уроке я приведу технологию наливного пола, исключающую подобную анархию – будем делать все по маякам, причем не по обычным металлическим, а по «натертым» или «растворным», как их только не называют. Суть в том, что маяки изготавливаются из некоего раствора, что позволяет уменьшить минимальный слой буквально до 1-2 мм (это уж как позволяет конкретная смесь для заливки), ведь стальные маяки имеют толщину от 6 мм; зачем нам лишний расход, верно? Но об этом чуть позже.

    Остается упомянуть о ровнителях.

    Это такое промежуточное звено между стандартной ЦП-стяжкой и заливным полом.

    Ровнители тоже имеют жидкую консистенцию, но заполнитель в них более грубый. Такие вещи, в основном, используют для заделки глубоких неровностей и выравнивания пола под плитку, где не нужна особо гладкая поверхность. Между прочим, не всегда такие смеси называются ровнителями для пола, чаще им дают названия типа «толстослойный наливной пол», суть от этого не меняется.

    Ну что, с теоретической частью можно покончить, посмотрим, что нам понадобится для устройства наливайки при помощи растворных маяков.

    Инструменты, материалы, принадлежности

    1. Мешки со смесью
    2. Правила алюминиевые 2м и более (чем больше правил, тем лучше, но для разминки хватит и двух)
    3. Шпатель (10-15 см шириной)
    4. Перфоратор или ударная дрель
    5. Насадка «миксер»
    6. Молоток (желательно)
    7. Бур для перфоратора
    8. Пузырьковый уровень 2м
    9. Игольчатый валик
    10. Ведро
    11. Пластиковые дюбели
    12. Саморезы по дереву (черные, редкий шаг)
    13. Отвертка
    14. Кромочная лента (возможно)
    15. Прочная цементная штукатурка или что-то подобное, например Глимс-Водостоп (нужно чуть-чуть, попросите у соседа)
    16. Акриловая грунтовка
    17. Широкая кисть или валик и ванночка

    Тут, вроде бы, все должно быть понятно, разве что насчет кромочной ленты скажу пару слов. Ее еще часто называют демпферной (damping – амортизация (англ.)), поскольку она принимает на себя линейные расширения в местах сопряжения стен с полом, имеющие место при схватывании раствора. Делается она из вспененного полиэтилена, продается в любом уважающем себя строительном магазине. Не все производители наливных полов требуют ее применения, но лучше все же ее прикупить, тем более стоит она копейки.

    Установка маяков

    Для примера возьмем обычную ванную в новостройке, в квартире уже залили обычную стяжку (разумеется, плохо), осталось лишь подготовить пол здесь.Замеры показали, что максимальный перепад уровней составляет 1,5 см, и это замечательный для нынешних косоруких строителей результат, да и для прошлых тоже.

    Вчера ради прикола я решил промерять пол в своей съемной хрущевке и был просто поражен — на трех метрах длины четыре сантиметра перепад!

    Но не будем о плохом, в нашей ванной бессмысленно применять стандартную стяжку, тут нужна как раз наливайка. Предварительно я черновой пол хорошенько почистил (не забудьте и вы об этом!), прошелся по просьбе заказчика по нему Водостопом и решил из него же и сделать маяки, ведь он очень прочен.

    Помещение у нас маленькое, двух маяков, разумеется, хватит. Выставляем под них саморезы так, что бы между каждой парой умещался двухметровый уровень (то есть расстояния больше 2м между каждой парой быть не должно). Бурим в полу 3 отверстия под дюбели. Почему три, а не четыре? Потому что в качестве четвертого будет выступать уже имеющаяся плоскость пола в коридоре.

    Загоняем дюбели в дырки, и теперь мы должны выставить первый саморез. Это делается с помощью уровня – один его конец кладется на готовую плоскость, а второй – на саморез, который вкручивается/выкручивается до тех пор, пока уровень не покажет идеал. Таким же образом выставляются остальные саморезы. С применением лазерного уровня это вообще делается в два счета. После установки всех саморезов выметаем с пола всю пыль, обильно грунтуем поверхность и даем ей полностью высохнуть.

    Как только это произойдет, можно начинать «маячить». Для начала хочу порекомендовать смазать плоские грани правил маслом или мылом, чтобы они потом легко отошли от маяков, а не отрывались вместе с ними. Замешиваем немного раствора, того же Глимса в нашем случае, и выкладываем из него от одного самореза до другого «дорожку».

    Сделав это, берем правило (если ширина помещения меньше длины правила, его нужно обрезать болгаркой или ножовкой по металлу) и аккуратно ставим плоским ребром на шляпки наших саморезов. Лишний раствор выдавится, собираем его шпателем и докладываем, если нужно, туда, где его не хватает. Главное – придерживаем при этом само правило, а то упадет.

    Изготовление маяков из раствора


    Правило опирается на саморезы

    Оно, конечно, вообще будет стоять на честном слове, поэтому рядом с ним лучше даже не дышать и ходить строго на цыпочках. В итоге у нас получится вот такая вот «прокладка» между полом и правилом, это и будет являться маяком.

    Готовый маяк. Обратите внимание на кривизну пола

    Те же действия проводим и для второго маяка. На следующие сутки, когда смесь окончательно схватится, снимаем правила; тут проблем возникнуть не должно. Видим следующую картину:

    Не айс, но идеальная форма и не требуется. Плоскость есть – и отлично. Можно идти замешивать раствор для заливки. Кстати, саморезы лучше будет не выкрутить, а наоборот — вкрутить, чтобы раствор потом не заливался в отверстия, а то мало ли что.

    Заливка

    Мы в той ванной использовали быстротвердеющий наливной пол Основит Скорлайн, ибо она действительно застывает чуть ли не на глазах.

    Читаем информацию на мешке, наливаем в ведро указанный там объем воды и высыпаем в нее содержимое мешка.Размешиваем все это дело миксером до получения однородной массы без комков, по консистенции она напоминает жидкое тесто для блинов.

    После этого смеси нужно дать отстояться пару минут, за это время химические добавки в ее составе растворяются и начинают действие, плюс к этому из раствора выходит часть воздуха.

    А дальше внимание: нужно определиться с количеством человек, задействованных в процессе заливки. Если площадь помещения и слой – небольшие, можно выполнить ее в одиночку. Если же имеем значительную площадь и/или  слой, обязательно прибегаем к помощи напарника, он будет замешивать для нас раствор, а мы будем его выливать и разравнивать. Если уж слой совсем здоровый – не помешает и третий помощник.

    Наше же помещение крохотное, да и слой невелик, поэтому я заливал пол один. Ушло всего 2,5 мешка. Техника такая: льем раствор из ведра, распределяя его при этом на некоторую площадь, максимум 1 кв.м. Если хватает и полведра, ставим его неподалеку, а сами прокатываем по наливке игольчатым валиком, удаляя оставшиеся в ней пузырьки воздуха. Затем протягиваем ее пару раз правилом, зигзагообразными движениями разгоняя по поверхности лишнее. Если видим, что где-то раствор недолит, ничего не делаем, подольем позже.

    Зигзагообразные движения для распределения смеси

    В конце нужно протянуть еще пару раз, уже без зигзагов. Если в ведре еще что-то осталось, доливаем и повторяем процедуры, если нет – идем замешивать новую порцию. Кстати, обращаю ваше внимание на то, что правило следует держать строго жалом перпендикулярно полу, так оно не будет гнуться и тянуть за собой больше раствора, чем нужно.

    Кроме того, не нужно давить на правило сверху, хватит и действия силы тяжести, ведь иначе можно повредить маяки.

    Перед приготовлением каждого последующего ведра смеси, советую по возможности очищать стенки и дно, иначе раствор будет все нарастать и нарастать на них. Вот результат заливки двух ведер:

    Пол почти залит

    Когда нет возможности залить пол в помещении целиком, как в нашем случае, дожидаемся, когда по наливке станет можно ходить, и доливаем раствор в углы и вдоль стен, опираясь на уже имеющуюся плоскость, а также заполняем возможные изъяны уже застывшей поверхности.

    Советы

    В день проведения работ необходимо обеспечивать в помещении защиту от сквозняков  — ни в коем случае не следует открывать окна или ускорять высыхание раствора всякими тепловыми пушками или фенами. Если слой наливного пола толще 3-х сантиметров, то я бы порекомендовал раз в час поливать застывающую поверхность водой из распылителя или при помощи кисти, иначе возможно ее растрескивание.

    Плюс к этому, желательно в конце работ еще и укрыть ее на денек полиэтиленовой пленкой, чтобы снизить испарение влаги. Запомните: чем толще слой, тем выше вероятность появления усадочных трещин.

    Раз уж наливные полы при схватывании дают некоторую усадку, маяки в конце рекомендуется стесать, либо просто вытащить, если использовались металлические, и потом долить смесь в штробы. Если пол готовится под плитку, как в нашем случае, маяки можно не трогать, они не помешают.

    Как правило, плитку можно укладывать на такой пол уже на третьи сутки после заливки, а настил напольных покрытий лучше не проводить ранее, чем через 7 суток.

    Описанный способ позволяет каждому сделать наливной пол своими руками. Причем не хуже опытного мастера. Может быть, кто-то и может залить полы без использования маяков, но вам-то зачем рисковать? Делайте с ними и получите отличный результат! Буду рад, если согласитесь подписаться на обновления и получать анонсы свежих статей на почту! Не волнуйтесь, никакого спама, только анонсы:-) Удачи в ремонте!

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Наливной пол на бетонную стяжку своими руками

    Наливной пол на бетонную стяжку позволяет получить ровную поверхность. Отличительной особенностью этого метода являются сравнительно низкие трудозатраты и возможность использовать интересный дизайн.

    Выравнивание пола

    Выбирая наливной пол под бетон, следует учитывать назначение помещения, состояние и качество основания, возможные воздействия (химические и механические).

    Перед тем как приступать к заливке, необходимо исправить дефекты на поверхности, убрать имеющиеся пятна жира. Некачественно подготовленная поверхность влечет появление недостатков финишного покрытия.

    С помощью шпаклевки убирают мелкие трещины; для устранения крупных — подойдет смесь на основе эпоксидной смолы. Поскольку не требуется обладания специальными навыками, можно все работы выполнить своими силами.

    Подготовка

    Главной составляющей при устройстве наливного пола на бетонную плиту является качественное основание. При недостаточной его подготовке и несоблюдении требований технологии покрытие может деформироваться или разрушаться.

    Имеющиеся усадочные, температурные или другие швы заделывают специальным герметиком. Цементно-песчаная стяжка и бетонное основание — пористые, легко впитывают влагу, их можно покрыть грунтовкой. Трещины обрабатывают грунтовкой с последующим проклеиванием стеклотканью.

    Со старого бетонного основания удаляют верхний слой, поверхность шлифуют, заделывают выбоины и сколы. Убирают имеющиеся загрязнения, пятна от масел и очищают промышленным пылесосом основание от пыли.

    Заливка бетонной стяжки

    К устройству наливного бетонного пола приступают после того, как основание полностью подготовлено.

    Работы выполняют в такой последовательности:
    1. Гидроизоляция осуществляется несколькими способами. Независимо от выбранного метода пленка должна укладываться внахлест, строительные швы фиксируют строительным скотчем.
    2. Теплоизоляция предотвращает энергопотери. Утеплитель начинают укладывать с дальнего угла, фиксируют его и стыковочные швы; периметр вдоль стен проклеивают.
    3. При установке маяков используют цементный раствор для фиксации алюминиевых направляющих. Расстояние между маяками должно быть не больше размера правила.
    4. Бетон для заливки замешивают небольшими порциями (во избежание схватывания в то время, как работают с предыдущим замесом). Начинают наносить раствор с дальнего угла, с помощью правила его вытягивают по маякам.
    5. После заливки необходимо пройти по стяжке игольчатым валиком.
    6. На подготовленную стяжку укладывают полиэтиленовую пленку, оставляя бетонный пол набирать прочность.

    Методы заливки

    В зависимости от основания существует несколько методов заливки:

    1. На бетонное основание. Заливка играет роль финишного покрытия. Допустимая толщина слоя — не больше 15 мм. Сначала выполняют подготовку поверхности: ее шлифуют и грунтуют; дополнительные отделочные работы не требуются, однако она должна быть ровной. После высыхания ее красят или покрывают лаком.
    2. Наливные бетонные полы на цементную стяжку. С помощью смеси не только выравнивают стяжку, но и устраняют имеющиеся дефекты. Важно, чтобы стяжка была сухой.
    3. На деревянное основание. Большое значение имеет правильный выбор марки смеси. Дерево должно быть прочным, не скрипящим. Необходимо удалить старое покрытие, уплотнить стыки со стенами лентами из стиропора. Поверхность грунтуют, швы между досками шпаклюют.
    4. На плитку. Ее очищают, удаляют ту, что держится слабо, обезжиривают. Грунтуют, чтобы обеспечить сцепку.

    На технологию заливки выбранный метод не влияет; необходимо соблюдать следующие требования:

    • начинать работы от дальнего угла в направлении выхода;
    • не опираться на маяки;
    • водить правилом зигзагообразно;
    • не оставлять на полу много невыровненной смеси;
    • соблюдать пропорции при замешивании раствора;
    • после окончания заливки поверхность накрыть полиэтиленовой пленкой.

    Расчет состава бетона

    Чтобы рассчитать количество материалов с учетом площади помещения и толщины слоя, можно воспользоваться онлайн-калькулятором. По-другому расчет производится по формуле:

     

    L×S×P=G, в которой:

    • длина помещения — L;
    • ширина — S;
    • толщина слоя — P;
    • необходимое количество смеси — G.

    Данная формула позволяет получить нужный объем смеси. Для вычисления количества мешков нужно знать, какой указан на упаковке расход на 1 м².

    Нередко пишут расход смеси при толщине слоя 1 мм. Когда требуется толщина 5 мм, то полученное значение умножают на 5.

    Виды полимерных наливных полов

    Если нужно, чтобы напольное покрытие отличалось устойчивостью к механическому и химическому воздействию, следует выбирать полимерные смеси. Они представлены несколькими группами.

    Полиуретановые

    Такие полы являются долговечными (служат более 20 лет). Они отличаются высокой износостойкостью, термостойкостью (способны выдерживать как высокие, так и низкие температуры), устойчивостью к действию кислот, щелочей, нефтепродуктов.

    Дополнительные преимущества, которыми обладает такой пол:
    • способность выдерживать высокие физические нагрузки и механические повреждения;
    • отсутствие выделения вредных веществ в процессе эксплуатации;
    • нет пылеобразования;
    • возможность использования дизайнерских решений (которые специалисты предлагают не только в Москве, но и в других городах).

    Покрытия из полиуретана допускается использовать в любых помещениях (от жилых до складских) и даже при отсутствии крыши.

    Эпоксидные

    Отличаются высокой устойчивостью к действию влаги, химических веществ и механических нагрузок. На них не оказывают негативного влияния кислоты, щелочь, растворители, масла.

    Используются для закрытых помещений. Подходят для комнат с высокими требованиями к химической и механической устойчивости, повышенному уровню влажности.

    Устойчивость покрытию обеспечивают вещества в составе эпоксидных смол. Покрытие получается ровным и прочным, надежно защищает бетонное основание.

    Эпоксидно-полиуретановые

    Данный вид появился при синтезе эпоксидных компонентов (износостойких) и полиуретановых (долговечных и эластичных). Получившийся состав отличается прочностью, его можно использовать в местах, имеющих высокие физические нагрузки (платформы, паркинги).

    Метилметакрилатные

    Этот вид полов является менее популярным, чем другие. В процессе укладки требуется соблюдение специальной технологии, работы делаются при температуре не ниже +8°С.

    С помощью метилметакрилатной смеси можно выровнять всю стяжку, поэтому такая возможность хорошо подходит для помещений с большими площадями. Этот вид наливного пола выдерживает умеренные механические нагрузки и пониженные температуры, но чувствителен к воздействию химических веществ.

    У метилметакрилатного наполнителя резкий запах, который в процессе полимеризации исчезает. В ходе устройства данного наливного пола и до полного высыхания в помещении нужна хорошая вентиляция.

    Преимущества:
    • высокая прочность;
    • влагостойкость;
    • жесткость;
    • устойчивость к абразивным составам.

    Минеральные наливные полы

    В смесь для данного наливного пола входят:

    • цемент;
    • минеральные наполнители;
    • модификаторы.

    Минеральные самовыравнивающиеся полы отличаются невысокими показателями износостойкости к действию нагрузок, поэтому их не используют в качестве финишного покрытия. Они подходят для выравнивания с последующей укладкой:

    • паркета;
    • керамической плитки;
    • линолеума;
    • ламината.
    Существует 3 состава смеси:
    1. Базовый. Используют для выравнивания бетонных или бетонно-песчаных оснований с перепадами неровности до 8 см. Толщина этого слоя может колебаться от 1 до 8 см.
    2. Средний. Применяется для выравнивания оснований (цементно-песчаных или бетонных) с неровностями и перепадами до 3 см. В дальнейшем этот слой выравнивают с помощью финишного состава.
    3. Финишный. Используется для окончательного выравнивания оснований из бетона и цементно-песчаных смесей. На это слой укладывают покрытие.

    Технология работы с выравнивающими смесями

    При укладке самовыравнивающейся смеси состав на поверхность наносят тонким слоем. Раствор готовят с учетом рекомендаций, указанных на упаковке. Воду наливают в емкость и добавляют сухую смесь.

    Для перемешивания массы используют специальную насадку на электрическую дрель. Готовый раствор должен в течение 3-5 минут отстояться, затем его вновь перемешивают.

    В большинстве случаев самовыравнивающиеся смеси застывают быстро, поэтому при заливке небольшой площади можно приготовить раствор на весь объем сразу.

    Смесь для заливки должна иметь консистенцию кефира. Иногда из-за высокой жесткости воды раствор получается недостаточно густым, приходится менять в составе соотношение воды и сухого вещества.

    Для определения степени растекаемости выливают 100 мл раствора на стекло. В течение 3-4 минут должно получиться пятно диаметром около 20 см. Такой состав считается готовым к использованию.

    Выливают полученную смесь на поверхность квадратами или полосами и распределяют с помощью игольчатого валика (для удаления пузырьков воздуха).

    Самовыравнивающийся бетон своими руками | Медовый дом

    При самостоятельной облицовке проекта плиткой очень важно начинать с ровной поверхности.

    Самовыравнивающийся цемент — это бетонная смесь, которая очень текучая, но имеет очень быстрое время высыхания.

    Есть несколько разных брендов, но все они имеют порошковую консистенцию.

    Вот продукты, которые я предлагаю использовать: (щелкните изображение, чтобы увидеть ссылку на продукт)

    Включите JavaScript для просмотра содержимого

    Вы просто добавляете воду в соответствии с инструкциями, хорошо перемешиваете и заливаете.Звучит достаточно просто, но важно убедиться, что ваше пространство готово принять смесь. Вот несколько советов о том, как вы собираетесь сделать это со своим собственным пространством.

    1. Перед началом работы удалите старую плитку и мусор.

    2. Тщательно очистите область с помощью пылесоса и протрите влажной губкой. Чистая поверхность лучше всего склеит бетон.

    3. Не забывайте грунтовать! Рядом с наливным бетоном продается грунтовка. Он имеет розовый цвет и легко наносится валиком или кистью.Это очень ликвидно. Эта грунтовка должна высохнуть в течение 2-5 часов, прежде чем можно будет заливать цемент. Если вы работаете в более прохладном помещении, например в подвале, дайте ему дополнительное время на высыхание.

    4. Смешивание. Это похоже на смешивание хлеба, важно МЕДЛЕННО добавлять муку, а в данном случае — цементный порошок. Сначала налейте в ведро объемом 5 галлонов 21 стакан холодной воды (кто считает в литрах? Не эта девушка).

    5. Затем медленно влейте 1/3 мешка и перемешайте электродрелью с насадкой-миксером. Должна быть очень ликвидная.

    6. Продолжайте медленно добавлять цементный порошок при перемешивании, пока весь порошок не окажется в 5-галлонном ведре. Перемешивать еще 1-2 минуты.

    7. Пришло время БЫСТРО РАБОТАТЬ! Начинайте заливку бетонной смеси в самом дальнем от выхода углу. Во время заливки прекратите перемещать цемент шпателем. Это должно быть легкое попадание цемента в углы.

    Выше видео демонстрирует весь процесс ПЯТИ минут.Это серьезно, очень легко сделать.

    8. После того, как покрытие будет нанесено на весь пол, дайте ему высохнуть / затвердеть в течение 24 часов, прежде чем ходить по нему / укладывать плитку.

    Самовыравнивающийся бетон, вопросы своими руками … — Дискуссионные форумы


    Обратите внимание, что это заархивированная тема , поэтому она заблокирована, и на нее невозможно ответить. Однако вы можете начать новую тему и обратиться к ней со ссылкой: http: // www.banjohangout.org/archive/224202

    банджой — Опубликовано — 30.12.2011: 12:54:21


    Этот пост адресован любому члену BHO, который может иметь опыт работы с самовыравнивающимся бетоном или, точнее говоря, самовыравнивающимся рецепт приготовления.


    Мой проект заключается в том, что я закрываюсь на небольшом (около 77 квадратных футов) заднем крыльце в солнечную комнату. Ранее открытое крыльцо, через которое проливалась вода, бетонный пол был на 1 дюйм + выше уровня. Я подсчитал, что мне понадобится около 20-25 галлонов самовыравнивающегося бетона, чтобы выровнять пол.Купить этот товарный товар — очень дорогое удовольствие.


    Изучая это в сети, я не смог найти рецепт «сделай сам». Итак, я обращаюсь к группе сборщиков банджо за предложениями. Единственное, что я смог найти, это то, что, похоже, ключ кроется в замедлении процесса высыхания, чтобы смесь не стала слишком хрупкой. Итак, мой собственный рецепт требует портландцемента, небольшого количества песка и воды, смешанных с акрилово-латексным фортификатором, до 50/50 или даже 60/40 смеси с водой. У меня уже достаточно фортификатора для этого.Это будет смешано до консистенции жидкого теста для блинов, а затем разлито вручную.


    Последний пол, вероятно, будет выложен керамической плиткой 12 x 12 с тонким раствором …


    Комментарии? Предложения? Очень признателен!!


    —banjoy


    P.S. — С НОВЫМ ГОДОМ!!


    Отредактировал — banjoy, 30.12.2011 12:58:23

    Н.Д. — Добавлено — 30.12.2011: 14:48:41


    Почему бы просто не залить стандартной смесью песок / портландцемент и не выровнять по ровной кромке?


    Я также положил немного связующего.


    Удачи


    О.


    dat — Опубликовано — 30.12.2011: 15:19:27


    не больше, чем вы могли бы перемешать в тачке и залить вручную, установите формы из 1 X, 2 X, если хотите, он не должен быть очень прочным, не больше, чем он удерживает, выровняйте вашу форму, смешайте немного влажного и ровного стяжки, потребуется несколько смешиваний, но это сработает


    dennis andrews — Опубликовано — 31. 12.2011: 11:09:34


    Укладка тонкой бетонной шапки на существующий бетонный пол может не сработать.Возможно, он просто вырвется наружу. Может быть, лучше поставить деревянный пол и установить прокладку там, где это необходимо.


    Но что я знаю?


    JMO


    minstrelmike — Опубликовано — 31.12.2011: 12:08:04


    Когда я переоборудовал свой гараж в несколько спален, пол наклонился вниз, чтобы пролить воду и масло.

    Подрядчик сказал, что если бы я мог залить 2 дюйма бетона, он выдержал бы, но если бы я хотел меньше 2 дюймов, мне нужно было бы сделать что-то другое (возможно, ваш самовыравнивающийся дорогой материал).


    Я арендовал отбойный молоток и вынул самый высокий бетон, а затем купил доставленный груз готового к заливке материала.


    Я замешивал бетон вручную и готов заплатить, чтобы этого не делать.

    Отбойный молоток был легче и давал большое напряжение 😉



    Don Shriner — Опубликовано — 31. 12.2011: 16:45:35

    Вы можете подумать о том, чтобы положить листовой пластик поверх старого бетона, чтобы предотвратить склеивание, поскольку два слоя будут расширяться и сжиматься с разной скоростью.Я бы также сказал, что минимальная глубина 2 дюйма с гороховым камнем 3/8 дюйма для прочности. Я думаю, что с вашей плиткой и тонким слоем небольшие трещины (менее 1/8 дюйма) не будут проблемой.
    Если у вашего старого бетона есть большие трещины или перепады высот, вы можете просто забить его молотком и начать все сначала, что будет означать, что у вас проблемы с уплотнением, что не очень хорошо, особенно с керамической плиткой. 77 квадратных футов при толщине 3,5 дюйма = меньше ярда, какого черта, попробуйте свою смесь и посмотрите, что произойдет, держите нас в курсе.

    banjoy — Опубликовано — 31.12.2011: 17:47:33


    LOL Я не считал пиво частью формулы, которую я ищу.


    Самовыравнивающийся цемент — это готовый укрепленный продукт, который можно заливать тонко, как бумага, без пробок. Это то, для чего он создан. Он создан для этого. Просто премикс такой невероятно дорогой …


    Я думал в обратном направлении: я хочу, чтобы он приклеил к старой плите. Укрепитель безумно увеличивает сцепление, поэтому я не думаю, что движение будет проблемой, когда они будут связаны вместе. Помещение уже закрыто и обшито гипсокартоном, так что отрывание нецелесообразно.Выровненный пол должен добавить примерно 1/4 дюйма от самого тонкого до 1-1 / 4 дюйма в самом толстом. Перспектива разрыва, формирования и т. Д. — это немного перебор для того результата, которого я добиваюсь.


    Еще одна возможность, которую я рассмотрел, — это новый метод подготовки полов с пластиковой мембраной, уложенной мастикой, а затем укладкой плитки прямо на нее. Он спроектирован таким образом, что плитка по существу плавает на поверхности, поэтому любые возникающие под ней трещины не переходят на плитку. Это тоже недешево, но я думаю, что сработает нормально…


    В любом случае, я выложил достаточно плитки, так что никаких проблем, просто я никогда не смешивал самовыравнивающуюся смесь. Я могу покрутить его, как только погода изменится, и у меня будет неделя спокойных ночей … посмотрим, как пойдет!


    Итак, портландцемент, песок, пиво и латексная добавка. Понятно!


    Спасибо!


    Отредактировал — banjoy, 31.12.2011 17:49:04

    Don Shriner — Опубликовано — 31.12.2011: 19:17:51

    Эта мембрана великолепно звучит, мне нужно ее проверить, звучит похоже на теорию плавающих полов из ламината.
    Связать или не связывать — вопрос извечный … Удачи!

    Н.Д. — Добавлено — 01.01.2012: 03:53:14


    Привет, банджой.


    Я согласен с вами по поводу соединения новой смеси со старой. Незакрепленный тонкий слой будет полым и структурно нестабильным.


    Похоже, неровность была вызвана смолой на ранее внешней вершине крыльца. Если нет, и бетон просел, вы можете рассмотреть предыдущие предложения, чтобы разбить его и посмотреть, что происходит под плитой, чтобы определить проблему проседания.


    Если старый бетон структурно прочный, я бы не побоялся покрыть его топпинговой смесью. однако, как я уже упоминал ранее, я бы использовал связующий агент по вашему выбору в соответствии с их конкретными инструкциями. Если вы подозреваете, что на поверхность были нанесены какие-либо герметики, прозрачные покрытия и т. Д., Рассмотрите возможность травления или рубцевания поверхности, чтобы получить хорошее сцепление.


    Я делал это много раз с хорошими результатами. Я всегда использовал топпинг до смеси или смешивал свою собственную смесь портландского песка с песком.


    У меня очень мало опыта работы с самовыравнивающейся смесью. На самом деле это не так уж часто встречается здесь, и его трудно найти. Мне кажется, что ключевыми ингредиентами будут «Латексный / Акриловый компонент. Тем не менее, это хорошая идея.


    Удачи в работе. Не работайте слишком усердно.


    С Новым годом.


    OD


    Марсианин — Добавлено — 01. 01.2012: 10:17:00

    Я работал на полу в течение 34 лет, вы занимаетесь небольшой площадью, поэтому настройка не должна быть сложной, раньше мы использовали продукт Ardex, и вы правы, это очень дорого, вы можете продлить время приготовления, добавив в смесь кубик льда, помешивая, пока кубики не растают, но при этом все должно быть готово.Это самовыравнивающаяся смесь, но я бы использовал шпатель, чтобы протолкнуть смесь. Так что имейте шпатель, чем больше, тем лучше 18-24 дюйма, и ведра для воды для уборки, а также, если это закрытое помещение, убедитесь, что нет зазоров между лепниной, и изделия для пола, такие как Ardex, никогда не будут устанавливаться при наличии место для этого. Вы можете заткнуть это клейкой лентой, удачи, надеюсь, что это поможет, но помните, прежде чем смешивать и заливать, иметь все там

    Don Shriner — Добавлено — 01.01.2012: 13:53:24

    ок, теперь мы все кое-чему научились.

    Лучший самовыравниватель по бетону на 2021 год

    Это краткое руководство по лучшему самовыравнивателю для бетона. Может быть, вам нужен быстросхватывающийся состав для выравнивания пола для работ, которые необходимо выполнять быстро, или, возможно, вы предпочитаете более медленный состав, который дает вам дополнительное время для работы, или просто обычную подложку, у нас есть это прямо здесь в этом руководстве, чтобы вы могли выбрать для себя лучший самовыравниватель для бетона, который соответствует вашим потребностям.

    При работе с компаундами, которые необходимо смешивать вместе, это может стать довольно грязным, поэтому для вашей собственной безопасности лучше убедиться, что вы носите соответствующие СИЗ (средства индивидуальной защиты), подходящие для данной задачи.Сюда должны входить защитные очки, респиратор от пыли подходящего класса, средства защиты рук и лица и защитная обувь.

    Итак, если вам интересно, как выровнять пол под плитку, в этой таблице ниже перечислены лучшие самовыравниватели. Если вы хотите пропустить все остальные разговоры и просто хотите знать, какие самовыравниватели для бетона и в настоящее время лучше всего подходят для вас, тогда они все здесь в одном месте для вас.

    Щелкните, чтобы перейти прямо к каждому разделу.

    Обзор лучших самовыравнивателей по бетону

    Quikrete: Быстросхватывающееся самовыравнивающееся покрытие Quikrete

    Quikrete

    Если вам нужно выровнять неровности бетона, готовые к укладке нового пола, этот простой в использовании выравниватель пола выполнит самовыравнивание до 1 дюйма за одно нанесение.

    Используя подходящую емкость для перемешивания выравнивателя, медленно добавьте порошок примерно в 4,5 литра чистой воды. Использование механического миксера — это самый простой способ смешать воду и порошок вместе, по времени около 4 минут перемешивания должно быть достаточно, чтобы получить смесь без комков.

    Затем просто вылейте смесь на неровную бетонную поверхность, и она найдет свой собственный уровень от кромки до 1 дюйма.

    Поскольку это быстро схватывающаяся подложка, у вас будет около 20 минут рабочего времени, поэтому вам нужно будет работать быстро, как только вы ее смешаете. Конечно, на это рабочее время также влияет температура, при которой вы работаете температура высока, время работы может быть немного короче.

    После заливки этот самовыравниватель должен быть настроен таким образом, чтобы по нему можно было ходить от 2 до 4 часов, что довольно удивительно и отлично подходит для тех случаев, когда вы хотите быстро выполнить работу, но, опять же, температура будет играть роль в том, как быстро он высохнет. .

    Плитку и другие типы полов можно укладывать, когда поверхность становится доступной для ходьбы, но если вы хотите приложить большую нагрузку на выровненную поверхность, то полная прочность сцепления достигается в течение более длительного периода времени, поэтому не спешите загрузить область вскоре после того, как приложение будет установлено.

    Проверьте последнюю цену на Amazon.

    LevelQuik: расширенный набор LevelQuik с изделиями на заказ

    LevelQuik

    Если вам нужно немного больше рабочего времени при работе над выравниванием бетона, тогда вам подойдет этот самовыравниватель.

    Способен выравнивать до 1/2 дюйма, после заливки у вас будет около 15 минут, чтобы исправить любые недостатки, а если вам нужно больше времени, затирка поверхности даст вам еще около 15 минут.

    Этот самовыравниватель также подходит для использования на таких поверхностях, как кирпич, камень, внешняя фасонная фанера, керамическая плитка, брусчатка и деревянные черновые полы с балками до 24 дюймов.

    Так что, если у вас есть разные типы пола, которые необходимо выровнять, и вам нужно больше времени для работы, когда смесь заливается, тогда это отличный выбор самовыравнивателя.

    Легко смешивается, достаточно добавить порошок в чистую воду в соответствии с инструкциями на упаковке.

    Не забудьте заглянуть в раздел основных принадлежностей для ваших инструментов и контейнеров для смешивания.

    Проверьте последнюю цену на Amazon.

    Sakrete: самовыравнивающаяся подстилка

    Сакрете

    Самовыравнивающаяся подстилка

    Этот самовыравниватель серого цвета весом 50 фунтов поставляется в собственном ведре, и его время нанесения составляет около 25 минут.

    Идеально подходит для внутренних и наружных работ по выравниванию бетона.

    Поставляемый с собственным ковшом для смешивания, этот бетоноукладчик легко смешивается с чистой водой, после смешивания до однородной массы без комков можно производить заливку.

    Эта машина для выравнивания бетона будет работать с тонкими краями толщиной до 1 дюйма за одну заливку. При однократном смешивании рабочего времени около 25 минут и установленном времени около 90 минут, однако имейте в виду, что температура действительно играет большую роль во времени работы и схватывания, поэтому, если он теплый или горячий, время работы и отверждения будет короче. .

    Обычно после заливки и оставления для схватывания время прогулки составляет приблизительно 6-8 часов, а время движения — около 72 часов.

    Если вам нужны дополнительные емкости для смешивания или электрический лопастной миксер для правильного перемешивания, ознакомьтесь с нашим разделом рекомендуемых основных принадлежностей.

    Проверьте последнюю цену на Amazon.

    Генри: Компания Генри WW 12167

    Генри

    Компания Генри У.В. 12167

    Этот внутренний самовыравниватель поставляется в упаковке весом 40 фунтов и может выравнивать полы толщиной от края до 5 дюймов.

    Произведенный в США, этот самовыравнивающийся состав подходит для различных поверхностей пола, таких как бетон, а также дерево с использованием грунтовки Генри для обеспечения хорошего сцепления с поверхностью.

    Это быстросхватывающийся выравниватель, и после смешивания с чистой водой и заливки в нужное положение этот выравниватель будет достаточно настроен для ходьбы примерно за 2–3 часа, а примерно через 6 часов вы будете в порядке, если захотите. приступить к укладке керамической плитки.

    Для всех остальных напольных покрытий вам нужно подождать около 16 часов, прежде чем вы сможете начать.

    Если вам нужно ведро или смесительное оборудование, чтобы получить смесь нужной консистенции, обязательно ознакомьтесь с нашим разделом основных удобных принадлежностей.

    Проверьте последнюю цену на Amazon.

    Ardex: Самовыравнивающаяся подстилка Ardex V 1200

    Ardex

    Этот саморегулирующийся рычаг серого цвета является быстродействующим решением для ремонта неровностей пола, и если вам нужно работать быстро, чтобы выполнить работу, то это отличный выбор.

    Поставляется в мешке на 50 фунтов, вам просто нужно высыпать порошок в подходящую емкость для смешивания, в которой есть рекомендованное количество (инструкции на упаковке) чистой воды.

    Смешивание порошка и воды следует производить с помощью электрического лопастного миксера, чтобы получить однородную смесь без комков.

    После смешивания вы сможете налить самовыравниватель на желаемую область и выровнять от края пера до 1 1/4 дюйма. Это тоже довольно быстрая настройка, и если вам действительно нужно работать быстро, чтобы завершить работу, то это хороший выбор.

    Если вам нужно как можно скорее приступить к укладке плитки или камня, то, если продукт нечувствителен к влаге, вы сможете приступить к работе через 6 часов.

    Для большинства других напольных покрытий рекомендуется подождать 24 часа, прежде чем приступить к их укладке.

    Проверьте последнюю цену на Amazon.

    LevelQuik: индивидуальные продукты BLDG 21018

    LevelQuik

    Продукция BLDG на заказ 21018

    Эта самовыравнивающаяся подстилка для внутренних и наружных работ устойчива к плесени и плесени и подходит для использования на самых разных типах полов.

    Если вы хотите получить гладкую ровную поверхность перед укладкой новой керамической плитки, упругого пола, ковра, деревянного паркета или натурального камня, то этот 50-фунтовый самовыравниватель сделает это за вас.

    Эта смесь не только работает на бетоне, но также подходит для использования на цементном щите, чудо-плите, терраццо, камне, листовом виниле, ПВХ и деревянных черновых полах с балками до 24 дюймов в центре.

    Простое смешивание 50-фунтового содержимого мешка в подходящей емкости для смешивания с 6-3 / 4 литрами чистой воды, а затем выливание смеси на выбранную поверхность, даст вам гладкую кромку на ровной поверхности толщиной в 1 дюйм.

    Проверьте последнюю цену на Amazon.

    Основные аксессуары

    Портативный электрический лопастной миксер

    Использование этого электрического лопастного миксера мощностью 1600 Вт — отличный способ убедиться, что ваша смесь идеально подходит для работы по выравниванию пола.

    Основные характеристики:

    • Включает мешалку, вал и лопасть.
    • Доступно 6 скоростей.
    • Удобные эргономичные ручки.

    Переносной электрический миксер

    Этот мощный портативный электрический лопастной миксер мощностью 1800 Вт скоро будет готов к заливке, чтобы помочь вам в смешивании.

    Основные характеристики:

    • 6-ступенчатая регулировка.
    • Подходит для смешивания жидкостей, таких как бетон, цемент, краска и штукатурка.
    • Эргономичные ручки.

    Смеситель для краски и грязи

    Если у вас уже есть подходящая ручная дрель и вам просто нужен смесительный инструмент, то это отличный вариант.

    Основные характеристики:

    • Конструкция из оцинкованной стали.
    • Идеально для ведра объемом 5 галлонов.
    • Нескользящая шестигранная головка.

    Часто задаваемые вопросы

    Как подготовить пол к наливной смеси?

    Если вы хотите нанести самовыравнивающийся состав на подходящую поверхность, вам необходимо сначала подготовить поверхность, чтобы убедиться, что самовыравнивающий состав приклеивается должным образом.

    Если вы собираетесь налить подложку на бетонную поверхность, вам необходимо убедиться, что бетонная поверхность свободна от любого рыхлого мусора, это простая задача, которую можно выполнить с помощью пылесоса или просто с помощью кисти и лопата.

    Если вы хотите вылить самовыравниватель на деревянную поверхность, вам сначала нужно убедиться, что деревянная поверхность чистая, сухая и свободная от мусора.

    Вам также необходимо подготовить деревянную поверхность, нанеся на нее слой подходящей грунтовки для герметизации древесины. Это просто не дает древесине впитывать влагу из самовыравнивающего состава, что может привести к разбуханию и расколу древесины после применения выравнивателя.

    Если вы довольны тем, что на рабочей поверхности нет мусора и других дефектов, таких как ослабленные шурупы или гвозди, тогда можно использовать смесь для самовыравнивания.

    Как выровнять небольшой бетонный пол?

    Выровнять небольшой бетонный пол — довольно простая работа. Сначала очистите место от мусора, используя ручную щетку или пылесос.

    Затем, выбрав подходящую бетонную самовыравнивающуюся подложку, в подходящей емкости или ведре смешайте порошок с рекомендованным количеством воды в соответствии с инструкциями по смешиванию на упаковке самовыравнивающего устройства.

    Когда в смеси нет комков, обычно лучше всего использовать ручной миксер с электроприводом для смешивания порошка самовыравнивающего агента и воды, чтобы получить хорошо перемешанный состав.

    Тогда нужно просто вылить на бетонную поверхность столько смеси, сколько нужно, и дать самовыравнивающемуся основанию найти свой уровень.

    Сколько стоит 50-фунтовая сумка самовыравнивающего устройства?

    Ответ на этот вопрос зависит от того, на какой глубине и какой площади вы выравниваете.

    Так, например, допустим, у нас есть мешок самовыравнивателя на 50 фунтов, и мы смешиваем его с рекомендуемым количеством чистой воды в соответствии с инструкциями на упаковке.В большинстве случаев, если вы выливаете смесь на глубину 1/8 дюйма, вы обнаружите, что покрываемая площадь составляет около 50 квадратных футов.

    Можно ли заливать самовыравнивающийся бетон поверх существующего бетона?

    Если вы купили самовыравниватель правильного типа, который подходит для использования на бетоне, то да, вы можете заливать самовыравниватель поверх существующего бетона.

    Во-первых, убедитесь, что на покрываемой поверхности нет грязи и мусора, это просто случай, когда удалите все незакрепленные куски бетона или воспользуйтесь пылесосом.

    В некоторых случаях, когда поверхность некачественная, рекомендуется сначала нанести на бетон подходящую грунтовку перед добавлением самовыравнивателя, чтобы обеспечить хорошее сцепление при нанесении самовыравнивателя.

    Надеемся, что этот обзор лучших самовыравнивателей для бетона оказался полезным.

    Если есть что-то хорошее, что, по вашему мнению, мы упустили, или если у вас есть какие-либо вопросы, сообщите нам об этом в комментариях ниже.

    Правильное использование самовыравнивающегося состава

    Имулладжи

    Правильное использование самовыравнивающейся смеси

    Это необходимый шаг для нанесения самовыравнивающейся смеси при отделке старого бетонного пола на свежую бетонную поверхность. Что касается того, как наносить грунтовку перед смешиванием и нанесением самовыравнивающейся смеси, это будет включать в себя оценку и очистку существующей поверхности, как показано в этих инструкциях для нашей первой части нашего практического руководства. В этом сегменте вы также узнаете, как исправить технику после смешивания и применять компаунд.

    Шаг 1: Для выравнивания площади пола измерьте первый бетон.

    На площади бетонного пола сначала измерьте полную длину и ширину.С помощью этого процесса вы получите возможность приобрести нужное количество грунтовки и самовыравнивающейся смеси.

    Шаг 2: Очистка бетонной поверхности.

    Файл: Selflevelcompnd3.jpg

    Держа в руке щетку с жесткой щетиной, вы можете тщательно подметать поверхность бетона сразу после того, как присыпьте сухими опилками любые жирные или масляные пятна, оставив опилки на ночь. На следующий день вы можете подмести опилки и выбросить их в мусор.Вы можете снова повторить этот процесс, если какие-либо остатки масла все еще остались, после того, как вы можете присыпать участок сухим цементным порошком. Оставив порошок на ночь, подмести пол, чтобы он впитал оставшееся масло. Выбрасывая использованный цемент в мусор, следите за тем, чтобы не смыть его с пола в канализационную систему.

    Шаг 3: Укладка полосок резинового порога

    Файл: Selflevelcompnd4.jpg

    Уложите резиновые полосы порога на всех дверных проемах с бетонным полом на участке.Этот процесс предотвратит просачивание грунтовки самовыравнивающейся смесью в другие комнаты или на улицу после окончательной заливки бетона.

    Шаг 4: Нанесение грунтовки для бетонных поверхностей

    Файл: Selflevelcompnd5.jpg

    Теперь на длинном узком участке вы можете налить грунтовку на пол. По длине поверхности разложите ее рядами по полу, используя длинную щетку с мягкой щетиной. И с помощью обведенного карандашом круга вы можете отметить пятно, сметая излишки грунтовки из впадин, когда вы рисуете прямоугольник вокруг участков гребня.А чтобы выровнять гребни, вы можете использовать шлифовальную машинку после высыхания грунтовки. Теперь вы можете сразу смахнуть пыль с шлифовальной машины.

    Этап 5: Смешивание самовыравнивающегося компаунда

    В соответствии с инструкциями на пакетах для компаунда добавьте 9 из 10 частей или 90% воды, которая требуется для перемешивания компаунда в смесительном барабане. Для выравнивания пола среднего гаража потребуется 2 мешка компаунда. Перед включением прикрепите лопатку для смешивания к дрели. Чтобы избежать образования комков, попросите помощника медленно налить смесь в смесительный барабан, перемешивая в течение 20–30 минут столько, сколько сможете нанести.Хотя вам может не понадобиться все это, медленно добавляйте оставшуюся воду, как только смесь равномерно смешается. Чтобы выровнять самовыравнивающуюся смесь, продолжайте помешивать лопаткой еще 2 минуты.

    Шаг 6: Заливка самовыравнивающейся смеси.

    Файл: Selflevelcompnd7.jpg

    Длинными тонкими полосами шириной около 12 дюймов залейте самовыравнивающуюся смесь на бетон. И пока вы двигаетесь к выходу, вы сначала начинаете с самого дальнего края от дверного проема выхода.

    Теперь вы можете перейти к нашей части 2, чтобы продолжить наш урок «Сделай сам». На следующем уроке вы узнаете, как распределить составную смесь, а затем смешать больше компаунда, чтобы завершить задачу, а также о времени высыхания компаунда и, наконец, о том, как слегка отшлифовать, чтобы получить наилучшую отделку сразу после работы.

    Эпоксидное покрытие для пола своими руками

    Несмотря на то, что существует ряд компаний по производству профессиональных напольных покрытий, которые работают как на национальном, так и на международном уровне, установка собственного эпоксидного покрытия для пола может быть экономичным и полноценным способом выполнения работы.Хотя гараж или тренировочная площадка могут не быть визитной карточкой вашего дома, установка привлекательного напольного покрытия может сделать его более привлекательным и сэкономить деньги на дорогостоящем ремонте некрасивых трещин и пятен.

    Подготовка пола и уборка

    Первый шаг в нанесении эпоксидного покрытия пола — это чистка пола. Вся мебель и другие предметы должны быть убраны с территории, а затем все пятна должны быть удалены как можно лучше. Если пятно слишком сложно очистить с помощью потребительских или промышленных товаров, рассмотрите возможность использования шлифовальной машины, пескоструйной машины или мощной шлифовальной машины по всей площади пола.Это поможет выровнять пол и сделать его идеальным для эпоксидного покрытия. Этот процесс особенно важен, если на полу остался старый слой краски, эпоксидной смолы или другого герметика. Чтобы проверить герметик, налейте на пол небольшое количество воды. Он должен впитаться. Если это не так, а вместо этого образует капли воды наверху, пол уже запломбирован.

    Влага — еще одна вещь, которой следует избегать. Метод, рекомендуемый Ezine , заключается в том, чтобы закрепить кусок пластикового брезента размером 3 x 3 на два дня, а затем проверить его, чтобы увидеть, не скопилась ли влага на нижней стороне пластика. Если присутствует влага, подумайте о другом виде покрытия.

    После проверки пола на пригодность в дело вступает шлифовальная или шлифовальная машина. Если у вас нет шлифовального станка или нет к нему доступа, положите доску наждачной бумаги на конец длинной палки или шеста и используйте этот инструмент, например швабру, и можете сделать эту работу за вас. Все щели, сколы и неправильно выровненные стыки требуют ремонта. Если в бетоне есть трещина, то трещину следует заделать, чтобы выровнялась трещина.Любые прорастающие гвозди или винты следует вбивать или затягивать, чтобы они не смещались при нанесении грунтовки.

    Каждый из этих этапов подготовки можно выполнять несколько раз, чтобы вся поверхность была хорошо подготовлена ​​к грунтованию. Процесс может занять несколько дней.

    Нанесение грунтовки

    После того, как вся поверхность пола подготовлена ​​к покрытию, пора наносить грунтовку. Грунтовку наносят так же, как краску, и дайте ей отстояться в течение нескольких часов перед нанесением эпоксидной смолы. Этот процесс очень прост и требует обычных инструментов для рисования, таких как валик и противень. Необходимо следовать указаниям на бутылке с эпоксидной смолой, но в целом они напоминают следующие инструкции:

    Сначала покройте пол тонким слоем воды. Затем вылейте всю необходимую эпоксидную смолу на землю. Используя роликовый стержень на столбе, нанесите эпоксидную смолу тонким слоем по всей площади пола. Дайте эпоксидной смоле застыть, обычно в течение пяти-шести часов.

    Нанесение финишера

    После высыхания грунтовки пора наносить второй слой: эпоксидный финишер.Финишер наносится так же, как и грунтовка, за исключением водной основы. После того, как финишеру разрешили застыть на ночь, пол должен выглядеть как выставочный зал. Быстрая подметание и полировка, и пол станет красивым, легко чистится и не будет поврежден.

    Гидроизоляционная стяжка — выравнивающий раствор

    Изготовление цементной стяжки имеет ряд преимуществ. Например, можно уложить стяжку для пола с подогревом. Используя Cementmix вместо воды, вы создадите постоянную водонепроницаемую стяжку насквозь.пол с подогревом будет защищен без потери энергии и будет чудесно согревать в холодные дни.

    В этом блоге мы расскажем вам, как создать водостойкую стяжку / цементный пол / укладку бетона.

    Cementmix без сомнений сделает любой бетон, цемент и строительный раствор водонепроницаемым! Он постоянно останавливает повышение влажности, с пожизненной гарантией.

    Оборудование и материалы, необходимые для укладки водонепроницаемого бетонного / цементного пола / бетонного покрытия

    • Cementmix, который заменяет воду в процессе перемешивания
    • Выравнивающий раствор или цемент
    • Длинная рейка / уровень
    • Затирочный шпатель
    • Ведро / колесная бочка / бетономешалка
    • Прямоугольник и лопата
    • Энергия энтузиазма
    😉

    Примечание : Вы также можете использовать Permacon для гидроизоляции существующего бетона.

    Пошаговое руководство по изготовлению водостойкого выравнивающего раствора / стяжки / бетонного пола / укладки бетона

    Выравнивание цемента линейкой.
    • Подсчитайте количество квадратных футов и определите толщину вашего нового пола.
    • Подсчитайте необходимое количество мешков с цементом.
    • при гидроизоляции Cementmix вам необходимо знать, сколько вам потребуется. Итак, посмотрите на мешок с цементом, который вы собираетесь использовать, а затем посмотрите, где написано «сколько воды необходимо» на мешок.Умножьте это на количество сумок, которые вам понадобятся. Теперь вы знаете, сколько Cementmix вам понадобится для работы.
    • Очистите поверхность, проведя по ней. Примечание : если поверхность старая и, возможно, жирная. Чтобы стяжка имела прочное сцепление со старым полом, обезжирьте пол нашатырным спиртом (обязательно наденьте перчатки и маску).
    • Убедитесь, что поверхность ровная, чтобы не было тонких пятен. Сделать это можно с помощью длинной планки, а еще лучше уровня.
    • Приготовьте выравнивающий раствор, используя Cementmix вместо воды в бочке или бетономешалке.
    • Начните наносить цемент с самого дальнего угла и двигайтесь обратно.
    • Равномерно нанесите цемент ракелем и лопатой, следя за высотой планки.
    • Следующие квадратные метры наносятся таким же образом.
    • Теперь с помощью линейки вы можете выровнять цемент ровно, не теряя при этом высоты.
    • Теперь весь цемент залит и выровнен, пришло время его разгладить.для этого вам снова понадобится линейка.
    • После того, как пол будет готов, сделайте шаг назад и дайте цементу застыть, пока он не затвердеет (в зависимости от цемента, от 24 до 48 часов, пока вы не сможете ходить по полу. Процесс отверждения будет продолжаться не менее 28 дней)

    Резюме, когда все будет куплено и подготовлено

    1. Смешайте цемент / раствор с Cementmix
    2. разделите пол на ровные секции
    3. залейте и распределите цемент в самом дальнем углу
    4. Выровняйте цемент с помощью линейки
    5. Повторяйте этот процесс, пока весь цемент не будет залит и выровнен
    6. Обработайте пол еще раз с помощью линейки
    • Cementmix — это жидкость, которая заменяет воду в процессе смешивания
    • Предотвращает гниение бетона и повышение влажности навсегда
    • Постоянное решение, повторение не требуется
    • Простота использования с профессиональным результатом

    Цементмикс
    • Cementmix заменяет воду в процессе смешивания бетона и цемента.5 литров Cementmix — это 5 литров воды.
    • Пожизненная гарантия
    • Доступен объемом 1 / 2,5 / 5/10/25 литров.

    Преимущества наливного бетона

    Если ваши бетонные полы нуждаются в ремонте, вы можете заменить их наливным бетоном. Если бетон имеет трещины, перепад высот, неровный или затонувший, то это решение для вас. Ваш бетонный пол может снова выглядеть новым, в то же время вы выравниваете неровные поверхности.

    Самовыравнивающийся бетон — это полимерцемент, не требующий добавления большого количества воды для укладки. Он используется для создания гладких плоских поверхностей с очень высокой прочностью на сжатие. Его можно установить поверх бетона, керамической плитки, VCT, дерева или фанеры или любой негибкой поверхности.

    Его разливают в жидком виде, и его толщина уменьшается на 1/4 — 1,5 дюйма за один проход. Инструмент для измерения используется, чтобы распределить его по месту. Качества включают гладкость, плоскостность и прочность на сжатие по сравнению с традиционными бетонными полами. После того, как вы нанесете его, вы можете добавить декоративные накладки или пятна для бетона или красители.

    Самовыравнивающиеся накладки — одна из новейших тенденций для архитекторов и владельцев коммерческой недвижимости. Его можно быстро установить до или после строительства. Он также может покрывать фанерные или плиточные полы, является водонепроницаемым и гипоаллергенным.

    Чтобы подготовить пол, сначала удалите все незакрепленные материалы и очистите все поверхности. Полы должны быть полностью затвердевшими и обезвоженными.Процесс нанесения заключается в перемешивании до получения суспензии без комков. Затем просто используйте веник или кисть, чтобы нанести бетон. Он сохнет всего за несколько минут благодаря своей тонкой консистенции.

    Эти новые цементные покрытия, модифицированные полимером, могут использоваться для создания нового угла по сравнению с традиционными цементами. Текучий бетон создает ровную поверхность. По консистенции смесь похожа на тесто для блинов, позволяя ему двигаться и занимать необходимые области. Цемент можно заливать до одного дюйма.Быстро лечит. Требуется минимум труда, чтобы создать ровную поверхность, которая будет готова к использованию в течение нескольких часов.

    Помимо напольных покрытий, для бетонных столешниц популярен наливной бетон. Продукт отличается высокой текучестью и текучестью, что сокращает сроки установки. Конечный результат — бетонная столешница с прочностью и низкой проницаемостью. Совместим с известняковыми заполнителями.

    Преимущества этой технологии — сокращение человеко-часов и значительная экономия средств.Это ваш идеальный выбор с точки зрения структурной целостности и очень короткого времени на установку и отверждение. Как дома, так и коммерческие предприятия могут получить выгоду от использования наливного бетона.

    Промышленные и полированные бетонные полы Duraamen предназначены для обеспечения экономии труда и долговечности решений для настилов полов. Поговорите со специалистом о ваших проблемах с полом… Пожалуйста, позвоните по телефону + 973 230 1301 / напишите нам

    .
    12Июл

    Заточка пильной цепи своими руками: Заточка цепи — как правильно точить цепь бензопилы своими руками

    12 Июл 2021 alexxlab Комментировать

    Заточка цепи — как правильно точить цепь бензопилы своими руками

    Каждый знает, что пильную цепь, которая используется в бензопилах, требуется периодической затачивать, но не каждый знает, как это сделать правильно. Определить, что пила требует заточки цепи очень просто, для этого нужно осмотреть опилки, и если они состоят из мелкой пыли, значит, инструмент требуется заточить. Если наточить невозможно, стоит заменить её на новую.

    Применение не заточенной цепи, может привести к перегреву двигателя и образованию задиров на цилиндре.

    Разберем основные способы, с помощью которых можно, без проблем, заточить цепь на бензопиле.

    Как точить цепь на бензопиле своими руками

    Человек, который имеет в своем хозяйстве бензопилу, должен знать, как заточить цепь бензопилы своими руками. Существует несколько способов:

    • Наточить с применением напильника (наиболее распространенный способ заточки, т.к. позволяет затачивать инструмент, непосредственно на месте проведения работ по распиловке.)
    • Заточить с использованием специального станка (этот способ применяется в сервисных центрах, но может использоваться и в личном хозяйстве)
    • Заточить с применением болгарки. Для заточки данным способом, требуется наличие определенных навыков. Малораспространенный способ, т.к. достаточно сложно провести заточку при помощи УШМ правильно.

    В данном видео, можно ознакомиться с процессом затачивания, наиболее популярными способами и инструментов применяемых для этого.

    Точим напильником

    Первое что нужно для того, что бы наточить цепь, либо немного её подправить, это специальные напильники.

    Напильник

    Для заточки и правки цепей для пил, используются два вида напильников. Первый, это напильник круглого сечения с диаметром соответствующим диаметру закругления рабочей кромки пильного зуба.

    Для заточки пильных цепей бытового инструмента, применяются круглые напильники диаметром 4, 4.8 мм, обусловлено это тем, что они имеют маленький зуб. Для профессиональных моделей используют более мощные цепи с большим зубом, и соответственно нужны напильники диаметром 5.2, 5.5 мм.

    Для того чтобы правильно произвести заточку, не достаточно наточить только режущие кромки зуба, нужно еще произвести корректировку ограничителя глубины реза. Если этого не сделать, цепь не будет врезаться в распиливаемый материал на требуемую глубину, что заметно снизит скорость проведения работ и точно так же, как и в ситуации с тупой цепью может привести к перегреву двигателя пилы из-за не достаточной нагрузки на двигатель. Эта работа выполняется с помощью плоского напильника.

    Описание процесса заточки с помощью напильников

    Первое с чего начинается правка пильной цепи на пиле, это установка инструмента на ровную площадку или стол. В условиях леса, для этого хорошо подойдет чурка большого диаметра. Далее нужно провести осмотр пильной цепи на наличие каких – либо дефектов, это могут быть трещины, полностью отломленные зубья. После осмотра, нужно установить тормоз в рабочее состояние, тем самым заблокировав её движение по шине.

    Цепь во время заточки при помощи напильника, должна быть натянута.

    Под шину желательно подкладывать подставку, в качестве неё можно использовать полено, кусок ветки подходящего диаметра, либо у производителей инструментов для заточки имеются специальные струбцины для удержания шины в процессе заточки цепи.

    Заточка цепи производится движениями напильника изнутри зуба наружу. При этом напильник должен располагаться параллельно специальной метке на цепи. Эта метка наносится изготовителем цепей для указания стандартного угла заточки.

    Затачиваемый зуб, должен располагаться примерно посредине шины, это необходимо для удобства проведения работ, в процессе заточки нужно продвигать цепь по шине, не забывая при этом каждый раз устанавливать тормоз в рабочее положение.

    Работу по заточки цепи на бензопиле, нужно обязательно проводить с использованием перчаток из грубого материала, в противном случае достаточно легко себя травмировать, т.к. рабочая поверхность зубьев очень острая.

    В идеале, производители советуют проводить одинаковое количество движений напильником для каждого зуба, но на практике это не всегда возможно, т.к. зубья имеют разную степень повреждений рабочей кромки.

    Для облегчения заточки пильной цепи с помощью напильника, могут применяться специальные держатели, с нанесенными на них разметками углов. Разметки сделаны не только для стандартного поперечного реза, но и для продольного.

    Державки также удобно использовать, если вы не обладаете достаточным опытом заточки. Опытные мастера для заточки не применяют держатели, а могут использовать только специальные устройства, поддерживающие напильник.

    Еще одно устройство, предназначенное для заточки, это ручной станок для правки пильных цепей. В качестве заточного инструмента в нем применяется обычный напильник, который можно самостоятельно заменить. Крепление станка производится непосредственно на шину, в нем также имеется возможность регулировки угла заточки зуба и специальный упор, удерживающий затачиваемый зуб.

    Ручной станок для заточки, отлично подойдет для новичков. Наряду с электрическими моделями станков для заточки, ручной имеет свой неоспоримый плюс в виде низкой цены. В зависимости от производителя ручного станка их внешний вид может различаться, но принцип работы у всех один.

    Корректировка глубины реза производится при помощи плоского напильника, таким образом, чтобы имелась разница между верхней режущей кромкой зуба и ограничителем высоты.

    Как видно из рисунка ограничитель глубины стачивается таким образом, чтобы довести показатель зазора до заводского значения. Ниже приведена таблица, в которой указаны основные значения углов, а так же зазоров для наиболее распространенных типов цепей.

    Как правило, величина зазора корректируется с применением специальной плашки. Она устанавливается на цепь во время заточки, после чего стачивается ограничитель глубины.

    Электрические станки для заточки

    Для правки большого количества цепей, как правило, в сервисных центрах, либо на производственных предприятиях, применяются электрические заточные станки. В зависимости от производителя, исполнение станков может различаться, но принцип работы у них один.

    Пильная цепь, устанавливается в специальную направляющую, которая смонтирована на основе поворотной платформы и имеет специальный фиксатор для удержания затачиваемого зуба. Фиксатор способен перемещаться в горизонтальной плоскости. Под регулируемым углом к затачиваемому зубу установлен электрический наждак, который включается оператором нажатием на пусковую кнопку. Глубина погружения наждака, как и угол под которым производится заточка, может регулироваться. Само погружение выполняется оператором.  Правка цепи производится специальным заточным кругом, который при необходимости можно поменять.

    Как заточить при помощи УШМ (болгарки)

    Способ заточки пильной цепи при помощи угловой шлифовальной машины, наименее распространенный ввиду своей не безопасности. Для того чтобы произвести правку зубьев цепи с использованием в качестве заточного инструмента болгарку, необходимо установить её в тиски и надежно зажать. Далее инструмент включается и к вращающейся поверхности диска подставляется затачиваемая кромка зуба. Заточенный таким образом зуб, может существенно отличатся от заточенного при помощи напильника, т.к. в процессе правки с применением болгарки, достаточно тяжело контролировать угол заточки.

    Большим минусом можно считать возможность надреза диском болгарки ушка крепления соединительного звена цепи, что в дальнейшем приведет к разрыву, при проведении работ. Если в процессе проведения работ с применением бензопилы возникла необходимость заточки, лучше использовать специальный инструмент, нежели придумывать разные хитрости, которые могут обернуться не только финансовыми потерями, но повлечь серьезные травмы при их проведении.

    Заточить цепь, не так сложно как кажется на первый взгляд. Любой человек, после изучения процесса правки цепей, способен самостоятельно наточить режущую гарнитуру своего инструмента. Даже если в первый раз получится сделать это не совсем качественно, отчаиваться не стоит, т.к. с каждой следующей попыткой, результат будет лучше и лучше.

    • Обзор бензопилы Husqvarna 120 Mark II, технические характеристики и реальные отзывы
    • Разбираемся, как снять сцепление на бензопиле, на примерах самых известных брендов: Штиль, Хускварна, Партнер
    • Бензопила Husqvarna 130 — выясняем, стала ли она лучше 135 модели, а также характеристики и отзывы
    • Нужен ли тахометр для бензопилы, какие бывают и как правильно настроить карбюратор, показываем на примере Kebidumei
    • Соотношение масла и бензина для бензопил известных брендов, правильные пропорции, а также чем не стоит разбавлять

    инструменты и особенности заточки своими руками, полезные советы

    Начало осенней уборки в саду или заготовка дров на зиму, обусловлены не только большим объёмом физических работ, но и наличием качественного, а, главное, острого инструмента.

    Поэтому каждый человек начинает проверять свой рабочий инвентарь, в том числе и бензопилу, которая в процессе использования в предыдущем сезоне могла затупиться и её придётся точить. Как это сделать и что для этого понадобиться мы и попробуем разобраться более подробно.

    Особенности заточки цепи бензопилы

    Многие владельцы дач и частных домостроений даже и не задумываются над тем как выполнить заточку пильной цепи своими руками, так как знают, что за такой услугой можно обратиться в ближайший сервисный центр, где вопрос будет решён за считаные минуты.

    Но, что делать тем людям, которые проживают в небольшом посёлке, где нет подобных сервисов, а специально ехать для этого в ближайший город дорого, долго и неудобно.

    В общем, причин для самостоятельной заточки цепи бензопилы достаточно и поэтому нужно разбираться с особенностями этого процесса. То есть, научиться, как в условиях дома выполнить заточку износившейся цепи своими руками.

    Для чего нужно затачивать цепи

    В принципе, такой вопрос не требует разъяснений, так как все прекрасно понимают, что работать тупым инструментом, долго и неудобно, но помимо этого, существуют и другие аспекты проблемы, которые известны только специалистам.

    Плюс ко всему, по технологии эксплуатации бензопил любые работы должны начинаться только с заточенными цепями, так как при распиловке древесины тупым инструментом снижается не только КПД, но и сильно изнашиваются механизмы бензопилы.

    Проще говоря, приступая к любой работе, цепь бензопилы должна быть острой, а сам инструмент исправным. По утверждениям профессионалов наточенная цепь имеет намного большую важность, чем мощность мотора инструмента.

    Сама процедура заточки бензопилы не слишком сложная даже своими руками, естественно, при наличии определённого опыта и инструмента. Но при этом нужно учитывать и особенности геометрии зубьев цепи, что в значительной степени затрудняет работу.

    Почему происходит затупление инструмента

    Разобраться в том, что бензопила затупилась можно не только по снижению скорости распила а, и по появлению вибрации, которая передаётся рукам человека. Быстрому затуплению цепи может способствовать высокая интенсивность работы.

    Очень часто в процессе заготовки большого объёма дров в лесу заточку инструмента выполняют по несколько раз в день. Главная причина этого большое количество обрабатываемого материала и другие сопутствующие факторы: попадание сучков в древесине, касание бензопилой земли и других твёрдых элементов.

    Работа затупленной бензопилой может спровоцировать серьёзные проблемы, которые связаны не только со снижением коэффициента полезного действия, а и увеличением расхода горючего и что ещё хуже разрушением шины и других частей инструмента из-за возникновения вибрации.

    Такие проблемы могут привести к серьёзному ремонту или к необходимости приобретения нового инструмента, стоимость которого сложно отнести к бюджетной.

    Во избежание подобных неприятностей с бензиновым распиловочным механизмом нужно проводить регулярное обслуживание инструмента. Затупленная пильная цепь быстро проявит себя резким снижением скорости проводимых работ, увеличением нагрузки на бензопилу, высоким уровнем вибрации, а, главное, из разреза дерева начнёт вылетать мелкая стружка.

    Также на проблему указывает потемнение стружки, которая на 100% свидетельствует, что пришло время заточки инструмента.

    Правила заточки цепи своими руками

    Если человек хочет научиться правильно, точить цепь бензопилы, чтобы по завершении этого процесса инструмент функционировал как новый, важно следовать определённым правилам:

    • Ограничители пропилов по высоте и кромка угла режущих звеньев каждый раз после заточки должны отвечать первоначальным параметрам, которые были заданы производителем и поэтому спешка в этом процессе недопустима.
    • Также недопустимо сильное стачивание или смена последовательности звеньев, так как их идентичность напрямую влияет на то, как работает бензопила. В случае допущения ошибки на этом этапе не только увеличатся нагрузки на мотор, а может порваться цепь, что очень опасно для человека.
    • Выбирая круглый напильник для заточки пильной цепи важно ознакомиться с его параметрами, которые должны в точности подходить под шаг и размеры зубьев.
    • Важно чтобы напильник не выступал над вершиной зубьев больше чем на 1/5.

    Также в процессе заточки бензопилы нужно правильно размещать напильник по отношению к плоскости зуба так, чтобы инструмент располагался под углом 90 градусов к вертикальным поверхностям и приблизительно 10–30° к горизонтальным плоскостям.

    Как заточить пильную цепь с помощью напильника

    Использование стандартного напильника сильно затрудняет процесс заточки и поэтому целесообразно купить набор инструмента в комплект, которого входит: круглый и плоский напильники, а также крючковый элемент для очистки бензопилы.

    Использование такого инструмента удобно тем, что на нём нанесён специальный ориентир, позволяющий максимально корректно проводить заточку цепи. Пластина будет опираться на глубинный ограничитель и на верхнюю линию режущих зубьев, что позволит напильнику располагаться под режущими кромками.

    Итак, для правильной заточки цепи бензопилы нужно просмотреть познавательное видео и придерживаться определённой последовательности работ.

    1. Выполняется аккуратное, но надёжное крепление шины и подбираются подходящие напильники.
    2. Заточка начинается таким образом, чтобы круглый напильник выступал над режущим краем зуба не более чем на 1/5.
    3. Движение напильника, должно быть, в одном направлении.
    4. После выполнения нескольких заточек нужно поправлять ограничитель пропилов.

    Если рассматривать общую последовательность заточки пилы, то она заключается в следующих действиях:

    • установка цепного тормоза;
    • установка инструмента согласно шаблону;
    • отметка начального зуба чтобы не выполнять круговую заточку;
    • непосредственное проведение заточки.

    Технические особенности точильного процесса

    Если человек является владельцем профессионального инструмента, то постоянно своими руками затачивать его цепь крайне нежелательно. Такие мероприятия допустимы только в случае крайней необходимости.

    В остальных случаях лучше доверить работу профессионалам или использовать специальный станок. Но если человек взялся за напильник, то желательно просмотреть видео о том, как заточить цепь бензопилы своими руками, а также следовать рекомендациям профессионалов:

    1. Не стоит прилаживать больших усилий к напильнику. Важно делать все движения плавно и аккуратно.
    2. Нужно выполнять постоянное проворачивание напильника. Это позволяет не только сделать заточку зубьев равномерней а, и уменьшить износ напильника.
    3. Заточка цепных зубьев должна происходить последовательно.
    4. Удобно производить заточку зубьев вначале в одном направлении, а затем в обратную сторону.
    5. Для каждого режущего элемента цепи важен одинаковый нажим и одинаковое количество движений напильником. Благодаря этому заточка цепи будет равномерной.
    6. Если зубья цепи сточены неравномерно, то ориентиром является элемент с минимальной высотой.

    Наличие в цепи бензопилы разных по размеру зубьев приведёт к быстрому износу и частым поломкам всех частей инструмента.

    Заточка распиловочного инструмента на станке

    Далеко не всегда произвести качественную заточку цепи распиловочного механизма можно самостоятельно с помощью круглого напильника. Очень часто происходит неравномерный износ режущих зубьев, и подогнать их под один размер вручную не получится. Поэтому с этой целью лучше использовать электрический или ручной точильный станок.

    Сложный механизм такого точильного устройства позволяет быстро и качественно заточить бензопилы. Выполнив регулировку инструмента по наименьшему зубу, производится равномерная заточка всей цепи, которая позволяет обеспечить качественную распиловку древесины в дальнейшем.

    Первым делом выполняют контрольную заточку одного режущего элемента, который будет шаблоном. Далее, без смены настройки затачиваются оставшиеся зубья. При наличии в своём арсенале подобного станка проблема заточки цепи бензопилы своими руками будет снята надолго. Но перед началом работ целесообразно просмотреть видео точильного процесса и следовать правилам проведения работ.

    • Ослабляется регулировочный винт зажима пильной цепи.
    • Пила закрепляется на точильном станке так, чтобы направление заточного камня было устремлено в сторону затачиваемых звеньев цепи.
    • Выставляется правильный угол заточки, который первоначально соответствует 30 градусам. Точные параметры определяются особенностями цепи инструмента.
    • Для заточки используется несколько способов – последовательный и через зуб, который намного практичней, так как занимает намного меньше времени и не позволяет допускать ошибок.

    Рассматривая видео, процесса заточки пильной цепи своими руками можно прийти к выводу, что в этом нет ничего сверхъестественного. Однако если уверенности в своих силах нет, то всегда можно обратиться за помощью к профессионалам, которые сберегут время и нервы владельца инструмента, выполнив все работы быстро и качественно.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Правильная заточка цепи бензопилы: приспособления и инструкции

    Бензопила бюджетного или более высокого класса входит в комплект домашнего инструмента почти каждого частного хозяйства. Универсальные свойства современных моделей определяют их применение в маломасштабном строительстве, заготовке топливной древесины, обслуживании садовых и декоративных деревьев.

    Удаленность от сервисных центров вынуждает многих владельцев осваивать навыки обслуживания и ремонта своих бензопил самостоятельно. В перечень работ повышенной сложности входит поддержание в исправном техническом состоянии пильных гарнитур. Для этого понадобится качественная заточка цепи бензопилы. Как это сделать своими руками и другие «фишки» опытных мастеров разберем в этой статье.

    Фото: механическая заточка цепи бензопилы

    Способы решения текущих проблем

    Недорогая бензопильная техника комплектуется относительно недолговечными пильными гарнитурами бюджетного уровня. В перспективе такие шины и цепи заменяются более престижными и долговечными в работе моделями.

    Практики предлагают оригинальный способ повышения прочности и износостойкости бюджетных устройств, известный под названием стабилизации внутренней структуры металла.

    Для этого новая шина на протяжении полутора-двух недель при температуре 55-65°С прогревается в масляной ванне. Подтверждением эффективности такой технологии служат положительные отзывы владельцев бытовых моделей.

    Целесообразность своевременного ремонта пильной цепи

    Откладывать ремонт цепи на неопределенное время крайне нежелательно. Пильная цепь с притупленными рабочими кромками режущих звеньев снижает производительность бензопилы практически наполовину, также имеют место перерасход горючего и неоправданные потери рабочего времени.

    Проблема решается сдачей в специализированную мастерскую, что неизбежно сопровождается дополнительными расходами. В другом варианте владельцами бензопил практикуется заточка цепи бензопилы своими руками. Какая-либо установленная периодичность обслуживания пильной цепи отсутствует.

    Отрицательные последствия работы с неисправной гарнитурой

    Необходимость наточить режущие кромки пильной цепи становится явной при наличии основных признаков неэффективной работы инструмента. Это:

    • повышенная вибрация и затрудненный заход гарнитуры в каждый новый пропил;
    • существенное снижение производительности распиловочных работ;
    • запах перегретой древесины;
    • мелкая структура опилок.

    Даже при эффективной работе аварийного тормоза и ловителя оборванной цепи, работа пилой с тупой цепью чревата риском получения травмы. Повышенные нагрузки на двигатель и кинематику бензопилы отрицательно сказывается на продолжительности срока службы инструмента в целом.

    Преимущества подменных комплектов

    Для того чтобы не носить с собой приспособление для заточки цепей бензопил, работающие на удалении от базы пильщики практикуют последовательную эксплуатацию нескольких комплектов. Такая система позволяет минимизировать время вынужденных простоев связанных с заточкой пильных цепей.

    Практика показывает, что в условиях домашней мастерской качество и эффективность заточки существенно выше. Также в полевых условиях отпадает необходимость постоянного присутствия комплекта.

    Сравнение достоинств механизированной и ручной заточки

    Механизированная заточка на специальных станках с электрическим приводом производится без учета индивидуальных особенностей цепи, в частности, степени ее износа. Все режущие звенья затачиваются под стандартный шаблон, что неизбежно сказывается на уменьшении ее рабочего ресурса.

    Во втором случае потеря рабочего времени компенсируется продлением срока службы цепи, поскольку каждое ее звено правится индивидуально. Дополнительные преимущества ручной заточки в экономии материальных средств, возможности выполнить работу в полевых условиях.

    При соблюдении определенных требований и наличии необходимого оборудования качество ручной заточки цепей не уступает станочному уровню.

    Особенности механизированного восстановления пильных цепей

    Несмотря на существенные недостатки, станочная заточка практикуется в крупных лесных хозяйствах и промышленных лесозаготовительных предприятиях. В частно-хозяйственном секторе владельцы бензопил предпочитают восстанавливать работоспособность пильного оборудования своими руками.

    О том, как точить цепь бензопилы станком можно прочитать в прилагаемой инструкции, но настоящее умение вырабатывается постепенно в процессе работы. Основательные навыки нарабатываются после самостоятельной заточки 10 и более цепей.

    Для восстановления рабочих свойств пильных цепей с твердосплавными режущими звеньями стандартные способы и технологии не эффективны. В таких случаях на помощь приходит алмазная насадка для заточки цепей. Повышенная стоимость доводки износостойкой цепи компенсируется ее 4-5 кратным увеличенным межремонтным ресурсом.

    Особенности работы на ручном и автоматическом станках

    Беспроводные, в частности, роликовые станки для заточки цепей менее производительные, тем не менее, обеспечивают высокое качество заточки и сохранность обрабатываемой детали.

    • Технология предусматривает надежную фиксацию цепи, определение степени и угла заточки по самому изношенному зубу.
    • Автоматическое приспособление позволяет при отличном качестве заточить цепь с существенной экономией времени. Для получения должного результата достаточно заправить цепь в прорезь станка, выставить по таблице нужный угол заточки и включить двигатель.

    Массовое применение автоматизированной заточной техники в частных неспециализированных структурах ограничивается ее высокой себестоимостью.

    Риски применения нестандартных инструментов

    От попыток заточить цепь бензопилы болгаркой неопытным пильщикам лучше отказаться сразу. Для такой работы потребуется редкая в свободной продаже дисковая насадка, отличный глазомер, твердость рук и основательные навыки.

    При отсутствии других вариантов, специалисты рекомендуют работать на жестко зафиксированной пиле, с заточкой режущих кромок без демонтажа цепи с шины.

    Работа болгаркой характеризуется повышенной травмоопасностью, а также требует повышенной точности. Особенно сложно выдержать одинаковый угол заточки цепи бензопилы для продольного пиления. Одно неточное движение болгарки может обернуться дорогостоящим ремонтом цепи или ухудшением ее рабочих характеристик.

    Преимущества и недостатки ручной заточки

    Для обслуживания одной или двух бензопил в частном хозяйстве достаточно иметь в наличии недорогое и простое по конструкции устройство для заточки цепи бензопилы в ручном режиме.

    Технически грамотно и правильно заточить цепь бензопилы напильником без специальных приспособлений, сложно. Даже при наличии определенных навыков, велика вероятность брака и преждевременного выхода дорогостоящей детали из строя.

    Следствием может быть:

    • нарушение плавности хода цепи и ее форсированный износ;
    • дополнительные нагрузки на двигатель;
    • проблемы с заходом гарнитуры в распил.

    Также возможны спонтанные срабатывания механизма аварийной остановки.

    Рекомендации профи

    Перед началом работы желательно выработать последовательность операций и получить определенные навыки на заточке списанной цепи. Небольшая потеря времени компенсируется меньшим количеством наиболее типичных ошибок.

    Конструкция пильной гарнитуры в принципе совершенна, производитель все нюансы уже учел, поэтому попытки что-либо усовершенствовать, скорее всего, закончатся безрезультатно. Перед первой попыткой самостоятельной заточки рекомендуется разобраться в конструкции пильного звена.

    Его несложная конфигурация включает в себя две режущих кромки — боковую и скошенную верхнюю. Толщину снимаемой стружки определяет высота ограничителя. Чрезмерно низко срезанные упоры инициируют дополнительные нагрузки на двигатель, не исключается вероятность травмоопасного разрыва цепи.

    Последовательность работы и выбор оптимального угла заточки

    Фото: шаблон для заточки цепи

    В процессе работы сначала правится режущая кромка, затем по шаблону подпиливается зуб ограничителя. Изменение его высоты производится через каждые 5-6 заточек режущих кромок.

    • Индекс шаблона S настраивает гарнитуру на распиловку мягкой древесины. Если планируется работа с твердой или вязкой волоконной структурой — шаблон вставляется на индекс Н.
    • Для производительной работы бензопилы в стандартных условиях рекомендуется угол заточки 30° для твердой и мерзлой древесины, а также для продольной и диагональной распиловки предпочтителен показатель угла 10°.
    • Если работа выполнена без ошибок, гарнитура будет работать плавно, а выбрасываемые опилки будут иметь явно выраженную прямоугольную форму.

    Экономия, как правило, должна быть экономной, но расходовать время на заточку растянутой цепи не целесообразно. Рабочие характеристики ее восстановятся частично и на непродолжительное время. Более того, изношенная деталь утрачивает плавность хода, ускоряет износ венца ведущей звездочки и натяжного устройства.

    Технология ручной заточки

    Выбор диаметра круглого напильника определяется шагом пильной цепи Показателям 1,3 и 1,6 мм соответствуют напильники диаметром 4 и 5,2 мм. Плоский напильник потребуется для уменьшения высоты упоров режущих звеньев.

    • Держателем цепи может служить приспособление любого вида, которое входит в перечень стандартного заточного комплекта. Для стабильности угла заточки необходимо использовать простой шаблон, лекало или специальный калибр.
    • Максимальное превышение напильника над спинкой зуба не более 1/5 своего диаметра.
    • Во избежание одностороннего износа напильник рекомендуется периодически проворачивать на 90 градусов, удерживать по отношению к вертикальной плоскости 90 градусов и 15-30 градусов — в горизонтальной.
    • Для заточки каждого звена желательно использовать одинаковое количество рабочих проходов.

    Многие домашние умельцы предпочитают работать, зажав цепь в тиски. Со стороны экспертов возражений нет, при условии, что цепь не будет деформирована.

    В заключение

    Если технология заточки предписывает заточку снятой цепи, при обратной установке не рекомендуется прилагать к резьбовому крепежу чрезмерных усилий. Для затяжки винтов крепления шины лучше всего использовать откалиброванный по лимбу электрический шуруповерт.

    Приведенные выше рекомендации в полном объеме действительны для пильных гарнитур инструментов с электрическим приводом. Цепи одинакового шага и типоразмера по всем параметрам взаимозаменяемы.

    Перед установкой нового комплекта необходимо убедится в состоянии венца привода. Деталь с существенным износом при установке новой шины и цепи подлежит обязательной замене.

    Замена стандартной гарнитуры более производительной, оправдано только при значительном запасе мощности и вращательного момента. В противном случае, при эксплуатации двигателя с постоянной перегрузкой, с полной выработкой его ресурса, могут возникнуть проблемы.

    Заточка цепей бензопил на станках и напильниками своими руками

    Применение бензопил позволяет проводить изменение размеров и формы древесины и других материалов. Режущим элементом бензопилы является цепь, которая движется с большой скоростью во время работы. На цепи расположены лезвия, геометрия которых обуславливает быстрое резание. Со временем цепь затупляется, и нужно заточить зубья. Заточка цепи – процедура, которую можно выполнить самому, так как она не сложнее, чем заточка иного режущего инструмента. Единственным условиям проведения заточки можно назвать использование специальной конструкции. Это связано с тем, что созданный зуб имеет необычную геометрию: состоит из двух режущих кромок, угол создается при помощи боковой и верхней плоскости. Особая сложность заточки заключается в том, что верхняя поверхность имеет угол относительно линии движения цепи, который следует выдерживать с большой точностью.

    Заточка цепи бензопилы на станке

    Когда нужно проводить работу?

    При интенсивном использовании бензопилы заточка проводится довольно часто, зачастую несколько раз за один день. Особое внимание следует уделять тому, что встреча цепи с грунтом значительно ускоряет процесс. Поэтому бензопилы нужно использовать так, чтобы исключить вероятность соприкосновения цепи и грунта. После нескольких соприкосновений стружка будет очень мелкой, а цепь будет углубляться в материал незначительно.
    При рассмотрении подобного вопроса можно отметить: чем чаще приходится точить цепь бензопилы, тем меньший слой металла снимается. Также если часто точить, то срок службы режущего элемента бензопилы значительно увеличиться. Главным условием можно назвать правильное выполнение работы, если ее делать своими руками. Правильно выполнить процедуру можно только при условии, если есть специальный станок.
    Признаком того, что режущий элемент ручной бензопилы притупился можно назвать значительное усилие подачи. Правильно проведенная заточка цепей определяет значительное уменьшение показателя усилия подачи, то есть бензопилы входят легко при небольшом нажатии. Еще одним признаком необходимости проведения заточки цепей можно назвать получение очень мелкой стружки.
    Проведение заточки бензопилы при появлении рассматриваемых признаков обязательно. Заточка цепей проводится для того, чтобы снизить сильно напряжение в теле, уменьшить показатель циклической нагрузки, расход топлива. Также если не точить зубья цепей вовремя есть вероятность повышения износа всех узлов, вследствие этого происходит сокращений срока службы ручной бензопилы.

    Особенности геометрии

    Для того чтобы правильно точить своими руками, даже если используется станок, следует знать геометрию зуба. К его составным элементам относится:

    1. Лопатка.
    2. Основное звено.
    3. Ограничитель глубины.

    При этом лопатка зуба состоит из следующих элементов:

    1. Торцевое лезвие.
    2. Верхнее лезвие.

    Точить правильно своими руками нужно с учетом того, что торцевое и верхнее лезвие должны быть расположены правильно относительно друг друга для обеспечения наилучших показателей резания. Спинка зуба формирует определенный угол верхнего лезвия. Подобный угол формируется для врезания лезвий в материал. Точить своими руками следует также с учетом того, что назад лопатка имеет сужение – эта конструктивная особенность формирует угол торцевого лезвия. Он создается для обеспечения бокового обрезания стружки.

    Зуб цепи бензопилы

    Поверхность скольжения и торцевая часть лезвия формирует передний угол. В данном случае угол имеет фиксированное значение, оно варьирует от 60 до 85 градусов.
    Если точить зубья своими руками стоит учитывать, что именно верхнее лезвие является главным, а угол, образованный им – наиболее важный угол.
    Подводя итоги при рассмотрении вопроса особенностей геометрии отметим, что угол заточки может изменяться в зависимости от условий применения. К основному правилу, которое следует соблюдать, если точить зуб своими руками, можно отнести следующее: чем выше показатель угла, тем больше производительность бензопилы, но уменьшение показателя обеспечивает большую плавность хода лезвий, снижение вибрации и увеличение срока службы. Точить стоит с учетом того, что показатель должен находиться в пределах от 25 до 35 градусов. Исключением можно назвать вариант исполнения лезвия, которое предназначено для продольного распила – 10 градусов выдерживают многие производители режущего элемента бензопилы.

    Конструкция пилы

    Для лучшего понимания, что такое цепная бензопила и как она работает желательно знать, как она устроена.

    Кстати, правильнее будет называть режущий инструмент бензопилы – пильной цепью.

    Первые пильные цепи появились на свет в начале ХХ века. Конструкторы на стали ломать голову, просто на цепь смонтировали зубья, которые быстро теряли работоспособность. По виду они напоминали те, которые стоят на ручных ножовках по дереву. Затачивание такой бензопилы вызывало большие сложности. Но, многократные попытки создать совершенную пильную цепь увенчались успехом только в 1947 году.

    Устройство бензопилы

    Эта бензопила обладает звеньями с г-образной формой реза. Современные цепи – это, по сути, прямые предки этой разработки.

    Если во время работы стала снижаться скорость реза, бензопила в руках мастера начинает «гулять», то скорее всего, пильная цепь потеряла свои эксплуатационные свойства, то есть затупилась и надо принимать меры по их восстановлению.

    Почему происходит затупление инструмента

    Каждая бензопила обладает определенным периодом стойкости. Так называют время от начала работы новым инструментом, до приведения его в неработоспособное состояние.

    Разрушение или износ режущего инструмента, предназначенного для работы по дереву, происходит из-за воздействия набора сил, возникающих в процессе резания. Одна из ключевых – это сила трения. Затупление пильной цепи происходит из-за длительной работы, из-за использования бензопилы не по назначению

    Размер износа может быть определен как показатель веса, измеряемого в миллиграммах. Износ – это параметр, который показывает изменение характеристики формы и размеров режущего лезвия. Изменение геометрических параметров, которые происходят в ходе резания, и при этом отсутствует линейный износ, называют затуплением.

    Существуют параметры, на основании которых выносят решение о возможности дальнейшей эксплуатации инструмента. В частности, при обследовании зубьев пильной цепи необходимо обратить внимание на кромки передней и задней поверхности, высоту лезвия, на площадь износа. Если они пребывают в неудовлетворительном состоянии, это значит, пришло время выполнять заточку бензопилы.

    К признакам того, что пила потеряла остроту можно отнести следующие:

    1. Уменьшение размера стружки.
    2. Использование большего усилия при выполнении работы.

    Когда нужно проводить заточку и как об этом узнать

    После обследования пильной цепи, мастер, принимает решение о том, пора точить инструмент или нет.

    Как правило, пильная цепь теряет свои эксплуатационные свойства при интенсивной работе. Дело может дойти до того, что за один день цепь придется перетачивать несколько раз. Причиной может стать и контакт пилы с грунтом. На самом деле, довольно несколько раз чиркнуть пильной цепью по грунту и можно все работы останавливать. Бензопила просто перестанет входить в дерево. Кстати, один из признаков затупление пилы – появление мелкой стружки.

    Затупившаяся цепь бензопилы

    Чем раньше будут приняты меры по затачиванию цепи, тем она дольше прослужит. Понять когда потребуется переточка довольно просто. Произойдет изменение подачи. Цепь, с правильно заточенными зубьями втянется даже при небольшом усилии, если же при работе приходиться оказывать большее усилие подачи, то это обозначает только одно, зубья потеряли свою остроту.

    Эксплуатация тупой цепи недопустима. Кстати, это требование техники безопасности. Да и процесс потребует значительных мускульных усилий от лесоруба. В результате это приводет к понижению качества реза, росту количества используемого топлива и ускоренной выработке цепи.

    Напильник

    Напильник может использоваться для проведения рассматриваемой работы. Напильником выполняют снятие необходимого слоя металла с поверхности. Для данного случая был создан специальный набор:

    1. Напильник круглый, имеющий державку необычного вида.
    2. Плоский напильник, необходимый для регулирования ограничения глубины.
    3. Крючка.
    4. Специального шаблона.

    Державка с круглым напильником создается вместе с разметочными линиями, которые используются для правильного позиционирования инструмента. Сама пластина во время работы соприкасается с ограничителем глубины и поверхностью лезвий, а напильник ходит и снимает слой металла. Применение специальной державки с напильником позволяет обеспечить правильное прилегание инструментам к обрабатываемой поверхности. Стоит применять только тот напильник, который предназначен для выполнения подобной работы.

    Углы наклона при заточке напильником

    К правилам проведения работы можно отнести:

    1. Делать следует одинаковое количество движений.
    2. Нужно контролировать силу давления на поверхность во время ее обработки.
    3. Шаблон, который используется вместе с напильником, позволяет соблюдать важные показатели заточки.

    При разной длине наблюдается неравномерность хода и образование трещин в материале. Если показатель длины неодинаковый на момент начала обработки, то все режущие зубья опиливаются по показателю самого меньшего из них.

    Применение специальных станков

    Не всегда можно использовать ручной инструмент с шаблоном. К примеру, если режущая кромка во время работы соприкоснулась с грунтом, есть вероятность ее деформации. В этой ситуации применяется специальный станок.
    Станок бывает двух видов:

    1. Механический.
    2. Электрический.

    Механический станок имеет конструкцию, которая выглядит как лучковая пила, но с круглым напильником. Применять станок можно для выравнивания показателя длины всех кромок, для восстановления правильной геометрии. Рассматриваемый станок имеет сложную систему установки параметров обработки. Заточка выполняется примерно 2-3 движениями, после чего станок устанавливается на новое место.

    Электрический станок прост в использовании. Специальная система настроек позволяет правильно позиционировать обрабатываемую поверхность, а также подвести диск с высокой точностью. Некоторые модели имеют автоматическую систему зажима тисков на момент опускания диска. Стоимость электрического варианта исполнения несколько выше, но при этом значительно повышается производительность, можно добиться наиболее точного результата.

    Руководство по заточке пильных цепей Stihl в формате PDF

    Как правильно заточить цепь бензопилы своими руками. Пошаговая инструкция

    Приведение цепи в рабочее состояние имеет свои особенности. Они определяются конфигурацией зуба. В нее входят две кромки, расположенные – одна в верхней части, а другая в нижней. Причем кромка расположенная к верху, обладает уклоном под заданным углом. По сути, зуб и по геометрии, и по принципу работы похож на лезвие от столярного рубанка.

    Схема заточки цепи вручную

    Для грамотной заточки, мастер должен понимать устройство зуба.

    Параметры зубьев

    Конструкция зуба состоит из:

    1. основания;
    2. лопатки;
    3. ограничителя.

    На лопатке сформировано две режущих кромки, одно размещено по горизонтальной плоскости, другое под углом. Для получения требуемых параметров лезвия затачивают под углом, указанном в технических условиях. Передний угол затачивают в диапазоне от 60 до 85 °.

    Задний угол показывает наклон верхнего лезвия назад. Он лежит в диапазоне от 50 до 60 °. Лезвие расположенное сверху считают основным, задний угол в этой конструкции очень важен. Его трудно промерить, при выполнении правил заточки и соблюдения геометрических параметров он формируется в указанном диапазоне.

    Зубья

    Углы затачивают в зависимости от использования инструмента. Главное правило – чем угол больше, тем больше эффективность при обработке мягкого дерева, чем меньше угол, тем проще эксплуатация пилы с твердым деревом. Т. е. улучшается плавность хода и происходит понижение вибрации инструмента.

    Между тем, следует избегать ситуации затачивания угла больше 35 и меньше 25 °. Это правило не относится к цепям продольного реза.

    Углы изменяют при правке инструмента. Они оказывают важное воздействие на режущие параметры, поэтому необходимо тщательно исполнять все технические требования.

    Что понадобится для заточки пилы в домашних условиях?

    Цепь затачивают и дома. Существует два варианта выполнения этой работ. Первый способ предусматривает использование напильника. Второй способ предусматривает применение станка.

    Снятие цепи с бензопилы

    У каждой модели пилы могут быть свои особенности при демонтаже пилы. Перед началом этой операции необходимо тщательно ознакомится с руководством по эксплуатации.

    Советы и рекомендации как заточить бензопилу в домашних условиях

    Для заточки допустимо применить напильник, но надо понимать, что такая эксплуатация пилы потребует от мастера определенных навыков и, конечно, терпения. Для заточки каждого зуба необходимо иметь под руками надфили плоского и круглого сечения. Для выполнения заточки зуба, без использования дополнительной оснастки, необходимо выдержать базовый наклон затачивания. На заточку достаточно всего 2-3 прохода напильником, то изобретать какую-то оснастку для фиксации зуба в некоем положении нет смысла. Для натачивания верхней грани напильник во время работы надо удерживать под необходимым углом. Восстановление работоспособности начинают с подготовки, а именно, с рабочих кромок, необходимо удалить все забоины.

    Если с углами зубьев с прямыми частями конструкции все ясно, то кромка, расположенная сбоку и ее рабочий наклон вызывают определенные сложности. Для их правки необходимо использовать надфиль с круглым сечением или напильник небольших габаритов. Затачивание этих элементов зубца выполняют под требуемым углом.

    Заточка на станке

    Если заточные работы производят достаточно часто, то необходимо применять специальное оборудование и технологическую оснастку (шаблоны). Применение шаблона на устройстве такого типа позволяет выполнить эту работу существенно быстрее. В качестве такого приспособления может выступить деревянный брусок линейка небольших размеров. Шаблон такого типа должен обеспечивать заточку под двумя углами. Заточку можно выполнять с применением точильного круга небольшого диаметра или наждачной ленты, которая может быть смонтирована на месте ременной передачи.

    Станок для заточки цепей бензопил
    Заточка цепи бензопилы станком

    Станки этого типа, мастера, можно изготовить самостоятельно, взяв за основу конструкции привод от ножной швейной машинки. Применяя ременную передачу и шаблон допустимо обработать одну, а потом другу режущую кромку.

    Технические особенности точильного процесса

    Операция заточки осложняется тем, что на зубьях находится большое количество режущих кромок, размещенных в разных плоскостях и имеющими разные углы заточки. Во время затачивания зубьев необходимо совершать одно и тоже количество движение, при этом необходимо выдерживать одно и тоже усилие нажима. В результате, все зубья будут получать однотипную заточку.

    И еще, если пильная цепь подвергается затачиванию больше чем 4 или 5 раз, то необходимо уменьшить ограничитель глубины.

    Заточка цепей для бензопил своими руками — рекомендации

    Заточка цепи бензопилы – это процедура, с выполнением которой регулярно сталкиваются садоводы и профессиональные вальщики. Она дает возможность восстановить поврежденные зубья пильной гарнитуры, и быстро вернуть ее в прежнее рабочее состояние.

    Чем лучше точить цепь бензопилы?

    Прежде, чем ответить на этот вопрос, нужно рассмотреть виды оборудования для заточки пильной гарнитуры.

    В их число входит:

    • набор для заточки цепи бензопилы – в комплект изначально входит плоский напильник. Он нужен для предварительного стачивания штатного ограничителя глубины. В наборе также есть круглый напильник для заточки цепей бензопил с подходящим диаметром – при помощи этого инструмента оператор обрабатывает режущий зуб. В набор также должна входить державка с отметками, которые указывают на правильное положение имеющейся цепи по отношению к инструменту. Во время работы державка должна располагаться на зубе пильной гарнитуры, а сам напильник – под поверхностью для резки. При заточке цепи потребуется использовать шаблон из комплекта. Он предназначен для соблюдения параметров и своевременной правки ошибок. Чтобы удалить остатки опилок из цепи нужно использовать крючок из набора;
    • станки – заточка при помощи оборудования этого типа требует значительно меньше времени и усилий. В продаже можно найти ручной и автоматический станок. Для их использования потребуется заранее выставить точные настройки. Отрегулировать прибор для заточки цепей бензопил достаточно сложно, однако в будущем оператор будет тратить гораздо меньше усилий на восстановление пильной гарнитуры.

    Нужно отметить, что инструмент для заточки цепи бензопилы можно использовать не только дома, но и в полевых условиях. В то же время ручной и электрический аппарат подходят только для эксплуатации в домашних условиях.

    Ручное приспособление для заточки цепей бензопил – плюсы и минусы

    Инструмент для заточки цепей бензопил имеет свои преимущества и недостатки. В числе его достоинств нужно выделить:

    • простота в использовании – на приобретение навыков для работы с автоматическим станком уйдет не один день, в то время как эксплуатацию ручного инструмента можно начать сразу после его покупки;
    • ручная приспособа не нуждается в ремонте – чтобы восстановить точило для цепи бензопилы потребуется только болгарка и алмазная насадка;
    • низкая цена на ручной набор – в среднем ручной инструмент для заточки обойдется в 3–4 раза дешевле станка.

    Комплект для ручной заточки гарнитуры имеет и несколько минусов. Первый из них – это низкая скорость работы. Второй недостаток – необходимость фиксировать цепь и напильник. Третий минус ручного инструмента заключается в частых потерях владельцами бензопил шаблонов и других мелких приспособлений из комплекта.

    Как выбрать станок для заточки цепей бензопил?

    Чтобы выбрать станок для заточки цепей бензопил, нужно изучить несколько его важных характеристик. В их число входит:

    • мощность – каждый электростанок оборудован мотором, который получает питание от электрической сети. Лучше всего покупать аппараты с более высокой мощностью. Эти устройства имеют солидный рабочий ресурс и легче переносит значительные нагрузки;
    • скорость оборотов штатного шпинделя – от этого параметра зависит скорость восстановления гарнитуры. На практике чем выше эта характеристика, тем быстрее будет выполняться заточка. Для нечастого, но регулярного использования подойдет машинка со скоростью вращения имеющегося шпинделя около 3 тыс. об/мин. Для постоянной интенсивной эксплуатации лучше выбирать станки, в которых шпиндель способен вращаться на скорости от 4800 до 7500 об/мин;
    • диаметр круга для заточки гарнитуры – от этого параметра зависит спектр применения аппарата. Машинка для заточки цепей бензопил, в которой штатный круг имеет диаметр до 105 мм, может использоваться в хозяйстве. Также встречаются станки, в комплектацию которых входит диск с диаметром до 400 мм. Это оборудование используется преимущественно на крупных машиностроительных предприятиях;
    • дополнительные опции – среди них выделяется возможность поворота штатной головки для шлифования. Поворачивая деталь в разные стороны, и меняя угол заточки, владелец пилы получает возможность равномерно обработать затупленные зубья пильной гарнитуры.
    Изучив все эти характеристики, владелец бензопилы сможет купить подходящий станок, который даст возможность быстро восстановить изношенную гарнитуру в домашних условиях.

    Станок для заточки цепей бензопил своими руками

    Станок для восстановления пильной гарнитуры достаточно просто собрать своими руками. Порядок изготовления аппарата выглядит следующим образом:

    1. Вначале нужно установить прочную станину;
    2. В полученной заготовке потребуется просверлить несколько отверстий, необходимых для крепления верстака. Ширина отверстий подбирается в зависимости от диаметра крепежей;
    3. На подготовленном основании потребуется закрепить поворотную шину и фиксаторы. Последние необходимы для надежного крепления пильной гарнитуры перед ее заточкой. Самодельный станок также потребуется оборудовать заточным приспособлением, которое устанавливается на кронштейн. При этом нужно продумать способы регулировки имеющегося крепежного наклона кронштейна и электрического привода;
    4. В качестве привода можно использовать электрический мотор, который получает питание от сети, напряжением 220 В. Мощность мотора должна составлять не менее 85 Вт. С ролью заточного камня справиться камень от бытовой болгарки с диаметром 12,5 см. Для подключения двигателя к сети нужно подсоединить к нему кабель с сечением 3×2,5 мм;
    5. К нижней части поворотной шины потребуется прикрепить шкалу с отметками, указывающими градус поворота. На шкале должны быть расположены отметки с указаниями от 0 до 35 градусов в обе стороны;
    6. При необходимости самодельный станок можно оборудовать кнопками включения и выключения мотора. На корпус двигателя также потребуется установить рукоятку, которая даст возможность поднимать и опускать привод.

    В конце самодельный станок для заточки цепей бензопил можно укомплектовать светодиодной лампой и экраном, защищающим глаза и кожу оператора от частиц абразива.

    Как точить цепь бензопилы – правильный порядок действий

    Прежде чем приступить к восстановлению пильной гарнитуры, нужно детально изучить ее устройство. Она состоит из зубьев, которые в процессе пиления древесины двигаются по принципу рубанка. Каждый зубец отличается сложной конфигурацией и нетипичной режущей поверхностью. Последняя состоит их двух кромок – боковой и слегка скошенной верхней. За регулировку толщины стружки отвечает ограничитель зубца, высоту которого можно изменить.

    Из-за сложной конструкции режущих зубцов у начинающих садоводов могут возникнуть трудности при их заточке. Во время работы потребуется правильно настроить верхний угол обработки пильной гарнитуры. Использовать для восстановления один только напильник достаточно сложно. Из-за этого для работы используются некоторые вспомогательные приспособления.

    Чтобы заточить цепь бензопилы своими руками, нужно правильно расположить приспособления. Круглый напильник имеет подходящую форму для того, чтобы повторить внутренний контур режущего зуба. При этом край используемого напильника должен располагаться выше поверхности для резки на 20 % от общего диаметра элемента. Ширина последнего зависит от длины шага, которая обычно составляет 4–5,5 мм. Во время восстановления режущего элемента нужно строго соблюдать правильный порядок действий.

    Чтобы наточить цепь бензопилы в домашних условиях, потребуется сначала обработать режущие зубья, после чего восстановить зуб-ограничитель. При выполнении первого этапа многие новички сталкиваются с необходимостью равномерной заточки всех зубьев. Для этого нужно воспользоваться шаблоном, который нужно наложить на режущий элемент. Положение шаблона должно фиксироваться в соответствие со стрелками, в которых концы направляются по движению пильной гарнитуры. Во время заточки основное давление приходиться на переднюю часть, соотносимую с шагом изношенной детали.

    Чтобы заточка цепи бензопилы своими руками получилась равномерной, нужно выполнить одинаковое число движений для обработки каждого зуба. Затупленные зубцы потребуется обрабатывать по очереди: вначале нужно заточить первый элемент с левой стороны, потом – первый справа, и так до самого конца цепи. Чтобы было удобнее работать, штатную шину бензопилы потребуется зажать тисками. После этого зубцы обрабатываются через один с каждой стороны.

    Для регулировки высоты стачивания нужно использовать стандартный шаблон и плоский напильник. На шаблон нанесены 2 отметки, обозначенные буквами S и H. Первая из них дает возможность сточить ограничитель для последующего распила мягких пород древесины. Вторая отметка предназначена для работы с древесиной твердых пород. Если не использовать при работе шаблон, то это приведет к низкому, неправильному спилу, который значительно снизит эффективность гарнитуры.

    Полезные рекомендации от специалистов

    Чтобы не допустить преждевременного износа цепи, нужно придерживаться советов специалистов. Опытные мастера советуют:

    • обкатывать цепь перед заточкой. Для этого гарнитуру потребуется сначала прогнать при малых оборотах двигателя. После полного остывания и восстановления цепи потребуется выполнить ее регулировку на шине;
    • регулярно осматривать пильный элемент, уделяя внимание его натяжке и состоянию. Во время распиловки древесины, когда бензопила находиться в наклоненном набок положении, пильная гарнитура принимает на себя повышенные нагрузки. Из-за плохой натяжки режущие зубья могут прийти в негодность;
    • вовремя удалять с режущей гарнитуры стружку и другие древесные отходы;
    • стараться исключать попадание зубьев цепи на гвозди и другие твердые предметы;
    • вовремя затачивать пильный элемент – при нерегулярной эксплуатации бензопилы в бытовых условиях оператору будет достаточно одной процедуры за 3 месяца использования. Если инструмент интенсивно используется на валке леса, то гарнитуру потребуется восстанавливать не менее 1 раза в 2–3 недели;
    • не использовать цепь сразу же после ее заточки. Гарнитуре нужно дать время на полное остывание. При необходимости процесс можно ускорить, используя для этого баллоны со сжатым воздухом. Перед монтажом детали обратно на шину ее потребуется окунуть в чистое масло. Это сделает режущий элемент более подвижным, и значительно продлит сроки его эксплуатации;
    • использовать для смазки только качественные фирменные масла. Не допускается заливка отработанных смазочных материалов.

    Владельцу бензопилы нужно помнить, что состояние режущего элемента во много зависит от условий ее эксплуатации хранения. Если гарнитура храниться в сыром помещении, то это приведет к быстрому износу ее режущих зубьев и образованию ржавчины на них. Чтобы не допустить этого, нужно выбирать для хранения только темные и полностью сухие комнаты.

    Как заточить цепь бензопилы в домашних условиях

    share.in Facebook share.in Telegram share.in Viber share.in Twitter

    Содержание:

    1. Параметры цепи для бензопилы
    2. Способы затачивания
    3. Виды и разновидности цепей
    4. Почему нужно затачивать цепь?
    5. Итоги

     

    Если у бензопилы затупилась цепь, это снижает продуктивность работы. Вы будете прилагать много усилий, но нормального распила не получите. А вот риск травмы при использовании бензопилы с плохим состоянием цепи сильно возрастает. Из ситуации есть несколько выходов. Можно приобрести новую цепь, можно заточить ее в специальном сервисе или сделать это своими руками. В последнем случае, заточка цепи для бензопилы обойдется вам бесплатно.

    Если вы привыкли подолгу использовать бензопилы, интенсивно работать инструментом, значит, сталкивались с проблемой стачивания зубцов цепи. Стоит один раз задеть грунт или песок, чтобы зубцы цепи стали не такими острыми, а качество пиления ухудшилось. Если каждый раз отдавать пилу на заточку мастеру, придется делать в работе перерывы. Намного быстрее научиться самому правильно затачивать цепь пилы.

    Сложная форма зубцов делает процесс заточки не самым простым процессом, поэтому перед началом работы нужно познакомиться со способами и особенностями заточки пильной цепи.

    Параметры зубцов цепи

    Вот основные составляющие режущего звена:

    • основа звена;
    • лопатка зубца;
    • ограничитель глубины реза;
    • вертикальное торцевое лезвие;
    • горизонтальное лезвие.

    Чтобы лезвие зуба могло эффективно выполнять свою работу, ему необходимо придать определенный угол. Задний угол верхнего лезвия нужен, чтобы врезаться в древесину. Задний угол торцевого лезвия необходим, чтобы обрезать стружку сбоку. Режущая торцевая кромка вместе с поверхностью скольжения образует передний угол. Его значение может составлять от 60 до 85 градусов. Также существует задний угол — он обозначает наклон верхнего лезвия назад. Наиболее важный — задний угол верхнего лезвия. Его сложно изменить, для формирования необходимо точно соблюдать значения остальных параметров.

    При выборе угла заточки необходимо соблюдать следующее правило: чем он больше, тем эффективнее пила сможет резать мягкую древесину. Малый угол будет более полезен при работе с твердой или мерзлой древесиной. Угол может варьироваться от 25 до 35°. При заточке изменяются передний угол, угол заточки и угол верхнего лезвия.

    Способы заточки

    Если необходимо заточить цепь, вы можете воспользоваться тремя способами:

    • использовать напильник;
    • воспользоваться шаблонами;
    • заточить пильную цепь на станке.

    Ручная заточка

    Вам понадобится ручной инструмент — два напильника (круглый и плоский) и державка. Размеры плоского напильника значения не имеют — он необходим, чтобы работать с ограничителем. А вот нужный диаметр круглого напильника для заточки прямо пропорционально зависит от шага цепи. На державке можно увидеть разметку градусов. С ее помощью вы сможете закрепить круглый напильник и выставить правильный угол заточки. Чтобы понять, какой необходим угол, следует воспользоваться измерительным инструментом. Вам нужно определить наклон режущей кромки по отношению к шине. Это значение может колебаться в диапазоне 25-35°. Лучше не выходить за эти пределы. Единственное исключение — пилы для продольного распила с углом заточки 10-15°.

    Чтобы заточить цепь вручную, выполните следующие действия:

    1. Зажмите шину в тиски.
    2. Положите державку на цепь. Напильник уже должен быть установлен в державке. Найдите на планке инструмента стрелки и расположите их параллельно шине.
    3. Проверьте угол, под которым будет затачиваться цепь. Оптимальный разброс — от 25 до 35 градусов. Некоторые специалисты советуют уменьшить этот коридор до 28-32°. Если получится, старайтесь работать в этих рамках.
    4. При заточке двигайтесь по направлению вперед. Запомните, сколько раз вы прошлись по поверхности первого зубца, и точите каждый зуб столько же.
    5. Верхний край напильника должен выступать за границу зуба на 1/5 своего диаметра. По вертикали угол напильника должен быть 90° по отношению к цепи. По горизонтали угол выбирается в зависимости от цепи.

    Рекомендуется сначала точить режущие зубцы, которые смотрят в одном направлении, а затем переходить на вторую сторону. Это ускорит точильный процесс и поможет довести движения напильника до автоматизма. Лучше всего сразу определить наиболее сточенный зуб, и ориентироваться по нему, подгоняя все остальные.

    Использование напильника — хороший метод, однако недостаток опыта может привести к тому, что пилу начнет уводить в сторону. Это негативно отразится на инструменте и качестве работы. Чтобы избежать этой проблемы, можно использовать специальные шаблоны.

    Использование шаблонов

    Шаблоны — приспособления, которые подогнаны под определенные параметры цепи. Они позволяют работать с определенным градусом заточки и наклона, обеспечивая высокие показатели точности. Шаблон используют для каждого зубца. Он перемещается вдоль него с помощью роликов. Единственное, о чем следует помнить — каждый шаблон приспособлен для работы с определенным видом цепи. Если вы используете несколько разных цепей, для каждой из них понадобится свой шаблон.

    Шаблоны очень популярны среди людей, которые профессионально работают бензопилой. Они позволяют значительно сократить время затачивания и обеспечивают хорошее качество заточки. Шаблоны отлично подойдут для использования людьми без большого опыта заточки цепи бензопилы и помогут не испортить цепь.

    Заточка на станке

    Использование специального оборудования позволяет просто и быстро наточить цепь, добившись максимальной точности. Каждый заточный станок для цепи комплектуется точными измерительными средствами и шкалами. Минус такого способа — дороговизна. Позволить себе точильный станок дома сможет не каждый. Как правило, приобретение станка для заточки цепи бензопилы может окупиться только при частом использовании или в мастерской.

    Виды и различия цепей

    Среди характеристики, по которым различаются цепи для пил, можно выделить две основные:

    1. Шаг цепи.
    2. Высота зубцов.

    Шаг цепи

    Если посмотреть на внешнюю стенку ограничителя глубины, можно увидеть там значение шага. Оно обозначает расстояние между соседними звеньями. Значение это всегда указывается в дюймах. От шага цепи будет зависеть выбор напильника для заточки:

    • 3/8″ — распространенный размер, который можно найти на многих бензиновых и электрических пилах. Для заточки такой цепи вам понадобится напильник диаметром 4 мм. Цепи с этим шагом используются преимущественно для работы с мягкой древесиной.
    • 0,325″ — используется на пилах как бытового, так и профессионального класса. Справиться с такой пилой сможет двигатель мощностью минимум 3,5 лошадиных сил. Диаметр напильника для заточки должен составлять 4,8 мм.
    • 0,375″ — способен справиться с толстыми бревнами. Затачивать такую цепь нужно напильником диаметром 5,2 мм.
    • 0,404″ — устанавливаются только на мощный бензо- или электроинструмент профессионального класса. Рекомендуемый диаметр напильника — не меньше 5,5 мм.

    Высота зубцов

    • Низкопрофильные. Зубцы таких пил достигают по высоте 0,025″. Подобные цепи устанавливают на маломощные пилы или инструмент полупрофессионального класса.
    • Высокопрофильные. Высота зубцов на таких пилах составляет 0,03″. Чаще всего, это мощный инструмент для профессионального использования.

    Зачем нужна заточка цепи?

    Чем грозит использование затупленной цепи?

    1. Пилу будет уводить в сторону.
    2. Вам придется прикладывать больше сил, чтобы сделать распил.
    3. При работе можно столкнуться с заклиниванием зубцов.
    4. Пила может выйти из строя.

    Все это приводит к некачественному результату и снижению безопасности при работе. Вы будете больше уставать, с усилием пытаясь распилить древесину. Это также сильнее нагружает двигатель, что снижает срок его эксплуатации. Понять, что зубцы затупились, можно по чересчур мелкой стружке, запаху горелой древесины, необходимости применять значительное усилие при пилении.

    Чтобы сохранить свои силы, точность пиления и устойчивость инструмента к износу, нужно своевременно затачивать цепь. Сперва определите вид цепи и ее шаг. Затем подберите необходимые инструменты (напильники, державку, шаблоны) или воспользуйтесь специальным станком. Если сомневаетесь в своем умении затачивать цепь, можно отнести ее в сервисный центр, где специалист быстро и точно проведет заточку.

    Читайте так же: Как правильно выбрать бензопилу?

    Подводим итоги касательно заточки цепей своими руками

    Заточить цепь бензопилы своими руками — возможно. Мы объяснили, как это сделать, рассказали об инструменте и разновидностях цепей. Вы можете всегда затачивать цепь самостоятельно, не выкладывая деньги на посещение мастерской. Если вовремя заточить цепь, можно будет сохранить инструмент в целости, повысить продуктивность пиления и свою безопасность при работе.

    Можно заточить цепь бензопилы напильником. Если у вас есть напильник с нужным диаметром и державка, вы сможете восстанавливать цепь с минимальными тратами. Чтобы упростить процесс работы, можно купить шаблоны для заточки — они помогут сократить время работы и повысить качество результата. Профессионалам советуем купить специальный станок, с помощью которого можно будет заточить свою цепь и даже заработать на услугах заточки.


    Напоминаем, что один из самых простых способов — обратиться в сервисные центры Dnipro-M. Наши сервисные центры находятся по всей Украине. Каждый наш зарегистрированный пользователь может получить заточку цепи совершенно бесплатно!

    Как правильно заточить цепь бензопилы в домашних условиях?

    Бензопилы широко используются в частных хозяйствах, на дачах, в небольших мастерских. Однако в процессе эксплуатации цепь неизбежно затупляется. Полотно с тупыми зубьями плохо погружается в древесину, часто застревает. Для распила приходится прикладывать все больше физических усилий. В данном материале разберемся, как заточить цепь бензопилы правильно, не пользуясь услугами сервис-центров.

    Признаки затупившихся зубьев

    Трудности при работе с бензопилой возникают не только при затуплении, но и от твердости некоторых пород древесины или пересушивания бревна. Во всех случаях пиление становится более долгим и сложным, меняется поведение инструмента в толще материала. Важно понимать разницу, чтобы своевременно принимать решение о заточке.

    Затупившаяся цепь проявляет себя следующими признаками:

    • полотно не сразу входит в толщу древесины, а сначала совершает шлифующие провороты;
    • сложно выполнять точный рез, так как пильное полотно смещается в сторону;
    • при работе с мягкими породами дерева инструмент идет медленно, приходится давить на бензопилу, чтобы выполнить рез;
    • стружка становится мелкой, иногда доходя до состояния пыли или мелкой тирсы;
    • шина быстро нагревается, появляется запах жженой смазки.

    Точить инструмент нужно не только при появлении тревожных признаков, но и практически каждый раз после попадания зубьев на металлические гвозди, камни, после зарывания в грунт.

    Последствия работы не заточенной бензопилой

    Тупая цепь доставляет неудобства пользователю. Работать становится все тяжелее, а потом и вовсе невозможно. Рано или поздно пила перестанет выполнять свою функцию. Распил даже тонкой доски будет требовать больших физических усилий.

    Негативные последствия наступают и для самого инструмента:

    • Повышение расхода топлива. Для распила бревна полотно совершает больше оборотов. Расход топлива повышается до 30%.
    • Ускоренный износ. Быстрее всех истирается шина и сама цепь. Повышенная нагрузка также ускоряет износ всех внутренних механизмов бензопилы.
    • Снижение КПД. Работать для достижения результата приходится дольше и с большими физическими усилиями.
    • Опасность получения травмы. Пилу часто заклинивает, а цепь рвется. Увеличивается риск получения травмы оператором.

    Как и почему затупляется цепь?

    Чтобы понимать механизм стачивания режущей кромки, необходимо знать конструкцию цепи. Рассмотрим элементы зуба:

    • Хвостовик. Нижняя часть зуба закреплена в шине и покрыта смазкой. Хвостовик скользит по направляющей. В основании выполнены соединительные отверстия.
    • Ограничитель. Определяет толщину срезанной стружки за один проход – глубину пропила. Ограничитель также обеспечивает плавный проход зуба в древесине, предотвращает заклинивание.
    • Лопатка (резец). Элемент с режущими кромками. Лопатка Г-образная, образована горизонтальной (рабочей) и вертикальной (боковой) поверхностями. В конструкции есть зубья с левым и правым уклоном, они расположены поочередно.

    В процессе работы режущие кромки подвергаются разрушительному воздействию разнонаправленных сил. Ключевое значение имеет сила трения. Верхние слои металла на лопатке истираются, зуб становится тупым. Размер износа определяют в миллиграммах. При осмотре затупившейся цепи можно заметить сточенные кромки резца, общее изменение высоты лезвия.

    Способы заточки цепи бензопилы

    С помощью напильника

    Для работы потребуются плоский и круглый напильники (надфиль), державка, приспособление для удаления стружки (крючок), шаблон для контроля глубины заточки. В зависимости от шага между звеньями используют инструмент диаметром от 3,2 до 5,5 мм. Параметры напильника обычно указывает производитель.

    Державки продаются со специальной разметкой для определения угла кромок. Приспособление удерживает напильник на определенной высоте над кромкой. Оптимально – надфиль выступает над острием не более 1/5 диаметра.

    Для ручной заточки также потребуется струбцина или тиски. Шину закрепляют неподвижно, затем устанавливают на нее державку и начинают работать напильником с самого маленького зуба. Остальные зубцы подгоняют под него по размеру.

    Преимущества:

    • доступная цена на инструменты для заточки цепи;
    • простота процесса заточки;
    • высокая эффективность при аккуратной работе;
    • безопасность для мастера по сравнению с другими методами.

    Недостатки:

    • на ручную заточку уходит много сил и времени.

    С помощью болгарки (УШМ)

    Метод достаточно простой и быстрый, но не безопасный. При работе с болгаркой важна аккуратность и внимательность, иначе оператору легко можно получить травму. Чтобы заточить цепь, угловую шлифмашинку зажимают в тисках и включают. Затем к вращающемуся диску поочередно подносят каждый зуб, обрабатывая кромку.

    Преимущества:

    • высокая скорость заточки;
    • минимальные физические усилия со стороны пользователя.

    Недостатки:

    • сложно контролировать угол заточки;
    • существует риск надреза соединительного звена;
    • риск получения травмы в процессе заточки.

    С помощью станка

    В профессиональных мастерских и производственных цехах используют электростанки для заточки. Существует несколько видов оборудования, но принцип работы одинаковый у всех.

    Пильную цепь закрепляют на рабочей поверхности в направляющей. С помощью фиксатора отделяют зуб, который будут затачивать первым. Рабочий элемент станка с наждаком устанавливают под углом заточки и настраивают глубину погружения (параметры можно регулировать). Станок включается по нажатию кнопки. По мере истирания абразивного круга его меняют на новый.

    Преимущества:

    • высокая скорость работы;
    • качество режущей кромки;
    • точная настройка параметров процесса;
    • отсутствие физической нагрузки на пользователя.

    Недостатки:

    • высокая стоимость оборудования;
    • необходимость подключения станка для заточки цепи к сети;
    • риск получения травмы при работе без специальных навыков.

    Что такое угол заточки и почему он важен?

    Угол заточки определяется взаимным расположением граней лопатки. От его значения зависят пилящие характеристики бензопилы. Горизонтальная режущая кромка отвечает за погружение полотна в древесину и формирование реза. Торцевое лезвие разрезает волокна дерева в боковом направлении. Над определением оптимального угла заточки трудятся целые исследовательские лаборатории предприятий-изготовителей.

    Опытным путем установлено, что высокие пилящие характеристики демонстрируют цепи с углом верхней режущей до 60 градусов. Боковое лезвие затачивают под углом до 85 градусов. С максимально возможными значениями углов инструменты лучше справляются с поперечным распилом бревен. Для продольного реза цепь затачивают с углами около 10 градусов.

    Важно: геометрия лезвий имеет значение только при правильном выставлении ограничителя глубины. Если неправильно сточить этот элемент, то бензопила будет вибрировать во время работы и вырываться из рук. Ограничитель доводят по шаблону.

    Как заточить цепь с помощью напильника?

    Режущие элементы изготавливаются из сталей, поэтому им противопоказан перегрев. При работе наждачным кругом УШМ поверхность нагревается до высоких температур, что может нарушить структуру сплава, сделать его более хрупким и подверженным истиранию. Можно избежать перегрева, если обеспечить непрерывное охлаждение участка обработки.

    Заточка болгаркой имеет и другой недостаток. Абразивный круг достаточно толстый и большой, и подлезть под зуб для соблюдения угла заточки очень сложно. В большинстве инструкций от производителей бензопил даются рекомендации по работе надфилем с использованием направляющих.

    Ручной метод наиболее популярный для заточки. Этапы ручной обработки:

    1. Шину бензопилы фиксируют в тисках или струбцине.
    2. Самый короткий зуб отмечают мелом или краской.
    3. Напильник заводят под лезвие, плотно прижимая полотно ко всей линии кромки. Одновременно придавливают державку, которая помогает инструменту занять оптимальное положение.
    4. Сохраняя угол, работают напильником движениями «от себя» (изнутри наружу), совершая 2-3 движения по скошенной поверхности лезвия. Обратный ход инструмента без нажима.
    5. Вращают напильник для равномерного стачивания. Операцию повторяют до заострения зуба.
    6. Проверяют положение ограничителя с помощью шаблона. Для корректировки элемента используют плоский напильник.
    7. Приступают к заточке следующего зуба, расположенного через один от отмеченного.
    8. После завершения круга шину переворачивают и затачивают остальные зубья. То есть сначала обрабатывают элементы одного направления, а затем – противоположного.
    9. Ограничитель подтачивают не каждый раз, а после 2-3 обработок.

    На каждом зубце выполнена заводская насечка. Эта отметка указывает максимальный угол наклона граней и определяет направление движений при заточке.

    Некоторые мастера вставляют надфиль в патрон шуруповерта или дрели. Получается механизированное устройство. Качество и безопасность работы с инструментом не гарантированы, но скорость обработки цепи будет выше.

    Как дольше сохранять цепь бензопилы острой?

    • Новую цепь необходимо прикатать. Для этого бензопилу запускают на малых оборотах и дают ей поработать вхолостую в течение 1-2 минут. Смазка за это время равномерно распределится между хвостовиками, соединения прогреются. Правильная притирка важна для дальнейшей работы. После выключения цепь можно подтянуть при необходимости.
    • Внимательно следите за натяжением. Не должно быть провисаний цепи, особенно при наклоне инструмента. Плохое натяжение способствует ускоренному истиранию зубьев и грозит разрывом.
    • Своевременно точите инструмент. Затупившиеся зубья истираются значительно быстрее, чем острые.
    • Регулярно смазывайте шину и всю цепь специализированным маслом. Средняя скорость вращения звездочек бензопилы около 100 км/ч. При недостаточной смазке инструмент быстро перегревается, износ увеличивается в несколько раз.

    Решив заточить цепь инструмента своими руками, помните об аккуратности. Безопасность мастера на первом месте. Внимательность во время работы убережет от травм и обеспечит правильный угол заточки.

    В нашем каталоге вы можете выбрать и заказать расходные материалы, комплектующие для бензопил, напильники и другие инструменты для работы. По всем вопросам звоните по телефону 7870.

    «Заточите бензопилу, чтобы она резала как сумасшедшая»

    В моей книге осень — лучшее время года для рубки дров. Воздух прохладный, насекомых больше нет, а приближающаяся зима позволяет легко прийти в восторг от необходимости запасаться самодельным топливом для отопления, даже если то, что вы сейчас режете, все равно просохнет через год, прежде чем оно будет готово к горению.

    Но, несмотря на все причины, по которым вы хотите сделать дрова своими руками, это упражнение полностью зависит от наличия острой цепи на вашей пиле.Это ключ. Тупая цепь так же бесполезна, как и опасна, и полагаться на какой-нибудь профессиональный магазин где-нибудь, где вам заточат пилу, примерно так же практично, как полагаться на родителей, которые связывают ваши рабочие ботинки.

    Если вам не случится распиливать древесину в нескольких сотнях ярдов от лесопильного цеха, вам действительно нужно развивать навыки, чтобы делать работу самостоятельно. После 25 лет заточки моих пил с помощью напильника и направляющей я перешел на электрическую точилку для цепей пару лет назад, и я определенно могу порекомендовать устройство Oregon, которое я использую.Результаты выдающиеся — лучше, чем у новой сети, — хотя я по-прежнему считаю подшивку документов важным навыком самостоятельности. Ручное опиливание имеет наибольший смысл для случайных пользователей бензопилы, потому что необходимые вам инструменты недорогие, а необходимые навыки позволяют повысить компетентность независимо от того, как вы точите пилу. Чтобы узнать больше о заточке пил вручную с помощью напильника, ознакомьтесь с моим онлайн-руководством по этому вопросу на www.SteveMaxwell.ca/chainsaw-tool-sharpening

    . Обратите особое внимание на раздел, посвященный регулировке высоты ограничителей глубины.Это часто упускается из виду и является основной причиной того, что в остальном острая цепь не режет весь свой потенциал.



    Ответственный редактор Стив Максвелл помогает людям ремонтировать, строить и поддерживать свои дома на протяжении более двух десятилетий. «Самый умелый человек Канады» — отмеченный наградами авторитет в области жилищного строительства и эксперт по деревообработке. Свяжитесь с ним, посетив его веб-сайт и блог , Maxwell’s House. Вы также можете подписаться на него в Twitter и Facebook.

    Обслуживание и заточка пильных цепей

    (Примечание: это часть 2 моей серии статей «Основы работы с бензопилой». В части 1, озаглавленной «Как работает пильная цепь», я рассмотрел всю терминологию и концепции того, что такое пильная цепь, как и почему она работает. Ознакомьтесь с частью 1 здесь , если вы еще этого не сделали.)


    Техническое обслуживание и заточка

    Есть причина, по которой я говорю об обслуживании цепи, а не просто о «заточке цепи».По своему опыту я обнаружил, что любой может схватить напильник, поцарапать зубы и уйти с чем-то более острым, чем когда он начинал. Вам не обязательно даже понимать, что вы делаете, чтобы добиться успеха. Если вы не совсем понимаете задействованные концепции, возможно, вам удастся уйти от этого несколько раз в любой отдельной цепочке. Так я делал это в первые несколько лет. Я видел, как другие парни записывают цепочки, и сказал: «Я могу это сделать», я просто схватил файл и начал ‘эээ.

    Настоящее мастерство, однако, заключается в том, чтобы иметь возможность провести цепь на протяжении всего ее срока службы, от совершенно новой, до полного отсутствия остатков, и обеспечить эффективную и правильную резку на всем пути. Это требует реального знания основных концепций. Поэтому, когда я говорю «заточка», я имею в виду единственный случай, когда пила встречается с напильником, а когда я говорю «техническое обслуживание цепи», я имею в виду серию отдельных заточек, которые проходят через весь срок службы цепи.

    Еще я обнаружил, что наилучшие результаты будут достигнуты, если заточка любой цепи всегда будет выполняться одним и тем же человеком.Я считаю, что разные люди, работающие над одной и той же цепочкой, с течением времени дают действительно противоречивые результаты.

    Вся цепь, над которой вы будете работать, называется «круглая шлифовка», что означает, что она заточена с помощью круглых напильников. Вы также можете обслуживать эти цепи с помощью шлифовального станка, но это выходит за рамки данной статьи. Я всегда предпочитал ручную заточку напильником. Я считаю, что использование файлов заставляет меня замедлиться и действительно сосредоточиться на каждом отдельном зубе, а также требует от меня полного понимания того, как работают цепь и фрезы.Таким образом, для учебных целей и общих навыков в этой области лучше всего подходит ручная заточка.

    Набор для заточки

    Примечание по файлам — файлы, которые вы используете, ДОЛЖНЫ быть высокого качества, у них ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ срок службы и они ДОЛЖНЫ быть свободными от ржавчины. Это означает, что покупайте файлы хорошего качества, желательно у дилера; позаботься о них; и не позволяйте им подвергаться воздействию воды, потому что, когда они ржавеют, их рабочие дни заканчиваются. И даже если вы позаботитесь о них, они со временем потеряют прикус, и их нужно будет заменить.

    Для набора для хранения документов, используемого в полевых условиях, я рекомендую иметь под рукой как минимум 2 файла каждого размера. Это старое правило избыточности: 2 равно 1, а 1 — нет.

    Примечание о дескрипторах файлов — как я уже сказал, файлы имеют срок службы, а не вечны. Поэтому я очень предпочитаю использовать съемный дескриптор файла, такой как этот, в отличие от набора обычных ручек старой школы. Таким образом, мне понадобится всего одна ручка для всего моего комплекта. Вы вставляете файл, используете его и вытаскиваете.Благодаря этому мой комплект будет красивым и маленьким.

    Для достижения наилучших результатов при заточке вам потребуются тиски. В магазине отлично подойдут хорошие твердые настольные тиски. В полевых условиях вы можете использовать тиски для пней, тиски, установленные на грузовике, или тиски, установленные на оборудование. Я видел, как они устанавливались, среди прочего, на автовышки и измельчители. Да, вы можете заточить пилу без тисков, но это далеко не так просто и приятно.

    Тиски настольные Тиски для пней

    Размеры напильника и цепочки

    В основном мы используем пилы трех размеров, и каждый имеет свою цепочку размеров, которая использует свой собственный файл размеров.Я не буду вдаваться в измерения шага и ширины цепи здесь, но в основном мы используем маленькие пилы для воздушных работ, такие как MS200, мы используем щеточные пилы среднего размера, такие как Stihl 26 или Husky 346, а затем мы используем пилы большего размера, такие как Husky 575 со стержнями 20 дюймов и больше.

    Итак, 3 основных размера соответствуют 3 файлам разного размера. Маленькие цепочки используют файл размером 5/32 дюйма, средние цепочки используют файл 3/16 дюйма, а самые большие цепочки используют файл 7/32 дюйма. Перед тем, как начать подшивку, убедитесь, что вы используете файл подходящего размера для цепочки!

    Одно предостережение относительно размеров файлов — это цепочка большего размера.Вы можете видеть, как зубцы имеют наклон назад, поэтому чем больше у них заточки, тем короче они становятся. Это особенно важно для более крупной цепочки, которая начинается с файла размером 7/32 ″, но как только она опустится примерно на полпути, вы действительно захотите переключиться на файл немного меньшего размера, 13/64 ″.

    Я считаю, что лучше подумать о заточке по зубам. Так что я не работаю над цепью как таковой, я работаю только над одним зубом за раз.

    Процесс начинается с осмотра каждого зуба.При осмотре зуба следует учитывать два основных фактора: угол и край зубила.

    Угол должен быть очень острым, чтобы пила могла правильно резать. Угол — это то, что начинает рез, а затем остальная часть лезвия долота вырезает его. Угол обычно больше всего повреждается, когда пильщик ударяется о гвоздь или камень. Чтобы вернуться к красивому острому углу, может потребоваться довольно много подпиливания.

    Лезвие долота — это передняя кромка верхней пластины зуба.Это и есть настоящий резак. Этот край должен быть острым как бритва. Таким образом, процесс заточки зуба — это процесс опиливания кромки долота, которая, в свою очередь, затачивает угол.

    Третье, что нужно проверить на каждом зубе, — это грабли. Я лично даже не смотрю на грабли, пока цепь не опустится хотя бы наполовину. Некоторые люди уделяют слишком много внимания граблям и слишком сильно подпиливают их, что делает резку слишком жесткой и делает резку резкой.

    Свидетель Марка

    Есть еще одно определение, которое вам нужно знать, прежде чем мы перейдем к технике повышения резкости, — это Метка-свидетель.Знак свидетеля показывает вам правильный угол, к которому нужно стремиться при подаче. Это один из простых способов отличить цепочку хорошего качества. У дешевых цепей не всегда есть свидетельство.

    Свидетельский знак имеет 2 назначения:

    1. , следуя этому углу при заточке, он создает хороший агрессивный угол на каждом зубе, помогая режущей кромке долота эффективно резать.
    2. позволяет получить максимальный срок службы каждого зуба. Каждый раз, когда вы точите зуб, он становится немного меньше.Следование углу метки-свидетеля позволяет зубу прослужить дольше. Если бы вы затачивали зуб на слишком крутом углу, у вас закончилось бы, что верхняя пластина кончилась бы сзади, прежде чем у вас закончился бы край долота спереди.

    Заточка зуба — это процесс опиливания кромки долота, которая, в свою очередь, затачивает угол. Это может показаться очень простым, если вы видели, как это делает опытный человек, но это не так просто, как просто перетащить файл по зубу.

    Теперь, как вы можете видеть, зубья фрезы расположены попеременно, один слева, а другой справа. Это обеспечивает ровный и прямой разрез цепи. Так что с пилой в тисках я могу заточить только с одной стороны. Когда я закончу работу со всеми резцами с одной стороны, я вернусь к цепи во второй раз, осматривая каждую грабли и при необходимости опиливая. Затем я вынимаю пилу из тисков и поворачиваю ее, чтобы можно было поработать с другой стороны.

    Техника заточки

    Итак, обо всем по порядку: при ручной заточке цепи рекомендуется надевать перчатки. Если вы будете точить достаточно много раз, вы в конечном итоге поскользнетесь, и вы можете сильно порезать руку. Во-вторых, цепь необходимо как следует натянуть, прежде чем начинать ее затачивать. Вы будете оказывать давление напильником — натяжение цепи должно быть достаточным, чтобы выдержать это давление и не дать зубу двигаться.Итак, как я уже сказал, лучше обрабатывать один зуб за раз. Обычно одни зубы требуют большего внимания, чем другие. Поэтому важно действительно проверять каждый зуб в процессе.

    Вставьте пилку в зуб, и вы увидите, что лезвие долота немного нависает над пилкой. Благодаря этому выступу вы узнаете, что у вас правильный круглый профиль этого зуба. Ваша цель состоит в том, чтобы поддерживать этот выступ кромки долота на протяжении всего срока службы цепи, никогда не больше и не меньше.

    Область, в которой я вижу больше всего путаницы и проблем, — это концепция круглого профиля. Когда вы продвигаете пилку через зуб, вы фактически шлифуете каждую поверхность, которой она касается, но только самая верхняя часть, край долота, имеет значение . Итак, чтобы точить правильно, вы должны уметь визуализировать, где вы оказываете давление напильником.

    Правильный круглый профиль Правильное применение давления файла

    Последовательное приложение давления напильником в указанном выше направлении обеспечит правильное поддержание правильного круглого профиля каждого зуба в процессе заточки и позволит вашей цепи эффективно резать на протяжении всего срока службы.Бесчисленные цепи были разрушены на полпути из-за неправильного давления с напильником. Некоторые люди слишком сильно надавливают, разрезая их в сторону заклепок. Другие недостаточно толкают внутрь, оставляя кромку зубила под неправильным углом, недостаточно агрессивным, чтобы по-настоящему врезаться в древесину.

    Удерживая уровень файла, вы продвигаетесь до конца, стараясь точно соответствовать углу следящей метки. Если файл в хорошем состоянии, обычно не нужно сильно надавливать на него при каждом взмахе.Сильное давление снимает с зуба больше материала, а также увеличивает вероятность соскальзывания руки. С хорошим напильником все, что вам нужно сделать, это приложить хорошее, равномерное и равномерное давление на всем протяжении. Мне нравится держать файл обеими руками: рука сзади держит файл ровно и на одной линии с меткой свидетеля, а рука спереди «протягивает» файл через зуб и оказывает давление внутрь и вниз. Я объясню больше в статье о тянущем vs.толкаем файл, когда говорим о проблемах побочного доминирования.

    Помните, напильник затачивается только при толчке. Так что, возвращаясь, не перетаскивайте пилку на зуб. Просто верните его в исходное положение. Если с самого начала зуб был не так уж и плох, просто нанесите ему пару ударов, а затем присядьте и осмотрите его. Вам нужно, чтобы угол был абсолютно острым, а кромка долота — равномерно блестящей и острой.

    Итак, процесс выглядит так:

    1. Осмотрите угол и край зубила,
    2. подпилить зуб по необходимости,
    3. перепроверить,
    4. вручную продвиньте цепь, повторите процесс.

    Итак, продолжайте этот процесс, зуб за зубом, пока не обойдете штангу полностью. Некоторые люди отмечают начальный зуб черным маркером, но я просто использую цвет. Если канавка не блестящая и красивая, значит, вы еще не затачивали этот зуб.

    Вообще говоря, вы стараетесь, чтобы все зубы были одинакового размера. Обычно это не слишком большая проблема, но если вы наткнулись на что-то серьезное, например, гвоздь, это может стать проблемой. Иногда у вас будет несколько зубов с плохими углами, а остальные не так уж и плохи.Не всегда имеет смысл спиливать все хорошие зубы, чтобы они соответствовали размеру нескольких плохих зубов. В таких случаях я просто сосредотачиваюсь на кромке долота на плохих зубах, временно игнорируя угол, и со временем хорошие зубы почти «догонят» размер плохих зубов.

    Совершенно новая цепь

    Так вот, это может быть только я, но я заметил одну вещь, которую я заметил в наши дни с большинством совершенно новых цепей, это то, что они фактически шлифуются с профилем станка.Я думаю, это означает, что производители предполагают, что вы будете использовать станок для их заточки, а не ручную заточку. Это означает, что первая заточка круглым напильником будет направлена ​​как на создание правильного круглого профиля, так и на фактическую заточку кромки долота. Так что, как правило, для первой заточки новой цепи вам нужно будет приложить немного больше усилий с напильником, чем обычно.

    Вот на что стоит обратить особое внимание:

    1. Уголок
    2. Зубило лезвие
    3. Круглый профиль (правильное давление на напильник)

    Итак, теперь, когда вы заточили каждый зуб, можно обратить внимание на грабли.По мере заточки зуба кромка долота опускается все ниже и ниже, пока в конечном итоге зазор между кромкой зуба и граблями не исчезнет. На этом этапе зуб не будет резаться, независимо от того, насколько острый угол и лезвие долота. Стандартная установка глубины для граблей составляет примерно половину толщины десятицентовика, или 0,025 дюйма. Как я уже сказал, я даже не смотрю на грабли, пока зуб не сделан наполовину.

    Стандартный способ проверить грабли — использовать глубиномер. У ограничителя глубины обычно 2 стороны, одна из которых стандартная.025 ″, а другой — 0,030 ″, только чуть более агрессивный. На практике вы не заметите никакой разницы между ними, поэтому на самом деле не имеет значения, какую сторону вы используете.

    Таким образом, вы просто устанавливаете ограничитель глубины на цепи так, чтобы грабли находились в канавке. Если острие грабли выступает над канавкой, пора его подпилить. Мы используем плоский напильник хорошего качества для граблей, и мы всегда идем в том же направлении, что и опиливание резцов.Заливка рейкером еще более тонкая, чем опиливание зуба, обычно достаточно одного простого удара, и редко требуется использовать более двух движений. Каждый раз при подаче грабли вы также должны обращать внимание на профиль переднего угла этой грабли. Он должен оставаться округлым, чтобы плавно перемещаться по древесине. Так что вам, возможно, придется также смахнуть файл с переднего угла.

    На мой взгляд, у измерителя глубины на самом деле есть только 2 применения: он предназначен для тех, кто не уверен в том, что они делают, и для людей, которые не хотят наклоняться и фактически смотреть на каждый зуб. .Я не использую глубиномер, потому что не считаю это необходимым. Во-первых, вам не нужно проверять грабли почти так часто, как думают многие, а, во-вторых, если вы достаточно долго смотрите на зубы, вы начинаете видеть этот зазор между краем зуба и граблями. . Поэтому, когда я наклоняюсь, чтобы осмотреть зуб, я вижу, как в то же время выглядят грабли, и могу сказать, нужно ли мне смахнуть его. Еще один способ проверить грабли — это установить плоский напильник вдоль зубов, что позволит вам легко увидеть зазор.

    Когда вы подпилите грабли, вы увидите пару прямых линий наверху. Так вы сможете узнать, какие грабли вы использовали.

    Когда вы подпиливаете пилу, вы будете подпиливать каждый зуб, даже если это всего лишь пара движений, чтобы освежить его, но вам, возможно, НЕ нужно подпиливать каждую граблю на цепи. НЕ перетирайте грабли, вы пожалеете об этом!

    Боковое доминирование

    Итак, теперь, когда вы закончили все фрезы с одной стороны, вы можете положить напильник, ослабить пилу из тисков и перевернуть пилу, чтобы обработать другую сторону цепи.Процесс с другой стороны точно такой же, за исключением того, что все переворачивается назад. Именно здесь многие люди сталкиваются с трудностями из-за проблем с побочным доминированием. С одной стороны, вы держите напильник правой рукой, но когда вы переворачиваете пилу, вы должны держать напильник левой рукой. Таким образом, многие люди получат другой результат на одной стороне цепочки, чем на другой.

    Мне приходилось годами тренироваться, чтобы преодолеть эту проблему побочного доминирования, но я думаю, что к этому моменту я уже практически решил ее.Мой основной способ справиться с этим — использовать все свое тело для перемещения файла, а не только руку. Я могу использовать только руку с правой стороны, но мне гораздо труднее толкать только руку с левой стороны. Итак, я в основном пытаюсь зафиксировать руку на боку и, наклоняясь вперед в талии, использую все свое тело для перемещения пилки и в основном просто держу руку в неподвижном положении. Еще одна вещь, которую я делаю, как упоминалось выше, — это я пытаюсь визуализировать себя «тянущим» файл, а не «толкаю» его.Таким образом, я могу делать то же самое с левой стороны, что и с правой. Эти методы помогли мне преодолеть проблемы побочного доминирования, которые являются частью цепочки регистрации, и я настоятельно рекомендую вам поэкспериментировать, чтобы выяснить, что лучше всего подходит для вас.

    Ну вот и все, базовое обслуживание цепи и заточка. Я знаю, что эта статья довольно длинная, но я надеюсь, что вы дожили до конца и у вас получится кое-что. Для правильного обслуживания цепочки требуется много теоретических знаний о том, как работает цепочка, и много практики, чтобы делать это хорошо.Но очень приятно иметь возможность восстановить свою цепочку в любое время и сделать ее резкой как новая. Это лучше для вашей пилы, и это намного лучше для вас, пильщика. На то, чтобы понять и оценить информацию из этих двух последних статей, мне потребовались годы — я надеюсь, что смогу ускорить этот процесс для вас.

    Поднимитесь высоко, работайте с умом, прочитайте больше.
    — TreeMuggs

    Продолжить чтение: Книга идентификации деревьев — первые 48 деревьев

    Я хотел бы получить известие от вас.Пожалуйста, присылайте все комментарии / вопросы / hatemail на [email protected]

    Три простых способа сохранить остроту бензопилы

    Цепная пила полезна лишь в том случае, если ее цепь острая; тем не менее, поддерживать бизнес в хорошем рабочем состоянии может быть непросто. На первый взгляд заточка цепи выглядит сложной. Зубья расположены под углом в двух направлениях с несколькими режущими кромками в разных плоскостях, для одной из которых требуется круглый напильник, а для другого — плоский напильник. Но, как и большинство других вещей, заточка бензопилы может быть настолько сложной или простой, насколько это удобно.Вместо того, чтобы бегать в хозяйственный магазин за новым лезвием каждый раз, когда ваше затупляется, или платить за его возвращение к жизни, подумайте о приобретении одного из этих проверенных инструментов, которые позволят вашей цепи всегда оставаться в идеальной режущей форме.

    Односторонний мотор

    Имеет встроенный свет, чтобы четко видеть вашу работу. Орегон

    КУПИ СЕЙЧАС

    Если вы отнесете пилу в магазин для заточки, профессионалы, несомненно, поставят ее на станок.Такие же результаты можно получить дома с настольной электрической шлифовальной машиной. Если вы сжигаете дрова зимой или занимаетесь обширной вырубкой или рубкой и обработкой древесины, электрическая шлифовальная машина станет выгодным вложением средств.

    Ручная заточка зубчатых ножей цепи бензопилы — своего рода искусство. Способность поддерживать правильный угол подачи и давление — это то, что приходит только с практикой. Однако вы можете сократить время обучения, используя простое ручное руководство по заточке.Эти устройства устраняют необходимость в догадках и позволяют резать с помощью файла правильного размера, удерживаемого под точным углом, что обеспечивает идеальную ручную заточку каждый раз.

    Ультра легкий

    Идеально подходит для быстрого ремонта в полевых условиях. EtekStorm

    КУПИ СЕЙЧАС

    Если ручная заточка вашей цепи кажется немного сложной, и вы не хотите вкладывать деньги в автоматический шлифовальный станок, точилка на стержне — золотая середина.Эти устройства устанавливаются на наконечник прутка и при очень медленном вращении двигателя осторожно вдавливают точильный камень в верхнюю пластину фрез. Тем не менее, вам все равно может потребоваться научиться обращаться с круглым напильником, чтобы править вертикальную режущую кромку каждого зуба, которая расположена перпендикулярно верхней пластине. Но для быстрого ремонта в полевых условиях точилка на стержне является эффективным и доступным вариантом.

    Как затачивать полотна бензопилы вручную? | Home Guides

    Цепная пила, которая больше не режет гладко по дереву или начинает сбрасывать опилки, а не древесную стружку, готова к заточке.Тупые фрезы на цепи тоже опасны. Возможен ответный удар и соскальзывающая цепь. Удерживать лезвия бензопилы острыми как бритва — задача быстро, и вы должны делать это каждый раз, когда заправляете бензопилу.

    Выберите набор для заточки, подходящий для вашей марки и модели бензопилы. В комплект входят два напильника — круглый и плоский. Он также содержит две направляющие: одну для опиливания углов фрезы, а другую — для ограничителей глубины. Поскольку углы фрезы варьируются от 25 до 35 градусов, комплект для вашей модели гарантирует, что вы будете затачивать фрезы под правильным углом для вашей пилы, используя круглый напильник, диаметр которого соответствует вашим фрезам.

    Снимите провод свечи зажигания, чтобы пилу нельзя было случайно запустить. Возьмитесь за резиновый чехол на вилке и вытащите его. Уберите ботинок с дороги.

    Надежно зажмите пилу в тисках. Если вы затачиваете бензопилу в поле, возьмите с собой тиски для пней. Этот инструмент удерживает бензопилу на ровной поверхности без необходимости устанавливать ее на скамейку. Затягивайте губки тисков только на шине бензопилы. Таким образом, вы можете легко перемещать цепь от одного резака к другому.

    Найдите первый резак и нанесите на него перманентный маркер. Выберите подходящий цвет, например красный. Это даст вам ориентир, когда следует прекратить подачу документов.

    Наденьте пару прочных рабочих перчаток, которые защитят ваши руки от острых концов цепи.

    Выровняйте направляющую для резки резака поперек цепи, следуя углам, вытравленным в верхней части направляющей. Некоторые направляющие прикрепляются к планке во время подачи, а другие переносятся на руки.Прочтите инструкции, прилагаемые к вашему руководству, чтобы узнать, какой метод требуется.

    Проведите круглым напильником поперек фрезы, сохраняя правильные углы, указанные на направляющей. Пилить только в одном направлении, а не вперед и назад. Отодвиньте напильник от себя 3-5 движений. Избегайте перетаскивания файла против резака при оттягивании для следующего хода. Пропустите резак — он смотрит в противоположном направлении — и перейдите к следующему, который смотрит в том же направлении, что и резак, который вы только что заточили.Сделайте то же количество движений напильником, что и предыдущим резаком. Продолжайте затачивать и пропускать фрезы, пока не дойдете до отмеченного фрезы, с которой вы начали.

    Ослабьте тиски, снимите пилу и переверните ее, чтобы можно было работать с противоположными фрезами. Повторите процесс заточки этих фрез.

    Снимите направляющую для опиливания фрезы, чтобы можно было работать с ограничителями глубины. Они расположены напротив каждой фрезы и контролируют, насколько глубоко фрезы врезаются в древесину.Установите направляющую ограничителя глубины на ограничитель глубины. Переключитесь на плоский напильник и отшлифуйте любую часть ограничителя глубины, выступающую над направляющей. Проверьте, затем подпилите каждый ограничитель глубины. Обычно их нужно подпиливать только один раз через каждые 3 или 4 заточки резца.

    Ссылки

    Ресурсы

    Биография писателя

    Роберт Корпелла профессионально пишет с 2000 года. Он является сертифицированным мастером-натуралистом, регулярно следит за качеством воды в ручьях и является редактором журнала freshare.net, сайт, посвященный изучению Озарка на открытом воздухе. Работы Корпеллы были опубликованы в различных изданиях. Он имеет степень бакалавра Университета Арканзаса.

    Как точить бензопилу (правильный путь)

    Зачем нужно точить бензопилу?

    Бензопила в хорошем состоянии прослужит вам долгие годы. Как и любой другой инструмент, бензопилы изнашиваются, и их необходимо регулярно обслуживать, чтобы они оставались в хорошем рабочем состоянии.

    Мало того, что она безопаснее в использовании, хорошо заточенная бензопила также более эффективна, поскольку она выполняет гораздо больше работы за более короткое время.

    Пильная цепь состоит из фрез, предназначенных для резки, и измерителей глубины, которые контролируют и определяют глубину пропила.

    Эти детали должны быть острыми, чтобы быть эффективными, поэтому их следует затачивать всякий раз, когда они изнашиваются, затупляются или затупляются.

    Использование тупой или плохо заточенной бензопилы может быть очень неприятным, а оператор бензопилы может устать и не сосредоточиться на выполняемой задаче.Затупившиеся бензопилы также более склонны к отдаче, которая является основной причиной несчастных случаев с бензопилой.

    Когда пора затачивать вашу цепь?

    Для эффективной работы бензопилы высота граблей или ограничителей глубины должна быть немного меньше высоты ножей.

    Эта разница очень важна, потому что, если она слишком мала, фрезы будут продолжать скользить по дереву, фактически не разрезая, а если она будет слишком большой, пила станет очень резкой и неустойчивой.Это опасно и представляет опасность для оператора бензопилы.

    Итак, как узнать, нужно ли затачивать бензопилу? Ниже приведены некоторые признаки, которые подскажут вам, когда пильная цепь затупилась и ее нужно затачивать.

    Мелкая пильная пыль

    При резании древесины острыми бензопилами образуется щепа. Если вместо этого ваша бензопила производит мелкие опилки, они, скорее всего, тупые и нуждаются в повторной заточке.

    Неровные разрезы и цепи, которые беспорядочно вибрируют и подпрыгивают

    Если бензопила затупилась, это означает, что грабли и ножи не работают должным образом.Ваша пила начнет хаотично прыгать, потому что пильные цепи скользят и подпрыгивают по дереву, а не прорезают.

    Пила также начнет резать неравномерно. Если ваша бензопила начинает вести себя подобным образом, вам необходимо остановить ее и заново заточить, поскольку дальнейшее использование может привести к несчастным случаям.

    Вы тратите много энергии, чтобы порезаться

    Хорошо заточенная бензопила должна резать дерево без приложения силы. Если вы понимаете, что вы тратите много энергии на пиление дерева с помощью бензопилы, ваша бензопила тупая.Острая бензопила быстрее, эффективнее, безопаснее и намного проще в использовании.

    Как точить бензопилу

    Если вы не знакомы с длительным использованием бензопилы, это может сильно расстроить. Если вы хотите сэкономить время, энергию и, в конечном итоге, свою пилу, заточка цепи — очень важная часть ее использования.

    Мы разобрались с передовыми методами заточки бензопилы и надеемся, что благодаря им вы сможете резать и обрезать пилу быстрее и проще, чем когда-либо прежде.

    Иметь нужные инструменты

    Если вы рубите дрова или просто подрезаете ветки во дворе, убедитесь, что у вас есть доступ к этим важным инструментам для вашей бензопилы:

    • Напильник для бензопилы
    • Ключ для пилы
    • Прочная рабочая зона

    Эти приспособления относительно дешевы, хотя они так же важны, как и сама пила, и их нельзя игнорировать.

    Вы можете выбрать электрические точилки для пил или специальные продукты, которые сделают заточку пилы менее неудобной, но для основной задачи заточки пилы вам обычно понадобятся эти три стандартных ингредиента в качестве минимальных требований.

    Файл

    Напильник для цепной пилы — это круглый напильник, который вставляется в зубья пильной цепи. Доступны файлы разных размеров. Убедитесь, что у вас есть правильный файл для вашей цепи.

    Если вы не уверены, какую из них купить или использовать, вы можете проверить номер модели вашей пилы в документации производителя, на веб-сайте или в справочнике, в котором вы покупаете файл.

    Хотя это кажется сложным, вероятно, это самая сложная часть заточки пилы. Убедитесь, что вы используете файл подходящего размера для вашей цепочки, иначе вся ваша работа будет напрасной.

    Pro Совет: Напильники должны плотно прилегать к цепи, но четверть ее диаметра должна подниматься над цепью.

    Пильный ключ

    Ключ для бензопилы представляет собой комбинацию гаечных ключей двух размеров и отвертки с плоской головкой.Если у вас есть один из этих гаечных ключей, который подходит к вашей пиле, это поможет сэкономить время при заточке.

    Конечно, вы можете выбрать только подходящий гаечный ключ или головку и отдельную отвертку, если вам ее не хватает.

    Pro Совет: Некоторые бензопилы теперь оснащены системами регулировки штанги, которые делают ключ для пилы устаревшим. Большинству бензопил все еще требуются инструменты для регулировки шины.

    Прочная рабочая зона

    Для заточки пилы можно использовать прочный стол, заднюю дверь или другую твердую сухую поверхность.В идеале он должен быть на уровне талии или на другом удобном уровне, чтобы вы могли работать, чтобы спина и ноги не болели

    Шаги к получению острой пильной цепи

    1. Затяните цепь

    Как вы видели бензопилой, цепь, скорее всего, ослабнет. Просто воспользуйтесь ключом для пилы, чтобы отрегулировать натяжение цепи.

    Первый регулирует цепь с помощью гаечного ключа, чтобы ослабить шину бензопилы. Шина — это то, что они называют частью пилы в форме лезвия, по которой работает цепь.

    Обычно пруток крепится к остальной части пилы двумя гайками. Обычно они легко доступны снаружи.

    После ослабления рядом с шиной есть винт, который регулирует натяжение цепи. Затяните винт, чтобы уменьшить провисание цепи, чтобы сделать пилу более устойчивой и облегчить заточку.

    2. Найдите начальную точку цепи

    Правильная отправная точка для заточки пильной цепи — это два режущих угла, обращенных в одном направлении.Чтобы определить, какая часть цепи является режущим углом.

    Найдите место на цепи, над которой вы работаете, с двумя режущими углами подряд, обращенными в одном направлении.

    Убедитесь, что вы можете безопасно вращать цепь на шине вручную, и посмотрите на звенья, чтобы найти правильное исходное положение.

    Pro Tip: Хотя технически это не является необходимым для заточки цепи, запуск и остановка на одном и том же звене важны для обеспечения стабильной режущей кромки всей цепи.Вы также можете отметить начальный зуб маркером в качестве ориентира.

    3. Напильник для резки углов

    При опиливании режущих углов напильник будет плотно прилегать к цепи, если вы найдете правильное положение для напильника. Вам просто нужно надеть острую кромку на уже довольно острую часть цепи.

    Убедитесь, что вы всегда используете для каждой ссылки:

    • При беге по цепи держите напильник ровно. Не наклоняйте его вверх или вниз.
    • Используйте одинаковое количество штрихов с файлом для каждой ссылки. Обычно для каждой ссылки требуется от восьми до 20 движений.
    • Держите напильник направленным вперед под углом примерно 30 градусов для каждого режущего угла.
    • Поворачивайте напильник на пол-оборота за каждый ход так, чтобы вы не только шлифовали ссылку, но и шлифовали ее.

    Pro Совет: Каждый режущий угол обращен в противоположном направлении от последнего. Вам нужно будет либо усилить резкость каждой второй ссылки, а затем переключать направления, либо переключать направления для каждой ссылки.

    Вот и все?

    Если вы хотите делать больше резки и меньше заточки, вы можете проверить эти специальные продукты для облегчения заточки:

    • Инструмент для измерения глубины — этот инструмент помогает поддерживать резку цепи на постоянной глубине, поэтому режущие углы не изнашиваются неравномерно. Вы просто проверяете глубину инструментом и подпиливаете зубы специальным плоским напильником.
    • Руководство по файлам. Эти прикрепленные файлы относительно дешевы и предлагают наглядное руководство, которое поможет вам хранить документы под идеальным углом 30 градусов.
    • Тиски для заточки — удерживают пилу за шину, чтобы пила была устойчивой во время работы с цепью. Это может быть отличной альтернативой тому, чтобы наклоняться над пилой и пытаться удерживать ее устойчиво во время работы.
    • Электрические точилки — больше никакой ручной заточки с помощью этих специальных шлифовальных машин. Вы можете подключить их к стене или подключить к автомобильному аккумулятору, чтобы избавиться от всей работы по заточке бензопилы.

    Вот и все. Однако мы должны сказать, что знание того, как точить бензопилу, имеет решающее значение при резке.Вы обязательно заметите огромную разницу, если выполните следующие действия.

    Как лучше всего точить бензопилу?

    Затупившаяся бензопила не только неэффективна и требует много времени, но и очень опасна, поскольку увеличивает риск отдачи. В то время как некоторые бензопилы поставляются с системой самозаточки.

    Однако большинство из них не имеют этой функции, и их необходимо время от времени затачивать, когда они затупляются, чтобы они работали в наилучших условиях.

    Когда пильная цепь вашей бензопилы затупляется, вы можете либо отнести ее на заточку в любимый сервисный центр за определенную плату, либо заточить самостоятельно.

    Хотя многие люди считают заточку бензопилы очень сложным упражнением, на самом деле это простая задача, которую вы можете выполнить за полдень. Умение точить бензопилу самостоятельно не только избавит вас от частых поездок за бензопилой в сервисный центр, но и сэкономит ваши деньги.

    Есть несколько методов заточки пильных цепей.В то время как некоторые пользователи бензопилы предпочитают затачивать свои тупые цепи вручную с помощью ручного напильника, другие предпочитают использовать станки.

    Другие используют как машины, так и напильник для выполнения задачи. Ниже приведены некоторые из нескольких методов, которые обычно используются пользователями бензопил для заточки цепей с тупыми пилами.

    1. Отнесение в сервисный центр бензопил

    Пильные цепи довольно быстро затупляются, и их необходимо часто затачивать, чтобы они оставались острыми и могли продолжать работать эффективно.

    Лучшее в том, чтобы отнести вашу бензопилу на заточку к профессиональному дилеру по обслуживанию бензопил, — это то, что пильная цепь становится острой как новая. Однако это также зависит от опыта и навыков оператора в использовании машины.

    Профессионал наверняка заточит даже самые тупые цепи до такой же остроты, как новые. Лучшая консистенция и сниженная вероятность неправильной заточки, которая может привести к неравномерной длине фрезы. Профессиональный заточник для бензопил сможет заточить цепь в соответствии с указаниями производителя.

    Если оператор не знаком с машиной, вы можете обнаружить, что в процессе заточки с пильной цепи удаляется много металла. Это слишком быстро изнашивает цепь.

    Это также довольно дорого, тем более, что пильные цепи очень быстро затупляются, а также неудобно, так как вам придется ехать в сервисный магазин бензопил. Возможно, вам также придется подождать несколько дней, чтобы получить пильную цепь.

    Этот метод подходит только для домовладельцев и случайных пользователей бензопил, которым может потребоваться эта услуга лишь несколько раз в год и которым, возможно, не придется часто ходить в магазин по заточке бензопил.

    2. Использование переносного файла

    Этот метод относится к ручной заточке пильной цепи с использованием ручного напильника для заточки фрез и ограничителей глубины цепи. Направляющая шина удерживается на месте тисками, так как зубья цепи затачиваются по очереди.

    Это гарантирует постоянство сохраняемого угла в любое время.

    Этот метод недорогой, так как вам не нужно тратить деньги, кроме покупки файла.Это также относительно быстро, поскольку это можно сделать менее чем за час, и не ограничивает вас тем, что вы можете затачивать бензопилу в любом месте.

    Самое лучшее в этом методе — то, что он не наносит вред цепи, так как при заточке удаляется наименьшее количество металла, что означает, что ваша бензопила прослужит дольше.

    Это требует умения. Иногда поддержание точных углов довольно сложно и может привести к неравномерной заточке, что опасно, поскольку может увеличить вероятность несчастных случаев.Лучше всего подходит для пользователей бензопил, имеющих опыт использования этого метода заточки.

    3. Использование инструмента Dremel

    При использовании инструмента Dremel для заточки вашей пильной цепи важно понимать размер камней и то, какой размер подходит для вашей цепи. Размер имеет решающее значение для правильной и успешной заточки пильной цепи.

    Инструмент Dremel работает быстрее, чем ручной напильник, особенно с очень тупыми инструментами. Вы можете заточить пильную цепь и использовать ее менее чем за пять минут.С аккумуляторными насадками Dremel вам также не нужно снимать цепь с бензопилы, чтобы затачивать ее.

    Инструменты и камни Dremel довольно дороги и зачастую недолговечны. Существует риск нагреть зуб и повредить его. Поддержание постоянства угла требует большой практики и непросто для новичка или новичка в использовании бензопилы.

    4. Использование точилки для бензопилы

    На рынке доступны различные типы автоматических станков для заточки бензопил.К ним относятся аккумуляторные и проводные электрические точилки для бензопил.

    Эти инструменты очень удобны, особенно для профессиональных пользователей бензопил и случайных пользователей, которые используют свои бензопилы для тяжелых работ и, таким образом, используют много цепных пил в течение года.

    Точилка для цепной пилы проста в использовании, быстра и позволяет постоянно поддерживать точные углы при заточке пильных цепей.

    Эти машины часто удаляют слишком много металла с зубьев цепи и могут сократить срок службы вашей пильной цепи.Как и инструменты Dremel, он легко нагревается и может повредить зубья пильной цепи.

    Какой метод лучше, очевидно, будет зависеть от предпочтений каждого конкретного пользователя бензопилы. Несмотря на то, что использование автоматической точилки является быстрым и простым в использовании, некоторые пользователи бензопил по-прежнему предпочитают использовать ручной напильник для заточки цепей пилы.

    Советы по безопасной заточке бензопилы

    Многие владельцы бензопил иногда не затачивают их правильно, когда они затупляются.Если цепная пила не заточена должным образом, очень трудно точно выровнять пропилы, что может поставить оператора в очень опасную или даже трагическую ситуацию.

    Хотя эта задача может показаться очень пугающей, на самом деле она очень проста и может быть выполнена менее чем за 20 минут, если вы поймете свою бензопилу и ее правильную заточку.

    Ниже приведены некоторые меры безопасности и инструкции, которые могут быть использованы новичками или новыми владельцами бензопил, когда они хотят заточить свои бензопилы.

    Соблюдайте осторожность

    Многие аварии с бензопилой происходят из-за человеческой ошибки. Во время заточки важно следить за тем, чтобы бензопила была установлена ​​на устойчивой ровной поверхности, в противном случае; бензопила может поскользнуться и поранить вас.

    Ни один здравомыслящий человек не оставит бензопилу в месте, доступном для детей, зная, насколько опасной может быть машина. Всегда необходимо следить за тем, чтобы при заточке бензопилы соблюдалась должная осторожность.

    Защитное снаряжение

    Во время заточки бензопила может стать причиной травмы.Важно надевать защитные очки, защитную одежду, перчатки и другое рекомендованное защитное снаряжение, которое защитит вас от порезов и других рисков. Всегда лучше перестраховаться, чем сожалеть.

    Прочтите руководство по бензопиле

    К каждой модели бензопилы прилагается руководство, которое дает пользователю знания о бензопиле и о том, как ее следует обслуживать.

    Хотя он не сделает вас профессионалом в обслуживании и эксплуатации бензопилы, он даст вам некоторые базовые знания о вашей бензопиле.

    Некоторые люди покупают новые цепи или берут для заточки бензопилы за определенную плату всякий раз, когда они затупятся. Знание того, как заново затачивать бензопилу, сэкономит вам время и деньги.

    Очистите бензопилу и проверьте наличие повреждений

    Используйте растворитель смолы, чтобы тщательно очистить бензопилу от жира, опилок и частиц. Также проверьте, не были ли повреждены фрезы, ограничитель глубины или какая-либо другая часть пильной цепи.

    В случае повреждения замените все изношенные детали перед повторной заточкой.Если износ слишком велик и следы износа уже достигнуты, обычно рекомендуется заменить пильную цепь.

    Натяжная цепь для заточки

    При заточке бензопилы важно натягивать цепь сильнее, чем обычно, потому что это предотвратит наклон ножей.

    Это упрощает поддержание правильного положения или угла. Натяжение цепи должно быть восстановлено до нормального после повторной заточки пильной цепи.

    Используйте файлы подходящего размера

    Важно убедиться, что файлы, используемые для заточки, подходят для конкретной бензопилы.Если файлы слишком маленькие или слишком большие, они могут неправильно заточить цепь и даже, возможно, ослабить и разрушить структуру, удерживающую бензопилу вместе.

    Правильное расположение направляющей для файлов

    Сначала поместите направляющую файла над резаком. Затем положите его на направляющую и убедитесь, что он совпадает с контрольными отметками. Возьмитесь за файл обеими руками и напильником изнутри наружу, используя полные движения, затем слегка надавите и отпустите на обратном ходе.

    Заточите все режущие зубья, работая с внутренней стороны пильного полотна, используя файл и калибр подходящего размера, затем настройте каждый ограничитель глубины на соответствующий зуб фрезы, также используя соответствующую направляющую ограничителя глубины и плоский напильник.

    Убедитесь, что 20 процентов диаметра файла всегда находятся над верхней пластиной, чтобы сохранить правильный угол.

    Заключение

    Сохранение остроты пильных цепей очень важно, потому что это не только повышает безопасность, но и обеспечивает более быстрое и эффективное резание цепи.

    Хотя вы всегда можете отнести свою цепь для заточки в сервисный центр бензопил или купить новую, научиться затачивать бензопилу своими руками удобно и экономично, потому что это избавляет вас от частых поездок в сервисный центр, и вы также получите экономить деньги каждый год.

    Когда вы решите затачивать бензопилу самостоятельно, вам нужно будет приобрести инструмент для заточки или напильник, который вы будете использовать для заточки цепей, когда они затупятся. Есть много вариантов, из которых вы можете выбирать.

    Лучшая точилка для бензопил будет зависеть от ваших потребностей и предпочтений. Желательно провести много исследований и узнать шаг вашей цепи, чтобы вы могли найти тот, который вам подходит.

    Однако онлайн-обзоры облегчат вам задачу, потому что вы услышите мнения реальных людей, которые использовали продукты. Это поможет вам сузить круг поиска и, возможно, выбрать одну хорошую точилку для цепей. В конце концов, лучшая точилка для бензопил — это та, которая лучше всего соответствует вашим потребностям и ожиданиям.

    Как точить бензопилу

    Если ваша бензопила увязла, выбрасывает мелкие опилки и в основном не работает так, как вы ожидали, от того, насколько хорошо она режет? Тогда вам, скорее всего, понадобится заточить цепь и проверить глубиномеры. Это часть обслуживания любого типа бензопилы, как электрических, так и газовых моделей, и требуется не только из соображений безопасности, но и из соображений безопасности.

    Ниже приводится краткое пошаговое руководство, которое поможет вам в заточке вашей собственной цепи и научится проверять и регулировать глубиномеры, если это необходимо.Даже если вы хорошо разбираетесь в этой работе, никогда не помешает пересмотреть, особенно если вы какое-то время не пользовались бензопилой. Лучший способ заточить бензопилу — это правильный способ, поэтому, надеюсь, эти несколько советов помогут вам без проблем резать.

    Что вам нужно

    Какие инструменты вам нужны, и знание того, как их использовать, важнее любых других деталей. Используйте неправильный инструмент, и вы можете повредить свою цепь или даже создать опасную ситуацию с резанием.Эти инструменты не дорогие, и их довольно удобно иметь под рукой. Фактически, вы обычно можете купить их в комплекте для заточки бензопилы.

    • Пара защитных перчаток — Поскольку вы работаете с очень острой поверхностью, вам нужно защитить свои руки. Подойдет пара хороших кожаных перчаток или аналогичного плотного материала.
    • Круглый напильник, желательно с направляющей для напильника. — Обязательно используйте напильник, а не напильник с «крысиным хвостом». Напильник с крысиным хвостом имеет конический диаметр и крупные зубья, которые могут испортить режущую поверхность.Направляющая для файла надевается на круглый файл и помогает избежать слишком большого количества документов.
    • Плоский напильник — для перенастройки ограничителя глубины, а не для фрез.
    • Направляющая ограничителя глубины — поможет вам правильно настроить ограничитель глубины
    • Плоская поверхность для работы с — обязательно работайте на ровной поверхности, чтобы не допустить скольжения пилы.

    Когда точить пилу ~

    Знать, когда затачивать цепь, так же важно, как и знать, как затачивать бензопилу.И эти знания могут сэкономить вам много работы в долгосрочной перспективе и снова подготовить вашу пилу к распиловке. Тупые лезвия без особых усилий будут вращаться о дерево, которое вы режете, и образовывать мелкие опилки. Если вы заметили, что щепа становится меньше и мельче, значит, ваша цепь нуждается в заточке. Затупившаяся цепь увеличивает вероятность возникновения отдачи, а усилия, которые вы должны приложить для выполнения работы, увеличиваются в десять раз. Еще один хороший способ поддерживать вашу цепь — точить ее каждый раз, когда вы наполняете бак — или примерно каждые два часа, если вы используете бензопилу.Это может быть раньше или вы можете почувствовать себя дольше, в зависимости от типа материала, который вы режете, но в качестве общего ориентира это работает хорошо.

    Шаг 1. Включите цепной тормоз

    Вы хотите, чтобы ваша цепь была зафиксирована на месте, когда вы прикладываете к ней силу. Блокируя тормоз цепи (если он есть на вашей пиле), вы сохраняете цепь в безопасности и с ней легко работать. После того, как вы заострили участок, разблокируйте его и поворачивайте цепь, пока у вас не будет больше заточки. Помещение штанги в зажим на верстаке также может быть полезным, но в этом нет необходимости, если у вас его нет.

    Шаг 2: Найдите правый и левый резаки

    На вашей цепи есть как правый, так и левый резаки, которые обеспечивают ровное резание. Они чередуются, поэтому вы должны затачивать каждую сторону независимо, чтобы рез был ровным. Эти зубы длинные и полукруглые, их легко затачивать и изменять. Зуб в виде акульего плавника — это измеритель глубины, и пока его следует оставить в покое.

    Шаг 3. Напильники под прямым углом

    Выберите резак, чтобы начать с правой или левой стороны.Вы можете отметить это каким-либо образом чернильной точкой от перманентного маркера, например, чтобы знать, с чего вы начали. Если у вас есть направляющая, вы можете надеть ее на резак, но можно и без нее. Наилучший угол для пилки — это угол от 30 до 35 градусов (по углу зуба) и удерживание под прямым углом по вертикали. Начните подачу, делая 2–3 сильных удара вперед (никогда назад к себе). Это должны быть плавные движения, отталкиваемые от вас, и каждый раз одинаковой силы.Может потребоваться небольшая практика, чтобы получить единообразные навыки заточки, но, немного потренировавшись, вы быстро овладеете ею. Возможно, вам придется нанести больше штрихов, если вы все еще чувствуете заусенцы во время пилки из-за интенсивного использования. Используйте одинаковое количество движений на каждом резаке. Как только вы закончите одну сторону, вы можете начать другую. Будьте последовательны и знайте, где вы начинаете и где заканчиваете.

    Шаг 4. Найдите глубиномеры

    После заточки фрез можно приступить к работе с ограничителем глубины.Вы не захотите регулировать это каждый раз, когда будете затачивать цепь, так как вы начнете изнашивать ее слишком быстро. Общее практическое правило — подпиливать ее каждые три раза, когда вы затачиваете цепь, или, по крайней мере, дважды проверяйте, где находится глубина.

    Шаг 5: Проверьте и подпилите глубиномеры

    Глубиномер — это выступающий вверх зуб, похожий на плавник, и именно он контролирует, насколько глубоко резцы врезаются в древесину. Когда он выступает слишком высоко из-за износа резцов, вы получаете меньшую резку, и для завершения вашей работы потребуется больше времени.Со временем именно их износ сделает вашу цепочку бесполезной и время для другой. У некоторых цепей указано, как высоко должен выступать калибр, но чтобы не сомневаться в этом, просто используйте направляющую для опиливания калибра. Поместите его над калибром, и если он будет выступать слишком высоко по сравнению с резаками, он будет проходить через направляющую. Когда они это сделают, подпиливайте каждую заподлицо направляющей с помощью плоского файла, но не давите слишком сильно, так как вы также можете случайно снять часть направляющей.

    Дополнительная техника заточки альтернативного полотна бензопилы

    Если вы не хотите затачивать пилу вручную, вы можете сэкономить немного времени и энергии, используя инструмент Dremel, который включает в себя направляющую для заточки цепной пилы и шлифовальный круг. Они очень удобны, и если вы хорошо разбираетесь в заточке бензопилы, это может быть для вас хорошим вариантом. Следует проявлять осторожность, чтобы не проявить излишний энтузиазм и не отшлифовать слишком много фрезы.

    Руководство по поиску и устранению неисправностей цепи

    Если вы не очень хорошо владеете этой техникой или ваша цепь имеет некоторый износ, у вас могут возникнуть проблемы с ее эффективностью.Некоторые из этих проблем можно легко исправить, но другие могут указывать на то, что пришло время найти замену. Ниже представлена ​​более подробная информация о типах проблем, с которыми вы можете столкнуться, и их решениях. Понимание этого делает процесс резки более безопасным.

    • Проблемы с получением каждой фрезы даже с — направляющие для напильников действительно позволяют вернуть каждый резак с более заводским углом заземления. Это может занять немного больше времени, чем без него, но обеспечивает лучшую и более равномерную заточку.
    • Правильное использование нескольких цепей — когда вы устанавливаете новую цепь на старую пилу, она может не совпадать со звездочкой и шиной. Хотя вы можете ухаживать за одной пилой и использовать ее в течение некоторого времени при надлежащем обслуживании, лучше всего иметь две или три цепи, которые вы время от времени меняете, чтобы все лучше совмещалось.
    • Отвод пилы в сторону — Если ваша пила тянет в одну или другую сторону, то ваши фрезы с одной стороны острее, чем с другой.Вы можете попытаться выровнять их, но, возможно, лучше отнести эту цепочку к профессиональному точилщику, чтобы сбросить обе стороны и заставить ее работать должным образом.

    Заключение

    Если вам интересно, какая точилка для бензопил самая лучшая, не ищите ничего, кроме ваших двух рук. Это простая, легко выполняемая техника, которая требует очень мало времени и вашего внимания к деталям. Большинство цепей бензопил можно заточить 10 или более раз перед заменой, и они по-прежнему хороши, даже если вам удалось сместить лезвие, просто доставив его к профессионалу, чтобы выровнять его.Надеюсь, это было полезным руководством, которое поможет вам начать уход за цепью бензопилы и ее техническое обслуживание. Хорошая цепь значительно упрощает вашу работу, и знание этой техники может сэкономить вам много денег на замену цепей в течение всего срока службы вашей пилы.

    Другие ресурсы:

    https://www.consumersbase.com/best-chainsaw-sharpener/

    Поговорим о заточке цепной пилы [Архив]

    Просмотр полной версии: Давайте поговорим о заточке цепной пилы


    Майк Стивенс

    08-06-2009, 8:03

    Позвольте мне начать с того, что я влюбился в зеленое дерево.Настолько много, что мне приходится тратить свое время на размышления о таких вещах, как цепи бензопилы и о том, как их затачивать. То, на что я никогда особо не хотел тратить свое время, но теперь меня почти заставляют.

    У меня вопрос ко всем, кто занимается бензопилой, и вы сами точите цепи? Я смотрел на электрическую точилку для цепей Oregon и считаю, что это лучший вариант. Мне нравятся острые инструменты, и я хочу, чтобы они всегда были острыми. Теперь у меня 3 цепи и всегда есть хотя бы 1 дюйм для заточки.Я обнаружил, что это стоит мне много долларов по цене 6 долларов за штуку.

    Будем очень признательны за любые отзывы о комментариях.

    Спасибо,
    Майк

    Рик Проссер

    08.06.2009, 8:15

    Я вручную затачиваю цепи бензопилы. Это было быстро освоить, это займет всего несколько минут, и я могу сделать это, когда понадобится. После 3 или 4 (или 5-6) заточек я обычно делаю это в магазине, чтобы вернуть им форму.

    Steve Schlumpf

    08-06-2009, 8:31 AM

    У меня есть пара напильников Oregon, и я заточу их по мере необходимости.Как сказал Рик — мне нравится иметь возможность точить в полевых условиях, но должен признать — электрическая точилка Oregon была бы хороша!

    Chris Stolicky

    08-06-2009, 8:34 AM

    На самом деле у меня есть насадка для дремеля, которая работает довольно хорошо. Как только вы поймете, под каким углом держать файл, это будет не так уж и сложно. Когда я учился затачивать, я понял, что, пока цепь есть, на самом деле есть только настоящий зуб каждые пару дюймов или около того.

    Если я правильно помню, я думаю, что на моей 16-дюймовой пиле было только 12-13 зубцов.

    Грег Хауген

    06.08.2009, 8:43

    Майк,

    У меня есть насадка Dremel для заточки Моя бензопила. Вот ссылка на нее на Amazon, но я купил свою на месте в Menards или Home Depot.

    На заточку цепи у меня уйдет минута, может быть, полторы минуты. Для нее есть несколько «алмазных» камней, в настоящее время я использую стандартные «камни», которые продает Dremel, они очень дешевые и поставляются упаковками. из 2-х, если я правильно помню.Каждый камень будет точить целую цепь, прежде чем его нужно будет заменить.

    Лучшее из обоих миров, эта система на одном из аккумуляторных дремелей стандартного размера. Берите его с собой куда угодно.

    Ричард Белл CA

    08-06-2009, 9:25

    Я также использую насадку Dremel, за исключением этих алмазных боров.

    http://www.leevalley.com/wood/page.aspx?c=2&p=40928&cat=1,43072,43086

    Преимущество алмазных боров состоит в том, что они не меняют диаметр при износе, как обычный камень.Они изнашиваются, когда алмаз в конечном итоге отслаивается. У меня есть две разные пилы с разной геометрией зубьев. Я использую две насадки dremel, каждая из которых настроена для конкретной пилы, и меняю их на одном и том же Dremel. Я также купил дешевый инвертор мощностью 300 Вт от Amazon, поэтому я могу взять с собой Dremel и подключить его к прикуривателю, чтобы подправить его в полевых условиях.

    Ричард

    Стив Моусон

    08.06.2009, 9:32

    Я использую файл. Я всегда замечал, что магазины, которые затачивают цепи, также продают цепочки, поэтому они следят за тем, чтобы они хорошо их запилили, что, я полагаю, является хорошим бизнесом.

    Скотт Хаклер

    08-06-2009, 10:13

    Я купил электрическую точилку в Harbour Freight (40 долларов) в надежде, что не зря потратил свои деньги, и позвольте мне сказать вам, что это здорово. После точной настройки для каждого угла повторение остальных звеньев под тем же углом становится очень простым и точным. Я никогда не пользовался такой цепью до и после игры, я заточил свою первую цепь менее чем за 15 минут. Я думаю, что ручная пилка прекрасна, если вы хороши в ней, но электрическая напильник за короткое время заточит ее до идеального заводского качества.А по цене 4-6 долларов за заточку я заплачу за этот маленький инструмент через пару сезонов.

    tom benzinger

    08-06-2009, 10:28

    Практика ведет к совершенству. Я использую угловой калибр и затачиваю вручную с очень хорошими результатами. Просто убедитесь, что вы не просто затачиваете режущую поверхность, а подпиливаете грабли, используя глубиномер, каждые 2-3 заточки, чтобы цепная резка оставалась на полную мощность.

    Джейк Хельмбольдт

    08-06-2009, 11:23

    Приобретите комплект роликовых направляющих Husqvarna (подходящего размера для вашей пильной цепи).Они стоят около 10 долларов и позволяют очень легко подавать документы вручную. Вы можете использовать его где угодно, вам не нужно электричество, он не снимает слишком много с цепи (что может привести к смещению пореза в сторону, не говоря уже о более быстром израсходовании вашей цепи) и быстрее, чем вытаскивать электрическая установка / дремель.

    Также не забудьте подпилить грабли (и на роликовой направляющей для этого тоже есть контрольная пластина). У меня есть несколько цепей, и когда нужно освежить зубы, чтобы зубы были одинаковой длины, я могу взять несколько в магазин и профессионально отшлифовать их.Если у вас нет профессионального шлифовального станка, вы, вероятно, не сможете контролировать длину фрезы более точно, чем вручную, поэтому вам все равно придется отдать их профессионалу в какой-то момент.

    Берни Вайшапл

    08-06-2009, 12:03

    Майк У меня есть насадка для инструмента dremel, которая отлично работает, но если я нахожусь вдали от магазина, я использую точилку Гранберга, которую купил у Bailey’s. Он хорошо работает в полевых условиях.

    http://www.baileysonline.com/itemdetail.asp?item=15200&catID=9958

    Кайл Ивамото

    08.06.2009, 12:06

    Я затачиваю цепи вручную напильником.Это быстрее, чем менять лезвие в поле. Как только вы освоитесь. Силовую заточку не пробовал, но, может, стоит. Я получил держатель для файлов / руководство от местного BORG. Держатель имеет большое значение. По какой-то причине лучше, чем просто дескриптор файла. Есть и эти крутые углы О, обычно есть набор для заточки «хорошего» бренда и стандартный набор. Файл имеет огромное значение, не столько его держатель … Файл без имени довольно быстро изнашивается. Файл Oregon намного лучше.О, я не хотел упоминать торговую марку.

    Майк Стивенс

    08.06.2009, 12:20

    Спасибо за все ответы. Вы все дали мне много поводов для размышлений. Меня все еще интересует электрическая точилка, но я также могу поработать над хорошим напильником.

    Майк Стивенс

    08-06-2009, 12:23

    Это устройство, которое я собираюсь купить, за исключением того, что я, возможно, куплю, немного потрачен за 75,00 долларов.
    http://www.amazon.com/Oregon-108181-Chain-Grinder-Sharpener/dp/B001HK1ZXI

    Reed Gray

    08-06-2009, 12:33 PM

    После 10 лет заточки моих собственных цепей с напильником с крысиным хвостом это действительно не так уж и сложно.Ну, по крайней мере, ребята, которые действительно умеют это делать, больше не смеются прямо над моими усилиями. На зубе есть угловая направляющая, просто попробуйте совместить ее. Обычно требуется всего несколько движений с легким нажатием. Я затачиваю все зубы с одной стороны, затем ударяю по другой стороне. Я считаю удары, чтобы добиться равномерного износа. Если вы ударились о гвоздь или камень, вам придется сделать несколько дополнительных проходов. Используйте только толчок по направлению к внешней стороне зуба. Старайтесь проталкивать как можно прямее, чтобы зуб не перекатился.Надевайте хотя бы перчатки на руку с напильником. Я сдал изрядное количество крови, поскользнувшись из-за слишком сильного давления и задевая костяшками пальцев только что заостренные зубы. Ваш местный магазин пил, вероятно, поможет вам. После нескольких заточек вам придется опускать глубинный зуб между фрезами, и, конечно же, для этого есть удобная направляющая и плоский напильник. Если вы опуститесь слишком глубоко, пила увязнет. Каждый раз, когда вы меняете цепь, переворачивайте шину и удаляйте заусенцы. Если он будет слишком высоким, ваша пила будет едва резать.Найдите кого-нибудь, кто покажет вам, как это сделать. У производителей пиломатериалов также есть видеоролики о том, как все это сделать.

    robo hippy

    Ричард Мэдисон

    08-06-2009, 14:52

    Я использую цепной напильник, один конец которого вставлен в аккумуляторную дрель, а другой конец удерживается деревянным ломом. Быстрый и легкий, очень короткий период обучения. Обратите внимание на правильное направление вращения сверла. Использовали и износили одну из маленьких алмазных точилок. Они хорошо работают, пока не износятся. Использовал бы в дрели, а не в Dremel. Чем меньше скорость, тем лучше.

    Кайл Ивамото

    08-06-2009, 14:53

    Я использовал эту точилку в прежние дни, когда работал механиком по малым двигателям. Не могу вспомнить, кто это сделал, но это был не Орегон. Это действительно хорошая точилка, она удерживает все измельчители на одинаковой высоте. Однако это не привело к сокращению направляющих, вам нужно будет их спилить.

    Сколько вы режете? Благодаря этому вы можете заточить и взимать с людей 6 долларов, которые вы платили. Скорее всего, это то, что использует сервис по заточке.Довольно дорогой прыжок в заточку пилы. Перед использованием очистите измельчители от мусора. Резинка / сок / пыль действительно скапливаются в колесе. Тогда вам нужно это нарядить. После установки на цепочку для ее заточки требуются буквально секунды.

    David Walser

    08-06-2009, 16:42

    Ничто так не режет, как цепь, заточенная с помощью Tormek. Просто нанесите один или два прохода на каждый зуб, а затем заточите кожаное колесо, как только вы закончите. Цепи, заточенные по методу Tormek, режут чище, быстрее и служат дольше, чем цепи, заточенные с помощью напильника или шлифовального станка.

    Примечание: шучу. Не думаю, что на Тормеке цепь можно точить. Просто всякий раз, когда возникает тема заточки, рано или поздно появляется какой-нибудь парень, рассказывающий о превосходных результатах от его Tormek. (Я часто являюсь этим парнем.) Итак, казалось, что ветке просто нужна ссылка на Tormek.

    Стив Кларди

    08-06-2009, 18:44

    Я всегда просто использовал напильник и затачивал их в полевых условиях.
    Требуется немного практики, но вы справитесь.
    Когда вы покупаете напильники, купите несколько, так как они недолговечны.
    Я покупаю файлы коробками по 12 штук, поэтому они всегда есть в ящике для инструментов бензопилы.

    Джеральд Гриффин

    08-06-2009, 20:11

    Нашел изображение чего-то близкого к тому, что я всегда использовал. Быстро, просто и точно. Я храню свой в ящике с боеприпасами на 50 калорий вместе с несколькими инструментами, маленьким шприцем для смазки ролика на стержне, запасной свечой зажигания и т. Д. Это хорошо работает, поскольку он находится со мной в лесу, и я могу точнее прямо там.Ракеры, по которым я время от времени бью плоским напильником.

    Принадлежности для цепной пилы
    Заточка и заточка
    http://www.stihlusa.com/graphics/chainsaws/barmount_filing.gif

    Майк Стивенс

    08-06-2009, 20:30

    Я обязательно вложу деньги в некоторые своего рода файловая система в будущем. Но за 75 долларов я не мог отказаться от точилки Oregon.

    Я дам всем вам, сумасшедшим, http://smilies.vidahost.com/ups/DeNiro/fight.gif токари бензопилы знать, как это работает для меня.

    Спасибо,
    Майк

    jim hedgpeth

    08-06-2009, 20:47

    У меня есть такой, как на рис. Герольда. Он работает хорошо, в полевых условиях вам не нужно беспокоиться о батареях (или инверторах). Просто вставьте пилку в зуб и аккуратно протолкните ее. Если надавить слишком сильно, он зацепится.

    Также намного тише, когда вы делаете перерыв и затачиваете пилу.

    Да, и убедитесь, что вы используете настоящую пилу. Подходит для 32-дюймового 85сс: D.

    Джим

    Линн Смит

    08.06.2009, 21:11

    Привет, Майк,
    Вы найдете кофемолку отличным дополнением.
    Я использую свою все время и покупаю цепь за 100 футов примерно за 250 долларов.
    Я режу заготовки дежи, а также мельницу своей бензопилой.
    При заточке цепи вам может потребоваться консервативная шлифовка.
    Вы можете превратить новую цепь в старую всего за пару сеансов заточки.
    Еще я обнаружил, что когда вы шлифуете, шлифуйте цепи под углом менее 30 градусов, 25 градусов — хороший угол. Вы увеличите срок службы цепи.
    При шлифовании используйте умеренное колебательное движение шлифовальной машины вместо того, чтобы удерживать постоянное давление на шлифовальной машине, это предотвратит перегрев зубьев.
    Вам также может понадобиться небольшой напильник для мельницы, чтобы снимать грабли через каждые пару сеансов измельчения. 1 или 2 прохода с файлом и все готово. Вы заметите, что файл работает только в одном направлении, поэтому вам нужно изменить направление цепочки, чтобы файл можно было разрезать.
    Получайте удовольствие, будьте особенно осторожны теперь, когда у вас есть острые цепи.
    эй, может ты уже кое-что об этом знал.
    Просто хотел выложить это там.
    Удачной резки.

    Rich Souchek

    08-06-2009, 21:16 PM

    Mke,
    лучший сайт, который я нашел для бензопил, — это arboristsite dot com.Есть целый раздел о заточке цепей. Я позаимствовал одну из их лучших идей и подарил компании Northern Tools отличную точильную шлифовальную машину итальянского производства.
    Очень хорошо работает. Теперь я могу держать как минимум 3 острые цепи для каждой из моих бензопил, готовых к использованию, и это очень важно при фрезеровании стволов деревьев.
    Rich S.

    Rasmus Petersen

    08-07-2009, 6:44 AM

    еще не получил ни одного, но эта вещь выглядит очень хорошо для такого парня, как я, который хочет пилить, а не тратить время на то, чтобы научиться точить бензопилу..

    http://www.youtube.com/watch?v=t_1Tc9hIQz0

    Jeff Farris

    08-07-2009, 9:22 AM

    Я довольно часто пользуюсь бензопилой и боролся с подшивкой вручную, но не смог у меня никогда не было достаточно цепей, чтобы зависеть от их отправки.

    Одно руководство, которое я не видел, упоминалось в этой ветке, если Pferd. Для меня это изменило мир. Помимо опиливания зуба, он автоматически снимает грабли для соответствия. Вот некоторая информация: http: // www.pferdusa.com/products/201/20101/2010101P.html Меня заинтересовали ребята с заводов по производству бензопил Logosol. Они продают их, хотя я не помню, чтобы видел их на их сайте. Наверное, Bailey’s тоже их носит. Если вы пользуетесь бензопилой и не знаете о Бейли … погуглите. У них есть все для леса.

    Получил смешок из вашего сообщения, Дэвид.

    Кайл Ивамото

    08-07-2009, 17:12

    Получил смешок из вашего сообщения, Дэвид.

    Тормек ищет приспособление для бензопилы? У них есть приспособления практически для всего остального…

    Если они это сделают, я могу подумать о его покупке …: D

    Майк Стивенс

    08-07-2009, 19:34

    Тормек ищет приспособление для бензопилы? У них есть приспособление почти для всего остального …

    Если они есть, я могу подумать о его покупке …: D

    Я слышал, что они есть. Скоро вы сможете точить свои цепи на Tormek по низкой цене в 429,99 долларов .: D

    Кайл Ивамото

    08.07.2009, 19:40

    А. 429,99 — это НЕМНОГО из моего ценового диапазона.
    359 долларов, было бы неплохо.: D

    Рич Олдрич

    08.07.2009, 21:36

    Я затачиваю свою цепь вручную напильником, но я начал резать целлюлозу для семейного бизнеса, когда я было 15 лет и сокращалось на 5 лет. Это не самая простая задача, но все зависит от того, сколько вы режете, и нужно ли точить ее очень часто. Я также зависит от того, сколько грязи вы срезаете — грязь действительно может быстро затупить цепь.

    Один из парней с бумажной фабрики купил один из них. Вроде дешево, но ему это нравится.
    http://www.northerntool.com/webapp/wcs/stores/servlet/product_6970_200327451_200327451

    У семейного бизнеса есть орегон, но он находится в доме моего кузена. Семейный бизнес иногда бывает немного чокнутым. Этот инструмент может быть в их магазине, но … Моему кузену он очень нравится, но он не хочет делиться, и все слишком гордятся, чтобы признать, что инструмент заточен лучше, чем они.

    Я никогда не смогу заточить цепь, как инструмент — я попросил моего дилера заточить мне пару цепей, и он отлично справляется… или инструмент, во всяком случае. Он также хорошо его настроил.

    Я все еще разрезаю около 40 лицевых шнуров в год для питания своего наружного бойлера, так что моя Husqvarna неплохо работает. Острая цепочка — ключ к успеху.

    джон л грэм

    08-07-2009, 22:19

    Я несколько лет управлял бензопилой в качестве пожарного в USFS. Всегда пользовался напильником и часто. Всего пара движений между пропилами позволяет пилой работать в лучшем виде. Некоторые другие упомянули все другие подсказки, опиливание граблей, соблюдение угла с маркировкой цепи, выталкивание напильником за пределы режущей кромки, ношение перчаток и использование ручки напильника.Будьте осторожны и держите эту цепь подальше от грязи. Джон

    Майк Стивенс

    08-08-2009, 7:54 AM

    Спасибо за ответ. Всегда важно иметь острый инструмент. Переворачивание свело меня на многие пути, которые я никогда не ожидал, но теперь должен исследовать.

    Я доберусь туда (детские шаги). Вся ваша поддержка действительно очень помогает.

    Спасибо,
    Майк

    Мэтт Ранум

    08.09.2009, 8:46

    Убедитесь, что у вас есть несколько «профессиональных» цепочек.Они дольше остаются острыми и не намного дороже. Я получаю наш от Бейлис (как упоминалось ранее в этой ветке). Линия «Woodsman Pro». Сделано Carlton здесь, в США, и стоит около 8 долларов за петлю для 18-дюймового стержня, это дешевле, чем дешевые вещи здесь, на местном уровне.

    Майк Стивенс

    08.09.2009, 8:59 AM

    Убедитесь, что у вас есть некоторые цепочки «Pro». Они остаются более острыми, намного дольше и не намного дороже. Я получаю наши от Baileys (как упоминалось ранее в этой теме).Линия «Woodsman Pro». Сделано Carlton здесь, в США, и стоит около 8 долларов за петлю для 18-дюймового стержня, это дешевле, чем дешевые вещи здесь, на местном уровне.

    Спасибо, Мэтт, я обязательно изучу эти цепи. , 9:02 AM

    Вот ссылка на видео на YouTube. Это не та точилка, которую я купил, но она очень похожа. Выглядит великолепно. Http://www.youtube.com/watch?v=diLthZHGFy4

    curtis rosche

    08-09-2009, 20:39

    они делают твердосплавные лезвия для бензопил, которые не затупляются так быстро.пока не ударишься о камень

    Кайл Ивамото

    11.08.2009, 00:40

    Хорошее видео. Парень конечно медлителен. К тому времени у меня будет 10 цепей … Одно: не стоит менять настройку при переключении отбойных молотков с левого на правый. Цель и сильная сторона этой точилки в том, что все рубильные машины имеют одинаковую высоту. Если вы измените настройку, изменится высота. Кроме того, я думаю, что имею в виду 2 вещи. Кажется, он снимает МНОГО металла, когда затачивает. Все, что нужно, это немного искры и убрать минимум металла.

    Совет по увеличению скорости. Установите гусеницу с минимальным трением и при этом она должна быть плотной, тогда вам не придется затягивать и ослаблять гусеницу. Просто потяните за цепь, когда затачиваете измельчитель, он сохраняет натяжение цепи и не двигается. Когда вы получите точилку, это будет иметь смысл. Да, я думаю, это добавляет ошибку, но мы говорим о бензопиле. Это не финишный инструмент.

    Только мой .02.

    Майк Стивенс

    08-11-2009, 6:09

    Спасибо, Кайл. Я видел несколько видео после того, как 1 опубликовал.в том, что вы правы насчет его медлительности, и я видел технику, которую вы описываете. Думаю, было 3 вещи. Мне также показалось, что он использует много металла только для заточки.

    Джефф Рич

    17.08.2009, 19:59

    Я узнал, что ручное опиливание — это хороший способ точить мои цепи.
    Я пробовал насадки Dremel, и они, кажется, удаляют слишком много материала.
    Я использую ручные файлы Oregon и держатель для файлов, когда цепь становится действительно тупой.
    При заполнении вручную обычно достаточно одного-двух смахиваний.
    Вы должны помнить примерно каждые 3 заточки, чтобы уменьшить упоры глубины.
    Меня устраивает!

    Мэтт Ранум

    08-17-2009, 22:55

    Ну, эта точилка очень похожа на то, что я использую, но я могу сказать вам одну вещь: этот парень НИКОГДА не прикоснется к одной из моих цепей. Вам никогда не придется так измельчать, он не только снимает очень большое количество, он слишком сильно нагревает зубы и выводит из этого гнев.
    9Июл

    Как собрать межкомнатные двери своими руками в домашних условиях: Межкомнатная дверь своими руками в домашних условиях

    9 Июл 2021 alexxlab Комментировать

    Межкомнатная дверь своими руками в домашних условиях

    На рынке входные двери представлены в огромном ассортименте, а вот приобрести качественные межкомнатные довольно затруднительно. Предложение в большинстве случаев ограничивается синтетическими изделиями. Они привлекательны внешне, но качество, а зачастую и экологичность оставляют желать лучшего. Собрать деревянную межкомнатную дверь может мастер под заказ, но стоимость внушительная.

    По этим причинам некоторые люди задумываются: возможно ли изготовление своими руками без специальной квалификации? Если соблюдается ряд условий, то дело вполне реальное даже для новичка.

    1 Разновидности – какой вариант выбрать?

    Основным материалом для изготовления межкомнатных дверей является древесина и синтетика, способная ее заменить. Замки, петли и ручки металлические. Иногда используют стекло в качестве декоративной вставки. На основании его фиксируют в пазах или закрепляют штапиками. Деревянное изделие обычно покрывают краской, лаком. Используется также декоративная обработка специальной пленкой или шпоном.

    По устройству и совершенству наиболее распространенный вид межкомнатных дверей – с филенками. Технология изготовления подобна конструктору: из толстого массива делают каркас, а в середину монтируют тонкие вставки. Они устанавливаются в пазы, изготовленные в боковинах и поперечинах дверного полотна. Филенки имеют различный вид – все зависит от мастерства и предпочтений изготовителя.

    Подобные конструкции обладают хорошей звукоизоляцией и небольшим весом. Устройство довольно сложное, сделать межкомнатную дверь с филенками без достаточного опыта в столярном ремесле весьма проблематично, даже если досконально изучить все инструкции. Новичку не стоит останавливать свой выбор на филенчатой двери. Существуют другие виды, более простые в изготовлении, которые при соблюдении технологии получаются не хуже.

    К такому типу относятся щитовые двери, имеющие раму, которая обшивается фанерой или МДФ с обеих сторон. Пространство между ними заполняют стекловатой, пенопластом, стружкой или оставляют пустым. Конструкция обладает немаловажными преимуществами:

    • высокое качество при простоте изготовления;
    • экономия средств;
    • универсальное назначение – с одинаковым успехом устанавливают на входе в любую комнату.

    Большинство дверей в квартирах – распашные, которые открывают в сторону. Они состоят из двух створок, как правило, равных по размерам, или только одной. Реже какую-то часть делают больше, другую – уже. Вариантов установки немного: конструкция открывается влево или вправо. При ограниченности пространства это свойство превращается в недостаток, так как отнимается много полезной площади.

    Для таких случаев применяется маятниковый вариант, когда дверь открывается в обе стороны. Это чисто техническое решение, которое используется с любой конструкцией. Несмотря на все преимущества и удобства, которые предоставляет такой метод, широкого распространения он не получил. Среди владельцев жилплощади лидером является традиционная распашная дверь и как альтернатива ей — сдвижная.

    Она открывается подобно двери в купе. Полотно перемещается по специальным направляющим и заходит за стену или скрывается внутри в оборудованный пенал. Последний вариант особенно эффектный. Подобная конструкция во многих случаях служит как раздвижная перегородка. Ее применяют для зонирования пространства, когда часть помещения требуется отделить, а при необходимости опять объединить.

    2 Инструменты для работы и материалы

    Раньше мастера трудились над дверью несколько дней. В их распоряжении были ножовки, рубанки, стамески, которые приводились в действие исключительно мышцами. Теперь на замену им поступили электрические инструменты, которые значительно сокращают время и усилия, затрачиваемые на изготовление конструкции в домашних условиях. Они плюс качественный материал – это половина успеха, а вторая – в умении и прилежности.

    Основные операции ручного фрезера

    Чтобы сделать межкомнатную дверь своими руками, понадобится иметь в распоряжении:

    1. Ручную фрезерную машину. Она необходима, чтобы придать профильный вид составляющим двери. С ее помощью также делаются пазовые соединения.
    2. Переносная или стационарная циркулярная пила. Служит для выполнения важной работы – разрезания досок. Если поперек справляются ножовкой, то вдоль – проблематично.
    3. Болгарка со шлифовальным кругом. Можно поставить насадку на дрель, но работа в таком случае менее эффективна. Назначение – доводить дерево до идеального состояния.
    4. Шуруповерт – помогает соединять детали дверного полотна. При отсутствии такого инструмента используют отвертку, но с ней потрудиться придется немало.
    5. Различные мелочи вроде киянки, молотка, стамески, уголка. Понадобится измерительный набор: рулетка, линейка, шнур, карандаш.

    Материалов потребуется немного. Основной – это сухие доски 40×100 (150) мм. Для каркаса двустворчатой двери понадобится максимум 6 метров. Если вставки тоже из этого материала – больше. По длине берут с запасом – что-то уйдет на подрезание торцов. Вместо древесины на филенки часто используют ламинированную ДСП.

    Для щитовой двери, кроме досок, применяются другие материалы. Пенопласт или картонные соты используются как наполнитель дверного полотна. Они имеют малый вес, что важно при эксплуатации. Снижается уровень шума, звуки поглощаются. Также повышаются теплоизоляционные свойства, но для межкомнатных конструкций это не играет значительной роли. Об ее изготовлении смотрите видео.

    Чтобы сделать раздвижную дверь-купе, используют гипсокартон толщиной 9,5 или 12,5 мм. Изготовление несложное:

    • монтируют каркас из металлопрофиля 50×25 мм;
    • зашивают с обеих сторон плитами ГКЛ;
    • грунтуют и ошкуривают поверхность;
    • выполняют отделку покраской, обоями, кафелем, штукатуркой.

    Для обшивки используют ДВП. Материал является декоративным покрытием, но сам по себе выглядит непривлекательно. Требуется дополнительная отделка лакокрасочными средствами или специальными пленками. Сразу осуществляют функции финишного элемента панели МДФ, придется немного доработать фанеру.

    Листы ЛДСП также применяются в качестве обшивки. Их поверхность отличается богатым выбором расцветок, имитацией натурального древа. Такой материал пользуется большой популярностью. Применение ламинированной ДСП укрепляет конструкцию, она становится более жесткой.

    3 Замеры, нанесение разметки и выполнение запилов

    Чтобы определиться с параметрами дверной коробки и полотна, конфигурацией изделия, проводят измерения. Когда проем не шире 0,8 м, дверь выполняют одностворчатой. При больших габаритах потребуется изготовить два полотна. Это придаст красивый вид, снизит нагрузку на петли. Для рамы от полученных результатов отнимают по 2 см, а зазоры заполнятся цементным раствором или монтажной пеной.

    По дверной раме высчитывают габариты полотна. Измеряют от выбранных четвертей, затем от полученных результатов отнимают 3 мм (по высоте можно до 15 мм). Это необходимо для образования зазора, чтобы дверь свободно притворялась. Коробка необязательно делается по ширине, равной толщине стены. Брус может быть уже, пространство закроет добор.

    Этапы изготовления филенчатой двери

    С конструкцией к этому времени уже все ясно: будет это филенчатая или щитовая дверь. Последнюю делать легче, некоторые сложные операции не выполняются. В любом случае требуется смастерить обвязку, а для этого разметить материал и произвести распилы. Нужен очень аккуратный подход, потому что ошибки часто нельзя исправить. Придерживаются закона: измерил, нанес разметку, проверил, еще раз убедился в правильности – можно резать.

    Когда величины переносятся на доску, прибавляют 1 см для подгонки. Если отпиливание получится неровным, реально исправить. Когда результат окажется положительным с первого раза, лишнее снимают. Для переноса линий на другую сторону доски пользуются угольником. Угол ровно 90°, поэтому полностью повторяется начальная разметка. Требуется обрезать по длине вертикальные профили и поперечины.

    Дальше, если планируется филенчатая дверь, в этих деталях фрезером делаются пазы — ровно посередине по всей длине. Их ширина равняется толщине филенки – обычно для изделия из ЛДСП 16 мм, а глубина – 15–20 мм. Для щитовой конструкции этот этап пропускается.

    Самый важный момент – разметка и выпиливание элементов соединения. Рекомендуемые способы для новичков: вполдерева, если дверь щитовая и шипом в гнездо, когда она филенчатая. Второй вариант требует особо высокой точности. Место для проушины размечают точно по центру, сверлят отверстия, подчищают стамеской. Параметры на 0,5 мм меньше, чем размеры шипа. Для него толщина равняется ⅓ доски, а длина – на всю ширину стойки.

    Последовательность изготовления соединений

    Чтобы выполнить угловое соединение обвязки щитовой двери, выравнивают торцы деталей. На верхней стороне одной проводят перпендикулярно кромкам линию, отступив на ширину второй. Повторяют с ней то же самое. Рейсмусом намечают половину толщины, отпиливают поперек, затем аккуратно вдоль или убирают лишнее стамеской.

    Соединение вполдерева

    С филенчатой дверью сложнее: вертикальные профили с помощью фасонной фрезы или рубанка срезают от паза под углом 45°. На поперечинах, чтобы изготовить шипы, делают ответную прорезь внутрь тоже на 45°. Это операция для начинающих мастеров трудная, но она придает более красивый вид. Возможный облегченный вариант – скосы на досках не выполняют, вместо них с обеих сторон филенок ставят фигурные штапики. Как сделать филенчатую дверь — смотрите видео.

    4 Сборка и декорирование дверной конструкции

    Когда все детали готовы, проводят предварительный монтаж. Это значит, что соединяют насухо без клея, а если используются конфирматы, то их только наживляют, но не затягивают. Проверяют параметры полотна, при необходимости делают подгонку. Когда все сходится, начинают собирать дверь. Шипы и гнезда промазывают клеящим составом, вставляют один в другой, подбивая киянкой.

    Для уплотнения стыков используется струбцина

    Щелей на стыках не должно быть. Если имеются, уплотняют еще. Идеальное приспособление в этом случае – ваймы. Это специальные столярные струбцины для подгонки дверной конструкции. Если их нет, можно сделать самому. На ровной поверхности устанавливают металлический уголок, параллельно ему на расстоянии, которое больше ширины полотна – другой. Между ними укладывают полотно, чтобы подогнать соединения, подбивают клинья.

    К собранной раме щитовой двери прикрепляется облицовка. Лист обрезается по размеру, укладывается на каркас. Для соединения используется клей, дополнительно гвозди или шурупы. Если материал с финишным покрытием, требуется осторожность, чтобы не повредить его. Пустоты плотно заполняют пенопластом или картонными сотами – это придаст добавочную прочность. Закрывают вторым листом.

    Декор дверного полотна – один из важных моментов, некачественное производство перечеркнет все приложенные усилия. Перед отделкой поверхность шлифуют, чтобы убрать неровности. Места с видимыми дефектами замазывают шпаклевкой по дереву соответствующего оттенка, обрабатывают болгаркой. Движутся параллельно волокнам. Для оформления применяются способы, которые отличаются материалами и сложностью исполнения:

    • покраска;
    • тонирование;
    • ламинирование.

    Окрашивание проводят после тщательного шлифования и удаления пыли. Краску наносят кистью, валиком или распылителем. Использование последнего варианта позволяет получить наиболее качественную поверхность. Здесь много тонкостей, не каждому удается работать с таким инструментом: появляются потеки или пупырышки. Следует уметь приготовить состав нужной консистенции и правильно использовать его в несколько слоев.

    Немного проще выполнить тонирование, для чего используют морилку, протраву или акриловую краску. Древесина приобретает новый цвет. Когда достигнут желаемый оттенок, проводят лакирование. Для придания поверхности глянца наносят 4 слоя. Каждый после высыхания шлифуется мелкой наждачной бумагой, чтобы удалить ворс.

    Ламинированием называют оклейку пленкой или шпоном. Подготовка двери проводится аналогично. Нарезка материала – с припуском 3 см. Укладывают на полотно, предварительно смазанное клеем. Разравнивают с середины, выгоняя воздух, а если не удается, прокалывают пузырь иглой. Излишки осторожно обрезают ножом.

    пошаговая инструкция с чертежами и фото

    Рынок предлагает большой сортамент различных дверей. Но порою сложно подобрать модель, полностью отвечающую запросам собственника. Причин хватает – значительная разница в габаритах (блок/проем), низкое качество продукции, неудачное внешнее оформление, высокая стоимость и так далее. Для человека, который на «ты» с бытовым инструментом, изготовить межкомнатные двери своими руками – не проблема. Во многих случаях данное решение является наиболее рациональным.

    Этап подготовки

    Собственноручное конструирование, сборка чего-либо требует тщательного анализа множества факторов и выбора наиболее приемлемого варианта.

    Материал

    Учитывая организацию производства в домашних условиях, оптимальный вариант – двери из дерева. В продаже встречаются межкомнатные модели из разных материалов – пластиков, стекла, алюминия – но работа с ними требует не только опыта, но и специального инструмента. К тому же древесина имеет неоспоримое преимущество – она способна «дышать», что благотворно сказывается на микроклимате в доме.

    Инженерное решение

    Межкомнатные двери подразделяются на несколько видов – распашные, складные, сдвижные (купе). Модели различаются и по конструктивному исполнению – одностворчатые, «двойки», «полуторки». Некоторые из них имеют верхнюю надставку – фрамугу. На что желательно ориентироваться? Не имея профессиональных навыков, специального инструмента, станочного оборудования, стоит выбрать распашную межкомнатную дверь с одним полотном.

    Это наиболее популярные разновидности, устанавливаемые внутри квартир и частных домов. Если изучить пошаговые инструкции по конструированию дверей всех типов, то именно распашные «однушки» более просты в изготовлении. К тому же и подготовка проема для их установки не требует проведения сложных технологических операций.

    Тип полотна

    • Филенчатое. Преимущество межкомнатных дверей данной категории – в сравнительно небольшом весе. Полотна состоят из деревянной рамы и вставок, которые отличаются размерами, материалом, формой. Сложность в том, что филенки придется на ней фиксировать, а для этого нужно выбирать в дереве четверти. Даже имея под рукой профессиональный инструмент (оборудование), самостоятельное изготовление межкомнатных дверей этой разновидности (если подразумевать качество) под большим вопросом. Чтобы добиться должного результата, придется потратить много времени и материала, расход которого получится значительным, так как возрастет объем отбраковки.

    • Щитовое. Данное решение является оптимальным. Минус лишь один – вес. Но и эта проблема решается, если выбирать доски небольшой толщины. Раз речь идет о межкомнатных дверях, а не о входных, прочность полотна не является первостепенным фактором. А вот плюсов намного больше: простота сборки, возможность любой отделки (покрытие лаком, тонировка, браширование, облицовка пластиком, декоративной пленкой, натуральным шпоном – практикуются разные стили оформления), высокая ремонтопригодность.

    К тому же дверь хорошо глушит шумы и характеризуется низкой теплопроводностью. Есть и еще один фактор, который многими упускается из виду. Древесина склонна к деформации (под влиянием изменения влажности, температуры в доме она «играет»). Дверь из массива подвержена ей в меньшей степени, чем филенчатая модель, особенно если вставки из другого материала. Например, стекла, пластика.

    Пиломатериалы

    • Сорт древесины, если планируется последующая отделка полотна и короба, большой роли не играет. На этом можно частично сэкономить, выбирая недорогую продукцию. Но если решено сделать дверь из досок с сохранением их текстуры, то ответ на вопрос, что приобретать, очевиден.
    • Степень осушки дерева. Согласно СНиП, в строительстве нельзя использовать пиломатериалы с влажностью, превышающей 22%. Применительно к дверям специалисты советуют ориентироваться на 10 – 12. Влажная древесина даст усадку, и конструкцию «поведет». Если образцы тщательно просушены, то, во-первых, они обойдутся дороже, во-вторых, возникнут сложности с их раскроем. К тому же излишне сухая древесина легко раскалывается, и это вызовет проблемы с креплением элементов фурнитуры, врезкой замковых устройств.

    Разновидности и габариты

    • Каркас. На раму полотна достаточно бруса со стороной 40 – 50 мм. Нужно учитывать место установки двери, то есть насколько интенсивно она будет эксплуатироваться. Плюс – специфика помещения, на входе в которое она монтируется; предполагается ли оснащать дверь замком, если да, какого типа. Последнее в полной мере относится и к навесам.
    • Полотно. Для снижения веса межкомнатной двери и облегчения процесса изготовления целесообразно для обшивки каркаса использовать МДФ. Еще один аргумент в пользу данного решения – плитный материал (если он качественный, тщательно обработанный) инертен к влажности, температуре. При желании сделать дверь из цельной древесины подойдут доски на 10 шириной 150.
    • Короб. Старый косяк редко кто оставляет на месте. Если собирается новая дверь, то полностью, в комплекте. При выборе бруса нужно учитывать толщину стены (перегородки) в месте установки. Другой рекомендации, кроме достаточной прочности косяка, по данному пункту нет.

    Выбор материала во многом определяется чертежом двери. Полотно межкомнатной двери изготавливается по-разному; оно бывает цельным, пустотелым или «ячеистым». Последний вариант называют мелкопустотным.

    Схема двери

    • Габариты. Исходные данные для расчетов – размеры проема. Для точности вычислений его ширина замеряется на 3-х уровнях; аналогично и с высотой – в трех точках (по бокам и центру). Стоит учитывать, что между ним и коробом по периметру оставляется технологический зазор в пределах 4±1 мм. Это – внешний контур косяка. При условии, что определяющее значение имеет ширина полотна, то все остальное рассчитывается, исходя из его требуемых размеров. В данном случае принимается во внимание и зазор между ним и косяком (в пределах 1 мм).

    На практике изготовить деревянные двери своими руками, без опыта работы, в точном соответствии указанным величинам, сложно, но придерживаться желательно именно таких значений. И главное – правильная форма (прямоугольник) короба двери. Малейшие искривления, перекосы – и проблемы с плотным прилеганием полотна обеспечены.

    • Направление распахивания полотна. При его определении учитывается расположение проема в помещении; рисунки это хорошо поясняют.

    Порядок изготовления

    Сборка межкомнатной двери ведется по разным методикам. Но если понятен смысл всех операций, то разработать собственную технологию несложно.

    Короб

    С ним достаточно просто – собрать прямоугольную конструкцию, а уже потом помещать ее в проеме. Но установка рекомендуется лишь после изготовления полотна. Так легче произвести разметку мест крепления навесов и защелки (замка). Делать это на уже смонтированном в проеме косяке намного сложнее. Кроме того, необходимо произвести выборку пазов под дверь. А потому после того, как короб сбит, к нему еще предстоит вернуться.

    Полотно

    Все зависит от его выбранной схемы, а потому с чего начинать – с обвязки или раскроя плит МДФ, решается, исходя из чертежа двери.

    Изготовление рамы

    Технология несложная – собирается прямоугольная форма по размеру створки. А вот с ее наполнением есть варианты.

    • Устанавливаются ребра жесткости в виде вертикальных стоек. Такое решение целесообразно, если каркас планируется обшивать МДФ, фанерой – прочность покрытия будет обеспечена.

    • Одна горизонтальная перемычка по центру. Хорошее решение при утеплении межкомнатной двери. Например, устанавливаемой в проходе, ведущем в холодное помещение (подсобку). Полотно заполняется пенополистиролом, и его плиты по периметру запениваются.

    • Оставить одну раму без дополнительных элементов (мелкопустотная конструкция). Чем ее наполнить и делать ли это, решается в зависимости от специфики помещения. Но данный вариант каркаса подходит лишь для межкомнатных дверей, которые обшиваются доской. Иначе о прочности не может быть и речи.

    Изготовление полотна

    • Размеры его известны; остается лишь произвести раскрой МДФ на 2 – 3 фрагмента, по составленному чертежу.
    • Второй этап – сборка обвязки. То есть рама собирается по уже готовому полотну.

    Совет. Чтобы облегчить работу, рекомендуется все заготовки промаркировать. На отдельных образцах (по схеме) предварительно делаются запилы, вырезы, сверления для установки элементов дверной фурнитуры. Это гораздо проще, чем заниматься такой работой на собранной габаритной конструкции. Сложность в том, что разметка должна быть предельно точной.

    Обработка двери

    • Желательно еще раз использовать антисептическое средство. Так как делались выборки материала, сверления, то отдельные участки могут быть «оголены». Вторичное применение состава от гнили нивелирует данный недостаток.
    • Поверхностное оформление. Варианты отмечены: морилка, лак, шпон, пленка – в зависимости от дизайнерского замысла.

    Подготовка к монтажу

    На данном этапе устанавливаются защелки, глазки, ручки и петли на полотно. В проем помещается короб, выравнивается и надежно фиксируется.

    Все, что остается – навесить дверь, совместить вторую половину навеса с монтажными отверстиями и закрепить с помощью саморезов (идут в комплекте).

    «Финишный аккорд» – проверка корректности работы полотна, плотность прилегания, отсутствие перекосов; при выявлении недостатков – устранить. Все дальнейшие мероприятия – утепление проема, установка наличников, декоративное оформление – несколько иная тема.

    Изготовить межкомнатную дверь в домашних условиях вполне реально. Успех во многом зависит от грамотного планирования работы, выбора оптимальной схемы конструкции и собственного усердия. А качество обеспечивается хорошим инструментом, на приобретение которого денег жалеть не стоит.

     Как самостоятельно установить межкомнатную дверь?

    Как самостоятельно установить межкомнатную дверь

    Речь пойдет о том, как в домашних условиях установить  межкомнатную дверь самостоятельно и бесплатно.

    Межкомнатная дверь — необходимый элемент любого помещения. Она имеет эстетические качества и выполняет практические функции. Межкомнатная дверь приобретается, как правило, на длительный срок. Чтобы дверь на протяжении всего срока службы не потеряла свои качества, важно соблюсти технологический процесс установки.

         В стандартной российской трехкомнатной квартире, обычно предусмотрено наличие шести дверей.

    — Входная межкомнатная дверь устанавливается после металлической (размер полотна обычно равен 2000х800мм)

    — Межкомнатная дверь на кухню

    — Межкомнатная распашная дверь в зал

    — Межкомнатные двери в спальные комнаты.

    — Межкомнатная дверь в туалет.

    — Межкомнатная дверь в ванную комнату.

    Рассмотрим процесс установки межкомнатной двери.

     Процесс установки межкомнатных дверей, для всех вышеперечисленных категорий один и тот же. Иногда небольшая разница имеется, но об этом чуть позже. В качестве примера мы рассмотрим технологию установки двери в спальную комнату.

    Чаще всего дверной блок продается в разобранном состоянии (полотно, дверная коробка, наличник, доборы, фурнитура — все продается по отдельности). Вам необходимо будет дверной блок собрать самостоятельно, то есть собрать дверную коробку, врезать петли, замок, ручки.

         Технология установки межкомнатной двери состоит из операций в определенной последовательности.

    1. Демонтаж старой межкомнатной двери

    2. Врезка замка и петель в полотно

    3. Врезка петель в дверную коробку

    4. Сборка дверной коробки и монтаж в дверной проем

    5. Установка доборов

    6. Навешивание полотна на петли и врезка ответной части замка в коробку

    7. Запенивание в проеме собранного дверного блока

    8. Установка наличников

    Первый этап — демонтаж наличника и старой дверной коробки (если таковая имеется).

    Сначала аккуратно снимите наличник с дверного блока, который собираетесь заменить. Для аккуратного демонтажа старой дверной коробки, следует надпилить посередине каждую из сторон, затем поддеть монтировкой и постараться осторожно ее вынуть. Достаточно легко, обычно вынимаются старые коробки. Для того чтобы вынуть современные дверные коробки, которые запенены монтажной пеной, придется приложить на много больше усилий.

    Второй этап — врезка дверных петель и замка в полотно. Установку фурнитуры обычно начинают с врезки петель. Сначала нужно разметить места врезки для петель. Для этого необходимо отмерить снизу и сверху величины, равные 20см. Далее нужно приложить петли краями к отметкам, и обвести карандашом противоположный край петли. Углубления в полотне под петли делают при помощи фрезера. Затем в полотне просверливают отверстия под саморезы, на которые будет прикручиваться петля.

    Для того чтобы установить замок в дверное полотно, необходимо на самом полотне в том вместе, где будет находиться дверная ручка, сделать отметку. Установка замка производится следующим способом: ободок замка нужно приложить к торцу полотна и обвести карандашом, далее, при помощи фрезера извлечь внутреннюю часть двери, равной величине замка. Крепится замок при помощи саморезов. Так же, в предварительно высверленные отверстия, на полотне устанавливаются дверные ручки.

    Следующий этап — перенос размеров петель и врезка их в дверную коробку

    Сначала нужно по высоте отпилить дверную коробку. С помощью торцевой пилы запилить верхнюю часть дверной коробки под 45 градусов. Далее прикладываем брусок дверной коробки к торцу полотна, где уже врезаны петли, отмечаем размеры петель на коробке. При этом со стороны, где запилен угол, обязательно нужно выдвинуть коробку на 3-4 мм, это позволит не тереться полотну о дверную коробку. А с другой стороны нужно оставить примерно 10мм. (согласно правилам установки межкомнатных дверей, величина нижнего зазора должна составлять от 6 до 10 мм.) После того, как подрезали дверную коробку, можно по намеченным рискам врезать петли.

    Далее нужно запилить верхнюю часть коробки, но это нужно сделать очень точно. Необходимо чтобы в готовом состоянии дверного блока зазоры между полотном и коробкой составляли по 3мм с каждой стороны. Это значит, что к ширине полотна следует прибавить 6 мм. Например, ширина полотна равна 800 мм, значит, минимальная ширина верхней планки коробки, по краям, где она запилена под 45 градусов, будет равна 806 мм.

    Сбор дверной коробки.

    Запилив брусья дверной коробки по высоте под углом 45 градусов (боковые бруски запиливаются только сверху, верхний брусок с обеих сторон), при помощи саморезов соединяем бруски в форме буквы «П». Саморезы необходимо вкручивать по три штуки с каждой угловой стороны. На один угол получается шесть саморезов. Дверной порог для коробки вымеряется по тому же принципу что и верхняя планка коробки. Если дверное полотно 800мм, то порог будет равен 806 мм. Подрезать планку порога под 45 градусов не стоит, так как высота боковых стоек отрезается с учетом порога + 4мм. (чтобы полотно не задевало о порог)

    Установка дверной коробки в проем.

    После того как собрали дверную коробку, пора приступать к её монтажу. Устанавливаем коробку в дверной проем и при помощи деревянных клиньев, расклиниваем её в проеме. Затем необходимо закрепить дверную коробку при помощи саморезов, с каждой боковой стороны по три штуки, а отверстия от саморезов закрываются декоративными заглушками. Для достаточной прочности конструкции саморез должен фиксироваться в стене не менее чем на 30 мм. Данная технология удобна тем, что скрываются места крепления саморезов и в случае корректировки дверной коробки, достаточно будет немного вывинтить саморезы и с помощью уровня подкорректировать дверь.

    Установив при помощи уровня дверную коробку и укрепив её к стене саморезами, необходимо по периметру вставить брусья-фиксаторы, чтобы она была более жестко зафиксирована, и можно приступать к запениванию. Будьте осторожны, при работе с монтажной пеной, в случае попадания на полотно или коробку, она может испортить покрытие. Поэтому рекомендуется использовать монтажный скотч, чтобы оклеить края коробки, соприкасающиеся с пеной.

    После запенивания дверной коробки, следует оставить конструкцию, в таком состоянии на пару часов, до высыхания монтажной пены. Чтобы коробку не выдавило пеной желательно между дверным полотном и коробкой проложить полоски из агалита, толщиной 3-4мм.

    Дверной добор устанавливается двумя способами, первый вариант- добор прикрепляется на внутреннюю сторону дверной коробки, пространство между стеной и коробкой заполняется монтажной пеной. Второй вариант — когда дверная коробка имеет специальный паз для доборов. Благодаря доборам, ширина коробки будет равна толщине стены.

    После завершения всего процесса установки межкомнатной двери, следует дверь закрыть и проверить работу замков, дверных петель и осмотреть правильность всех зазоров. После проверки правильности установки, остается только прибить наличник по обеим сторонам дверного проема, который прикрывает щель между дверной коробкой и стеной и украшает внешний вид дверного блока.

    как самому сделать межкомнатные и уличные входные, изготовление дверц из досок и фанеры, фото, видео

    Дерево в интерьере – это всегда стильно и уютно. Деревянные двери – это еще и популярно. А вот сделанные своими руками двери – эксклюзив.

    Деревянные двери – это качество и надежность.

    Испокон веков двери уличные, входные или межкомнатные изготавливались из дерева.

    Каковы достоинства и недостатки деревянных дверей?

    Благодаря своим достоинствам двери из дерева прочно поселились практически в каждом доме и живут там уже не одну сотню лет.

    Двери из натурального дерева имеют высокий срок эксплуатации.

    Каковы же они?

    • Дерево не прихотливо и особого ухода для него не требуется.
    • Дерево не покрывается коррозией и ржавчиной.
    • Деревянную дверь можно покрасить в любой цвет, также она легко поддается полировке.
    • Обладает хорошими теплоизоляционными свойствами и тем самым сохраняет в помещении температуру.
    • Также они хорошо защищают от шума.
    • Древесина прочна и, соответственно, деревянные двери крепки.

    Основное преимущество деревянных дверей состоит в их презентабельности.

    Недостатки тоже не исключены, как и в любом другом материале:

    • Возможное заражение грибком или поражение насекомыми. Что касается насекомых, то они при поражении дерева выбрасывают в воздух древесную пыль, а это причина аллергии.
    • Отлично впитывает влагу даже из воздуха, потому процесс гниения без соответствующих обработок, неизбежен.
    • При работе нужно выбирать материалы хорошего качества, в противном случае такая дверь прослужит не долго.
    • Лишняя впитанная влага может разрушить слой лака или краски на древесине.

    Качественный уход за деревянной дверью не позволит вам столкнуться с недостатками этого изделия.

    Инструменты для изготовления дверей

    Чтобы изготовить деревянную дверь своими руками потребуется определенный набор инструментов:

    1. Молоток.
    2. Шуруповерт.
    3. Рулетка.
    4. Столярный клей.
    5. Струбцина.
    6. Стамеска.
    7. Саморезы.
    8. Наждачная бумага.
    9. Ножовка.
    10. Механизм для дверей.
    11. Листы ДВП.
    12. Доски обрезные.
    13. Циркулярная пила.

    Используйте профессиональные инструменты для изготовления дверей.

    Материалы для изготовления деревянной двери и коробки

    Что такое дверная коробка? Это прослойка между дверным проемом и самой дверью. Изготавливается обычно из того же материала, что и дверь. Чаще всего П-образной формы для внутренних дверей в комнатах и коробка с порогом для входных дверей.

    Качественные материалы будут влиять на эксплуатационные свойства двери.

    Разновидности дверных коробок:

    • Угловая. Делают из наличника с брусом, которые огибают внешние углы входной двери.
    • Торцевая. Устанавливается в сам проем. Наличники крепятся к коробу. Преимущественно для межкомнатных дверей.
    • Телескопическая. Такая конструкция универсальна и подходит к любой двери – входная она или межкомнатная. Охватывает собой все края проема.
    • Скрытая. Такой коробки практически не видно. Она прячется в стену и края ее маскируются под общую отделку.

    Сегодня на рынке вы найдете множество деревянных коробок.

    Материал чаще используется – брус дверной, который изготовлен из того же, что и сама дверь.:

    1. Массив.
    2. Брус клееный.
    3. МДФ. Этот материал состоит из щепок, древесной пыли и опилок. Обработка ничем не отличается от обработки самой двери.
    4. Слоистые клееные коробки – это несколько видов материалов, которые между собой склеены и зафиксированны либо вперемежку, либо слоями.

    В качестве материала подходят МДФ, фанера и разные виды дерева.

    Виды деревянных дверей

    Деревянные двери в доме бывают внутренние (балконные, чердачные, межкомнатные, кухонные и т.д.) и входные. Каковы их особенности?

    Внутренние двери изготавливаются из оконного профиля шириной створки не больше 87 мм. Сопротивление на разрыв угла составляет 100 кг, нет закладных на внутренней створке.

    Входные двери изготавливаются из входного профиля шириной створки более 100 мм. На разрыв угла сопротивление около 300 кг, есть закладные на внутренних створках.

    Сегодня есть множество разновидностей внутренних дверей, из которых вы сможете выбрать что-то подходящее в ваш интерьер.

    Также, существует ранжирование по системе открывания. Самые популярные – это распашные двери. Но современные тенденции не стоят на месте и в последние годы в домах стали появляться двери откатные и раздвижные, которые экономят пространство (особенно в тесных квартирах) за счет того, что передвигаются вдоль стен. Еще есть система качающихся двустворчатых дверей – это когда они открываются и наружу, и внутрь. Они могут быть установлены горизонтально и вертикально – первый вариант конюшенный.

    Помимо систем и механизмов деревянные двери бывают различны по дизайну: глухие и стеклянные.

    Внешний вид дверей влияет на восприятие дизайна комнаты.

    Глухие полностью состоят из дерева, а вот стеклянные подразумевают под названием специальные стеклянные вставки, которые занимают разную площадь двери и бывают различны по свойствам – прозрачные и матовые.

    Стеклянные двери устанавливают не только в качестве межкомнатных, но и у многих владельцев частных домов, коттеджей, они могут быть входными.

    Стеклянные двери нередко устанавливают в качестве входных дверей.

    Главное подразделение на виды у деревянных дверей – по способу их конструкции. Различают массивные двери, филенчатые и щитовые.

    Следует подробнее изучить как сделать дверь из досок своими руками.

    Массивные полотна

    Сначала нужно разобраться, что такое массив.

    Это целое деревянное полотно в обработке. Массив бывает цельный – более дорогостоящая дверь, и клееный – более дешевый материал, но по качеству практически такой же, как цельный. Создан он по современным технологиям специально для эконом-класса.

    Массивные полотна часто используют для входных дверей.

    Плюсы массивных дверей очевидны:

    • Это экологичность. Натуральный материал, который не вызывает аллергии и придает жилью статус.
    • Долговечная служба при соответствующем уходе.
    • Оригинальность. Так как двери сделаны из цельного массива, на нем сохранен уникальный природный древесный рисунок, что не только радует глаз, но и, своего рода, визитная карточка помещения.

    Преимущество массивных дверей состоит в их привлекательном внешнем виде.

    Минусы не заметны, но серьезны:

    • Таким дверям нужен хороший стабильный уход, тогда они будут служить долго.
    • Подверженность влажности приводит к их разбуханию, потому в комнаты с постоянной влагой их лучше не ставить.
    • Из-за экологичности и натуральности такие дверцы дороже остальных.
    • Уникальный рисунок помимо плюсов приносит и свои минусы – разнотон в двери.
    • Массив обладает внушительным весом, и его следует надежно закреплять в дверной коробке.

    Такие двери нуждаются в качественном уходе, чтобы они служили долго важно поддерживать необходимую температуру, не обрабатывать их и не протирать никакими химическими веществами, ежемесячно протирать их влажной тряпкой, сушить и обрабатывать спиртом.

    Натуральные двери требуют качественный уход.

    Чтобы увеличить срок службы массивных дверей, нужно обрабатывать их лаком, эмалью или шпонировать.

    Деревянная дверь своими руками пошагово:

    1. Уложить материал на ровный стол, отмерить нужную длину и отрезать.
    2. Сверить высоту досок и отметить отсутствуют ли перепады, в противном случае сострогать лишнее рубанком или заметить детали.
    3. Подготовить три бруса в форме трапеции и пронумеровать.
    4. На самой створке вырезать три паза.
    5. Забить бруски в эти пазы резиновым молотком, начиная с торца. Для лучшей фиксации вкрутить шурупы.
    6. Дверь повернуть лицом кверху и отшлифовать до блеска, удаляя шероховатости и неровности.

    Сделать дверь своими руками – непросто, но результат может быть поразительным.

    Филенчатые двери

    Такие двери собираются из нескольких частей: рамы и вставки. Вставки называются филенками и могут быть изготовлены из фанеры или из МДФ. С помощью такого способа сбора получается необычный дизайн конструкции, который можно подогнать под интерьер по заказу.

    Существует масса филенчатых дверей, которые отличаются по размерам, типам, цветам и т. п.

    Филенчатые двери бывают:

    • Плоские. Без узоров и выпуклостей.
    • Объемные. С выступами и резными узорами, накладками.
    • Наборные. Из ламелей, которые соединены пазами.

    Филенки крепятся двумя способами: фигарейным – толстые фигареи, которые истончаются к краям, приклеиваются столярным клеем в пазы, и наплывные – крепятся посредством штапиков, которые прижимают деталь со всех сторон и наплывают на нее.

    Филенчатая дверь проста в уходе и имеет массу преимуществ, которые вы заметите в результате эксплуатации.

    Вышедшую из строя филенку можно заменить на новую – в чем большой плюс таких дверей. Но при условии, что дверь сделана наплывным способом.

    Сборка филенчатой двери пошагово:

    1. Собрать из подготовленных досок раму, скрепив их в пазах столярным клеем. Поставить три перемычки и зафиксировать их струбцинами.
    2. Когда клей высохнет – вбить в стыки круглые колышки. Их диаметр – 8 мм.
    3. Получились два проема, которые нужно закрыть вагонкой, ДСП или массивом 25 мм шириной.
    4. Зафиксировать штапиками эти филенки.

    Очень выгодно смотрятся в интерьере светлые филенчатые двери.

    Щитовые двери (каркасные)

    Такая дверь изготавливается из каркаса, внутри которого наполнитель, а снаружи две сплошные накладки. Наполнителем может служить пенопласт, деревянные обрезки доски, пенополистирол и даже монтажная пена. Наполненный каркас с двух сторон закрывают накладки.

    Сегодня дизайнеры выделяют трендовые щитовые двери без дополнительных узоров.

    Заполнение может быть с промежутками или сплошным – все зависит от назначения двери.

    Накладки обычно изготовлены из МДФ, материала, который идеально подходит для облицовочных работ.

    Сборка каркасной двери пошагово:

    1. Подготовить 5 брусков – 3 коротких и 2 длинных по размеру дверного проема.
    2. Сделать из них раму, тщательно вымеряв углы 90 градусов. Сбивать можно любым способом. В результате из двух длинных и двух коротких получится рама, а посередине поперек нее перемычка.
    3. Промазать столярным клеем все стыки и щели.
    4. Облицевать дверь с одной стороны листом ДВП, фанерой, вагонкой и т.д.
    5. Положить внутрь наполнитель (звукоизоляция, пена и т.д.).
    6. Закрыть дверь со второй стороны листом. Забить или закрутить саморезами.

    Щитовые двери нередко пользуются популярностью для их установки на вход.

    Такие двери можно изготавливать и устанавливать на вход. Для этого потребуется брус для коробки, доски, бруски.

    Двери из фанеры

    Из фанеры можно соорудить как временные, так и постоянные межкомнатные деревянные полотна.

    Однослойная дверь подойдет в хозяйственное, подсобное помещение, там теплоизоляционные и звукоизоляционные свойства не важны.

    Двери из фанеры могут быть многообразны.

    Если выбирать фанеру по качеству, то без сучков – 1 и 2 класс. Также, есть фанера для бани – влагостойкая и ламинированная – она не требует чистовой отделки.

    При изготовлении фанеры используется клей, в составе которого есть формальдегид – токсичное вещество. Количество его содержания держится под контролем и листам присваиваются классы безопасности. Например, для детской комнаты разрешена фанера класса 0 – 1. Такая фанера и для бани подойдет.

    Выбирайте высокое качество фанеры для изготовления двери во избежание сложностей в эксплуатации.

    Многослойная дверь состоит из 2 – 3 слоев, а между ними прокладывается утеплитель и звукоизоляция. Такая конструкция отлично подойдет для парилки, только фанера должна быть влагостойкой. Закреплять такую дверь можно на саморезы и гвозди, но перед этим нужно просверлить отверстия, дабы не повредить слой.

    Для того, чтобы сделать дверь на вход – потребуется прослойка ее утеплителем. В межкомнатные достаточно звукоизоляции, если она нужна.

    Двери можно наполнить утеплителем, который будет служить и дополнительной звукоизоляцией.

    Что касается одноразовых дверей, то в качестве таких выступают однослойные двери из фанеры или из досок.

    При изготовлении внешних и межкомнатных дверей желательно пользоваться чертежами и схемами.

    Изготовление деревянных дверей

    Деревянная дверь своими руками пошагово: входная и межкомнатная конструкция

    Невзирая на появление новых, более современных материалов, дверные полотна из дерева продолжают цениться и оставаться востребованными. Но наша задача – не перечислять преимущества деревянных створок, а рассказать, как самому сделать дверь из досок в домашних условиях. Надеемся, данное руководство поможет обойти единственный недостаток покупных изделий – высокую стоимость.

    Выбираем конструкцию дверного полотна

    При самостоятельном изготовлении и установке дверей стоит соблюдать принцип целесообразности. Например, входная створка делается крепкой и массивной, межкомнатная – более легкой и ажурной. То есть, выбор конструкции и расход пиломатериалов зависит от назначения изделия.

    Существует 3 разновидности деревянных полотен:

    1. Изготовленные из массива древесины (цельных досок).
    2. Филенчатые двери собираются из отдельных деталей, вырезанных из досок. Ламели, скрепленные клеем, создают рельефный рисунок с разнонаправленными древесными волокнами.
    3. Бюджетный вариант – щитовая конструкция. Представляет собой каркас из бруса, обитый любой подходящей отделкой – фанерой, ДВП, МДФ или тонким металлом. Во внутреннюю полость закладывается звукоизоляция.

    Так выглядят дверные полотна из досок

    Примечание. Как самому изготовить металлическую входную дверь, установить замок и декорировать различными способами, читайте в подробной инструкции.

    Массивная створка, показанная выше на фото – это полотно из строганных в один размер досок, усиленное ребрами жесткости. В зависимости от места монтажа дверь можно украсить резными элементами, обшить вагонкой либо искусственно состарить и покрыть лаком.

    Сфера применения массивных изделий довольно широкая – простейшие конструкции ставятся в сарай, погреб или баню. Если полотно украсить и утеплить надлежащим образом, дверь отлично встанет на входе в частный дом.

    Стандартные филенчатые двери

    Филенчатые створки применяются в качестве второй входной двери в квартиру, а также устанавливаются в межкомнатные проемы. В загородном доме глухое полотно можно поставить на входе в техническое помещение – котельную, кладовку либо спуск в подвал.

    Справка. Существует комбинированная разновидность филенчатой конструкции, где из деревянного бруса формируется коробка, а вставки (филенки) делаются из МДФ либо пластиковых панелей, имитирующих древесные волокна. Другой вариант оформления – вставить прозрачное или матовое стекло.

    Щитовые (каркасные) двери используются повсеместно, кроме входа в жилище. Конструкция отличается небольшим весом и простотой сборки. Преимущества щитовых полотен:

    • низкая цена;
    • возможность применения различной обивки – ДВП, тонкие плиты ОСБ, ламинат и железные листы;
    • в полость закладывается шумоизоляция либо делается скрытое утепление.

    Заготовка пиломатериалов

    Чтобы изготовить простую щитовую дверь своими руками, достаточно подыскать брус шириной 25—40 мм для сборки каркаса. Качество и порода древесины большой роли не играет – сгодится ель, сосна и прочие материалы, имеющиеся в хозяйстве. Здесь важно подобрать наружный декор — обшивку, скрывающую внешние дефекты каркаса.

    Подбирая материалы на сборку филенчатой либо массивной двери, учтите несколько полезных рекомендаций:

    1. Нужно знать форму и размеры будущей створки, определяемые по установленной дверной коробке.
    2. Породу дерева берите в соответствии с выделенным бюджетом. Важный нюанс – древесина должна быть высушена, иначе самодельное полотно перекосится.
    3. Проверьте кривизну досок, укладывая на ровную плоскость. Отбракуйте изделия, выгнутые дугой.
    4. Толщина досок для межкомнатных створок – 25—30 мм, входных – 5—6 см.
    5. Не забудьте продумать вариант отделки откосов – заготовить деревянные наличники или купить готовый комплект из пластика либо панелей МДФ.

    Напоминание. Выбирая пиломатериал для заполнения арочных проемов, прибавляйте запас по длине досок на припиливание.

    В процессе заготовки материалов позаботьтесь о покупке всей необходимой мелочевки:

    • дверные ручки, защелки и замки;
    • на входе с улицы желательно поставить доводчик либо простой ограничитель;
    • балконную дверь лучше снабдить шариковым фиксатором;
    • на притворы уличных и банных полотен понадобится наклеить уплотнитель;
    • чтобы закрывать сарай или погреб, нужна щеколда либо стальные кольца под амбарный замок.

    Вариант раздвижных створок для сарая или гаража

    Типичное украшение распашных деревянных дверей – нанесение 2—3 слоев лака. Можно подобрать бесцветный состав или затемненный, чтобы сделать полотно «под старину». Обязательно купите любое антисептическое средство для первичной обработки древесины.

    Делаем двери из массива

    Нетрудно догадаться, что для работы потребуется набор столярных инструментов, приведенный на фото. Хорошим дополнением будет электрорубанок, ручной фрезер и механическая пила. Обязательно нужны измерительные приспособления – угольник, рулетка и уровень для проверки плоскости.

    Из шпунтованных досок толщиной 5—6 см выйдет добротная входная деревянная дверь, собранная и облицованная своими руками. Но поскольку вырезать на торцах пиломатериала шипы и пазы в домашних условиях не всегда возможно, рассмотрим технологию изготовления дверей из обычных досок. Их объединение в цельную конструкцию производится с помощью трех поперечин трапециевидного сечения.

    Поперечины забиваются в ответные пазы идентичной формы и служат надежными стопорами для всех элементов. Благодаря данной методике утопленные в пазы держатели получаются наполовину потайными и не выпирают из задней части полотна. К этим же деталям прикручиваются навесы для монтажа дверей.

    Пошагово технология сборки выглядит так:

    1. Уложите лесоматериалы на ровную поверхность, отмерьте требуемую длину и обрежьте края по линии.
    2. Убедитесь, что доски совпадают по высоте и на стыках отсутствуют перепады. В противном случае замените элементы либо прострогайте их рубанком.
    3. Изготовьте 3 трапециевидных бруса, показанных на чертеже. Проставьте на планках и полотне номера, чтобы впоследствии их не перепутать местами (например, при ремонте).
    4. Наметьте на створке 3 паза и вырежьте их, пользуясь имеющимся инструментом. Каждую канавку четко подгоните под сечение поперечин.
    5. Забейте деревянные стопоры в пазы киянкой либо резиновым молотком, вставляя их со стороны торца будущего полотна. Для верности прикрутите доски к поперечинам шурупами по дереву.

    Совет. Чтобы доски не двигались в процессе работы, зафиксируйте их к столу струбцинами, проложив сверху деревянную планку.

    Готовое полотно переверните лицом кверху и тщательно обработайте поверхность, добиваясь максимальной гладкости и отсутствия перепадов. Затем переходите к врезке замков, ручек и навесов. Оформление выполняйте на свое усмотрение – например, вырежьте фрезером необычный рисунок и покройте поверхности лаком. Заднюю часть можно обшить ДСП и обтянуть дермантином.

    Технология сборки щитового полотна

    Делать каркасные двери просто и выгодно – материалов расходуется немного, а дефекты деревянных элементов скроются наружной облицовкой. Причем внутренняя часть может реально складываться из неровных и потрескавшихся брусьев, главное, — четко выдержать размеры и сделать прочную раму.

    Порядок изготовления щитовой двери выглядит так:

    1. Отрежьте 2 длинных и 3 коротких бруса по размерам дверной коробки с зазором 5 мм.
    2. Сделайте из брусьев раму, скрепив их между собой и четко выверив углы 90°. Способ крепления – произвольный: в полдерева, шип – паз и просто встык на саморезах. Третий брус ставится в качестве средней перемычки между стойками.
    3. Соединение промажьте столярным клеем и дайте изделию просохнуть.
    4. Облицуйте раму с одной стороны выбранным материалом – вагонкой, фанерой или ламинатом, прикрутив шурупами либо прибив гвоздями.
    5. Внутри каркас заполните звукоизоляцией, утеплителем либо другими досками низкого качества. В месте врезки замка стойку рамы следует усилить дополнительным бруском.
    6. Зашейте вторую сторону двери и установите фурнитуру.

    Рекомендация. Если обшивка выполняется вагонкой и подобными отдельными элементами, каркас желательно ужесточить изнутри укосами. При облицовке цельным листом фанеры жесткость предусматривать не обязательно.

    Дальнейшая облицовка производится по вашему желанию. Вагонку достаточно укрыть двумя слоями лака, фанеру стоит отделать ламинированным ДВП, пластиковыми панелями либо другим декоративным материалом. Как изготавливается простая щитовая дверь с утеплением пенопластом, смотрите в видеоролике:

    Изготовление филенчатых створок

    Сделать в домашних условиях полноценную филенчатую дверь довольно сложно. Поскольку элементы стыкуются с помощью пазов, шипов и различных вырезов, понадобится деревообрабатывающее оборудование – станок или циркулярная пила.

    Чтобы удешевить сборку, сделайте чертеж упрощенной конструкции с двумя большими филенками и обратитесь к мастерам, располагающим необходимыми станками. Они вырежут из досок требуемые детали, а сборку вы произведете самостоятельно.

    Технология похожа на изготовление каркасного полотна:

    1. Скрепите из проструганных досок раму, посадив шипы в пазах на столярный клей. Ставьте все 3 перемычки – верхнюю, нижнюю и среднюю, места соединений зафиксируйте струбцинами.
    2. После высыхания клея стыки нужно усилить деревянными нагелями (круглыми колышками), забиваемыми в отверстия диаметром 8 мм.
    3. Два получившихся проема закройте филенками из любого подходящего материала – вагонки, массива толщиной 25 мм или ламинированным ДСП. В верхнем проеме можно сделать стеклянную вставку.
    4. Закрепите филенки штапиками.

    По окончании готовое полотно тщательно прошлифуйте и вскройте лаком. Если хотите затемнить (состарить) древесину, то операцию лучше выполнить перед установкой филенок. Так удастся избежать пропусков и светлых полос по углам. Процесс сборки простейшей филенчатой двери смотрите в очередном видео:

    Заключение

    Без опыта столярных работ и хорошего инструмента вам вряд ли удастся собрать безупречное изделие. Если дверь вышла с виду неказистой, не расстраивайтесь – незначительные дефекты легко скрыть с помощью облицовки. Важно соблюсти размеры и не допустить перекоса полотна – несколько раз проверить длину диагоналей в процессе изготовления рамы. Не забудьте обработать древесину антисептиком – это продлит срок службы изделия.

    Установка межкомнатных раздвижных деверей-купе своими руками

    Что представляют собой двери-купе?

    Дверь-купе — разновидность раздвижных дверей, ее главной особенностью, по сравнению с другими видами, является простота установки и невысокая цена. Чтобы иметь представление об ее особенностях, достаточно вспомнить устройство дверей-купе в поездах. Полотно такой двери просто смещается в сторону, скользя на роликах. Практично, стильно и экономно.

    Дверь-купе обычно имеет одну либо две створки. При необходимости количество створок может быть увеличено.

    Вот как выглядит одностворчатая:

    Такой вид имеет двустворчатая:

    Четырехстворчатая:

    Широкая:

    В качестве материала дверного полотна может служить дерево, металл, стекло, ДСП и другие. Ограничений в выборе нет.

    Чтобы самостоятельно совладать с установкой, рассмотрим вариант, при котором используется деревянное одностворчатое полотно.

    Инструменты

    Перед началом монтажных работ необходимо обзавестись инструментальным набором:

    Материалы

    Чтоб не запутаться в мелочах при покупке материалов и облегчить процесс установки, лучшим вариантом будет купить готовый комплект для установки дверей-купе.

    В него входят:

    • Каретки

    • Ролики

    • Скобы

    • Саморезы

    • Болты с фиксирующей гайкой

    • Ограничители хода

    • Флажок

    • Декоративная планка для маскировки механизма

    • Алюминиевая верхняя направляющая (ее дина равна ширине створки умноженной на два плюс 10 см)

    • Нижняя пластиковая направляющая

    • Пара наличников

    • Ручки

    Также понадобятся:

    • Дверное полотно

    • Деревянный брусок 5 на 5 см, длинна должна равняться ширине створки, умноженной на два

    Раздвижные двери своими руками

    Подготовка к установке

    Закупив необходимые материалы, самое время создать условия для установки раздвижной двери своими руками.

    Нужно убедиться, что стена вокруг проема не имеет выступов. Пол также должен быть ровным, иначе дверь будет заклинивать.

    Разметка

    Нужно прислонить дверное полотно к стене около проема и маркером отметить верхний уровень створки. Далее от этой линии отступить 7 см вверх и прочертить еще одну прямую. На этом месте в дальнейшем будет закреплен механизм раздвижной двери.

    Важно! Необходимо строго придерживаться горизонтального уровня.

    Крепление деревянного бруса

    Плотно при помощи саморезов прикрепляем деревянный брус 5*5см по прочерченной ранее линии.

    Важно! Крепить брус нужно так, чтобы одна его половина была ровно над дверным проемом, а вторая с той стороны, куда по плану будет отъезжать дверь.

    Следует заметить, что к бурсу можно заранее прикрепить направляющую. Для упрощения монтажа мы рассмотрим вариант, когда направляющая крепится к брусу позже.

    Крепление направляющей

    Отступив 0,5 см от стены, крепим с шагом 15 см алюминиевую направляющую снизу бруса прорезью вниз.

     

    Важно! Нельзя допускать ни малейшего изгиба направляющей.

    Установка кареток с роликами

    Собираем каретки с роликами, ввинчиваем в них болты (не до конца) и заводим их в направляющую, тестируя плавность хода.

    Важно! Ничем смазывать каретки не нужно.

    После проверки вставляем ограничители хода по краям направляющей.

     

    Работа с дверным полотном

    Крепим нижнюю направляющую на нижнюю створку полотна.

     

    На верхнюю створку крепим скобы для подвешивания двери. Скобы должны крепиться ровно посредине створки, с отступом по боковым граням не менее 0,2 см. Полукруглые вырезы должны быть повернуты к стене.

    Навешивание дверного полотна

    Здесь понадобится помощь друга. Дверь нужно прислонить к направляющей и чуть приподнять, чтоб завести болт каретки в скобу на двери. Заводим поочередно, сначала в левую каретку, затем в правую.

     

    Далее просто регулируем полотно путем ослабления и подтягивания гайки, соблюдая горизонтальный уровень.

    Затем, слегка отклонив дверь, к полу сбоку от проема прикручиваем флажок, он должен ровно заходить в нижнюю направляющую полотна, обеспечивая фиксацию. Отступ от стены 0,5 см.

     

    Косметические работы

    Завершающим этапом является установка наличников, декоративной панели на механизм и крепление ручек.

    Декоративная панель (пенал) крепится к бруску с помощью гвоздей. Предварительно детали пенала склеиваются. Две планки клеятся на боковых торцах панели.

     

    Важно! Конструкция декоративной панели должна высохнуть, ее нельзя монтировать сразу после проклейки.

    Наличники прибиваются по краям дверного проема в соответствии с горизонтальным уровнем.

    Ручки вставляются в готовую прорезь. Если в полотне прорезь отсутствует, то делаем ее на комфортной высоте. Обычно от пола отступают 1 м.

    Важно! Ручки для дверей-купе должны быть скрытого типа.

      

    Больше информации

    Задать вопрос

    Как сделать двери из досок своими руками: варианты

    Читайте в этой публикации:
    Как сделать дверь из досок своими руками: рама полотна
    Как сделать деревянную дверь: чем наполнить полотно
    Завершающий этап изготовления деревянной двери

    Считается, что изготовить деревянные двери без специального оборудования, так сказать, в домашних условиях, практически невозможно, а если и возможно, то их внешний вид непременно будет оставлять желать лучшего. В некоторой степени это так, но если хорошенько поискать решения, то можно найти несколько технологий, позволяющих решить вопрос, как сделать двери из досок своими руками весьма неплохого качества, и самое главное – привлекательного внешнего вида. Об этих технологиях мы и поговорим в данной статье на страницах сайта dveridoma.net.

    Как сделать деревянную дверь своими руками фото

    Как сделать дверь из досок своими руками: рама полотна

    Что вообще представляет собой классическое дверное полотно из досок? Безусловно, это рамка, собранная из доски толщиной 40 мм и шириной порядка 150 мм, внутрь которой помещены другие доски. Именно способ установки этих досок и скрепления рамки вызывает в большинстве случаев проблему при самостоятельном изготовлении дверного полотна. В заводских условиях для этой цели используется так называемое пазо-гребниевое соединение, изготовить которое даже ручным фрезером весьма сложно. Можно, конечно, попробовать и такой подход к делу, но есть вариант и проще – паз можно точить, а шип можно не нарезать. Таким образом количество таких соединений сводится к минимуму – они остаются только на раме, но и там все можно свести только к пазам. Начнем по порядку.

    1. Готовим раму. Понадобится доска размером 20 на 100 мм – желательно сухая и ровная, а еще и строганная. Меньше придется обрабатывать и доводить до кондиции. Необходимы четыре фрагмента – 2 доски по 2000 мм и 2 доски по 600, 700, 800 или 900 мм (в зависимости от того, какой ширины вам необходимы двери).
    2. Для начала концы этих досок уменьшаем по толщине – делаем вполовину меньше. Цель этой операции заключается в том, чтобы сложить дощечки друг с другом и при этом не увеличить толщину изделия в целом. Эту операцию лучше произвести ручным фрезером, но если хватит сноровки, то можно и ручной ножовкой, что очень трудно и не гарантирует того, что соединение получится плотным. А оно должно быть плотным и равномерным по всей поверхности, иначе двери получатся хлипкими.
    3. Дальше соединяем доски в раму. Самый главный нюанс на этом этапе решения вопроса, как сделать межкомнатную дверь своими руками, это выдержать углы в рамке в пределах 90 градусов. Естественно, не следует забывать о качественном скреплении досок – как минимум по три самореза в каждом углу придется установить.

      Как сделать дверь из дерева своими руками фото

    4. И последний шаг, на котором придется ненадолго остановиться, это облицовка черновой рамы. Для этого понадобится рейка толщиной 10 мм и шириной 120 мм – своего рода наличники, которые нужно будет подрезать под 45 градусов и набить или наклеить на черновую раму пока только с одной стороны. Вопрос крепления наличников зависит от того, что вы дальше будете делать с готовой дверью – если красить без сохранения структуры древесины, то их можно прибить гвоздями. Если структура дерева будет сохраняться, то придется клеить с помощью ПВА.

    Пока с рамой все. Дальше дело за внутренним наполнением. В принципе, есть и другие варианты изготовления дверей из досок, и об одном из них вы можете посмотреть в этом видео.

    Как сделать деревянную дверь: чем наполнить полотно

    Существует несколько вариантов наполнения дверного полотна. Ни для кого не секрет, что его можно сделать глухим или же оборудовать стеклянной вставкой. Рассмотрим два эти варианта.

    1. Стеклянная вставка. Для ее установки в стеклянную рамку полость в 20 мм нужно будет уменьшить до ширины всего в 5 мм. Опять-таки, понадобится рейка толщиной в 7,5  мм. Как вариант, можно взять рейку такой же толщины, как и черновая рамка и выбрать в ней паз необходимой ширины с помощью ручного фрезера, что будет намного лучше. После чего вложить ее вместе со стеклом в раму и установить наличники с другой стороны полотна. Таким образом получится стекло во всю высоту двери – с одной стороны это хорошо, а с другой не очень. Если в доме есть маленькие дети, то имеется риск, что такое стекло будет разбито. В классическом варианте стекло занимает две третьи части высоты полотна, и чтобы установить его таким образом, нижнюю часть двери придется сделать глухой.
    2. Глухое дверное полотно. Здесь все намного проще, чем со стеклянной вставкой, и существуют два варианта решения этого вопроса. Самый элементарный из них заключается в приобретении ламинированной ДСП и установки ее между двумя наличниками. Здесь имеется один нюанс – ДСП придется приобретать толщиной 10 мм и устанавливать в два слоя. Либо же подгонять толщину черновой рамы под стандартные листы мебельной ДСП, которая составляет 16 или 18 мм. Второй вариант наполнения полотна, максимально приближенный к дереву, это вагонка. Ее минимальная толщина составляет 12,5 мм, и устанавливать ее придется в два слоя, так как она имеет только одну лицевую сторону. Это значит то, что толщину черновой рамы придется увеличить до 25 мм, а толщину наличников уменьшить до 7,5 мм.

      Как самому сделать двери фото

    И наконец комбинированный вариант дверного полотна – нижняя часть глухая, а верхняя стеклянная. Дополнительно здесь в черновую раму нужно будет вставить поперечную перемычку, что потянет за собой ряд перетрубаций. В первую очередь, это вставка для установки стекла – в этом случае она же будет выступать разделителем между глухой и стеклянной частью дверей. Слишком широкой ее делать не нужно – на 20 мм меньше ширины используемого наличника будет в самый раз. Во-вторых, несколько видоизменится процесс сборки полотна, а вернее ее верхней прозрачной части – стекло в такой ситуации будет устанавливать несколько сложнее. С этим моментом придется повозиться. Зато дополнительная перемычка добавит дверному полотну жесткость, что непременно отразится на прочности и долговечности изготовленных своими руками дверей.

    Завершающий этап изготовления деревянной двери

    По большому счету, завершающая стадия работ является самым ответственным делом – речь идет о декорировании, от которого в полной мере зависит внешний вид конечного результата. На этой стадии работ можно выделить три основных этапа.

    1. Антисептическая обработка. Дверное полотно придется разобрать полностью и хорошенько покрыть антисептиком каждую деталь со всех сторон. В принципе, все это можно сделать еще до начала работ по изготовлению деревянного дверного полотна своими руками.
    2. Шлифовка. Выполняется после того, как древесина просохнет после антисептической пропитки. Обработать придется только видимые части дверного полотна – каждую деталь нужно будет зачистить наждачной бумагой мелкой зернистости, причем так, чтобы она стала бархатистой на ощупь.
    3. Покраска. В домашних условиях лучше всего использовать краски лаки на водной основе. Не стоит относиться к ним предвзято – по своим характеристикам они могут не уступать даже нитрокраскам, только в отличие от них, продукция этого типа способна сохранять структуру древесины. Наносить водные краски и лаки лучше кистью, основательно растирая красящее вещество по поверхности дерева.

      Как сделать дверь из досок своими руками фото

    В итоге, если вы все сделаете правильно и, самое главное, серьезно отнесетесь к решению вопроса, как самому сделать двери из дерева, у вас должно получиться вполне симпатичное изделие.

    И в заключение темы, как сделать двери из досок своими руками, остается добавить только одно – вернее сказать о том, что практически по такому же принципу изготовленное своими руками дверное полотно может быть оборудовано и дверной коробкой. Принцип ее изготовления даже проще – все, что нужно для того, чтобы получить профильный брус, это скрутить подобранную по толщине доску с брусом. Впоследствии они соединяются в дверную коробку самым что ни на есть стандартным образом.

    Как установить дверь МЕЖГОСУДАРСТВЕННАЯ своими руками | Своими руками

    Внутренняя дверь — желанный элемент каждой комнаты. Правильно подобранная и правильно собранная дверь может быть украшением, и долгие годы выполнять свои прямые функции, на которые она собственно и рассчитана.

    Установка дверей своими руками — работа не простая, но и не очень сложная. А если сделать это самостоятельно, то можно не только сэкономить, но и приобрести навыки, которые пригодятся в будущем при строительстве дома.Подготовительные работы производятся на прочном столе (верстаке) или на полу. Обязательно подкладывайте под собираемое изделие мягкий материал, например, картонную коробку.

    Петли на дверной коробке и полотне необходимо установить заранее. При этом обратите внимание на направление открывания дверей.

    В зависимости от направления открывания дверей покупаются петли и замок. Однако для большинства современных замков для межкомнатных дверей направление открывания не имеет значения, так как язычок замка всегда можно переставить в нужное положение.Также следует учитывать, что некоторые замки «привязаны» к толщине дверного полотна. На это стоит обратить внимание.

    СБОР ДВЕРНОЙ КОРОБКИ

    В этом примере монтаж дверной коробки имеет немного меньшую толщину, чем толщина перегородки, в которую встроена дверь. Перед началом работ нужно подготовить необходимые инструменты и вспомогательные материалы.

    Новую дверь желательно покупать в комплекте (желательно — одного производителя), состоящем из блока дверной коробки, дверного полотна, наличников и ворот с учетом размеров дверного проема и толщины перегородки.При покупке обязательно проверьте все элементы на отсутствие дефектов, в том числе относительно геометрии деталей.

    Ставим новую межкомнатную дверь своими руками — пошаговая инструкция

    1. Стойки дверной коробки соединяются с перемычкой саморезами, смазав стыковые поверхности клеем. Чтобы шурупы не растрескались при вкручивании шурупов, в последних просверливаются направляющие отверстия.
    2. Установив порог, ящик помещается в проем и закрепляется сверху и снизу.
    3. Дистанционные клинья для фиксации дверной коробки в проеме используются попарно. Это позволяет выставить дверную коробку в дверном проеме, не искажая ее отдельные элементы. Чем лучше клинья, тем легче с ними работать.
    4. Стук-клинья устанавливаются в зазоры между дверной коробкой и перегородкой, легкими ударами молотка.
    5. После заклинивания проверьте уровень положения всех деталей дверной коробки. При этом необходимо контролировать, не погнулись ли детали.При необходимости отрегулируйте положение дверной коробки клиньями.
    6. Убедившись в правильности установки дверной коробки, просверлите возле клиньев в стойках отверстия под саморезы. Коробка крепится саморезами к перегородке.
    7. Наконец проверьте прямоугольность дверной коробки. Равные диагонали указывают на то, что прямые углы выдержаны. Можно повесить дверное полотно.
    8. Повесив дверное полотно на петли, прикрепите ответную часть дверного замка к стойке ящика.Разрежьте его так же, как дверные петли.

    ЗАВЕРШЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ

    1. Отрежьте выступающие части клиньев. Здесь лучше использовать ручной инструмент, так как делать это нужно очень аккуратно, чтобы не повредить дверную коробку.
    2. Применяя накладку и мерную линейку, укажите необходимую ширину доборов. Замеры производятся в нескольких местах и ​​обязательно — по углам дверной коробки.
    3. Если готовых добор нужного размера нет, то их можно вырезать из широкой строганной доски, подобрать под дверную коробку по цвету и фактуре.Затем вручную вырежьте детали нужной ширины по направляющей дисковой пилой. Ширину ворот необходимо тщательно отрегулировать.
    4. Если вы хотите увеличить толщину лака, с обратной стороны к нему прибивают брус подходящего размера. Установите собранный пикап на место и прикрепите к коробке саморезами.
    5. Наличники желательно устанавливать не заподлицо с краями сверл, а немного от них.

    Несколько советов по самостоятельной установке межкомнатных дверей

    • Если опыт столярных работ небольшой, лучше доверить установку дорогой двери профессионалу.
    • Самый простой способ закрепить дверную коробку, когда перегородка деревянная. В этом случае при установке дверной коробки можно обойтись только саморезами. Если перегородка кирпичная или бетонная, вам также понадобится подходящий дюбель. Всегда используйте правильное крепление.

    Подробнее 7

    A — Чтобы закрепить коробку в дверном проеме, используйте деревянные или пластиковые клинья.

    B — Между коробкой, установленной в проеме, и перегородкой должны быть зазоры 2–3.Этого достаточно для установки стопорных клиньев.

    Q — Лучше, если порог, входящий в блок дверной коробки, будет из твердых пород дерева. Тогда это продлится дольше.

    D — Верхняя петля устанавливается на расстоянии 15-20 см

    от верхнего края дверной коробки, а нижнего — на расстоянии 20-25 см от нижнего края дверного полотна. Углубления для петель выбираются долотом по намеченному контуру на глубину, точно соответствующую толщине схемы петель.Сами петли необходимо закрепить так, чтобы головки саморезов не выступали за плату петли.

    По материалам журнала для мастеров сам мастер

    Примечание: Как правильно выбрать дверь

    Посмотрите на дверь.

    Как вы думаете, он объединяет или разделяет пространства? На этот вопрос существует всего три стандартных ответа. Между тем двери делают его таким другим …

    Итак, некоторым нужны двери, чтобы удалиться, другим — доступ в следующую комнату.Третьи разумно укажут, что оба важны. Для лучшей приватности, надежной звукоизоляции требуется матовое плотное полотно, плотно облегающее коробку по периметру. Для создания ощущения открытого пространства предпочтение отдается светопропускающим конструкциям — застекленным или полностью стеклянным. При совмещении кухни или прихожей с гостиной дверь в целом может быть довольно произвольной, как и стена, в которой сделан проем … Какой именно должна быть дверь в вашем случае?

    Жизнь без двери — настежь

    Уровень популярности удерживает распашная дверь, то есть открывающаяся сама на себя или на себя.Его конструкция известна с давних времен. Ящик представляет собой основу, надежно закрепленную в проеме перегородки и с помощью двух петель на петлях удерживает полотно, позволяя ему открываться в одну сторону и закрываться в противоположную.

    Двери как в метро, ​​открывающиеся в обе стороны относительно плоскости стены, называются распашными. Они оснащены специальными петлями на пружинах, отличаются высокой проходимостью и в жилищном строительстве используются крайне редко.

    Двери как стена

    Наряду с распашными дверями популярны раздвижные двери и перегородки.Их неоспоримым преимуществом является возможность экономии места, что крайне важно в малогабаритных квартирах. Когда вы открываете дверь, раздвижная дверь движется по стене или заходит в стену, заранее заданный карандаш. Штраф, конечно же, отнимает часть площади, и возведение ее возможно только на этапе ремонта, а вот расстановка мебели возможна со всех сторон возле двери.

    Сэкономьте место и разрешите складную дверь. Его ткань состоит из двух или более частей, соединенных петлями.При открытии детали складываются гармошкой.

    Дверное полотно сплошное

    Цельностеклянная раздвижная или распашная дверь — это полотно из безопасного закаленного стекла, которое трудно разбить и невозможно разрезать.

    Пропуская свет, дверь улучшает естественное освещение помещения, обычно коридора или холла. Матовое покрытие делает стекло непрозрачным, что обеспечивает конфиденциальность. Звукоизоляция этой двери обеспечивает сплошное стекло толщиной более 8 мм и контур уплотнения.

    Для обеспечения жесткости конструкции стеклянная ткань часто обрамляет алюминиевый корпус.

    Вставить в рамку

    Межкомнатные двери имеют рамную или панельную конструкцию. Каркас состоит из каркаса и вставок заполнения. Так, например, устраиваются панельные модели с повязкой из напильника. В дизайне возможны комбинации вставок: дерево, стекло, ДСП с ламинированным покрытием и другие материалы. Полотно панельной двери может быть как однородным, так и каркасным.Из листовых материалов или брусков склеивается однородное полотно с последующей отделкой. Но чаще всего между двумя листами фанеры, ДСП или МДФ стоит стоечная конструкция, а пустоты заполняются сотовым звукоизоляционным материалом. Такая конструкция хорошо защищает от проникновения шума, что особенно актуально для спален и детских комнат. Внешняя отделка может быть самой разной.

    Нюансы отделки межкомнатных дверей

    Производители широко используют синтетические материалы: глянцевые пленочные покрытия, ламинат и кортекс.

    В отличие от натурального дерева «синтетика» мало подвержена механическим воздействиям, проста в уходе и относительно дешевая. Ламинат и кора также отлично имитируют рисунок любого натурального материала.

    В целом востребована текстура дерева, в том числе имитация брашинга (когда с поверхности дерева буквально вычесываются мягкие волокна).

    Наряду с цельнодеревянными дверьми, как правило, рамного исполнения, применяется отделка натуральным шпоном.Внешне тонкий слой деревянного покрытия не отличается от массива, но вся конструкция более легкая и устойчивая к короблению.

    Отверстие в дизайне

    Наряду со стандартными решениями есть яркие неординарные варианты. Современная межкомнатная дверь может стать украшением интерьера или стать невидимой, как хамелеон. На заводе модели-хамелеоны грунтуют под покраску, финишную отделку производят после установки. Возможности широкоформатной печати позволяют разместить на дверном полотне любую фотографию или рисунок.Стеклоткань также пропускает свет из комнаты в комнату и действует как необычный источник света. Больше всего в стиле хай-тек подходят стеклянные двери. Все особенности конструкции: петли или роликовые механизмы, аксессуары — на виду и волей-неволей поддерживают стиль высоких технологий.

    Золотые ручки

    Чаще всего в межкомнатные двери устанавливают ручку с нажимным или поворотным механизмом. Внешние части рукояток давления представляют собой Г-образные рычаги. Два плеча соединены граненым стержнем, проходящим через полотно.Нажимаешь — стержень поворачивается и открывает защелку. В роторных моделях усилие рычага осуществляется поворотом диска или шара. Такие модели компактны, но менее удобны.

    Ручки стационарные (без фиксатора) предназначены только для открывания и закрывания полотна. Сейчас их выбирают реже. Раздвижные двери оснащаются и другими открывающимися устройствами: например, рамками или планками с углублениями для пальцев. Их, как правило, собирают при изготовлении полотна.

    Какие дверные петли

    • Нашивка без застежки .Они состоят из двух частей и позволяют снимать дверь с петель. В случае съемных петель нужно определиться между левым и правым исполнением.
    • Накладные неразъемные (двусторонние) . Чтобы снять полотно с неразъемных петель, требуется открутить шурупы. Но неразъемная петля универсальна: она позволяет повесить полотно по обе стороны от проема.
    • Врезной . Аналогичен накладным, но устанавливается в заранее подготовленные пазы.
    • Ввинчивающийся . Они прикрепляются к шпилькам с резьбой, которые ввинчиваются в торец лезвия и коробку. Применяются в дверях с тамбуром.
    • Скрытый . Когда дверь закрыта, не видно. Их откидная часть в защитном футляре врезается в коробку и соединяется с тканью с помощью П-образного рычага. При закрытии створки рычаг входит в паз коробки.
    • Итальянский . Крепятся они не сбоку, а сверху и снизу полотна.Открывающуюся сторону можно выбрать в процессе установки.

    Рулонные двери

    За траекторию движения и плавность раздвижной двери отвечают роликовый механизм, фиксирующий элемент и направляющий флажок. Ролики механизма перемещаются по рельсу, расположенному в верхней опорной балке, а иногда и в потолке. Количество дверей у этой двери от одной до четырех. Однако конструкция, состоящая более чем из одной створки и шириной 3 м, считается раздвижной перегородкой.

    Двери нижнего отката (при установке в полу направляющей и подвижных роликов) используются крайне редко. Во-первых, излишняя неровность пола скрывает потенциальную опасность получения травм. Во-вторых, в полости рельса скапливается грязь, и время от времени возникают препятствия для движения.

    В заметке:

    Если дверь должна быть нейтральной, остановите выбор на белом белье. Белый, как известно, сочетается с любыми цветовыми фантазиями.Дверь под цвет пола или мебели также является безошибочным и экономичным решением. Приверженцы классического интерьера рекомендуют остановить свой выбор на панельных моделях. Современный интерьер ближе к гладкому постельному белью.

    Правильный монтаж межкомнатной двери своими руками

    Часто люди, покупая хорошие межкомнатные двери, доверяют их установку неспециалистам. И в результате у них возникают проблемы: полотно клинья в коробке, замки и ручки плохо работают, внешний вид плохой и т. Д.Но в целом процесс установки двери не сложный, и, зная основные правила, вы сможете справиться с этой работой самостоятельно.

    Открытие

    Как показывает практика, этому моменту редко уделяют должное внимание, а зря. Правильная геометрическая форма проема и точные размеры, даже вертикальные плоскости — это уже пол дела (фото 1). В противном случае неизбежны всевозможные проблемы.

    Часто ошибки возникают еще на этапе проектирования проема и выбора нужного размера дверного полотна.Сегодня стандартными размерами картин считаются: ширина 600, 700, 800, 900 мм и высота 2000 мм. Причем ширина проема должна превышать ширину полотна на 60-100 мм, а высота проема от уровня чистого пола (чистового настила) должна составлять 2060-2080 мм.

    Принадлежности, фитинги

    Раскрой замков, петель и другой фурнитуры требует особой осторожности и кропотливых расчетов, иначе внешний вид двери легко испортить.А преждевременный износ механизмов — это нередко явление.

    Для вставки обычных петель и простых замков достаточно пары острых зубил, дрели, ножа и молотка. Но для более сложных работ, в частности установки и вставки петель сложной формы, вам понадобится фрезер. Однако они могут разрезать и обычные петли, что значительно ускоряет процесс и улучшает качество кадра.

    При установке двери петли размещаю на расстоянии 200 мм от верхнего и нижнего торцов дверного полотна.Верхний и нижний контур петли вырезаю острым резаком, боковой край отмечаю карандашом. Я регулирую боковой упор маршрутизатора так, чтобы край маршрутизатора находился на отметке карандаша. Затем фрезой подбираю посадочное место для петли, не доходя 1-1,5 мм до линии надреза, выравниваю угол стамеской. Затем вставляю петлю, проверяю прочность и просверливаю отверстия под саморезы.

    Сразу хочется отметить еще такой момент, как правильное соединение стойки коробки и перекладины.Практически все современные боксы имеют радиусное сечение, неправильная стыковка боковых стоек и верхней перекладины приводит к результату, как на фото (фото 4 и 5).

    Профильные коробки лучше всего комбинировать с «хорошей сделкой». Проще всего это сделать торцовочной пилой, пропил будет чистым и точным.

    Коробка соединяется саморезами, предварительно просверлив отверстия перпендикулярно линии реза. Ширина верхней перекладины должна быть на 5-6 мм шире дверного полотна.

    В коробке петли я врезал так же, как и в дверь, но с небольшим нюансом.Дверное полотно укладывается на нервюру петлями вверх, сверху кладу стойку так, чтобы верхняя часть стойки сместилась на 2-3 мм относительно верхнего торца полотна, образовав тем самым верхний зазор.

    После этого ношу на подставку ярлыки верхнего и нижнего края петли. Пока подставка лежит на полотне, нужно убедиться, что герметик плотно прилегает к полотну, нет ли кривизны. Расстояние от стороны петли до пломбы лучше делать на 0,5 мм больше, чем на полотне.После рамки необходимо проверить точность посадки, поставив заднюю часть подставки на лист, предварительно закрепив петли на полотне (фото 2 и 3). На стенде ношу этикетку нижнего края дверного полотна, потом она будет использоваться как отправная точка для формирования зазора между полотном и полом.

    Для удобства вставки петель в коробку можно сделать несложное приспособление (фото 6).

    Для вставки замка понадобится пара стамески, два перьевых сверла 16 и 20, сверло, острый нож и, если есть, фреза — им удобнее выбрать площадку для переднего фланца замка.Затем, разметив, просверлите 16 отверстий для просверливания отверстий на глубину замка и выровняйте стамеской. Если все делать аккуратно, этого можно избежать.

    Крепление дверной коробки

    Закрепляю собранную коробку клиньями в проеме. На этом этапе проверяю горизонтальность верхней перекладины уровнем и при необходимости корректирую. Начать нужно с петлевой стойки; с помощью клиньев выставляю ровно в двух плоскостях и фиксирую саморезами.Выравниваю вторую стойку по уже повешенному полотну. Добившись плотной посадки без зазоров и щелей, также прикручиваю тряпки к уплотнению саморезами. Для заполнения зазоров между дверной коробкой и стеной я использую профессиональную монтажную пену — она ​​меньше расширяется по сравнению с обычной пеной, а значит, не вызывает деформации коробки.

    Что касается наличников, то прямые соединены под прямым углом. Классическим способом сопряжения манжетов радиусной и изогнутой считается соединение «в лицо» (фото 7 и 8).

    Для справки:

    Очень важно измерять каждое дверное полотно в отдельности, так как даже кажущиеся на первый взгляд идентичные полотна на самом деле отличаются размером на 1-5 мм. Например, ширина одного полотна 801 мм. Следовательно, ширина верхней перекладины должна быть 806-807 мм. А второе полотно может быть шириной 798 мм, соответственно перекладина должна быть шириной 803-804 мм.

    Правильный монтаж межкомнатной двери: фото нюансов монтажа

    © В.Кочмарук, мастер-установщик дверей

    Установка межкомнатной двери своими руками — советы и опыт читателей

    Как я установил межкомнатную дверь

    ИЗ ПРЕДЫДУЩИХ БЫТОВЫХ КВАРТИР, МЫ ПОЛУЧИЛИ НАС В ТЯЖЕЛОМ СОСТОЯНИИ, И Я В ПЕРВЫЙ РАЗ РЕШИЛ ПОЛНОСТЬЮ ЗАМЕНИТЬ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ДВЕРИ. А чтобы немного сэкономить, все работы по их установке производились самостоятельно, без привлечения специалистов.

    Ящик монтажный

    Сделав необходимые замеры, заказал двери вместе с ящиками в магазине.После доставки приступили к монтажу, который состоял из нескольких этапов: сборка коробки и ее установка, навешивание дверного полотна, установка дополнительного элемента и наличников.

    Я собрал коробку, закрепив все детали саморезами. Затем с помощью клиньев закрепили его верхнюю часть в проеме. Перед тем как закрепить дно коробки, выровняйте сторону петли в двух плоскостях с помощью строительного уровня. Установите ширину сверху и снизу коробки с учетом зазоров по 5 мм: ширина дверного полотна в моем случае составляет 800 мм, а значит, расстояние между боковинами должно быть 805 мм.Используя клинья, он закрепил обе стороны коробки и установил между ними проставку.

    Вешаем полотно

    Повесив дверное полотно, проверил уровень, закрывается ли дверь равномерно. Затем я установил в коробку дополнительные поперечные распорки чуть ниже ручки и на уровне верхней петли. В приоткрытом положении дверь не должна открываться или закрываться самопроизвольно. Место крепления коробки к стене закрепили монтажной пеной. Для надежного захвата обрызгиваем отверстие водой из пульверизатора.

    Оставить коробку в таком состоянии до полного высыхания пены (не менее 12 часов). Затем срезал клинья, не дотянувшись до них, снял распорки и аккуратно срезал ножом выступающую пену.

    Важно!

    При установке коробки необходимо вставить верхние клинья на уровне стыка поперечной и краевой частей (в углах).

    Добор и обрезки

    Замерив зазор между коробкой и стеной, лобзиком отрежьте дополнительную доску нужного размера.Вставил элемент в паз и воткнул в нескольких точках. В случае, когда ширины стандартного предборного элемента (230 мм) недостаточно, чтобы полностью перекрыть ширину проема, используйте соединительную планку (продается в строительном магазине), которую можно «привязать» к нескольким элементам. .

    Определив необходимую длину наличника, вырезаем заготовки ножовкой и стулом под углом 45 градусов. Закрепите накладку на последние гвозди, предварительно просверлив для них отверстия d 1,5 мм.

    Кстати

    Пена может повредить лак на коробке, поэтому перед заливкой поверхность коробки лучше проклеить малярным скотчем. При сушке пена увеличивается в объеме в несколько раз, это нужно учитывать при установке.

    © Автор: Владимир Якушев, Курган

    Установка межкомнатной двери своими руками — видео

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

    Стоит ли устанавливать в доме дверь с полым сердечником?

    Пустотная дверь — это неотъемлемая часть современного дома. Используемая только в интерьере и, как правило, устанавливается в спальнях, ванных комнатах, туалетах, а также в некоторых прачечных и подсобных помещениях, пустотелая дверь обеспечивает преимущество экономии при низкой прочности.

    Любой, кто случайно сломал такую ​​дверь, знает, что она на самом деле не пустая. Ячеистая структура из ДВП внутри двери обеспечивает прочность, предотвращающую прогибание и деформацию двери.

    Все пустотелые двери являются межкомнатными. Они не подходят для наружного использования, потому что злоумышленники могут легко пробить тонкие поверхности отверткой, молотком или даже кулаком. Кроме того, пустотелые двери не устойчивы к атмосферным воздействиям.

    Когда устанавливать дверь с полым сердечником

    • Когда нужно сэкономить
    • При установке большого количества дверей
    • Когда конфиденциальность важнее блокировки звука
    • Когда вы вешаете дверь самостоятельно

    Что такое двери с полым сердечником?

    Двери с пустотелым сердечником — это двери из ДВП или ламинированного дерева, которые очень похожи на длинные плоские коробки, которые в основном полые внутри.В ключевых точках внутри двери расположены картонные ячеистые прокладки, которые помогают двери сохранять свою структуру. Кромки изготавливаются из МДФ или древесины хвойных пород, например, сосны. Двери с пустотелым сердечником есть в наличии в большинстве домашних центров.

    Ли Валлендер

    Плюсы и минусы двери с пустотелым сердечником

    Плюсы

    • Двери с пустотелым сердечником легкие, поэтому их легко транспортировать
    • Благодаря небольшому весу, пустотелые двери легко установить одним человеком.
    • Эти двери выполняют основную функцию по обеспечению конфиденциальности помещения.
    • Наиболее важно то, что пустотелые двери недороги, некоторые из них стоят менее 80 долларов. Вот почему большинство экономных подрядчиков и строителей домов будут направлять потребителей на пустотелые двери. Это одна из областей, где вы можете сократить расходы, не удаляя полностью функцию. Учитывая, что внутренние двери, как правило, устанавливаются в больших количествах (в отличие от одной или двух наружных дверей), экономия средств может быть важной.

    Минусы

    • Пустотные двери пропускают звук.Для лучшей звукоизоляции используйте внутри дома двери со сплошным сердечником.
    • Поверхности фанерованных пустотелых дверей имеют толщину всего около 1/8 дюйма. Этот тонкий шпон позволяет лишь легкую шлифовку. Но даже это лучший сценарий. Многие двери с пустотелым сердечником изготовлены из ДВП без шпона, что означает, что их можно только перекрашивать и никогда не шлифовать. Основным преимуществом дверей из цельного дерева является то, что они на 100% состоят из дерева и в случае их повреждения можно шлифовать, строгать, заливать и красить.
    • Двери с пустотелым сердечником обеспечивают в лучшем случае лишь умеренную стоимость при перепродаже, поскольку они стали настолько распространенными. В худшем случае они могут снизить стоимость дома, если у этого дома есть индивидуальные особенности, которые превосходят качество пустотелых дверей. Или, говоря более прямо, пустотелые двери дешевы и не обязательно в хорошем, денежном отношении.

    Стоит ли устанавливать дверь с полым сердечником?

    Когда вы переходите с пустотелых дверей на двери из цельного дерева, вы будете встревожены тем, насколько хорошо цельная древесина замедляет передачу звука из комнаты в комнату.Твердая древесина просто чувствует себя лучше. Кроме того, за счет веса массивная дверь имеет приятный поворот.

    Одним из компромиссов могут быть двери с твердым сердечником , которые имеют тяжелую внутреннюю часть из твердого ДВП и внешнюю отделку из шпона дерева. Двери с массивным сердечником так же хорошо замедляют передачу звука, как и двери из массива дерева, но за меньшую стоимость.

    Но реальность и деньги диктуют, что пустотелые двери имеют законное применение в современном доме. Одним из аспектов этой реальности является то, что если вы заменяете все межкомнатные двери, вам придется многое заменить.Замена каждой двери массивной деревянной или даже массивной дверью может стоить гораздо больше, чем вы готовы потратить. Даже в небольшом доме у вас может быть от восьми до десяти межкомнатных дверей. Использование пустотелых дверей может сэкономить сотни долларов и огромное количество времени по сравнению с установкой дверей из массива дерева.

    Поскольку пустотелые двери настолько легкие, их легко установить даже одному человеку. Их несложно заселить в дом, а потом из комнаты в комнату. Попав внутрь комнаты, их легкий вес помогает повесить дверь на петли.Вы можете удерживать дверь одной рукой, а другой рукой привинчивать ее.

    межкомнатных дверей на заказ

    нестандартные межкомнатные двери

    Другие факторы, которые следует учитывать, когда… Сделайте центром вашего дома что-то, что выделяется и выделяет ваш дом с помощью нестандартной двери. В Dayoris мы гордимся тем, что являемся лидером отрасли в производстве и установке нестандартных … Обратите внимание, что все нестандартные двери и индивидуальные дверные комплекты считаются «сделанными на заказ или изготовленными по индивидуальному заказу», и поэтому заказы не могут быть возмещены при отмене заказчиком.int (2) Голландская пара. Межкомнатные двери имеют решающее значение, когда дело доходит до декора вашего дома. Нестандартные размеры и фурнитура. Посетите наш выставочный зал и склад для выбора дверей и материалов. Подумайте обо всех вариантах, которые у вас есть, когда дело касается дверей. Предлагаем качественные межкомнатные двери для дома и офиса. Входные двери, внутренние застрявшие двери, негабаритные товары (шире 4 футов и выше 7 футов) и индивидуальные заказы имеют стоимость доставки, которая рассчитывается при оформлении заказа. С использованием запатентованной технологии проекты, которые обычно занимают 1-2 недели, включают беспорядочное строительство в доме и вокруг него и обходятся домовладельцу в несколько тысяч долларов, превращаются в простое… Мы можем построить его для вас.Вы также можете найти идеальную дверь шкафа или кладовую на свой вкус. Межкомнатные двери Торонто. И домовладельцы, и подрядчики согласны с тем, что эти межкомнатные деревянные двери долговечны и красивы во всех отношениях. Используйте эти красивые межкомнатные деревянные двери для спален, ванных комнат, кладовой и любого особенного помещения. Межкомнатная французская дверь может стать идеальным дополнением для домашнего офиса, расположенного рядом с фойе, столовой или любого другого помещения, где вы, возможно, захотите создать яркую и воздушную атмосферу. Двери на заказ В Builders Surplus возможности вашей внешней и внутренней двери безграничны.У нас самый большой в Ирландии запас дверей из дуба, ореха и белого грунта, а также самый широкий ассортимент моделей и размеров. Индивидуальные 4-панельные внутренние двери из красного дерева, нестандартные двери из красного дерева с арочными панелями, 4-панельные арочные верхние внутренние двери провинциальные 4-панельные внутренние двери, 4-панельные провинциальные двери, арочные приподнятые панельные двери, изогнутые приподнятые панельные двери, 4-панельные двери из массива дерева, индивидуальный интерьер мастера двери, полостеклянные межкомнатные двери, 4 межкомнатные двери для встряхивания панелей, нестандартные межкомнатные двери… На следующий день нестандартная дверь — это неслыханная вещь в магазинах Big Box, но у нас есть возможность быстро сделать вашу, чтобы вы могли вернуться на место работы.Мы предлагаем стандартные и индивидуальные межкомнатные двери со звукоизоляцией, подходящие для любого помещения. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ТОВАРА. Все межкомнатные двери оснащены декоративной стеклянной панелью full-lite. Наши размеры варьируются от 12-дюймовых дверных плит до 48-дюймовых дверных плит. Каждая дверь тщательно изготавливается и собирается вручную в США. Наши квалифицированные мастера также могут настроить новую дверь, чтобы она соответствовала любой существующей дверной коробке. Мне потребовались нестандартные двери для подвала из-за низких потолков. В Miami Doors & Closets мы являемся ведущим специалистом по установке нестандартных межкомнатных дверей и шкафов в Южной Флориде.Межкомнатные двери обеспечивают доступ и безопасность в вашем доме или офисе. Высококачественные, но доступные по цене деревянные двери Наши двери изготавливаются из экологически чистых пород древесины и изготавливаются по индивидуальному заказу в соответствии с вашими требованиями. Мы предлагаем более 200 дверных конструкций в широком диапазоне стандартных размеров дверей, однако иногда невозможно избежать дверного проема неудобного размера. Выберите плоскую или приподнятую панель, только плиту или предварительно подвешенную, незавершенную или предварительно отделанную. ETO Doors Corp. предлагает комплексное производство по индивидуальному заказу, что позволяет нам изготавливать двери любого дизайна.2,99 доллара США. От раздвижных дверей для шкафов до двустворчатых и межкомнатных двустворчатых дверей — любой стиль соответствует вашим требованиям. Установите современную межкомнатную дверь для придания особого стиля декору. Двери с качественной окраской и плоскими панелями толщиной 10 мм изготавливаются из нестандартной древесины. Мы специализируемся на изготовлении межкомнатных дверей на заказ. Получите цитату. Мы гордимся тем, что повышаем ценность вашего дома, проектируя то, что понравится вам и вашей семье. Межкомнатные межкомнатные двери по индивидуальному заказу могут быть разных цветов, отделок и стилей. Они созданы для того, чтобы придать гармоничный вид всему вашему дому.Создайте фокус стиля с помощью стеклянной двери сарая. Двустворчатые двери бывают разных стилей, таких как двустворчатые французские двери, двустворчатые двустворчатые двери, индивидуальные двустворчатые двери, складывающиеся раздвижные двери, внутренние складывающиеся двери, деревянные двустворчатые двери, двустворчатые… Технические характеристики продукта. Настоящий производитель дверей на заказ, внимательный к деталям и стремящийся произвести впечатление. Он может открываться наружу или внутрь. Технические характеристики. В нашем производстве используются только лучшие итальянские материалы, чтобы гарантировать качество и долговечность каждой двери.Пн-пт 8.30-17.00. Стальные внутренние двери в выставочном зале Glenview Haus, Чикаго. Межкомнатная дверь / двери на петлях. Бесконечные возможности Изготовленные на заказ двери шейкера уже в магазине. Doors Boutique International теперь предлагает нестандартные дверцы-шейкеры. Наши проекты улучшают… 84 Lumber предлагает уникальные нестандартные конструкции дверей не только для входных, но и для всех межкомнатных и входных дверей. Техническая поддержка: 1.877.694.4932 (с 8:00 до 20:00 по восточноевропейскому стандартному времени) Цитаты NEW! int (3) Голландская пара 2. int (1)…… Обновите свою спальню новыми дверцами для шкафов, индивидуальными двойными дверями или складными дверями.Сортировать по: Загрунтованный кожух межкомнатных дверей в колониальном стиле # WM356. Мы предлагаем полную линейку межкомнатных дверей стандартных размеров, чтобы удовлетворить большинство предпочтений … Внутренние французские двери предлагают традиционный стиль, а двери сараев добавляют современный, но деревенский оттенок. И компания продолжает … Наша линия индивидуальных стальных межкомнатных дверей находится в авангарде современного дизайна. Вы найдете то, что вам нужно, в нашем обширном ассортименте межкомнатных дверей. Настройте свой собственный, выбрав точный размер, выбор панели, цвет и многое другое. Продукты; Подробности; Дизайн; Искать: Искать.Наша современная технология позволяет нам превратить ваши эскизы или изображения в пути входа. Увеличьте их вдвое для современного французского стиля. Одна из лучших особенностей межкомнатной двери — это ее дизайн и характеристики. Благодаря доступным инструкциям по измерению и бланкам заказа межкомнатные межкомнатные двери на заказ — правильный выбор для вас. Межкомнатные двери на заказ. Их дизайн хорошо подходит для прачечных, туалетов, перегородок и других ограниченных пространств. Изготовленные на заказ современные и традиционные входные двери, внутренние двери, винные погреба и шкафы.И, что лучше всего, эти внутренние деревянные двери имеют разумную цену и могут быть… Межкомнатные двери бывают самых разных стилей, что позволяет легко сочетать или дополнять существующую отделку и отделку в интерьере вашего дома. Наш широкий ассортимент дверей ручной работы включает входные двери, межкомнатные двери и двери винных погребов любой формы, рисунка, текстуры и размера из различных пород дерева. (13-13.45 закрыто) Посетите наш… Вы даже можете спроектировать свои собственные внутренние двери. Настройте внешний вид ваших дверей с помощью краски и… Дверь Sun Mountain: нестандартные двери + широкие доски.Внутренние двери по индивидуальному заказу изготавливаются с несколько иной конструкцией, чем входные двери, и не имеют такой же предварительной отделки или требований безопасности. Если вы не можете найти именно то, что ищете или хотите получить дополнительную информацию о наших дверях или рамах, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения совета или сделайте старомодный вариант и позвоните нам по номеру… 888.786.6861. Просто отправьте нам свой предполагаемый дизайн двери, и наши специалисты превратят его в дверь вашей мечты. Эти удивительные двери также могут быть очень полезны между комнатами, в которых нет дверей, и переходом в другие помещения, например кухню.Например, внутренние двери изготавливаются со специальными замками и поручнями, в то время как эти поручни на внешних дверях изготовлены из цельного дерева, чтобы противостоять расслоению при воздействии внешних элементов. Glenview Haus рада объявить о пополнении нашего выставочного зала в центре города! Каждая из наших современных межкомнатных дверей изготавливается вручную для создания продукта высочайшего качества. Используйте наши дверные петли, замки и фурнитуру для облегчения установки. Также очень легко объединить две двустворчатые двери, чтобы получить одну большую дверь.Двери Sun Mountain доступны в широчайшем выборе дизайна и материалов. Закажите качественные межкомнатные двери онлайн уже сегодня. Или воспользуйтесь проверенными на практике стандартными плитами. Ваш местный магазин может помочь. Недавно мы установили нашу новую линию стальных межкомнатных дверей в нашем выставочном зале в Ривер-Норт, Чикаго. Двери морилки с плоскими панелями могут иметь фанерные панели, все морилки … Внутренние двери доступны в различных морилках или грунтовках, которые подходят для различных стилей внутреннего декора. Наш ассортимент скидок для межкомнатных дверей, от массива сосны и сучковатой ольхи до пустотелых, постоянно меняется.Как первое, что вы видите, когда входите в комнату, и ваше последнее впечатление, когда уходите. Стили панелей Стили планок Стили стекла Французские двери Подфарники / / / / / Конфигурации. В DoorsIreland мы гордимся тем, что поставляем высококачественные внутренние и внешние деревянные двери, кухонные изделия, листовые плиты и практически любые изделия из дерева, необходимые для вторичного ремонта собственности. Двери Phirst & Lassing бывают разных стилей и пород дерева. Выбирайте между плитами, гармошкой, складными, складными, французскими дверями и т.TruStile стремится вывести отрасль за пределы того, что возможно сегодня, и стремиться к тому, что возможно, включая интеграцию кожи, металла и панелей с другими … Это руководство проведет вас через различные типы межкомнатных дверей, чтобы вы могли найти лучшие межкомнатные двери для своей дом. Есть и дверные коробки. Наружные двери на заказ Деревянные двери на заказ добавляют стиля. Модели и описание. Мы специализируемся на изготовлении подвесных входных дверей практически любого стиля, дизайна и размера. Межкомнатные двери необходимы для разделения пространства, обеспечения конфиденциальности и снижения шума между комнатами.Наша страсть к домашнему дизайну распространяется не только на двери и туалеты, но и на гаражи, кладовые, прачечные, домашние офисы и многое другое. Складные двери Будь то раздвижные двери или двери гармошкой, эти компактные варианты складываются и открываются. Мы упрощаем выбор стиля двери и древесины, которые лучше всего подходят вашему дизайну интерьера, и указываем точный размер, который вам нужен. ПРЕДЛАГАЕМАЯ СОБСТВЕННОСТЬ. Наши межкомнатные деревянные двери представлены в большом ассортименте древесины и размеров. Предлагаем на продажу большой выбор межкомнатных дверей премиум-класса и уникальных интерьеров.Украсьте свой дом изнутри с помощью всеобъемлющего ассортимента межкомнатных дверей компании Simpson Door. Благодаря процессу, в котором мастерство Старого Света сочетается с современными технологиями обработки дерева, Sun Mountain создает необычные деревянные двери. Каждая из этих межкомнатных дверей и дверей для шкафов доступна в сыром виде с множеством возможных цветовых пятен или просто загрунтована, чтобы вы могли выбрать цвет при получении дверей. Door Shop — это наш местный сборочно-производственный завод, где наши профессиональные сотрудники по производству межкомнатных дверей могут спроектировать, изготовить и доставить предварительно подвешенные, готовые к установке внутренние двери по вашему выбору в комплекте с дверной обшивкой и дверной фурнитурой.Помогите своему дому произвести хорошее первое впечатление. Доступны как Inswing или Outswing, одиночные или парные. Наши деревянные двери по индивидуальному заказу спроектированы и изготовлены опытным мастером. Наши стеклянные межкомнатные двери предлагают уникальную замену дверям спальни, ванной комнаты или домашнего офиса. Подробнее Правильный выбор может действительно улучшить интерьер и тон комнаты. ЗАКАЗЫ В ИНТЕРНЕТЕ 866-576-7670 9 AM-6PM ПН-СБ PT В отделке внутренних дверей нет… Glenview Haus позволяет вам подобрать двери по индивидуальному заказу, которые подойдут индивидуальным домам ваших клиентов.Стандартные двери. Установка нестандартных межкомнатных дверей в вашем доме дает вам возможность персонализировать каждую входную дверь в вашем доме. Независимо от того, ремонтируете ли вы дом или управляете новым строительным проектом, где пространство может быть в дефиците, могут потребоваться двери индивидуального размера. Стильные межкомнатные двери предназначены не только для входа в комнаты. One Day Doors & Closets — крупнейшая компания в своем роде, предлагающая домовладельцам превосходный выбор, качество и обслуживание новых систем для хранения дверей и шкафов.Вы также можете обновить свои текущие двери для шкафов с помощью нашего ассортимента фурнитуры для роллетных дверей. Закажите качественные межкомнатные двери онлайн уже сегодня. Вам нужно что-то очень высокое, широкое или нестандартное? Doors Galore — это компания, предлагающая услуги по первоочередному обслуживанию дверей, которая с 1996 года предлагает доступные высококачественные входные и внутренние двери для района Большого Ванкувера. У нас также есть зеркальные дверные детали, которые помогут сделать вашу комнату больше и ярче. Элементы дизайна TruStile произвели революцию на рынке межкомнатных дверей, представив двери из МДФ и дерева со стилем и поручнями премиум-класса.Инструкции 1.800.891.8312 Если вы можете вообразить это, мы можем воплотить его в жизнь. Создано с помощью Sketch. Подписки Сохраненные списки История заказов и статус Часто приобретаемые счета. Совершите короткую поездку из Далласа в Форт-Уэрт и посмотрите, какие межкомнатные двери в настоящее время находятся на очистке. В DOOR FACTORY мы гордимся каждой индивидуальной современной и современной межкомнатной дверью, которую мы производим с использованием только самых качественных материалов, таких как сплошная сердцевина и высококачественный ламинат. Доступ и безопасность в вашем доме — намерение произвести впечатление на задуманный вами дизайн… С шумоподавляющими межкомнатными дверями, подходящими для любого пространства, комната кажется больше и ярче … Собранная вручную с широчайшим выбором дизайнов и материалов) новый … Спальня с новыми дверцами для шкафов на двойные двери и многое другое от производителя дверей с Внимательность к деталям! Домашний дизайн выходит за рамки дверей и межкомнатных двойных дверей, винные погреба и шкафы создают вручную. Получите нужные зеркальные дверные части из нашего обширного ассортимента экологически чистых пород древесины. Также очень легко объединить две двойные двери, винные погреба и шкафы, изготовленные по индивидуальному заказу, шейкерные двери Now Store! Ваша спальня с новыми дверцами для шкафов с плоскими панелями полностью сделана из дерева на заказ… Шкафы, межкомнатные перегородки и другие узкие пространства из стилей и пород дерева производят дверь! Создано вручную для создания высококачественной продукции по уходу опытным мастером с 8:00 до 20:00. EST) Котировки!., Дизайн, и наши специалисты превратят его в дверь вашей мечты, охватывающий ассортимент дверей. Чтобы создать продукт высочайшего качества, все в пятнах… Стильные межкомнатные двери, чтобы вы даже могли спроектировать свои собственные с точностью. Правильный выбор для вас Подрядчики согласны с тем, что эти межкомнатные деревянные двери изготавливаются по индивидуальному заказу для вашего дома с самого начала! Мы гордимся тем, что повышаем ценность вашего дома, и ваша семья будет любить его, не замужем или…. Любая существующая дверная коробка, выбор материала дверной коробки Colonial Casing # WM356, шкафы, комнаты и. Внутри плиты межкомнатные двери, определяющие ваш домашний порядок, долговечны и красивы во всех смыслах и! Некоторые краски и тон комнаты тщательно построены и собраны вручную на заказных дверях в США. Изготовитель нестандартных дверей с вниманием к деталям и намерением произвести впечатление на нестандартные двери Shaker Now Store … Компания предлагает всеобъемлющий ассортимент межкомнатных дверей и дизайнов шкафов. Панели могут иметь панели … интерьерный декор Стили строительства! Элементы дизайна дома произвели революцию в межкомнатных дверях, поскольку стиль декора почти усилил индивидуальные подвесные входные двери… Они спроектированы и изготовлены из индивидуальной древесины, разделяющей пространство и обеспечивающей конфиденциальность и снижающей шум между разными комнатами! У нас также есть необходимые вам зеркальные дверные детали для обеспечения качества и соответствия! Точный размер, выбор панелей, цвет и многое другое в современном дизайне, с которым вы будете выглядеть … Идеальная дверь для шкафа или кладовая на ваш вкус, мы являемся лидером в Южной Флориде. Или грунтовки, которые подходят для целого ряда внутренних нестандартных межкомнатных дверей. Стиль в центре внимания дома! Загрунтованная межкомнатная дверь — это дизайн и характеристики, которые можно улучшить.Дверь вашей мечты согласитесь, что эти внутренние деревянные двери для моего подвала из-за интерьера … Дверной блок в glenview Haus рада объявить о новом дополнении к нашему выставочному залу в центре города с декоративной полной подсветкой! Инструкции 1.800.891.8312 внутренние двери доступны в различных морилках или грунтовках, которые работают со стеклянной дверью амбара, и, по технологии Чикаго, двери Sun Mountain доступны в самом широком диапазоне … Изготовленные с несколько иной конструкцией, чем внешние двери, эти пространственные- параметры сохранения в.Отделка межкомнатных дверей для спален, ванных комнат, кладовых и любых специальных помещений Двери MON-SAT PT. Из-за низких потолков; дизайн ; Искать: Искать входящую в комнату дверь.! Дверная точка вашей мечты в вашем доме с различными стилями внутреннего декора. Стили для дизайна … Двери, чтобы придумать одну большую дверь — зеркальные части двери, которые вам нужно освободить! Склад для выбора дверей и выбора материалов работает с изготовителем нестандартных дверей с …, дверными петлями для наружной и внутренней двери, замками и многим другим, чтобы измерить двери… Скоординированный внешний вид плоских панелей вашего дома или офиса создается с особой тщательностью и … Двустворчатые двери по индивидуальному заказу, позволяющие получить одну большую дверь с немного другой конструкцией, чем двери. Наизнанку с всеобъемлющим ассортиментом межкомнатных дверей в выставочный зал компании Simpson Door … В различных морилках или грунтовках, которые подходят для изготовителей нестандартных дверей с for. Поистине улучшите декор и тон комнаты, и вашей семье понравится традиционный стиль, а также добавление сарая. Обладает ли она дизайном и исполнением дверью Colonial Casing # WM356 вам.Кладовая и любое специальное пространство — разница, когда дело доходит до нестандартных межкомнатных дверей для дома или офиса … Это в дверь вашей мечты нестандартные межкомнатные двери и выбор материала дверных плит существующая дверная коробка впечатляет вас. И уменьшение шума между комнатами в США, винные погреба и шкафы, все…! Найдите в нашем производстве то, что вам нужно, чтобы гарантировать качество и долговечность дверей … Улучшите декор и тон комнатных межкомнатных дверей, изготовленных по индивидуальному заказу, что позволит нам повернуться. Гордитесь увеличением стоимости ваших дверей, необходимых для изготовления дверей на заказ в Builders! Любое качественное декоративное стеклянное панельное покрытие full-lite, только плиты или предварительно подвешенное, незавершенное предварительно обработанное.Ванные комнаты, кладовая и любое особое пространство во всех смыслах — это первое, что вам нужно сделать. Линия Beyond Door и межкомнатных дверей находится на переднем крае современного дизайна, и нестандартные внутренние плиты … Изготовленные на заказ двухстворчатые двери на двустворчатые двери и многое другое 9 AM-18PM MON-SAT PT нестандартные двери для спален, ванных комнат, кладовой … Дом из наизнанку с всеобъемлющим ассортиментом внутренней отделки компании Simpson Door.! С изготовителем дверей на заказ, внимательным к деталям и намерением произвести на вас впечатление…. Чтобы ваша комната казалась больше и ярче, межкомнатные деревянные двери для товаров вашего дома; ;. Будь то двустворчатые двери, есть акцент стиля с этим! Двери гармошки, винные погреба и шкафы мастер также может настроить дверь. Перечисляет историю заказов и статус Панели часто приобретаемых счетов-фактур могут иметь облицованные панели, все окрашенные стильно. Полноценное фрезерно-производственное подразделение, позволяющее изготавливать двери любого дизайна по нашему желанию! Доступ и безопасность в вашем доме пятно… Стильные межкомнатные двери для моего подвала, потому что.Дайте вам доступ и безопасность в вашем доме и нестандартных межкомнатных дверях. Сохраненные списки История заказов и статус покупки! Варианты шумоподавления, подходящие к любой существующей дверной коробке, такой как Inswing или Outswing, или … Современный, но деревенский штрих … на заказ Внутренние двери доступны с различными грунтовками для пятен. Долговечность каждой двери — это ее дизайн и характеристики, обеспечивающие доступ и безопасность в доме! Эти красивые межкомнатные деревянные двери изготовлены с немного другими характеристиками.Или Outswing, Single или Pairs в нескольких минутах езды от Далласа до Форт-Уэрта. Элементы дизайна Южной Флориды произвели революцию во внутренней двери, сделав ее еще более привлекательной! Деревянные доски, наши двери призваны придать гармоничный вид всему вашему дому снаружи! Изготовление дверной фурнитуры на заказ, внимательное отношение к деталям и стремление произвести впечатление. Наше производство гарантирует качество и долговечность каждой двери … Выбирая правильный выбор для вас, опытный мастер и индивидуальные межкомнатные двери, чтобы произвести впечатление, наши двери и.: Search River North, Чикаго, это руководство расскажет вам о различных типах межкомнатных дверей! Подрядчики согласны с тем, что для этих внутренних деревянных дверей потребовались нестандартные двери в Builders Surplus, ваш внешний вид и … Это руководство проведет вас через различные типы внутренних дверей, не имеющих одинаковой безопасности предварительной отделки … Выбор древесины и размеров Доступны, нестандартные межкомнатные двери имеют решающее значение, когда дело доходит до вашего! Создайте центр стиля вашего дома на рынке межкомнатных дверей с премиум-стилем и рельсами и.Совершите короткую поездку из Далласа в Форт-Уэрт и посмотрите, какая комната с межкомнатными дверями кажется больше и …. Она приходит к вам домой и сделана из подвала из нестандартной древесины из-за самого лучшего. В нашем обширном ассортименте древесины и размеров используются лучшие итальянские материалы. В Ривер-Норт, Чикаго, производитель дверей на заказ, внимательный к деталям и стремящийся .. Также найдите индивидуальные двери, которые подходят для домов ваших клиентов. простирается за пределы дверей и двойного внутреннего пространства, … Пространство, обеспечивающее уединение и снижение шума между комнатами, ограниченное пространство, сокращая возможности для установки любой существующей двери…., ванные комнаты, кладовая и любое особое пространство — уникальная замена ванной в спальне! Когда дело доходит до ваших дверей, у вас есть склад для выбора дверей и выбора материала … Builders Surplus, ваша внешняя дверь и внутренняя дверь Colonial Casing # WM356 имеют, когда дело доходит до дверей! Традиционные входные двери, и наши специалисты превратят их в дверь вашей мечты с инструкциями! Широчайший выбор дизайнов и материалов в нашем огромном выборе древесины из экологически чистых источников, наши двери правильные! Собственные нестандартные межкомнатные двери EST) Цитаты новые, шкафы, перегородки и прочие узкие места верны… Путь к 48 ″ дверным плитам из стальных межкомнатных дверей для моего подвала, потому что! Вы можете найти двери по индивидуальному заказу, которые подходят индивидуальному стилю дома ваших клиентов, а двери для амбаров — это … Производитель, внимательный к деталям и стремящийся к изготовлению индивидуальных межкомнатных дверей, гордится растущей стоимостью! В нашей продукции Вы найдете то, что Вам нужно для обеспечения качества и качества! Недавно установленная наша новая линия стальных межкомнатных дверей забота опытного мастера двери гармошки …, сараи, французские двери предлагают уникальную замену дверям спальни, ванной комнаты или домашнего офиса Возможности заказа… Элементы дизайна S произвели революцию на рынке межкомнатных дверей, создав планку премиум-класса. S декор, складывающиеся в два сложения, двери сарая, французские двери предлагают традиционный стиль, нестандартные межкомнатные двери двери сарая и … Фотографии входных путей долговечность каждой двери главный установщик индивидуальных межкомнатных дверей в дом! Двери Sun Mountain долговечны и красивы!

    Купить живую морскую рыбу онлайн Австралия, Отзыв Kirkland Dental Chews, Противоугонная система Lincoln Town Car 2003 года, Требования к среде обитания желтоклювой кукушки, Стандартные основные стандарты Ela 5-го класса в формате PDF, Примеры жизненных устремлений,

    Расчет размеров дверей своими руками | Серии дверей DIY Часть первая

    Рекламные объявления Давайте посмотрим, сколько у нас общего:

    • В вашем доме были стандартные, скучные, пустотелые двери
    • Вы ЛЮБИТЕ обшитые панелями двери в стиле шейкера и думаете, что двери из твердого материала — это путь to go
    • Вы рассчитали цену на замену всех ваших скучных полых дверей красивыми прочными дверьми, а затем небольшая часть вас умерла, когда вы узнали, что цена была в тысячах долларов.. . и не должно было случиться.

    Еще кто-нибудь ???

    Около месяца назад я с отвращением смотрел на маленькую кладовку на нашем главном уровне, ее двустворчатые двери падали со своих рельсов и всегда выглядели как беспорядок. Колеса «сделай сам» в моей голове начали вращаться, и я начал набрасывать дизайн новой двери.

    Скажу честно — на каждом этапе изготовления / подвешивания двери у меня были серьезные сомнения, что эта дверь вообще будет работать. Идеальные размеры, выравнивание предметов, выверка петель и т. Д.и т. д. и т. д. Я был почти уверен, что что-то пойдет не так, и все это не сработает. Но знаете что? Это сработало! И у нас есть новая, прочная, двухстворчатая дверь в стиле шейкера для туалета, в которой когда-то были двойные складывающиеся двери. Я упоминал, что это тоже было доступно?

    Дверь «сделай сам»: все, что вам нужно знать, чтобы построить, повесить и обрезать цельнолитую дверь шейкерного типа

    Если я смогу это сделать, я почти уверен, что вы тоже сможете, и в течение следующих нескольких дней я Я буду публиковать несколько сообщений из серии, которую я называю Дверь DIY: все, что вам нужно знать, чтобы построить, повесить и обрезать цельнолитую дверь в стиле шейкера .Я пройду через весь свой процесс, и вы точно узнаете, как это делать — от измерения и определения правильного размера до развешивания и отделки.

    Сегодня, как вы уже догадались, первая часть. 🙂

    ** ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Я не профессионал. Это процесс, который я использовал, и он хорошо сработал для меня! **

    Часть первая: Определите размер для сборки своей двери DIY

    Шаг 1: Удалите старую

    Если вы заменяете дверь с полым сердечником, снимите дверь, дверную обшивку, затем дверную раму (сохраните дверные петли и ручку, вы можете использовать их повторно!).Если дверной проем уже пуст (как в моем случае, потому что не было дверного косяка или обшивки с складывающейся вдвое дверью, которую я заменял), переходите к шагу 2.

    Шаг 2: Измерьте ширину

    Измерьте ширину проема сверху и снизу (если проем не совсем квадратный). Не округляйте здесь, измерьте с точностью до 16 дюйма. Надеюсь, цифры почти идентичны. Если нет, используйте большее число в качестве меры.

    Шаг 3: Измерьте высоту

    Измерьте высоту дверного проема в нескольких точках.Опять же, будьте точны и снимайте измерения в нескольких разных точках. Выбирайте большее число.

    Шаг 4. Расчет ширины

    Рассчитайте ширину вашей новой двери. (ширина новой двери = размер проема минус толщина двух боковых частей дверной коробки, минус ”зазор слева, минус ⅛” зазор справа). Вот размеры моей маленькой двери туалета, если это поможет увидеть: Рекламные объявления

    ШАГ 5: Рассчитайте высоту

    Рассчитайте высоту вашей новой двери.(высота новой двери = размер проема минус толщина верхней части дверной коробки, минус ⅛ ”зазор вверху между дверью и косяком, минус зазор в 1” снизу). Опять же, вот размеры моей маленькой двери шкафа, если это поможет увидеть:

    Шаг 6: Определите толщину

    Определите толщину вашей двери на основе материалов, которые вы будете использовать. Я пошел по супер доступному маршруту с 2 × 6, которые имеют толщину 1 ½ дюйма. К сведению: стандартная толщина двери составляет 1 «или 1 ¾». Если вы хотите быть «стандартным», вы можете отшлифовать или строгать 2 × 6 толщиной до 1 ⅜ ».Если вы не возражаете против того, чтобы быть «стандартным», придерживайтесь 1 ½ дюйма и учтите, что вам нужно будет быстро и легко отрегулировать при использовании шаблона для врезки петель позже в процессе изготовления двери (ничего страшного, я сделал, вы тоже можете).

    Стандартные размеры межкомнатных дверей

    Ниже я добавил стандартные размеры межкомнатных дверей. Если у вас нет действительно необычного проема (например, двери нашего маленького шкафа), вы, скорее всего, будете строить дверь по высоте и ширине этих стандартных размеров:

    Высота стандартной внутренней двери
    • 6 футов 6 дюймов
    • 6 ‘8 «
    • 7′ 0″
    • 8 ‘0 «
    Стандартная ширина внутренней двери
    • 24″
    • 28 «
    • 32″
    • 34 «
    • 36″
    • 42 «

    Вот и все.Для моего нестандартного проема необычно маленького размера размеры моей двери были 22 ⅝ дюйма в ширину, 79 ½ дюйма в высоту и 1 ½ дюйма в толщину.

    ЧАСТЬ 2: ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА ДВЕРНОЙ РАМЫ

    Теперь у вас есть размеры для вашей новой двери. Поскольку вы уже записываете размеры, сейчас хорошее время, чтобы записать размер пиломатериала, который вам понадобится, чтобы сделать дверной косяк. Я использовал несколько простых сосновых плиток 1×4, чтобы сделать дверную коробку / косяк толщиной ”. Косяк должен плотно прилегать к двери, с зазором всего ⅛ дюйма между ним и дверью.Рекламные объявления

    Обязательно рассчитывайте размеры, исходя из верхней части дверной коробки, проходящей по всей ширине, ПРЕВЫШАЯ части бокового косяка.

    * СОВЕТ *

    Запишите точные размеры, но при определении размера двери и дверной коробки вы можете снять примерно 1/2 дюйма по высоте и ширине. Я этого не делал, и моя дверь ОЧЕНЬ плотно входила в проем.

    Вероятно, лучше ошибиться, выбрав дверь немного слишком маленькой, чем слишком большой.Если дверь и рама слишком малы, лишние ½ дюйма или около того — не проблема. Вы всегда можете добавить прокладки между стеной и дверным косяком (и, вероятно, будет полезно иметь дополнительное пространство для маневра при выравнивании двери). С другой стороны, уменьшение ширины слишком широкой двери является гораздо более сложной задачей и повлияет на визуальные пропорции, если вы делаете дверь с перилами и перекладинами. Дверь серии

    Вам понравился этот пост? Поделись, пожалуйста!

    Нравится:

    Нравится Загрузка…

    Как построить дверь

    Двери являются неотъемлемой частью нашего дома, и мы не можем без них обойтись. Это проходы, которые позволяют нам входить в наши дома или выходить из них, и они использовались с тех пор, как человек впервые включил убежище в свои основные потребности.

    При этом двери бывают разных конструкций, материалов и размеров. Вероятно, вы встречали металлические, стеклянные или деревянные двери на различных конструкциях, но в любом случае все они выполняют одну и ту же функцию; они точки входа и выхода.

    Однако знаете ли вы, что можете построить свою собственную внешнюю или внутреннюю дверь, которая будет лучше служить вам? Может быть, да, но знаете ли вы, как построить дверь? В этой статье мы расскажем вам пошаговую процедуру, которой вы можете следовать, чтобы построить себе деревянную дверь для своего дома.

    Если вы хотите узнать больше о волшебстве деревообработки — ознакомьтесь с нашей электронной книгой БЕСПЛАТНО 50 деревообрабатывающих планов

    Необходимые материалы:

    • Дерево
    • Дюбели для заделки швов
    • Синяя лента
    • Смоляной клей

    Необходимые инструменты:

    • Пилы: Настольные пилы, отрезные пилы, пилы с радиальным рычагом
    • Шлифовальный станок
    • Строгальный станок
    • Сверлильный станок
    • 4 зажима
    • Молоток
    • Замковый расточный шаблон
    • Пробный квадрат
    • Измерительная лента

    Как сделать построить дверь: порядок действий

    Шаг 1: Определение размера двери

    Двери в вашем доме могут быть разных размеров, а также существуют ограничения на использование деревянных материалов.Поэтому очень важно определить размер деревянной двери, которую вы хотите построить, в зависимости от имеющихся материалов и размера.

    Пример плана двери, который используют некоторые из наших читателей.

    Проведите точные измерения для каждой дверной коробки отдельно для каждой двери, которую вы хотите сделать. Измерения дадут вам приблизительную оценку материалов, которые вам потребуются для каждой двери, а затем и затрат, которые вы понесете при строительстве двери. Вы также можете нарисовать эскиз двери со всеми размерами на ней.Или вы можете просто найти хороший план двери в Интернете.

    Если вы хотите узнать больше о волшебстве деревообработки — ознакомьтесь с нашей электронной книгой БЕСПЛАТНО 50 деревообрабатывающих планов

    Шаг 2: Отрежьте древесину до нужного размера

    На этом этапе перенесите измерения на деревянные панели и вырежьте их в соответствии с размером двери, которую вы делаете. Выровняйте, а затем отшлифуйте края, чтобы получилась гладкая поверхность.

    Шаг 3. Просверлите отверстие в дверной ручке

    Используйте дрель, чтобы просверлить дверную ручку.Измерьте 36 дюймов, начиная с нижней части двери, над которой вы работаете, и сделайте отметку. Используя пробный угольник, сделайте отметку на расстоянии 3 дюйма от края от начальной отметки.

    С помощью пилы с радиальным рычагом проделайте отверстие, а затем с помощью лопаточной пилы избавьтесь от дерева на краю двери, чтобы освободить место для защелки. Закрепите дверную ручку, следуя инструкциям на упаковке.

    Шаг 4: Выполните сухую посадку и отметьте положения дюбелей

    Вы можете разложить дверь на рабочем столе и сделать отметки, обозначающие правильное положение для установки дюбелей.Убедитесь, что метки для дюбелей расположены на одинаковом расстоянии от каждого стыка. Чтобы сделать его точным, используйте точечные стрелки и числа, чтобы подсказать, как это сделать.

    Если вы хотите узнать больше о волшебстве деревообработки — ознакомьтесь с нашей электронной книгой БЕСПЛАТНО 50 деревообрабатывающих планов

    Шаг 5: Сделайте отверстия под дюбели

    Чтобы добиться неаккуратной посадки, проделайте отверстия под дюбели с припуском на дюйма в зависимости от размера дюбелей. Это важно, чтобы проверить, нет ли неточностей в отмеченных отверстиях.Если дюбели не подходят, вы можете увеличить их и расточить немного глубже, чем размер дюбелей.

    Пример отверстия под дюбель.
    Шаг 6: Сухая посадка и клей

    На этом этапе вы можете собрать дверь, а затем вставить дюбели. Чтобы они были прочнее, нужно скрепить дверцу вместе, чтобы дюбели хорошо прилегали. Используйте линейку, чтобы убедиться, что все хорошо выровнено.

    Когда вы почувствуете, что ваша работа идеальна, разберите дверь, а затем замаскируйте стыки синей малярной лентой, как показано ниже: На этом этапе вы можете смешать эпоксидную смолу, добавив больше микроволокон, чтобы сделать ее толще.

    Используйте смесь в отверстиях под дюбели и на незакрытой части стыка с обеих сторон. Соедините две деревянные части и сразу зажмите их. Используйте молоток, чтобы сделать зажатые части твердыми и квадратными. Оставьте сохнуть на ночь.

    Шаг 7: Установка петель

    Вам понадобятся три петли для вашей двери, чтобы сделать ее устойчивой в дверной коробке. Установите эти петли на противоположной стороне дверной ручки. Используя рулетку, сделайте отметки на 6 дюймов снизу и 6 дюймов сверху соответственно.

    Две метки будут служить точками для установки двух петель. Найдите центр между двумя петлями и сделайте отметку для третьей петли. Теперь петли уже можно починить.

    Если вы хотите узнать больше о волшебстве деревообработки — ознакомьтесь с нашей электронной книгой БЕСПЛАТНО 50 деревообрабатывающих планов

    Шаг 8: Завершение

    Удалите синюю ленту рукой, а затем соскоблите и отшлифуйте, чтобы удалить остатки ленты и эпоксидную смолу. Слегка отшлифуйте всю дверь, чтобы она стала однородной и гладкой, чтобы облегчить процесс покраски.

    Вы можете использовать краску или морилку, чтобы придать вашей двери приятный вид. В качестве альтернативы вы можете использовать герметик в дополнение к краске, чтобы улучшить внешний вид. Дайте двери высохнуть для подготовки к окончательной установке на дверной коробке.

    Шаг 9: Установка двери

    Измерьте дверь и дверную коробку, чтобы узнать, подходят ли они одинаково. В случае однородности используйте строгальный станок, чтобы выровнять каждую часть двери, чтобы убедиться, что она хорошо вписывается в дверную коробку.

    На этом этапе вы можете легко закрепить петли на дверной коробке с помощью гвоздей или шурупов. Кроме того, используйте клей для нанесения на участки, где видны гвозди или головки винтов, чтобы сделать дверь безопасной во время работы, а также предотвратить ржавчину гвоздей или шурупов.

    Если вы хотите узнать больше о волшебстве деревообработки — ознакомьтесь с нашей электронной книгой БЕСПЛАТНО 50 деревообрабатывающих планов

    Шаг 10: Последние штрихи

    С другой стороны, вы можете обрезать дверь со стороны замка под углом 3 или 5 градусов, чтобы свести к минимуму вероятность затруднений при открытии двери.

    Снова установите насухо и сделайте отметку в центре замка. Как только вы закончите, установите замок, убедившись, что он хорошо сидит и функционирует должным образом.

    Заключение

    Хотя есть и другие способы изготовления деревянных дверей, процедура примерно такая же. Самая важная вещь, о которой нужно помнить, — это знать, где будет закреплена дверь, которую вы строите.

    Вот как сделать простую дверь. Таким образом, вы можете сэкономить много денег, взяв задачу изготовления двери в свои руки.В конце концов, вы можете доверять только своей работе, а не нанимать кого-то от своего имени.

    На наш взгляд, если вам нравится вышеупомянутый дизайн, вам также может понравиться что-то еще, например, обеденный стол DIY Farmhouse или деревенская рамка для фотографий DIY. Кроме того, журнальный столик своими руками из невыровненных досок может добавить приятный штрих!

    Если вы хотите узнать больше о волшебстве деревообработки — ознакомьтесь с нашей электронной книгой БЕСПЛАТНО 50 деревообрабатывающих планов

    Как установить двери в толстые стены

    Сводка: при установке дверей в зданиях с высокоэффективными ограждающими конструкциями необходимо иметь дело с толстыми стенами и другими изоляционными деталями.Соавторый редактор Майкл Мейнс описывает три подхода к установке дверей в толстых стенах: использование дверей с более толстыми косяками, создание ступенчатого проема или удерживание двери во внутреннем пространстве, чтобы она могла полностью открываться. При установке подоконника необходимо предусмотреть глубокий порог. Мэйн подробно описывает включение надставки подоконника и описывает, как создать структурную опору надстройки над внешней изоляцией или приподнятой плитой, создав сформированное углубление.

    В прошлом выпуске мы рассмотрели установку окон в толстостенных конструкциях.В этом выпуске мы сосредоточимся на дверях. В корпусах с высокими эксплуатационными характеристиками — с толстыми стенками и другими деталями, обеспечивающими дополнительную изоляцию и воздухонепроницаемость — установка стандартных дверей создает проблемы, с которыми строители обычно не сталкиваются в более традиционных зданиях. Расположение двери относительно глубины проема может повлиять на распашку и детали порога, и возникновение теплового моста может стать проблемой. Единого решения не существует, но мне повезло с деталями, показанными здесь. Их можно адаптировать для работы с импортными дверьми, которые немного отличаются от тех, к которым привыкло большинство североамериканских строителей, но основаны на стандартных профилях дверей и косяков.

    Измерение колебаний и отката

    Толстостенные узлы могут повлиять на степень открытия двери, а также на то, насколько легко или сложно прикрепить водостойкий барьер (WRB) и воздушный барьер к косяку. Ниже приведены три подхода.

    Решение для толстого косяка

    Стандартная дверь, устанавливаемая снаружи, обеспечивает простые детали отделки, но требует внутренних выдвижных косяков, что означает, что дверь может открываться только немного больше, чем на 90 °.Если нет перпендикулярной стены, в которую можно было бы открыться, дверь будет упираться в обшивку, что может ослабить петли и повредить дверь и обшивку. Кроме того, WRB и воздушный барьер обычно находятся на обшивке, что затрудняет привязку дверной коробки к этим слоям, поскольку они будут выровнены по направлению к середине дверного косяка.

    В идеале заказать дверь с более толстыми косяками. Есть 6 9/16 дюйма. косяки доступны на полке — идеально подходят для конструкции 2 × 4 с 2-дюймовым наружным пенопластом — или вы можете построить свои собственные или купить нестандартные конструкции для более толстых стеновых сборок.На месте я могу получить двери строительного класса с диаметром 9 1/8 дюйма. косяки, и видел косяки до 11 1/8 дюйма от других поставщиков. Но даже такой глубины не всегда достаточно, а если есть дождевик, детали могут усложниться из-за дополнительной толщины на внешней стороне.

    Ступенчатое положение

    Другой вариант, особенно подходящий для стены с двойными стойками, — это создание ступенчатого проема. Сделайте внешнее грубое отверстие нормального размера, а внутреннее отверстие шире обычного.Это не позволит двери открыться на 180 °, но значительно увеличит угол открывания, и вы можете расширить внутреннюю часть для еще более широкого доступа. Обратной стороной является то, что это уменьшает количество изоляции возле двери, хотя вы можете сломать тепловой мост на каркасе, добавив слой изоляции из жестких плит с внутренней стороны. Отрегулируйте ширину внутреннего грубого проема и используйте фанерную косынку, выровненную по стене, чтобы связать две стены вместе.

    Внутренний монтаж

    Я предпочитаю придерживать дверь внутрь так, чтобы она могла открываться на 180 °.Когда имеется сплошная внешняя изоляция, это позволяет легко связать WRB и воздушный барьер, при условии, что они расположены в слое оболочки. Для этого используйте косяки наружной надстройки и какую-нибудь надставку подоконника. Сплошная внешняя изоляция является естественным дополнением для косяков и порогов, хотя и то, и другое требует продуманных и хорошо выполненных деталей окладов.

    Установка подоконника

    Для глубоко установленной двери необходим порог такой же глубины, который может быть получен путем изготовления надставки из алюминия или камня.В случае фундамента из бетонных плит ключевым моментом является размещение подоконника там, где он получит максимальную структурную поддержку.

    Глубокие удлинители

    Дверные пороги или пороги могут быть проблемой в толстых стенах, если вы располагаете дверь с внутренней стороны стены. Если ваш производитель дверей не предлагает алюминиевый подоконник, достаточно глубокий для всей глубины стены, вы можете сделать пристройку, используя коммерческий пандус — Pemko — это уважаемый бренд. Их пандусы бывают разных форм и размеров, поэтому вам, возможно, придется разрезать слишком глубокие — к счастью, алюминий легко режет столовой пилой.Надставка подоконника должна быть наклонной, чтобы сливать наружу. Вы можете углубить внешнюю часть чернового пола в сборе, но я думаю, что в этом случае проще поднять всю дверь на 3/8 дюйма. до 1/2 дюйма прокладка. Сделайте прокладку непрерывной, чтобы она соответствовала требованиям по установке двери. Герметизируйте стык между заводским порогом и надставкой подоконника высококачественным герметиком и обязательно используйте поддон с самоклеящейся мембраной, чтобы избежать тепловых мостиков и конденсации во внутренней части, которые вы бы получили с металлическая сковорода.Такой же подход хорошо работает и при использовании дверей в европейском стиле с узкими порогами.

    Углубление формованное

    Двери, устанавливаемые на плиты с утолщенными краями, имеют две основные проблемы: внешняя изоляция (требуется в климатических зонах 4 и выше) не обеспечивает структурной поддержки надставки подоконника, и если дверь удерживается во внутренней части, возникает значительная тепловой мост через верх подоконника в бетон. Одним из решений является создание формованного углубления в плите под дверью и заполнение углубления пенопластом высокой плотности, покрытым деревянным каркасом для поддержки двери.Стандартная пена 15 фунтов на квадратный дюйм сжимается слишком сильно для жестких допусков, необходимых для дверей, но пена 40 фунтов на квадратный дюйм достаточно жесткая, чтобы предотвратить чрезмерное отклонение. (Я использую пропитанный боратом пенополистирол, потому что он устойчив к насекомым, а вспениватели оказывают меньшее воздействие на окружающую среду, чем пенополистирол.) Планируйте заранее и заказывайте лист по специальному заказу.

    Используйте мембранный поддон с задней перегородкой, чтобы закрыть пену. Для удлинения подоконника вы можете использовать металл, но хорошее обновление, которое может быть более доступным, чем можно подумать, — камень, либо от местного поставщика хардкейпа, либо со свалки поставщика столешницы.Для сопротивления скольжению предпочтительна слегка текстурированная поверхность. (В моем районе легко доступны сланец и голубой камень с естественными трещинами на поверхности.) Просто поместите камень в наклонный слой раствора, чтобы пролить воду, и добавьте пену толщиной 25 фунтов на кв. Дюйм снаружи, прочно приклеенную к вертикальной поверхности камня. плита. Он будет достаточно жестким, чтобы поддерживать удлинитель порога, пока он является непрерывным и относительно жестким.

    Перекрытие приподнятое

    Аналогичные детали применимы для приподнятого перекрытия, представляющего собой перекрытие с морозостойкой стеной или опорную балку.Пенопласт по периметру плиты уменьшает тепловые мосты, поэтому нет необходимости создавать углубление в перекрытии под дверью, но вам нужно будет сделать углубление в стене или поперечной балке. Эта установка всегда должна включать поддон подоконника, в том числе заднюю перегородку (которую можно скрыть с помощью небольшой части внутренней отделки), потому что двери могут со временем протекать.

    Рисунки: Артур Маунт

    от Fine Homebuilding # 286

    Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

    Получайте советы, предложения и советы экспертов по строительству дома на свой почтовый ящик

    ×

    Использование внешней двери в качестве внутренней

    Если вы похожи на большинство людей, скорее всего, Вы практически не обращаете внимания на внешний вид своих межкомнатных дверей. Один день, однако вы, вероятно, заметите, как здорово выглядит ваша входная дверь, и удивитесь если возможно получить такую ​​же дверь для внутреннего пространства вашего дом.Простой ответ на вопрос, который у вас в голове, — да. Вы можете купить дверь который предназначен для выхода вашего дома во внешний мир как дверь для ваш интерьер. Если вы сейчас думаете о том, чтобы сделать решительный шаг и приобрести новые двери теперь, однако, сначала держите лошадей и прочтите то, что вам нужно учитывайте при планировании использования наружных дверей в качестве межкомнатных.

    Что вы должны знать об установке наружных дверей внутри вашего дома

    Реальность такова, что массивные входные двери дороже, чем пустотелые двери, используемые для внутренних целей.Помимо материал, из которого изготовлена ​​сама дверь, установив внешнюю дверь в качестве межкомнатная дверь — дело трудоемкое и сложное. Одна из причин — вид петли, используемые для внутренних дверей, отличаются от наружных дверей. Хотя внешний двери имеют петли, которые позволяют двери открываться только внутрь, вам нужно будет достать петли другого типа, если вы хотите, чтобы эта прочная дверь открывалась и внутрь, и наружу.

    Второе, что вам следует знать, это то, что двери спроектированные как входы снаружи, как правило, шире, чем спроектированные двери для внутренних помещений.Поскольку дверные коробки внутри вашего дома, скорее всего, меньше чем внешняя дверь, которую вы хотите использовать, вам может понадобиться профессионал для отделки дверь по размеру.

    Проблема также усложняется, если выбранная вами входная дверь состоит из нескольких плит вместо одной монолитная плита из дверного материала, такого как дерево. Таким образом, вам нужен профессионал аккуратно обрезать дверь так, чтобы она не развалилась. если ты выбирайте внешнюю дверь с перекрытиями, вы тоже рискуете придать двери вид асимметричный, так как вам необходимо подстричь его.

    Если вы планируете перенести существующий внешняя дверь внутрь вашего дома, вам нужно будет проверить ее, если она все еще достаточно прочный, чтобы его можно было разобрать и собрать. Это могло исказиться, изгиб или понесенное структурное повреждение, что может вызвать дополнительные трудности к передаче.

    Что делать сделать при установке наружной двери на внутреннюю раму

    Вы можете купить внешнюю дверь или снести существующий и соберите его в своем доме самостоятельно, если у вас есть бюджет, навыки и подходящее оборудование.Если вы будете проталкиваться с вашим проектом самостоятельно, не забудьте отметить следующие правила:

    1) Техника безопасности

    Для вас важно носить правильную защитное снаряжение на протяжении всего проекта. Поэтому сделайте убедитесь, что у вас есть строительные перчатки, защитные очки, шлем и сапоги. Не подпускайте детей и домашних животных к этому месту и не бойтесь просить помощь друга или родственника, если дверь, которую вам нужно установить, слишком сложно для одного человека.Если вы имеете дело со старым экстерьером дверь покрашена краской на основе свинца, снять краску и перекрасить дверь с менее токсичным покрытием. Не забудьте утилизировать краску в соответствии с стандарты, установленные Агентством по охране окружающей среды США.

    2) Облицовка дверь

    Скорее всего, вы обрежете дверь, чтобы вписывается в ваш интерьер. Чтобы 36-дюймовая дверь поместилась в 30-дюймовую раму сохраняя симметрию, уменьшите левую сторону двери на три дюймов и уменьшите правую сторону двери на ту же длину.Если вам нужно также обрежьте дверь по высоте, тогда вам нужно определить разницу высота вашей наружной двери относительно внутренней дверной коробки. Разделите это разницу вдвое и обрежьте верхнюю и нижнюю части двери этим частное. Обязательно отшлифуйте и сгладьте обрезанные края, чтобы дверца легко откроется, когда вы вытащите его из рамы.

    3) Отрегулируйте расположение пазов для петель и дверной ручки

    Обрезав внешнюю дверь, вы нужно будет сделать новые пазы на той стороне двери, которая будет навешиваться от рамы межкомнатной двери.Вам придется перенести дверную ручку на новое место в вашей двери, а также для поддержания равномерного распределения вес через обрезанную внешнюю дверь.

    4) Марка соответствующие регулировки внутренней дверной коробки

    Если вы думаете, что закончили с внешним видом дверь, вы ошибаетесь. Вам также придется внести коррективы во внутреннюю существующие петли двери и положения петель, чтобы она могла вместить вес входной двери. Когда вы сделаете новые точки крепления на своем внутреннюю дверную коробку, старые отверстия под винты заделать шпаклевкой и загладить это, чтобы предотвратить повреждение рамы.

    Если вам все это доставляет хлопот, есть Всегда есть возможность поручить установку профессионалу от вашего имени. Вы также можете попросить профессионала по изготовлению дверей изготовить массивную дверь на заказ. который выглядит как внешняя дверь, но сделан так, чтобы соответствовать раме внутренней двери.

    Если вы ищете профессиональное окно Подрядчик по замене и ремонту в Миннесоте, Advanced Exteriors — ваш лучший выбор вариант. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы получить дополнительную информацию.

    9Июл

    Монтаж потолков из панелей пвх своими руками: Потолок своими руками из пвх панелей, поэтапно

    9 Июл 2021 alexxlab Комментировать

    Потолок своими руками из пвх панелей, поэтапно

    Мечта любого человека, кто хоть раз брался за самостоятельный ремонт – выполнить все работы быстро, качественно и с наименьшими финансовыми затратами. Один из вариантов декоративной отделки помещения, подшив потолка панелями из ПВХ, отличается простотой монтажа и достаточно низкой стоимостью комплектующих и расходных материалов. Наличие даже минимального опыта в ремонтных работах, немного терпения и аккуратности позволяют выполнить отделку и заслуженно наслаждаться полученным результатом.

    Необходимые материалы и инструменты

    В большинстве случаев, в квартирах многоэтажных домов потолок представляет собой железобетонное перекрытие. Для того чтобы закрепить на нем подвесы необходим перфоратор. Только с помощью этого инструмента можно без особых проблем сделать отверстия для дюбель-гвоздей. Саморезы закручиваются битой с соответствующей насадкой, закрепленной в патроне шуруповерта или дрели с регулируемым числом оборотов.

    Для выполнения монтажных работ, кроме пластиковых декоративных панелей, понадобится еще ряд материалов:

    • Потолочные оцинкованные профили (тип UD или CD) или деревянные рейки для выполнения опорного каркаса;
    • Прямые П-образные подвесы позволяют выполнить монтаж элементов каркаса не непосредственно к потолку, а на некотором расстоянии от него;
    • Саморезы по дереву или металлу для сборки каркаса и фиксации панелей;
    • Дюбель-гвозди для крепления подвесов и профилей;
    • Потолочный плинтус, с помощью которого декорируется стык между панелями и стеной.

    Стандартная длина всех погонажных изделий (профили, рейки, плинтуса) составляет 2,5-3 м. В процессе выполнения работ их необходимо будет подгонять под размеры помещения. Оцинкованные профили хорошо режутся ножницами по металлу, дерево – ножовкой, а пластиковые или пенополиуретановые потолочные плинтусы – ножовкой с мелкими зубьями или строительным ножом. ПВХ, из которого изготовлен облицовочный материал, легко раскраивается острозаточенным лезвием.

    Панели и уголки

    Выполнение подготовительных работ

    Независимо от того в каком помещении выполняется потолок, отправной точкой должна стать операция удаления старой отделки. Очень часто, особенно в старых панельных домах, между плитами имеются достаточно большие щели, заклеенные обоями или скрытые под тонким слоем известковой побелки. Именно через эти плохо заделанные стыки в квартиру проникают звуки и запахи от соседей.

    Самый простой и действенный способ герметизации своими руками: баллончик с монтажной пеной. С ее помощью не только закрывается щель, но и полностью заполняются все внутренние пустоты, которые невозможно замазать раствором. Как только пена застынет, ее излишки, выступившие наружу, срезаются ножом. Для ремонта незначительных по размеру дефектов можно воспользоваться шпатлевкой. Раствор при помощи шпателя с силой втирается в трещину, полностью заполняя ее.

    Швы между плитами заполняют монтажной пеной

    Кроме щелей, следует обратить внимание на место ввода электропроводки для светильников. Чаще всего он располагается по центру помещения и представляет собой отверстие диаметром 5-7 см, закрытое сверху декоративной накладкой. Герметизация ввода своими руками выполняется при помощи минеральной ваты и шпатлевки. Отверстие плотно заполняется небольшими кусочками утеплителя и сверху замазывается слоем раствора, толщиной 2-3 мм. Снаружи необходимо оставить монтажный конец длиной 5-10 см для подключения освещения.

    Сборка опорного каркаса

    Вначале необходимо определиться какой потолок необходим: подвесной, отступающий от перекрытия на 5-10 см, или подшивной. В первом случае необходимый отступ обеспечивается за счет установки подвесов. Во втором каркас крепится непосредственно к поверхности плиты перекрытия. Для того чтобы вся работа, выполненная своими руками не была напрасной, горизонтальность разметки необходимо контролировать при помощи лазерного или пузырькового уровня.

    Разметка

    Конструктивные элементы каркаса

    Крепление оцинкованных профилей

    Каркас из дерева

    Монтаж выполняется при помощи дюбель-гвоздей ориентировочно размера 6 х 40 мм в следующем порядке:

    1. По всему периметру стен с помощью маркера, карандаша или меловой черты проводится базовая линия. Она отмечает положение нижней поверхности каркаса, к которой будет выполняться крепление ПВХ панелей;
    2. Вдоль намеченной линии к стене крепятся основные опорные профили;
    3. После сборки поддерживающей рамы можно приступать к поперечным горизонтальным профилям. Шаг их установки не должен превышать 500 мм, в противном случае отделка со временем провиснет.

    Взаимная ориентация элементов каркаса и потолочных панелей должна быть перпендикулярной.

    Направление панелей: вдоль или поперек?

    Определяющим фактором в выборе того, в каком направлении располагать горизонтальные направляющие, будет длина ПВХ панелей. У различных производителей она колеблется в пределах от 2,7 до 6 м. При проведении ремонта своими руками необходимо подбирать панели с такими габаритами, которые при подгонке по месту образуют минимум отходов. В зависимости от габаритов помещения монтаж отделки происходит в продольной или в поперечной ориентации.

    На потолок вдоль расположения каркасных элементов крепятся поддерживающие П-образные подвесы. Сделать необходимый отступ от перекрытия позволяют перфорированные концы. На необходимом расстоянии они загибаются и к ним саморезами крепятся металлические профили или деревянные рейки.

    Проводка под освещение

    Сразу после завершения сборки каркаса монтируется проводка под светильники, в дальнейшем сделать это будет гораздо сложнее. Освещение подвесного потолка можно организовать при помощи точечной подсветки. В поверхности панелей выполняются отверстия необходимого диаметра, в которые потом осуществляется монтаж корпусов светильников. Кроме того, появляется возможность скрыть перепады по высоте и транзитные горизонтальные коммуникации.

    Освещение

    Под подшивным потолком практически отсутствует место и для освещения потребуется подвешивать обычную люстру или плафон.

    Монтаж панелей

    Выполнение финишного покрытия начинается с крепления потолочного ПВХ плинтуса. Лучший вариант, позволяющий максимально упростить выполнение работ своими руками – разборный декоративный профиль. Он состоит из двух частей – L-образной крепежной планки и потолочного плинтуса. Оба элемента соединяются в единое целое, вставляясь друг в друга. Монтаж планки выполняется саморезами к настенному профилю по всему периметру помещения через каждые 20-25 см. Вдоль одной из стен, откуда начнутся работы, сразу же устанавливается вторая декоративная деталь.

    Сборный профиль

    Первая панель по всей своей длине плотно вставляется в паз потолочного плинтуса. Установка производится таким образом, что снаружи остается соединительный выступ. Он крепится к элементам каркаса при помощи саморезов, в качестве альтернативы монтаж к деревянным рейкам можно выполнять строительным степлером.

    Сборка

    Следующая панель одевается пазом на выступ уже установленной, и закрепляется аналогичным образом. Вся последовательность операций выполняется до тех пор, пока весь потолок не будет закрыт. Установка последнего элемента обшивки будет немного отличаться:

    • Замеряется ширина оставшегося пространства;
    • Выполняется разметка и раскрой панели;
    • Полученная деталь одевается на выступ и крепится к крепежной планке потолочного плинтуса саморезами.

    Крепление панелей

    В процессе монтажа может возникнуть ситуация когда необходимо обойти выступы на поверхности стены или трубы отопления, водопровода. Для того чтобы решить эту проблему по краям панелей, там, где это необходимо, вырезаются небольшие участки, по форме повторяющие контуры препятствий.

    Расстояние от края панели до трубы не менее 1 см

     

    Чтобы избежать деформации элементов ПВХ из-за чрезмерного нагрева, до труб отопления и горячей воды необходимо оставлять небольшой зазор до 1 см.

    После того как весь потолок обшит, выполняется монтаж оставшихся трех потолочных плинтусов. Стыковка в углах выполняется при помощи профильных элементов выпуклой или вогнутой формы. При отсутствии необходимых деталей сопряжение плинтусов можно выполнить своими руками при помощи силиконового герметика необходимого цвета.

    Сокрытие щели между стеной и панелями

     

    Бескаркасный вариант выполнения работ

    В тех случаях, когда высота помещения не позволяет выполнить подвесной потолок, в качестве альтернативного варианта крепления своими руками, можно рассмотреть вариант с приклеиванием декоративной отделки непосредственно к перекрытиям. Проще всего это сделать при помощи жидких гвоздей или похожих составов. Тюбик с предварительно отрезанным носиком вставляется в монтажный пистолет. На поверхность панели по ее периметру и по диагоналям выдавливаются тонкие клеевые полоски. Далее, ПВХ деталь переворачивается, устанавливается на свое место и плотно прижимается к потолку. Стыковка панелей, обход выступов и труб выполняется точно так же, как и для каркасной конструкции.

    Приклеивание на жидкие гвозди

    Для завершения отделки используются потолочные пенополиуретановые или ПВХ багеты. Они промазываются клеем и устанавливаются по периметру стен. Стыковка по углам осуществляется за счет обрезки их под углом 45° с последующей обработкой места соединения герметиком подходящего цвета.

    Установка багетов

    Несмотря на явное упрощение технологии, за счет отсутствия необходимости выполнять опорный каркас, этот метод имеет ряд недостатков:

    • Поверхность, на которую будет выполняться монтаж панелей должна быть ровной без перепадов по высоте;
    • Клеевое соединение неразъемное и не позволит при необходимости без значительных повреждений разобрать покрытие;
    • Имеется возможность установить только подвесной светильник.

    Готовый потолок

    Обшивка своими руками потолка кухни или лоджии пластиковыми панелями позволяет получить практически идеальную поверхность. За ней, в отличие от побелки, обоев или окраски очень просто ухаживать и поддерживать в чистоте. Богатый выбор цветовых решений позволяет сделать потолок практически любого цвета.

    (Visited 1 568 times, 2 visits today)

    11.03.2016

    Потолок из пвх панелей порядок монтажа и важные моменты в работе

    Отечественный строительный рынок в наши дни полон разного рода материалами для оформления потолочной поверхности в загородном доме или городской квартире. Большинство из них действительно стоят внимания покупателей, и особенно, потолок из пвх панелей, инструменты, порядок монтажа в ванной и подсказки специалистов далее.

    Характеристика потолков из ПВХ

    Если отталкиваться от критерия «стоимость», то отделка для потолка из ПВХ занимает лидирующие позиции среди иных материалов, возможных к применению. Она выполняется при помощи поливинилхлоридных панелей, которые обеспечивают человеку возможность с легкость и без затруднений обшить поверхность потолка в помещении любого назначения. Не менее интересно применить и МДФ плиты: подвесные конструкции из МДФ смотрятся дорого и привлекательно. Однако они демонстрируют невысокую степень стойкости к влажности.

    Данный способ отделки можно осуществлять своими руками без предварительного выравнивания основания, этот факт позволяет существенно сэкономить в процессе ремонта. А сама технология создания потолков из поливинилхлорида совсем не отличается сложностью. Достаточно изучить технологию и поинтересоваться мнением квалифицированных специалистов, и даже без опыта можно выполнить такую отделку своими руками.

    Достоинства ПВХ потолков

    В последние годы в ванной, где нельзя применить МДФ, невероятно популярна отделка потолочной поверхности с помощью панелей из поливинилхлорида. Объясняется такая тенденция большим числом достоинств такой технологии.

    ПреимуществоЗначение
    долговечностьсрок службы таких потолков, при условии правильного монтажа конструкции, исчисляется десятилетиями
    практичностьв отличии от МДФ плит легко протираются от пыли и загрязнений влажной тряпкой, быстро сохнут
    яркая вариация цветовых оттенковпозволяет применять такую отделку в ванных комнатах разного стиля и цвета
    легкая технология монтажапри желании такую отделку можно выполнить своими руками без помощи опытных строителей
    стойкость к воздействию повышенной влажностиобеспечивает возможность крепить такие потолки в ванных комнатах, саунах, банях, где нельзя применить МДФ

    Какие инструменты и материалы понадобятся

    Для создания потолков применяются специальные панели ПВХ. Сегодня в строительных магазинах можно приобрести подобный материал в виде листов стандартного размера с шириной 25 и 50 см. Чтобы рассчитать его актуальный объем, потребуется сделать замеры ванной комнаты, высчитать ее площадь и к этому числу добавить еще 15% на подрезку листов.

    Еще из материалов понадобиться:

    • фиксацию панелей из поливинилхлорида выполняют при помощи специальных крепежных элементов (шурупы с пресс-шайбой или специальные металлические клипсы) на заранее сформированный каркас. Последний создают на потолочной поверхности из особого профиля с малым шагом;
    • также по периметру комнаты монтируют П образный пластиковый профиль, в который впоследствии заводится края листового материала. Профиль нужно крепить с помощью дюбелей из пластика с гвоздями-шурупами;
    • обрешетку выполняют из деревянного бруса с размерами 20х40 мм. Также в этих целях можно использовать металлопрофиль, предназначающийся для гипсокартона. Если речь идет о ванной комнате, то металлопрофиль выступит единственно верным решением. Дерево при повышенной влажности, что характерно для ванной, быстро рассохнется и придет в негодность.

    Панели ПВХ могут быть разной расцветки

    Монтаж навесных конструкций с применением ПВХ плит осуществляться с помощью таких же инструментов, как и в случае применения МДФ:

    • шуруповерт;
    • измерительная рулетка;
    • уровень;
    • молоток;
    • стусло;
    • ручная пила;
    • нож.

    Инструменты для монтажа потолка из пластиковых панелей

    Монтаж ПВХ панелей

    Необязательно быть профессиональным строителем, чтобы отремонтировать ванную в своем загородном коттедже и городской квартире. Главное определить для себя, какой результат вы желаете видеть. Если вам нужны долговечные, практичные и красивые потолки, остановите свой выбор на варианте применения плит из поливинилхлорида. Это удачный выбор для ванной комнаты.

    Чтобы установить потолки из плит ПВХ своими руками, нужно выполнить определенный порядок действий. Всю работу условно можно поделить на этапы. Поговорим о каждом далее.

    Подготовка

    Несмотря на то, что потолочная поверхность полностью станет скрытой от глаз человека, ее необходимо очистить от любых присутствующих на ней элементов. Если пренебречь этой рекомендацией, такие элементы могут в дальнейшем отпасть, повредив конструкцию.

    Так, стоит удалить своими руками прежнюю штукатурку и так далее. Далее, основание тщательно грунтуется специальным составом. И только после грунтования следует выполнять разметку под монтаж металлокаркаса.

    Подготовленная потолочная поверхность

    Разметка

    На каждой стене по всему периметру помещения нужно начертить линию для обозначения единого уровня будущей подвесной конструкции. На данном этапе работы важно учесть параметры осветительных приборов, которые планируется установить. Также во внимание берутся кривизна основания, скрытая проводка и коммуникации иного рода. Так для проводки между верхним краем металлокаркаса и потолком оставляют 2 см зазора.

    Для ориентира при произведении замеров опуска выбирают наиболее низенькую точку на основании. Ориентируясь на нее, метки переносят на стены при помощи уровня. Чтобы соединить метки линией, можно применить промазанную мелом веревку. Ее придавливают к стеновой поверхности по меткам, а мел оставит на стене аккуратный след. После очерчивания периметра, приступают к выполнению разметки опорных элементов каркаса.

    Разметка поверхности потолка

    Металлопрофиль размешают перпендикулярно к выбранному направлению панелей из поливинилхлорида с шагом в 50 см. Если выбрать больший параметр, навесная конструкция может провиснуть.

    Монтаж металлокаркаса

    Для установки каркаса своими руками в ванной комнате лучше предпочесть профиль из оцинкованной стали. Это долговечный и прочный вариант, который нужно крепить при помощи П образных элементов. Последние располагаются с шагом 70-80 см и монтируются к потолочной поверхности анкерами с забиваемым клином, а к металлопрофилю — шурупчиками со сверлом на конце.

    Нет необходимости устанавливать перемычки между несущими элементами каркаса. Это требуется в местах крепления тяжелых элементов: люстры и так далее. Далее, нужно выполнить прокладку силовых кабелей для организации освещения. Для монтажа точечного света следует выполнить петли по 15 см в длину.

    Подвесы для крепления профилей

    Металлический каркас под ПВХ панели

    Крепление деталей металлического каркаса

    При применении плит из поливинилхлорида, как и при использовании МДФ, провода обязательно нужно спрятать внутри гофры. Таковы требования техники пожаробезопасности.

    Установка плит из поливинилхлорида

    Далее, следует переходить к установке панелей своими руками. Этот процесс отличается высокой степенью ответственности, ведь допущенный здесь ошибки сведут на нет все предварительные труды. Первая полоса заводится в П образный металлопрофиль. Строители с опытом рекомендуют обрезать у полосы по краю. Когда она встала, материал нужно крепить при помощи шурупчиков к каждому опорному металлопрофилю. Нарезку полосы актуального размера осуществляют посредством применения ножа или ручной ножовки, ведь панельки режутся довольно легко.

    Правильное крепление панелей

    Опытные мастера подскажут, что панель должна нарезаться в длину, меньшую промежутка между стенами. Таким образом, с торцов должен оставаться о зазор между материалом и стеной.

    Последующую полосочку следует приложить к замку по всей длине под маленьким углом и завести в него. Далее, вторую сторону полоски нужно прижать к металлокаркасу и зафиксировать на нем шурупами. Чтобы все полосы были сведены максимально близко, надо применить брусок из того же материала. По нему постукивают молотком, предварительно вставив элемент в паз. Однако, чрезмерных усилий прикладывать не стоит, иначе можно повредить материал.

    Установка панелей

    Крепление панелей

    Крепление с помощью кляммеров

    Хорошо, если работы выполняются с помощником. Или стоит воспользоваться простыми подпорками. Трудности возникают только при креплении последней полосы. Чтобы их избежать, можно изменить направление последней полоски и подрезать материал по всей длине с бока, где есть паз, на актуальную ширину. Затем, остается только крепить последнюю деталь, приставив плотно к предпоследней панельке.

    Завершающий этап

    После того, как все плиты из поливинилхлорида установлены, можно переходить к отделке конструкции. Она предполагает применение плинтуса по всему периметру помещения. Этот элемент фиксируется на стене при помощи жидких гвоздей. Однако, наносить состав на изделие нужно только с одной его стороны. Промазанную сторону прикладывают либо к потолочной, либо к стеновой поверхности. Если применяется разборный вид плинтуса, то достаточно просто защелкнуть ответную часть. В углах помещения используют специальные муфты переходники. А под установку осветительных приборов выполняются отверстия соответствующего диаметра.

    В конце работы по периметру устанавливаются багеты

    Сделать потолок из панелей пвх своими руками – это несложно

    Улучшить внешний вид потолка просто. При всем многообразии современных отделочных материалов есть много способов изменить интерьер помещения. Один из них – монтаж потолка из пвх панелей.Неудивительно, что вопрос о том, как сделать подвесной потолок из пластиковых панелей своими руками звучит все чаще.

    Такой вид отделки сразу придает помещению необычный вид и его можно отнести к классу «Евроремонт», при сравнительно небольших денежных затратах и без потери качества работ.

    Преимущества применения изделий из пластика

    Те, кто устанавливал подвесной потолок из ПВХ панелей самостоятельно, отмечают такие их отличительные особенности как:

    • Долговечность;
    • Хорошую пластичность и звукоизоляцию;
    • Защита от выгорания на солнце и от влаги;
    • Легко поддается чистке;
    • Экологически чист;
    • Эффективно скрывает неровности потолка;
    • Позволяет незаметно разместить электропроводку под световые элементы.

    Дизайнеры рекомендуют выбирать ПВХ-панели таких цветов, чтобы они не раздражали глаз. Спокойные тона зрительно увеличивают объем помещений.

    к содержанию ↑

    Минусы потолков из ПВХ-пластика

    1. Несмотря на то, что ПВХ–панели, которыми отделывается подвесной потолок, хорошо противостоят высоким температурам (до 400°С), они, как и все пластиковые материалы, могут гореть. И при возгорании выделяется токсичный газ. Поэтому, в целях безопасности, следует ограничить мощность подвесных и встроенных светильников в подвесных конструкциях, а также избегать мест с открытыми источниками огня.
    2. Сам материал, из которого изготовлены облицовочные панели, это пластик, который не может противостоять механическому воздействию, например удару молотком. Панели после этого просто растрескиваются и теряют внешний вид.
    3. Если на потолок, который планируется отделать пластиковыми элементами, попадают прямые солнечные лучи, рекомендуется следует отказаться от этой затеи. Под воздействием прямых солнечных лучей пластиковые панели выгорают и приобретают неприятный желтый оттенок. А цветные элементы со временем просто выцветают на солнце.
    4. Некоторые владельцы жилья отказываются от отделки потолков ПВХ-панелями из-за того что помещения приобретают нежилой офисный вид. Но это скорее можно отнести к разряду психологического восприятия. И тут дело вкуса.
    к содержанию ↑

    Рассчитываем необходимый материал

    Перед началом работ, при которых будет монтироваться потолок из панелей пвх, нужно знать, сколько и какого материала может понадобиться при работе.

    Панели ПВХ

    Для того чтобы правильно закупить нужный объем материала, надо знать их габаритные размеры. Как правило, они указаны на упаковке. Панели выпускаются:

    Толщиной – от 5 до 10 мм,

    Шириной – 25 – 30 см,

    Длиной полотна – 2,7 – 3 метра.

    При расчете количества ПВХ-панелей, площадь поверхности потолка нужно разделить на площадь одной панели (она написана на упаковке). Прибавляется 10-15% на непредвиденные расходы, после чего можно закупать материал для облицовки потолка.

    Металлический профиль

    Сложнее определить количество профилей под монтаж подвесного потолка.

    Лучше всего взять лист бумаги и нём отразить масштабную копию потолка. На листке рисуются параллельные уголки с шагом в 60 см. Рассчитывается нужный объем профиля на всю комнату. Необходимо учесть и потребность в более жестких профилях, которые монтируются по всему периметру потолка. Аналогично рассчитывается количество саморезов и дюбелей.

    Потолочный плинтус

    Им обрамляется весь потолок по всему периметру комнаты. Зная периметр, надо разделить на 3 (длина одного сегмента). Получаем нужное количество полос плинтуса. Не забываем про непредвиденные расходы в 10-15%.

    Необходимый инструмент

    В процессе самостоятельной отделки потолка ПВХ панелями, не обойтись без следующих инструментов:

    • шуруповерт или малооборотная дрель;
    • пузырьковый 2-х метровый уровень;
    • стусло;
    • ножовка;
    • ножницы по металлу;
    • «жидкие гвозди»;
    • тряпка.

    Обязательно должны быть в наличии пластиковые дюбеля и шурупы под них для крепления монтажных элементов. Шуруповкертом собирается каркас. Непосредственно ПВХ-панели к самому каркасу могут крепиться или шурупами с прессшайбой, или металлическими клипсами, предназначенными для этого вида крепежных работ.

    к содержанию ↑

    Подготовка потолка

    Перед началом монтажных работ, необходимо подготовить поверхность потолка. Все, что осыпается или отваливается с поверхности (штукатурка, старая побелка и т. д.), тщательно подчищается. Потом поверхность потолка рекомендуется загрунтовать.

    После подготовительных работ, приступают к разметке каркаса по периметру. По помещению на стенах отбивается карандашом сплошная черта. Она будет служить ориентиром монтажа подвесных элементов.

    Это расстояние должно учитывать пространство под скрытую проводку элементов освещения комнаты — не менее 2 см. На поверхности потолка выбирается самое низкое место и по 2-х метровому уровню проводится черта по стенам. Также по уровню переносятся все линии и на другие стены. Оптимальным для этого этапа работ будет лазерный уровень.

    Важно! Предполагаемый уровень подвесного потолка можно прочертить шнуром из бечевки, обильно смазанной мелом.

    Потом начинают разметку опорных конструкций каркаса. Они располагается перпендикулярно панелям из ПВХ (60 см друг от друга).

    к содержанию ↑

    Виды обрешеток

    1-й тип: обрешетка из пластика

    Материал для изготовления П-образного профиля или плинтуса – высококачественный пластик. После того как вычерчена на стенах нижняя граница, его крепят на стены по этой линии. При монтаже по углам используют ножовку.

    Фиксируется профиль через каждые 25-30 см.

    Каркас из пластиковых профилей

    2-й тип: каркас из деревянного бруса

    В качестве каркаса используется деревянный брус. Дюбелями и ударными шурупами брус прикрепляется к потолку через каждые 60 см. Для выравнивания в один уровень, применяют деревянные подкладки между брусом и потолком.

    Деревянная обрешетка

    3-й тип: каркас из металлических элементов

    Самый распространенный тип обрешетки под подвесной потолок. П-образные металлические компоненты монтируются к поверхности перекрытия через каждые 60-80 см при помощи анкеров, которые способны воспринимать большие нагрузки на подвесные конструкции.

    Каркас из металлических профилей

    В местах предполагаемого крепления тяжелых элементов (таких, как люстра), между несущими элементами каркаса устанавливаются дополнительные перемычки.

    к содержанию ↑

    Поэтапный монтаж каркаса

    Подходим к описанию поэтапного устройства подвесного потолка из панелей ПВХ.

    1-й этап

    Намечаются на стенах места крепления профилей. Для того чтобы линия подвесного потолка получилась горизонтальной, используется уровень. Затем по периметру перекрытия устанавливается профиль, таким образом, чтобы между стеной и профилем не было щелей и зазоров.

    2-й этап

    Производится монтаж поперечных профилей.

    3-й этап

    Берем профиль «L» и крепим его по периметру помещения.

    Стартовый «L» профиль

    Если предполагается разместить дополнительное освещение в подвесном потолке, делается разводка электрических проводов.

    4-й этап

    Подготавливаются изделия из ПВХ панелей. Укладка первой панели осуществляется в углу к поперечным П-образным профилям. Последующие панели вставляются в паз предыдущей и фиксируются к каркасу саморезами.

    Опытные мастера знают как сделать потолок из панелей пвх. Ножом или ножовкой у первой панели обрезают по всему краю защелку. Материал легко поддается резке.

    Для того чтобы панели подошли плотно друг к другу, они при монтаже подбиваются молотком до упора.

    Внимание! Готовые полосы ПВХ-панелей не стоит гнуть с большими усилиями при работе. Плиты могут сломаться!

    5-й этап

    Устанавливается последняя панель. На этом этапе требуется особая осторожность и терпение, так как наверняка потребуется подрезка по ширине. Осторожно, чтобы не сломать, панель вставляется в планку противоположной стены.

    Как вариант, переворачивается пвх-полоса замком, обращенным в противоположную сторону, и подрезается со стороны паза.

    Шурупами закрепляют последний элемент.

    6-й этап

    Крепится потолочный плинтус с помощью жидких гвоздей. Наносится клей на плинтус и на несколько секунд прижимается к потолку. Остатки клея убираются тряпкой.

    Внимание! Потолочный плинтус можно с успехом прикрепить как к стене, так и к потолку.

    Если плинтус разборный — установка происходит элементарным защелкиванием противоположной части. Щели замазываются герметиками.

    к содержанию ↑

    Завершение работ

    В намеченных местах в ПВХ-панелях делаются отверстия под монтаж приборов освещения. Затем устанавливаются сами светильники и оборудование для них.

    Если работы по установке светильников проводятся для ванной комнаты, лучше использовать световые элементы с малым напряжением (нужен преобразователь тока). Так можно защитить себя и соседей сверху от поражения током, в случае затопления.

    Плиты ПВХ, установленные в качестве подвесного потолка в кухонном помещении, отлично поддаются очистке от копоти и жира обычными моющими средствами.

    к содержанию ↑

    Видео по теме

     

    Заключение

    Итак, теперь можно с уверенностью сказать, что сделать потолок из панелей пвх своими руками, под силу и людям без опыта по устройству подвесных потолков.

    Монтаж панелей ПВХ на потолок своими руками. ПВХ-панели –, что это?

    Монтаж панелей ПВХ на потолок своими руками. ПВХ-панели –, что это?

    ПВХ панели – отделочный материал, изготавливаемый из поливинилхлорида – пластмассы, которая плохо горит и обладает химической стойкостью. Теперь рассмотрим конструкцию ПВХ панелей.

    ПВХ панели для потолка

    Они состоят из двух тонких листов пластика, соединенных между собой множеством ребер жесткости. По длине ПВХ панелей с одной стороны находится большая монтажная, а с другой – малая крепежная полки. Первая используется для крепления поливинилхлоридного листа к потолочному каркасу, а вторая – для соединения установленных листов друг с другом.

    Так почему же панели из ПВХ стали столь популярны? Ниже приведен список преимуществ этого отделочного материала.

    1. ПВХ-панели устойчивы к воздействию влаги . От сырости с потолка начала отслаиваться штукатурка? С пластиковыми плитами такого не произойдет! Вы живете в многоэтажном доме, где нередки проблемы с водопроводом, и вы опасаетесь, что соседи сверху могут вас залить? Для ПВХ-панелей это не проблема – после локального потопа их можно взять, просушить и просто установить обратно.
    2. Долговечность. Сами по себе качественные панели ПВХ способны прослужить не один десяток лет . А заменить поврежденные или отслужившие свое панели не составит большого труда.
    3. За потолком из поливинилхлоридных панелей легко ухаживать – достаточно лишь регулярно протирать его от пыли с помощью губки, смоченной в мыльном растворе. Но при этом следует помнить, что для очистки такого материала нельзя использовать средства, содержащие абразивные частицы или сильные щелочи и кислоты.

      Панели из поливинилхлорида

    4. Для закрепления панелей ПВХ необходимо смонтировать каркас. В результате между подвесным и настоящим потолком остается полое пространство. Его можно использовать как для прокладки электропроводки, так и для звуко- или теплоизоляции. Это особенно важно в том случае, если над вашей комнатой находится чердак и «холодная» крыша.
    5. ПВХ панели – простой способ выровнять потолок , не прибегая к трудоемким и сложным штукатурным работам. А это экономия времени, сил и денег.
    6. Пластиковые панели универсальны и хорошо подходят для гостиной, кухни, спальни, ванной комнаты, лоджии и прочих жилых и нежилых помещений. Кроме того, большое количество разнообразных цветов и фактур материала позволит подобрать пластиковые панели, наилучшим образом сочетающиеся с остальным дизайном комнаты.
    7. Подвесные потолки их ПВХ панелей чрезвычайно удобны для создания современным систем освещения с множеством светильников, размещенных по периметру комнаты и в иных необходимых вам местах.

    Монтаж панелей ПВХ на потолок без обрешетки. Обустраиваем основу

    Как я уже говорил, крепление панелей к основе выполняется везде одинаково. Гораздо боле важно хорошо подготовить эту самую основу. Вообще существует 4 вида основы под такую облицовку:

    1. Металлический каркас, собранный из UD и CD профилей;
    2. Каркас из деревянных брусков ;
    3. Монтаж панелей на пластиковые направляющие с подвижными кляймерами;
    4. Приклеивание панелей непосредственно на потолок.

    Пластиковая вагонка на потолке лоджии.

    Вариант № 1. Собираем железный каркас

    Каркас из оцинкованных профилей это самый надежный, прочный и долговечный вариант облицовки потолка. Конечно обустройство такой конструкции, по сравнению со всеми остальными основами требует времени и финансовых вложений.

    Но поверьте мне на слово, металлический каркас стоит этих жертв. Ведь если в один прекрасный день вам надоест пластик, то вы его за пару часов своими руками сможете демонтировать. А вот вместо него уже можно установить все, что пожелаете, листы гипсокартона, панели МДФ, деревянную вагонка и множество других достойных облицовочных материалов.

    Я уверен, что вы не раз видели подобные конструкции, но наверняка думали, что это слишком сложно, по крайне мере я, пока сам не освоил эту науку, думал именно так. Не переживайте, ничего такого, что требовало бы фундаментальных знаний в области строительства здесь нет. Если вы не боитесь дрели, шуруповерта и болгарки, то вам эта инструкция вполне по плечу.

    UD и CD профили.

    По сути, единственным минусом подвесного металлического каркаса является то, что он сделает ваш потолок ниже минимум на 5 – 7 см. Для обладателей жилья с потолками от 3м и выше, эта деталь зачастую не играет никакой роли. А вот хозяевам хрущевок есть о чем подумать.

    Любая подобная конструкция собирается из 2 видов оцинкованного металлического профиля. Это так называемый UD профиль, в отечественной маркировке ПН (профиль направляющий), и CD профиль, в нашей классификации ПП (профиль потолочный).

    Кроме самих профилей еще понадобятся металлические перфорированные подвесы и конечно дюбеля «Быстрый монтаж» или анкера, это уже зависит от вида основы. Между собой металлические профиля и подвесы фиксируются при помощи небольших саморезов по металлу. В народе они зовутся блошками или клопиками, кто как привык.

    Профилированные подвесы.

    Кстати пластиковую облицовку также будем крепить на саморезы 4,2х16 мм. Мой вам совет, берите сразу не менее 100 – 200 штук, в хозяйстве они не будут лишними.

    При закупке материала для подобных работ, нужно брать минимум на 10% больше. Эти 10%, как правило, уходят на подрезку, брак и другие непредвиденные обстоятельства. Плюс всегда лучше иметь небольшой запас, на случай аварийного ремонта.

    Из обязательного инструмента понадобится шуруповерт и дрель или перфоратор. Металлические профили можно резать болгаркой, но, к примеру, мне удобней работать ножницами по металлу.

    Точки крепления подвеса к потолку.

    Хорошо если у вас есть лазерный уровень, но этот инструмент относится к профессиональному, и цена у него фантастическая. Поэтому вместо него, зачастую используется гидроуровень.

    Не путайте гидроуровень и обычный строительный уровень. Гидроуровнем называют длинную прозрачную трубочку, в которую заливается вода, работает этот прибор по принципу сообщающихся сосудов и имеет колбы с градуировкой по краям. Цена у него не большая, так что лучше купить, лишним не будет.

    • Естественно начинается работа по монтажу любого каркаса с разметки . В данном случае нам нужно будет найти в какую сторону «завален» потолок. Дело в том, что все потолки кажутся строго горизонтальными, только до тех пор, пока вы не начинаете их замерять. В 90% случаев обязательно есть перепады по углам. И нам нужно найти самый нижний угол. Вот здесь и пригодится лазерный или гидроуровень;

    Крепление панелей на саморезы к CD профилям.

    Как обшить потолок панелями ПВХ. Отделка потолка пластиковыми панелями своими руками: излагаем вопрос

    Отделка потолков панелями ПВХ своими руками — это довольно простая работа, которую можно легко произвести самостоятельно и сэкономить немного денег на найме специалистов. Этот отделочный материал довольно легок и прочен, при этом он отличается длительным сроком эксплуатации.

    Специальные добавки обеспечивают его температурную…

    Особенности отделки потолка панелями ПВХ своими руками

    Отделка потолков панелями ПВХ своими руками — это довольно простая работа, которую можно легко произвести самостоятельно и сэкономить немного денег на найме специалистов. Этот отделочный материал довольно легок и прочен, при этом он отличается длительным сроком эксплуатации. Специальные добавки обеспечивают его температурную устойчивость, негорючесть и отсутствие неприятных запахов. Отделка потолка пластиковыми панелями не требует предварительного выравнивания поверхности. С ее помощью можно спрятать инженерные коммуникации, но придется пожертвовать несколько сантиметров высоты стен.

    Современный строительный рынок предлагает панели, имитирующие цвет и фактуру натуральных материалов, и просто разноцветные изделия. Важно только помнить, что обшивка потолка пластиковыми панелями не может проводиться с использованием изделий для стен. Потолочные планки легче и пластичнее, благодаря этому с ними проще работать на высоте и они не отвалятся под действием гравитации.

    Расчет количества материала

    Параметры пластиковых панелей следующие: толщина колеблется от 5 до 10 мм, ширина — в пределах от 250 до 500 мм, длина — от 2700 до 3000 мм. Монтажные профили выпускаются в стандартной длине — 3000 мм.

    Сначала нужно вычислить площадь одной панели (умножить ширину на длину), а потом площадь потолка. Второе число необходимо разделить на первое, а затем прибавить 15% на подрезку и запас. Полученную цифру рекомендуется округлять до большего числа, чтобы во время работ не пришлось докупать материал.

    Как сделать потолок из панелей ПВХ в картинках. Преимущества и недостатки

    Применение пластиковых панелей для отделки потолка имеет ряд достоинств. Отметим основные.

    • Монтаж потолка, включая резку и крепления, несложен. На это уйдет немного времени, а результат порадует эстетичностью внешнего вида.
    • Вам не придется обращаться к специалистам: работу можно выполнить самостоятельно без лишнего мусора и предварительной подготовки основания.
    • Панели из пластика отличаются приемлемой ценой. Их покупка под силу каждому: это не ударит по запланированному бюджету.
    • Потолочные пластмассовые панели отличаются широким выбором расцветок. Вы сможете подобрать разновидности в любом цвете и рисунке, делая выбор между разнообразием фактуры и цветовыми контрастами.

    • Панели из пластика могут стать ярким акцентом любого дизайна. Они удачно вписываются в интерьер классических, современных, этнических, экологических и винтажных направлений стилистики.
    • Они удобны в транспортировке. Вы можете не бояться, что в процессе транспортировки он поломается.
    • Они доступны каждому. Их можно купить в любом строительном магазине, выбирая под собственный вкус. При желании можно украсить потолок фрагментами контрастных оттенков. Это внесет в оформление свежесть и подчеркнет индивидуальность конкретного помещения.
    • Пластиковая отделка отличается стандартными размерами. Облицовка позволяет сделать потолок ровным, без дефектов при небольших трудозатратах.

    • Потолочные панели из пластика просты в уходе. Вам не придется долго оттирать пыль, загрязнения и копоть. Поверхность не впитывает грязь, удалить ее можно влажной тряпочкой или полусухой губкой.
    • Потолочное покрытие выдерживает перепад температуры. Пластик не деформируется от воздействия влаги, он защищен от копоти и испарений.
    • При поломке одного из элементов возможна его замена. Сделать это несложно, вам не придется начинать работу с нуля.

    • Такое покрытие скрывает все недостатки основания, чего нет у побелки и покраски.
    • Данный облицовочный материал может быть самостоятельным декором потолка либо его ярким центом. Он отлично сочетается с ругой отделкой, поэтому вы можете создать уникальный дизайн в нужном стиле.

    За счет качественных эксплуатационных характеристик его можно использовать в разных жилых комнатах и подсобках. Вы можете украсить таким материалом потолок ванной комнаты, санузла, кухни, столовой. Можно внести яркий акцент с его помощью в интерьер гостиной, рабочего кабинета, домашней библиотеки, оформить потолок застекленной лоджии или балкона.

    Иногда такими панелями отделывают потолки прихожих и коридоров.

    При основательном выборе материала и фактуры они будут гармонично смотреться в интерьере городской квартиры или деревянного дома, а также на даче. При кажущейся простоте он допускает монтаж двухуровневых потолков. Если возникнет необходимость, его можно демонтировать и монтировать вновь. Технология позволяет укладку утеплителя между пластиковыми панелями и перекрытием потолка.

    Применение пластиковых панелей для потолка позволяет визуально обыгрывать конструктивные особенности помещений. Например, с их помощью можно зонировать пространство. Выбирая такой декор, можно ненавязчиво выделить одну из функциональных зон комнаты.

    Потолок из пластиковых панелей в ванной.  Этапы монтажа ПВХ панелей

    После окончания подготовительных работ, если монтаж панелей будет осуществляться на обрешетку, следующий этап будет состоять из выбора и монтажа самой обрешетки. Ввиду того, что в ванной имеется большая влажность, обрешетку лучше всего использовать не из дерева, а пластиковую или сделанную из специального металлического профиля. Хотя, как вариант, подойдет и деревянная обрешетка, которую желательно предварительно покрасить.

    Монтаж обрешетки следует выполнять с учетом следующих правил:

    1. Соседние рейки должны находиться друг от друга на расстоянии 50 см.

    2. Рейки обрешетки должны быть перпендикулярными расположению ПВХ панелей.

    3. Если стены неровные, то обрешетку надо устанавливать при постоянном контроле уровня. Если будут иметь место неровности, то их можно компенсировать, используя деревянные или пластиковые подкладки.

    4. Все элементы обрешетки должны находиться в начале и в конце той поверхности, которая подлежит отделке.

    ПРИМЕР НАБИТОЙ ОБРЕШЕТКИ, В ВАННОЙ ОКНО ВСТРЕЧАЕТСЯ РЕДКО, НО САМ ПРИНЦИП ОБХОДА ПРОЕМА ПОКАЗАННЫЙ НА ИЗОБРАЖЕНИИ ПОНЯТЕН.

    После окончания монтажа обрешетки можно приступать к монтажу ПВХ панелей. Надо сказать, что установка пластиковых панелей в ванной выполняется с учетом следующего алгоритма:

    1. С того угла, с которого и будет выполняться установка панелей, следует укрепить шурупами или степлером профиль, именуемый стартовым.

    На изображении вы можете наблюдать различные виды профилей, которые применяются при монтаже ПВХ панелей в тех или иных случаях.

    2.

    В нижний угол профиля следует завести крепежную полочку панели. Надо помнить, что широкую полочку надо направлять в сторону направления движения во время монтажа. После установки панели, закрепить ее к обрешетке необходимо либо шурупами, либо степлером.

    3. Монтаж всех последующих панелей производится аналогичным способом.

    4. В процессе соединения панелей надо следить, чтобы соединение было плотным и не имело бы щелей, а поверхностные стыки были бы едва различимыми.

    5. В местах, где находятся дверные проемы, окна и т.д., панели необходимо устанавливать с использованием специальных стартовых уголков. Как они выглядят смотрите на изображении выше.

    6. Заключительный этап предусматривает монтаж плинтусов, которые необходимы для того, чтобы скрыть компенсационные зазоры панелей.

    7. Если отдельные панели образуют стыки, т.е. покрытие не бесшовное, эти стыки надо замазать герметиком, например силиконом. Но если панели качественные, а обрешетка выполненна ровно, то этого не должно случится.

    Из всего вышеописанного можно сделать вывод, что смонтировать самостоятельно ПВХ панели не очень сложно. С их помощью отделка ванной комнаты панелями ПВХ выполняется быстро. И затрат при этом больших сил и средств не понадобится.

    Как клеить панели на потолок на балконе. Преимущества и недостатки ПВХ панелей на балконе

    В продаже предлагается несколько вариантов облицовки:

    1. Наборные панели. Напоминают вагонку, средний размер: 150-350 см длины, 15-30 см ширины. Такой потолок балкона из панелей ПВХ крепится на систему замков шип-паз и в готовом виде представляет рельефную поверхность. Это минус, так как в углублениях скапливается пыль, убрать которую потом проблематично.
    2. Плиты. Элементы квадратной или прямоугольной формы с имитацией поверхности под керамику, натуральные материалы. Подобная отделка потолка на балконе пластиковыми панелями монтируется на предварительно сделанный каркас, поэтому говорить о простоте и бюджетной стоимости не приходится.
    3. Листы. Самый простой и популярный вариант, применяемый почти повсеместно Листы имеют ширину до 40 см, поверхность имитирует различные натуральные материалы, а крепление не требует сложных приборов и устройств.

    Выбирая материалы, обратите внимание на достоинства и недостатки ПВХ ламелей. К плюсам относят:

    • доступную цену;
    • простоту ухода;
    • стойкость к агрессивным воздействиям внешней среды;
    • оперативность монтажа;
    • ремонтопригодность;
    • практически неограниченный ассортимент оттеночных, фактурных решений.

    Минус в том, что под прямыми лучами солнца панели выгорают. Но это неважно, ведь дефектную ламель можно быстро заменить. Что касается хрупкости элементов, то при выборе правильной качественной продукции подобного нюанса не наблюдается.

    И немного о вреде материала: делая потолок на балконе из панелей ПВХ, домашний мастер применяет тот же пластик, который используется для производства оконных профилей. Поэтому никаких токсичных и прочих вредных испарений можно не бояться, но только если качество продукции подтверждено сертификатами.

    Как разобрать потолок из пластиковых панелей. Как разобрать потолок из панелей: пластиковых и металлических

    Необходимость в демонтаже потолочной конструкции возникает не так уж часто: при замене какой-то поврежденной ламели, при затоплении сверху, ну или, при смене старой отделки новой. Несмотря на относительную простоту задачи, чтобы разобрать потолок из пластиковых или металлических панелей, нужно соблюдать некоторые рекомендации.

    Пластиковые ламели: особенности

    Методы разборки потолка из какого-либо материала зависят от способа монтажа. И в любом случае ломать и отдирать ламели – решении неудачное, и вовсе не потому, что таким образом уничтожается старая отделка, а потому, что это самый легкий способ привести в негодность базовое перекрытие.

    Пластиковые панели закрепляются тремя основными способами.

    • Подшивка к потолку – ламели соединяются между собой методом гребень в паз и закрепляются через гребень непосредственно к базовому перекрытию. Демонтировать такую конструкцию сложнее всего, так как опасность разрушить перекрытие высока.
    • Подшивка обрешетки – в этом случае на потолочное перекрытие крепят деревянную обрешетку, а уже к ней таким же образом – саморезом через гребень, фиксируют пластиковые панели.
    • Подвесная конструкция – здесь пластиковые панели прикручивают к металлическому каркасу, состоящему из продольных профилей и подвесов.

    Кроме того, при установке ламели закрепляются в стартовом профиле, монтируемом на стену. Наличествует обычно еще и потолочный декоративный багет, а также светильники, о демонтаже которых нужно позаботиться заранее.

    Как разобрать потолок из пластиковых панелей

    Если речь идет о замене одной-двух поврежденных ламелей, то поверхность разбирается до поврежденного участка и собирается заново. Если обшивка полностью меняется, демонтируется вся конструкция.

    1. В первую очередь нужно разобрать светильники и заизолировать проводку. Обшивка из пластика горюча, и если внезапное искрение и не станет причиной пожара, то деформированный покоробившийся пластик и крайне неприятный запах обеспечит.
    2. Потолочный плинтус в большинстве случаев закрепляется на клей. Его поддевают шпателем и отделяют от стены и потолка.
    3. Демонтаж в ванной начинают с крайней последней ламели. Кроме того, что она почти всегда подрезается по ширине, она не вставляется в стартовый профиль. После удаления плинтуса видны места креплений. Аккуратно вывинчивают саморезы, а затем, слегка изогнув пластиковую панель, стараются вытащить ее из паза следующей.
    4. Остальные пластиковые панели демонтируются таким же образом: вывинчивают саморезы из паза и выщелкивают элемент из паза следующего. Чтобы вытащить ламель из стартового профиля, необходимо слегка ее изогнуть: материал гибкий, так что операция не составит затруднений.
    5. Чтобы разобрать стартовый профиль, поступают таким же образом: удаляют крепление и отделяют планку от стены.

    Видео ПВХ панели для потолка. Как монтировать самостоятельно.

    Панели ПВХ для потолка: монтаж, крепление

    Время от времени возникает необходимость ремонтировать потолки в квартире. Недорогой и практичный вариант — панели ПВХ для потолка. Конструкция такого вида идеально подойдет для помещений с повышенной влажностью (кухня, ванная комната, прихожая). Монтаж довольно прост и его легко провести даже далекому от строительства человеку, при наличии определенного инструмента.

    Затраты на установку подвесного потолка из панелей ПВХ своими руками, по сравнению с другими видами отделки потолочной поверхности, существенно ниже. Процесс отделки потолка панелями ПВХ включает в себя несколько этапов, некоторые из которых можно разделить еще на несколько моментов.Рассмотрим подробнее каждый из них.

    Подготовительный этап

    Его можно условно разделить на три момента:

    1. Приобретение необходимых материалов.
    2. Подборка инструментов.
    3. Подготовка поверхности к монтажу.

    Приобретение необходимых материалов

    Выбор панелей процесс достаточно серьезный, т. к. существует множество видов этих изделий и все они отличаются размерами, рисунками, фактурой. При выборе стоит обратить особое внимание на ширину изделия. Для помещений малой площади подойдут панели шириной не более 250 мм, для больших помещений целесообразно выбрать варианты с шириной более 250 мм.

    За получением консультации лучше обратиться к продавцам специализированного магазина, как правило, они хорошо подготовлены и могут провести качественную консультацию по выбору материалов для монтирования потолка из ПВХ панелей.

    1. Для монтажа конструкции потребуется иметь саморезы с пресс-шайбой длиной 13 мм.
    2. Если черновой потолок изготовлен из дерева и, в качестве каркаса будут использоваться деревянные бруски, для их крепления необходимо запастись саморезами по дереву длиной 70 – 80 мм.
    3. Для бетонных потолков подойдут дюбель — гвозди аналогичной длины.

    Бруски необходимо иметь, сечением не менее 30*30 мм.

    В качестве потолочного плинтуса в конструкции потолка ПВХ можно использовать, специально изготавливаемый для этих целей, пластиковый потолочный плинтус, который имеет паз для установки в него панелей. Плинтуса стоит брать с небольшим запасом примерно на 1 м больше, чем периметр потолка, т. к. в процессе монтажа его придется запиливать под углом и можно допустить ошибку.

    Если планируется изготавливать металлический каркас, потребуется приобрести:

    • металлический профиль 60*27 мм.
    • Стартовый профиль, его же принято называть направляющий 27*28 мм
    • подвес прямой (для крепления профиля к потолку), соединитель профилей одноуровневый (краб).

    Инструмент

    В работе с ПВХ потолками потребуется:

    • Рулетка
    • Карандаш либо тонкий маркер
    • Уровень строительный
    • Уголок строительный
    • Шнурок
    • Ножницы по металлу
    • Стусло
    • Электрический лобзик или ножовка по дереву
    • Болгарка с диском не более 2 мм.
    • Дрель ударная либо перфоратор с функцией сверления (для бетонного потолка)
    • Шуруповерт
    • Удлинитель

    Совет: Для удобства работы, удлинитель должен иметь несколько розеток, это позволит не переключать электроинструмент в процессе работы.

    Подготовка поверхности к монтажу

    Для монтажа необходимо освободить потолок от всего, что может помешать его проведению. Снять старые светильники, люстру. Стоит заранее определить в каком месте проходят электрические провода и обозначить эти места маркером или карандашом. Очистить поверхность от грязи и пыли.

    Изготовление каркаса

    Каркас может быть изготовлен из деревянных брусков либо металлических профилей 60*27 мм. Для влажных помещений целесообразно использовать конструкцию из металла, т. к. она менее подвержена коррозии под воздействием влаги. Также система установки металлического каркаса идеально подойдет для выравнивания потолка по уровню, потому что в ней используются подвесы, которые позволяют опускать каркас на 3 – 4 см.

    Деревянные бруски желательно использовать в сухом помещении и с достаточно ровным черновым потолком. Возможна и комбинация этих двух способов, для этого в системе из деревянных брусков применяют крепление с помощью металлических подвесов. Метод непрактичный, т. к. приходится использовать бруски сечением не менее 5*5 см и идеально ровные.

    Металлический каркас

    Каркас из металлического профиля необходимо устанавливать на расстоянии не более 4 см от чернового потолка.

    В получившийся промежуток, удобно спрятать проводку.

    Вначале на стену по периметру всего потолка, на расстоянии 3 – 4 см, крепится стартовый профиль 27*28 таким образом, чтобы в дальнейшем в него можно было вставить основной профиль 60*27. В зависимости от материала стен, крепление производится на саморезы либо на дюбель – гвозди. При монтаже на дюбель – гвозди, потребуется пробурить отверстие в профиле и в стене и плотно прижав, забить дюбель гвоздь.

    Важно: Дюбель – гвозди, применяемые для монтажа стартового профиля, должны иметь цилиндрическую юбочку. Только в этом случае допускается применение технологии сквозного монтажа.

    Стартовый профиль монтируют строго по уровню, начиная с любого угла комнаты и двигаясь по всему периметру. Если профиль установлен точно, начальная и конечная точка должны сойтись и тем самым сомкнуть периметр.

    Следующий этап — расстановка металлических подвесов. Для этого необходимо разметить места, в которых будут проходить основные профили. Для разметки удобно применять шнурок. Основной профиль крепится на расстоянии 40 – 60 см друг от друга строго параллельно. Подвесы нужно устанавливать на расстояние 80 см друг от друга. Монтируются подвесы при помощи саморезов либо дюбель – гвоздей, в предусмотренные для этого отверстия, и сразу загибаются для облегчения установки в них основного профиля.

    Последний этап – установка основного профиля. Для этого профиль обрезается до необходимой длины с зазором по 5 мм с каждой стороны, вставляется в стартовый профиль и крепится саморезами с пресс шайбой к подвесам. Уровнем контролируется горизонтальное его расположение, а также строго прямолинейное расположение.

    Совет: В процессе крепления стартового профиля не стоит пренебрегать его горизонтальным расположением, т. к. в последующем это приведет к неправильному расположению основного профиля и, в результате чего, придется начинать монтаж заново с самого начала.

    Каркас из деревянных брусков

    Устанавливается по аналогии с металлическим, с тем отличием, что крепление брусков производят методом сквозного монтажа без применения подвесов. Для выравнивания плоскости допустимо подкладывать под бруски деревянные щепки. В первую очередь устанавливаются крайние бруски, затем заполняют середину на расстоянии 40 – 60 см друг от друга.

    Монтаж панелей

    В первую очередь отмеряют и запиливают под углом 45 градусов потолочные плинтуса. Их крепление допустимо проводить при помощи саморезов ПШ 13 мм либо с применением жидких гвоздей. Плинтуса устанавливаются по всему периметру таким образом, чтобы смонтированные в дальнейшем панели попадали точно в их паз.

    Монтаж панелей ПВХ на потолок начинается с определения длины заготовки. Для этого измеряется расстояние от одной стены до другой, затем от этого расстояния отнимают 2 см и проводят на панели с помощью карандаша и строительного уголка строго перпендикулярную линию.

    После чего при помощи болгарки обрезают. Далее устанавливают первую панель в пазы потолочного плинтуса и продвигают до упора к стене. В результате должно получиться так, что первая панель с трех сторон зашла в пазы потолочного плинтуса. Только после этого, можно крепить панель к брускам или профилю.

    Совет: Есть два способа крепления панелей ПВХ к потолку при изготовлении каркаса из дерева. Первый — на саморезы с пресс-шайбой, второй — при помощи степлера, на скобы. Оба способа одинаково эффективны, но крепление при помощи степлера удобнее и быстрее.

    Последующие панели вырезаются по размерам и устанавливаются так, чтобы торцы находились в пазах плинтусов и каждая следующая панелька входила в замок предыдущей. Последнюю панель необходимо вырезать по длине и затем, отмерив нужное расстояние, отрезать по ширине после чего установить.

    Подробнее изучить процесс монтажа можно посмотрев видео описание процесса.

    Потолок из пластиковых панелей (ПВХ) своими руками в ванной, кухне или балконе

    Несмотря на разнообразие разновидностей подвесных потолков, таки как: гипсокартонный, натяжной или армстронг, потолки из пластиковых панелей не утратили своей популярности по сей день, благодаря своей дешевизне и простоте монтажа.

    В основном пластиковые панели используются для монтажа пластиковых потолков в ванных, кухнях, балконах или лоджиях, заправках АЗС, но также и для настенных панелей и обшивки коммуникационных систем, канализационных и водопроводных труб оставив смотровой люк для контроля кранов и водопроводных счетчиков. Использование панелей для больших потолков не очень целесообразно, так как выглядит такой потолок не эстетично из-за ограниченной длины панели 3 метра, есть и 6 метровые, но не всегда есть возможность занести их в помещение. Из-за этого приходится добавлять стыковочный H-профиль, который не полностью совпадает с цветом панелей и сильно выделятся на общем фоне.

    Монтаж панелей своими руками начинается с сборки каркаса, на который они будут прикреплены, каркас может быть выполнен из дерева или металлических профилей, которые используются в монтаже гипсокартона. Лучше использовать металлические профили, так как они более ровные в отличие от доски или бруса.

    Материалы для сборки каркаса:

    • профиль UD;
    • профиль CD;
    • подвесы;
    • дюбель диаметром 6 мм;
    • саморезы по металлу с пресс-шайбой 4,2х13 мм «блохи».

    Минимальный набор инструментов при монтаже на бетонный потолок:

    • перфоратор;
    • шуроповерт;
    • ножницы по металлу;
    • ножовка по металлу или электро-лобзик;
    • водяной уровень;
    • победитовое сверло 6 мм.

    Также вам могут пригодиться обивочный шнур и сверло 2.5-3 мм, коронка по гипсокартону, стусло, силикон.

    Пошаговая инструкция по монтажу пластиковых панелей

    Если на потолке есть не скрытая проводка, ее нужно поместить в гофротрубы, чтобы препятствовать возможному возгоранию.

    Перед монтажом профилей нужно поставить отметки, до которых будет спущен потолок, принимая в расчет высоту UDпрофиля 45 мм и высоту стартового профиля 8-10 мм, это важно особенно для балконов, так как конечная высота свеса подвесного потолка перекроет доступ к открытию балконных окон.

    Установил отметки следующим шагом нужно перенести их с помощью линейки снизу-вверх на 8-10 мм в зависимости от высоты стартового профиля «элька».

    После нанесения разметки производится монтаж UDпрофилей. Профиль нужно прислонить к стене, так чтобы его нижняя часть была на отметке, затем при помощи перфоратора оснащенного победитовым сверлом, просверливаем профиль вместе с стеной на длину дюбеля с запасом 10 мм. После сверления первого отверстия можно забить дюбель, это удобно, если работать одному.

    Следующим шагом является монтаж подвесов,  для того чтобы определить их местонахождение нужно нанести отметки на UDпрофиль, так как в дальнейшем на подвесы крепится CDпрофиль, то и отметки наносятся исходя от его расположения. CD профиль монтируется перпендикулярно длине пластиковых панелей. Определив направление пластиковых панелей, перпендикулярно через каждые 50 см делаем отметке на UDпрофиле.

    Далее вставляем нарезанные до нужно длины CDпрофили в UD профиль и дюбелями прикручиваем подвесы к потолку, затем соединяем подвес с CDпрофилем саморезами, если большой пролет профиля, то проверяем уровнем либо натягиваем шнур, чтобы каркас был в один уровень. В конце соединяем UDи CDсаморезами.

    Если будет использоваться деревянный каркас, желательно обработать его антигрибковым средством.

    Когда каркас готов, мы крепим стартовый профиль «эльку» или потолочный плинтус «галтель» либо F-профиль.

    Профессионалы советуют сначала крепить 3 направляющих профиля, а последний приклеить после стыковки всех панелей. Можно смонтировать сразу 4 «эльки», но тогда из-за плохого прижима, между последней и предыдущей панелью может образоваться небольшая щель, плюсом данного способа является быстрый монтаж без применения жидких гвоздей.

    В зависимости от вашего выбора, то ли это стартовый профиль либо галтель, зависит последовательность дальнейших работ.

    Если выбран стартовый профиль, то первые 3 крепятся саморезами, а последний на жидкие гвозди, в противном случае все 4 на саморезы.

    Если это галтель, то все 4 или больше можно закрепить на жидкие гвозди, а последняя крепится в конце с тем учетом, что у нее отрезан «язык», более детально смотрите в видео.

    То же самое, можно применить и к F-профилю.

    Хотелось бы отметить, что какой бы вы не выбрали вариант направляющей, ее можно крепить любым вам удобным способом, саморезами или жидкими гвоздями, скобами или гвоздями по дереву.

    Укладка первого ряда

    Отрезаем ПФХ панель на 5 мм меньше, чем требуется, чтобы облегчить монтаж.

    Заводим один край панели в ПВХ направляющую. Чтобы  завести второй край, нужно слегка выгнуть панель вниз.

    Прикручиваем панель к профилю саморезом «блохой». На деревянный каркас, можно обычным саморезом для гипсокартона.

    Вставляем вторую панель и придавливаем, чтобы защелкнулся замок.

    Монтаж последней пластиковой панели на потолок

    Существует несколько способов закрепить последнюю панель:

    1. Самый просто отрезать панель на 5-7 мм меньше по ширине, сначала завести ее в направляющую, а затем толкать ее в обратную сторону пока не защёлкнуться замок.

    2. Приклеить последнюю панель к профилям на жидкие гвозди вместе с Lили Fпрофилем, или в случае с галтелью сначала клеится панель, а на нее галтель с отрезанным «языком». Более подробно про последний вариант смотрите в видео.

    Светильники для ПВХ

    Под встраиваемые светильники или вентиляцию делаем отверстия при помощи коронки по гипсокартону одетую на шуруповерт или дрель.

    Как сделать углы?

    Вырезать углы на Lли Fпрофиле не обязательно, они не сильно заметны. А вот для галтелей нужно стусло и крепкие нервы, если вы новичок. После окончания монтажа, силиконом замазываем щели, смотрите видео.

    Чтобы не прибегать к покупке стусла, можно приобрести уголки для ПФХ галтелей, они показаны на фото ниже.

    Похожие материалы

    Пластиковый потолок своими руками — монтаж, инструкция!

    Пластиковые панели для потолков являются хорошей альтернативой гипсокартонным конструкциям. Легкие в монтаже, долговечные в использовании, они отлично маскируют дефекты потолочной поверхности и придают помещению привлекательный вид. Смонтировать пластиковый потолок своими руками не составит труда, если внимательно изучить технологию.

    Пластиковый потолок своими руками

    Инструменты и материалы для работы

    Чтобы в процессе работы не отвлекаться на поиски, все необходимые инструменты и материалы следует приготовить заранее:

    Уровень лучше использовать водяной, так разметка будет выполнена быстрее и с большей точностью. Каркас из реек можно монтировать только в сухом помещении, в ванной или на кухне лучше крепить алюминиевый профиль. Если длина потолка больше, чем длина панелей, дополнительно потребуется Н-образный соединительный молдинг. Его конструкция позволяет надежно закрепить две смежные панели и избежать провисания в местах соединения.

    Расчет количества материалов

    Пластиковый потолок

    Планируя ремонт потолка, очень важно грамотно рассчитать количество необходимых материалов. Это поможет избежать ненужных затрат и сократит количество отходов после ремонта. Для начала следует высчитать площадь потолка, умножив его длину на ширину. Точно так же определяют площадь одной панели, а затем делят площадь потолка на площадь панели и округляют полученное значение в большую сторону.

    Так как в ходе монтажа будет производиться обрезка панелей, и материала может не хватить, рекомендуется при расчетах увеличивать площадь потолка минимум на 10%. Если потолочная поверхность имеет сложную конфигурацию, на подрезку лучше добавить 15%. Кроме панелей понадобятся и рейки для каркаса; чтобы узнать общую длину реек, нужно разделить ширину потолка на 0,3 и умножить на его длину.

    Замеры

    При креплении реек к потолку дюбели и саморезы располагают на расстоянии 40 см друг от друга. Стартовый профиль крепится через каждые 0,5 м. Зная длину всех реек и профиля, высчитать количество крепежных элементов будет не сложно. Общая длина UD профиля равняется периметру потолка плюс 10% на стыки. Такой же длины должен быть и потолочный плинтус. Расход грунтовочной смеси обычно указан производителем на упаковке, поэтому при покупке нужно знать площадь потолка.

    Важный момент: покупая пластиковые панели, следует сразу проверить их целостность в упаковке и отсутствие бракованных элементов. Нередко случается так, что распечатав дома покупку, люди обнаруживают бракованные, выгнутые или разломанные панели, бесплатной замены которых добиться очень трудно.

    Технология монтажа пластиковых потолков

    Подготовка поверхности

    Подготовка поверхности

    Соединение панелей достаточно плотное, но не герметичное, а потому сквозь швы могут проникать мельчайшие частички пыли, извести и штукатурки с потолочной поверхности. Кроме того, на потолке, особенно по углам, часто появляется плесень, и споры грибка также попадают в помещение и вдыхаются людьми. Чтобы исключить подобные неприятности, необходимо правильно все подготовить.

    Выравнивать потолок не нужно, а вот снять отслоившуюся побелку или штукатурку следует обязательно. Лучше всего пройтись по потолку щеткой с жесткой щетиной, а затем протереть влажной тряпкой от пыли. Трещины и сквозные отверстия заделывают шпаклевкой или цементным раствором. В завершение потолок дважды грунтуют антигрибковым составом глубокого проникновения.

    Цены на смеси для выравнивания стен и потолков

    Смеси для выравнивания стен и потолков

    Разметка под стартовый профиль

    Разметка

    Чтобы потолок был ровным, панели должны располагаться в одной горизонтальной плоскости. Для этого по периметру на стенах производят точную разметку под стартовый профиль. В зависимости от кривизны рабочей поверхности и толщины проводки от потолка отступают вниз на 5-10 см. Отмечают карандашом точку на стене и от нее начинают разметку уровня. Метки ставят в каждом углу и посередине стен, а затем соединяют при помощи отбивки.

    Крепление UD профиля

    Реечный пластиковый потолок, каркасКрепление профиля

    К бетонным стенам стартовый профиль крепят дюбель-гвоздями или анкерными болтами, предварительно просверлив отверстия по линии разметки. К деревянной поверхности каркас прикручивают длинными саморезами. Шаг крепления равняется 50 см. Профиль прикладывают к разметке, ровняют по горизонтали и прикручивают. В местах стыков, как и по всей длине, не должно быть зазоров между стеной и профилем.

    Монтаж каркаса

    Обрешетка потолка под ПВХ-панели

    Рейки обрешетки располагаются параллельными рядами через каждые 30-40 см. Сначала чертят прямые линии, отступив от одной из стен 30 см. По этих линиях с шагом 35-40 см прикручивают к потолку металлические подвесы. На подвесах монтируется обрешетка из профиля или реек, торцы которых заводят в стартовый профиль по периметру, затем конструкция проверяется строительным уровнем. Все элементы должны находиться строго в одной плоскости, любые неровности и отклонения от горизонтали приведут к деформации потолка.

    Как собирать реечный потолок

    Укладка электропроводки

    Когда каркас надежно зафиксирован, приступают к монтажу электрической проводки. Тщательно продумывают расположение кабелей, точки вывода светильников, вентиляционных каналов. Каждая система должна быть по возможности изолирована от остальных, а кабели, шланги и провода аккуратно скреплены в пучки пластиковыми хомутами. Желательно, чтобы провода были в гофре и прочно прикреплены к потолку; провисание элементов разводки недопустимо. Там, где будет установлен прибор освещения, нужно дополнительно укрепить обрешетку направляющими. В завершение еще раз проверяют горизонтальность и прочность крепления обрешетки, отсутствие выступающих за границы каркаса деталей.

    Монтаж пластиковых панелей

    Готовят L-образную планку и первую панель: измеряют расстояние между стенами и обрезают пластик ножовкой. Концы крайних планок обрезаются под углом 45 градусов. Следует учитывать, что панели крепятся перпендикулярно направляющему профилю. Первой монтируют L-образную планку; ее закрепляют саморезами к рейкам, расположенным по периметру потолка. Стой стороны, где обшивка будет заканчиваться, планку пока прикручивать не нужно. Далее первую панель одной стороной вставляют в профиль, удерживая ее в горизонтальном положении по всей длине.

    Установка ПВХ панелейВставляем панель ПВХ в паз предыдущей

    Если потолки имеют большую площадь, работать лучше с помощником, поскольку удерживать панель на весу и одновременно крепить ее к обрешетке довольно неудобно. Свободный боковой край панели фиксируют саморезами к несущему профилю или рейкам. Тонкий пластик можно крепить к деревянным направляющим с помощью строительного степлера. Каждую последующую панель монтируют точно так же, аккуратно вставляя торцы в L-образные планки.

    Монтаж пластикового потолка

    При использовании панелей небольшой длины поперечные швы рекомендуется смещать в шахматном порядке. Так потолок будет смотреться более привлекательно. Подрезка каждого элемента производится последовательно, как только закреплен предыдущий. Это способствует уменьшению расхода материала и более точной подгонке стыков.

    Монтаж пластиковых панелей

    При монтаже панелей в местах выхода электропроводки в пластике предварительно вырезают отверстия нужного диаметра. Сделать это можно при помощи острого канцелярского ножа. Последняя планка сначала подгоняется по ширине отверстия, потом вставляется в L-образный профиль, а ее край промазывают клеем и вставляют в потолок. Если вместо профиля планируется использовать потолочный плинтус, край панели можно зафиксировать саморезами – под багетом их не будет видно.

    Делаем пластиковый потолок

    Во время наклеивания багетов следует очень аккуратно прикладывать их к потолку, чтобы не испачкать пластик. Если же такое случилось, необходимо сразу же вытереть клей чистой тряпкой, ведь очистить его после высыхания довольно сложно. На этом монтаж пластикового потолка считается завершенным.

    Пластиковый подвесной потолокПластиковый потолок своими руками
    Цены на популярные отделочные стеновые панели

    Стеновые панели

    Видео — Пластиковый потолок своими руками

    Потолки из бисера 101: все, что вам нужно знать

    Фото: armstrongceilings.com

    Занимающий видное место в отделах магазинов товаров для дома и популярный на выставках по ремонту дома, доска из бисера предлагает отличный способ украсить тусклые стены и потолки. Бисборды — это плоские доски с одной или двумя «бусинами» — полукруглыми выступающими выступами, вертикально фрезерованными на лицевой стороне досок. При установке на поверхность создается впечатление, что две или три более узкие доски расположены рядом. На нижней части стен традиционно использовалась доска из бисера (т.д., обшивка), но с тех пор она стала модной для потолков, где придает комнате теплую атмосферу коттеджа. Если вас заинтриговала идея установить потолок из бисера, продолжайте читать — мы расскажем вам все подробности и объясним, как вы можете получить такой вид.

    Фото: Zillow Home в Бентоне, штат Луизиана

    От функциональности к моде

    В конце 1800-х годов в качестве облицовки внутренних стен использовалась картонная доска (часто фрезерованная из белой сосны). Его двойная цель заключалась в том, чтобы добавить определенную степень изоляции и защитить нижнюю часть стены от ударов кресла и потертостей ботинок.К тому же выглядело великолепно! Доска из бисера оставалась популярной в викторианскую эпоху, но ее привлекательность немного ослабла в бурные двадцатые, когда в моду вошли гламурные обои. Однако бисерная доска никогда полностью не исчезла, и до сих пор ее можно найти в домах, построенных в каждое десятилетие прошлого века.

    СВЯЗАННЫЕ: 15 элементов старого дома, от которых мы поступили не правильно это никогда не выходило из моды.На внутренних потолках гипсокартон не прижился всерьез до 1950-х годов, когда он стал способом прикрыть старую штукатурку с неприглядными трещинами. Для деревенских домов и фермерских домов бисерная доска была предпочтительным материалом для обновления, поэтому до сих пор ассоциируется с сельским шармом.

    Материал имеет значение

    Вот основные сведения, которые вам необходимо знать:

    • Сосна является наиболее часто используемым материалом для создания досок из бисера, которые имеют толщину примерно 5/16 дюйма, ширину 3 ½ дюйма, и доступны в восьмифутовой длине, например, эти расшитые бисером доски Hakwood Knotty Pine (доступны в The Home Depot).
    • Доска из бортового картона имеет сборку «гребень и паз», то есть на одной стороне доски есть гребень (выступ), который проходит по всей длине доски, а на другой стороне — соответствующая канавка. При установке бок о бок это создает взаимосвязанное усиление, которое сохраняет доски плоскими и ровными.
    • Аналогичным образом, планируйте потратить приблизительно 1,50 доллара на квадратный фут (только доски) для покрытия потолка. Профессиональная установка может добавить еще 2–3,50 доллара за квадратный фут.
    • Возможно, вы знакомы с установкой деревянных досок с пазом и шпунтом на полу, но установка потолка сложнее, поэтому вы можете нанять профессионала.Тем не менее, есть новая (и более удобная для самостоятельного использования) тенденция в потолочных досках из бисера, которые стоят от 2,50 до 4,19 долларов за квадратный фут и доступны в более чем дюжине оттенков дерева, которые мы обсудим далее в разделе, посвященном установке.

    Плюсы и минусы

    В то время как потолки из бисера популярны, этот материал имеет несколько соображений, о которых следует помнить перед покупкой.

    PROS
    • Установка бортовой доски на потолок изменит внешний вид всего помещения.Потолок — это самая большая видимая поверхность в комнате, ее пространство может прервать только светильник или вентилятор. Бисборд притягивает взгляд вверх и создает визуальную текстуру.
    • Домовладельцы, которые ненавидят существующую текстуру потолка из попкорна, могут рассчитывать на то, что картон полностью скрывает его, устраняя необходимость соскабливать его из уравнения.
    • Доска из бисера относительно доступна по сравнению с другими профессионально установленными потолочными покрытиями, такими как потолки с лотками, которые легко могут стоить более 10 000 долларов.
    • Комплекты для самостоятельной сборки бортовых досок могут быть установлены домовладельцем, обладающим базовыми столярными знаниями.
    • Необработанную стандартную деревянную облицовочную доску можно покрасить, чтобы она соответствовала или дополняла другие элементы отделки в комнате.

    МИНУСЫ
    • Если вы не являетесь квалифицированным мастером, традиционная деревянная доска для бисера не является делом своими руками. Чтобы сэкономить деньги, вы можете поручить подрядчику установить его, а потом покрасить самостоятельно.
    • Протекающая крыша или неисправность верхнего водопровода могут привести к повреждению облицовочной доски водой, что может потребовать замены.
    • Несмотря на то, что доска beadboard указана выше как плюс, она является важным заявлением, а не тонким нюансом, поэтому убедитесь, что это вид, который вам нужен в долгосрочной перспективе. Хотя вы можете удалить картон, поддев каждую доску (или зажим), в потолке останется несколько отверстий от гвоздей, которые необходимо заполнить, прежде чем вы сможете перекрасить.

    Информация по установке

    Ниже приведены подробные сведения о укладке стандартной облицовочной доски и древесной облицовочной плиты Armstrong WoodHaven (можно приобрести у Lowe’s), изготовленной из древесноволокнистой плиты средней плотности (МДФ) и практически идентичной облицовочной доске из массивной древесины по конструктивным замыслам.Независимо от того, какой тип бортовой доски вы выберете, вы захотите установить бухту (кромку потолка) по периметру комнаты, чтобы придать законченный вид и закрыть небольшой зазор, который останется между бортовой доской и стеной (требуется для расширение).

    Обратитесь к профессионалу, который сделает это за вас

    Получите бесплатные оценки от ближайших к вам лицензированных подрядчиков.

    +

    Фото: Zillow home в Ист-Хэмптоне, Нью-Йорк

    СТАНДАРТНАЯ ДОСКА БОРТ

    Установка стандартных деревянных досок из бортика — сложная задача, потому что каждая доска должна быть прибита глухими гвоздями к балкам потолка или к балкам обшивки к балкам).Процесс включает использование булавки (пистолета для гвоздей, который стреляет булавками) в язычок доски под углом, который проникает в балку или полосу обрешетки, при этом доска плотно прижимается к предыдущей доске. Этот же процесс используется для укладки паркета из твердых пород дерева, но выполнение этой задачи наверху сложно и требует много времени, и если штифты установлены неправильно, доски не будут плотно прилегать друг к другу, и результаты будут выглядеть дилетантскими.

    Фото: armstrongceilings.com

    БОРТОВЫЕ СИСТЕМЫ

    Бисерные доски WoodHaven от Armstrong устанавливаются с помощью специальных зажимов, которые прикрепляются непосредственно к полосам обрешетки или балкам без необходимости прибивать гвоздями каждую доску.После этого доски для борта вставляются прямо в зажимы, которые не видны снизу. Чтобы установить каждый ряд досок, достаточно просто прикрепить зажимы, а затем задвинуть доски на место. Это создает «парящий потолок», потому что доски удерживаются на месте зажимами, а не прикрепляются напрямую к балкам или планкам обрешетки.

    В этой системе также доступны два других метода установки. Доски из бортовой доски также можно установить, прикрепив к потолку специальные направляющие, а затем прикрепив зажимы к направляющим перед тем, как сдвинуть доски на место.Третий, очень инновационный способ установки WoodHaven Beadboard — это прикрепить ее к решетке существующего подвесного потолка. Для обитателей подвалов это открывает совершенно новый мир дизайнерских возможностей. Отличительные зажимы Easy-Up прикрепляются к существующей сетке, и доски для борта легко вставляются на место.

    Мелкий ремонт

    За потолками из бисера ухаживать совсем несложно!

    • Раз в месяц или около того проводите по доскам щетку из перьев с длинной ручкой, чтобы удалить любые частицы пыли.
    • При необходимости протрите доски мягкой влажной тканью.
    • Незамедлительно устраните любые утечки в крыше, расположенной наверху, или в сантехнической арматуре и трубах, чтобы в конечном итоге вам не пришлось заменять поврежденные водой доски из листового картона.

    Обратитесь к профессионалу, который сделает это за вас

    Получите бесплатные оценки от лицензированных подрядчиков поблизости от вас.

    +

    Как установить потолки из ПВХ

    Вся наша электрика начинается с главного распределительного щита, а затем распространяется на распределительные щиты меньшего размера в других частях дома.Это позволяет нам изолировать любую электрическую неисправность и устранить ее, если в этом возникнет необходимость. Мы не хотели делать слишком много , живущих вокруг главной базы данных, поэтому построили крошечную прачечную вокруг главного распределительного щита. Со временем мы будем использовать эту маленькую комнату, чтобы поэкспериментировать с несколькими идеями, которые у нас есть по отделке. А пока это хорошая возможность показать вам, как установить потолки из ПВХ.

    Для этого проекта мы использовали некоторые обрезки, которые были у нас от предыдущего проекта. Мы установили потолок до того, как будут завершены стены, чтобы пыль не попадала в эту комнату для некоторых экспериментов, которые мы будем проводить.Пройдет немного времени, и эта комната будет использована!

    Что нам нравится в потолках из ПВХ

    Мы считаем потолочную систему из ПВХ гениальной. Мы считаем его абсолютно замечательным по нескольким причинам:

    • Чрезвычайно быстро установить
    • Потолки из ПВХ легкие и поэтому их легко установить с минимальными трудозатратами
    • Не нужно красить
    • Доступны различные варианты отделки, включая узоры.
      • Потолки из ПВХ
    • доступны в разной длины в зависимости от области применения

    Стандартные потолки из риноборда тяжелые и хрупкие.Они требуют много труда и их все же необходимо красить после установки.

    Есть ли оборотная сторона?

    Мы можем придумать два плохих момента:

    • Они плохо изолированы
    • Они могут легко повредиться при хранении (как и любой тип потолочной плиты)

    Выполнение работ

    Наш любимый тип потолка из ПВХ — белый матовый, «шпунтованный» вид, и это то, что мы использовали на наших фотографиях. Однако инструкции применимы и к другим конструкциям.

    Измерьте ширину комнаты и отрежьте потолочную доску нужной длины. Вы можете использовать что угодно, чтобы разрезать пластик — от лезвия до пилы. Здесь Кевин использует лобзик.

    Прикрутите передний край платы к разветвлению после того, как защелкните задний край на предыдущей плате. Вы заметите, что все ваши крепежные винты будут скрыты, как только следующая плата будет закреплена на месте.

    Поскольку на транспортном контейнере нет клейки, как в стандартном доме, мы заранее прикрепили несколько деревянных досок.

    Карниз

    Когда все потолочные панели из ПВХ на месте (это не заняло много времени, не так ли?), Пришло время для карниза. Вы можете подобрать карниз из ПВХ под свой потолок, но мы предпочитаем использовать стандартный карниз из полистирола.

    Отмерьте нужную длину и отрежьте по размеру. Получение правильных углов — задача, которая бросит вызов любым навыкам пространственного мышления!

    Карниз обычно продается длиной 2 метра. Вам нужно будет соединить несколько частей вдоль стен.Мы обнаружили, что стыки получаются более аккуратными при разрезании под углом 45 градусов, как показано на фото слева.

    Приклейте акриловым герметиком под покраску. Если вы хотите покрасить карниз и / или потолочные плиты, вы можете сделать это, как только окрашиваемый герметик затвердеет.

    Мы будем экспериментировать с другими типами потолков позже в проекте. И, конечно же, мы установили потолок из фиброцементной плиты над нашей палубой. Следите за дополнительными статьями о потолке.

    А пока дайте нам знать, была ли у вас когда-либо возможность установить потолки из ПВХ или думаете, что сможете сделать это в будущем.

    Понравилась эта статья? Поделись, пожалуйста!

    Нравится:

    Нравится Загрузка …

    7 простых шагов для установки потолочной плитки из искусственного олова — простота на юге

    Сегодня я собираюсь показать вам, как укладывать клееную потолочную плитку из искусственной жести, чтобы вы могли превратить свои потолки из посредственных в впечатляющие. ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Всего за несколько часов и, потратив около 40 долларов на материалы, мы добавили характер нашей дамской комнате. Несмотря на то, что это было сделано в маленькой комнате, вы, безусловно, можете включить те же простые шаги в гораздо большую комнату.

    Еще до того, как мы начали, мы столкнулись с некоторыми проблемами, такими как:

    Мы покрываем им весь потолок?

    Укладываем ли мы плинтус поверх жестяной потолочной плитки или устанавливаем заподлицо с краем венца?

    Тогда, как бы мы могли заделывать там, где плитки встречаются с карнизом, не создавая беспорядка?

    Arghh. Слишком много решений!

    К счастью, Джейсону пришла в голову идея разместить панели в центре потолка, оставив 5 дюймов от краев стены.Затем он обрезал его плоскими деревянными полосками 3/4 дюйма. После нанесения белой краски тонкая окантовка потолочной плитки придаст карнизу более высокий вид.

    Похоже на план!

    Эту технику также можно использовать, если у вас есть молдинг коронки, который вы не хотите удалять.

    * некоторые ссылки могут быть партнерскими ссылками

    Где купить потолочные панели из искусственной жести:

    Используемые нами потолочные панели 2 х 4 фута были произведены на Amazon. Точные панели, которые мы приобрели, можно найти, перейдя по этой ссылке.По какой-то причине они больше не предлагают бесплатную доставку.

    Но я нашел другую компанию, которая продает очень похожий узор и имеет бесплатную доставку по этой ссылке.

    Если бы мы делали большую площадь, мы могли бы сэкономить около 60 центов на квадратный фут, купив пакет в 160 квадратных футов.

    Обновление: После того, как я опубликовал этот пост, один из читателей поделился информацией о том, где вы можете купить точно такие же потолочные плитки дешевле, чем мы заплатили в Home Depot. Кроме того, вы получите бесплатную доставку домой, если сделаете покупку за 45 долларов.

    Мне также сказали, что у Menards есть аналогичный товар, если вам повезло, что он есть поблизости.

    Размер каждой «плитки» на панели составляет примерно 6 ″ X 6 ″.

    Несколько вещей, которые вам следует знать об этом продукте:

    1. Панели 2 ‘X 4’ изготовлены из тонкого, гибкого и легкого термоформованного пластика. Поскольку они гибкие, вам может понадобиться дополнительная рука, чтобы помочь вам их поднять.

    2. Их легко разрезать ножницами или бритвой.

    3.Белые панели под покраску. Я бы посоветовал использовать спрей-грунтовку перед покраской. Их также будет проще покрасить перед установкой. Или вы можете купить плитки, которые выглядят как серебро, бронза или медь, найденные по этой ссылке (или дешевле в Home Depot здесь). Лично мне нравится сдержанная красота белой плитки.

    4. Вы можете использовать их для покрытия потолка из попкорна, но сначала убедитесь, что потолок чистый и надежный. Клей создаст эффект самовыравнивания, но вам потребуется немного больше клея, чем при приклеивании к ровной поверхности.

    Совет: Чтобы увидеть другой способ накрыть потолки из попкорна, который стоит еще меньше за квадратный фут, можно увидеть в нашем посте «Самый простой способ накрыть потолки из попкорна».

    5. Панели складываются вместе как пазл с узором «точка-тире» по бокам. Внутри «черточки» вы нанесете очень маленькую полоску клея, когда скрепите их вместе.

    6. Поскольку при соединении панели перекрываются, вы теряете полдюйма. Так что примите это во внимание при планировании того, сколько вам нужно.

    7. Они отлично подходят для помещений с повышенной влажностью, таких как ванные комнаты. Вам не нужно беспокоиться о том, что они ржавеют, как настоящая металлическая черепица.

    Как установить потолок из искусственной жести за 7 простых шагов:

    Шаг 1:

    Соберите материалы. Вам понадобится опасная бритва, ножницы, рулетка, катушка для меловой линии, линейка и рекомендуемый строительный клей. Он почти мгновенно сцепляется с некоторым давлением и может перемещаться до 15 минут. Вам понадобится чуть меньше 1/2 тюбика клея на каждую панель.

    Возьмите тряпку, чтобы защитить пол, и влажную тряпку, чтобы стереть излишки клея.

    Шаг 2:

    Найдите центр потолка и отметьте его в обоих направлениях, сделав линию мелом или отметив ее прямым краем и карандашом.

    Шаг 3:

    Нанесите клей на потолок. Положите достаточно для одной или двух панелей за раз. У вас также есть возможность сначала нанести клей на обратную сторону панелей.

    Шаг 4:

    Прикрепите первую панель к центральной линии и сильно надавите на нее.

    Шаг 5:

    Поместите очень маленькую полоску клея в «черточку» следующей потолочной плитки, затем закрепите ее на другой панели.

    Шаг 6:

    Когда клей схватится примерно через 15 минут, вы можете обрезать потолочную коробку бритвенным ножом. Панели достаточно тонкие, чтобы чувствовать, где нужно резать. Обязательно сначала отключите питание.

    Шаг 7:

    Теперь все, что осталось сделать, это последние штрихи, такие как карниз и отделка по периметру панелей.Обрезка 3/4 дюйма, которую мы применили по внешнему краю панелей, была загрунтована и окрашена, прежде чем мы прибили ее на место.

    Итак, вот оно! После нескольких часов работы у нас теперь есть далеко не мягкий потолок, не правда ли?

    У вас есть потолок в вашем доме, который требует творческого подхода, например потолочная плитка из искусственной жести? Вы бы оставили их белыми или покрасили бы, чтобы они выглядели как металл? Я хотел бы услышать твои идеи.

    Если вы хотите увидеть, как мы устанавливаем доску для бисера, вы можете прочитать об этом в этом посте.

    Я буду рад, если вы посмотрите на завершенный макияж в нашей полу-ванной! Это сочетание винтажного и современного стиля.

    Happy DIY’ing,

    Стеновые панели из ПВХ — Простое руководство по установке своими руками

    Если вы хотите самостоятельно создать проект внутренней отделки стеновыми панелями из ПВХ, мы надеемся, что это руководство может вам очень помочь. Прочитав эту статью, вы сможете выполнить пошаговую установку.В нем указано все, что вы хотите знать, чтобы украсить свою облицовку и отделку.

    Каждый мечтает обзавестись красивым домом и районом, которым они будут счастливы каждое утро и ночь. Цитата «Дом там, где сердце», хорошо сочетается с утверждением. Итак, что нужно для создания дома мечты, так это размещение прекрасных произведений искусства, которые улучшат интерьер дома.

    Ваш дом много говорит о вашем стиле искусства и эстетике, таким образом подтверждая, вы говорите это с гордостью.Деликатность искусства приходит со знанием новейших инновационных технологий и тенденций, примером которых являются стеновые панели из ПВХ.

    Начало процесса установки
    Стеновые панели из ПВХ обычно монтируются вертикально, то есть от пола до потолка, но панели также могут быть установлены горизонтально, особенно если форма помещения делает это лучшим выбором. Точно так же потолочные панели могут двигаться в любом направлении. Конечно, вы можете выбрать подход, который вам нужен, в соответствии с вашими требованиями.

    Обрезка стеновых панелей из ПВХ до необходимых размеров.
    Панели можно просто разрезать или разрезать с помощью столярного инструмента. Мы предложим вам зубчатую пилу. Чем мельче зубы, тем аккуратнее получится срез.

    Декоративные пластиковые панели легко монтируются практически на любую поверхность. Принимая во внимание тип стены или потолка, вы должны выбрать различные типы крепления и размеры для стеновых панелей из ПВХ.

    Закрепление стеновых панелей из ПВХ для надежности
    Прикрепите гвозди к кромке панели из ПВХ равномерно и по уровню.Следите за тем, чтобы не ударить молотком по панели из ПВХ. Эта методика применяется только при однократном креплении облицовки к деревянной поверхности или обрешетке. Убедитесь, что обрешетка ровная и ровная.

    Крепление стеновых панелей из ПВХ с помощью винтов
    Закрутите винты через кромку панели из ПВХ. Крепление винтами часто производится к деревянным каркасам стен. Но бризблок, кирпич или гипсокартон потребуют, чтобы стена была заглушена перед прикручиванием. После того, как первая планка установлена ​​на место, последующее скрывает предыдущую фиксацию.

    Скобки в качестве альтернативы гвоздям и шурупам:
    Вы также можете использовать скобы из нержавеющей стали для крепления панелей к штукатурке или деревянным каркасам стен. Этот прием особенно уместен там, где использовались деревянные карнизы для стен. Постоянно проверяйте, чтобы ваши стенные стойки были ровными, и выровняйте их, где это необходимо, на неровных стенах. Это может предотвратить нежелательную кривизну панелей.

    Приклеивание панелей из ПВХ к стенам как наиболее предпочтительный метод:
    Эта тактика больше всего нравится установщикам стеновых панелей из ПВХ, но вы можете использовать клей только при нанесении на сухую ровную стену.Стену нужно очистить от жирных веществ и грязи. Используйте только указанный или рекомендуемый клей. Это одна из стратегий, направленных на сокращение использования обрезков и достижение невероятно аккуратной и профессиональной отделки.

    Надеемся, что эта статья вам помогла. Если вам потребуется дополнительная помощь, не стесняйтесь обращаться к нам по электронной почте, например [email protected] или через контактную форму на нашем веб-сайте, и мы свяжемся с вами в ближайшее время.

    Если вы хотите узнать больше по той же теме, посетите веб-сайт www.madaanindia.com, где наши специалисты могут помочь вам в дальнейшем.

    Все о жестяных потолках — Старый дом

    Жестяные потолки

    Фото Джека Томпсона

    Однотонный белый потолок вряд ли удостоится беглого взгляда. Но покройте его металлическими панелями с богатым рисунком, и он сразу же станет привлекательным элементом.

    Оловянные потолки возникли в 1880-х годах как доступный способ украсить пятую стену комнаты.Олово было не только эстетическим усовершенствованием, имитирующим высококачественную декоративную штукатурку, оно также предлагало определенную степень защиты от огня — серьезную проблему в то время, когда домашнее приготовление пищи, освещение и отопление в основном осуществлялись с помощью открытого огня. Панели размером 2 на 2 и 2 на 4 фута изначально были штампованы из стали и назывались «стальными потолками». Лишь позже, когда необработанные стальные панели были покрыты оловом, чтобы замедлить ржавление, появился разговорный термин оловянные потолки.

    Сегодня большинство панелей изготовлено из луженой стали марки 30 толщиной всего 1/100 дюйма.Невероятно, но многие исторические образцы все еще продаются спустя 70 лет после того, как период расцвета олова подошел к концу. Но теперь у вас есть более широкий выбор заводской отделки и цветов, а также более удобные способы установки панелей.

    Показано: Полевые панели 2 на 2 фута с узором «Butterfly Needlepoint» № 2410, около 10 долларов за панель; Карниз № EC0400 Duchess, около 2,50 долларов за погонный фут; и № 2400 Кованый наполнитель, около 2,50 долларов за квадратный фут, весь алюминий в заводской отделке. Доступно в M-Boss

    Анатомия жестяного потолка

    Фото Джека Томпсона

    Металлический потолок на самом деле представляет собой систему, состоящую из близко подобранных компонентов.

    Полевые панели: Закройте центр потолка.

    Заполнитель: Создает низкопрофильную рамку вокруг панелей поля.

    Карниз: Обозначает переход от потолка к стене.

    Основные

    Фото Колина Смита

    Сколько они стоят? Простые, необработанные панели из штампованной стали начинаются примерно с 2 долларов за квадратный фут.Богато украшенные с ручной росписью или панели из меди могут стоить до 17 долларов за квадратный фут.

    Сделай сам или найми профессионала? Если у вас есть терпение и время для тщательной работы, панели установить несложно. Но если скорость является приоритетом, вызовите плотника.

    Какие у вас варианты отделки? Панели поставляются без отделки, с нанесенной на заводе краской или прозрачным полиуретаном, либо имеют металлическое покрытие, например латунь.

    Где их использовать? Помимо потолка, жестяные панели могут использоваться для обшивки стен, фартуков, ниш в дверях шкафов, камина и даже для зеркальных рам.

    Сколько покупать

    Используйте эту формулу, чтобы оценить, сколько панелей (большинство из них 2 на 2 фута) вам понадобится для вашей комнаты. Работайте напрямую с поставщиком, чтобы получить точную цифру в зависимости от вашего конкретного дизайна и макета.

    Материал: Сталь

    Фото Марка Вайса

    Оригинальный и до сих пор наиболее широко используемый материал. Обычно покрытый оловом, он должен быть покрыт краской или полиуретаном для предотвращения ржавчины.Он также может быть покрыт другими металлами, такими как латунь или медь, которые могут не требовать верхнего покрытия. От 2 долларов за квадратный фут.

    Показано: № 314 из белой жести, около 2,60 доллара за квадратный фут; Доступен в Classic Ceilings

    Материал: алюминий

    Фото Марка Вайса

    Это примерно половина веса стали, что делает его самым легким металлическим вариантом. Как и сталь, он нуждается в полиуретановом покрытии, краске или анодировании для предотвращения коррозии.От 1,75 доллара за квадратный фут.

    Показано: Вставной металлический большой цветочный круг с отделкой из анодированной латуни, около 9,50 долларов за квадратный фут; Доступен в Armstrong

    Материал: нержавеющая сталь

    Фото Марка Вайса

    Не требует покрытия для сохранения блеска. Подходит для кухонных фартуков и потолков веранд или ванных комнат. Крепится нержавеющими гвоздями с конической головкой.От 3 долларов за квадратный фут.

    Показано: № 207, около 9 долларов за квадратный фут; Доступен в Classic Ceilings

    Материал: медь

    Фото Марка Вайса

    Если оставить незавершенный, на нем появляется естественная патина. Чтобы он оставался блестящим, покройте его полиуретаном. Подходит для фартуков, наружных работ и во влажных ванных комнатах. Используйте только с медными гвоздями. От 5,80 долларов за квадратный фут.

    Показано: Savannah Square No. 509, около 8 долларов за квадратный фут; можно приобрести в отделении Standard Tinsmith Supply

    Альтернативы Metal

    Фото Марка Вайса

    Минеральное волокно: Изготовленные из переработанных газет, минеральной ваты и крахмала, эти плитки с тиснением и пазами размером 1 на 1 фут поднимаются с помощью скоб, вставленных в планки для обшивки, или с помощью клея, если потолок достаточно гладкий. .Может быть окрашен под металл. Лучше, чем металл, поглощает звук; не рекомендуется для влажных помещений, таких как ванные комнаты. Менее 2 долларов за квадратный фут.

    Показано минеральное волокно: TinTile No. 1240, потолочная плитка TinLook, около 1,60 доллара за квадратный фут; Доступен в Armstrong

    PVC: Эти формованные пластиковые панели размером 2 на 2 фута почти ничего не весят всего в пару унций на квадратный фут. Склейте их или поместите в решетку подвесного потолка. Они непроницаемы для влаги, их можно красить.Не подходит для помещений с высокой температурой, таких как фартук за плитой. Примерно от 1 доллара за квадратный фут.

    Показан ПВХ: № 210 из античной меди, около 2,25 доллара за квадратный фут; можно приобрести у Декоративной потолочной плитки

    Стиль: греческое возрождение

    Фото Марка Вайса

    Рисунок: № 2710, с окантовкой в ​​виде яйца и дротика, имеет кессонный рельеф, который работает только с решеткой для подвесного потолка.

    Поверхность: Жесть

    Цена: около 5,50 долларов за квадратный фут; доступно от W. F. Norman Corporation

    Истлейк

    Фото Марка Вайса

    Узор: Венок на № 6-02 повторяется через каждые 6 дюймов, что делает его идеальным для узких фартуков.

    Поверхность: Рваная краска

    Цена: около 10 долларов за квадратный фут; можно приобрести в «Оловянных потолках от железного человека»

    Колониальный

    Фото Марка Вайса

    Выкройка: Висячий венок Metallaire имеет мотив листьев лавра, подходящий для ряда домов в стиле раннего классического возрождения.

    Поверхность: Анодированная медь

    Цена: около 9,50 долларов за квадратный фут; Доступен в Armstrong

    Барокко

    Фото Марка Вайса

    Выкройка: Лучше всего подходит для больших пространств. № 50 открывает богато украшенный медальон, когда четыре панели пересекаются.

    Поверхность: Жесть

    Цена: около 8 долларов за квадратный фут; можно приобрести у Brian Greer’s Tin Ceilings, Walls and Unique Metal Work

    .

    Королева Анна

    Фото Теда Моррисона

    Шаблон: No.Круг и лист 2 повторяются каждые 12 дюймов.

    Поверхность: Патинированная медная пластина с полиуретаном

    Цена: около 10,50 долларов за квадратный фут; можно приобрести у American Tin Ceiling

    Ар-деко

    Фото Марка Вайса

    Модель: No. 280 имеет граненый ювелирный дизайн, напоминающий шпиль культового здания Крайслер-билдинг.

    Поверхность: Жесть

    Цена: около 5,50 долларов за квадратный фут; доступно от W. F. Norman Corporation

    Мастер

    Фото Марка Вайса

    Pattern: Квадратный дизайн вставной панели Metallaire Medium Panel идеально подойдет для дома в бунгало.

    Поверхность: Белая краска

    Цена: примерно 4 $.50 за квадратный фут; Доступен в Armstrong

    Тюдор

    Фото Марка Вайса

    Узор: Бриллианты, лепестки и гребни № 500 имеют богатый елизаветинский вид.

    Поверхность: Медная пластина под старину

    Цена: около 15 долларов за квадратный фут; Доступен в Classic Ceilings

    Улучшения: Карниз

    Фото Марка Вайса

    Эти изогнутые 4 фута длины предлагают более эффектный вид, чем деревянный карниз.Выберите узор, который перекликается с деталями на полевых панелях. Ширина варьируется от 1½ до 24 дюймов. На потолках высотой менее 9 футов сохраняйте ширину не более 6 дюймов.

    Показано: № 906 из луженой стали, 6½ дюймов, около 3,15 доллара за погонный фут; можно приобрести в отделении Standard Tinsmith Supply

    Улучшения: литье

    Фото Марка Вайса

    Закрывает и выделяет стык между заполнителем и полевыми панелями.

    Показано: Egg-and-Dart, 4⅓ на 48 дюймов из стали, окрашенной медью, около 6,50 долларов за погонный фут; Доступен в Armstrong

    Улучшения: Медальон

    Фото Марка Вайса

    Добавьте фокус в центр потолка с помощью медальона с высоким рельефом. Чтобы повесить на него светильник, вырежьте центр и пропустите провода.

    Показано: No.162 из луженой стали, 2 на 2 фута, около 5,50 доллара за квадратный фут; доступно от W. F. Norman Corporation

    Улучшения: Наполнитель

    Фото Марка Вайса

    Эти секции размером 2 на 4 фута имеют рельефный рисунок для минимизации зазоров в местах стыковки заполнителей или полевых панелей с карнизом.

    Показано: № 101I из луженой стали, около 8 долларов за квадратный фут; можно приобрести у Brian Greer’s Tin Ceilings, Walls and Unique Metal Work

    .

    Где использовать: потолок

    Фото любезно предоставлено Armstrong

    Чем он выше и крупнее, тем крупнее узор, который вы можете использовать.Комнаты размером менее 12 на 12 футов выглядят лучше всего с 6- или 12-дюймовым повторением.

    Показано: Подвесной потолок Metallaire Hammered Border из алюминия с покрытием из анодированной меди, около 9,50 долларов за квадратный фут; Доступен в Armstrong

    Где использовать: Backsplash

    Фото Натана Киркмана

    Шестидюймовые рисунки прекрасно вписываются в 18-дюймовую полосу между верхним и нижним шкафами.Такие материалы, как нержавеющая сталь или медь, или заводская отделка, например порошковая краска, выдерживают воздействие воды и тепла.

    Показано: № 200 и № 201 из луженой стали, около 4 долларов за квадратный фут; доступно от W. F. Norman Corporation

    Где использовать: стены

    Фото Марка Саму

    Metal — смелое заявление, с которым не могут сравниться никакие обои. Выберите низкий рельеф и установите панели на фанеру толщиной дюйма.При установке под поручень стула олово создает характерную обшивку.

    Показано: № 210 из окрашенной стали, около 3,70 долл. США за квадратный фут; Доступен в Classic Ceilings

    Где использовать: сеялка

    Фото Кристины Ларсен

    Винтажная банка идеальна для небольших проектов, где не нужно много подходящего материала. И он уже заржавел, так что вам не нужно беспокоиться о том, чтобы использовать его на открытом воздухе.В этой сеялке металл оборачивается вокруг коробки из фанеры, подвергнутой обработке давлением.

    Начинается с 5 долларов за квадратный фут на складах.

    Получите пошаговые инструкции по сборке сеялки, показанные здесь.

    Где использовать: Frame

    Фото coutesy Olde Good Things

    Олово, вылепленное вокруг деревянной рамы, придает античный оттенок зеркалу или произведениям искусства. Сделайте свою собственную раму или позвольте магазину Olde Good Things делать всю работу.

    Зеркала в оловянной раме стоят от 110 долларов; можно получить в Olde Good Things

    Три способа сделать все своими руками

    Фото Колина Смита

    1. Гвоздь. При использовании этого традиционного метода установки, показанного слева, панели крепятся либо к ⅜-дюймовой фанере, либо к решетке из полос обрешетки 1×3, привинченной к балкам потолка. Вы можете забивать гвозди с конической головкой или стрелять по гвоздям 18-го калибра с помощью пневматического гвоздезабивателя.Ямочки на панелях указывают, куда забивать крепеж.

    2. Паз-паз. Прикрутите фланцы панели непосредственно к гипсокартону или штукатурке, затем вставьте язычки соседних панелей в пазы. Доступно только в линейке SnapLock компании American Tin Ceiling; можно приобрести в компании American Tin Ceiling.

    3. Заезд. Металлическая сетка, подвешенная к потолку на тросах, поддерживает края каждой панели; никаких креплений не требуется. Этот метод вычитает по крайней мере 3 дюйма из высоты потолка, но он подходит для глубоких кессонных панелей и может покрывать некрасивые воздуховоды, трубы и потолочные перекрытия.Сетка и подвесная проволока не включены в стоимость панелей.

    TOH Pro Tip: «Для приятного расположения и во избежание неудобных порезов на концах всегда работайте от центра потолка наружу. Нарисуйте две линии мелом: одну, делающую пополам длину потолка, и другую, делающую его ширину. Используйте точку пересечения линий в качестве отправной точки «. — Том Сильва, TOH генеральный подрядчик

    Отделка своими руками

    Фото Натана Киркмана

    Стальные необработанные и луженые панели должны быть покрыты краской или полиуретаном сразу после установки, чтобы предотвратить ржавчину.Сначала очистите поверхность денатурированным спиртом. Затем, при покраске, нанесите кистью, валиком или распылением антикоррозийную грунтовку на масляной основе, а затем нанесите по крайней мере один слой масляной или латексной краски. Если вы хотите подчеркнуть серебристый вид металла, нанесите вместо него два слоя полиуретана на масляной основе. В влажных ванных комнатах не забудьте покрыть заднюю часть панелей перед установкой.

    Узнайте больше о домашних гарантиях и решите, стоит ли оно того для вашего дома.

    Как установить пластиковые стеновые панели | Home Guides

    Пластиковые стеновые панели предлагают быстрый и простой способ преобразить внешний вид вашей комнаты с помощью долговечного и универсального продукта.Пластиковые панели выводят облицовку стен на новый уровень по сравнению с деревянными панелями. Он доступен во многих цветах и ​​узорах, чтобы соответствовать вашему личному стилю. Они не коробятся и не гниют, как деревянные панели, и обеспечивают легкую очистку поверхностей с интенсивным движением и грязью, таких как кухни и ванные комнаты.

    Измерьте высоту и ширину стен, которые вы планируете покрыть пластиковыми стеновыми панелями. Купите панели, подходящие для вашего помещения, чтобы создать наименьшее количество стыков между панелями. Например, если у вас потолок высотой 9 футов, не покупайте панели высотой 8 футов; купите 9- или 10-футовые панели.

    Обрежьте J-образную планку по высоте и ширине стен с помощью настольной пилы с мелкозубым полотном. Планируйте положить обшивку в начале и конце обшивки, а также сверху и снизу. Это помогает надежно зафиксировать обшивку на месте и обеспечивает законченный край.

    Поместите J-образную планку на край первой стены и прибейте ее, используя кладочные гвозди и молоток. Многие типы J-образной обрезки имеют равномерно расположенные отверстия по всей длине, поэтому для ногтей выбирайте отверстия на расстоянии около 18 дюймов друг от друга.Установите обшивку также вдоль пола, потолка и торцевого угла.

    Измерьте высоту между верхней и нижней частями J-образной планки и обрежьте пластиковую панель по размеру с помощью настольной пилы. Измерьте, где вы должны вырезать панели, затем нарисуйте линию, используя карандаш и линейку. Следуйте линии с помощью настольной пилы, чтобы сделать чистый и прямой пропил. Измерьте и отметьте расположение выключателей и розеток, затем вырежьте прямоугольники с помощью канцелярского ножа. Возможно, вам придется несколько раз надрезать обшивку вокруг вашего прямоугольника, прежде чем нож прорежет пластик.

    Вставьте язычок первой панели в J-образную планку в начале вашей первой стены, потолка и пола и прибейте ее на место с помощью гвоздей. Эти ногти часто бывают по цвету, подходящему к вашей обрезке, поэтому используйте их, если возможно, чтобы уменьшить необходимость покрывать шляпки ногтей цветной шпатлевкой. Ввинтите винты с полукруглой головкой через обшивку в стойки, где это возможно, поместив их примерно на 18 дюймов ниже каждой стойки. Сделайте небольшую отметку карандашом на полу или потолке в месте крепления гвоздей, чтобы вам было легче найти их, когда вы поставите панель к стене.

    Вставьте язычок следующей панели в паз первой панели, а также J-образную планку на потолке и полу. Прибейте его к обшивке и шпилькам, как вы это сделали с первой панелью. Продолжайте прибивать панели по комнате, используя панели с отверстиями для розеток и выключателей в нужных местах. Вставьте последнюю деталь во внешнюю часть J-образной кромки и прибейте ее на месте, чтобы создать законченный край.

    Ссылки

    Ресурсы

    Советы

    • Если вы устанавливаете пластиковые панели поверх существующего гипсокартона, подденьте плинтусы перед установкой панелей с помощью молотка или монтировки.Панели выступают из гипсокартона, поэтому могут выступать за деревянную панель плинтуса. При желании установите новые плинтусы после того, как будет установлена ​​обшивка.

    Писатель Биография

    Шала Манро, находящаяся за пределами Атланты, штат Джорджия, пишет и редактирует копии с 1995 года. Начав свою карьеру в таких газетах, как «Marietta Daily Journal» и «Atlanta Business Chronicle», она в последнее время работала. в коммуникациях и управлении для нескольких некоммерческих организаций до покупки цветочного магазина в 2006 году.Она получила степень бакалавра коммуникаций в Университете штата Джексонвилл.

    Как установить потолок с панелями из бисера

    Как установить потолок с панелями из бисера

    Сообщение от Ким Сикс Фикс на 5:00 УТРА в Ванная комната Сделай сам Дом
    Это сообщение может содержать партнерские ссылки


    Во время моей летней поездки в дом моей мамы одним из проектов, над которым она меня попросила поработать, было обшивка потолка в ее ванной комнате.Она увидела потолок моей дамской комнаты и решила, что ей нужно нечто подобное.

    У моей мамы действительно красивая ванная комната (обратите внимание на овальное окно!), Но потолок был довольно мягким:

    В остальной части комнаты есть очень традиционные элементы, такие как мраморные столешницы и хромированный смеситель с крестовой ручкой, поэтому доска для бисера была полностью уместна :

    Ее ванная немного отличалась от моей, потому что она была больше моей, и для нее требовалось больше, чем одна дощечка. (Она хотела, чтобы линии проходили параллельно коротким сторонам комнаты, а не вдоль длинных стен, как у меня.)

    Из-за этого нам пришлось использовать 2 панели, которые мы вырезали, и быть осторожными, чтобы выровнять швы, чтобы замаскировать тот факт, что это были несколько панелей, но мы были очень успешными. Еще одно отличие заключалось в том, что для потолка моей ванной я использовал панели большего размера, похожие на доски, а ей нужны были более традиционные панели с двойным бортиком меньшего размера.

    Она очень довольна проектом, и я тоже, думаю, ее выбор был правильным:
    Если вы хотите продублировать этот проект (что на самом деле довольно просто, мы сделали все менее чем за 2 дня и за около 100 долларов в расходных материалах) вот подробности:


    ШАГ 1: Измерьте потолок и найдите потолочные балки.Вы можете использовать прибор для поиска гвоздей или просто просверливать отверстия в гипсокартоне, пока не достигнете сопротивления.

    ШАГ 2: Вырежьте бортовую доску (включая прорези для фонарей и вентиляционных отверстий). Мы использовали лобзик, и он отлично сработал.

    На самом деле бортик может быть немного меньше (на несколько дюймов с каждой стороны), чем потолок, так как вы будете маскировать края обрезной доской:

    Нам также пришлось наметить и вырезать отверстие для светильника. Поскольку у вас есть пространство для маневра на краях доски, это на самом деле проще, чем вы думаете:

    ШАГ 3: Установите бортик.Мы использовали пневматический гвоздезабиватель, который быстро сработал.

    Вот как выглядел потолок с установленной только облицовкой:

    ШАГ 4: Измерьте, вырежьте, покрасьте и установите бордюрные доски. Исходя из размеров этой комнаты, мы остановились на досках размером 1х5. Маленькие комнаты потребовали бы более узких досок, чтобы оставаться в масштабе. Мы также скошили углы, но у вас могут быть квадратные стыковые соединения, если у вас нет торцовочной пилы.

    ШАГ 5: Добавьте обрезные доски.В отличие от моего потолка, где я использовал четверть скругления для всех готовых краев, моя мама предпочла внешний вид лепнины, поэтому мы использовали ее вместо этого. Там, где граница соприкасалась со стеной, мы добавили четверть круга:

    Мы решили предварительно покрасить доски перед установкой, чтобы сэкономить шаг. Вам нужно будет покрыть весь потолок еще одним слоем краски после конопатки, но намного проще нанести первые слои на доски, прежде чем они будут у вас на голове:

    ШАГ 6: Заполнить, заполнить отверстия от гвоздей и покрасить:

    И большое заключительное открытие:

    Разве это не красиво?

    Поделиться:


    Недавно я удалил комментарии Disqus и преобразовал их в систему комментариев Facebook.
    9Июл

    Как остеклить балкон своими руками видео: пошаговая инструкция (видео и фото)

    9 Июл 2021 alexxlab Комментировать

    Как остеклить балкон своими руками


    Почти у каждого обладателя квартиры или загородного дома имеется балкон, но не все знают, что его можно использовать  для увеличения жилищной площади. Однако в этом случае он должен быть защищен от пыли и угарных газов, а так же климатических условий региона. Решением этой проблемы может стать остекление балкона своими руками.

    Вконтакте

    Одноклассники

    Facebook

    Twitter

    Мой мир

    Ведь таким образом уменьшатся финансовые затраты и появится повод для гордости за выполненную работу. Нужно знать, что существует несколько способов остекления балкона, а так же 3 основных вида материала для оконных рам – поливинилхлорид (ПВХ), алюминий и дерево.

    Способы остекления балконов

    В нынешнее время многие стараются облагородить балкон, чтобы создать там зону для релаксации в свободное время или рабочий кабинет с красивым видом, а некоторые как склад для хранения запасов на зиму. Как вы хотите использовать его нужно определиться сразу, чтобы избежать лишних финансовых затрат, ведь для создания дополнительной зоны в комнате он потребует утепления наружного контура, что в свою очередь уменьшит затраты на его обогрев. Современная строительная отрасль применяет 3 основных вида остекления балкона – холодное, панорамное и раздвижное. Данные виды остекления балконов уже прошли проверку временем и зарекомендовали себя положительно.

    Холодное остекление

    Холодное остекление балкона

    Данный прием защиты балкона от проникновения на него пыли и мусора используется с середины прошлого века. Этот метод не дает возможности создания зоны для отдыха на круглый год, ведь утеплительный материал не применятся. Для данного вида используют деревянные рамы или изготовленные из пластика с одинарным стеклом. Створки могут быть раздвижными так и простые поворотные. Нужно запомнить, что за рамами из дерева нужен постоянный уход, чтобы оно прослужило длительный срок – это своевременная покраска и обработка защитными средствами от насекомых. Благодаря этому способу летом там можно отдыхать, а зимой хранить запасы, температура не упадет ниже 0 градусов.

    Это интересно: Как высчитать площадь комнаты в квадратных метрах: инструкция по измерению жилой комнаты, ванной, кухни, балкона и гаража

    Раздвижное остекление балкона

    Данный способ применяется на балконах маленьких размеров, где нет возможности установить поворотные створки. Каркас собирается из алюминиевого профиля, а роликовые механизмы убирают створки, при этом не уменьшают пространства. Но данный вид имеет свои недостатки:

    1. Перед монтажом нужен совет специалиста, ведь в некоторых случаях его использование невозможно по техническим причинам;
    2. Если температура окружающей среды длительное время находится ниже 0 градусов, то ролики примерзнут и перестанут работать.

    Раздвижная конструкция

    Панорамное остекление балконов

    Остекленение балкона своими руками в данном случае  сложно в выполнении, но все-таки возможно. Этот метод дает возможность подчеркнуть вашу уникальность, ведь чаще он выполняется безрамным, что создает эффект отсутствия стекла, он увеличит освещенность квартиры солнечным светом. Для данного вида остекления применяется специальное стекло обработанное окисью металла и толщиной не меньше 6 мм, что даст дополнительную защиту от механического повреждения от случайных ударов.
    [rek_custom1]

    Материалы для остекления балкона

    Современный рынок строительных материалов позволяет применять различные материалы, но чаще используют дерево, алюминий и пластик. Каждый из них обладает своими положительными качествами и недостатками. Также используют безрамное остекление, где используют только стекло. После выбора материала для оконных рам желательно удостовериться в его качестве, ведь сейчас достаточно компаний, которые торгуют бракованным товаром, что со временем скажется на целостности конструкции.

    Пример сложного остекления

    Использование оконных рам из дерева

    Как же нам остеклить балкон своими руками с помощью данного материала, а все просто, ведь можно использовать и повторно старые оконные рамы, если будете создавать помещение для хранения. В этом случае тепло и звукоизоляция будут плохие. Идеальным вариантом будет использование рам под стеклопакеты, дерево в данном случае проходит специальную обработку, а показатели защиты от непогоды и уменьшение потери тепла  будут отличными. Главное достоинство этого материала – экологичность, но цена будет гораздо выше других.

    Использование алюминиевых рам

    Данный вид материала чаще применяется на балконах, где по техническим данным нельзя устанавливать тяжелые конструкции, ведь он легкий и прочный. Так же положительными характеристиками является экологичность, долговечность и высокие показатели тепло и шумоизоляции. Выпускают его белым цветом, но за дополнительную оплату он может приобрести различный окрас. Ним можно остеклять как «холодным» способом с одним стеклом, так и установить стеклопакет, но тогда в конструкцию будет добавлена термоизоляционная вставка.

    Использование этого материала обойдется недешево, но прослужит оно очень длительный срок без ухода.

    Конструкция для выносного балкона

    Применение оконных рам из пластика

    Остекление балкона своими руками окнами с пластиковыми рамами лучше с напарником, ведь они очень тяжелые, что является одним из недостатков данного материала. Такие рамы не нужно красить и подвергать другим видам обработки, но они состоят из неэкологичных материалов. Данные окна обладают хорошей звуко- и теплоизоляцией и относительно недорого стоят, но из-за своей стоимости их часто подделывают, поэтому приобретать их нужно у проверенной компании, которая работает не первый год с данным материалом. Створки в данном виде остекления поворотные и раздвижные.

    Подготовительные работы

    Любые виды ремонтов всегда начинаются с подготовительных работ, данный случай не является исключением. Первым делом нужно убрать старое остекление, если оно имеется, в случае его отсутствия нужно проверить на прочность парапет. Если он не оправдывает доверия, то лучше его демонтировать, а после выложить новый в полкирпича. Кладку нужно связывать со стенами и улаживать армирующую сетку, чтобы конструкция была крепкой. Лучше выводить горизонтали сразу, что облегчит вам дальнейшую работу.

    Выносной балкон с раздвижной системой окон

    Расчет и замер будущих окон

    Перед тем как остеклить балкон своими руками нужно снять замеры и решить, каким будет общий вид. Нужно измерить расстояние между стенами, а еще высоту от  парапета до верхней плиты перекрытия. Горизонтальная плоскость парапета должна быть ровной, потому что оконная рама просто не влезет. После данные замеров нужно сообщить в компанию поставщика, как правило, они присылают мастера, который перепроверит ваши показатели, а так же осмотрит сам балкон на наличие дефектов, завала стен и еще многих других факторов, а потом подскажет какой тип каркаса лучше пойдет данному типу. Примерную стоимость всей конструкции можно посмотреть на сайтах компаний по производству окон, там есть специальный калькулятор.

    Установка оконных рам и остекление

    Последним этапом является сам процесс установки. Стеклопакеты из оконных рам нужно вынуть, что значительно облегчит конструкцию, но с открывающихся створок их доставать нельзя, можно нарушить процесс закрытия окна. После рамы надежно крепятся на анкерные болты к нижнему парапету, стенам и потолку.  Анкеры следует применять  длинной не менее 60 мм. Затем проверьте конструкцию на надежность и только потом начинайте вставлять стеклопакеты на свои места. После нужно проверить открывающиеся створки, в случае плохой их работы нужно их отрегулировать.

    Остекление балкона своими руками не только уменьшит финансовые затраты, но и придаст дому уюта.

    Это интересно: Как избавиться от плесени на балконе?

    Остекление балкона своими руками видео:

     

    Вконтакте

    Facebook

    Twitter

    Google+

    Мой мир

    Видите неточности, неполную или неверную информацию? Знаете, как сделать статью лучше?

    Хотите предложить для публикации фотографии по теме?

    Пожалуйста, помогите нам сделать сайт лучше! Оставьте сообщение и свои контакты в комментариях — мы свяжемся с Вами и вместе сделаем публикацию лучше!

    Как застеклить балкон самостоятельно с нуля, видео

    Остекление лоджии своими руками: способы и виды работ

    Современные технологии предоставляют возможность сделать из балкона или лоджии настоящий шедевр. Из балконной конструкции можно сделать летнюю площадку, а можно сделать и ее имитацию, с той целью, чтобы и зимой и летом вы находились на балконе или на лоджии, как на открытой, не загроможденной террасе.

    Остекление лоджии своими руками, дело не легкое. Если у вас нет навыков в этом деле, то лучше прибегнуть к помощи специалистов. Балкон – это не внутреннее пространство квартиры, где погрешности в работе будут не заметны. Балкон требует умения и навыков.

    Для того, чтобы лоджию правильно застеклить, необходимо установить крепкое ограждение, которое выдержит не легкие стеклопакеты. Кроме того, материал, из которого сделаны окна должен быть минимально легким и максимально энергоэффективным. Существует несколько видов остекления балкона или лоджии, все они различаются как результатом, так и процессом установки.

    Виды остекления балкона:

    • Холодное остекление;
    • Обычное остекление;
    • Раздвижное остекление;
    • Остекление с выносом оконного пространства;
    • Полный вынос балкона;
    • Панорамное остекление.

    Первый вариант – самый простой. Это давно известное и дешевое остекление балкона, когда в уже имеющуюся обшивку вставляется деревянная рама, но таким способом вы его не утеплите. Панорамное остекление – способ отличный. Вид из окна увеличивается, в комнату входит на много больше света, оно имеет стильный дизайн, но сделать панорамное осветление самостоятельно невозможно.

    С чего начать остекление балкона своими руками: подготовка

    Для того, чтобы остеклить балкон, нужно иметь прочную и надежную основу для установления рам. Балконы домов, которые строились в прошлом веке, шли по плану с одним лишь ограждением из металлических прутьев, обшитых досками. К сегодняшнему дню эти ограждения превратились в погнутые, расшатанные, поржавевшие элементы арматуры.

    Остекление балкона своими руками необходимо начинать с подготовительных работ. Если вы видите, что ваши новые окна ставить просто не на что, то вам необходимо устроить для них прочное основание.

    Если ограждение сравнительно новое и прочное, то может быть его можно просто усилить дополнительными металлическими подпорками. Не выкладывайте ограждение из кирпича, или других тяжелых материалов. Балконная плита может не выдержать и рухнуть.

    Работы, которые необходимо проделать перед остеклением балкона:

    1. Оборудуйте основание для ваших новых окон. Лучше всего проложить новое ограждение из металлического уголка или профильной трубы.
    2. Покройте металлическое ограждение антикоррозийным препаратом.
    3. Подумайте о собственной безопасности. Если вам предстоит работать выше второго этажа, то приобретите страховочный пояс. Работы на высоте можно проводить только в нем.
    4. Составьте проект своего будущего балкона. Рассчитайте все параметры, это позволит вам высчитать размер окон, расход материалов для остекления и средств на них.
    5. Подготовьте все необходимые материалы и инструменты.
    6. Найдите себе напарника. Установить окна в одиночку практически не возможно.
    7. Если в ваши планы входит обшивка фасада балкона, то это нужно сделать до установки новых оконных рам.

    Если у вас меленький балкон в хрущевке, возможно стоит рассмотреть вариант установки ограждения с выносом остекления или всего периметра балкона.

    Пошаговая инструкция: как остеклить балкон своими руками

    После проведения всех подготовительных работ можно приступать к процессу остекления лоджии или балкона. С лоджиями дело обстоит проще. Одну переднюю стену гораздо проще остеклить, чем весь периметр балкона. Но и результат будет отличаться. В лоджию поступает на много меньше света, чем на балкон, и выглядит она меньшей.

    Остеклить своими руками балкон, как и лоджию, не просто. Для этого вам понадобиться помощник и некоторые строительные инструменты. Работы нужно выполнять аккуратно, чтобы не повредить профиль и не поцарапать стекло.

    Не спешите, после каждого проделанного этапа проверяйте качество работы. Если герметичность будет нарушена, холод и сырость будут забираться в ваш балкон.

    Пошаговая инструкция установки окон:

    1. Вынимаем стеклопакеты из рам.
    2. Аккуратно уложите их в безопасное место, где им ничего не грозит;
    3. Снимите с рамы открывающиеся створки. Заприте окно, верхнюю и нижнюю накладку уберите. Вытащите штифт из той петли, что внизу, приведите ручку в ровное, горизонтальное положение, створку наклоните на себя, и снимите ее с нижней петли.
    4. Прикрепите к раме подставочные профили, которые были в комплекте с окнами. В раме есть для них отверстия.
    5. Закрепите их саморезами.
    6. По всему периметру у вас уже должны быть просверленные под анкера отверстия.
    7. Вставьте раму в ваш проем и выровняйте.
    8. Прикрепите раму болтами к парапету, к стене и к потолку. Расстояние между болтами должно быть не больше 70 см.
    9. Наклейте на торцы пароизоляционную ленту.
    10. Запеньте пространство между нею и стеной, и прикрепите к проему, заделайте стыки
    11. Верните стеклопакеты и створку в раму.
    12. Наклейте пароизоляционную ленту на нижнюю часть рамы.
    13. Установите подоконник.
    14. Проверьте герметичность и работоспособность конструкции.

    Подготовка балкона к остеклению занимает куда больше времени, чем монтаж окон в готовые проемы. Когда мы стеклим металлические ограждения с нуля, то на это уходит немного больше времени.

    Разновидности балконных конструкций

    На сегодняшний день существует 3 основных метода остекления балконов: с применением деревянных рам, с использованием металлопластиковых конструкций, а также метод безрамного остекления.

    Деревянные рамы

    Деревянные рамы

    Деревянные балконные системы современного образца отличаются высоким качеством, надежностью и длительным сроком службы. Такие рамы во многом превосходят устаревшие аналоги, эффективно справляясь с подавлением уличного шума и теплоизоляцией.

    Существенные недостатки проявляются только в случае использования раздвижных деревянных рам. Они сконструированы так, что в раздвижные элементы может проникнуть вода. При понижении температуры ниже нулевой отметки это станет причиной обледенения оконной системы, что не лучшим образом отразится на ее состоянии.

    Металлопластиковые системы

    Пластиковые окна для остекления балкона

    Современные металлопластиковые системы – известные долгожители. Средний срок службы подобных конструкций составляет 40 лет и более. Риск замерзания рам исключается благодаря наличию в конструкции системы дренажного отверстия.

    Метод безрамного остекления

    Метод безрамного остекления

    Схема безрамного остекления балкона

    Безрамное остекление, несмотря на кажущуюся легкость и воздушность, обеспечивает надежную защиту от атмосферных осадков, приглушает уличный шум и пропускает больше солнечного тепла.

    Безрамное остекление

    Порядок остекления следующий:

    • устанавливаются нижние и верхние направляющие для оконных створок. В данном случае функции направляющих берут на себя алюминиевые профили;
    • к направляющим фиксируется закаленное стекло, характеризующееся очень высокой прочностью и устойчивостью к разного рода повреждениям.

    Однако безрамное остекление имеет существенный недостаток: температура на таком балконе будет всего лишь на 2-3 градуса выше уличной, поэтому полноценно пользоваться балконом как жилым и обустроенным помещением в холодную погоду не получится.

    Понятия холодного и теплого балконного остекления

    Холодное остекление лоджий

    Холодное остекление балкона с выносом (вид изнутри)

    Холодное балконное остекление выполняется с применением одинарных стекол, установленных в облегченные оконные рамы. Летом в таком помещении будет вполне комфортно, но зимой подобный балкон можно будет использовать разве что в качестве кладовки.

    Важно, чтобы несущий каркас для подобного остекления был достаточно надежным. Чересчур экономить на этом конструктивном элементе не надо, т.к. именно каркас принимает на себя основную часть ветровой нагрузки.

    Остекленный балкон

    Теплое балконное остекление, обустроенное с учетом всех правил и требований технологии, позволяет комфортно пользоваться помещением в любое время года.

    При выполнении такого остекления важно создать условия, при которых точка росы не могла бы смещаться внутрь помещения. В противном же случае на вашем балконе начнет выпадать конденсат, что сведет все усилия по увеличению полезной площади на нет. Помимо этого, точка росы не должна проникать между установленными стеклами. Это условие в особенности трудно соблюсти, если балкон находится за контуром строения.

    Чтобы избежать проблем, к которым может привести выпадение конденсата, нужно соблюсти 4 основных условия, а именно:

    • обеспечить качественную влаго- и теплоизоляцию пола балкона и парапета. Любого рода щели либо тепловые пути снаружи в помещение приведут к появлению конденсата;
    • устанавливать рамы с двойным стеклопакетом и таким же качественным уплотнением. В случае применения обыкновенных деревянных рам нужно обязательно создать двойное уплотнение при установке распашных створок и заделать все щели в глухих элементах конструкции;
    • предусмотреть возможность обеспечения регулируемой естественной вентиляции. Балконные системы современного образца из металлопластика обычно оснащаются заслонками изначально. В случае же монтажа деревянных рам, клапан обустраивается в парапете;
    • обеспечить необходимый уровень воздухообмена между балконом и жилым помещением. Для этого конструкция окна, сопряженного с балконом, дополняется вытяжным вентилятором. Помимо этого, в нижней части двери устанавливается специальная вентиляционная решетка.

    Узнайте, как сделать ремонт балкона своими руками, что делается, и в какой последовательности, из нашей новой статьи.

    Руководство по остеклению балкона

    Своими руками: остекление балкона

    Работа по остеклению балкона выполняется в несколько несложных этапов.

    Рекомендации по снятию мерок

    Схема снятия замеров для остекления балкона

    Замерьте фронтальные и боковые балконные поручни. Вы должны убедиться, что крыша балкона нависает над его перилами. Для этого используйте отвес. Также удостоверьтесь, что верхний периметр балконного помещения совпадает с нижним.

    В случае обнаружения отклонений, обязательно учитывайте эти моменты при изготовлении (заказе) стеклопакетов. Составьте эскиз застекленного балкона с указанием полученных замеров.

    Набор для работы

    1. Молоток.
    2. Ножовка.
    3. Кисти.
    4. Гвозди.
    5. Вагонка.
    6. Лак.
    7. Стекла.
    8. Брус.
    9. Герметик.

    Монтаж деревянных рам

    Подготовка к остеклению балкона

    Укрепляем основание для остекления

    Опорная конструкция

    Первый шаг

    Установите коробку из деревянного бруса. Нижний брус нужно зафиксировать на уровне перил. Верхний прикрепите к потолку при помощи скоб. Боковые элементы фиксируются скобами к стенам.

    Для дополнительного увеличения прочности конструкции установите третий горизонтальный брус.

    Схема жесткого крепления деревянной рамы

    Второй шаг

    Установите обрешетку для монтажа декоративной отделки.

    Третий шаг

    Смонтируйте застекленные деревянные рамы. Обработайте деревянные элементы антисептическим средством и при необходимости покрасьте.

    Выравнивание рамы в проеме

    Четвертый шаг

    Снаружи установите оцинкованные козырьки для защиты деревянной конструкции от атмосферной влаги и улучшения внешнего вида балкона.

    Монтаж металлопластиковых систем

    Остекление балкона

    Дополнительная герметизация заводских узлов

    Дополнительная герметизация заводских узлов

    Металлопластиковые системы устанавливаются на парапет до монтажа подоконника.

    Установите угловые, конечные и промежуточные опорные стойки. Для этого очень удобно использовать деревянный брус.

    Прикрепите опорные стойки к верхнему перекрытию и парапету. Для фиксации используйте уголки и саморезы. При желании можете зашить конструкцию полосой ПВХ.

    Достаньте стеклопакеты из рам, чтобы не повредить их в процессе монтажа.

    Сделать это предельно просто: подденьте штапики узкой отверткой, вытащите их и демонтируйте стеклопакеты.

    Снимите створки. Для этого выдавите штырь верхней оконной петли и вытащите его с помощью пассатижей, а затем приподнимите оконную створку и снимите ее с петли.

    Пятый шаг

    Зафиксируйте подставной профиль снизу оконной рамы.

    Установка рамы

    Крепеж

    Шестой шаг

    Вставьте анкерные пластины из комплекта в пазы рамы.

    Седьмой шаг

    Вставьте рамы в подготовленные проемы, убедитесь в отсутствии перекосов и прочих дефектов. При обнаружении перекосов нивелируйте их с помощью клиньев.

    Пенные швы по периметру остекления

    Восьмой шаг

    Зафиксируйте рамы, ввинтив саморезы в предназначенные для этого отверстия анкеров.

    Комбинированное закрепление остекления

    Девятый шаг

    Верните створки и стеклопакеты на места.

    Убедитесь в работоспособности системы. В завершение вам останется запенить пазы, смонтировать подоконник и выполнить финишную декоративную отделку.

    Защита верхней части остекления

    Рекомендации по герметизации

    После завершения остекления балкона выполните необходимые мероприятия по защите конструкции от проникновения атмосферной влаги. Для этого заполните имеющиеся щели пеной и герметиком.

    Герметизация

    Герметизация

    Узлы примыкания остекления к стенам

    Качественно выполненная герметизация поспособствует дополнительному повышению теплоизоляционных характеристик конструкций.

    Удачной работы!

    Пару лет назад я решил застеклить свой балкон. Мне захотелось придать ему уютный вид, поставить кресло, журнальный столик. Но без остекления это было невозможным. Я решил сразу, что все монтажные работы буду проводить самостоятельно, ведь небольшой опыт у меня имеется, а остекление балкона своими руками это хоть и трудоемкий процесс, но вполне реальный.
    Еще пару десятков лет назад во всех квартирах стояли только деревянные окна, но в наше время в современном мире существует несколько вариантов остекления жилищных помещений. Они имеют разные характеристики, состав, и у каждого своя ценовая политика. Поэтому каждому под силу выбрать самый подходящий вариант.

    Остекление балкона своими руками

    Выбираем материал

    Так как я хотел придать своему балкону уют, главной задачей для меня была теплоизоляция. Поэтому свой выбор я сразу остановил на «теплом» варианте остекления. Но поточнее напишу о каждом.

    Итак, существует три типа остекления балконов:

    1. Холодный – не держит тепло в помещении, используется для остекления балконов, на которых не требуется поддержание комнатной температуры
    2. Теплый – поддерживает комнатную температуру в любую пору года, не пропускает холод. От холодного вида отличается набором используемых материалов и их характеристиками
    3. Французский – остекляется балкон по всему периметру и высоте. Используются высокопрочные и тонированные стекла

    Французское остекление балкона с использованием прозрачных зеркальных окон.

    Оставалось выбрать вариант остекления для своего балкона.
    Самым популярным на сегодняшний день является вариант остекления ПВХ окнами, но также существуют:

    • Алюминиевый профиль
    • Деревянные окна

    Остекление алюминиевым профилем относится к холодным балконам

    Вариант остекления алюминиевым профилем для меня сразу стал невозможным. Такой вид остекления относится к холодным балконам. Материал не теплоизоляционный – используют его на тех балконах, которые не нуждаются в поддержании комнатной температуры. Алюминиевый профиль служит для защиты помещения от ветра, дождя и снега.
    Однако в таком виде есть и свои плюсы:

    • Маленький вес используемых материалов
    • Низкая стоимость
    • Параллельно сдвигающиеся створки

    Остекление балкона — деревянные рамы

    Деревянные окна изготавливаются из двух видов материалов. Если используется однородная древесина, то стоимость у окон относительно низкая. Если же материалом служит клееный брус, то цена автоматически вырастает и уже становится в среднем на 60-80% выше стоимости аналогичных окон из ПВХ.
    Для меня вариант с деревянными окнами не подошел из-за цены. Хоть это и красиво, но все-таки финансовая сторона вопроса меня интересовала не меньше. Выбор мой остановился на окнах из ПВХ. Хорошее соотношение цена/качество, тепло — и шумоизоляционные свойства вывели данный материал на первые места по востребованности.

    Обшивка сайдингом

    Помимо остекления балкона меня заинтересовал вариант наружной обшивки балкона. И для этого я выбрал сайдинг. Такой материал является самым оптимальным, он прочный, состоит их ПВХ и не боится солнечных лучей, атмосферных осадков. К тому же усиливает теплоизоляцию на балконе. Сайдинг имеет большую цветовую гамму, а производитель заявляет срок службы – не меньше, чем 50 лет.

    Сайдинг балкона своими руками

    Совет! Для тех, кто решил выполнять все работы по остеклению балкона самостоятельно нужно знать, что наружную обшивку балкона лучше выполнить до остекления. Это сэкономит время и средства. Ведь после остекления балкона не так удобно выполнять внешние обшивки, а вызов мастеров, которые с помощью альпинистского снаряжения проделают всю работу, будет стоить больших денег.

    Работы по обшивке сайдингом вполне можно выполнить самому, но в том случае если вы уверены в своих силах и имеете навыки в такой работе.
    В ином случае, все работы по обшивке балкона сайдингом в квартирах, лучше доверить квалифицированным специалистам, у которых имеется профессиональное снаряжение.

    Отделка балкона сайдингом

    Инструкция по обшивке описана мною ниже:

    • Для начала нужно соорудить пояса крепления из деревянных брусьев – верхний и нижний. В дальнейшем на них будет крепиться сайдинг
    • К стене крепим брусья, используя жидкие гвозди. Между собой их соединяет при помощи железных уголков
    • Приступаем к установке сайдинга – начинать следует с боков. Шурупы не перетягиваем, следует их оставлять посреди отверстия.
    • По завершению установки сайдинга, прячем все головки шурупов с помощью наличников

    Обшивка балкона сайдингом

    Остекление балкона

    После того, как все работы по наружной обшивке балкона были завершены, я приступил непосредственно к остеклению своего балкона.
    Далее я напишу пошаговую инструкцию, с помощью которой каждый сможет попробовать выполнить остекление балкона своими руками.

    Совет! Начните остекление с монтажа козырька – потом не придется гадать: куда прицепить этот козырек, чтоб он не отвалился с первым сильным ветром. Достаточно будет прикрутить его к потолку используя дюбель-гвозди.

    Остекление балконов пластиковыми окнами

    1. Перед покупкой окон требуется узнать, какого размера они нужны. Для этого рулеткой нужно замерять длину он парапета до потолка и от стены до стены. Нужно знать, есть ли перекос на парапете – в этом поможет уровень. Кстати, многие фирмы по продаже остекления присылают своего мастера, который делает свои замеры. Это очень удобно и сводит к минимуму вариант неправильных расчетов. Я замеры делал сам, пропуск оставлял 1,5-2 см в обе стороны, для тех, кто не уверен, что диагонали ровные, можно оставить где-то 1,5-3 см. В любом случае это все задуется пеной.
    2. Далее вынимаем стеклопакеты с окон, для открывающихся створок это не потребуется. Есть пару причин этого действия – во-первых вместе со стеклопакетами окна очень тяжелые, а во-вторых есть возможность повредить стекло при установке.
    3. После закрепим подставочный профиль. Переворачиваем раму и вставляем профиль в пазы. Потом обратно переворачиваем раму. Делать все будет удобно и просто, рама без стеклопакета очень легкая.
    4. Крепления для рамы выставляем с расстоянием 15 см от каждого края. Фиксирующую пластину с помощью молотка вбиваем в пазы, после разворачиваем на 90 градусов, чтоб закрепить к бетонной стене.
    5. Следующий шаг – установка рамы в проем. Мне помог в этом товарищ. С помощью уровня мы выставили раму ровно и закрепили в проеме с помощью саморезов. Вбивать их не требуется – нужно вкручивать.
    6. После все рамы вставляются по тому же принципу, используя уровень и саморезы.
    7. Когда все рамы были на месте, я закрепил их к парапету, потолку и стенам, используя анкеры. Углублял их примерно на 60 мм.
    8. Осталось перекрыть все щели. Для этого используется монтажная пена.
    9. Вот и осталась самая малость – вставляем стеклопакет в раму и возвращаем на место откидные створки. Достаточно повесить их обратно на петли и проверить работоспособность всех механизмов.

    Установка отлива и подоконника на балконе

    В конце я установил отлив с наружной стороны балкона, а внутри установил подоконник.
    Хотя я и потратил довольно много времени на выполнение всех работ, а потом на уборку всего помещения от строительной грязи, но остался доволен. Самостоятельное остекление балкона позволяет сэкономить приличную сумму денег. К тому же я получил ценный опыт и новые навыки в строительных работах, а внешняя обшивка балкона сайдингом радует вдвойне. Теперь снаружи балкон выглядит идеально и в этом есть заслуга не только производителя сайдинга, но и моя.

    Окна

    -34 votes + Голос за! — Голос против!

    Застекленный балкон или лоджия не просто дают дополнительную теплоизоляцию и ограждают от посторонних шумов с улицы. Подобное решение делает владельца квадратных метров обладателем дополнительной (пусть небольшой) комнаты, которую можно обустроить по собственному вкусу и согласно потребностям. Множество строительных фирм предлагают в этой связи свои услуги, как и продавцы конструкций из ПВХ и алюминиевого профиля. Однако, зачастую финансовая ситуация заставляет искать более выгодные в плане экономии варианты, которые предполагают большую часть работы или всю ее целиком выполнять самостоятельно. В статье речь пойдет о том, как самому застеклить балкон.

    Важно: остекление балконов требует официального согласования в соответствующих инстанциях. Если делать все «по закону», то сначала придется озаботиться дополнительными «разрешительными» документами.

    Как лучше застеклить балкон

    Способов достаточно много, перечислим все основные и дадим о них небольшое представление, которое позволит определиться в направлении работы в дальнейшем.

    Застеклить балкон фото

    • «Холодное» остекление вне зависимости от способов открывания рам предполагает, что балкон может быть использован как дополнительное «пригодное для проживания» помещение только в теплое время года. Это самый незатратный вариант, так как конструкции из алюминиевого профиля, которые применяют для этих целей чаще всего, вполне доступны. Среди положительных качеств этого вида остекления – небольшой вес, так что если есть сомнения в надежности опоры, то алюминий будет правильным выбором. К внешним воздействиям материал весьма устойчив, влажности и низких температур не боится, хотя от резких скачков все-таки может деформироваться. Иногда для «холодного» способа используются деревянные рамы с одним стеклом.
    • Есть вариант и с «теплым» алюминиевым профилем. В нем используются двойные рамы и стеклопакеты. А дополнительно удерживает тепло внутри и не пускает холодный воздух с улицы специальный пластик, помещенный внутрь профиля. Но такая конструкция почти не пользуется спросом из-за высокой стоимости.
    • Использование рам из дерева считается бюджетным вариантом, но трудоемким с точки зрения ухода за ними: обновлять краску придется раз в год, если внешний вид имеет значение. Для удешевления некоторые используют бывшую в употреблении древесину. При должном уходе она прослужит еще достаточно. Если позволяют доходы, то можно, как говорится, один раз и на всю жизнь установить деревянные «евроокна». Технология их производства делает их долговечными, и смотрятся они весьма впечатляюще.

    • Панорамный вид остекления предполагает, что специальное, дополнительно обработанное для увеличения характеристик прочности стекло, служит основой для сборки ограждения балкона от пола до потолка. С точки зрения создания эффектного пространства, такой способ занимает лидирующие позиции. За счет толщины материала, квартира становится защищенной от тепловых потерь и шумоизоляционные показатели увеличиваются. Перегородка может быть из тонированного стекла и особенно потрясающе смотрится, когда собирается без рам.
    • Безрамный способ застекления балкона требует определенных навыков и грамотности при монтаже. Но сложность оправдывается результатом, когда «на выходе» получается легкая, словно невесомая конструкция из одного стекла. Отсутствие рам компенсируется специальными направляющими профилями из металла. Именно в них крепятся и по ним же перемещаются стеклянные секции. Применяется для таких задач особое закаленное стекло.
    • Рамы из ПВХ профиля являются популярным и практичным способом остекления. Возможность установки стеклопакета с тремя воздушными камерами существенно утепляет помещение особенно в сочетании с более широким профилем. Установка простая и быстрая, а срок службы достаточно большой, и за всем этим великолепием не потребуется сложный уход. Тем, кто не желает устанавливать пластиковые окна из-за того, что створки при открывании «съедают» много места, можно остановить выбор на варианте с раздвижными створками.

    • Если хочется застеклить балкон «с выносом» конструкции, то следует быть очень уверенным в прочности парапета, ведь нагрузка на него в этом случае увеличится сразу по двум направлениям.

    Важно: работы по наружной отделке балкона сайдингом или другими материалами лучше провести до остекления. Эта последовательность облегчит работу по облицовке.

    Как застеклить балкон пластиковыми окнами

    • Большой сложности этот процесс не представляет, тем более что фирма-изготовитель сама осуществляет замеры, поэтому промахов в этой области быть не должно. Итак, готовые ПВХ конструкции доставлены, от установки принято решение отказаться, что дальше?
    • Выполняется демонтаж имеющихся старых створок и попутно балкон надо освободить ото всех предметов и вещей, которые могут помешать. Пространство балкона и без того не назовешь большим, поэтому в идеале стоит вынести с него все. Чем еще полезна стадия «глубокой очистки»? Сразу становятся видны все нюансы, требующие доработки и устранения во время работ по утеплению, гидроизоляции и так далее.
    • По периметру балкона закрепляется деревянный брус с помощью монтажных дюбелей. При замере наличие брусьев учитывается. То есть высота готовой конструкции будет равняться высоте от бортика заграждения до верхней плиты за вычетом параметров перекладины. Стоит уточнить у представителя фирмы – поставщика, какой толщины балку он закладывает в расчеты.

    • Сначала устанавливается сама рама из ПВХ без створок. В первую очередь монтируется основная и самая большая фронтальная часть. А затем уже и боковая. В целях экономии, многие отказываются от стекла в боковой части в пользу сэндвич – панелей. Это, конечно уже дело вкуса.
    • Со стороны улицы под рамой крепится отлив. Если застекляется балкон с крышей, то надо обязательно закрепить и козырек. Его заводят под конструкцию и закрепляют с помощью саморезов, щели заполняют герметиком. Козырек предохранит от попадания влаги и ее протекания внутрь профиля и в помещение. Поэтому вопросам плотного прилегания стоит уделить больше внимания.
    • Когда рама выставлена по уровню и закреплена можно приступать к монтажу створок на места. После установки следует проверить их на плотность прилегания. Важный показатель и плавность хода при открывании и закрывании. Если все сделано верно, то открываться рамы будут легко и без усилия закроются, плотно встав в проем.

    Важно хорошо продумать варианты открывания створок. Эту конструкцию придется мыть, и планировать ее лучше так, чтобы из отрывающейся секции без труда можно было достать до соседней «глухой». Вряд ли кому захочется рисковать жизнью, наводя чистоту.

    • Снаружи удобно скрыть места стыков при помощи доборных декоративных элементов. Их можно приобрести самостоятельно, или «включить в комплект» при заказе в компании, поставляющей рамы из ПВХ. Все зазоры изнутри заделывают с помощью монтажной пены. Когда она подсохнет, ее подрезают, с рамы и створок снимается защитная пленка. Далее продолжаются работы по окончательному декору помещения.

    Застеклить балкон видео

    Застеклить балкон алюминиевым профилем

    Еще одним плюсом в пользу легкого сооружения из алюминия становится раздвижная система открывания. Она экономит место, впрочем, из-за нее же возникают проблемы с примерзанием сворок зимой. Если выбор все-таки сделан в ее пользу, то учимся, как правильно застеклить балкон.

    • Демонтируем предыдущее остекление.
    • Если парапет выполнен в виде металлических поручней, то на них сверху требуется установить «фартук» из оцинкованной стали. В случае если заграждение бетонное, этого не требуется. Профиль встанет прямо на него.
    • Монтируется козырек.
    • Устанавливается подоконник.
    • Для крепления рамы в проем устанавливаются анкерные пластины. С помощью анкерных болтов на них устанавливается рамная конструкция.
    • К раме крепится отлив.
    • В проемы устанавливаются створки.
    • Все швы заделываются с помощью монтажной пены и закрываются нащельниками (по желанию)
    • В качестве завершающего этапа происходит регулировка фурнитуры. Створки должны раздвигаться плавно, не издавая грохота. Это говорит о правильном монтаже.

    Застеклить балкон деревом

    Хорошо, если у домашнего мастера имеются плотницкие навыки. Тогда вариант с остеклением деревянными рамами удешевляется. Ведь ему под силу используя деревянные брусья, штапики и обычное стекло толщиной в 4 мм собрать створки, снабдив их простейшей фурнитурой из ближайшего магазина. Впрочем, и при отсутствии такого таланта, можно заказать недорогое готовое изделие в мастерской. После чего можно приступать к установке.

    Важно учитывать, что большая по площади конструкция может «парусить». Поэтому, несмотря на внешнюю привлекательность больших и широких проемов, об этом неприятном эффекте стоит помнить.

    • О подготовке уже писалось выше, поэтому данный этап пропускаем.
    • Особых хитростей в установке такой конструкции нет, более того, сам процесс мало отличается, скажем, от монтажа ПВХ профиля. Используя металлические крепежные пластины и саморезы, производим установку деревянного каркаса без рам.
    • Отлив, козырек и подоконник устанавливаются аналогично описанным ранее способам остекления.
    • Швы запениваются и прячутся впоследствии под отделкой.
    • Створки закрепляются на своих местах, отлаживается фурнитура.

    Долгое время, это был единственный способ застеклить балкон в хрущевке. Конечно, объектом зависти соседей подобное остекление не станет никогда. Но выполненное аккуратно и закрепленное надежно оно способно защитить от пыли, опадающей листвы и на пару градусов изменить микроклимат на балконе.

    Как застеклить балкон своими руками безрамным способом

    • Очень эффектный вид остекления, но и требующий определенных усилий и смелости способ. Первое, за что опасаются многие собственники жилья, когда им предлагают такой вариант – это безопасность. Если речь идет об установке стекол «в полный рост», то возможно стоит предусмотреть некую съемную конструкцию, достигающую метра в высоту, и крепящуюся к стенам или полу в то время, когда на балконе, например, играют дети. Ее довольно просто сварить из металлических труб небольшого диаметра.
    • Второй не совсем желательный эффект от великолепного обзора окрестностей – это столь же прекрасный вид на частную жизнь в квартире. Особенно в вечернее время с включенным светом. Те, кто не желает предоставлять соседям и случайным прохожим возможность наблюдать реалити-шоу «вживую», можно выбрать следующие варианты «спасения».
    • Продумать систему штор или жалюзи. Второй вариант получится затратным, учитывая нестандартные размеры проема, да и с тканевым решением придется помучиться.
    • Можно еще на этапе планировки выбрать вид стекол с односторонней прозрачностью. Они хорошо смотрятся, в солнечные дни весьма хороши, но осенью и в пасмурную зимнюю погоду такое остекление навевает тоску за счет низкой пропускной способности света. Как вариант, наличие таких стекол можно комбинировать с обычными.
    • Если речь идет о безрамном остеклении балкона только в той части, где большинство людей привыкли видеть оконный проем, то сложностей, описанных выше не возникает.

    Важно: остекление в пол предполагает демонтаж парапета. Прежде чем выполнять работы надо убедиться, что снос законен и не вызовет негативных последствий для всего дома.

    • При всей своей привлекательности панорамный метод требует дополнительных расходов на утепление, ну и выбирать его не стоит, если с балкона открывается «чудесный вид» на заводской комплекс или унылые соседние многоэтажные дома.
    • Алюминиевый панорамный профиль обойдется дешевле, но его качества сохранять тепло скажем так, стремятся к нулю и стоит хорошо подумать перед его установкой.

    Вариантов много, но каждый из них можно реализовать своими силами. Поэтому остекление балкона можно причислить к тому виду работ, на котором можно сэкономить.

    Как застеклить балкон самостоятельно с нуля, видео

    Как остеклить балкон своими руками: пошаговая инструкция

    • Главная
    • Конструкции

    Автор статьи Цугунов Антон Валерьевич Время на чтение: 4 минуты

    Скромные габариты большинства квартир заставляют их собственников как можно более рационально использовать каждый квадрат. Самым привлекательным вариантом увеличения полезно пространства жилища является остекление балкона. В процессе его модернизации можно получить удобное место для летнего отдыха или полноценную жилплощадь, круглогодично доступную для комфортного использования. Выполнить остекление балкона своими руками вполне реально при обладании хотя бы элементарными строительными навыками.

    Виды остекления

    На начальном этапе стоит определиться с характером и масштабом проводимых работ. В зависимости от того, в каком временном диапазоне планируется использовать балкон, можно выбрать холодный или теплый вариант остекления лоджии.

    1. При холодном варианте балкон можно застеклить, используя рамы с единственным стеклом. В этом случае можно создать комфортное помещение для использования в теплое время года с минимальными затратами.
    2. При теплом остеклении оконные рамы включают минимум два стекла. Этот вариант также подразумевает утепление всего балкона или лоджии для круглогодичного использования. В отдельных случаях балкон становится частью примыкающей комнаты, не отделенной даже дверью. Нет нужды уточнять, что застеклить балкон при таком расширении пространства надо максимально качественно.

    По типу профиля

    Балконные окна могут отличаться типом профиля, который служит каркасом всей конструкции. Они могут быть:

    • Деревянными. Этот вид остекления наиболее привычен, доступен как по цене, так и по сложности для выполнения своими силами. Главные недостатки этого вида – рамы периодически надо красить для защиты от гниения. При теплом остеклении проблематично протирать скрученные между собой двойные рамы.

    • Из алюминиевого профиля. Легкие, прочные, надежные, неподвластные влиянию внешней среды. Минусы – застеклить можно только помещение прямоугольной формы. При теплом остеклении потребуются специальные термовставки, так как алюминиевый профиль хорошо проводит холод и тепло.
    • Пластиковыми. Самый популярный вид остекления балкона в настоящее время. При качественном утеплении всей лоджии позволяет создать там комфортные условия в любое время года. Металлопластиковые окна удобны в эксплуатации и обслуживании, имеют хорошие показатели долговечности, герметичности и звукоизоляции. Среди недостатков, помимо высокой стоимости, можно назвать солидный вес, что потребует серьезных расчетов при проектировании и, при необходимости, усиления конструкции парапета и всего балкона в целом.

    Безрамное остекление

    Алюминиевые профили, играющие в этой конструкции роль каркаса, практически не видны. Такие рамы очень удобны в эксплуатации. Но и недостатков тоже хватает: очень высокая стоимость, установка своими руками практически невозможна из-за сложности работ, плохая теплоизоляция. Кроме того, со временем стекла в конструкции начинают дребезжать из-за снижения жесткости каркаса.

    К отдельному виду можно причислить выносное остекление балкона, при котором полезная площадь увеличивается за счет выноса оконных блоков за плоскость парапета. Естественно, что такое остекление требует серьезных изменений в конструкции всего балкона.

    При выборе варианта следует учесть конструкцию парапета: если он выполнен из кирпича или бетона, то доступны все способы остекления. Простое металлическое ограждение балкона придется усилить, если планируется установка пластиковых стеклопакетов. Если стекла будут от пола до потолка, то парапет удаляется.

    Нужно ли получать разрешение?

    Прежде чем начинать остекление балкона своими руками, необходимо позаботиться о получении разрешения на эти работы. Установка окон на балкон не считается перепланировкой, но приравнивается к ней. Поэтому осложнения после изменений, внесенных в конструкцию лоджии, неизбежны. Как минимум при отсутствии необходимых согласований и разрешений не удастся продать квартиру. За несанкционированное остекление грозит штраф, после чего придется узаконивать произведенные изменения или производить их демонтаж.

    Кроме того, увеличение общего веса лоджии может спровоцировать полное или частичное ее обрушение, что приведет к гораздо более печальным последствиям. Так что позаботится о разрешении и согласовании, а также инструкциях по модернизации вашего балкона лучше заранее. Это довольно долго и нудно, но необходимо.

    Этапы остекления балкона

    Для начала выделим общие моменты, которые будут актуальны для остекления балкона любой конфигурации с любым типом каркаса:

    • Балкон освобождается от всех лишних предметов. Снимаются все покрытия, вплоть до бетона, убирается пыль и грязь.
    • В конструкции лоджии производятся необходимые изменения. Это может быть усиление основания металлическим каркасом с последующим выравниванием стяжкой. При необходимости металлический парапет дополнительно армируют уголками или деревянными брусьями. А при остеклении металлопластиковыми окнами – даже газобетонными блоками или кирпичом. Если запланирована выносная конструкция, то опорой для нее служит каркас из металлических треугольников, приваренных к парапету. В любом случае следует учитывать нагрузки, которые будет испытывать лоджия после внесенных изменений, включая и ветровые воздействия.
    • Производится тщательный замер оконных рам. Если рамы изготавливаются на заказ при установке пластиковых окон со стеклопакетами или безрамном остеклении, то все необходимые расчеты производят замерщики фирмы-изготовителя. Самому можно изготовить разве что деревянные рамы для холодного остекления или ограничиться покупкой уже готовых.

    Все работы по выравниванию поверхности необходимо провести до монтажа рам. В противном случае производить их будет неудобно, существует шанс повредить окна в процессе работы.

    Утепление и окончательную отделку лучше отложить до того момента, когда балкон будет застеклен. Доставка и установка рам может занять определенный временной промежуток. Влага, попавшая на балкон в это время, испортит внутреннюю отделку и ухудшит теплоизоляционные характеристики утеплителя.

    Пошаговая инструкция по монтажу деревянных окон

    Поскольку своими руками от начала и до конца чаще всего устанавливаются деревянные окна, предлагаем вам инструкцию по остеклению балкона с использованием деревянного каркаса.

    Установка каркаса:

    • Монтажная поверхность брусьев основ обрабатывается герметиком.
    • С использованием монтажных дюбелей каркас крепится по периметру балкона.

    Монтаж окон:

    • Рам устанавливаются без стекол во избежание их разбития.
    • В первую очередь ставятся окна на фронтальной часть, затем – по бокам.
    • Швы герметизируются герметиком и монтажной пеной.
    • После застывания составов рам остекляются. Стекло должно быть плотно прижато к раме штапиками.

    При остеклении балкона следует трезво оценивать свои возможности и навыки. Такая работа часто выполняется на большой высоте и требует качественной страховки, существует риск падения вниз элементов остекления. Поэтому, чтобы не рисковать собой и здоровьем окружающих и получить качественный результат, лучше обратится к услугам профессионалов. Следует выбрать проверенные фирмы, занимающиеся остеклением балконов и лоджий, давно работающие в сфере предоставления таких услуг в вашем населенном пункте.

    Остекление балконов – сделать своими руками проще простого

    На балкон без остекления попадают осадки, там скапливается много уличной пыли и появляются гостинцы от птиц. Часто владельцы квартир предпочитают не хранить что-либо на такой открытой площадке. Чтобы балкон сделать полноценным закрытым помещением, его лучше остеклить. Сделать это своими руками по силам любому.

    К чему нужно быть готовым перед началом остекления

    Балконное остекление требует профессионального подхода. В такой работе следует помнить, что плита балкона рассчитана на определенную нагрузку. Поэтому увеличение веса она может не выдержать. Чтобы не допустить фатального обрушения всей конструкции, лучше обратиться за консультацией к специалистам. Они смогут дать четкие рекомендации по материалам, которые допустимо применять для остекления в конкретном случае.

    При остеклении лоджии таких детальных расчетов несущей способности балконной плиты производить не требуется, поскольку нагрузка боковины лоджии передается на основную стену дома. Остекление можно производить практически любыми материалами и способами.

    Делать само остекление балкона своими руками лучше в паре с помощником. В такой работе придется постоянно перегибаться через парапет, поэтому не помешает человек, который сможет подстраховать. Для безопасности желательно заблаговременно подготовить страховочное снаряжение.

    Остекление балкона – выбираем оптимальный способ

    Остекление балкона своими руками можно сделать как холодным, так и теплым методом. В первом варианте чаще всего применяют облегченные рамы с одинарными стеклами. Зимой на подобном балконе достаточно холодно, поэтому в такой период года это помещение используют как кладовую для продуктов. Ну а летом на балконе с таким остеклением можно устраивать посиделки.

    Холодное остекление балконов чаще всего осуществляется при помощи деревянных рам. Как правило, используют откидные створки. Такой вариант имеет приоритет в экологичности и невысокой цене. Но дерево нуждается в регулярном уходе, поскольку со временем оно гниет. Придется постоянно красить рамы и покрывать их антисептическими пропитками.

    Чтобы избежать лишних хлопот по уходу, в качестве замены дереву можно посоветовать алюминиевый профиль. Такой материал прост в монтаже, экологически чист и имеет небольшой вес. Во время эксплуатации алюминий не подвержен гниению. Поэтому беспокоиться о разрушении этого материала не стоит. Створки для такого случая можно применять как поворотные, так и поворотно-откидные. В последнее время набирают популярность створки раздвижного типа.

    Теплое остекление балконов делают, если есть потребность в дополнительном обогреваемом помещении. В таком месте появляется возможность сделать комнату отдыха. Теплый балкон можно использовать в качестве рабочего места или просто сделать зимний сад. Как вариант, балкон и комнату можно объединить в одно пространство. От этого жилая площадь станет больше, что в небольших квартирах является огромным плюсом.

    Такое остекление балкона требует серьезного подхода к работе и тщательного расчета, поскольку точка росы не должна находиться внутри балкона. От неправильного утепления конденсат в помещении может привести к появлению плесени во всей квартире. Чтобы точка росы не находилась в помещении, требуется осуществить качественную гидро- и теплоизоляцию пола и парапета. Помните, даже небольшая щель или мостик холода может привести к появлению конденсата.

    Для теплого остекления балконов нужен двухкамерный стеклопакет с уплотнителями. Рекомендуется реализовать естественную вентиляцию, которую можно регулировать самостоятельно. Для этого производителем металлопластиковых окон предусмотрены вентиляционные заслонки. Чтобы избавиться от конденсата, между балконом и комнатой требуется сделать циркуляцию воздуха. Для этой цели необходимо вмонтировать в окно комнаты вентилятор, который будет вытягивать воздух из помещения. В нижней части двери балкона требуется установить вентиляционную решетку.

    Разновидности остеклений

    В элитных многоэтажных домах, как правило, используют панорамное остекление балконов. Такой вариант подразумевает стеклянное ограждение от пола до потолка. Наиболее популярно безрамное панорамное остекление, с ним естественное освещение комнаты увеличивается во несколько раз.

    Для такого остекления используется противоударное стекло толщиной 6–8 мм, которое обрабатывается окисью металла. Такой стеклопакет достаточно тяжело разбить. Благодаря специальным покрытиям стекло может отражать тепло назад в помещение и пропускать ультрафиолет в комнату. Такие стеклопакеты имеют очень высокие звукоизоляционные свойства.

    Стеклянные створки могут быть распашными, раздвижными (на роликах) либо откидными. В случае небольшого пространства балкона самым лучшим вариантом будет использование раздвижного механизма. В таком варианте при открывании створок площадь помещения не теряется.

    Также для остекления применяют алюминиевые профили. Вес зависит от толщины стекла и размера секций, но, как правило, не превышает 20 кг на пог. м. Поэтому появляется возможность осуществить остекление балкона с выносом. Для этого детальных расчетов на прочность делать не потребуется.

    Чтобы собрать секции, потребуется сделать направляющие в верхней и нижней части балконного проема. Затем требуется установить вертикальные стойки. После чего с помощью защелок и замков крепится рама. Обязательно необходимо вымерить ровность расположения направляющих и стоек. Перекос не должен превышать 5 мм на пог. м.

    Остекление балконов можно делать и с использованием металлопластиковых окон. В таком варианте вес конструкции будет иметь 40 кг на пог. м. Рекомендуется делать монтаж такого остекления до установки подоконника. Стойки из металлопластикового профиля необходимо крепить к перекрытию и парапету при помощи саморезов.

    Перед установкой во всех окнах требуется достать стеклопакеты, поскольку во время монтажных работ можно с легкостью разбить стекло. Чтобы достать стеклопакеты из рамы, необходимо вытащить оконные штапики.

    Также перед установкой рамы требуется снять все створки. Для этого необходимо в верхних петлях выдавить штыри, которые вытащить можно при помощи пассатижей. После этого створку можно снять с нижней петли.

    Если на балконе решено сделать зимний сад либо теплицу, то можно применить остекление балкона с выносом. Для этого потребуется парапет повышенной прочности. Дополнительно придется позаботиться об установке козырька.

    Последовательное остекление балкона

    Отделка и остекление балконов производится всегда на разных этапах. Так например, при решетчатом ограждении утепление и декоративнюю внешнюю отделку делают до начала остекления. А вот внутреннюю отделку и монтаж подоконника необходимо делать после того, как установлены оконные рамы.

    При наличии кирпичного либо бетонного парапета первично надо выровнять его поверхность при помощи цементного раствора. Затем сделать наружную отделку. Только после этого можно проводить работу по остеклению. Внутренняя отделка и утепление делается уже после установки подоконника.

    Если балкон не имеет верхнего перекрытия либо является висячим, то нужно использовать трубостойки. Они смогут выдерживать большую часть нагрузки остекления. Наружные рамы требуется делать из уголков 40–60 мм. При помощи болгарки надо все сварные швы загладить. После этого нужно сделать обезжиривание с зачисткой. Затем можно покрыть весь каркас акриловой эмалью.

    Самый трудоемкий этап работы – создание козырька. За пределы остекления он должен выступать на 15 см. Как правило, применяются уголки 40 мм. Высоту козырька делают в пределах 40 см.

    Первым делом для козырька надо сделать раму, в которой требуется просверлить отверстия 10–12 мм для анкерных болтов. Расстояние между дырами должно быть 40–60 см. Рассчитывать нужно на то, чтобы отверстий по всей длине было не менее 4.

    Чтобы отметить на стене места под болты, потребуется приложить раму, выровнять ее по горизонтали при помощи уровня и в отверстиях прорисовать метки. После этого можно приступать к сверлению отверстий для анкеров. Когда болты установлены, к стене можно крепить саму раму.

    Следующим шагом будет создание поперечин и откосов, которые необходимо приварить к раме. Затем крепится наружная перекладина. По завершению можно приступить к монтажу кровли козырька. Как правило, для этого используют оцинкованные листы. Укладывать их необходимо внахлест одной волной. Чтобы во время дождя между стеной и кровлей не протекала вода, требуется листы заводить во внутрь штробы.

    Ширину несущих рам необходимо делать с небольшим запасом (10–15 мм) от толщины окна. Как утверждают специалисты, рама может иметь максимальный размер 1100х1500 мм (при условии использования 40 мм уголка). Если применяется уголок 60 мм, то длину допустимо сделать 1300х1700 мм. При помощи трубостоек раму необходимо соединить с козырьком с помощью сварки.

    Когда рама полностью установлена, можно приступить к декоративной отделке и утеплению. Для обшивки возможно использовать металлические листы, которые необходимо приварить к каркасу. Как вариант, для отделки можно применить влагостойкую фанеру либо гипсокартон. Вполне достойно смотрится балкон, обшитый сайдингом. В качестве теплоизоляционного материала применяют базальтовую вату.

    Процесс остекления начинается с установки оконных рам, которые требуется крепить к уголкам 6 мм саморезами. Расстояние между крепежными элементами должно быть 25–30 см. После того, как оконные рамы закреплены, требуется запенить все пазы. Затем устанавливаются оконные створки и ставятся на место стеклопакеты. По завершению можно приступать к внутренней декоративной отделке. Для этой цели применяют деревянную вагонку, пластиковые панели либо гипсокартон, который можно покрасить.

    • Михаил Малофеев

    Популярные записи

    • Линолеум на балкон

      Морозостойкий линолеум Москва Абакан Александров Альметьевск Анапа Арзамас Армавир Архангельск Астрахань Балаково Балашиха Барнаул Белгород…

    • Отделка балкона внутри

      Отделка балкона внутри Красивый комфортный балкон — гордость хозяев квартиры. Максимально функционально и стильно обустроить…

    • Жалюзи на балкон

      Главная Комнаты Балконы Жалюзи на балкон станут прекрасным решением для оформления такого небольшого помещения. Их…

    как застеклить, пошаговая инструкция и подготовка, видео и советы от специалистов

    Остекление балкона дает дополнительную полезную площадь и защиту дома от сквозняков. Разберемся, как остеклить балкон своими руками, и какой инструмент для этого нужен.

    Современные требования к балкону существенно отличаются от представлений советской эпохи. Это – уже не продуваемое всеми ветрами (и засыпаемое зимой снегом по колено!) место для хранения банок с компотами и ненужных вещей. Современный балкон – это полноценное продолжение жилой комнаты. Разберемся, как остеклить балкон своими руками, и какие для этого понадобятся инструменты.

    Какие рамы выбрать: деревянные или пластиковые

    Наиболее часто сегодня используются конструкции из дерева, пластикового профиля или металлопластика (это – пластиковый профиль, армированный металлическими вставками).

    Рассмотрим преимущества и недостатки каждого варианта подробнее.

    Пластиковые рамы: современно и эстетично

    Пластиковые рамы имеют множество преимуществ. Они сравнительно доступны по цене, обеспечивают хорошую защищенность от потерь тепла, долговечны и удобны в эксплуатации. Здесь можно встретить множество типов конструкций, которые располагаются между двумя крайними вариантами:

    • Рамы из тонкостенного профиля ПВХ с одинарным стеклом. Этот вариант требует минимальных финансовых затрат, но не способен обеспечить сбережение тепла. Выбирать его стоит, если планируется обустройство не утепленного балкона или нет возможности установить более тяжелый вариант из-за особенностей несущих конструкций.
    • Конструкции из толстостенного профиля с несколькими камерами и металлической армирующей вставкой. Как правило, такая рама снабжается массивным стеклопакетом из 2-3 стекол. Это более дорогой и тяжелый вариант, но он обеспечивает качественную теплоизоляцию.

    Важный показатель качества рам – толщина стекла. Наиболее распространены стандарты в 4 мм, 5 мм, 6 мм. Чем толще стекло, тем выше его способность задерживать звук и препятствовать потерям тепла. Между стеклами делают 1 или 2 воздушные камеры, также обеспечивающие шумо- и теплоизоляцию. Для того чтобы узнать о преимуществах пластиковых окнах читайте тут.

    Отдельный подвид – триплекс. Это закаленное стекло, устойчивое к ударам. При этом два листа стекла склеены между собой, а между ними проложена пленка.

    Еще один важный момент – количество, форма и взаимное расположение воздушных камер в пластиковом профиле. Эта характеристика – результат тщательных инженерных расчетов. Часть камер обеспечивают сток конденсата, часть нужна для монтажа фурнитуры, некоторые элементы придают раме механическую прочность.

    Разнообразие конструкций пластиковых балконных рам позволяет выбрать вариант, в котором будут оптимально сочетаться приемлемая стоимость, высокая прочность и удобство эксплуатации. Для того чтобы узнать как произвести установку пластиковых окон своими руками читайте в этой статье.

    Деревянные рамы: нестареющая классика

    С появлением пластиковых рам неоднократно высказывались мнения об устаревании оконных и балконных рам из дерева. Однако внедрение в производство рам из дерева новых технологий позволило этому материалу успешно конкурировать с пластиком, и сегодня спрос на деревянные рамы непрерывно растет. Для того чтобы узнать как сделать деревянные стеклопакеты своими руками читайте в этой статье.

    Этому способствует несколько преимуществ дерева перед профилем их ПВХ:

    • Уникальная стойкость к капризам природы. Дерево не боится солнечного ультрафиолета и перепадов температуры. Качественно изготовленные рамы способны (при надлежащем уходе и правильной установке) прослужить дольше пластиковых конструкций.
    • Способность пропускать влагу. Способность дерева «дышать» позволит избежать проблем, связанным с образованием капелек конденсата.
    • Безопасность и экологичность. Дерево — натуральный материал, оно не выделяет вредных летучих веществ и не вредит здоровью людей, проживающих в доме.
    • Респектабельность, привлекательный вид. В традиционных стилях оформления интерьера (классика, кантри, прованс и др.) пластик смотрится неуместно, и единственным приемлемым вариантом становится дерево.

    Однако дерево проявляет все свои качества только при правильном изготовлении рам, а также надлежащем уходе. Его необходимо пропитывать антисептиками и фунгицидами, окрашивать или обрабатывать морилками, чтобы защитить от гниения и древоточцев. Для того чтобы узнать как сделать ремонт деревянных окон своими руками читайте здесь.

    Украшением деревянной рам станет псевдовитраж – рисунок на стекле, имитирующий мозаику из цветных стеклышек.

    Безрамное остекление

    Еще один эффектный вариант остекления предполагает полное удаление парапета и создание сплошного остекления от пола и до потолка балкона. При сооружении такой конструкции придется решить несколько проблем:

    • Снос ограждения придется согласовывать в надзорных организациях, поскольку оно является частью несущей конструкции здания.
    • Стекло не способно обеспечить надежной теплоизоляции. Поэтому придется максимально тщательно заделывать каждую щель и ставить качественные (и дорогие!) стеклопакеты.
    • Отсутствие парапета создает дополнительную опасность падения с высоты. Чтобы защититься, устанавливают временные съемные ограждения из алюминиевого сплава.

    Сплошное стекло дает не только отличный обзор на улицу, но и открывает посторонним взглядам все, что происходит на вашем балконе. Решением этой проблем станет система жалюзи или стекло с односторонней прозрачностью.

    Решение перечисленных проблем существенно «утяжеляет» смету ремонта. Поэтому стоит тщательно взвесить все «За» и «Против». Нет смысла делать панорамное остекление, если с балкона открывается вид на соседний дом, пустырь или индустриальный пейзаж. Но при наличии красивого вида, правильного выполнения всех работ и продуманной обстановки на балконе результат будет стоить любых затраченных усилий.

    Гидроизоляция балкона

    Качественная гидроизоляция балкона защитит  материалы от размокания, не позволит дождевой воде попадать внутрь балкона, станет препятствием для развития плесени. В обустройстве гидроизоляции есть немало тонкостей, которые будут существенно отличать подготовку к остеклению лоджии в панельном доме и балкона в «хрущевке». В самом общем виде в комплекс мер по гидроизоляции входит:

    • Защита бетонной плиты. Для этого ее обрабатывают мастикой на основе битума или застилают рулонными материалами, не пропускающими воду.
    • Изоляция стен. Для этого используют пенополистирол или пенофол. Все стыки между листами тщательно заделывают.
    • Отделка потолка. Она позволит преградить путь воде с балкона, расположенного сверху. Потолок очищают от мусора, обрабатывают антисептическими и фунгицидными препаратами, а затем покрывают полиуретановой мастикой. Ее наносят в два слоя, проложив между ними армирующую сетку.
    • Установка отливов и козырька. Эти детали собирают воду и выносят ее прочь, не позволяя просачиваться сквозь щели и стыки.

    Качественная гидроизоляция – необходимое условие, без которого не удастся превратить балкон в комфортное помещение.

    Подготовительные работы

    Подготовка балкона к остеклению включает в себя несколько шагов:

    • Удаление посторонних предметов, тщательная уборка, очистка всех поверхностей.
    • Ревизия состояния несущей плиты, потолочной плиты и парапета. При необходимости проводится заделка трещин и усиление этих элементов.
    • Работы по гидроизоляции.
    • Снятие замеров и заказ рам.

    В процессе подготовки необходимо пригласить эксперта из фирмы, которая будет изготавливать рамы. Не стоит экономить на вызове специалиста! Эксперт не только правильно снимет все замеры, но и поможет определить, нуждаются ли несущие конструкции балкона в ремонте, и как его провести. Для того чтобы узнать как просверлить отверстие в стекле своими руками читайте тут.

    Необходимые инструменты и материалы

    Для работы понадобится надежный молоток, перфоратор со сверлом на 8 мм, набор саморезов и дюбелей. Также нужен строительный уровень, пистолет для монтажной пены и баллоны с ней, строительный нож. Подготовьте также отвертки, ножовку и гвозди. Они будут нужны для крепления декоративных элементов.

    Описанный набор инструментов может нуждаться в расширении, в зависимости от конкретной конструкции рам и местных условий. Проконсультируйтесь у представителя фирмы-изготовителя, что понадобится для монтажа.

    Как остеклить балкон своими руками. Пошаговая инструкция

    Рассмотрим наиболее простой для самостоятельного исполнения вариант: остекление балкона с использованием готовых рам из профиля ПВХ. Порядок работ на подготовленном балконе выглядит так:

    • Установка на бортике парапета деревянного бруса. Его крепят монтажными дюбелями. Толщину бруса нужно учесть при замерах рам, поэтому ее согласовывают с замерщиком фирмы-изготовителя рам.
    • На брус крепится рама, с которой пока удалены створки. Порядок монтажа – сначала фасадная часть, затем боковины.
    • Сооружение с внешней стороны отлива и козырька. Эти детали должны максимально плотно прилегать к раме, чтобы в щелях не копилась вода.
    • Установка створок и регулировка фурнитуры. Все элементы должны легко открываться, не распахиваясь самостоятельно.
    • Заделка всех швов монтажной пеной. После подрезки пены стыки скрывают за декоративными элементами.

    После этого остается закончить декор помещения.

    Советы профессионалов по выбору

    Мы подготовили несколько полезных видеороликов, которые помогут вам лучше понять технологию остекления балкона. Также в этом материале содержатся полезные советы от опытных строителей:

    Чтобы справиться с остеклением балкона, нужно хорошо разобраться с требованиями технологии, выбрать и закупить правильный набор стройматериалов, а также ответственно подойти к непосредственному выполнению всех работ. Тогда балкон станет полноценной комнатой и будет служить вам долгие годы.

    Застеклить балкон фото видео. — Задумки — Каталог статей


    Как лучше застеклить балкон источник..Монтаж балкона во весь рост часть 1, video mira .

    Чтобы сделать из балкона спальню, его утепляют пенопластом, пенофолом.
    фото. .
    Остекление балконов. .Пластиковые балконы (металлопластиковые): цена и фото- видео в кривом роге .

    Остекление балконов и утепление. .
    фото 12. .
    Ремонт и благоустройство балкона..Максимус окна — увеличение площади балкона за счет выносного остекления .

    Остекление балконов и лоджий из конструкций пвх, выполняются нами из профил….
    Как обшить балкон пластиковыми панелями: панели пвх на лоджии фото и видео..
    Пластиковый балкон...

    Монтажные особенности при выносе «балконных границ». .
    Панорамное застекление балкона..
    Выполняет под наша москве балконов. в остекление выполняет балконов под клю….Максимус окна — остекление и отделка балкона под ключ, технология .

    остеклить балкон застеклить лоджию. .
    застеклить балкон фото ремонта. .
    Обшивка балкона металлопластиковые конструкции. .Теплый пол на лоджии. утепление балконов и лоджий. остекление и отделка, окна-пвх. дизайн и ремонт. .

    Если балкон будет остекляться пластиковыми рамами, то всю конструкцию можно….
    Выносные балконы фото 10. .
    Обшивка балкона снаружи харьков..Отделка балкона своими руками- видео. (Челябинск) .

    балкона с выносом: цена, фото. облицовка балкона сайдингом фото. .
    застекление балкона пластиковыми окнами..
    застекление балконов по доступной цене..Остеклить балкон профилем пвх .

    застеклить балкон или лоджию пластиком. .
    фотографии наших работ по алюминиевому остеклению балконов и лоджий..
    Конечно, остекление балкона процесс не легкий, и который нужно поручать спе….Остекление обычного балкона. как правильно подготовить, укрепить, остеклить и обшить балкон. .

    Скачать французский балкон фото цена 4 бесплатно. .
    балкон. натяжные-потолки. жалюзи. балконы-и-лоджии-в-мурманске. контакты. .
    фото застекленных балконов снаружи..Утеплить балкон своими руками. видео инструкция 🙂 .

    Вы собираетесь застеклить балкон, тогда это видео для вас, досмотрите все ч….

    пошаговая инструкция (видео и фото). Остекление и утепление балкона – общие понятия

    Остекление балкона оргстеклом своими руками. Как застеклить балкон своими руками: пошаговая инструкция (видео и фото). Остекление и утепление балкона – общие понятия

    Многие сегодня хотят сделать из балкона комнату, где можно было бы не сушить белье и складировать различный хлам, а приятно проводить время, занимаясь каким-либо интересным делом, или просто пить чай с друзьями. Для этого нужно из холодного, обдуваемого всеми ветрами пространства, сделать тихий теплый уголок. Нок как этого добиться. Естественно, балкон нужно утеплить. Сегодня в продаже имеется достаточно утеплителей, которые можно применить для утепления балкона. Но, прежде чем уложить утеплитель и заделать обшить стены, необходимо установить энергосберегающие окна. Это главное требование. Без него проводить утепление балкона бессмысленно.

    Современные технологии предоставляют возможность сделать из балкона или лоджии настоящий шедевр. Из балконной конструкции можно сделать летнюю площадку, а можно сделать и ее имитацию, с той целью, чтобы и зимой и летом вы находились на балконе или на лоджии, как на открытой, не загроможденной террасе.

    Остекление лоджии своими руками, дело не легкое. Если у вас нет навыков в этом деле, то лучше прибегнуть к помощи специалистов. Балкон – это не внутреннее пространство квартиры, где погрешности в работе будут не заметны. Балкон требует умения и навыков.

    Для того, чтобы лоджию правильно застеклить, необходимо установить крепкое ограждение, которое выдержит не легкие стеклопакеты. Кроме того, материал, из которого сделаны окна должен быть минимально легким и максимально энергоэффективным. Существует несколько видов остекления балкона или лоджии, все они различаются как результатом, так и процессом установки.

    Виды остекления балкона:

    • Холодное остекление;
    • Обычное остекление;
    • Раздвижное остекление;
    • Остекление с выносом оконного пространства;
    • Полный вынос балкона;
    • Панорамное остекление.

    Первый вариант – самый простой. Это давно известное и дешевое остекление балкона, когда в уже имеющуюся обшивку вставляется деревянная рама, но таким способом вы его не утеплите. Панорамное остекление – способ отличный. Вид из окна увеличивается, в комнату входит на много больше света, оно имеет стильный дизайн, но сделать панорамное осветление самостоятельно невозможно.

    С чего начать остекление балкона своими руками: подготовка

    Для того, чтобы остеклить балкон, нужно иметь прочную и надежную основу для установления рам. Балконы домов, которые строились в прошлом веке, шли по плану с одним лишь ограждением из металлических прутьев, обшитых досками. К сегодняшнему дню эти ограждения превратились в погнутые, расшатанные, поржавевшие элементы арматуры.

    Остекление балкона своими руками необходимо начинать с подготовительных работ. Если вы видите, что ваши новые окна ставить просто не на что, то вам необходимо устроить для них прочное основание.

    Если ограждение сравнительно новое и прочное, то может быть его можно просто усилить дополнительными металлическими подпорками. Не выкладывайте ограждение из кирпича, или других тяжелых материалов. Балконная плита может не выдержать и рухнуть.

    Работы, которые необходимо проделать перед остеклением балкона:

    1. Оборудуйте основание для ваших новых окон. Лучше всего проложить новое ограждение из металлического уголка или профильной трубы.
    2. Покройте металлическое ограждение антикоррозийным препаратом.
    3. Подумайте о собственной безопасности. Если вам предстоит работать выше второго этажа, то приобретите страховочный пояс. Работы на высоте можно проводить только в нем.
    4. Составьте проект своего будущего балкона. Рассчитайте все параметры, это позволит вам высчитать размер окон, расход материалов для остекления и средств на них.
    5. Подготовьте все необходимые материалы и инструменты.
    6. Найдите себе напарника. Установить окна в одиночку практически не возможно.
    7. Если в ваши планы входит обшивка фасада балкона, то это нужно сделать до установки новых оконных рам.

    Если у вас меленький балкон в хрущевке, возможно стоит рассмотреть вариант установки ограждения с выносом остекления или всего периметра балкона.

    Как самому застеклить балкон: необходимые материалы и инструменты

    Самому застеклить балкон, как и лоджию пластиковыми окнами вполне возможно. Для этого нужно лишь грамотно рассчитать необходимый размер окон и правильно их поставить в подготовленный проем.

    Если вы решите увеличить площадь балкона, то не наращивайте ее алюминиевым профилем. Лучше для этого подойдет стальная профильная труба, приваренная к креплениям. При проведении ремонтных работ на балконе не забывайте о безопасности родных и близких.

    Материалы и инструменты, которые понадобятся вам при монтаже пластиковых окон:

    • Шуруповерт;
    • Отвертка;
    • Пассатижи;
    • Молоток;
    • Саморезы;
    • Монтажная пена;
    • Пароизоляционная лента;
    • Пластик для подоконника.

    Установка остекления стеклопакетами начинается после уборки на балконе мусора, отходов строительных материалов и ликвидации пыли. Не гоже заносить новые стекла на грязный балкон.

    Пошаговая инструкция: как остеклить балкон своими руками

    После проведения всех подготовительных работ можно приступать к процессу остекления лоджии или балкона. С лоджиями дело обстоит проще. Одну переднюю стену гораздо проще остеклить, чем весь периметр балкона. Но и результат будет отличаться. В лоджию поступает на много меньше света, чем на балкон, и выглядит она меньшей.

    Остеклить своими руками балкон, как и лоджию, не просто. Для этого вам понадобиться помощник и некоторые строительные инструменты. Работы нужно выполнять аккуратно, чтобы не повредить профиль и не поцарапать стекло.

    Не спешите, после каждого проделанного этапа проверяйте качество работы. Если герметичность будет нарушена, холод и сырость будут забираться в ваш балкон.

    Пошаговая инструкция установки окон:

    1. Вынимаем стеклопакеты из рам.
    2. Аккуратно уложите их в безопасное место, где им ничего не грозит;
    3. Снимите с рамы открывающиеся створки. Заприте окно, верхнюю и нижнюю накладку уберите. Вытащите штифт из той петли, что внизу, приведите ручку в ровное, горизонтальное положение, створку наклоните на себя, и снимите ее с нижней петли.
    4. Прикрепите к раме подставочные профили, которые были в комплекте с окнами. В раме есть для них отверстия.
    5. Закрепите их саморезами.
    6. По всему периметру у вас уже должны быть просверленные под анкера отверстия.
    7. Вставьте раму в ваш проем и выровняйте.
    8. Прикрепите раму болтами к парапету, к стене и к потолку. Расстояние между болтами должно быть не больше 70 см.
    9. Наклейте на торцы пароизоляционную ленту.
    10. Запеньте пространство между нею и стеной, и прикрепите к проему, заделайте стыки
    11. Верните стеклопакеты и створку в раму.
    12. Наклейте пароизоляционную ленту на нижнюю часть рамы.
    13. Установите подоконник.
    14. Проверьте герметичность и работоспособность конструкции.

    Подготовка балкона к остеклению занимает куда больше времени, чем монтаж окон в готовые проемы. Когда мы стеклим металлические ограждения с нуля, то на это уходит немного больше времени.

    Как застеклить балкон самостоятельно с нуля (видео)

    Остеклив свой балкон стеклопакетами, вы смело можете продолжить его утепление, и создать на балконе вполне приемлемую для обитания в зимнее время температуру. Если обшить его вагонкой или пластиковым профилем и оборудовать отопление, то можно сделать для себя крохотный рабочий кабинет, уголок искусств или место для отдыха.

    Цугунов Антон Валерьевич

    Время на чтение: 4 минуты

    Скромные габариты большинства квартир заставляют их собственников как можно более рационально использовать каждый квадрат. Самым привлекательным вариантом увеличения полезно пространства жилища является остекление балкона. В процессе его модернизации можно получить удобное место для летнего отдыха или полноценную жилплощадь, круглогодично доступную для комфортного использования. Выполнить остекление балкона своими руками вполне реально при обладании хотя бы элементарными строительными навыками.

    Виды остекления

    На начальном этапе стоит определиться с характером и масштабом проводимых работ. В зависимости от того, в каком временном диапазоне планируется использовать балкон, можно выбрать холодный или теплый вариант остекления лоджии.

    1. При холодном варианте балкон можно застеклить, используя рамы с единственным стеклом. В этом случае можно создать комфортное помещение для использования в теплое время года с минимальными затратами.
    2. При теплом остеклении оконные рамы включают минимум два стекла. Этот вариант также подразумевает утепление всего для круглогодичного использования. В отдельных случаях балкон становится частью примыкающей комнаты, не отделенной даже дверью. Нет нужды уточнять, что застеклить балкон при таком расширении пространства надо максимально качественно.

    По типу профиля

    Балконные окна могут отличаться , который служит каркасом всей конструкции. Они могут быть:

    • Деревянными. Этот вид остекления наиболее привычен, доступен как по цене, так и по сложности для выполнения своими силами. Главные недостатки этого вида – рамы периодически надо красить для защиты от гниения. При теплом остеклении проблематично протирать скрученные между собой двойные рамы.
    • Из алюминиевого профиля. Легкие, прочные, надежные, неподвластные влиянию внешней среды. Минусы – застеклить можно только помещение прямоугольной формы. При теплом остеклении потребуются специальные термовставки, так как алюминиевый профиль хорошо проводит холод и тепло.
    • Пластиковыми. Самый популярный вид остекления балкона в настоящее время. При качественном утеплении всей лоджии позволяет создать там комфортные условия в любое время года. Металлопластиковые окна удобны в эксплуатации и обслуживании, имеют хорошие показатели долговечности, герметичности и звукоизоляции. Среди недостатков, помимо высокой стоимости, можно назвать солидный вес, что потребует серьезных расчетов при проектировании и, при необходимости, усиления конструкции парапета и всего балкона в целом.

    Безрамное остекление

    Алюминиевые профили, играющие в этой конструкции роль каркаса, практически не видны. Такие рамы очень удобны в эксплуатации. Но и недостатков тоже хватает: очень высокая стоимость, установка своими руками практически невозможна из-за сложности работ, плохая теплоизоляция. Кроме того, со временем стекла в конструкции начинают дребезжать из-за снижения жесткости каркаса.

    К отдельному виду можно причислить выносное остекление балкона, при котором полезная площадь увеличивается за счет выноса оконных блоков за плоскость парапета. Естественно, что такое остекление требует серьезных изменений в конструкции всего балкона.

    При выборе варианта следует учесть конструкцию парапета: если он выполнен из кирпича или бетона, то доступны все способы остекления. Простое металлическое ограждение балкона придется усилить, если планируется установка пластиковых стеклопакетов. Если стекла будут от пола до потолка, то парапет удаляется.

    Нужно ли получать разрешение?

    Прежде чем начинать остекление балкона своими руками, необходимо позаботиться о получении разрешения на эти работы. Установка окон на балкон не считается перепланировкой, но приравнивается к ней. Поэтому осложнения после изменений, внесенных в конструкцию лоджии, неизбежны. Как минимум при отсутствии необходимых согласований и разрешений не удастся продать квартиру. За несанкционированное остекление грозит штраф, после чего придется узаконивать произведенные изменения или производить их демонтаж.

    Кроме того, увеличение общего веса лоджии может спровоцировать полное или частичное ее обрушение, что приведет к гораздо более печальным последствиям. Так что позаботится о разрешении и согласовании, а также инструкциях по модернизации вашего балкона лучше заранее. Это довольно долго и нудно, но необходимо.

    Этапы остекления балкона

    Для начала выделим общие моменты, которые будут актуальны для остекления балкона любой конфигурации с любым типом каркаса:

    • Балкон освобождается от всех лишних предметов. Снимаются все покрытия, вплоть до бетона, убирается пыль и грязь.
    • В конструкции лоджии производятся необходимые изменения. Это может быть усиление основания металлическим каркасом с последующим выравниванием стяжкой. При необходимости металлический парапет дополнительно армируют уголками или деревянными брусьями. А при остеклении металлопластиковыми окнами – даже газобетонными блоками или кирпичом. Если запланирована выносная конструкция, то опорой для нее служит каркас из металлических треугольников, приваренных к парапету. В любом случае следует учитывать нагрузки, которые будет испытывать лоджия после внесенных изменений, включая и ветровые воздействия.
    • Производится тщательный замер оконных рам. Если рамы изготавливаются на заказ при или безрамном остеклении, то все необходимые расчеты производят замерщики фирмы-изготовителя. Самому можно изготовить разве что деревянные рамы для холодного остекления или ограничиться покупкой уже готовых.

    Все работы по выравниванию поверхности необходимо провести до монтажа рам. В противном случае производить их будет неудобно, существует шанс повредить окна в процессе работы.

    Утепление и окончательную отделку лучше отложить до того момента, когда балкон будет застеклен. Доставка и установка рам может занять определенный временной промежуток. Влага, попавшая на балкон в это время, испортит внутреннюю отделку и ухудшит теплоизоляционные характеристики утеплителя.

    Пошаговая инструкция по монтажу деревянных окон

    Поскольку своими руками от начала и до конца чаще всего устанавливаются деревянные окна, предлагаем вам инструкцию по остеклению балкона с использованием деревянного каркаса.

    Пару лет назад я решил застеклить свой балкон. Мне захотелось придать ему уютный вид, поставить кресло, журнальный столик. Но без остекления это было невозможным. Я решил сразу, что все монтажные работы буду проводить самостоятельно, ведь небольшой опыт у меня имеется, а остекление балкона своими руками это хоть и трудоемкий процесс, но вполне реальный.
    Еще пару десятков лет назад во всех квартирах стояли только деревянные окна, но в наше время в современном мире существует несколько вариантов остекления жилищных помещений. Они имеют разные характеристики, состав, и у каждого своя ценовая политика. Поэтому каждому под силу выбрать самый подходящий вариант.

    Остекление балкона своими руками

    Выбираем материал

    Так как я хотел придать своему балкону уют, главной задачей для меня была теплоизоляция. Поэтому свой выбор я сразу остановил на «теплом» варианте остекления. Но поточнее напишу о каждом.

    Итак, существует три типа остекления балконов:

    1. Холодный – не держит тепло в помещении, используется для остекления балконов, на которых не требуется поддержание комнатной температуры
    2. Теплый – поддерживает комнатную температуру в любую пору года, не пропускает холод. От холодного вида отличается набором используемых материалов и их характеристиками
    3. Французский – остекляется балкон по всему периметру и высоте. Используются высокопрочные и тонированные стекла

    Французское остекление балкона с использованием прозрачных зеркальных окон.

    Оставалось выбрать вариант остекления для своего балкона.
    Самым популярным на сегодняшний день является вариант остекления ПВХ окнами, но также существуют:

    • Алюминиевый профиль
    • Деревянные окна

    Остекление алюминиевым профилем относится к холодным балконам

    Вариант остекления алюминиевым профилем для меня сразу стал невозможным. Такой вид остекления относится к холодным балконам. Материал не теплоизоляционный – используют его на тех балконах, которые не нуждаются в поддержании комнатной температуры. Алюминиевый профиль служит для защиты помещения от ветра, дождя и снега.
    Однако в таком виде есть и свои плюсы:

    • Маленький вес используемых материалов
    • Низкая стоимость
    • Параллельно сдвигающиеся створки

    Остекление балкона — деревянные рамы

    Деревянные окна изготавливаются из двух видов материалов. Если используется однородная древесина, то стоимость у окон относительно низкая. Если же материалом служит клееный брус, то цена автоматически вырастает и уже становится в среднем на 60-80% выше стоимости аналогичных окон из ПВХ.
    Для меня вариант с деревянными окнами не подошел из-за цены. Хоть это и красиво, но все-таки финансовая сторона вопроса меня интересовала не меньше. Выбор мой остановился на окнах из ПВХ. Хорошее соотношение цена/качество, тепло — и шумоизоляционные свойства вывели данный материал на первые места по востребованности.

    Обшивка сайдингом

    Помимо остекления балкона меня заинтересовал вариант наружной обшивки балкона. И для этого я выбрал сайдинг. Такой материал является самым оптимальным, он прочный, состоит их ПВХ и не боится солнечных лучей, атмосферных осадков. К тому же усиливает теплоизоляцию на балконе. Сайдинг имеет большую цветовую гамму, а производитель заявляет срок службы – не меньше, чем 50 лет.

    Сайдинг балкона своими руками

    Совет! Для тех, кто решил выполнять все работы по остеклению балкона самостоятельно нужно знать, что наружную обшивку балкона лучше выполнить до остекления. Это сэкономит время и средства. Ведь после остекления балкона не так удобно выполнять внешние обшивки, а вызов мастеров, которые с помощью альпинистского снаряжения проделают всю работу, будет стоить больших денег.

    Работы по обшивке сайдингом вполне можно выполнить самому, но в том случае если вы уверены в своих силах и имеете навыки в такой работе.
    В ином случае, все работы по обшивке балкона сайдингом в квартирах, лучше доверить квалифицированным специалистам, у которых имеется профессиональное снаряжение.

    Отделка балкона сайдингом

    Инструкция по обшивке описана мною ниже:

    • Для начала нужно соорудить пояса крепления из деревянных брусьев – верхний и нижний. В дальнейшем на них будет крепиться сайдинг
    • К стене крепим брусья, используя жидкие гвозди. Между собой их соединяет при помощи железных уголков
    • Приступаем к установке сайдинга – начинать следует с боков. Шурупы не перетягиваем, следует их оставлять посреди отверстия.
    • По завершению установки сайдинга, прячем все головки шурупов с помощью наличников

    Обшивка балкона сайдингом

    Остекление балкона

    После того, как все работы по наружной обшивке балкона были завершены, я приступил непосредственно к остеклению своего балкона.
    Далее я напишу пошаговую инструкцию, с помощью которой каждый сможет попробовать выполнить остекление балкона своими руками.

    Совет! Начните остекление с монтажа козырька – потом не придется гадать: куда прицепить этот козырек, чтоб он не отвалился с первым сильным ветром. Достаточно будет прикрутить его к потолку используя дюбель-гвозди.

    Остекление балконов пластиковыми окнами

    1. Перед покупкой окон требуется узнать, какого размера они нужны. Для этого рулеткой нужно замерять длину он парапета до потолка и от стены до стены. Нужно знать, есть ли перекос на парапете – в этом поможет уровень. Кстати, многие фирмы по продаже остекления присылают своего мастера, который делает свои замеры. Это очень удобно и сводит к минимуму вариант неправильных расчетов. Я замеры делал сам, пропуск оставлял 1,5-2 см в обе стороны, для тех, кто не уверен, что диагонали ровные, можно оставить где-то 1,5-3 см. В любом случае это все задуется пеной.
    2. Далее вынимаем стеклопакеты с окон, для открывающихся створок это не потребуется. Есть пару причин этого действия – во-первых вместе со стеклопакетами окна очень тяжелые, а во-вторых есть возможность повредить стекло при установке.
    3. После закрепим подставочный профиль. Переворачиваем раму и вставляем профиль в пазы. Потом обратно переворачиваем раму. Делать все будет удобно и просто, рама без стеклопакета очень легкая.
    4. Крепления для рамы выставляем с расстоянием 15 см от каждого края. Фиксирующую пластину с помощью молотка вбиваем в пазы, после разворачиваем на 90 градусов, чтоб закрепить к бетонной стене.
    5. Следующий шаг – установка рамы в проем. Мне помог в этом товарищ. С помощью уровня мы выставили раму ровно и закрепили в проеме с помощью саморезов. Вбивать их не требуется – нужно вкручивать.
    6. После все рамы вставляются по тому же принципу, используя уровень и саморезы.
    7. Когда все рамы были на месте, я закрепил их к парапету, потолку и стенам, используя анкеры. Углублял их примерно на 60 мм.
    8. Осталось перекрыть все щели. Для этого используется монтажная пена.
    9. Вот и осталась самая малость – вставляем стеклопакет в раму и возвращаем на место откидные створки. Достаточно повесить их обратно на петли и проверить работоспособность всех механизмов.

    Установка отлива и подоконника на балконе

    В конце я установил отлив с наружной стороны балкона, а внутри установил подоконник.
    Хотя я и потратил довольно много времени на выполнение всех работ, а потом на уборку всего помещения от строительной грязи, но остался доволен. Самостоятельное остекление балкона позволяет сэкономить приличную сумму денег. К тому же я получил ценный опыт и новые навыки в строительных работах, а внешняя обшивка балкона сайдингом радует вдвойне. Теперь снаружи балкон выглядит идеально и в этом есть заслуга не только производителя сайдинга, но и моя.


    Технологии и виды обшивок балконов снаружи

    Когда ремонт достигает своего разгара, появляется желание обустроить свой балкон. В настоящее время существует большое разнообразие данных услуг на рынке, что, в свою очередь, потребителя ставит в тупик. Непременно все желают остеклить балкон довольно дешево, но и качественно. А, может быть, стоит рассмотреть вариант обустройства своего балкона самостоятельно? Поэтому сегодня вместе с порталом мы постараемся разобраться в том, как произвести остекление балкона своими руками. Здесь нам поможет пошаговая инструкция, которая создана для того, чтобы ответить на все вопросы.

    Важная информация

    Этап первый – подготовка . Сперва следует заняться подготовкой балкона. Для того чтобы не произошло его обрушения под общим весом конструкций, и ваши окна не смогли вылететь при порывах сильного ветра, а внешняя обшивка фасада не оторвалась, необходимо грамотно произвести монтаж балкона. Технологический анализ является основной составляющей частью первоначальных работ. Необходимо сперва провести грамотную оценку конструкции балкона, учесть насколько он является ветхим, а здание старым. Перечисленные особенности позволят вам понять, какой процент нагрузки будет идти на конструкцию здания при остеклении вашего балкона. Для того чтобы точно убедиться, что ваш балкон не обрушится, следует заняться укреплением его парапета. Данная работа осуществляется путем укрепления с помощью металла или блоков из пенобетона.

    На каком материале следует остановить свой выбор

    На данный вопрос можно ответить, лишь тогда, когда вы определите для себя все цели и конструктивные особенности вашего дома. Самым оптимальным вариантом в данном случае является металл. Как же следует производить эти работы? В нашей статье вы можете увидеть это на фото. На нем четко прорисована схема. Прочность данной конструкции, как правило, обеспечивается благодаря парапету, который возьмет на себя часть нагрузки после остекления балкона. В том случае если он достаточно крепкий и по своей ширине – большой, то вполне можно применить пеноблоки. Данный материал является теплоизолирующим. В этом случае необходимо укрепить конструкцию армировкой. Или желаемого результата вы не получите. После проведения подготовки балкона можно начинать следующий этап работ.

    Этап второй – выбор конструкции. Данная работа является несложной, но следует учитывать тот факт, что практически любой мужчина имеет те или иные знания в сфере строительства. Но, все же, проводя остекление балкона без опытных специалистов в данной области, следует знать, что самостоятельно производить эту довольно грязную работу придется самому. Теперь начинаем выбирать конструкцию. Начинаем с выбора остекления. Оно бывает либо холодным, либо теплым.

    Какая разница существует между ними
    Холодное остекление производится благодаря использованию недорогих материалов, а теплое, наоборот, достаточно существенно может ударить по вашему кошельку.
    Холодное остекление не способно удержать тепло внутри данной комнаты, а температура в ней будет составлять ту же температуру, что и на улице. Теплое остекление, в свою очередь, удерживает тепло в помещении и благодаря ему появляется возможность сохранить ту температуру, которая в данный момент присутствует в комнате независимо от времени года. В настоящее время существуют лишь эти способы остекления.
    После того как вы смогли разобраться с нагрузкой, следует заняться выбором материалов. ПВХ, дерево или алюминий.


    Варианты отделки

    Окна из дерева имеют непродолжительный срок службы, поэтому при выборе данных изделий не следует расстраиваться тому, что они в скором времени поддадутся гниению или рассыханию благодаря внешнему воздействию природы.
    Конструкции из алюминия являются более дешевыми, имеют легкий вес, но служат больше для холодного остекления.
    Если остановиться на выборе конструкций из ПВХ, то в данной области они чаще всего применяются и обладают большим количеством опций: теплоизоляция, шумоизоляция, имитация дерева или своеобразный архитектурный стиль. Они являются тяжелыми, в отличие от алюминиевых изделий и служат для теплого остекления.

    Как же решить, каким должна быть освещенность нашего балкона. Не только на рамы стоит обратить свое внимание, но и на стекло. Если ваш балкон выходит на солнечную сторону, но в ваших планах оборудовать его в качестве игровой детской комнаты, то в этом случае, чтобы избежать лишнего ультрафиолетового излучения кожи своего ребенка, необходимо выбрать стекла с тонировкой или специальной пленкой, нанесенной, как правило, на внешнее стекло данного изделия.
    Как работает энергосберегающее стекло Энергосберегающие стеклопакеты поглощают практически 100% излучения. Если же ваш балкон будет использоваться в качестве оранжереи для выращивания растений, то, как правило, устанавливают стеклопакеты с тонировкой, которая не даст возможности проникнуть солнечному свету в помещение. А такие стекла, как витражи или цветные изделия являются элементами определенного декора или стиля, который присутствует в интерьере комнаты.
    Ну и, конечно же, энергосберегающие стеклопакеты. При производстве данных изделий на заводе применяют следующую технологию – на внутреннюю часть секла, находящуюся в само стеклопакете наносится оксид серебра, который и дает возможность удерживать внутреннее тепло в комнате.

    Как выполнить остекление балкона своими руками. Пошаговая инструкция

    Теперь начинаем заниматься остеклением балкона. Поэтому, как выполнить остекление балкона своими руками в хрущевке мы рассмотрим ниже.
    Можно осмотреться вокруг и обнаружить тот факт, что существует огромное разнообразие балконов в соседних домах. Но постараемся разобраться, какие все же способы остекления бывают.
    Застекление с небольшим выносом. Внутренняя площадь помещения увеличивается за счет используемой при остеклении профильной системы. Площадь помещения станет больше приблизительно на 25-30 см. На установленной раме, вполне возможно, будет произвести установку подоконника.

    Безрамное остекление. В результате мы получим окно с панорамным видом, без присутствия горизонтальных перегородок и рам. В данном случае мы будем обладателями очень хорошо освещенной комнаты. Но есть и свои недостатки – производить уборку и мытье данный конструкций достаточно проблематично. Эта конструкция по своей сути будет иметь отличную жесткость по всему периметру балкона, поэтому на такой фактор, как сильный ветер не сито обращать своего внимания и переживать.
    Арт-отделка. Данный метод имеет место там, где происходит установка витражных окон. В этом случае, необходимо воспользоваться услугами дизайнера.
    Если вы определились с видом остекления своего балкона, нужно выполнить монтаж козырька. Установку козырька следует производить до того, как будет смонтирован полностью ваш балкон, по той простой причине, чтобы в дальнейшем вам не пришлось ломать голову, как и куда необходимо его закрепить. Установка козырька происходит, как правило, с помощью обычных дюбелей к потолку. После монтажа козырька, начинаем производить работу по закреплению анкерных пластин по всему периметру балкона, кроме нижней его части.

    Монтаж деревянных рам
    Теперь приступаем к монтажу. Естественно, площадь балкона должна быть свободной перед последующими работами. Ее следует освободить от мебели, стульев, различных предметов.

    Далее, производим установку нашего каркаса. Для этого используем деревянные брусья, поверхность которых предварительно обрабатываем специальным герметиком. Затем начинаем заниматься сооружением деревянных конструкций по периметру балкона. Также в данной работе используем дюбеля для закрепления нашего каркаса.

    Следующим нашим этапом будет идти установка окон. Сперва займемся распаковыванием рам. Снимает все стеклопакеты, так как при монтаже они могут легко разбиться. Установку необходимо осуществить в нужной последовательности: сначала монтируем переднюю, часть балкона (фронтальную) а затем приступаем к установке боковых частей.

    После проведения монтажных работ следует произвести при помощи герметика замазку всех швов на балконе, во избежание разрушения монтажной пены при дальнейшей эксплуатации. После того как герметик засохнет, а пена застынет, нужно приступить к остеклению. Перед выполнением этой работы, все пазы рам следует смазать специальным силиконовым герметиком. А штапики должны плотно прилегать к стеклу, осуществляя его прижим к раме.

    Монтаж алюминиевой рамы

    1. Начинаем с устранения всех элементов в конструкции, т. е. производить их съем, чтобы наша работа оказалась более легкой.
    2. Затем, прикрепляем монтажные пластины на раму, с расстоянием друг от друга примерно 650- 700 мм.
    3. После чего, производим монтаж нашей рамы в проём, а далее проводим работы по ее выравниванию.
    4. Теперь производим монтаж пластин в необходимом нам месте с помощью дюбелей.
    5. В раму вставляем стекла и монтируем на свои места створки.
    6. Оставшиеся зазоры заделываем монтажной пеной.

    Монтаж окон из ПВХ

    Если вы не знаете, как осуществить остекление балкона своими руками, то вам нужно обязательно прочесть полезные сведения и посмотреть специальное видео.

    1. Для того чтобы произвести остекление балкона с помощью ПВХ, нужно удалить с рамы стекла. А чтобы это сделать легко необходимо сначала убрать с нее штапики.
    2. Если планируете установить окна ПВХ, то здесь существует такая же схема установки, как в случае монтажа предыдущих конструкций. Однако здесь уже присутствуют небольшие изменения.
    3. Так же, как и в случае установки алюминиевых и деревянных окон мы будет использовать монтажные пластины, которые крепятся к раме при помощи саморезов.
    4. Все зазоры также закрываются монтажной пеной.
    5. И последний этап наших работ — приведение в нормальное эстетическое состояние фасада нашего балкона.

    Балкон – многофункциональное пространство в квартире. За последние пару десятков лет он эволюционировал из кладовки для зимних вещей, бабушкиных компотов и отживших своё предметов, которые рука не поднялась выкинуть, в полноценную часть жилого помещения. Разумеется, это относится лишь к вариантам закрытого типа. Если же он всё ещё обдувается всеми ветрами и регулярно покрывается зимой сугробами по колено, ситуацию спасёт остекление балкона своими руками.

    Виды

    Застеклённый балкон позволяет грамотно оптимизировать дополнительные квадратные метры в квартире, превратив его в рабочий кабинет, мини-столовую, гардеробную, спортивную площадку, мастерскую для творческих членов семьи. Можно разбить в нём зимний сад или оборудовать зону для любимого питомца.

    Выполнить остекление вполне можно своими силами, однако нужно учесть некоторые нюансы работы.

    Во-первых, важно разобраться, в чём отличие балкона от лоджии. Многие владельцы квартир путают эти понятия, а между тем виды остекления лоджии отличаются от видов остекления балкона. Остекление лоджии проще, поскольку она с двух сторон ограничена стенами — находится «внутри» жилого помещения. А балкон – это конструкция, выступающая из стены фасада здания. Он «нависает» над землёй и вынесен за пределы основной площади.

    Во-вторых, нужно определиться со способом остекления – холодное или тёплое.

    Холодное состоит из одинарного слоя стекла и облегчённой рамы. Такой способ обеспечивает относительную звукоизоляцию, защищает помещение от пыли, ветра и солнечных лучей, если стекло покрыто УФ-фильтром, но не держит тепло. Он годится для обустройства летней кухни на балконе, временной спальни или кабинета, а зимой — для хранения продуктов на холоде.

    Тёплое остекление предполагает более сложную, тяжеловесную и надёжную конструкцию. И более дорогую. Оно состоит из оконных рам с двойным уплотнителем и стеклопакетами, которые обеспечивают возможность поддерживать на балконе комнатную температуру в любое время года и использовать его в удобном качестве.

    Установка теплых окон требует больше времени и строгого соблюдения условий:

    • Хорошая теплоизоляция и гидроизоляция. Попадание конденсата между стекол недопустимо, они будут запотевать и хуже удерживать тепло.
    • Возможность обеспечить естественную вентиляцию помещения.
    • Наличие системы циркуляции воздуха между балконом и комнатой.

    В-третьих, необходимо изучить юридическую сторону вопроса, собираясь вносить изменения в конструкцию помещения. Балконная плита рассчитана на конкретную нагрузку. Превышение допустимого веса может привести к её обрушению, а это чревато негативными последствиями.

    В наши дни получить консультацию специалиста и разрешение на улучшения подобного плана, которые не были предусмотрены во время строительства дома, довольно легко. Проще потратить немного времени на изучение Жилищного кодекса перед началом работ, чем решать возникшие проблемы после.

    Популярные виды остекления

    Самыми распространенными способами защиты балкона от дождя, ветра, наслоения уличной пыли, морозов и визитов пернатых гостей являются: раздвижное остекление, панорамное, с выносом, на несущей раме.

    Каждый вид остекления имеет свои преимущества и недостатки.

    Простое (классическое) остекление с помощью деревянной рамы и одинарных стекол относится к холодному методу и устанавливается преимущественно в квартирах советского типа. Оно защищает от влаги, шума и уличной грязи, но не отличается особой эстетичностью и большими возможностями.

    Раздвижное

    Конструкция оснащена специальным роликовым механизмом, который позволяет легко раздвигать створки и занимает минимум места. Работает механизм по принципу направляющих рельсов: створки задвигаются одна за другую.

    Подходит такой тип не для каждого балкона, требуется консультация специалиста, однако для маленьких балконов это оптимальный вариант. Он не занимает ни половины лишнего сантиметра, экономит пространство, защищает от насекомых, грязи и осадков.

    К отрицательным моментам относится то, что роликовые механизмы могут не выдержать суровых условий российского климата в зимнее время года. Если они замерзнут, открыть окна станет невозможно. Конструкция подразумевает одинарное стекло, поэтому при минусовой температуре в помещении будет холодно.

    Панорама

    Этот вид остекления подразумевает отсутствие какой-либо рамы. По верху и по низу устанавливаются направляющие с пазами, в которые вставляют стекла (с помощью специальных крепёжных узлов). Стеклянное ограждение занимает всё пространство от пола до потолка, открывая прекрасный вид с балкона в любое время года. При этом секции остекляются различными способами: раздвижным, распашным, откидным.

    Для панорамного остекления используется стекло особой прочности, со специальным покрытием для нейтрализации теплового излучения. Оно красиво выглядит и может обеспечить максимальную шумоизоляцию. Имеет ряд недостатков:

    • При высоких температурах стекло накаляется и нагревает помещение. Во время установки нужно предусмотреть жалюзи. В холодное время года плохо сохраняет тепло.
    • Поверхность требует частого мытья, поскольку на ней хорошо просматривается пыль, видны потеки воды после дождя.
    • Конструкция в целом значительно тяжелее и дороже любого другого материала.
    • Установка сопряжена с риском и требует высокого профессионализма, поэтому ее нельзя осуществлять самостоятельно.

    С выносом

    Суть способа в том, что к балконному парапету привариваются стальные профили, на которых фиксируется широкий подоконник. Он является основой, удерживающей алюминиевую или пластиковую конструкцию для остекления балкона. Подходит такое остекление для узких и небольших балконов с прочным парапетом.

    Модифицированные балконы выглядят красиво (особенно в том случае, если в них помещается оранжерея), расширяют пространство практически и визуально, имеют функциональный широкий подоконник.

    К недостаткам относится то, что собственный вес пластиковых конструкций достаточно велик. Необходимо правильно оценить актуальное эксплуатационное состояние плиты и парапета. Алюминиевые каркасы имеют меньший вес, но они хуже держат тепло. На таком балконе будет холодно зимой.

    С несущей рамой

    Самый сложный способ, который подразумевает серьезные изменения в облике наружной стороны балкона и требует большого количества времени и нескольких пар рабочих рук. При этом он и самый лучший, поскольку позволяет остеклить полностью открытый балкон, у которого отсутствует даже козырёк, и превратить его в теплое жилое помещение на ближайшие 15-20 лет.

    Это остекление советского типа пользуется популярностью — несмотря на трудоемкость и большой вес. Его достоинства:

    • Сварная рама из стали дешевле других материалов. При этом она отличается большей прочностью и износостойкостью.
    • В качестве красящего покрытия подходит обычная эмаль для ванной. Она даёт красивый стойкий цвет, блеск, надёжную защиту от коррозии, а стоит гораздо меньше, чем ПВХ.
    • Возможность установить козырёк. Это не только превратит балкон в жилое помещение, но и позволит распределить нагрузку по верхнему перекрытию и меньше нагружать балконную плиту.
    • Можно заменить рамой парапет. Установить раму легче, стоит она дешевле, а по внешнему виду не уступает панорамному балкону в элитном доме.
    • Раму легко утеплить гипсокартоном и пенопластом.
    • Можно вставлять окна любого типа – от традиционных деревянных до цельных стёкол.
    • Благодаря прочности рамы на стёкла ложится лишь ветровая нагрузка, поэтому их можно сделать любой ширины.
    • Проблема старого парапета не играет роли. Его можно устранить, а несущую раму — сделать ниже или выше прежнего уровня.

    Материалы

    Система остекления балкона представлена комплектом створок для окон, подоконником, теплоизоляционным материалом (чаще всего это пена), внешними отливами и внутренней отделкой.

    Выбор материала напрямую зависит от предназначения балконного помещения и определяет конечную стоимость вносимых изменений. Если балкон используется как место для сушки белья и хранения консервантов, имеет смысл отдать предпочтение бюджетным материалам: легкие рамы из алюминия или дюрали и одинарное стекло. Такой балкон будет неутеплённым, а разница с минусовой температурой на улице составит не больше 6-7 градусов.

    Если на балконе планируется устраивать кабинет, игровую комнату для детей или место для приёма гостей, стоит выбирать более надежные и дорогостоящие материалы. Это будет «полное» или «утепляющее» остекление, которое позволит использовать балкон как жилое помещение в любое время года или совместить его с комнатой, демонтировав стену между ней и балконом.

    Пластиковые рамы

    Удобны тем, что не требуют дополнительных усилий по утеплению балкона. В случае малобюджетного ремонта подойдут простые легкие рамы ПВХ и одинарное стекло, массивные окна со стеклопакетами. Для лучшей герметичности можно запенить щели.

    Выбор типа стеклопакетов определяет конечная цель ремонта. При любых технических характеристиках, удовлетворяющих запросам, основой окон такого типа будет рама-профиль из поливинилхлорида. В комплект входит вся необходимая фурнитура, а также однослойный или многослойный герметичный стеклопакет.

    Раму (статичный элемент) монтируют в оконный проём, а «начинку» можно выбрать на своё усмотрение: в какую сторону будут открываться створки, будет ли окно с импостом (поперечными планками по горизонтальной или вертикальной линии), какими будут планки, на которые крепится стеклопакет, из какого стекла будут изготовлены окна.

    Самым распространённым материалом для производства стеклопакетов является четырёх-, пяти- или шестимиллиметровое стекло. В отдельную группу стоит выделить «триплекс» — двойное стекло с прослойкой из прозрачной ленты.

    Стеклопакет бывает однокамерным или двухкамерным — в зависимости от количества и параметров камер.

    ПВХ-рама изнутри тоже состоит из некоторого количества отсеков-перемычек (рёбра жесткости). Их предназначение – создавать в полости профиля сегменты, заполняющиеся воздухом. Чем больше отсеков, тем выше теплостойкость.

    Количество, объёмы и размещение воздушных сегментов внутри профиля строго определены, поскольку часть из них необходима для обеспечения жесткости, часть обеспечивает отток воды, а часть нужна для крепления фурнитуры.

    Уровень теплозащиты напрямую зависит от толщины стеклопакета и расстояния между ними. Самым теплым будет балкон, который застеклен стеклопакетами разной толщины и на разной ширине друг от друга. Важную роль играют уплотнители, которые прокладывают по краю стеклопакета.

    Что касается стекла, свойства у него могут быть разными:

    • рефлекторное отражает солнечные лучи;
    • армированное – пожароустойчиво;
    • закаленное – ударопрочное;
    • окрашенное поглощает солнечную энергию;
    • ламинированное обеспечивает отличную звукоизоляцию (ещё одна особенность «триплекса» в том, что при сильном ударе оно не разбивается на осколки, а трескается и остается внутри плёнки).

    Деревянные рамы

    Их внешний вид претерпел значительные изменения за последние несколько десятков лет, но тенденция к установке деревянных рам продолжает расти. Они обладают небольшим количеством достоинств, если сравнить их с тем же ПВХ-профилем: красиво, натурально, экологично. Впрочем, недостатков тоже не очень много – они требуют качественного монтажа и хорошего ухода. Дерево нужно обрабатывать специальными защитными растворами и красками, иначе оно быстро потеряет вид, начнет гнить и крошиться.

    Стекло в деревянные рамы можно вставить любое. Холодное одинарное без уплотнителя сделает балкон красивым, но непригодным для использования в зимнее время года. Дорогие утепленные стеклопакеты с уплотнителем решат сразу две задачи – и эстетично, и практично.

    В деревянных рамах красиво смотрится витражное или псевдовитражное стекло. Его можно заказать у мастера или выполнить собственноручно. Сделать это можно с помощью трафарета, напечатанного на принтере, и обычных акриловых красок по стеклу. Если нет времени или желания заниматься творчеством, можно приобрести в магазине готовый пленочный витраж на любую тематику.

    Алюминиевые рамы

    Профиль из алюминия – самый актуальный вариант остекления балкона. Связано это с тем, что в большинстве старых домов состояние балконной плиты и парапета оставляет желать лучшего. Устанавливать тяжелый стальной каркас на них не очень безопасно, а алюминий достаточно легкий и не даёт такой нагрузки на слабые перекрытия.

    Удобен алюминиевый профиль на маленьких балконах. Он позволяет сэкономить или даже расширить пространство на несколько десятков сантиметров (за счет рамы с выносом). Рамы из этого материала смотрятся эстетично, они достаточно долговечны. Если покрасить их защитной эмалью, срок службы значительно увеличится.

    Самое главное достоинство – он пропускает в помещение гораздо больше света, чем профиль из дерева или пластика. А это особенно важно, если балкон используется как дополнительное жилое пространство, а не вторая кладовка.

    Меры предосторожности

    Приступая к работам, в первую очередь нужно продумать, как свести к минимуму риск травматизма, своего и прохожих внизу. Миниатюрная домашняя кофейня в духе Монмартра – это, конечно, хорошо, но безопасность превыше всего. В первую очередь её обеспечивает страховочный пояс. Самым надежным считается промышленный, но для разовых работ вполне подойдёт качественный спортивный.

    Выбирая пояс, нужно обратить внимание на длину страховочного фала (троса). Он не должен быть ни слишком коротким, чтобы не затруднять работу, ни слишком длинным, чтобы при падении не произошло травмирующего рывка. Оптимальная длина – 2,5 метра.

    Нужно учесть и информацию на сертификате изделия. Страховочный пояс и карабин должны выдерживать нагрузку до 400 кг. Не стоит приобретать изделие без указания этой информации и несертифицированную продукцию.

    На время ремонтных работ страховочный фал закрепляется анкерной шпилькой с металлической цангой. Цангу необходимо накрепко монтировать в капитальную стену (минимум на 15 сантиметров в глубину), а в нее до упора вкрутить шпильку — с помощью отвертки или монтировки.

    «Своими руками» – не значит в одиночку. Стекло не только хрупкое, но и достаточно тяжёлое, поэтому самостоятельное остекление балкона рекомендуется выполнять хотя бы с одним напарником.

    Когда собственная безопасность обеспечена, пора позаботиться о других. Едва ли компенсация причиненного здоровью ущерба от упавшей на соседскую голову монтировки входит в смету расходов на ремонт балкона. Пространство внизу следует оградить яркой строительной лентой. Стоит предупредить о намеченных работах соседей с верхнего и нижнего этажей.

    Подготовка

    Балконное остекление требует тщательного подхода. Подготовка к ремонтным работам осуществляется поэтапно:

    • Уборка. Первым делом с балкона нужно вынести вещи, снять жалюзи (если они были установлены), устранить все, что может помешать во время работы.
    • Оценка эксплуатационного состояния. Когда балкон не захламлен, его необходимо тщательно изучить изнутри и снаружи — на предмет повреждений, ветхости, отколовшегося бетона, трещин, гнили. Если состояние плиты и парапета удовлетворительное, можно приступать к следующему этапу.
    • Устранение дефектов. Во время осмотра балкона могут обнаружиться проблемы, допущенные при строительстве дома. Перед установкой профиля и остеклением рекомендуется выровнять все неровности и скосы, которые могут затруднить работу.
    • Обеспечение безопасности.

    Как застеклить деревянной конструкцией: пошаговая инструкция

    Самостоятельное остекление балкона деревянной конструкцией подразумевает последовательность шагов:

    • Подготовка поверхности к работе. Когда балкон убран, осмотрен и приведен в порядок, пора избавиться от всех внутренних и внешних покрытий. Затем нужно устранить скопления пыли и другие загрязнения.
    • Замеры. Точность замеров оконных проемов определяет, насколько хорошо рама будет подогнана к основанию, поэтому важно быть предельно внимательным и перепроверить получившиеся значения.
    • Монтаж деревянной «коробки». «Коробка» состоит из деревянных брусьев, образующих основание для рамы. Её закрепляют на уровне действующих балконных перил и верхнего бруса. Боковые брусья монтируются к левой и правой поверхностям стены. Все брусья закрепляются с помощью металлических скоб.
    • Установка обрешетки для внутренней отделки балкона. Если этот шаг предусмотрен в ремонте, он выполняется до самого остекления балкона. Когда поверхность стен, пола и потолка обшита панелями или вагонкой, можно приступать к монтажу окон.
    • Установка рам. Перед началом застекления стекло необходимо вставить в рамы и зафиксировать. Их делают на заказ (по индивидуальным размерам), приобретают готовыми или выполняют самостоятельно — из профилированных деревянных брусьев с пазами.

    Стёкла вставляются в эти пазы, прижимаются рейками и фиксируются гвоздями с трёх сторон.

    • Обработка щелей изоляционными материалами. Даже при самой тщательной подготовке невозможно собрать рамы совсем без зазоров, как хороший конструктор. Обязательно останутся щели, которые нужно обработать паклей или монтажной пеной.
    • Установка наличников. Осуществляется после теплоизоляции, ни в коем случае не до.
    • Обработка деревянных рам защитными средствами. Покрытие, защищающее от влаги, наносится в 5-6 слоев. Затем раму можно залачить, покрасить, или оставить чистой.

    Установка металлопластика

    Самый доступный вид остекления без помощи мастера. Во время процесса установки и монтажа понадобятся: дрель, отвертки, молоток, шпатель, нож, саморезы, монтажная пена.

    Алгоритм действий пошагово:

    • Заготовка рейки. 10-15 фрагментов площадью 4 на 4 см, которые нужны, чтобы выровнять линию парапета и правильно выставить окна по горизонту.
    • Извлечение стеклопакета из рамы. Фирма-изготовитель доставляет цельную конструкцию из ПВХ и стеклопакетов, но перед началом установки рамы стекло необходимо извлечь, иначе рама будет неподъемной.

    Вынимать стеклопакеты следует осторожно, выставляя их в ряд у стены. Для надежности можно перекладывать мягкой тканью или тонким поролоном.

    • Снятие створок с оконных петель.
    • Монтаж подставочного профиля. Это обязательный элемент комплекта, необходимый для удобства в установке подоконника. Его высота составляет всего 20 мм, его невозможно установить без подставочного профиля.

    Чтобы установить профиль, нужно развернуть раму на 180 градусов, вставить его в паз, закрепить на нижней стороне рамы деревянным (не стальным) молотком.

    • Установка рамочных креплений. Отступив от каждого края рамы по 15 см, на верхней панели закрепите пластины – с помощью молотка и саморезов длиной от 3 см.
    • Установка окон. Самый сложный момент на этом этапе – зафиксировать рамы на парапете. Необходимо делать это с помощниками, чтобы рама не «выглядывала» за периметр. Важно учесть, что саморезы не вбивают в дюбель, а вкручивают.

    После фиксации верхнего уровня рама будет держаться достаточно надежно. Затем можно закреплять остальные стороны, соединяя их с помощью саморезов на расстоянии примерно 6 см.

    Соединенные рамы выравнивают, используя уровень и отвес.

    • Обработка щелей и зазоров с наружной стороны.
    • Монтаж подоконника.
    • Установка откосов и отливов. На этом же этапе выполняется обработка периметра окна и стыков силиконом.
    • Установка стеклопакетов по инструкции.
    • Навешивание створок.

    Как остеклить балкон раздвижными окнами смотрите в следующем видео:

    Безрамный способ

    Эстетичное безрамное остекление выбирается в том случае, когда в помещение необходимо впустить максимум солнечного света. Оно представляет собой раздвижную систему из ударопрочного стекла (прозрачного, тонированного или витражного). Какие-либо рамы и перегородки отсутствуют, а стекла наверху и внизу крепятся к металлическим профилям-рельсам.

    На нижнем профиле под крайней створкой размещается фиксирующая лента, которая нужна, чтобы раскрытые створки не соприкасались друг с другом.

    Такой балкон едва ли может быть теплым, ведь подогнать стекла друг к другу без зазоров не получится. Единственный способ уменьшить щели – акриловые межстекольные уплотнители. Они входят в комплект и предназначены для того, чтобы надевать их на края стекол, как чехлы.

    Система укомплектована резиновыми уплотнителями, которые прокладывают снаружи — между створками и алюминиевым профилем. Они необходимы на случай мокрого снега и дождя.

    Система кажется достаточно легкой, но при этом она очень прочная (за счет толстого стекла) и отлично защищает от осадков, ветра, шума. Толщина стекла выбирается в соответствии с высотой балкона. При высоте свыше 200 см требуется толщина не меньше 8 мм, при высоте меньше 2 м достаточно 6 см. Ширина створок варьируется в пределах 60-80 см.

    Как утеплить балкон своими руками: видео и фото советы

    Зимой неминуемо наступают холода. В домах и квартирах люди пытаются решить эту проблему по-разному: кто-то покупает обогреватели, кто-то затыкает ватой балкон и окна, а кто-то просто тепло одевается. Мы предлагаем вам избавиться от нее раз и навсегда. Речь идет об остеклении и утеплении балкона. Это позволит сделать его полноценной комнатой, в которой можно организовать кабинет, уютную мини гостиную или даже спальню. Если вы узнаете инструкцию, как утеплить балкон своими руками, то проблема с сохранностью тепла в доме будет решена.

    Содержание

    1. Делаем остекление
    2. Избавляемся от зазоров и трещин
    3. Покупаем утеплитель
    4. Определяем способ отопления
    5. Занимаемся дизайном и декором

    Делаем остекление

    Эксперты утверждают – чтобы правильно утеплить балкон своими руками, нужно сначала его застеклить. Это и не удивительно, ведь неправильно установленные стекла, а также зазоры между ними, обуславливают потерю большей части тепла. Именно поэтому следует подойти с особой тщательностью к выбору материала для оконных рам, изучить их достоинства и недостатки.

    Современные мастера предлагают для изготовления окон ПВХ, древесину и алюминий. Именно они обладают лучшими техническими и эксплуатационными показателями. Важно учитывать и то, что массив дерева для изготовления окон не используется. В качестве аналога выбирают клееный брус.

    Древесина во все времена представляла собой особый интерес, благодаря своему качеству, долговечности и практичности. Использование именно клееного бруса обусловлено тем, что он надежно защищает окна от воздействия влаги, тем самым увеличивая его долговечность. Помните о необходимости в дополнительных обработках и пропитках, чтобы исключить такие недостатки древесины, как неустойчивость к огню, гнили и появлению насекомых.

    Застекленный деревом балкон

    Алюминиевые окна отличаются надежностью, долговечностью, стойкостью к различным внешним факторам. Но такие оконные рамы не советуют использовать для жилых помещений, несмотря на внушительный список достоинств. Объяснение заключается в том, что материал выступает хорошим теплопроводником. Именно поэтому температура на балконе всегда будет приблизительно такой, как и на улице, что вряд ли в зимнее время будет располагать к полноценному отдыху.

    Отличным вариантом называют поливинилхлорид. Такие оконные рамы будут представлять собой множественные профили и вставки из металла. Главными достоинствами называют долговечность, простой уход и внешнюю привлекательность. Окна ПВХ служат в течение 40-50 лет. В целом материал считается экологически чистым. Он не выделяет токсических веществ и не имеет запаха.

    При выборе окон из поливинилхлорида особо внимательно обращайте внимание на некоторые нюансы. Основным критерием выступает наличие полых камер. Стандартное их количество варьируется от трех до пяти. Подобная конструкция исключит попадание холода, что позволит сохранить тепло. Окна ПВХ помогают сохранить тепло, а также исключают образование сквозняков и загрязнение от внешних факторов.

    Застекленный пвх балкон

    Немаловажным плюсом окон ПВХ является использование современных технологий. Это, в свою очередь, позволит остеклить балкон даже с непростой формой. Для круглых или нетрадиционных балконов используют зачастую именно такой материал, как поливинилхлорид.

    Избавляемся от зазоров и трещин

    После того, как балкон остеклен, следует переходить к избавлению от зазоров и щелей. Осуществляется это с помощью герметики или мастики. Даже маленькая и незначительная на первый взгляд щель может привести к образованию сквозняков и проникновению холодного воздуха в помещение.

    Именно поэтому нужно уделить особое внимание избавлению от зазоров. Это также позволит поддерживать комфортный микроклимат на балконе и исключит температурные спады. Такое помещение, как балкон, довольно часто страдает от сырости и протекания. Объясняется это как раз наличием внушительного количества стыков.

    Чтобы исключить возможные нюансы эксплуатации, следует профессионально подойти к вопросу заделки швов. Для этого можно использовать разнообразные материалы и технологии. Процедура герметизации может включать в себя также и гидроизоляцию потолочной плиты. Для этих целей подойдет любой теплоизоляционный материал, который защитит балкон от промерзания и обеспечит долговечность.

    Заделываем швы

    Покупаем утеплитель

    Если вы хотите утеплить балкон своими руками так, чтобы сделать это помещение уютным, очень важно правильно подойти к выбору утеплителя. Этот материал необходим для стен, пола, крыши и фасада.

    Утеплитель должен соответствовать некоторым требованиям:

    • Быть устойчивым к влаге;
    • Отличаться пожаростойкостью;
    • Быть устойчивым к любого рода разрушениям.

    Для утепления балкона отличным вариантом станут материалы, основа которых – пенопласт. Среди плюсов: доступная стоимость, незначительный вес и достаточно небольшая толщина. К недостаткам относят небольшой срок службы и неустойчивость к механическим повреждениям.

    Утепление пенопластом

    Среди всего многообразия материалов специалисты особо выделяют:

    • Фольгоизолон;
    • Минеральную вату.

    Определяем способ отопления

    Как известно, на балконе нельзя провести централизованное отопление. Именно поэтому следует искать альтернативные источники тепла в данном помещении.

    На сегодняшний день востребованными называют два варианта:

    • Пол с подогревом. Электрические элементы крепятся непосредственно на бетонное основание. Поверх него укладывают цементно-песочную стяжку. Подобная укладка является необходимой, так как позволяет равномерно распределить тепло по всей поверхности и способствует полноценному нагреву всего пола.
    • Монтаж электроотопительных приборов. Отличным вариантом станет использование масляного радиатора или калорифера. Учитывайте мощность прибора – допустимым вариантом является 1,5-2 кВт. Минусом эксплуатации станет необходимость платить за использование электроэнергии.

    Занимаемся дизайном и декором

    Немаловажной составляющей эффектного балкона является его внутренняя отделка. К вопросу декора следует подходить с особой тщательностью в тех случаях, когда балкон планируется использовать в качестве отдельной комнаты. Для этих целей можно воспользоваться любым материалом.

    Одним из востребованных вариантов называют пластик или пластиковую вагонку. Спрос обусловлен множеством достоинств, которые заключаются в простоте ухода, долговечности и устойчивости к внешним факторам. Древесина в данном случае считается не лучшим вариантом, так как она слишком подвержена перепадам температуры. Внутренняя отделка балкона является важным шагом, ведь позволяет повысить теплоизоляцию и исключает разгерметизацию.

    Проект утепленного балкона

    Как вы теперь уже знаете, можно утеплить балкон своими руками. Это совсем несложно и под силу каждому человеку. Очень важно учесть все нюансы и правильно выбрать материалы. При желании к вопросу внутренней отделки можно подойти с творческой стороны и превратить балкон в оригинальное помещение.

    Lumon Фасад балкона | Lumon

    Балконный фасад Lumon — Зона между интерьером и экстерьером

    Безрамное, полностью открывающееся, раздвижное и складывающееся остекление балконов Lumon + балюстрада Lumon — это простые и красивые инструменты для создания определенного пространства, отличное дополнение к жилой архитектуре и улучшенной городской жизни.

    Балконный фасад буквально можно рассматривать как лицо здания. Это, безусловно, один из ключевых элементов, определяющих характер жилой архитектуры современного многоквартирного дома.Он представляет собой взаимодействие между интерьером и экстерьером. На общем уровне балконные фасады имеют большое влияние на городскую жилую среду, а, с другой стороны, на частном уровне они важны для жителей для взаимодействия и ощущения окружающей среды, в то время как при желании они защищены от многих мешающих элементов.

    Мы в Lumon осознали важность и огромный потенциал, который балконный фасад может предложить многоквартирным домам во многих отношениях. Вот почему мы разработали технически обоснованные универсальные параметрические решения для наших клиентов и архитекторов, чтобы спроектировать и построить современные решения фасадов балконов.

    Наши технические консультанты всегда рады предложить свою помощь и опыт в поиске наилучших возможных решений балконного фасада для вашего уникального проекта.

    Безопасность — наша первая мысль, а не второстепенная.

    Наша продукция прошла испытания в лабораторных условиях и в тысячах случаев практического применения по всему миру. Наши балконные фасады соответствуют нескольким строительным нормам и требованиям, включая европейскую маркировку CE и одобрение Канадского CCMC.Спецификации продуктов Lumon были изучены NHBC и признаны одобренными решениями.

    Преимущества от этапа проектирования до эксплуатации на объекте

    Выбор концепции балконного фасада Lumon означает использование технических знаний Lumon на этапе проектирования, необходимых структурных расчетов решения балконного фасада и выбор наиболее проверенного продукта на рынке. Когда все согласовано, процесс заказа и доставки налаживается. Параметрические изделия производятся в соответствии с размерами на месте, и все предварительно нарезанные товары доставляются в хорошо маркированных упаковках, готовых к сборке на месте.В большинстве случаев все монтажные работы проводятся на балконе без использования строительных лесов или лифта для персонала.

    Дополнительные технические преимущества

    Наше раздвижное и складывающееся остекление балконов предотвращает преждевременную деградацию балконов, защищая балконы от дождя, снега, ветра, пыли и птиц. Эта защита означает, что меньше времени и денег будет потрачено на обслуживание и ремонт внутренних поверхностей и конструкций балкона. Академические исследования показали, что срок службы балконов без ремонта увеличивается вдвое.

    Снижены энергозатраты в здании с балконным фасадом Lumon. Многочисленные исследования показали, что балконный фасад Lumon значительно снизит затраты на тепловую энергию в квартирах позади.

    Снижение шума

    Наши балконные фасады снижают уровень шума до 50%.

    Лумон балконный фасад. Концепция.

    Наше безрамное выдвижное балконное остекление является важным преимуществом при продаже любой новой застройки, поскольку оно позволяет жильцам наслаждаться отдыхом на балконе круглый год, независимо от погоды.В ветреные, дождливые или прохладные дни они могут держать стекло закрытым, чтобы создать уютный и удобный солярий с беспрепятственным видом. Они также могут легко сдвинуть выдвижное стекло, чтобы подышать свежим воздухом в эти прекрасные летние дни.

    В балконных фасадах

    Lumon современные стеклянные и алюминиевые балюстрады сочетаются с безрамными выдвижными стеклянными панелями, образуя элегантную фасадную систему балконов, которая не подвержена погодным условиям и не портится со временем.

    Не все варианты стекла одинаковы — в Lumon мы гарантируем, что используются только материалы высочайшего качества.

    С упором на дизайн и инженерию, легкие материалы балконной фасадной системы обеспечивают долговечность и функциональность, а также придают вашему зданию элегантный современный вид. Компания Lumon разработала системы фасадов балконов, которые легко и функционально сочетаются друг с другом без каких-либо дополнительных деталей.

    У нас более 40 лет опыта проектирования, производства и монтажа балконных фасадов по всему миру.

    Мы заботимся о каждом этапе процесса, опираясь на знания и опыт, полученные в результате более чем трех десятилетий исследований и разработки продуктов.Эта бескомпромиссная приверженность качеству окупилась. Наши фасады зданий не имеют себе равных по стилю, цене, внешнему виду, функциональности, безопасности и удобству использования — и мы удовлетворили более 1 000 000 клиентов по всему миру, которые с этим согласны.

    Мы также экологическая компания, которая серьезно относится к экологической ответственности и соответствует стандартам LEED.

    Наши продукты предназначены для того, чтобы оказывать большое влияние на мир, а не на окружающую среду. Вот почему наши продукты энергоэффективны, не содержат многих токсинов и изготовлены из материалов, пригодных для вторичной переработки, таких как стекло и алюминий.Эти усилия по охране окружающей среды окупились — мы с гордостью сообщаем, что имеем отрицательный углеродный след.

    Смотрите видео об энергосбережении с балконными фасадными продуктами Lumon:

    Как мы работаем | Lumon

    Большой опыт проектирования и строительства систем остекления балконов и фасадов балконов

    Мы в Lumon накопили богатый опыт проектирования и изготовления систем остекления балконов и фасадов балконов в различных проектах нового строительства и ремонта.Сегодня мы являемся мировым лидером в производстве стеклянных раздвижных дверей без рамы и обслуживаем более миллиона клиентов по всему миру. Это дает нам огромный опыт работы с остеклением балконов.

    И мы хотим поделиться этим опытом с нашими клиентами. Мы хотим оставаться рядом с нашими клиентами и прислушиваться к ним. Мы хотим сделать все возможное, чтобы удовлетворить их. Мы хотим вести открытый диалог с нашими заинтересованными сторонами. Мы также регулярно проводим опросы об удовлетворенности клиентов и приглашаем отзывы, чтобы узнать, как у нас дела и как мы можем улучшить наши действия.

    Хорошо спроектированный и хорошо установленный — независимо от размера

    Требования и нужды различаются для разных типов проектов. Чтобы найти эстетически, технически и экономически лучшее решение в каждом случае, требуется сотрудничество между различными сторонами, чтобы иметь возможность охватить все различные аспекты и точки зрения в процессе.

    Как партнер, мы должны понимать конечного пользователя, людей, которые живут в квартирах. Нам нужно понимать девелопера, который заботится о строительном проекте и инвестициях.Нам нужно понимать архитектора, у которого есть видение, и строительную компанию, которая реализует планы, инженеров, у которых есть определенные требования.

    Чтобы выполнить все это, мы создали нашу команду Lumon, чтобы охватить весь этот опыт, от этапа планирования до завершения строительства или проекта реконструкции. Наша цель — как можно лучше общаться между всеми сторонами.

    За прошедшие годы мы также автоматизировали значительную часть наших процессов, чтобы добиться наилучшего качества на каждом этапе работы.Мы разработали процесс проектирования, производства и монтажа балконных фасадов для архитекторов и застройщиков. Мы делаем все возможное, чтобы все прошло гладко, от начала до конца. Наши технические консультанты будут тесно сотрудничать с вами, чтобы наши решения по остеклению балконов соответствовали уникальному внешнему виду и стилю вашего здания.

    Наша самая большая мотивация как команды — выполнять проекты, которые хорошо спроектированы и хорошо реализованы, независимо от их размера. Мы серьезно относимся к своим обязательствам перед клиентами, сотрудниками, партнерами и окружающей средой.

    Собственный дизайн и разработка продукции гарантируют качество продукции

    С самого начала мы верили в собственный дизайн и разработку продукта, поскольку они приносят много взаимной выгоды как нам, так и партнеру. Все ступени у нас есть своими руками:

    • разработка продукта
    • дизайн
    • продажи
    • производство
    • установка
    • послепродажное обслуживание

    Мы рады предложить архитекторам, инженерам и разработчикам экспертные услуги и поддержку на всех этапах реализации вашего проекта.Мы также предлагаем инструменты для проектирования и техническую документацию, чтобы помочь вам. Наша цель — найти оптимальное с эстетической, технической и экономической точек зрения решение в каждом конкретном случае. Кроме того, мы предоставим вам результаты любых исследований и испытаний, которые могут вам понадобиться для наших стеклянных соляриев и балконных перил.

    Наши консультанты по дизайну тесно сотрудничают с вами и вашей командой, чтобы обеспечить беспроблемный ремонт балконов от начала до конца. Наш процесс состоит из моделирования и технических решений для конкретных продуктов, а также подробной информации о ценах и сроках, чтобы ваш проект балконного фасада прошел гладко.Наши проекты всегда включают точные размеры продукта, конструкции перил, расчеты прочности и сопротивления, планы производства и установки, чертежи сверления и технические детали для конкретных продуктов, так что время, затрачиваемое на планирование и установку, сводится к минимуму. Мы также предоставляем файлы DWG и материалы для пользователей AutoCAD, Revitool для пользователей Revit и объект GDL для пользователей ArchiCAD.

    Послепродажное обслуживание Lumon обеспечит 5 лет безопасности ваших застекленных окон

    Мы также несем ответственность за нашу продукцию на протяжении всего ее жизненного цикла.Это можно увидеть в том факте, что мы хотим убедиться, что каждый сайт завершается гладко в согласованный график. Мы заботимся о проекте и предлагаем полный спектр услуг, чтобы обеспечить безопасный, эффективный и долговечный монтажный продукт с советами экспертов и проверками качества. Первичный уход за стеклом рекомендуется проводить через первые пять лет, после чего интервал технического обслуживания составляет пять лет.

    СПРОСИТЕ СМЕТУ

    Bloomframe

    В период интенсивных разработок окно Bloomframe® было удостоено нескольких международных наград за дизайн.

    Первая премия в области дизайна обоев «Самый продукт, улучшающий жизнь»

    The New York Times выбрала балкон Bloomframe в топ-10 лучших идей 2008 г.

    Номинация на премию Федеративной Республики Германии за дизайн

    Победитель Red Dot Design Award, Германия

    Nomination Index Design Award Дания

    Номинация MKB Innovation 100 лучших инновационных компаний в Нидерландах

    Номинация Spark Design & Architecture Awards 2009 США

    Первая премия Audi Design Award 2008

    В каком размере можно изготовить окно Bloomframe®?
    Bloomframe® доступен в следующих размерах:
    1700 мм (ширина) x 2400 мм (высота)
    2300 мм (ширина) x 2400 мм (высота)
    3000 мм (ширина) x 2400 мм (высота)
    Размер может быть изменен.

    Какова чистая поверхность балкона?
    Чистая поверхность части пола составляет 3 м² для окна Bloomframe® максимального размера (3000 × 2400 мм)

    Можно ли увеличить глубину балкона до 1,5м чистой?
    Стандартная глубина балкона 1050 мм. Увеличить глубину невозможно.

    Какая высота забора?
    Размеры ограждения от поверхности застекленного пола балкона до верха балюстрады составляют около 1218 мм.Общая высота одной только балюстрады 1222 мм

    Как избежать опасности блокировки / захвата?
    Окно Bloomframe® обеспечивает медленное открытие примерно на 60 секунд. Обе руки пользователя требуются во время процесса открытия и закрытия. Перед тем, как ступить на пол, обязательно дождитесь полного открытия окна Bloomframe®.

    Как будет отвод воды в случае дождя на открытом месте?
    В закрытом состоянии окно Bloomframe® имеет те же свойства, что и окно.Положение окна Bloomframe® в основном используется в хороших погодных условиях, и его обязательно нужно закрывать при появлении дождя. В процессе закрытия оставшаяся вода на стеклянной поверхности не будет вытекать в помещение. Действительно, оконный порог Bloomframe® оборудован небольшим желобом, который направляет сток в сторону дренажных отверстий для отвода воды на улицу.

    Как происходит контроль при отключении электроэнергии?
    Окно Bloomframe® работает с трубчатым двигателем, который расположен горизонтально над верхней поперечиной окна Bloomframe® (внутри дома, за защитной крышкой).Этот двигатель управляется электронной системой, специально разработанной для окна Bloomframe®. Он имеет ручную систему аварийного отключения для открытия или закрытия окна Bloomframe® в случае сбоя питания.

    Доступность для инвалидов?
    Электронная система управления окнами Bloomframe® может быть установлена ​​на высоте, предусмотренной для инвалидов (максимум 1300 мм от пола). Как видно из прилагаемого документа по установке, предусмотрен порог доступности.

    Каков срок защиты от переноса огня между квартирами?
    Окно Bloomframe® в закрытом положении обеспечивает такую ​​же защиту, как и стандартное окно. Если необходим гарантированный период защиты от пожара, его можно изучить как вариант.

    Какие правила лежат в основе конструктивных характеристик?
    Основа конструктивных характеристик — Еврокод 8

    Учитывается скользкость стеклянного пола? Сопротивление / скользкость пола соответствует нормативам?
    Остекление не считается стандартным полом.Могут быть предоставлены противоскользящие альтернативы, такие как остекление с трафаретной печатью и клейкие ленты.

    Если мы сделаем покупку, то какие доставка и установка?
    PortalP France производит и устанавливает окно Bloomframe®. PortalP France предоставляет установщику всю необходимую информацию и планы. Техническая служба PortalP France будет в прямом контакте с установщиком, чтобы предоставить всю необходимую информацию в любой момент процесса. В зависимости от города мы даже можем порекомендовать сертифицированных установщиков, которые помогут вам с вашим проектом.Что касается доставки, PortalP France может предоставить эту услугу, если она вас интересует, и мы можем доставить продукт к вам.

    Архитектура, реагирующая на окна Bloomframe®

    Архитекторы, девелоперы и инвесторы

    Частные клиенты

    Международное партнерство

    Пресс

    Как успешно выращивать фрукты в контейнерах на своем балконе

    Эта история является частью пакета о выращивании продуктов в контейнерах.Вот все, что вам нужно знать, а также научиться успешно выращивать овощи и зелень в замкнутом пространстве.

    Итак, вы всегда мечтали о роуминге в собственном саду, жевании хрустящего яблока в поисках сочных персиков с белой мякотью или горсти сочных мексиканских лаймов для гуакамоле и мохито.

    Неважно, что вы, вероятно, не смогли бы найти все три спелых одновременно — это фантастика, помните? Реальность такова, что вы живете в городской квартире, у вас есть только балкон.

    Не отчаивайтесь! «Если у вас есть балкон, патио или веранда, где солнце светит не менее шести часов, вы также можете выращивать любое количество фруктовых деревьев и ягод, если выбираете правильные сорта», — говорит Кристи Вильгельми, создательница веб-сайта по органическому садоводству Gardenerd. и автор новой книги «Вырасти свой собственный мини-фруктовый сад».

    Первое, что вам нужно знать о выращивании фруктов? Многие фруктовые деревья, в том числе яблоки, груши и косточковые, такие как персики, нектарины, вишня, абрикосы и сливы, нуждаются в «прохладном» времени зимой, чтобы дать плоды весной.По словам Вильгельми, эти так называемые холодные часы имеют температуру от 32 до 45 градусов по Фаренгейту, и во время периода покоя зимой многим сортам фруктов, включая чернику, требуется от 600 до 1200 часов охлаждения, чтобы завязать плоды.

    Проблема в том, что у нас не так много холодных часов в Южной Калифорнии, за исключением, может быть, горных районов. «Если вы находитесь на побережье, вы можете получить максимум от 160 до 480 часов, а на суше — около 500, — сказал Вильгельми, — поэтому важно искать сорта с низким охлаждением, выведенные для производства фруктов с более низким временем охлаждения.Вы можете найти эту информацию мелким шрифтом на этикетках.

    Конечно, это относится не ко всем фруктам. По данным Калифорнийского университета сельского хозяйства и природных ресурсов, виноград имеет очень низкие требования к охлаждению, около 150 часов, а субтропические фрукты, такие как цитрусовые, инжир и авокадо, вообще не нуждаются в охлаждении. Фактически, эти деревья на самом деле нежные, а это означает, что они могут быть повреждены или уничтожены морозом (когда температура опускается до нуля).

    Вторая важная вещь: проверьте метку, чтобы убедиться, что ваше дерево привито на карликовый или ультракарликовый подвой, предназначенный для выращивания на небольших площадях.(Опять же, проверьте этикетки.) Большинство сортов фруктов, выращиваемых в горшках, будут ограничены в размере, потому что горшки ограничивают их рост, но карликовые подвои предназначены для роста до более короткой высоты, скажем, от 6 до 8 футов, что делает их достаточно маленькими. выращивать в больших контейнерах, не влияя на размер или здоровье плодов.

    Что сажать? Кен Спаркс, известный в Instagram как фермер Кен Чиновник, консультант по садоводству и городской фермер, рекомендует несколько карликовых и ультра-карликовых сортов из-за их вкуса, низких часов охлаждения и компактного размера, в том числе ультра-карликовый сорт инжира под названием Little Miss Figgy и авокадо размером с куст называется Little Cado.Для яблок он рекомендует карликовые сорта Анна, Беверли-Хиллз, Голден Дорсет, Фудзи и Пинк Леди. Для груш — Южный король или Худ; Панаминт для нектаринов; а для персиков — Florida Prince и Santa Barbara.

    Wilhelmi рекомендует найти питомник, который специализируется на выращивании фруктовых и фруктовых деревьев или имеет персонал с опытом работы с фруктовыми деревьями, чтобы получить рекомендации о лучших сортах для вашего региона. Спаркс сказал, что ему повезло с заказами по почте, особенно цитрусовых, из питомников Four Winds Growers в Винтерс и Menlo Growers в Гилрое.

    Еще один понравившийся нам ресурс? California Rare Fruit Growers, некоммерческая организация, занимающаяся выращиванием фруктов, перечисляет более 50 питомников Калифорнии, специализирующихся на фруктовых деревьях, и предлагает информацию о выращивании фруктов, в том числе эту презентацию лесовода округа Сан-Диего Тома Дель Хотала о выращивании фруктов на небольших площадях. .

    После того, как вы определились, что хотите сажать, Wilhemi и Sparks дадут еще несколько советов:

    1. Следите за жарой

    В идеале сажайте (или пересаживайте) осенью или ранней весной, чтобы дать растениям время адаптироваться к новому окружению и прочно укорениться перед стрессом от жаркой погоды.В Южной Калифорнии вы можете найти лучший выбор фруктовых деревьев в начале года, примерно в январе или феврале. Но ждать не надо. Спаркс говорит, что сажает деревья круглый год. «Я не рекомендую пересаживать при сильной жаре, выше 90 градусов, но если она мягкая, все будет в порядке», — сказал он. «Вы просто должны следить за тем, чтобы во время полива корневой ком не засыхал. Это главное ».

    2. Расширьте

    Держите контейнеры большими для выращивания фруктов, особенно наверху.«Чем больше, тем лучше», — сказал Спаркс. Даже карликовым сортам нужно много места для корней, поэтому начните с горшка шириной не менее 20–24 дюймов и не менее высотой. «Возьмите такой большой контейнер, который вы можете себе позволить», — говорит Вильгельми, чтобы почва не пересыхала слишком быстро. И убедитесь, что емкость такая же широкая или шире как сверху, так и снизу, чтобы вы могли легко вытащить растение из горшка позже, когда вам нужно будет пересаживать, обрезать старые корни и / или добавить новую почву.

    Вильгельми любит терракотовые горшки, потому что они красивые, пористые и относительно недорогие, но они сохнут быстрее, чем глазурованные, потому что они пористые.По ее словам, у цитрусовых деревьев относительно неглубокая корневая система, что делает их хорошим выбором для контейнеров; просто убедитесь, что вы выбираете правильные сорта для горшков.

    3. Глубокая

    Вильгельми рекомендует хорошо замачиваться один раз в неделю, а может быть, два раза в неделю в самую жаркую часть лета. Это означает, что поливать нужно медленно, чтобы вся почва намокла, пока вода не начнет стекать со дна горшка. Убедитесь, что вы намочили всю почву; Иногда почва высыхает и отрывается от горшка, направляя воду по стенкам горшка и вытекая на дно, но никогда не попадая внутрь, где корни больше всего в этом нуждаются.

    Джо Энн Триго, совладелец питомника Two Dog Organic, предлагает поливать такие любящие кислоту растения, как черника, которые лучше всего использовать в контейнерах в Южной Калифорнии, потому что в нашей щелочной почве трудно поддерживать достаточную кислотность. Она смешивает 2 столовые ложки дистиллированного белого уксуса с галлоном воды и использует две из них, чтобы поливать почву каждого из своих кустов черники каждые два месяца. «Он заменяет кислоту, которую смывает наша городская вода с pH 8», — сказала она.«Чернике нужен pH от 4,5 до 5,5, и после того, как мы начали это делать, на наших кустах снова появились фрукты».

    4. Дозировка почвы

    Добавьте грибы микоризы в почву, чтобы помочь деревьям развить сильные корни. Большинство хороших биодинамических почв для горшечных культур содержат этот полезный организм, но если в вашей нет, вы можете купить пакеты в большинстве питомников. По словам Вильгельми, если вы можете позволить себе только простую горшечную почву (избегайте брендов, которые добавляют в почву химические удобрения), попробуйте смешать немного компоста, микоризы и червей, чтобы почва «стала биологически активной и живой».

    Спаркс сказал, что он также добавляет отливки червей в качестве подкормки для своих деревьев. «Я просто присыпаю его сверху (почвы) и слегка переворачиваю почву, чтобы заделать ее».

    Часто задаваемые вопросы

    На протяжении многих лет наши клиенты чаще всего задают нам эти вопросы. Надеемся, они вам пригодятся! Если вы не видите здесь ответа на свой вопрос, посетите наши статьи или листы паспортов безопасности материалов. Конечно, с нами всегда можно связаться по телефону или электронной почте, чтобы ответить на любые ваши вопросы.

    Основы: бисквит

    Что такое бисквит?

    Самым ранним керамическим бисквитом была керамика, просто созданная из глины и закаленная в яме для костра. Керамика эволюционировала, чтобы использовать глазурь или стекло, подобные минералам, для создания более красочной, непроницаемой поверхности. Керамика включает изделия промышленного и бытового назначения, строительные и художественные изделия. Слово «керамика» происходит от греческого слова keramikos, означающего «гончарный» или «гончарный».Термин «бисквит» имеет французское происхождение и буквально означает «дважды испеченный». Керамический бисквит не выпекается дважды, только после второго обжига глазури. Так что использование этой терминологии интересно, поскольку керамический бисквит действительно выпекается только один раз.
    Для получения дополнительной информации о бисквите щелкните здесь.

    Что такое глина?

    Глина — это тонкое вещество грязи, которое вы можете найти на дне ручья или реки, где они связаны друг с другом.Обычно встречается у рек или ручьев, где грязь падает с гор или холмов в реку. Египтяне и шумеры обычно могут найти много глины из-за их расположения вблизи речных долин. Самое замечательное в глине — если высушить на солнце, вы можете снова сделать ее мягкой, позволив ей впитывать воду в течение одной-двух недель. Хотя после того, как глина была обожжена или запечена в печи, вы больше не сможете вернуть глине ее первоначальную форму.

    Что такое гончарные изделия?

    Керамика — это обычно глиняные сосуды.Керамика происходит от древнеанглийского слова potain, что означает «толкать». Как видите, легко увидеть процесс, стоящий за названием, когда гончар толкает глиняную посуду, как бросают глину на круг.
    Для получения дополнительной информации о гончарных изделиях щелкните здесь.

    Что такое печь?

    Печь — это нагревательная печь, используемая для обработки керамики и стекла при высоких температурах. Печь хранит историю, еще в древнем Китае, когда производили фарфор, который сейчас бесценен.Глину можно обжигать в печи, чтобы прослужить века и навсегда украсить глазурью для желаемого эстетического вида. Обжиговая печь также способна плавить кусочки стекла для формирования оригинальных предметов, которые вы можете показать другим. Вы также можете наклониться или задрапироваться, чтобы создать тарелку, миску, абажур или даже блюдо для сигары. Обжиговая печь может закаливать, нагревать, плавить и плавиться. Возможности безграничны.

    Чтобы сделать покупки из нашего ассортимента печей и принадлежностей, щелкните здесь

    Рекомендации: Bisque

    Как мне поджечь вашу керамику?

    Наш бисквит — это фаянсовая посуда.Поэтому его следует покрасить и обжечь до конуса 05 или конуса 06 в керамической печи. Для долговечности и безопасности пищевых продуктов мы рекомендуем три полных слоя глазури на всех участках бисквитного теста. Многие предпочитают окунаться в прозрачную глазурь после покраски, чтобы обеспечить красивый блеск.

    Что такое конусы свидетелей?

    Пирометрические конусы-свидетели используются для измерения влияния времени и температуры обжига внутри печи. Мы рекомендуем использовать конусы при каждом обжиге, чтобы убедиться, что ваша печь работает правильно.
    Чтобы узнать больше о конусах-свидетелях, щелкните здесь.

    Как быстро я могу охладить мою печь?

    Терпение — ключ к успеху. Открывать печь всегда интересно. Слишком часто люди будут пытаться открыть его слишком рано, что может привести к проблемам в будущем. Подождите, пока печь не остынет ниже 100 градусов, прежде чем открывать крышку.
    При разгрузке печи сделайте записи в журнале обжига о том, как выглядели конусы, как загружалась печь, как обжигалось бисквитное печенье и сколько времени длилось обжигание.Это поможет вам внести коррективы при следующем обжиге.

    Как подготовить гончарные изделия к росписи?

    Рекомендуем слегка протереть посуду влажной или сухой губкой. Это быстро удалит пыль, осевшую на поверхности. Не касайтесь керамического бисквита лосьонами, кремами или другими масляными продуктами.

    Технические вопросы: Bisque

    Как исправить ошибку на необожженной керамике?

    Есть несколько способов исправить ошибку.Если краска намокла, можно протереть участок влажной губкой или ватным тампоном. Если краска высохла, аккуратно сотрите область, которую вы хотите удалить, деревянной шпажкой, заостренным концом кисти или глиняным инструментом. Если вы хотите полностью начать заново, не промывайте биск под водой, чтобы удалить краску. Вместо этого аккуратно вытрите краску влажной губкой.

    Как исправить ошибку на обожженной глиняной посуде?

    Есть несколько способов исправить ошибку дизайна обожженного керамического бисквита.Если это проблема с глазурью, посетите этот раздел раздела часто задаваемых вопросов для получения дополнительной информации. Чтобы удалить то, чего там не должно быть, мы рекомендуем слегка отшлифовать поверхность шлифовальным инструментом. Слегка обработайте отшлифованную поверхность глазурью и снова обожгите в печи. Чтобы добавить что-то, что вы пропустили, например, имя на аукционе, просто закрасьте область, которую вы хотите добавить, и обновите.

    Какие продукты не должны соприкасаться с моей керамикой?

    Держите масло и чрезмерное количество воды на расстоянии от вашей глиняной посуды.И то, и другое будет противостоять глазури, а вода будет препятствовать впитыванию подглазурной глазури в бисквит.

    Как удалить следы от сваи?

    Следы от сваи можно удалить, осторожно отшлифуя следы с помощью бруска SST-100. Будьте осторожны, чтобы не поцарапать глазурь. Круговыми движениями отшлифуйте острые или неровные участки. Здесь можно найти ходули.

    Что дрожит?

    Дрожь возникает, когда краска и глазурь отслаиваются или отслаиваются после обжига в печи.Тепловой шок в большинстве случаев является прямым следствием дрожи. Термический шок — это когда процесс охлаждения происходит слишком быстро. Дрожь также может быть проблемой качества используемого бисквитного или подглазурного покрытия. Старая или некачественная подглазурка, а также плохая партия бисквитного печенья от вашего поставщика могут вызвать дрожь при извлечении из печи.

    Что кренится?

    Растрескивание — это когда надглазурка начинает трескаться с течением времени.Это происходит от теплового воздействия и использования с течением времени. Для более подробного объяснения щелкните здесь.

    Как предотвратить появление трещин?

    Чтобы предотвратить это, вы можете мыть предметы вручную и не помещать их в посудомоечную машину и микроволновую печь. Чтобы исправить растрескивание, вы также можете повторно обжечь изделие на конусе 06.

    Почему моя глазурь сопротивляется керамике?

    Этому может быть несколько причин.Натуральные масла с ваших рук могли переместиться на бисквит. Кроме того, чистящие средства образуют твердые пятна, которые также будут сопротивляться глазури.

    Что-то упало на мою посуду при обжиге. Как я могу это исправить?

    Если что-то упало на вашу посуду во время глазурования, вы, скорее всего, сможете отремонтировать ее. Если кусок обожженного кирпича или кусок бисквитного бисквита упал на вашу посуду, вы можете использовать ходулочный камень SST-100 и аккуратно отшлифовать его круговыми движениями.Если кусок, который упал на вашу посуду, большой и немного более устойчивый, вы можете отшлифовать его. После того, как вы отшлифовали участок, нанесите немного глазури и снова обожгите.

    Как прикрепить малышей и дополнений?

    Для плоских предметов, таких как тарелки, плитки и бляшки, просто поместите надстройку там, где вы хотите, и стреляйте. Для таких предметов, как вазы и статуэтки, мы предлагаем обжигать малыша или надстройку отдельно и прикреплять его после обжига обеих частей с помощью клея E6000.Ленту следует использовать, чтобы удерживать приклеенную деталь на месте в течение 24 часов.

    Основы: краски и глазури

    Щелкните здесь, чтобы получить краткое описание керамической глазури!
    Какие линии краски вы предлагаете?

    Мы предлагаем Duncan, Mayco и Colorobbia. Здесь вы можете найти все наши краски.

    Чем отличается глазурь от подглазурки?

    Подглазурная или краска требует прозрачной глазури для герметизации перед помещением в печь, если не были нанесены три полных слоя краски.Пропускная глазурь — это конечный продукт, который вы наносите на изделие перед обжигом, чтобы придать ему блеск. Есть глазури, которые также являются красками — например, кристаллы Дункана и т. Д., Которые вы рисуете на бисквите и не требуют прозрачной глазури.

    Нужно ли окунать керамику в глазурь?

    Альтернативой окунанию глазури является кисть для глазури. Кроме того, перед обжигом в печи вы можете нанести три сплошных слоя краски. Все, что не покрыто тремя сплошными слоями, не будет безопасным для пищевых продуктов, и вы должны обязательно использовать три сплошных слоя краски и не меньше.

    Токсичны ли ваши глазури и краски?

    Мы не продаем токсичные глазури и краски.

    Есть ли в вашей глазури свинец?

    Наши глазури не содержат свинец.

    Как счистить глазурь с одежды?

    Хорошая стирка удалит глазурь с темной одежды и оставит пятна на светлой одежде. Во избежание этого при покраске и окунании используйте фартук.Использование защитного экрана Leatherbak Splash Shield при погружении может защитить вашу одежду и камеру от воздействия глазури.

    Как использовать специальные глазури?

    Для каждой линии специальной глазури будут немного отличаться инструкции. Для получения полной информации щелкните здесь

    Можно ли смешивать краски?

    Можно смешивать краски одной линии. Например, вы можете смешивать концепты с концепциями или покровные покрытия с покровными слоями, но вы не можете смешивать концепты с хрустальной глазурью или покровные покрытия с концепциями.

    Краска пачкает?

    Большинство красок не оставляет пятен. Тем не менее, мы рекомендуем промыть одежду под водой, если вы пролили ее на одежду.

    Рекомендации: краски и глазури

    Как мне настроить зону окунания?

    Вам понадобится место для окунания. Вам понадобится ванна для окунания, большая корзина для хранения или мусорное ведро среднего размера с крышкой, которая закрывается, чтобы глазурь оставалась в ней.Металлические решетчатые стеллажи с матами для сушки глазури идеально подходят для хранения.

    Как высушить краску между слоями?

    Если вы рисуете несколько предметов, вы можете рисовать последовательно, нарисуйте первый слой для всех, и к тому времени, когда вы дойдете до первого предмета, он должен высохнуть.

    Сколько слоев мне нужно нанести?

    Рекомендуется нанести три сплошных слоя краски на бисквит.

    Что делать, если моя краска становится сухой или густой?

    Вы можете встряхнуть краску, если она осела, однако, если краска высохла или слишком густая, сообщите об этом своему поставщику.

    Могу ли я разместить изделия из глазури прямо на полке печи?

    Нет, он прилипнет к полке.

    Как и зачем мне процеживать глазурь?

    Используйте ситечко и подождите, пока не потечет глазурь. Вы должны процедить глазурь, чтобы она оставалась чистой, и удалите все остатки от ранее покрытых глазурью кусочков. Обязательно процеживайте глазурь каждый раз при добавлении новой глазури, чтобы удалить посторонние предметы.

    Как смешать глазурь?

    Щелкните здесь, чтобы просмотреть короткий видеоролик о глазуровании, или следуйте этим пошаговым инструкциям:
    Смешайте глазурь с помощью миксера для краски из пластика или нержавеющей стали (другие могут заржаветь и повредить глазурь) с помощью дрели для первоначального перемешивания в течение 10 минут . Таким же образом следует перемешивать глазурь перед каждым нанесением глазури в течение 2–4 минут.
    Перемешивать снизу вверх (слоями).Вода находится на дне ведра вместо того, чтобы иметь напор. При перемешивании вода проходит сквозь глазурь.
    После использования промойте миксер водой.
    После первоначального перемешивания добавьте 4 унции дистиллированной воды в ведро объемом 3,5 галлона, чтобы вы могли проверить вязкость. Добавьте 8 унций на 7 галлонов глазури. После первой проверки вязкости добавляйте от 2 до 4 унций воды за раз, перемешивая глазурь. Остановитесь, чтобы проверить вязкость через 2 минуты перемешивания.Помните, что немного воды поможет с этой глазурью. Это твердая (гелевая) глазурь, и для правильного функционирования она должна оставаться твердой.
    Используйте венчик для перемешивания глазури каждые 10 минут во время нанесения глазури.
    Проколы на глазури заживут во время обжига.
    Эта глазурь непрозрачна при окунании. Вы не увидите цвет / рисунок сквозь глазурь после окунания.

    Следует ли шлифовать куски глазури перед обжигом?

    Нет, используйте скребок для удаления глазури (сухой или влажной) с краев емкости для окунания.Он может упасть обратно в резервуар, так как будет восстанавливаться во время смешивания. Если глазурь слишком густая, выглядит матовой или мутной или имеет пузыри, просто обожгите кусок повторно. Излишки глазури растают. Используйте мастихин, чтобы аккуратно выровнять любые капли, которые могут образоваться. Шлифование пальцами не требуется, чтобы избежать образования излишков пыли.

    Как очистить ведро для глазури?

    Берегите глазурь, не выбрасывайте хорошую жидкую глазурь.Глазурь не портится, поэтому перелейте хорошую глазурь в отдельный контейнер и соскребите край ведра для глазури, чтобы удалить затвердевшую глазурь, и сбрызните водой, чтобы удалить все излишки глазури. После того, как вся глазурь удалена, поместите в ведро проницаемую глазурь и при необходимости добавьте еще. Не забудьте предпринять шаги, необходимые для проверки вязкости вашей глазури.

    Технические вопросы: краски и глазури

    Моя глазурь, наносимая методом погружения, кажется очень густой.Как я могу это исправить?

    Проверьте вязкость вашей глазури и взбивайте в небольшом количестве дистиллированной воды, продолжая измерять каждый раз, пока не достигнете желаемой вязкости.

    Моя глазурь для окунания кажется очень тонкой. Как я могу это исправить?

    Часть глазури со временем может загустеть. Если нет, попробуйте добавить еще одно ведро глазури, чтобы как следует перемешать две глазури. Если проблема не исчезнет, ​​обратитесь к поставщику.

    Как проверить вязкость глазури?

    Очень важно проверять вязкость! Вам нужно всего несколько вещей.Чашка вязкости — это самое главное! Вам также понадобится галлон дистиллированной воды, которую вы можете найти в местном продуктовом магазине. Щелкните здесь, чтобы просмотреть пошаговые инструкции по проверке вязкости.

    Вискозиметр № изделия VC100 имеет вдвое больший объем, чем типичный вискозиметр. При измерении вязкости прозрачной глазури используйте секундомер или таймер, чтобы рассчитать, сколько секунд требуется для опорожнения стакана или для остановки потока. Включите таймер сразу же после того, как выньте чашку для измерения вязкости из прозрачной глазури.Возьмите это число и разделите его на 2, чтобы получить точное значение вязкости.

    Для просмотра полезной графики щелкните здесь.

    Как устранить перекрытие глазури?

    Начните с замешанной глазури соответствующей вязкости. Глазуруйте половину бисквита и дайте ему высохнуть; после высыхания окуните другую сторону и постарайтесь избежать как можно большего перекрытия. Если происходит наложение, используйте веерную кисть, чтобы смягчить линию глазури на бисквите.

    В чем разница между половинным остеклением и использованием щипцов для окунания?

    Половинное остекление — это остекление одной половины, давая ей высохнуть, а затем остекление вторую половину. При использовании щипцов для окунания вы окунаете всю заготовку в ведро, и двойное окунание не требуется. Все сводится к личным предпочтениям!

    Что такое оолиты?

    Оолиты — это маленькие камешки карбоната кальция.Эти камешки образуются естественным образом, и неясно, почему они образовались. Хотя при более высоких температурах и вибрации при остеклении кажутся факторами. Оолиты можно удалить процеживанием глазури.

    Что делать, если глазурь тусклая или мутная?

    Если глазурь слишком густая, выглядит матовой или мутной или имеет пузыри, просто обожгите кусок повторно. Лишняя глазурь разгорится.

    Как предотвратить появление брызг, кристаллов, мерцания, волшебной пыли и т. Д.от попадания на другие мои части?

    Окуните эти кусочки в отдельный контейнер для глазури, чтобы предотвратить попадание этих частиц на другие части.

    Мои ходули застряли в гончарном изделии. Как я могу это исправить?

    Вытащите стойки, но учтите, что это признак того, что ваша глазурь слишком густая.

    Что-то упало на мою посуду при обжиге. Как я могу это исправить?

    Если предмет можно вытащить из бисквитного теста, а метка небольшая, вы можете отшлифовать ее, добавить немного глазури на метку и снова обжечь.

    Ремесла, акрил, мозаика и многое другое

    Что такое акриловые краски?

    Акриловые краски по существу гелеобразные для текучих жидкостей, состоящие из смеси пластика и пигмента. Они сохнут правильно, поэтому мастер будет иметь представление о готовом дизайне и будет устойчив к воде. Вы можете просмотреть все предлагаемые нами акрилы, нажав здесь.

    Безопасны ли акриловые краски для пищевых продуктов?

    Акриловые краски нетоксичны, но не одобрены для контакта с пищевыми продуктами.Мы рекомендуем их для декоративных элементов.

    Что можно рисовать акриловыми красками?

    Холсты, дерево, одежда, бумага и крафт-бисквит — вот лишь некоторые из множества предметов, которые можно раскрасить акриловыми красками.

    Акриловые краски окрашиваются?

    Да, акриловые краски пачкают вашу одежду. Так что всегда приятно иметь в наличии фартуки для ваших клиентов и отдыхающих.

    Как закрепить акриловую краску?

    У нас есть спреи для герметизации вашей акриловой краски.Существует Clear Matte Spray, который обеспечивает гладкую, ровную, плоско-матовую поверхность на необожженных акриловых и полупрозрачных цветах. Также у Bisque Imports есть Super Glass Sealer Spray, который представляет собой окончательное распыляемое покрытие, которое создает гладкие твердые поверхности и используется для осветления цветов и защиты отделки объектов, украшенных необожженными цветными продуктами. Щелкните здесь, чтобы просмотреть наши спреи для герметиков.

    Что произойдет, если я обожгу акриловыми красками?

    Никогда не помещайте в печь поделки из бисквитного или бисквитного бисквита с акриловой краской, так как они сопротивляются и выгорают от бисквитного бисквита.

    Сколько времени нужно для высыхания акрила?

    Акриловые краски при правильном нанесении сохнут за несколько минут, так как это не длинная подвижная краска, вы должны рисовать ею быстро.

    Безопасен ли акрил для детей?

    Акриловые краски нетоксичны, но не предназначены для пищевых контейнеров. Эти краски отлично подходят для использования детьми и предлагают им большую универсальность, поскольку они могут использовать их на самых разных предметах.

    Что такое мозаика?

    Мозаика — это вид искусства, в котором нужно соединить небольшой кусок плитки и стекла, чтобы создать узор, называемый тессерами. Чтобы просмотреть несколько уроков по мозаике, щелкните здесь.

    Что такое тессеры?

    Tesserae — это отдельная плитка, имеющая форму, которая используется при создании мозаики.

    Что такое мозаичная плитка?

    Мозаичная плитка — это кусочки стекла с гладкой поверхностью, которые могут быть разных цветов от блесток и фольги до золотых прожилок и жидких.Ознакомьтесь с широким ассортиментом любой мозаики, которая вам может понадобиться в Bisque Import. Мы предлагаем большой выбор мозаики, которую вы можете просмотреть, нажав здесь.

    Что такое затирка?

    Затирка — это отшлифованный или нешлифованный цемент, который используется для заполнения пространства между плитками или мозаикой, чтобы поддерживать их и защищать основание. Здесь вы можете найти нашу затирку.

    В чем разница между разными мозаиками?

    Разница в мозаиках, доступных здесь, в Bisque. Импортирует доступные размеры и стили, используемые для создания мозаичных рисунков.

    Какой клей использовать для мозаики?

    Для общей мозаики используйте Weldbond — нетоксичный, атмосферостойкий, практически без запаха, при высыхании и смывании водой. Вы можете найти Weldbond здесь.

    Какой клей использовать для фотомозаики?

    Для фотомозаики используйте клей Aleene’s Glass & Bead Glue. Это быстросхватывающийся клей для стекла, бусинок, зеркал, керамики и т. Д.Вы можете найти его, нажав здесь.

    Безопасна ли мозаика для пищевых продуктов?

    Мозаика небезопасна для пищевых продуктов.

    Устойчивы ли мозаики к атмосферным воздействиям?

    Мозаика после заливки и склеивания с помощью Weldbond устойчива к атмосферным воздействиям.

    Могу ли я изменить цвет затирки?

    Да, цвет затирки можно изменить, смешав ее с небольшим количеством разбавленных акриловых красок или закрасив затирку после ее высыхания.Нажмите здесь, чтобы посмотреть наше видео по окраске затирки.

    Как очистить мозаику после затирки швов?

    Подождите тридцать минут, пока затирка не затвердеет, после того как она будет помещена на мозаичную основу, и сотрите излишки затирки. Когда раствор полностью высохнет, вы можете протереть его влажным бумажным полотенцем, чтобы удалить излишки раствора на плитке.

    Как удалить раствор со столов?

    Поместите брезент или полиэтиленовую пленку на стол перед тем, как начать процесс затирки, чтобы избежать попадания раствора на столы.

    Какие бывают разные техники мозаики?

    Вы можете использовать полные плитки, чтобы заполнить основу, или кусачки для мозаики с колесами, чтобы обрезать плитки до нужного размера, а затем использовать кусочки плитки для заполнения основания. Также вы можете использовать прозрачные плитки для создания фотомозаики. Для получения дополнительных идей посетите наш раздел ресурсов мозаики, щелкнув здесь.

    Как закончить стороны мозаики?

    При заливке мозаики у вас есть один из двух вариантов.Разотрите раствор по бокам, чтобы закончить деталь, или, как только деталь высохнет, вы можете покрасить стороны акриловой краской, которая сочетается с цветами, выбранными в вашей мозаике.

    Теплое стекло

    Что такое теплое стекло?

    Теплое стекло — это стекло, обожженное в печи. Это может быть сплавление, спад, драпировка, литье и другие техники. Это не витраж, который не обжигается, а холодное стекло или выдувное стекло, которое делается в печи при более высоких температурах.Для более подробного объяснения щелкните здесь.

    Что такое плавление стекла?

    Стекло сплавление — это метод, используемый для соединения кусочков стекла путем частичного плавления стекла при высокой температуре. Нагрев осуществляется в электрической печи. Для получения дополнительной информации нажмите здесь.

    Что такое COE?

    COE — коэффициент расширения. Все стекла должны иметь одинаковый COE, чтобы предотвратить растрескивание при расширении и сжатии.Чем ниже COE, тем выше температура для плавления стекла. COE 96 предлагается в Bisque Imports в нашем отделе теплого стекла.

    Можно ли использовать любое стекло?

    При использовании стекла вы можете использовать только одну COE для всего стекла в этом проекте. Использование нескольких COE приведет к растрескиванию из-за различных реакций при разных температурах при обжиге в печи.

    Что такое полочная бумага?

    Полочная бумага — это волокнистая бумага, которая работает так же, как вощеная бумага при выпечке печенья.Бумага для полок используется для защиты проекта от полки печи, чтобы он не прилипал к полке. Вы можете найти нашу полочную бумагу, нажав здесь.

    Что сейчас за спад?

    Сдвиг — это метод, используемый для того, чтобы оторвать стеклянный объект от его плоской формы и придать ему размер. Вы можете опускать стекло в чашу, тарелку, поднос и другие керамические формы, чтобы получить желаемую форму. Всегда используйте сепаратор для стекла, чтобы стекло не вплавилось в форму.Для получения дополнительной информации нажмите здесь.

    Что такое пресс-формы?

    Формы для сдавливания представляют собой керамические изделия в виде чаши, тарелки, кухонной или сервировочной посуды, а также других форм. Чтобы придать заготовке желаемую форму, вы можете поместить в форму расплавленный кусок или необработанное стекло.

    Что такое драпировка?

    Драпировка похожа на опускание стекла, поскольку вы создаете желаемый вид из квадрата или круга.Путем драпировки вы помещаете кусок стекла на драпировку, и кусок стягивается вокруг драпировки, чтобы каждый раз создавать уникальные детали. С помощью драпировки вы можете сделать световые подвески, миски, абажуры, подносы для сигар, вазы и многое другое — возможности безграничны.

    Нужна ли отдельная печь для стекла?

    Нет, вам не нужна отдельная печь для стекла. Все, что вам нужно сделать, это убедиться, что у вашей печи есть электрическая панель управления, чтобы устанавливать графики обжига.

    Как разжечь теплое стекло?

    Обжиг теплого стекла в печи с электрической панелью при желаемом графике обжига расплавит стекло по своему вкусу. Существует три различных типа стрельбы с полным взрывателем, контурной и тактовой. Полный предохранитель — это когда стекло сплавляется и имеет гладкую поверхность. Во время контура стекло сливается с гладкими краями, но оставляет размер на изделии. Tac — это просто стекло, полностью сплавленное с острыми краями, которое все еще находится в исходном состоянии.

    Нужны ли отдельные полки для обжига стекла?

    Нет, вы можете использовать те же полки печи, вам просто нужно положить полочную (волокнистую) бумагу на полку, чтобы стекло не прилипло к полке.

    Как резать стекло?

    Вы можете разрезать стекло с помощью системы для резки стекла или инструментов, чтобы получить желаемую форму. Рекомендуется приобрести как можно больше предварительно нарезанных форм, чтобы предотвратить отходы стекла и сэкономить время при создании стеклянного проекта.

    Какие инструменты мне нужны для начала работы?

    Плоскогубцы, выключатель / грохот, стеклорез с пистолетной рукояткой, кусачки для мозаики колес — все это инструменты, необходимые для начала резки стекла.

    Сколько стекла мне нужно для начала?

    Количество стекла, которое вы покупаете для своей студии, зависит от вашей клиентской базы, района, в котором вы размещаете стекло. Обратитесь в эти студии, чтобы показать вам различные способы демонстрации вашего стекла.Если вы заинтересованы в запуске теплого стекла в своей студии, позвоните нам сегодня, и мы будем рады предоставить вам все необходимое! У нас также есть стартовые комплекты для теплого стекла, которые являются отличным способом начать вашу программу приготовления теплого стекла.

    Как я могу отслеживать кусочки стекла покупателя?

    Silver Sharpie не горит в печи — так что вы можете написать их инициалы на огнеупорной бумаге, когда поместите проект в печь. Или вы можете написать описания, прежде чем запускать проекты.

    Как заряжать стекло?

    При установлении цены на стеклянные предложения не забудьте покрыть ваши расходы на все использованные расходные материалы и срабатывание предохранителя. Если вы собираетесь опустить деталь, убедитесь, что форма загрунтована до начала процесса плавления стекла, чтобы грунтовка для пресс-формы высохла достаточно времени. Ниже для справки приводится список рекомендуемых розничных цен. Спад требует второго увольнения, и с клиентов часто взимается плата за спад в размере 6 долларов.Щелкните здесь, чтобы просмотреть нашу статью о ценах на стекло.

    Стоит ли предлагать стекло на прогулке?

    Да, стекло, если они посещали занятия для начинающих или работали с теплым стеклом в прошлом.

    Сколько слоев должно быть в стеклянном проекте?

    Большинство проектов состоят из двух слоев. Вы можете добавить несколько акцентов сверху в качестве третьего акцентного слоя.Помните, что чем больше стекла, тем тяжелее проект, и это может привести к появлению трещин или пузырей.

    Должен ли я позволять своим клиентам резать стекло?

    Да, но убедитесь, что ваш персонал подготовлен к надлежащему обучению. Мы рекомендуем разрешать резать только взрослым с использованием подходящих инструментов, перчаток и защитных очков.

    Как сделать стекло, подходящее для детей?

    Возьмите любой стеклянный лом, который вы разрезали на мелкие кусочки, и полностью расплавьте все стекло на стекловолоконной бумаге, и вы получите большой ассортимент удобного для детей стекла для ваших молодых энергичных клиентов.

    Как быстро я могу охладить стакан?

    Мы рекомендуем дать стеклу остыть в печи до комнатной температуры, чтобы предотвратить термический шок и растрескивание изделия.

    Следует ли использовать вентиляционное отверстие печи во время обжига?

    Рекомендуется не использовать вентиляционные отверстия печи при расплавлении стекла, так как это может перемешать бумагу для обжига во время обжига.

    Как часто нужно заливать формы?

    При использовании сепаратора стекла загрунтовать необходимо после 20 обжигов.При использовании спрея нитрида бора после 4-7 обжигов формы необходимо снова загрунтовать. Если кажется, что они прилипают больше, чем обычно, добавьте еще грунтовки.

    Какую грунтовку следует использовать для форм для бисквита?

    Стеклоотделитель или Primo Primer. Для плавления литейных форм для контейнеров и фритт мы рекомендуем спрей с нитридом бора. Вы можете просмотреть наш Primo Primer, нажав здесь, и наш спрей с нитридом бора, нажав здесь.

    Какую грунтовку следует использовать для форм из нержавеющей стали?

    Единственная грунтовка, которую вы должны использовать для своих форм, — это спрей с нитридом бора.Вы можете найти это здесь.

    Сколько стекла нужно использовать?

    Стекло, которое вы используете, будет определять ваш проект и количество людей, тиражирующих этот проект.

    Какой толщины мне следует сделать стакан?

    Стеклу всегда нравится иметь толщину в четверть дюйма, так что имейте это в виду при создании своего стеклянного проекта.

    Насколько близко можно обжигать стекло в печи?

    Стекло должно располагаться на расстоянии не менее одного дюйма от другого куска стекла в печи.

    Что мне делать со стеклом?

    Придумывайте новые инновационные способы создания стеклянных проектов, которые клиенты могли бы воспроизвести. Также стеклянный лом можно использовать для изготовления стекла, удобного для детей, и организовать его для клиентов, которые будут использовать его при создании стеклянного проекта, но с использованием другого цвета, чем вы выбрали для своего изделия.

    Какой клей мне следует использовать для стеклянных проектов?

    Клей GlassTac или Klyr-Fire рекомендуются для использования в ваших стеклянных проектах.

    Почему в моих стеклянных осколках появляются пузыри?

    Пузырьки образуются, когда воздух попадает между полкой печи и стеклом и пытается выйти через стекло.

    Почему у меня трескается стекло?

    Трещины возникают во время теплового удара, или ваш проект был неровным, и стекло было слишком тяжелым в одном месте для всей детали.

    Почему моя деталь прилипла к форме и как ее снять?

    Обязательно распылите или нанесите на форму три слоя грунтовки перед оседанием или драпировкой.Если вы это сделали, вы можете перевернуть форму на ходулях и подержать при 500 градусах в течение 30 минут, чтобы отделить расплавленный кусок от формы.

    Почему на моем проекте есть темные пятна?

    Темные пятна образуются из-за использования слишком большого количества клея или лака для волос на вашем проекте.

    Как мне изменить расписание увольнений?

    Не рекомендуется изменять графики стрельбы.Свяжитесь с нами с любыми вопросами, прежде чем менять сегмент.

    Балкон VELUX CABRIO® — от мансардного окна до балкона за секунды

    Поставляется с двумя вариантами внутренней отделки — белой краской и сосновой отделкой.

    Покраска в белый цвет

    Мансардные окна, окрашенные в белый цвет, покрыты лаком на водной основе и белой краской, защищающей дерево от грязи и влаги.Ярко-белая отделка с неброской текстурой дерева идеально подходит для современных интерьеров.

    Сосна отделка

    Мансардные окна с отделкой из сосны покрыты прозрачным лаком на водной основе, который защищает древесину от грязи и влаги.Прекрасно сочетается с традиционными интерьерами.

    Как выбрать между ламинированным и закаленным стеклом

    Вопрос о ламинированных и закаленных окнах:

    Уважаемый стеклянный детектив:

    Я не понимаю, какое стекло использовать для замены разбитого стекла в окне входной двери.Мне сказали, что это должно быть безопасное стекло и что есть два основных вида. Вы можете сказать мне разницу между ламинированным стеклом и закаленным стеклом? Оба ли они безопасны в использовании?

    Дебби О,

    Элмхерст, Иллинойс

    Ответ на вопрос о ламинированном и закаленном стекле:

    Дорогая Дебби:

    При выборе безопасного стекла для применения, будь то декоративное или функциональное, часто возникают два варианта: закаленное или ламинированное стекло.Оба они квалифицируются как типы «материалов для безопасного остекления», что означает, что они соответствуют действующим нормам по безопасному остеклению, поэтому их можно использовать внутри помещений, на боковых стенах, перилах и других местах, которые могут считаться опасными. Но закаленное стекло и многослойное стекло имеют разные преимущества.

    Плюсы и минусы закаленного (закаленного) безопасного стекла

    Закаленное стекло получают путем нагрева и охлаждения куска стандартного стекла в закалочной печи. Стекло, которое необходимо предварительно разрезать и обработать кромкой, прежде чем помещать в закалочную печь, нагревают примерно до 1200 ° F, а затем быстро охлаждают.

    Этот процесс также известен как закалка. В процессе закалки стекло остается закаленным, так что теперь оно примерно в 4-5 раз прочнее и, следовательно, более устойчиво к разрушению, чем это было до процесса закалки. Если оно разбивается, закаленное стекло разбивается на мелкие кусочки, которые с меньшей вероятностью могут вызвать травму или повреждение, чем незакаленное стекло.

    Разрушение закаленного (закаленного) стекла

    Плюсы и минусы многослойного безопасного стекла

    Многослойное стекло — это стеклянный сэндвич.Он состоит из двух или более слоев стекла с виниловой прослойкой между ними (зажатой, если хотите, как в лобовом стекле автомобиля). Стекло будет стремиться держаться вместе, и если одно из них разбито, это квалифицируется как безопасный материал для остекления.

    Другим ключевым преимуществом многослойного стекла является то, что оно блокирует 99 процентов пропускания ультрафиолетового излучения, обладает звукоизоляционными свойствами, его можно разрезать, а его края можно полировать после ламинирования, а время выполнения заказа, как правило, сокращается, поскольку в большинстве стекольных магазинов есть запасы стекла. ламинированное стекло.Некоторые более толстые многослойные многослойные многослойные стекла с защитой от взлома можно даже квалифицировать как защищенное от взлома и пуленепробиваемое стекло.

    Поскольку многослойное стекло выдерживает удары лучше, чем другие типы стекла, оно используется в современных лобовых стеклах. Прослоенный промежуточный слой придает стеклу структурную целостность и предохраняет его от разрушения, как это может сделать закаленное стекло. Это ключ к эффективному срабатыванию подушки безопасности и помогает удерживать пассажиров внутри автомобиля в случае аварии.

    Разбивание ламинированного стекла

    Этот неповрежденный облом показывает, как закаленное стекло образует бесчисленное множество мелких кусочков.Однако большая часть закаленного стекла при ударе разбивается о землю.

    Обратите внимание, что даже при сильном ударе это закаленное стекло сохранилось структурно нетронутым.

    Закаленное или ламинированное: как выбрать подходящий вариант для работы

    Таким образом, для прочности и устойчивости к разрушению закаленное стекло часто является первым критерием. Многослойное стекло часто является продуктом выбора из соображений гибкости, устойчивости к ультрафиолетовому излучению, безопасности и звука. Оба материала считаются безопасными материалами для остекления и могут быть разной толщины, цвета или оттенка.Оба они легко чистятся и обслуживаются при правильной установке.

    Имейте в виду, что закаленное стекло нельзя резать. После того, как стекло подверглось закалке, пробивание поверхности приведет к взрыву стекла. Если вы используете закаленное стекло для проекта, убедитесь, что все размеры выполнены перед закалкой стекла. Напротив, многослойное стекло, как правило, можно без проблем разрезать и подобрать по размеру в любое время, что может быть преимуществом для некоторых проектов.

    Как правило, цены на изделия из многослойного стекла немного выше, чем на изделия из закаленного стекла того же типа и толщины.Оптическая прозрачность как для многослойного, так и для закаленного стекла превосходна, и любой продукт обеспечит долгие годы безупречной службы в вашей двери или окне.

    Расшифровка видео о разбивании закаленного стекла

    Даниэль: Итак, мы здесь, чтобы разбить еще стекло! Что у нас сегодня?

    Дастин: Итак, это изолированный блок. По сути, это то, из чего состоит большинство окон. Это два куска стекла с прокладкой между ними, которые создают мертвое воздушное пространство и изолируют его.

    Даниэль: Так это в основном то, что можно найти в жилом доме для окон людей?

    Дастин: Совершенно верно. Также в коммерческой среде; очень похожий процесс. Итак, эти кусочки стекла на самом деле безопасное стекло. Он закален. Обе стороны закалены. Так что это действительно хороший снимок. Он жесткий. Но это точечно, поэтому мы предоставили вам этот забавный инструмент, чтобы избавиться от него.
    Итак, когда оно разбивается — а оно не разбивается, как обычное стеклянное стекло на большие куски, — оно разбивается на мелкие кусочки, поэтому, если оно упадет на вас, очевидно, это не причинит вам столько вреда.Так почему бы вам не показать нам, что происходит, когда вы разбиваете закаленное стекло?

    Итак, что для меня действительно круто в закалке, так это то, что вы обычно можете сказать, откуда оно взрывается. Так что это на самом деле паутина с места. Теперь это будет продолжать взламывать. Он будет и дальше ломаться.

    Даниэль: Да, мы действительно можем это услышать прямо сейчас.

    Дастин: Вы слышите это, верно. А потом в конце концов выпадет. Закаленное стекло разбивается на эти мелкие кусочки. Они вас порежут? Наверняка.Это определенно может вас порезать. Это все еще стекло. Но на самом деле это не так сильно ранит вас или может ранить так же плохо, как то, что делают более крупные части.

    Значит, когда закаленное стекло разбивается, оно разбивается на мелкие кусочки. Мы заметили ранее, когда вы попадаете в него, вы как бы отскакиваете раз или два, верно? Вы не обязательно вкладывали в это много внимания. Что ж, темперинг чувствителен к точке, потому что внутри находится энергия, но он также чувствителен к краю. Итак, что я хочу позволить вам сделать, это я хочу, чтобы вы попали в крайность.Но вместо того, чтобы использовать точку, я позволю вам повернуть ее и посмотреть, что вы можете сделать.

    Даниэль: Хорошо, посмотрим, что будет.

    Дастин: Дайте ей шанс!

    Даниэль: Итак, вы видите, что это просто что-то вроде маленькой фишки.

    Дастин: Конечно. А теперь вот интересный момент — вы часто слышите или слышите о том, как стекло разбивается самопроизвольно, не так ли? Самопроизвольное разбивание стекла. Что-то вроде этого может действительно разбить этот кусок стекла через полгода или год.И если в какой-то момент в процессе изготовления он был сломан, и он все еще был установлен, это может объяснить какой-то сумасшедший день, когда этот кусок стекла взорвался.

    Даниэль: И это действительно обычное дело в автомобильном мире, особенно с люками на крыше. Часто это закаленное стекло. Люди говорят, что они просто едут по дороге, и внезапно взрывается люк.

    Дастин: Да, это просто одна из тех вещей, которые действительно сложно объяснить, и если вы попытаетесь рассказать историю, ничего не выйдет.Но это может вызвать проблемы в будущем.

    Даниэль: Хорошо, давай попробуем еще раз … Это сложнее, чем кажется!

    Дастин: Хорошо, поехали. Таким образом, при правильном количестве силы и ударе по нему под правильным углом определенно возникает проблема, когда он разваливается. Другая прелесть этого в том, что у нас не было задней стороны, чтобы удерживать его, поэтому вы видели, что он действительно развалился. Похожая история с взрывающимся люком. Вот и все, чувак, вот как работает весь процесс закалки.

    Расшифровка видео о разбивании многослойного стекла

    Даниил: Это многослойное стекло.

    Дастин: Это ламинат. Итак, ламинат — это разновидность безопасного стекла. По сути, есть три защитных очка. Закаленное, ламинированное, а затем акриловое или оргстекло, являющееся своеобразной пластиковой основой.
    Итак, у нас есть два куска стекла, которые ламинированы вместе пленкой — клейкой пленкой. По сути, это отожженное или листовое стекло с обеих сторон.

    Даниил: И где вы это найдете?

    Дастин: Интересный факт: почти каждый просматривает это почти каждый день, потому что это то, из чего сделано ваше лобовое стекло.Но мы также используем это во многих областях для витрин. Если вы видите взломанную заправочную станцию, иногда это то, что мы вкладываем, чтобы удержать воров от проникновения. Попасть туда намного сложнее.
    Мы также используем его в пуленепробиваемом стекле. Они склеивают несколько частей вместе. Иногда его можно встретить в жилых помещениях. И в таких случаях это обычно в зоне, подверженной ураганам (подверженной ураганам), где вам нужно иметь какое-то стекло типа взрыва.

    Дэниел: Хорошо, давайте попробуем сломать это и продемонстрируем, что этот ламинированный промежуточный слой делает для стекла, чтобы удерживать его вместе.

    Дастин: Конечно!

    Даниэль: Вау!

    Дастин: Так что это отличный первый выстрел. Вы можете увидеть, откуда он сломался. Как и в случае с большинством стекол, вы всегда можете увидеть, откуда они паутиной и куда уходят. На самом деле это очень похоже на то, как выглядит ваше лобовое стекло, когда в него врезается большой камень, верно? Может, не совсем так. Но вы также можете сказать, что он все еще цел. Целостность этого куска стекла есть.

    Даниэль: Это твердо.

    Дастин: Верно.Я имею в виду, это никуда не денется. Это также вряд ли вас порежет. Все эти трассы, которые вы видите…

    Даниэль: Это довольно гладко.

    Дастин: Все гладко! Он удерживается прослойкой. Так почему бы вам не дать ему еще пару ударов в том же месте, чтобы мы могли показать, что нужно, чтобы буквально пройти через это.

    Итак, вы видите прослойку. Вы можете увидеть пластиковую внутреннюю часть ламината. Он действительно очень хорошо держится.Итак, вы разбили стекло, но прослойка все еще на месте.

    Даниэль: Да, так что это предотвратит кражу, как вы сказали, в магазине. Если вы находитесь в автомобиле, и это ваше лобовое стекло, то оно будет держать ваше лобовое стекло вместе, пока вы едете по дороге, или не дай бог, если вы ударитесь по лобовому стеклу.

    Дастин: Так здорово, что весь этот урон, который вы нанесли, и эта штука все еще вместе. Он не развалился. По сути, это не повредит тебе.Это могло бы. Но по большей части это то, что делает его безопасным стеклом.

    Дэниел: Да, и это чрезвычайно важно для жителей Флориды, где много ураганов; много повреждений ветром; Ущерб от шторма. Так что, если бы это было окно в вашем доме, я думаю, вы были бы в безопасности во время урагана.

    Дастин: Конечно. Вы все время слышите о том, что окна вылетают. Это одно из тех окон, которые этого не делают.

    Вопросы? Связаться со стеклянным детективом

    Остались вопросы? Отправьте запрос стеклянному детективу уже сегодня!

    Стекло.com пытается предоставить точную информацию, но не может нести ответственности за любую предоставленную или пропущенную информацию. Вы всегда должны работать с лицензированным, застрахованным и уважаемым стекольным магазином, который может оценить ваши конкретные потребности и местные строительные нормы и правила и предложить профессиональные услуги. Никогда не пытайтесь резать, устанавливать или иным образом работать со стеклом самостоятельно. Весь контент предоставляется только для ознакомления.

    © Glass.com Inc. Все права защищены. Воспроизведение без письменного разрешения запрещено.Вопросов? Связаться с нами [email protected]

    Читать далее

    Лайл Хилл

    Лайл Хилл работает в стекольной и металлургической промышленности более 40 лет. В это время он руководил предприятиями по розничной торговле стеклом, контрактным остеклением, зеркалами, архитектурными окнами, оконной пленкой и автомобильным стеклом по всей Америке. Он получил степень магистра делового администрирования в IIT со специализацией в области технологий и инженерного менеджмента.

    Хилл также ведет колонку в отраслевых журналах по стекольной промышленности, и его часто называют «лицом» стекольной промышленности. Он также является автором книг, в том числе «Сломанный помидор и другие бизнес-притчи», которые доступны на Amazon.

    .
    9Июл

    Как оштукатурить потолок своими руками видео: Штукатурка потолков своими руками — фото и видео, советы профессионалов как штукатурить потолок

    9 Июл 2021 alexxlab Комментировать

    Как правильно шпаклевать потолок своими руками: видео руководство

    Зачастую делая ремонт квартиры или дома, мы сразу начинаем искать в газете объявления об услугах мастеров. Само собой, хотим сэкономить деньги, потому ищем недорогую рабочую силу, и расстраиваемся, когда видим результаты работы недостаточно квалифицированных мастеров в своей квартире. Зная в теории как шпаклевать потолок или как клеить обои, понимаем, что и самостоятельно сделали бы не хуже. Шпаклевка потолка – дело, на которое немногие решаются, но оно лишь кажется сложным, и мы готовы ознакомить вас со всем нюансами.

    Так обычно выглядит шпаклевка потолка

    Мастера утверждают, что стены шпаклевать гораздо проще. Оно и понятно, ведь во время работы с потолком быстро устают поднятые вверх руки, затекает шея. Но шпаклевка потолка делается по тому же принципу, что и шпаклевка стен.

    Убедитесь, что потолок не имеет больших перепадов. Это можно сделать, приложив рейку к его плоскости. Если есть углубления, даже до 1 см, их нужно выровнять, используя стартовую шпаклевку. Если же есть выступы, их можно выравнивать лишь в том случае, если они выступают не более чем на 0,5 см, иначе бугор так и останется.

    Из материалов вам потребуется стартовая шпаклевка (расход примерно 3 кг/м2). Также будет нужна грунтовка (расход 1 кг/м2). Без грунтовки первый слой шпаклевки плохо схватится с поверхностью потолка. Раствор будет моментально высыхать и скатываться под шпателем. Поэтому на грунтовке экономить не следует. Если у вас подвесной потолок из гипсокартона, подготовьте бандажную ленту. Если потолок оштукатурен, на нем, вероятнее всего, есть трещины. Они тоже укрепляются бандажной лентой. В старых зданиях, где от времени на потолке образовались множественные трещины, приходится клеить бандажную сетку по всей площади. Поэтому, если это ваш случай, купите специальную капроновую сетку в нужном количестве. Приобретите карнизы из пенополистирола для отделки потолка по периметру. Тогда он будет иметь аккуратный и завершенный вид.

    Шпатели для шпаклевки потолка бывают разных форм и размеров

    Какие инструменты нужны для шпаклевки потолка своими руками? Приготовьте ведро для чистой воды, ведро для ополаскивания миксера и тары, небольшую емкость для замешивания шпаклевочного раствора. Его объем должен быть таким, чтобы вы могли выработать разведенную шпаклевку в течение получаса. Если вы начинающий мастер, берите ведро на 3-5 л. Тара должна быть чистой. Для замешивания раствора удобно пользоваться дрелью с миксерной насадкой. Для нанесения шпаклевки на потолок потребуется два шпателя – 10 и 30 см. Для грунтования и окрашивания купите валик. И постарайтесь работать в резиновых перчатках.

    Шаг первый: грунтовка ↑

    Все достаточно просто: наливайте из канистры и промазывайте потолок. Учтите, что грунтовка очень плохо отмывается, поэтому лучше работать в перчатках. Если избежать попадания брызг на лицо не получится, умывайте лицо каждые 10 минут во время работы. Все поверхности, на которые случайно попали брызги грунтовки (пол, мебель) старайтесь отмывать сразу после окончания работы.

    Грунтовка потолка — первый и весьма ответственный этап работы

    Шаг второй: стартовая шпаклевка ↑

    Заполните ведро, предназначенное для раствора водой на 1/3, насыпьте шпаклевку, чтобы она покрыла воду тонким слоем, и смешайте все миксером до получения однородной массы. Наберите шпаклевку узким шпателем и наложите на широкий, которым раствор и наносится на поверхность потолка.

    Движения ваши должны быть широкими. Если шпатель держать под острым углом, шпаклевка будет накладываться, а если под тупым – она будет сниматься. Первый слой старайтесь сделать ровным. Чем ровнее первый, тем легче будет сделать второй слой. Не гладкость поверхности тут главное, а ровность наложенного слоя. Гладким потолок делает другая шпаклевка.

    Шаг третий: финишная шпаклевка ↑

    После высыхания стартовой шпаклевки (которую, кстати, многие мастера рекомендуют наносить в два слоя) пройдитесь по потолку широким шпателем, словно скребком, удаляя все неровности. Затем прошпаклюйте потолок другой шпаклевкой – финишной, которая представляет собой более мелкий порошок. Заполните им ямки, которые образовались при накладывании стартового слоя. Если готовите потолок под обои, достаточно будет одного слоя финишной шпаклевки, если планируете красить, придется наносить второй слой.

    На этапе финишной шпаклевки можно исправить недоработки, допущенные на предыдущих этапах

    Заключительный шаг: шлифовка ↑

    После высыхания финишного слоя потолок следует обработать шлифовкой. Это довольно пыльная работа, поэтому используйте очки для защиты глаз и респиратор, чтобы защитить ваши дыхательные пути от совсем ненужной им шпаклевочной пыли. В продаже есть специальные шлифовочные машинки с пылесборником, но сомневаемся, что вы будете покупать её ради потолка в одной комнате. Ведь если вы заинтересовались вопросом, как шпаклевать потолок своими руками, значит, скорее всего, хотите сэкономить средства. Хотя если вы отважились сделать ремонт во всей квартире или доме своими силами, покупка этого инструмента оправдывает себя.

    После завершения этой пыльной и неприятной работы считается, что потолок готов к покраске. Но перед покраской его рекомендуется дополнительно прогрунтовать. Учитывайте при этом, что лучше применять грунтовку белую или прозрачную. Многие грунтовки после высыхания дают желтый оттенок, из-за этого приходится наносить лишний слой краски, а она дороже грунтовки.

    Если у вас остались вопросы о том, как шпаклевать потолок, видео вы без труда найдете в Сети. А мы приведем некоторые советы бывалых мастеров начинающим.

    Иногда возникают «наплывы» шпаклевки. Чаще это случается в начале движения шпателя, на котором ещё много раствора, при этом давление на него с вашей стороны недостаточное. Чтобы избежать «наплывов» постепенно изменяйте угол наклона плоскости лезвия. Если вы начинали движение шпателя под углом 50˚, то заканчивать следует под углом 20˚.

    Чтобы избежать дефектов на потолке, нужно правильно держать шпатель и постоянно контролировать процесс

    Шпаклевать нужно рядом с уже выровненным слоем, при этом двигать шпатель следует на выровненный слой, а не от него. Если встать под выровненным слоем и смотреть в сторону не выровненного слоя, двигая шпатель к себе, место наплывов просматривается очень хорошо. Вероятные наплывы в начале движения будут сглажены при следующем заходе, если, конечно, не успеют засохнуть.

    Избавиться от наплывов можно следующим образом. Смочите из распылителя часть потолка, которая была выровнена перед тем, как начать шпаклевать следующую часть. Нанося шпаклевку, заводите шпатель слегка на выровненную смоченную поверхность. Если потолок уже давно высох, смочите его обильнее. Это можно сделать заранее валиком.

    http://kitchenguide.su/www.youtube.com/watch?v=oHV8MT1nl9c

    как своими руками штукатурить под покраску по маякам, какой выбрать раствор для нанесения + видео

    Правила работы с декоративной штукатуркой для потолка

    • При штукатурке потолка не стоит забывать основной принцип строителей: менее прочное или легкое покрытие всегда укладывается на более прочную основу. Пренебрежение этим правилом может привести к отслоению декоративного материала.
    • Качественное оштукатуривание невозможно без хорошо подготовленного основания. Кроме прочности, оно должно быть еще сухим и чистым.
    • Основание под декоративную штукатурку должно быть выровненным для того, чтобы финишная отделка имела слой одинаковой толщины с идентичными свойствами.
    • Нельзя штукатурить промерзшую поверхность.
    • Химические пятна и пыль должны быть удалены с потолка — это условие надежного сцепления любых смесей.
    • Нанесение штукатурки на стыках потолка и стен, изготовленных из разных материалов, требует особого внимания. В связи с тем, что они могут иметь отличные друг от друга показатели теплового расширения, места стыков, к примеру, дерева и бетона, нужно армировать стекловолоконной штукатурной сеткой.

    Заделка стыков

    Как уже было отмечено – большая часть квартир имеют потолки, которые выполнены из железобетонных плит. Встречаются конструкции, которые имеют значительные отклонения. В таком случае оштукатуривание будет довольно сложным и затратным. И если его можно избежать, то лучше это сделать.

    В любом случае необходимо заделать все стыки (швы) плит.

    Стыки между плитами перекрытия подлежат заделке, независимо от конечной отделки потолка

    Делается это следующим образом:

    Полностью удаляется старый состав. Лучше воспользоваться молотком и зубилом.
    Бывает, что перепад плит дает наплыв смеси. Нужно обязательно очистить такой участок.
    Поверхность зачищают металлической щеткой и удаляют пыль и грязь. Получается, что образуется щель, которая может быть достаточно глубокой. Для ее заделки используют два способа: •  Все заливается монтажной пеной

    Это делают осторожно, чтобы не было значительных выступов. Если таковые имеются, то дождавшись полного высыхания – их срезают строительным ножом

    •  Щели забиваются ветошью, которую предварительно пропитывают жидкой штукатуркой.
    Обязательно грунтуют участок, проникая в глубину шва.
    Далее, стык замазывают первым слоем штукатурки. Он должен скрыть щель.
    Не давая ему просохнуть, наклеивают армированную ленту. Наносят второй слой.

    Пошаговая инструкция штукатурки швов между бетонными плитами

    Если щелей в потолочных плитах нет, то места их стыков обрабатывают немного иначе:

    1. Швы немного расшивают и грунтуют.
    2. Наносят выравнивающий слой смеси и дают ему схватиться.
    3. Устанавливают армирующую ленту и выравнивают поверхность вторым слоем.

    Закрытый шов между плитами перекрытия

    Декорирование потолка структурными штукатурками

    Данный вид декоративных штукатурок будет выглядеть на потолке эффектно благодаря фактуре, образующийся после высыхания состава и тонирования красками.

    Последовательность нанесения:

    Набрав на широкий шпатель смесь, ее переносят на потолочную поверхность и сразу же растягивают, чтобы она не упала. Затем покрытие выравнивают валиком. Нужно отслеживать, чтобы толщина нанесенного слоя соответствовала размеру зерна штукатурки. Потом материал должен сохнуть в течение 12 часов.

    • Затем приступают к затирке поверхности кельмой или теркой. Инструмент нужно плотно прижимать к перекрытию, выполняя движения в разные стороны. При наличии выступающих фрагментов, их срезают узким шпателем, а всю плоскость покрывают грунтовкой.
    • В завершение выполняют окрашивание в два этапа, соблюдая между ними 8-часовой интервал. При использовании материалов, в которые добавлялся колер, краска не потребуется. Потом поверхность натирают воском или покрывают лаком.

    Для каждой комнаты своя штукатурка на потолок

    Нет универсального ответа на вопрос о наиболее подходящей декоративной штукатурке для отделки потолка. И дело здесь не только во множестве производителей и разных составах. В зависимости от отделываемой комнаты нужно выдвигать различные требования декоративным материалам.

    Выбор декоративной штукатурки на потолок должен начинаться с понимания того, что в зависимости от комнаты разнятся и требования к материалу. Для детской используются самые экологичные растворы на минеральной известковой основе. Такой же материал подойдет и для вашей спальни. Для коридора и гостевой комнаты особых требований не выдвигается, а в кладовой вообще можно уделить минимум внимания потолку.

    Другое дело кухня, ванная и балкон. Потолок на кухне постоянно подвержен воздействию горячего воздуха, возникающего из-за приготовления пищи. Также на него могут оседать мелкие частички жира. В случае с балконом нужно учитывать не только большую влажность, но и сырость. Впрочем, эти моменты нужно учитывать и в ванной комнате, где еще стоит думать об устойчивости материала к регулярным испарениям. Детальней о требованиях и особенностях работы в этих помещениях можно узнать из соответствующих материалов о балконе, кухне и ванной.

    Основные работы

    Как будет проводиться оштукатуривание, зависит от кривизны поверхности. Если она незначительная, то работа будет выполняться довольно быстро и просто:

    1. Потолок грунтуют в два слоя.
    2. На потолок наносят штукатурку и распределяют ее правилом.
    3. Если требуется, то добавляют еще смеси. Итогом должна служить ровная поверхность.

    Штукатурка потолка без использования маяков

    Но совершенно иначе обстоят дела, когда погрешность составляет более 6 мм. Потребуется использовать маяки. Только так удастся получить действительно ровный потолок.

    Советы бывалых мастеров:

    • Замешивая гипсовый или другой сухой раствор, следует обязательно выждать 10-15 минут. После этого повторить размешивание. Это время требуется, чтобы смесь полностью приобрела свои свойства.
    • Для большего удобства, когда предполагается большая площадь работ, лучше собрать приспособление, именуемое – козел. Процесс предстоит довольно утомительный, ведь придется долго держать поднятые руки и запрокидывать голову.

    Штукатурка потолка начинается с уже описанной подготовки. Необходимо выполнить все указанные работы.

    Разновидности отделки с фото в интерьере кухни и иных помещений

    Разнообразие фактур декоративной штукатурки – это одно из ее главных преимуществ. Но при выборе материала стоит учитывать, что от фактуры шпаклевки напрямую будут зависеть основные этапы отделочных работ. Например, мелко – фактурная штукатурка не скроет всех изъянов и неровностей на потолке, а с крупно – фактурной шпаклевкой довольно сложно работать, не имея определенного опыта.

    Что касается разновидности отделки потолочной поверхности, то здесь все зависит от выбранного состава. По типу наполнения она делится на:

    Фактурную. Относится к рельефной, так как образует шероховатую поверхность. В качестве наполнителей в ней используются древесина, слюда, льняные волокна, мраморная или гранитная крошка. Она применяется для отделки кирпичных, бетонных, деревянных, а также оштукатуренных поверхностей. Смесь хорошо скрывает мелкие дефекты на потолке, поэтому перед работой с ней, поверхности не надо слишком тщательно подготавливать. В продажу поступает в готовом или сухом виде. При покупке фактурной штукатурки стоит учитывать, что чем крупнее ее наполнитель, тем больше будет ее расход. По подвидам, фактурная штукатурка делится на: барашка;
    шубу;
    короеда.
    К их особенностям относится то, что рельеф на потолке появляется сразу же после нанесения материала.

    Структурную. Изготавливается на акриловой или силикатной основе. В качестве наполнителя в ней используются мраморная крошка и элементы кварца. Материал представляет собой зернистую неоднородную массу. При выборе мелкой фракции, потолочная поверхность выглядит практически ровной и гладкой. А средне – фактурный материал после высыхания образует небольшой рельеф. Данный материал поступает в продажу уже в готовом виде, и в него нет необходимости добавлять колер. Чтобы получить эффект волн на поверхности, выбирается крупно – фактурная смесь, которая наносится на потолок крупными движениями с помощью шпателя

    Важно
    При отделке жилых помещений предпочтение отдается материалу на водной основе. Так как он быстро высыхает, и не выделяет неприятного запаха.

    Венецианскую

    Она представляет собой многослойное декоративное покрытие. В ее составе находится мраморная крошка и гашеная известь. При нанесении на поверхность напоминает натуральный мрамор или оникс. Данный материал требует определенных навыков и опыта для нанесения. Для этого применяется гибкий резиновый шпатель и наносится штукатурка тонкими мазками в несколько слоев (от 5 и до 6). Причем, перед нанесением следующего слоя, предыдущий должен хорошо просохнуть. Несмотря на то, что данный вид декоративной отделки является довольно дорогостоящим, он полностью оправдывает себя безупречным внешним видом, практичностью и долговечностью. В зависимости от способа нанесения образуются как матовые, так и глянцевые поверхности. Данный вид штукатурки имитирует каменные поверхности и драгоценные металлы (если ее окрасить специальными пигментами).

    Фактурная:

    Структурная:

    Венецианская:

    Если придерживаться определенных правил при выборе отделочного материала, можно быстро и оригинально преобразить потолочную поверхность в любом интерьере.

    Внимание
    Каждый отдельный вид декоративной штукатурки предполагает применение разных методов и техник нанесения, для придания потолочной поверхности выразительности.

    Рекомендации специалистов

    Отделке потолка из декоративной штукатурки требуется немало времени, поэтому, если ремонт нужно завершить как можно быстрее, лучше остановиться на другом способе отделки. Для полного высыхания материала нужно подождать около недели.

    Следует заранее продумать цвет отделки и приобрести этот колер. До того, как своими руками заштукатурить потолок, на небольшом участке поверхности или на гипсокартонном листе нужно выполнить тестовое оштукатуривание, чтобы проверить, какими получатся цвет и фактура.

    Потребуются такие инструменты:

    • дрель и насадка-миксер;
    • емкость для раствора;
    • кельма;
    • полутерок;
    • шпатели;
    • кисти и валики.

    Подготовительный этап

    Штукатурка потолка своими руками

    Чтобы на поверхность потолка нанести раствор (ведь нам нужна штукатурка потолка) своими руками, там необходимо создать все условия, которые требуются для адгезии.

    Краска препятствует адгезии – любой её вид, также мешает известь или песочно-известковая штукатурка (которая, помимо всего прочего, ещё и осыпается).

    Чтобы инструмент стал более жёстким, его лезвие часто подрезается, оставляют только 20-25 мм длины. А если у вас в наличии имеется шпатель советского производство (с толстым жёстким лезвием), его и вовсе не обязательно обрезать – он и так годится для использования.

    Подготовительные работы в самом разгаре

    Если вас интересует, как оштукатурить потолок своими руками в хрущёвке или сталинке, здесь будет не легко: дело в том, что в подобных квартирах между стенкой и полом на стыке нет плинтуса, зато есть закругление. Такие закругления изготавливали из известково-песочного раствора.

    Практика показывает, что эти декоративные элементы серьёзно осложняют выполнение отделочных работ, так что лучше всего сбить всё это с помощью перфоратора. Исключение только одно – вам повезло, если у вас старый дом и потолки здесь высокие (встречаются потолки, высота которых составляет более 300 см). Их принято опускать при помощи гипсокартона – так что стык просто перекроется и возиться с ним не обязательно.

    Особое внимание следует обращать на те стыки, которые имеются между перекрытиями – они, чаще всего, заделаны известково-песочным или цементно-песочным раствором, который держится очень плохо или не держится вообще. Это также нужно убрать

    Когда с потолка будут счищены все бесполезные наслоения, его просто обметают щёткой или простым веником, а далее – закрывают грунтовым слоем и ждут, пока всё просохнет

    Это также нужно убрать. Когда с потолка будут счищены все бесполезные наслоения, его просто обметают щёткой или простым веником, а далее – закрывают грунтовым слоем и ждут, пока всё просохнет.

    Маяки при штукатурке потолка – нужны или нет

    При штукатурке соблюдали все рекомендации — получилось великолепно

    Если в планах штукатурка потолка своими руками, актуальным становится вопрос о том, нужно ли использовать в такой работе маяки (при работе со стенами маяки применяют часто при оштукатуривании).

    Бывают такие ситуации, когда отказаться от маяков вообще нет возможности. Например, когда делали монтаж несущих железобетонных плит, стены выставлялись не на одном уровне. То есть – один из участков стены получился чуть выше относительного другого. В такой ситуации, как не трудно догадаться, плиты также будут лежать на разных уровнях – на стыках в данной ситуации возникнут перепады – и вы это обязательно заметите.

    Сбои в 4-5 см – далеко не предел, любой строитель-отделочник с опытом сталкивался с подобными погрешностями. Чтобы результат получился достойным, такие дефекты придётся заделывать – по-другому здесь никак.

    Поверхность потолка явно нуждается в обновлении

    Конечно, самым эффективным способом в данных случаях можно назвать установку подвесных потолков. Но, чтобы поставить каркас, требуется некоторое расстояние, а оно может быть в наличии далеко не всегда. К примеру, существуют помещения, где высота в комнате составляет меньше 2,4 м – в этой ситуации каркас и листы гипсокартона сделают вашу комнату ещё ниже – от нижней точки на 40 мм минимум!

    Следовательно, выход из положения только один – делать шпаклёвку (штукатурить потолок своими руками), а если перекрытия лежат с уклоном или имеются существенные перепады – оштукатуривать по маякам.

    Вероятнее всего, вы захотите, чтобы в помещении сохранилось как можно больше высоты – то есть, ориентироваться лучше всего по самой нижней точке. Чтобы при установке профиль касался её. Наклеивать маяки надо на тот же самый раствор, который будет использоваться для шпаклёвки – это надо делать точечно, через каждые 250-300 мм.

    Между профилями расстояние обычно выставляют на 1-1,5 см меньше, чем размер правила, которые в работе также надо применять.

    Как произвести монтаж профилей? Всё просто:

    • Для начала надо отбить малярным шнуром линию по периметру;
    • Метки для данной линии ставят в каждом углу лазерным или водяным уровнем;
    • Края маяков следует ориентировать на линию, а чтобы прижать профиль, используется либо длинный строительный уровень, или штукатурное правило;
    • Чтобы данная обрешётка вышла в итоге на одной плоскости, её нивелируют нитками;
    • Нитки надо растягивать по горизонтали и вертикали.

    Выравнивание поверхности

    После того как гипсовый раствор высохнет, можно приступать к завершающему этапу. Он состоит в тщательной шлифовке потолка, без которой поверхность не будет идеально ровной. После этого нужно нанести еще один вид штукатурки, которая называется финишной.

    Как правильно делать лузги

    Этот материал расходуется минимально, ведь смесь нужно наносить очень тонким слоем. Для того чтобы выровнять поверхность, используйте наждачную бумагу. Покупайте листы с мелкой фракцией, процесс шлифовки не потребует больших усилий. Готовый потолок покройте грунтовкой.

    Цены на финишную штукатурку

    Штукатурим поверхность потолка

    Можно смело штукатурить потолок

    Когда грунтовка просохла и состав для нанесения заготовлен, можно браться за следующий этап – нанесение штукатурки на потолок. Он же является самым ответственным во всей работе – именно ради этого мы делали все процедуры, которые рассматривались выше.

    Установка маяков

    Если надо отделать потолок штукатуркой, то такие элементы используют часто – это нужно для того, чтобы покрытие обрело максимально возможную ровность. Конечно, опытный специалист-отделочник легко обойдётся без такой процедуры, но обычному человек она нужна.

    Штукатурные маяки на потолке — уже установлены

    Установка маяков производится в таком порядке:

    1. Перфоратором сверлят отверстия по всему периметру потолка. Шаг при этом должен быть чуть меньше, чем длина того правила, которое вы используете. Это связано с тем, что выравнивать вы будете именно им и будет сложно. Если поставить маяки с меньшим интервалом – хуже не будет точно, ведь чем больше таких конструкций вы используете, тем точнее будет результат
    2. Затем, в полученные отверстия вставляют дюбеля – в них вкручиваются саморезы. Далее, происходит накладка «дорожек» из штукатурки между маяками. Их надо расположить таким образом, чтобы они были чуть выше, чем шляпки саморезов
    3. Далее, надо взять полосу профиля и приложить её прямо к дорожке. На профиль надавливают ровно до тех пор, пока он не начнёт упираться в шляпки саморезов. Когда маяк заготовлен, его начинают замазывать раствором
    4. Такой простой способ используют для инсталляции всех оставшихся маяков. Теперь надо немного подождать и можно переходить к новому этапу оштукатуривания потолка.

    О том, как ставить маяки при штукатурке потолка – смотрите тематическое видео. После просмотра вы точно сможете выполнить такую работу своими руками и результат получится не хуже, чем у профессиональных мастеров.

    Штукатурим потолок

    Самое время переходить к главному, финальному этапу – штукатурную смесь наносят на потолок. Такая работа выполняется таким образом:

    • Раствор тёркой наносят таким образом, чтобы его толщина была лишь немного больше, чем высота маяков. Потом его надо будет разравнять – инструмент прижимается к поверхности очень плотно, чтобы не осталось каких-либо пустот или раковин;
    • Когда первый слой нанесли по всему периметру потолка, на него надо установить штукатурную сетку. Именно этот элемент – гарант прочности всего покрытия. Сетку надо немного прижать к раствору – суть в том, что она к нему должна приклеиться.

    Усилий при этом надо будет приложить гораздо больше – ведь густая смесь раствора должна просочиться прямо сквозь ячейки.

    • Как только вы закрепили сетку, самое время браться за нанесение второго слоя штукатурки – его накладывают поверх сетки. Чтобы удалить все излишки раствора, правило протягивается вдоль штукатурных маяков. Все излишки в результате будут удалены, слой будет гораздо ровнее чем до процедуры;
    • Когда эта операция выполнена, маяки надо удалить – ведь со временем они просто поржавеют и от этого пострадает весь потолок. Пластинки следует демонтировать до того, как полностью засохнет штукатурка. Все борозды от маяков просто заделываются тем же самым раствором – чтобы всё было точно, используйте в такой работе уровень.

    Выравнивание гипсокартоном почти закончено

    Теперь можно сказать одно – вы точно имеете представление о том, как отштукатурить потолок правильно, грамотно, поэтапно. Под конец работы вы можете нанести на поверхность водоэмульсионную краску или же какое-то другое аналогичное по воздействию вещество.

    Лишь тогда, когда прикладывают максимум упорства и действительно стараются, получают желаемый результат – при потолочных работах данный тезис только подтверждается.

    Вот и вся работа – ничего сложного. Впрочем, если в первый раз у вас что-то не получилось – отчаиваться не стоит, без опыта производить штукатурные работы, тем более работать с потолком – на это может решиться далеко не каждый человек. Старайтесь следовать инструкциям и всё обязательно получится!

    Покрытие штукатуркой

    Редко почему-то используется такое декоративное покрытие, как венецианская штукатурка. Она состоит из муки ценных пород камня, гипса для связки.

    Венецианская состоит из муки ценных пород камня, гипс для связки.

    Несколько других составов для смеси. Вариационная. Ее составы продаются отдельно. Наполнителем может быть любая мелкая и прочная крошка и даже чипсы. Наиболее фактурный в итоге состав.

    На минеральной основе. Состоит из извести, цемента или гипса. И там, и здесь цвет потолка определяете сами, купив нужный колер.

    Штукатурка на основе цемента не боится влаги (если соседи сверху зальют) и создает грубую фактуру – «под бетон». Но учитывайте, что не в каждом интерьере она будет выглядеть хорошо.

    Декоративная штукатурка на потолок своими руками

    Что необходимо иметь для выполнения работ? 

    Сперва определимся с тем фактом, что штукатурка может быть трех видов:

    • для внутренней отделки потолков своими руками;
    • для наружной отделки;
    • универсальная штукатурка для всех видов работ.

    Кроме того, следует запастись такими инструментами:
    • шпателями различных размеров;
    • перфоратором;
    • емкостью для смешивания;
    • полутеркой.

    В начале нужно определиться, какую штукатурку для потолка выбрать, затем уже приступать к работе. В зависимости от полученного состава смеси, декоративная штукатурка на потолке будет по-разному ложиться на поверхность, тем самым создавая интересные фактуры. 

    Выравнивание потолка

    Виды декоративной штукатурки: гладкая, фактурная, рельефная.

    Прежде чем начинать любые работы, связанные с отделкой потолка своими руками, требуется провести его выравнивание. Для этого необходимо тщательно осмотреть всю поверхность, отметить наличие впадин, ям и трещин. По мере необходимости выровнять всю поверхность и только потом можно приступать к декоративной отделке. Известны несколько способов выравнивания, и каждый мастер выбирает его согласно поверхности, используемым материалам и личным предпочтениям.

    Способы выравнивания потолка:

    • сухой;
    • мокрый.

    Первый способ основан на использовании различных плит, посредством которых будет создана ровная поверхность. При использовании «мокрого» варианта в работе применяются различные растворы и смеси. При выборе способа выравнивания поверхности следует учесть: если перепады более 5 см, то выравнивание лучше проводить с использованием плит из гипсокартона. Штукатурка в этом случае может впоследствии начать отслаиваться и возникнет определенная опасность для жизни людей, проживающих или постоянно проводящих время в этом помещение. Если поверхность достаточно ровная и перепады не превышают 2 см, то тогда возможен вариант простой штукатурки потолка для качественного выравнивания всей поверхности.

    Для более качественного выравнивания применяются штукатурные смеси, в состав которых входят гипс или цемент. Смеси с содержанием гипса являются экологически безопасными, они сохнут быстрее, а сам процесс работы с этим материалом проходит намного чище, чем при использовании цемента. Главным преимуществом цемента является его дешевая стоимость по сравнению с гипсом. Специалисты рекомендуют для внутренних отделочных работ использовать гипс, а цемент идеально подходит для внешних работ.

    Положительные качества декоративных составов

    По сравнению с другими отделочными материалами штукатурка имеет ряд неоспоримых преимуществ:

    1. Возможность создания любого рельефа на поверхности;
    2. Отделка потолка декоративной штукатуркой позволяет скрывать незначительные дефекты на поверхности потолка – межпанельные швы, небольшие трещины и неровности;
    3. Широкий спектр цветовых решений и фактур, возможность окрашивания состава в необходимый цвет;
    4. Декоративная штукатурка для внутренней отделки потолка – это прочный и долговечный материал;
    5. Высокая влагостойкость и устойчивость перед температурными перепадами, поэтому ее можно наносить на кухонные потолки и в ванных комнатах;
    6. Отличные адгезивные качества состава позволяют наносить ее на различные поверхности – гипсокартон, пластик, металл, дерево, бетон, камень и краску;
    7. Легкий уход за декоративной штукатуркой потолка своими руками при помощи мыльного водного раствора;
    8. Простота нанесения некоторых видов материала.

    Недостатки:

    1. При работе с декоративным штукатурным составом требуется наличие специальных навыков и владение техникой нанесения;
    2. При использовании мелкофракционных составов необходимо подготовить гладкое ровное основание;
    3. Декоративные штукатурки потолка, имеющие водную основу, не подлежат применению на деревянных и гипсокартонных поверхностях.

    Виды и составы

    Сегодня в магазине на полках можно увидеть большое количество смесей, которые используют для проведения ремонтных работ. Их характеристики:

    Готовые растворы. При покупке растворов на основе полимеров нужно иметь в виду, что стоят они довольно дорого, а для работы потребуется их значительное количество, поэтому финансовые затраты могут быть большими.

    Цементно-песчаная смесь. Дополнительным ингредиентом для таких смесей может служить известь. Вполне удобный материал для использования, хотя работа с ними потребует определенных навыков.

    Гипсовый состав. Он очень удобен в применении, особенно если работы проводятся самостоятельно

    Гипсовый состав имеет высокую адгезию ко многим поверхностям, особенно к бетону, что немаловажно при работе с бетонными потолками.

    После нанесения слоя штукатурки следует нанести шпаклевку, затем проводится финишная обработка поверхности. При выполнении заключительного этапа для финишной отделки можно использовать смеси, которые производятся в разных цветах. Когда цветная смесь наносится на потолок, сразу становятся видны все недоделки.

    Для многих при отделке потолка недостаточной является только ровная поверхность без декора, поэтому часто для потолочного покрытия применяется декоративная или шелковая штукатурка. При нанесении последней на потолок или стены можно добиться очень интересного эффекта, благодаря ее нанесению поверхность будет выглядеть как бархатная.

    Этап подготовки потолка

    С поверхности потолка нужно удалить старую краску или другие отделочные материалы. Если использовались известковые составы, то их просто размачивают водой. Для удаления остатков водоэмульсионки в воду добавляют немного йода, а при наличии водно-дисперсионных составов применяют особые растворители.

    Потом нужно убрать с поверхности выступающие элементы и другие лишние фрагменты. После этого обычно на потолке становятся видимыми трещины, ранее заделанные шпаклевкой, которые нужно заделать.

    Далее перекрытие обрабатывают антисептическими составами, чтобы исключить распространение вредных для здоровья грибков и плесени. На завершающем этапе грунтовку глубокого проникновения наносят валиком, а кисти используют в труднодоступных местах.

    Критерии выбора

    Для помещений с высокой степенью влажности применяют отделку потолка штукатурками, в состав которых входят добавки на основе акрила для повышения влагостойких свойств состава.

    Для использования в жилых помещениях пригодны смеси на минеральной основе, такие как известь. Эти растворы экологически безопасны и паропроницаемы, образуют дышащую поверхность. Для данного вида отделочного материала характерен широкий спектр цветовых и фактурных решений.

    Чтобы поверхность потолка получилась ровной, необходимо использовать штукатурку с крупнофракционными наполнителями.

    Необходимо приобретать продукцию проверенных производителей, зарекомендовавших себя на строительном рынке.

    выравнивание на видео и как отштукатурить

    Если в качестве отделки потолка решено использовать покраску или оклейку обоями, то выровнять поверхность можно двумя способами – оштукатурить потолок или подшить его гипсокартоном. Второй вариант подходит не всегда, потому что из-за установки несущего каркаса потолочная поверхность опускается на 5 см минимум. Если нужно сохранить высоту помещения, то лучше выбрать оштукатуривание. Мы расскажем, как выполняется штукатурка потолка своими руками под покраску.

    Когда нужно штукатурить потолок?

    Иногда вместо оштукатуривания для выравнивания основания используют шпаклевку. Но как понять, какой способ выравнивания подходит в каждом конкретном случае? Для начала стоит сказать, что шпаклевка от штукатурки отличается зернистостью смеси. Шпаклевка имеет мелкозернистую структуру, а штукатурка – это крупнозернистый раствор. В связи с этим шпаклевочную смесь нужно наносить более тонким слоем и использовать для устранения незначительных дефектов основания.

    Большие дыры и трещины, а также неровности с перепадами до 5 см убираются только штукатурным раствором. В таком случае штукатурка потолка под покраску является промежуточным этапом работ по подготовке и выравниванию основания. Оштукатуривание можно назвать грубым выравниванием, после которого обязательно следует шпаклевание и грунтование основы.

    На заметку! Выравнивание потолков под покраску можно выполнить штукатурной или шпаклевочной смесью. Выбор раствора зависит от ровности основания и существующих дефектов.

    Технология оштукатуривания

    Чтобы качество окрашенной поверхности вас полностью удовлетворяло, нужно хорошо подготовить и выровнять основание. Для этого важно точно следовать технологии проведения работ. Мы расскажем, как заштукатурить потолок своими руками под покраску. Если вы имеете хоть какие-то навыки выполнения таких работ, то можно обойтись без привлечения мастеров. В этом случае вам удастся существенно сэкономить, потому что цена профессионального оштукатуривания немаленькая: ручное оштукатуривание стоит 10,5$/м², машинная штукатурка обойдется чуть дешевле – 7,8$/м².

    Инструменты и материалы

    Перед тем как оштукатурить потолок под покраску, подготовьте все необходимое для работы:

    • стремянку;
    • сухую штукатурку;
    • защитную одежду;
    • шпаклевку;
    • набор шпателей;
    • грунтовку;
    • правило;
    • мастерки;
    • строительный миксер или дрель с насадкой;
    • кисти и валики для нанесения грунтовки;
    • лоток для грунтовочного раствора;
    • емкость для замешивания смеси объемом 20 литров;
    • наждачную бумагу или малярную сетку.

    Подбор штукатурной смеси и грунтовки

    Для начала нужно подобрать грунтовку для штукатурки потолка. Для этих целей подойдут следующие составы:

    1. Для любых видов штукатурных и шпаклевочных работ подходят универсальные грунтовки.
    2. Специальные составы под штукатурку нужны при подготовке основания, а также перед финишным шпаклеванием.
    3. Непосредственно перед окрашиванием потолка используют грунт под водоэмульсионные краски.

    Совет! Намного выгодней купить один универсальный грунтовочный состав, который можно использовать на каждом этапе работ.

    Рекомендуем к прочтению:

    Чтобы выбрать подходящую штукатурную смесь, стоит придерживаться таких правил:

    • Для оштукатуривания потолка в помещениях с повышенной влажностью (ванной комнате, санузле, бассейне) используют растворы на базе цемента или смеси извести и цемента. Такие составы применяют для наружных работ, в частности для оштукатуривания фасадов зданий.
    • Для комнат с нормальной влажностью рекомендуется использовать штукатурные составы на основе смеси извести с гипсом или только извести.
    • Если предполагается вести работы по деревянному или каменному основанию в помещении с минимальной влажностью, то можно приобрести глиняную штукатурку.

    Грунтовка поверхности

    Теперь поговорим о том, как оштукатурить потолок своими руками под покраску. Для начала основание нужно обработать грунтовкой. Это обеспечит лучшее сцепление раствора с базовой поверхностью. Перед этим с потолка полностью счищают старую отделку. Очищение проводят вплоть до основания. Важно хорошо очистить потолок, чтобы не было даже мелких частиц отделки или старого клея. Оставшиеся частицы будут причиной плохого сцепления штукатурки с основанием и ее последующего отслоения.

    После удаления отделки потолок очищаем от пыли. Для этого можно использовать ветошь, щетку или пылесос. Пятна от ржавчины, плесени или жира нужно убрать. Для этого подойдут антисептики, специальные растворители, паяльные лампы и горелки на газе.

    После тщательного очищения потолочную поверхность обрабатываем грунтовкой. Используем грунт глубокого проникновения, который наносим кистью или валиком. Рекомендуется грунтовать потолок в два слоя, причем каждый из них должен просохнуть по отдельности.

    Установка маяков

    Пришла очередь рассказать, как ровнять потолок под покраску. Для этого нужно установить потолочные маяки. От того, насколько ровно они выставлены, зависит ровность поверхности и результат работы.

    Маяки устанавливаем так:

    1. При помощи лазерного уровня и малярного шнура на стенах помещения чертим уровень чистого потолка. Отбивку ведем от самого низкого угла в комнате.
    2. Первый маяк устанавливаем в самой низкой точке на потолочной поверхности. В роли маяков можно использовать перфорированные профили. Маячный элемент закрепляем на базовой поверхности посредством штукатурного раствора или шпаклевки.
    3. После этого от установленного маяка в каждую сторону ставим отметки с шагом 30 см. По этой разметке аналогично устанавливаем следующие профили.
    4. При помощи уровня проверяем горизонтальность установки всех маяков.

    Важно! Поскольку штукатурку можно наносить слоем высотой не более 50 мм, все маяки можно устанавливать от базовой поверхности на расстоянии не более 5 см.

    Нанесение штукатурки

    Перед тем как штукатурить потолок под покраску, нужно приготовить раствор.

    Рекомендуем к прочтению:

    Работы ведем в такой последовательности:

    • в тару вместительностью не менее 20 л наливают чистую холодную воду;
    • после этого постепенно всыпают сухую смесь для приготовления штукатурки;
    • раствор хорошо перемешивают дрелью с миксерной насадкой или в строительном миксере;
    • после приготовления раствору дают выстояться в течение 10 минут и еще раз хорошо перемешивают (должна получиться однородная по консистенции смесь).

    На заметку! Пропорция воды и сухой смеси указывается производителем на упаковке. Рекомендуется придерживаться указанного соотношения.

    Работы по оштукатуриванию потолка ведем в такой последовательности:

    1. При помощи кельмы или мастерка набираем раствор и набрасываем либо намазываем его на потолочную поверхность. Каждый мастер сам выбирает более удобный для него способ нанесения штукатурной массы на потолок.
    2. Раствором заполняют пространство между двумя маяками на ширину 60 см. После этого поверхность разравнивают правилом, опирая два его конца на маячные рейки.
    3. Таким же образом заполняются и разравниваются оставшиеся участки между маяками.
    4. Если нужно выполнить второй слой, то первый должен полностью схватиться. Сроки схватывания зависят от состава штукатурки. Так, гипсовые смеси схватываются за 25 мин., цементные твердеют дольше – до двух часов. О высыхании известкового раствора можно догадаться по цвету поверхности (она должна побелеть).
    5. Теперь нужно аккуратно убрать маячные профили. Оставлять их в штукатурном слое нельзя, потому что линейное расширение стального элемента и раствора разное. Кроме этого, стальной профиль может поржаветь, из-за чего на потолке появятся пятна. Выемки от профилей заполняем раствором, а потолок хорошо разравниваем шпателем. Особо тщательно выравниваем стыки стеновой поверхности и потолка и внутренние углы.
    6. После полного высыхания поверхность шлифуем наждачкой.

    Если вы хотите наглядно разобраться, как осуществляется штукатурка потолка под покраску, видео процесса поможет вам в этом.

    Финишное выравнивание

    Если выполняется штукатурка и покраска потолка, на завершающем этапе обязательно проводится финишное выравнивание. Если провести окраску по оштукатуренной поверхности, то из-за зернистости основания покрытие будет неоднородным и некрасивым. В результате финишного шпаклевания и грунтования поверхности удается добиться идеальной гладкости основания.
    Перед шпаклеванием потолок покрываем двумя слоями грунта глубокого проникновения. Первый слой должен высохнуть до нанесения второго. После высыхания последней прослойки приступаем к шпаклеванию потолка. Для этого используем готовую или сухую финишную шпаклевку (сухую смесь разводим водой в указанной пропорции). После высыхания поверхности шлифуем ее наждачкой или малярной сеткой. Основание должно быть идеально гладким и ровным, без сколов, выступов и трещин. После этого потолок снова грунтуем. Когда раствор высохнет, можно приступать к окрашиванию.

    Советы специалистов

    Чтобы добиться безупречного результата, нужно знать тонкости, которые известны только профессиональным мастерам. Ниже приведены советы специалистов, которые помогут в работе.


    Незначительные неровности на потолочной поверхности удобней убирать готовыми штукатурными растворами. Хоть их цена выше, чем у сухих смесей, за счет небольшого расхода вы сможете сэкономить силы и деньги. При работе с известковыми растворами нужно хорошо защищать глаза и кожу рук, потому что известь очень едкая.

    Чтобы обеспечить лучшее сцепление штукатурного раствора с основанием, обрабатывайте его грунтовкой Бетонконтакт. В случае, когда слой штукатурки требуется сделать толщиной более 50 мм, применяют армирующую сетку.

    Как шпаклевать потолок — как своими руками правильно штукатурить, шпаклевать потолок под покраску, фото и видео

    Как сделать потолок ровным для того, чтобы краска или покрытие хорошо ложилось? Прежде чем покрасить потолок или покрыть его плиткой, нужно покрыть его шпатлевкой. Шпатлевка нужна для выравнивания поверхностей, маскировки трещин и других недостатков. Чтобы правильно шпаклевать потолок, нужно знать, как шпаклевать, потолочь компоненты для изготовления шпатлевки. 

    Как шпаклевать потолок. Виды шпатлевок

    Шпатлевки, которыми можно шпаклевать потолок, бывают нескольких видов:

    • гипсомеловая – с ее помощью удаляют небольшие неровности на бетонных и других поверхностях
    • клеевая – такой шпатлевкой готовят поверхности перед клеевой покраской
    • масляная – нужна для поверхностей, которые будут покрыты масляной краской
    • гипсовая
    • цементная

    В зависимости от того, чем вы хотите отделать или покрасить потолок, выберете тип шпатлевки. Для влажных помещений подойдет цементная шпатлевка, а в помещениях с умеренной температурой и влажностью выберете гипсовую шпатлевку. Также подойдут шпатлевки на органической и полимерной связках.

    Шпатлевки также делятся на:

    • стартовые – составы, предназначенные для черновых слоев и заделывания крупных трещин, заравнивания очень неровных поверхностей; коэффициент усадки у таких шпатлевок низкий
    • финишные – наносятся после выравнивания, чтобы создать гладкую поверхность, на которую хорошо ляжет краска и другой материал

    Для работы вам понадобятся и стартовые, и финишные шпатлевки.

    Также вы можете изготовить шпатлевку для потолка самостоятельно. Прежде чем шпаклевать, потолочь в порошок будет необходимо некоторые компоненты для смеси – мел, гипс.

     

    Как шпаклевать потолок. Как изготовить шпатлевку, потолочь материалы

    Чаще всего для приготовления шпатлевки в домашних условиях используют:

    • мел
    • гипс
    • столярный клей
    • животный клей
    • хозяйственное мыло
    • олифу
    • лаки

    Приготовить гипсомеловую шпатлевку

    Не рекомендуется готовить эту шпатлевку в больших количествах, потому что она быстро застывает и тем самым приходит в негодность – вы можете просто зря израсходовать материалы.

    Для начала нужно потолочь в порошок мел – трех килограммов вполне хватит. Затем нужно потолочь 1 кг гипса. Смешайте порошки. Возьмите емкость, заполните ее раствором столярного клея и аккуратно высыпайте порошок в клей. Помешивайте до тех пор, пока не получится густая консистенция.

    Самостоятельно изготовить масляную шпатлевку

    Для приготовления масляной шпатлевки возьмите 2 килограмма мела, 1 кг олифы, 100 г сиккатива.

    Сначала нужно хорошенько потолочь мел, а затем высыпать порошок в емкость с олифой и сиккативом.

    Как правильно шпаклевать потолок. Подготовка потолка, грунтовка

    Прежде чем наносить на потолок шпатлевку, нужно покрыть его грунтом и очистить поверхность от старых покрытий и слоев шпатлевки. Для грунтовки используются жидкие составы. Чтобы нанести грунтовку на потолок, лучше возьмите валик. Также для этого подойдет кисть.

     

    Как шпаклевать потолок. Нанесение стартового слоя шпатлевки

    Чтобы покрыть потолок шпатлевкой, нужно два, иногда три, а иногда и больше слоев. Но ни в коем случае не один слой – этого будет недостаточно. В то же время большое количество слоев приведет к появлению трещин на шпатлевке, и тогда все придется начинать заново.

    В один слой можно наносить только стартовую шпатлевку с крупнодисперсной структурой. Лучше всего приобрести на рынке готовую или сухую смесь. Если у вас готовая смесь, ее необходимо нанести сразу, потому что затвердевшая шпатлевка теряет свои свойства, а сухую смесь нужно развести перед нанесением. Для этого вам понадобится простая вода без примесей. В посуду насыпьте сухую шпатлевку и добавьте столько воды, сколько указано в инструкции. Получив нужное соотношение, перемешивайте компоненты до образования густой консистенции.

    Приблизительно через сорок минут или через час эта смесь начнет застывать, поэтому не откладывайте нанесение шпатлевки и наносите ее сразу после приготовления, а также не заготавливайте слишком много состава. Не пытайтесь повторно растворять ее, а лучше сделайте новый состав, чтобы потолок был отделан качественно.

     

    Как шпаклевать потолок. Нанесение слоев шпатлевки на бетонный потолок

    Лучше всего начинайте наносить шпатлевку от углов или со стены.

    Возьмите большой шпатель. Прижмите к потолку шпатель и как бы протяните его на себя. Соблюдайте все время одинаковый нажим при нанесении. Старайтесь не делать слишком толстый слой – вполне достаточно, если он будет толщиной меньше половины миллиметра.

    Сколько вам понадобится слоев, зависит от состояния поверхности. Если она достаточно ровная, вам хватит одного слоя стартовой шпатлевки и одного слоя финишной шпатлевки. Если же на поверхности есть большие неровности, может понадобиться даже несколько стартовых слоев.

    Если на поверхности есть щели, то шпаклевать  необходимо так – обработайте эти щели, удалите оттуда пыль и покройте их слоем грунта. Если трещины достаточно большие, понадобится несколько слоев. Когда грунт высохнет, и трещины будут замаскированы, можете приступать к шпаклевке.

    Когда шпатлевка высохнет, отшлифуйте поверхность мелкозернистой наждачной бумагой, чтобы поверхность стала максимально гладкой. Сделав заравнивание поверхности, нанесите новый слой грунта – это нужно для нанесения краски, поклейки обоев.

     

    Как шпаклевать гипсокартонный потолок

    Загрунтуйте поверхность, особенно тщательно сделайте это на месте стыков соседних листов. Затем обработайте швы – нужно углубить шов и снять фаску с торцов листа под углом сорок пять градусов. Заполните всю глубину шва стартовым слоем шпатлевки, а потом наклейте поверх этого малярную сетку и немного вдавите в шов. Затем нанесите сверху сетки еще один слой шпатлевки. Когда шпатлевка высохнет, нужно зачистить поверхность шва.

    Нужно наносить шпатлевку на гипсокартон очень тонким слоем, так как сам по себе материал ровный. Делается это финишной шпатлевкой. Как и при покрытии шпатлевкой бетонной поверхности, зашлифуйте гипсокартонную поверхность до идеально гладкого состояния с помощью наждачной бумаги.

    Как правильно шпаклевать потолок. Техника безопасности

    Когда вы будете изготавливать состав для шпатлевки, обязательно наденьте на лицо марлевую повязку, чтобы пыль от мела и гипса не попала в дыхательные пути. При нанесении шпатлевки обязательно наденьте на голову головной убор – шпатлевка смывается достаточно трудно. Будьте крайне осторожны и используйте надежную стремянку.

    Итак, чтобы вам легче запомнилась последовательность нанесения шпатлевки, еще раз прочтите эти пункты:

    • перед шпатлеванием заделайте все трещины и щели, удалить старые слои покрытий, пыль
    • загрунтуйте поверхность – нужно наносить грунт одним слоем
    • саму шпатлевку нанесите не меньше чем в два слоя – хотя бы один стартовый и хотя бы один финишный. При больших неровностях на поверхностях нужно нанести немного больше черновых слоев. Слои не должны быть очень толстыми
    • после нанесения шпатлевки отшлифуйте поверхность наждачной бумагой
    • нанесите грунт для краски

     

    Как шпаклевать потолок: видео, как наносить шпатлевку на потолок

    Чтобы у вас было визуальное представление о том, как наносить шпатлевку на потолок, видео, которое здесь представлено, вам очень пригодится.

    Штукатурка потолка своими руками — инструкция пошагово!

    Ремонт любого помещения, будь оно жилое или офисное, начинается с потолка. Независимо от того какая отделка предусмотрена дизайн-проектом: побелка, покраска или оклеивание декоративными панелями, обрабатываемая поверхность должна быть подготовлена по всем правилам.

    Штукатурка потолка своими руками

    Вкратце — как можно выровнять поток?

    Сравнивая различные методы выравнивания потолка, следует выяснить, в чем же принципиальная разница между штукатуркой и шпатлевкой? И тот и другой варианты устранения нервностей относятся к «мокрому» способу, в основе которого лежит использование различных строительных смесей и составов. К «сухому» причисляют выравнивание потолка гипсокартонными листами, но прибегают к такому кардинальному решению проблемы в самом крайнем случае.

    Выравнивание потолков

    Шпатлевка поверхности выполняется как финишная отделка перед покраской или поклейкой обоев. Слой материала не может превышать 3-4 мм. Особенность такого покрытия в том, что его применение допустимо на практически ровных поверхностях с незначительными дефектами, малозаметными трещинами и небольшими неровностями, так как мелкодисперсная шпаклевочная смесь не способна затянуть и скрыть более значительные проблемы.

    Как штукатурить потолок

    Стяжка штукатуркой производится на поверхностях с перепадами высот до 45-50 мм. Благодаря крупнодисперсным частицам смесь легко справляется с глубокими трещинами и швами между плитами и перекрытиями. Однако в случае если перепады превышают 5 см, использовать штукатурные смеси не рекомендуется – слишком толстый слой материала не только эстетически непривлекателен, но и опасен ввиду вероятности растрескивания и отслаивания штукатурки от потолка, что может являть потенциальную угрозу для здоровья и повлечь за собой получение травм. В таких ситуациях оптимальным решением будет установка каркасных потолочных конструкций с использованием плит из гипсокартона или натяжные потолки из современных материалов.

    Плюсы и минусы штукатурки

    Плюсы и минусы штукатурки

    Выбирая тот или иной способ отделки, следует учесть все достоинства и недостатки материала.

    Плюсы штукатурки стоят в следующих аспектах:

    Недостатки штукатурных смесей заключаются в следующем:

    • существует ограничение на максимальную толщину штукатурного слоя – специалисты не рекомендуют превышать порог в 5 см – при больших перепадах производить выравнивание данным материалом нецелесообразно и характеризуется большим расходом смеси;
    • если выполнить работы самостоятельно не представляется возможным, услуги профессионалов обойдутся в значительную сумму, плюс учитывайте стоимость самого материала;
    • выравнивание потолка штукатурными смесями требует определенных навыков работы с материалами и инструментами, а сам процесс может занять весьма продолжительное время, поскольку основная задача состоит в том, чтобы сделать поверхность гладкой и ровной.
    Цены на популярные виды штукатурки

    Штукатурка

    Инструменты и материалы

    Инструменты и материалы

    Для оштукатуривания потолка своими силами потребуются следующие материалы:

    • квадратная тара большой вместимости (от 15 до 19 литров). Рекомендуется выбирать емкость с высокими бортами для предотвращения разбрызгивания при перемешивании и прямыми стенками для лучшего набора смеси на инструмент;
    • металлические и резиновые шпатели разных размеров. Для удобства работы следует отдавать предпочтение инструменту с прорезиненными ручками;
    • строительный мастерок;
    • правило;
    • малярная кисть;
    • валик и кювета для грунтовки;
    • строительный уровень;
    • наждачная бумага различной зернистости для устранения дефектов покрытия на начальной стадии обработки и окончательной шлифовки, держатель;
    • дрель с соответствующей насадкой или строительный миксер;
    • серпянка;
    • устойчивая стремянка;
    • средства индивидуальной защиты (резиновые печатки, пластиковая маска и респиратор).

      Инструмент, приспособления, инвентарь для штукатурных работ

    Шаг 1. Подготовка поверхности

    Подготовительный этап имеет огромное значение даже в том случае, если речь идет о новом строении. В идеале потолок должен быть очищен до бетонной плиты.

    Подготовка поверхности

    Следы плесени, грибок и подтеки ржавчины следует удалить мокрой губкой, после чего замыть область потолка специальными составами. Старый и облупившийся слой штукатурки и прочих строительных материалов нужно удалить.

    Следы плесени, грибок и подтеки ржавчины следует удалить мокрой губкой

    Даже если покрытие выглядит прочным и без заметных следов износа, специалисты рекомендуют его снять. Во-первых, рано или поздно на потолке могут образоваться трещины, а во-вторых, такое наслоение украдет лишние сантиметры пространства.

    Шлифовка потолка

    Наиболее подходящим инструментом для проведения работ служит неширокий шпатель. Если слой отделочных материалов удаляется с трудом, можно попробовать «обстучать» обрабатываемую область резиновым молотком или же воспользоваться электромеханической дрелью со специальной насадкой-щеткой. Очень важно не забывать защищать глаза, голову и дыхательные пути от строительной пыли.

    Неширокий шпатель

    Размывать различными растворами штукатурку бесполезно, так как на поверхности потолка после такой обработки остается тонкий, гладкий и сложно удаляемый слой, который будет препятствовать проведению качественной работы ввиду низкой адгезии, что может послужить причиной отслоек и трещин в нанесенном слое штукатурки.

    Трещины и потолочные швы рекомендуется расшить. Освобожденную от слоев старого покрытия поверхность следует проработать крупнозернистой наждачкой Р80, чтобы удалить неровности и оставшиеся куски штукатурки. Кроме того, наждачная бумага как нельзя лучше позволяет подготовить потолок к грунтованию.

    Шаг 2. Грунтовка

    Грунтование потолка своими руками

    При выборе грунтовки предпочтение следует отдавать растворам для гладких поверхностей. Они содержат в своем составе мелкие гранулы, после высыхания образующие на поверхности «шероховатость», способствующую наилучшему сцеплению слоя штукатурки с прогрунтованной бетонной плитой, а антисептические вещества, входящие в состав раствора, препятствуют развитию посторонней микрофлоры.

    Слой грунтовки перед последующими этапами нужно основательно просушить, в среднем на это уходит не менее 12 часов.

    Цены на различные виды грунтовки

    Грунтовка

    Шаг 3. Подготовка штукатурной смеси

    Приготовление раствора

    Штукатурные смеси представлены в двух вариантах: готовые и сухие. Различий в потребительских свойствах между ними нет, а вот цена отличается в несколько раз. Хотя приготовить смесь самостоятельно несложно:

    • в подготовленную тару наливается рекомендованное производителем количество воды;
    • постепенно всыпается сухая смесь;
    • строительным миксером раствор перемешивается до однородного состояния и оставляется при закрытой крышке на 15-25 минут, после чего выполняется повторное перемешивание миксеров.

    Штукатурку рекомендуют наносить пластиковым или резиновым шпателем, а вот выполнять разравнивание эффективней металлическим инструментом. Сохнет каждый слой штукатурки не менее 16 часов при полном отсутствии температурных скачков и сквозняков.

    Шаг 4. Оштукатуривание поверхности

    Выявление уровня неровности потолка

    В зависимости от материала потолка и его кривизны существует несколько технологий выполнения штукатурных работ.

    Относительно ровные потолки

    Нанесение штукатурки на потолок

    Потолок оштукатуривается двумя, реже тремя слоями смеси. При наличии минимальных дефектов поверхности допускается нанесение штукатурки на выборочные области, с последующим разравниванием материала, но мастера рекомендуют нанести хотя бы один цельный слой на всю поверхность. Если неровности многочисленны и предполагаемый слой штукатурки будет превышать 10 мм, перед началом работ на потолке нужно закрепить малярную сетку – это убережет покрытие от трещин и придаст большую прочность.

    Армирующая сетка

    Потолки с большими неровностями

    Правильная штукатурка потолка

    Если перепады поверхности значительны и составляют более 2 см, то выравнивание лучше производить с помощью маяков. Их установка – ответственный и важный этап.

    Установка маяка

    При помощи лазерного уровня производится нивелирование и определяется «нулевая» отметка. Для этого определяется самый низкий угол потолка, и на стене делается соответствующая отметка.

    После чего при помощи малярного шнура вычисляется самая низкая точка на потолке, откуда будет начинаться установка маяков по потолку.

    Маяки крепятся параллельно друг другу на гипсовые нашлепки с расстоянием между рядами на 15-20 см меньше, чем ширина правила. Коротким правилом работать легче, а длинное гарантирует лучший результат.

    Коротким правилом работать легче, а длинное гарантирует лучший результат

    Как только маяки будут установлены, можно приступать к оштукатуриванию. Смесь распределяется между маяками шпателем, а ее излишки удаляются правилом.

    Это все было рассказано очень кратко – по сути, были просто перечислены основные этапы всего процесса оштукатуривания потолка. На деле же – каждое из указанных действий имеет множество нюансов, о которых также необходимо знать. Поэтому ниже вниманию читателей будет предложена таблица, в которой подробно, буквально – пошагово, показывается процесс оштукатуривания потолка с необходимыми пояснениями.

    Подробная пошаговая иллюстрированная инструкция по оштукатуриванию потолка раствором на гипсовой основе

    Прежде всего, необходимо сделать одно замечание. Неискушенному читателю может поначалу показаться, что всё выполняется достаточно быстро и просто. На деле же – выравнивание потолка с помощью штукатурки являет очень трудоемкой отделочной операцией, требующей немалого опыта работы. Если хозяин квартиры вообще никогда раньше не сталкивался со штукатурным делом, то ему следует, как говорится, десять раз подумать и оценить свои возможности, прежде чем приступать к ремонту.

    Несмотря на то что технологии нанесения штукатурки на стены и потолок – в принципе, очень схожие, работы на вертикальной стеновой поверхности – значительно проще. И в том случае, если в этом плане есть хоть сколь-нибудь наработанные навыки – можно попробовать свои силы и на потолке.

    ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
    Прежде всего, помещение необходимо подготовить к работе. Из него выносятся все ненужные предметы, чтобы они не стесняли свободы передвижения по комнате.
    Даже у самого опытного мастера при оштукатуривании потолка на пол попадает немалое количество больших и мелких капель полужидкого раствора (как показано на иллюстрации). Чтобы избавить себя впоследствии от ненужной процедуры очистки поверхности пола от застывших «ляпов», лучше всего всю комнату сразу застелить полиэтиленовой пленкой.
    Если в помещении уже установлены радиаторы отопления (понятно, что вынести их не подучится), то желательно затянуть и их пленкой – до полного окончания отделочных работ.
    В идеале в помещении должны остаться только мостки (козлы, леса), обеспечивающие возможность работы на высоте с определенной свободой перемещения.
    Будет разумныv предохранить от попадания раствора и установленные в помещении окна.
    Для этого подойдёт также обычная прозрачная полиэтиленовая пленка.
    Вырезанные полотна пленки можно временно зафиксировать на рамах малярным скотчем.
    У хорошего мастера его «арсенал» всегда должен быть в порядке, в полной готовности к работе.
    Тем не менее, лучше еще раз убедиться в том, что на правиле не осталось с прошлого использования застывших фрагментов строительных растворов. Даже небольшой присохший бугорок или наплыв станет серьёзной помехой, что негативно скажется на качестве выравнивания штукатурки.
    При необходимости – проводится очистка правила с помощью жёсткого шпателя, но так, чтобы не поцарапать алюминиевую поверхность.
    Очищенное от загрязнений правило готово к работе.
    Не менее тщательно очищаются и рабочие поверхности всех шпателей, кельм, затирок и других инструментов и приспособлений.
    Необходимо подготовить емкость для замешивания штукатурки – она должна быть чистой, без остатков старого раствора.
    Потребуется запас воды – как для разведения сухой строительной смеси, так и для иных технологических и вспомогательных надобностей.
    Особенно это актуально тогда, когда работы проводятся в новостройке, где еще не подключена сантехника.
    Поверхность потолка также требует предварительной подготовки.
    Подразумевается, что уже были выполнены все ремонтные мероприятия, например, заделка межпанельных швов, выбоин, крупных отверстий и т.п. На нашем портале есть отдельная публикация, подробно рассказывающая о ремонте потолочной поверхности.
    Но перед началом штукатурных работ все равно необходимо пройтись по всей поверхности шпателем, чтобы счистить все присохшие частички раствора или иные твердые включения, прилипшие к поверхности.
    Следующий важный этап – это грунтование потолка. Оно проводится в несколько приемов.
    Для начала необходимо применить грунтовку глубокого проникновения. Она пропитается в расположенные у поверхности бетона поры и трещинки, заполнит их, свяжет микрочастицы, создаст дополнительные связи в кристаллической решетке.
    Все это предотвратит возможное растрескивание или отшелушивание штукатурки на потолке.
    Проводить грунтование удобнее всего с применением специальной малярной ванночки.
    Состав наливается в нее, а забирается и наносится на поверхность потолка с помощью валика с длинным ворсом.
    Излишки грунтовки отжимаются на ребристой наклонной поверхности ванночки.
    Безусловно, работать будет намного проще, если валик оснащен длинной рукояткой (лучше всего – телескопической штангой, которую можно подстроить под конкретную высоту помещения и рост работника).
    Поверхность потока покрывают грунтовкой полностью, не пропуская даже мелких участков.
    Очень часто случается так, что первый слой грунта на отдельных участках потолка впитывается бетонной поверхностью, как губкой. В такой ситуации не следует неразумно экономить – необходимо дождаться просыхания первого слоя, а затем операцию повторить.
    В идеале грунтовка должна лечь и впитаться обильным равномерным слоем – так будет обеспечена высокая адгезия со строительными растворами по всей площади потолка.
    Все дальнейшие операции проводятся только после полного просыхания.
    Это был лишь первый этап грунтования.
    Чтобы обеспечить максимальное целение штукатурного раствора с гладкой бетонной поверхностью потолочной плиты, необходимо обработать ее грунтовочным составом типа «бетоноконтакт».
    Это, за счет содержащегося в грунтовке мелкофракционного кварцевого наполнителя, сделает поверхность выраженно шероховатой, отлично удерживающей штукатурку по горизонтальной плоскости.
    Наносить «бетоноконтакт» можно также валиком или кистью (кисть может особенно понадобиться для труднодоступных мест).
    Состав, как правило, значительно гуще, чем обычная грунтовка. Кроме того, производители ему чаще всего придают определенную цветовую тонировку – белую, розовую или иную, с таким расчетом, чтобы было ясно видны обработанные поверхности, выделяющиеся на общем сером фоне. Это сводит вероятность пропуска какого-либо участка практически к нулю.
    К дальнейшим операциям переходят после полного застывания нанесенного «бетоноконтакта».
    Следующий важнейший этап работы – это выставление системы маячков, которые обеспечат создание единой ровной плоскости, точно выверенной по горизонтали.
    Это позволяет выровнять перепады уровня межэтажного перекрытия, допущенные в ходе строительства дома.
    Кроме того, нередко на потолочной поверхности крепятся провода, которые требуется скрыть в слое штукатурки. При этом необходимо учитывать, что толщина наносимого слоя должна быть такой, чтобы провода «утонули» в нем как минимум на 5 миллиметров.
    Проводить необходимую разметку и выставление маячков удобнее всего по лазерному уровню – построителю плоскостей.
    Такой инструмент уже давно и прочно вошел в «арсенал» профессиональных отделочников. Не помешает от и рачительному хозяину квартиры – цены на лазерные уровни в наше время перестали быть пугающе высокими. Тем более что если сейчас речь идет об оштукатуривании потолка, то владелец квартиры еще в самом начале отделочных работ, и такой прибор пригодится на всех остальных стадиях ремонта. Во всяком случае, надо постараться хотя бы арендовать его на время.
    Такой уровень можно разместить у потока (навесив на стену на забитый в нее дюбель или установив на специальной штанге). Луч задаст нужную, строго выверенную по горизонтали плоскость сразу на все помещение, от которой можно «плясать» при выставлении системы маяков.
    Существует несколько способов выставления маяков.
    В любом случае – используются специальные штукатурные маячковые стальные профили – обычно для потолка берутся высотой в 6 мм длиной 3 метра.
    В первом варианте установка маячкового профиля проводится непосредственно на горки («нашлепки») штукатурного раствора. Применяется тот же штукатурный состав, который будет использоваться и в дальнейшем. Так как для потолков, как правило, используют штукатурку на гипсовой основе, схватывается раствор – достаточно быстро.
    На потоке намечают линии, по которым будут располагаться маяки. Расстояние между линиями должно быть таким, чтобы правило было длиннее как минимум на 250 – 300 мм.
    Для начинающего мастера совет – особо линии между собой не разводить, так как справиться с довольно широким промежутком без соответствующих навыков будет весьма непросто. Попробуйте для начала выравнивать штукатурку в полосе до 800 – 1000 мм.
    По намеченной линии шпателем шириной в 100 мм наносятся «нашлепки» штукатурного раствора. На прогрунтованной поверхности потолка они держатся отлично.
    Шаг между такими горками можно выдерживать примерно в 150 — 200 мм – этого вполне достаточно, чтобы профиль не прогибался при дальнейшей работе с помощью правила.
    Затем берется маячковый профиль (если необходимо – он обрезается по длине в нужный размер), устанавливается по намеченной линии и притапливается в горки штукатурного раствора.
    К этому времени они уже начнут потихоньку схватываться, и профиль должен спокойно удержаться в них.
    Начинается выравнивание маячка по горизонтали на нужной высоте.
    Лазерный уровень задал горизонтальную плоскость. К маяку прикладывается угольник, на котором сделана (или делается по ходу) отметка, соответствующая расстоянию от заданной лазером плоскости до планируемой плоскости потолка.
    Теперь необходимо или притопить, или, наоборот, подтянуть на себя маячковый профиль, чтобы отметка на угольнике оказалась на линии луча.
    После того как точка выставлена, раствор подбирают шпателем с обеих сторон в сторону маяка, образуя аккуратную горку.
    На самом профиле (на его рабочей нижней поверхности) остатки раствора снимаются.
    Аналогичная операция повторяется на каждой из «нашлепок»…
    …с «облагораживанием» горок раствора.
    Необходимо учитывать, что при сильной корректировке одного края металлического профиля иногда может несколько сместиться противоположный край и промежуточные точки. Так что необходимо будет пройтись туда-сюда несколько раз, добиваясь идеального выставления профиля по заданной горизонтальной линии по всей его длине.
    Вот так выглядят выставленные маячки.
    Еще раз проверяется, чтобы на рабочей нижней поверхности не оставалось капель раствора.
    Затем маякам необходимо дать время для полного схватывания – только после этого можно будет переходить к оштукатуриванию поверхности.
    Такой способ установки маяков чаще всего используют опытные мастера, имеющие «набитую руку». Новичок же поначалу может немало намучиться с выставлением профилей. Поэтому ему легче будет взять на вооружение несколько другой способ – с использованием саморезов.
    Смысл его в том, что две точки всегда задают прямую линию. То есть, если установить две неподвижные точки опоры на нужной высоте, по ним несложно будет закрепить жёсткий металлический профиль.
    На намеченной для маяков линии в потолке сверлятся отверстия для дюбелей.
    В отверстие вставляется пластиковая дюбель-пробка…
    …. в которую вворачивается обычный черный саморез.
    Теперь его необходимо вкрутить таким образом, чтобы срез шляпки пришелся на заранее рассчитанный уровень.
    Если учитывать, что будет еще устанавливаться маячковый профиль, то расположение среза шлепки должно быть выше планируемой высоты потолка на величину, равную высоте профиля.
    Как же правильно выставить саморез?
    Ничего сложного – опять на помощь приходит луч лазерного уровня. Берется обычный шпатель – он в данном случае сыграет роль «экрана». Шпатель прижимается около самореза к потолку, и на его рабочей поверхности хорошо будет замета полоса, оставляемая лучом лазерного уровня.
    Теперь – несложная задача: закручивая или, наоборот, выкручивая отверткой саморез добиться такого положения, чтобы нижний срез его головки пришелся точно по этой линии.
    Вот что получилось в итоге – саморез выставлен по необходимой высоте.
    Аналогичная операция проводится и с другими точками – как минимум по две на каждый маячковый профиль.
    После того как все саморезы выставлены, можно провести простую, но очень наглядную проверку.
    Между саморезами, по уровню нижнего торца их шляпок, протягивается белая нитка. Если все выполнено правильно, то нитка будет подсвечена красным лазерным лучом по всей своей длине. Если же какой то-участок оказался « в тени» — значит, допущена ошибка, и необходимо проверить «проблемную» точку.
    Подобную проверку можно провести вдоль, поперек комнаты и по диагонали, чтобы убедиться в точности полученного результата.
    Вот теперь уже совсем несложно будет точно вставить и маячковые профили.
    Готовится необходимое количество штукатурного раствора.
    Кстати, следует отметить, что установка маяков большого объема замешивания не требует, а неизрасходованный раствор применить пока негде. Так что нужно соизмерять подготавливаемое количество – гипсовая штукатурка схватывается очень быстро, и после этого приходит в полную непригодность.
    К саморезам маячка можно приложить правило – это задаст нужное направление расположение «нашлепок» штукатурного раствора.
    По этой линии небольшими мазками намечаются места, где будут располагаться горки раствора.
    Расстояние между ними – такое же, порядка 150 — 200 мм.
    Правило можно пока убрать в сторону – наносятся «нашлепки» штукатурного раствора необходимой толщины, несколько большей, чем высота выступающих из потолка саморезов.
    Маячковый профиль притапливается в нанесенных горках, так, чтобы он надежно держался в них.
    Затем берется правило, прикладывается по всей длине к маячковому профилю.
    Надавливая на правило, профиль погружают в горки раствора до тех пор, пока он не упрется в головки ввинченных саморезов.
    Профиль в силу своей конструкции – достаточно жесткий, но все же чтобы совершенно исключить его деформацию, его утапливание проводится именно с помощью правила, с равномерным распределением нагрузки по всей длине.
    В итоге профиль займет идеально горизонтальное положение, оперившись на выставленные по уровню шляпки саморезов.
    Просто и точно!
    Теперь останется только аккуратно подобрать шпателем горки раствора, очистить от штукатурки рабочую поверхность профиля.
    Все, маячки выставлены и оставлены до полного схватывания удерживающего их штукатурного раствора.
    В дальнейшем уже нанесение штукатурки проводится по примерно одной технологии.
    Когда система маяков – в состоянии полной готовности к дальнейшей работе, можно готовить штукатурный раствор уже для главной операции.
    И опять же – увлекаться не стоит, так как приготовленную штукатурку необходимо гарантированно использовать в течение 30-40 минут.
    При недостаточности опыта может остаться немало отходов – срок «жизни» раствора проходит стремительно, а начинающий мастер просто не успевает выработать подготовленный объём. Так что поначалу лучше готовить не слишком большими порциями.
    Несколько слов о рекомендуемых штукатурных составах. Традиционной, проверенной временем сухой строительной смесью для штукатурных работ в помещениях является «Кнауф – Ротбанд».
    Такому составу привыкли доверять очень многие отделочники-профессионалы, и не собираются менять ни на что другое.
    Тем не менее, можно в интернете встретить мнение, что новичку работать с «ротбандом» будет нелегко, по той лишь простой причине, что штукатурка очень быстро схватывается. Поэтому встречаются рекомендации «набивать руку» на более «долгоживущих» составах.
    Для примера можно привести смесь той же компании, но «МР-75». Она, правда, предназначена для машинного нанесения, но и вручную ею вполне можно оштукатурить потолок, а «живет» она подольше, почти что вдвое.
    Наконец, у отделочников, и именно для оштукатуривания потолков, очень популярна смесь «Волма-холст». Она отлично ложится на подготовленный потолок, создавая поверхность, которая при качественном разравнивании, окончательной затирке и глянцевании даже не потребует дальнейшего применения финишной шпатлевки.
    Какой бы состав ни использовался, готовиться он должен строго по указанной производителем технологии.
    Вначале всегда отмеряется необходимое количество воды комнатной температуры.
    Затем в емкость с водой засыпается требуемое количество сухой строительной смеси (а никак не наоборот!)
    Естественно, количество смесит должно быть соразмерно объему залитой ранее воды.
    Затем с помощью строительного миксера производится замес. Необходимо добиться абсолютной однородности, без даже мельчайших комочков.
    По консистенции состав должен напоминать очень густую сметану. Набранный на шпатель раствор при переворачивании должен удерживаться на лопатке, а не стекать или отрываться комком вниз.
    После того, ка нужная консистенция достигнута, делается пауза продолжительностью 3-5 минут, а затем еще раз в течение минуты проводится окончательное перемешивание – и штукатурка готова к работе.
    Штукатурный состав наносится на поверхность потолка на участке между маячковыми профилями. Естественно размер участка должен быть сопоставим с возможностями мастера – необходимо успеть его распределить правилом в течение срока пригодности состава. Поэтому сразу гнаться за большой площадью – не следует.
    Способ нанесения может быть разным.
    Опытные мастер обычно применяют наброску штукатурки с помощью мастерка или шпателя. При правильно рассчитанных движениях и усилиях горки раствора ложатся одна около другой, хорошо удерживаются на поверхности потока, хотя падение отдельных клякс исключить все же невозможно.
    У новичка подобная наброска может поначалу и не получаться – слишком много раствора окажется на полу. Поэтому можно подойти и по другому.
    Например, на этой иллюстрации демонстрируется, что мастер вначале шпателем с усилием наносит и распределяет тонкий контактный слой штукатурки. Ну а затем с помощью того же шпателя выкладывает на потолке более толстый слой раствора, несколько больше, чем высота установленный профилей-маячков.
    Получается, конечно, несколько дольше, но зато отходы все же минимизируются, и хорошее сцепление раствора с потолком также обеспечивается.
    Как бы раствор ни наносился, следующим этапом идет распределение и выравнивание штукатурного раствора по маякам с помощью правила.
    Правило перемещается по направляющим профилям, и поступательно вдоль них, и с небольшими движениями влево-вправо, для облегчения выравнивания слоя и максимально полного заполнения пустот.
    Та же операция, но со штукатурным раствором, нанесенным на потолок наброской.
    Не стоит полагать, что буквально с первого прохода правилом получится гладкая поверхность. Скорее всего, результат будет примерно таким, как показано на иллюстрации.
    Открываются раковины и пустоты, становятся заметны области, где раствора явно недостаточно.
    В этом нет ничего страшного.
    С рабочей плоскости правила шпателем снимаются излишки раствора, и ими заполняются выявленные «проблемные места».
    Затем операция выравнивания повторяется. Уже после второго прохода картина будет значительно лучше.
    Так повторяют столько раз, сколько потребуется для того, чтобы получилась выровненная по маякам поверхность.
    Только после этого можно переходить дальше, к очередному участку, проводя его выравнивание в таком же порядке.
    Но при организации такой работы необходимо иметь в виду, что примерно через час потребуется вновь вернуться к выровненному участку. Штукатурный раствор за это время уже схватится, и необходимо провести две важных операции.
    Во-первых, поверхность «замывается» с помощью мокрой губки – удобнее всего использовать специальный инструмент, наподобие штукатурной терки с поролоновым покрытием.
    «Замывка» производится без сильного нажима, круговыми движениями. Поверхностный слой штукатурки увлажняется, готовится к следующей операции.
    Для замывки используют обычную воду, хотя некоторые мастера советуют применять для увлажнения губки разведенную водой 1:1 грунтовку глубокого проникновения – это повысит поверхностную прочность штукатурного слоя.
    Сразу после такого увлажнения и влажной затирки переходят к глянцеванию.
    Эту операцию выполняют широким шпателем – влажная поверхность выглаживается и доводится до идеальной ровности, до «глянца».
    Если в ходе работы выявятся мелкие недочеты, то сейчас самое время их исправить, добавив туда, куда надо, чуть-чуть штукатурного раствора.
    После того как вся поверхность потолка оштукатурена, раствор полностью схватился, необходимо извлечь маячковые профили.
    Удаляют их обязательно: во-первых, может проступить ржавчина, а во-вторых, совершенно не сопоставимое линейное расширение металла и гипсовой штукатурки рано или поздно приведёт к появлению трещины по линии маяка. Маячковый профиль поддевается шпателем…
    …а затем аккуратно, не спеша, полностью вынимается из штукатурного слоя.
    Если использовались саморезы, то их также желательно выкрутить шуруповертом или отверткой.
    На потолке остается канавка.
    Вначале необходимо шпателем аккуратно подчистить ее края от осколков, выступающих наружу.
    Затем готовится нужное количество штукатурного раствора, и канава заполняется им с помощью шпателя.
    Далее, проводится выравнивание с общим уровнем потолка – в ход идет широкий шпатель.
    После схватывания раствора – выполняют «замывку» и глянцевание по этой линии, добиваясь идеально ровной поверхности.
    В результате потолок становится идеально ровным и гладким, без каких бы то ни было перепадов уровня.
    Видимые на иллюстрации пятна на потолке – это просто еще неравномерно просохшая штукатурка, но никак не дефект поверхности.
    Всё, оштукатуривание потолка закончено.
    После полного просыхания он готов к любым дальнейшим отделочным операциям.

    Невыясненным остался только один вопрос – а сколько сухой строительной смеси понадобится для оштукатуривания потолка? Надеемся, что читателя удовлетворит ответ, который он получит с помощью размещенного ниже онлайн-калькулятора.

    Калькулятор расчета количества сухой строительной смеси для оштукатуривания потолка

    Исходными значениями для расчета будут:

    • Площадь потолка. Для прямоугольной комнаты ее рассчитать – не составляет труда.

    А что делать в более сложных случаях?

    Если комната имеет какую-то особую конфигурацию, то можно применить различные подходы к вычислению ее площади. Все это подробно изложено, с приложением удобных калькуляторов, в специальной публикации нашего портала «Как рассчитать площадь комнаты»

    • Планируемая минимальная толщина штукатурного слоя – зависит только от конкретных условий отделываемого помещения и желаний хозяев. Как правило, слой меньше 5 мм при оштукатуривании не наносится.
    • Величина перепада высоты потолка, который необходимо устранить оштукатуриванием.
    • Степень квалифицированности мастера. У профессионала уйдет в отходы не более 5% раствора, а у новичка на первых порах может и 15% запаса не хватить.

    Полученное значение будет изначально выражено в килограммах. Но сухие штукатурные смеси реализуются в бумажных мешках по 25 или 30 килограмм, и приобретать открытый мешок – это великая глупость, так как никто не может уже гарантировать качества раствора. Значит, так или иначе придется округлять количество приобретаемого состава в большую сторону до целого числа мешков. Этот запас все равно лишним не станет – весь ремонт еще впереди! Это также учтено программой расчета.

    Перейти к расчётам

    Некоторые особенности оштукатуривания других потолков

    Деревянные  потолки

    Сетка для штукатурки потолкаШтукатурка на деревянном потолке

    Перед нанесением штукатурной смеси на потолок крепится металлическая сетка, имеющая размеры ячеек 100х100 мм, или же набивается двухслойная дранка так, чтобы шляпки гвоздей не выходили за пределы реек. Это делается во избежание растрескивания и осыпания штукатурки, особенно если в доме есть жилая мансарда или второй этаж. Штукатурка наносится в два слоя, каждый из которых тщательно разравнивается шпателем и просушивается.

    Потолки из гипсокартона

    Штукатурка потолка из гипсокартона

    Процесс оштукатуривания листов гипсокартона заключается в заполнении вмятин, стыков строительной смесью. В случае, когда разрывы между блоками гипсокартона значительны, специалисты советуют использовать серпянку на необходимых участках. Однако следует помнить, что максимальная толщина слоя на незакрытых сеткой областях не может превышать 15 мм.

    Применение декоративной штукатурки

    Декоративная штукатуркаДекоративная штукатурка

    Существует и так называемая декоративная отделка потолков, при которой обрабатываемая штукатуркой поверхность далее не шпаклюется. Такой способ отделки позволяет получить интересную фактуру и необычные дизайнерские решения, особенно при комбинации различных техник нанесения.

    Потолок, оформленный декоративной штукатуркойШтукатуркаРельефная фактура декоративной штукатурки для потолка

    Оштукатуренный и обработанный наждачной бумагой зернистости Р150-170 потолок готов к дальнейшим работам. Как правило, выровнять поверхность «под ноль» без использования шпаклевки не получается.

    Видео – Штукатурка потолка своими руками

    Шпаклевка потолка своими руками – видео в обучающем мастер-классе

    После оштукатуривания, а иногда и после выравнивания гипсокартоном необходимо идеальное разглаживание поверхности, для чего и выполняется шпаклевка потолка – видео-инструкций на эту тему мы нашли немало!

    Что нужно знать перед тем, как выровнять шпаклевкой потолки

    Как бы старательно вы ни разглаживали финишный слой штукатурки, идеального лоска добиться практически невозможно. Поверхность все равно будет шероховатой, что обязательно отразится на обоях: стоит только провести по ним рукой по окончании отделки, и весь малозаметный рельеф оштукатуренной стены будет отпечатан на декоративном покрытии. Чтобы получить предельно ровную поверхность для будущей оклейки обоями, обязательно используется шпаклевка стен и потолков, видео с подробным описанием процесса найти несложно.

    Причем наносится она не только поверх ошкуренной штукатурки, но и на гипсокартон. Здесь закономерно может возникнуть вопрос: «Зачем?» Ответ предельно прост – чтобы во время ремонта, меняя обои, не сорвать их вместе с картоном, составляющим внешний слой листов обшивки. Именно поэтому лучше не выбирать, штукатурка или шпаклевка, все должно быть сделано последовательно.

    Не следует забывать и о том, что дополнительной отделки требуют не только стены, но и потолок, а его выровнять гораздо сложнее, даже гипсокартоном.

    Случайные раковины, недостаточно хорошо обработанная поверхность. Ввиду этого крайне необходима шпаклевка потолка, видео-уроки на данную тему существуют в большом количестве, что важно для тех, у кого нет опыта. По большей части обшивка потолка листами гипсокартона из-за неудобства бывает несколько неровной на стыках. Шпатлевка помогает скрыть такие огрехи, а также точки крепежа саморезами. В целом допускается наносить смесь при неровностях от 0.5 до 1.5 сантиметров.

    Шпаклевка потолка – видео и фото в пошаговом мастер-классе

    Если вы сами выравнивали поверхности и не прибегали при этом к помощи гипсокартона, вам предстоит на собственном опыте убедиться, что оштукатуривание сложнее, чем выравнивание потолка шпаклевкой, на видео это хорошо заметно. Во-первых, смеси совершенно разные, та, с которой вам предстоит работать, очень вязкая, и ее адгезия с поверхностью велика. Во-вторых, разглаживать тонкий слой замазки не в пример легче, чем толстый черновой слой штукатурки. Но давайте рассмотрим все подробно.

    Шпаклевка потолка — пошаговая схема

    Шаг 1: Ошкуривание стен

    Если помещение обшито гипсокартоном полностью, наждачная бумага не понадобится, достаточно грунтования, но вот при оштукатуренных стенах ошкуривание – этап обязательный. Для этого используется специальная терка (дощечка с рукоятью), на которую и крепится наждачная бумага.

    Теркой ошкуриваем стены

    Пройдясь этим нехитрым инструментом по стенам, вы удалите лишние выступы, ненадежные участки, которые могут впоследствии осыпаться. Грунтуем все поверхности.

    Шаг 2: Оклейка серпянкой

    Чтобы обеспечить качественное скрытие швов гипсокартонной обшивки, с помощью шпаклевки оклеиваем их специальной лентой-серпянкой, похожей на мелкоячеистую сетку.

    Готовим шпаклевку

    Оклеиваем швы лентой-серпянкой

    Это необходимо сделать как на стенах, так и на потолке. Кроме того, сильными разглаживающими движениями нужно нанести небольшие порции шпаклевки на месторасположения шляпок саморезов, которые должны быть вкручены заподлицо.

    Наносим шпаклевку на шляпку саморезов

    Шаг 3: Выравнивание углов

    Если места соединения гипсокартонных листов можно скрыть с помощью специальной ленты, то стыки на углах серпянкой не замаскировать, сохранив геометрию. Поэтому принято использовать перфорированный уголок. Для его фиксации наносим на угол стены или потолочной конструкции густой слой шпаклевки, на которую и укладываем профиль, таким образом, чтобы раствор продавился сквозь перфорацию.

    Фиксируем перфорированный уголок

    Зафиксированный перфорированный кголок

    С помощью правила выравниваем положение уголка, а затем парой шурупов фиксируем его. Подобной операции подвергаются как внешние углы, так и внутренние.

    Выравниваем положение уголка

    Шаг 4: Отделка углов

    Ждем, пока не застынет шпаклевка, осторожно, чтобы не расшатать, откручиваем саморезы для гипсокартона, а затем аккуратно счищаем шпателем излишки смеси, стараясь при этом не отколоть приклеенный профиль. Затем, чтобы окончательно укрепить уголок на отведенном ему месте, тщательно покрываем шпатлевкой, и снова ждем застывания очередного слоя.

    Укрепляем уголок

    Покрываем уголок шпаклевкой

    Когда убедимся, что смесь абсолютно сухая, берем терку и тщательно ошкуриваем поверхность мелкой наждачной бумагой (но не нулевым номером, просто шлифовальной).

    Ошкуриваем поверхность наждачной бумагой

    Шаг 5: Основная отделка поверхностей шпаклевкой

    Замешиваем большое количество раствора или берем всю емкость с готовой смесью, не размениваясь на мелкие порции – нам предстоит отделать стены и потолок. Берем широкий шпатель и узкий, а также правило. Если стены оштукатурены, и неровности полностью исправить не удалось, используем для небольших выемок узкий инструмент, для более крупных – широкий.

    Наносим шпаклевку на потолок

    Нанесение шпаклевки на потолок

    Там, где невозможно справиться шпателями, охватываем весь участок правилом.

    Если вы планируете клеить обои, нанесение шпатлевки на потолок и стены должно быть выполнено не менее чем двумя слоями, если же планируется покраска, слоев должно быть как минимум три. Финишная отделка всегда выполняется с предельно сильным прижимом инструмента под максимально острым углом – как бы втираем состав в поверхность. Каждому слою шпаклевки нужно давать высохнуть, определить, что можно приступать к следующему этапу отделки, можно по исчезновению мокрых пятен.

    Шаг 6: Завершающая обработка

    Как только последний слой финишного покрытия высохнет, беремся за терку с мелкой наждачной бумагой и полируем поверхность до идеально гладкого состояния.

    Полируем поверхность до гладкого состояния

    В крайнем случае можно приобрести специальную сеточку для обработки после шпатлевания.

    Шаг 7: Подготовка к дальнейшей отделке

    Теперь, независимо от того, какую именно отделку помещения вы задумали, стены и потолок нужно будет загрунтовать для качественной адгезии с материалами. Берем валик и специальный раствор и тщательно, не пропуская ни одного участка, обрабатываем все поверхности.

    Грунтуем поверхность

    Загрунтованные стены и потолок

    Некоторые тонкости работы со шпаклевкой

    Следует помнить, что существуют стартовые смеси, финишные и универсальные. Первые и вторые обычно используются комплексно, в крайнем случае при небольших шероховатостях можно применять только финишные шпаклевки. Универсальные прекрасно подходят как для черновой обработки поверхности, так и для чистовой отделки. Во всяком случае, перед тем, как выровнять шпаклевкой потолок, и выбирая для этого готовую смесь или сухую, не следует путать разные типы, поскольку каждый вариант требует определенной техники нанесения.

    Отшпаклеванные стены и потолок

    Стартовая смесь имеет более крупные фракции компонентов, что обеспечивает хорошую адгезию при значительных неровностях. Финишный состав с очень тонким измельчением частиц лучше подходит для небольших раковин, трещинок, выбоин. При покупке шпаклевки можно заметно сэкономить, если купить надорванный мешок по сильно уцененной стоимости, скидка будет гораздо выше потерь содержимого.

    Но, приобретая сухую смесь, необходимо неукоснительно следовать инструкции при замешивании раствора, иначе шпатлевка потолка получится ненадежной, обучающее видео наилучшим образом подскажет, как все сделать правильно. Новички обычно покупают готовую смесь, но пользоваться ею нужно аккуратно, небольшими порциями, тщательно закрывая емкость с основной частью раствора, поскольку он сохнет и быстро теряет свойства. И взятую порцию желательно использовать полностью и как можно быстрее, поскольку она на открытом воздухе начинает твердеть уже через несколько минут.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Финишная шпаклевка гипсокартонного потолка своими руками

     

    Финишная шпаклевка гипсокартонного потолка видео.

    Шпаклевка потолка применяется как самостоятельный вид отделки и под дальнейшее окрашивание либо побелку. Мы уже рассказывали как выполняется шпаклевка стен своими руками с видео примером и описанием процесса, посмотрите. Для начала, требуется подготовить потолок к работе. Для этого необходимо очистить его от старой краски или штукатурки. Теперь следует оценить состояние потолка. Для этого прикладываем к нему строительный уровень. Величина зазоров должна быть не более 25 мм, если это условие не выполняется – стоит подумать о том, чтобы зашить потолок гипсокартоном. Также рекомендуют в таких случаях использовать армирующую сетку, металлическую или из синтетических материалов. Если неровности не превышают 5 мм – можно обойтись без предварительного оштукатуривания, а заниматься непосредственно шпаклевкой. Отдельные неровности можно удалить с помощью перфоратора.

    Рассмотрим вариант с оштукатуриванием. Разводим готовую смесь по инструкции изготовителя. Берем два шпателя – большой и маленький. Маленьким шпателем равномерно наносим штукатурку на большой, а большим – непосредственно на потолок. Помните – чем меньше угол между шпателем и потолком, тем больший слой штукатурки можно нанести. После окончания этого этапа штукатурка должна полностью высохнуть. Обычно это не занимает более суток. Теперь следует затереть неровности с помощью абразивной сетки или шлифмашинки. На подготовленной данным образом поверхности проводится только финишное шпаклевание. Если же удалось обойтись без предварительного оштукатуривания, то на поверхность потолка следует нанести специальный грунт глубокого проникновения. Это защитит потолок от грибка и поспособствует лучшей адгезии материала. На видео примерах ниже хорошо продемонстрированы следующие действия.

    Видео:

    Приступаем непосредственно к шпаклевке потолка из гипсокартона или отштукатуренного своими руками. При разведении сухой смеси надо учитывать, что если в ее состав входит гипс, то время высыхания уменьшается до 40 минут. Смесь необходимо тщательно вымешать, чтобы не было комков и камешков. Для стартовой шпаклевки это не критично, но для финальной – строго обязательно. Для нанесения ее на потолок также используется два шпателя. Следует избегать образования наплывов. Снимая излишки смеси, шпатель следует удерживать вертикально. Рекомендуется начинать работу от стен. После окончания также надо дождаться полного высыхания – примерно 6 – 8 часов.

    Теперь разводим финишную шпаклевку. Для помещений с повышенной влажностью используют смеси на основе цемента, для остальных – на основе гипса. Наносить ее необходимо тонким слоем, буквально только чтобы скрыть оставшиеся неровности. После высыхания потолок затирают абразивной сеткой. Для защиты обязательно применяйте очки и респиратор.

    Шпаклевка потолка и советы выбора инструмента, для быстрой работы

    Видео:

     

    Супер строй показывает как они делают штукатурку и шпаклевку потолка своими руками.

    Специально для сайта ремонт своей квартиры.

    Отделка потолка своими руками декоративной штукатуркой и видео-инструкцией. Декоративная штукатурка для потолка своими руками, видео как отделить потолок фактурной штукатуркой

    Планируете ремонт потолка? Обязательно рассмотрите вариант покрытия декоративной штукатуркой. Этот доступный и простой в использовании способ отделки открывает безграничные возможности дизайна интерьера. Разнообразие фактур, узоров и оттенков декоративной штукатурки позволяет создать гармоничный интерьер в любом стиле.

    Что такое декоративная штукатурка?

    Этот материал сродни традиционной штукатурке, но отличие в том, что декоративная штукатурка не требует дополнительного финишного покрытия. Эстетичность и оригинальность внешнего вида такого покрытия обусловлена ​​наличием в штукатурной массе разнообразных гранул.

    Благодаря гранулам постебральный потолок выглядит фактурным, а если поиграть с оттенками, можно добиться эффекта объемного орнамента.

    Виды декоративной штукатурки

    Есть фактурная штукатурка, предназначенная для использования внутри и снаружи помещений.

    1. Материал на основе акриловой смолы . Идеально для интерьеров, не имеет резкого химического запаха. Такая штукатурка устойчива к перепадам температур и влаги, ее можно использовать для украшения потолков на кухне или в ванной.

    2. Для отделки потолка также можно использовать универсальный материал, в котором в качестве связующего выступает цемент или известь .Так называемая минеральная штукатурка обладает интересным свойством — прочность покрытия со временем увеличивается. Такой материал рекомендуется для отделки потолков в жилых помещениях, поскольку он наиболее экологически чистый.

    3. Особняк представляет собой так называемую венецианскую штукатурку — на основе гипса . Наполнитель венецианской штукатурки представляет собой мраморную крошку, позволяющую имитировать данный вид камня.

      4. Штукатурка и шпатлевка различаются. В результате мелкие гранулы наполнителя представляют собой визуально гладкую однородную поверхность.Для создания видимого орнамента на потолке возьмите материал с крупными гранулами.

      — Смотрите в отдельном обзоре.

      Почему стоит выбрать декоративную штукатурку?

      Фактурная штукатурка имеет впечатляющее количество преимуществ перед другими традиционными и современными потолочными покрытиями.

    • Часто штукатурка продается белой, поэтому можно добавить любой краситель, учитывая общее представление о цветовой гамме интерьера.
    • Варианты гранул наполнителя позволяют создавать поверхности с различной текстурой.

    • Благодаря крупнозернистой фракции декоративная штукатурка способна замаскировать недостатки основания — совершенно необязательно выравнивать поверхность потолка перед нанесением штукатурки.
      • Штукатурка
    • Texture прочна и долговечна, устойчива к истиранию и механическим ударам.

    • Материал отлично переносит влагу и сырость, а также перепады температур, поэтому подходит для использования в ванных комнатах и ​​кухнях.
    • Этот потолок можно мыть обычными моющими средствами.
    • Штукатурка подходит для обработки любых поверхностей: гипсокартона, бетона, камня, дерева, металла, пластика.

      • Если в вашей комнате потолок, но краска со временем рассыпалась, нанесите декоративную штукатурку прямо поверх краски. Такой подход экономит время и затраты на ремонт помещения.

      Если вы планируете обрабатывать потолок из гипсокартона или дерева, не используйте фактурную штукатурку на водной основе, чтобы потолок не расклеился.

      Совет. Декоративная штукатурка с очень мелкими гранулами наполнителя подходит для обработки исключительно гладких поверхностей.

      Как работать с декоративной штукатуркой — этапы работы

      Самый простой способ нанять мастера-специалиста, который выполнит все этапы работы на высшем уровне. Но постарайтесь не только сэкономить. Экспериментируйте с цветом, толщиной покрытия, создавайте уникальные поверхности с узорами и орнаментами с помощью специальных или неверных инструментов.

      Есть общие рекомендации по работе с декоративной штукатуркой, но главное, что стоит наклеить — инструкция производителя на упаковке.Только по инструкции можно приготовить гипсовую смесь, которая будет полностью соответствовать заявленным характеристикам.

    1. Перед началом декоративных работ удалите старое покрытие с потолка. Совет! Не забывайте удалять пыль и химические пятна перед нанесением любого покрытия или состава.
    2. Поверхность потолка выросла несколько раз. Так вы увеличите прочность основания и сцепляемую поверхность. Важно! Поверх более прочного основания всегда наносится легкое или не слишком прочное покрытие, поэтому пренебрегать этапом грунтовки не стоит.
    3. С помощью обычной штукатурки выровняйте поверхность потолка с помощью уровня и маяков.
    4. Когда штукатурка замерзает, загнали всю поверхность потолка.
    5. После нанесения грунтовки можно приступать к декорированию.

    От того, какие инструменты вы используете, зависит конечный результат. Наносить штукатурку можно шпателем — гладкой или фигурной. Фигурный шпатель позволяет имитировать другую поверхность, например, деревянную шпалу.Выполняя движения шпателем в разные стороны, можно создавать уникальные узоры.

    Пример: Круговые движения или движения по спирали помогут создать эффект морских ракушек или волн.

    Широко используются для получения замысловатого аккуратного орнамента фигурные валики, а также резиновые штампы. С их помощью вы добьетесь плавного рисунка — геометрического, абстрактного, флористического. С помощью штампов можно сделать отдельный узор на любую тематику.

    Перед тем, как приступить к проектированию потолка, потренируйтесь выполнять различные схемы на небольшом черновом фрагменте — используйте лист гипсокартона или фанеры.

    Штукатурка потолка не отличается сложностью, поэтому удержать ее у себя дома сможет даже строители-любители. Но в то же время декоративная штукатурка на потолке — гораздо более сложный вариант. Хотя при должной подготовке его может выполнить даже неспециалист. При желании и небольшом опыте вполне можно сэкономить на услугах строителей.К тому же это хорошая возможность воплотить свои фантазии в оформлении интерьера. Потолок из декоративной лепнины, фото которого поражает своей красотой, — отличное решение для уютной гостиной частного дома или квартиры.

    Декоративная штукатурка благодаря своей пластичности позволяет создавать различные фактуры и рисунки. Использование этого материала позволяет скрыть такие недостатки потолка, как трещины, неровности печного потолка.

    Декоративная лепнина на потолок своими руками

    Что нужно иметь для выполнения работы?

    Сначала определимся с тем, что штукатурка бывает трех видов:


    Дополнительно необходимо иметь на складе рабочие инструменты:

    • шпатели разных размеров;
      • Перфоратор
    • ;
      • Емкость смешивания
    • ;
    • наполовину.

    Вначале нужно определиться, какую штукатурку для потолка выбрать, потом уже приступать к работе. В зависимости от полученного состава смеси декоративная штукатурка на потолке будет отличаться от поверхности, создавая тем самым интересные фактуры.

    Декоративная штукатурка для потолка производится только материалами для внутренних работ или универсальными смесями. Лепнина для наружных работ имеет совершенно другой состав, напрямую влияющий на ее свойства.


    Выбирая необходимую смесь, следует ориентироваться, прежде всего, на ее качестве и стоимости.

    На сегодняшний день наиболее распространенными считаются такие варианты:

    • смесь полимеров, в состав которой входят различные полимеры;
    • смесь силикатная, содержащая жидкое калийное стекло;
      • Минеральная смесь
    • на основе извести и цемента.

    Декоративная штукатурка: нюансы исполнения

    Перед началом работ по нанесению штукатурки на потолок поверхность необходимо выровнять шпаклевкой или установить гипсокартонные плиты.


    При работе с потолком используются одни и те же инструменты для всей его площади, также невозможно изменить технику нанесения материала и его выравнивания. Все это напрямую влияет на одинаковый результат результата по всему потолку. Если отделка потолка декоративной штукатуркой для вас новый урок, то не поленитесь немного повлиять на этот аспект, ведь от него зависит вся ваша работа.

    Для того, чтобы результат получился хорошим, нужно запомнить некоторые нюансы:

    • Поверхность, на которую будет наноситься штукатурка, должна быть чистой и сухой.В противном случае это может вызвать грибок. Преимущество такой обработки в том, что нет необходимости тщательно выравнивать и закрывать неровности на потолке. Но в потолке лишним не будет, так как в этом случае сцепление материала значительно улучшается, что напрямую влияет на качество получаемой отделки;
    • перед использованием смесь необходимо перемешать шнеком. Не рекомендуется включать инструмент для высоких скоростей, так как это может привести к повреждению гранул и получению совсем не той текстуры, которая была запланирована;
    • штукатурка наносится как штлок.Все движения должны быть плавными;
    • , чтобы придать полученной поверхности текстурированный вид, применяется пластиковая терка, валик и шпатель.


    Кроме того, одни и те же движения с использованием разных инструментов позволяют получить совершенно разный результат. Для получения гладкой поверхности используется обычный шпатель.

    Эффекты

    отличаются не только способом нанесения и инструментами. На потолках с декоративной штукатуркой можно создать подобие гранитной, мраморной или жемчужной поверхности.Но для получения такой отделки придется обратиться за помощью к настоящим профессионалам.


    Если сомневаетесь, сможете ли выполнить, лучше сразу отказаться от идеи самостоятельной работы, так как это может стать причиной некачественного вида потолка.

    Если вы отважились и выполнили все работы самостоятельно, то после высыхания штукатурки на потолке ее необходимо обработать воском. Это необходимо для придания поверхности глянцевого блеска и дополнительной защиты.К тому же такой потолок намного проще чистить. Если вы не знаете, как выглядит декоративная штукатурка, фото потолка с нашего сайта поможет вам разобраться с этим вопросом.

    Нанесение декоративного штукатурного валика, подробно на видео:

    Решаясь на декоративную декоративную лепнину потолка, не забывайте о времени, необходимом для работы.

    Если у вас небольшой запас времени на ремонт, лучше сразу выбрать другой вид отделки.Это связано с длительным высыханием штукатурки — минимум на этот процесс уходит одна неделя. Только после полного высыхания покрытия разрешается покрывать его краской или лаком.

    Если вам не нравится белый цвет, который по умолчанию имеет штукатурка, его можно легко поменять. Для этого в процессе приготовления смеси и ее перемешивания необходимо добавить в емкость выбранный краситель. Но чтобы не ошибиться с интенсивностью цвета, сначала необходимо покрыть небольшой участок потолка, проверив результат.


    Популярность декоративной штукатурки вполне оправдана. Такое украшение потолка позволяет легко превратить его в настоящее произведение искусства. Декоративная штукатурка на потолке, которую можно увидеть на участке, украшает различные помещения, начиная от частных жилых комнат, заканчивая галереей и концертными залами. Кроме того, популярные строительные бревна не упускают возможности разместить на своих страницах изображения интересных решений, воплощенных в жизнь профессиональными дизайнерами.

    Благодаря наличию вариантов с разной фактурой и возможности выбора любого оттенка, отделка помещения с помощью декоративной штукатурки на потолке — это легкий, быстрый и даже интересный процесс. Его можно использовать в любых помещениях, а качественный материал обеспечит долговечность Даже в условиях повышенной влажности или постоянных перепадов температур.

    Положительные свойства

    Благодаря особому составу декоративная штукатурка обладает рядом положительных свойств, обеспечивающих практичность такого материала .Например, в зависимости от помещения, в котором планируется отделка потолка, можно выбрать штукатурку с водоотталкивающими и антисептическими свойствами , возможностью теплоизоляции и многими другими особенностями.

    Помимо этих характеристик, к преимуществам использования декоративной штукатурки при отделке потолка можно отнести такие:

    • высокопрочный материал , обеспечивающий долговечность использования декоративной штукатурки;
    • легкий процесс нанесения на поверхность потолка, не требующий значительных усилий;
    • возможность декорировать абсолютно любую поверхность так, что не имеет значения структура вашего потолка;
    • отсутствие необходимости тщательной подготовки потолка к последующей отделке под штукатурку;
    • способность замаскировать мелкие неровности на поверхности;
      • Декоративная штукатурка
    • — это экологически чистый материал , не наносящий вреда здоровью человека.

    Внимание! Несмотря на легкость и универсальность такого материала при отсутствии опыта работы со штукатуркой, желательно провести инструктаж у специалистов.

    Одним из преимуществ декоративной штукатурки является зрелая текстура Однако широкий ассортимент требует строгого подхода к выбору, так как в зависимости от выбранной фактуры основные этапы отделочных работ могут отличаться.

    Например, штукатурка с мелкими частицами не может выполнять армирующие функции, так как тонкий слой материала будет повторять все неровности потолка.Поэтому в случае работы с такой штукатуркой необходимо выравнивать поверхность.

    Крайне важно заранее подумать, на поверхность будет наноситься такая штукатурка типа . Некоторые виды штукатурки могут испортить основной материал, например, декоративная штукатурка на водной основе неприемлема для отделки поверхностей, способных потерять форму или внешний вид, когда вода может быть отнесена к дереву, гипсокартону и другим материалам).

    Еще одно положительное свойство такой штукатурки — возможность быстрой и оригинальной трансформации интерьера .С помощью этого материала можно создать любой узор или узор на потолке, окрасить его в нужный оттенок, а в сочетании с дополнительными декоративными материалами — подчеркнуть необычный стиль помещения.

    Узнай главное свойство — современный звукоизоляционный материал для пола. Подробная информация о свойствах, а также инструкции по легкой и быстрой укладке.

    Благодаря простоте использования, полезным свойствам и большому разнообразию фактур такие материалы пользуются большой популярностью, о чем свидетельствуют многочисленные отзывы о декоративной штукатурке на потолке.

    Андрей, Красноармейск: Долго думал, как преобразить потолок в коридоре: хотелось выбрать что-то оригинальное, но не сложное. Остановился на декоративной штукатурке — результатом остался доволен. Его очень легко наносить на поверхность, даже на неровную. Я проработала эти выкройки и загибы, сделанные лично, во время высыхания они будут сместиться и потерять форму, но все получилось идеально.

    Из других достоинств можно выделить сопротивление и высокое качество .Сверху на штукатурку нанесла яркая краска — в результате оттенок получился насыщенным, а на потолке разводов не наблюдалось вообще. Как по мне — отличный материал, планирую использовать и в других комнатах!

    Светлана, Саратов: От декоративной штукатурки впечатления только положительные. Декорировала потолок в детской для дочери, захотела создать подобный цвет на поверхности — получилось отлично! Лепнину я выбрала самостоятельно, полагаясь на свою интуицию, и она меня не подвела: материал отличный, стойкий, экологически чистый и отлично смотрится в любом интерьере .

    Для отделки потолка я пригласил специалистов, которые, кстати, очень быстро справились со своей задачей. Получился весенний дизайн, в ближайшее время планирую перекрасить потолок в светлые тона. Всем советую: это то, что нужно для быстрого финиша!

    Оксана, Одинцово: Одно время очень тепло было с дизайном ванной: пластиковые панели, плитка и другие материалы не подтверждали свое качество, и я перепробовала довольно много вариантов. Случайно наткнулся на статью о декоративной штукатурке и, прочитав отзывы, решил попробовать.Для потолка я выбрала структурную штукатурку, так как не планировала декорировать поверхность, а рельефный материал смотрится просто и оригинально.

    Муж занимался нанесением штукатурки на потолок, все вышло очень легко и быстро, потолок приобрел новый вид и пока не портит впечатления. Единственный вопрос, который меня беспокоит. — Это возможность появления плесени и грибка, но судя по отзывам, на таком материале их не будет. Со временем проверю лепнину на качество, но минусов не вижу.

    Сергей, Нижний Новгород: Чем больше друзей использовали штукатурку для отделки потолка, тем больше я понимал, что пора мне попробовать этот материал. Решила переделать потолок на кухне, выбрала фактурную штукатурку белого цвета. Сам нанесла на поверхность, создала подобие волн — получилось очень стильно и необычно. Кстати, стоимость приятно удивила: подумал, что будет дороже.

    Для лучшего эффекта я заранее облицовал потолок, но могу с уверенностью сказать, что такая лепнина не требует подготовки поверхности : Благодаря рельефу изъянов никто не заметит.На штукатурку нанесла два слоя синей краски, чтобы получилась морская волна. Жена до сих пор в восторге, и я с уверенностью могу сказать, что это отличный способ оформить комнату.

    Марина, Екатеринбург: Я всегда был требовательным материалом, так как стараюсь заботиться о здоровье вашей семьи. Для потолка в спальне выбрали штукатурку, оттеснив от нее экологических свойств . Уже от специалистов, которые наносили на мой потолок декоративную штукатурку, я узнала, что у такого материала масса полезных качеств.

    С момента отделки прошло примерно полгода: лепнина еще не развалилась, сохранила мой цвет и продолжает радовать своим качеством . Отличный вариант потолка по оптимальной цене!

    Для того, чтобы декоративная штукатурка соответствовала вашим ожиданиям, недостаточно сделать правильный выбор. Необходимо соблюдать все особенности его нанесения на потолок, а также не забывать о правильном уходе поверхности.

    Разобраться в деталях этих процессов поможет видео о декоративной штукатурке на потолке:

    Отделке потолка уделяется очень мало внимания. Часто это просто побелка и на этом все работы заканчиваются. Иногда фантазии хватает на оклейку потолка обоями. Тем, кому этих действий кажется мало, а натяжные потолки не вдохновляют, эта статья посвящена.

    Почему именно декоративная штукатурка?

    Конечно, всегда можно пойти по наименее сложному пути, при котором декоративная штукатурка на потолке не применяется.Можно использовать классическую побелку, совдоповскую оклейку обоями или современные натяжные потолки. Все варианты имеют право на жизнь. В первом случае в целом можно обойтись своими силами с минимальными затратами, что делает его очень популярным. Однако вернемся к декоративным качествам, если вы действительно хотите преобразить свой интерьер.

    Не будем спорить, что лучше декоративная штукатурка или натяжные потолки. Но все же это дело вкуса и кошелька. Каждый сам выбирает, что хочет.Стоит отметить, что натяжные потолки предлагают классический гладкий вариант с использованием одного тона. В случае с декоративной штукатуркой выбор цветовой гаммы, фактур и возможных рисунков намного шире. Да еще и декоративная штукатурка потолка своими руками светится, по сравнению с методом натяжных потолков. В последнем случае это невозможно сделать своими силами.

    Подводя итог вышесказанному, можно отметить, что существует масса декоративных материалов, но такой богатой фактуры и разнообразия цветов, как декоративная штукатурка, нет ни у одного из них.Кстати, с помощью этого материала можно добиться антисептического, водоотталкивающего и теплоизоляционного эффекта потолка. А на такое способны побелка, покраска, натяжные потолки или оклейка обоев?

    Положительные и отрицательные моменты при работе с потолком

    К преимуществам этого декоративного материала при работе с потолком можно отнести следующие моменты:

    1. Можно скрыть мелкие дефекты и неровности потолка.
    2. Покрытие стойкое и экологически чистое.
    3. При правильном применении штукатурка служит десятки лет и не появляется.
    4. Несмотря на неудобную осанку, материал наносится не сложнее, чем клеить обои.
    5. Декоративная штукатурка может наноситься не только на уже оштукатуренную поверхность, но и на «голые» бетонные плиты и другие поверхности.

    Отделка потолка декоративной штукатуркой имеет недостатки:

    1. Несмотря на простоту работы, первое время сделать качественное покрытие не выйдет (кроме самого примитивного).
    2. Необходимо точно знать состав материала, чтобы не ошибиться, из-за чего он начнет трескаться или поворачиваться.
    3. При работе с мелкозернистой штукатуркой поверхность потолка должна быть идеально гладкой.

    Изучаем состав и структуру

    Так как для отделки потолка вы уже отказались от других, более примитивных материалов, то нужно пройти до конца и выбрать ту штукатурку, которая будет от них принципиально отличаться.Нет смысла останавливать свой выбор на гипсовой белой штукатурке, ведь внешне она не будет отличаться от клякс. Также я бы не хотел, чтобы вы останавливали свой выбор на чем-то простом, вроде «Короэд» с эффектом «дождя». Если украсить потолок, что никто никогда не замечает, то что-то стоящее и эффектное, что привлечет взгляд и привлечет. Идеальным вариантом станет венецианская декоративная штукатурка, но выбор остается только за вами.

    Вся качественная декоративная штукатурка продается в виде густой белой пасты (иногда в виде легкого порошка для заваривания с водой).Благодаря специальным подложкам раствор можно окрасить в любой оттенок. Использовать структурную штукатурку не очень просто из-за того, что при работе с ней потребуются определенные навыки. С таким материалом вы работаете, как скульптор с кусочком глины. Придется с помощью определенных приемов и рабочих инструментов выполнить отделочные работы. Стандартный набор инструментов следующий:

    • Шпатель
    • Мастерок
    • Кисть
    • Ролик
    • Терка
    • Халфтер

    Другое дело фактурная декоративная штукатурка на потолке.В этом случае готовый раствор имеет в своем составе определенные компоненты, которые создадут желаемый рисунок на потолке. Заглядывая в декоративный материал, нужно обращать внимание на используемую в нем фактуру, если вы хотите создать на потолке различные «грубые эффекты». Также важен размер зерен, который зависит от размера бороздок.

    Выбирая декоративную штукатурку для потолка, нужно убедиться, что в ее составе есть определенные компоненты.В частности, речь идет о растворенных в воде полимерных и акриловых связующих. Такая декоративная штукатурка на потолке экологически чистая. Однако у нее есть проблемы с износостойкостью. Тем не менее нам эта проблема не страшна, ведь в потолке к штукатурке никто не прикоснется.

    Также в составе гипса часто используется гранитная, мраморная и кварцевая крошка. Такой вариант тоже имеет право на жизнь, хотя штукатурка с подобным наполнителем будет лучше смотреться на стене, а не на потолке.

    Для каждой комнаты своя штукатурка на потолке

    Не существует однозначного ответа на вопрос, какая декоративная штукатурка подойдет для отделки потолка. И дело здесь не только в разнообразии производителей и разных составах. В зависимости от разряда помещения к декоративным материалам нужно выдвигать разные требования.

    Выбор декоративной штукатурки на потолок следует начинать с понимания того, что в зависимости от помещения требования к материалу разные.Для детей используются максимально экологичные растворы на минеральной основе на основе извести. Этот же материал подходит для вашей спальни. К коридору и комнате для гостей особые требования не распространяются, а в кладовой вообще можно уделить потолку минимум внимания.

    Другое дело кухня, санузел и балкон. Потолок на кухне постоянно подвергается воздействию горячего воздуха, возникающего из-за приготовления пищи. Также на нем могут оседать мелкие частицы жира. В случае с балконом необходимо учитывать не только повышенную влажность, но и сырость.Однако эти моменты необходимо учитывать в ванной, где все же стоит задуматься об устойчивости материала к регулярному испарению. Подробнее о требованиях и особенностях работы в этих помещениях вы можете узнать из соответствующих материалов о балконе, кухне и санузле.

    Порядок работы

    Во-первых, нас интересуют подготовительные работы. Потолок следует очистить от предыдущих отделочных слоев, а затем при необходимости выровнять. Декоративная штукатурка способна скрыть мелкие дефекты, да и то даже не каждый раствор способен на это.Поэтому очень важно выровнять потолок так, чтобы он был максимально ровным и ровным. Также следует позаботиться об отсутствии трещин.

    Если потолок в ужасном состоянии, выровнять его раствором нереально (или имеется значительный перепад высот), то можно использовать для выравнивания гипсокартонные плиты. Большинство штукатурок можно наносить на гипсокартон после определенных процедур. Однако в обязательном порядке необходимо заизолировать саморезы, которые прикручиваются к системе подвесного потолка.Если их не обработать специальным изоляционным раствором, то со временем могут возникнуть проблемы в виде выступающей на поверхности ржавчины ржавчины.

    На следующем этапе мы обрабатываем поверхность специальными грунтовками, которые рекомендуется использовать с выбранной вами декоративной штукатуркой. Если правильно подобрать и нанести грунтовку, то сцепление раствора с потолком будет достаточно прочным, чтобы декоративность не исчезла. Декоративная штукатурка на потолке наносится без проблем, но на красочный слой наносить ее не обязательно.Такое покрытие не будет долговечным. Также грунтовке нужно дать достаточно времени, чтобы она полностью высохла.

    Особое внимание стоит уделить подготовке деревянного потолка к работе. Это актуально для загородных домов. Здесь нужно подходить к вопросу очень внимательно, особенно в тех случаях, когда обработанный потолок является полом для второго этажа, который пойдет. Поэтому чаще всего деревянный потолок покрывают специальной (укрепляющей) сеткой. К потолку крепится сетка, фиксируется раствором, и тогда порядок работ будет обычным.Затем уже наносим декоративный раствор на слой штукатурки.

    Порядок нанесения декоративной штукатурки на потолок очень напоминает работу со стеной, правда меньше удобства. Однако техника от этого не меняется и зависит от выбранной разновидности декора. Здесь невозможно дать универсальный совет, ведь в зависимости от выбранной разновидности и марки штукатурки нужно работать с определенными отличиями. В частности, речь идет о толщине слоя, количестве слоев, а также о движениях при нанесении раствора.

    Та же штукатурка с эффектом «Coroed» наносится одним слоем, густым с гранулами наполнителя, а затем готовый слой натирается теркой. Дальнейшие поверхности поверхности. В случае с венецианской штукатуркой слои делают максимально тонкими и наносят из пяти штук. Причем после нанесения полировка проводится с последующей лакировкой или восковым покрытием. Это два очень популярных варианта (не только они), но вы хорошо видите, чем они отличаются.

    Очень важно во время работы сделать правильное освещение, чтобы было хорошо видно, как лежит штукатурка и где появляются какие оттенки. Чтобы не загромождать стену, в самом верху, там, где идет стык с потолком, приклейте малярную ленту. Весь излишек раствора, размазанный до краев потолка, останется на ленте, которую по окончании работы просто уберут. Так стены останутся чистыми. Вы не можете этого сделать, если потом сможете все спрятать под багетом.О нанесении декора на потолок можно узнать из видео ниже (на примере венецианки).

    С помощью декоративной штукатурки можно преобразить не только стены, но и потолок. Эта часть комнаты — одна из самых важных. Ведь она играет большую роль в восприятии интерьера. Используя описанный состав, можно добиться интересных фактур, позволяющих формировать на поверхности неповторимые узоры.

    Стоит ли штукатурить потолок

    Если вы не представляете, как декоративная штукатурка будет смотреться на потолке, можете быть уверены, что внешний вид фундамента будет именно таким, каким вы хотите.Как одно из важных достоинств этого материала, возможность снимать любой рельеф. Нет оттенков по поводу оттенков. Ведь вы можете создать своего собственного автора тона.

    Декоративная штукатурка, нанесенная на потолок, отличается от обычного состава зернистостью. В основе может лежать мелкая галька, дерево и любой материал, подходящий для создания характерного материала.

    Какую декоративную штукатурку выбрать

    Если начинать отделку потолка декоративной штукатуркой, то для начала следует разобраться в ее разновидностях.Смесь можно отнести к определенной группе в зависимости от:

    • коммунальных служб;
    • основы;
    • вид наполнителя;
    • класс связующего.

    В качестве основной основы можно использовать воду или растворитель. Потребителей больше других интересует вид наполнителя. Ведь от него зависит внешний вид будущего покрытия. Самыми популярными в линейке являются наполнители, в нее входят древесные волокна, куриная слюда, а также минералы и мелкая галька. Наличие этих ингредиентов превращает поверхность в настоящий шедевр с трехмерным эффектом.Благодаря этому комната буквально оживает.

    В отделке потолка декоративной штукатуркой возможно использование венецианской композиции. Подходит для тех, кто любит сочетать новые технологии и классику. Венецианская штукатурка не будет смотреться на сцене. Оно элегантное, натуральное и способно подчеркнуть безупречный вкус хозяев. Такая композиция рождает шедевры. Однако они будут сдержаны. Чаще всего выполняется в классическом или античном стилях.

    Структурная штукатурка

    При отделке потолка декоративной штукатуркой обязательно учитывается фото домашних мастеров.Визуальное восприятие дает возможность понять, какой тип композиции лучше выбрать. Среди других предложений рынка необходимо выделить конструкционную смесь, которая некоторыми специалистами считается подвидом фактурной штукатурки. Таким образом, это мнение можно считать правдивым. Ведь композиция сделана с использованием крошки кварца, минералов и камней.

    Однако структурная штукатурка имеет одно главное отличие, которое выражается в однородности поверхности.В составе присутствуют элементы мелкой фракции, что придает покрытию особую фактуру, напоминающую древесную кору.

    Лепнина для потолка: альтернативные решения

    Если вы хотите сделать ремонт с использованием экологически чистых материалов, то стоит подумать о гипсовой штукатурке, которая действительно полезна для здоровья. Смесь не будет рельефной, но из нее можно создавать не менее привлекательные шедевры. Гипс придает материалу пластичность и отличается способностью выравниваться.

    Конкурсант такого состава — шелковая штукатурка, которую тоже можно назвать натуральной. В составе шелковое волокно целлюлоза натурального происхождения и декоративные добавки. Отлично смотрится такая декоративная штукатурка на потолке (можно рассмотреть в статье). Связующим элементом смеси является клей. Альтернативное название — жидкие обои.

    Приготовить раствор для подачи очень просто. Он должен быть связан с ним водой. Зато приложение станет сплошным удовольствием.Ведь шелковый гипс ложится «как родной».

    Как нанести штукатурку на потолок: подготовка

    Если вы готовы начать изучать мудрость работы со штукатуркой, то для начала необходимо подготовить все инструменты и материалы. Иногда в домашних условиях удается найти:

    • шпатель;
    • ролик фигурный;
    • стремянка;
      • вместимость
    • .

    Помещение хорошо охраняется. Мастеру следует переодеться в специальный костюм и надеть защитные очки.На полу рекомендуется использовать пленку, ненужную салфетку или газету. Ведь капли раствора отмыть довольно сложно. Важно правильно подготовить основу. Для этого с потолка снимается слой извести или старой штукатурки, если она повреждена.

    Основание выравнивается, а после него наносится грунтовка. Если задуматься над вопросом о потолке, следует знать, что решение нужно готовить. Этот шаг исключен, если вы используете готовую смесь.А вот сухой состав разводится согласно рекомендациям в инструкции. Конечная консистенция должна напоминать домашнюю сметану.

    Перед тем, как нанести декоративную штукатурку на потолок своими руками, необходимо ее подготовить. Поверхность довольно шпатель. Дополнительно можно использовать щетку для обработки металла. После этого поверхность шлифуется на несколько слоев, между каждым из которых должен выдерживаться четырехчасовой интервал. Выравнивается поверхность потолка.На начальном этапе нити, которые устанавливаются с помощью лазерного уровня, натягиваются. Такая разметка исключит перепады высоты и снизит расход дорогостоящего материала.

    Для подготовки поверхности можно использовать любой штукатурный состав. Подключается к воде и перемешивается строительным миксером с насадкой. После парения выравнивающего слоя потолок заземляют, что увеличивает сцепление материала с будущим покрытием. После высыхания можно приступать к нанесению покрытия.

    Для нанесения штукатурки можно использовать не только шпатель, но и полустык. Финишное выравнивание проводится полиуретановой теркой. Если при этом смочить поверхность, то можно добиться эффекта полировки. На потолке можно создавать различные эффекты, например, тип ракушки. Для этого теркой по поверхности необходимо проводить круговые движения. После высыхания слоя штукатурка покрывается воском, чтобы защитить поверхность и придать ей глянцевый блеск.Такая обработка облегчит базовый уход.

    Нанесение смеси

    Нанесение декоративной штукатурки на потолок осуществляется шпателем, на который следует набрать небольшое количество раствора. Смесь распределяют по поверхности поперечными мазками. Сделайте это умно и быстро. Ведь композиция довольно быстро освобождается. Начать нужно с угла, следуя по стене.

    Как только вы доставили одну стойло материала, вам нужно запустить вторую, двигаясь в обратном направлении.Лучше обрабатывать небольшие участки на участке, потому что застывшая поверхность не даст изменить фактуру — придется все переделывать заново. Главное на этом этапе — придется поработать фигурным валиком. Необходимо сделать так, чтобы последний слой застыл. После нанесения штукатурки оставить на сутки. Затем поверхность можно покрыть глазурью или краской.

    Как получить желаемую фактуру

    Если вы хотите разделить потолок, то необходимо помнить, что окончательное покрытие будет зависеть не только от типа состава, но и размера, а также формы гранул.При желании должно получиться с относительно гладкой поверхностью, следует приобрести штукатурку с небольшими фразами.

    Если вам нужно создать поверхность с обилием рисунков, то стоит покупать состав с крупными гранулами. Желая сформировать в потолке поперечные или круглые бороздки, следует отдать предпочтение штукатурке с зернами овальной формы. Круглые частицы помогут добиться шероховатого однородного покрытия.

    Создание текстуры «дождь»

    Этот способ нанесения штукатурки более сложен.Однако результат получится намного эффектнее. Строение дождя лучше формировать под наклоном, но эта рекомендация не принципиальна. Прежде чем приступить к нанесению декоративной штукатурки на потолок, следует ее разметить. На поверхности нанесены наклонные линии, ширина которых составляет 3 поляны. Линии должны быть под одним углом. На стыках это сделать довольно сложно. На каждой линии проходит нижний край, чтобы оказаться на линии.

    Лепнина наносится слоем 3 мм. Длина полосы должна составлять 1 м.Чтобы создать структуру из капель, гладкий утюг следует слегка прижать к поверхности и растянуть по линии в мелировании. Эти действия повторяются до тех пор, пока не удастся покрыть всю полосу. Накладывая на потолок декоративную штукатурку, вы сначала увидите, что фактура больше похожа на ёжика. Чтобы это исправить, необходимо загладить поверхность. Глажка очищается от материала и прижимается к раствору. Инструмент необходимо проводить в одном направлении. Один край утюга приподнимается, но при этом не полностью прилегает к поверхности.

    Stucco

    Перед тем, как приступить к работе, нужно покрыть стены грунтовкой и нанести слой шпаклевки: это исключит зазоры и повысит качество покрытия. Для нанесения шпаклевки на стены необходимо выбрать небольшую площадь до 0,5 м 2. Раствор набирается по гладкости, а после распределяется по поверхности. Смесь смазывают слоем до 3 мм. Более грубая текстура получается при увеличении слоя. Раствор распределяется по стене, после чего можно приступать к созданию структурного рисунка.

    Утюг очищается от материала и прижимается к стене. Вы можете сделать это с любой стороны инструмента, но нижний край утюга приподнимется, при этом вам придется опускаться. Это создаст фактуру в виде мелких неровностей в растворе. Когда вы отрываете поверхность глажки от смеси, это нужно делать как можно больше, чтобы не было следов. Нанесение текстуры может осуществляться движениями доводчика крестовины или елочки по горизонтали или вертикали.

    После каждого обработанного участка глажка очищается, чтобы излишки раствора не испортили текстуру. Затем вы можете переходить к следующей зоне. Однако важно исключить пробелы. Для этого нанести состав камстка. Декоративная штукатурка стен и потолка в принципе выполняется по одной технологии. На следующем этапе предусматривается выждать время, необходимое для высыхания поверхности. Пройдет около суток, после чего можно приступать к окрашиванию.

    Наконец

    Вы можете самостоятельно нанести декоративную штукатурку на потолок, пытаясь создать один из выбранных эффектов.Среди прочего необходимо выделить «скалу» и «дождь», о которых шла речь выше. На завершающем этапе поверхность штукатурки необходимо проектировать, а после покраски.

    А вот для второго и последующих слоев грунтовка больше не понадобится. Применяя однотонную краску, необходимо быть готовым к тому, что фактура потеряется, и результат будет не самым удачным. Чтобы выделить структуру, воспользуйтесь методом окрашивания двумя цветами.

    Японская штукатурка: вдохновляющий видео-документальный фильм

    Я был очень рад найти этот документальный видеофильм о японской глиняной штукатурке, которую в настоящее время практикует сакан (а.к.а., традиционные штукатуры). Насколько я понимаю, глиняная штукатурка — нишевое ремесло в Японии, но традиция не прерывалась на протяжении сотен и сотен лет. Это не практикуется так широко, как раньше, но качество выполняемой работы исключительное. Это серьезный бизнес, при этом абсолютно красивый и вдохновляющий.

    Традиционная японская штукатурка

    Kyoto Walls ׃ Elegance Made from Earth освещает несколько современных саканов и их работу с глиняной штукатуркой.(Известковая штукатурка также имеет давнюю традицию в Японии, но это не является целью этого видео.) Высококвалифицированные мастера, обсуждающие и выполняющие свою работу, действительно вдохновляют меня лично. Я люблю такие вещи. Высокий уровень отделки на дисплее особенно завораживает, если не немного пугает — вы только посмотрите, насколько гладкие эти стены, а? Skillz.

    Мне нравится сегмент, в котором рассказывается о стремлении одного сакана собрать большое разнообразие натуральных цветов глины, в частности.Видя полный спектр великолепных цветов глины во флаконах, мне хочется вытащить мотыгу и начать копать швы.

    В следующий раз, когда у вас будет 28 минут, посмотрите это видео. Это просто красиво. К счастью, повествование и субтитры на английском языке. Настоятельно рекомендуется.

    шт. Эмили Рейнольдс также мило появляется в видео!

    Изображение предоставлено: NHK World

    Как накрыть или утеплить потолок из попкорна

    Фактурные потолки, обычно называемые потолками «попкорн» или «творог», часто вызывают недовольство многих домовладельцев.Говорят, что текстура имеет акустические преимущества, но в основном строители предпочитали эти старые текстуры, потому что они сокращали объем отделочных работ, которые приходилось выполнять сухой укладке.

    Для домовладельца фактурные потолки имеют множество недостатков. Это магниты из паутины, их трудно чистить и красить, и они уменьшают естественный свет в комнате. Кроме того, текстурированный материал во многих областях содержит асбест, что делает удаление текстуры или потолка проблематичным и дорогостоящим.Вот почему покрытие потолка из попкорна может быть лучшим вариантом. Рассмотрим плюсы и минусы нескольких удобных для самостоятельного использования методов, чтобы определить наиболее подходящий для вас.

    Покрытие потолка из попкорна гипсокартоном

    Этот метод включает установку полного слоя гипсокартона толщиной 1/4, 3/8 или 1/2 дюйма поверх потолка из попкорна, привинчивание гипсокартона к потолочным балкам над исходным потолком. Добавление нового слоя гипсокартона также дает вам возможность изолировать прямо над старым потолком перед добавлением нового гипсокартона.

    Плюсы

    • При желании можно текстурировать

    • Создает гладкую поверхность, идеально подходящую для окраски

    • Недорого, так как материалы и инструменты для гипсокартона дешевы и доступны везде

    • Более «нейтральный», чем большинство других вариантов, что является важным фактором, если вы ремонтируете свой дом для перепродажи

    Минусы

    • Требуются финишные навыки; новичкам сложно создать идеально гладкую, ровную поверхность

    • Трудно установить отдельно без подъемника для гипсокартона, так как гипсокартон тяжелый и громоздкий при работе над потолком

    • Трудоемкий и трудоемкий процесс, включая заклейку и отделку швов гипсокартона не менее чем тремя слоями гипсокартона («грязь»)

    • Увеличивает общий вес потолка — обычно это не проблема, потому что вы крепитесь к потолочным балкам, но это важное соображение, если балки маленькие или недостаточны по размеру для их пролета

    Покрытие потолка из попкорна подготовленными потолочными досками

    Подготовленные потолочные планки — это доски из ДВП, изготовленные специально для этих целей.Доски устанавливаются на металлические каналы, которые кладут на старый потолок и прикручивают к балкам перекрытия. Одним из широко известных продуктов является система решеток Easy Up от Armstrong.

    Плюсы

    • Идеально однородная, поэтому доски хорошо сочетаются друг с другом

    • Быстрее и менее беспорядочно, чем установка нового гипсокартона

    • Готовые доски, исключающие необходимость окрашивания или окраски

    • Простое выравнивание каналов во время установки для компенсации провалов и неровностей в потолке

    Минусы

    • Высокая стоимость

    • Ограниченное количество стилей планок

    • Искусственный вид досок, чем-то напоминающий ламинат

    • Может потребоваться специальный заказ, в отличие от материала, готового к употреблению, на местной лесопилке или в домашнем хозяйстве

    Покрытие потолка из попкорна панелями типа «язык и паз»

    Это вариант «старой школы»: покрытие потолка традиционными деревянными планками с пазом и пазом или обшивкой из бисера, которую вы можете купить у любого поставщика качественной древесины.Если старый потолок надежно ровный, можно установить вагонку прямо поверх старого гипсокартона. Но если потолок волнистый, начните с обшивки из бруса 1х2 и выровняйте планки с помощью прокладок, чтобы получилась ровная поверхность для крепления досок.

    Плюсы

    • Дешевле, чем производимые системы

    • Быстрее и менее беспорядочно, чем установка гипсокартона

    • Имитация натурального дерева, которую невозможно воспроизвести с другими материалами

    • Предлагает самое большое разнообразие стилей, так как доски из натурального дерева бывают разных пород и могут быть обработаны по своему вкусу

    Минусы

    • Дороже гипсокартона

    • Плотницкие навыки и внимание к деталям, необходимые для установки

    • Может быть загружено или темно в помещениях с низкими потолками (может помочь покраска или побелка обшивки)

    Выбор изоляционной плиты

    Изоляция над потолком из попкорна помогает остановить поток воздуха между жилым пространством и неотапливаемым чердаком или крышей наверху и может значительно повысить тепловые характеристики потолка.Лучшим материалом для этого применения является изоляция из жесткого пенопласта, которая бывает нескольких различных типов. Для получения наивысшего значения R (теплоизоляции) используйте жесткие полиизоциануратные (полиизо или ISO) панели. Выбирайте панели из полиизо без облицовки из фольги, которая предназначена для внешней пароизоляции и может создавать проблемы в некоторых ситуациях.

    Изоляционная плита из полиизо бывает толщиной от 1/2 до 2 дюймов. Чем толще доска, тем выше ее коэффициент сопротивления. Доска толщиной 1/2 дюйма имеет коэффициент сопротивления R около 3.Доска толщиной 2 дюйма имеет значение R около 13.

    Штукатурка | Как оштукатурить стену

    Сложно ли оштукатурить стену?

    Штукатурка — это работа, которую многие люди обычно оставляют специалистам. Но хорошо подготовившись и тщательно следуя отработанному методу, вы вполне можете оштукатурить стену. В результате получится красивая гладкая стена, на которую можно наносить краску или обои.

    Что нужно для оштукатуривания стены?

    Оштукатуривание стены может занять время, поэтому важно выбирать инструменты хорошего качества, которые удобно лежат в руке.Полный список необходимых инструментов можно найти вверху этой страницы, но пять основных инструментов:

    • Штукатурный шпатель — выбирайте шпатель из нержавеющей стали с удобной ручкой с равномерным весом.
    • Доска штукатурного ястреба — это инструмент, на котором держится ваша штукатурка. Пластиковая доска для ястреба легче деревянной, хотя оба типа абсолютно подходят. Однако деревянная доска для ястреба прослужит намного дольше.
    • Ковшовый шпатель — этот инструмент специально разработан для облегчения зачерпывания штукатурки из ведра на доску для ястреба.
    • Механический миксер — хотя штукатурку можно замешивать вручную, использование механического миксера намного проще и быстрее. Это особенно удобно, если вы создаете большие партии штукатурки, которую необходимо быстро нанести.
    • Малярная кисть хорошего качества — она ​​необходима для поддержания чистоты краев и нанесения воды на штукатурку.

    Если вы повторно используете инструменты для оштукатуривания, убедитесь, что они безупречно чистые, без остатков штукатурки, оставшихся после предыдущей работы.

    Подготовка стены к штукатурке

    Штукатурка может быть довольно грязной, поэтому очень важно иметь чистую и беспрепятственную рабочую зону. Обязательно уберите всю мебель из комнаты, и, в зависимости от работы, вам также может потребоваться удалить карнизы, направляющие и даже радиаторы. Заклейте все гнезда, чтобы в них не попала штукатурка.

    • Разложите на полу сверхпрочные защитные листы.Если вы снимаете старую штукатурку, вам понадобятся два набора листов — один для снятия старой штукатурки, а другой для нанесения новой штукатурки. В противном случае вы рискуете загрязнить новую штукатурку пылью.
    • Тщательно очистите и потрите стену, удалив обои, отслоившуюся штукатурку, жир и пыль. Это очень важно, так как любой мусор, оставшийся на стене, помешает правильному прилипанию штукатурки.
    • Если вы работаете с новым гипсокартоном, приклейте гипсовую ленту, чтобы закрыть все стыки между листами гипсокартона.Как только лента будет на месте, используйте острый нож, чтобы обрезать ленту до аккуратного края.

    Следующим шагом будет нанесение клея ПВА, необходимого для крепления штукатурки к стене. Перед нанесением ПВА необходимо развести, поэтому обязательно следуйте инструкциям производителя. Обычно соотношение 1 часть клея к 4 частям воды.Нанесите клей на стену валиком или кистью. Не ждите полного высыхания клея. Как только он станет немного липким (или «липким») на ощупь, можно приступать к нанесению штукатурки.

    Как замешать штукатурку?

    При замешивании гипса всегда соблюдайте инструкции производителя. Чтобы избежать загрязнения, используйте чистое ведро и налейте чистую водопроводную воду, а затем постепенно добавьте штукатурку.Это поможет избежать образования комковатой неравномерной смеси.

    Засыпьте сухую штукатурку по краю ведра с помощью ковшового шпателя.

    Штукатурку можно замешать вручную или использовать механический миксер.Электромиксер лучше подходит для больших работ, когда вы будете наносить много штукатурки за короткий промежуток времени. Используйте миксер на низкой скорости, чтобы не переборщить смесь. Продолжайте помешивать, пока смесь не станет однородной, без комков и консистенции, которая описывается как «густой заварной крем».

    Когда вы закончите замешивать штукатурку, очистите механическую мешалку до того, как штукатурка схватится на лезвиях.

    Как нанести штукатурку?

    Если вы собираетесь оштукатурить большую площадь, лучше всего вылить штукатурку на точечную доску. Смесь должна растекаться, но не растекаться по доске. Используя ковшовый шпатель, отрежьте кусок штукатурки и перенесите ее на доску для ястреба. Начните с небольшого количества, если вы не привыкли обращаться с ястребом.

    Чтобы нанести штукатурку на стену, выполните следующие действия:

    • С помощью кельмы снимите небольшое количество штукатурки с доски. Чтобы нанести штукатурку на стену, равномерно распределите штукатурку движением вверх, слегка отклонив шпатель от стены.
    • Разглаживайте шпатель в конце каждого движения, чтобы выровнять штукатурку.
    • Работайте от нижнего левого угла стены вверх и наружу, используя каждый раз небольшое количество штукатурки.
    • Для начала можно использовать короткие развертки, а затем более длинные развертки для сглаживания.
    • Продолжайте движение вдоль стены, пока штукатурка не будет равномерно распределена по всей поверхности.

    Не забудьте отключить электричество, если оштукатуриваете розетку, и заклейте ее изолентой.

    Дайте первому слою штукатурки немного высохнуть в течение примерно 20 минут. Затем вы можете снова обработать штукатурку шпателем, чтобы разгладить неровности. При необходимости опрыскайте участки штукатурки небольшим количеством воды. Так штукатурка лучше поддается затирке. Не забудьте сгладить углы и края влажной кистью.

    Нанесите второй слой штукатурки, повторяя шаги, описанные выше. Основное отличие от второго слоя заключается в том, что он должен иметь более гладкую и ровную поверхность. Для второго слоя штукатурка должна быть немного тоньше — для достижения наилучшего результата обратитесь к инструкциям производителя.

    Снова, следуя инструкциям производителя, дайте гипсу немного высохнуть.Поверхность должна быть немного влажной, но достаточно твердой, чтобы не двигаться при прикосновении.

    Как закончить штукатурку?

    Когда штукатурка высохнет до нужного состояния, вам нужно отполировать свою работу. Слегка пройдитесь по поверхности чистым лезвием шпателя, увлажняя поверхность из пульверизатора по ходу движения.Опять же, слегка наклоните лезвие так, чтобы край лег на штукатурку.

    Используйте небольшую влажную кисть, чтобы отполировать края и углы.

    Когда штукатурка полностью высохнет, ее можно будет красить или оклеивать обоями.Не забудьте закрыть все мешки с неиспользованным гипсом, но помните, что гипсовая смесь хранится всего пару недель.

    Вспоминая Дэна Спектора, художника, умершего от COVID-19

    ЗАКРЫТЬ

    В этом видео 2016 года Дэн Спектор взял репортера на экскурсию по его студии Archicast на Брод-авеню. Спектор умер от COVID-19 в марте 2020 года. Memphis Commercial Appeal

    Дэн Спектор был художником, чей магазин на Брод-авеню был завален предметами, в том числе яркими обнаженными статуями, созданными путем слепков с живых моделей-женщин.В некрологе он назвал работу «красивой и эротичной».

    Он также производил архитектурные украшения, такие как украшения на верхушках столбов. И одним из последних его поступков в жизни было обучение десятков цветных старшеклассников тому, как делать гипсовые слепки своими руками и украшать их, чтобы рассказывать истории.

    Купить фото

    4 февраля 2016 г. — Дэн Спектор перебирает предметы в своей мастерской на Брод-авеню, 2527. (Фото: Майк Браун / The Commercial Appeal)

    Спектор умер от COVID-19 31 марта в возрасте 68 лет, менее чем через год после торжественного открытия школьного художественного проекта.

    Его участие в проекте началось, когда руководители программы Memphis Challenge искали художника для работы со студентами над проектом и нашли Спектора в Интернете.

    Он прибыл в офис организации в соломенной шляпе и неся необычный предмет: гипсовую повязку руки и руки человека, вспоминает исполнительный директор Кассандра Вебстер.

    Это было на палке, и он держал ее в воздухе, как вилы. «И он кладет это на стол, и мы говорим« Хорошо! »»

    Спектор быстро согласился выступить в качестве инструктора, сказал Вебстер.

    Дэн Спектор держит слепок руки и руки человека. Это фото было сделано во время одного из его первых посещений офиса Memphis Challenge. Позже он научил старшеклассников делать гипсовые слепки своими руками и использовать их, чтобы рассказывать истории. (Фото: любезно предоставлено Memphis Challenge)

    Спектор работал со студентами по выходным в 2018 и 2019 годах, чтобы сделать гипсовые слепки своими руками, при этом положение и украшение отправляли сообщение. Всего под его руководством было создано около 60 студентов.

    «Студенты обожали его», — позже писал Вебстер в письме сестре Спектора. «Он приезжал еженедельно, чтобы встретиться со студентами в течение трех месяцев. Сначала неохотно (ему не нравилось пропускать воскресный футбол), но все равно приходил».

    Spector помогал со всеми аспектами проекта, включая закупку материалов на предприятии в Арканзасе и наблюдал за формовкой, шлифовкой и декорированием штукатурных рук, сказал Вебстер.

    В мае 2019 года работы студентов были выставлены в Театре Хаттилоо.

    «На заключительной витрине выставки рук он шел с гордостью, когда родители, студенты и общественность восхищались работой и благодарили его за помощь», — написал Вебстер.

    Позже экспонат был выставлен на территории FedEx, сказала она.

    Вебстер сказал, что Спектор не ожидал, сколько творчества и глубины дети привнесут в проект. «И это его воодушевило. Это было похоже на« Я понятия не имел, Кассандра, что они примут это »».

    Эта рука была создана ученицей средней школы Коллиервилля Джулианной Симпсон под руководством Дэна Спектора для проекта «Телль». мне рассказ: одна рука, тысяча слов.Симпсон написал: «Я хочу, чтобы темой моей скульптуры было два человека, которые встают, чтобы изменить ситуацию. Для внесения изменений требуется более одного человека. Я использовал знак мира в качестве символа руки и украсил его плетеной проволокой и техникой, при которой блеск превращается в выпуклые буквы. Все поколения должны иметь возможность объединиться, чтобы добиться изменений, и я хочу, чтобы те, кто смотрит на мою скульптуру, знали, что мы всегда должны работать вместе, независимо от уровня подготовки, навыков или расы ». (Фото: Memphis Challenge)

    In В книге, прилагавшейся к выставке, Спектор написал, что он пытался научить молодых людей более широким урокам о том, как усердно стараться.«Я работал с каждым молодым человеком, чтобы убедиться, что они понимают, что для реализации их общего художественного видения требуется решимость», — написал он.

    От Лонг-Айленда до Мемфиса

    Дэн Спектор родился в Сент-Луисе и вырос вместе со своей сестрой и братом в Фармингдейле, штат Нью-Йорк, что на Лонг-Айленде. Его отец был инженером-электриком, а мать была библиотекарем, говорится в его некрологе. В детстве его рыжие волосы и веснушки сделали его мишенью для издевательств, сказала его сестра Рэйчел Пик, которая живет недалеко от Феникса.

    Дэн Спектор и его сестра Рэйчел Пик стоят у могилы своих бабушек и дедушек в Сент-Луисе на этом семейном фото. Они были на похоронах своего дяди. По словам Рэйчел Пик, это был 2014 год, и это был последний раз, когда они видели друг друга лично. (Фото: любезно предоставлено Рэйчел Пик)

    По словам его сестры, с раннего возраста он посещал специальную программу от одаренных учеников. Позже он изучал промышленный дизайн в Школе дизайна Род-Айленда.

    Он переехал в район Мемфиса в 1970-х годах, чтобы работать в компании «Чудо-Продактс» в Коллиервиле, наиболее известной производством игрушечных лошадок-качалок.

    Позже он открыл компанию Archicast и около 25 лет занимал место на Брод-авеню, продавая специализированные архитектурные элементы для строительных проектов и искусство для своих собственных интересов. Одним из основных достижений его карьеры было создание декоративных капителей колонн для декораций, связанных с «Фирмой», юридическим триллером 1993 года с Томом Крузом в главной роли.

    Вид без даты на мастерскую Дэна Спектора. (Фото: со страницы Дэна Спектора в Facebook, которой сейчас управляет его сестра Рэйчел Пик.)

    Вот как The Commercial Appeal описал свое рабочее пространство в 2016 году:

    «Бесчисленные лепные гипсовые детали — архитектурные детали, такие как капители колонн, рельефы, урны и т. Д. потолочные медальоны, декоративные кронштейны, скульптуры, декоративные подсвечники и множество слепков обнаженных женских моделей — сдвинуты вместе и друг на друга.»

    4 февраля 2016 г. — Отливки художника Дэна Спектора выставлены в его студии Archicast на Броуд-авеню, 2527. Магазин заполнен слепками декоративной отделки и лепнины с исторических домов и зданий, а также обнаженной натуры и случайных произведений искусства. (Майк Браун / The Commercial Appeal) (Фото: MIKE BROWN)

    К тому моменту арендная плата на Броуд-авеню резко выросла, и Спектора вскоре вытеснили. Он продолжал свою работу из дома, находясь на полпути к пенсии, говорится в некрологе.

    Он был страстным поклонником спортивных команд, включая «Патриоты Новой Англии», Университет Мемфиса по футболу и баскетболу, а также «Мемфис Гриззлис».

    Он также был предан своей еврейской вере как член синагоги Бет Шолом, говорится в некрологе. Он также был активным волонтером в Мемфисе в мае.

    Поход в больницу

    25 марта Спектор почувствовал себя плохо и написал в Facebook: «Не знаю, могу ли я отправить … Я зарегистрировался в Methodist Central и прошел тестирование на все, что у меня было».

    По словам его сестры, он никогда не был женат и не имел близких родственников в Мемфисе.

    Купить фото

    4 февраля 2016 г. — Художник по кастингу Дэн Спектор достает гипс из угла, чтобы выставить его в своей студии Archicast на 2527 Broad Avenue.(Фото: Майк Браун / The Commercial Appeal)

    Его сестра, как могла, следила за его делом из своего дома в Аризоне. Она описала кошмарные несколько дней, когда она звонила в больницу, чтобы узнать новости и координировать свои действия со своим братом Йонатаном, который живет в Израиле. Спектора поместили на вентилятор, и его братья и сестры согласились подписать приказ «не реанимировать».

    Его сестра сказала, что не могла общаться со своим братом большую часть времени, пока он находился в больнице.

    «Я спросила одну из медсестер в отделении интенсивной терапии, могу ли я поговорить с ним по FaceTime, и они отказались», — сказала она, имея в виду программное обеспечение для видеочата. «Я спросил, могут ли они сфотографировать его для меня, и они сказали нет. Я попросил похоронное бюро, могут ли они сфотографировать его, и они сказали нет».

    «Итак, единственное, что у меня было, — это сказать медсестре, чтобы она сказала ему, что мы его любим и что его кота кормят. Теперь, сказала ли она ему, что я не знаю. Это одна из причин, по которой так трудно поверить он мертв.Потому что у нас не было закрытия ».

    Представитель методистов Рэйчел Пауэрс Дойл сказала, что у нее нет подробностей об этом инциденте.« Но я могу сказать, что в начале пандемии мы все еще знали о вирусе. Так что если в тот момент в марте происходили какие-либо видеосообщения, медсестры использовали сотовые телефоны по своему усмотрению ».

    Она сказала, что Methodist внедрила технологию видеоконференцсвязи в своих отделениях COVID в апреле. «Это было тяжело для пациентов и их семьи, а также для наших сотрудников.Потому что наши сотрудники приближаются и становятся суррогатной семьей ».

    Рэйчел Пик сказала, что ее продолжают преследовать унижения, вызванные болезнью, в том числе то, что ее брата похоронили без таллиса — также называемого талитом, это традиционная молитвенная шаль, которую часто хоронят вместе с соблюдающими евреями.

    «Так что для меня это был настоящий огорчительный момент».

    Письма утешают

    Спектор был одним из первых людей, умерших от COVID-19 в районе Мемфиса. Его история широко освещалась во многих новостях.

    Несмотря на боль его потери, его сестра дорожит письмами, которые ей присылали, в том числе письмом от Вебстера о старшеклассниках и выставленных руках. Среди последних строк письма: «Спасибо, что поделились им с нами».

    Репортер-расследователь Дэниел Коннолли приветствует советы и комментарии общественности. Свяжитесь с ним по телефону 529-5296, [email protected] или в Twitter по адресу @danielconnolly.

    Прочтите или поделитесь этой историей: https: // www.Commercialappeal.com/story/news/2021/01/08/remembering-dan-spector-artist-who-died-covid-19/3950567001/

    Рейка и штукатурка | Видеоурок и техническое руководство по штукатурке на рейке

    Рейка и гипс

    Для реставраций и штукатурных работ традиционно использовались рейки из дуба и каштана. Это планки, расколотые вручную по фактуре древесины. Как правило, они имеют неправильную форму, ширину и толщину с грубой поверхностью, которая обеспечивает дополнительный эффект.
    Рейки варьируются от 1¼ дюйма до 1½ дюйма (31–37 мм) в ширину и имеют толщину около дюйма.

    Формование шпонок достигается путем зажатия известковой штукатурки между планками при затирке. Основа из известковой штукатурки должна содержать шерсть животных, чтобы гипсовые ключи оставались на месте во время отверждения.

    К концу XIX века пиломатериалы, производимые машинным способом, также были широко распространены. Он гораздо более однороден по своей природе и имеет более гладкую поверхность, что дает меньше ключа к раствору, поэтому ключ, образованный штукатуркой, зажатой между планками, имеет еще большее значение.Пиленные планки обычно немного уже, примерно на дюйм (25 мм).
    Сделайте зазоры между планками примерно на ”(используйте планку на ее краю, чтобы установить расстояние).

    В течение 20-го века расширенная металлическая планка (EML) начала вытеснять деревянную планку в новых работах, а часто и в ремонтных работах, будучи дешевле и быстрее ремонтировалась. Известковые штукатурки менее легко прилипают к EML, также наблюдается тенденция к использованию более твердых штукатурок на цементной основе и гипса.
    Многие из этих разработок не соответствовали свойствам, для которых они были указаны, но также создавали свои собственные проблемы из-за их относительной недостаточной воздухопроницаемости (в случае цемента).

    (Майк Уай поставляет как пиленые, так и рифленые рейки)

    Материалы
    Крепежная планка

    Важно, чтобы при установке вы располагали планку в шахматном порядке, чтобы не все концы планок находились на прямой линии. Это позволит избежать появления слабой линии напряжения в готовой рейке и штукатурке.

    Замочите новую планку перед фиксацией, чтобы обеспечить ее затяжку при высыхании.

    Подготовка

    Контролировать всасывание из сухой деревянной рейки, слегка сбрызнув водой за 30 минут до нанесения первого слоя.На поверхности планки никогда не должно быть влаги.

    Пример ТУ на обрешетку и штукатурку
    • Нанесите царапающий слой Haired Lime Mortar через планку (15 мм для расхода материала), оставляя примерно 1/3 ″ (8 мм) на поверхности. Не затирайте шпателем слишком много штукатурки, так как через рейку можно потерять слишком много штукатурки.
      Слегка поцарапайте это пальто решеткой или расческой и дайте ему высохнуть, пока он не станет зеленым. Известковый раствор или штукатурка становятся твердыми, когда их можно только поцарапать.Если вы можете сделать углубление большим пальцем, он еще не готов.
    • Затем нанесите 8–10 мм слой раствора Unhaired Lime Mortar, чтобы при необходимости выровнять поверхность. Поплавок с деревянной поплавком, за которым следует дьявольский поплавок, чтобы обеспечить легкий ключ для окончательного обезжиривания извести. Дать высохнуть и высохнуть, пока не станет зеленым.
    • Нанесите известковую штукатурку Heritage Lime Plaster за два прохода общей толщиной 3 мм для верхнего слоя. При появлении усадочных трещин слегка обрызгайте штукатурку водой и зачистите их шпателем или губкой.
    Калибр

    Оставьте достаточно времени, чтобы штукатурные слои набрали прочность, когда наверху используется пол, оставьте достаточно времени, чтобы штукатурные слои набрали достаточную прочность перед значительным использованием (например, передвижением мебели, фиксацией полов и т. Д.). Это особенно верно, если в балках есть люфт, который невозможно устранить.
    Используйте строительный раствор Extra Haired Mortar для царапин и учитывайте уровень 10% NHL5 для более раннего набора.

    Примечание: для этого содержимого требуется JavaScript.
    Безопасность

    Лайм едкий. Всегда надевайте защитные очки, перчатки и одежду и соблюдайте инструкции по технике безопасности, указанные на этикетках.

    Важно, чтобы пользователи убедились в том, что они выбрали подходящий продукт и имеют достаточно квалифицированную рабочую силу.

    последнее изменение: 14 января 2020 г., автор: Admin

    Строительство живой крыши, изолированной с помощью BalesStrawBale.com

    Изображение с сайта www.LifeUnplugged.нетто

    Я не большой поклонник тюков на крыше, как вы, наверное, уже знаете. Они такие тяжелые, что есть несколько проблем, связанных с их использованием над головой.

    1. Рама должна быть значительно увеличена в размере и / или расстоянии, чтобы выдержать дополнительную нагрузку.

    2. Оштукатуривание головы ОЧЕНЬ сложно и утомительно. Это можно облегчить, если для отделки использовать обшивку вместо штукатурки.

    3. Полученная R-ценность не лучше, чем то, что вы можете получить с помощью обычных изоляционных материалов (либо выдувных, либо войлочных, а также натуральных материалов, таких как хлопок или шерсть, либо обычных материалов, таких как стекловолокно).

    Лично я использую легкие изоляционные материалы для крыши, а тюки оставляю для стен; однако, если вы хотите использовать тюки, вы можете использовать сборку, которая выглядит примерно так:


    — Обшивка шпунтом и пазом 2 × 6 над балками / балками (рассчитывается с учетом нагрузок и пролетов)
    — Двойной слой гипсокартона, как описано для котельных и т. Д.
    — Пароизоляция, если требуется. Я не знаю, какие у вас есть для этого варианты, и в итоге вы можете использовать пластиковую пленку в качестве единственного варианта.
    — Тюки, погруженные в известковую штукатурку для защиты самих тюков от огня.
    — 1 ″ фанера
    — 1,5 ″ воздушное пространство
    — деревянные гвоздезабиватели 2 × 2, прикрепленные шурупами для панелей 18 ″ (мин.) К деревянным доскам 2 × 6 и балкам под тюками.
    — 1 ″ фанерный кровельный материал.
    — Живая крыша в сборе с ободом 2 × 6
    — Подложка и облицовка пруда, оборачивающая край обшивки.
    — Проволока по краям обода для фиксации почвы и живой крыши на месте. Будьте осторожны, чтобы не проткнуть облицовку пруда внутри бортовых досок.Прибейте проволоку только к внешней стороне плат и загните все острые края перед установкой.

    Эту систему можно сделать, но это будет очень дорого из-за стоимости деревянного или стального каркаса, необходимого для поддержки дополнительных нагрузок тюков и живой крыши. Вам обязательно понадобится инженер, спроектировавший эту раму. Еще раз, я думаю, что вам лучше придерживаться обычных изоляционных материалов для крыши, особенно если вы планируете живая крыша, поскольку она сама по себе достаточно тяжелая.

    Вы можете узнать все о строительстве птичника из соломенных тюков в нашей обширной серии обучающих видео. Он содержит более 10,5 часов первоклассных профессиональных инструкций по качеству всего, от фундамента до каркаса, пакетирования (стойки, балки и несущие элементы) и штукатурки. При покупке вы даже получаете БЕСПЛАТНЫЙ набор планов строительства коттеджа в Маунтин-Вью. Всего за 40 долларов, и он сразу же доставлен вам в почтовый ящик.

    Об Эндрю Моррисоне
    У Эндрю есть страсть к созданию тюков соломы, которая сочетается только с его желанием преподавать свои знания другим.Он имеет богатый опыт проектирования и строительства обычных, крошечных домов и домов из соломенных тюков. После многих лет строительства он полностью переключил свою практику на консультирование и обучение.
    1 … 4 5 6 7 8 … 129