Ничего не найдено для Task Image 106083 Blobid1547819503902 Png

Выключатели

Правильный подбор расцепителя автоматического выключателя защитит электрооборудование, СБТ и разводку распределительной сети от перегруза

Электрооборудование и безопасность

Теплые полы – это не роскошь, а комфорт. При наличии в семье маленьких детей

Светильники

Виды точечных светильников, их предназначение для ПВХ потолков и ГКЛ конструкций. Правильный монтаж с

Электрооборудование и безопасность

Популярность инфракрасного пола растет за счет его преимуществ над другими вариантами. Благодаря современным технологиям

Светильники

Точечные светильники – споты улучшают яркость освещения, без возникновения теней. Равномерно распределив их по

Розетки

Выбор розетки и выключателя необходимо проводить с учетом специфики использования помещения, репутации производителя соответствующего

Ничего не найдено для Task Image 106083 Blobid1547819503902 Png

Выключатели

Правильный подбор расцепителя автоматического выключателя защитит электрооборудование, СБТ и разводку распределительной сети от перегруза

Электрооборудование и безопасность

Теплые полы – это не роскошь, а комфорт. При наличии в семье маленьких детей

Светильники

Виды точечных светильников, их предназначение для ПВХ потолков и ГКЛ конструкций. Правильный монтаж с

Электрооборудование и безопасность

Популярность инфракрасного пола растет за счет его преимуществ над другими вариантами. Благодаря современным технологиям

Светильники

Точечные светильники – споты улучшают яркость освещения, без возникновения теней. Равномерно распределив их по

Розетки

Выбор розетки и выключателя необходимо проводить с учетом специфики использования помещения, репутации производителя соответствующего

Установка розетки своими руками, схема подключения к электросети, фото

Установка розетки своими руками

Рано или поздно наступает момент, когда существующие розетки уже не отвечают потребностям владельцев, их приходится менять или устанавливать новые. Данная статья описывает наиболее распространенные варианты установки этих устройств для различных целей и на различные поверхности.

Правила безопасности и соединения проводников, выбор сечения кабеля

Существующие строительные нормы не ограничивают критичную высоту установки розеток и их монтируют согласно текущей потребности или желаниям владельцев. Разумеется, что установка розетки на уровне пола не только непрактична, но и небезопасна, поскольку в нее может попасть вода или набиться пыль.

Идеально, когда каждая розетка подключена к своей распределительной коробке. Но допускается также питание новой розетки от соседней. При этом подключение производится на контактах предыдущей розетки, а не путем скручивания проводников.

Так как современные бытовые приборы имеют большую мощность — толщина провода новой проводки должна соответствовать максимальной нагрузке на данную точку электропотребления. Если к розетке планируется подключение нескольких потребителей, то провод выбирается по сумме их мощностей.

Таблица определения мощности электропотребителей на розетку

Новую проводку обычно тянут медным проводом.

Подбор сечения проводки с медной жилой

Но, если старая проводка — алюминиевая и нет возможности установить клеммное соединение, то придется воспользоваться алюминиевыми проводами.

Подбор сечения проводки с алюминиевой жилой

Важно!

Из-за электрохимической коррозии металла скручивать медные и алюминиевые провода категорически запрещено. И тем более нельзя такие соединения наглухо замуровывать в стену. Допускается замуровывание спаянных медных проводов при условии надежной изоляции места соединения.

Монтаж розеток в бетонную стену

Поскольку бетон тяжело поддается штробированию, желательно постараться решить все проблемы на месте старой розетки. Если перенос розетки неизбежен, то работа начинается с разметки нового места установки и траектории новой проводки.

Идеально ровные штробы вырезаются при помощи болгарки. Но этот инструмент создает необычайно много пыли, поэтому его применяют только в незаселенных помещениях. В быту для этих целей используют дрель-перфоратор, но лучшим решением является штроборез с подключенным строительным пылесосом.

Штробление бетонной стены перфоратором

По траектории будущей проводки вначале густо просверливаются отверстия, а затем, уже долотом, выдалбливаются перемычки. Аккуратность канавки, конечно, не идет ни в какое сравнение с вырезанием штроборезом, но запыленность помещения по сравнению с штроборезом — на несколько порядков меньше.

Штробление стен перфоратором под установку розетки видео

Отверстие под розетку высверливается электродрелью при помощи специальной насадки — «коронки». Глубина отверстия должна соответствовать высоте подрозеточной коробки. Идеально, если диаметр коробки и диаметр насадки равны. В ином случае полученное отверстие нужно вначале наполнить разведенным водой строительным гипсом (не шпаклевки — она непрочная!) или даже цементным раствором, а саму коробку вдавить в него так, чтобы вокруг нее не оставалось никаких пустот.

Высверливание отверстия под розетку в бетонной стене

Важно!

Обращаем внимание, что насадка должна быть именно для бетона и иметь на режущей поверхности твердосплавные резцы.

Перед установкой коробки нужно проделать в ней отверстие, ввести туда концы проводки и посадить на место уже в таком виде. Установить розетку можно будет только после полного застывания раствора.

Подготовленные подрозетники и выведенные провода

Особенности установки розетки в кирпичную стену

Кирпичная кладка имеет свои особенности. Часто в старых домах толщина штукатурки позволяет укладывать проводку прямо в ней. Но штробить штукатурку нужно очень осторожно, поскольку от вибрации она может отслоиться от кирпичного основания. Поэтому процедура выполняется болгаркой с пылеулавливающей насадкой.

Важно!

Если в частном доме стена кирпичной кладки, то от ударов перфоратора от кирпича будут откалываться слишком большие куски. Поэтому для штробления можно использовать только болгарку или штроборез.

Штробление кирпичной стены специальным штроборезом

Для сверления места под коробку используется такая же коронка, что и для бетона. В крайнем случае, если кирпич не очень плотный — можно просверлить по контуру коробки множество отверстий и потом аккуратно выдолбить среднюю часть. Глубина отверстия для установки розетки должна выбираться так, чтобы как минимум 2/3 высоты коробки располагалось в толще стены, а не в штукатурке. Правила установки коробки — такие же, как и для бетонной стены.

Как монтировать розетку в гипсокартонной перегородке

Особенность строения гипсокартонных перегородок требует особого подхода. В этом случае проводка укладывается еще на этапе возведения перегородки — до зашивания каркаса гипсокартонными листами. В процессе монтажа гипсокартона, в месте установки специальной фрезой выбирается отверстие для подрозеточной коробки, и в нее сразу пропускаются концы проводки. Если сверлить рядом два отверстия — получатся двойные розетки.

Для гипсокартона используются специальные, более толстостенные и более жесткие коробки, которые имеют специальные зажимные лапки, фиксирующие коробку на гипсовой панели. Та же технология используется для размещения розетки на любой панельной поверхности, включая пластиковую вагонку, фанеру и ДСП.

Проводка протягивается под панелями в толще перегородки. В местах пересечения металлических профилей каркаса провод пропускается через монтажную гофру или подходящую трубку.

Важно!

Если в качестве звукоизоляционного материала перегородки используется пенопласт или другой легкоплавкий горючий материал — толщину сечения проводки следует увеличивать в полтора раза. Это устранит нагрев проводников при максимальном токе в розетке.

Накладные розетки и особенности их монтажа

Если розетка нужна, но нет возможности утопить ее в стену — используют накладные конструкции. Накладная розетка устанавливается на любую прочную ровную основу. Накладные розетки — единственно возможный вариант для создания точки подключения встроенной техники.

Установка блока накладных розеток

Как правило, в этих случаях проводка тоже не утапливается в стены, а тянется по электромонтажным коробам (кабель-каналам) или укладывается под плинтус. Накладные розетки очень удобны в установке, ремонте и замене. Единственный их недостаток, это то, что они сильно выступают и их легко можно сбить неаккуратными действиями.

Правила и схемы подключения проводов

Важно!

Обращаем внимание, что все работы по подключению проводки выполняются в обесточенном состоянии! Предварительно следует наметить фазовый и нулевой проводник в каждой коробке.

Схема подсоединения розетки к электросистеме

Поскольку действующие нормы не регламентируют взаимное расположение нулевого и фазового проводников, то можно подключать их в любом порядке. Однако, если используется коробка для установки нескольких розеток, то фазу следует подключать к одинаковой стороне каждой из них, а нулевой провод — к другой. Розетка двойная в одном корпусе имеет только одну общую пару контактов.

Схема подключения блока розеток на одну линию

Обычно принято все розетки помещения разводить единообразно. Но и разное подключение ошибкой не считается.

Важно!

Обращаем особое внимание на надежность присоединения проводников к контактам и неподвижность установленных розеток. Если недотянуть контакт или плохо закрепить розетку — со временем появляется искрение, и провода отгорают. А это уже чревато пожаром!

Установка и подключение розетки

После подключения всех розеток проверяется отсутствие короткого замыкания между проводниками проводки, и только после этого к ней присоединяется фаза.

Итог

Несмотря на кажущуюся сложность, перенос или установка новой розетки вполне под силу любому из нас. Важно правильно подобрать сечение кабеля и соблюдать правила безопасности и осторожность при подключении, чтобы избежать замыкания.

в гипсокартон и бетонную стену

Установка розеток своими руками – одна из самых частых домашних работ. Казалось бы, ничего сложного. Но вспомним законы Мэрфи, выведенные отнюдь не «чайником». Один из них гласит: «Если устройство все равно никак не хочет работать, так возьми, наконец, и прочитай инструкцию!».

Чтобы электророзетка, это незатейливое в общем-то устройство, не стала источником забот, а то и опасности, особенно в современных высоконагруженных квартирных сетях, о ней и способах ее установки нужно знать довольно много. Правила установки розеток актуальны также с точки зрения электромагнитной совместимости: при правильной их установке и надлежащим образом выполненной проводке необходимость в дорогостоящих фильтрах-подавителях помех и дополнительных защитных устройствах, как правило, не возникает.

Важно: розетка – электрическое распределительное устройство и, как таковое, требует при работе соблюдения всех мер техники безопасности согласно ПТБ. В частности – наличия на месте работы помощника (по ПТБ – «наблюдающего за работой»), обученного оказывать первую помощь при поражении электротоком.

Важно к важному

При установке электроарматуры своими руками необходимо соблюдать следующие правила:

• Электромонтажные работы производить в обесточенной квартире.

То есть, сначала нужно выполнить все вспомогательные операции: выбить штробы, насверлить лунки и отверстия, уложить кабель, без подключения, а подключать провода в последнюю очередь.

• Каждый очередной подключаемый провод прежде всего проверять фазоуказателем.

Одно из общих положений ПТБ гласит: «При работе на электроустановках следует помнить, что напряжение на обесточенных токоведущих частях может внезапно появиться в любой момент.»

• Монтаж розетки или выключателя производить, не допуская контакта оголенных проводников с телом.

Основные приемы работы, позволяющие производить монтаж бытовой электроарматуры «не трогая медь» описаны далее.

• При поражении электротоком помнить, что главное в этом случае – скорость реагирования наблюдающего.

Воздействие электротока в 10 мА в течение 0,2 с (скорость реакции ловкого сообразительного человека без специальной подготовки) вызывает непроизвольные нелицеприятные высказывания. То же, в течение 1 с – озноб, дрожь, болезненные ощущения, которые в течение дня могут усилиться до степени, требующей госпитализации. То же, в течение 10 с или более – обморок и фибрилляцию сердечной мышцы, требующую срочной медицинской помощи в течение 15 мин, иначе будет поздно.

То есть, если мастера «прихватило», нужно дернуть его за одежду и грохнуться вместе на пол, а не бежать в прихожую отключать автомат. Лучше вместе полежать с ушибами или переломами, чем одному в земле, а второму – под следствием.

Устройство розетки

[tip] Здесь и далее на схемах контакты и провода фазные (линейные, L) условно обозначены красным цветом; нулевые (нейтраль, N) – синим, а защитные (заземляющие, P) – желтым с зеленой полосой.[/tip]
Электрическая розетка состоит из контактной колодки в сборе, декоративной крышки с невыпадающим винтом (винтами) и подрозетника. Колодка снабжена:

1. Крепежными лапками, цельнолитыми неподвижными (на рис. слева) или подвижными распирающимися на винтах, на рис. в центре и справа.
2. Контактами, фазным и нулевым, идентичными по конструкции, и заземляющим, расположенным отдельно.
3. Клеммами для подключения проводов к контактам.

Контактные колодки розеток

Примечания: 

1. Колодки с подвижными лапками на винтах устанавливать в подрозетник несколько сложнее (см. далее), но такая конструкция позволяет регулировать положение колодки по высоте и наклону точно по стене. Нужно только следить при покупке, чтобы лапки были двузубыми. Колодка с однозубыми лапками скоро расшатается, см. на рис. в центре.
2. Клеммы могут как крепиться к контактам винтами, так быть выполненными заодно с контактами. Последние – надежнее. Первые перед установкой розетки необходимо перебрать, смазать сопрягаемые части токопроводящей пастой (холодным припоем) и стянуть винтами натуго.
3. Клеммы со стороны проводов могут быть как винтовыми, так и «ёршиками», в которые оголенные концы проводов просто вставляются. Последние очень надежны, но не допускают переборки: провод приходится вытаскивать с силой, а ершик при этом ломается. Винтовые клеммы перед заведением проводов смазывают холодным припоем.

Виды розеток

Розетки с выключателями могут быть как одинарными, так и объединенными в один конструктив с общей крышкой и подрозетником, см. рис. слева. Последнее – розеточный модуль. Несколько розеток, установленных на стене в ряд, называют розеточной группой, на рис. в центре. Установка выключателя, как в составе модуля, так и отдельного, производится в обычный подрозетник.

Виды розеток, розеточная группа и розеточный модуль в электромонтажном коробе

В состав розеточного модуля могут входить также розетки сигнальные (телефон, телевидение, интернет), таймер, «защита от дурака», отключающая розетку при прикосновении к фазному контакту и др. Сложные розеточные модули чаще всего входят в состав электромонтажных коробов, на рис. справа.

О коробах следует сказать особо. По ПТБ, ПУЭ и требованиям электромагнитной совместимости силовые и сигнальные провода не должны соприкасаться и пересекать друг друга, поэтому электрокороба выполняются секционированными, и каждая секция выходит к своим клеммам. При укладке кабелей в короб нужно следить за условными обозначениями в секциях, чтобы потом не перекладывать все.

Розетка-выручалочка

Накладная розетка

Простое, но очень полезное изобретение – современная накладная розетка, см. рис. Она позволяет:

• Производить замену розетки при «полностью убитом» подрозетнике, не нарушая декоративного покрытия стены: крышка совершенно закрывает крепежную накладку.
• Заменять старые розетки на евро, не меняя подрозетника и не трогая стены.
• Ставить розетки на обшивку стены по обрешетке, не выясняя расстояния до базовой стены.
• В комплекте со специальным подрозетником, см. ниже, устанавливать розетки в гипсокартонную обшивку с повышенной прочностью и надежностью.
• С ним же монтировать пожаробезопасные розетки в деревянные стены – даже при возникновении дуги она прежде всего замыкается через металлическую обойму, не распространяясь далее по проводам. Защита срабатывает, или провода отгорают в клеммах, прежде чем огонь доберется до дерева.

Опасный курьез

Выдвижные розетки

По потребительским качествам полной противоположностью накладной является уверенно набирающая популярность в Европе выдвижная розетка, см. рис. Оправдывают дизайном: мол, «блямбочка» задвинутой розетки не портит интерьер. Но, простите, розетка, в которую ничего никогда не включают, вообще не нужна, а выдвинутый из стены или пола (да, да, делают и так!) модуль создает травмо-, электро- и пожароопасность. Сообщений о происшествиях из-за выдвижных розеток более чем достаточно, но маркетологи, опираясь на потребительскую психологию, все равно успешно продвигают сие «достижение» на рынке.

Нормы и правила

Низко расположенные розетки

Современные нормы на установку бытовой электроарматуры вполне либеральны: высота установки выключателя в 160 см от пола, а розетки в 80 см уже не обязательны, а только рекомендованы. Широко распространена установка розеточных модулей в 30 см от пола, см. рис. Негласно минимальной считается высота в 25 см; при меньшей резко возрастает вероятность аварии во время влажной уборки. Уменьшение высоты установки розеток не вызывает возражений электриков, если в квартире есть УЗО (устройство защитного отключения). Количество розеток в квартире никак не ограничивается.

В детской же, наоборот, рекомендуется розеточные модули с выключателями освещения и защитой от прикосновения устанавливать в 150-170 см. от пола. В таком случае самые маленькие не смогут до них дотянуться, а у тех, кто постарше и уже умеет обращаться с электричеством, меньше будет соблазна пощелкать или потыкать без толку – руку тянуть высоко.

Однако некоторые правила заделки проводов в розетки следует все же соблюдать. Они намного уменьшают вероятность аварии и облегчают поиск неисправностей.

Во-первых, у электриков принято, чтобы фазный контакт находился ближе к окну. Если положение розетки относительно окна неоднозначно, фаза должна быть слева, если стоять лицом к розетке.

Заделка кабеля в розетку

Во-вторых, заводить провода минимальной длины сразу в клеммы нельзя: из-за тепловых деформаций стены и кабеля контакты со временем нарушаются, а надежно перезаделать коротенькие кончики в новую розетку будет очень сложно. Подключение розетки нужно производить, пропустив кабель под контактной колодкой (там всегда есть зазор специально для этого), как показано на рисунке. Если кабель круглый и слишком толстый, нужно снять кусок его оболочки и провести провода, расположив в ряд.

В-третьих, при обводке колодки проводами ноль и защиту нужно вести с одной стороны, а фазу – с противоположной. Это также показано на рисунке.

В-четвертых, в каждую клемму можно завести два провода, но это сделано лишь для электрического соединения между собой розеток в группах и модулях. Запитывать через розетки стационарные светильники, удаленные группы и модули, не говоря уж о потребителях «на соплях», ни в коем случае нельзя, см. след. рис.

Соединение розеток в модуле

Тут возникает вопрос: а во что же это такая проводка обойдется, если от счетчика тянуть отдельную ветвь к каждой группе? Всего лишь в розеточный модуль со встроенным клеммником, по одному на комнату или менее того. Такие модули называют еще модулями с мини-щитками. Вот при разводке по помещению от мини-щитка статистика не показывает увеличения аварийности. Суть такова, что мощность должна потребляться по месту подключения, а не уходить через розеточную клемму далеко.

Подключение выключателя

Наконец, о такой операции, как монтаж выключателя. Технически выключатель устанавливается в такой же подрозетник теми же способами, что и розетка, см. ниже. Но при монтаже однополюсного выключателя его необходимо включать в разрыв ФАЗНОГО провода; включение в разрыв нуля недопустимо! Фаза и ноль в двухполюсном выключателе должны быть расположены единообразно с розетками (фаза – слева).

В любом случае к выключателю нужно спускать петлю кабеля, и ноль с защитой оставлять неразделанными, на рис. слева. Ради экономии кабеля подводить к выключателю случайные провода, а разделанную фазу кабеля оставлять в распределительной коробке (дозе) под потолком, как это делалось раньше, недопустимо, на рис. справа.

Инструменты и материалы

Для работы с электроарматурой в квартире понадобятся следующие инструменты и материалы:

1. Фазоуказатель (индикатор фазы).
2. Отвертки 4-6 мм, прямая и крестовая.
3. Пассатижи с изолирующими рукоятками.
4. Кусачки-бокорезы №1 или №2.
5. Монтажный нож.
6. Изолента виниловая и х/б.
7. Для переноса розеток – изолирующие колпачки С-типа (не для сигнальных разъемов, см. на рис. ниже в центре) и токопроводящая паста (холодный припой).
8. Силиконовый герметик в самой мелкой упаковке; расход – граммы.
9. Для монтажа новых или переноса розеток – электродрель.
10. Для монтажа розеток на гипсокартон – сверло-коронка 67 мм или перьевое сверло 32 мм, в зависимости от способа установки, см. далее.
11. Для монтажа на бетон – коронка по бетону диаметром 70-75 мм и высотой 45 мм.
12. Мелкие сверла, дюбели под саморезы-блошки.
13. Для новичков – съемник изоляции.

Примечание: при описанных далее приемах работы изолента может понадобиться как демпфер, для обмотки участков кабеля, проходящих сквозь отверстия, а не в качестве изоляции.

О съеме изоляции и прочих рабочих операциях нужно поговорить особо.

Приемы работы

Съем изоляции

Профессионалы снимают изоляцию с проводов так: бокорезами, держа их тыльной стороной губок к концу провода, надкусывают изоляцию, не доводя лезвия губок до меди, и дергают. Тут главное – поднатореть до автоматизма. Автор этих строк, будучи еще молодым кабельщиком IV разряда, однажды на спор зачистил таким способом телефонный кабель-пятисотку (500 пар, 1000 проводов). Осмотр оппонентами под микроскопом не обнаружил ни одного закуса цельных медных жил 0,32 мм. Хуже всего всем было потом: спорили на ящик водки.

Однако у новичка закусы от бокорезов – скорее правило, чем исключение. Закус становится очагом коррозии, местного разогрева при максимальной нагрузке и нередко приводит к неисправностям. Поэтому для начала лучше обзавестись съемником изоляции, тем более что он позволяет и снимать оболочку кабеля, не перегибая его и не надрезая ножом.

Съемники изоляции и изолирующие колпачки

Съемников изоляции, ручных и автоматических, существует много видов. Для ручной работы чаще всего используются съемники-щипцы (на рис. слева) и съемники-клещи, справа на рис. Щипцы необходимо регулировать под провод, что замедляет работу, но для новичка именно они предпочтительнее:

• Диаметр токоведущей жилы и толщина изоляции проводов даже ведущих производителей несколько различаются: теперешние профи клещами работают фактически как бокорезами, не докусывая для гарантии. Точная регулировка винтом позволяет на проводе из одной бухты на 100% избежать закусов.
• Щипцы нужно дергать продольным, а не боковым, как клещи, движением, что без навыка куда удобнее, особенно если концы короткие.
• Щипцами, вывернув до отказа регулировочный винт, можно резать кабель.
• Щипцы стоят дешевле клещей.

Сращивание проводов

При переносе розеток (см. ниже) скорее всего, придется наращивать кабель. Современные методы монтажа электропроводки настоятельно не рекомендуют делать сростки проводов, но не срывать же облицовку и не штробить стену ради одной розетки!

Электропровода сращивают скруткой таким образом:

1. С концов проводов снимают изоляцию на 4-5 см.
2. Оба провода берут, не сильно зажимая, утконосами, держа их в левой руке, за изолированные участки.
3. Провода должны располагаться параллельно, вплотную друг к другу.
4. Обрезы изоляции должны совпадать.
5. Пассатижами в правой руке скручивают жилы по часовой стрелке.
6. По скрутке еще раз проходят пассатижами со скольжением при легком нажиме.
7. Концом плоской отвертки наносят на скрутку холодный припой.
8. Быстро, пока паста на схватилась, надевают изолирующий колпачок, проворачивая также по часовой стрелке.
9. По застывании припоя в раструб колпачка выдавливают силикон.

Работаем с арматурой

Замена подгоревшей

В таком случае оптимальный вариант – установка накладной розетки в старый подрозетник, тем более что розеточные колодки отдельно не продаются, а старый подрозетник, возможно, повело от времени.

Перенос

Модульный блок

Перенос розеток на новое место в процессе обшивки стен сводится к наращиванию кабеля до нужной длины и прокладки его в обрешетке до начала собственно обшивки. Сращивание проводов производится как описано выше. Кабель ведут параллельно полу на высоте старой розетки, прикрепляя к стене хомутиками. Новую розетку монтируют либо на обшивку, либо на базовую стену, см. ниже. Важно на новом месте оставить достаточно длинный, от 15 см, «хвост» кабеля, это упростит монтаж розетки.

Если же стены отделаны, а розетку необходимо «вытащить» из-за шкафа, да еще и добавить гнезд, то лучший вариант – угловой модульный блок, см. рис. Его можно на штатных креплениях установить в углу, под подоконником или в любом подходящем месте. В старую розетку блок просто включается вилкой навсегда.

Но старую розетку, перед тем как загородить, необходимо перебрать: полностью разобрать, зачистить все внутренние контакты (скажем, контактных ламелей с клеммой) и собрать на холодном припое. Клеммы перед заделкой в них проводов также смазать припоем. Непосредственно перед включением блока снять крышку розетки, смазать припоем контактные ламели, поставить крышку, включить блок и больше не трогать. При соблюдении этих правил старая розетка никогда не напомнит о себе.

Монтаж на бетон

Для установки розетки в бетонную стену важно знать толщину будущей отделки: край подрозетника должен быть вровень со стеной плюс-минус 1,5 мм. Стандартная высота подрозетника – 40 или 44 мм. При «пухлой» отделке может понадобиться подушка из фанеры, слева на рис. Крепить подрозетник желательно саморезами в дюбелях. Если в нем крепежные отверстия не предусмотрены, их можно просверлить самому, но линия крепежных отверстий должна располагаться перпендикулярно линии контактов, на рис. – справа!

Установка подрозетников на бетон

Если стена уже отделана, или отделка будет тоньше, нужно коронкой выбрать под подрозетник лунку с запасом по диаметру и глубине. Перед установкой подрозетника лунку заполняют алебастровым или гипсовым раствором. Затем быстро выравнивают подрозетник и, пока раствор не схватился, заворачивают в него пару «блошек» для надежности, см. рис. в центре.

Выравнивать подрозетник удобно по шаблону из фанеры или доски толщиной в высоту отделки, с отверстием по диаметру подрозетника. Но самое главное – перед установкой подрозетника не забудьте продернуть в него кабель! Законы Мэрфи, знаете ли.

Установка в гипсокартон

Установка розетки в гипсокартон производится с помощью специальных подрозетников для гипсокартона со скользящими (слева на рис.) или поворотными (в центре там же) фиксирующими упорами.

Подрозетники для гипсокартона

Технология элементарна:

• Коронкой сверлят отверстие 67 мм.
• Выводят в него кабель, продергивают в подрозетник.
• Ставят подрозетник на место.
• Если упоры скользящие, тянут ленту-фиксатор до упора и откусывают лишнее.
• Если упоры поворотные, до упора завинчивают тянущие их саморезы; лапки сами повернутся как надо.
• Зачищают провода, заводят в клеммы, ставят в подрозетник колодку до упора и, поочередно заворачивая, затягивают винты лапок колодки.
• Ставят крышку, проверяют прилегание к стене; при необходимости ослабляют винты лапок колодки и регулируют ее.

Установка подрозетника в гипсокартон с повышенной надежностью

Если лист гипсокартона еще не на стене, есть накладные розетки и подрозетник с поворотными лапками, можно закрепить розетки понадежнее (см. рис.справа):

1. Пером и лобзиком выбирают отверстие под металлическую обойму розетки.
2. Сверлят отверстия под саморезы лапок подрозетника.
3. Стягивают обойму с подрозетником в пакет; упоры подрозетника при этом не нужны.
4. Устанавливают колодку и крышку розетки.

При описанном способе монтажа розеток в гипсокартон под обоймой колодки образуется большое пространство, что облегчает заделку кабеля и возможное его наращивание в дальнейшем.

Итог

Как видим, при соблюдении некоторых простых правил установка розеток и выключателей в квартире своими руками – дело несложное. Элементарная аккуратность – и все будет работать как часы, а шипение, зудение и запах подгоревшей изоляции никогда не послышатся.

Видео: профессиональная установка розеток

***

© 2012-2020 Вопрос-Ремонт.ру

Загрузка…

что еще почитать:

Вывести все материалы с меткой:

Как выполняется установка розеток и выключателей

Схемы подключения розеток и выключателей

Если вы решили собственными руками заменить проводку в квартире, то вопрос: как правильно установить розетки и выключатели — будет для вас очень актуальным. Ведь именно эти два вида установочных аппаратов являются основными в электрической сети квартиры или жилого дома. Поэтому их правильный монтаж гарантирует вам долговечность и надежность роботы практически всех электроприборов в доме.

Нормы установки выключателей и розеток

Прежде, чем приступать непосредственно к монтажу, нам следует определиться с целым рядом параметров. Прежде всего, это количество розеток и выключателей, и место их расположения. Для этого необходимо знать нормы, предъявляемые для данного вида электрических аппаратов.

Нормы по установке розеток

Одной из главных норм по установке розеток является удобство их обслуживания. Именно этим фактором вы должны руководствоваться в первую очередь. Кроме того, при использовании скрытой проводки должны применяться розетки в утопленном варианте и, соответственно, наоборот , при использовании открытой проводки.

Нормы установки розеток

Итак:

• Согласно п.6.1.24 ПУЭ (Правила устройства электроустановок), все розетки должны иметь заземляющий контакт. Он должен подводиться отдельным гибким проводом и не должен в нормальных условиях служить проводником тока.
• Согласно п.12.30 ВСН 59 – 88, розетки не должны размещаться под и над мойками, в кухонных шкафах и других неудобных для эксплуатации местах.
• Кроме того, согласно п.7.2 ВСН 59 – 88, розетки на кухне и в жилых помещениях должны быть запитаны от разных групп. Если отдельная розеточная группа для кухни не планируется, то инструкция допускает подключать розетки к сети освещения.
• Пункт 7.1.37 ПУЭ запрещает установку розеток в банных помещениях, ваннах и уборных. Но для жилых помещений сделано исключение с возможностью установки таких электроприборов при их подключении через автомат УЗО (Устройство защитного отключения).
• Согласно п.7.1.37 ПУЭ, розетки следует размещать по возможности на удалении от заземленных частей. К таковым можно отнести различные трубопроводы, раковины и тому подобные инженерные сети. Но это только рекомендация, которая в жилых помещениях не обязательна к исполнению.

Нормы по установке выключателей

Нормы по установке выключателей также не очень строги и вполне логичны. Поэтому при монтаже электропроводки своими руками эти требования не должны вызвать у вас особых проблем.

Нормы установки выключателей

Итак:

• Прежде всего, следует помнить, что все выключатели, согласно п. 6.5.27 ПУЭ, должны устанавливаться в цепях фазного провода. Установка выключателей в нулевых цепях строго запрещена.
• Пункт 7.1.38 ПУЭ запрещает установку выключателей в ванных комнатах, санузлах, парилках и моечных помещениях. Кроме того, запрещена установка выключателей в чердачных помещениях. Выключатели для таких помещений должны располагаться перед входом.
• Пункт 7.1.40 ПУЭ требует устанавливать выключатели на высоте 1,5 метра над уровнем пола либо использовать выключатели с управлением при помощи шнура. При этом располагаться выключатели должны при входе в комнату со стороны дверной ручки.
• Согласно п. 6.3.4 ПУЭ, выключатели наружного освещения могут использоваться при одновременном включении не более 20 ламп. Если же коммутируется большее количество ламп, то необходима установка автоматического выключателя.
• Розетки выключатели для наружного монтажа должны иметь соответствующее исполнение. Обычно для этого достаточно IP44, но в некоторых случаях требуется установка коммутационных аппаратов с IP В первую очередь это касается помещений, в которых установлены газовые или жидкотопливные котлы.

Установка выключателей и розеток

После выбора количества и места расположения выключателей и розеток следует выбрать номинальные параметры провода и необходимой коммутационной аппаратуры.

Этот процесс мы уже не раз описывали в других статьях нашего сайта, поэтому не будем останавливаться на нем. Лучше мы рассмотрим более детально процесс штробления стен и установки выключателей и розеток.

• Как известно, есть два способа монтажа проводки – открытый и скрытый. При открытом способе монтажа нам ничего штробить не надо, а коробки выключателей и розеток крепятся прямо на стену. Но в квартирах и кирпичных домах зачастую используется скрытая проводка, в особенностях монтажа которой мы и попробуем разобраться.
• Процесс штробления стен и монтаж углублений для закладных коробок выключателей и розеток — процесс пыльный, длительный и трудоемкий. Конечно, современные технологии позволяют сделать его достаточно быстро и без особых проблем. Но далеко не у каждого есть штроборезка и другое специальное оборудование, цена которого не позволяет приобрести его для личного пользования.

Установка закладных коробок под розетки и выключатели

• Исходя из этого, советуем приобрести вам специальную насадку на перфоратор, которая значительно облегчит вам проделывание штроб. Хотя, откровенно говоря, эта насадка не очень облегчит труд при штроблении твердых бетонных стен. В этом случае зачастую приходится сначала намечать путь сверлом, а уж затем использовать насадку.
• А вот для монтажа углублений под закладные коробки выключателей и розеток есть достаточно неплохой вариант специальной насадки. С не очень плотными бетонными стенами и кирпичной кладкой он справляется просто на ура. С плотным бетоном придётся повозиться, предварительно пройдясь обычно сверлом по всей окружности.
• Но если вы устанавливаете розетки или выключатели в гипсокартон, то не стоит торопиться. Конечно, вариант насадки на перфоратор для бетонных поверхностей с легкостью справится с этой задачей. Но края будут рваные и возможно разрушение поверхности. Поэтому перед тем, как установить розетки и выключатели в гипсокартон, поинтересуйтесь специальными насадками на дрель. Обычно они идут наборами кругов с различным диаметром. Такая вещь всегда пригодится в хозяйстве.
• А вот выключатели и розетки наружной установки в большинстве случаев имеют открытое исполнение. Это связано с тем, что при скрытом способе установки достаточно сложно обеспечить их влаго- и пылезащищенность.

Схемы подключения выключателей и розеток

После выполнения всех подготовительных мероприятий, на самом последнем этапе монтажа можно приступить к процессу подключения наших электрических точек. В нашей статье мы рассмотрим различные варианты подключения и совмещения подключений розеток и выключателей.

Подключение розетки

Самым простым из подключений является монтаж розетки. Здесь практически не требуется каких-то специфических знаний. Главное, следовать нашим советам и не геройствовать.

Обратите внимание! Здесь и далее все подключения выполняются только после снятия напряжения. Для этого можно отключить питающий автоматический выключатель группы, в которой предстоит работать, и смежных с ней в распределительных коробках. Но для надежности лучше обесточить всю квартиру или дом.

• Для подключения розетки нам следует использовать трехжильный провод. В котором одна жила (желто-зеленая) предназначена для выполнения защитного заземления. Одна жила (синяя) предназначена для подключения нулевого контакта и последняя (любого цвета) — для подключения фазного контакта.
• Для подключения розетки монтируем к ее силовым зажимам фазный и нулевой провод. Защитный провод подключаем к соответствующему контакту, который обычно расположен отдельно или может быть определен визуально.

Обратите внимание! В обычных розетках расположение фазного и нулевого провода не имеет значения. Хотя обычно левый контакт используют в качестве фазного, а правый в качестве нулевого. Но в розетках подключения электрической печи и другого мощного или ответственного электрооборудования это может быть принципиально. С принципами подключения в этом случае вы можете познакомиться в других статьях нашего сайта.

• Теперь такие же действия производим в распределительной коробке. К фазному групповому проводу подключаем соответствующий провод, идущий к розетке. То же проделываем с нулевым и защитным проводом. На этом подключение розетки к электрической сети окончено.

На фото представлена схема подключения розеток

Подключение нескольких розеток

Схема монтажа розетки и выключатели часто предполагает расположение сразу нескольких аппаратов рядом. В этом случае для экономии сил на штробление и провода проще подключить один от другого.

При этом такая схема подключения должна быть учтена в расчёте сечения провода.

• Дабы выполнить такое совместное подключение двух или трех розеток, выполняем подключение первой розетки так же как сказано в нашей инструкции выше.
• После этого нам достаточно сделать перемычки от силовых контактов второй розетки к силовым контактам первой розетки.
• То же самое проделываем с защитным проводом.
• Если предполагается подключение третьей, четвертой и так далее розетки, то подобную операцию проделываем со всеми.

Обратите внимание! При подключении трех и более розеток целесообразно от распределительной коробки подключать центральную из них. Это позволит в случае перегорания провода вывести из строя минимальное количество розеток.

Подключение выключателя

Подключение выключателя не на много сложнее, и видео на страницах нашего сайта наглядное тому подтверждение. Для его подключения нам потребуется всего два провода, ведь защитный провод к выключателям обычно не подключается. Он подключается непосредственно к светильнику.

Варианты подключения различных выключателей

• Для выполнения подключения нам необходимо определиться с фазным и нулевым проводом в распределительной коробке. Это легко сделать, если вы придерживались норм ПУЭ при монтаже группового провода.
• От нулевого провода в распределительной коробке подключаем один из выводов светильника.
• От фазного провода в распределительной коробке подключаем ввод нашего выключателя. Обычно он расположен вверху. Если это двух – или трехполюсный выключатель, то он один, а с противоположной стороны два или три вывода соответственно.
• Затем подключаем провод к выводу выключателя и прокидываем его к светильнику. Здесь подключаем его ко второму выводу светильника. Если у нас двух- или трехполюсный выключатель, то производим те же операции для других светильников. Если у нас от двухполюсного выключателя запитана одна люстра, то она должна иметь три вывода. Подключаем вывод от выключателя к третьему контакту люстры.

Обратите внимание! При подключении люстры с двумя режимами работы важно правильно определить один нулевой вывод и два фазных. Обычно нулевой вывод отделен визуально, имеет соответствующую маркировку или цвет. Если вы подключите фазный провод к этому проводу, а нулевой к любому другому, то у вас люстра будет светить только в одном режиме.

Подключение розетки и выключателя

Также существует схема монтажа розетки и выключателя. Она позволяет разместить рядом два этих установочных аппарата с подключением выключателя от розетки. Это позволяет сэкономить провод и разгрузить от большого количества подключений распределительную коробку.

Подключение выключателя от розетки

• Для выполнения такого подключения на первом этапе мы выполняем подключение розетки, используя принципы, описанные выше.
• Теперь мы подключаем к фазному контакту розетки подводящий провод, к вводу выключателя.
• А провод с вывода выключателя прокладываем и подключаем к одному из выводов светильника.
• Если светильник, который включает выключатель, расположен рядом с местом установки выключателя, то можно нулевой и защитный вывод от розетки подключить непосредственно к светильнику. Если он достаточно удален, то подключение нулевого и защитного провода выполняем из распределительной коробки, как в варианте обычного подключения выключателя.

Обратите внимание! Обратная схема монтажа выключателя розетки не существует. Это связано с тем, что нулевой и защитный провод не подводится к выключателю. В связи с этим выполнить подключение розетки от выключателя — невозможно.

Вывод

Итак, мы рассмотрели все возможные схемы подключения выключателей и розеток. А приведенные схемы должны помочь вам в работе.

Стоит отметить, что розетки и выключатели наружной установки имеют такую же схему подключения. Единственным их отличием является только степень защиты от влаги и пыли.

Установка розетки своими руками на бетонную стену: подготовка и монтаж

Работа по установке розетки своими руками на бетонную стену не отличается особой сложностью, но требует хорошей технической подготовки. Без специальных инструментов точно не обойтись. И если установить нужно одну-две розетки, гораздо рентабельнее пригласить специалиста. А вот сделать разводку по всем комнатам в новом доме можно и самому – покупка инструмента точно окупится.

Необходимые инструменты и материалы

Если в городе предоставляют услуги проката строительных инструментов, можно спокойно обойтись без больших капиталовложений. В противном случае придется отправляться за покупками. Итак, для работы с бетонными стенами понадобятся:

1. Перфоратор. Бетонные стены обыкновенной дрелью не взять. Даже ударная дрель тут не подойдет, так как понадобится не только сверлить отверстия, но и выдалбливать. Отличие перфоратора от ударной дрели – именно в режиме работы в качестве отбойного молотка, то есть с ударами без сверления.
2. Болгарка. Используя алмазные диски по бетону, вырезать отверстие в твердом бетоне гораздо проще, чем коронкой. Также она заменяет штроборез, так что в хозяйстве пригодится не единожды.
3. Хорошая коронка по бетону на 68 или 72 мм – размер нужно подбирать под диаметр подрозетника. Но и очень дорогая коронка быстро сточится, если стена монолитная. А вот для пенобетона или газобетона подойдет в самый раз.
4. Качественные алмазные диски – лучше взять несколько, если розеток придется ставить много. Если же взять дешевые расходники, придется их чаще менять, так что экономия получится сомнительная.
5. Победитовое сверло и насадка-лопатка – для точечного высверливания и выбирания бетона из штроб.
6. Молоток и зубило – мелкие части проще сбить вручную, чем прицеливаться тяжелым перфоратором. Конечно, эти инструменты способны полностью заменить перфоратор, но усилия по установке розетки получатся чрезмерными.
7. Отвертка, линейка, нож, кусачки, шпатель, а если найдется еще и съемник изоляции – вообще отлично. Любые специализированные инструменты способны существенно упростить работу и сократить время на ее выполнение. Например, гораздо удобнее при подключении проводов проверять их индикатором фазы, а не пытаться определить фазу, ноль и землю с помощью лампочки, тонкой жилки и часа свободного времени.

Сложности работы с инструментом

Дорогостоящий профессиональный инструмент покупать имеет смысл только при наличии большого объема работы. Например, при подключении двухэтажного дома на шесть комнат. Но и для однокомнатной квартиры лучше не брать самую дешевую технику – даже если она не сломается до окончания ремонта, в будущем это все еще пригодится. Так что лучше потратить несколько часов времени на мониторинг рынка и подобрать хороший инструмент за умеренные деньги.

Но купить хороший перфоратор – это только начало. Надо еще и научиться этим всем пользоваться. Так, следует помнить, что длительная работа коронки или диска вызывает их нагревание. Поэтому стоит сразу же подготовить воду для охлаждения рабочего инструмента.

Еще одним неприятным сюрпризом, подстерегающим начинающего строителя, является прочность сверла, диска или коронки. Они могут ломаться в самый неподходящий момент. А разлетевшийся диск болгарки – это нешуточная опасность. Так что не стоит пренебрегать техникой безопасности, защищая руки, ноги и лицо.

Проводка – слабое место в доме. Так, подбирая инструменты, нужно обязательно обращать внимание на их мощность. Иначе возможна перегрузка электросети и тут есть два варианта – если установлен автомат защиты, он будет постоянно выключать ток, если же его нет, сгорит вся проводка. В любом случае, работать будет довольно сложно.

Подготовка к установке розетки своими руками на бетонную стену

Часто можно встретить мнение – к чему все эти подготовительные работы? Ведь достаточно просто взять и высверлить отверстие, куда и вставить собственно розетку. Действительно, это гораздо проще и быстрее. Но тот, кто хоть раз отключал утюг, доставая из стены штепсель вместе с розеткой, или перебивал провод в стене, вешая полочку, больше никогда не согласится на простое решение.

Ведь оно далеко не наилучшее!

Разметка стены

Едва ли не важнейший шаг – разметить стену, где будет находиться розетка.

В противном случае придется столкнуться с удлинителями, протянутыми от розетки к холодильнику, «тайными» розетками за шкафом и диваном, а также натянутыми через половину стены проводом от телевизора – в качестве завершающего дизайнерского штриха.

Итак, при разметке стены стоит учитывать:

• расположение мебели – чтобы не пришлось вырезать отверстие в задней стенке комода;
• расположение техники – чайник проще включать в розетку, расположенную над рабочей поверхностью, а не у пола;
• расстояние проводки до газопровода – оно не может быть меньше 35 см;
• расстояние от пола до розетки в спальне и зале – оно должно составлять 30-40 см, не больше;
• расстояние от потолка до проводки – согласно правилам, равно 15-20 см;
• направление проводки – должно быть строго горизонтальным или вертикальным, без диагонального соединения двух точек электропроводки.

После того, как на стене нанесены карандашные наброски будущего расположения розеток и кабелей, можно приступать к проделыванию отверстий.

Штробление и укладка проводки

Штробы – это канавки, в которых будут проходить электрические кабели. Их делают штроборезом или болгаркой и перфоратором. Первый способ гораздо проще – достаточно провести штроборезом по отмеченной линии, чтобы сделать параллельные надрезы в стене.

После этого остается перфоратором с насадкой-лопаткой выбрать внутренний слой между надрезами, и штроба готова.

Если в наличии есть только болгарка, придется сначала чертить на стене две параллельные линии и уже по ним алмазным диском делать надрезы. Идеальной ровности тут добиться не получится, но это и не страшно – все равно потом все отверстия будут заделываться штукатуркой.

Главное правило при прокладывании штроб – их глубина должна быть на 1 см больше диаметра проводов. Так, если провод диаметром 3 см, то необходимо делать штробы глубиной 4 см. Этот сантиметр нужен для того, чтобы качественно закрыть отверстия в стене штукатуркой, иначе слишком тонкий слой раствора будет просто рассыпаться.

Все провода укладываются рядом, а не друг на друга. Так что ширина штроб должна быть достаточной для размещения нужного количества кабелей. Если прокладывается один-два провода, на стене их можно фиксировать раствором алебастра, наносимого точечно через каждые 25 см. Большое количество кабелей закрепляется на стене специальными стяжками.

Когда укладка проводки завершена, рекомендуется зафиксировать расположение проводов на стене – зарисовать на схеме или просто сделать фото. В дальнейшем это позволит сверлить стены под полочки или навесную технику без опасений пробить кабель. Или можно приобрести детектор для обнаружения скрытой электропроводки не запоминать расположение проводников в каждой комнате.

Сверление отверстия и установка подрозетника

Процесс, наиболее близкий к установке розетки – сверление отверстия для подрозетника. Сам подрозетник являет собой пластиковый корпус круглой, прямоугольной или многосоставной формы, в который в дальнейшем и будет вставляться собственно розетка.

Нужен он для того, чтобы розетка не выпадала из крошащегося бетона, ведь держится она только на двух лапках.

Для домов из пенобетона и газобетона процесс сверления отверстия следующий:

1. По центру нарисованной на стене окружности перфоратором с буром сверлится отверстие под центровочное сверло. Центровочное сверло помогает держать коронку на нужном месте, чтобы рука не дрожала.
2. Бур снимается, надевается коронка по бетону и центровочное сверло. Перфоратор нужно обязательно перевести в режим сверления без удара. Когда коронка достаточно углубилась в стену, центровочное сверло можно снять и продолжить высверливать отверстие нужной глубины.
3. Коронка снимается, надевается насадка-лопатка. Переведя перфоратор в ударный режим без сверления, выбивается бетон из посадочного отверстия. Если внутри остались небольшие торчащие части, их можно сбить вручную.
4. Чтобы не заморачиваться посадкой подрозетника на раствор, по центру посадочного места буром делается отверстие под дюбель, а в самом подрозетнике также по центру просверливаетсядырочка, через которую и вкручивается дюбель-гвоздь, надежно фиксируя подрозетник.

Для монолитного бетона процедуру желательно немного изменить, так как даже очень хорошей коронкой сверлить придется едва ли не целую вечность:

1. Нарисованный круг под розетку вписывается в квадрат.
2. На болгарку ставится диск по бетону и делается четыре надреза по линиям нарисованного квадрата.
3. Перфоратором выбивается на этот раз квадратное отверстие под посадочное место.
4. Так как штукатуркой придется заделывать образовавшиеся щели, подрозетник в этом случае тоже садится на гипсовый или цементный раствор.
5. Важно не забыть перед посадкой на раствор продеть в подрозетник провода.

Если планируется монтаж нескольких розеток в ряд, можно использовать как первый метод, сверля круглые отверстия по количеству розеток, так и воспользоваться болгаркой, вырезая прямоугольное отверстие по размеру общего подрозетника.

Монтаж розетки

Наконец-то, после всех предварительных работ, можно приступать к тому, ради чего все, собственно, и затевалось – к установке розетки. Состоит она из механизма и лицевой части, так что перед монтажом купленную розетку следует разобрать.

Нелишним будет напомнить, что все работы с проводами должны осуществляться при отключенном на щитке электричестве. Когда участок проводки обесточен, можно приступать к зачистке проводов от изоляции. Толстую медную жилу не страшно повредить, так что даже если в хозяйстве нет стриппера, можно обойтись ножом.

Концы проводов оголяются на 1,5-2 см и немного сплющиваются плоскогубцами – для увеличения контакта с клеммой. Если проводка находится в изоляции с правильной цветовой маркировкой, все очень упрощается. Зелено-желтая «земля» идет к клемме заземления – выглядит, как пластина с «усами». Синий «ноль» и коричневая «фаза» идут к двум клеммам по бокам от отверстий для вилки.

Немного сложнее, если нужно подключить несколько розеток подряд. Тогда используется подключение шлейфом, когда провод подключается на клемму одной розетки и идет сразу же к другой, или «звездой» – провода расходятся на каждую розетку из одной точки. Для заземления попускается только подключение «звездой».

Когда провода подсоединены, механизм розетки вставляется в подрозетник, фиксируется лапками и закрывается лицевой панелью. Выключатель, кстати, устанавливается по схожему принципу.

На видео очень подробно показан процесс установки и подключения блока розеток в бетонную стену:

Вам понравится

Как установить розетку своими руками

Чтобы знать как установить розетку не обязательно быть электриком по профессии – достаточно тех знаний про электрические цепи, что получены еще в школе на уроках физики. Оттуда же надо помнить первое правило таких работ – все они делаются при отключенном напряжении и только после окончательной проверки результатов работ питание включается.

Выбор типа подключения – внутреннее или наружное

Перед тем, как установить дома обычную розетку, проделывается достаточно большой объем работы. Сначала производится расчет проводки, на основании которого подбираются сами устройства и провода, которые будут к ним подходить. Затем по всей квартире прокладывается проводка, а сами розетки устанавливаются до или после окончательной отделки стен, в зависимости от того, какой способ будет применяться.

наружная розетка — слева, внутренняя — справа

Разные типы розеток созданы для применения в определенных условиях, но при выборе способа как установить розетку в квартире, чаще всего руководствуются вопросом удобства монтажа. Не всегда есть возможность и необходимость прокладывать кабель внутри стены, тем более, что определенный процент розеток будет подключаться по временной схеме – например, если это происходит на съемной квартире.

Внутренние и внешние розетки работают одинаково, а их подключение отличается только мелкими деталями. Главная же последовательность действий всегда одинаковая.

Подготовка основания

 

Внутренние и наружные розетки должны на чем-то держаться, причем крепление должно быть качественным, ведь контакты современных устройств делают подпружиненными, для плотного соприкосновения друг с другом. Это нужно для уменьшения сопротивления электрическому току, но также современная евророзетка может выскочить из стены, при попытке вынуть из нее штепсель, если основание недостаточно хорошо ее удерживает.

Как итог – основание должно надежно крепиться к стене, для чего применяются дополнительные аксессуары. В скрытой розетке это подрозетник, который замуровывается в стену, а открытая крепится дюбелями или шурупами.

Установка подрозетника

По сути это пластиковый стакан, замурованный в стену. Если устанавливать розетки без него, то очень скоро ее крепления раскрошат даже самый прочный бетон и она выпадет наружу. Пластик же достаточно вязкий, чтобы за него цеплялись крепежи и шероховатый, чтобы удерживаться в стене.

Если монтаж розетки делается вчистую, то сперва высверливается отверстие для подрозетника. Для этого нужна дрель с коронкой или сверлом по бетону. Диаметр отверстия должен быть немного больше, чем устанавливаемый подрозетник. Если производится замена розетки своими руками, и старый подрозетник по каким-то причинам не походит к новой розетке, то он высверливается из стены и на его место надо ставить новый.

Когда отверстие готово, то к нему прокладывается розеточный провод и теперь можно приступать к установке самого подрозетника. Для этого готовится небольшое количество гипсового раствора (алебастра или цемента) и отверстие в стене обмазывается им по бокам – теперь можно вставлять подрозетник (предварительно продев в него конец провода).

Подрозетник выставляется таким образом, чтобы он всей площадью, без перекосов, был заподлицо к поверхности стены. При вдавливании его в стену, наружу обычно вылазит некоторое количество раствора.

Перед тем, как убирать излишки раствора и окончательно вмазывать подрозетник в стену, желательно выждать пока раствор не начнет схватываться.

Теперь осталось выждать пока замазка полностью не застынет – подрозетник готов и в него теперь можно установить внутреннюю розетку.

Основание для наружной розетки

Наружная розетка состоит из трех частей – основания, внутренней части и крышки. Между собой они связаны следующим образом – основание крепится к стене, к нему прикручивается внутренняя часть и на нее надевается крышка, которая фиксируется болтом.

 

Зачастую вся подготовка к креплению сводится к сверлению отверстий под дюбели, если розетка будет устанавливаться на бетонную стену. Если установить электрическую розетку надо на деревянную поверхность, то все сводится к закручиванию шурупов. Правда, если шурупы толстые, то не помешает просверлить под них отверстия чуть меньшего диаметра, чтобы дерево не лопнуло.

Нюанс здесь только один – основание розетки сделано из пластика, который горит и плавится. Требования ПУЭ, при необходимости поставить розетку на дерево, предписывают делать под нее дополнительное основание из негорючего материала.

Подготовка проводки

Длина провода, которая оставляется в подрозетнике, периодически становится предметом жарких споров. С одной стороны, желательно оставлять его как можно длиннее, ведь при ремонтных работах конец провода с большой вероятностью придется откусывать и нужен запас. С другой стороны, розетка будет меняться или один раз во много лет или в случае ее перегрева и оплавления, когда часть провода скорее всего придет в негодность. При этом далеко не факт, что это будет маленький его кусок, ведь в подрозетнике все сжато вместе.

Совет здесь может быть только один – оставлять провод такой длины, чтобы с ним было удобно работать и он помещался в подрозетник сзади внутренней части розетки.

В остальном подготовка провода полностью идентична как для наружных, так и при установке обычных внутренних розеток.

Цвет проводов

Правильно установленная проводка для розеток характеризуется применением проводов определенного цвета. Это не обязательное условие для ее нормального функционирования, но оказывает неоценимую помощь при монтаже и ремонте.

Два самых главных цвета, которые надо правильно подключать – синий и желто-зеленый. Первый обозначает ноль, а второй заземление – тот же ноль, но подведенный не для работы оборудования, а защиты его и пользователей от попадания фазы на корпус. Остальные цвета могут быть разные и на них «вешается» фаза.

Если же установленный провод бесцветный, то придется его дополнительно прозванивать пробником или тестером – какая из жил куда подключена.

Очистка изоляции

У профессиональных электриков для этой цели есть специальные инструменты, но если делается установка розеток своими руками, то вряд ли они будут под рукой. Дома для этой цели применяется нож или плоскогубцы, в которых есть кусачки.

Чем бы ни снималась изоляция проводов, главное, за чем надо следить – чтобы не повреждалась металлическая основа – если на ней будет даже минимальный надрез, то жила скоро переломается.

Если применять нож, то лезвие надо держать под острым углом, чтобы не зацепить провод. Когда используются плоскогубцы, то изоляция немного сжимается кусачками и отрывается. Если попался сложный случай, то краешек провода прогревается огнем зажигалки и потом отрывается.

Работа с профессиональным инструментом электрика для разделки проводов и снятия изоляции хорошо показана в этом видео:

Подготовка жилы

Несколько различается при использовании одножильной и многожильной проводки. Общий принцип один – надо сделать так, чтобы площадь контакта между проводом и клеммой была максимальной. По логике для этого надо сделать так, чтобы к клемме прилегал как можно больший участок провода. Дополнительно жила обжимается плоскогубцами – она при этом немного сплющивается и площадь контакта увеличивается.

Для увеличения длины части одножильного провода, который касается контактов розетки, он закручивается колечком, чтобы его внутренний диаметр подходил под клеммный болт. При его монтаже придется полностью выкручивать крепежный болт, вставлять провод и закручивать болт назад, но зато контакт при этом будет максимально надежный. Многожильный провод обрабатывается точно так же, но есть для него и другой способ. Для этого все жилки делятся на две группки, каждая из которых скручивается между собой – кончик провода получается в виде буквы «V». Теперь проводки надо сплющить плоскогубцами и их можно вставлять в контакты розетки, даже не выкручивая болт полностью.

Лужение или опрессовка

Откровенно говоря, это совсем не обязательный этап для бытовых устройств, но если рассматривать как правильно установить мощные розетки, или как подключить провода максимально надежно, то без него не обойтись. Дело в том, что действие электрического тока вызывает вибрации в контактах розеток и со временем провода в них расшатываются, особенно если они многожильные. Также надо учитывать, что со временем медный провод при контакте с воздухом понемногу окисляется и расшатанные жилы будут портиться.

Чтобы по возможности минимизировать это воздействие, перед тем как выполнять подсоединение проводов их кончики обрабатываются. Лужение это покрытие жилы оловом, а для опрессовки или обжимки приобретаются специальные наконечники, которые надеваются на провод и вжимаются в него плоскогубцами или опрессовочными клещами. Наконечники могут быть в виде обыкновенной трубки или с дополнением в виде шайбы на конце, которая прижимается болтом к контакту.

Подключение проводов

Если известно на каком проводе находится заземление и где фаза с нулем, то здесь проблем быть не должно. На каждой розетке визуально видно какая клемма от какого контакта – посадить на одну токоведущую пластину два провода просто не получится (если не задаться конкретной целью). Главное – это правильно подключить заземление (если оно есть) – обычно этот контакт находится посередине и относится к усикам, что торчат сверху и снизу розетки. Фаза с нулем подключаются к крайним контактам, соединенным с пластинами в которые включается штепсель. Затем болты затягиваются – подключение завершено.

Есть много диаметрально противоположных утверждений, когда безапелляционно заявляется, что фаза обязательно подключается справа или слева, но никто и никогда из заявителей не сможет объяснить почему надо делать именно так, как он говорит.

В ПУЭ нет ни одного положения регламентирующего этот параметр и все подобные заявления рассыпаются об один неоспоримый факт – вилку в розетку можно вставлять как угодно. Соответственно, нет никакой разницы как правильно установить розетку – с фазой слева или справа – любой вменяемый электрик, перед тем как лезть в розетку, обязательно использует свой индикатор напряжения и проверит ее расположение, даже несмотря на цветную маркировку проводов.

Закрепление розетки в подрозетнике

Если провода хорошо закреплены в клеммах, то неправильно вставить собранный механизм розетки в подрозетник просто невозможно, тем более, что на ее корпусе есть ограничитель, благодаря которому розетка плотно прилегает к стене. Надо только собрать провода вместе, подогнуть их, аккуратно сложились сзади розетки и вставить все внутрь подрозетника.

Закрепляется розетка двумя способами – распорными лапками и крепежными болтами, что вкручиваются в подрозетник – для них в ограничительной планке сделаны прорези. После того как розетка прижата к стене, закручиваются болты распирающих лапок и они надежно фиксируют ее в стене. Чтобы розетка не расшатывалась от вставки и извлечения штепселя, применяются уже крепежные болты. В процессе установки с помощью уровня проверяем горизонтальность рамок розеток.

Для открытой розетки этот этап пропускается, так как обычно ее внутренняя часть уже закреплена на основании.

Установка крышки

Здесь все совсем просто – крышка ставится на свое место и прикручивается болтом (иногда двумя). Единственное что надо учитывать – возможное наличие декоративной накладки. Она ни к чему не прикручивается и удерживается крышкой. Ее задача это скрывать возможные дефекты стены, вследствие установки подрозетника. На некоторых розетках размеры декоративной накладки больше стандартных, поэтому они не позволяют собирать блоки розеток со стандартным расстоянием между корпусами. Если будет устанавливаться такая конструкция, то на этот момент надо обращать отдельное внимание.

Видео подборка

Краткая видео-инструкция от Leroy Merlin:

Установка наружной розетки Legrand:

Монтаж трех розеток с шлейфовым подключением:

Устанавливаем блок из пяти розеток:

Установка розеток и выключателей в откосах из пластиковых панелей:

Как итог, монтаж розетки можно разбить на несколько простых шагов, с выполнением которых под силу справиться даже человеку с минимальными навыками владения инструментами.

Как добавить электрическую розетку в комнату (с видео)

Добавить розетку в комнату можно без повреждения стен. Во многих случаях гораздо безопаснее добавить в комнату дополнительные розетки, а не использовать удлинитель. Как показано в этом видео, наличие в комнате удлинителя и любых проводов, проложенных под ковром, может представлять опасность.

Нужен ли мне электрик для добавления розетки?

В целях безопасности для установки розетки в доме лучше обратиться к квалифицированному электрику.Они также смогут гарантировать, что вы получите необходимое покрытие. Если у вас есть опыт работы с электропроводкой, вы можете сделать это самостоятельно, следуя приведенным ниже инструкциям. Но, если вас не устраивает какой-либо из шагов, лучше проконсультироваться с электриком.

Как добавить электрическую розетку, 14 шагов

1. Отключите все питание рабочей зоны на главной электрической панели.
2. Обведите область разреза для каждой распределительной коробки.
3. Просверлить угловые отверстия в полотне пилотной пилы.
4. При необходимости просверлить каркас для проводки.
5. Пропустите электрические провода от отверстий в розетке к электрической панели, протянув 4 фута через стену.
6. Зачистите изоляцию с электрических проводов и прикрепите к распределительной коробке.
7. Присоедините белые провода к серебряным винтам и черные провода к латунным винтам, а затем к заземляющему проводу.
8. Обмотайте коробку изолентой.
9. Прикрепите коробку к стене и накройте отводной пластиной.
10. Повторите эти действия для каждой необходимой розетки.
11. Обесточьте всю электрическую панель, отключив главный выключатель дома.
12. Установите дугогасительный выключатель, подключив белый и черный провод к выключателю.
13. Присоедините белый провод от нового выключателя непосредственно к нейтральной шине электрической панели.
14. Снова включите главный прерыватель.

---

Инструменты и материалы

---

Нужна помощь в ремонте дома? Узнайте все о том, как домашняя гарантия может помочь.

Замена обычной розетки на розетку GFCI

Вы могли заметить, что в некоторых частях вашего дома ваши розетки выглядят немного иначе, чем другие. Некоторые розетки на кухне или в ванной могут иметь две кнопки с надписью «тест» и «сброс». Эти розетки называются розетками GFCI и являются важной функцией безопасности в современных электрических системах.

Что такое выход GFCI?

GFCI означает прерыватель цепи при замыкании на землю.Этот тип розетки постоянно контролирует электрический ток, проходящий через нее. Если есть какое-либо несоответствие между тем, сколько тока выходит из розетки, по сравнению с тем, сколько тока возвращается в розетку, GFCI может автоматически отключить ток. Это важно для многих кухонь и ванных комнат, поскольку эти выходы обычно находятся рядом с водой. Без розетки GFCI, если что-то случится, и прибор будет включен в розетку и упадет в воду, электричество пройдет через воду и может вызвать смертельный удар.Вместо этого GFCI отключает питание, когда он может сказать, что ток изменился, гарантируя, что электрический ток не попадет туда, где он не должен — например, в воду или в вас!

Узнайте больше о торговых точках GFCI здесь!

Важно заменить розетки на кухне или в ванной на розетки GFCI, чтобы защитить вас, вашу семью и ваш дом от поражения электрическим током и поражения электрическим током.

Как заменить обычную розетку на розетку GFCI

Материалы, которые вам понадобятся для этого DIY-проекта:

Наденьте обувь на резиновой подошве, пока вы завершаете этот проект.Хотя вы будете отключать электричество от розетки, вы должны убедиться, что принимаете все возможные меры предосторожности.

Вам понадобится:

• Новая выпускная и выпускная пластина GFCI
• Отвертка с плоской головкой, для снятия пластины розетки и старой розетки
• Крестообразная отвертка для замены выхода GFCI и затяжки соединений.
• Инструмент для зачистки проводов и кусачки или плоскогубцы для сгибания и придания формы электропроводке.
• Инструмент для проверки электрических розеток, чтобы убедиться, что розетки работают должным образом и не пропускают ток через них.

1. Убедитесь, что розетка отключена перед началом этого проекта

Для начала подключите тестер розеток к розетке, которую вы хотите преобразовать в розетку GFCI. Хотя многие тестеры торговых точек похожи, вам стоит прочитать инструкции для своих, чтобы убедиться, что вы понимаете, о чем они вам говорят. Убедитесь, что электрическое соединение включено.

Далее перейдите к коробке автоматического выключателя и отключите соответствующую цепь в вашей розетке. С помощью тестера розетки убедитесь, что через розетку нет электрического соединения.

2. Вынуть старую электрическую розетку из розетки

Убедившись, что к этой розетке нет электрического подключения, снимите старую электрическую пластину.

Затем отверткой с плоским жалом открутите старую розетку от электрической коробки.

Осторожно извлеките старую розетку из электрического блока.

3. Удалите провода, соединяющие старую розетку с электрической системой.

После того, как вы вытащили старую электрическую розетку из розеточной коробки, вам нужно будет развести ее.

Сначала посмотрите, сколько линий подключено к розетке. Если вы видите, что к розетке подключено более трех линий, необходимо вызвать квалифицированного электрика. Однако, если у вас есть только три линии, подключенные к розетке, вы можете действовать следующим образом:

Всегда начинайте этот процесс с отсоединения «горячего» провода с правой стороны розетки.Это провод, который подводит электрическое соединение к розетке из коробки автоматического выключателя. Обычно он имеет черную изоляцию и всегда присоединяется к стороне выпускного отверстия с помощью латунного или золотого винта.

Используя отвертку с плоской головкой, открутите винт на розетке и отсоедините провод от старой розетки.

Затем вам нужно отсоединить «нейтральный» провод с левой стороны розетки. Этот провод замыкает электрическую цепь, когда вы что-то подключаете, возвращая электрический ток в коробку автоматического выключателя.Этот провод должен быть белым и подсоединен к серебряным винтам.

Открутите серебряный винт и осторожно выньте провод из старой розетки.

Наконец, снимите заземляющий провод. Если в вашей розетке всего два провода (и два отверстия), вам также необходимо вызвать квалифицированного электрика для установки заземляющего провода в вашу электрическую систему.

Заземляющий провод подключается к нижней части розетки и обычно голый или с зеленой изоляцией.Заземляющий провод можно подсоединить к зеленому винту. Открутите нижний винт и отсоедините заземляющий провод.

4. Подключите розетку GFCI к электросети

После того, как вы удалили старую розетку, вы можете начать замену ее новой розеткой GFCI.

Используя плоскогубцы или кусачки, убедитесь, что провода прямые и их можно вставить в новую розетку GFCI.

В начале переверните розетку. У вас должно быть четыре разных винта, два винта латунного или золотого цвета и два винта серебристого цвета.Ваша розетка GFCI должна сообщать вам (путем наклеивания ленты на них или где-то на задней стороне), какие из этих винтов являются линейными, а какие — нагрузочными. Вам нужно только перемонтировать розетку GFCI на винтах. Нагрузочные винты предназначены для квалифицированных электриков. Обратите внимание на то, где находятся винты на вашей розетке GFCI, и продолжайте только в том случае, если вы уверены, что знаете, где вставить провода в новую розетку.

Отвинтите три винта, которые вы будете использовать, чтобы можно было легко вставить провода в отверстия новой розетки GFCI.

Затем вы захотите перемонтировать розетку так, как вы отключили старую розетку. Сначала вставьте заземляющий провод в розетку и затяните винт крестовой отверткой.

Затем замените белый «нейтральный» провод с левой стороны серебряными винтами и затяните его.

Наконец, замените черный «горячий» провод с правой стороны на латунные или золотые винты и затяните его.

5. Заменить выход GFCI на выходную коробку

Осторожно согните провода, чтобы неизолированные части не касались друг друга, и вставьте розетку обратно в розетку.Прикрутите выпускной патрубок к коробке.

6. Заменить выпускную пластину

Теперь, когда у вас есть новая розетка GFCI, большинство старых розеток не работают. Убедитесь, что используемая выпускная пластина правильная и подходит. Используйте отвертку с плоской головкой, чтобы заменить новую пластину.

7. Включить цепь на розетку

Убедившись, что розетка установлена ​​правильно, снова включите автоматический выключатель, чтобы проверить розетку. Возможно, вам придется нажать кнопку «сброса» в центре розетки, чтобы электричество начало течь.

8. Тестовый выход GFCI

Наконец, проверьте розетку, чтобы убедиться, что она работает как розетка GFCI. Вставьте тестер электрической розетки и убедитесь, что он показывает, что электричество течет.

Нажмите кнопку «тест» на розетке. Это имитирует то, что происходит, когда какой-либо прибор упал в воду, и это должно привести к отключению электропитания в розетке GFCI. Если тестер электрической розетки показывает, что через розетку не течет питание, значит, он исправен.

Не забудьте нажать кнопку «Сброс», чтобы электричество снова протекало через розетку.

Вот и все! Если вы успешно выполнили все эти шаги, вы заменили обычную розетку на безопасную и надежную розетку GFCI. Обязательно проверяйте свои розетки GFCI, нажимая кнопки тестирования и сброса и используя тестер электрических розеток каждый месяц, чтобы убедиться, что они все еще работают должным образом. Если у вас есть какие-либо вопросы или проблемы с электричеством, вызовите квалифицированного электрика.Если у вас есть гарантия Landmark на дом, вы также можете позвонить в компанию Landmark.

Если вы хотите защитить электрическую систему своего дома и сэкономить сотни долларов на ремонте и замене дома, подумайте о гарантии на дом. Гарантия на дом обеспечивает душевное спокойствие для домовладельцев и гарантирует, что вы никогда не заплатите полную цену за ремонт или замену, если это указано в вашем контракте! Получите бесплатное индивидуальное предложение для вашего дома сегодня, перейдя на сайт www.landmarkhw.com/home-warranty-plans.

Пошаговая инструкция по перемещению электрической розетки

Вам может потребоваться переместить электрическую розетку по многим причинам. Одна из самых распространенных ситуаций — это установка телевизора на стену. Часто это связано с перемещением розетки вилки на более высокий уровень, где она будет скрыта телевизором.

Примечание по безопасности: Этот проект может быть опасным, если вы точно не знаете, что делаете. Если вы не являетесь сертифицированным электриком, это может быть даже незаконно в некоторых местах.Самый безопасный способ подойти к этому — нанять профессионала, но если вам интересно, что входит в проект, вы можете проверить шаги здесь.

Шаг 1. Отключение питания

Чтобы обезопасить себя от любых ситуаций, связанных с поражением электрическим током, важно перед началом работы отключить питание с помощью автоматического выключателя. Вам нужно будет найти правильный прерыватель внутри электрической панели, которая питает эту конкретную розетку, вставив щупы мультиметра в слоты, чтобы увидеть, присутствует ли напряжение.

Если у вас нет счетчика, вы можете подключить и включить лампу в розетке, которую вы перемещаете. Переключите переключатели один за другим — когда он сработает, вы нашли правильный выключатель.

Шаг 2 — Выберите правильную коробку

Выберите розетки на Amazon.

Коробки для вставок — это тип электрических коробок, обычно используемых при работе с уже готовой стеной, поэтому коробка для вставок с утопленными розетками позволит вам подключить все провода и кабели к стене. поверхности и не допускайте их попадания (рис.1). Некоторые из этих коробок также предназначены для установки различных типов настенных панелей с разъемами RJ-45, CAT-6 и HDMI, чтобы удовлетворить ваши конкретные потребности в подключении (рис. 2).

Шаг 3. Решите, где вы хотите разместить телевизор на стене

Решите, где на стене будет висеть ваш плоский экран, на какой высоте и на какие стойки он будет прикреплен. Для этого вам потребуется, чтобы расположение болтов на кронштейне было начерчено на стене. Временно прикрутите кронштейн всего парой шурупов и отрегулируйте его с помощью спиртового уровня, затем прикрепите к нему экран и прижмите его к стене, чтобы можно было прикрепить полоски малярной ленты на стене, чтобы указать высоту верх и низ плоского экрана.

Это даст вам пределы относительно того, где вы можете разместить утопленную электрическую коробку на стене, сверху или снизу кронштейна, где она останется скрытой от глаз. Снимите экран телевизора с кронштейна и пока храните его в надежном месте.

Шаг 4 — Выбор места для электрического шкафа

В отличие от обычных стандартных коробок, которые привинчиваются к стеновым стойкам, коробка для врезки имеет зажимы, которые поворачиваются на 90 °, чтобы сразу же выдвинуть выступы за гипсокартон по мере того, как вы поворачиваете стяжные винты, которые затем продолжайте закручивать зажимные лапки, пока коробка не будет плотно прижата к стене (рисунки 3 и 4).Коробка для врезки имеет фланец, чтобы она не упала внутрь стены.

4.1 — Понимая это, врезную коробку следует держать на расстоянии дюйма или более от любого штифта или другого препятствия, которое может мешать.

4.2 — Короб для врезки должен быть закрыт экраном телевизора.

4.3 — Отверстие для монтажной коробки не должно доходить до монтажного кронштейна экрана.

4.4 — Нарисуйте контур коробки на стене и вырежьте отверстие с помощью замочной пилы.

Шаг 5 — Проверка на наличие препятствий

Для коробки для врезки с несколькими стеновыми панелями обычно требуется отверстие, достаточно большое, чтобы проверить внутреннюю часть стены на наличие препятствий, таких как противопожарные блоки, и в этом случае —

5.1 — Прикрепите к сверлу 1-дюймовую лопаточную коронку и, возможно, удлинитель лопаточной насадки.

5.2 — Приложив лопаточную коронку к препятствию внутри стены и на расстоянии не менее 2 дюймов от любых шпилек, чтобы держаться подальше от гвоздей, просверлите отверстие в препятствии.

5,3 — Другой тип препятствия может существовать, если новая розетка находится в другом отсеке для шпилек. Процедура аналогична описанной выше, но на этот раз просверливает 1-дюймовое отверстие в шпильке, и если отсеков слишком много, лучше всего протянуть новый кабель через потолок или пол, в зависимости от того, что проще, но следуя инструкциям те же основные процедуры.

Шаг 6 — Проведите кабель к отверстию

6.1 — Если кабель идет сверху, как только вы прорежете отверстие для коробки для врезки, вы увидите, что кабель спускается по стене.Вы просто разрезаете кабель на достаточную длину и втягиваете его, и если вы решите оставить старую розетку активной, вам просто нужно будет выполнить соединения внутри врезной электрической коробки.

6.2 — Если кабель идет снизу, вам придется вынуть розетку из коробки и растянуть провода.

6.3 — Открутите коробку от стойки и снимите ее изнутри стены.

6.4 — Удалите заглушку из коробки и установите кабельный разъем.

6.5 — Используйте провод, пропущенный через разъем кабеля, в качестве рыболовного инструмента и проталкивайте его, пока он не достигнет нового отверстия (рис. 5).

6,6 — Отрежьте кусок кабеля того же диаметра, достаточно длинный, чтобы между двумя отверстиями оставалось 2 фута.

6.7a — Соедините конец рыболовной проволоки с тросом так, чтобы образовалась одна прямая линия, и надежно склейте их вместе, прежде чем осторожно и медленно потянуть все вверх сверху, где вы вытащите его на фут (рис.6).

6.7b — Если продолжить с шага 5.4 «из следующего пролета», протолкните удочку вверх, как и раньше, пока она не станет достаточно высокой, затем используйте 2 проволоки ^nd с крючком на конце. поймать проволоку 1 ^st через отверстие в шпильке.

6,8 — Вернитесь к розетке у пола и снимите 6 дюймов оболочки кабеля, примерно 1 дюйм изоляции с каждого провода. Отрегулируйте, чтобы получить нужную длину проводов, и закрепите кабельным разъемом.

6.9 — Верните коробку в отверстие и привинтите ее. Соедините заземляющие провода вместе и с коробкой, белый провод к свободному серебряному выводу розетки, а черный провод к свободной латунной клемме розетки.

6.10 — Теперь вы можете установить розетку обратно, как это было изначально, с пластинчатой ​​крышкой.

6.11 — Вернувшись к отверстию коробки для врезки, снимите 6 дюймов оболочки с кабеля и 1 дюйм изоляции с каждого провода.Проденьте провод в коробку до кожуха и затяните разъем кабеля. На этом этапе все низковольтные кабели должны быть пропущены и подключены к соответствующей настенной пластине.

6,12 — Вставьте коробку для врезки в отверстие в стене и по очереди закрутите каждую из зажимных лапок, пока она не будет плотно прилегать к гипсокартону (рис.7)

6,13 — Установите настенные панели в их соответствующие места и закрепите их на месте, затем наденьте крышки, и ваша работа сделана!

Шаг 7 — Завершение работы

Все, что осталось сделать, это снова включить автоматический выключатель и проверить розетку.Кронштейн экрана теперь может быть постоянно прикреплен к стене с помощью всех прилагаемых болтов и прикрепленного к нему экрана.

Когда вы совершаете покупки по ссылкам на нашем сайте, мы можем получать комиссионные бесплатно для вас.

Стоимость установки розетки на 2021 год

Содержание

1. Стоимость добавления розеток
2. Факторы затрат на установку электрических розеток
3. Типы розеток и их стоимость
4. Существующая проводка против.Абсолютно новые цены на электроэнергию
5. Стоимость обновления торговой точки
6. Стоимость установки Vs. Заменить электрическую розетку
7. Как снизить затраты на электрические розетки
8. Сделай сам или нанять электрика?
9. Найдите электрика

Стоимость добавления электрической розетки

Как и в большинстве электротехнических проектов, стоимость установки новой электрической розетки в значительной степени зависит от почасовых затрат электрика. Большинство электриков берут от 75 до 150 долларов в час.Поэтому, в зависимости от сложности, добавление новой электрической розетки может варьироваться от 100 до 800 долларов при средней стоимости около 350 долларов.

Факторы затрат на установку электрических розеток

Скорее всего, ваши затраты на установку электрической розетки упадут между 100 и 800 долларами. Тем не менее, есть способы снизить цену и убедиться, что вы не переплачиваете за установку какой-либо розетки. Помните обо всех факторах при поиске ближайшего к вам лицензированного электрика.

1. Существующая проводка
2. Расположение выхода
3. Назначение торговой точки
4. Тип выхода
5. Электрические коробки
6. Материалы

Существующая проводка

Мы рассмотрим более подробную информацию позже, но если вы начинаете с нуля или в комнате требуется новая проводка или электрическая цепь, затраты на установку розеток возрастут.Вместо того, чтобы делать начинку для пирога, вы готовите весь пирог. Добавление электропроводки добавляет больше материалов и времени, что увеличивает общую стоимость установки розетки.

Расположение выхода

Расположение устанавливаемой розетки очень важно при составлении бюджета. В случаях, когда пристройки не имеют проводки, возможность подключения к существующей электросети значительно повлияет на стоимость. Если необходима простая розетка и есть достаточный доступ к уже существующей электрической коробке, затраты на рабочую силу резко снизятся.Тем не менее, это не всегда так.

Назначение торговой точки

Не все торговые точки были созданы равными. Как и следовало ожидать, некоторым приборам требуется больше энергии, чем другим, например, стиральной машине, а не телевизору. Точно так же одни розетки нуждаются в большей защите, чем другие. Учитывая их близость к воде, розетки на кухне и в ванной должны быть заземлены и требуют специального монтажа. Это, конечно, требует дополнительных затрат.

Тип розетки

Уже упоминалось, существует несколько различных типов розеток.Стандартные розетки или розетки на 120 В — самые простые и дешевые розетки в установке. Обычно они используются для небольших электрических устройств или телевизоров. Сверхмощные розетки или розетки на 220–240 вольт могут стоить немного дороже, чем стандартные розетки, но чаще всего находятся в том же диапазоне. Розетки для тяжелых условий эксплуатации обычно используются для стиральных машин, сушилок и плит. Наконец, заземленные розетки, используемые вокруг раковин, обычно дороже, чем стандартные или усиленные розетки.

Электрические коробки

Если вы не используете эту розетку для очень маленького осветительного прибора, вашей новой розетке потребуется собственная электрическая коробка.Эта конструкция в стене, также называемая распределительной коробкой, помогает предотвратить возгорание и поддерживает надежные соединения, которые остаются герметичными в течение многих лет. Установить новую электрическую коробку несложно, но это добавит времени к общему проекту. Ожидайте дополнительного часа работы, если вам нужно установить распределительную коробку.

Материалы

Наконец, как и во всех электрических проектах, материалы будут влиять на стоимость добавления электрической розетки. Ранее мы упоминали местоположение как доминирующий фактор.Если есть электричество для подключения, гибкость в размещении розетки может значительно сократить расходы. Местоположение вашей новой розетки во многом повлияет на количество материалов, необходимых вашему электрику. Размещение розетки ближе к источнику электроэнергии означает меньше материальных и трудовых затрат.

Типы электрических розеток и их стоимость

Если все провода, панели и коробки на месте, разница в цене между стандартной и заземленной розетками составляет примерно 50 долларов.Несмотря на минимальную разницу в стоимости, вы должны знать три основных типа электрических розеток и какие приборы в какие розетки входят.

Имейте в виду, что, хотя большинство бытовых приборов относится к соответствующим категориям торговых точек, есть исключения. Перед установкой любой розетки всегда проверяйте местные нормы и правила и производителя устройства. Оба должны указывать, какое напряжение или мощность требуется.

1. Стандартные розетки

Стандартные розетки имеют напряжение от 100 до 120 В.Судя по названию, это самые распространенные розетки и, к счастью, их проще всего установить. Вся проводка на месте, установка стандартной розетки не должна занимать больше 45 минут.

Типичные устройства, использующие стандартные розетки:

• Диапазоны газа
• Микроволны
• Посудомоечные машины
• Холодильники
• Осушители газа

2. Розетки для тяжелых условий эксплуатации

Другим приборам для работы требуется больше энергии.Поэтому электрики также добавляют в дома по всей Америке розетки для тяжелых условий эксплуатации. К счастью, установка такой розетки обычно стоит столько же, сколько и стандартная розетка. Однако часто домовладельцам приходится модернизировать электрическую панель перед установкой мощной розетки. Средняя стоимость обновления электрической панели составляет около 1000 долларов. Излишне говорить, что это увеличивает стоимость добавления торговой точки.

Типичные устройства, в которых используются розетки для тяжелых условий эксплуатации:

• Электрические сушилки
• Стиральные машины
• Электрические плиты

3.Розетки с заземлением

Наконец, если эта новая розетка находится где-то рядом с водой, убедитесь, что она заземлена. Заземленные розетки или розетки GFCI защищены сетевыми фильтрами. Если вы когда-нибудь уроните плойку в раковину, GFCI сработает, что значительно снизит ваши шансы получить удар электрическим током. Учитывая их дополнительную защиту, заземленные розетки немного дороже, чем стандартные или усиленные розетки. Их установка обычно стоит на 50 долларов дороже.

Типичные устройства, требующие заземленных розеток:

Обратите внимание, что розетки в прачечной не всегда требуют заземления.Если у вас в прачечной есть только стиральная машина и сушилка, подойдут и мощные розетки. Однако, если раковина находится в пределах шести футов, вам понадобится розетка с заземлением.

Существующая проводка против. Абсолютно новые цены на электроэнергию

Как вы, надеюсь, уже поняли, окончательная стоимость установки вашей розетки будет зависеть от времени. Если электрику потребуется один час на установку, вы заплатите меньше, чем если бы он или она установили его за три часа. Поэтому наличие существующей проводки скажется на чистой прибыли.

Одно из первых действий электрика — это проверить, нужна ли вам новая проводка. Вам может потребоваться новая проводка, если вы добавляете новую комнату, текущая проводка недостаточно мощная или если добавленная мощность от новой розетки слишком велика для одной цепи. Если какой-либо из этих сценариев присутствует, электрик должен будет установить новую проводку.

Средняя стоимость установки новой электропроводки или электрических панелей составляет приблизительно 1175 долларов, при этом большинство домовладельцев платят от 960 до 1395 долларов.Как только она будет установлена, электрик сможет установить новую розетку за 30 минут.

Очевидно, что существующая проводка повлияет на цену вашей новой домашней розетки.

Стоимость модернизации розетки

Помимо стандартных, усиленных и заземленных розеток, домовладельцам требуются и другие усовершенствования розеток, когда дело касается электрических розеток. Ни одно из следующих усовершенствований не должно значительно увеличить ваши расходы на электрика, но вы должны знать обо всех возможных вариантах:

1. Защита от детей : Маленькие дети любят засовывать пальцы везде, в том числе в торговые точки.Если у вас есть маленькие дети, мы настоятельно рекомендуем попросить вашего электрика обезопасить от детей все розетки, расположенные рядом с землей. Хотя это может добавить 20 долларов за розетку, это гарантирует, что вашего маленького ребенка не ударит током.
2. Расширение розетки : Вместо того, чтобы устанавливать новую розетку, подумайте о расширении стандартной розетки до дуплексной розетки. Расширение торговой точки проще, чем добавление торговой точки, и поэтому оно более доступно.
3. Модернизация розеток : Разным приборам или электротехнике требуются разные розетки.У вас есть розетки с двумя контактами и выходы с тремя контактами. Двухконтактные розетки подходят для зарядки телефонов, подключения вентиляторов и других подобных устройств. Однако чаще всего вам нужна трехконтактная розетка для большинства основных приборов. Поэтому, если вы не используете поблизости двухконтактную розетку, подумайте о том, чтобы заменить ее трехконтактной. Как и расширение, это обновление розетки должно стоить меньше, чем установка новой розетки.
4. Установка декоративных розеток : Вы не поверите, но вы можете установить декоративные панели переключателей.После того, как вы их купите, электрик установит их за пять минут.
5. Switch Upgrades : Пока в доме работает электрик, стоит попросить его взглянуть на другие проекты. Одним из примеров является обновление или установка коммутатора. Если он новый, средняя стоимость установки коммутатора составляет 140 долларов. Если это обновление, рассчитывайте потратить 100 долларов.

Стоимость установки Vs. Заменить электрическую розетку

Поскольку время является ключевым фактором, домовладельцы должны быть рады услышать, что стоимость замены электрических розеток может быть намного меньше, чем стоимость установки новой розетки.Как и следовало ожидать, если розетка уже установлена, необходимо установить всю проводку и цепи. Поэтому, если вы подключаете устройство, потребляющее аналогичное количество энергии, смело заменяйте розетку, а не добавляйте новую.

С другой стороны, если розетка не установлена ​​в желаемом месте или эта новая розетка требует намного больше энергии, вам необходимо добавить новую розетку. Если проводка на месте, рассчитывайте заплатить в среднем вверху этой страницы. Если требуется новая проводка, планируйте добавить еще 1000 долларов к общей стоимости розеток.

Как снизить затраты на электрические розетки

Если у вас нет друга-электрика, с учетом того факта, что установка новой розетки требует меньших усилий, вы, вероятно, не сможете установить новую розетку менее чем за 100 долларов. Однако это не значит, что вы не можете сэкономить на других, связанных с ними проектах в области электротехники.

Электрики берут плату за свое время, но они также могут взимать плату за вождение и бензин. Поэтому, если вы откладываете установку телевизора или обновление коммутатора, сейчас самое подходящее время, чтобы завершить все электрические работы.Объединение проектов гарантирует, что вы не будете платить за дополнительный бензин и время, которое электрик проводит в машине. Так же, как покупка продуктов, большинство из нас предпочитает совершить одну большую поездку, а не несколько маленьких. Это экономит время, но когда дело доходит до электричества, это также экономит ваши деньги.

Сделай сам или нанять электрика?

Если вы просто заменяете пластину переключателя на розетке, попробуйте сделать это самостоятельно. Однако для любого другого проекта вам следует нанять лицензированного электрика для выполнения любых электромонтажных работ в вашем доме.В дополнение к надлежащей страховке, лицензированный электрик по закону является единственным лицом, кроме вас, которому разрешено работать с электричеством, и на то есть веские причины. Они не только знают строительные нормы и правила, но и хорошо разбираются в схемах, которые ускорят работу и обеспечат ее правильное выполнение.

Найдите электрика

Учитывая низкую добавочную стоимость, не откладывайте установку электрической розетки больше. К счастью, через ImproveNet легко найти лицензированных профессионалов.Позвольте нам помочь вам найти надежных электриков рядом с вами уже сегодня!

Получите бесплатные оценки от местных электрических подрядчиков

Как подключить электрическую розетку за 8 шагов

Электричество — это в значительной степени то, что заставляет ваш дом работать на повседневном уровне, особенно если вы используете Netflix каждый день, как и мы. Но, если у вас перегорела электрическая розетка, идут следующие несколько эпизодов. Вам нужно вернуть его как можно скорее! Мы здесь, чтобы помочь.

Замена розетки — одна из самых простых задач, которую домовладельцы могут сделать сами. Итак, надевайте шляпу электрика!

Примечание : Помните, однако, что электричество необходимо соблюдать.

Помните!

• Всегда выключайте питание на электрической панели
• Дважды проверьте розетку с помощью электрического тестера, чтобы убедиться, что питание отключено
• Не стесняйтесь звонить квалифицированному подрядчику по электрике, когда вам кажется, что вы закончили your head

Кроме того, убедитесь, что у вас есть подходящие инструменты для работы.Вот то, что вам понадобится в вашем местном домашнем центре или хозяйственном магазине:

• A Инструмент для зачистки проводов хорошего качества
• Плоскогубцы хорошего качества
• Отвертки хорошего качества
• Бесконтактный электрический тестер хорошего качества

Примечание : Ищите инструменты, например отвертки, предназначенные для электромонтажных работ — они не токопроводящие, чтобы снизить опасность поражения электрическим током.

Заметили что-нибудь обо всех перечисленных выше позициях? Их все хорошего качества ! Чрезвычайно важно искать первоклассное оборудование, потому что чем лучше инструменты, тем лучше будет работа.(По сути, у вас будет свой собственный профессиональный набор инструментов!)

Хорошо, а теперь приступим к ремонту электрической розетки. Во-первых,

немного базовой информации об электричестве.

Розетки будут подключены к черному «горячему» проводу и белому нейтральному проводу. Розетки подключены последовательно, при этом электричество течет к устройствам через черные горячие провода и возвращается к электрической панели через белые нейтральные провода. Розетки обычно соединяются в длинную серию, обслуживающую комнату или даже две комнаты.На этом схема замыкается.

Совет : Если вы открываете коробку электрической розетки и обнаруживаете в ней два набора кабелей, это означает, что вы находитесь в середине цепи. Если вы откроете коробку, а там всего два провода, это конец цепи.

Выполните следующие действия, чтобы починить сломанную электрическую розетку:

1. 1. Сначала проверьте розетку с помощью лампы или другого электрического устройства, которое, как вы знаете, работает. Если он не включается, значит, проблема с розеткой.

Pro Tip : Некоторые электрики используют устройство, называемое тестером розеток , которое загорается, если в розетке есть напряжение.

Если заменяемая розетка — единственная в цепи, которая не работает, вы знаете, что у вас есть питание, потому что все остальное работает. Проблема в самой розетке.

Если в цепи нет питания, значит, у вас плохая проводка или неисправный выключатель. Ой ой! Это означает, что вы покинули территорию «Сделай сам».Пора вызывать электрика!

1. 2. Отключите питание прерывателем и проверьте розетку, чтобы убедиться, что питание отключено.
2. 3. Снимите розетку со стены и осмотрите ее на предмет очевидных проблем, таких как отсоединение проводов от клемм.
3. 4. Осторожно вытащите розетку из стены и отметьте, где подключены провода. (Одна сторона предназначена для горячего провода, а другая — для нейтрали.)
4. 5. Посмотрите на старую розетку, чтобы увидеть, на месте ли отломанные язычки, соединяющие клеммы, или они были удалены.

Примечание : У профессиональных электриков есть конкретные причины, по которым они снимают язычки или оставляют их на месте. Для домашнего мастера проще и безопаснее всего копировать то, что вы видите перед собой. Если вкладки есть, оставьте их на новой розетке. Если они исчезли, используйте плоскогубцы, чтобы сломать их.

1. 6. Как и трехпозиционные переключатели, розетки имеют винтовые клеммы с цветовой кодировкой.

• Черный или горячие провода подключаются к латунным клеммам
• нейтральные провода подключаются к серебристым клеммам
• Медь или зеленый заземляющий провод подключается к зеленому Терминал.

1. 7. Вверните новую розетку обратно в электрическую коробку и прикрепите крышку.
2. 8. Снова включите питание на электрической панели и проверьте розетку.

И с этим ваш Netflix, или ваш блендер для смузи, или зарядное устройство iPhone (или любая другая электрическая необходимость, от которой вы отказались) должны снова заработать!

Если по какой-либо причине эти шаги не привели вас к решению или вам нужна дополнительная помощь, позвоните в GEM! Мы более чем рады помочь вам вернуться в нормальное русло.Запишитесь на прием к техническому специалисту сегодня.

Проекты домашнего электрооборудования, которыми вы можете заниматься самостоятельно

Фото: Розмари Уоллер (Shutterstock)

Выполнение проектов по электричеству в доме может показаться сложной задачей, если вы никогда раньше не занимались этим. Но то, что работа связана с проводами, не означает, что вам нужно привлекать профессионалов. Вот восемь обычных электрических ремонтов и замен, которые вы можете полностью выполнить самостоятельно. Предварительный опыт не требуется.

Большая часть того, что мы обсудим ниже, связана с заменой приспособлений.Если ваш ремонт выходит за рамки этого (скажем, перемонтаж панели выключателя или подключение нового места в вашем доме), , пожалуйста, проконсультируйтесь с электриком. Даже если вы думаете, что у вас есть навыки для выполнения этой работы, существуют строительные нормы и правила, и вам часто требуется разрешение.

Сначала убедитесь, что питание отключено.

Начнем с примечания по технике безопасности: когда дело доходит до выполнения любого электрического ремонта, убедитесь, что питание отключено . Обеспечить вашу безопасность так просто.Если нет электричества, этот ремонт не только выполним, но и полностью безопасен.

Отключите его

Если вы работаете с устройством, которое можно отключить от сети, всегда отключайте его от сети. Однако вы должны знать, что в некоторых устройствах могут быть конденсаторы, накапливающие электрический заряд, даже когда они отключены от сети. Вы сможете проверить, так ли это, проконсультировавшись с руководством или просмотрев технические характеристики в Интернете, но если вы не уверены, обратитесь к профессионалу.

G / O Media может получить комиссию

Выключите прерыватель

Надеюсь, ваша панель прерывателя хорошо промаркирована.Если это так, просто выключите прерыватель, который направляет питание ко всему, над чем вы работаете. Если человек, который изначально подключал цепи, выполнил свою работу правильно, вы, вероятно, увидите такие ярлыки, как «розетки на северной стене в логове» или «освещение кухни и гостиной».

Найдите правильный выключатель

Если ваша панель выключателя не имеет надлежащей маркировки , обычно не так сложно найти правильный выключатель. Если вилка или выключатель света, над которыми вы работаете, по-прежнему работают, включите его. Подойдите к панели выключателя и начинайте отключать выключатели по одному, пока не получите нужный.Если это розетка, включите свет и продолжайте переключать выключатели, пока он не выключится. Очевидно, если кто-то вам поможет, это может пойти намного быстрее. Если вы ремонтируете что-то, что не работает, вы всегда можете использовать мультиметр, чтобы проверить, получает ли он питание.

Для максимальной безопасности отключите основное питание

Если вы не уверены, что нашли правильный выключатель, и у вас нет хорошего способа проверить, вы всегда можете отключить основное питание для жилой дом.Преимущество здесь в том, что вы можете быть уверены, что убили силу того, над чем работаете. Недостаток в том, что у вас не будет электричества для инструментов или света, если у вас нет альтернативного источника.

Убедившись, что вы отключили питание нужного устройства, проверьте его еще раз. Теперь о ремонте.

Замените выключатель света

Возможно, ваш выключатель вышел из строя или вам просто нужен новый вид или тип выключателя. Замена выключателя света — несложный проект.После того, как вы выключили питание, вам понадобится отвертка, плоскогубцы и несколько минут.

Однако первое, что вам нужно сделать, это убедиться, что у вас есть правильный тип переключателя. Номенклатура может немного сбивать с толку, но на самом деле это не так. Есть несколько типов выключателей света.

Однополюсный выключатель

Однополюсный выключатель управляет одним светильником из одного места, например, в спальне, с одним выключателем, когда вы входите в дверь.Это самый распространенный тип переключателя, который вы найдете в домах, и процесс его установки довольно прост.

Двухполюсный переключатель

Двухполюсный переключатель, несмотря на свое название, по-прежнему управляет только одним прибором из одного места. Разница в том, что он имеет две дополнительные клеммы для подключения дополнительных проводов под напряжением, необходимых для управления цепью на 240 вольт. Вряд ли вы будете иметь дело с переключателем такого типа.

Трехпозиционный переключатель

Трехпозиционный переключатель позволяет управлять одним прибором из двух разных мест.Например, у вас может быть коридор с одним светом (или гирляндой) и выключателями на обоих концах. В этом случае оба переключателя должны быть трехпозиционными.

Четырехпозиционный переключатель

Четырехпозиционный переключатель позволяет управлять одним прибором из трех разных мест. Иногда их можно встретить в очень больших комнатах. При установке переключателей для трех мест вам потребуется использовать один четырехпозиционный переключатель и два трехпозиционных переключателя. Вы также будете использовать четырехпозиционные переключатели в сочетании с трехпозиционными переключателями, когда у вас есть приборы, управляемые более чем тремя точками, но это начинает немного сбивать с толку.Лучший способ атаковать переключение с несколькими местоположениями — вытащить существующие переключатели и использовать их в качестве ориентира для новых переключателей.

Диммерный переключатель

Диммерные переключатели также доступны для каждого из этих типов переключателей, и процесс установки практически идентичен.

Инструменты / материалы, которые вам понадобятся

• Отвертка (Phillips или плоская)
• Плоскогубцы
• Мультиметр (опционально, для проверки отключения питания)
• Правые переключатели света

Замена розетки

Заменить электрическую розетку так же просто, как заменить выключатель.Фактически, это примерно та же процедура, что и и , и вам не нужно так сильно беспокоиться о выборе розетки правильного типа. Розетки бывают трех типов:

Незаземленная

Незаземленная розетка имеет только два отверстия. В нем отсутствует третье круглое отверстие, используемое для заземления. Обычно вы видите их только в старых домах.

Заземленный

Это стандартная трехконтактная розетка, с которой вы, вероятно, наиболее знакомы.

Прерыватель цепи замыкания на землю (GFC или GFCI)

Этот тип переключателя имеет встроенный прерыватель, который автоматически и мгновенно отключает переключатель, прерывая питание в случае короткого замыкания.Обычно вы обнаруживаете их в местах, которые могут подвергаться воздействию воды или чрезмерной влажности, например, в ванных комнатах, гаражах и мастерских. Скорее всего, местные строительные нормы и правила требуют их в этих областях.

Если вы заменяете розетку, вы обычно выбираете розетку любого типа, которая уже установлена. Однако вы можете решить, что в некоторых местах вам нужна розетка GFC вместо обычной заземленной розетки. Это хорошо. Порядок их подключения идентичен.

То, что вы не хотите, — это просто заменить незаземленную розетку на заземленную.Да, он позволит вам подключить эти трехконтактные вилки, но не превратит его волшебным образом в заземленную розетку. Для этого вам понадобится помощь электрика.

Когда дело доходит до замены розетки, процедура довольно проста. Убедитесь, что питание отключено. Снимите лицевую панель и винты, удерживающие розетку в коробке. Вытяните розетку и провода из стены так, чтобы у вас было место для работы. Обратите внимание, где к существующей розетке подсоединены белый (нейтральный), черный (питание) и зеленый или неизолированный медный (заземляющий) провода.Снимите их и прикрепите на том же месте на новой розетке. Включите прерыватель, чтобы проверить розетку, и, если она работает, выключите прерыватель и закрепите розетку обратно в стене. Это так просто.

Инструменты / материалы, которые вам понадобятся

• Отвертка (Phillips или плоская)
• Игольчатые плоскогубцы
• Мультиметр (опционально, для проверки отключения питания)
• Сменные розетки, которые вы хотите установить

ЗАМЕНА РОЗЕТКОВ | Сеть DIY

Заменить светильник

Светильники бывают всех форм и размеров, но проводка и способ ее крепления к потолку будут довольно последовательными.Как обычно, перед началом работы дважды проверьте, выключен ли прерыватель. Выключить свет недостаточно, так как по некоторым из этих проводов идет питание вне зависимости от того, включен переключатель или нет.

Сначала снимите старый светильник. Снимите плафон (если он есть) и снимите лампочки. Следующий шаг зависит от приспособления, но обычно есть два длинных винта, которые крепят приспособление к электрической коробке. После того, как вы их удалите, светильник должен легко отрываться от потолка.Вы увидите, что он подключен к электрической коробке тремя проводами: белым (нейтраль), черным (питание) и зеленым или оголенным (заземление). Они будут прикреплены к проводам, идущим от потолка, с помощью винтовых соединителей (обычно называемых проволочными гайками). Отвинтите гайки, и провода должны легко разъединиться.

Установить новое приспособление немного сложно, потому что вам придется удерживать его на месте, пока вы снова подсоединяете эти провода. Иногда можно начать вкручивать крепеж, а места для работы с проводами все равно остается.Иногда нет. Если это тяжелое приспособление, действительно полезно иметь рядом друга, который подержит его, пока вы все соединяете. Подключите провода так же, как они были на старом приспособлении. В инструкции по установке нового приспособления будет схема, если она вам понадобится. После того, как вы соединили провода с помощью гайки, вы также можете обернуть изолентой барашковые гайки и провода для дополнительной безопасности. Это может помочь предотвратить отсоединение проводов, когда вы вставляете их обратно в электрическую коробку и прикручиваете новое приспособление на место.

Инструменты / материалы, которые вам понадобятся

• Отвертка (Phillips или плоская)
• Плоскогубцы
• Фонарик (если у вас недостаточно естественного света)
• Мультиметр (опционально, для тестирования) убедитесь, что питание отключено)
• Гайки для проводов (пластиковые соединители для проводов, которые обычно идут в комплекте с новым приспособлением. Вы также можете повторно использовать те, которые уже установлены)
• Изолента (необязательно, для фиксации проводов, чтобы гайки не тянулись) выкл)
• Новый светильник

Как: установить светильник | бобвила.com

Восстановите сломанную лампу

Если у вас есть любимая лампа с изношенным шнуром или ржавым патроном, или вы нашли старую лампу, которую хотите восстановить, замена сломанной лампы является одним из самые простые электрические проекты, которые вы найдете. Это не займет много времени, и это дешевое решение — определенно дешевле, чем покупка новой лампы.

Основы лампы не могут быть проще. Сама лампа полая, что позволяет шнуру проходить от ее основания к розетке, к которой прикреплены провода.Сначала вам нужно разобрать лампу. То, как вы это сделаете, немного зависит от лампы, но не сильно различается. Подденьте или открутите нижнюю крышку на основании лампы, чтобы вы могли добраться до места, где вводится шнур. (У некоторых ламп этого даже нет, и вы просто видите шнур прямо там). Обычно шнур удерживает гайка. на месте, так что открутите это. Отрежьте старый шнур кусачками или ножницами, а затем обратите внимание на верх лампы. На некоторых лампах можно открутить патрон напрямую; на других вам может потребоваться открутить сам винт.Когда он отключен, потяните за него, чтобы открыть проводку. Отсоедините провода от розетки, и все готово.

Повторный монтаж лампы — это просто обратный процесс. Проденьте новый шнур через цоколь лампы. Возможно, вам придется обнажить немного проводов на верхнем конце, чтобы вы могли вкрутить их в клеммы на розетке. Вверните патрон на место, снова затяните гайку в нижней части лампы и установите нижнюю крышку на место, если она есть.

Необходимые инструменты / материалы:

• Отвертка (крестообразная или плоская; зависит от лампы)
• Кусачки или ножницы
• Новый шнур, розетка или что-то еще, что вы заменяете.Вы часто можете купить их в виде полных комплектов в хозяйственных магазинах, если хотите заменить все сразу.

Как заменить лампу | Этот старый дом

Замените вилку удлинительного шнура

Удлинители подвергаются частому обращению, особенно на конце вилки, и вилка может погнуться или сломаться. К счастью, замена вилки удлинителя — это быстрое и простое решение, которое намного дешевле, чем замена самого кабеля. Я люблю держать в магазине несколько новых вилок на всякий случай, так как я могу заменить вилку быстрее, чем поеду в хозяйственный магазин.

Для начала нужно отрезать старую вилку. Если кусачков для работы недостаточно, воспользуйтесь хорошим универсальным ножом. Просто будьте осторожны и режьте по хорошей твердой поверхности. Используйте нож, чтобы разделить корпус кабеля и открыть провода внутри: белый (нейтраль), черный (питание) и зеленый или оголенный (заземление). Снимите корпус примерно на 3/4 дюйма от конца шнура. Используйте кусачки (или инструмент для зачистки проводов), чтобы зачистить каждый из трех проводов примерно на 1/2 дюйма от конца. Откройте новую вилку и подсоедините три провода к клеммам внутри вилки.Не забудьте обернуть провода вокруг клемм против часовой стрелки, потому что в этом направлении вы будете затягивать винты, удерживающие провода. Вставьте вилку обратно, и все готово.

Необходимые инструменты / материалы:

• Отвертка (Phillips)
• Универсальный нож
• Кусачки или инструмент для снятия изоляции
• Сменная заглушка.

Как заменить штекер удлинительного шнура | Этот старый дом

Нанесите на карту панель выключателя

Мы намекали на это выше, но один из самых умных проектов в области электрооборудования, который вы можете осуществить, — это нанесение на карту панели выключателя.Знание того, что контролирует каждый выключатель, может значительно облегчить жизнь, когда придет время для ремонта электрооборудования. Вот как это сделать.

Прежде чем приступить к работе, сначала сделайте снимок текущей метки, на всякий случай, если вам понадобится что-нибудь связать. Если предыдущие жильцы использовали карандаш, считайте, что вам повезло, так как вы можете просто стереть его и начать заново. Если они использовали ручку, вы можете купить сменную этикетку в Интернете или в большинстве хозяйственных магазинов.

Этикетка обычно предварительно пронумерована. Если нет, убедитесь, что вы указали номер прерывателя, когда записываете вещи.На этикетке должно быть указано, где и что. Хорошими примерами являются «4 — Все розетки в главной спальне», и «12 — Верхние светильники в гостиной и на заднем крыльце». Просто выберите понятные для вас ярлыки и помните, что в будущем кому-то, кроме вас, может понадобиться расшифровать их. Так что сделайте им одолжение и пропустите такие ярлыки, как «Спальня Майка». Вместо этого выберите что-нибудь вроде «SW Corner Bedroom».

Вы также можете маркировать фактические выключатели и пластины в вашем доме в соответствии с их номерами выключателей.В нашем доме я снял лицевые панели с розеток и выключателей и с помощью Sharpie записал соответствующий номер выключателя на обратной стороне. Это оказалось действительно полезным.

Этот пост был первоначально опубликован в марте 2014 года и обновлен в октябре 2020 года, чтобы заменить неработающие ссылки и видео, выполнить редактирование копии и добавить новое изображение заголовка. Обновлено 15.03.21, чтобы соответствовать текущему стилю Lifehacker.

Электрическая розетка не работает? 6 DIY-решений (и когда звонить в профессионал)

Фото: istockphoto.com

В: Когда я подключил зарядное устройство сотового телефона к кухонной розетке, мой телефон не начал заряжаться, как обычно — скорее, казалось, что эта электрическая розетка не работает. Конечно, я мог бы зарядить его в другом месте, но у нас уже очень мало розеток в этом месте. Могу я что-нибудь сделать, чтобы починить розетку самостоятельно? Или мне вызвать электрика?

A: Хотя есть вероятность, что вам придется пригласить электрика, во многих случаях проблема, связанная с неработающей розеткой, может быть легко решена домовладельцем.Мы поможем вам устранить проблему, рассмотрев наиболее распространенные причины и решения, начиная с тех, которые вы можете исправить самостоятельно.

Во-первых, небольшое примечание по розеткам: вертикальные щели в розетке называются «ставнями», а небольшое отверстие под каждым комплектом ставен — «землей». В большинство розеток можно установить вилки с двумя или тремя контактами. Если в вашем доме старая проводка, третьего отверстия («земли») может не быть. Помните об этой анатомии, пытаясь выполнить следующие советы по устранению неполадок.

Поверните выключатель в комнате, чтобы определить, есть ли у вас розетка наполовину горячая.

Этот тип розетки, который иногда называют «розеткой для лампы», немного отличается от стандартных розеток тем, что его половина (обычно нижняя половина) управляется выключателем на стене. Назначение полугорячей розетки — позволить вам подключить лампу, включить ее, а затем управлять лампой с помощью выключателя света. Если вы заметили выключатель на стене, который, похоже, ни к чему не подключается, он вполне может управлять полугорячей розеткой — нажмите этот выключатель, а затем попробуйте включить розетку еще раз.

Подключите к розетке что-нибудь другое.

Если не работает не электрическая розетка, а зарядное устройство вашего мобильного телефона, подключите к той же розетке что-нибудь еще, например фен или лампу.

Если это розетка GFCI, возможно, она отключилась автоматически и ее необходимо перезагрузить.

Строительные нормы и правила требуют установки прерывателей цепи замыкания на землю (GFCI) в ванных комнатах, кухнях и прачечных — в любом месте рядом с водой.Как вы (надеюсь) уже знаете, вода и электричество несовместимы. До появления GFCI травмы от поражения электрическим током чаще возникали, если кто-то стоял в воде, сидел в ванне или иным образом контактировал с водой, и он использовал электрический прибор, такой как фен. Электрический ток может пройти через человека, порезав его электрическим током. Когда розетка GFCI обнаруживает скачок электричества, она отключается, чтобы минимизировать риск поражения электрическим током. К сожалению, GFCI могут быть вспыльчивыми и время от времени отключаться, даже если всплеска не произошло.Но это легко исправить: просто нажмите небольшую прямоугольную кнопку в центре розетки, и GFCI сбросится. Затем вставьте зарядное устройство и посмотрите, загорится ли оно.

Некоторые рабочие места лучше доверить профессионалам

Получите бесплатные оценки от ближайших к вам лицензированных электриков.

+

Проверьте другие выходы, чтобы убедиться, что они работают.

Если вы отключите питание от розетки, большую часть времени другие розетки поблизости будут также потерять питание.Подключите зарядное устройство к другим розеткам в комнате, чтобы проверить, работают ли они. Если другие розетки не работают, проблема может быть в панели выключателя, которую мы проверим в следующий раз.

Проверьте панель выключателя в вашем доме, чтобы увидеть, не перевернулись ли какие-либо выключатели.

Панель выключателя, часто расположенная в подсобном помещении или подвале, оснащена несколькими выключателями (переключателями), каждый из которых управляет подачей питания в другую часть вашего дома. Откройте дверцу панели, и вы увидите один или два ряда переключателей с надписью «ВЫКЛ» с одной стороны и «ВКЛ» с другой стороны.Если выключатель щелкнул, переключатель будет посередине, между ВЫКЛ и ВКЛ. Если вы найдете один посередине, сначала переверните его стороной ВЫКЛ, а затем переверните стороной ВКЛ. Это сбросит выключатель. Вернитесь к проблемной розетке и проверьте ее снова.

Фото: istockphoto.com

Отключите что-нибудь от сети, чтобы избежать перегрузки электрической цепи.

Если питание в розетке было восстановлено после того, как вы щелкнули выключателем, возможно, вы перегрузили цепь.Перегрузка цепи (каждый переключатель на панели выключателя управляет отдельной цепью) может произойти, если вы подключите слишком много вещей (особенно теплогенерирующих приборов) к одной цепи. Когда это произойдет, автоматический выключатель перевернется, потому что вы пытаетесь потреблять больше электричества, чем может выдержать цепь.

Если выключатель сработал, но вы не перегрузили цепь, проблема может быть в коротком замыкании.

Короткое замыкание происходит, когда предполагаемый поток электричества прерывается, например, когда провода случайно соприкасаются.Короткое замыкание опасно и может привести к пожару. Если прерыватель снова переключается после того, как вы его сбросили, а у вас ничего не подключено, оставьте прерыватель выключенным и вызовите электрика.

Ослабленные соединительные провода могут привести к потере питания розетки.

Если вы выполнили предыдущие шаги по устранению неполадок, но у вас по-прежнему нет напряжения в розетке, возможно, это связано с ослаблением проводов. Если вам неудобно проверять проводку розетки, самое время вызвать электрика.

Если вы хотите проверить проводку самостоятельно, это не так уж и сложно. Сначала убедитесь, что выключатель розетки находится в положении ВЫКЛ. Затем с помощью отвертки снимите лицевую панель с розетки и открутите винты, удерживающие розетку на месте. Это позволит вам вытянуть розетку на несколько дюймов из розетки.

Убедитесь, что концы проводов, которые присоединяются к розетке, надежно закреплены под винтами розетки. Черный провод подключается к золотому винту на стороне розетки, а белый провод подключается к серебряному винту на другой стороне.К нижней части розетки подключается медный или зеленый провод. Если какой-либо из проводов отсоединился, снова прикрепите их, поместив провод под соответствующий винт, а затем надежно затяните винт, чтобы удерживать его на месте.

СВЯЗАННЫЕ С: 8 предупреждающих знаков опасно устаревшей электропроводки

Сама розетка могла быть неисправной.

Хотя это редкость, розетка может перегореть или выйти из строя и перестать работать. Если вы безуспешно выполнили предыдущие шаги, возможно, вам стоит заменить розетку.

Точная врезка дверных петель

Точная врезка дверных петель

Точная врезка дверных петель начинается с разметки дверного полотна. Для этого отмеряем по 20 см с каждого края двери, где будут устанавливаться петли.

Поскольку дверные петли мы будем врезать обыкновенной стамеской, то следует учесть некоторые особенности этого способа, чтобы петли «сели» максимально точно. А поскольку двери, с которыми зачастую приходится работать, ламинированные, то точность при проведении врезки имеет немалое значение. Об этом и пойдет речь ниже. 

Установка дверных петель в фото примерах

Естественно, сверху от полотна двери отметке будет совпадать верх петли, а снизу низ. Причем, когда отмеряете с краев полотна 20 см, обозначьте стрелками, в какую сторону будет смещаться петля, чтобы не перепутать.

Затем прикладываем петлю по краю отметки и остро отточенным карандашом обводим ее по факту, врезку мы будем делать по намеченному контуру, потому что карта петли обычно не имеет строгой геометрии, а врезанная по факту она будет сидеть, как влитая.

Чтобы впоследствии не перепутать петли, на обратной стороне каждой мы делаем отметку маркером.

Поскольку врезку петель мы будем производить стамеской и есть риск смещения ее во время работы, нам необходимо сделать для нее направляющие.
Для этого обойным ножом мы аккуратно прорезаем отметку контура петли.

Затем делаем выборку стамеской прорезанной области и получаем ступеньку углубления, с которой наша стамеска уже не соскользнет.

Далее делаем горизонтальную отметку на необходимое нам углубление.

Затем по краю с помощью стамески (стамеска ставиться заточенной стороной в сторону выбираемой площади) и молотка обходим контур, углубляясь на толщину карты петли и делаем выборку под посадку петли.

Причём, петля должна сесть не заподлицо, а иметь выступ полмиллиметра (и на двери и стоевой коробки), это делается для возможности дополнительной регулировки в ходе установки двери.

После садим нашу петлю в паз и делаем шилом разметку под саморезы, причем, чуть смещаем ее в сторону, чтобы саморезы плотно прижали карту к краям.

Высверливаем сверлом 3 мм место для саморезов, чтобы в момент закручивания древесина не треснула.

Садим петли в пазы и прикручиваем. Дверь готова, очередь для стоевой коробки.

Сверху вниз перемеряем пели на полотне двери (бывает, смещаются), записываем точные размеры, добавляем по 3 мм и делаем отметку на стоевой коробке.

Единственное отличие, что все отметки теперь от верха петли.

Повторяем весь процесс, описанный выше, ваши петли будут врезаны идеально, останется собрать коробку и установить дверь.

Врезка дверных петель | Видео пояснение

Теперь установка дверных петель вручную, не составит для вас труда.

Удачного монтажа!

Читайте также:  Установка замка в дверь, Установка металлических дверей, Откосы на двери (классика), Реставрация дверей

Как врезать дверные петли — виды и способы монтажа

Приветствую Вас, мои дорогие читатели.  

Тема данной статьи: «Как правильно врезать дверные петли«

После того как мы научились самостоятельно собирать дверную коробку — можно перейти к следующему шагу и установить дверные петли.

Дверная петля — это важнейший элемент дверной коробки, поскольку она обеспечивает подвижность дверного полотна. 

Благодаря грамотному и правильному монтажу вы сможете избежать в дальнейшем таких проблем — как затирание дверей или их заедание. Исключите скрипы и перекосы дверного полотна.

После прочтения данной статьи вы поймете, что

врезать дверные петли можно своими руками, не прибегая к помощи мастеров! Я всегда за экономию!Необходимый инструмент

Для врезки петель нам потребуется нехитрый инструмент:

1. Петли
2. Молоток
3. Набор стамесок
4. Шуруповерт или отвертка
5. Клинья, если дверная коробка уже установлена
6. Карандаш
7. Строительный уголок
8. Строительная рулетка

Выбор петель

К выбору петель стоит подойти весьма основательно.

Они должны не только подходить к дверям по дизайну, но и выполнять свои функции, чтобы не допустить поломки дверного полотна.

Рассмотрим самые востребованные виды:

Самые распространенные. Представляют из себя две прямоугольные пластины по бокам- их еще называют «карточными».

Абсолютно идентичны «карточным» петлям. Отличие лишь в том, что пластины выполнены в форме углов. Используются для маятниковых и дверей с притвором.

Шарнир на данных петлях «утапливается» в дверях. Преимущественно используются в дорогом сегменте дверей.

• Вворачиваемые

Состоят из поворотной оси со штырями. Такие петли держат очень малый вес и монтируются исключительно на легкие двери соответственно.

По способу установки петли подразделяются на:

• Накладные петли — не требуется подготовка места посадки петли. Просто прикручиваются к месту саморезами. К таким петлям можно отнести петли — бабочки.
• Ввертные — просто вворачиваются в дверь
• Врезные — петли, под которые требуется делать углубление. К таковым относятся «карточные» и угловые петли

В зависимости от стороны открывания дверей петли подразделяются на:

• левосторонние
• правосторонние
• универсальные

Если с левыми и правыми петлями все понятно, то универсальные можно использовать в обоих случаях!(Капитан очевидность!) Их серьезный недостаток — это то, что они неразборные. Поэтому их врезка будет немного сложнее.

Делаем разметку на дверном брусе

Разметку дверных петель всегда начинаю с дверного полотна. Отступаем от верха и низа двери по 20 см и ставлю метки.

Прикладываем петли к двери таким образом, чтобы стержни петли чуть — чуть не касались дверного полотна. Делается это для достижения свободного хода полотна. Сильно выдвигать петлю тоже не стоит — ослабите крепление и под весом двери петлю перекосит. 

 

Далее обводим контур петель острым карандашом, либо можно использовать канцелярский нож, но для этого требуется повышенная внимательность и аккуратность.

Для того, чтобы петля не «гуляла» в руках ее можно прихватить на пару саморезов, предварительно просверлив под них отверстия меньшего диаметра.

Делаем разметку на петельном брусе

Переносим размер на брус. Как это делаю я — на ровной горизонтальной поверхности совмещаю собранную дверную коробку с полотном с соблюдением всех технологических зазоров.

Прикладывая петлю — переношу метки непосредственно на брус.

 

Повторяем операцию по обведению контура.

Все эти шаги нужны при установки накладных петель или угловых.

Установка простых «карточных» петель

Врезку петель начинаю с полотна двери.

После разметки необходимо по контуру пройти стамеской ( я обычно пользуюсь на 22 мм), аккуратно пристукивая молотком.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

Если вы производите врезку в деревянные двери, то при разметке необходимо просмотреть стойку и полотно на наличие сучков. Если таковые имеются, то отступаем вверх, либо вниз на расстояние сучка.

Затем ставим стамеску плоской — без угла стороной вверх и послойно убираем материал, делая углубление под петлю. Повторяем все шаги для второй петли.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

Ни в коем случае не переворачиваем стамеску режущим углом вниз. При ударе молотком режущая кромка пойдет не вдоль материала, а уйдет вниз, выбрав большее количество материала, чем нужно. Сильно заглубленная петля приведет к тому, что дверное полотно будет упираться в коробку и постепенно дверь деформируется.

На дверном брусе все делается абсолютно также. Маленький вам совет — для большего удобства можно открутить стойку от дверной коробки и вместе с пазами смонтировать место под ответную часть замка.

Врезка дверных петель на межкомнатную дверь — видео

Монтаж петель — бабочек

Для тех, кто не хочет «заморачиваться» со всеми вышеописанными процедурами — смело приобретайте петли — бабочки.

Благодаря тому, что при совмещении одна часть петли заходит в другую никаких манипуляция со стамесками можно не проводить. Достаточно приложить петлю к месту монтажа, просверлить отверстия и затянуть петлю.

Петли бабочки зачастую подкупают новичков своим главным достоинством — под них не требуется делать паз. Но при монтаже вы также должны учесть несколько нюансов:

• перед установкой петли бабочки должны быть абсолютно хорошо выставлены. В результате перекосов петли двери будут пружинить или появится перекос при закрывании.
• еще один недостаток таких петель — это невозможность снять дверное полотно, не открутив петлю. Тоже самое относится и к универсальным петлям.
• так как «бабочки» монтируются без паза, то образуется не эстетический зазор.

Как врезать петлю — бабочку — видео

Установка угловых «карточных» петель

Друзья мои, все шаги по установке данных петель схожи с простыми петлями. Разница лишь в форме самих петель.

Одна из сторон выполнена в виде угла под 90°. Обычно межкомнатные двери имеют технологический зазор и при закрывании полотно входит в коробку, но если необходимо отсечь холодное помещение от теплого, то используют двери с притвором. 

Притвор — это небольшой выступ по всей длине полотна, который перекрывает зазоры, тем самым ощутимо повышая изоляционные свойства дверей.

Установка скрытых петель

Скрытые петли обладают рядом преимуществ перед остальными:

• очень простой уход
• их практически не видно
• повышенное сопротивление к взлому

Итак, чтобы грамотно врезать скрытые петли необходимо придерживаться данного алгоритма действий:

• Для начала производим разметку. Она аналогична вышеописанным методам.
• Формируем углубление под петлю. Здесь имеется маленький нюанс — все дело в том, что в большинстве своем форма скрытых петель не прямоугольная, а закругленная. Поэтому, если у вас нет фрезера, то «придется попыхтеть». Используйте маленькую стамеску.
• Теперь, как при врезке замков, необходимо сформировать углубления под саму систему петли. Для этого воспользуйтесь дрелью с коронкой или со сверлом. Чтобы не «переборщить» с глубиной — предварительно замеряем петли. Чтобы результат проделанной работы вас не разочаровал подойдите к нему со всей возможной аккуратностью.
• Петли осталось закрепить шурупами. Для этого помещаем их в ложе, просверливаем отверстия под шурупы и завинчиваем.

Как врезать скрытые петли — видео

Регулировка петель

Как бы грамотно не были установлены петли — ничто не вечно.

Со временем петли могут расшататься — это исправляется простым подтягиванием саморезов.

Скрытые петли, благодаря современному механизму, схожему с петлями пластиковых окон, позволяют производить регулировку в трех плоскостях.

Уход за дверными петлями

Любому механизму требуется уход и и петли тому не исключение.

Перед тем, как приступить к работам нужно очистить петли от накопившейся пыли и грязи.

Первый враг петель, который пагубно влияет на их эксплуатационные свойства — трение. Со временем заводская смазка теряет свои характеристики, что приводит к появлению скрипов  и нарушению легкости хода дверей.

Чтобы этого избежать, достаточно раз в год проводить профилактику — смазывать петли. Смазать разъемные петли можно машинным маслом, либо литолом, немного разъединив петлю.

Для универсальных петель можно применить спрей WD-40. 

После проделанных операций двери нужно несколько раз открыть и закрыть — для равномерного распределения смазки. Если что-то из грязи попало на дверное полотно, то нужно немедленно отмыть пятно.

Для предотвращения нарушения лакокрасочного покрытия не стоит протирать их абразивными веществами, также не стоит закрашивать петли, как это делали раньше. Повреждение покрытия приведет к коррозии материала и выходу из строя петли.

Чем смазать дверные петли — видео

Заключение

Ну вот и все, друзья мои.

Как видите установка дверных петель своими руками потребует от вас терпения и внимательности, но если вы будете соблюдать все вышеописанные рекомендации, то все у вас однозначно получится!

Всех благ и до скорой встречи!

Установка петель на межкомнатную дверь: основные способы и альтернатива

Оглавление публикации:
Установка петель на межкомнатную дверь: как поступают профессионалы
Кустарный способ установки петель: последовательность работ
Альтернативные варианты: самый простой способ установить петли на двери

Неотъемлемой частью работ по монтажу дверного блока в проем является установка петель на межкомнатную дверь. Процесс этот с одной стороны простой, а с другой сложный – следует понимать, что от качества выполнения этой работы во многом зависит внешний вид дверей. В этой статье вместе с сайтом dveridoma. net мы разберем две технологии, согласно которым может быть осуществлена врезка дверных навесов. Кроме того, мы рассмотрим альтернативные варианты решения этой проблемы.

Установка петель на межкомнатную дверь фото

Установка петель на межкомнатную дверь: как поступают профессионалы

Если говорить о том, какой способ решения вопроса, как установить петли на дверь, лучше, быстрее и качественнее, то, естественно, это будет профессиональный подход к делу. Здесь по-другому нельзя – в стремлении заработать как можно больше денег мастер должен выполнять свою работу одновременно и быстро, и качественно, чтобы впоследствии не возникало проблем с заказчиками. Именно по этой причине для выполнения работ применяются профессиональные инструменты и приспособления.

По большому счету, чтобы вырезать в торце дверного полотна посадочные отверстия для петель, нужно всего пару вещей – это ручная фрезерная машинка, которая осуществляет чистый рез и приспособление для врезки петель. С первым многие из вас уже знакомы, а вот со вторым нужно будет разобраться немного подробнее. По сути, это своего рода накладка, которая защищает дверное полотно или коробку от повреждений в процессе передвижения по ним ручного фрезера. Также существуют приспособления, которые полностью задают габариты вырезаемого отверстия – в таком случае работа облегчается в несколько раз. Еще следует отметить, что существуют и такие приспособления для врезки петель, которые за одну установку позволяют вырезать паз и на полотне, и на дверной коробке. Такое приспособление соединяет воедино две части дверного блока, что само по себе снимает вопрос совмещения пазов на этих двух частях двери. На сегодняшний день такие приспособления считаются самыми лучшими и позволяют в значительной мере увеличить темпы и качество работы по установке двери.

Установка петель на двери фото

В принципе, можно обойтись и без приспособления – для выполнения разовых работ вполне будет достаточно и одной фрезерной машинки. Недостатком отсутствия приспособления является более длительная врезка петель в межкомнатную дверь и не слишком высокое качество, которое может выражаться в несовпадении пазов на полотне и дверной коробке. Кроме того, сама машинка может царапать защитно-декоративное покрытие двери – об этом нюансе нужно позаботиться отдельно и оснастить пяту ручного фрезера мягким материалом (например, войлоком).

Как осуществляется врезка петель своими руками, смотрите в видео.

Кустарный способ установки петель: последовательность работ

Да, сейчас эта технология относится именно к кустарному производству, но еще несколько десятков лет назад таким способом производили врезку все профессионалы. Иногда она применяется и в нынешнее время, но высокого качества от нее ждать не следует. Вы, наверное, уже догадались, о чем пойдет речь – это стамеска и молоток, которые можно найти в арсенале практически любого хозяйского человека. Самый главный недостаток данного способа решения вопроса, как врезать петли в дверь, это обтрепанные края паза, что совсем недопустимо для современных ламинированных и покрытых шпоном дверей. А если говорить о преимуществах, то это, естественно, доступность данной технологии для самостоятельного осуществления.

Врезка петель в межкомнатную дверь фото

В целом, такой способ врезки дверных навесов можно представить в виде следующей технологической последовательности.

1. Разметка паза. Как правило, она производится путем прикладывания устанавливаемого навеса на торец полотна или коробку и его обводки карандашом. Здесь сложностей нет никаких, главное правильно позиционировать петли.
2. На втором этапе выполнения работ производится окантовка паза – делается это с помощью молотка и стамески. Последняя устанавливается четко по линии разметки и загоняется в тело двери на глубину максимум до 3мм. Такая окантовка должна быть выполнена по всему периметру паза.
3. Выборка паза стамеской. Тут уж придется немного повозиться – устанавливая стамеску под наклоном, ударами молотка паз просто вырубается. Работать нужно аккуратно, чтобы не повредить лицевые поверхности.

Если быть откровенным, то, на мой взгляд, данная технология подходит исключительно для дверей, которые впоследствии будут подвергаться окрашиванию. Только в этом случае можно будет устранить образовавшиеся от стамески сколы. И еще, самым сложным и ответственным моментом в процессе такой врезки петель своим руками является не устройство паза, а их совмещение – выборка на полотне и коробке должны четко совпадать. Здесь без точных замеров обойтись очень сложно и следует понимать, что важен каждый миллиметр.

Альтернативные варианты: самый простой способ установить петли на двери

По большому счету, у человека без опыта проведения подобных работ все два описанных выше способа установки дверных навесов вызовут массу проблем – здесь можно сказать смело, что ничего хорошего из такой затеи не выйдет. Таким людям лучше поискать альтернативу. Она имеется, и довольно неплохая – существуют такие навесы, которые полностью позволяют отказаться от процесса врезки при установке петель на дверь. Можно даже сказать больше – имеются целых два подобных варианта.

1. Петли без врезки. Как вы уже поняли, для этих навесов потаенные пазы вырезать не нужно ни в полотне, ни в дверной коробке – весь их секрет заключен в конструкции. Две половинки подобных навесов при закрывании дверей вкладываются друг в друга – в сложенном виде они имеют толщину 2,5мм, что как раз соответствует технологическому зазору между полотном и коробкой. Все, что от вас потребуется, это просто прикрутить навесы. Если говорить о недостатках использования таких дверных петель, то здесь можно выделить только немного неэстетичный вид, но со временем к этому привыкаешь и выступающие накладки перестают бросаться в глаза.

   Врезка петель своими руками фото

2. Ввертные петли. На мой взгляд, этот вариант совсем не плохой. Вместо пазов для установки дверных петель здесь понадобится просверлить несколько отверстий – два в дверной коробке и одно в полотне. Устанавливаются такие навесы достаточно просто – они вкручиваются. Единственный нюанс, который здесь нужно учесть, это правильное расположение отверстий на коробке и дверном полотне. Недостатком, опять же, можно считать не высокоэстетичный вид. Хотя, в принципе, они выглядят довольно неплохо.

   Установка дверных петель фото

Имеется и третий вариант решения вопроса по установке дверных петель на межкомнатные двери – это так называемые петли-цапфы. Они врезаются в полотно, но благодаря очень интересной конструкции места врезки не видны – данный тип навесов относят к скрытому виду этих изделий. По сути, это две пластины, которые вращаются вокруг одного центра, расположенного сбоку – монтируются они в нижний и верхний торец дверного полотна. На дверной коробке их устанавливают также снизу и сверху одной из стоек. Основные проблемы возникают зачастую с верхним навесом подобной конструкции – как правило, он остается видным в открытом положении двери. Поэтому для людей, не умеющих врезать петли, этот вариант будет не очень подходящим.

В принципе, это и все. Как видите, вариантов не много – либо придется учиться квалифицированной врезке дверных навесов, либо нанимать специалистов, либо использовать альтернативы, с которыми, по большому счету, дела обстоят не так уж и радужно. Но отчаиваться не стоит, как вы уже заметили, установка петель на межкомнатную дверь – дело несложное, и если хорошенько потренироваться на обычной доске, то все получится самым лучшим способом!

Врезка петель в межкомнатные двери своими руками: пошаговая инструкция

Крепление на полотне отдельных элементов фурнитуры (ручки, глазка) влияет лишь на удобство пользования и на его внешнем виде. Если же врезка дверных петель произведена неграмотно, то последствия ошибок и недочетов будут самые негативные. Неплотное прилегание створки к каркасу, сложности с ее открыванием/закрыванием, скрипы, несовпадения язычка замка с планкой на блоке – и это еще не все неприятности, которые станут последствиями неправильного монтажа навесов.

Рекомендуемый порядок действий

Разметка

• Оптимальный отступ петель от срезов полотна – 200 мм. На таких расстояниях от низа и верха проводятся линии.
• Навесы прикладываются так, чтобы их края с ними совпали. Но установка дверных петель производится с учетом направления распахивания полотна (левое или правое).
• Карандашом обозначается контур навеса.
• С помощью стамески делается выборка древесины на глубину, равную толщине врезаемой в межкомнатную (или входную) дверь петли; поверхность выравнивается.

• Навес устанавливается в подготовленное «окно», проверяется его положение и при необходимости корректируется.
• После этого обозначаются метки и делается сверление отверстий под крепеж.

На этом первый этап врезки заканчивается. Но есть ряд нюансов, которые не следует упускать из виду.

• Стержень навеса не должен плотно прикасаться к двери, иначе подвижность фурнитуры будет ограничена; возникнут сложности с закрыванием/открыванием двери. Но и выдвигать петлю далеко за периметр полотна также не стоит. На нее возрастет нагрузка, крепления постепенно ослабнут, и в результате – перекос.

• Каркас делается из бруса. Если модель из категории «бюджетная», то древесина для нее берется 1 или 2 сортов. Вполне возможно, что при разметке в точке сверления отверстия окажется сучок. А потому врезка петель точно в этом месте нецелесообразна, так как один из элементов крепежа свою функцию попросту не выполнит. Логичное решение – немного сместить навес с проблемного участка в любую из сторон, но не более чем на 25 мм.
• Все полотна отличаются и размерами, и весом (в зависимости от материала изготовления). Для массивных моделей следует делать врезку не менее трех петель в дверь. Это нивелирует нагрузку на навесы и продлит срок безремонтной эксплуатации конструкции. Разметка проводится так же, но дополнительную петлю желательно ставить не строго по центру среза полотна, а со смещением вверх. Это повысит надежность всех крепежных деталей.

Короб

Установкой дверных петель на косяке удобнее заниматься, когда он еще не закреплен в проеме. После его монтажа сделать точную разметку сложнее, так как придется жестко фиксировать полотно, а это довольно трудно. Но методика полностью идентична.

Крепление петель

Только одно замечание – обязательно саморезами, по дереву. В процессе эксплуатации придется заниматься регулировкой навесов или заменой одного из них. Следовательно, решая, как врезать петли в дверь, не стоит забывать о проблеме ремонтопригодности фурнитуры. К тому же гвозди нередко раскалывают древесину, а значит, есть риск повреждения каркаса. Да и направить такой крепеж точно не получится, а при перекосе кончик гвоздя обязательно появится на поверхности полотна.

Все, что остается – навесить дверь и проверить плавность ее хода, плотность прилегания и отсутствие зазоров между ней и косяком.

Установка петель на межкомнатные двери – вопрос довольно специфический. Дело в том, что навесы бывают разными, и не все они крепятся способом врезки. Для каждой их модификации есть определенные особенности в монтаже.

Карточные петли

Они встречаются в двух исполнениях, и именно такие петли установить проще всего.

Накладные

Их половинки отличаются размерами и конфигурацией. При закрывании двери они просто утапливаются одна в другой. При их установке выборка древесины не делается; крепление деталей производится непосредственно на торцевой части полотна и косяка. Имеющегося между ними зазора вполне достаточно, чтобы петли данной группы не мешали двери в любом ее положении.

К встречающимся в отдельных статьях рекомендациям по установке петель на дверь, в которых говорится, что навесы этого типа крепятся без сверления, стоит относиться скептически. Длина ножки метиза достаточно большая (иначе не обеспечивается прочность), и даже если полотно из мягкого материала (пластик, МДФ, древесина), вкрутить его точно по заданному направлению довольно сложно.

Прямые

Эту разновидность карточных петель обязательно нужно «утапливать», по аналогии с врезными навесами. А технология та же самая – выборка древесины и фиксация.

Угловые

Отличие от накладных петель лишь в форме «лепестков». А методика их крепления абсолютно одинакова.

Скрытые

Эти дверные петли своими руками установить сложнее других. Дело не в особенностях технологии, а в предельной точности разметки и выборке материала основы. К тому же понадобится эл/инструмент, если думать о качестве крепления.

Порядок действий следующий:

• Разметка участков для монтажа составных частей навеса.
• Обустройство «окон» для элементов механизма, но только фрезеровкой; никакой другой инструмент точности не обеспечит.
• С помощью стамески делается выборка для небольшого «притапливания» деталей навеса.
• Сверление отверстий для крепежа.
• Разборка петли (в инструкции производителя указано, как это делается применительно к конкретному изделию).
• Фиксация половинок по месту. Большая часть устанавливается на косяке, меньшая – на створке.
• Навешивание полотна, соединение деталей петли и скрепление их затяжным винтом.

В продаже есть и другие разновидности навесов, но применительно к ним термин «врезка» не подходит – они крепятся несколько иначе.

Технология врезки петель не отличается повышенной сложностью. Но с учетом стоимости дверей, желательно, прежде чем приступать к работе с ними, потренироваться на какой-нибудь заготовке (доске, брусе). А если нет уверенности в своих способностях, то стоит обратиться к специалисту. Оплата его услуг выйдет намного дешевле, чем реставрация двери или приобретение новой взамен испорченной.

Установка петель на межкомнатные двери своими руками

Петли являются рабочим механизмом двери, независимо от её конструкции и материала. Без них створку невозможно закрыть или открыть. Происходит врезка петель любого вида практически одинаково, но существуют нюансы, зависящие от конструкции фурнитуры.

Виды петель

Если посмотреть, как врезают петли мастера, то кажется, что это сложное дело. В реальности работа простая, надо только правильно выбрать фурнитуру. По конструкции чаще всего используют следующие виды изделий:

• Прямые. Самые распространённые, состоящие из шарнира с боковыми крепёжными пластинами. Навесы называют карточными или бабочками.

• Угловые. Фурнитура предназначена для межкомнатных дверей с «еврочетвертью» (выступом, скрывающим зазор между створкой и дверной коробкой). Похожи на предыдущие, только боковые пластины сделаны из уголков.

• Вворачиваемые. Конструкция петель представляет собой поворотную ось с приваренными сбоку шпильками вместо крепёжных пластин. Предназначены для лёгких полотен.

• Скрытые. Фурнитуру устанавливают на дорогие входные двери. Конструкция петель скрытого монтажа представляет собой шарнир, утапливаемый при установке в теле дверного блока.

• Итальянские. От скрытых петель фурнитура отличается конструкцией шарнира. Механизм устанавливают на дорогих импортных дверях.

По способу установки различают три вида петель:

• Накладные. Фурнитуру просто фиксируют саморезами к поверхности двери и коробки без предварительного выреза углубления.

• Врезные. Под фурнитуру выбирают углубления. Крепёжные пластины получаются на одном уровне с поверхностью двери и коробки.

• Ввертные. Фурнитура имеет вместо крепёжных пластин штыри. Во время монтажа эти шпильки вкручивают в тело дверного блока.

По направлению открывания двери петли бывают:

• Левосторонние. Открыть створку можно только влево.
• Правосторонние. Открыть створку можно только вправо.
• Универсальные. Открыть створку можно вправо и влево.

Универсальные петли можно прикрепить с правой или левой стороны двери, что создаёт преимущество монтажа. Недостатком считается сложность быстрого снятия створки.

Необходимые инструменты

Начинается установка петель с подготовки инструментов. Достаточно иметь простейший набор:

• молоток со стамеской;
• прямую и фигурную отвёртку;
• шуруповёрт;
• электродрель;
• карандаш;
• пузырьковый уровень.

Если предполагается большое количество врезок, удобно использовать ручной фрезер. Из материалов нужны клинья для распорки полотна в коробке и саморезы.

Разметка

Начинают установку дверных петель с разметки. В зависимости от конструкции фурнитуры процесс монтажа имеет свои особенности. Общий момент — петли у межкомнатных дверей устанавливаются на расстоянии 20–25 см от верхнего и нижнего края. На месте крепления должны отсутствовать сучки, сколы, другие повреждения. Если имеется дефект на полотне, петли смещают.

Процесс разметки при установке петель на двери предусматривает очерчивание контура крепёжных пластин или штырей. Дальнейшие действия зависят от типа фурнитуры. Накладные модели просто фиксируют саморезами. Под врезные крепежи выбирают стамеской или фрезером углубления. Для ввертных моделей сверлят отверстия.

Размечать нужно так, чтобы сделанная выборка не оказалась слишком глубокая. Это приведёт к перекашиванию двери. Когда такая неприятность случилась, глубину выборки уменьшают картонными подкладками.

Если предполагается много работы, упростить её поможет специальное приспособление – кондуктор для врезки петель. Шаблон можно купить или изготовить из фанеры. Кондуктор фиксируют зажимами на размеченном участке дверного полотна и во внутренней его части фрезером выбирают углубление.

После разметки дверь ставят в коробку, расклинивая клиньями так, чтобы по периметру получился одинаковый зазор около 3 мм. Следующими действиями нужно определить место крепления ответной части петли на раме. Положение створки проверяют уровнем во избежание перекосов. Когда полотно будет ровно выставлено, на коробке размечают место крепления второй части петли.

Как установить петли на дверь?

По окончании нанесения разметки приступают к монтажу дверных петель, но сначала определяют наличие дополнительных нюансов. Основной проблемой может быть большой вес полотна. Межкомнатные двери обычно пустотелые и лёгкие. Если створка сделана из массива дуба или другого тяжёлого дерева, две петли её не выдержат. Выходом из положения является врезка третьего элемента по центру полотна. Тогда верхнюю и нижнюю петлю можно сдвинуть ближе к краю.

При установке петель на межкомнатные двери своими руками заранее стоит предусмотреть, в какую сторону они будут открываться. Чтобы створка не повредила мебель или стену, по направлению движения монтируют стопоры.

Как установить петли бабочки на межкомнатную дверь?

Выполнить установку накладных петель бабочек можно даже после монтажа коробки. Крепёжные пластины фиксируют не к торцу полотна, а на лицевую поверхность. Аналогичные действия выполняют на раме. Дверь прочно расклинивают в коробке, соблюдая по периметру зазоры. Проверяют горизонтальность, вертикальность уровнем. Прикладывают бабочку, отмечают точки расположения саморезов, сверлят отверстия. Углубления под крепёжные пластины не выбирают. Петли просто прикручивают шурупами к телу дверного блока.

Установка врезных петель

Делать установку петель на межкомнатные двери своими руками проще, когда коробка ещё не зафиксирована в проёме. Это правило касается монтажа стандартной фурнитуры, требующей врезки. Сначала одну часть петли прикладывают к торцу створки. Карандашом очерчивают контур крепёжной пластины, отмечают место отверстий под саморезы. По разметке выбирают стамеской или фрезером углубление. Под саморезы сверлят отверстие. Когда все подготовительные работы завершены, фурнитуру фиксируют к торцу створки.

Желательно делать врезку петель фрезером, так как инструментом можно точно выбрать углубление. От стамески получаются сколы или лишняя выборка. Глубину уменьшают картонными подкладками, но со временем они портятся. Дверь начинает шататься и провисать.

Чтобы продолжить врезку петель в межкомнатные двери, коробку располагают горизонтально. Внутрь рамы укладывают полотно. Аналогичную разметку, а также вырезку углублений делают на стойке коробки под ответную крепёжную часть бабочки. Когда фурнитура будет надёжно зафиксирована саморезами, дверной блок ставят вертикально и пробуют открывать створку. Если всё нормально, полотно снимают и приступают к монтажу лудки в проём.

Врезка ввертных петель

Врезку скрытой и ввертной фурнитуры сложнее осуществлять. Обязательно понадобится электроинструмент. Для установки скрытых петель нужен ручной фрезер. Выполняют следующие действия:

• На торце полотна и стойке коробки размечают место расположения навесов.
• Фрезером выбирают углубления. При необходимости дополнительной вырубки для придания пазу нужной формы используют стамеску.
• Скрытый навес состоит из двух частей. Перед установкой фурнитуру разбирают. Чтобы правильно осуществить врезку скрытых петель, надо обратить внимание на размер деталей. Часть навеса с большими габаритами всегда монтируется на коробку. Деталь меньшего размера крепят в створку.
• Обе части навеса фиксируют в углублениях саморезами. Дверь ставят в коробку, соединяют элементы фурнитуры, затягивают крепёжным винтом.

Чтобы установить ввертные петли, достаточно иметь электродрель. Фурнитура обычно продаётся с монтажным шаблоном.

На полотне и коробке отмечают место входа крепёжных штырей. По разметке высверливают отверстия. Ввертные навесы разъединяются на половинки, что существенно упрощает их монтаж. Каждый элемент закрепляют на коробке и створке. При навешивании двери просто соединяют две половинки ввертного навеса.

Установка барных петель

Врезка дверных петель барного типа из-за конструкции осуществляется иначе. Изделие представляет собой два пружинных навеса. Створка может открываться в любую сторону с последующим возвратом на исходное место.

Чтобы врезать барные петли, инструкция по установке предусматривает выполнение следующих действий:

• В комплекте с барными навесами идёт ключ. Если его нет, можно взять шестигранник подходящего размера, и ослабить натяжение пружин.
• Под крепёжные пластины на торце створки и дверной коробке наносят разметку.
• Монтаж подразумевает обязательную выборку углублений. Без них зазор между полотном и рамой получится около 12 мм.
• Элементы фурнитуры фиксируют саморезами.

Дальнейшие действия направлены на регулировку пружин. Они могут срываться, поэтому их нужно натянуть, но не переусердствовать. Натяжку осуществляют винтом по часовой стрелке. По ходу регулировки проверяют плавность открывания двери. При сильно затянутой пружине створка туго будет отводиться в сторону. Если натяжка ослаблена, резкое закрывание дверного полотна закончится ударом о коробку из-за не успевания срабатывания механизма. Сжатие пружин проверяют периодически в процессе работы. Со временем они ослабевают, требуя дополнительной регулировки.

Осуществить врезку навесов любого типа сможет каждый. Такая специфическая фурнитура, как барные петли, обычно используется на дверях в барах, магазинах и других общественных заведениях. Дома такие навесы не востребованы.

Установка петель межкомнатные двери: «бабочка» и врезные

Петлевая группа дверной фурнитуры представлена на рынке в широком ассортименте. Попробуем разобраться во всем разнообразии петель и почему именно накладные пользуются такой популярностью. Так как установка петель “бабочка” на межкомнатные двери не требует знания сложных технологических процессов, этот материал будет особенно полезен начинающим мастерам.

Популярные виды навесов

Навесы для межкомнатных дверей относятся к основным элементам дверной системы. Без них всю конструкцию можно считать бесполезной. Сегодня в торговой сети представлены многочисленные виды петель с разными характеристиками. Поэтому перед покупкой нужно определиться с типом и функцией, которую будет выполнять дверное полотно, а также с направлением открывания.

Накладные типа «бабочка»

Этот вид навесов имеет простую конструкцию и легко устанавливается на дверное полотно межкомнатных дверей. Внешний вид навесов напоминает крылья бабочки в раскрытом виде.

Врезные карточные

Относятся к самым распространённым видам петель. Состоят из двух частей, которые прикрепляются к конструкции простыми саморезами по дереву. Их заглубляют в торец створки шурупами. Петли делятся на универсальные, правые и левые. Поэтому при покупке навесов нужно знать, в какую сторону будет открываться дверь.

Универсальный вид петли имеет две пары подшипников. Их используют на всех створках. Они отличаются длительным сроком эксплуатации.

Угловые

Используют в дверных системах с притвором. К центральной оси прикреплены не пластины, а уголки.

Такая конструкция врезается в дверной торец и укрепляется саморезами. Угловые изделия обеспечивают двери плотный притвор.

Скрытые

Имеют высокую степень защиты от «непрошенных гостей». Скрытые конструкции с доводчиком устанавливаются непосредственно на створку и коробку. Для этого вырезаются выемки значительной глубины в месте монтажа. Их используют в основном для входных дверей.

Установка двери с наплавом обеспечивает маскировку креплений, эстетичный вид и исключает срезание петель с внешней стороны.

Ввертные

Этот вид значительно отличается от других аналогов. У него отсутствуют привычные нам крылья на навесах, а штифты вкручиваются непосредственно в деревянную коробку двери и створку. Видным остаётся только шарнир. Ввертные петли обычно устанавливают на двери, у которых прорезан фальц.

Их не рекомендуют ставить на конструкции из мягких и низкосортных древесных материалов. В противном случае могут появиться перекосы, трещины и нарушение структуры полотна.

Двухсторонние

Их устанавливают на двери в местах с большой проходимостью людей.

По своей конструкции они напоминают карточные петли с тремя пластинами. На одной из них по бокам расположены две оси вращения.

Накладные петли: особенности и монтаж

Они относятся к карточному типу петель и состоят из двух пластин и шарнира. Пластины в раскрытом виде напоминают крылья бабочки, а при закрытии одно «крыло» входит в отверстие второй половины навеса. Таким образом, получается одна плоскость, которая становится незаметной. Они просты в установке и не требуют выборки древесины с дверной конструкции.

Цвет петель лучше подобрать в один тон с дверными ручками

Для монтажа требуется точный подбор саморезов. Шурупы должны быть спрятаны в специальные пазы пластин. Правильно подобранная фурнитура не будет мешать створке закрываться.

Так как «бабочки» имеют ажурную конструкцию и изготовлены из тонкого материала, их не советуют монтировать на тяжелые усиленные двери.

Выпускается два варианта навесов: на дверь с притвором и классический. В первой конструкции предусмотрен изгиб пластины, который обеспечивает плотное закрытие двери.

Преимущества пластин:

• имеют эстетичный внешний вид;
• не требуют специальных инструментов для монтажных работ;
• поворотный механизм практически не ломается.

Петли «бабочка» не относятся к идеальным механизмам и имеют свои недостатки.

Недостатки навесов:

• крепления рассчитаны только на идеально ровное полотно;
• некачественный металлический материал способствует деформированию изделия под тяжестью двери;
• снять дверь с навесов невозможно. Только путем откручивания саморезов предоставляется возможность замены полотна.

Правильная установка петель без врезки

Сегодня неврезное крепление остаётся востребованным среди потребителей, а значит, пошаговая инструкция по монтажу навесов без формирования паза сделает это процесс доступным для всех.

Чтобы навесить створку на дверной проём, подбирается соответствующая фурнитура. К традиционным скобяным изделиям относятся накладные петли «бабочка».

Для выполнения работы потребуются следующие инструменты:

• канцелярский нож;
• дрель или шуруповёрт;
• саморезы;
• свёрла.

Технология выполнения монтажных работ:

1. Разметка. Вначале нужно определить место, где будет установлено крепление. Оно монтируется на всех створках одинаково: от крайнего среза в нижней и верхней части полотна на расстоянии 200 ─ 250 мм. Разметка крайних отверстий производится шилом

   Рулеткой отмечаем начальную точку крепления. Отмечаем места вкручивания саморезов. Для этого используют шило, так как карандашом получится нечёткий вид. Им продавливаем точку, от которой саморез уже не уйдёт в сторону. Сначала намечаются верхние и нижние точки. Если произойдёт смещение петли, то средние отверстия исправят ошибку мастера.

2. Крепление петли к дверному полотну. Не рекомендуется сразу вкручивать шурупы в изделие. Вначале нужно высверлить в местах для саморезов неглубокие отверстия. Используют сверло в диаметре на 1 мм меньше диаметра самореза. Если диаметр стандартного самореза равен 3,5 мм, то для отверстия используется сверло диаметром 2,5 мм.
   Прикладывается навес и вкручиваются саморезы (верхний и нижний). Откидывается ответная планка. Зазоры между краями крепления и полотном должны быть одинаковыми. Проверка зазоров между петлей и полотном: они должны быть одинаковыми

   Если произошла ошибка в монтаже, один саморез нужно выкрутить и отрегулировать петлю. Потом исправление происходит с помощью средних отверстий. Для среднего самореза высверливаем также отверстие, в которое загоняется шуруп. Убеждаемся в правильности укрепления навеса и продолжаем в отверстия загонять остальные саморезы.

3. Разметка на коробе. Навесы лучше устанавливать когда короб ещё не вмонтирован в дверной проём. Но если это уже произошло, то монтаж петель на межкомнатные двери производится при помощи клиньев-подставок.
   Если всё совместилось, переходим к следующему этапу работы. Делаем отметки навесов на коробе. В местах со стрелками делаем пометки карандашом. Петля должна вплотную подходить к коробу.

   Убираем полотно в сторону.

4. Петля «бабочка» к дверному полотну крепится с небольшим зазором, а к коробу должна крепиться плотно.
5. Прикладываем и продавливаем шилом крайние отверстия.
6. Высверливаем отверстия под саморезы и вкручиваем их.
7. Проверяем работу на ошибки. Если они не обнаружены, то вкручиваем остальные шурупы.

Правильно установленная петля

Врезные модели: виды и монтаж

Врезные петли внешне похожи на накладные навесы с карточным строением. Отличие состоит в способе крепления и разъёмных пластинах.

Популярные виды таких петель:

1. Латунные. Они имеют эстетичный вид и пользуются большим спросом. В торговой сети навесы встречаются двух видов ─ хромированные и полированные.
2. Латунированные. Их изготавливают из материала нескольких сплавов. Для придания эстетичного вида используют латунное, бронзовое и золотое напыление.
3. Стальные. Самый надёжный и качественный вид крепления. Они не подлежат стачиванию, поэтому имеют длительный срок эксплуатации. Для сохранения эстетичного вида полотна их врезают в торец дверного короба. Углубление и конфигурация выемки соответствует толщине и форме пластин.

Врезка петель в межкомнатные двери

Для врезки петель в межкомнатные двери своими руками понадобятся навесы, стамеска, молоток, шурупы, шуруповёрт, карандаш для разметки, рулетка, деревянные клинья и строительный уровень.

1. Разметка и вырезание углубления. Все навесы устанавливают на одинаковом расстоянии от верхнего и нижнего края створки: 200 ─ 250 мм. Перед установкой крепления нужно внимательно осмотреть место монтажа. Исключают сучки и сколы, так как при вкручивании шурупов может произойти раскол коробчатого бруса и перекос саморезов.
2. Сначала прикладывают крепление на створку и отмечают карандашом его размер. Разметить можно также при помощи шаблона из плотной бумаги, вырезанного по размеру петли

   Затем стамеской с молотком простукиваются все контурные линии разметки гнезда для навесов. Делаются надрезы по длине, аккуратно сбоку подбивается стамеска и получается посадочное место. Таким же способом делаем второе углубление. Его можно выполнить домашним фрезером, в который вставляется обычная пазовая фреза.

   Простой фрезер облегчит работу

   Вставляем навес в гнездо и шурупами его закрепляем.

3. Разметка на коробочном брусе. Если короб установлен, а в створке уже вставлен замок, то это облегчит работу. Под дверь нужно подставить брусья и с помощью строительного уровня вывести её на уровень «0». В местах соприкосновения навесов с коробочным брусом делаются отметки. Правильно сделать метки сложно, поэтому рекомендуют снять дверные навесы, точно нанести контурные линии на коробке и снова поставить их на место. Посадочное место делается таким же способом, как и на дверном полотне. Затем к готовому коробочному брусу подносим дверь, придерживаем её клиньями и закрепляем шурупами. Правильно установленная врезная петля

   Проверяем дверь на открывание и закрывание. На межкомнатные двери можно поставить уплотнитель, который бывает контурным, противопожарным и пороговым.

Работа выполнена!

Как установить петли на дверь – описание различных способов + Видео

Каждый домашний умелец должен знать, как установить петли на дверь. От правильности монтажа этих небольших деталей напрямую зависит качественное функционирование межкомнатных конструкций.

Такие разные петли с собственными особенностями

Очень многие из нас, выбирая межкомнатные двери, даже не задумываются о том, какое огромное значение имеют петли для таких конструкций. Мы уверены, что намного важнее дизайн дверного полотна и надежность приобретаемой коробки, а все остальное – это мелочи. Подобный подход к выбору двери неверен. Полотно без грамотно подобранных навесов будет лишь заготовкой. Толку от нее нет никакого. Лишь после установки петель дверь превращается в функциональную конструкцию.

Петли для межкомнатных дверей

Существует пять видов дверных навесов, которые чаще всего используются в наши дни. Перед тем, как установить своими руками петли на межкомнатную дверь, нужно разобраться с их конструкцией. Специфика последней обуславливает особенности монтажа навесов. Далее мы приводим распространенные типы петель:

1. Карточные (иначе их называют прямыми). Самые простые навесы, оснащенные по бокам специальными пластинами.
2. Угловые. По сути, представляют собой те же карточные петли, от которых они отличаются лишь формой (угловой) пластинок. Такие навесы обычно ставятся на межкомнатные двери маятниковой конструкции.
3. Скрытые. Петли, монтируемые на дорогостоящие изделия. Скрытые навесы располагают специальным шарниром, который утапливается в дверное полотно.
4. Вворачиваемые. У таких изделий нет пластинок. Вместо них имеются штыри на поворачиваемой оси. Вворачиваемые навесы идеальны для легких полотен.
5. Итальянские. Располагают шарниром с особой конструкцией. Такие петли обычно монтируются на двери европейского производства.

Навесы на межкомнатные конструкции также подразделяют на универсальные, лево- и правосторонние. Первые из указанных допускается ставить с любой стороны полотна. По способу же установки петли делят на врезные (формируют с дверью единую поверхность, так как монтируются в углубления, подготавливаемые заранее), накладные (размещаются непосредственно поверх дверной конструкции) и ввертные (их вкручивают посредством штырей).

Куда монтировать навесы – нюансы разметки двери

Начинаем разбираться, как правильно установить интересующие нас навесные изделия разных видов. Самый первый шаг – разметка дверного полотна. Вам нужно отступить от верха и низа двери на 0,2 м и отметить начальные линии (используйте простой карандаш). После этого прикладываете петли к выполненным наметкам (обязательно принимайте во внимание направление, в котором будет открываться дверная конструкция), обводите их контур. А затем в точках крепления ставите соответствующие отметки.

Примерка и установка петель

На этом этапе следует внимательно изучить состояние полотна. На участках, где будут устанавливаться навесы, не должно быть никаких дефектов, в частности сучков или трещин. Если при монтаже вы станете вкручивать крепежные элементы в проблемные места, высока вероятность, что дверь расколется либо перекосится. При обнаружении дефектов на отмеченном участке произведите повторную разметку таким образом, чтобы места крепления навесов отстояли от трещин и сучков на пару-тройку сантиметров.

Теперь можно собирать дверной блок и уже на коробке размечать точки монтажа петель. В данном случае необходимо выдерживать между полотном и коробом двери небольшие (буквально 2–3 мм) зазоры. Такую процедуру проще всего выполнять перед тем, как дверная конструкция будет смонтирована на полагающееся ей место. Если же вы уже поставили дверь, зафиксируйте ее (максимально плотно) деревянными клинышками в проеме.

Когда масса межкомнатной двери достаточно большая, нужно навешивать ее не на две, а на три петли. Последнюю при этом следует врезать не посередине полотна, как многие считают, а с некоторым смещением в сторону навеса, находящегося сверху. В этом случае у вас получится правильно отрегулировать нагрузку, которая воздействует на используемую фурнитуру. Третью петлю нужно ставить, если дверь имеет размеры больше стандартных (50 мм толщина, 200 см высота, 80 см ширина).

Карточные изделия – устанавливаем без затруднений

Петли карточного типа (угловые и простые) монтируются очень легко. Причем эту операцию можно выполнить двумя способами. Первый подходит для навесов, две части которых характеризуются разной формой. Петли такого вида входят одна в одну при закрывании межкомнатной двери. За счет этого их монтаж производится прямо на поверхность полотна.

Петля карточного типа

Для установки подобных навесов вам понадобятся универсальные саморезы и электрическая дрель. Здесь имеется два нюанса:

1. Если петли ставятся на тяжелую дверь, обязательно требуется заранее высверлить отверстия в ней, только после этого можно приступать к вкручиванию саморезов.
2. Метизы разрешается ввинчивать сразу, не проделывая предварительно отверстия для них, если вы имеете дело с легкими конструкциями из пластика либо древесноволокнистого материала.

Вторая методика установки предполагает, что вы слегка утопите навесы в дверь. В этом случае при закрывании они никогда не будут стопорить полотно (при использовании первого способа монтажа такая ситуация возникает достаточно часто).

Выемки для петель рекомендуется делать обычной стамеской. Просто срежьте ею материал на лутке и на самой двери на глубину монтируемого навеса. А потом приложите последний к участку его установки и зафиксируйте крепежными элементами. Монтировать и закреплять угловые изделия следует аналогичным образом. Одну их половинку ставьте на торец дверного полотна, вторую – на лутку.

Монтаж скрытых и других видов петель – трудоемко, но выполнимо

Современные модели межкомнатных дверей, как правило, оснащаются более качественной и инновационной фурнитурой. Подобные конструкции нужно монтировать на скрытые навесы. За такими петлями намного проще ухаживать, они редко нуждаются в ремонте, так как отличаются высоким уровнем эксплуатационной надежности. Да и чисто внешне установленный скрытно навес делает облик двери привлекательнее, не отягощая полотно хорошо заметными навесными элементами.

Пример скрытой петли

Для правильного монтажа скрытых петель обязательно необходим электрический фрезер. Без него самостоятельно выполнить операцию не удастся. Сама же установка при наличии такого инструмента производится по следующей схеме:

1. Отмечаете точки крепления навесов по подробно описанному выше алгоритму.
2. Электрофрезером вырезаете углубления для петель. А потом дополнительно обрабатываете эти участки стамеской.
3. Разбираете скрытый навес на две части. Здесь есть очень важный момент. Элементы петель имеют разные геометрические размеры. Вам необходимо устанавливать в дверную коробку часть с большими параметрами, а в полотно – меньшую деталь. И никак иначе!
4. Закрепляете большую часть механизма при помощи саморезов.
5. Соединяете смонтированные элементы в единую конструкцию и с некоторым усилием, но очень аккуратно затягиваете крепежный винт.

Навесы вворачиваемого типа чаще всего применяются для установки притворных межкомнатных конструкций. Отличить такие петли от обычных карточных очень просто. У первых по бокам есть специальные резьбовые штифты. Именно они и позволяют производить монтаж навесов. Повторимся, что вворачиваемые изделия нельзя ставить на двери с большим весом. Итальянские навесы монтируются аналогично стандартным карточным. Но с одной особенностью. Их ставят снизу и сверху дверного полотна, а не в торцах, как в случае с карточными изделиями. Надеемся, что теперь вы сможете без помощи специалистов установить петли любого типа на свои межкомнатные дверные конструкции. Удачи!

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как заменить дверные петли, установка и замена петель — еще 4 двери

Обеспечивая поддержку дверей и позволяя им открываться и закрываться в достаточной степени, дверные петли имеют решающее значение почти для каждой двери для правильного функционирования.

Возможно, со временем потребуется замена дверных петель или установка новых дверных петель на новые двери. К счастью, это два простых проекта своими руками, которые существенно изменят вашу домашнюю обстановку.

Наша команда в More4Doors составила это удобное руководство, в котором объясняется, как заменить дверные петли, а также как установить дверные петли на новую дверь.

Дверные петли бывают разных стилей, которые зависят от самой двери. От петель для наружных дверей до петель для межкомнатных дверей очень важно выбрать правильную петлю для вашей двери.

Для дверей, которые открываются в обе стороны, петли Spring Action идеально подходят, в то время как двери, которые открываются шире, чем обычные петли, требуют петли Parliament Wide Leaf .

Также важно выбрать правильную отделку петель. Петли доступны в широком диапазоне отделки, как правило, имеют петли, которые соответствуют дверным ручкам и хорошо сочетаются с остальным окружением.

Если вы просто хотите изменить внешний вид своей двери или хотите устранить скрип дверных петель, замена дверных петель — это простой проект, который можно выполнить дома.

Что понадобится:

• Деревянные блоки / Прочные дверные упоры
• Петли новые
• Рулетка
• Отвертка / дрель
• Шлифовальный инструмент (не всегда необходим)
• Краска (не всегда нужна)
• Шпаклевка для дерева (не всегда необходима)

Что делать:

1.Дверь ровная

Откройте дверь так, чтобы открылась вся петля, затем поместите под дверь деревянные бруски или прочные дверные ограничители, чтобы она оставалась устойчивой. Поскольку дверь снимать не нужно, эти блоки помогут вам поддержать дверь, чтобы она не упала.

2. Убедитесь, что у вас подходящие петли, и измерьте размер двери.

Еще раз проверьте, соответствуют ли ваши новые петли старым как по размеру, так и по форме кромки.

Кроме этого, используйте рулетку, чтобы убедиться, что старые петли находятся в нужном месте на двери.Они должны быть размещены так, чтобы один находился на расстоянии 7 дюймов от верха дверной коробки, а другой — 11 дюймов от нижней части дверной коробки.

(Если они неверны, вам необходимо выполнить следующие шаги по разрезанию паза и установке нового шарнира.

3. Снимите старые петли

Если ваши старые петли были на правильном месте, начните с верхней петли и снимите винты, удерживающие петли на месте. Отодвиньте их от двери и косяка (вертикальная часть дверной коробки, где дверь закреплена) и проверьте деревянную поверхность под ней, чтобы убедиться, что она в хорошем состоянии.

Если некоторые из отверстий выскочили, вы можете закрыть их небольшим деревянным клином.

4. Подготовить косяк и дверь для новой петли

.

В большинстве случаев, если старая дверная петля стояла там долгое время, вам, скорее всего, придется немного отремонтировать косяк и дверь.

Отшлифуйте древесину, если необходимо, и покрасьте слой краски в тон древесины.

На этом этапе необходимо заполнить паз в двери и дверной коробке шпатлевкой для дерева, если размеры заменяемых петель отличаются от старых.Дайте шпатлевке достаточно времени, чтобы высохнуть, затем покрасьте или нанесите морилку, чтобы она соответствовала остальной части двери.

5. Установите новую петлю

.

Осторожно установите новую петлю на место старой петли. Найдите в упаковке винты и с помощью отвертки или дрели прикрепите петли с двух сторон к косяку и двери. Закрепите петлю, вставив стержень петли в петлю.

6. Повторите то же самое для второй петли

.

Переместитесь к нижнему шарниру и с помощью дрели или отвертки снимите его.Установите новый шарнир и новые винты, как раньше, и вставьте новый шарнирный штифт для фиксации.

Если вам необходимо заменить третий шарнир, выполните те же действия.

7. Проверить новые петли

Удалите блоки из-под двери, откройте и закройте дверь несколько раз, чтобы убедиться, что это гладко и легко. Если да, то ваша работа выполнена!

Установка дверных петель на новые двери

Установка новых дверей и петель — один из самых важных проектов DIY, когда дело доходит до украшения внешнего вида или отделки комнаты.Установка петель на новые двери может показаться сложной задачей, но на самом деле это легкий навык.

Что понадобится:

• Дверь / новая дверь
• Петли дверные
• Рулетка
• Карандаш
• Универсальный нож
• Зубило острое
• Молот
• Деревянная шпатлевка / тонкий кусок дерева (не всегда необходимо)
• Отвертка / дрель
• Направляющая винта
• Брусочки (не всегда нужны)

Что делать:

1.Найдите правильное место для петель

Предполагая, что вы устанавливаете новую дверь, определите точное расположение петель на дверной коробке. Одна петля должна располагаться на расстоянии 7 дюймов от верха дверной коробки, а вторая — на расстоянии 11 дюймов от нижней части дверной коробки.

Если для вашей двери требуется третья петля (обычно третья петля требуется только для более тяжелых дверей), ее следует разместить точно посередине двух других петель.

2. Обведите петлю

Поместите петлю на дверь и косяк и аккуратно обведите карандашом петлю.Глубина петли на косяке должна быть такой же толщины, как и сама петля. Убедитесь, что контуры совпадают с точками на двери и косяке, а затем с помощью универсального ножа аккуратно надрезайте контуры, чтобы упростить следующий шаг.

3. Cut the Mortise

Прорезание паза — это когда вы вырезаете дерево в косяке по форме петли, что означает, что петля может быть вставлена ​​в косяк для большей прочности. Не только это, но и гарантия того, что петля будет хорошо смотреться в двери.

Чтобы разрезать паз, используйте очень острое долото и молоток, чтобы аккуратно вбить долото в косяк сбоку, чтобы удалить тонкие полоски дерева. Убедитесь, что вы не прорезали паз слишком глубоко, а вырезали только очерченную область и отмеченную глубину.

Если вы случайно прорезали паз слишком глубоко, просто заполните его деревянной шпаклевкой или тонким деревом, прежде чем переходить к следующему шагу.

4. Отметьте места для винтов

Поместите петлю в косяк в том месте, где вы прорезали паз, и с помощью карандаша отметьте положение винтов в косяке.То же самое проделайте с петлей на двери.

Снимите петли, когда закончите разметку.

5. Просверлить пилотные отверстия

С помощью отвертки или дрели просверлите узкие направляющие отверстия (небольшие отверстия, просверленные перед полноразмерными отверстиями в качестве направляющих) в месте расположения отмеченных винтов.

Сначала слегка вбейте шурупы, затем используйте направляющую для шурупов, чтобы держать шурупы прямо, когда они входят в дерево.

6. Установите петли

Установите петли на свои места и с помощью дрели или отвертки прикрепите их по отдельности к косяку и двери.

7. Соединяем дверь с косяком

Удерживайте дверь на месте, используя деревянные бруски внизу для поддержки, если необходимо. Выровняйте обе петли так, чтобы пластины на двери совпадали с пластинами на косяке. Вставьте стержни петель на место, чтобы закрепить петли, и удалите все блоки, поддерживающие дверь.

Проверьте дверь, чтобы убедиться, что она работает!

Для получения более полезных руководств и рекомендаций ознакомьтесь с нашей подборкой руководств More4Door .

Статьи по теме:

Часто задаваемые вопросы о дверных ручках

Как исправить торчащие двери

Разница между блокировкой с 5 рычагами и блокировкой с 3 рычагами

← Предыдущий пост Следующее сообщение →

Как повесить новую дверь в существующую раму

Вы когда-нибудь находили дверь на обочине дороги и пытались поставить ее в своем доме, но у нее другое расположение петель? Странно, мы тоже! У нас не было достаточно гаражных ворот для прачечной, поэтому мы искали новую дверь.Мы точно знали, чего хотим, но найти это оказалось не так просто, как мы надеялись. Мы знали, что нам нужно что-то со стеклом, так как мы хотели, чтобы свет проходил через него, и у меня была отличная идея напечатать что-то на стекле. Мы посмотрели в Интернете после того, как порекомендовали посетить такие сайты, как https://doorportal.com/, но затем этот плохой мальчик появился на обочине дороги. Мы не могли поверить в свою удачу !! В качестве примечания: если вы собираетесь сделать это для входной двери, вы можете найти услуги слесаря ​​для установки новых замков, например, эту службу замков в Коквитламе.Вот как мы закрепили дверь, чтобы она идеально подходила для нашей прачечной.

Вот пошаговая инструкция по установке новой БЕСПЛАТНОЙ двери {я уже упоминал, что она бесплатная? Потому что это было 🙂 :)}

Внизу дверь домашнего склада, которую мы заменяем. Он выглядит красиво и сочетается с другими нашими дверями, но это не настоящее дерево, и ему не хватает немного характера. Так что настало время, чтобы эта дверь попрощалась. В конечном итоге мы будем использовать его где-нибудь в другом месте или продавать — не хотим, чтобы он пропадал зря!

• Снимите текущую дверь, вытащив штифты из петель.Не откручивайте петли от двери или дверной коробки! Самый простой способ сделать это — использовать отвертку и молоток и выбить штифт.

• Измерьте текущую дверь, затем измерьте новую дверь. Если вы не знаете, как правильно подобрать размеры ваших дверей, вы можете узнать, как это сделать здесь. Если размеры не совпадают, отрежьте новую дверь (снизу) до желаемой высоты с помощью циркулярной пилы. Вы можете положить старую дверь поверх новой и отследить размеры.Не обрезайте дверцу сверху, только снизу. Если двери не одинаковой ширины, вам нужно будет обрезать ширину, отрезав дверную петлю со стороны петли (я не уверен, что это правильный конструктивный способ, но в прошлом у меня это срабатывало). Проверьте дверь, вставив ее в дверной косяк, чтобы убедиться, что она подходит.

• Теперь, когда двери такого же размера, вам нужно вырезать петли для новой двери. Дверная коробка, в которую мы устанавливаем дверь, использует 3 полуовальные петли, в то время как сама дверь имеет 2 прямоугольные петли, поэтому нам нужно было, чтобы дверь соответствовала коробке.Сначала, измеряя от верха двери, измерьте расположение петель на старой двери (поэтому мы их не снимали). Для нас это было 8 дюймов, 38 дюймов и 67 7/8 дюймов. Отметьте верхнюю часть каждой петли новой двери.

• Используя маркер для приклада, который можно купить в Home Depot примерно за 4 доллара, пора долбить. Кстати, обратите внимание, как я не пошутил по поводу маркера для ягодиц, я такой классный. Сначала поместите маркер для приклада рядом с отметкой для петли. Ударьте молотком по прикладному маркеру несколько раз (это не каламбур;)), пока не появится углубление.Удалите маркер приклада, чтобы увидеть идеальный полуовальный контур.

• Затем, используя маленькое долото, начните долбить секцию для петель. Совет: отрежьте зубило от верхней части петли, это предотвратит чрезмерное долбление, выход за рамки и сколы двери (не то чтобы я делал это несколько раз или что-то в этом роде. Примечание: долбление — не наша сила}. Проверяйте петли по мере удаления слоев, пока петля не будет заподлицо с дверью.

• Вкрутите новые петли с помощью прилагаемых винтов. Я оставил новые петли в собранном виде, так как было трудно вынуть штифт, когда они не соединены с дверью. Убедитесь, что вы используете правильную часть петли (одна часть петли имеет 3 выемки, а другая — 2). В нашей дверной коробке установлено 3 паза, поэтому на двери мы установили петлю с 2 пазами.

• После установки петель снимите штифт с новых петель и вставьте дверь в дверную коробку.Если петли не совпадают, выньте дверь и отрегулируйте (пришлось немного отрегулировать нижнюю). Как только петли совпадут, вставьте штифты.

Посмотрите, где на двери была вырезана старая петля.

• Теперь дверь должна быть установлена. Проверьте поворот и посадку двери, чтобы убедиться, что она правильно открывается и закрывается.

• Следующим шагом является установка запорной планки {охватывающая часть в узле дверной ручки, которая прикреплена к дверной коробке}.Джереми говорит, что «женская часть» — это нормальный строительный термин, я думаю, что это совершенно грязно !! Ха-ха. Нам пришлось установить 2 из них, так как в прачечной есть ригель для замка, и нам нужно было переместить запорную планку двери вниз, потому что защелка на новой двери была ниже.

• Измерьте площадь, на которой вы будете устанавливать ответную планку, и вырежьте слои рамы, пока ответная планка не окажется заподлицо.

Снова не судить о наших навыках долбления.

• Затем отметьте центр области, где будет все в ответной планке. Используя плоское сверло по дереву 7/8 ″ или 1 ″, просверлите круг, в нем будет место для защелки (охватываемая часть дверной ручки в сборе}.

• Просверлив отверстие для защелки, прикрутите запорную планку и проверьте, правильно ли закрывается и открывается дверца. При необходимости отрегулируйте. Также сейчас самое время нанести шпатлевку для дерева на любую из частей двери или косяка, которые в ней нуждаются.Поскольку нам пришлось переместить запорную планку и расположение петель, нам пришлось использовать немного шпатлевки. Когда шпатлевка высохнет, отшлифуйте ее, чтобы она стала гладкой.

• После того, как все будет на месте, промойте дверь в ХОРОШЕМ порядке водой с мылом. Особенно, если ваша дверь пахнет мочой , как и наша. Не могу понять, моча это была человека или животного … думаю, я теряю связь;)

Собаки пытались помочь расшифровать источник мочи, но тоже не смогли! Грязные тряпки из грязной двери!

Итак, вы приступили к плану из 12 шагов по установке новой двери в существующую дверную коробку.Без лишних слов, вот плохой мальчик, весь чистый и красиво раскрашенный. Мы также заморозили стекло и добавим наклейку, как только она придет по почте. Учебник {здесь} о том, как заморозить дверь, и еще один урок {здесь} о том, как правильно наклеить виниловую наклейку. Однако имейте в виду, что, несмотря на то, что дверь может быть новой, дверная коробка и стена вокруг нее все еще старые и подверглись значительному износу. Как дополнительный способ повысить целостность новой двери, подумайте о том, чтобы оборудовать стены паропроницаемым воздушным барьером.Это может помочь улучшить изоляцию комнаты, а также предотвратить дальнейшее повреждение стен.

Как вырезать дверную петлю с помощью Dremel: простые приемы!

При установке двери самое важное — это петли. Для правильной установки двери нужно вырезать петли прямо. В противном случае ваш простой проект станет трудным.

Хорошая новость заключается в том, что существует множество простых в использовании инструментов для выполнения вашей задачи.Для вырезания дверных петель широко используются такие инструменты, как Dremel, дрель, фрезерный станок и другие.

Если вы хотите установить дверь самостоятельно, вам необходимо иметь базовые знания об инструментах и, конечно же, о шагах. Если вы думаете, что вам нужна помощь, значит, вы попали в нужное место. В этом указателе мы расскажем, как вырезать дверные петли.

Пошаговое руководство по вырезанию дверной петли с помощью Dremel

Если вам интересно узнать, как вырезать дверную петлю с помощью Dremel, то мы вам поможем.Мы подробно изложили следующие шаги, чтобы вам было легче их выполнять. Независимо от того, делаете ли вы это в первый или в десятый раз, вам поможет руководство, приведенное ниже.

1. Установка дверной петли с помощью Dremel

• Первое, что вам нужно сделать, это пометить дверь, чтобы вы могли правильно расположить петли. Теперь поместите дверь рядом с ней. Укладывать стык принимающей стороной нужно вверх. С помощью ленты измерьте расстояние от низа до верха двери, а затем отметьте его карандашом.

Возьмите петлю и наденьте ее на корешок двери так, чтобы она совпадала с линией карандаша. Используйте канцелярский нож, чтобы обвести контур на дереве.

• Теперь вы можете использовать Dremel для фиксации корпусов петли. Используйте дремель и надавите на него, пока бита полностью не войдет в дверную петлю.

Для фрезерования нужно строго следовать контуру, который вы нарисовали карандашом. После этого удалите все деревянные детали внутри каркаса.Теперь выключите маршрутизатор и удалите всю древесную пыль. Вы можете прекратить фрезеровку в тот момент, когда петля прочно войдет в отверстие. Вам нужно повторить тот же процесс для других дверных петель.

2. Демонтаж дверной петли с помощью Dremel

• Вам необходимо приобрести новые петли, которые по размеру подходят к старым. Лучше всего измерить текущие суставы, чтобы получить нужный размер.
• Вам не нужно снимать всю дверь при замене петель.Осторожно завинтите винты с помощью дремеля. Однако убедитесь, что вы используете правильную насадку, поскольку для системы Dremel доступны разные насадки. Для разных материалов используются разные биты.

Если старая петля прикреплена к двери в течение длительного времени, возможно, вам придется немного отшлифовать или перекрасить дверь.

Меры безопасности, на которые следует обратить внимание при вырезании дверной петли

При работе с острыми инструментами и тяжелыми дверями необходимо соблюдать осторожность, чтобы избежать каких-либо несчастных случаев.Если вы делаете это впервые, то вам нужно упомянуть о дополнительных мерах предосторожности.

Инструменты, такие как Dremel, дрель и другое оборудование для резки петель, острые и могут оказаться опасными, если вы не соблюдаете надлежащие меры безопасности. Чтобы помочь вам, мы упомянули некоторые меры безопасности, которые вы должны соблюдать при выполнении задачи.

1. При вырезании дверной петли необходимо надевать необходимые средства защиты. Поскольку вы будете работать с острыми инструментами, такими как Dremel и фрезерный станок, вам необходимо надеть защитные перчатки, которые защитят ваши руки.

Надев защитные перчатки, вы не только защитите руки от острых инструментов, но и от деревянных деталей, которые могут поранить вашу руку. Убедитесь, что ваши перчатки прочные и могут обеспечить вам необходимую защиту.

2. При работе с деревом также следует носить защитные очки. При сверлении отверстий и использовании системы Dremel древесная пыль постоянно летает туда-сюда. Даже один крошечный кусок дерева может оказаться фатальным, если по ошибке попадет вам в глаза.Поэтому вам следует приобрести защитные очки, предназначенные для этих задач. Это защитит ваши глаза. Лучше сохранить безопасность, чем потом сожалеть об этом.

3. При установке двери нужно соблюдать осторожность, особенно если дверь тяжелая. В этом случае вы можете попросить кого-нибудь помочь вам. Это важно для вашей безопасности, чтобы вы не уронили дверь по ошибке.

Другие инструменты, которые можно использовать для разрезания дверных петель

Для разрезания наружных петель можно использовать различные инструменты.Дело в том, чтобы использовать инструмент, который вам будет легко использовать. Вот некоторые из наиболее часто используемых инструментов для вырезания дверных петель.

1. Dremel

Dremel, пожалуй, лучший инструмент для резки дверных петель, который вы можете использовать. Это универсальный инструмент, очень похожий на сверлильный станок. Он также известен как шлифовальный станок или многопильный шлифовальный станок. Особенность этого инструмента заключается в его скорости. Этот удобный инструмент работает от электричества и обладает низким крутящим моментом, что позволяет выполнять широкий круг задач.Это позволяет работать с высокой точностью.

Плюс Dremel в том, что он гибкий, компактный, точный и удобный. Вы можете использовать этот инструмент в узких и небольших местах, где нельзя использовать другие инструменты. С помощью Dremel вы легко справитесь с любой задачей, большой или маленькой.

От полировки до резьбы и шлифования — система Dremel может использоваться для всех этих задач. С его помощью можно даже легко вырезать дверные петли.

2. Долото

Долото — это простой в использовании инструмент с острым лезвием на конце.Он в основном используется для резки и резьбы твердых материалов, включая металлы, дерево или камень. По нему бьют механической силой или молотком. Рукоять инструмента сделана из дерева.

Долбление требует, чтобы лезвие приложило силу к материалу, который вы хотите разрезать. Усилие можно приложить с помощью молотка или даже толкнуть его руками.

Этот тип инструмента в основном используется для токарной обработки, обработки дерева и скульптуры. Используя этот простой инструмент, вы можете легко вырезать дверные петли в кратчайшие сроки.

3. Маршрутизатор

Маршрутизатор — это тип электрического или ручного инструмента, который используется для вырезания полостей в твердых материалах, таких как пластик или дерево. Фрезеры в основном используются для обработки дерева.

Существует два типа маршрутизаторов: электрический маршрутизатор и ручной маршрутизатор. Карманная версия — это оригинальная форма. Но большинство рабочих предпочитают работать с электрическим роутером, так как им проще пользоваться. Электрический маршрутизатор — это универсальная версия портативного маршрутизатора.

Этот тип инструмента используется для врезки лицевых панелей замков, вырезания дверных петель и др.

4. Сверло

Сверло — один из наиболее часто используемых инструментов для забивания крепежных деталей и выполнения круглых отверстий. Существуют различные типы электродрелей, которые используются в различных областях.

Сверла популярны из-за их мощности, скорости и размера. Эти устройства с электрическим приводом помогут вам выполнить свою работу в кратчайшие сроки.

Обычно используется в металлообработке, деревообработке и производстве станков. Не только это, но они также используются для различных коммунальных и строительных проектов.

С помощью этих инструментов вы можете вырезать дверные петли своими руками. Но в этом посте нас интересует только инструмент Dremel. В следующем разделе мы обсудим, как вырезать наружные петли с помощью Dremel.

Часто задаваемые вопросы

1. Можно ли использовать систему Dremel для дверных петель?

Ответ: Система Dremel с насадкой-фрезером поможет вам легко установить дверные петли. С помощью насадки для фрезерования Dremel превращается в поверхностный фрезерный станок.Это можно использовать для обработки скорости, размера и детализации различных небольших заданий. Dremel упрощает установку дверных петель.

2. Можно ли трассировать с помощью Dremel?

Ответ: При деревообработке или выполнении других проектов по фрезеровке вы можете прикрепить к Dremel фрезер, чтобы превратить его в погружной фрезерный станок. С помощью этой насадки вы можете использовать свой вращающийся инструмент, чтобы вырезать буквы и фрезеровать круги.

Последнее слово

Таким образом, вы можете увидеть, насколько полезна система Dremel для вырезания дверных петель.Это не только ускоряет вашу работу, но и позволяет завершить проект с высокой точностью. Теперь, когда вы знаете, как вырезать дверные петли с помощью Dremel, вам должно быть проще.

Это мой косяк (он же «Как повесить дверь»)

Надеюсь, у вас, ребята, был замечательный День труда. Мы делим время между семейными проектами и проектами дома, что в значительной степени является нашим приятным местом. Эта неделя будет особенно непростой благодаря тому, что книги у нас почти каждый день, но нам удалось кое-чем поделиться, и мы надеемся вернуться к нормальной жизни на следующей неделе ).

Но вернемся к моему косяку. Или надо сказать свои косяки? У них еще нет кожухов, оставшиеся дверные ручки будут модернизированы до этих версий с задними панелями, а одну дверь все еще нужно покрасить, как эй, но мальчик, как приятно, когда две двери висят по эту сторону коридора. И поскольку многие из вас запросили полную пошаговую инструкцию, вот как мы добавили косяки и повесили обе двери — вместе с подробностями о вырезании места для петель и дверной ручки.

До прошлой недели все выглядело так.В прачечной без дверей не было ничего особенного, потому что там было проще работать. Но пластиковая тряпка, закрывающая кладовую, была не очень красивой и менее чем удобной.

Установка этих двух щенков подарила мне совершенно новое уважение к дверям. Это относительно сложная операция, по крайней мере, учитывая, насколько я воспринимал их как должное.

На верхней части фурнитуры (петли, дверная ручка, ответная планка) дверной проем состоял из трех отдельных накладок.Все это мы будем устанавливать.

Мы обсуждали покупку предварительно подвешенной двери для прачечной (та, которая поставляется уже вставленной в косяк, что избавляет вас от необходимости вырезать места для петель и ручки), но у нас возникли проблемы с поиском двери, которая соответствовала бы стилю, который мы хотели для двери кладовой, плюс это было трудно превзойти цену на плиту (также известную как: предварительно не подвешенная) версия. А поскольку дверь прачечной была уже существующей дверью, которую мы используем повторно (раньше она вела в складское помещение), мне все равно пришлось бы сделать для нее косяк.Поэтому мы решили сначала попытаться сделать косяк для этой уже принадлежащей двери, и, если все пойдет хорошо (или, по крайней мере, в порядке), мы также повесим другую дверь с нуля.

Ну, не совсем с нуля, поскольку Home Depot продает эти комплекты косяков за 19 долларов для дверей шириной до 36 дюймов (у нас — 32 дюйма).

Помимо того, что он состоит из трех предварительно нарезанных частей (две стороны, одна верхняя часть), хорошая вещь в этом комплекте состоит в том, что две боковые части уже имеют пазовое соединение, вырезанное на одном конце, так что верхняя часть может хорошо сидеть поперек двух.Нашей требовалась небольшая подрезка, чтобы она вписалась в дверной проем, поэтому я просто осторожно отрезал ее от конца без шпунта.

Мы подперли дверь на землю, используя кусок дерева, чтобы я мог построить косяк с силой тяжести на моей стороне. Я наклонил боковые части на место, но не смог поставить верхнюю часть, пока она не была немного срезана.

Я измерил ширину от края косяка до края косяка, но должен был учесть как тот факт, что он находится в стыках шпунта (так что он должен быть немного короче моего измерения), так и то, что я хотел дайте ему около 1/8 ″ передышки вокруг двери.

Как только это было вырезано, я начал процесс прорезания / фрезерования мест для петель на косяке — так как они должны быть утоплены в древесину, чтобы работать. Поскольку они уже были прикреплены к нашей двери, я отметил, где должны располагаться петли на косяке, исходя из их расположения на двери.

После того, как я обозначил, где на косяке должен идти каждый, я использовал запасной шарнир, чтобы очертить форму, которую нужно было вывести.

Я купил компактный маршрутизатор за 99 долларов в Home Depot (он называется Rigid 1-1 / 2 HP Compact Router) и бит за 18 долларов, предназначенный для такой работы.Раньше я проделывал часть этой работы вручную, и она не была сверхбыстрой или сверхточной, поэтому я решил, что на этот раз вложения окупятся.

Перед тем, как попробовать свой новый роутер на косяке, я сначала потренировался на макулатуре. Мои попытки от руки не увенчались успехом, поэтому я начал зажимать другие деревянные обрезки в качестве ориентира. Вы можете увидеть, как это сработало для меня, на фрезерованном месте петли в дальнем левом углу платы ниже. Намного чище.

Когда пришло время сделать мою официальную первую резку косяка, получилось круто (если я сам так говорю).

Обрезав оба места для петель, я смог пригвоздить три части косяка. Я вставил гвоздь толщиной 2 дюйма через боковые части в верхнюю часть.

Вот косяк, который мы с Шерри слегка вставили в рамную дверь в прачечную. Вы можете видеть, что мы начали процесс подвешивания этой двери до того, как сделали какую-либо часть фартука (нам потребовалось больше времени, чтобы заняться стеклянной дверью).

Следующая часть — самая привередливая: достать косяк со всех сторон, уровень и отвес.Мы приложили все усилия, добавив прокладки — особенно под петлями — чтобы помочь нам отрегулировать положение вещей там, где это необходимо. Как только мы остались довольны, я прибил косяк к дверному косяку со всех сторон.

Я потерял Шерри из-за Тедди, но благодаря прокладкам под дверью я мог повесить ее сам, вкрутив петлю в косяк. Настал момент истины.

Момент был немного неприятным, потому что это не сработало. Печальный тромбон. В верхнем углу было немного туго.

Я снова проверил все свои уровни, и оказалось, что верхний угол выскользнул из отвеса, когда мы обратили внимание на нижний. Поэтому я вставил туда еще пару шайб, чтобы исправить это, и все вернулось в рабочее состояние. Теперь, когда дверь хорошо закрылась, я мог прикрепить запорную планку (там, где дверные защелки) и прибить стопорный молдинг вокруг косяка.

Я был чертовски доволен тем, как это получилось, хотя это определенно не было быстрым.

Немного погодя (мы закончили отделку фартука и стойки между этими двумя дверями) пришло время поставить щенка на место (стекло не матовое, оно просто покрыто защитным пластиком).

Поскольку у двери не было петель, на этот раз мне пришлось разметить для них места как на двери, так и на косяке. А так как это более тяжелая дверь, я добавил три петли. Вместо того, чтобы каждый раз аккуратно зажимать обрезки дерева, чтобы направлять мой разрез, я решил сделать шаблон из своей тренировочной доски.Вот где я отметила, где мне нужно отрезать (лобзиком).

Вот мой деревянный проводник в действии на двери, когда я проложил место для первой петли.

Когда я сделал три прорези для петель на двери, я приподнял ее и свободно удерживал части косяка на месте, чтобы можно было отметить расположение петель на боковой части косяка. Я также положил несколько прокладок вверх, чтобы убедиться, что я не столкнулся с той же проблемой, что и в прошлый раз (плотная посадка наверху).

С петлями, начерченными на косяке, и моим деревянным шаблоном под рукой, было довольно быстро развести пятна на косяке.

Я немного перемотаю вперед, так как во второй раз процесс был таким же: мы склеили части косяка, поместили их в пространство, а затем выровняли, установили прокладки и прибили все на место. С помощью Шерри я повесила дверь намного быстрее во второй раз… и это отлично сработало! Мы испытали облегчение.Были даны «дай пять» и изрядно плохо ходили по луне.

Наши танцы были прерваны, потому что для этой двери все еще требовалась ручка. Я купил этот комплект за 19 долларов, чтобы точно просверлить отверстия для дверной ручки. Это была не самая прочная вещь в мире, но она того стоила, чтобы иметь под рукой некоторые инструкции и сверла нужного размера.

В основном он фиксируется на двери, используя ответную планку в качестве направляющей для того, куда она должна идти (конечно, мне сначала пришлось добавить ответную планку).

Затем, используя одну из двух сверл с поперечным отверстием (в зависимости от того, какая требуется для вашей ручки), вы просверливаете большое отверстие в двери в соответствии с инструкциями.

Затем вы используете другую коронку, чтобы просверлить защелку.

Если все пойдет хорошо, вы получите что-то похожее на это.

Та часть, которую он не закрывала — возможно, это характерно только для наших ручек — была прорезана точка на конце, чтобы защелка могла врезаться.Я использовал свой маршрутизатор от руки, поэтому он не получился идеально, но он отлично справляется с задачей (мы можем сгладить детали с помощью герметика или шпатлевки для дерева перед грунтовкой / покраской).

Победа заключалась в том, что он был повешен, он надежно закрывался, он оставался открытым, когда вы его открывали (некоторые двери, которые не подвешены на уровне, медленно закрываются при открытии), и он выглядел красиво — даже в своем неокрашенном, покрытом пленкой состоянии.

Так как деревянный пол немного не доходил до двери, я прибил пару дополнительных деревянных кусков, чтобы создать небольшой горизонтальный порог.Нам действительно нравится, как он выглядит, поэтому мы надеемся, что он будет работать с любым напольным покрытием, которое останется в кладовой. Мне очень жаль, что я не продлил деревянный пол всего на дюйм дальше в прачечную, чтобы плитка не выглядывала (ооо), но меня утешило то, что я заметил, сколько других изменений порогов / пола не совпадают идеально с дверями, которые я никогда особо не замечал до этого проекта — так, может быть, никто другой тоже не заметит? Пока я не указал на это в Интернете.

Мы планируем покрасить его, когда будем распылять всю лепнину, и, очевидно, кожухи и тому подобное войдут, когда мы будем делать остальную часть комнаты.Мы также заказали еще две дверные ручки с декоративными задними пластинами, которые нам нужны, чтобы они соответствовали другим комнатам в коридоре.

На прошлой неделе мы постирали тонны стирки, впервые с тех пор, как открылась дверь прачечной, и было УДИВИТЕЛЬНО иметь возможность закрыть дверь. Это действительно делает стирку намного тише. Но что нам действительно нравится, так это то, что нам не приходится бороться с пластиковой тряпкой каждый раз, когда мы идем в кладовую. Жизнь хороша, когда падают тряпки.

Когда дело доходит до этого небольшого нашего дополнения (если так можно назвать прачечную, так как раньше это было незавершенное помещение), смотреть в бочонок почти готового — очень увлекательно. С одной стороны, кажется, что нам потребовалось время, чтобы зайти так далеко, а с другой стороны, довольно удивительно, что в этой комнате даже не было сухих стен месяц назад — тем более, что ремонт кухни в нашем первом и втором домах захватил нас. по четыре месяца каждый (и это были уже законченные комнаты для начала).По словам Дори: просто продолжай плавать.

Другие сообщения от Young House Love

Как вырезать дверные петли: 3 простых метода

Одним из наиболее важных шагов при установке новой двери является вырезание дверных петель.

Однако мысль об этом может превратить простой в остальном проект в пугающий и сложный.

К счастью, дверные петли легко вырезать, используя всего несколько простых инструментов и некоторые базовые знания.

Я знаю, что после того, как вы прочтете это руководство, вы почувствуете себя уверенно, вырезая пазы в новой двери для дверных петель.

Вот как вырезать дверные петли тремя разными интуитивно понятными способами.

Что вам понадобится

Точные инструменты и материалы, необходимые для этого проекта, зависят от выбранного вами метода.

Вот что вам понадобится:

Метод I: Долото

Метод II: Фрезер

Метод III: Сверло

• Сверло-пресс
• Долото Форстнера

Вам также понадобится следующий:

Мой личный любимый метод вырезания дверных петель — долото, поэтому я сосредоточусь на этом методе в первую очередь.

Метод I: Зубило

Для меня долото — лучший способ вырезать паз для дверной петли, потому что он простой и дешевый.

Шаг I. Отметьте и измерьте

Найдите время, чтобы измерить размещение и положение дверных петель.

Затем перенесите эти измерения на саму дверь. Отметьте карандашом, где вы хотите сделать вырез.

Поместите отмеченную дверь на пилу так, чтобы вырезать паз вверх.

Шаг II: надрезание врезки

Используйте универсальный нож, чтобы надрезать область прорези.

Проведите ножом по этой области несколько раз, пока не появится твердый контур шарнира.

Контур петли даст вам своего рода шаблон для использования на следующем этапе этого процесса с долотами.

Шаг III: Сделайте пропил

Используйте молоток, чтобы вбить долото в контур петли.

Удалите тонкие стружки с дерева, многократно используя долото и молоток. Следует быстро выкопать небольшую ямку, в которой пойдет петля.

Мне нравится вставлять петли во время работы, чтобы не вынуть слишком много сразу.Вносите небольшие изменения, пока петли не встанут идеально.

Метод II: Маршрутизатор

Шаг I: Измерьте и отметьте

С помощью рулетки и столярного карандаша отмерьте положение дверных петель и сделайте отметку в месте разреза.

Шаг II: Используйте шаблон для врезки

Для более точного разреза используйте шаблон для прорезания в месте расположения каждой из отмеченных петель, чтобы разрез проходил там, где вы хотите.

Шаг III: Выполните пропил

Установите глубину на фрезере.

Затем погрузите фрезер на желаемую глубину, пока не выкапываете всю площадь паза.

Примерьте петлю и при необходимости отрегулируйте ее. Я обычно делаю эти небольшие корректировки зубилом, а не маршрутизатором.

Метод III: Сверло

Другой способ вырезания дверных петель, согласно This Old House, — это сверло. Перед началом работы обязательно установите сверло Форстнера.

Шаг I. Отметьте и обмерьте

Еще раз, этот метод вырезания дверных петель начинается с выполнения точных измерений.

Используйте рулетку, чтобы измерить положение дверных петель на двери. Перенесите те же размеры на дверной косяк, чтобы убедиться, что они совпадают.

Отметьте место петли на двери, а затем подперните дверь на пилорамах так, чтобы контур петли был направлен вверх.

Шаг II: Просверлить паз

Установите глубину паза, чтобы не просверлить глубже, чем вам нужно.

При использовании дрели важно сверлить медленно и равномерно, чтобы контролировать глубину резания и предотвращать любые повреждения.

Начните с краев контура сверла, продвигаясь к центру сверлом. Вы сделаете грубый паз в кратчайшие сроки.

Шаг III: Очистка краев

Вместо того, чтобы продолжать сверлить прорезь дверной петли, я рекомендую очистить острые края зубилом.

Долото дает вам больше контроля над очисткой кромок и имеет меньший риск ошибки, чем сверло.

Время от времени пробуйте дверные петли, пока они не будут идеально подогнаны.

Последние мысли

Поначалу может показаться трудным научиться вырезать дверные петли.

Но обещаю, что после прочтения этого гайда проект покажется вам прогулкой по парку.

После того, как вы закончите установку новой двери, почему бы не ознакомиться с некоторыми из моих любимых проектов DIY, чтобы сохранить хорошие времена?

Как отрегулировать дверные петли — DIY

Со временем дома начинают «оседать», и все может немного измениться.Это часто бывает с дверьми. Независимо от того, трется ли ваша дверь о раму, закрывается сама по себе, волочится по полу или имеет большой зазор при закрытии, проблемы с дверью обычно можно решить, отрегулировав дверные петли. Здесь наши специалисты по ремонту дверей подскажут четыре способа сделать это:

Что понадобится для регулировки дверных петель:

• Отвертка
• 3-дюймовые винты
• Карандаш
• Универсальный нож
• Долото
• Заглушки для дерева
• Набор для ногтей
• Гаечный ключ
• Молот
• Сверло

Добавить длинный винт:

1. Используйте отвертку, чтобы открутить центральный винт на верхнем шарнире.
2. Удалите винт и замените его длинным 3-дюймовым винтом.
3. Убедитесь, что вы вбили винт в раму.
4. Это должно изменить зазор в верхней части двери, а также на противоположной стороне.

Согните петлю:

1. Поместите набор гвоздей между шарнирной пластиной и шарниром и удерживайте.
2. Медленно потяните дверцу в закрытое положение. (При этом набор гвоздей должен увеличивать зазор.)
3. Снимите шарнирный штифт.
4. Используя гаечный ключ, медленно согните кулаки со стороны двери по направлению к ручке двери, чтобы закрыть зазор.
5. Заменить шарнирный штифт.

Отрежьте паз:

1. Используйте отвертку, чтобы вывернуть все три винта на шарнирной пластине, которая прилегает к дверной коробке.
2. Снимите пластину и обратите внимание, где она оставила отпечаток в раме.
3. Обведите карандашом отпечаток.
4. Обрежьте ножом по карандашной линии, чтобы сделать паз больше и разместить на нем шарнирную пластину.
5. С помощью небольшого долота удалите лишнюю древесину, чтобы тарелка прилегала ровно.
6. Установите на место шарнирную пластину.

Переставьте петлю:

1. Используйте отвертку, чтобы вывернуть все три винта на шарнирной пластине, которая прилегает к двери.
2. Используя деревянные дюбели и молоток, аккуратно вставьте дюбели в имеющиеся отверстия для винтов.
3. Используйте канцелярский нож или долото, чтобы обрезать заглушки так, чтобы они были заподлицо с дверцей.
4. Переставьте петлю и просверлите в двери три новых отверстия.
5. Закрепите петлю винтами и отверткой.

Постройте голландскую дверь! : 12 ступеней (с изображениями)

Когда дверь разрезают пополам, в общей сложности потребуется ЧЕТЫРЕ петли, две для верхней половины и две для нижней.

На типичной двери средняя петля находится на полпути вверх, но это выше дверной ручки.Итак, я планировал разрезать дверь по горизонтали пополам, с этой линией разреза НАД ручкой, но НИЖЕ средней петли.

Я временно добавил половинки петли к двери с пустотелым сердечником и вставил ее в раму так, чтобы только один из стержней петли был частично вставлен обратно. Таким образом, дверь будет выровнена должным образом, и я смог найти лучшее место для четвертый шарнир.

Вставив дверь в раму, я отметил (на клейкой ленте) положение нижней части средней петли и верхней части дверной ручки.Таким образом, я решил, что линия разреза будет чуть выше верхней части дверной ручки, и я разместил четвертую петлю на том же расстоянии от линии разреза, что и средняя петля. Это было в основном для внешности. Готовый проект выглядел бы лучше всего с некоторой симметрией.

Удерживая петлю на месте, я обвел ее карандашом как на стороне двери, так и на дверной коробке. Я также отметил отверстия на петле.

Затем я снял дверь и отнес ее в гараж, где меня ждали козлы и роутер.Я установил глубину фрезера на толщину петли и использовал упор на фрезере, чтобы я не прорезал весь край двери.

Я поставил дверь на край (с небольшим количеством поролона на полу, чтобы защитить дверь) так, чтобы ее «позвоночник» был поднят, что обеспечивает оптимальную рабочую высоту и положение.

Я подумал, что у меня есть только один шанс сделать хороший чистый пропил, поэтому я немного потренировался на обрезке дерева, пока не убедился, что могу хорошо фрезеровать место для петли.Как только я это сделал, я проделал дверь для петли и был очень доволен результатом.

Мне также нужно было прорезать карман на дверной коробке для этой половины петли. Однако на двери уже была обшивка, которая мешала маршрутизатору. Удаление накладки, на которой была нарисована краска, потребовало бы значительных усилий, и я мог бы даже повредить раму, пытаясь ее снять.

Итак, вместо того, чтобы использовать фрезер, я вырезал петли с помощью ротационного инструмента Dremel.

Как сделать флюгер своими руками

 Флюгер изобретен давно, но до сих пор используется человеком для определения направления ветра. Не стоит конечно забывать, что для определения направления ветра и его скорости в настоящее время используются в том числе сложные высокоточные приборы. Несмотря на это, стоит сказать о критериях жизнеспособности механического флюгера. Прежде всего это независимость от каких либо источников питания, автономность, надежность и в конце концов для многих флюгер является конструкцией выражающей индивидуальность в случаи исполнения его в разнообразных изощренных формах. Он является предметом экстерьера нашего жилища. В этой статье мы приведем нескольких конструкций для возможного изготовления флюгера своими руками.

 Флюгер – флажок.

Наиболее простые варианты изготовлении флюгера будет соответственно реализованы при применении наиболее доступных материалов. Так для изготовления одного из таких вариантов вам понадобятся жесть, ножницы по металлу, гвозди, молоток, шест, трубка, заклепки, заклепочник.
 Из жести вырезаем флажок, с размерами соотношения длины и высоты ½ при слишком маленькой высоте и большой длине флажка флюгера у него будет сильное осевое смещение (провисание), при слишком большой высоте и маленькой длине будет незначительная чувствительность к указанию направления ветра. Также обратите внимание на то, что флажок должен быть выполнен с «усиками» для крепления. Их ширина должна быть не менее  10 мм.
  Далее вырезаем металлический колпачок, который будет защищать наш шесть от влаги и дольше сохранит наш флюгер в работоспособном состоянии. Колпачок также необходимо выполнить с крепежными лепестками, которые в последствии загнуться по длине шеста.
  Флюгер может быть выполнен как с указателями сторон света которые выполняются из двух строганных палок и букв прибитых на их концах из той же жести или без данного указателя.
 Сборка флюгера производится согласно рисунка. Для жесткой фиксации усиков флажка следует обстучать жесть вокруг гвоздя, просверлить отверстия в усиках и флажке и поставить заклепки. При необходимо выполнить диаметр усиков незначительно больше диаметра гвоздя, для обеспечения свободного вращения флажка на гвозде. Гвоздь с надетым флажком вбивается через колпачок и указатель сторон света в шест. Шляпка гвоздя не должна поджимать флажок сверху, оставляя степень свободы для его вращения.
Плюсом данной конструкции флюгера является простота, легкость сборки и доступность материалов. К минусам флажка флюгера можно отнести отсутствия центра массы по оси вращения, а также предрасположенность к перекосу в следствии этого недостатка.

Флюгер из пластиковой бутылки

Для изготовления подобной конструкции вам понадобяться:
— пластиковая бутылка;
— ножницы;
— спица от велосипедного колеса;
— бусинка;
— листовой пенопласт

От бутылки отрезаем дно и горлышко. Протыкаем с однго края бутылки спицу. Внизу спицу нанизываем на бусину. Бусина служит для уменьшения коэффициента трения при повороте бутылки, так как бутылка будет поворачиваться по ней, а не по плоскости в которую воткнута в итоге спица. Плавник из пенопласта является дополнительной опцией. Он фактически условно будет отражать скорость ветра, откланясь на больший угол относительно вертикального (первоначального)  своего положения при большей скорости ветра.

Флюгер из металла

  Конечно мы не могли обойти вниманием и конструкции из металла. Здесь хочется сказать о том, что такие конструкции требуют значительных материальных затрат и намного сложнее в изготовлении, чем образцы представленные выше. Так для ожурных фигурок вам потребуется лазерно плазменная резка, пресс или фреза. Данные технологии предусматривают применение подшипников и сварочного аппарата. Ажурные металлические флюгеры являются уже больше произведением искусства и знаком статуса, а может являются хобби нежели насущной необходимостью. В следствии этого мы не приводим конкретных примеров изготовления, а лишь предлагаем идеи для их последующей реализации.

 

 

🌪 Флюгер на крышу: от проекта до установки

Идея изобретения флюгера принадлежит мореходам. Именно они помещали на верхушку мачты флажок, который развевался в направлении ветра и указывал, как правильно поставить парус. Намного позже, эти устройства стали украшать коньки зданий и верхушки башен. Со временем, использование флюгеров превратилось в своеобразное соревнование между владельцами частных коттеджей. Флюгер на крышу стал талисманом, домашним оберегом и романтичным украшением. Как изготовить и самостоятельно установить на собственную крышу такой флюгер  – в этом материале от Homius.

Флюгер украшает любое здание и придаёт его фасаду некую романтичность

Содержание статьи

Декоративная и практическая функция флюгера

Современный флюгер – это пластина из металла, дерева или другого материала, закреплённая на оси и способная поворачиваться в направлении воздушного потока. Кроме декоративного оформления крыши, ветроуловитель выполняет и практическую задачу: он способен защитить дымовую трубу от  резких порывов ветра .

Некоторые дополнительно придают флюгеру и роль громоотвода

Умельцы, снабжающие это устройство ветрогенератором, могут использовать прибор для получения электричества. Если установить подобную конструкцию на участке и снабдить её простейшей трещоткой, то флюгер станет защитой от птиц.

Одним словом, силу ветра можно использовать в своих целях с помощью конструкции ветроуловителя.

Статья по теме:

Снегозадержатели на крышу: достоинства и недостатки, функции, разновидности конструкций и их характеристики, как сделать своими руками, установка на металлочерепицу, профнастил, фальцевую крышу, мягкую кровлю.

Как устроен флюгер

Для того, чтобы конструкция тонко реагировала на изменения направления воздушного потока, она должна состоять из следующих частей:

• основы – крепления для фиксации на коньке крыши или на шпиле;
• подшипника, обеспечивающего вращение оси;
• самой оси в форме стержня;
• указательной пластины, закреплённой на оси;
• противовеса, уравнивающего пластину.

Устройство флюгерной конструкции

Разновидности флюгерной конструкции

Конструкции ветроуловителей можно условно разделить на несколько подвидов, каждый из которых имеет собственное назначение:

Метеорологический

Это прибор с минимальной декоративностью и максимальной чувствительностью к направлению ветра. Обычно это простой флажок.

Метеорологи используют особую конструкцию в форме колпака из тонкой материи

Флюгер Вильда

Ещё более сложная конструкция, дополнительно оснащённая тонкой гибкой пластиной, которая сгибается под напором воздушной массы.

Чем больше угол наклона пластины, тем сильнее ветер

Дымоходный флюгер

Это конструкция, которая защищает открытое отверстие дымоотвода от задувания ветра. Она чутко реагирует на порывы и прикрывает трубу от излишнего воздушного потока.

Пример дымоходного флюгера

Флюгер с пропеллером

Это конструкция, которая может выполнять роль ветрогенератора и отпугивателя птиц.

Флюгер, направляя пропеллер перпендикулярно воздушному потоку, обеспечивает его вращение

Декоративный флюгер

Это, скорее, украшение, чем функциональный предмет.

Часто декоративные флюгеры и вовсе жёстко фиксируются на крыше и не вращаются от ветра

Из чего можно сделать флюгер

Выбор материала для устройства – дело творческое. Изобретательные мастера используют не только традиционный металл и дерево, но и разные подручные материалы. Но что остаётся неизменным – ось должна быть металлической. Самый подходящий диаметр стержня – 12-18 мм. Помните, что сечение оси должно подходить к диаметру роликовых или шариковых подшипников.

Чем меньше общий вес флюгера – тем лучше, поэтому не стремитесь использовать массивные и тяжеловесные детали

Металлические и деревянные конструкции

Металлическая пластина для указателя ветра может быть стальной, алюминиевой или медной. Медные со временем слегка зеленеют, это придаёт флюгеру старинный вид. В продаже есть готовые металлические пластины разной формы с антикоррозийным покрытием.

Обычно декоративная часть имеет ширину до 70 см

Деревянные модели обычно делают из тонкой доски или фанеры. Такие конструкции считаются детскими. Они недолговечны и неэффективны. Но фанерную модель можно ярко раскрасить, а изготовить такую фигурку можно с помощью обычного лобзика. К сожалению, деревянные конструкции служат не больше года.

Флюгеры постоянно подвержены воздействию ветра, дождя, солнца и низких температур

Изготовление флюгера из подручных материалов

Домашний мастер, в принципе, может сделать красивый флюгер из чего угодно: из пластиковых бутылок (очень популярный вариант), старых пластинок или дисков и прочего подручного материала. Вот небольшой видеопример такой работы, в котором основой служит обычная полиэтиленовая бутылка:

Как подобрать размер флюгера

Размер конструкции зависит от того, где вы планируете её ставить. Если вам нужна трещотка для огорода – можно обойтись пластиковыми бутылками, а для того, чтобы ветроуловитель был заметен на крыше дома, конструкция должна быть достаточно большой.

Для двухэтажного здания оптимальный размер флажка – 40×70 см при высоте шпиля в 80 см.

Такой ветроуказатель будет заметен с земли

Флюгерная символика

Есть мнение, что фигурка флюгера несёт в себе не только декоративную, но и эзотерическую функцию. Это своеобразный талисман дома, который служит оберегом от злых сил и проводником положительной энергии. Именно поэтому фигурки подбирают со смыслом:

Петух во все времена считался оберегом от нечисти, вспомните сказу о золотом петушкеКот может принести в дом уют и семейное теплоМудрость хозяина дома будет символизировать соваГусь – поклонник порядка и сторож домаАист – для семейного благополучияЗащитить жилище от недоброжелателей поможет орёлПодчеркнуть статусность и власть хозяина способен левУдачу в дом привлекает фигурка трубочистаЗащитниками от злых недругов считается Георгий Победоносец, и, как ни странно, Баба Яга

Мастер-класс по изготовлению флюгера

А теперь небольшой мастер-класс по изготовлению медного флюгера в форме флажка:

Иллюстрация	Описание действия
	Заранее найдите картинку или трафарет, который вам нравится.  Можно использовать вот такой простой флажок или фигурку.
	Вам потребуются полые трубки из меди, пластмассовая вставка подходящего диаметра и подручные детали, которые можно использовать для втулок.
	В качестве подручных деталей в этом варианте использовались небольшие подсвечники.
	Для крепления флажка потребуется медный стержень диаметром 3-5 мм.
	Поворотный механизм будет выполнен на пластиковой втулке и плунжере масляного насоса.
	Наложите трафарет на лист меди и, с помощью ножниц по металлу, вырежьте деталь нужного размера.
	Слегка загните край флажка, как показано на фото.  Используйте для этого зажим и молоток.
	Если у вас предусмотрены фигурные вырезы, сначала обозначьте их границы с помощью дрели, затем, выпилите надфилем.
	Согните стержень полукругом. Используйте для этого трубу подходящего диаметра или диск.
	С помощью стержня олова и газового паяльника соедините флажок и каркасный стержень.
	Основной стержень нужно закрепить на втулке.
	Припаяйте противовес, как показано на фото.
	Детали основного стержня крепите с помощью паяльника и олова.
	Вставьте пластиковую втулку в стержень флюгера и в неё – плунжер. Он станет основой для поворотного механизма.
	Последний  шаг – вставка стержня с поворотным механизмом в основную конструкцию флажка. Обратите внимание, что диаметры трубок должны соответствовать друг другу.

Конструкция готова. Осталось только установить её на конёк кровли.

Как установить флюгер на кровлю

В креплении флюгера важно, чтобы оно было надёжным. Эта конструкция очень чутко реагирует на порывы ветра, порой очень сильные.

Главная трудность заключается в высотных работах. Важно соблюдать технику безопасности и использовать страховочные приспособления.

Работать лучше с партнёром, который может подстраховать вас в трудный момент

Обратите внимание, что в продаже есть специальные крепления для флюгерных конструкций. Они сразу решают все проблемы. Вам не придётся изобретать велосипед. Для плоских крыш используют горизонтальные крепления. Если кровля ломаная – приобретите специальный кронштейн с подвижными лапами, которые фиксируются на кровельном материале болтами и гайками.

Флюгер должен быть закреплён строго вертикально

Любой наклон флюгера не только повредит его работе, но и создаст дополнительную нагрузку на кровельный материал. Если у вас на конструкции есть указания сторон света, не забудьте выставить их в соответствии с компасом.

Для лучшего вращения, все узлы нужно обработать атмосфероустойчивой смазкой.

Если вы делали флюгер своими руками, ваш опыт бесценен! Мы будем благодарны, если поделитесь им в комментариях!

Предыдущая

СтроительствоГотовимся к оттепели: как работает и для чего нужна отсечная гидроизоляция

Следующая

СтроительствоМодульные дома для круглогодичного проживания: реально ли возвести в России

Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!

ТОЖЕ ИНТЕРЕСНО:

ВОЗМОЖНО ВАМ ТАКЖЕ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:

Делаем флюгер своими руками. Как сделать флюгер на крышу своими силами из подручных средств.

Ранее эти изделия использовались преимущественно для того, чтобы можно было хотя бы приблизительно определить, какая погода нас ожидает. Затем к функциональности прибавилась и декоративная составляющая. К изделию крепились элементы, которые исполняли роль оберегов и просто украшали дома. Сегодня погоду предсказывают метеорологи, и необходимость в функциональности отпала, да вот традиция осталась. Рассмотрим, как можно изготовить подобное украшение для дома своими силами.

Разработка своими руками чертежа флюгера, исходя из своих предпочтений

Мы рассмотрим вариант изготовления изделия из самого стойкого к погодным изменениям материала, и который имеет наиболее привлекательный внешний вид. Будем создавать своими руками чертеж флюгера из листовой меди. В процессе нам понадобится следующее:

• Размеры листового медного полотна должны быть не менее 60х100 см.
• Отрез стального трубы длиной 50 см.
• Отрез медной трубы длиной 13 см и диаметром чуть больше, нежели диаметр стального элемента.
• Подшипник, диаметр которого позволит ему свободно войти в медную трубу.
• Металлические уголки — 4 шт., длина сторон 6х6 см.
• Дрель.
• Пила с полотном для резки металла.
• газовая.
• Напильник.
• Шурупы по металлу – 32 шт.

чертежи флюгера

схема устройства флюгера

Перед началом сборки необходимо выполнить следующее:

1. Переносим понравившееся изображение на полотно.

2. Рядом обрисовываем элементы, которые не будут подвижными (стрелки указатели сторон света). На стороне, которой они будут крепиться к опорной трубе, делаем по два небольших прямоугольника и намечаем в их центрах круги под просверливание отверстий.

3. Внизу фигуры по центру пририсовываем перевернутый прямоугольный треугольник. Именно к нему будет прикрепляться элемент для насадки изделия на стержень.

Теперь переходим к изготовлению:

1. Вырезаем при помощи пилы все начерченные элементы.

2. Используя напильник, обрабатываем места разреза. Следим, чтобы на деталях не осталось острых углов, которые могут впоследствии поранить.

3. Сверлим в намеченных местах деталей отверстия.

4. В отрез медной трубы вставляем подшипник и привариваем их друг к другу. Вращающийся элемент должен быть направлен внутрь, соединение проводится по краю трубы и обратной стороны подшипника.

5. Привариваем собранное гнездо для насаждения к треугольнику под фигурой.

6. В стальной трубе делаем 8 отверстий на расстоянии 30 см от одного края отреза. По 2 отверстия, расположенных друг над другом, с четырех сторон. При помощи шурупов прикручиваем указатели к трубе.

7. Внизу этой же трубы делаем по 3 отверстия опять же с четырех ее сторон. И закрепляем в этих местах уголки.

8. На подшипник наносится обильное количество смазки, и фигура вместе с гнездом надевается на подставку.

9. Изделие собрано и готово к установке.

Монтаж изделия после сборки своими руками флюгера по чертежам

После того как был собран своими руками флюгер по чертежам, необходимо водрузить его на отведенное для него место. Это можно проделать несколькими способами:

1. Крепление к выходу трубы дымохода.

Наиболее приемлемый вариант, так как жесткость закрепления здесь будет самая высокая, ведь собирается дымоход чаще всего из кирпича. Соответственно будет меньше вероятность слома и падения изделия. Рассматриваемое нами украшение крепится вертикально при помощи шурупов, которые загоняются в отверстия на уголках.

2. Крепление к коньку крыши.

Менее удовлетворительный способ крепежа, так как в основном этот элемент делается из дерева. Со временем древесина вокруг мест креплений может растрескаться и рассохнуться, что приведет к уменьшению жесткости фиксации изделия. Наше украшение с таким вариантом опорных ножек не может быть зафиксировано на коньке. Для этого необходимы опорные элементы, расположенные под тупым, а не прямым углом.

3. Крепление к элементам кровли.

Самый неподходящий вариант крепежа, обладает самым высоким риском падения изделия из-за очень низкой жесткости фиксации. Кроме того места крепления могут стать причиной, по которой кровля даст течь. Наше изделие не может быть монтировано таким образом.

Дополнительно можно обработать фигуру чеканкой, что придаст ей рельефности и, конечно же, облагородит ее. Можно покрыть изделие краской, но используемый материал не нуждается в дополнительной защите, разве что это будет производиться для усиления декоративного эффекта.

Флюгер издавна был распространённым аксессуаром крыш жилых и административных зданий. Мода на флюгеры, которые вертятся на ветру и оживляют домашнюю обстановку, сохранилась до наших дней.

Он может быть выполнен в виде любого предмета как плоского, так и объемного. Главное, чтобы относительно направления ветра всегда устанавливалось в одно и то же его положение. Ведь назначение флюгера – указывать направления ветра. Для более точного представления на его оси располагают горизонтальное перекрестие с указанием сторон света. А в наши дни флюгер вильда для метеорологов является одним из основных приборов для получения информации о ветре. Есть и такие флюгеры, которые известны далеко за пределами своего места нахождения. Одним из них является Святой Томас на городской ратуше города Таллинна.

Флюгер с пропеллером

Сделать флюгер своими руками простейшей конструкции совсем несложно. Многие в детские годы делали своими руками самостоятельно или вместе со своим отцом также как другие самодельные игрушки. Чтобы получить больше привлекательности и пользы, его нужно сделать с пропеллером. Тогда он укажет не только направление ветра, но и его силу. Для этого потребуются:

• Пара деревянных брусков. Более длинный предназначен для «фюзеляжа», из того, что короче — будет изготовлен пропеллер.
• Пластиковая канистра для изготовления хвостового оперения.
• В более длинном бруске пропиливаем продольный паз для пластины хвостового оперения, которое будет разворачивать флюгер навстречу ветру.
• Хвостовое оперение изготовляется из боковой стенки канистры. Стенка вырезается острым ножом из пустой ненужной пластиковой канистры, например, такой, как для машинного масла или моющего средства.
• На полученном листе пластика несмываемым маркером наносится контур хвостового оперения. Следует учесть, что чем больше будет площадь оперения, тем более слабый ветер оно будет воспринимать.
• Контур хвостового оперения необходимо сделать с выступом для установки в прорезь бруска. Затем острыми ножницами для кровельного железа по контуру маркера вырезаем хвостовое оперение.
• Полученный «хвост» флюгера устанавливаем в паз бруска.
• «Хвост» будет зафиксирован саморезами. Некоторые умельцы, чтобы ускорить получение результата, намечают отверстие шилом и по месту закручивают саморез или шуруп, чего не следует делать. Чтобы брусок не треснул, под саморезы надо просверлить направляющие отверстия диаметром в 1,5-2 раза меньшего диаметра.

После закрепления хвостового оперения в бруске, изготавливаем пропеллер. Начать надо с того, чтобы наметить в бруске ось вращения посередине бруска. Затем:

Теперь есть прибор, по которому можно судить о силе и направлении ветра.

Также бытует мнение, что вибрации от вращения пропеллера флюгера передаются на его шест, закопанный в землю, и отпугивают кротов, которые на дачном участке портят газоны и планировку участков. Но чтобы создать больше шума, используя ветер, нужен специальный флюгер.

Как сделать флюгер от кротов

Сделать флюгер своими руками для отпугивания кротов необходимо так, чтобы он создавал заметный шум. Такой тип флюгера вильда устроен просто, и для его изготовления не требуются чертежи. Для него потребуется:

• Пластиковая бутылка 1,5-2 л с крышкой;
• Стержень из куска тонкой арматуры длиной как две — три бутылки 1,5-2 л.
• Нагреть один конец стержня на газовой плите и проплавить им в центре донышка бутылки отверстие. Стержень должен легко входить в бутылку, а бутылка легко вращаться на стержне.
• Сделать в бутылке 3-4 продольных прорези так, чтобы они приходились на воображаемые вершины либо равностороннего треугольника, либо квадрата, лежащего в поперечном сечении бутылки;
• От концов каждой прорези в одном и том же направлении поперёк бутылки сделать одинаковые надрезы длиной 2-3 см. Получатся прямоугольные лопасти, которые надо отогнуть наружу и сильно сжать у основания так, чтобы получилась хорошо заметная линия, а лопасть сохраняла своё положение.

Остаётся воткнуть в землю стержень и надеть на него бутылку. Теперь бутылка будет вращаться на стержне под воздействием ветра. При этом направление ветра не важно. А шум от вращающейся бутылки хорошо проникает в землю по короткому металлическому стержню.

• Сначала необходимо соорудить опору. Берется труба. От нее отрезают кусок, равный 12,5 см. Диаметр должен составлять около 1,3 см. В верхней части трубы необходимо сделать резьбу таким образом, чтобы на нее можно было надеть крышку.
• Внутрь трубы ставится подшипник. Важно, чтобы он подошел по размеру.

• Флюгер на крышу должен быть установлен крепко. Для этого рекомендуется применять стальные полоски. Их монтируют к боковой стороне устройства, но так, чтобы вращение изделия происходило без помех.
• Особое внимание уделяется крышке корпуса. Выполнить ее из стали не составит труда, главное чтобы она идеально вошла в резьбу трубы.
• У подобного изделия имеется роза ветров. Часто она выглядит как тоненькие стальные палочки с прикрепленными на них буквами, обозначающими стороны света.
• Для предотвращения попадания влаги в корпус сверху монтируют колпак.

Особенности крепления на крышу

Мало сделать флюгер своими руками, необходимо грамотно установить его на крышу. Сначала происходит набивка корпуса при помощи литола или солидола. Затем, согласно компасу, регулируют направление розы ветров по сторонам света.

Есть несколько способов крепления:

• на колпак дымохода при помощи металлических полосок;
• приваривание к концу корпуса фланца круглой формы;
• монтаж при помощи хомутов или плоских пластин.

Понять, что все сделано правильно достаточно просто – изделие должно свободно вращаться вокруг своей оси даже при слабом ветре. При этом можно установить на флюгере вертикальную пластинку, ее отклонение будет показывать вам силу ветра. После того как вы установили флюгер своими руками, можно заодно поставить громоотвод. Закрепите один конец проволоки из стали на изделии, а другой заземлите на полтора метра.

Теперь вы знаете, как сделать флюгер. Чтобы устройство долго не выходило из строя, подшипники необходимо смазывать хотя бы раз в год.

Флюгер как декоративный элемент

Самая популярная декоративная форма изделия – петух. Но это не значит, что вы должны останавливаться именно на этом варианте. В настоящий момент можно найти чертежи для изделий совершенно разных форм. К примеру, ничто не мешает вам выполнить изделие в виде персонажей из сказок, насекомых, знаков зодиака, самолета, корабля или животных.

Многие владельцы коттеджей и дачных домиков желают украсить кровлю интересной деталью – флюгером. Они давно популярны в странах Западной Европы, но и у нас все больше домовладельцев не против обзавестись таким указателем направления и силы ветра. Конечно, для этого существуют современные приборы, но флюгер является элементом экстерьера, придающим зданию уникальный вид: по фигурке на вершине крыши дом можно легко отличить от многочисленных соседних строений. Кроме того, он может предостеречь от задувания дымовой трубы или служить молниеотводом. Сегодня можно заказать или купить все, что необходимо для оформления дома, но оригинальный самодельный флюгер будет не только украшением, но и предметом гордости домашнего мастера. О том, как сделать флюгер своими руками – в следующих строчках статьи.

Данная конструкция может быть изготовлена из различных материалов: раньше для этого использовалось дерево, но чаще всего выбирали все-таки металл. Пригодна и сталь, но в идеале это должна быть листовая медь: она не подвержена коррозии и привлекательно блестит на солнце. Такая фигурка на крыше прослужит дольше деревянной, так как даже влагостойкая фанера, обработанная дополнительно водоотталкивающей эмалью, не может долго сопротивляться постоянно меняющейся погоде, атмосферным осадкам и сильному ветру.

Среди современных материалов стоит уделить внимание пластику: он обладает малым весом и не ржавеет. Из пластиковых панелей можно вырезать заранее спроектированные и вычерченные на бумаге детали. Для изготовления некоторых из них применяют даже пустые пластиковые бутылки. Но такой флюгер можно укрепить только на дачный домик: для стильного загородного коттеджа он не пригоден. Необходимы более дорогие материалы.

Не так давно флюгер был одним из самых необходимых атрибутов – только с его помощью можно было определить скорость и силу ветра

Изготовление флюгера своими руками выполняется с помощью обычных слесарных или столярных инструментов, пригодных для обработки металла, дерева или пластика. Дерево (фанеру) и пластик можно обрабатывать электролобзиком со специальной пилочкой, напильником, наждачной бумагой. Отверстия изготавливаются дрелью со сверлами необходимого диаметра. Для обработки металла также понадобятся соответствующие пилки для лобзика, специальные ножницы, болгарка. Чаще всего такой набор инструментов всегда есть в любом доме.

Особенности конструкции и дополнительные фишки

Принцип конструкции очень прост: простейшую можно создать из металлического флажка, снабженного противовесом. Меняющееся направление ветра разворачивает флажок с противовесом вокруг вертикальной оси. Для того чтобы было проще определить направление ветра, в нижней части горизонтально крепится роза ветров в виде двух перекрещенных пластин с буквенными указателями сторон света. Для визуального определения силы ветра можно сконструировать своими руками флюгер с пропеллером: чем выше скорость ветра, тем быстрее крутится пропеллер, что хорошо заметно с земли. Применяется для этого также вертикальная пластина, свободно качающаяся в одной плоскости: по величине угла отклонения ее от вертикали можно также судить о силе ветра.

Форма флюгера может быть любой: это зависит от желания владельцев дома и стиля экстерьера

Приступаем к проектированию и изготовлению флюгера для коттеджа

Форма может быть практически любой. Наиболее популярная у нас – в виде петушка на спице. С древних времен он считается оберегом. Но вот, для примера, другие варианты: парусник, кот, стрекоза, мальчик с трубой… Фигура выбирается в зависимости от личных предпочтений, и ограничений при этом нет никаких. Что касается размеров: стандартных не существует, но принято придерживаться 400 мм в высоту и 700-800 мм в длину для коттеджа, а для беседки или дачи габариты выбираются меньшими.

Это важно знать: главное, что нужно выполнить, мастеря флюгер своими руками – чертежи. По ним изготавливают все детали конструкции.

Контур деталей вначале вычерчивается на бумаге, после чего переносится на металл

В соответствии с чертежами изготавливается опора, для чего потребуется металлическая труба длиной 125 мм, диаметром 13 мм. В ее верхней части необходимо нарезать резьбу для крепления крышки. В нижней части опоры устанавливается подшипник. Чтобы флюгер можно было прочно закрепить на крыше, необходимы четыре металлические полосы, согнутые под углом 90 градусов: одной частью они фиксируются к опоре, а другой – непосредственно к кровельному материалу. При этом выступающие части полос не должны мешать вращению деталей вокруг своей оси.

Крышка изготавливается из стали (лучше для всех деталей, кроме флажка, использовать нержавеющую), на внутренней стороне ее нарезается резьба аналогичная резьбе, выполненной на корпусе. Принято устанавливать на верхней части крышки декоративный элемент, называемый «розой ветров». По сути, это сложенные накрест под прямым углом длинные трубки небольшого диаметра, на краях которых привариваются буквы, обозначающие стороны света. Для предотвращения попадания влаги в подшипник в верхней части корпуса должен быть укреплен колпак.

Конструкция флюгера состоит из подвижных и неподвижных деталей

Главная деталь – флажок, также может быть изготовлена из нержавейки, но, как уже говорили, более предпочтительной является листовая медь. Оба эти материала устойчивы к атмосферной влаге, но медь смотрится богаче, а, кроме того, на ней можно выполнить чеканку. Фигура флажка вырезается из листового материала после того, как ее контур будет перенесен на него с чертежа. Резку можно осуществить с помощью электролобзика или ножниц по металлу. Все острые кромки обрабатываются напильником. Фигурка будет иметь более выразительный вид, если некоторые детали выделить с помощью чеканки. Медь – мягкий материал и такая обработка придаст флюгеру некоторую объемность и привлекательность.

Как сделать оригинальный флюгер для дачи из подручных материалов

Дачный домик также достоин того, чтобы на его вершине красовался флюгер оригинальной модели. В данном случае нет смысла использовать дорогие материалы. Гораздо интереснее, если в конструкцию будет заложен какой-либо дополнительный динамичный элемент. Например, это может быть фигурка лошади, приводимой в движение передающей деталью от вращающегося пропеллера или клюющая птичка. Изготовление таких флюгеров требует проявления творческой фантазии. Воплотить задуманное проще всего с помощью такого материала, как влагостойкая фанера. Колесо пропеллера вырезается ножницами по металлу из жести. Отгибанием краев материала формируются лопасти. Деревянные подвижные детали следует соединять не жестко, чтобы динамика не нарушалась. Обязательно следует окрасить их эмалью для наружных работ.

Применение такой динамичной конструкции оправдано тем, что высота дачных домиков, как правило, ниже, чем коттеджей, что позволяет хорошо рассмотреть вращающийся декоративный элемент. Кроме эстетических качеств, он будет полезен для отпугивания птиц, портящих урожай.

Флюгер для дачи может иметь дополнительные подвижные детали

Помимо фанеры, садовый флюгер можно изготовить из пластиковых бутылок: разрезав одну из них специальным образом, получаем крыльчатку пропеллера. Флюгарка вырезается также из корпуса бутылки. Насадив все это на металлический прут, закрепляем его на вершине домика. Другой вариант еще проще: достаточно обрезать горлышко и днище бутылки, закрепив оставшуюся часть на вертикальном стержне асимметрично. Ветер будет разворачивать такую трубу и таким образом можно будет определить его направление.

Кульминационный момент: установка “шедевра” на крыше

После рассказа о том, как сделать флюгер, необходимо ознакомиться с тем, как следует его устанавливать на крыше. Необходима правильная ориентация по сторонам света, для чего требуется применить компас. Совместив буквенный указатель N (nord) флюгера с фактическим направлением стрелки компаса на север, можно получить довольно точный прибор.

Прикрепив с помощью сварки или болтового соединения к неподвижной части стальную проволоку диаметром 8-10 мм, другой ее конец необходимо углубить на полтора-два метра в землю. Таким образом можно получить эффективный громоотвод.

Процесс установки технически не сложен, но есть моменты, на которые стоит обратить внимание. Самое главное – при этом не должна пострадать герметичность кровли, поэтому, если есть выбор, следует крепить флюгер к той ее части, которая не ответственна за это. Например, подходит колпак вентиляционной или печной трубы, если толщина его металла более полутора миллиметров. В случае, если приходится устанавливать непосредственно на деталь конька, крепежные детали будут иметь другой вид: потребуется всего две, но более толстые пластины, согнутые под соответствующим углом.

Флюгер для установки на коньке имеет специальные детали крепления

Требуется запастись дополнительными инструментами и приспособлениями: понадобится лерка, заклепочник с заклепками, прогонка, шайбы, гайки, гаечный ключ.

Весь процесс можно разделить на несколько этапов:

1. В колпак вентиляционной (печной) трубы по диагонали устанавливается раскос-кронштейн. Для этого металлическая полоска двухмиллиметровой толщины загибается с двух концов. Крепится кронштейн при помощи заклепочника и заклепок.
2. В колпаке трубы подготавливают отверстие, соответствующее диаметру стержня.
3. На конце стержня при помощи лерки необходимо нарезать резьбу.
4. Стержень следует вставить в отверстие, проделанное в колпаке. После этого на стержень надевается шайба и накручивается гайка.
5. Закручивается в раскос стержень флюгера, устанавливается соответственно сторон света указатель розы ветров.
6. Чтобы стойка надежно была прикреплена к раскосу, на конец стержня вставляется дополнительная шайба и накручивается гайка.
7. Подвижная часть должна вращаться свободно, для чего к флюгеру крепится шариковый радиальный подшипник № 1000099, соответствующий ГОСТу. Диаметр его внутреннего кольца равен 9 мм, наружного – 20 мм. Корпус стойки флюгера подбирается в соответствии с наружным диаметром подшипника.

Флюгер из меди с чеканкой может быть настоящим произведением искусства

При проектировании и изготовлении деталей, их креплении друг к другу и крыше дома необходимо делать все с как можно большим запасом прочности, так как флюгер будет практически постоянно испытывать значительные ветровые нагрузки. Все трущиеся детали следует обильно смазать литолом или солидолом. В дальнейшем следует периодически осматривать состояние этой детали экстерьера здания и обновлять смазку, подтягивать винты (гайки) в месте крепления проволоки громоотвода.

“Целься в Луну, даже если промахнешься, все равно останешься среди звезд…”

Изготовление флюгера собственными силами – вполне возможное дело, но все же лучше поручить его специалистам. Во-первых, надежно соединить детали из металла (в частности – из нержавеющей стали) под силу далеко не каждому. Во-вторых, монтажные работы на крыше связаны с определенным риском. Специалисты выполнят эту работу и надежно укрепят конструкцию. Она будет долгие годы украшать кровлю дома, радуя его хозяев и гостей.

Все конечно видели и знают что такое флюгер . Особенно много их на зданиях Прибалтики, Скандинавии и Нидерландов, где флюгер — это,можно сказать, часть неповторимого пейзажа и визитная карточка городов — Рига, Таллинн, Амстердам, Лейден и другие. Немногие знают, что не так давно флюгер был одним из самых необходимых атрибутов — только с его помощью можно было определить скорость и силу ветра. Поэтому он так и распространен в странах, имеющих выход в море, а также там, где в средние века было развито мореходство.
Сейчас, флюгер на крышу , большей частью игрушка, дань традициям. Но дом, на котором стоит, к примеру, флюгер-петух, сделаный своими руками смотрится очень оригинально и необычно. Можно сделать флюгер своими руками или заказать его мастеру.Для этого Вам потребуется конструкционная листовая сталь, но если Вам повезет достать листовую медь, это будет идеальный вариант, потому что изготовление флюгера из меди предполагает, что он будет радовать своим необычным видом не только Вас, но и Ваших внуков и правнуков, потому что медь не поддается атмосферной коррозии.
Сделать флюгер своими руками можно имея некоторые навыки в слесарном деле, а если у Вас их нет, но желание сделать флюгер своими руками имеется — зайдите на соответствующий сервис в интернете и посмотрите технологию и варианты конструкций. Следует отметить, что флюгер на дымоход, изготовленный своими руками , будет выполнять также функцию зашиты дымохода от задувания ветра.

Флюгер-петух своими руками

Теперь о деталях процесса. Как сделать флюгер своими руками мы решили посмотреть в интернете, очень важный момент — как крепится флюгер на дымоход илидругое месторасположение. Это делается с помощьюспециальных полосок — распорок и лучше это делать на колпак трубы, ведь сильный ветер оказывает очень большую нагрузку на место крепежа.
Прежде чем начать, изготовление флюгера своими руками ознакомьтесь с необходимым в этом случае перечнем инструментов. Возможно, что-то надо будет купить или попросить на время у соседей. Но надо сказать, просматривая статьи на тему «как сделать флюгер своими руками из металла » можно обратить внимание, что в технологии применяются такие инструменты, которые есть в каждом доме.
На страницах этой статьи невозможно описать все тонкости процесса и вопроса «как сделать флюгер?». Это комплексный вопрос, где есть нюансы и тонкости, к тому же необходим хотя бы первоначальный опыт. Изучив информацию в интернете, у Вас может сразу не получиться то, что Вы задумали, но, как известно, никакая теория не заменит опыта, пробуйте и у Вас все получится.
Теперь о деталях процесса. Как сделать флюгер , это очень важный момент — как крепится флюгер на дымоход или другое месторасположение. Это делается с помощьюспециальных полосок — распорок и лучше это делать на колпак трубы, ведь сильный ветер оказывает очень большую нагрузку на место крепежа.

Прежде начать делать флюгер своими руками чертежи можно посмотреть примеры и ознакомиться с необходимым в этом случае перечнем инструментов. Возможно, что-то надо будет купить или попросить на время у соседей. Но надо сказать, что в изготовлении флюгера самостоятельно применяются такие инструменты, которые есть в каждом доме.
На страницах этой статьи невозможно описать все тонкости процесса и вопроса «как сделать флюгер самому?». Это комплексный вопрос, где есть нюансы и тонкости, к тому же необходим хотя бы первоначальный опыт. Изучив информацию в интернете, у Вас может сразу не получиться то, что Вы задумали, но, как известно, никакая теория не заменит опыта, пробуйте сделать флюгеры своими руками и у Вас все получится.

Флюгеры как изготовить
Для тех, кто хотел бы сделать флюгер своими руками немедленно, не тратя время на поиск в интернетефлюгера-игрушки движимые ветром , приведу подробное описание процесса, как сделать флюгер, который можно создать в домашней мастерской.Хотел бы сразу оговориться, чтобы изготовление флюгера понадобится сварка или серьезная пайка латуннымили циркониевым припоем. Лучше конечно сварка, а также понадобятся небольшие токарные работы, но если естьв доме наждак, можно обойтись им. Правда в любой автомастерской, которые сейчас на каждом углу, Вам помогут сделать флюгербуквально за копейки.
Итак, начнем изготовление флюгера своими руками. Можно делать чертеж флюгера, а можно сделать флюгер для дома не имея чертеж флюгера , по описаниям и рисункам. Все хотели бы узнать, как сделать поворотный флюгер не имея чертежи флюгеров. Самый главный узел флюгера — корпус и ось. Именно от конструкции этого узла будет зависеть, как чутко флюгер будет реагировать на малейшее дуновение ветра. Если флюгер сделать самому чертежна корпус, конечно, желательно иметь, но не обязательно. Лучший вариант если ось флюгера будет вращаться на шарикоподшипниках с закрытым корпусом, они не требуют регулярной смазкии не боятся попадания влаги. Отталкиваться будем от диаметра оси флюгера, ее диаметр должен обеспечить достаточную стойкость к радиальным нагрузкам, которые при порывах ветра будут довольно приличные. Надо подобрать стальную проволоку или пруток диаметром не менее 10мм и длиной примерно 400 — 450 мм. Такой диаметрпотребуется, чтобы было возможным подобрать нужный подшипник. Как вариант могу предложить применить шариковый радиальный подшипник № 1000099 по ГОСТ, но можно использовать то, что у Вас есть или, то, что найдется на ближайшем железячном рынке. Подшипник № 1000099 имеет следующие характеристики: диаметр внутреннего кольца — 9мм, диаметр наружного кольца — 20мм. Таким образом, нам нужен корпус, в который мы могли бы забить подшипник диаметром 20мм. Для такого корпуса подойдет отрезок трубы ¾ дюйма длиной 120 — 130 мм. На верхней части трубы нарезаем трубную резьбу, на которую будем наворачивать крышку. В нижнюю часть забиваем наш подшипник, который должен войти с натягом. Может так получиться, что натяга не будет, в этом случае при помощи мощного паяльника (не меньше 100Вт) и паяльной кислоты надо наварить слой олова на наружное кольцо, за счет этого слоя получится необходимый нам натяг.
Идем дальше и постигаем вопрос, как правильно сделать флюгер . Мыуже имеем корпус, теперь надо заняться осью, на которую будем монтировать фигуру. Так как у нас подобран пруток диаметром 10мм, а диаметр внутреннего кольца, куда будет опираться ось — 9 мм, конец прутка надо проточить до диаметра 9мм, это лучше сделать на станке, но можно и на наждаке, снимая слои металла потихоньку,и контролируя штангенциркулем или примеряя

ось к подшипнику. Следующий этап, когда Вы делаете флюгеры, как изготовить — крышку корпуса, защитный колпачок и указатели сторон света. Крышку корпуса можно сделать из глухой заглушки на трубу ¾, такие заглушки продаются на любом рынке, потом в ней сверлится отверстие диаметром 10мм и к ее бокам привариваются прутки диаметром 6 мм и длиной 200мм, крест- накрест, можно посередине прутка сделать радиус по диаметру трубы, так будет красивее. К концам прутков пайкой или сваркой крепятся латинские буквы, которые будут указывать стороны света: W , N , S , E . Их вырезают из листовой стали толщиной 0,8 — 1 мм. Размеры букв зависят от высоты, на которую будем ставить флюгер (чтобы было хорошо видно), на мой взгляд, размеров 70х70 должно хватить.
Наворачиваем крышку на корпус и вставляем в нее ось до упора в подшипник, пробуем, насколько свободно она вращается, если с вращением все в порядке прямо над крышкой надо приварить колпачок диаметром примерно 40 /50мм, чтобы в корпус попадало меньше воды. Колпачок можно вырезать из листовой стали, которая использовалась Вами при изготовлении букв — сторон света. От колпачка отмеряем вверх еще примерно 250мм и отрезаем от оси лишнее, хотя лучше это сделать по месту в каждом конкретном случае.
Приступаем к самому интересному — стилизованной фигуре, которая крепится к оси флюгера и

определяет весь его внешний облик. Обычно это флюгер петух, по народному поверью флюгер петух своими руками изготовленныйвыполняет роль оберега дома от злых духов. Лучшим материалом для фигуры будет листовая медь толщиной 0,8 — 1 мм, но Вы вряд ли ее сейчас найдете, поэтому петушка делаем из листовой стали 0,8 — 1 мм, картинку придется рисовать самому или искать в интернете флюгеры в картинках . Размеры фигурки в плане должны быть примерно 500х300 мм и вся фигура должна быть вытянутой в горизонтальной плоскости, чтобы была соответствующая парусность, можно ориентироваться на примеры флюгер фото размещенные в сети. Делаем флюгер картинки фигурки на бумаге, потом приклеиваем его на лист металла и с помощью ножниц по металлу, маленького зубильца и напильника вырезаем и доводим фигурку до нужных нам очертаний. Вариантов ее крепления к оси два. Можно нагреть паяльной лампой или в костре конец оси и расплющить его на наковальне, до ширины 15 мм. Потом засверлить в нем отверстиядиаметром 4 — 5 мм, прислонитьфигурку как она будет стоять в рабочем положении, и разметить ответные отверстия. Дальше дело техники — крепим петушка заклепками или винтами с гайками. Самый простой способ — прихватить фигурку флюгери сваркой.
Остались мелочи. Установить флюгер на крышу и сориентировать флюгер по сторонам света. Перед тем как устанавливать флюгер на доме , в корпус надо набить консистентной смазки (на всякий случай) — солидол или литол. Вариантов крепления много, можно установить флюгер на дымоход своими руками . Из той же листовой стали 0,8 — 1 мм отрезаем 4 полоски шириной 25мм и длиной 300 — 350мм. Отгибаем их под углом 90 градусов, можно пополам можно с одной стороны 200, а с другой получится 100 — 150мм. При помощи саморезов крепим их крест — накрест к корпусу, но сначаланадо увязать конек, расположение полосок и расположение сторон света между собой. Стороны света можно определить по восходу солнца, полярной звезде или компасу. В отогнутой части полоски также сверлятся по два отверстия диаметром 4 — 5 мм, через них вся конструкция крепится к коньку, посредством длинных шпилек или болтов, которые надо пропустить сквозь конек и закрепитьс внутренней стороны крыши болтами, шайбами и гайками.
Материальное обеспечение чтобы сделать флюгер своими руками.
Вам понадобится следующий инструмент: дрель (ручная или электро), линейка, чертилка, ножницы по металлу, сверла диаметром 3,3; 4; 5; 9 или 10 мм., напильники, наждак, паяльник, сварка, токарный станок, молоток, наковальня.

Из чего можно сделать флюгер.
Материалы: пруток диаметром 10мм и длиной 450мм, шарикоподшипник, труба ¾ длиной 120/130мм, пруток диаметром 6мм и длиной 1 метр, заглушка ¾, листовая сталь толщиной 0,8 -1 мм, размерами 0,5х0,5 метра(примерно), солидол или литол, болтыМ5/М4, ГайкиМ5/М4, саморезы, заклепки диаметром 4/5 мм.

Как сделать флюгер своими руками из подручных материалов: идеи для декора крыши

Многие владельцы коттеджей и дачных домиков желают украсить кровлю интересной деталью – флюгером. Они давно популярны в странах Западной Европы, но и у нас все больше домовладельцев не против обзавестись таким указателем направления и силы ветра. Конечно, для этого существуют современные приборы, но флюгер является элементом экстерьера, придающим зданию уникальный вид: по фигурке на вершине крыши дом можно легко отличить от многочисленных соседних строений. Кроме того, он может предостеречь от задувания дымовой трубы или служить молниеотводом. Сегодня можно заказать или купить все, что необходимо для оформления дома, но оригинальный самодельный флюгер будет не только украшением, но и предметом гордости домашнего мастера. О том, как сделать флюгер своими руками – в следующих строчках статьи.

Данная конструкция может быть изготовлена из различных материалов: раньше для этого использовалось дерево, но чаще всего выбирали все-таки металл. Пригодна и сталь, но в идеале это должна быть листовая медь: она не подвержена коррозии и привлекательно блестит на солнце. Такая фигурка на крыше прослужит дольше деревянной, так как даже влагостойкая фанера, обработанная дополнительно водоотталкивающей эмалью, не может долго сопротивляться постоянно меняющейся погоде, атмосферным осадкам и сильному ветру.

Среди современных материалов стоит уделить внимание пластику: он обладает малым весом и не ржавеет. Из пластиковых панелей можно вырезать заранее спроектированные и вычерченные на бумаге детали. Для изготовления некоторых из них применяют даже пустые пластиковые бутылки. Но такой флюгер можно укрепить только на дачный домик: для стильного загородного коттеджа он не пригоден. Необходимы более дорогие материалы.

Не так давно флюгер был одним из самых необходимых атрибутов – только с его помощью можно было определить скорость и силу ветра

Изготовление флюгера своими руками выполняется с помощью обычных слесарных или столярных инструментов, пригодных для обработки металла, дерева или пластика. Дерево (фанеру) и пластик можно обрабатывать электролобзиком со специальной пилочкой, напильником, наждачной бумагой. Отверстия изготавливаются дрелью со сверлами необходимого диаметра. Для обработки металла также понадобятся соответствующие пилки для лобзика, специальные ножницы, болгарка. Чаще всего такой набор инструментов всегда есть в любом доме.

Популярные варианты дизайна: знаки зодиака, мифические животные, символы, шутливые сюжеты

Принцип конструкции очень прост: простейшую можно создать из металлического флажка, снабженного противовесом. Меняющееся направление ветра разворачивает флажок с противовесом вокруг вертикальной оси. Для того чтобы было проще определить направление ветра, в нижней части горизонтально крепится роза ветров в виде двух перекрещенных пластин с буквенными указателями сторон света. Для визуального определения силы ветра можно сконструировать своими руками флюгер с пропеллером: чем выше скорость ветра, тем быстрее крутится пропеллер, что хорошо заметно с земли. Применяется для этого также вертикальная пластина, свободно качающаяся в одной плоскости: по величине угла отклонения ее от вертикали можно также судить о силе ветра.

Форма флюгера может быть любой: это зависит от желания владельцев дома и стиля экстерьера

Форма может быть практически любой. Наиболее популярная у нас – в виде петушка на спице. С древних времен он считается оберегом. Но вот, для примера, другие варианты: парусник, кот, стрекоза, мальчик с трубой… Фигура выбирается в зависимости от личных предпочтений, и ограничений при этом нет никаких. Что касается размеров: стандартных не существует, но принято придерживаться 400 мм в высоту и 700-800 мм в длину для коттеджа, а для беседки или дачи габариты выбираются меньшими.

Это важно знать: главное, что нужно выполнить, мастеря флюгер своими руками – чертежи. По ним изготавливают все детали конструкции.

Контур деталей вначале вычерчивается на бумаге, после чего переносится на металл

В соответствии с чертежами изготавливается опора, для чего потребуется металлическая труба длиной 125 мм, диаметром 13 мм. В ее верхней части необходимо нарезать резьбу для крепления крышки. В нижней части опоры устанавливается подшипник. Чтобы флюгер можно было прочно закрепить на крыше, необходимы четыре металлические полосы, согнутые под углом 90 градусов: одной частью они фиксируются к опоре, а другой – непосредственно к кровельному материалу. При этом выступающие части полос не должны мешать вращению деталей вокруг своей оси.

Крышка изготавливается из стали (лучше для всех деталей, кроме флажка, использовать нержавеющую), на внутренней стороне ее нарезается резьба аналогичная резьбе, выполненной на корпусе. Принято устанавливать на верхней части крышки декоративный элемент, называемый «розой ветров». По сути, это сложенные накрест под прямым углом длинные трубки небольшого диаметра, на краях которых привариваются буквы, обозначающие стороны света. Для предотвращения попадания влаги в подшипник в верхней части корпуса должен быть укреплен колпак.

Конструкция флюгера состоит из подвижных и неподвижных деталей

Главная деталь – флажок, также может быть изготовлена из нержавейки, но, как уже говорили, более предпочтительной является листовая медь. Оба эти материала устойчивы к атмосферной влаге, но медь смотрится богаче, а, кроме того, на ней можно выполнить чеканку. Фигура флажка вырезается из листового материала после того, как ее контур будет перенесен на него с чертежа. Резку можно осуществить с помощью электролобзика или ножниц по металлу. Все острые кромки обрабатываются напильником. Фигурка будет иметь более выразительный вид, если некоторые детали выделить с помощью чеканки. Медь – мягкий материал и такая обработка придаст флюгеру некоторую объемность и привлекательность.

Дачный домик также достоин того, чтобы на его вершине красовался флюгер оригинальной модели. В данном случае нет смысла использовать дорогие материалы. Гораздо интереснее, если в конструкцию будет заложен какой-либо дополнительный динамичный элемент. Например, это может быть фигурка лошади, приводимой в движение передающей деталью от вращающегося пропеллера или клюющая птичка. Изготовление таких флюгеров требует проявления творческой фантазии. Воплотить задуманное проще всего с помощью такого материала, как влагостойкая фанера. Колесо пропеллера вырезается ножницами по металлу из жести. Отгибанием краев материала формируются лопасти. Деревянные подвижные детали следует соединять не жестко, чтобы динамика не нарушалась. Обязательно следует окрасить их эмалью для наружных работ.

Применение такой динамичной конструкции оправдано тем, что высота дачных домиков, как правило, ниже, чем коттеджей, что позволяет хорошо рассмотреть вращающийся декоративный элемент. Кроме эстетических качеств, он будет полезен для отпугивания птиц, портящих урожай.

Флюгер для дачи может иметь дополнительные подвижные детали

Помимо фанеры, садовый флюгер можно изготовить из пластиковых бутылок: разрезав одну из них специальным образом, получаем крыльчатку пропеллера. Флюгарка вырезается также из корпуса бутылки. Насадив все это на металлический прут, закрепляем его на вершине домика. Другой вариант еще проще: достаточно обрезать горлышко и днище бутылки, закрепив оставшуюся часть на вертикальном стержне асимметрично. Ветер будет разворачивать такую трубу и таким образом можно будет определить его направление.

После рассказа о том, как сделать флюгер, необходимо ознакомиться с тем, как следует его устанавливать на крыше. Необходима правильная ориентация по сторонам света, для чего требуется применить компас. Совместив буквенный указатель N (nord) флюгера с фактическим направлением стрелки компаса на север, можно получить довольно точный прибор.

Прикрепив с помощью сварки или болтового соединения к неподвижной части стальную проволоку диаметром 8-10 мм, другой ее конец необходимо углубить на полтора-два метра в землю. Таким образом можно получить эффективный громоотвод.

Процесс установки технически не сложен, но есть моменты, на которые стоит обратить внимание. Самое главное – при этом не должна пострадать герметичность кровли, поэтому, если есть выбор, следует крепить флюгер к той ее части, которая не ответственна за это. Например, подходит колпак вентиляционной или печной трубы, если толщина его металла более полутора миллиметров. В случае, если приходится устанавливать непосредственно на деталь конька, крепежные детали будут иметь другой вид: потребуется всего две, но более толстые пластины, согнутые под соответствующим углом.

Флюгер для установки на коньке имеет специальные детали крепления

Требуется запастись дополнительными инструментами и приспособлениями: понадобится лерка, заклепочник с заклепками, прогонка, шайбы, гайки, гаечный ключ.

Весь процесс можно разделить на несколько этапов:

1. В колпак вентиляционной (печной) трубы по диагонали устанавливается раскос-кронштейн. Для этого металлическая полоска двухмиллиметровой толщины загибается с двух концов. Крепится кронштейн при помощи заклепочника и заклепок.
2. В колпаке трубы подготавливают отверстие, соответствующее диаметру стержня.
3. На конце стержня при помощи лерки необходимо нарезать резьбу.
4. Стержень следует вставить в отверстие, проделанное в колпаке. После этого на стержень надевается шайба и накручивается гайка.
5. Закручивается в раскос стержень флюгера, устанавливается соответственно сторон света указатель розы ветров.
6. Чтобы стойка надежно была прикреплена к раскосу, на конец стержня вставляется дополнительная шайба и накручивается гайка.
7. Подвижная часть должна вращаться свободно, для чего к флюгеру крепится шариковый радиальный подшипник № 1000099, соответствующий ГОСТу. Диаметр его внутреннего кольца равен 9 мм, наружного – 20 мм. Корпус стойки флюгера подбирается в соответствии с наружным диаметром подшипника.

Флюгер из меди с чеканкой может быть настоящим произведением искусства

При проектировании и изготовлении деталей, их креплении друг к другу и крыше дома необходимо делать все с как можно большим запасом прочности, так как флюгер будет практически постоянно испытывать значительные ветровые нагрузки. Все трущиеся детали следует обильно смазать литолом или солидолом. В дальнейшем следует периодически осматривать состояние этой детали экстерьера здания и обновлять смазку, подтягивать винты (гайки) в месте крепления проволоки громоотвода.

“Целься в Луну, даже если промахнешься, все равно останешься среди звезд…”

Изготовление флюгера собственными силами – вполне возможное дело, но все же лучше поручить его специалистам. Во-первых, надежно соединить детали из металла (в частности – из нержавеющей стали) под силу далеко не каждому. Во-вторых, монтажные работы на крыше связаны с определенным риском. Специалисты выполнят эту работу и надежно укрепят конструкцию. Она будет долгие годы украшать кровлю дома, радуя его хозяев и гостей.

Как сделать флюгер своими руками — пошаговое видео

В то время, когда основные работы по постройке и возведению крыши уже закончены, проходит время украсить дом мелкими деталями, отражающими ваш стиль, настроение, индивидуальность. Дабы ваше жилище выделялось на фоне унылых построек, его возможно украсить уникальным флюгером. Занятное устройство, приводимое в движении от мельчайшего дуновения ветра, не только элемент декора, он кроме этого знак успеха и благополучия. Сегодняшняя статья поведает, как сделать флюгер своими руками, каких материалы применять и как закрепить его на крышу.

Устройство флюгера

Изначально флюгеры устанавливали на крышах домов в приморских городах, дабы, выйдя из дома, возможно было определить, куда и с какой силой дует ветер. В наше время устройство потеряли практические функции и стало скорее забавным элементом декора, благодаря которому украшают дачные дома и загородные коттеджи. Любой флюгер складывается из следующих частей:

1. Корпуса. Это основание флюгера, в который вставляют ось. Корпус закрепляют на крыше либо трубе дымохода.
2. Подшипника. Подшипник находится в корпусе, он снабжает свободное вращение оси, вставленной в него, под действием порывов ветра.
3. Указателя сторон света. Он складывается из двух прутиков, скрещенных с образованием угла 90 градусов. На конце каждого прутика имеется буквенное обозначение стороны света, на которую он показывает. Дабы верно сориентировать указатель требуется компас.
4. Ось. Ось расположена вертикально, ее вставляют в корпус флюгера через подшипник. Дабы вращение ничего не затрудняло, необходимо подобрать подшипник и ось одного диаметра.
5. Колпачок. Это устройство в виде конуса либо круга на оси флюгера, защищающее корпус от проникновения жидкости и делающее ограничительные функции.
6. Флажок. На оси флюгера в обязательном порядке находится флажок, маленькая лопасть, приводимая в движение силой ветра. Флажок показывает, в какую сторону дует ветер. Как раз в этом элементе флюгера кроется его декоративный потенциал. Флажку искусный мастер может придать любую форму – животных, транспортных средств, птиц.
7. Противовес. Это деталь, расположенная на противоположной стороне флажка, нужная для его балансировки.

Перед тем как сделать флюгер, необходимо разобраться из чего он состоит, дабы подобрать подходящие материалы и составит подробный чертеж с размерами. В руках умелого умельца флюгер может превратиться в замысловатый механизм с движущимися деталями, разыгрывающий сценку с определенным сюжетом и главными героями. Но дабы смастерить своими руками, подойдут более простые модели и доступные недорогие материалы.

Виды флюгеров

Изначально флюгер задумывался как метеорологический прибор, определяющий направление с силу ветра. на данный момент его устанавливают просто для красоты, однако он все еще возможно нужен. Различают следующие виды флюгарок:

• Метеорологические. Это более правильные, сбалансированные устройства, каковые вправду достоверность демонстрируют, куда дует ветер. Дабы достигнуть нужной точности измерений, метеорологические флюгеры изготавливают при помощи ковки. Само собой разумеется, на действующих метеорологических станциях применяют современные чувствительные устройства, но метеорологи-любители до сих пор замечают при помощи этих нехитрых приспособлений.
• Измеряющие скорость ветра. Флюгеры Вильде кроме определения направления движения воздушных масс смогут измерять их силу. Для этого его оснащают мелким пропеллером либо подвесом, другими словами пластиной на веревке. Вертикальное положения пластины принимают за нулевую отметку, отклонение от которой демонстрирует силу ветра. Помимо этого, пропеллер применяют для отпугивания птиц.
• Дымоходные. Это механизмы, корпус которых намерено изготавливают так, дабы размер их корпуса доходил к трубе дымохода. Он защищает от проникновения атмосферных осадков, веток, мусора и птиц, каковые обожают залетать в трубу, а выбраться оттуда не смогут.
• Декоративные. Эти модели флюгеров необходимы лишь для украшения, у них может кроме того не быть указателей сторон света, а если они имеется, то по ним нереально сделать правильные измерения. Их основная изюминка – уникальные сюжеты, замысловатые флажки в виде играющих кошек с мышкой, экзотических птиц и фигурные оси.

Создавая чертежи для изготовления флюгера, обратите внимание, что его необходимо устанавливать на крыше на высоте выше 12 м, если вы желаете, дабы он более либо менее точно показывал направление ветра, в декоративных целях вероятно крепление кроме того на беседке либо террасе. Рекомендуемая высота флюгера 70-80 см, в ширина – около 40 см.

Изготовление флюгера своими руками

Перед тем как сделать флюгер своими руками, необходимо выбрать материал, который выдержит действие атмосферных осадков. Древесина, кроме того в случае если покрыть ее краской, уже на следующий год утратит эстетичный внешний вид и потемнеет. Дабы создать более долговечный флюгер, необходимо применять оцинкованный металл. Перед тем как приступить к работам необходимо в обязательном порядке сделать схематичный чертеж, отобразив высоту флюгера, форму и размеры флажка. Работы делают в такой последовательности:

1. Для изготовления корпуса берут железную трубу диаметром 13-15 мм и длиной 130 мм. В верхнюю часть трубы вставляют подходящий по диаметру подшипник.
2. Взять две полосы узких полосы нержавеющей стали и скрепить их в средней части крестообразно чтобы изготовить розу ветров. В случае если ваших навыков по работе с металлом хватает, то возможно вырезать буквы, означающие стороны света. Либо возможно окрасить кончики указателей в символичный свет: север – светло синий, юг – красный. Позу ветров прикрепляют к корпусу посредством сварки, сверившись с компасом.
3. Из страницы оцинкованной стали либо меди необходимо вырезать флажок. Дабы сделать это несложнее, необходимо перенести чертеж на кальку с верными размерами. Эту выкройку прикладывают к странице металла и посредством маркера обводят. Флажок вырезают по контуру посредством ножовки либо ножниц по металлу. Резать необходимо медлительно, не торопясь, дабы край фигуры вышел ровным, без зазубрин.
4. Из гладкой арматуры изготавливают ось будущего флюгера. Чтобы обезопасисть подшипник от проникновения жидкости, к оси приваривают колпачок, воронку, изготовленную из нержавейки. Кое-какие опытна предпочитают для данной цели применять резиновый уплотнитель.
5. На верхнюю часть оси посредством нескольких шурупов с гайками фиксируют флажок. Дабы флажок размешался горизонтально, его необходимо сбалансировать так, дабы его вес справа и слева от места крепления был приблизительно однообразный.
6. После этого необходимо смазать подшипник солидолом, дабы уменьшить движение оси, и собрать все части флюгера воедино.

Если вы продвинутый умелец, то возможно усложнить конструкцию флюгера посредством вертикальных пропеллеров, приводящих фигуры на флажке в движение. Дабы добавить объема флюгеру, возможно применять чеканку, поскольку сталь достаточно мягкий материал, дабы сделать ее поверхность рельефной.

По окончании того как вы смастерили флюгер, остается лишь закрепить его на поверхности крыши. Несложнее всего это сделать посредством железных уголков либо пластин. Основное, не нарушить гидроизоляцию крыши, дабы не допустить протечек. В случае если установить его на конек либо трубу дымохода, возможно неприятных последствий избежать. Учтите, в случае если выполнить установку некачественно, механизм будет резонировать и создавать шум, отпугивающий птиц, но раздражающий окружающих.

Видео-инструкция

Как сделать флюгер своими руками

Флюгером называют устройство, которое измеряет, какова у ветра скорость. Изначально, проблемой того, как сделать флюгер своими руками были озадачены мореплаватели, для которых было очень важно знать направления ветров и их скорость. По большому счету, флюгер ни что, иное, как значок из металла, обладающий противовесом. Часто помимо своего прямого назначения, флюгер служит как предмет декора, являясь красивым украшением для загородного дома.

Как сделать флюгер своими руками

Для создания флюгера, необходимо иметь флюгарку, розу ветров и опору для конструкции. Роза ветров служит определителем направления. Сила ветра, определяется при помощи свободной пластины, которая отклоняется при ветре. Ещё одним важным, значением флюгера, можно назвать защиту дымохода от задувания в него дыма. Если вас всерьёз заинтересовал вопрос того, как сделать флюгер своими руками, представленная информация станет для вас очень полезной.

Методы конструирования флюгера

Изготавливаем опору флюгера. Необходимо использовать кусок металлической трубы, с сечением около 1.5 сантиметров. Соответственно размерам крышки, нарезается специальная резьба внутрь которой необходимо установить подшипник. Прежде чем флюгер крепится к крыше, необходимо провести монтажные работы. Для монтажа, берутся металлические полосы, которые устанавливаются сбоку от опоры. Проследите за тем, чтобы полосы не мешали вращательному движению флюгера. Для крышки флюгера используется стальной лист. Резьба внутри крышки, должна в точности соответствовать резьбе на корпусе крышки. Сверху крышки, устанавливаем розу ветров.

Изготавливать флюгер — довольно интересное занятие. Если подойти к процессу изготовления творчески, в итоге может получиться целая авторская работа, уникальная и неповторимая. Чаще всего, флюгер изготавливают по форме птицы, но можно соорудить конструкцию по типу знака зодиака, красивой зверушки, кораблика или самолёта. Ещё наши предки, устанавливали на крышу здания петуха, как древний символ оберега от злого рока. Материал для изготовления может быть самым разным, но наиболее популярным вариантом принято считать нержавейку.

Установка флюгера

Когда работа по изготовлению устройства готова, можно приступить к его установке. Закрепить флюгер нужно около конька на крыше. Для начала, определяется отношение розы ветров, с использованием компаса. Нам понадобятся такие строительные принадлежности как кронштейн для крепления, лерка, прогонка, шайбы, гайки, ключ, дрель и сверло. Флюгер удобно крепить к трубе. Рассмотрим установку поэтапно:

1. Крепим по диагонали трубы кронштейн. Используя заклёпки, прикрепляем кронштейн к колпаку.
2. Делаем резьбу леркой у стержневого основания.
3. Просверливаем в колпаке дырку, одного диаметра со стержнем.
4. В дырку, необходимо вставить стержень, надеть шайбу и вкрутить гайку.
5. С помощью компаса производим установку розы ветров.

Флюгер должен постоянно вращаться вокруг оси.

Как изготовить флюгеры своими руками

Чтобы знать направление ветра, его скорость и силу в такой науке как метрология применяют специальный прибор, изображенный на фото, который называют флюгером. Он имеет вид флажка, для изготовления которого используют различные материалы, в том числе металла. На противоположном конце у него имеется противовес. Можно делать флюгеры своими руками.

Относительно недавно эти приборы на зданиях устанавливали многие владельцы домов, особенно в приморских городах, но сегодня они менее востребованы. Правда, в прибалтийских республиках, входивших ранее в состав Советского Союза, а также в скандинавских странах и ряде других европейских государств их можно увидеть на многих крышах жилых строений и сооружений разного назначения. Там среди населения популярно изготовление флюгеров своими руками.

В таких городах как Таллинн, Рига, Амстердам флюгер стал визитной карточкой. Выдающиеся местные мастера превратили изготовление флюгера своими руками в настоящее искусство. Так неповторимые по внешнему виду и изяществу исполнения эти изделия уже не одно столетие украшают собой Московский Кремль в российской столице, здание городской ратуши в Риге, а в Санкт-Петербурге шпиль Петропавловского собора.

Следует отметить, что флюгеры своими руками стали в последнее время не необходимыми метрологическими приборами, а данью национальным традициям и красивыми игрушками, способными украсить кровлю и внешний вид здания. С практической точки зрения в них нет необходимости, поскольку сейчас пользуются современными приборами, показывающими очень точные результаты.

Для украшения крыши строения и придания ему индивидуального стиля можно заказать данное изделие профессионалу или сделать флюгер своими руками – чертежи на него имеются в интернете и специальной литературе. Некоторым умельцам достаточно рисунка и эскиза.

Небольшие изделия с движущимися деталями хорошо видны на беседках, гаражах, теплицах, а кроме этого, например, флюгер с пропеллером своими руками, хорошо отпугивает птиц с садовых участков.

Материалы изготовления

Чаще всего встречается стальная или медная вертушка флюгер своими руками, которую покрывают краской для проведения наружных работ. Реже встречаются кованые изделия. Флюгеры, сделанные из подручных материалов, встречаются нечасто.

Это может быть флюгер своими руками из бутылки, дисков, пришедших в негодность, жести, влагостойкой фанеры и прочего. Народная фантазия не знает предела и это позволяет сделать свой дом оригинальным. Если используется дерево, то подвижные элементы не следует соединять жестко. А вот флюгер из бумаги своими руками использовать можно только в качестве игрушки.

Основные элементы флюгера

Перед тем, как изготовить флюгер своими руками, необходимо ознакомиться с его конструкцией и приготовить материалы и инструменты.

Флюгер состоит из таких основных частей:

• корпус, представляющий собой отрезок трехдюймовой трубки, имеющий длину 13 сантиметров;
• ось – в качестве нее используют гладкий арматурный стержень с диаметром 10 миллиметров длиной 45 сантиметров;
• крышка корпуса, в данном случае можно приобрести глухую заглушку на трубу, просверлив в ее центре 10-миллиметровое отверстие;

• роза ветров, она состоит из 4-х стальных прутиков, имеющих длину 20 сантиметров и диаметр 6 миллиметров. Их приваривают под прямым углом по бокам крышки крест-накрест. К концам прутков крепят буквы, чаще всего латинские, обозначающие стороны света. Высота должна позволять достаточно хорошо их видеть, стоя на земле – это примерно 70 миллиметров;
• флюгарка на дымоход, ее выполняют из нержавейки или тонкого медного листа. 

Изготовление флюгера

Изготовить флюгер своими руками из металлических элементов можно в следующей последовательности:

• в верхней части на трубке для корпуса нарезают резьбу, а в нижнюю часть забивают нужного размера подшипник, имеющий внутреннее кольцо 9-миллиметрового диаметра;
• пруток для оси протачивают, пока не получится диаметр размером 9 миллиметров. Желательно такую операцию производить на токарном станке. Можно воспользоваться наждаком, но тогда расточку следует делать тщательным образом, контролируя размер прутка с использованием штангенциркуля, периодически примеряя его к отверстию подшипника;

• крышку корпуса, на которую приварена «роза ветров», плотно навинчивают на трубку корпуса;
• пруток оси вставляют в отверстие в крышке вплоть до упора в подшипник, необходимо, чтобы он плотно был закреплен в его кольце. Нужно убедиться в легкости вращения оси, поскольку от этого зависит чуткость реагирования метрологического прибора на даже слабое дуновение ветра;
• с целью защиты корпуса от возможного проникновения влаги прямо над крышкой приваривают маленький колпачок, который предварительно вырезают из тонкой стали;
• ось подгоняют под нужный размер, отрезав лишнюю длину. К ней с помощью пайки или сварки крепят флюгарку, благодаря которой определяется внешний вид изделия. Она бывает различной оригинальной формы: флюгер-самолет своими руками, птицы, животные, персонажи сказок. Флюгарку делают самостоятельно или заказывают в мастерской. 

Крепление флюгера на крыше

До установки флюгера на крыше его корпус набивают солидолом или литолом, а затем при помощи обычного компаса регулируют розу ветров, чтобы она совпадала с расположением сторон света, что обеспечит правильную работу флюгера для крыши.

Существует несколько способов крепления прибора:

• к концу корпуса приваривают фланец, имеющий круглую форму;
• используют плоские пластины или хомуты;
• монтируют на колпак дымохода, применяя специальные в виде распорок металлические полосы. 

Чтобы определять силу ветра, на флюгер устанавливают свободно раскачивающуюся вертикальную пластинку. Размер ее отклонения укажет силу ветра. Если флюгер хорошо изготовлен и закреплен, даже при небольшом дуновении он будет непрерывно вращаться.

Как сделать красивый флюгер своими руками. Как сделать флюгер своими руками из пластиковой бутылки. Флюгер металлический «Настоящий»

Основная задача флюгера — указывать направление ветра. Сделать саму металлическую конструкцию достаточно сложно и мало кто может. Остановимся на простых вариантах, когда для изготовления ветроуказателя пригодятся доступные каждому материалы — бумага или картон, пластиковая посуда, дерево. Информация о том, как сделать флюгер в виде вертушки, поможет привлечь собственного ребенка к увлекательному процессу.

Простая идея на основе бумаги и пластика

Принцип действия флюгера — это стрелка, которая способна свободно вращаться на оси, которая закреплена в стационарном корпусе. Чтобы дизайн указывал направление, откуда дует ветер, стрелку нужно сделать меньше хвостовой части. Для простого флюгера вам понадобятся:

• плотная бумага;
• пластиковая соломка;
• карандаш;
• английская булавка;
• пластиковый стаканчик с крышкой.

Процесс создания флюгера из бумаги состоит из следующих этапов:

Пока высыхает стрелка флюгера, переходят к формированию корпуса.

Придать флюгеру большей естественности поможет разметка сторон света. Для начала нужно определиться, где будет установлена ​​конструкция. Затем с помощью компаса определите направление на север и нанесите надпись на корпус простого флюгера.Конечный результат спокойного процесса показан на фотографии:

Примечание! Если конструкция ветроуказателя из бумаги переносится на другое место, то перед установкой следует учесть уже нанесенную разметку.

Работаем с деревом

Бумага и пластик не долговечны. О том, как сделать флюгер из более прочного материала, пойдет речь далее. Предоставленная информация будет полезна людям, умеющим обращаться с деревом. Для любой конструкции ветроуказателя важны два условия: передний конец стрелы должен быть меньше заднего, стрелка должна свободно вращаться по вертикальной оси.Чтобы процесс балансировки флюгера не был сложным, стрелку лучше сделать плоской. Для трехмерных фигур нужны дополнительные шаги для определения центра тяжести. Основные этапы изготовления флюгера из дерева:

Внимание! Необходимо добиться свободного вращения указателя. Если этого не произошло, диаметр деревянного стержня уменьшают, зашлифовав его наждачной бумагой. Если стрелка неустойчива, отверстие для штифта нужно сделать глубже.

На завершающем этапе, после определения местоположения флюгера, на его корпусе указываются стороны света.Используйте компас для точных показаний. Буквы на конструкции можно нарисовать или приклеить готовые заготовки. Важный этап — установка указателя ветра. Его можно прибить гвоздями или закрепить другим надежным способом, в зависимости от материала поверхности, на которую он будет установлен.

Веселые поделки для детей

Подробное описание того, как сделать флюгер для детей из бумаги, поможет соорудить яркую вертушку самостоятельно или с участием ребенка.Есть несколько вариантов изготовления забавной игрушки из бумаги. Он может содержать 4 или 8 лопастей, иметь гладкие или фигурные края, быть выполнен в форме цветка. Сделать простой флюгер поможет схема, представленная на фото ниже:

Для формирования игрушки можно использовать обычную или цветную бумагу, второй вариант сделает копию более привлекательной. Конструкция с 8 лезвиями выглядит немного сложнее, но это только кажется на первый взгляд:

Несколько простых движений превратят две разноцветные заготовки в такую ​​деталь:

Установив держатель, вы получите простая конструкция:

Многие владельцы пытаются найти изюминку для экстерьера своего дома, но таких устройств не так много.Флюгер для этого идеально подходит. Он одновременно выполняет как практическую, так и эстетическую функцию.

Характеристики флюгера с воздушным винтом

Это устройство может быть разной формы, чаще всего флюгер принимает форму домашнего и дикого животного, ангела, сказочного героя, самолета.

Флюгер не только функциональное устройство, но и украшение крыши дома

Выбор материала для изготовления флюгера

Основным критерием выбора материала для флюгера должен быть конечная цель его изготовления.Но, несмотря на это, рекомендуется выбирать материал, который надолго сделает дизайн украшением вашего дома. Флюгер делают практически из любого материала, но для каждого из них требуются разные инструменты и оборудование.

Деревянный флюгер

Достаточно легкий и простой в использовании строительный материал, не требующий специальных инструментов и навыков. Для флюгера подойдет качественное сырье. Перед использованием рекомендуется пропитать древесину смесями, чтобы защитить ее от влаги и вредных насекомых.Однако прослужит такое изделие недолго.

Материал прочный, устойчивый к любым механическим воздействиям. Чаще всего для флюгера используется черная или нержавеющая сталь. Второй вид устойчив к коррозии, имеет длительный срок эксплуатации, но все же требует правильного ухода и своевременного ремонта. Это может быть проблемой, так как флюгер устанавливается в месте, где ремонт затруднен.

Сталь обладает высокими антикоррозийными свойствами, поэтому это стальной флюгер, который чаще всего можно увидеть на крыше.

Это прочный металл, выдерживающий даже ураганы.Работать с ним довольно легко. Кроме того, на поверхность медного флюгера можно нанести слой серебра, для чего идеально подходят реагенты, которые используются при изготовлении фотографий. Этот металл устойчив к коррозии, поэтому изделие может долго находиться под дождем и долго прослужит без ремонта.

Медь отлично противостоит погодным условиям, поэтому лучше всего подходит для изготовления флюгера.

Пластиковые конструкции

Пластик — современный материал, отличающийся высокой прочностью и устойчивостью к солнечным лучам.Еще одно преимущество — простота обработки. Пластиковые изделия можно пилить, клеить, паять, при этом свойства материала не меняются.

Пластиковый флюгер может быть любого цвета, он обладает высокой прочностью и устойчивостью к солнечным лучам

Фанера

Для изготовления флюгера подходит только многослойная водостойкая фанера, но нужно быть готовым к тому, что такое изделие прослужит недолго. Искусственно увеличить срок службы поможет окрашивание материала, но на очень короткое время.

Для изготовления флюгера можно использовать только стойкую к атмосферным воздействиям фанеру.

Инструменты для изготовления флюгера

Перечень инструментов для изготовления данного устройства довольно прост:

• ножницы по металлу;
• ножовка или пила;
• наждачная бумага разной фракции;
• электродрель;
• болгарский;
• канцелярские инструменты, например, линейка, карандаш, клей.

Основные элементы флюгера

Независимо от формы вашего флюгера, в нем обязательно должны присутствовать определенные элементы, главными из которых являются ось и флаг с противовесом.

Корпус и ось лопасти

Корпус служит опорой для всей конструкции. Для его изготовления подходят как стальные, так и латунные трубы, диаметр которых составляет 1 дюйм. Ось — стержень — обычно из стальной арматуры, расположена в корпусе строго вертикально.

Основная функция опорного стержня — удерживать ветряную мельницу. Диаметр арматуры около 9 мм, этого достаточно, чтобы выдержать сильный ветер и любую другую механическую нагрузку, которая будет действовать на флюгер.

Корпус флюгера является опорой всей конструкции

Флажок с противовесом (флюгар)

Основная часть устройства расположена на вертикальной оси. Галочка указывает, в каком направлении дует ветер. Противовес используется для уравновешивания флага и находится на противоположной стороне. Основная сложность при изготовлении этого элемента заключается в том, что флаг и противовес должны располагаться равномерно по обе стороны от оси, то есть иметь одинаковый вес.

Художественную ценность всей конструкции представляет флюгар. Опытный мастер сможет выполнить деталь любой формы, не нарушая баланса между флагом и противовесом.

При изготовлении флайбара важно поддерживать равномерное распределение массы по обе стороны от оси

Защитный колпак

Защитный колпак имеет форму круга или конуса и расположен на оси погоды флюгер, чаще всего прямо над корпусом.Его основная функция — защита корпуса и подшипников от влаги и грязи.

Роза Ветров

Указатель сторон света, состоящий из двух стержней, пересеченных под углом 90 °. Обычно стержни прикрепляются к верхней части крышки в неподвижном состоянии. На концах указателя установлены буквы для обозначения сторон света. Чтобы зафиксировать элемент в правильном положении, нужно воспользоваться циркулем.

Для установки указателей поворота по сторонам света в нужном направлении нужно использовать компас

Подшипники

Они расположены внутри корпуса и обеспечивают свободное движение опорной тяги при порывах ветра.Внутренний диаметр деталей 9 мм.

Крепежные детали

Выбор крепежных элементов зависит от используемого материала и способа крепления. Это могут быть уголки, накладки, болты, заклепки.

Пропеллер

Помогает определять скорость ветра. Пропеллер можно сделать самостоятельно из пластика и дерева или использовать готовые детали.

Наиболее органично смотрится самолет с винтом, так как эта деталь также присутствует в оригинальной конструкции. Да и смоделировать такую ​​форму намного проще других.

Самолет идеален для изготовления флюгера с винтом

Самолетный чертеж флюгера с воздушным винтом

Флюгер обычно располагается на крыше, поэтому к нему предъявляются высокие эстетические требования — по внешнему виду они рассудит не только о вкусе хозяина дома, но и о достатке. Поэтому очень важно правильно спроектировать конструкцию, проявив при этом максимум фантазии и креативности. Чертеж будущей модели должен быть максимально подробным и точным.

Чертеж будущей модели самолета должен быть максимально подробным и с точными размерами

Пошаговая инструкция по изготовлению флюгера самолета

Этот прибор станет визитной карточкой дома только в том случае, если деталь правильно изготовлен и установлен.

Металлический флюгер

Выполняется в следующей последовательности:

1. Отрежьте трубу длиной 120 мм. Сделайте в нем небольшие отверстия для крепления к опоре заклепками или болтами.Отверстия предварительно необходимо заделать резьбой.
2. Вставьте подшипники с каждого конца в трубу, закрепив сваркой. Кроме того, подшипники можно закрепить путем нагрева трубы, в которую вставляется подшипник. После того, как труба остынет, подшипники будут в ней достаточно прочно сидеть. Заполните смазкой саму трубу.

   Подшипники помогают флайбору легко вращаться вокруг своей оси.

3. Закройте верх трубы колпачком, который может быть пластиковой заглушкой. Теперь необходимо заклеить это место изолентой.Между колпаком и корпусом необходимо проложить слой войлочной железы.
4. Теперь можно приступить к изготовлению лобового стекла. На бумаге нужно сделать рисунок, который в дальнейшем нужно перенести на стальной лист. Помните, что размер самолета должен быть пропорционален параметрам тела. Рекомендуется изготавливать изделие длиной 400–600 мм и высотой 200–400 мм.

   Специальные ножницы для листовой стали очень легко резать

5. После того, как фигурка самолета готова, необходимо прикрепить ее к опорному стержню с помощью зажимов или сварки.Последний шаг — установка пропеллера. Его необходимо установить на лобовое стекло или на опорную штангу. В случае с самолетом он будет гармоничнее смотреться на лобовом стекле. Для крепления рекомендуется использовать болт, который необходимо расположить между двумя шайбами. Для уменьшения шума флюгера рекомендуется установить его на подшипник.

Флюгер из пластиковых бутылок

Плоский флюгер можно сделать из пластиковых бутылок. Для этого:

1. Собрать пустые емкости и тщательно их промыть.Для флюгера в виде самолетика достаточно 4 баллонов. У двух бутылок отрежьте верхнюю часть пробкой наполовину. В результате у вас должно получиться 2 срезанных верха с пробкой и 4 низа, высота которых 5 см.

   От бутылки нужно отрезать верх и низ.

2. На каждом дне под углом 45 ° сделать надрезы в виде заусенцев, которые будут крепежом.

   Дно бутылки нужно разрезать на полоски

3. Теперь нужно поработать с крышками бутылок.Необходимо открутить заглушку, в которой проделать отверстия под ось. Это можно сделать шилом или хотродом. Закрутите эту заглушку. Оставьте одну крышку бутылки без пробки.

   В пробках шилом нужно проделать отверстия под ось

4. Теперь можно приступать к сбору флюгера. Две верхние части соединены друг с другом срезанными поверхностями. Этот процесс напоминает сбор матрешек. Ломтики нужно прикрепить донышками, расположив их вокруг тела в одном направлении.Теперь через нижние отверстия бутылки нужно продеть стержень или металлический стержень, поверх которого установить крышку от бутылки. Все, флюгер готов. Установите его в подходящем месте.

   Флюгер из пластиковой бутылки выглядит не очень эстетично, но свои функции выполняет эффективно

Видео: флюгер из пластиковых бутылок

Для самодельного флюгера можно использовать обрезную фанеру. Помимо этого материала вам потребуются:

• гвоздей или шурупов;
• бусины плоские — 3 шт .;
• клей специальный для фанеры;
• небольшой деревянный брусок;
• защитная краска.

Все работы по изготовлению флюгера из этого материала выполняются в следующем порядке:

Видео: деревянный флюгер с пропеллером своими руками

Винт может быть изготовлен из любого материала

Процесс изготовления выглядит следующим образом:

1. Подготовьте деревянный брусок со стороной 5 см. На каждой грани куба нарисуйте диагонали, отметьте места их пересечения. Просверлите сквозное отверстие в одной из плоскостей.
2. На листе жести разметьте отрезки, равные ширине полосы.Нарежьте полоски размером 15х5 см. Таких полосок должно быть 4. Края каждой полосы обработайте болгаркой.
3. Каждая полоса условно разделена на 5 частей. Согните одну из них плоскогубцами под прямым углом. В результате у вас должно получиться четыре лопасти Г-образной формы. Каждая заготовка кладется по диагонали на одну сторону деревянного куба с отверстием.
4. Выступающие части жести необходимо обрезать так, чтобы фиксируемая часть имела острый угол.
5. Теперь лопасти необходимо закрепить винтами в двух местах.
6. Еще одну деревянную балку с одного конца заточите под конус, с этой стороны при помощи гвоздя прикрепите кубик с лезвиями. Этот гребной винт можно установить на заранее изготовленный флюгер.

Видео: жестяной винт своими руками

Помните, что при установке флюгера на крышу нужно следить, чтобы гидроизоляция последнего не была нарушена, иначе протечек не избежать. Также не рекомендуется устанавливать флюгер на коньке или трубе дымохода. Неправильная установка может привести к тому, что устройство будет сильно шуметь, отпугивая птиц и раздражая окружающих.

Небольшая конструкция в виде фигуры или плоского силуэта, установленная на крыше на вертикальной оси вращения. Флюгер знаком большинству из нас с детства, но вряд ли кто-то задумывался о причинах популярности простого устройства. Название устройству пришло от немецкого Flügel, что можно интерпретировать как крыло на ветру. В быту флюгер всегда пользовался особым, необъяснимым уважением, поэтому спрос на прибор, указывающий направление ветра, только растет, желающих установить необычную конструкцию на коньке своего дома все больше и больше.

Зачем нужен флюгер

Можно сформулировать две причины, по которым флюгер по-прежнему популярен:

• Конструкция идеально подходит для определения мгновенного направления ветра. Устройство, которому почти несколько сотен лет, работает на крыше лучше, чем спутники и электронные метеостанции;
• При правильном выборе конструкции и места установки на крыше можно определить скорость ветра и даже измерить ее.

Подавляющее большинство владельцев, установивших флюгер на крыше своего дома, считают, что вращающийся силуэт или погремушка помогает отогнать незваных гостей — голубей, воронов, кошек.На практике крепление конструкции на крыше отпугивает только первые три недели, пока окружающая живность не привыкнет к новому раздражителю.

Большинство владельцев считают их забавной игрушкой, символом удачи и не более того. Но, несмотря на простоту конструкции, флюгер на крыше действительно может помочь с прогнозом погоды и даже предсказать дождь. В любой области есть так называемый дождевой горизонт, направление, откуда идут облака с обязательным дождем. В этом случае фигура на крыше может предсказать дождь за пару часов до появления грозового фронта.

Совет! Для крепления флюгера всегда нужно выбирать место на крыше подальше от дымоходов и вентиляции, иначе завихрение воздушного потока может раскрутить устройство в совершенно произвольном порядке.

Конструкция флюгера представляет собой асимметричное плоское полотно или силуэт, закрепленное на вертикальной оси вращения. Под действием давления падающего на самолет воздуха возникает крутящий момент, и флюгер вращается на оси до тех пор, пока не установится минимальное сопротивление потоку.То есть силуэт на крыше всегда указывает либо направление, с которого дует ветер, либо куда, это зависит от выбора хозяина.

Как устроен флюгер

В конструкции флюгера используются четыре основных узла:

• Флюгар — металлический, пластиковый или фанерный силуэт, закрепленный на поворотной чашке подшипника качения;
• Подшипник качения;
• Ось вращения;
• Опорный элемент, который удерживает силуэт на оси в фиксированном положении на крыше.

Опора для силуэта выполняется под крепление на коньке или на фронтоне крыши.

Большинство конструкций флюгеров крыши выполнено по аналогичной схеме, основные отличия могут быть связаны с конструкцией узла вращения. Для габаритных и тяжелых флюгеров используется подшипник скольжения, то есть ось из закаленной стали, вставленная в металлическую трубу. Силуэты с небольшой боковой поверхностью необходимо устанавливать либо на шарик из закаленной стали, либо на паре подшипников качения.

Важно! Место посадки оси вращения необходимо закрыть колпачком-пыльником, вырезанным из жести, чтобы вода и пыль не попадали в подшипник.

Обязательным условием надежной работы флюгера на крыше дома является наличие неуравновешенного аэродинамического силуэта. Говоря простым языком, это означает, что если мысленно провести вертикальную линию по оси вращения устройства через весь силуэт, то одна из сторон должна быть больше по площади.Если половинки конструкции совпадают, то флюгер будет просто хаотично вращаться на оси.

Проверить качество флюгера «на земле» достаточно сложно, для этого нужно закрепить флюгер в месте, свободном от деревьев, построек и ветреной погоды не менее 5 м / с. Большинство производителей делают это проще — искусственно повышают чувствительность флюгера, задав силуэт стрелы с широким плоским «оперением». Теперь устройство будет реагировать даже на слабый ветер 1-2 м / с.

Часто из-за сильного отрыва силуэта или флюгера от оси вращения возникает дисбаланс, поэтому конструкцию приходится уравновешивать, устанавливая противовес. В противном случае устройство будет стремиться занять одно положение, когда центр тяжести флюгера, как маятник, будет находиться в самой нижней точке.

Обычно к вращающемуся на крыше силуэту добавляют указатели сторон света, так что конструкция приобретает законченный «метеорологический» вид.Реальные метеофлюгеры выглядят намного скромнее, это может быть небольшая горизонтальная трубка Пито с поворотным крылом или более примитивный винтовой счетчик скорости набегающего потока.

Но, в отличие от домашних флюгеров на крыше, метеорологический прибор устанавливается на открытом воздухе, на высоте не менее десяти метров над землей. Только в этом случае датчик скорости и направления ветра предоставит достоверные данные. Все конструкции китайских метеофлюгеров с силуэтами драконов и замысловатыми узорами, которые, по словам производителей, можно устанавливать даже на балконах многоэтажных домов, — не более чем забавные игрушки.

Варианты конструкции лопатки

Традиционно вешалка на крышу выполняется в виде плоских силуэтов сказочных персонажей, животных, ангелов, силуэтов кораблей, старых карет, трубочистов и даже пивных кружек с рыбками. Раньше в густонаселенном городском районе с высокими остроконечными крышами таким образом можно было обозначить самые важные места в городе — ратушу, торговые магазины, пабы, дом врача, пекаря и сапожник.

Сегодня все чаще в качестве флюгеров выбирают силуэты кошек, птиц, петухов, собак, забавных мультяшных героев.

Силуэты аистов на крыше пользуются особым уважением как символ надежности домашнего очага.

Часто силуэты церквей, фигуры ангелов и целые религиозные предметы используются для флюгера на крыше.

Отдельную категорию составляют так называемые флюгеры — дымовые трубы, устанавливаемые на дымоходе или дымоходе. В этом случае флюгер для крыши изготавливается методом художественной ковки, что обеспечивает высокую прочность и долговечность конструкции.

Признаком высокого стиля является установка на крыше объемных фигур из жести и листового металла. Собранный из нержавеющей стали, а иногда и с хромированной отделкой, такой флюгер всегда впечатляет гостей и прохожих.

Делаем флюгер на крышу своими руками

Лучшим материалом для изготовления флюгера считается листовая сталь, для небольших конструкций, форматом 400х500 мм, оцинкованный лист толщиной 2-2.Применяется 5 мм, для сложных и габаритных конструкций может использоваться металл трех миллиметров.

Подбираем соответствующий эскиз флюгера. Это могла быть комическая история.

Более традиционные силуэты — волк, кот, медведь.

Mustang Silhouette

Силуэты драконов и экзотических животных особенно популярны для изготовления крышных бочек.

Перенесите желаемый силуэт флюгера на металл и вырежьте его электролобзиком.

Края заготовки флюгера зачищаем болгаркой.

Для начала нужно сделать крепление для установки флюгера на крышу, фото.

Для этого вам понадобится полоса металла шириной 20 см и длиной 50 см. Полосу нужно загнуть у стального уголка в тисках в форме трапеции, как на фото. Вырезаем отверстие по центру и свариваем толстостенную стальную трубу внутренним диаметром 15 мм и высотой 300 мм.Для фиксации оси вращения флюгера в боковой стенке просверливается отверстие и нарезается резьба М8.

На следующем этапе необходимо выбрать ось вращения под трубой и вырезать паз для установки фиксирующего болта.

Осталось приварить металлический силуэт флюгера к оси и покрасить хорошей атмосферостойкой краской, после чего можно выбрать место на коньке крыши.

Простейшую школьную конструкцию флюгера для кровли можно сделать за полчаса из деревянного бруса.

Флюгер собран из двух стержней. Первая используется как основа оси, на второй сделана стрелка. Для оперения можно использовать жестяную банку, а в качестве оси вращения — обычный гвоздь, забитый в просверленное на глубину 40-50 мм отверстие. Школьный флюгер сможет показывать условное давление или скорость ветра. Для этого вырежьте тонкую пластину жести и закрепите на подвесе из тонкой проволоки. Если добавить рамку с градуированной шкалой, конструкция может определять скорость ветра с точностью до 10%.

Для использования на крыше дачи или в качестве игрушки можно сделать флюгер из обычной пластиковой бутылки. Вам понадобится литровая пластиковая бутылка, спица или сварочный электрод и деревянная рейка — подставка. Необходимо аккуратно проделать отверстие в дне и пробке бутылки предварительно нагретым металлом. Далее на боковой поверхности канцелярским ножом лезвия нарезаются и загибаются под углом 90 вокруг оси вращения. Осталось закрепить спицу на деревянной доске, надеть флюгер и опробовать устройство в действии на крыше.

Заключение

Производство и продажа флюгеров для крыш частных домов сегодня превратилось в хорошо налаженный и прибыльный бизнес. При желании можно купить модели со встроенными фонариками, маяками, погремушками и движущимися фигурками. Эксклюзивные проекты можно заказать индивидуально, с разработкой участка и установкой на крыше дома. Сегодня такой флюгер считается хорошим подарком на новоселье в частном доме.

Флюгер — это металлический флаг с противовесом, который вращается под действием ветра и позволяет определять его направление.В хозяйстве очень полезно знать направление ветра!

А еще когда вы своими руками делаете флюгер на крыше дома — вы вкладываете в его защиту душу и понимание, и каждый день имеете возможность любоваться своим мастерством. Тем более, что выбор образцов огромен, лишь бы была фантазия и руки!

Фактически, само слово «флюгер» происходит от голландского vleugel и буквально переводится как «крыло».Издавна модно было устанавливать на флюгере фамильные гербы, а если и не было, то силуэты животных, птиц, людей, а чаще всего петуха.

Даже по современным представлениям, флюгер не только венчает дом, как полагают многие, но и заряжает воздух энергией. Вам будет интересно узнать, что самый старый флюгер, который обычно находили, был изготовлен в 48 году до нашей эры и изображал грозного и грозного бога Тритона.

Видимо, уже тогда флюгеры имели определенное символическое значение.Форме флюгера придавали определенные значения, ведь люди во все времена верили, что это оберег, защищающий дом от всех неприятностей.

Стоимость фигурки флюгера: определяем конструкцию

Современные специализированные магазины и дизайнеры, в частности, предлагают огромный выбор эскизов флюгеров — просто выберите что-нибудь из пухлого каталога. Но сегодня гораздо моднее придумывать собственный дизайн, имеющий важное значение.

Раньше флюгеры в большом количестве находили в прибрежных зонах, на домах моряков, для которых определение правильного направления ветра было очень важно. Именно оттуда и пошли такие древние формы, как рыба и русалка, которые непременно приносят удачу в морских делах.

Если флюгер выполнен в виде животного, то значение ему дается в зависимости от вида: лев приносит отвагу и отвагу, кот — уют в доме, орел — защиту, а собака — настоящая дружба.Но коня изображают, когда хотят добиться успеха в делах. Также можно выполнить лучшие традиции средневековья, установив на крыше флюгер с символом своего рода занятий.

Как вы уже поняли, флюгер — это интернациональная деталь внешнего оформления дома, и каждый его внешний вид имеет свое символическое значение. Итак, петух на флюгере защищает все домочадцы от сглаза, нечистоты и напасти. Именно его ставят на крышу, когда хотят обезопасить себя от стихийных бедствий, пожаров или ограблений.В языческие времена петушок олицетворял жизненную силу, а его пение отгоняло злых духов и знаменовало приход нового дня.

Еще в древней Персии петух считался волшебным существом, а в христианстве петух является эмблемой Святого Петра, который трижды отрекся от своего учителя, пока петух плакал. И всего в середине IX века папа издал указ, согласно которому шпиль каждой существующей церкви должен был быть увенчан фигурой петуха, чтобы христиане не повторяли ошибок апостола.Это означало, что церковь заботится и бережно хранит души верующих.

Фигурка корабля — символ решимости, безоблачного путешествия по дорогам жизни, клевер — символ удачи, ангел — страж дома. Что интересно, многие до сих пор считают, что ведьма на флюгере хранит сглаз и порчу от глаза.

Если вы хотите изобразить на флюгере что-то особенное и мистическое, то поместите туда грифона — это животное с головой орла, хвостом змеи и телом льва.Раньше это устанавливали только богатые люди, потому что грифон — символ абсолютной власти. Но дракон — символ мудрости силы и процветания.

Верх флюгера принято украшать розой ветров — это тонкие металлические трубочки, указывающие стороны света. Сверху флюгер обычно прикрывается защитным колпачком, но не всегда.

Строгих правил в выборе изображения флюгера нет: вы имеете право использовать символы знаков зодиака, придумывать самые разные сюжеты, особенно забавные, с подтекстом.Или выковать фамильный герб себе подобных. У тебя еще есть это? Пора творить!

Монтаж готового флюгера на крышу

Стандартный флюгер — это основание, которое жестко закреплено на крыше дома, стрелки-указатели, показывающие направление ветра, и сам рисунок, а также подвижная часть флюгера.

Для того, чтобы вся конструкция выполняла свои функции, необходимо закрепить на крыше все части флюгера и правильно распределить стороны света.Другими словами, расположите розу ветров в желаемом направлении:

.

Поскольку флюгер постоянно подвергается сильному ветру, его крепление должно быть особенно прочным. Довольно редко его детали делают из дерева, но, как показывает практика, прочностью такие изделия не отличаются.

Если вы решили приобрести готовый флюгер, в его комплект должен входить сам флюгер, детали, которые будут ориентировать его по сторонам света, приклад, фурнитура и некоторые дополнительные элементы.Рассмотрим пример установки готового флюгера на крышу:

• Шаг 1. Со сборкой деталей флюгера можно разобраться и без инструкции — обычно все довольно просто. Просто скрепите детали между собой и наденьте на стебель.
• Шаг 2. Далее сориентируйте всю эту конструкцию по циркулю и закрепите отверткой в ​​нужном месте.
• Шаг 3. Перед тем, как воткнуть флюгер в отверстие под шток, вставьте шар в отверстие.Он действует как подшипник и снижает трение до минимума. Так что сам флюгер будет более восприимчивым к ветру.
• Шаг 4. Теперь вставляем флюгер в шоке.

Если вы все сделали правильно, флюгер будет чувствителен к ветру и вращаться.

Самодельные варианты разные

Самый простой и быстрый флюгер можно сделать из фанеры, понадобится всего один лист толщиной 10 миллиметров, лобзик и ножовка.

Затем все это нужно будет закрепить на металлическом стержне длиной около полуметра.Но эстетические качества такого изделия оставляют желать лучшего, а потому мы предложим вам другие варианты.

Флюгер с гребным винтом: цветной и светоотражающий

Наиболее эффектно смотрится флюгер, которому придали динамизма. Речь идет о движущихся элементах, на которые действует ветер. Поэтому сейчас разберемся, как сделать флюгер с винтом своими руками пошагово:

Флюгер светоотражающий с гребным винтом

А вот что выпустит солнечных зайчиков.Модная вещица! Наверняка вы не раз видели самодельные флюгерные ветряки из штатных приводов, которые на крыше смотрятся просто потрясающе.

Итак, нам понадобится самое обыкновенное колесо от самоката или роликовых коньков. Если у вас его нет, их можно легко купить в спортивном магазине или просто убрать со старых ненужных вещей. Затем проделайте все в следующих шагах:

• Шаг 1. Разметить колесо для проделывания пазов под будущие лопатки. Лучше для этого сделать трафарет.Используя обычную шариковую ручку, мы рискуем на колесе примерно с 4 лезвиями, для начала.
• Шаг 2. Зажмите колесо в тиски, чтобы тогда опилки резины не попали на подшипник. Ставим полотно ножовки под углом наклона 30-45 градусов и начинаем пиление с верха колеса. Для этого возьмите пилу по металлу и не торопитесь, иначе повредите полотна ножовки. Выпиливать нужно на глубину 2/3 толщины резины, но не до стальных листов.
• Шаг 3. Как только сделан первый надрез, колесо пересаживают и делают второй надрез.
• Шаг 4. Теперь мы думаем о зеркальной поверхности, в которой отражаются солнечные кролики. Проще всего достать для этой цели старые компакт-диски и DVD-диски. Чтобы случайно не поцарапать руки, лучше надеть перчатки.
• Шаг 5. Слегка встряхнув диск, осторожно вставьте его в прорезь, чтобы он не погнулся и не сломался. Кстати, если он сломался, просто выбросьте его и возьмите следующий.Лучше несколько раз попрактиковаться, чтобы можно было быстро и удачно все наклеить на клей.
• Шаг 6. Подготовьте эпоксидную смолу. Не используйте клей «Момент» и ему подобные, так как они создают зону хрупкости на границе диска и колеса, а сам клей плохо переносит разрушительные ультрафиолетовые лучи. Поэтому смола будет наиболее подходящим вариантом.
• Шаг 7. Собрать пропеллер на смоле лучше на свежем воздухе. Выстелите рабочую поверхность газетами и разделите компоненты прямо перед использованием.Следите за толщиной смолы: важно, чтобы связующего не было слишком много и чтобы он не стекал с флюгера позже.
• Шаг 8. Теперь аккуратно вставьте размазанные края дисков в прорези. То же самое проделываем и с другими лезвиями. И аккуратно промажьте смолой все пустоты в колесе. Главное, чтобы зеркальная и незеркальная части чередовались при отражении солнца от такого флюгера.
• Шаг 9. Берем турбину, ставим на стул и аккуратно настраиваем лопасти.Колесо должно быть параллельно рабочей поверхности, а лезвия должны касаться ее. Даже если получится какое-то искривление, не расстраивайтесь — он все равно будет крутиться.
• Шаг 10. Дайте клею высохнуть в течение двух-трех дней в летнюю погоду, а в это время позаботьтесь о коромысле мельницы именно той части, на которой мы будем закреплять ветряное колесо и хвостовые лопасти. Сама лопасть хвоста нужна для того, чтобы колесо было направлено по ветру. Самая обычная ножовка и диски помогут отрезать нужную деталь.
• Шаг 11. Теперь нужно установить ручку или столб. Главное, чтобы верхний конец этого был с ровным срезом, а в центре просверлим отверстия, чтобы все это закрепить.
• Шаг 12. На завершающем этапе проверьте балансировку колеса, поскольку, если колеса имеют разный вес или установка неточна, дисбаланс приведет к сильной вибрации и механическому шуму от такой флюгера. Чтобы исправить это, просто поверните колесо на нужный угол.
• Шаг 13. Поднимая такой флюгер на крышу, главное — случайно не разрушить его, задев посторонние предметы.

Отраженные лучи солнца от такого флюгера впустят зайчиков во все темное место вашего сада, и это будет казаться волшебным!

Яркий флюгер из пластиковой бутылки

Вы будете удивлены, узнав, насколько чудесны флюгеры из обычных пластиковых бутылок, которые каждый день в огромных количествах выбрасывают на свалку.Более того, сам флюгер можно сделать красочным!

А ведь речь сейчас идет о простой ветряной мельнице, хотя даже полноценный флюгер можно сделать из бутылки. Почему нет? Более того, мы подготовили для вас подробную фотоинструкцию, как сделать флюгер из бутылки своими руками — вам просто понадобится цельный деревянный брусок, на один конец которого мы закрепим вентилятор, а на второй — сделать вертикальный хвостик.

Все нужно закрепить на оси прямо по центру.Для изготовления вертикального оперения проводим те же манипуляции, что и с простой ветряной мельницей, из тех же стенок бутылки без горлышка. Единственное, оперение желательно расправить и только потом вставлять в прорезь на торце.

Шаг за шагом:

• Шаг 1. У бутылок срезать горлышко и по бокам нарезать полоски шириной 25-40 миллиметров. Убедитесь, что они одинаковой ширины и у вас нет остатков. Поэтому для начала достаточно простой веревкой или сантиметром измерить окружность бутылки, и разделить ее на равные части.
• Шаг 2. Загибаем эти полоски вниз и в стороны под углом 40-45 градусов, а концы полос с двух сторон обрезаем.
• Шаг 3. Теперь немного поворачиваем каждую полосу, чтобы у нас получился пропеллерный профиль.
• Шаг 4. Далее проделываем в бутылке отверстие для установки флюгера. Мы установим его на вал, который вы можете сделать из любого стержня.
• Шаг 5. Теперь рассмотрим упоры, которые не позволят гребному винту слететь со своей оси.

На практике все проще, смотрите сами:

Вот еще один достаточно простой вариант:

А вот такой чудесный флюгер с росписью:

Учтите, что флюгер из пластиковой бутылки прослужит максимум пять лет.Потому что пластик плохо переносит ультрафиолетовые лучи. Есть, конечно, вариант покрасить светостойкой краской и попытаться продлить срок службы. Но гораздо целесообразнее использовать такой флюгер как временный, сделав в будущем настоящий из металла.

Ведь судите сами, в каких условиях флюгер на крыше? Это постоянный сильный ветер, перепады дождя, перепады температур, коррозия от дыма из жилого помещения и нагревание от солнечных лучей.Не говоря уже о разрушительной силе ультрафиолета, поэтому нахождение флюгера на крыше смело можно назвать самыми суровыми условиями из всех.

Такой кровельный элемент должен быть самым прочным! И поэтому единственными прочными материалами, которые все это выдерживают, является кровельный металл, оцинкованный металл и нержавеющая сталь.

Металлический флюгер «Настоящий»

В наше время сохранились традиции художественной обработки листового металла. Сегодня флюгеры часто можно встретить на крышах домов, построенных с особой любовью и вымыслом.

Даже самодельные флюгеры из старого чугунного ведра или фляги, которые, конечно, не украшают трубу, но защищают от дуновения ветра и улучшают тягу. Поэтому, если вам удалось самому построить хорошую печь или поставить камин, то азы жести могут быть для вас.

Вам просто понадобятся инструменты и качественный листовой материал. Даже при отсутствии необходимых навыков можно сделать даже самый простой, но симпатичный флюгер:

Какой материал выбрать для изготовления?

Чаще всего из кровельного железа вырезают флюгер.Главное требование к нему — изображенная фигура четко вырисовывается на фоне неба и четко различима. Поэтому изготавливать слишком много деталей, особенно мелких, ему не принято. Обычно это силуэт человека или животного или сказочного существа, понятный и узнаваемый.

Почему именно из этого материала? Дело в том, что листовой металл был самым распространенным материалом в городах в конце 19 века. В то время часто дома украшали резным декором, а особенно выразительный декор получался из кружевной жести.На гребне закрепили ажурный гребень, а по краям установили миниатюрные револьверные станки с жестяными флюгерами.

Но самые красивые и эффектные флюгеры получаются из меди. Все дело в качестве и свойствах этого материала, а потому ему легко придать объемность и более выразительный вид. Теплый золотистый цвет всегда смотрится эффектно:

Как нанести рисунок на жестяной лист?

Эскизы для изготовления флюгера вы можете взять у нас, в этой статье.Да они маленькие. Их проще всего просто перерисовать или пропустить через специальные программы, которые преобразуют его в векторный рисунок. Третий вариант — распечатать любое понравившееся изображение на листе в большую ячейку, а потом вручную увеличить все это на готовом картоне. Поверьте, это не сложно. Все-таки точных размеров флюгера вы не найдете, так как их нужно рассчитывать индивидуально.

А теперь о том, как перенести рисунок на жестяной лист. Многие так поступают: распыляют воду из пульверизатора на защищенный лист металла и приклеивают узор.Затем проведите контуры сердцевины и удалите всю мокрую бумагу. Еще раз рисуют рисунок и вырезают большие куски металла лобзиком, а более мелкие — пилой по металлу или большим зубилом. Самые сложные детали проще всего подпилить.

Если вы хотите просто перерисовать рисунок с образца прямо на жестяной банке, вам поможет толстый карандаш, который вы можете сделать сами: из четырех частей воска, двух частей черной порошковой сажи или печной сажи и одной части расплавленного жира.

Просто добавьте все компоненты в расплавленный воск, тщательно перемешайте и вылейте жидкую массу в полые стволы любых сорняков.В крайнем случае используйте тюбик из бумаги, сложенный в несколько слоев. Когда восковая масса застынет, у вас получится прочный стержень, которым особенно удобно проводить четкие линии на кровельном металле. Вот хороший пример:

Когда вы закончите рисовать и удалите бумагу с металла, используйте стальную черенок и линейку, чтобы соединить угловые точки, нарисуйте круги и дуги с помощью циркуля со стальными иглами на обоих концах. Например, если перенести на металл прямые или слегка изогнутые длинные линии, интервал между ними можно сделать довольно большим.Но там, где вы переносите контуры мелких деталей с бумаги, расстояние должно быть уменьшено:

Также легко рисовать ажурные узоры на листовом металле специальными инструментами из специальной инструментальной стали № 8 и 10. И после каждого реза рабочую часть флюгера необходимо закалить. Если шаблоны повторяются на флюгере, сделайте шаблон лучше. Сделайте его несложно из тонкой фанеры или плотного картона. Главное, чтобы она была в натуральную величину.

Как вырезать изображение из жести?

Но если у вас нет специальных чаш, то используйте стамеску и обычную стамеску.Вот как разрезать листовой металл:

• Шаг 1. Установите кончик лезвия и слегка наклоните секцию, чтобы было удобно наблюдать за движением лезвия.
• Шаг 2. Не отрываясь от металлической поверхности поставить поперечный разрез уже вертикально и ударьте по концу ручки киянкой. Вам нужно ударить так сильно, чтобы кровельная сталь сразу же растеклась, с первого раза.
• Шаг 3. После того, как металл прорезан, переместите секцию и повторите снова.

Обратите внимание, что сами секции имеют разную форму лезвий:

1. Секции с полукруглыми лопастями хороши тем, что обладают большей маневренностью. Особенно удобны они для контуров со сложной конфигурацией, а все края будущего флюгера гладкие, без заусенцев и градаций.
2. А полукруглые профили с широкими лезвиями хороши для получения прямых или слегка изогнутых линий.
3. Свечи с прямыми лопастями — удобны только прямые линии и углы ажурных проемов.

Если у вас нет специальных материалов, также удобно резать листовой металл ножницами по металлу или лобзиком. Все острые края затем можно сгладить обычным напильником. Но особенно красивы флюгеры, сделанные своими руками, получаются, если некоторые детали дополнительно выделить с помощью тиснения.

Также можно использовать специальный станок:

Самое сложное в этом деле, с которым вам придется столкнуться — это выполнение выкройки на листовой стали:

• Шаг 1.На листе плотной бумаги в полный размер будущего флюгера нарисуйте рисунок.
• Шаг 2. Теперь приступим к переводу этого рисунка на кровельный металл. Для этого прикрепите бумагу по краям железного листа небольшими кусочками пластилина или клеем.
• Шаг 3. С помощью стамески или острого циркуля перенесите рисунок на лист.
• Шаг 4. Теперь поместите инструмент на линию рисунка и нанесите быстрый резкий удар, но не сильный.
• Шаг 5.Шаг за шагом наносите одни и те же мазки, пока не будет сделан весь рисунок. В результате на линии рисования у вас останутся небольшие вмятины точки, которые еще называют черными. Есть разница, какое будет расстояние между ними — это зависит от характера самих линий.

А чтобы загнуть край, нужно нанести два точных и сильных удара киянкой по противоположным краям листа, а затем по середине.

Как установить готовый флюгер на крышу?

Сделайте подставку для флюгера из трубы небольшой длины, до 1.5 сантиметров в диаметре и около 12 сантиметров в длину. Обрежьте резьбу в верхней части, а в нижней части закрепите подшипник.

На самой крыше вы можете закрепить флюгер с помощью стальных полос и закрепить их сбоку от стойки. Главное, чтобы полосы в дальнейшем не мешали свободному вращению самого флюгера.

Замечательный вариант — установка флюгера сразу с цоколем:

Или сделайте для него специальную подставку:

Выбор крепежа для изготовления флюгера зависит от того, как вы будете крепить указатель по сторонам света.Самый простой способ — просто приварить этот указатель к основному корпусу из трубы. Это может сделать сварщик или работник автосервиса.

Не забудьте соорудить для стержня защитный колпак, который защитит подшипники от дождевой воды.

Чтобы придать дизайну частного или загородного дома оригинальности, его владельцы следят за тем, чтобы если не вся постройка, то хоть какой-то элемент был нестандартным. Сделать оригинальный флюгер проще всего даже в случае типовой планировки.Своими руками и в короткие сроки вы сможете создать элемент, в точности не повторяющий дизайн аналогов в районе. Плюс в том, что можно использовать подручные материалы.

Инструменты и материалы для производства

Поскольку наш метеорологический прибор должен постоянно противостоять воздействию окружающей среды, иногда очень агрессивной, он должен быть изготовлен из соответствующих материалов, иначе он не прослужит долго. Часто флюгеры изготавливают из дерева (даже фанеры) и листового металла .Редко выбирается медь , хотя именно этот металл подходит больше, чем другие.

Деревянный флюгер, обработанный защитным составом, прослужит несколько лет. Стальной аналог несколько десятков лет подвергается периодической тонировке, для чего это не всегда возможно, а вот изделие из меди практически вечное. Медный лист обрабатывать проще всего, а с его декорированием проблем не возникает.

В последнее время флюгеры стали делать из пластика. Материал прост в обработке — не требуется сложных инструментов.Однако если изделие подходит для крыши загородного дома, то на большом элитном доме оно не будет смотреться, здесь уже потребуются дорогие материалы. Вам понадобятся следующие инструменты:

Характеристики и размеры

Основными моментами в конструкции флюгера являются два . Это относится к следующему:

• Ось-штанга, являющаяся своеобразным крепежным элементом, устанавливается строго вертикально и крепится к крыше дома.
• На штанге установлен флажок с противовесом. Сила ветра давит на флаг, и горизонтальная часть флюгера вращается вокруг своей оси.

С каждой стороны оси должны быть детали равного веса, что является наиболее сложным во всем производственном процессе.

Конструктивные особенности включают дополнительные элементы. Например, винт, ведь многих привлекает идея, как своими руками сделать флюгер с винтом.Чем интенсивнее вращается пропеллер, тем больше сила ветра — все просто и понятно. Также может быть закреплена вертикально установленная пластина, чтобы оставаться свободной. При этом плита должна качаться в одной плоскости. Также дает представление о силе ветра — чем больше отклонение угла от вертикали, тем сильнее ветер.

По форме и дизайну ограничений нет — лишь бы конструкция выполняла свои функции. То же самое и с размерами.Правда, специалисты советуют изготавливать изделие шириной 40-50 х м и длиной 70-80 см. Это лучший вариант для небольших построек. При установке флюгера на крыше беседки габариты могут быть меньше.

Этапы производства продукта

Прежде всего определитесь с конструкцией устройства, затем составьте чертеж, на котором будут отражены абсолютно все детали. Далее алгоритм действий следующий:

Так как флюгер с винтом является динамической конструкцией, его не устанавливают на высокие дома, так как не будет видно, на сколько крутится винт.

Основная часть — «самолет» — вырезана из листового железа, фанеры или пластика. Винт выполнен исключительно из металла. Поворотные лопасти расположены под небольшим углом друг к другу. Сделать пропеллер из листового оцинкованного металла можно с помощью ножниц по металлу. В центре полосы заготовки делается отверстие для крепежа, затем края полосы немного разворачиваются в разные стороны. Есть два варианта крепления винта к самолету:

• Если флюгер фанерный, винт можно прикрепить к его торцевой части винтами.Крепеж не прикручен до конца, чтобы оставалась возможность проворачивания.
• К носовой части металлического летательного аппарата при помощи сварки или пайки прикрепляется небольшой штифт, на конце которого должна быть резьба, куда накручиваются гайка и шайба. Так получаем и крепеж, и ограничитель. Штифт может быть без резьбы, но с колпачком, однако этот вариант подходит для уже изношенного гребного винта.

Сборка и установка флюгера

Сначала определяем место установки.Считается, что хорошо, когда из-за флюгера не нарушается симметрия конструкции крыши. Так что, если на крыше есть трубы, лучше к ним прикрепить устройство. Если нет труб, прикрепите к коньку флюгер. Для установки изделия на коньке вам потребуются всего две планки (застежки), которые расположены ровно под углом скатов. Порядок сборки на месте установки:

Внутренний диаметр трубы определяется наружным диаметром подшипника.Поскольку флюгер находится на открытом воздухе, каждый раз, когда идет дождь, он будет подвергаться воздействию воды. В связи с этим рекомендуется после покраски изделия смазать металлическую конструкцию солидолом. Периодически нужно подтягивать резьбовые соединения, смазывать подшипник и так далее. Все детали и узлы должны иметь большой запас прочности, особенно крепежные детали, ведь на флюгер действуют серьезные ветровые нагрузки, а осадки добавляют проблем.

Погодные мероприятия для класса

Весна на горизонте, а вместе с ней ливни и солнечные лучи, заставляющие цвести цветы.Это идеальный сезон, чтобы изучить погоду и вывести своих учеников на улицу для практических занятий. От изучения грома и молнии до создания ветроуказателя и термометра — вот 25 увлекательных погодных занятий в классе, которые помогут вашим ученикам заниматься и учиться.

1. Начните с журнала погоды.

Что вам потребуется: Строительная бумага, ножницы, клей, этикетки с печатью, мелки, страницы для записей.

Что делать: Попросите учащихся сложить пополам большой кусок плотной бумаги, чтобы получилась обложка книги.Скрепите стопку страниц с записями (см. Образцы) посередине. Ножницами вырежьте облака, солнце и капли дождя и приклейте их на обложку. Рисуем в снегу и тумане. Приклейте этикетки к крышке, как показано на рисунке. Затем дайте учащимся несколько минут каждый день записывать погоду на улице.

2. Пусть идет дождь.

Что вам потребуется: Прозрачный пластиковый стаканчик или стеклянная банка, крем для бритья, пищевой краситель.

Что делать: Наполните чашку водой. Сверху нанесите крем для бритья для облаков.Объясните: когда облака становятся действительно тяжелыми от воды, идет дождь! Затем нанесите синий пищевой краситель поверх облака и наблюдайте, как идет «дождь».

Подробнее: Счастливая домохозяйка

3. Создайте свой собственный миниатюрный круговорот воды.

Что вам потребуется: Сумка на молнии, вода, пищевой краситель синий, ручка Sharpie, лента.

Что делать: Налейте в пакет 1/4 стакана воды и несколько капель синего пищевого красителя. Плотно закройте и приклейте пакет к стене (желательно на южной стороне).Когда вода нагревается на солнце, вода испаряется в пар. Когда пар остынет, он начнет превращаться в жидкость (конденсацию), как облако. Когда вода конденсируется достаточно, воздух не сможет удерживать ее, и вода упадет в виде осадков.

Подробнее: Playdough to Plato

4. Лед и жара вызывают дождь.

Что вам понадобится: G девушка баночка, тарелка, вода, кубики льда

Что делать: Нагрейте воду, пока она не закипит, затем перелейте в банку примерно на 1/3.Поместите тарелку, полную кубиков льда, на верхнюю часть банки. Наблюдайте, как образуется конденсат и вода начинает стекать по стенкам банки.

Подробнее: Я могу научить своего ребенка

5. Смотрите, как накатывает туман.

Что вам потребуется: Стеклянная банка, ситечко, вода, кубики льда.

Что делать: Полностью наполните банку горячей водой примерно на минуту. Вылейте почти всю воду, оставив в банке около 2,5 см. Поместите ситечко поверх банки.Положите в ситечко 3-4 кубика льда. Когда холодный воздух из кубиков льда сталкивается с теплым влажным воздухом в бутылке, вода конденсируется и образуется туман.

Подробнее : Weather Wiz Kids

6. Сделайте плакат с облаком.

Что вам понадобится: 1 большой лист плотной бумаги или небольшой плакат, ватные шарики, клей, маркер

Что делать: Используя прилагаемое информационное руководство, создавайте различные типы облаков, манипулируя ватными шариками.Затем приклейте их к плакату и наклейте.

Подробнее: Science Spot

7. Отразите радугу.

Что понадобится: Стакан воды, лист белой бумаги, солнечный свет.

Что делать: Заполните стакан водой до конца. Поставьте стакан с водой на стол так, чтобы он был наполовину на столе, а наполовину — на столе (убедитесь, что стакан не упал!) Затем убедитесь, что солнце может светить через стакан с водой.Затем положите белый лист бумаги на пол. Отрегулируйте лист бумаги и стакан с водой, пока на бумаге не образуется радуга.

Как это происходит? Объясните студентам, что свет состоит из многих цветов: красного, оранжевого, желтого, зеленого, синего, индиго и фиолетового. Когда свет проходит через воду, он распадается на все цвета радуги.

Подробнее: Ботан с детьми

8. Прогнозируйте дождь.

Что понадобится: Шишки и журнал.

Что делать: Сделайте метеостанцию ​​из сосновой шишки! Ежедневно наблюдайте за сосновыми шишками и погодой. Учтите, что в сухую погоду шишки остаются открытыми. Когда идет дождь, сосновые шишки закрываются! Это отличный способ поговорить со студентами о прогнозе погоды. Сосновые шишки открываются и закрываются в зависимости от влажности, что способствует распространению семян.

Подробнее: Science Sparks

9. Создайте свою собственную молнию.

Что вам потребуется: Алюминиевая форма для пирога, шерстяной носок, пенополистирол, карандаш с ластиком, канцелярская кнопка.

Что делать: Протолкните канцелярскую кнопку через центр формы для пирога снизу. Наденьте конец карандаша с ластиком на канцелярскую кнопку. Отложите банку в сторону. Положите пенополистирол на стол. Быстро потрите блок шерстяным носком в течение нескольких минут. Возьмите алюминиевую форму для пирога, используя карандаш в качестве ручки, и поместите ее на пенополистирол. Коснитесь пальцем алюминиевой формы для пирога — вы должны почувствовать шок! Если вы ничего не чувствуете, попробуйте снова потереть пенополистирол.Как только вы почувствуете шок, попробуйте выключить свет, прежде чем снова дотронуться до сковороды. Вы должны увидеть искру, похожую на молнию!

Что происходит? Статическое электричество. Молния возникает, когда отрицательные заряды (электроны) в нижней части облака (или в этом эксперименте ваш палец) притягиваются к положительным зарядам (протонам) в земле (или в этом эксперименте на алюминиевой посуде для пирога). Образовавшаяся искра похожа на миниатюрную молнию.

Подробнее: UCAR

10.Создайте молнию во рту.

Что понадобится: Зеркало, темная комната, зелень LifeSavers.

Что делать: Выключите свет и попросите учащихся подождать, пока их глаза не привыкнут к темноте. Откусите грушаную конфету, глядя в зеркало. Жуйте ртом, и вы увидите, что конфеты вспыхивают и блестят. Что происходит? Фактически вы создаете свет с помощью трения: триболюминесценции. Когда вы раздавливаете конфету, напряжение создает электрические поля, подобные электричеству во время грозы.Когда молекулы рекомбинируют со своими электронами, они излучают свет. Почему грушаная конфета? Он преобразует ультрафиолетовый свет в видимый синий свет, что делает «молнию» ярче для восприятия. Если учащиеся не видят этого на собственном рту, предложите им посмотреть видео выше.

Подробнее: Exploratorium

11. Отследить грозу.

Что понадобится: Гром, секундомер, журнал.

Что делать: Дождитесь вспышки молнии и сразу же включите секундомер.Остановитесь, когда услышите звук грома. Попросите учащихся записать свои числа. Каждые пять секунд шторм длится одну милю. Разделите их число на 5, чтобы узнать, на каком расстоянии находится молния! Свет распространялся быстрее звука, поэтому для того, чтобы услышать гром, потребовалось больше времени.

Подробнее: Weather Wiz Kids

12. Сделайте грозовой фронт.

Что вам потребуется: Прозрачный пластиковый контейнер (размером с обувную коробку), красный пищевой краситель, кубики льда на воде и синий пищевой краситель.

Что делать: Наполните пластиковый контейнер на две трети теплой водой. Дайте воде постоять минуту, чтобы она остыла до температуры воздуха. Поместите синий кубик льда в одну из емкостей. Капните 3 капли красного пищевого красителя в воду с противоположного конца емкости. Смотрите, что происходит! Вот объяснение: голубая холодная вода (представляющая холодную воздушную массу) тонет, а красная теплая вода (представляющая теплую нестабильную воздушную массу) поднимается. Это называется конвекцией, теплый воздух заставляет подниматься приближающимся холодным фронтом, и образуется гроза.

Подробнее: Неделя наук о Земле

13. Поднимите торнадо.

Что вам потребуется: Две 2-литровые прозрачные пластиковые бутылки (пустая и чистая), вода, пищевой краситель, блестки, клейкая лента.

Что вы делаете: Наполните одну из бутылок водой на две трети. Добавьте пищевой краситель и немного блесток. Скрепите два контейнера вместе изолентой. Убедитесь, что скотч заклеен плотно, чтобы вода не вытекла, когда вы переворачиваете бутылки.Переверните бутылки так, чтобы бутылка с водой оказалась сверху. Покрутите бутылку круговыми движениями. Это создаст вихрь, и в верхней бутылке образуется торнадо, когда вода устремляется в нижнюю.

Подробнее: Discovery Express

14. Сделайте теплый и холодный фасад модели.

Что вам потребуется: Два стакана, красный и синий пищевой краситель, стеклянная миска, картон

Что делать: Наполните один стакан холодной водой и парой капель синего пищевого красителя.Другой наполните горячей водой и красным пищевым красителем. Отрежьте кусок картона так, чтобы он плотно вошел в стеклянную миску, разделив ее на две части. В одну половину миски налейте горячую воду, а в другую — холодную. Быстро и осторожно вытяните картонный разделитель. Вода закружится и осядет вместе с холодной водой внизу, горячей водой вверху и фиолетовой зоной, где они смешались посередине!

Дополнительные сведения: Пакеты для дошкольного обучения Powol

15.Вырастите снежинку.

Что вам понадобится: Нить, широкогорлая банка, белые средства для чистки трубок, синий пищевой краситель, кипяток, бура, карандаш.

Что делать: Разрежьте белое устройство для очистки труб пополам. Скрутите три части вместе в центре так, чтобы получилась форма, напоминающая шестигранную звезду. Убедитесь, что звезды одинаковой длины, обрезав их до одинаковой длины. Привяжите хлопья к карандашу ниткой. Аккуратно залейте банку кипятком (взрослая работа).На каждый стакан воды добавьте 3 столовые ложки буры, добавляя по 1 столовой ложке за раз. Перемешивайте, пока смесь не растворится, но не беспокойтесь, если часть буры осядет на дне банки. Добавьте пищевой краситель. Повесьте снежинку в банку. Оставьте на ночь; Удалить.

Подробнее: Марта Стюарт

16. Делайте волшебные снежные шары.

Что вам потребуется: Замороженная пищевая сода, холодная вода, уксус, бутылочки для шприцевания.

Что делать: Начните с смешивания двух частей пищевой соды с одной частью воды, чтобы получились пушистые лепные снежки.Затем налейте уксус в бутылочки для шприцев и дайте детям возможность выплеснуть свои снежки. В результате реакции пищевой соды и уксуса снежки будут шипеть и пузыриться. Для снежной лавины налейте уксус в ванну, а затем бросьте в нее снежок!

Подробнее: Выращивание украшенной драгоценностями розы

17. Лови ветер.

Что вам потребуется: Бумага, нарезанная на квадраты 6 ″ x 6 ″, деревянные шпажки, клеевой пистолет, маленькие бусины, швейные булавки, канцелярская кнопка, плоскогубцы, ножницы.

Что делать: Сделайте вертушку из бумаги! Следуйте простым пошаговым инструкциям здесь.

18. Обратите внимание на силу ветра.

Что вам понадобится: Один большой синий мешок для вторичной переработки, один пустой пластиковый контейнер, например, емкость для йогурта или сметаны, прозрачная упаковочная лента, веревка или пряжа, ленты или ленты для украшения.

Что делать: Сделать ветроуказатель. Начните с обрезания края пластиковой ванны. Оберните край пакета вокруг края и закрепите лентой.С помощью дырокола проделайте отверстие в пакете чуть ниже пластикового кольца. Если у вас нет дырокола, вы можете использовать карандаш. Проденьте веревку через отверстие и прикрепите к столбу или перилам.

Подробнее: Хаос и беспорядок

19. Определите, в какую сторону дует ветер.

Что вам понадобится: Бумажный стаканчик, карандаш, соломка, булавка, бумажная тарелка, обрывки цветной бумаги.

Что делать: Вы создадите флюгер для определения направления ветра! Проткните дно бумажного стаканчика заостренным карандашом.Вставьте булавку через середину трубочки для питья в ластик карандаша. Сделайте надрезы глубиной примерно 2,5 см на каждом конце соломинки, следя за тем, чтобы они проходили через обе стороны соломинки. Вырежьте из плотной бумаги небольшие квадраты или треугольники и проденьте по одному в каждый конец соломинки. Поместите флюгер на бумажную тарелку или лист бумаги с отмеченными направлениями.

Подробнее: Education.com

20. Измерьте скорость ветра.

Что вам понадобится: Пять по 3 унции.бумажные стаканчики, 2 трубочки для питья, булавка, дырокол, ножницы, степлер, острый карандаш с ластиком.

Что делать: В этом проекте вы создадите анемометр! Возьмите 1 бумажный стаканчик (который будет центром вашего анемометра) и с помощью дырокола пробейте 4 отверстия на одинаковом расстоянии примерно на полдюйма ниже обода. Протолкните заостренный карандаш через дно чашки так, чтобы ластик оказался в середине чашки. Протолкните 1 соломинку для питья через отверстие в одной стороне чашки и вытащите ее из другой стороны.Вставьте другую соломинку в противоположные отверстия так, чтобы они образовали крест-накрест внутри чашки. Вставьте булавку в ластик через пересечение соломинок. Для каждой из остальных 4 чашек проделайте отверстие на противоположных сторонах чашки примерно на полдюйма вниз.

Для сборки: наденьте по 1 чашке на конец каждой соломинки, убедившись, что все чашки смотрят в одном направлении. Анемометр будет вращаться вместе с ветром. Для использования не нужно указывать на ветер. Чтобы узнать, как рассчитать скорость ветра, щелкните здесь.

21. Измерьте количество дождя.

Что вам понадобится: Одна 2-литровая бутылка, шарпи, камни, вода, ножницы, линейка, скотч.

Что делать: Создайте дождемер! Начните с отрезания верхней трети 2-литровой пластиковой бутылки и отложите ее в сторону. На дно бутылки положите несколько камней. Налейте воду чуть выше уровня камней. С помощью линейки нарисуйте шкалу на куске малярной ленты и приклейте ее сбоку бутылки, чтобы можно было начать отсчет чуть выше текущей линии воды.Переверните верхнюю часть бутылки и поместите ее в нижнюю половину, чтобы она действовала как воронка. Оставьте бутылку снаружи, чтобы уловить дождь.

Подробнее: News24

22. Откройте для себя силу солнца.

Что вам потребуется: Фоточувствительная бумага, различные предметы, такие как листья, палочки, скрепки и т. Д.

Что делать: Делай солнечные отпечатки! Поместите бумагу ярко-синей стороной вверх в неглубокую ванночку. Поместите на бумагу предметы, которые хотите «распечатать», и оставьте на солнце на 2-4 минуты.Удалите предметы из бумаги и бумагу из ванны. Замочите бумагу в воде на 1 минуту. По мере высыхания бумаги изображение будет повышаться.

Подробнее: Steve Spangler Science

23. Измерьте атмосферное давление.

Что вам понадобится: Сухая, пустая банка из-под замороженного сока или банка из-под кофе со снятой крышкой, латексный баллон, резинка, скотч, 2 трубочки для питья, картон.

Что делать: Этот барометр своими руками начинает с отрезания жесткой ленты воздушного шара.Натяните шарик над банкой для сока. Оберните резинку вокруг шара, чтобы надежно удерживать его. Приклейте конец соломинки для питья к центру поверхности воздушного шара, убедившись, что он свисает с одной стороны. Сложите карточку пополам по вертикали и сделайте отметки через каждые четверть дюйма. Установите барометр рядом с измерительной картой. При изменении внешнего давления воздуха воздушный шар изгибается внутрь или наружу в центре. Кончик соломинки будет двигаться вверх или вниз соответственно.Измеряйте давление 5-6 раз в день.

Подробнее: Science Fair Projects

24. Сделайте термометр.

Что вам потребуется: Прозрачная пластиковая бутылка, вода, медицинский спирт, прозрачная пластиковая трубочка для питья, пластилин, пищевой краситель.

Что делать: Наполните бутыль примерно на 1/4 наполнением равными частями воды и медицинского спирта. Добавьте несколько капель пищевого красителя. Поместите соломинку внутрь бутылки, не позволяя ей касаться дна.Закройте горлышко бутылки пластилином, чтобы соломинка оставалась на месте. Возьмитесь руками за дно бутылки и наблюдайте, как смесь поднимается через соломинку! Почему? В тепле расширяется.

Подробнее: Education.com

25. Продемонстрируйте огненный смерч.

Что вам понадобится: A Lazy Susan, проволочная сетка, маленькая стеклянная тарелка, губка, жидкость для зажигалок, зажигалка

Что делать: Только работа учителя! Сделайте цилиндр примерно 2.5 футов высотой от проволочной сетки экрана и отложите ее в сторону. Поставьте стеклянную посуду в центр Ленивого Сьюзен. Бисквит нарезать соломкой и переложить в миску. Смочите губку жидкостью для розжига. Зажгите огонь и поверните Ленивую Сьюзен. Огонь закружится, но торнадо не будет видно. Теперь поместите цилиндр проволочного экрана на Ленивую Сьюзен, создав периметр вокруг огня. Прокрутите его и посмотрите, как танцует торнадо.

Подробнее: Steve Spangler Science

Plus, ознакомьтесь с 50 легкими научными экспериментами, которые дети могут проводить дома с тем, что у вас уже есть.

И чтобы получить больше идей для практических занятий, не забудьте подписаться на наши информационные бюллетени!

Как сделать флюгер своими руками из пластиковой бутылки / Paulturner-Mitchell.com

Флюгер изобрели давно, как метеорологический индикатор силы и направления ветра. Позже его стали использовать как украшение дома или рекламу какого-либо заведения. Например, у входа в флюгер установил сапожник с изображением ботинка.Он отвернулся от ветра и привлекал внимание прохожих, заманивая в мастерскую. Цирюльник пользовался флюгером-ножницами, мельник — изображением мельницы.

Разнообразие флюгеров

Изготовление флюгеров привлекало многих мастеров. Их делали коваными и резными, деревянными и стальными. Художники придумали сюжетные картины с движущимися фигурами. В старину люди были настолько увлечены таким занятием, что почти каждое здание имело это украшение. Виды флюгеров до сих пор впечатляют специалистов.В советское время производство таких изделий было налажено, но сейчас традиция возрождается.

В наше время качество и разнообразие материалов очень велико. Их делают профессиональные мастера и простые люди. Зная, как сделать флюгер, ребенок сможет выполнить эту операцию. Дети уже в детском саду делают из бумаги простые ветряки. А вот пластиковые бутылки сделать флюгер могут школьники или родители вместе с детьми.

Флюгер «Юла»

Чтобы сделать флюгер своими руками из пластиковых бутылок, необходимо иметь пустую 2-литровую бутылку, можно взять цветную.Разрежьте его пополам. В центре круглого дна нужно пробить дырочку и прокрутить в ней несколько раз нагретым металлическим стержнем. От температуры пластик расплавится, и отверстие будет иметь красивый ровный край. Это нужно для того, чтобы флюгер свободно вращался вокруг своей оси.

Следующим этапом будет обрезка бахромы одинаковой длины на нижней и верхней половине. До полей оставляем 5 см. После этого полоски необходимо разгладить до основы, чтобы получился цветок.Далее идет процесс их склейки. Для того, чтобы получить объемный флюгер, нужно одну из полос приклеить, а одну перевернуть. В результате у нас получилась форма ёлочного светильника.

Можно украсить узором в полоску. Для этого нарисованы горизонтальные линии или круги. Осталось надеть бутылку на палочку и забить гвоздь через крышку. Засорите его, чтобы бутылка свободно вращалась.

Флюгер двухъярусный

Чтобы сделать самодельный флюгер 2тиэра, необходимо иметь очень острое лезвие или канцелярский нож.Возьмите двухлитровую пластиковую бутылку, наметьте фломастером 2 полоски параллельных полос вверху и 2 полоски внизу. Расстояние между полосами разное, например, между верхними полосами — 5 см, а между нижними — 10 см. Затем начинается самый трудоемкий процесс. Необходимо измерить периметр бутылки круглым метром, разделить на равные части, сверху и снизу поставить точки. Между полосами по шаблонам нарисуйте полукруги, соединяя противоположные точки.

То же самое проделать с двумя нижними полосами. Осталось правильно разрезать по отмеченным полукругам. Однако с пустой бутылкой это сделать будет сложно, поэтому лучше наполнить ее чем-нибудь плотным, например, песком. Полученные дуги нужно будет сгладить, загнув в обратную сторону. Далее при желании покрасьте верхние арки в один цвет, нижние — в другой, а между ними наклеите полоску цветного скотча. Затем процедура полностью повторяется, как и в первом флюгере.Необходимо проделать отверстие в дне бутылки и продеть через отверстие шнурок, висящий на ветке.

«Колесо обозрения»

В каждой даче есть старый детский велосипед, из которого давно вырос ребенок. Воспользуемся им, чтобы сделать флюгер своими руками из пластиковой бутылки. Хотя необходимо несколько бутылок, желательно четное количество. Для эстетичного вида можно взять флакон разного размера и цвета. Например, большие бутылки будут желтыми, а маленькие — зелеными.Далее займемся разметкой колеса.

Для этого нарисуйте чертеж флюгера с размерами. Сначала обведите колесо на куске старых обоев. Отметить центр на получившемся круге и разбить его на равные сектора, чтобы было четное количество радиусов. На стыке с кружком ставим точки. После разметки переносим все на колесо. Далее просверливаем отверстия по кругу, в каждое вставляем по болту и прикручиваем крышку от бутылки так, чтобы резьба была снаружи колеса.

Следующим этапом будет подготовка бутылок. Маленькие прикручиваются через одну крышку сразу к колесу, а от большой — отрезается часть боковой стенки. Получается лопасть, которая при вращении флюгера будет отталкивать воздух. Затем тоже вкручиваем их в оставшиеся места. Лезвия должны смотреть в одном направлении.

Осталось только изготовить обойму для колеса. Здесь можно использовать деревянную планку, поверх которой на длинном болте крепится велосипедное колесо.

Вертушка горизонтальная

Один из самых быстрых способов сделать флюгер своими руками из пластиковой бутылки считается изготовление горизонтального поворотного стола. Для этого возьмите пустую бутылку объемом 1,0 или 1,5 литра, желательно цветную. Сверху, в начале ровной поверхности, отметьте равную ширину полосы. Расстояние между ними тоже должно быть одинаковым. Прорежьте линии до конца ровной части бутылки, до нижнего края.

Затем делаем надрезы снизу, через один.Одна полоска остается на месте, а следующую нужно обрезать снизу и загнуть в обратном направлении. Край полоски лучше закруглить. Далее в крышке проделываем отверстие для металлического стержня. Одна его часть вставляется в деревянный брусок, а другая — в бутылку через крышку. Лезвия украшаются по желанию.

Самый простой флюгер

Этот вариант покажет, как сделать флюгер простым и быстрым, когда на это совсем нет времени, а ребенку это срочно нужно.Берем пластиковую бутылку, желательно двухлитровую, и делаем насечки в виде квадратной скобки.

Получившиеся прямоугольники загибаем в сторону вверх до образования прямого угла. Осталось проделать в забое отверстие и вставить тонкий стержень. Товар готов. При этом, поскольку малыш уже заставил вас потрудиться, вы в свою очередь поручаете ему красиво украсить флюгер.

Пугало пластмассовое

Иногда садоводы и дачники, чтобы сохранить плоды на деревьях, используют флюгеры, которые на ветру вертятся и пугают птиц.Последний вариант флюгера стоит поставить на столб посреди огорода, и ваш урожай будет спасен. Для этого возьмите две одинаковые бутылки объемом 1,5 литра и отрежьте у них дно. Затем склеиваем их вместе. Можно использовать термоклей с пистолетом, а можно несколько раз обмотать прозрачной лентой. Получается длинный цилиндр.

Далее вам понадобится шесть днищ с небольшими пластиковыми бутылками одинакового размера. Также берем термоклей и приклеиваем 3 днища на боковой поверхности, на равном расстоянии вокруг верха цилиндра.То же делаем снизу. Открытая часть дна должна смотреть в одну сторону. Осталось взять краску или разноцветную наклейку и нарисовать черты нашего чучела. Далее в крышках проделываем отверстия и надеваем конструкцию на длинный металлический стержень.

Как видите, сделать флюгер своими руками из пластиковой бутылки — дело непростое. Вы можете придумать свои варианты.

Почему Петух? Краткая история флюгеров

Флюгеры или флюгеры часто находятся на крышах, чтобы указывать текущее направление ветра.

Хотя в современном мире они в основном используются в качестве декоративных элементов, у них есть интересная предыстория, узнав о которой многие, возможно, будут удивлены.

В этом посте вы узнаете все об легендарном флюгере, включая его историю, наследие, известные образцы и то, где сегодня можно найти классические медные модели.

История флюгера

Считается, что флюгер был впервые создан в 48 году до нашей эры. греческого астронома Андроника. Созданный, чтобы копировать Тритона, греческого бога моря, он установил его на вершине Афинской Башни Ветров.

По мере того, как дул воздух, стрелка в руке Тритона двигалась в этом направлении.

Со временем это устройство приобрело популярность в греческом и римском мире, и многие богатые люди установили его на крышах своих домов, чтобы почтить память своих мифологических богов.

В конце концов флюгер распространился по всему миру. Помимо домов, они помещались на крышах кораблей и сараев.

В IX веке церкви также оборудовали поверх них флюгеры, поскольку Папа Николай I объявил, что флюгер в форме петуха поможет церкви вспомнить неверность Петра Иисусу.

Церковь также считала, что петух изображает свет и воскресение, что делает его размещение на внешней стороне святого жилища еще более символичным.

Флюгер оставался популярным, но с годами он претерпел серьезные изменения, особенно в средние века, когда для большей точности вместе с ним использовали ткань.

Когда поселенцы прибыли в Америку, они также принесли с собой традицию флюгера. В 1700-х годах многие мастера по металлу лепили уникальные предметы, которые покупатели могли разместить в своих домах или сараях, что сделало их теперь предметом ностальгии по Америке.

Хотя сначала они использовались для практических целей, когда наступила викторианская эпоха, флюгеры были преобразованы в произведения искусства и стали намного больше и сложнее по своему дизайну.

Связанные : 12 навигационных инструментов, которые мы все еще используем сегодня.

Как работают флюгеры?

Флюгер работает на осевой системе. В верхней части флюгера есть изображение (например, петуха) и небольшая стрелка. Внизу будут отображаться направления.

После того, как флюгер будет закреплен на конструкции, он начнет двигаться в зависимости от направления ветра. Чтобы помочь вам представить, куда дует, стрелка повернется в направлении внизу.

Для достижения наилучших результатов флюгер необходимо размещать на большой высоте и вдали от больших зданий, чтобы ловить ветер.

Почему Петух?

Как упоминалось выше, петух впервые был использован церковью из-за его библейского символизма.Однако с тех пор петух стал излюбленной формой флюгера, потому что его хвост лучше ловит ветер по сравнению с другими фигурами.

Знаковые флюгеры в истории

За все время были построены тысячи флюгеров, но некоторые из них выделяются.

Гобелен из Байе

Гобелен из Байе сам по себе не является флюгером, а украшен вышитым флюгером в виде петуха. Этот гобелен посвящен завоеванию Великобритании норманнами и изображает рабочего, устанавливающего флюгер на крыше Вестминстерского аббатства.

Голубь мира Маунт-Вернон

Когда Война за независимость закончилась, Джордж Вашингтон попросил изготовить для Маунт-Вернон специальный флюгер. Известный как Голубь мира, он должен был символизировать спокойствие и единство в стране.

Ottery St. Mary Cockerel

Этот британский флюгер, построенный в 1342 году, стоит на вершине местной церкви и оборудован трубами. Его оригинальный дизайн заставлял его издавать петушиный крик, когда ветер дул через него. Однако местных жителей это немного раздражало, и трубы были запломбированы.Петушок также использовался в качестве мишени войсками Оливера Кромвеля во время гражданской войны в Англии.

Флюгер Монтичелло

Томас Джефферсон хотел построить флюгер на вершине северо-восточного портика Монтичелло и соединить его с компасом в комнате под ним. Таким образом, он мог определить направление ветра, не выходя на улицу.

Флюгер Faneuil Hall Grasshopper

Этот культовый флюгер был спроектирован в 1742 году бостонским мастером Шемом Дроуном для украшения верхней части городского здания Faneuil Hall.Кузнечик весит около 38 фунтов и украшен монетами из меди и золота.

С момента установки он пережил землетрясение и использовался в 1800-х годах в качестве капсулы времени. Во время войны 1812 года его также проверили на детекторе лжи. Чтобы убедиться, что солдаты не являются британскими шпионами, их просят идентифицировать этот знаменитый объект. Если бы они не знали, что это, их бы допрашивали.

Самый старый флюгер в мире

Самый старый из сохранившихся флюгеров — это Gallo di Ramperto.Этот флюгер в форме петуха был построен в 820 году нашей эры. Сделанный из меди, он когда-то украшал крышу итальянской церкви Сан-Фаустино.

Флюгеры на сегодняшний день

Если вы ищете традиционный флюгер или флюгер для своего дома или сарая, вы все равно можете найти классические конструкции, которые красивы и функциональны:

• Флюгеры штата Мэн, в бизнесе более 30 лет, предлагает флюгеры и купола ручной работы, производя более 1000 уникальных дизайнов.
• Если вы ищете старинные или винтажные флюгеры, загляните на eBay. Существует огромный выбор лопастей и громоотводов из меди, металла, чугуна, дерева и т. Д.
• Если вам нужны нестандартные и действительно уникальные флюгеры, обратите внимание на скульпторов по металлу в Tucker & Holland. Они производят прекрасные предметы домашнего обихода уже более 50 лет.

Флюгеры используются на протяжении веков и популярны благодаря своей традиционной форме петуха. Эти уникальные предметы не только помогли поколениям понять погоду, но и стали символическим произведением искусства.

Измерение погоды с помощью инструментов | Национальное географическое общество

1. Активируйте предварительные знания об инструментах, используемых для измерения погоды.
Спросите: Какие инструменты вы или члены вашей семьи используете для измерения погоды? Какие инструменты используют ученые для измерения погоды? Студенты, вероятно, смогут назвать термометр, но они не смогут назвать другие инструменты, которые измеряют погоду. Объясните учащимся, что есть еще много инструментов, которые ученые используют для измерения погоды.Они даже используют свои глаза как важные инструменты для измерения видимости и проведения наблюдений.

2. Обсудите фотогалерею приборов для измерения погоды.
Показать фотогалерею Инструменты для измерения погоды. Закройте названия инструментов и подписи листом чистой бумаги. Опишите, что представляет собой каждый инструмент и как он работает, не указывая, что он измеряет. Попросите учащихся поднять руки и сказать, какой «погодный ингредиент» измеряет прибор.Например:

• Показать фотографию анемометра. Обратите внимание на то, что это палка с вращающимся крестиком на вершине. На концах крестика расположены маленькие чашечки, в которые улавливается движущийся воздух. Когда воздух сильно движется, чашки быстро вращают крестик. Выясните у студентов, что инструмент измеряет ветер.
• Показать фотографию датчика снега / дождя. Обратите внимание на то, что высокий цилиндр не используется по погоде и заполняется снегом или водой. Сообщите учащимся, что прибор измеряет дождь или снег.
• Показать фотографию термометра. Обратите внимание на то, что длинная тонкая трубка заполнена ртутью. Тепло заставляет ртуть расширяться, и она поднимается вверх по трубке. Уточните у студентов, что прибор измеряет горячие и холодные температуры.
• Показать фотографию барометра. Обратите внимание: он похож на градусник, но он поднимается вверх, когда воздух легче, и опускается, когда он тяжелее. Уточните у студентов, что прибор измеряет давление воздуха.
• Продолжаем с оставшимися фотографиями.

3. Попросите небольшие группы составить колоды карт.
Разделите учащихся на небольшие группы. Раздайте по одной копии рабочего листа «Инструменты для измерения погоды» каждой группе. Попросите группу разрезать карты, чтобы создать колоду для своей группы.

4. Попросите небольшие группы сопоставить иллюстрации и описания.
Убедитесь, что в каждой группе есть полный набор из 9 карточек с описанием и полный набор из 9 карточек с иллюстрациями. Попросите каждую группу перемешать или перемешать каждый набор карточек, а затем расположить карточки так, чтобы они могли видеть все оба набора.Попросите учащихся взглянуть на все иллюстрации инструментов, измеряющих погоду. Пусть каждая группа выберет одного ученика, чтобы начать задание. Первый ученик прочитает подсказки на обратной стороне карточки. Студент, который думает, что видит совпадающую иллюстрацию, передаст ее стартовому ученику и объяснит, почему они думают, что это совпадение. Соответствующая пара откладывается. Затем ученик слева читает подсказки на обратной стороне другой карты, и игра продолжается по кругу до тех пор, пока все проиллюстрированные карты не будут иметь подходящее описание.После того, как все группы закончат работу, проведите обсуждение всего класса, чтобы проверить ответы групп. (Инструмент 1: термометр; Инструмент 2: барометр; Инструмент 3: анемометр; Инструмент 4: датчик дождя / снега; Инструмент 5: пращовой психрометр; Инструмент 6: флюгер; Инструмент 7: метеорологический спутник; Инструмент 8: наблюдения; Инструмент 9: видимость)

5. Предложите учащимся установить связь с погодой на других планетах.
После пары раундов переориентируйте студентов. Обсудите в классе приведенные ниже вопросы.Между ними дайте студентам время обсудить вопрос в своих небольших группах, а затем доложите всему классу. Спросите:

• Какие погодные ингредиенты, по вашему мнению, было бы важно измерить на другой планете?
• Какой инструмент даст вам лучшее измерение выбранного вами погодного ингредиента?

для изготовления профиля флюгера Робина из мягкой стали

для изготовления профиля флюгера Робина из мягкой стали

• Home
• для изготовления флюгера Профиль Robin Weathervane из мягкой стали

Профиль Robin Weathervane из мягкой стали для изготовления флюгера.Робин Флюгер Профиль. Наша семейная кузница, базирующаяся в Шеффилде, была основана с 1864 года. Изготовлена ​​из мягкой стали собственного цвета. и соотношение цены и качества со всеми нашими изделиями из кованого железа. Длина 450 мм, высота 247 мм, толщина 3 мм. Состояние: Новое: Совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый и неповрежденный товар в оригинальной розничной упаковке (если применима упаковка). Если товар поступает напрямую от производителя, он может быть доставлен не в розничной упаковке, например в простой коробке или коробке без надписи или полиэтиленовом пакете. См. Список продавца для получения полной информации.Просмотреть все определения условий ： Бренд: ： FJB ， MPN: ： WV64 ： Тип: ： F J Brindley ， Страна / регион производства: ： Великобритания ： Материал: ： Низкоуглеродистая сталь ， EAN: ： Не применяется ，。

Главное меню

для изготовления флюгера Профиль флюгера Робина из мягкой стали

для изготовления профиля флюгера Робина из мягкой стали, профиль флюгера Робина из мягкой стали, длина 450 мм, высота 247 мм, толщина 3 мм, профиль флюгера Робина, Наша семейная кузница, базирующаяся в Шеффилде, была основана с 1864 года. Изготовлена ​​из самокрашеной мягкой стали и отличается хорошим соотношением цены и качества со всеми нашими изделиями из кованого железа. Платформа для покупок по лучшим ценам со скидкой 20%. В магазин Бесплатная доставка. покупатели экономят 60% на первом заказе.профиль флюгера Робина Флюгера из мягкой стали.

для изготовления профиля флюгера Робин Флюгер из мягкой стали

Предлагает ритуальные услуги в:
Lake County ~ Cook County ~ McHenry County

Авторское право 2020 ~ Northern Illinois Funeral Services, Inc. Этот веб-сайт использует файлы cookie для улучшения вашего опыта. Мы предполагаем, что вы согласны с этим, но вы можете отказаться, если хотите.Настройки файлов cookie ПРИНЯТЬ

Политика конфиденциальности и использования файлов cookie

для изготовления профиля флюгера Робин Флюгер из мягкой стали

450 мм Длина x 247 мм Толщина 3 мм, Профиль Робина Флюгера, Наша семейная кузница в Шеффилде была основана с 1864 года, изготовлена ​​из мягкой стали собственного цвета и по цене за деньги со всеми нашими изделиями из кованого железа, Получите лучшие предложения Платформа для покупок товаров со скидкой 20%, купите сейчас Бесплатная доставка Служба доставки Новые клиенты экономят 60% на первом заказе.

Вращаясь на ветру: Краткая история флюгера

, Гвен Бруно (gwen21), 12 января 2012 г.

В качестве метода прогнозирования флюгеры уже давно вытеснены все более сложной метеорологической технологией. Тем не менее, эти простые, элегантные инструменты продолжают гордо вертеться на ветру на зданиях как в городе, так и в деревне, как дань изобретательности и искусству прежних времен.

Люди всегда стремились предсказать погоду, особенно во время посадки и сбора урожая. Флюгер или флюгер, способный с одного взгляда передать направление ветра, изначально был функциональным и всегда готовым к использованию погодным инструментом. На протяжении веков флюгеры отражали верования и образ жизни людей, которые работали или поклонялись им. Хотя сегодня мы с большей вероятностью обращаемся к Weather Channel для наших прогнозов, многие из нас по-прежнему пользуются флюгерами как украшениями и напоминаниями о начале нашей страны.

---

Работа флюгера
Флюгер свободно вращается на неподвижном вертикальном стержне и предназначен для направления против ветра. Для правильного функционирования в качестве устройства направления орнамент флюгера должен иметь одинаковую массу, но неравные площади по обе стороны от центра. Это позволяет точке наименьшего сопротивления всегда стоять лицом к ветру. Мастера флюгера могут также добавить к стержню буквы направления «N», «S», «E» и «W». Эти фиксированные стороны света позволяли зрителю с первого взгляда определить, дул ли ветер с севера, юга, востока или запада.

---

История флюгера
Самый ранний задокументированный флюгер был построен на вершине Башни Ветров в Афинах первого века, Греция, возможно, астрономом Андроником. На этом флюгере было тело человека и хвост рыбы в честь Тритона, греческого бога моря, что являлось отражением веры древних в то, что ветры произошли от божественных сил. Викинги изготавливали из бронзы устройства направления для своих кораблей в форме квадрантов, что позволяло им перемещаться даже вне поля зрения суши.Эти флюгеры часто украшались формами существ из скандинавской мифологии и до сих пор украшают церкви и другие здания по всей Швеции и Норвегии.

137, Швеция137

Реконструкция Башни Ветров 1-го века, построенная в 18 веке	Флюгер викингов в музее Гамла Уппсала12

История слова «флюгер» дает нам представление о функциях первых флюгеров.Ученые полагают, что «флюгер» происходит от саксонского слова «фане» или «флаг». Тканевые флаги развевались над раннесредневековыми башнями, что позволяло лучникам повышать точность, отслеживая направление ветра. В конечном итоге флаги были заменены более прочными металлическими указателями ветра, которые часто принимали форму герба владельца собственности.

Флюгер

Флюгер, или флюгер в форме петуха, является особенно популярным украшением крыши.Согласно широко распространенной легенде, папский указ 9 века постановил, что каждая церковь должна иметь петуха или петуха на куполе, чтобы напоминать христианам об их вере (это была ссылка на пророчество Иисуса на Тайной вечере, что его ученик Петр будет трижды осудите его, прежде чем петух пропоет утром.) Петушиный флюгер записан на гобелене из Байе, вышитой ткани, посвященной завоеванию Британии норманнами в 1066 году. Среди бесчисленных деталей, документирующих последствия битвы, есть изображение мастера, готовящегося установить флюгер на вершине Вестминстерского аббатства.

---

Флюгеры в Америке

«Голубь мира» на горе. Вернон	Флюгер Grasshopper на вершине Faneuil Hall

Шем Дроун, Colonial Craftsman
Самым первым задокументированным американским изготовителем флюгера был Шем Массакперсет, мастер по производству жестяных пластин Шем Дроунсет.Он создал флюгер в виде кузнечика, украшающий Фанейл-холл, здание в Бостоне, которое сегодня считается национальным историческим памятником США. Соответствующий флюгер Бостона, дополняющий флюгер с кузнечиком, летящий над Королевской биржей в Лондоне, должен был символизировать финансовое лидерство города в Новом Свете. Дроун также отвечает за флюгер в форме знамени, стоящий на вершине Старой Северной церкви (прославившейся как место, где подал памятный сигнал Пола Ревира «один по суше, два по морю»).

Флюгер Джорджа Вашингтона
По окончании Войны за независимость Джордж Вашингтон обратил внимание на детали своей собственности на берегу реки Потомак. Он послал эту просьбу филадельфийскому архитектору Джозефу Ракестроу: «Я хотел бы иметь птицу (вместо тщеславия) с оливковой ветвью во рту». Этот красивый флюгер «голубь мира», сделанный из меди и позолоченный сусальным золотом, был установлен в 1787 году и стал завершающим штрихом на куполе любимого дома Вашингтона в Вирджинии, горы Вернон.

Типы флюгеров
В то время как потребности всего европейского сообщества в прогнозировании погоды могли быть удовлетворены одним флюгером, установленным на самом высоком здании или церковной башне в городе, раннее население США было рассредоточено по гораздо более широкой территории, что означает что в каждой усадьбе или сарае может быть свой флюгер. Эти лопасти стали формой народного искусства, отражающей пейзаж, в котором они были созданы. Таким образом, флюгеры в прибрежных городах часто имели морскую тематику и могли иметь форму корабля, кита или чайки.Сельскохозяйственные животные, такие как петухи, свиньи и коровы, были популярными предметами в сельских районах, в то время как на Западе преобладали лошади, стрелы и индийские подставные лица. Патриотический пыл сделал орла, символа новообразованной республики, широко популярным украшением крыш по всей стране.

---

---

Флюгеры сегодня
Самые ранние американские флюгеры выковывались или выковывались вручную из различных типов металла, либо вырезались из дерева и раскрашивались вручную. Позже фабрики начали массовое производство флюгеров, которые достигли пика популярности в викторианские времена.Вы можете увидеть прекрасные образцы ранних флюгеров в таких музеях, как Музей американского народного искусства в Нью-Йорке, Музей Шелбурна в Вермонте и музей Генри Форда в Дирборне, штат Мичиган. Многие производители до сих пор производят флюгеры, предлагая исторические репродукции, а также современные изображения самых разных интересов и увлечений. Вы даже можете заказать свой собственный индивидуальный дизайн для украшения своей крыши, сарая или сада.

Итак, в следующий раз, когда вы встретите флюгер, поворачивающийся на ветру, найдите время, чтобы рассмотреть историю этих высоких символов самых ранних попыток человека предсказывать погоду.

Ничего не найдено для Apple Touch Icon Precomposed Png

Выключатели

Правильный подбор расцепителя автоматического выключателя защитит электрооборудование, СБТ и разводку распределительной сети от перегруза

Электрооборудование и безопасность

Теплые полы – это не роскошь, а комфорт. При наличии в семье маленьких детей

Светильники

Виды точечных светильников, их предназначение для ПВХ потолков и ГКЛ конструкций. Правильный монтаж с

Электрооборудование и безопасность

Популярность инфракрасного пола растет за счет его преимуществ над другими вариантами. Благодаря современным технологиям

Светильники

Точечные светильники – споты улучшают яркость освещения, без возникновения теней. Равномерно распределив их по

Розетки

Выбор розетки и выключателя необходимо проводить с учетом специфики использования помещения, репутации производителя соответствующего

Ничего не найдено для Apple Touch Icon Precomposed Png

Выключатели

Правильный подбор расцепителя автоматического выключателя защитит электрооборудование, СБТ и разводку распределительной сети от перегруза

Электрооборудование и безопасность

Теплые полы – это не роскошь, а комфорт. При наличии в семье маленьких детей

Светильники

Виды точечных светильников, их предназначение для ПВХ потолков и ГКЛ конструкций. Правильный монтаж с

Электрооборудование и безопасность

Популярность инфракрасного пола растет за счет его преимуществ над другими вариантами. Благодаря современным технологиям

Светильники

Точечные светильники – споты улучшают яркость освещения, без возникновения теней. Равномерно распределив их по

Розетки

Выбор розетки и выключателя необходимо проводить с учетом специфики использования помещения, репутации производителя соответствующего

как правильно установить электрический выключатель своими руками

Одной из самых важных домашних работ является монтаж розеток и выключателей. И на первый взгляд, казалось бы, всё просто. Но здесь могут возникнуть некоторые сложности. В первую очередь устройство должно быть безопасным для детей. Кроме этого, зачастую могут возникать электромагнитные помехи, которые необходимо подавлять установкой специальных фильтров. Если установить розетку правильно, то такие фильтры не понадобятся.

Важные нюансы

При монтаже розеток и выключателей следует придерживаться некоторых правил по установке. Только при их соблюдении обеспечивается безопасность и качественная установка. Перед тем как приступать к работе, необходимо выключить электричество во всём здании или квартире. То есть после выключения света делаются все операции, такие как выбивание штроб, высверливание лунок и отверстий, прокладка кабеля и подключение его к розетке. Только потом подаётся электричество для проверки работоспособности системы.

Каждый провод перед подключением проверяется фазоуказателем. Выполняя монтажные работы, нужно помнить, что напряжение может появиться в любой момент, поэтому преждевременная проверка провода на наличие напряжения очень важна. Также важно не трогать оголённые провода при установке.

В случаях, когда внезапно ударило током, следует помнить, безопасность в первую очередь зависит от скорости и реакции рабочего. При этом человек может получить такие ушибы:

• за 0,2 секунды (средняя скорость реакции) — вызывает неприятные ощущения;
• за 1 секунду — дрожь, болезненные ощущения и озноб, которые без своевременной медицинской помощи могут усилиться, потребуется госпитализация;
• за 10 секунд — фибрилляция сердечной мышцы, обморок (без госпитализации заканчивается в основном летальным исходом).

В связи с этим необходимо вовремя реагировать не только человеку, которого ударило током, но и окружающим. Лучше сразу оттянуть на себя рабочего. Но нужно помнить, что таким образом можно взять на себя часть удара.

Конструктивные особенности прибора

Перед установкой розетки и выключателя своими руками следует разобраться с их конструкцией. Это поможет избежать совершения множества ошибок при работе. Конструктивно розетка состоит из трёх ключевых элементов: контактная колодка в сборе, лицевая крышка и подрозетник. Последние два выполняют только декоративную функцию, и только колодка имеет отношение к электрической части.

Колодка, в свою очередь, состоит из таких комплектующих:

1. Крепёжные лапки. Они могут быть «намертво» закреплены и быть неподвижными или двигаться на винтах из стороны в сторону для регулировки.
2. Два контакта — плюс и минус (заземление).
3. Клеммы, которые выполняют функцию зажима проводов.

Выбирая розетки, требуется обращать внимание на тип лапок. Подвижные сложнее устанавливать, но зато они дают возможность регулировать положение корпуса в любом направлении, то есть можно вмонтировать устройство точно по стене. Кроме этого, нужно отдать предпочтение лапкам с двумя зубьями, так как они более надёжные. Однозубые конструкции быстрее расшатаются.

Провода могут крепиться к контактам с помощью винтов или иметь свои контакты. Последний вариант более надёжен. В первом случае провода необходимо оголить, тщательно проработать припоем и потом туго затянуть на болты.

Клеммы могут быть также двух типов — винтовые и «ёршики». Первые необходимо затягивать винтами, а во вторые провода просто вставляются, при этом механизм самостоятельно их фиксирует. Но у так называемых ёршиков есть и свои недостатки. Переделать их второй раз не получится, поскольку провода придётся вытаскивать силой, а ёршики при этом ломаются. Винтовые перед скруткой следует проделывать холодным припоем.

Разновидности устройств

Как розетки, так и выключатели могут быть одинарными, двойными или тройными. Но последние пользуются не такой популярностью, как первые два варианта. Они объединены в один массив, имеют общую крышку и подрозетник. Розеточная группа — несколько розеток, установленных в один ряд. Для монтажа модуля (массива) розеток или розеточной группы используется обычный подрозетник.

Кроме этого, устройства могут обладать и другими дополнениями. К примеру, разъёмами для подключения интернета, телевидения, стационарного телефона, установкой таймера, датчика, который отключает плюсовой контакт при прикосновении к розетке и тому подобное. Розетка или выключатель, как правило, монтируются в специальный монтажный короб, который преждевременно устанавливается в проделанную дыру в стене.

Модель «выручалочка»

Простая и удобная современная модель накладной розетки. У неё есть множество преимуществ, но также можно отметить и недостатки.

Модель «выручалочка» позволяет:

1. Полностью заменить розетку и подрозетник при необходимости, при этом декоративное покрытие стены не портится, поскольку крышка полностью закрывает крепёжную накладку.
2. Заменить старые розетки на устройства стандарта «евро» не будет сложной задачей, к тому же не нужно снимать подрозетник и портить декоративное покрытие.
3. Используя специальный подрозетник, можно устанавливать устройства и в гипсокартонное покрытие повышенной прочности и надёжности.
4. С этим же подрозетником их можно монтировать в деревянные стены. Если возникнет дуга, то произойдёт замыкание через металлическую обойму, и дальше она не будет распространяться.

Европейские аналоги

Если сравнивать фактор потребительской потребности, то модель «выручалочка» является не самым лучшим вариантом. Противоположностью по этим характеристикам является устройство с выдвижными розетками. Оно очень быстро набирает популярность в странах Евросоюза.

Хотя с другой стороны, такое устройство имеет низкий уровень безопасности, поскольку из-за монтажа в стене полностью всего устройства участились случаи возгорания. Хотя и розетка является удобной, так как она не портит интерьер помещения, а при необходимости вытягивается, но это больше маркетинговый ход, чем полезная функция.

Правила безопасности

Ранее высота установки розеток и включателей была фиксированной и обязательной для всех. То есть устанавливать розетку необходимо было на расстоянии 80 см от пола, а выключатель — 160 см. На сегодня такие нормы рекомендованы, но не являются обязательными. Согласно европейским нормам, высота установки розетки составляет 30 см от пола, а минимальная — 25 см. Если монтировать на меньшем расстоянии, то существует вероятность замыкания или пожара во время мытья пола. Эти стандарты уже пользуются популярностью и в странах СНГ.

С другой стороны, устанавливать розетки ниже можно, но если только имеется система аварийного отключения питания. Даже если замыкание и произойдёт, то последствий в виде пожара не будет, поскольку система полностью отключит подачу электричества. При этом количество розеток в квартире не имеет значения. Для детских комнат, наоборот, необходимо устанавливать розетки высоко от пола, примерно на 170 см. Это нужно для того, чтобы дети не могли достать до розеток. Также необходимо оборудовать датчики отключения устройства при прикосновении.

С другой стороны, некоторые правила обустройства розеток и заделки проводов необходимо соблюдать. Они в несколько раз уменьшают вероятность возникновения аварийной ситуации, а также облегчают поиск неисправностей. Во-первых, нужно помнить, что электрики, устанавливая розетки, плюс всегда отводят со стороны окна. Если положение относительно окна неоднозначное, то фаза должна быть с левой стороны.

Во-вторых, крепить максимально короткие провода непосредственно в клеммы нельзя. Связано это с необходимостью время от времени отрезать часть провода, зачищать конец оставшегося и снова крепить в клеммы, так как он со временем перегорает, деформируется. При подключении кабель пропускается под контактной группой.

Если проводить провода под колодкой, следует учитывать и то, что плюс и защиту нужно обводить с одной стороны, а минус с другой. В каждую клемму при этом можно фиксировать два провода. Следует помнить о том, что напрямую стационарные светильники или другие потребители такого типа напрямую включать в розетки нельзя. Это противоречит общим правилам безопасности.

Монтаж выключателей происходит практически так же, как и установка электрических розеток. Используются те же способы установки, монтируются в коробку, и есть подрозетник. Если выключатель однополюсный, то нужно монтировать провод только в фазный разрыв. На минусе это делать категорически нельзя. Найти плюс на выключателе несложно. Он также находится по всем правилам с левой стороны.

Ранее использовался известный трюк, когда в целях экономии подводили любые провода к выключателю, а разделанный плюс оставляли в распределительной коробке подо потолком. На сегодня такой приём недопустим.

Необходимые инструменты и материалы

Как и для любых других подобных работ, перед началом необходимо подготовить все инструменты и материалы, которые могут понадобиться в процессе выполнения. От качества материалов будет зависеть долговечность конструкции, а от инструментов — насколько легко можно будет собрать всё вместе.

Для того чтобы поставить розетку или выключатель, нужно подготовить следующее:

1. Набор отвёрток.
2. Фазоуказатель (вольтметр, тестер).
3. Пассатижи с изоляцией ручек.
4. Монтажный и канцелярский нож.
5. Кусачки.
6. Виниловая изолента.
7. Изолирующие колпачки для переноса розеток.
8. Холодный припой.
9. Съёмник изоляции.
10. Свёрла, дюбеля и тому подобное.
11. Гипс.
12. Электродрель.
13. Силиконовый герметик.

Иногда изолента может использоваться в качестве демпфера, то есть обмотки в местах прохождения через различные отверстия, а не в качестве изоляции.

Некоторые советы

Для начала необходимо понять некоторые приёмы по съёму изоляции. К примеру, профессиональные электрики снимают её по-своему. Используют бокорезы, которыми прорезывают изоляцию провода. Делать это нужно не до конца, медную часть прорезать нельзя, после чего дёрнуть в сторону.

В этом вопросе, главное, набить руку. Профессиональные мастера делают такую операцию «вслепую», и возможность образования закусов очень маловероятна. Другое дело — начинающие электрики, у которых закусы образуются в большинстве попыток.

Важно также понимать общие принципы сращивания проводов. Нужно делать такую операцию при необходимости перенести розетку на другое место. Согласно правилам безопасности, сростку проводов не рекомендуется делать. Но если нужно поставить розетку в определённом месте, то остаётся только разбивать декоративную отделку. Поэтому иногда можно пренебречь общими правилами.

При установке в бетонную стену нужно узнать толщину отделки. Край подрозетника должен быть на одном уровне (параллельно) со стеной. В гипсокартон устройство монтируется с помощью специальных подрозетников со скользящими опорами.

Установить розетку или выключатель в доме даже неопытному начинающему мастеру несложно. Главное, придерживаться чёткого алгоритма работы, прислушаться к советам электриков. Здесь нужно аккуратно выполнять работу, и результат не заставит себя ждать. При этом в доме никогда не будет чувствоваться запах гари от подгоревшей изоляции. Также стоит устанавливать только качественное оборудование, а пользоваться профессиональными инструментами.

Установка розеток своими руками. Монтаж электропроводки

Установка розеток в квартире своими руками. Полезные советы по монтажу.

В наше время предлагается огромное количество розеток из-за чего можно очень легко запутаться. По новым правилам электробезопасности розетки следует приобретать только с заземлением. Такой вид розеток, отличается от обычных двухпроводных розеток, наличием третьего контакта, который называется «земля».

Розетки для скрытой и открытой проводки

Розетки бывают разных видов для скрытой проводки и открытой проводки. В домах, в которых живут люди (жилых домах) используется обычно скрытая проводка, соответственно и скрытая розетка. Токоведущие части таких розеток находятся внутри стен. В случае, когда проводка открытая, провода проложены в каналах кабельных, либо проложены поверх стен. Также существуют и варианты с наружной и внутренней проводкой.

Так выглядит розетка для скрытой проводки (проводка скрыта в стене)

Розетка для открытой проводки (проводка подходит по стене в кабель-канале)

Крепление в розетке

Ранее использовалось в розетках винтовое крепление токоведущих проводов. В современных розетках применяются зажимы, нажав на специальную кнопку, контакты размыкаются, подключив провод, отпускаем кнопку и провод зажат. Надежнее считается винтовое крепление, которое требует намного больше времени для установки.

Винтовое крепление розетки

Крепление проводки на зажимах

Установка розеток

Высоту установки розетки вам необходимо выбрать самим. Правил для этого никаких нет. Единственное, чтоб вам всегда было удобно, подключать тот, либо иной прибор.

Существует одно правило: минимальное расстояние от выключателей и штепсельных розеток, до газопровода не должна быть меньше полуметра (<0,5 м).

В туалете и в ванной все намного строже. Выключатели и розетки там можно устанавливать с применением УЗО.

Розетки в ванной комнате устанавливаются с УЗО

Установка розеток должна происходить в специальные монтажные коробки. Проделываются такие отверстия под коробку перфоратором. Работа очень шумная и пыльная. Следовательно, сделать ее желательно в рабочее время.

Монтажная коробка для установки розетки

Провода или кабель необходимо провести в коробку через специально отверстие в ней. Для того что надежно закрепить коробку в стене можно зафиксировать ее алебастром.

После того как вы завели провода в коробку их следует зачистить и соединить непосредственно с клеммами розетки. С помощью винтов для регулировки розетка крепится в коробку. После этого следует установить декоративную накладку. По такому принципу устанавливается и выключатель.

Безопасность превыше всего!

Розетка с УЗО (устройство защитного отключения)

Запомните главное – электрика в квартире должна быть безопасной. Поэтому экономить не стоит. На прилавках можно встретить розетку, которая сама выталкивает вилку (катапульта). Нажав на нее, происходит автоматическое извлекание вилки из розетки. Вы думаете, тут нет нечего особенного? Но когда мы не можем дотянуться до вилки, мы тянем за провод. И это может вызвать обрыв изоляции, из-за чего вас может ударить током, либо произойти короткое замыкание. Чтоб спать спокойно ночью покупать лучше всего качественные приборы фирм мира, вместо того чтоб думать постоянно о своей безопасности.

Вот такие нехитрые правила нужно соблюдать при установке розеток. Будьте осторожны и удачной установки!

Установка внутренней розетки видео

Читайте также: Как перенести розетку

Как установить розетку своими руками: схемы и инструкции

На чтение 8 мин. Просмотров 205 Опубликовано 22.01.2020 Обновлено 18.04.2020

Подключение розетки – процедура не столь сложная, и может быть выполнена жильцами самостоятельно, без привлечения специалиста-электрика. Но при этом нужно соблюдать определённые правила и требования, чтобы новый электроприбор не стал источником опасности. Рассмотрим, как правильно подключить розетку своими руками, какова последовательность действий и что необходимо учесть при проведении работ.

Типичные разновидности розеток

Розетки, как и любой другой элемент бытовой электросети, имеют определённый эксплуатационный ресурс. С течение времени требуется их замена на новые приборы, что необходимо в целях техники безопасности – во избежание короткого замыкания и поражения жильцов током. Перед тем, как провести розетку, нужно выбрать наиболее подходящую модель, отвечающую конкретным техническим требованиям.

На современном рынке имеется большое разнообразие электробытовых устройств, различающихся материалом изготовления, дизайном, способом установки, уровнем защищённости.

По способу монтажа розетки бывают:

1. Накладные варианты чаще всего применяются в деревянных домах, поскольку размещать электрооборудование внутри таких пожароопасных материалов, как древесина, не рекомендуется.
   Контакты и провода в розетке накладного типа располагаются снаружи стены, в защитном корпусе из диэлектрических материалов. Электропроводка к ним подводится также снаружи стены, скрываясь в декоративных коробах кабельканалов.
2. Встраиваемые модели предназначаются для установки внутри кирпичных, бетонных или гипсокартонных стен. Перед тем, как подключать розетки встраиваемого типа, в стене делается углубление необходимой глубины и диаметра. В него вставляется крепёжный элемент – стакан-подрозетник, в котором и закрепляется электроприбор.
   Такие розетки практически не выходят за поверхность стены, за исключением внешней декоративной накладки. Проводка к ним подводится либо под облицовочным материалом (гипсокартон, стеновые панели), либо в штробах. Штробы – специально проделанные в стене углублённые канавки, куда закладываются провода, после чего они заделываются штукатуркой или шпатлёвкой.

По типу подсоединения проводки, розетки бывают:

• Винтовыми. Электрические провода в розетках такого типа крепятся к клеммам с помощью закручивающихся винтовых зажимов.
• Пружинными. В них вместо винтов используются подпружиненные зажимы, прижимающие провода к клеммам.

По количеству контактов устройства бывают 2-х и 3-контактные. Первый тип используется в домах, где электропроводка состоит только из двух жил, фазы и нуля. 3-контактные варианты ставятся там, где в проводку входит третий, заземляющий провод. Подобные модели рекомендованы для подключения ряда бытовой техники, например, компьютерных процессоров и стиральных автоматов.

Имеется ограничение и по максимальной мощности подключаемых приборов. Стандартный вариант, это 220 вольт и 16 ампер. Но для кухонных электроплит требуется подключение розеток с тремя фазами, способными выдерживать напряжение в 380 вольт при силе тока в 32 ампера. Для помещений с повышенной влажностью, или там, где существует опасность попадания воды, нужно ставить влагозащищённые модификации, снабжённые герметичной крышкой. К таким помещениям относятся ванная, санузел, кухня, балкон.

Имеются также разновидности с защитой от маленьких детей, где отверстия для штекера изнутри закрываются крышками на пружинах. В последние годы в продаже появились «умные розетки», снабжённые таймерами, реле выбрасывания вилки при перегреве.

Существуют даже модели, способные поддерживать удалённую связь с жильцами посредством блютуза или интернет-соединения, выполняя их команды на включение/отключение.

Конструкция и составные элементы

Конструкция обычной розетки достаточно проста. Тем не менее, чтобы правильно подключить розетку, необходимо разобраться во всех её составляющих элементах.

Устройство состоит из следующих частей:

• Основание, на которое крепятся все остальные комплектующие.
• Электропроводящие элементы – зажимы и контакты.
• Внешняя накладная часть, исполняющая защитную и декоративную роль.

Наиболее долговечными и пожаробезопасными являются керамические модели. Однако, они достаточно хрупкие и подключение розеток, выполненных из керамики, должно производиться максимально аккуратно.

Чаще всего, при изготовлении корпуса и накладной панели используется пластик. Такие модели более дешёвые, но срок их службы меньше. Электропроводящие детали делаются из латуни, бронзы или иных медных сплавов. Они обладают стойкостью к коррозии и не ржавеют, сохраняя хороший контакт.

Стандартные этапы монтажа

Если розеток несколько, то можно выбрать один из вариантов подключения.

Далее пошагово рассмотрим, как правильно установить розетки в доме. Несмотря на кажущуюся простоту, отнестись к данной работе следует максимально ответственно и без излишней торопливости. Ведь ошибки при установке могут создать опасность поражения электричеством или даже стать причиной замыкания с последующим возгоранием.

Подготовка перед установкой

Установка розетки начинается с подготовки необходимого набора инструментов. В него входят:

• Отвёртка, плоская или крестовая, в зависимости от типа крепёжных элементов.
• Острый нож или бокорезы для зачистки проводов.
• Пассатижи.
• Индикаторная отвёртка.
• Изоляционная лента.

В случае, когда производится не замена прибора, отслужившего свой срок, а монтаж новой розетки, понадобится набор строительно-отделочных инструментов. Особенно трудоёмкой будет подключение розетки встроенного типа.

Здесь потребуются:

• Перфоратор для проделывания углубления в стене.
• Стакан-подрозетник.
• Строительный уровень.
• Линейка.
• Шпатель.
• Штукатурная смесь.

Отключение электричества – залог безопасности

При любой работе с электроприборами следует соблюдать правила техники безопасности во избежание поражения током. Поэтому, перед тем, как подключить розетку, необходимо обесточить электропроводку. Сделать это можно в распределительном щитке, переведя тумблеры автоматов в положение «выключено». После этого, при помощи индикаторной отвёртки необходимо убедиться, что вы отключили нужный автомат, и что силовые провода, подходящие к розетке, действительно обесточены.

Не лишним также будет предупредить всех обитателей квартиры, что вы заняты ремонтом. В противном случае, имеется опасность, что кто-то из них решит самостоятельно выяснить, почему в доме нет света, и включит в щитовой автомат. Если распределительный щиток находится на лестничной площадке, рекомендуется написать записку большими буквами, чтобы никто из соседних жильцов также ненароком не включил тумблер подачи электричества в вашу квартиру.

Выбор схемы подключения розеток

Следующим шагом нужно выбрать, как соединить розетки правильным способом. Существует несколько схем, с помощью которых можно произвести подключение к домашней электросети:

1. Последовательное подключение розетки от розетки.
2. Параллельное. В этом случае к каждому устройству подводится своя линия от общей, через распределительную коробку.
3. Смешанный вариант. Здесь частично соединение розеток производится параллельно, а частично – последовательно.

Выбирать тот или иной вариант исходя из предполагаемой мощности подключаемых бытовых приборов. Если к розетке будут подключаться некие мощные устройства, например, электрообогреватель, стиралку-автомат, лучше подвести к ней отдельную линию. Если же никаких особых нагрузок не предполагается, можно остановиться на последовательной схеме.

Установка монтажных коробок

Наиболее простой вариант, это замена старой розетки на новую. Работа здесь выполняется в следующей последовательности:

1. Убедившись, что проводка обесточена, снимаем лицевую крышку, открутив фиксирующий болт.
2. Отсоединяем провода от клемм, открутив фиксирующие болты.
3. Откручиваем основание от стены у накладных моделей, или ослабляем крепления в подрозетниках – у встраиваемых.
4. Удаляем старую розетку, а вместо неё крепим новую.
5. Подсоединяем проводку к контактам и закрываем внешнюю накладную крышку.
6. Включаем автомат в распределительном щитке, и проверяем работу новой розетки.

При монтаже устройства на новом месте, придётся затратить больше сил и времени. Особенно, если предстоит установить встраиваемую розетку. Первым делом на стене выбирается место, где лучше всего её установить.

.Существуют строительные стандарты, которые содержат следующие нормативы расстояний для установки розеток и прокладки электропроводки:

• Высота от пола для розеток ≥ 30 см.
• Электропроводка может прокладываться на уровне пола, при условии нахождения её в специальных плинтусах, оборудованных кабельканалами.
• Расстояние от окна или двери ≥ 10 см.
• От потолочных перекрытий ≥ 20 см.

Определившись с местом монтажа, следует отметить это место карандашом. Здесь, при помощи перфоратора делается отверстие для монтажных коробок – подрозетников. В гипсокартоне его можно прорезать при помощи острого ножа или специальной насадки на дрель. Диаметр отверстия не должен быть меньше диаметра подрозетника, никакие деформации коробки при монтаже недопустимы.

Подрозетник крепится в стенном отверстии посредством дюбель-гвоздей, а для гипсокартонных стен имеются специальные модификации с прижимными лапками. Щель между монтажной коробкой и стеной заделывается штукатурной смесью, или шпаклёвкой.

Питающий электрокабель подводится к месту установки:

• В кабельканалах, снаружи стен.
• Под декоративной облицовкой (гипсокартон, стеновые панели), в гофрированных изоляционных трубах.
• В штробах, пробитых в штукатурке, бетоне или кирпиче.

Провода просовываются снаружи в отверстие в подрозетнике, и выводятся изнутри на расстояние 7-8 см. При необходимости установить 2 или 3 розетки, при помощи уровня очерчивается горизонтальная или вертикальная прямая, вдоль которой аккуратно делаются углубления под подрозетники. Розетки, расположенные на одной линии, смотрятся гораздо эстетичней.

Подключение и проверка устройства

Последним шагом производится подключение розетки к электросети. При помощи ножа или бокорезов зачищаются два или три провода, в зависимости от типа проводки – с заземлением, или без него.

Стандартно «земля» соответствует жёлто-зелёному проводу. Он подключается к среднему контакту розетки. Остальные два провода соединяются с оставшимися крайними контактами, предназначенными для штепселя электроприборов.

Провода фиксируются прижимными винтами, после чего основание розетки крепится в подстаканнике шурупами. Финишная стадия электромонтажных работ – установка внешней крышки. После того, как она притянута болтом, можно приступать к проверке работы новой розетки. Для этого включается автомат питания в щитовой, и при помощи индикаторной отвёртки тестируется наличие питания в сети.

Выводы и полезное видео по теме

Правильно установленная розетка сможет прослужить не один год. Главное, произвести все работы в соответствии с техническими требованиями строительных стандартов. В прилагаемом видео показаны основные этапы монтажа и подключения розетки в доме.

Электропроводка своими руками

Разнообразные бытовые электрические приборы прочно вошли в нашу жизнь. Телевизор, холодильник, электрический утюг и другие устройства используются повсеместно, а для их питания необходима электрическая энергия, которая подается через розетки. И достаточно часто возникает необходимость монтажа и замены розеток. В таком случае всегда есть возможность воспользоваться услугами специалиста или заняться установкой розеток самостоятельно. Схема установки розеток будет зависеть от того, что нужно сделать. Замена розетки предполагает один вид операций, а для установки розетки необходим ряд дополнительных действий. Рассмотрим ситуацию, когда необходимо установить розетку.

Этап первый: проектирование и монтаж электропроводки

Итак, начнем все с того, что нам понадобится электропроводка. Электропроводка относится к скрытым инженерным коммуникациям. Поэтому установка новой розетки возможна только исключительно при выполнении ремонтных работ, так как придется прокладывать коммуникации внутри стен. Замену розетки можно выполнять как во время ремонта, так и после его завершения. Существует вариант монтажа розеток с открытой электропроводкой, но это небезопасно. На первом этапе вам необходимо рассчитать базовые параметры, необходимые для установки розетки, и создать схему разводки. Для этого определяемся с такими моментами, как:

• — местоположение распределительного щита
• — количество и месторасположение розеточных групп
• — тип стен
• — тип электрической проводки

То есть, необходимо создать схему разводки. Начнем со щита. Щит может устанавливаться на лестничной площадке или в квартире, в нем находятся предохранители. Установку щита лучше доверить профессионалам. Причем, идеальное и единственно правильное решение, но экономически нецелесообразное — это равенство между количеством розеточных групп (одинарных, двойных, тройных, четверных блоков) и количеством предохранителей. То есть на каждую розеточную группу должен быть свой предохранитель. Но, как сказано выше, это идеальный вариант.

В помещении намечаем места расположения розеток. Затем измеряем расстояние от розеточной группы до пола или потолка под прямым углом при помощи рулетки. Все дело в том, что вы можете делать проводку либо вдоль потолка, либо вдоль пола и никак иначе (связано это с тем, что если вы пустите провода по диагонали стены, то есть вероятность, что вешая портрет любимой тещи на стену, вы можете повредить проводку).

Выбор потолок или пол зависит от множества параметров. Во-первых, ориентируйтесь по размещению розеточной группы, к чему она ближе — к потолку или полу. Например, розетка под кондиционер у вас будет вверху, а под телевизор внизу, то есть первый фактор – это функциональное предназначение (можно отметить также розетки для подключения стиральных машинок, бойлеров, электрических плит и другого оборудования). Да, и не забывайте, если розетка расположена низко (высота монтажа может составлять от двадцати сантиметров) и у вас есть дети, то устанавливайте розетку закрытого типа, чтобы исключить вероятность того, что ребенок доберется до проводки – это чрезвычайно опасно. То же самое касается и помещений с повышенной влажностью (ванных, душевых), розетка должна быть закрытой, во избежание попадания влаги.

Второй фактор расположения розеток — это наличие элементов и конструкций, которые облегчают разводку. Для пола — это плинтуса, в которых предусмотрено размещение электропроводки, для потолка — подвесные потолочные конструкции. В данном случае провод монтируют в межпотолочное пространство. Итак, при помощи рулетки строго перпендикулярно вверх или вниз измеряем расстояние до розетки, а затем вдоль пола или потолка измеряем расстояние до щита (распределительной коробки). Таким образом, рассчитывается количество необходимого провода. Отметим также, что щит может быть в одном месте, а распределительная коробка может быть установлена непосредственно в комнате.

Затем необходимо определится с типом провода. Несомненно, это должен быть медный провод в двойной оплетке. А какой, зависит от нагрузки, то есть какие бытовые приборы будут подключаться к розеточной группе, и сколько будет составлять их суммарная мощность. Это сложно для простого человека. Поэтому, чтобы не утруждаться, возьмите с запасом. О том, какие бывают провода, можно написать целую статью. Например, вы можете купить провода ВВГ, ППВ, ПУНС, ПВС или КГ, каждый имеет свои плюсы и минусы, сферу применения, но вы, вероятно, не захотите вдаваться в подробности, поэтому проконсультируйтесь в магазине. И возьмите провод 3х2,5 (3 — количество проводов, 2,5 мм – это сечение). Этого будет вполне достаточно, третий провод необходим в случае, когда в доме предусмотрено заземление.

И последний этап проектирования – это определение необходимых подготовительных работ. Не забывайте, электропроводка — скрытый тип коммуникаций. Поэтому определяем, как будет проходить провод. Рассмотрим три идеальных и наименее трудозатратных варианта. Как было отмечено выше — это монтаж проводки в межпотолочное пространство, монтаж перегородки в плинтус и третий вариант, при использовании гипсокартонных конструкций, монтаж проводки между стеной и перегородкой. Если эти три варианта у вас не сработают, то придется делать в стенах штробы, при помощи специального инструмента – штробореза, а затем штукатурить и выравнивать поверхность.

Этап второй: монтаж электропроводки и установка подрозетников

Для того чтобы установить розетку и произвести монтаж электропроводки, нам потребуются следующие инструменты:

• шлицевые отвертки с длиной жала два и четыре миллиметра
• крестообразные отвертки с диаметром два и три миллиметра
• индикатор (тестер)
• пассатижи
• кусачки — бокорезы
• круглогубцы
• нож монтажный
• молоток
• нож для снятия оплетки и наноуровень (по возможности)
• фреза, штроборез и дрель (при необходимости)

Ручки инструментов должны быть выполнены из изолирующих материалов, предохраняющих от поражения электрическим током.

Если требуется установка розетки, то монтаж начинается с подведения электропроводки. Провод от щита тянем по потолку или полу к розеточной группе, при этом используя межпотолочное пространство (в случае использования подвесных потолочных конструкций), межстеновое пространство (в случае использования стеновых гипсокартонных или других конструкций) или плинтус со специальным каналом для укладки электропроводки. Это и есть современные технологии. Если у вас такой возможности нет, то используем проверенный временем метод. Берем штроборез и режем штробы в стенах вдоль потолка или пола, затем прямо перпендикулярно выходим к месту расположения розеточной группы. В штробы укладываем провод и проводим отделочные работы, выравнивая стены. Отметим также, что в любом случае провод лучше всего укладывать в гофрированную трубку. Провод заизолируйте или не подключайте до окончания отделочных работ к сети.

После того как провод подведен к месту расположения розеточной группы, берем дрель с фрезой (коронкой) и сверлим отверстия для подрозетника. Выбор фрезы зависит от того, в какой материал будет монтироваться подрозетник, и от диаметра самого подрозетника. Например, существуют фрезы для работы с гипсокартоном, бетоном, деревом. После этого устанавливаем подрозетник, который можно фиксировать при помощи шурупов, дюбелей с последующей заделкой цементным раствором, шпаклевкой или алебастром. Отметим также тот факт, что подрозетники бывают разные (металлические, пластмассовые, с ушками и без). Лучше брать пластмассовый подрозетник с ушками. Ушки предназначены для дополнительного крепления розеток при помощи шурупов. Причем, если вы хотите установить не одну розетку, а розеточную группу (несколько розеток вместе), то необходимо приобретать подрозетники с возможностью блочного соединения.

После того, как подрозетники установлены, необходимо закончить отделочные работы в комнате, и лишь затем приступать к установке розеток.

Монтаж и подключение к электрической сети розеток

Рассмотрим ситуацию, когда уже есть подрозетник и подведенная к нему проводка и нужно просто установить или заменить розетку.

Приобретаем в магазине подходящую розетку, снимаем с нее декоративные накладки и разбираемся с креплением. Как снять накладки напрямую зависит от самой розетки, аккуратно и внимательно стараемся отсоединить их, избегая деформации корпуса. В классическом варианте для того, чтобы снять декоративные элементы, необходимо крестообразной отверткой открутить винт посредине розетки. Крепления могут быть различными: на винтах, на зажимах и другие варианты. Классическое и наиболее распространенное крепление – винтовое. Если у вас такое, то немного открутите винты. У каждой розетки есть металлические зажимы (крепежные лапки) — небольшие выступающие элементы по бокам — их необходимо отпустить при помощи отвертки. В подрозетнике выкрутите винты с крепежных ушек.

Дальше подключаем провода. Отключаем электроэнергию на щите. Проверяем контакты при помощи индикатора или тестера, чтобы определить отсутствие напряжения. Берем круглогубцы или специальный нож, аккуратно зачищаем провод, стараясь не повредить изоляцию жил, желательно до стенки. А затем зачищаем и жилы на длину до одного сантиметра.

Затем синий провод (обычно ноль) вставляем в левую клемму розетки, коричневый (может быть красным, фаза) вставляем соответственно в правую клемму розетки, а желтый (может быть зеленым) – это провод заземления.

Если это розеточная группа, то в клемму каждой розетки, кроме последней, придется вставить по два провода. В первой розетке в клеммы вставляются провод от щита (распределительной коробки) и провод перемычка, этот провод соединяет два подрозетника через специальный проем. Чтобы сделать перемычку, возьмите провод, протяните его через два подрозетника и зачистите концы. Во вторую розетку вставляются две перемычки в каждую клемму. А в последнюю розетку группы вставляется один провод перемычки в каждую клемму. Следите, чтобы провода не соприкасались между собой. Провода могут крепиться не только на зажимные клеммы, но и на болтики с шайбами. В этом случае на проводе скручиваем колечко из зачищенных концов и прикручиваем при помощи болтиков.

После того как прикручены провода, необходимо вставить розетки в подрозетники. Затем аккуратно зажимаем крепежные лапки. Они надежно фиксируют розетку в подрозетнике. Берем наноуровень (на магнитах) или обычный уровень (этот прибор менее удобен, чем первый) и выставляем розетку или розеточную группу по уровню. После чего, если подрозетник с ушками, прижимаем розетку винтами, вкручивая их в ушки. Включите электричество и проверьте работоспособность розетки (каждого элемента розеточной группы) при помощи тестера или индикатора. Если нет индикатора, используйте настольную лампу, но крайне не рекомендуется, неправильное соединение может привести к замыканию и выходу бытового прибора из строя.

Если все работает, то берем и прикручиваем розетку к стене с использованием саморезов (так надежнее, в каждой розетке есть специальные отверстия для крепления саморезами). Затем прикручиваем декоративную накладку розетки (в розеточной группе накладку каждой розетки и общую накладку для группы).

Существуют также накладные, наружные розетки. Отличие от внутренних розеток — в отсутствии подрозетника. Схема монтажа при этом та же. Отличие лишь в том, что конструкция розетки крепится непосредственно к стене при помощи монтажной планки и дюбелей длиной 2,5 сантиметра. Но такие розетки в наших квартирах и домах применяются крайне редко. На этом монтаж розетки завершен.

Установка розетки своими руками | Делай сам 16

Ситуация, когда розетка вываливается из подрозетника вместе с вставленной в неё вилкой, знакома многим. Чтобы устранить данную неприятность своими руками, вовсе необязательно иметь электротехническое и строительное образование.

В первую очередь, необходимо отключить электричество и исключить несанкционированное включение электрического автомата.

Полностью обесточивать квартиру не требуется, поскольку электроснабжение, обычно, разбито на группы.

Электрические автоматы в квартире

На фотографиях изображены часто встречающиеся варианты расположения электрических автоматов. Где №1 ─ диф. автомат или пакетный выключатель, отключающий полностью электроснабжение квартиры. Его мощность, обычно, 40 А. №2, №3 и №4 ─ автоматы, отключающие розетки и освещение в определённых комнатах. Их мощность, чаще всего, 25 А. и 16 А.

Дифференциальный автомат и УЗО

Если в качестве вводного, отключающего электроснабжение всей квартиры, использован дифференциальный автомат, то он не просто отключит электроснабжение, в случае короткого замыкания и перегрузки, но и, имея в своём составе УЗО (устройство защитного отключения), защитит вас от поражения электрическим током.

УЗО в диф. автомате срабатывает при появлении утечки тока менее 30-ти миллиампер. Этого достаточно, чтобы моментально обесточить квартиру, в случае прикосновения человека или животного к оголённому проводу.

Контроль наличия напряжения в сети

Включаем в розетку, которой требуется ремонт, любой осветительный прибор (ночник, переноску, настольную лампу и т. п.).

В электрическом щитке находим электрические автоматы, которые отвечают за электроснабжение вашей квартиры.

Поочерёдно отключаем-включаем электрические автоматы, отвечающие за группы, до тех пор, пока не погаснет, вставленный в розетку, осветительный прибор.

Если есть индикатор, то подтверждаем отсутствие напряжения с помощью него.

Если нет, то делаем контрольное включение-отключение ещё раз, убеждаясь, что осветительный прибор, включенный в розетку, загорается и гаснет, и отключаем автомат.

Будет не лишним, если вы на листе бумаги жирным маркером напишите самодельный плакат «Не включать! Работают люди». И с помощью скотча прикрепите на отключенный автомат.

Демонтаж подрозетника

Теперь можно разбирать розетку.
Сначала откручиваем шурупы декоративно-защитной накладки.

Затем, отворачивая винты против часовой стрелки, ослабляем раздвижные лапки и вынимаем розетку.

Запоминаем порядок подключения проводов (по цветам) к розетке.

В данном случае подключение весьма своеобразно. Розетка проходная. И, видимо, с цветом жил отходящего кабеля электромонтажники заморачиваться не стали. То, что фаза ─ белый провод, это уже хорошо. С электрощита провод приходит на противоположную розетку (установленную с другой стороны стены). Там цвета, как и положено (белый ─ фаза, синий ─ ноль, жёлто-зелёный ─ земля).

Отключаем провода.

Подключаем, с помощью удлинителя, к розетке из другой группы (в другой комнате) перфоратор.
Защищаем обои (если не планируется полный ремонт с поклейкой обоев) с помощью малярного скотча. Перфоратором с тонким буром (d 5-6 мм.) делаем бурку между старым подрозетником и стеной. При работе перфоратором необходимо соблюдать осторожность, чтобы не перебить приходящие к розетке провода.

Используя бокорезы и прочную отвёртку, выламываем подрозетник. На фото старый подрозетник сделан из качественного пластика.

Если у вас он металлический, то удалить его можно с помощью обычных пассатижей.

Поскольку, в данном случае, укладка провода была выполнена много лет назад и  штробы нет, отрезаем у подрозетника вводной тоннель и выламываем отверстия для проводов. Нам понадобится два отверстия.

Используя уровень, на малярном скотче делаем маркером метки (ориентиры).

Установка подрозетника

Примеряем подрозетник.

Вынимаем и обрабатываем место для подрозетника грунтовкой.

Для этого можно использовать любой акриловый интерьерный грунт. Важно (для здоровья), чтобы на этикетке была надпись «для внутренних работ».
Даём высохнуть.

Разводим штукатурку (Волма, Ротбанд, Евромикс и т. д.).
Если поклейка обоев не планируется, штукатурку лучше нанести аккуратно пальцами.

Подрозетник устанавливаем так, чтобы шурупы располагались либо строго горизонтально, либо строго вертикально. Для этого ориентируемся на метки.

Затем, шпателем вдавливаем штукатурку так, чтобы она заполнила щели в подрозетнике. Это нужно для более надёжной фиксации.

 

Не дожидаясь полного высыхания штукатурной смеси, убираем малярный скотч и подравниваем штукатурку.

Даём штукатурной смеси подсохнуть. И крепим на место провода.

Как зачистить провод

Если возникнет необходимость в зачистке провода, то можно воспользоваться обычным канцелярским ножом. Надрезая изоляцию под углом 90 градусов, легко можно повредить провод (сделать насечки) после чего он сломается. Поэтому, изоляцию лучше снимать так, как будто вы затачиваете карандаш.

Как установить розетку в подрозетник

Теперь крепим розетку. Сначала с помощью саморезов крепим к подрозетнику, затем винтами расклиниваем «лапки» и крепим декоративно-защитную накладку.

Установка розетки своими руками закончена.

Остаётся подать напряжение.

DIY — Замена поврежденной розетки

{«items»: [«5fda897ab7a5a60017d23df2», «5fda897ab7a5a60017d23df1»], «styles»: {«galleryType»: «Columns», «groupSize»: 1, «showArrows»: true cubeImages «: true,« cubeType »:« max »,« cubeRatio »: 1.7777777777777777,« isVertical »: true,« gallerySize »: 30,« collageAmount »: 0,« collageDensity »: 0,« groupTypes »:« 1 » , «oneRow»: false, «imageMargin»: 5, «galleryMargin»: 0, «scatter»: 0, «rotatingScatter»: «», «chooseBestGroup»: true, «smartCrop»: false, «hasThumbnails»: false, «enableScroll»: true, «isGrid»: true, «isSlider»: false, «isColumns»: false, «isSlideshow»: false, «cropOnlyFill»: false, «fixedColumns»: 0, «enableInfiniteScroll»: true, «isRTL» «: false,» minItemSize «: 50,» rotatingGroupTypes «:» «,» rotatingCropRatios «:» «,» columnWidths «:» «,» gallerySliderImageRatio «: 1.7777777777777777, «numberOfImagesPerRow»: 3, «numberOfImagesPerCol»: 1, «groupsPerStrip»: 0, «borderRadius»: 0, «boxShadow»: 0, «gridStyle»: 0, «mobilePanorama»: false, «placeGroupsLtr»: true, viewMode: «preview», «thumbnailSpacings»: 4, «galleryThumbnailsAlignment»: «bottom», «isMasonry»: false, «isAutoSlideshow»: false, «slideshowLoop»: false, «autoSlideshowInterval»: 4, «bottomInfoHeight»: 0, «titlePlacement»: [«SHOW_ON_THE_RIGHT», «SHOW_BELOW»], «galleryTextAlign»: «center», «scrollSnap»: false, «itemClick»: «ничего», «fullscreen»: true, «videoPlay»: «hover «,» scrollAnimation «:» NO_EFFECT «,» slideAnimation «:» SCROLL «,» scrollDirection «: 0,» scrollDuration «: 400,» overlayAnimation «:» FADE_IN «,» arrowPosition «: 0,» arrowSize «: 23, «watermarkOpacity»: 40, «watermarkSize»: 40, «useWatermark»: true, «watermarkDock»: {«top»: «auto», «left»: «auto», «right»: 0, «bottom»: 0 , «transform»: «translate3d (0,0,0)»}, «loadMoreAmount»: «all», «defaultShowInfoExpand»: 1, «allowLinkExpand»: true, «expandInfoPosition»: 0, «allowFullscreenExpand»: true, » fullscreenLoop «: false,» желчь eryAlignExpand «:» влево «,» addToCartBorderWidth «: 1,» addToCartButtonText «:» «,» slideshowInfoSize «: 200,» playButtonForAutoSlideShow «: false,» allowSlideshowCounter «: false,» hoveringBext «: 120, «magicLayoutSeed»: 1, «imageHoverAnimation»: «NO_EFFECT», «imagePlacementAnimation»: «NO_EFFECT», «calculateTextBoxWidthMode»: «PERCENT», «textBoxHeight»: 26, «textBoxWidth»: 200, «textBoxWidth»: 65 «textImageSpace»: 10, «textBoxBorderRadius»: 0, «textBoxBorderWidth»: 0, «loadMoreButtonText»: «», «loadMoreButtonBorderWidth»: 1, «loadMoreButtonBorderRadius»: 0, «imageInfoTypeED_ , «itemBorderRadius»: 0, «itemEnableShadow»: false, «itemShadowBlur»: 20, «itemShadowDirection»: 135, «itemShadowSize»: 10, «imageLoadingMode»: «BLUR», «expandAnimation»: «NO_EFFECT», «imageQuality» : 90, «usmToggle»: false, «usm_a»: 0, «usm_r»: 0, «usm_t»: 0, «videoSound»: false, «videoSpeed»: «1», «videoLoop»: true, «jsonStyleParams» : «», «gallerySizeType»: «px», «gallerySizePx»: 1000, «allowTitle»: true, «allowContex» tMenu «: true, «textHorizontalPadding»: — 30, «itemBorderColor»: {«themeName»: «color_12», «value»: «rgba (110,110,110,0)»}, «showVideoPlayButton»: true, «galleryLayout»: 2 , «calculateTextBoxHeightMode»: «MANUAL», «targetItemSize»: 1000, «selectedLayout»: «2 | bottom | 1 | max | true | 0 | true», «layoutsVersion»: 2, «selectedLayoutV2»: 2, «isSlideshowFont» : true, «externalInfoHeight»: 26, «externalInfoWidth»: 0.65}, «container»: {«width»: 220, «galleryWidth»: 225, «galleryHeight»: 0, «scrollBase»: 0, «height»: null}}

Какие электромонтажные работы вы можете выполнить самостоятельно?

Когда дело доходит до электричества, многие из нас могут забыть, насколько оно опасно. Будь то включение света или зарядка наших телефонов, мы настолько привыкли к тому, насколько безопасно электричество в нашей повседневной жизни, что может заставить нас почувствовать, что мы, вероятно, также можем решить любые проблемы с электричеством своими руками, не обращаясь к профессионалам. .

Это было бы ошибкой! При замене электрооборудования рекомендуется всегда вызывать профессионального электрика.И вам повезло, потому что у нас есть несколько отличных специалистов в нашей сети местных служб разнорабочих по всему Лондону.

Электромонтажные работы должны соответствовать части P Строительных норм —

При проведении новых электромонтажных работ необходимо соблюдать часть P строительных норм. Это означает, что многие из электромонтажных работ, которые вы, возможно, захотите попробовать, может потребовать выполнения квалифицированным электриком.

Но можно ли дома выполнять какие-либо электромонтажные работы? Вы можете выполнить несколько домашних заданий, в том числе:

Замены, мелкий ремонт и изменения типа «Нравится» —

1. Это основные электромонтажные работы, которые вы можете выполнять самостоятельно. Итак, вы можете захотеть поменять и / или переместить розетки, потолочные светильники или выключатели.Вы даже можете заменить любые провода, которые могут выглядеть старыми или поврежденными.
2. Точно так же, если в комнате не хватает выключателей, розеток или светильников, вам разрешается установить их в комнате. Это особенно полезно в зданиях, где розетки находятся в неудобных местах или у вас просто недостаточно розеток для семейного использования.
3. Имейте в виду, что вам не разрешат делать какой-либо ремонт электрооборудования своими руками, если он находится в ванной комнате, на кухне или находится на улице.Так как в этих местах требуется специалист, в частности из-за того, что в этих местах будет вода.

Может ли неквалифицированный разнорабочий выполнить работу, подлежащую уведомлению? —

Работы с электричеством, подлежащие уведомлению, — это работы, которые включают замену платы предохранителей или установку новых цепей, и для этих работ потребуется приложение Строительных норм (где любые работы должны быть проверены на безопасность).Обычно для этой работы привлекается электрик, так как это не только сложно и опасно, но и обычно электрики могут самостоятельно сертифицировать любую работу.

Тем, кто хочет выполнить электромонтажные работы «своими руками», разрешается выполнять работы, подлежащие уведомлению; тем не менее, вы должны ознакомиться со Строительными нормами и правилами, а по завершении работы профессиональный электрик должен проверить и проверить работу. Это может занять много времени и денег, а это означает, что в первую очередь, возможно, было проще перенаправить электрика.

Будьте предельно осторожны! —

Независимо от того, вносите ли вы несколько небольших изменений или делаете что-то более серьезное, которое должно соответствовать регулируемым стандартам, важно, чтобы вы не торопились и были в максимальной безопасности. Мы не можем достаточно подчеркнуть это. Это значит, что все, что вы делаете, нужно проверять дважды (а то и тройно!).Возможно, вы даже захотите поработать с кем-нибудь еще, который поможет вам убедиться, что вы не делаете глупых ошибок.

Также важно, чтобы вы уделяли себе много времени, чтобы закончить электромонтажные работы, поскольку это никогда не должно быть чем-то спешным или тем, что вы делаете ночью, уставшим после долгого рабочего дня.

В общем, мы советуем вызвать профессионального сертифицированного электрика, чтобы вы были спокойны, и наша команда опытных мастеров и электриков готова проконсультировать вас.

Вот еще несколько ресурсов, если вы хотите узнать больше:

Статья Источник: Ресурсы

Статья Источник: Документ, утвержденный правительством по вопросам безопасности

Руководство по проектам DIY с участием электриков

Чтобы разместить на своем веб-сайте инфографику «Электрика своими руками: советы и инструменты», просто скопируйте и вставьте код для встраивания ниже:

В попытке экономьте деньги и время, нанимая торговца, и на фоне опасений, что мошенники воспользуются этим преимуществом, все больше и больше домовладельцев решают взять дело в свои руки. Liverpool Victoria Insurance утверждает, что 29% британцев каждый год экспериментируют со своей электрикой.Это 18 850 000 миллионов человек, которые ежегодно рискуют своей жизнью и жизнью своей семьи в Великобритании.

Электрика «Сделай сам» может включать в себя все, что угодно, от замены крышек розеток до установки нового светильника, расширения электрической цепи и даже ремонта дома. Однако только 5% опрошенных заявляют, что попытаются полностью перенастроить сеть.

В отсутствие реальных правил, запрещающих домовладельцам выполнять мелкие электромонтажные работы в собственном доме, они продолжают это делать. Почти шесть из десяти проектов «сделай сам» относительно безопасны и успешны, даже если домовладельцы не обладают необходимыми навыками, которые требуются для некоторых рабочих мест.Почти четверть домашних работ пошли не так, что пришлось вызвать специалиста, чтобы исправить это.

По иронии судьбы, выполнение электромонтажных работ своими руками в вашем доме мотивирует сэкономить деньги, но в итоге на устранение этих неисправностей, связанных с самодельной работой, ежегодно обходится ошеломляющая сумма в 67 миллионов фунтов стерлингов. НАПИТ сообщил, что треть зарегистрированных электриков тратят около четверти своего рабочего времени на исправление неудачных домашних работ.

Люди признались, что перерезали силовые провода, пытались отремонтировать электрические устройства, которые все еще были включены, и даже сверлили проводку, проложенную в стенах.Важно помнить, что некоторые виды работ вам не следует выполнять из-за того, что работы требуют проверки на безопасность, предварительного одобрения заявки на строительство и сертификата электрического соответствия.

Что вы действительно знаете о DIY? У вас есть навыки для выполнения работ, которые соответствуют нормам и являются безопасными? Или вы не в своем уме и вам нужна профессиональная помощь?

Мы знаем, что как бы правительство и компании ни подчеркивали необходимость наличия дипломированного электрика, все равно найдутся те, кто сделает это самостоятельно.Мы обращаемся к вам с посланием: если вы собираетесь проводить электромонтажные работы в собственном доме, будьте осторожны.

Как и работа с газом, электромонтажные работы сопряжены с катастрофическими рисками, такими как смерть, пожар, поражение электрическим током и серьезные травмы. Следуйте этому руководству, чтобы убедиться, что вы знаете, что вы делаете, а чего не должны делать, какие правила соблюдать и когда обращаться за помощью.

Как заменить выходную розетку

Зачем вам это

• Прерывистый или сбойный контакт, вызывающий отключение сигнала гитары

Что вам понадобится

• Плоскогубцы
• Паяльник
• Припой
• Плоскогубцы

* Прежде чем мы начнем, ничего не стоит из-за того, что этот процесс требует некоторых ноу-хау в области пайки.Если вам нужно что-то напомнить, обязательно ознакомьтесь с нашим руководством от А до Я здесь.

Детали гитары со временем изнашиваются, особенно механические детали, которые требуют длительного использования и неправильного обращения. Речь идет о выходных разъемах, и у большинства из нас возникнут проблемы с отключением сигнала. Попробуйте пошевелить двумя или более кабелями в выходном разъеме.
Если сигнал появляется и пропадает с каждым кабелем, можно быть уверенным, что выходное гнездо неисправно.

Switchcraft — популярная и надежная марка домкратов.Вы можете получить их в Allparts UK

.

Предполагая, что вы не имеете дело с оригинальной деталью старинного инструмента, верным решением будет установка нового выходного разъема. В большинстве случаев будет всего два подключения. Тем не менее, вы можете найти третий провод, если мост или пружинный зажим заземлены на гнездо гнезда, или если это гнездо переключения для активных систем звукоснимателя.

Новая розетка ждет установки

Заменить выходной разъем довольно просто для гитар Strats или Les Paul, потому что к нему легко получить доступ.Полуакустика представляет проблемы, потому что вам, вероятно, придется вытащить розетку и все элементы управления через f-отверстие. Что касается винтажных чашек Tele jack, вам, вероятно, лучше всего доверить их профессионалам.

Провода отпаяны от паяных наконечников разъема. Этот процесс будет обратным, тогда будет установлена ​​новая розетка

.

Предполагая, что вы можете добраться до розетки, отметьте, какое соединение положительное, а какое — отрицательное. Негатив (или земля) обычно черный.Нагрейте стык паяльником и оторвите провод, как только припой расплавится. Затем проделайте то же самое с другой проволокой.

После завершения замены чашка домкрата навинчивается на корпус Stratocaster

Отвинтите гайку, удерживающую гнездо на месте, и снимите его, затем прикрепите новое гнездо к пластине или чашке и припаяйте провода к новому гнезду. Убедитесь, что провода не двигаются во время схватывания расплавленного припоя, и никогда не пытайтесь ускорить процесс охлаждения, обдувая соединение солдатиков.

Ознакомьтесь с другими нашими руководствами по DIY здесь.

DIY Tutorial: Как подключить переключатель к электрическому шнуру

Как установить выключатель на шнур лампы

Есть довольно много причин, по которым вы можете захотеть добавить встроенный шнур в свой проект по восстановлению освещения или электрооборудования: возможно, у вас нет другого способа включить и выключить прибор (кроме как отключить его!), Может быть, выключатель на розетке слишком труднодоступен, или, возможно, вам просто нужна дополнительная опция для облегчения доступа! Здесь мы обсудим основы установки переключателя включения / выключения с винтовыми клеммами, в частности, на провод, покрытый тканью Snake Head Vintage.

Во-первых, если вы никогда раньше не работали с обтянутыми тканью электрическими шнурами, вы можете просмотреть другую запись нашего блога «Как зачистить и подготовить тканевые шнуры для проводки». С использованием Обтянутый тканью электрический шнур — отличный способ добавить уникального блеска, ярких цветов и аутентичного винтажного вида любому устройству!

Пошаговая инструкция — Присоединение тросового переключателя:

1) Ключ к любому переключателю шнура прост: вы ТОЛЬКО режете ГОРЯЧИЙ провод.Все остальные провода останутся неразрезанными и пройдут через канал в переключателе. Функционально переключатель действует как цепь прерыватель: в положении «выключено» выключатель — это не , завершающий соединение через горячие провода, в положении «включено» переключатель находится в положении , позволяя замкнуть цепь.

Горячий провод будет ЧЕРНЫМ или «немаркированным», тогда как нейтральный провод будет БЕЛЫМ или «маркированным», как в случае с трассирующим швом на ткани или полосой на проводе под тканью.Итак: горячее режется, нейтральное — нет. Если есть зеленый провод заземления (как в наших 3-проводных круглых шнурах), зеленый провод также остается неразрезанным.

Исключения: иногда цвет провода будет другим, коричневый иногда используется как горячий вместо черного, а синий иногда используется как нейтральный вместо белого. У двухжильного параллельного шнура маркировка находится на стороне провода: гладкая сторона — горячая, ребристая — нейтральная.

---

2) Решите, куда вы хотите поместить свой коммутатор! На что следует обратить внимание: куда пойдет этот светильник? Где будет ближайшая розетка и хочу ли я, чтобы выключатель был ближе к розетке или ближе к прибору? Если вы подключаете лампу, для которой требуется много шнура внутри, обязательно учтите это: обычное место для включения выключателя находится в 1-2 футах от основания лампы.Другие предпочтут разместить его в нескольких футах от розетки, чтобы переключатель был ближе к стене, или иногда на полпути, если это позволяет вам достаточно провисать, чтобы поднять доступ к переключателю на уровень стола или тумбочки.

---

3) Для скрученных шнуров обрежьте горячий провод в центре того места, где должен располагаться переключатель. Если вы не можете определить, какой из проводов горячий, с внешней стороны ткани, у вас есть несколько способов выяснить это: вы можете провести линию от одного конца шнура или осторожно отогнуть ткань немного. пятно на одном из проводов.Если вы угадали, отлично, разрежьте! Если вы угадали неправильно, хорошо, что это место все равно будет закрыто внутри переключателя, не беда. Отрежьте горячий провод и зачистите оба конца, вы можете использовать тонкий кусок изоленты, чтобы лучше удерживать ткань на месте и предотвратить ее истирание. Пропустите неразрезанный нейтральный провод через сквозной канал. Оберните оголенные концы горячих проводов вокруг винтов под головкой, обернув их в том же направлении, в котором будет вращаться винт: при затягивании нужно втягивать провод дальше, а не выталкивать.

---

4) Для круглых шнуров и шнуров с оплеткой сначала необходимо разрезать внешнюю ткань или виниловую оболочку, покрывающую внутренние провода. Заклейте место, где нужно разрезать, и используйте бритвенный нож, чтобы ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО надрезать внешнюю ткань (а если это трехжильный круглый шнур, внешнюю виниловую оболочку прямо под тканью) и снимите ее, обнажив провода внутри . Отрежьте горячий провод в центре и выполните ту же процедуру, что и в шаге 3, чтобы выполнить соединения

• Pro Совет: Мы рекомендуем эти переключатели для круглых шнуров и шнуров с оплеткой, они имеют большее отверстие, что облегчает установку проводки.Если вы решите использовать один из других наших переключателей на круглом шнуре, вы также можете немного отпилить отверстие: пластик легко подпилить, и его не нужно много, чтобы открыть для легкого размещения.

---

5) Для параллельного (плоского) шнура процесс аналогичен другим стилям шнура, за исключением того, что вам также придется разделить два провода друг от друга. Заклеив лентой то место, где вы собираетесь разместить выключатель, используйте бритвенный нож, чтобы сначала снять ткань со шнура, затем прорежьте центр двухжильного формованного провода и осторожно отделите два провода друг от друга.Теперь у вас будет горячий и нейтральный провод (помните, горячий — это гладкая сторона, нейтраль — это ребристая сторона). Отрежьте горячий провод и приступайте к подключению проводов так же, как мы описали в последних двух шагах.

---

6) После того, как все будет подключено, установите крышку на коммутатор и затяните винты на место. Включите и выключите эту качельку пару раз, узрите свою невероятную способность управлять потоком электричества одним пальцем!

Вот и все! А теперь займемся творчеством!

www.snakeheadvintage.com

Разъем USB DIY — EasySockets

Наши красивые и элегантные USB-разъемы — верный способ перенести вашу семью в 21 век! Поскольку большинство новых технологий, таких как последний Iphone, выпускается только с USB-кабелем, установка USB-разъемов — отличный способ облегчить вашу жизнь и сэкономить деньги на адаптерах и вилках.

Вы можете удивиться, узнав, что замена старых стандартных розеток на новые USB — это простая задача.Наша цель — сэкономить ваше время, деньги и усилия, поместив все необходимое в одну коробку и помочь вам пройти весь процесс от начала до конца.

* Обратите внимание, что из-за действующих процедур по Covid-19 отправка некоторых розеток премиум-класса может занять больше времени *

Что я получу?

В комплекте вы получаете все необходимое для замены старых розеток на новую элегантную розетку USB. Инструменты + Руководство включает;

• Пошаговая инструкция

• Ссылка на обучающее видео

• Ручка для тестера напряжения (батарейки в комплекте)

• Изолированная отвертка

• Тестер розеток

• Сюрприз

Мы закупили вышеуказанные инструменты по непревзойденным оптовым ценам, чтобы обеспечить ваше соотношение цены и качества.

Смогу ли я это сделать?

Замена розетки — очень простой процесс, если вы следуете всем инструкциям. В вашем распоряжении будет наша инструкция и видеоурок. У нас также есть раздел часто задаваемых вопросов и параметры чата. Если у вас возникнут какие-либо проблемы, вы всегда можете вернуть розетку и получить полную компенсацию.

Если у вас есть какие-либо сомнения, обратитесь к квалифицированному электрику, который выполнит эту работу за вас.

Что такое премиум-диапазон?

При правильной отделке розетки USB действительно могут дополнить интерьер вашей комнаты.Стандартный белый цвет прекрасно впишется в комнату любого цвета, однако, если вы ищете что-то более особенное, чтобы действительно добавить ценности вашей комнате и придать ей отличный завершающий штрих, наш ассортимент премиум-класса здесь для вас. У нас есть;

• Полированный хром
• Черный никель

Оба вида отделки можно выбрать в раскрывающемся списке «Цвет».

Не забудьте добавить дополнительные розетки из магазина, если хотите заменить более одной!

Технические характеристики см. На сайте «Около

»

Электрооборудование DIY | Электробезопасность прежде всего

Не умирай для DIY

Знаете ли вы, что ошибки самоделки вызывают половину всех серьезных поражений электрическим током в британских домах?

Почти 50% мужчин признают, что они считают, что они должны попытаться самостоятельно заняться домашним хозяйством и ремонтными работами или попросить помощника, прежде чем вызывать профессионала.

Но наш опрос показал, что почти половина всех сильных ударов электрическим током вызвана попытками сделать это своими руками, при этом основные ошибки включают перерезание силовых проводов, сверление отверстий в проводке и ремонт электрических элементов, пока они еще включены.

Кроме того, в ходе опроса зарегистрированных электриков треть сказала, что они видели или принимали участие в устранении неисправностей, связанных с самодельными электрическими системами, которые привели к пожарам, серьезному поражению электрическим током или значительным расходам на ремонт.

Онлайн-консультация?

Многие люди сейчас обращаются к Google или YouTube в поисках советов по ремонту.Но вам нужно убедиться, что вы получаете рекомендации из авторитетного источника.

Наша кампания «Не умирай ради DIY» привлекает внимание к тому факту, что вы не всегда можете полагаться на информацию и советы, которые вы можете найти в Интернете.

Узнайте больше о нашей кампании «Не умирай ради DIY»

Пять основных советов по изготовлению электрики своими руками

1. Найдите кабели в стене. Распространенная ошибка DIY — это случайное просверливание, прибивание или ввинчивание чего-либо в кабели, спрятанные внутри ваших стен.Качественный детектор кабеля может помочь вам отследить проложенные кабели перед началом работы и избежать риска поражения электрическим током.
2. Используйте УЗО (устройство защитного отключения). УЗО может спасти вашу жизнь, отключив питание в случае электрического сбоя, вызванного ошибкой, сделанной самодельной работой. Убедитесь, что он установлен в блок предохранителей (потребительский блок), и при необходимости используйте подключаемое УЗО.
3. Отключите питание. Если вы выполняете какие-либо работы рядом с электропроводкой или источниками питания, по возможности отключите питание в блоке предохранителей и используйте инструменты с батарейным питанием.Чтобы убедиться, что питание отключено, прежде чем приступить к работе своими руками, подключите прибор к розетке и попробуйте включить свет.
4. Проверьте электроинструмент и следите за проводом. Перед использованием любого электроинструмента убедитесь, что шнур и вилка в хорошем состоянии. Если вы видите признаки повреждения (например, изношенные провода), отремонтируйте оборудование перед его использованием. И всегда следите за кабелем питания, чтобы случайно не прорезать его и не споткнуться.
5. Проконсультируйтесь с электриком.Лучший способ избежать проблем с электричеством в доме — обратиться за советом к профессионалу. Если вы не уверены, не делайте этого самостоятельно.

Найти электрика

Если вам нужно выполнить какие-либо электромонтажные работы в вашем доме, лучший вариант — это попросить компетентного специалиста сделать эту работу за вас.

Здесь легко найти дипломированного электрика.

Часть П Строительных норм

Часть P Строительных норм, нормативно-правовая база, охватывающая домовладельцев, которые выполняют работу в своих домах, гласит, что работа, которая считается более опасной, например, в ванной комнате или установка нового контура, должна выполняться или проверено и подписано дипломированным электриком.

Многие домашние электромонтажные работы подлежат уведомлению — это означает, что по закону о них должны быть уведомлены местные органы власти, и они должны быть сертифицированы зарегистрированным электриком.

Узнайте больше о правилах строительства электроустановок.

.

Установка межкомнатных дверей своими руками, пошаговая, видео, инструкция

Качественно установить межкомнатные двери, не имея специальных технических знаний, навыков, инструмента и приспособлений практически невозможно. Профессионалы только со временем, обретают сноровку, опыт, позволяющий им относительно просто и быстро выполнить монтаж. Необходимо отметить, что самостоятельная установка способна не только принести моральное удовлетворение от выполненной работы, но и сэкономить приличные деньги.

С чего начать?

Перед началом монтажа необходимо сделать замеры дверных проемов для того, чтобы определиться с размерами полотна. В отдельных случаях, при толщине стен более 80-100 сантиметров потребуется установка доборов. Замеры выполняются по высоте и ширине. Желательно фиксировать несколько значений в разных точках и за основу брать наименьшие показатели. На начальной стадии выбирается тип открывания «левое» или «правое», а также направление (в помещение или из помещения).

Заранее следует запастись необходимым инструментом, в том числе:

• Ручной пилой с мелким зубом;
• Электрическим шуруповертом, набором отверток и бит;
• Слесарным молотком;
• Стуслом или приспособлением для выполнения подрезки в угол 45 градусов;
• Заточенной стамеской или фрезером;
• Нивелиром, пузырьковым уровнем или отвесом;
• Распорными клиньями, брусками;
• Металлическим угольником с двусторонней линейкой;
• Канцелярским ножом;
• Монтажной пеной с пистолетом;
• Гвоздями или клеем.

Производители обычно к дверям дополнительно предлагают инструкцию, схему по их сборке и монтажу. Самостоятельная установка, с отступлением от рекомендаций изготовителя, чревата нарушением технологии и отказу в случае необходимости в гарантийном ремонте-замене.

Врезка замка и петель

Как только удастся приобрести готовый дверной блок с полотном, или дождаться их изготовления, следует переходить к этапу монтажа. Перед этим желательно выполнить врезку замка и петель. Многие фирмы предлагают заказать соответствующие услуги на производстве. Петли могут быть скрытого, открытого исполнения, универсальными, левосторонними и правосторонними. Предпочтение следует отдать вариантами с возможностью регулировки полотна по высоте.

За основу лучше взять рекомендуемые стандарты, когда петли монтируются на высоте 20 см от пола, и 20 см от верхней точки двери. Ручки устанавливаются с учетом собственных предпочтений покупателя. Они размещаются на высоте около 1 метра от уровня пола. Некоторые производители на полотне отмечают соответствующие места установки и врезки замка. Петли скрытого монтажа требуют выполнение соответствующей выборки, для чего понадобится хорошая стамеска или электрический фрезер.

Выбрав подходящее место, необходимо приложить к нему одну створку петли и обвести ее остро заточенным карандашом. С внутренней стороны желательно указать правильное расположение детали, например, «В» — верх, «Н» — низ. Это позволит не ошибиться в последующем с установкой петли на свое место. Далее канцелярским ножом необходимо «обвести» обрисованный контур. Нож должен погрузиться в тело коробки или полотна на 2-3 сантиметра. Далее стамеской выбирается материал. Работать инструментом необходимо аккуратно, чтобы не повредить видимую часть двери.

Принцип «посадки» петли фрезером аналогичен. После врезки понадобится обозначить места размещения саморезов. Сверло желательно выбирать на 25% меньше их диаметров. Предпочтение следует отдавать саморезам с глубокой нарезкой, доходящей до самой головки. Сверловку лучше делать с небольшим смещением к вырезанному пазу, что позволит качественно и плотно прижать петлю. Принцип установки накладных навесом аналогичен, при этом под них не потребуется делать вырез.

Замок традиционно врезают уже после того, как будет установлена коробка, полотна и полностью отвердеет монтажная пена. Некоторые специалисты предпочитают работу делать до момента навески дверей. Полотно они устанавливают горизонтально в специальное приспособление и, при помощи фрезера или дрели со стамеской, выполняют врезку. Завершающим этапом является установка ответной планки замка к дверной коробке. Важно работу выполнить так, чтобы полотно закрывалось легким движением, без сильного хлопка.

Как собрать коробку?

Обычно она поставляется в разобранном виде. Чаще используются варианты со стандартными размерами, под полотно на 600, 700, 800 или 900 мм, однако иногда приходится иметь дело с дверями, выполненными по индивидуальному заказу. В идеале зазор между коробкой и проемом должен оставаться в пределах 10-20 мм. Это позволит качественно по уровню выставить двери, минимизировать расход монтажной пены. Необходимо стремиться к тому, чтобы проём не выступал на смежную стену, иначе возникнут проблемы с установкой наличников.

Сборка коробки может осуществляться на полу или столе. Под нее подкладывается плотный картон. Делается это с целью не повредить саму коробку и чистовое напольное покрытие. Некоторые производители горизонтальную и вертикальную планку подрезают в размер, зарезают под угол 45 градусов. Остальные предлагают сделать эту работу покупателю (установщику). Стойки и поперечина подрезаются в размер полотна с учетом зазора в 3 миллиметра на сторону. Снизу необходимо предусмотреть промежуток в 1-2 сантиметра (если планируется дверь без порога).

После отрезки вертикальной и горизонтальной стойки необходимо переходить к сборке коробки. Работа выполняется при наличии сверла, дрели, саморезов и угольника. Стяжку следует делать с обязательным контролем смещения и перекосов. Если коробка выполнена из дерева, не имеет паза под установку наличника (например, с «крылом»), ее дополнительно фиксируют в 2-3 местах деревянной планкой в нужный размер. После установки дверей она демонтируется, на торцевую часть устанавливаются наличники.

Для чего необходим добор?

Дополнительная планка предназначена для компенсации недостающей ширины коробки при нестандартном проеме. Она монтируется разными способами, в том числе через специальную ответную планку, в паз или встык к торцу. Дополнительно с тыльной стороны ее фиксируют саморезами, клеем или монтажной пеной. Добор плотно, без зазоров, подгоняется к дверной коробке.

Ширина добора определяется разницей между шириной проема и шириной дверной коробки. Допускается планку при необходимости подрезать в размер. Распил материала необходимо выполнять от «лица» к задней части с целью недопущения появления сколов декоративного покрытия. Лучше всего это делать на специальном деревообрабатывающем оборудовании.

Монтаж дверной коробки

В зависимости от типа коробки, ее допускается устанавливать как с заранее установленным добором, или монтировать отдельно, без него. Конструкция монтируется в проем, фиксируется по периметру клиньями и регулируется по отвесу, уровню или лазерному нивелиру. Далее осуществляется навеска полотна и регулировка зазора. Работа производится с упаковочным картоном или планками толщиной в 3 миллиметра, которые вставляются между дверью и коробкой. Это позволит избежать деформации коробки под воздействием пены при ее расширении.

Периметр торца планок желательно изолировать малярным скотчем. Предварительно, перед распылением пены, проем стены смачивается водой. Для этого можно воспользоваться обычным распылителем для цветов или широкой малярной кистью. Монтажной пеной заполняются все зазоры не более чем на 30% от их объема. Операцию желательно выполнять с использованием профессионального пистолета, позволяющего более точно и качественно нанести материал.

После отвердевания, остатки, выступающие части пены аккуратно срезаются канцелярским ножом и устанавливаются наличники. Производители дополнительно предусматривают место (паз) под монтаж резинового уплотнителя, благодаря которому дверь при закрывании не хлопает. Если этого нет, на соответствующие места уплотнители фиксируются посредством двустороннего скотча.

Установка наличников

Независимо от их формы, конструкции, обязательно потребуется их подрезка. Проще всего фиксировать наличники с «крылом», вставляемым в заранее выполненный заводской паз коробки. Установка производится после навески двери, для чего:

• Выставляются наличники на предполагаемое место размещения с учетом минимального отступа от полотна, не мешающего свободно открывать двери;
• Карандашом выполняются отметки для выполнения поперечного реза;
• Осуществляется запил стоечных наличников под 45 градусов;
• К вертикальной стойке подставляется горизонтальный наличник, и отмечаются еще два реза;
• Планки разрешается фиксировать на специальные гвозди к коробке;
• Допускается фиксация наличников на монтажный клей или пену (это позволит избежать повреждения гвоздями их лицевой поверхности).

В последнее время наличники устанавливают без подрезки, с установкой горизонтальной части между двумя вертикальными стойками. Отступ от края может быть предусмотрен производителем в виде паза под установку планки с «крылом».

Выбор дверного полотна, исходя из размеров проема, рекомендуется делать по приведенной ниже таблице:

№/№ п/п	Размеры полотна, в мм	Минимальная ширина проема, в мм	Максимальная ширина проема, в мм	Минимальная высота проема, в мм	Максимальная высота проема, в мм
1	2000*600	670	700	2045	2065
2	2000*700	770	800	2045	2065
3	2000*800	870	900	2045	2065
4	2000*900	970	1000	2045	2065

Стоимость изготовления коробки и полотна нестандартного размера обычно выходит на 40-60% дороже.

Советы профессионалов

Еще на этапе черновых работ специалисты рекомендуют правильно формировать дверной проем. Часто застройщики не учитывают современные тенденции и делают все «по старинке», ранее утвержденному проекту, который не отвечает современным требованиям потребителя. Первое, на что необходимо обратить внимание – высоту проема, которая должна быть не менее чем 2050 миллиметров. Отклонение в большую сторону допускается до 15-20 миллиметров. В случае необходимости, выполняется доработка проёма до требуемой высоты. Рейтинг диванов по качеству 2018 года вы можете найти у нас на сайте.

Проблемы обычно возникают в панельных домах. Распространенной считается ситуация, когда имеется примыкание проёма к смежной стене и невозможно выполнить корректно соответствующий узел. Это заставляет установщиков «играться» с местом установки коробки так, чтобы наличник плотно уперся в примыкающую стену. Игнорирование этого нюанса, в случае монтажа, способно привести к необходимости подрезки наличника или вовсе отказа от его установки. В готовом виде подобная конструкция смотрится плохо. К тому же, не удастся правильно выполнить стыковку плинтуса, который своим торцом упрется в наличник.

Если планируется установка коробки без предварительной навески двери, необходимо предпринять дополнительные меры. Важно, чтобы монтажная пена ее не «сдавила». С этой целью, по всей длине вертикальных стоек устанавливаются распорные планки. Они снимаются после полного отвердевания пены. Предварительно рекомендуется защитить декоративную часть коробки малярным скотчем. Все выставленные размеры перед каждым последующим этапом необходимо контролировать рулеткой. Модные шкафы-купе вы можете изучить на нашем сайте в другой статье.

Большие зазоры проема, как по высоте, так и ширине, лучше компенсировать деревянными брусьями. Они должны быть подрезаны в размер и по ширине быть равными или меньше ширины коробки. После их выставления выполняется постепенное заполнение пространства монтажной пеной. С целью быстрого высыхания, после нанесения, ее допускается смачивать из распылителя. Наименьшего расхода получится добиться путем использования профессионального пистолета и соответствующего баллона под него.

Установка обычных межкомнатных дверей своими руками

Бывают часто прискорбные моменты, когда двери сломали и нужно их заменить или же просто освежить ремонт и установить межкомнатные двери в своем доме. Бесспорно, существует множество профи и “гастарбайтеров”, которые могут сделать за вас всю работу быстрее, если вам повезет — даже качественно. Но каждый заядлый мастер в своей жизни должен хоть раз, но установить межкомнатную дверь своими руками.

Мрачное ли это дело? Нет, не очень, процесс достаточно прост, но и для этого требуется иметь хоть какие-то умения и представления. После прочтения данной статьи, даже самый неопытный человек сможет без проблем справится с поставленной задачей. Сейчас мы пройдем небольшой обучающий курс молодого умельца и познаем все тонкости монтажа от А до Я.

Собираем дверную коробку

И так, первым делом необходимо сделать точные замеры дверного проема (для удобства записать всю информацию на листике) и можно смело отправляться на рынок или в магазин непосредственно за дверьми и остальными необходимыми материалами.

Прикупив все необходимое – приступаем к монтажу и рассмотрим пошаговую инструкцию по установке межкомнатной двери своими руками. Можно заказать дверь с уже готовой дверной коробкой, а можно собрать её самостоятельно.

Первый способ сборки считается более сложным, но он более красивый с эстетической точки зрения. Для того чтобы вышел точный и красивый угол, нужно сделать очень точный пропил.

Второй способ сборки стоек встык – простой и надежный! Соединяем притолоку со стойкой под углом 90 градусов. На стыке двух планок будет небольшой выступ, который аккуратно удалить. Для этого лучше всего использовать стамеску.

Но есть способ намного проще и сейчас мы рассмотрим как установить межкомнатную дверь с коробкой. Тут все намного проще, ведь не нужно ничего стыковать, резать и сверлить. Просто нужно заказать двери с вашими размерами и просто зафиксировать коробку в проеме. Этот метод установки намного проще и быстрее, но двери под заказ обойдутся вам немного дороже. А зачем же переплачивать, если можно сделать все самостоятельно, с нуля.

Установка петель межкомнатных дверей

В основном все межкомнатные двери устанавливают на две петли. Но возможны варианты и с тремя петлями.

ШАГ 1: разметка. Для хорошей работы петель их нужно устанавливать подальше от края дверного полотна, лучше — 250 мм. Но, если же на этом месте будут присутствовать сучки, то нужно немного сместить петли в одну или другую сторону. Прикладываем петли на выбранном месте и очерчиваем контуры.

ШАГ 2: делаем выемку. Для того, чтобы правильно установить межкомнатные двери и чтобы они правильно работали, необходимо сделать небольшие выемки под петли. Если вы не имеете специального фрезерного инструмента, то подойдет и обычная стамеска.

ШАГ 3: установка петель. Берем заранее подготовленные саморезы нужной длинны, шуруповерт или отвертку, и производим крепление петель на полотне двери.

ШАГ 4: разметка короба. После установки петель на полотно, укладываем его в дверной короб. Проверяем наличие зазоров: со стороны петель – 5 мм, все остальные зазоры должны быть до 2 мм. . Нужно выставить полотно так, чтобы оно было в нужной плоскости с коробкой. Для этого понадобятся какие-то подкладки. Фиксируем полотно клиновидными распорками и делаем отметки на стойке дверной коробки. Делаем точно такую же выемку под петлю, как и на дверном полотне.

Устали? Это была лишь третья часть инструкции по установке межкомнатных дверей своими руками. С уверенностью можно сказать, что это самая тяжелая и ответственная часть всей работы. Ведь как вы произведете установку петель, так и будет открываться ваша дверь. Очень большое внимание нужно обратить на зазоры! Контролируйте, чтобы распорки надежно держали полотно во время разметки под петли на коробе.

Монтаж дверной коробки в проем

Переходим к установке нашей дверной конструкции в проем. Чтобы было проще установить дверную коробку — полотно с петель удаляем, двигаем его в сторонку. Надежно крепим короб к стене и не забываем о монтажной пене. Рассмотрим все действия пошагово!

ШАГ 1: примеряем коробку. Аккуратно вставляем дверную коробку в проем. Чтобы избежать перекоса – устанавливаем временную распорку снизу. Для более точной и правильной установки коробки межкомнатных дверей своими руками одним уровнем не обойтись – будем использовать отвес.

ШАГ 2: установка короба. Чтобы надежно закрепить дверную коробку используем клиновидные распорки. Забиваем их между коробкой и стеной, контролируя весь процесс с помощью отвеса и строительного уровня.

ШАГ 3: фиксация. Фиксировать дверную коробку нужно при помощи специальной пластины или обычных дюбелей. Вполне достаточно будет четырех крепежных точек на каждой стойке, и двух – на притолоке. Берем перфоратор, выбираем подходящее сверло и проделываем отверстия через дверную коробку в стене. Затем забиваем туда дюбель и хорошенечко затягиваем саморез. Шляпку самореза нужно закрыть декоративной накладкой в цвет двери, чтобы его не было видно. В конечном итоге у нас получится 10 крепежных точек. Этого вполне достаточно для надежной установки межкомнатных дверей.

ШАГ 4: запениваем. Пространство, которое осталось между рамой и стеной необходимо запенить. Чтобы не испачкать рамку двери пеной, можно обклеить её малярным скотчем или же защитить с помощью картонок, вставленных со стороны рамки. Ждем пока пена из жижи превратиться во что-то потверже и обрезаем ее.

Ну вот, пошаговая установка межкомнатных дверей своими руками почти окончена. Осталось доделать самую малость, и можно будет наслаждаться всей, проделанной своими руками, работой. Но, расслабляться еще рано! Работы осталось не много, но она осталась! Вооружаемся очередной капелькой терпения и приступаем к финальным, заключительным аккордам монтажных работ.

Установка полотна межкомнатной двери, наличников и фурнитуры

Подготовительные работы по установке короба полностью завершены и можно переходить к заключительному этапу монтажа, а именно сбору дверной конструкции в единое целое. Чтобы облегчить и ускорить процесс установки двери – лучше обзавестись помощником. Вдвоем и работать веселее! И если что-то пойдет не так – можно спихнуть все на помощника). Параллельно ваш напарник познает азы как правильно установить межкомнатную дверь.

ШАГ 1: навешиваем полотно. Вот тут и понадобится помощь второго человека. Вставляем петли в заранее подготовленные пазы и прикручиваем саморезами. Для этого понадобится шуруповерт или обычная крестовая отвертка. Чтобы было легче – первым делом нужно прикрутить верхнюю петлю, а затем и нижнюю. Если в процессе монтажа было сделано все с соблюдением первоначальных зазоров, то и в конце все будет нормально.

ШАГ 2: наличники. Правильно установленные межкомнатные двери подразумевают установку декоративного обрамления. Они скроют все неровности дверного проема и придадут красивый эстетичный вид всей дверной конструкции. Наличники крепятся к дверной коробке гвоздями без шляпок или саморезами с заглушками.

ШАГ 3: замок. Большинство современных дверей продаются с уже вырезанным местом под замок. Поэтому нужно купить подходящий замок, и интегрировать его в дверь. Обычно он крепится на двух саморезах с внешней стороны. На ответной части стойки дверной коробки нужно сделать паз, в который и будет заходить защелка. Его можно сделать стамеской. Прикручиваем железную планку для надежной фиксации всего механизма.

ШАГ 4: ручка. Пришло время установки ручек на межкомнатную дверь своими руками. Зачастую ручки продаются вместе с замком, но бывают случаи, когда ее нужно покупать отдельно. Выбрав подходящую по дизайну и внутреннему механизму ручку – устанавливаем её на законное место. Проверяем работоспособность ручки и замка. Перед началом длительной эксплуатации замка и ручки – нужно смазать механизм. Много это не даст, но несколько месяцев скрипы точно не будут выносить мозг. А сам механизм проживет в разы больше, чем без смазки. Установка ручки в межкомнатную дверь считается заключительным этапом монтажа всей конструкции

Установка двери у “чайника” занимает около 4 часов — проверено лично нами! Это с учетом того, что дверной проем был подготовлен, и старая дверь демонтирована (если она была вообще).  По окончанию нашего движения мы имеем адекватную межкомнатную дверь. Осталось убрать рабочее место, помыть пол и наслаждаться любимой передачей — теперь шум из кухни не будет мешать это делать!

Квест как самому установить межкомнатную дверь пройден! Подсчитываем время и очки и делимся результатами в комментариях! Удачной все стройки и рабочего инструмента!

Установка межкомнатной двери своими руками — ВикиСтрой

По сути, вы приобретете конструктор, состоящий из дверного полотна и набора из четырех коробочных брусков: двух коротких — на верхнюю и нижнюю планки, и двух длинных — на боковые стороны дверной коробки. Вам придется сначала собрать саму коробку по нужным размерам, а затем навесить в нее дверное полотно.

Собранный дверной блок будет необходимо установить в дверной проем.

Только после выполнения этих этапов дверью можно будет пользоваться. Как все это сделать, мы расскажем в этой статье.

Необходимый инструмент и материалы

Для работы нам понадобится:

1. Дрель.

2. Ножовка — это может быть как ножовка по дереву с мелким зубом, так и ножовка по металлу.

3. Стусло — приспособления для ровного запиливания деревянных деталей под нужными углами.

4. Отвертка.

5. Уровень.

6. Крепеж: несколько саморезов и финишных гвоздей.

7. Две дверные петли. Для простоты монтажа можно использовать петли-бабочки.

Они не требуют врезки в полотно, просто прикручиваются, при этом благодаря своей конструкции сами обеспечивают необходимый зазор между дверным полотном и коробкой.

8. Монтажная пена. Лучше использовать ту, которая под пистолет — он позволяет контролировать выход пены. Если пистолета нет, то можно использовать пену, баллон которой имеет собственное сопло.

9. Собственно, сама дверь с брусками коробки.

Собираем дверь

Начинаем со сборки дверной коробки.

1. Замеряем ширину и длину дверного полотна. Два коротких бруска отрезаем по размеру, равному:

Ширина полотна + 5 мм на зазоры.

2. Длинные бруски обрезаем по размеру:

Длина полотна + две толщины коробочного бруса в тонкой части + 5 мм на зазоры.

3. Запиливаем боковые бруски под верхний и нижний следующим образом:

Отпиливаем кусочек в толстой части коробочного бруса так, чтобы в итоге получилась толщина такая же, как и в тонкой его части. От края отступаем расстояние, равное толщине бруса в толстой части.

4. Отступаем от краев двери по 200 мм. Здесь будем устанавливать петли.

5. Прикладываем петли и отмечаем места крепления.

6. Можно сразу приворачивать петли саморезами, но лучше насверлить предварительные отверстия — так вы обезопасите себя от возможных перекосов.

7. Прикручиваем петли на место.

8. Собираем коробку. Сначала сверлим отверстия под саморезы. Дверное полотно в это время должно уже находиться внутри коробки.

Затем заворачиваем шурупы.

9. Отмечаем на коробке, где у нас будут петли.

10. Приставляем к меткам запасную петлю и размечаем отверстия. Если петли нет, то необходимо тщательно измерить все расстояния до отверстий и разметить их при помощи линейки.

11. Сверлим там, где отметили.

12. Прикручиваем петлю к коробке.

13. Получаем дверной блок в сборе

Установка двери в дверной проем

1. Устанавливаем блок в дверной проем. Выставляем по уровню.

Важно! Дверь должна быть чуть-чуть наклонена назад, чтобы полотно самостоятельно прикрывалось.

Устанавливаем распорки-клинья и аккуратно заполняем щель пеной.

2. Пока пена застывает, делаем наличники. Отпиливаем заготовку по необходимой длине, углы запиливаем под 45° по стуслу.

3. После того как встанет пена, примерно 1,5–2 часа, можно обрезать лишнее и закрепить наличник. Сначала боковые стороны, затем верхнюю планку.

4. Наличники крепим на финишные гвоздики.

5. Дверь установлена. Осталось врезать ручку, как это описано, например, в статье «Установка дверной ручки-защелки».

Евгений Дубинин, рмнт.ру (по материалам конкурсной работы пользователя pechenuhin)

Установка межкомнатных дверей. Как установить двери своими руками

   Установка дверей должна производиться на самом последнем этапе отделочных работ, после выполнения чистовой отделки стен, потолка, пола. Работы по монтажу дверей рекомендуется выполнять вдвоем. Точное и аккуратное выполнение рекомендаций приведенных в статье позволит Вам самостоятельно выполнить установку дверного блока. 
      Установка межкомнатных дверей является достаточно трудоемким процессом, требующим особого внимания. Если Вы решили самостоятельно установить межкомнатную дверь, нужно придерживаться определенной последовательности установки и сборки дверного блока.

Инструменты необходимые для установки межкомнатных дверей.

Отвертка, молоток, пила по дереву с мелким каленым зубом (можно применить пилу по металлу), инструмент для угловой прирезки под 45-90 градусов. Кроме того, Вам обязательно понадобятся несколько брусков для распорок и клинья, силиконовый герметик, монтажная пена, отвес или уровень, вода.

Технология установки межкомнатной двери

Установка дверей межкомнатных самостоятельно выполняется в определенной последовательности. Это подготовка дверного проема, сборка дверной коробки, установка петель и замка, установка дверной коробки (рамы) в проем, установка наличников, порога, защита дверной коробки (рамы) от влаги.
   Для того, чтобы самостоятельно установить межкомнатную дверь в первую очередь необходимо подготовить дверной проем. Так как двери изготавливаются в стандартных размерах (информацию о размерности дверей можно посмотреть в статье «Межкомнатные двери»), в стандартные дверные проемы они устанавливаются без какой-либо дополнительной подготовки. Если же размеры проема отличаются от обычных размеров, то в таком случае требуется привести их в соответствие с размерами двери с использованием монтажного бруска. Это нужно для того, чтобы заузить проем и обеспечить зазор под пену. Производить сужение проема с обеих сторон следует не более, чем на 40 мм с каждой стороны. В противном случае, линия стыка основной стены и присоединенного элемента не будет перекрыта наличником. Если потребуется нарастить проем более, чем на 40 мм с каждой стороны, необходимо установить дверной блок большей ширины. После того, как подготовка дверного проема завершена, можно приступать к сбору дверной коробки.

Работу по сбору дверной коробки лучше выполнять на столе или на ровном полу. Некоторые дверные коробки продаются с уже прирезанными торцами под углом 45 градусов и со стандартными размерами для установки полотен от 600 до 900 мм. В универсальном комплекте нужно подрезать верхний элемент в размер устанавливаемого полотна двери под углом 45 градусов. Для этого следует уложить горизонталь и вертикаль коробки, стянуть стыкуемый узел струбциной и просверлить под углом 45 градусов насквозь отверстия диаметром 2,5 мм.

Далее, Вы должны разжать стыкуемый узел и в длинном элементе коробки просверлить отверстия диаметром 4,5 мм. Все действия необходимо повторить в той же последовательности для второй стороны. В случае необходимости можно установить порог.

Установка петель

Прежде чем устанавливать петли, Вам необходимо выбрать, в какую сторону будет открываться дверь. Тщательно продумайте геометрию открывания дверей. Производим разметку под петли на дверном полотне. Существуют правила установки петель:
— от края верхней петли до края полотна должно быть 200 мм, столько же должно быть от края нижней петли до края полотна;
— от пола до центра ручки всегда должно быть 1000  мм. 

    Вырезаем пазы под петли на двери и прикручиваем петли. Затем произведим разметку по размерам установленных петлей для коробки. Обратите внимание на толщину двери при резке углублений под петле на коробке. Глубина утопания двери должна обеспечивать зазор с коробкой порядка 3 мм. В случае несоблюдения данного зазора двери будут задевать за коробку и могут не закрываться. Замок на дверь можно установить уже после установки дверей.
    Установить коробку лучше отдельно с распорками, так вы сможете проконтролировать установку с двух сторон. Временные распорки можно сделать из досок или брусков закрепив их винтами в местах где впоследствии будут устанавливаться наличники.
    Коробку устанавливаем строго вертикально. Выравниваем сторону открывания по плоскости стены. После точной установки закрепляем коробку монтажной пеной, предварительно защитив поверхность косяков бумагой. После очистки поверхностей следует достаточно сильно смочить их водой (например, с помощью пульверизатора). Увлажнение способствует лучшему расползанию пены и прилипанию к поверхности. Перед употреблением следует нагреть баллон до температуры как миниум 20С (в случае если в помещении холоднее). Для этого баллон помещается в емкость с водой соответствующей температуры. Перед непосредственным использованием монтажной пены баллон встряхивают в течение 30 секунд для перемешивания содержимого, это позволяет улучшить свойства пенополиуретана и уменьшить его расход. После того, как пена застыла (время застывания указывается на баллоне), аккуратно срезаем ножом ее остатки и устанавливаем доборы и наличники.

Установка доборов

Доборы закрывают пространство образовавшееся в результате разницы ширины коробки и толщины стенки  в которую была установлена коробка.

Установка наличников

При стыке под углом 45°.

 Приложите боковые стойки наличника к месту установки, выполните разметку и отпилите верхние торцы стоек в размер под углом 45°. Короткая сторона наличника должна идти по внутренней стороне коробки, от пола до угла пересечения деталей коробки. Установите их на место и только потом по месту приложив верхний наличник (короткая деталь) на планируемое место установки, выполните разметку, отпилите оба торца под углом в 45°. Закрепить наличник можно на термический клей или с помощью тонких маленьких гвоздей откусив шляпки и пробив наличник насквозь до косяка.

 

Кроме того наличники можно установить со срезом и под 90 градусов, но такой вариант не всегда подходит, так как наличники могут иметь в сечении переменные размеры и стык наличников не получится на одном уровне. Такая схема установки наличников здесь не описана и пременима лишь для плоских в сечении наличников.

Герметизация коробки дверей

Устанавливая межкомнатные двери самостоятельно, не стоит забывать  о необходимости изолирования элементов дверной коробки, наличника и порога от влаги, вне зависимости от того, в каком помещении будет эксплуатироваться данная дверь. Если не защитить детали от влаги их нижняя часть будет постепенно разрушаться. Чтобы этого избежать, требуется по всей длине их соприкосновения с полом непрерывно нанести  силиконовый герметик.
 Также в настоящее время кроме «классической» конструкции дверей может быть применена и конструкция сдвижных дверей. Более подробно об этом, в статье «Сдвижные двери, установка сдвижной двери»

Как установить межкомнатную дверь

Как установить межкомнатную дверь

Войдя в квартиру, вы оставляете за дверью и гомон улиц, и шум транспорта, и «внешнюю» суету и погружаетесь в совсем другой, только ваш мир. Вы чувствуете себя за дверью, как за каменной стеной. И стена эта должна быть прочной и, естественно, красивой.

 

Виды деревянных межкомнатных дверей

Гладкие двери

Гладкие двери можно приобрести с натуральным шпоном и с покрытием из декоративной пленки. Двери с декоративной пленкой — особо интересный вариант в плане цены – дешевые. Благодаря современной технологии производства ламинированные покрытия внешне почти неотличимы от натурального шпона. Двери, декорированные под клен и в крашеном варианте.

Гладкие межкомнатные двери

 

Филенчатые двери

Филенчатые двери привносят в помещение нотку утонченности. Они представлены в виде полотен из цельной древесины, со шпоновой и ламинированной поверхностью — в каждом случае обязательно в сочетании с профилированными обкладочными рейками из натурального дерева.

Филенчатые межкомнатные двери

 

Остекленные двери

Стеклянные вставки в дверях создают мягкий поток света между комнатами, а вставки из стекла — дополнительную световую точку в комнате.

Остекленные межкомнатные двери

 

Выбираем межкомнатную дверь

Установить межкомнатную дверь — задача не очень сложная, но это еще и отличная возможность придать новые акценты отремонтированному помещению. В принципе, можно полностью заменить дверь в течение нескольких часов.

Существует множество причин поменять старую межкомнатную дверь на новую. Иногда это царапины, ободранные края и другие следы износа, которые делают замену неизбежной. Но чаще это просто желание что-то изменить в своем быту. Предложений по дверям настолько много, что выбрать подходящую дверь непросто.

На первое место в выборе двери традиционно выходит дизайн, однако, не менее важным аспектом является и сфера применения двери. Дверь со стеклянной вставкой хороша для создания дополнительного освещения коридора. В то же время для ванной или детской комнаты такой вариант не подходит.

Кроме того, дверные полотна отличаются своим внутренним наполнением и связанным с этим уровнем звукоизоляции. Двери с сотовым наполнением из картона очень легки и обладают низким уровнем звукоизоляции. Модели с внутренней древесностружечной прослойкой, или так называемые узкие перегородки внутри дверного полотна, более массивны и подходят под любые сферы применения со средними механическими требованиями. А наиболее надежные среди таких дверей — модели с цельной древесностружечной плитой и, конечно, двери с массивной серединой. Полноценно деревянные двери отвечают самым высоким требованиям по удароустойчивости и звукоизоляции.

После того как вопрос выбора двери решен, можно подбирать к ней фурнитуру.

 

Установка межкомнатной двери

Установка или замена двери вместе с коробкой — актуальная тема почти в каждом доме, будь то новое строительство или ремонт имеющегося жилья. Однако актуальная тема — не значит проблема. Установка дверного блока, оказывается, не такая уж и сложная задача. Кроме пары простых инструментов и нескольких деревянных шпонок она требует лишь немного терпения при подгонке коробки.

Прежде всего следует провести замеры двери. В случае новостройки измерьте для этого размеры (высоту и ширину) проемов в стене, а при замене двери — просто старое дверное полотно. При этом следует учесть, что идет речь о правой или же о левой двери. Этого будет достаточно для того, чтобы заказать новую дверь вместе с коробкой в специализированном магазине или на строительном рынке.

Определение размеров двери

Прежде чем сделать окончательный выбор понравившейся двери необходимо определить размеры новой двери вместе с коробкой. Измерьте размер проема в стене и толщину стены и определите по таблице размеры подходящей двери и дверной коробки. Например: ширина 760 мм и высота 2015 мм при толщине стены 135 мм. Следовательно, нужен дверной блок размером 735 х 1985 мм с дверной коробкой шириной 125 мм.

Стенные проемы и соответствующие им размеры дверного полотна, мм (верхняя таблица) и толщина стены и соответствующая ей коробка, мм (нижняя таблица)

Левая или правая дверь?

При покупке коробки и двери следует обратить внимание не только на размеры, но и на направление навеса двери. Левый и правый навес обозначает сторону, с которой будет устанавливаться дверь, если смотреть из комнаты, куда дверь открывается.

Левая или правая дверь?

И наконец, еще один совет для влажных помещений. Устанавливайте коробку на деревянные полоски толщиной приблизительно 3 мм. После монтажа их следует удалить. Таким образом, можно будет легко нанести уплотняющий шов. Если в будущем планируете положить под коробку ковер, то рекомендуется использовать деревянные полоски толщиной 5 мм.

	Все, что вам нужно: распорка, складная линейка, деревянные клинья, уровень, пена для дверных коробок и в качестве альтернативы распорке — полоски древесностружечной плиты
	1. Для определения размеров дверного блока измеряется ширина и высота в свету дверного проема в нескольких местах и берется меньший размер
	2. Для монтажа положите части коробки на ровную поверхность, нанесите небольшой слой клея и установите соединители (затворы-эксцентрики)
	3. Сразу в соединение ввинтите шурупы и резьбовые втулки и еще раз проверьте стык на точность попадания
	4. Затем аккуратно установите новую дверную коробку в стенной проем и выровняйте ее
	5. Нижние части навесов вставьте в предварительно просверленные в коробке отверстия и затяните с помощью шестигранника
	6. Тонкие наличники, которые в дальнейшем будут прикреплены к коробке, также соберите с помощью соединителей с использованием клея
	7. Распорки, предотвращающие деформацию коробки от монтажной пены, установите в верхней части коробки…
	8. …а затем в нижней части и на уровне замка закрепите в пазе для наличников с помощью металлического язычка
	9. У современных распорок есть даже специальные пузырьковые уровни для выравнивания, что позволяет точно выставить коробку в дверном проеме
	10. Зафиксируйте коробку в ее угловых частях с помощью деревянных клиньев
	11. С помощью уровня проверьте правильность установки по горизонтали. Если что-то неровно, выньте или добейте соответствующие клинья
	12. Установку дверной коробки по вертикали проверяем по двум взаимно перпендикулярным плоскостям. Между дверью и полом должен быть обязательно воздушный просвет от 5 до 7 мм
	13. Теперь ввинтите верхние дверные навесы в дверное полотно. Ввинчивание требует немалых усилий, так что нелишне воспользоваться дополнительным рычагом
	14. Навесьте дверное полотно, контролируя при этом воздушный просвет, о котором идет речь в пункте 12. В случае необходимости лучше подпереть коробку
	15. После выравнивания коробки и двери подложите клин под дверное полотно, чтобы во время задувки пеной ничто не сдвигалось
	16. На каждой стороне коробки создайте с помощью пены для дверных коробок три точки приклеивания: сверху, посередине и снизу, в тех местах, где находятся распорка. Достаточно лишь дозированных нажимов на 1-2 секунды
	17. После затвердения пены выступившую наружу массу обрежьте ножовкой или острым ножом
	18. В паз для наличников нанесите точечно по капле клея (на расстоянии 20 см), а затем закрепите наличники
	19. Привинтите дверную фурнитуру — дверную ручку. Следите, чтобы замковый язычок точно входил в замковое отверстие
	20. Наконец, можно провести установочные работы с дверными навесами, а также с коробкой и дверным полотном

 

Установка двери без распорок

Распорки очень удобны, особенно если приходится иметь дело с различной шириной дверей. Однако хорошие распорки стоят недешево, и в случае небольшого количества дверных коробок в доме и в особенности одинаковых размеров дверей используйте деревянные бруски собственного изготовления.

	1. Измерьте с помощью складной линейки внутреннюю ширину коробки в свету и подготовьте распорочную конструкцию из ненужных кусков ДВП
	2. При нарезке обратите внимание на то, что следует вычесть толщину вертикальных полосок древесностружечных пластинок
	3. Для удержания средней доски приклеиваются небольшие кусочки плиты на уровне замка. Затем коробку расклинивают с помощью деревянных клиньев
	4. Дальнейший монтаж происходит так, как показано, начиная с рис. 11. В любом случае после затвердения пены следует извлечь клинья

 

 

 

 

Что бы еще почитать?

Секреты установки межкомнатных дверей своими руками – PROFI.RU — За профи говорят дела

Поставить новую дверь самостоятельно совсем несложно — были бы под рукой нужные инструменты. А начинать эксперимент лучше с самых незаметных дверей — например, в кладовку. Предлагаем вашему вниманию подробную инструкцию к установке межкомнатной двери.

Подготовительная работа

Прежде чем отправиться в строительный гипермаркет или на рынок, определите бюджет мероприятия по замене дверей. Учтите, что если решили менять двери во всей квартире, то покупать их нужно одновременно. Позже нужную модель могут снять с производства или на складе не окажется дверей требуемого оттенка.

Имейте также в виду, что межкомнатная дверь — это не только дверное полотно! Понадобятся ещё коробка, доборы, порог, наличники, иногда ручки. Общая стоимость всего этого добра приближается к стоимости самого полотна. Если ширина дверных проёмов в вашей квартире превышает 110 см, придётся либо покупать двустворчатую дверь (а она дороже одностворчатой), либо уменьшать проём. В общем, как следует посчитайте предстоящие расходы, чтобы решить, какие именно двери вы будете покупать: из массива, шпонированные или пластиковые.

Ставим дверь самостоятельно: пошаговая инструкция

Сразу заметим, что если вы купили дорогие двери из массива дерева, тогда лучше устанавливать их с помощью специалистов. Ведь цена возможных ошибок при установке слишком высока. Хотя если действовать аккуратно, не спеша и в строгом соответствии с нашей инструкцией, риск невелик.

 

1. Уберите старую дверь. Сначала при помощи стамески и молотка снимите наличники. Затем при помощи гвоздодёра или лома приподнимите дверь и снимите её с петель. После чего останется лишь удалить крепление двери (шурупы или гвозди) и вынуть коробку из дверного проёма.
2. Подготовьте дверной проём для установки новой коробки. Если в стене остались деревянные бруски, на которых держался старый короб, то и новый будет крепиться к ним шурупами. В противном случае его закрепляют при помощи дюбелей.
3. Установите новую коробку в дверной проём. Прежде чем зафиксировать её на месте, проверьте вертикали при помощи отвесов. Если необходимо, вбейте между коробкой и стеной несколько клиньев. Не забудьте, что вертикаль с помощью отвеса или уровня устанавливается в двух плоскостях: дверь не должна уходить ни «вперёд», ни «вбок».
4. Закрепите короб. Просверлите отверстия под шурупы напротив брусков или заранее забитых дюбелей. При этом сквозные отверстия должны быть одного диаметра (диаметра шурупов), а на глубину 1 см следует сделать дополнительные отверстия более толстым сверлом, чтобы спрятать головки шурупов и скрыть эти места заглушками. Боковые части достаточно закрепить тремя шурупами каждую, а верхнюю — ещё одним.
5. Навесьте дверное полотно на петли. Если короб установлен верно, дверь будет плотно закрываться и не станет открываться сама собой. Обратите внимание на зазоры между коробкой и полотном: слева, справа и сверху они должны составлять 2 мм, снизу — 4 мм.
6. Залейте отверстия между дверной коробкой и стеной монтажной пеной. После того как она высохнет, смонтируйте наличники. Гвозди забивайте не до конца, чтобы можно было откусить шляпки.
7. Установите всю необходимую фурнитуру: ручки, замки, защёлки, ограничители открытия двери.

Вот и всё! Теперь вы точно знаете, что установить межкомнатную дверь своими силами несложно.

Установка межкомнатных дверей своими руками

Как установить межкомнатные двери

Когда человек сталкивается с проблемой установки входных дверей в Челябинске, то обычно прибегают к такому решению, как пригласить специалистов, которые, конечно, качественно установят вашу дверь, но за установку им надо платить приличные деньги, а ведь выполнить эту работу под силу почти каждому. Первый шаг — это, конечно, распаковка двери. Лучше распаковывать только дверную коробку, чтобы не испортить внешний вид самой двери. Обратите внимание на наличие брака — сколы, трещины, царапины. Ведь лучше если он обнаружится до установки, ведь потом этот брак доказать значительно сложнее. Перед установкой двери нужно обратить внимание на то, достаточно ли она пригнана к своей коробке. Обязательно сверху и по бокам нужно оставить промежуток 2 мм, а между дверью и полом — не менее 5 мм. Если в доме положен ковролин, то зазор около пола можно сделать и 12 мм.

Далее, начинаем устанавливать петли. Верхнюю петлю располагаем примерно на 200—240 мм сверху от двери, а нижнюю где-то в 240—260 мм от самого низа двери. Подбивая клинья, необходимо так приподнять дверь, чтобы образовался требуемый промежуток, делаем разметку на косяке и двери положение петель.

Затем кладем дверь на ребро и располагаем петлю так, чтобы шарнир выступал за кромку двери, выравниваем с линиями разметки и очертим по контуру створки мелком. Также нужно разметить глубину паза. Далее, закрепляем сами петли путем просверливания направляющих отверстий под шурупы. Ставим дверь всего на один шуруп в каждой петле и смотрим, как она закрывается. Бывает, дверь прижимается к косяку, то в этом случае просто можно вставить под створки петель картонки. Далее, если дверь закрывается ровно, можно закреплять петли оставшимися шурупами.

Последним этапом по установки двери является запенивание щелей и установка наличников. Для этого нам понадобится любая монтажная пена, которую приобрести можно в любом магазине строительных материалов. Перед самим процессом необходимо накрыть дверь какой-нибудь тряпкой, чтобы пена не попала на саму дверь. Далее, запениваем все промежутки между дверью и косяком, а между коробкой и дверью необходимо вставить толстый картон, чтобы не было зажатия между ними. Теперь осталось установить наличники. Сначала обязательно нужно замерить длину наличников, для чего при помощи ножовки и стусла делается срез под углом в 45 градусов. При помощи жидких гвоздей и закрепляются сами наличники.

Если установка прошла успешно и дверь работает правильно, не деформирована, не скрипит, то вы не только получили хороший опыт в установке дверей, но и значительно сэкономили свои денежные средства.

Установка внутреннего дверного косяка Конструкция

Если вы хотите сэкономить несколько долларов или просто хотите установить дверь, которая еще не была установлена ​​на раме, вы можете построить дверной косяк своими руками и обрамить его самостоятельно.

Деталей всего несколько, резка и обработка просты. Мы рассмотрим все этапы и подробно расскажем о практическом руководстве DIY дверной косяк проект .

Дверь в гостиную, Дом Адмиралтейства — Автор Denna Jones Via (CC BY 2.0)

Дверной косяк своими руками, установка конструкции межкомнатного дверного косяка

Дверной косяк — это части рамы вокруг двери. В раму входят косяк петли, косяк верхний и косяк защелки.

После установки косяка дверь навешивается на петли и добавляется дверной стопор для завершения рамы. Дверные косяки — это не все сложно, и дверной косяк изнутри своими руками сделать легко.

Есть несколько очень веских причин сделать свой собственный. Вы можете использовать ту же породу дерева для косяка, чтобы она соответствовала деревянной отделке в вашем доме, которая использовалась для изготовления вашей двери своими руками.

В зависимости от дерева это потенциально может сэкономить вам приличную сумму денег. Вы можете купить замечательные двери, которые не подвешиваются на раме. Некоторые из них используются, но настолько искусно обработаны, что их имеет смысл восстановить и использовать.

В дополнение к обычным инструментам для этого проекта вам понадобятся два специальных инструмента. Настольная пила для резки пиломатериалов по размеру и фрезерный станок с прямым фрезером 3/4 дюйма. Давайте посмотрим, как сделать дверной косяк своими руками.

---

Читайте также:

---

DIY Door — Jamb Stock

Выберите «Очистить» или выберите пиломатериал сорта 1 на 6 для большинства косяков, но при необходимости используйте более широкий приклад. Не используйте деформированный, изогнутый или перекрученный приклад.

Сделать свой первый косяк из недорогой чистой сосны — неплохая идея, просто чтобы разобраться. Тогда можно переходить к более дорогим породам древесины.

Правильно навешенная дверь DIY на качественной раме никогда не доставит вам хлопот.Дверная коробка DIY , изготовленная из некачественных материалов, доставит вам неприятности в течение всего срока службы. Выберите хорошие материалы для своего дверного косяка своими руками / установка дверного косяка своими руками.

Измерения — дверной косяк для самостоятельного изготовления

Все измерения, кроме одного, основаны на размере двери, изготовленной своими руками, и вам следует проводить тщательные измерения. Вам нужно знать высоту, ширину и толщину двери, и вы должны измерить их с точностью до 1/64 дюйма.

Будьте требовательны. Также измерьте толщину стены , в которую войдет дверной косяк своими руками; несколько замеров вокруг дверного проема дадут вам хорошее представление о толщине. Большинство внутренних стен имеют толщину 4 1/2 дюйма, но есть и другие толщины, и вам следует измерить их.

Размеры

Длина бокового косяка равна высоте двери плюс 3/32 дюйма, плюс толщина вашего дверного косяка, сделанного своими руками, плюс 3/4 дюйма плюс 1/2 дюйма. Это дает вам высоту двух боковых косяков.

3/32 — это зазор между дверью и верхним косяком, 1/2 дюйма — зазор между дверью и полом и 3/4 дюйма — это расстояние, на которое боковой косяк выступает над верхом косяк.

Длина верхнего косяка равна ширине двери плюс 3/16 дюйма плюс 1/2 дюйма или 11/16 дюйма. Это включает в себя зазор 3/32 между дверью DIY и боковыми косяками, а также две канавки глубиной 1/4 дюйма, называемые дадо, прорезанные в боковых косяках для размещения верхнего косяка.

Сделай сам Дверь — Обработка пиломатериалов

Точные пропилы так же важны, как и точные измерения. Будьте так же точны при резке, как и при измерении.

Установите упор на настольной пиле на толщину стенки плюс 1/16 дюйма. Это дает вам немного места для стен, которые не в вертикальном положении. Даже если стена наклоняется, вам все равно придется установить дверной косяк, сделанный своими руками, отвес . Отрежьте кусок обрезка на пиле и проверьте ширину пропила, чтобы убедиться, что пила правильно настроена.

Внесите необходимые корректировки, затем отрежьте приклад нужной ширины. Отмерьте и отрежьте все три части до длины, определенной ранее. С помощью куска наждачной бумаги слегка закруглите края вместе с надрезами; надрезы с хорошим лезвием могут сделать края достаточно острыми, чтобы порезать кожу.

Положите две боковые части косяка бок о бок так, чтобы концы были на одном уровне, а внутренняя сторона была обращена вверх. С одного конца зажмите кусок обрезка с обеих сторон от двух частей. Две обрезки предотвращают повреждение от сколов и разрывов, когда вы начинаете и заканчиваете прорезание канавок фрезером.

Установите фрезер с прямым сверлом диаметром 3/4 дюйма, установленным на глубину 1/4 дюйма. Зажмите прямую кромку на двух боковых косяках, чтобы использовать ее в качестве ограждения, чтобы сверло прорезало канавку на 3/4 дюйма от конца досок.

Прочтите руководство пользователя маршрутизатора, если вы не знаете, как сделать этот разрез. Наденьте защитные очки. Крепко удерживая маршрутизатор обеими руками, запустите двигатель и дайте ему набрать скорость.

Вставьте фрезу в древесину так, чтобы основание фрезы находилось напротив линейки.Проденьте фрезер в древесину до тех пор, пока он не выйдет из обрезков с другой стороны.

Когда фрезер уже настроен, самое время использовать шаблон и вырезать пазы для установки петли.

Сборка Дверной косяк своими руками

Поставьте две боковые части на их края так, чтобы стороны были обращены друг к другу. Вставьте верхний косяк в пазы. Измерьте расстояние между двумя боковыми частями на верхнем косяке. Она должна быть шириной двери плюс 3/16 дюйма.

Измерьте расстояние от верха одного бокового косяка по диагонали до нижнего края другого бокового косяка, затем выполните измерение от верха другого косяка до низа первого косяка. Размеры должны быть равными, если рамка квадратная. Нижние концы двух боковых частей должны находиться на таком же расстоянии друг от друга, как и у верхнего косяка.

Временно прикрутите кусок дерева к двум нижним сторонам боковых косяков, чтобы удерживать их на правильном расстоянии друг от друга.

Снимите верхний косяк и нанесите желтый столярный клей на концы.Добавьте еще клея внутрь канавок.

Вставьте верхний косяк в канавки, еще раз проверьте прямоугольность сборки и поместите зажим поперек верхней части рамы, чтобы удерживать ее вместе. Просверлите пилотные отверстия через боковые косяки в верхнем косяке, по три с каждой стороны, и прикрутите боковые косяки к верхним косякам. Вытрите клей, который выдавливается, влажной тряпкой.

Не забудьте удалить обрезки древесины внизу перед установкой Сделай сам межкомнатный дверной косяк .

После установки косяка прикрепите петли к двери и к косяку. Установите молдинг дверного упора поперек верхнего косяка, чтобы дверь упиралась в него при закрытии. Со стороны дверного косяка верхнего косяка упор двери упирается в дверь .

Со стороны петель поместите ее на расстоянии примерно 1 цента от двери и оставьте это пространство на ограничителе двери петли.

Защелка бокового упора двери немного сложна. Вверху и внизу плотно прижмите дверной упор к закрытой двери, но в центре рядом с защелкой оставьте расстояние в никель толщиной между упором и закрытой дверью.

Зазор должен постепенно открываться сверху до защелки и от защелки вниз. Это создает небольшое натяжение двери и удерживает ее плотно при защелкивании, чтобы она не дребезжала и не вибрировала.

Вот как сделать дверной косяк своими руками .

---

Двери и установка дверей

Двери хорошо выглядят и хорошо работают, если они установлены правильно. Неправильно, они свисают под углом, их трудно открывать и закрывать, и они могут даже открываться или закрываться сами по себе.Узнайте о дверях и о том, как правильно их установить, чтобы дверь оставалась простой и долговечной.

1. Установка двери с предварительным подвешиванием, как правильно установить новый дверной косяк
2. Дверной косяк своими руками: установка конструкции внутреннего дверного косяка
3. Расположение и установка новой дверной петли
4. Замена существующей двери на дверь с карманом

---

Каталожные номера

• Фотография двери гостиной Адмиралтейства, сделанная Денной Джонсом, https: // www.flickr.com/photos/dennajones/2321

  3

• «Руководство для плотников по отделке»; Джим Толпин; 2003

Почему установка межкомнатной двери не является делом своими руками

Размещено 26 июля 2018 г.

Нам знакомо чувство: постарайтесь сэкономить несколько долларов, сделав ремонт дома самостоятельно или установив новые двери или окна самостоятельно. Хотя в теории это может показаться хорошей идеей, на практике установка межкомнатной двери — своевременный и иногда утомительный процесс, который лучше всего подходит для профессионалов.

Вы можете подумать, что, поскольку дверь находится внутри вашего дома, не так важно правильно установить ее. Если вы ошиблись или не установили что-то правильно, это не страшно, правда? Собственно, межкомнатные двери так же важны, как и наружные. Неправильная их установка может вызвать столько же проблем в вашем доме, как и входная дверь.

Выбор правой двери

Существует множество различных факторов, которые могут повлиять на выбор правильных межкомнатных дверей для вашего дома.Хотя многие из них основаны на стиле и эстетике дверей, на выбор двери также могут влиять другие факторы, о которых вы, возможно, не подозреваете. Как профессиональные установщики дверей, мы знаем, на что обращать внимание, чтобы определить, какой тип дверей лучше всего подходит для вашего дома. Мы ищем то, что не под силу даже другим специалистам по установке дверей. Осматриваем стены, чтобы убедиться, что дверная коробка подойдет правильно. Мы также ищем, есть ли у вашей стены какие-либо слабые места, которые потенциально могут ограничить эффективность вашей двери.Если ваш дверной проем находится на несущей стене, необходимо искать различные признаки слабости и, возможно, может потребоваться другая дверная коробка.

Это не так просто, как кажется

Если вы достаточно много работаете и уделяете достаточно времени изучению и пониманию процесса, все может стать работой своими руками. Однако установка дверей — одна из самых сложных задач, которые вы можете выполнить своими руками. В конечном итоге будет проще и безопаснее доверить установку межкомнатных дверей профессионалу.Двери — это не то, что вы вытаскиваете из коробки и можете просто заскочить в пустое дверное пространство. Они поставляются с множеством различных деталей, которые необходимы для правильной установки, например, отдельной дверной коробкой и обшивкой. С профессионалом мы позаботимся о том, чтобы ваша дверь была оснащена всеми необходимыми деталями, прежде чем мы туда доберемся.

Мы проверяем процесс установки двери по мере его продвижения, гарантируя правильное завершение каждого шага перед тем, как перейти к следующему. Если вы решите установить межкомнатную дверь самостоятельно, вы обнаружите, что на установку только одной двери уйдет большая часть вашего дня.Если вам нужно установить несколько дверей, вам, вероятно, придется посвятить этому проекту все выходные, которые можно было бы лучше провести, расслабляясь или проводя время с семьей.

У нас есть опыт

Возможно, вы подойдете для самостоятельной работы, имея время и терпение, чтобы самостоятельно разобраться в процессе установки. Однако мы профессионалы, работающие в Беттендорфе более 10 лет. У нас есть знания и опыт, чтобы не только гарантировать установку межкомнатных дверей, но и своевременно завершить проект.Почему бы не доверить свой проект тем, кто этим занимается? Позвольте нам помочь вам завершить установку межкомнатных дверей уже сегодня! Если вы готовы приступить к работе, свяжитесь с нами, заполнив нашу простую онлайн-форму или позвонив нам по телефону (309) 762-6244. Мы с нетерпением ждем вашего ответа!

Поделиться статьей

Самый простой способ установить межкомнатную дверь

Хотите новые межкомнатные двери? А вот мысль об установке дверей пугает ( с использованием регулировочных шайб и гвоздя ).Что ж, у меня для вас есть идеальный продукт! Это изделие упростит установку межкомнатной двери и сэкономит ваше время.

ПРОСТОЙ СПОСОБ УСТАНОВИТЬ ДВЕРЬ ВНУТРЕННЯЯ

Раскрытие информации: этот пост содержит несколько партнерских ссылок для вашего удобства, щелкните здесь, чтобы прочитать мою политику раскрытия полной информации.

Ключ к облегчению этой установки — это быстросъемные дверные подвесные кронштейны. Они удивительны! В нем говорится, что вы можете установить дверь за 10 минут, но для нас это заняло около 30 (, это наш средний показатель, с каждой дверью становилось проще и быстрее).

Сначала я бы посоветовал посмотреть видео компаний о том, как установить межкомнатную дверь с помощью их системы. Но у меня есть несколько советов.

• Устанавливайте кронштейны только на той стороне, с которой открывается дверь ( сторона петель ). Нам пришлось установить одну на стороне, не имеющей петель, и эта дверь долго выравнивалась.
У
• есть прокладки для размещения под дверью для неровных полов.
• помогает иметь двух человек!

БАЗОВЫЙ ПРОЦЕСС

Сначала установите кронштейн на дверь, по 3 с каждой стороны, всего 6.

Нарисуйте горизонтальную линию на стене, где будет размещаться кронштейн.

Вставьте дверь в проем и прикрепите кронштейн к стене, на которой имеется отмеченная линия. Каждый кронштейн будет закреплен на одном и том же месте ( — это то, как ваша дверь будет стоять на одном уровне, потому что линия ровная! ).

Затем прикрепите другую сторону двери, начиная сверху и проверяя уровень каждого кронштейна перед закреплением.

После того, как все кронштейны прикреплены к стене, проверьте, как ваша дверь распахивается и закрывается.При необходимости отрегулируйте любой из кронштейнов. И если все в порядке, ваша дверь установлена.

БОКОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ : Мы устанавливали двери со сплошным сердечником, поэтому я добавил несколько прокладок в зазоры и прибил дверную коробку к шпилькам. Я сделал это только из-за веса двери.

И это самый простой способ установить межкомнатную дверь с помощью Quick Door Hanger.

Как установить дверцу для собаки

Требуемое время: 30 м — 2 часа | Уровень квалификации: средний

---

Самостоятельная установка дверцы для домашних животных — это экономичная альтернатива найму профессионала, который сделает эту работу за вас.Хотя установка зависит от стиля и марки, обычно вам понадобятся следующие инструменты: ручка, лента, молоток, лобзик, дрель и сверла, отвертка, рулетка и уровень. Обсудим наиболее распространенный вид установки: дверца для домашних животных.

Для более сложной установки, такой как стенные двери для домашних животных, мы рекомендуем нанять профессионала, если вы не полностью разбираетесь в процессе установки. Если вам нужна помощь в поиске установщика в вашем районе, пожалуйста, посетите нашу страницу установки профессиональных дверей для домашних животных, чтобы получить рекомендации.

Если вы мастер DIY, вы можете найти специальные инструкции по установке дверей для домашних животных в конце этой страницы.

Как установить дверцу для собаки в дверь

Следующие шаги описывают общий процесс выбора и установки дверки для собаки в вашу дверь. Установка кошачьей двери в дверь происходит почти так же, с небольшими отличиями, которые мы обсудим позже. Основные шаги, необходимые для установки дверцы для собаки в дверь:

1. Препарат
2. Измерение
3. Выбор места
4. Установка

---

1.Подготовка

Первый шаг к — выбрать дверцу для домашних животных, которая соответствует вашим потребностям. . Важно продумать, какой стиль, размер и материал клапана лучше всего подойдут для вашего дома и домашнего животного.

Если у вас очень активная собака, качественная дверь выдержит интенсивное использование, тогда как дверь среднего качества со временем может начать ломаться. Однако, если вы ищете временное и быстрое решение, позволяющее позволить вашему питомцу приходить и уходить, дверь среднего качества может быть идеальным решением.Вам также следует подумать о типе двери, чтобы убедиться, что она будет работать с дверью для домашних животных, которую вы выберете.

2. Измерение (ширина, высота и шаг над землей)

После того, как вы решили, какую дверь для домашних животных вы хотите купить, вам необходимо убедиться, что вы выбрали правильный размер . Измерение вашего питомца имеет решающее значение при покупке двери для домашних животных. Выбор правильного размера клапана определяет, насколько комфортно ваш питомец может проходить через дверь, поэтому здесь важно не гадать.При измерении веса вашего питомца вам необходимо учитывать следующую информацию:

Ширина:

Ширина дверцы для домашних животных должна быть примерно на 2 дюйма шире самой широкой части вашего питомца для удобного использования. Самый простой способ сделать это — открыть дверь настолько, чтобы ваш питомец мог пройти (вы можете мотивировать его любимой игрушкой или угощением). Такого места — все, что вам нужно, но увеличение размера на 2 дюйма — хорошая идея, чтобы учесть любой рост в будущем.

Высота:

Верх дверцы дверцы животного должен быть как минимум на 1 дюйм выше самой высокой точки на спине вашего питомца.Пусть ваш питомец встанет и измеряет расстояние от пола до холки. Добавьте 2 дюйма к этой высоте, так как ваш питомец, естественно, наклонит голову, чтобы пройти через дверь, слегка приподняв спину.

Переход:

«Step-Over» — это расстояние от земли до нижней части дверной заслонки для домашних животных — область, из которой вашему питомцу необходимо сделать шаг вверх или вниз, чтобы использовать дверь. Для максимального удобства использования высота ступеньки не должна превышать ⅓ роста вашего питомца.

Следуйте этому уравнению, чтобы определить, где вам нужно сделать вырез в двери:

Высота створки + ступенька = верх дверцы дверцы питомца

После измерения ширины, высоты и шага вы можете выбрать идеальный размер клапана для вашей собаки. Не забудьте оставить минимум 3 дюйма ниже выреза, чтобы сохранить целостность двери.

Для домов с несколькими домашними животными убедитесь, что ваша самая большая собака может пройти через дверцу для домашних животных.Имейте в виду, что для этого может потребоваться более тяжелый лоскут, через который очень маленькой собаке будет трудно протолкнуться.

Посмотрите это видео о том, как измерить вашего питомца, или на нашей странице руководства по измерениям для получения более подробной информации.

3. Выберите место установки

Перед установкой двери для домашних животных важно выбрать оптимальное место для вашего дома. Вот несколько ключевых моментов, о которых следует помнить при установке дверцы для собаки в дверь:

Доступность:

Дверь для собаки должна быть установлена ​​в дверь, доступную для вашего питомца — в идеале, в двери рядом с его основной жилой зоной.У вас также есть возможность установить собачью дверь во внутреннюю или внешнюю дверь, как описано ниже:

• Наружные двери: Наиболее распространенное место установки, наружная дверь обеспечивает доступ вашего питомца на улицу. Перед установкой двери убедитесь, что ваш двор полностью огорожен.
• Межкомнатные двери: Менее распространенное, но удобное место установки, межкомнатная дверь для собак позволяет вашему питомцу попасть в различные части дома. Например, они могут покинуть спальню ночью, не разбудив вас, чтобы открыть для них дверь.

Простота установки:

Каждая дверь индивидуальна, поэтому при выборе двери, в которую вы хотите установить собачью дверь, важно учитывать простоту установки. В обычную пустотелую дверь проще всего установить дверь для домашних животных, и сложность увеличивается с различными конструкциями и материалы, такие как металлические, массивные и панельные двери. Это потому, что дверь с очень твердой или неровной поверхностью потребует немного больше ручной работы, чем полая дверь с плоской поверхностью.Помните о своем уровне навыков, когда решаете, в какую дверь установить собачью дверь.

Эстетика:

Установка двери для домашних животных влияет на динамику вашего дома. Ожидайте, что ваш питомец будет проводить много времени в том месте, где установлена ​​дверь. Возможно, вы захотите переставить мебель соответствующим образом, чтобы учесть более высокий трафик через это пространство.

Двери для домашних животных бывают разных цветов и материалов, поэтому вы можете выбрать тот, который, по вашему мнению, лучше всего подходит для вашей двери.

4. Установите дверцу для собаки

Теперь, когда вы выбрали идеальную дверцу для домашних животных и решили, где ее установить, вы готовы приступить к работе. Производитель дверцы для домашних животных, которую вы покупаете, скорее всего, предоставит более подробные инструкции, относящиеся к дверце для вашего питомца, поэтому обязательно прочтите их.

Когда ваша новая дверца для домашних животных прибудет и вы решите, где ее установить, вам понадобится несколько инструментов. В большинстве случаев вам понадобятся:

• Карандаш
• Малярная лента
• Молот
• Головоломка
• Рулетка
• Сверла и сверла
• Отвертка
• Уровень
• Средства защиты (перчатки и средства защиты глаз)

Вот общие шаги по установке собачьей двери в вашу дверь:

Шаг 1. Приклейте прилагаемый шаблон к двери

Приклейте шаблон, поставляемый с дверным комплектом для домашних животных, в том месте, где вы хотите сделать грубый вырез (не забудьте оставить не менее 3 дюймов внизу двери).

Шаг 2: Отметьте точки сверления

Чтобы сделать сверление простым и точным, рассмотрите возможность нанесения четырех отметок X на внутренних углах контура, если они еще не нарисованы.

Шаг 3. Просверлите отверстия

Возьмите сверло на 1/2 дюйма и просверлите отверстия в центре меток «X» на каждом углу. При этом следите за тем, чтобы отверстия не выходили за контур.

Если дверь для домашних животных требует шурупов, чтобы прикрепить ее к двери дома, просверлите отверстия для шурупов, которые вы отметили изначально, с помощью сверла 3/8 дюйма или сверла любого размера, рекомендованного производителем.

Шаг 4: Отметьте грубый вырез

Снимите шаблон дверцы для домашних животных с двери. Наклейте ленту, чтобы соединить четыре просверленных отверстия. Используйте ручку, чтобы нарисовать линии, соединяющие внешние стороны каждого отверстия.

Шаг 5: Вырежьте отверстие

Чтобы вырезать проем, подумайте об использовании лобзика. Начните с одного угла и вставьте лезвие в отверстие диаметром ½ дюйма. Осторожно продолжайте по линии карандаша, чтобы вырезать контур дверцы для домашних животных

.

Шаг 6: Вставьте рамки в черновой вырез

Поместите внутреннюю и внешнюю рамы по обе стороны от двери.Убедитесь, что рамы находятся на одном уровне с поверхностью двери. Используйте уровень, чтобы убедиться, что рамы ровные с обеих сторон. Необязательно: вы можете использовать уплотнение, чтобы заделать щели на неровных дверях. Используйте уровень, чтобы убедиться, что рамы ровные и правильно выровнены.

Шаг 7: Вкрутите раму в дверь

Удерживая дверцу для домашних животных, затяните винты. Обязательно затягивайте их до тех пор, пока они не зафиксируются, а не слишком сильно.

Вы также можете добавить герметик на внутреннюю сторону внешней рамы, чтобы убедиться в отсутствии утечек воздуха. Это особенно важно при установке в панельные двери.

После того, как вы успешно установили и запечатали дверцу для домашних животных, пора познакомить вашего пушистого друга с их новым входом. Ознакомьтесь с нашими советами по приучению вашего питомца пользоваться дверцей для домашних животных для получения дополнительной информации.

---

Часто задаваемые вопросы по установке дверей для домашних животных своими руками

Сколько стоит установить собачью дверь?

Самостоятельная установка собачьей двери бесплатна, если у вас есть подходящие инструменты.Хотя установка зависит от производителя, для этого обычно требуется дрель, уровень, лобзик, отвертка и немного сантиметровой ленты. Если у вас под рукой есть необходимые инструменты, установка своими руками будет наиболее экономичным вариантом (если вы все сделаете правильно).

Как далеко я должен установить дверцу для домашних животных?

Двери для домашних животных должны быть установлены на высоте не менее 1 дюйма над самой высокой частью спины собаки и не менее 3 дюймов от пола. Мы рекомендуем измерить ваших питомцев, чтобы найти удобную зону действия, чтобы вы могли установить ее в идеальном для них месте.

Важно также иметь в виду, что ступенька должна быть не более трети роста вашего питомца. Это позволяет им легко проходить через дверь и снижает подвижность с возрастом.

Посмотрите, как измерить вашего питомца по дверце для домашних животных. У каждого производителя также есть конкретные рекомендации, включенные в инструкции по установке.

Сколько времени нужно, чтобы установить дверцу для собаки?

Это зависит от вашего уровня комфорта в процессе установки, а также от типа собачьей двери, которую вы устанавливаете.На раздвижную дверную панель для домашних животных уходит несколько минут, а на дверное или настенное крепление — 1-2 часа. Если вы более удобный человек, процесс установки, вероятно, будет проще и займет меньше времени. Вы можете связаться с нашей службой поддержки клиентов за советами по установке, которые помогут в этом процессе.

Как установить собачью дверь в панельную дверь?

Процесс установки собачьей двери в панельную дверь во многом такой же, как и в двери любого другого типа. Однако вам нужно будет заделать края дверной рамы для домашних животных, чтобы заполнить любые зазоры между рамой и дверью.Установка двери для домашних животных ближе к центру двери (а не в одной из панелей) по-прежнему является наиболее эффективным методом сохранения целостности двери.

Как заменить межкомнатную дверь

Обновление межкомнатных дверей может изменить внешний вид вашего дома. В то время как замена межкомнатных дверей звучит достаточно легко, неправильная установка новой двери может оставить неровные зазоры вдоль пола или косяк. К счастью, есть простой способ заменить межкомнатные двери без лишних затрат времени и хлопот.

Шаг 1. Проверьте размеры

Перед тем, как вы начнете снимать старую дверь, убедитесь, что все подходит правильно. Измерьте и запишите высоту и ширину двери и принесите эти измерения с собой при покупке новой двери. Двери обычно достигают 80 дюймов в высоту, но сильно различаются по ширине.

Шаг 2 — Удалите штифты

Используйте молоток и отвертку, чтобы удалить штифты, которые удерживают петли на месте. Начните с нижней петли и поднимитесь вверх, чтобы дверь не упала на вас.Если штифты недостаточно ослаблены, чтобы их можно было свободно покачивать руками, осторожно постучите по ним молотком. Вы можете оставить шпильки в петле косяка, чтобы не потерять их.

Шаг 3 — Выровняйте обе двери

Отвинтите старые петли и замок, отметив их положение, если вы планируете использовать их повторно. Положите старую дверь поверх новой и выровняйте их заподлицо. Старая дверь послужит шаблоном для новой двери. Просто обведите карандашом старую дверь. Линии укажут вам области, которые нужно обрезать.

Шаг 4. Обрежьте новую дверь вниз

Если новая дверь не идеально совмещена со старой, вам нужно будет обрезать ее до нужного размера. Используйте универсальный нож, чтобы надрезать карандашные отметки. Это поможет предотвратить появление сколов во время резки. Обрежьте новую дверь с помощью циркулярной пилы и линейки. Если вам нужно обрезать меньше четверти дюйма, то для этой работы лучше подходит ручной рубанок.

Шаг 5 — Вырежьте прорези для петель

Для пустых дверей вам нужно вырезать прорези для петель.Для этого совместите старые и новые двери друг с другом. Выровняв все четыре стороны заподлицо, отметьте места петель на новой двери комбинированным квадратом. Вы можете использовать универсальный нож, чтобы сделать отметки и обратить пристальное внимание на зазор между петлей и внешней частью двери.

Шаг 6 — Долбить врезку

Долбление петли — самая сложная часть этого проекта. Поместите долото перпендикулярно отметкам и выбейте контур петли, стараясь не зайти слишком глубоко.Затем прорежьте внутри петли ряд пазов. Эти порезы облегчат процесс удаления. Затем забейте долото под небольшим углом и начните удалять ненужный материал. Работайте медленно и используйте постоянное давление, чтобы долото не соскользнуло.

Шаг 7 — Завинтите петли

Используйте петлю, чтобы проверить правильность глубины паза. Как только глубина будет достигнута, самое время прикрутить петли на место. Если вы случайно зайдете зубилом слишком глубоко, можно использовать тонкую прокладку, чтобы закрыть зазор.Также рекомендуется просверлить в двери направляющие отверстия перед тем, как завинчивать петли.

Шаг 8 — Используйте прокладки для регулировки

Протестируйте новую дверь, убедившись, что все петли выровнены, а замок выровнен с фиксатором. При необходимости отрегулируйте с помощью прокладок. Как только все выровняется, отметьте точное место, где край двери встречается с ответной планкой.

Шаг 9 — Получите измерения замков

Вы можете использовать старую дверь для измерений замков, но только если вы используете предыдущее оборудование.Если вы купили новый комплект замков, используйте шаблон в качестве руководства для правильной установки.

Шаг 10 — Покрасьте дверь

Перед тем, как установить новую дверь, потратьте некоторое время, чтобы покрасить или испачкать ее. Сделайте это перед установкой замка. Когда краска высохнет, вставьте новый замок на место и приготовьтесь повесить дверь.

Шаг 11 — Повесьте новую дверь

Повесьте новую дверь лучше всего с помощником. Удерживайте дверцу так, чтобы костяшки петель сцепились друг с другом.После того, как они будут на месте, используйте своего помощника для установки штифтов. Установив все штифты на свои места, проверьте плавность работы двери и при необходимости отрегулируйте.

Как установить дверцу кармана

Что такое карманная дверь? А как установить дверцу карманного типа? Изучите советы и рекомендации по установке карманной двери, чтобы сэкономить место на полу по сравнению с традиционной распашной дверью. Отличное решение для небольших помещений или неудобных дверных проемов.

Если вам нужны решения для небольших помещений, попробуйте следующие: Советы по созданию ощущения открытого пространства в небольшом пространстве, наш складной стол для творчества, а также домашнее задание или офисный рабочий стол для небольших помещений.

Прежде чем мы покажем вам, как установить дверцу карманного типа, ответим на самый частый вопрос:

Что такое карманная дверь?

Карманная дверь — это раздвижная дверь на направляющей внутри стены. Там, где раздвижная дверь сарая и фурнитура двери сарая находятся снаружи стены, дверь кармана и фурнитура двери кармана устанавливаются внутри стены и полностью скрыты.

Скрытые двери — отличное решение для небольших помещений и половин ванных комнат, поскольку они экономят площадь пола от традиционной распашной двери, но при этом обеспечивают большую конфиденциальность, чем дверь сарая.Карманные дверцы также полностью скрыты в открытом состоянии, поэтому их не нужно подстраивать под декор стен.

Дополнительная литература: Двери и фурнитура для дверей сараев DIY

Для установки карманной двери у нас была ванна в конце коридора с распахивающейся дверью. Вы можете видеть выше, как дверь открывалась в холл, а с детьми она была всегда открыта. Через коридор находился дверной проем в нашу спальню, поэтому он был заблокирован, и фотографии на стене были видны только наполовину.

Не тот внешний вид, к которому мы стремились (особенно с нашей новой доской и обшивкой по периметру дома), и это было плохо для пешеходного потока движения, поэтому карманная дверь была нашим подходом. Я НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую готовый комплект карманных дверей, и вот как проходит процесс:

Как установить дверь кармана

* Помните, перед началом любого проекта, который влияет на структуру вашего дома, обязательно проконсультируйтесь с инженером-строителем или архитектором! *

Обновление , март 2019 г .: Мы установили еще одну карманную дверь в нашем нынешнем доме и сняли видео, чтобы показать вам процесс! Проверьте это на нашем канале YouTube:

Материалы и инструменты для установки дверной коробки кармана

Этот пост содержит партнерские ссылки.Узнайте больше и ознакомьтесь с нашей полной политикой раскрытия информации здесь.

Шаг 1. Выберите местоположение

Эта красивая глухая стена без электричества или водопровода внутри стала идеальным местом для карманной двери.

Шаг 2: Снимите имеющуюся дверцу

Ааа… какая разница, чтобы снять дверь! Самое замечательное в установке карманной двери заключается в том, что, когда вы снимаете существующую дверь, вы можете точно увидеть, как будет выглядеть пространство, когда вы закончите: красивое и открытое, никакая дверь не преграждает вам путь!

Шаг 3: развесьте тряпки

Перед тем, как начать любую демонстрацию, накиньте несколько тряпок, чтобы вместить все.файл. пыль. (Эта ткань висит в комнате, разделяющей стену, в которую ведет дверь кармана.)

Шаг 4: Удалите гипсокартон

Карманная дверь войдет в стену, которая находится между половиной ванной и душем в главной ванной, поэтому мы очень осторожно вырезали гипсокартон со стороны половинки ванны (мы даже сохранили ее целиком и переустановили! Никаких отходов!) . Мы глубоко надрезали стены по всем углам, затем прорезали другие части и с помощью лома аккуратно выдавили гвозди из задней части гипсокартона (для начала вы также можете использовать сабельную пилу, чтобы отрезать гвозди).

Вот огромный кусок гипсокартона, когда-то снятый…

Шаг 5: Снимите шпильки

Далее мы удалили шпильки и заглушку, где будет открываться дверь. (Мы не строили временную стену, потому что у этого дома две параллельные стены в пределах 3 футов с каждой стороны. Если у вас нет этих поддерживающих стен, вам может потребоваться построить временную стену, прежде чем снимать стойки. При необходимости обратитесь к подрядчику. .)

Мы использовали сабельную пилу, чтобы отрезать гвозди, чтобы гвоздики можно было использовать повторно.

Шаг 6: Постройте дверную коробку

Джастин начал с нового заголовка и установил гвоздики на место. (Джек означает тот, который поддерживает хедер, а король — это гвоздь в полный рост, который находится за пределами хедера.)

Шаг 7: Добавьте комплект карманных дверей

Теперь, когда дверная рама установлена, самое простое — добавить дверной комплект. По сути, это прорезь с местом для двери и дорожкой наверху.

Используйте прокладки, чтобы убедиться, что он сидит в нужном месте.

Шаг 8: При необходимости подготовьте имеющуюся дверь.

Добавьте направляющую к существующей двери, следуя инструкциям, прилагаемым к комплекту карманной двери. Также снимите старую дверную ручку и петли и установите заглушку ручки, если она вам нужна.

Шаг 9: Повесьте дверь

А окончательные результаты? Совершенство карманной двери… ну почти!

Он достиг совершенства, когда мы установили всю обшивку дверей и нанесли красивый слой черной краски, чтобы она соответствовала остальным дверям!

Посмотрите, насколько теперь открыто и беспрепятственно пространство! Я повесил новые семейные фотографии, когда была закончена вся обшивка и отделка… в восторге!)

Если вы хотите увидеть первый пост о 1/2 ванне, загляните сюда!

Присоединяйтесь к нам на Pinterest, YouTube, Instagram и Facebook.

И найдите другие отличные руководства по дверям, например:

Опубликовано 22 августа 2012 г. // Обновлено 20 апреля 2020 г.

Remodelaholic является участником программы Amazon Services LLC Associates, партнерской рекламной программы, разработанной для предоставления сайтам возможности зарабатывать рекламные сборы за счет рекламы и ссылок на amazon.com. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим полным раскрытием здесь.

Опубликовано: 20 апреля 2020 г. Рубрики: * Наши проекты, Ванные комнаты, Строить, По местоположению, Сделай сам, Двери, Как сделать, Душевые комнаты, Переделывать Вдохновение по комнатам, Учебники с метками: Строительство, Двери, полуванная, Парковый дом , Парковые ванные комнаты, Парковые ванные комнаты, туалетные комнаты

О Кассити

Кэссити вместе со своим мужем Джастином начали «Ремоделоголик», чтобы поделиться своей любовью к выбиванию стен вместе.Она дизайнер интерьеров, жена и мать двоих детей. Они с Джастином реконструировали три дома сверху вниз и работают над четвертым. Сделать дом своим домом — ее любимое хобби.

Установка предварительно подвешенной двери (ЛЕГКИЙ способ) …. и обрезка двери (также известная как: добавление молдинга)

Если вас вчера не было рядом, я поделился тем, насколько легко Демонтировать дверь в твой дом. Действительно супер просто. ( Но я даже не осознавал этого, пока мы не сняли нашу первую дверь.Вау … не так уж и плохо! ) И поскольку в том посте было так много картинок, а в сегодняшнем — так много, я разделил его.

(И на случай, если вы запутались, все фотографии ниже из нашего последнего дома в Колорадо. Да, мы переехали около 3 недель назад в Оклахому. Но поверьте, мы уже планируем несколько проекты, которые мы хотим реализовать здесь, в этом доме. Даже если он совершенно новый. Но что бы то ни было… мы ничего не можем с этим поделать!)

Сегодняшний пост — это то, что вы делаете ПОСЛЕ удаления старой двери.И это самое интересное … потому что все начинает складываться и выглядеть красиво !!!

Итак, если у вас есть стандартные двери строительного класса, и вы думали, что заменить их все будет невозможно… .. подумайте еще раз. Вырвите этих сосунков, и я покажу вам действительно простой способ повесить новую дверь (НЕ ТРЕБУЕТСЯ ПОДВЕСКА) примерно за 10 минут. Или даже меньше — потому что после установки около 20 новых дверей мы с мужем очень быстро сделали это!

Однако, если у вас есть двери, которые исправны и не требуют обязательной замены …….но нужно немного любви… подумайте об их обрезке! Это просто придает двери красивую высоту, создает красивый отполированный вид и добавляет характер скучной двери.

Итак, каждую дверь, которую мы заменили (а это была каждая дверь на основном и верхнем уровне), мы обрезали. Это произвело такую ​​потрясающую разницу! И поскольку мы сделали это сами… мы сэкономили много денег!

Вот дверь, ведущая в главную спальню.( И аааа, эти перила! Я скучаю по этой вещи. Если вы хотите полностью преобразить свои перила, ознакомьтесь с моим руководством по окрашиванию дубовых перил. Недорогое исправление! )

Вот дверь в прихожая. ( Если вы хотите заглянуть за эту дверь, вот учебник по уборной в прихожую. )

И еще одна дверь, ведущая в кладовую, прямо из кухни.

Но мы не просто отделали двери.Также мы вырезали проемы в другие комнаты. Опять же, я не могу понять, какое огромное значение имеет добавление отделки в ваше пространство.

Даже если у вас нестабильные структурные элементы и углы, все же есть способ обойти это. Видите, откуда взмывает этот действительно странный участок стены и потолка? Ну, мы просто обрезали его и заставили работать. И вы даже можете увидеть немного отделки, которую мы добавили к этому входу обратно на кухню.Мы создали иллюзию, что правая сторона этого отверстия продолжается вниз по правой стороне. И мне нравится, что мы сделали!

Такие красивые, эти простые маленькие детали отделки. Но, боже мой, я влюблен!

Хорошо, прежде чем мы продолжим … Что это за драма про «самый простой способ установки двери КОГДА-ЛИБО» ??? Ну, позвольте мне сказать вам. Это убережет ваши волосы от поседения, рта от ругательств и боли в мозгу.Потому что, если вы когда-либо устанавливали дверь традиционным способом (с использованием прокладок), вы знаете, что это вызывает все эти реакции. Особенно, если вы новичок и не привыкли пытаться уравновесить шаткую дверь, которая просто не открывается и не закрывается правильно. Грррррр… .. это раздражает.

Так что бегите (не ходите пешком) в хозяйственный магазин и возьмите упаковку «Quick Door Hanger». Мы нашли их в Home Depot, у дверей, примерно за 30 долларов за кронштейны, достаточные для 10 дверей. ( И нет, это не спонсорский пост, мы просто наткнулись на них и влюбились в то, как легко установить двери. )

Вот дополнительная информация о Quick Door Hanger и есть даже видео. Но мы поняли, что фильм идет слишком быстро, пока вы пытаетесь это понять. И поэтому я думаю, что изображения могут действительно помочь некоторым из вас, кто любит смотреть на изображения, а не на видео. Или, может быть, комбинация того и другого будет полезна.

Хорошо, вот как установить предварительно подвешенную дверь LICKETY-SPLIT!

Для каждой двери требуется 6 скоб для установки в дверной проем.По 3 скобы с каждой стороны двери. Когда все они будут прикреплены, это будет выглядеть так, как показано на рисунке ниже:

На коробке есть инструкции, поэтому обратитесь к ней (или посмотрите видео), если необходимо … но, по сути, вы прикрепить кронштейны к РАМЕ вокруг предварительно навешенной двери. Они будут прикреплены к обеим сторонам рамы, но вы также должны прикрепить их к переднему краю рамы — той же стороне, которую показывает открытая часть петель, когда дверь закрыта.

Для начала прикрепите 3 кронштейна к дверной коробке со стороны петель. Расположите каждый кронштейн на одном уровне с каждой из петель, совместив маленькие крючки с краем рамы.

Также убедитесь, что самое центральное отверстие кронштейна находится по центру выступающего центрального винта петли. ( Если он не выступает, постарайтесь найти центр петли. ) Добавьте три винта к кронштейну, чтобы удерживать его на месте.Повторите то же самое с двумя другими скобами на СТОРОНЕ ПЕТЛИ двери.

Затем установите остальные 3 скобы вдоль другой стороны дверной коробки, прямо напротив первых 3 скоб, которые вы уже установили. ( И вам не обязательно быть абсолютно точным. Итак, нет необходимости измерять и делать это точно. Просто посмотрите на него и поместите скобки довольно близко, прямо напротив первых трех. И это единственная причина, по которой вы делаете сначала поверните сторону петель, чтобы вы могли использовать ее в качестве направляющей и установить другие кронштейны с другой стороны.)

Я забыл сфотографировать прикрепленные кронштейны перед установкой двери… ..но вы поняли. К двери следует прикрепить все 6 скоб.

Теперь, прежде чем вставлять дверь в проем в стене, возьмите рулетку и отмерьте 1/2 дюйма от краевого проема дверного проема, С СТОРОНЫ ДВЕРИ, КОТОРОЙ ИМЕЮТ ПЕТЛИ . Иногда вы увидите открытую стойку … но внизу вы увидите наш гипсокартон, покрывающий стойку.Неважно, что это такое, просто отмерьте 1/2 дюйма от отверстия и сделайте отметку. (ТАКЖЕ ПРИМЕЧАНИЕ: стоите ли вы внутри или снаружи комнаты, где бы вы ни сделали эту отметку и продолжили установку двери, дверь будет открываться к вам.)

Вам нужно только сделать одну сделайте отметку на 1/2 дюйма, а затем используйте уровень и прямой край, чтобы создать вертикальную линию (или сливовую линию) от верхней части дверного проема до самой земли.ЗАПРЕЩАЕТСЯ делать 12-дюймовые отметки вверх и вниз по всему отверстию, а затем соединять точки. Потому что, скорее всего, ваше открытие не совсем ровное. Итак, используйте уровень и создайте линию из этой единственной отметки, чтобы ваша дверь висела ровно и правильно поворачивалась. Опять же, не беспокойтесь, если эта линия, которую вы нарисовали, не совсем параллельна дверному проему. В домах так много ошибок и неровных краев … Так что не паникуйте !! Но пока вы используете уровень, ваша дверь будет висеть ровно. (ТАКЖЕ ПРИМЕЧАНИЕ: вам понадобится только одна «сливовая линия» на той стороне двери, где будут петли.И эта карандашная линия, которую вы только что нарисовали… .. называется «сливовой линией».)

Теперь вставьте дверь в проем в стене, позволяя скобам предотвратить падение двери. через проем и отцентрируйте дверь как можно лучше. Теперь ПОСМОТРЕТЬ. И убедитесь, что сторона дверных петель находится на той же стороне, что и линия карандаша. () Кроме того, если вы устанавливаете пол, на котором нет коврового покрытия или напольного покрытия, поместите 2 небольших блока под дверную раму такой же толщины, как и ваш пол.Эти блоки будут выступать в качестве держателя места, так что вы можете удалить блоки и установить пол по мере необходимости. )

Теперь на той стороне, где вы нарисовали линию, обратите внимание на то, где линия касается этих скобок.

Посмотрите внимательно на самую верхнюю скобу , сначала . Обратите внимание, что вдоль верхнего и нижнего краев кронштейна есть 3 выемки. Определите, какая из этих выемок ближе всего к линии карандаша позади нее …… и используйте ее в качестве ориентира и совместите линию карандаша с той же выемкой на всех 3 скобах на этой стороне двери. Еще раз убедитесь, что одна и та же выемка на каждом кронштейне совпадает с линией карандаша. (<- очень важно)

Теперь просверлите винт, чтобы удерживать кронштейн на месте, убедившись, что обозначенная выемка совпадает с линией карандаша.

Повторите то же самое со средней скобкой…, а затем с нижней скобкой.

Хорошо, теперь одна сторона двери идеально выровнена и установлена.Проверять.

Теперь то, что вам нужно сделать, это посмотреть вдоль «выступа» верхнего края двери (эта трещина между самой дверью и рамой) и убедиться, что это отверстие ровное на всем протяжении вдоль верхней части двери.

Затем посмотрите вдоль верхнего края стороны, которая не закреплена на петлях ( в моем случае, левая сторона двери ) и убедитесь, что откос такой же, как и в верхней части дверь.

Добавьте винт к верхнему кронштейну, убедившись, что ваш откос вдоль верхней части двери и эта верхняя часть двери остаются ровными. ( Помните, что выемки в скобках не имеют значения на второй стороне вашей установки. )

Теперь проверьте оставшуюся часть откоса с этой стороны дверцы. Убедитесь, что он соответствует тому же количеству откоса, которое было у вас в верхней и верхней части двери.Вот изображение слишком широкого откоса… ..

… .. а затем изображение откоса, скорректированного в соответствии с откосом в верхней части двери.

Разумнее ??

Вставьте последние 2 винта, убедившись, что откос остается ровным.

Иногда полезно использовать лом (или даже отвертку), чтобы удерживать дверь на расстоянии от рамы, чтобы обеспечить ровную поверхность.Удерживайте лом там, когда вы ввинчиваете кронштейн… затем снимите.

И все, дверь полностью установлена ​​!!! И я знаю, что это было похоже на множество картинок, но я действительно хотел, чтобы вы ясно видели каждый шаг. Но как только вы начнете установку, вы быстро справитесь с этим. И, скорее всего, на установку каждой двери у вас уйдет минут 10 (или меньше). А если вы когда-нибудь использовали прокладки ……. это намного сложнее и требует больше времени (и выдергивания волос).Ну по крайней мере для новичка так и есть. Так что эти брекеты того стоили. Один. копейка! 🙂

Хорошо, теперь приступим к обрезке двери…

Готовы сделать ее красивой?!?!

Хорошо, процесс почти идентичен моему руководству по обрезке окон. Так что сначала пойди и проверь это… и тогда все это будет иметь больше смысла. 🙂

** Размеры древесины и стили отделки могут быть разными.Я покажу вам процесс, который мы использовали, и материал, который мы использовали …… .но имейте в виду, но вам нужно решить, какая ширина дерева и стили отделки лучше всего подходят для вашего дома.

Вот сорта древесины, которые мы купили и использовали.

• МДФ шириной 7,5 дюйма (по верху)
• МДФ шириной 3,5 дюйма (по бокам)
• Молдинг МДФ 1 1/2 дюйма для верхней отделки
• Деревянная деталь 1/4 x 1/2 дюйма для верхняя отделка

Начните с измерения высоты дверной коробки.Вы хотите измерять от самого низа кадра, примерно до 1 / 8-1 / 4 дюйма над «выступом» (объяснено выше). Неважно, выберете ли вы 1/8 дюйма или 1/4 дюйма. Но что бы вы ни выбрали, оставайтесь последовательными во всем. Отрежьте два куска МДФ шириной 3,5 дюйма до этого размера и прибейте их к дверной коробке и стойкам стены.

Вот поближе этот боковой кусок, поднимающийся примерно на 1/8 дюйма над верхним «откосом» и расположенный примерно на 1/8 дюйма справа от «откоса», который по правой стороне двери.

Затем отрежьте кусок МДФ шириной 7,5 дюймов, размер которого равен размеру внешнего края одной боковой детали, до внешнего края другой. Гвоздь на место.

Обрежьте 1,5-дюймовый молдинг, чтобы он соответствовал самому верху вашего МДФ …… .. точно так же, как показано в руководстве по обрезке окон выше. И помните, если есть мелкие трещины, не беспокойтесь … позже мы позаботимся об этом с помощью герметика.

Затем отрежьте тонкую деревянную деталь до нужного размера и прикрепите ее прямо вдоль самого нижнего края куска МДФ 7,5. Это закроет верхние края двух боковых частей и поможет связать все вместе.

Выглядит хорошо!

Вот где происходит волшебство … шпатлевка и герметик !!

Как и в руководстве по обрезке окон, о котором я рассказывал выше, вам нужно заполнить все отверстия от гвоздей (и любые большие трещины) шпатлевкой для дерева.( И да, я вытаскиваю несколько изображений из учебника по окну… .. так что не обращайте внимания на окно. )

Когда древесный наполнитель высохнет, отшлифуйте его, а затем протрите все денатурированным спиртом. (Или просто используйте влажную ткань и дайте всему полностью высохнуть.)

Затем конопатка. Начните заделывать все ваши трещины и зазоры, скрывая любые недостатки (снова , это изображение окна ниже … но вы поняли идею ).И убедитесь, что вы используете герметик, пригодный для окраски. Дайте полностью высохнуть.

Затем пришло время все раскрасить и прикрыть.

И просто напоминание … Вот разница, которую может сделать небольшой герметик, когда все будет окрашено! Ням.