Как срубить сруб: Страница не найдена — Профилированный брус

Содержание

обзор соединений в лапу, в чашу и в обло

Строительство деревянных домов и бань приобретает небывалую популярность. Это объясняется экологичностью и безопасностью древесины, а также доступностью сборки деревянных конструкций.

Современная рубка срубов представлена как простейшими, так и технологически сложными способами, которые обеспечивают максимальную защиту готового сруба от неблагоприятного воздействия окружающей среды.

Завершающим этапом деревянного строительства является сборка сруба. Зачастую для возведения стеновых конструкций используются оцилиндрованные бревна, которые надежно соединяются между собой при помощи специальных шипов и пазов.

Содержание статьи

Обзор способов рубки срубов

Чтобы понимать, как правильно рубить сруб, необходимо выбрать наиболее подходящий способ соединения пиломатериала.

Наиболее популярные технологии рубки – русская, канадская, шведская, финская и норвежская. Для каждой из них могут использоваться различные варианты соединения бревен.

Канадская

Канадская технология позволяет сохранить важную часть материала – заболони, которая обеспечивает дополнительную защиту мягкости внутренней сердцевины древесины.

Рубка в канадскую чашу выполняется на круглых бревнах и обладает рядом преимуществ:

  • Повышает эксплуатационный срок пиломатериала.
  • Обеспечивает дополнительную защиту сруба от проникновения влаги на внутренних углах.
  • Снижает тепловые потери.
  • Сохраняет оптимальный микроклимат внутри помещений.
  • Упрощает укладку межвенцового утеплителя в предусмотренном для него канале.

Русская

Русская рубка – один из самых востребованных и популярных видов строительства деревянных домов. Зачастую, она выполняется при помощи круглого рубленого бревна.

Такой материал устойчив к повышенной влаге, появлению плесени и заражению грибком.

Скрепление бревен по русской технологии выполняется 2 способами – в лапу и в обло.

Финская

Для возведения деревянного строения по финской технологии рекомендуется использовать кругляк и брус, заготовленный из хвойных пород деревьев. Подготовка материала по финской технологии схожа с предыдущим вариантом. Утепляющий материал укладывается плотно и глубоко между бревнами, поэтому внешне абсолютно незаметен.

Норвежская

Норвежская технология предусматривает использование лафета-бревна с овальным сечением. В остальном подобная технология проводится аналогично канадскому варианту. Однако стены при таком варианте подготовке бревен получаются плоскими, что позволяет эффективно экономить пространство, особенно, в малогабаритных строениях.

Шведская

Визуально шведская технология отличается от всех остальных внешним видом полученных торцов. В этом случае венцы получаются стесанными в виде шестигранников. Чаша также имеет форму ½ шестигранника, что упрощает процесс укладки венцов. Шведская срубка отличается сложностью монтажа и высокими финансовыми вложениями.

Как правильно рубить любой тип сруба, чтобы на выходе получить практичное и долговечное строение? Этот процесс предусматривает выпиливание или вырубание на брусе или бревне специальных угловых соединений и продольных пазов для надежной укладки венцов. Это можно выполнить несколькими способами.

Способ рубки «в обло»

Рубка в обло – самый простой и доступный вариант возведения различных типов срубов, которая выполняется вручную. Сам процесс подготовки строительного материала не требует больших временных и трудовых затрат.

Подобный способ предусматривает вывод бревен за углы сруба на расстояние до 25 см, что приводит к сокращению размеров готового строения со всех сторон. По этой причине она имеет еще одно название – рубка с остатком.

Подобный вариант возведения обеспечивает дополнительную прочность строения, а выступающие элементы защищают углы сруба от повреждения и разрушения.

Чаша изготавливается в форме полукруга с гладкой поверхностью, не оснащена замками. Для предотвращения возможного гниения бревен, рекомендуется проводить своевременную конопатку стен снаружи и внутри.

Способ рубки «в чашу»

Рубка в чашу – промежуточный вариант между охлоп и в обло, выполняется в половину дерева, при этом рубленую чашу можно расположить вверх или вниз.

Расположение бревен чашами вниз не только удобно, но и практично. Это предотвратит скопление лишней влаги в чашках, защитит соединения от гниения. Подготовка бревен чашами вниз часто именуется «в охлоп» благодаря тому, что верхний элемент конструкции чашей надевается на нижний, как бы прихлопывая его.

Подобный вариант подготовки бревен исключает образование нежелательных пустот в соединениях между венцами.

Многие начинающие мастера могут задаться вопросом о том, как рубить сруб в чашу или чащу правильно? Все работы проводятся в следующем порядке:

  • Выполняется разметка будущего сруба и подготовка бревен в соответствии с требуемыми параметрами. Каждый хлыст нумеруется.
  • Размер чаши должен быть равен ½ толщины бревна. Отступив от края 22 см, карандашом или гвоздем наносится разметка.
  • Обработка выполняется бензопилой или тесаком для получения ровных и гладких краев чаши.
  • В нижнем бревне проделывается шип для чаши, в верхнем бревне – паз. В процессе сборки между отдельными элементами укладывается утеплитель. Сборка венцов выполняется чашей вниз. Это требуется для того, чтобы предотвратить попадание влаги в соединения при полной усадке сруба.

Способ рубки «в лапу»

Рубка в лапу предусматривает укладку бревен таким образом, чтобы они не выходили за пределы внешних углов. Это способ требует серьезной подготовки и соблюдения технологии укладки отдельных элементов.

Надежное соединение венцов обеспечивается благодаря наличию двойных замков в углах строения. Неточности в установке бревен могут привести к появлению щелей и зазоров в готовой конструкции, что в дальнейшем чревато большими тепловыми потерями.

Для улучшения теплопроводности в углах сруба при использовании подобного способа обработки, рекомендуется провести дополнительное утепление и наружную обшивку.

Способ обработки «в лапу» обеспечивает увеличение полезной площади помещений при сохранении длины используемого бревна.

Работы по возведению сруба таким методом проводятся в следующем порядке: вначале укладываются нижние венцы, затем монтируется деревянное основание для пола, далее укладывается напольный настил и продолжается возведение стеновых конструкций.

Рубку сруба можно выполнить своими руками, подготовив качественный пиломатериал и выбрав наиболее подходящую технологию укладки. Готовый сруб долговечен, практичен и не прихотлив в уходе, поэтому может простоять не один десяток лет.

Как рубить сруб в лапу своими руками

В последнее время люди, озабоченные проблемами экологии, все чаще строят дома из дерева. Существует много различных методов строительства деревянных зданий, которые зависят и от сорта дерева, и от размеров строения, и от сложности самой конструкции. Рассмотрим, как рубить сруб в лапу, этот метод сруба ещё называется «чистым углом».

Разметка сруба

Особое внимание в срубе в лапу уделяется правильной разметке бревен. Отличительной чертой такого метода строительства является то, что в самой постройке бревна не торчат из углов, а подогнаны по длине. Ориентируются всегда на бревно с вершиной меньшей толщины. Оно размечается в первую очередь и является образцовым для обработки остальных бревен. Существуют два способа «в лапу» — простой и более сложный, для профессионалов. При первом применяют шипы вставные, а при втором – коренные.

Вдоль всего бревна обрабатывается та сторона, которая будет «смотреть» внутрь дома. Кант противоположной стороны  обрабатывается на длину, равную примерно двум диаметрам бревна. Оставшиеся две стороны «выступа» — на длину, немного превосходящую толщину.

Начало работ

Работу непосредственно по сборке дома начинают с изготовления оклада, с так называемого венца «окладного». Два бревна ложатся строго параллельно. Потом – перпендикулярно им – два других. Получается квадрат, определяющий размер всего дома. При этом должен производиться постоянный контроль укладки при помощи строительного уровня. После этого производится разметка гнезд для посадки бревен.

Производится разметка с обоих концов бревен. Намеченные места углубляются  не более чем на половину толщины бревна. После укладки в полученные пазы других  бревен необходимо обработать их верхние части, чтобы укладка последующего бревна была ровной. Следует не забывать делать между бревнами утепляющую прокладку, для чего нужно предусмотреть специальные пазы в бревнах.  Надо готовить гнезда под бревна так, чтобы при накладке пазами друг на друга они хорошо соприкасались. Бревна в пазы необходимо вбивать ровно, контролируя и качество посадки, и горизонтальность. Также при помощи отвеса необходимо следить и за вертикальностью стен.

Теплоизоляция

Для более хорошей теплоизоляции строения вдоль всех бревен сруба нужно проложить паклю или другой изолирующий материал. Следует иметь в виду, что такой способ требует особой тщательности при работе, иначе не избежать такой неприятности, как сквозняки. Да и сам дом будет смотреться кособоко, так что жизнь в кривом доме радости не доставит.

Стоит позаботиться и о качественном фундаменте для дома. Именно от него зависит, как долго будет стоять ваш дом, не «поплывет» ли он со временем.

Рубка в чашу: сруб своими руками, технология

Одно из важнейших преимуществ рубленого дома – способность хорошо удерживать тепло, что помогает экономить на отоплении в холодный сезон. Однако энергоэффективность деревянного дома во многом зависит от технологии сборки сруба. Рубка в чашу является оптимальным вариантом, поскольку в таких домах не промерзают и не отсыревают углы.

Сруб, выполненный «в чашу», можно возвести своими руками, если есть навык плотницких работ и подходящий инструмент. Если это первый опыт строительства рубленого дома, важно работать аккуратно, тщательно выполняя разметку и подгоняя каждое бревно. Это потребует немало времени и сил, но результат будет радовать долгие годы.

Особенности сопряжения «в чашу»

На поверхности бревна вырезается выемка полукруглой формы под элемент следующего венца перпендикулярной стороны. При сборке сруба венцы заклиниваются между собой и после усадки образуют прочную конструкцию, непродуваемую за счет своей конфигурации (выступающая часть бревна должна составлять 25-30 см до края чаши) и использования утеплителя.

Такие углы не промерзают, благодаря чему снижаются теплопотери дома, отсутствует конденсат, провоцирующий развитие грибка на древесине. В Канаде и Норвегии пользуется популярностью рубка сруба по технологии «чаша с шипом» — это еще более прочное соединение, но его значительно сложнее выполнить своими руками без опыта подобных работ.

Инструменты для строительства своими руками

Технология изготовления сруба требует использования следующих инструментов:

  • ручной, электрической или бензиновой пилы;
  • плотницкого топора с хорошо наточенным лезвием;
  • молотка;
  • стамески по дереву;
  • черты плотницкой (специальный инструмент для разметки бревен) либо стандартных приспособлений для разметки;
  • строительного уровня;
  • острого гвоздя или несмываемого химического карандаша, строительного маркера.

Также потребуется использовать уголь для чернения выемки при подгонке венцов, антисептический состав для обработки вырезанных чаш, предотвращающий поражение древесины гнилью и вредителями. В качестве утеплителя удобнее использовать качественный ленточный материал из натуральных волокон.

Подготовительный этап

На подготовительном этапе выбирается технология рубки. Традиционно используется:

  • врубка «в обло» — чаша вырезается в нижнем бревне;
  • врубка «в охлоп» — чаша вырезается в верхнем бревне.

Непрофессионалам, решившим собрать сруб своими руками, рекомендуется выбрать второй вариант, при котором венцы укладываются чашами вниз. Поскольку работы будут продвигаться относительно медленно, велик риск, что сруб до окончания чистовой, окончательной сборки, попадет под дождь – если чаши будут вырезаны в нижних бревнах, в них попадет влага, которая спровоцирует гниение древесины.

Для строительства требуется качественный лес, желательно зимней рубки. Новичку сруб в чашу проще изготавливать из оцилиндрованной древесины – геометрическая точность элементов упрощает разметку чаш и подгонку звеньев.

Нанесение разметки

В вопросе как рубить сруб особое внимание уделяется правильной разметке. Профессионалы используют специальный инструмент – «черту», которая состоит из ручки и двух жестких пластин с заостренными концами, расстояние между которыми можно изменять. «Черта» позволяет вести параллельно две линии, выполняя разметку при строительстве своими руками.

Для того, чтобы выполнить разметку, уложите два бревна на землю строго параллельно друг другу. Важно, чтобы край третьего, поперечного звена, уложенного крест-накрест, располагался так, чтобы расстояние от торца до чаши составляло не менее 25 см. Проверьте размещение всех бревен будущего венца. Чтобы при разметке бревно не крутилось и не смещалось, его фиксируют скобой.

Если чаша будет вырезаться в верхнем бревне, пластины «черты» раздвигаются таким образом, чтобы расстояние между их кончиками составляло половину диаметра нижнего бревна (это важно, если строительство ведется из неоцилиндрованного бревна).

При нанесении разметки одна пластина инструмента должна все время опираться на верхнее бревно, вторая – на нижнее. Для разметки контура чаши ножка «черты» должна перемещаться, касаясь дуги нижнего бревна, при этом вторая вычертит на верхнем бревне параллельную линию – контур будущей чаши. Вдоль бревна следует разметить и выбрать полукруглый паз, чтобы венцы плотно прилегали друг к другу и не продувались.

Если чаша будет вырезаться в нижнем бревне, одна ножка инструмента должна обрисовывать контур нижней части верхнего бревна, а вторая вести линию по поверхности нижнего элемента стены. Расстояние между ножками должно соответствовать половине диаметра верхнего бревна.

Чтобы быстро по шаблону вести разметку «чертой» необходимо иметь навык. Если его нет, то при сборке сруба своими руками проще использовать традиционные инструменты и размечать индивидуально каждое сопряжение.

В ходе работ не забудьте пронумеровывать подогнанные венцы, используя острый гвоздь или несмываемый карандаш, как и для разметки. Нумеровка каждого хлыста в дальнейшем упростит чистовую сборку сруба.

Вырезаем пазы и чаши

Когда сруб в чашу изготавливается под заказ на производстве, продольные пазы и чаши вырезаются специальными фрезами на высокоточном оборудовании. При работе своими руками такой точности не достичь, но относительно небольшие погрешности в дальнейшем компенсируются за счет использования уплотнителя.

Если вы уверенно владеете бензиновой или электрической пилой, основную выборку древесины можно выполнить этим инструментом. Начинающим мастерам для обозначения насечек рекомендуется использовать ручную пилу. Для черновой вырубки чаши применяется тесак или плотницкий топор, а затем углубление дорабатывается стамеской.

Если вам сложно понять, как рубить сруб с точными сопряжениями, чтобы упростить задачу используйте уголь для чернения чаши при ее примерке к бревну. Осмотрев бревно, можно определить, сколько материала и в каких местах еще предстоит выбрать.

Полезные советы

Сруб в чашу начерно собирается на земле, при этом при подгонке звеньев горизонтальное расположение каждого венца проверяется строительным уровнем. Поэтому важно обеспечить горизонтальное расположение нижних бревен, при необходимости используя подкладки из доски подходящей толщины.

При работе с оцилиндрованным бревном одного диаметра можно изготовить шаблон из прочной жести, имитирующий верхнее бревно при вырубке чаши в нижнем – в этом случае не придется многократно поднимать бревна при подгонке элементов.

Рубка сруба в чашу заканчивается, когда черновой каркас постройки полностью собран. Далее пронумерованный сруб разбирается и заново монтируется своими руками с использованием теплоизолятора уже на обвязке, уложенной на фундамент.

После разборки чернового сруба каждую чашу и паз необходимо покрыть антисептиком. Обработка выполняется дважды с перерывом на полное высыхание поверхности древесины.

Технология сборки сруба предполагает использование натуральных утеплителей – джута или льняного волокна, мха. Это газопроницаемые материалы с хорошим модулем упругости, они выводят влагу, препятствуя образованию конденсата и образования очагов гниения древесины.

Если при выборке паза или чаши было удалено чрезмерно много материала, исправить ситуацию помогут дополнительные слои утеплителя. Собирая сруб в чашу с укладкой уплотнителя, не забывайте проверять горизонтальность венцов и корректировать ее при помощи уплотнителя.

Прежде чем взяться за строительство деревянного дома или бани своими руками, необходимо внимательно разобраться, как рубить сруб из бревна.

видео инструкция, схема, распространенные ошибки

Материала для того, чтобы рубить сруб своими руками, в продаже предостаточно, он сейчас доступен повсеместно. Строили избы, в сооружении которых не использовались гвозди, более сотни лет назад, поэтому процесс немного изменился, современная технология потребует наличия определенных навыков и умения дополнительно обрабатывать древесину.

Оглавление:

  1. Типы лап
  2. Способы угловых соединений
  3. Поэтапная инструкция
  4. Какие ошибки можно допустить?

Срубить избу – достаточно дорогое удовольствие, невзирая на то, что затраты на используемый инструмент (топор, пила и стамеска) и отсутствие дополнительных действий (помимо обработки древесины) позволяют чуть-чуть сэкономить. Также следует понимать, что рубить сруб придется долго – это не то, что сооружение каркасного дома. Особенно процесс строительства затягивается, если получилось купить плохо высушенный брус. В такой ситуации может потребоваться целый год, чтобы бревна правильно усушились.

Первый вопрос, с которым придется столкнуться тому, кто задумал рубить сруб – это решение по поводу используемого фундамента. Выбор здесь между свайным вариантом, который предпочтительнее из-за небольшого веса дома, скорости возведения, простоты и стоимости, или обычным заливным основанием.

Однако у человека, которому незнакома технология, применяемая еще предками, всегда возникает закономерный вопрос о том, как рубить сруб в лапу и можно ли подобную работу выполнить своими руками? Отличительная особенность данного сооружения – правильная форма, отсутствуют выступающие окончания бревен. Для заготовки материала желательно приобретать брус, имеющий одинаковую толщину.

Важно: чем толще он будет, тем лучше – такой вариант станет залогом теплого дома, поскольку получится меньше соединительных пазов.

Перед началом сборки сруба следует разметить торцы. Работу начинают, выбирая меньшие по диаметру элементы. Обязательно учитывайте тот фактор, что бревно всегда толще с одной стороны. Чтобы не допустить «разъезда», нужно выполнять шип во внутреннем угле. Удобнее всего делать разметку шаблонами. Их сооружают из картона, а затем, прикладывая к торцам, вырезают шип.

Изготовление лап

Наиболее простая схема сруба – прямая лапа. Линии тески у нее только горизонтальные и вертикальные. Более надежным соединением считается вырубка косой лапы, поскольку наклонные плоскости удерживают бревно от выворачивания. В любом варианте рубка выполняется так:

  • обрабатываемый «болван» отесывается по сторонам;
  • глубина этих затесов равняется ширине самого «болвана»;
  • получается параллелограмм с квадратным сечением в торце;
  • этот торец нужно расчертить, поделив его на 8 одинаковых горизонтальных частей;
  • выбрав из таблицы тип лапы, на плоскости необходимо отметить, а затем соединить точки;
  • аккуратно удалить излишки, расположенные за разметкой и по выполненной лапе изготовить шаблон;
  • картонный шаблон использовать для рубки в следующих бревнах.

Таблица размеров для косых лап:

Угловые соединения

Сложно формировать в брусе округлое сцепление. Но это делать не требуется, поскольку для стыковки венцов бревен разработаны отдельные методики. Стены, следуя традициям «дедовского» зодчества, как бы «пронизываются» нагелями. Так именуют деревянные вертикальные гвозди, имеющие в диаметре около 30 см, а длина их на 20 % меньше высоты сруба.

Также есть специфические виды и способы угловых скреплений. Они предусматривают использование выпиленных в материале и вставных шипов. Следует непременно помнить незыблемое правило: между элементами каждого соединения, из которого собирается бревенчатый или брусчатый сруб, требуется оставить определенный вертикальный зазор. Он необходим для компенсации последствий естественной усадки, без которой немыслимо деревянное строительство. Предельная величина промежутка в лапах – 0,5 см. Для продольных монтажных пазов зазор делают вдвое больший.

Постройка

Используя шлифовальную машину или рубанок, требуется придать ровность одной стороне бруса – она станет внутренней стеной сооружения. Все остальные стороны нужно обработать у краев.

Инструкция по сборке дома из сруба предусматривает, что на приготовленном участке сначала делается разметка, а затем выставляются первые два бревна, причем четко друг против друга. Дальше схема монтажа рекомендует, чтобы на них укладывали перпендикулярно еще два «карандаша». Образовавшийся квадрат, именуемый «окладным венцом», выставляется четко по уровню, после чего выполняется разметка по обоим концам каждого бруса. Необходимо учитывать, что посадочное гнездо не должно быть больше половины диаметра бруса. В полученное углубление кладут очередное бревно. Оставшуюся верхнюю часть так называемой «лапы» нужно выровнять, чтобы лучше «сел» очередной элемент.

Если из-за собственной неопытности не получается сделать так, чтобы «лапы» сруба плотно прилегали и исправить ошибку уже нельзя топором, желательно вбить в щель деревянный клин, хотя стоит избегать подобных соединений.

Именно на этой стадии лучше определиться с вариантом фиксации. Это весьма важный момент, поскольку необходимо, чтобы сцепление было жестким, не позволяющим брусу «гулять».

Есть схема, при которой «лапу» насквозь просверливают и вбивают в вертикальное отверстие кол, именуемый «прямым шипом». Он должен быть немного большим, нежели дыра, по диаметру. Процедура выполняется по шахматному принципу, чтобы последующий кол не попадал в предыдущий. Возможно также дополнительное усиление возводимой конструкции путем вбивания «прямых шипов» по периметру. Это предотвратит будущую деформацию.

Есть более сложный метод, хотя он надежнее и подойдет только опытным строителям. Когда наносится разметка, на «лапе» остается шип, на пару сантиметров выступающий вверх. Его площадь необходимо делать на четверть «лапы». Когда укладывается следующее бревно, нужно проделывать в нем соответствующее отверстие. Тогда «лапы» складываются по тому же принципу, как детский конструктор Лего. Чаще шип располагают возле внутреннего угла.

Важно: набирая венец, используйте паклю для устранения щелей и зазоров.

Завершающие работы

Не забывайте, сруб таким способом требует выполнения дополнительной отделки внутри помещения. После завершения кладки бревна необходимо обработать материалом, защищающим древесину от паразитов и гниения. Также есть покрытия, которые повышают устойчивость перед огнем.

У сруба еще придется утеплять углы. Можно применять снаружи дощатую обшивку или изнутри проложить слой теплоизоляции. Со временем из-за высыхания древесины между «лапами» появляются зазоры – их нужно устранять, замазывая раствором или вбивая клинья.

Распространенные ошибки

Элементы здания собираются только пазовым соединением, разрешается использование лишь деревянных клиньев — металла и близко не должно быть. Если применить скобы или металлические гвозди, древесина там непременно сгниет.

До усушки строения обшивка стен, террасы и потолка, настил пола выполняться не должны, иначе со временем сруб придется снова разбирать, чтобы исправить пазовые соединения. В них возможно появление щелей и перекосов.

Сруб методом кладки «в лапу» – исконно наш отечественный, наиболее популярный и распространенный способ. Однако нельзя сказать, что он простой. Работу лучше поручить плотникам, причем хорошо знакомым с подобным процессом. Необходимо тщательно подгонять каждое бревно, чтобы за периметр сооружения не выходили их концы. Визуально правильно сложенный сруб должен напоминать «коробочку», имеющую совершенно прямые углы.

Как рубить сруб в лапу, в чашу и ласточкин хвост

Вещи «под старину» — тенденция, которая не минула и строительства. Это актуальное модное течение охватило всех вокруг, а иметь на своем приусадебном участке баню или даже дом из сруба стало чем-то вроде показателя успеха и престижа хозяина. Что и говорить, нарядный теремок станет украшения любой дачи, а бревенчатая банька – вашей семейной здравницей и местом паломничества многочисленных друзей. Такое удовольствие отнюдь не назовешь дешевым из-за дороговизны натурального дерева, к тому же придется оплатить труд рабочих. Сэкономить можно, узнав, как рубить сруб самостоятельно.

Реализовывали проекты срубов домов из бревна без использования гвоздей и более чем 200 лет назад, доказательством чего служат многочисленные образчики древнего деревянного зодчества, сохранившихся в музеях. Современным строителям задачу упрощают более совершенные технологии, современные методы обработки древесины. Тем не менее строительство домов из бруса по проекту по сложности сборки не сравнить с детским конструктором. Но если вы осознаете серьезность предстоящих работ, смело приступайте к изучению методов рубки сруба.

Есть три основных способа сборки бревен, они различаются по типу замков в венце:

  • В лапу. Лапа – способ вырубки окончания бревна для образования крепкого соединения, благодаря которому получается чистый ровный угол. Это самый простой способ рубки, который не отличается высокой надежностью, поэтому сцепление усиливают по средствам деревянных шипов. Его плюсом можно назвать экономичный расход материала и более легкий в исполнении замок. К сожалению, проекты рубленных деревянных домов из бревна в лапу частично теряют свой колорит, выглядит не столь традиционно, а скудно защищенные угловые части его нуждаются в дополнительном утеплении. Составить представление о том, как рубить сруб в лапу, помогут многочисленные видео инструкции.

  • В ласточкин хвост. Это одна из вариаций «лапы», устраняющая практически все его недостатки. Так называемые хвосты, вырубаются под углом, а не перпендикулярно, так что замок выходит более надежным, что дает возможность при качественном выполнении работ обойтись без страховки шипом. Угол получается более защищенным от ветра, но, к сожалению, уязвим во время дождя и требует дополнительной гидроизоляции.
  • В чашу. При таком способе рубки, сруб будет иметь классический вид русской избы, сцепление между венцами будет самым крепким, теплоизоляция отличной. Пожалуй, единственный недостаток этого метода — неэкономичный расход бревен и сложность выполнения. Если вы не знаете, как срубить сруб в чашу, видео-обучение не сможет сделать вас мастера.

Как вы могли убедится, реализовать проекты домов и коттеджей из бревна – трудоемкий и кропотливый процесс, который опасно начинать без соответствующих навыков и опыта.  Так как такую работу невозможно выполнить в одиночку ввиду большого веса бревен, оптимальным выходом станет сотрудничество с профессионалами, которые гарантируют качественный результат.

сруб в лапу | Строительство бани

Есть еще один способ рубки стен: в лапу, кроме сруба в чашу. Считается, что сруб в лапу- это более сложный способ, чем в чашу:

  1. надо, чтобы бревна были одинаковой толщины
  2. сама «лапа» должна быть точной по размерам, значит надо делать по шаблону
  3. угол «ласточкино гнездо» считается самым надежным за счет наклонных плоскостей. При усушке бревна происходит самозаклинивание
  4. размеры «лап» зависят от толщины бревен: если толщина небольшая, то лапа будет небольшого поперечного сечения, а это чревато промерзанием.
Рубить сруб в лапу или чашу лучше из зимнего леса: древесина более плотная


У этого способа рубки есть только один плюс и то спорный: на такое соединение идет меньший объем бревна. Как известно, стоимость сруба оценивается с кубометража. Меньше количество м3 бревен-меньшая стоимость. Но, я сразу скажу из своего опыта: не надо заказывать сруб в лапу, экономя на его стоимости. Лучше переплатить и срубить венцы в чашу.

Почему?

Потому что, у нас один сруб в чашу и с ним нет никаких проблем вот уже много лет. Другой сруб из бревен от 24 мм в диаметре, и лапы выполнены качественно, а углы все-равно промерзают! Изморозь собирается внутри сруба на углах!

В таком случае, будет только одно единственно правильное решение: утеплить углы снаружи. Не внутри!!! А снаружи. Утеплить и обшить досками вертикально, или горизонтально вагонкой. При том, возникают вопросы: чем утеплять?  Какой применить материал. Какой толщины? Ответы- неоднозначны!!!

Нужно будет сделать теплотехнический расчет с учетом толщины стены в углах. Найти точку росы и тогда уже решать какой утеплитель применить. Вопрос о необходимости применения паро- и гидроизоляции утеплителя до сих пор остается спорным именно в случае с деревянными стенами.

Есть еще один отрицательный момент: сейчас не делают срубы в лапу топором.

«Лапы» «режут» бензопилой. Многие для ускорения процесса  изготовления сруба делают «лапы» на глаз. Но, я хочу сказать, что пилой срезается основная древесина со всех четырех сторон бревна, остается почти одна сердцевина дерева, которая считается более рыхлой, значит менее прочной. К тому же, топор в руках старых мастеров при рубке древесины заминает открывшиеся слои (кольца) древесины, а бензопила дает гладкий срез,тем самым открывая поры древесины. Боковые срезы бревна для соединения в лапу становится открытыми для атмосферного воздействия и угол очень быстро сгниет, если его не обшить.

Поэтому, не надо усложнять себе жизнь: заказывайте сруб в чашу и, все будет прекрасно.

А вот вам пример быстрой рубки сруба в лапу. От рубки осталось только одно слово «рубка», а на самом деле- это уже давно «резка» в лапу:

Это мое личное мнение о срубах в лапу на основании своего собственного опыта. Может у кого-то будет другое мнение. Поделитесь доводами за и против.

Как срубить сруб в чашу правильно и инструменты для рубки

Способов рубки срубов всего два – в лапу и в чашу, но есть разновидности у каждого.

Причем выбор способа зависит напрямую от того, в каких целях будет использоваться постройка. Например, для жилых построек или бани применять можно как в чашу, так и в лапу.

Но как срубить сруб в чашу и не ошибиться в своих расчетах? Для этого важно учитывать один нюанс – бревна должны укладываться в чаши, но не в коем разе наоборот.

При рубке обязательно следите за тем, чтобы соблюдалось это условие.

Такую разновидность называют в охлоп, иногда можно услышать название рубки – сибирская.

Впрочем, это одно и то же. Хорош этот вид рубки сруба тем, что герметичность постройки намного лучше, чем в случае с рубкой в обло. Да и постройка намного проще у сибирской. А за счет полуметрового выступа бревен углы получаются очень теплыми.

Инструменты для рубки сруба и замеры

Собственно, только два основных этапа во всем процессе – разметка с замерами и рубка бревен.

Специальных инструментов вам потребуется не так уж много, но самое главное:

  • топор;
  • чертилка металлическая;
  • стамески;
  • электро- или бензопила.

Это минимум, который вам пригодится для рубки сруба своими руками.

Чертилка по форме напоминает простой циркуль, только лишь ножки у нее зафиксированы в одном положении. Расстояние между ножками чертилки должно быть равно половине диаметра самого нижнего или самого верхнего бревна.

Угловые соединения бревен для сруба

Перед тем как срубить сруб, нужно правильно выполнить разметку. Это основная операция, самая сложная, которая повлияет на качество всей постройки.

Следуйте таким рекомендациям:

  • бревна во время проведения разметки устанавливать нужно крест-на-крест, таким же образом они будут находиться на готовом срубе;
  • концы чертилки устанавливаются на части, которые необходимо соединить;
  • на обоих бревнах одновременно проводятся линии, предназначенные для выемки.

После разметки можно срубить сруб в чашу, хотя это не совсем так звучит. На деле же рубить ничего не придется, большая часть работы выполняется не топором, а пилами. Причем ими пользуются не только новички, но и опытные, высококвалифицированные специалисты-плотники.

Важно при выпиливании выемки, так сказать, чаши, чтобы во время окончательного монтажа бревно установилось четко наполовину в нижележащий ряд.

Срубить сруб и сохранить в нём тепло

Но самое главное в срубе – это тепло. В нем оно должно сохраняться как можно дольше, поэтому не допускается наличие мелких зазоров. Чтобы плотно прилегали венцы друг к дружке, необходимо удлинять чашу, стесав неглубокий овальный паз в нем по длине бревна.

Чем холоднее и суровее зимы в вашем регионе, тем глубже и шире должен быть паз. Само собой, на пару бревен больше уйдет в итоге. Важно делать равномерную выемку, чтобы бревна как можно плотнее соприкасались. Это не только сохранит тепло в срубе, но и улучшит внешний вид постройки.

Сруб в чашу по-канадски

Не укладывайте бревна сруба абы как, подгоняйте их с ювелирной точностью. Никаких щелей, площадь соприкосновения верхнего и нижнего бревен должна быть максимальной.

Если имеются какие-то, даже самые незначительные дефекты, их необходимо моментально устранять.

Помните, что от этого зависит ваше тепло, расходы на газ и электроэнергию в дальнейшем.

Чтобы улучшить герметичность, нужно применить такой элемент рубки, как шип.

Небольшой совет, который касается того, как срубить сруб правильно, с учетом прошлой жизни бревен.

Дерево с южной стороны более рыхлое и сильнее подвержено гниению, поэтому крайне желательно располагать эти части внутри сруба, а не со стороны улицы.

Чтобы не получить некрасивую косую баню, укладывайте правильно бревна – узкая часть должна соседствовать с широкой, через одну.

Так вы сможете добиться более четкого горизонтального положения сруба. Если вы впервые занимаетесь ремеслом плотника впервые, то стоит начать с чего-то малого. Например, попробуйте построить небольшую беседку в сад.

Если получится, но не очень красиво, есть возможность пустить на нее виноградник и ваши огрехи не будут видны.

А вот после, когда приловчитесь, будете знать, как срубить сруб в чашу, можно начинать воздвигать баню.

Заготовка пиломатериалов и подготовка бревен для бревенчатого дома

Хотя построить бревенчатый домик, пожалуй, проще, чем традиционный кирпичный дом, для постройки бревенчатого дома нужно не просто выбрать бревна и сложить их друг на друга, чтобы создать стену.

Бревна необходимо тщательно отбирать, правильно ухаживать и обращаться с ними, чтобы готовая бревенчатая хижина стала стабильным и прочным домом.

Если вы еще не читали, как выбрать пиломатериал из бревен, я рекомендую вам сначала прочитать это, а затем вернуться сюда!

В этой статье вы узнаете, как рассчитать количество бревен, которые вам нужны, как найти бревна и найти подходящие деревья для вырубки, а также что делать с бревнами после того, как они будут спилены, чтобы высушить их перед использованием для строительства.

Сколько бревен вам понадобится?


Прежде чем вы даже подумаете о заказе бревен или валке деревьев, вам нужно знать, сколько бревен вам потребуется.

Найдите время, чтобы тщательно спланировать свою бревенчатую хижину, и вы можете даже изучить другие бревенчатые хижины, чтобы увидеть, сколько бревен они используют на каждой стене.

Как только вы составите представление о том, как должна выглядеть ваша каюта, нарисуйте ее на бумаге как можно подробнее. Нанесите измерения на план, чтобы понять реальные требования.

Пример расчета для кабины 20 футов x 24 футов:

  • Высокая кабина 9 футов (высота 108 ″)
  • Бревно диаметром 12 ″
  • Так 9 бревен (12 ″ x 9 бревен) на ширину
  • Помните, что каждое бревно должно иметь дополнительную длину 4 фута
  • Расчет результата:
    • 18 бревен @ 24 фута x 12 дюймов в диаметре
    • 18 бревен @ 28 футов x 12 дюймов в диаметре
  • Помните, что вам потребуются бревна для крыши

После этого вы будете иметь представление о том, сколько журналов вам понадобится.

Помните, что вам не нужны полные бревна для каждой стены. Если у вас есть оконный или дверной проем, вы можете либо использовать части бревен, либо разрезать бревно на куски.

Убедившись, что вы правильно спланировали на этом этапе, вы можете максимально использовать все деревья, которые вы повалили, и даже использовать дерево, которое изгибается, используя только прямую часть.

Поиск журналов


Есть несколько вариантов поиска бревен, самый простой, но более дорогой — это купить бревна на лесопилке или найти лесоруба.

Лесопильный завод сможет распилить ваши бревна на нужную длину, хотя это, скорее всего, будет иметь более высокую цену.

В качестве альтернативы, если вы хотите снизить затраты и случайно владеете землей с деревьями на ней или имеете доступ к вырубке деревьев на земле, вы можете подумать о том, чтобы вырубить свои собственные деревья.

Это может быть гораздо более полезным способом построить бревенчатый домик, зная, что вы выбрали бревна и подготовили их своими руками.

Если вы выберете эту опцию, вы захотите рубить бревна в начале зимы, когда уровень сока низкий.Рубка бревен зимой также снизит вероятность растрескивания и раскалывания, поскольку более низкие температуры позволяют дольше сохнуть. Холодная погода также сводит к минимуму вероятность их заражения насекомыми и появления грибков и грибков.

Проведите время, гуляя по участку земли и решая, какие деревья вы будете использовать. Полезно записывать их, нумеровать и отмечать каждое дерево по ходу движения.

Глядя на деревья, убедитесь, что они прямые со всех сторон, и что диаметр бревен как можно более одинаков с каждого конца.

Верхний наконечник

В зависимости от ваших предпочтений, ваши бревна должны быть от восьми до десяти дюймов в диаметре, с небольшим сужением, например, у дерева длиной шестнадцать футов сужение должно быть не более 2 дюймов.

Валка деревьев

Главное в первую очередь: защитное снаряжение!

Вам понадобится:

  • Шлем с лицевой маской для защиты глаз
  • Защитные очки
  • Кевларовая защита для ног
  • Сапоги со стальным носком

Другие вещи, которые вам понадобятся, включают:

Лучше всего проверить, в каком направлении наклоняется дерево, и подрезать его так, чтобы оно упало в том же направлении, что и наклоняется.

Вам нужно будет убедиться, что у вас есть свободная зона / путь, по которому вы сможете отойти от дерева, когда оно начнет падать — вам нужно держаться подальше от дерева, на случай, если оно упадет на другое дерево. и отскакивает назад или не падает, как вы думали (в идеале вы можете избежать этого, проверив, нет ли в окрестностях ничего, что могло бы повредить падающее дерево).

Верхний наконечник

НЕ рубите деревья в ветреную погоду. Если погодные условия не идеальные, вернитесь в другой день.

Когда вы установили, с какой стороны ваше дерево упадет, сделайте горизонтальный надрез дерева примерно на 1/3 не выше вашего бедра.

Затем вам нужно сделать надрез под углом 45 градусов вверх, чтобы соответствовать концу вашего первого надреза.

Третий надрез на противоположной стороне; примерно на 2 дюйма выше горизонтального разреза, который вы сначала сделали. Вы должны сделать этот пропил примерно на 1/10 толщины дерева.

На этом этапе дерево должно начать падать, однако, если этого не произойдет, вы можете вбить клин в последний сделанный вами пропил, чтобы облегчить процесс.

Я бы порекомендовал срубить 3 или 4 дополнительных дерева в качестве запасного плана — на случай, если некоторые раскололись или будут заражены.

После того, как вы вырубили все деревья, вы можете снять мерки и начать обрезку бревен по размеру. Я бы порекомендовал обрезать их на несколько дюймов, чтобы в дальнейшем вы могли сделать более точный разрез.

Оставьте четыре бревна наибольшего диаметра и длины для подоконников и верхних пластин. Бревна для верхних пластин должны быть на два фута длиннее (минимум), чем другие бревна, чтобы поддерживать бревна опоры фронтона.

Не срубайте слишком много деревьев с одного и того же места, оставшиеся деревья выиграют от дополнительного света и пространства.

Транспорт

Если вы строите на том же сайте, где были получены журналы, вам следует убедиться, что существует свободный путь для перемещения журналов в место хранения.

Одним из преимуществ валки деревьев зимой является то, что земля твердая и ледяная, что облегчает перемещение бревен.

Если вы транспортируете их дальше, чем вы можете, вам необходимо организовать транспорт, чтобы доставить их туда, где вы собираетесь их хранить.В идеале хороший ленточный конвейер или цепной транспортер.

Дебарк

Теперь вы готовы счистить кору с деревьев. Это относительно просто. Вам следует оседлать бревно и с помощью ножа снять кору по направлению к себе под углом примерно 30 градусов. Возможно, вы захотите использовать лопаточку для коры, если кору оторвать труднее.

Верхний наконечник

Для снятия коры с бревна по-прежнему следует носить защитные очки.

Процесс сушки


После того, как бревна будут очищены, вам нужно будет хранить их, чтобы просушить.

Их следует держать над землей, вдали от воды и других элементов. Вы можете использовать чехол, если вы не сушите их внутри (например, брезент).

Необходимо убедиться, что они открыты воздуху со всех сторон; для этого можно использовать наклейки (например, полозья). Наклейки представляют собой небольшие кусочки дерева (примерно ¾ ”x 11/2”), которые используются для увеличения пространства между бревнами; это улучшит вентиляцию и обеспечит равномерное высыхание.

Я рекомендую запечатать концы, так как влага испаряется быстрее всего с концов (в десять-двенадцать раз быстрее), что может вызвать расслоение колец или трещины. Вы можете запечатать концы разными вещами; парафиновый воск, полиуретан, шеллак, латексная краска или вы даже можете купить специально разработанные герметики для торцевых поверхностей. Вы должны запечатать концы в течение нескольких минут после обрезки; не стоит ждать часами, и уж точно не днями!

Время высыхания зависит от породы древесины и толщины бревен, но для их высыхания потребуется не менее одного-двух лет — чем дольше вы можете оставить их перед тем, как начать строительство, тем лучше.

Бревнам необходимо акклиматизироваться к атмосфере и достичь равновесного содержания влаги. Это точка, в которой бревно не набирает и не теряет влагу, однако из-за характера климата; это динамическое равновесие, которое меняется в течение года.

Другая альтернатива — сушить их в печи.
Хотя есть ряд производителей, которые сушат свои бревна в печи, поскольку этот метод сушит их очень быстро, при сушке бревен большого диаметра влага вытесняется снаружи быстрее, чем из центра, и, следовательно, вызывает растрескивание (проверка.)

Преимущество сушки в печи заключается в том, что она быстро сушит древесину, а также «дезинфицирует» бревна, убивая грибки или насекомых.

Лично я рекомендую сушить бревна естественным путем; ожидание того стоит!

Теперь вы должны знать; сколько бревен вам понадобится, как обрезать и окорять бревна и как их высушить.

На этом этапе ваши бревна готовы к обработке, и вы можете начать использовать их для постройки бревенчатой ​​хижины — пусть начинается самое интересное!

Где вы будете рубить деревья? Пожалуйста, возвращайтесь и дайте нам знать, как у вас дела, были ли у вас проблемы или все было гладко? Оставьте нам комментарий ниже; мы с нетерпением ждем возможности узнать о вашем увлекательном путешествии.

Постройте бревенчатый дом из деревьев с вашей земли

Если вам повезло, и у вас есть участок земли с множеством деревьев, постройка бревенчатого домика — отличный способ максимально использовать окружающие вас природные ресурсы.

Будь то ваш основной дом, место для отдыха на выходных или пристройка; построить домик для вас вполне реально, даже имея небольшой опыт строительства или вообще не имея его.

Вас не смущает и не вводит в заблуждение множество комплектов, представленных на рынке, из которых видно, что только эксперты могут построить кабины, и за них стоит огромная цена.Вам не нужно тратить целое состояние, чтобы иметь собственный деревенский бревенчатый домик.

Владение собственной землей может значительно сократить стоимость вашей бревенчатой ​​хижины, если вы знаете, как правильно выбирать бревна, валить, готовить и строить из бревен.

Первое, что вам нужно знать, чтобы начать процесс постройки собственной бревенчатой ​​хижины, — это выбрать подходящие деревья для строительства.

Прежде чем вы узнаете, как построить бревенчатый домик из деревьев, наберите немного вдохновения

Эта пара на Аляске!

Выбор деревьев

Если у вас есть только один вид деревьев, то выбор уже сделан за вас.

Однако, если у вас есть несколько типов деревьев, как узнать, какой из них выбрать? Насколько большими (т.е. в обхвате) должны быть бревна? Какой длины должны быть журналы? Должны ли они быть мертвыми?

Эта статья дает действительно хорошую разбивку по разным породам деревьев, их внешнему виду, R-значению, сопротивлению гниению и степени усадки.

Самыми популярными бревнами, используемыми в Америке, являются сосна, кедр, кипарис, ель, пихта, тсуга, дуб и тополь.

Как только вы узнаете, какой тип дерева вы хотите использовать, вам нужно будет знать, сколько деревьев вам понадобится, но перед этим; какого размера и какой длины должны быть деревья?

В идеале вы хотите, чтобы у ствола дерева был минимальный обхват 10 дюймов, а на вершине 8 дюймов. Кроме того, длина зависит от вашей кабины (например, для 20-футовой кабины вы захотите валить 28-футовые деревья, чтобы у вас были 4-футовые свесы на каждом конце).

Сколько журналов вам нужно?

Бревенчатый домик размером 24 x 20 футов и высотой 9 футов потребует 67 бревен, если все бревна имеют диаметр 10 дюймов.

Используйте эту страницу, чтобы получить конкретный расчет необходимых журналов.

Когда вы знаете, сколько бревен или деревьев потребуется для вашей постройки, пройдите по земле, чтобы определить, какие деревья вы будете использовать.

Вам нужно искать деревья, которые должны быть как можно более прямыми со всех сторон и чтобы диаметр бревен был как можно более одинаковым на каждом конце.

Ваши бревна должны быть от десяти до двенадцати дюймов в диаметре, с небольшим сужением (у дерева длиной шестнадцать футов сужение должно быть не более двух дюймов).

Отметьте каждое дерево и запоминайте их, когда будете обходить круг, чтобы подсчитать, сколько вы выбрали.

После того, как вы определили все свои деревья…

Валка деревьев

Теперь вы подсчитаете, сколько деревьев вам нужно и какие деревья вам понадобятся… самое интересное.

Здесь важно отметить, что, хотя это может быть одна из самых забавных частей строительства вашей хижины, она также может быть одной из самых опасных.

При вырубке деревьев всегда используйте средства защиты. Я предлагаю как минимум носить шлем с защитной маской, защитные очки, защиту ног и ботинки со стальным носком. Также вам понадобятся — бензопила, топор и клин.

В этой статье я подробно расскажу, как рубить деревья и где делать спилы.

Вот краткое описание:

  • Вырубайте бревна зимой, когда содержание сока минимально.
    Обрезка деревьев зимой также продлевает период их высыхания и снижает количество трещин и сколов.
  • Не валить деревья в ветреную погоду.
    Даже если вы отложили для этого именно этот день, лучше подождите несколько дополнительных недель и выполните работу безопасно.
  • Решая, в каком направлении делать спил, вы должны смотреть, в какую сторону наклоняется дерево, и делать пропилы, чтобы дерево падало в этом направлении.
  • Вы должны убедиться, что есть свободное место и путь, по которому вы сможете убраться с пути падающего дерева.
  • После того, как вы это установили, вы можете делать пропилы и вбивать в них клин, если дерево еще не начало падать.
  • После валки заклейте концы бревна парафином и окорите.
    Вам нужно будет оседлать бревно и с помощью ножа снять кору с бревен по направлению к вам под углом 30 градусов.

Верхний наконечник

Я рекомендую срубить 3 или 4 дополнительных дерева на случай, если другие не высохнут должным образом или не станут зараженными, а также учтите, что не следует вырубать слишком много деревьев на одном участке.

Хранение журналов

После окорки ваши бревна готовы к хранению, чтобы начать естественный процесс сушки.

Меня часто спрашивают, как долго нужно сушить бревна.

Ответ простой — как можно дольше.

Как минимум я бы рекомендовал сушить бревна не менее 6 месяцев, если вы можете оставить их на пару лет — даже лучше.

Бревна нуждаются в сушке в окружающей среде и климате, чтобы они могли достичь равновесного содержания влаги (точки, при которой влага не набирается и не теряется).

Важно помнить, что из-за природы бревен и времен года это динамическое равновесие, которое будет меняться в зависимости от времени года, поэтому ваше бревно все равно будет немного расширяться и сжиматься в течение многих лет.

Перед тем, как хранить бревна, я бы посоветовал закрыть их с торцов, так как именно здесь влага испаряется быстрее всего, что может вызвать расслоение колец или трещины.

Концы можно запечатать парафином, шеллаком, латексной краской или специально разработанными герметиками для торцевых волокон.

Бревна должны храниться не на земле, поэтому вы можете использовать салазки, чтобы поднять их, или пожертвовать парой бревен, чтобы положить на них бревна.

Использование журналов

Как только ваши бревна высохнут, можно начинать строительство бревенчатого дома!

Если вам интересно, сколько времени нужно, чтобы построить бревенчатый дом, ознакомьтесь с полным графиком строительства, чтобы вы могли составить соответствующий план.

У нас есть множество статей, в которых подробно описывается каждый этап строительства бревенчатого дома, поэтому я просто кратко расскажу об этих этапах здесь.

Для начала следует определиться, какой фундамент вам понадобится. Бревенчатые хижины обычно требуют только неглубокого фундамента; подушечный, ленточный или плотный фундамент.

Затем вам нужно будет узнать, как вы собираетесь построить бревенчатую хижину. Существует множество различных методов строительства и выемок, которые можно использовать для соединения углов.

Как только ваши стены будут подняты, вам нужно покрыть крышу своей бревенчатой ​​хижиной. Вам нужно будет определиться с наклоном вашей крыши и материалами, которые вы хотите использовать.

Вы можете утеплить бревенчатую хижину. Маловероятно, что вы утеплите стены, но пол и крышу утеплить обязательно.

Когда ваша кабина будет закончена, вам нужно будет покрыть ее пятнами и защитить от атмосферных воздействий.

Что дальше?

Возможно, вам будет полезно прочитать следующие статьи:

Как правильно выбирать бревна

Все, что вам нужно знать о журналах для вашего журнала Home

Как собрать и подготовить бревна

Сводка

Построение бревенчатого домика из деревьев с вашей земли может быть очень приятным и приятным занятием.

Вы не только используете природные ресурсы, но и экономите на транспортных расходах, и вы точно знаете, откуда пришли ваши бревна.

Строительство бревенчатой ​​хижины — одно из самых полезных занятий, которое вы можете сделать, и в результате вы получите красивый и деревенский дом, который прослужит вам многие поколения.

Вы думаете построить бревенчатый домик из деревьев с вашей земли?

The Outlands — Постройте свою собственную бревенчатую хижину

The Outlands — Постройте свою собственную бревенчатую хижину

ПОСТРОЙТЕ красивый, прочный и доступный бревенчатый домик.

Бревенчатый домик по-прежнему является отличным выбором, если вы хотите построить собственный дом.

МАЙКЛ ЧОТИНЕР; Иллюстрации Гарри Шааре

Человечество предпочитает жить в зданиях из натуральной древесины давно и хорошо задокументировано. Одна история из богатого фольклора бревенчатых домов повествует о том, как Великий Магистр Тевтонских рыцарей примерно в 1500 году настоял на том, чтобы на его каменном замке была построена деревянная конструкция, чтобы обеспечить более уютное место для жизни.Многие бревенчатые конструкции, построенные в тот же период, до сих пор стоят в Скандинавии, Центральной Европе и на Балканах.

В каждой области были разработаны свои собственные методы, из тесаного бревна. дома Франции к каютам Германии, соединенным «ласточкин хвост». Но когда все эти влияния были перенесены в Новый Свет, преобладал скандинавский стиль оцилиндрованного бревна с нижними угловыми выемками. Примеры этого метода могут быть. видели. через Соединенные Штаты.

Строительство сруба всегда требовало кропотливой и тяжелой работы.А от разработчика модема это также требует изучения некоторых новых навыков.

Вот краткий курс по бревенчатому строительству, чтобы показать вам, в чем дело.

Мнения о выборе бревен и правильном сезоне рубки различаются в зависимости от конкретного мастера и района строительства. В общем, можно использовать практически любой тип бревна, если оно относительно прямое, имеет диаметр от 8 до 10 дюймов и имеет лишь незначительное сужение — не более 2 дюймов при длине 16 футов. бревно. Предпочтительны такие хвойные породы, как сосна, пихта, ель и тамарак, поскольку эти мягкие породы дерева обрабатываются, прочные и относительно легкие.Также можно использовать лиственные породы, особенно дуб, хотя их заболонь очень восприимчива к заражению насекомыми и грибком.

Валку деревьев следует проводить в начале зимы. Более низкие температуры сокращают время высыхания, что сокращает проверку бревен, растрескивание и раскалывание. Также легче вытаскивать бревна из леса по замерзшей местности.

Лучший метод приправы — это сушить бревна на воздухе в течение одного-двух лет — чем дольше, тем лучше. Бревна должны быть сложены с земли с наклейками — бревна меньшего диаметра, помещенными между рядами.Это обеспечивает максимальный воздушный поток вокруг бревен и способствует более равномерной сушке. Вы также должны частично снять кору с помощью протяжного ножа перед тем, как складывать бревна. Это увеличит скорость их высыхания и приведет к минимальному растрескиванию и расколу. Однако перед началом строительства необходимо полностью удалить оставшуюся кору. Это естественная среда обитания для многих видов вредителей.

Многие хижины пионеров были построены без фундамента, потому что были построены в спешке или предназначались для временного жилья.Но обязательно нужен хороший фундамент. Каменные фундаменты традиционные, но блочные и бетонные стены не хуже, а то и лучше, и требуют меньше работы.

Если вам не нужен полноценный подвал, вы должны выкопать грунт, по крайней мере, ниже линии замерзания, установить опоры и построить стену на 20 дюймов выше уровня земли. Вы также должны установить опоры в стенах фундамента для поддержки балки перекрытия. Также установите анкерные болты вдоль верха стен, чтобы прикрепить подоконник.Начните устройство пола с подрезания или распиловки нижней части бревен подоконника. Затем просверлите отверстия в бревнах подоконника для крепления анкерных болтов и установите герметик подоконника или термитный щит в соответствии с местными строительными нормами. Угловые соединения выполняются путем надрезания бревен снизу, как показано на странице 98. Затем выровняйте верх балки и установите ее на опорные стойки. Присоедините его к подоконнику с помощью паза и шипа. Забейте гвозди 60d через верхнюю часть шипа и в паз, чтобы завершить соединение.

Аналогичным образом срежьте или обрежьте верхнюю часть балок и установите их между балкой и бревнами подоконника так, чтобы они были заподлицо с верхом балки. Уложите черновой пол перпендикулярно направлению балок. Теперь вы готовы приступить к работе со стенами.

Для соединения бревен можно использовать множество различных типов вырезов, но для начинающих строителей бревен хорошим выбором является метод, показанный здесь: разметка, подгонка, метод закругления. В нижней части бревен есть полукруглые выемки, которые подходят для перекрытия соседних бревен.Кроме того, по длине каждого дна бревна прорезана V-образная канавка, чтобы вся длина могла прилегать к бревну внизу.

Хотя этот метод более медленный, чем другие, угловые стыки являются самодренажными — вода, стекающая по внешней стороне дома, ударяется о верхушки бревен и стекает, вместо того, чтобы застревать в выемке. V-образные пазы также исключают сквозняки между бревнами. Стыки между рядами не нуждаются в расслоении, поэтому вы можете избежать одной из самых хронических проблем обслуживания бревенчатых домов: ремонта потрескавшихся щелей.

Нарезание угловых выемок — процедура из пяти шагов.

  • 1. Сначала поверните бревно в нужное положение и просмотрите его по длине, чтобы убедиться, что верхушка направлена ​​к внешней стороне стены. Старайтесь не использовать журналы, в которых больше 1 дюйм. корона на 16 футов длины. Затем закрепите бревно собачкой, как показано на рисунке.
  • 2. Нарисуйте форму нижнего бревна на неразрезанном бревне с помощью циркуля, вставив карандаш или мелок для разметки в одну ножку.Сделайте черновой надрез цепной пилой, затем закончите его мелкой долотой с длинной ручкой.
  • 3. Установите бревно на место, чтобы выемка села. Затем разметьте нижнюю часть бревна по всей длине, продвигая пустую ножку разделителей вдоль верхней части нижнего бревна. Обметайте обе стороны бревна, чтобы получить две линии, определяющие V-образную канавку.
  • 4. Вырежьте V-образный паз цепной пилой на глубину от 1/2 до 3/4 дюйма. Удалите отходы, затем скатайте бревно в расположите и пропишите угловую выемку, а также конец бревна, выступающий за выемку.(Вырезав V-образный паз, теперь между размеченным бревном и нижним бревном остается некоторое пространство.) Вырежьте выемку до новой линии разметки и обрежьте задний конец бревна с помощью тесла для желобов. Этот инструмент дает более плотную и более привлекательную вогнутую канавку на открытых концах бревна.
  • 5. Переставьте бревно, затем возьмите один конец и опустите на место. Это называется «ударом», и это оставляет следы сжатия на частях бревна, которые все еще нуждаются в обрезке. Внесите необходимые изменения, затем вставьте стекловолоконную изоляцию в канавку и прикатайте бревно на место.Стекловолокно будет действовать как своего рода «внутренняя щель».

Когда вырубка закончена, просверлите 2-дюйм. диам. отверстие примерно на 8 дюймов от каждого угла и вставьте установочный штифт. Колышек должен быть неплотно прилегающим, утопленным примерно на 1-1 / 2 дюйма ниже верха отверстия и заходить примерно на половину в бревно внизу. Устанавливайте эти колышки через каждые 8 ​​футов длины бревна и в пределах 1 фута от каждого оконного и дверного проема.

По мере того, как вы поднимаетесь по стенам, чередуйте каждое последующее бревно так, чтобы их меньшие конические концы не находились на одном конце стены.Как только бревна достигнут высоты пояса, вырежьте дверной проем. Подкрепите бревна с двух сторон. Конечно, если ваша каюта больше, чем показанная здесь, у вас будет несколько внутренних перегородок. Они могут быть сделаны из бревен, врезанных в наружные стены, или позже с рамными стенами. Надрезание бревен предпочтительнее, потому что это дает одинаковую внутреннюю отделку всех стен и укрепляет конструкцию.

Когда бревна достигнут верхней части запланированных оконных и дверных проемов, укрепите стены и вырежьте все проемы. сразу.Затем вырежьте канавку, как показано на рисунке, в концах бревна с обеих сторон для постоянного шлица жесткости. Вырежьте и вставьте шлиц, а затем добавьте еще как минимум два бревна. над проемами. Верхнее бревно стены называется пластинчатым бревном, и его следует прикреплять как минимум каждые 4 фута.

Крыша на показанной кабине представляет собой комбинацию прогонов и стропил, что дает представление о том, что связано с обоими. Обычно вы используете только один. Прогоны устанавливаются в выемки, вырезанные на концах фронтона; стропила врезаются в плиту бревна и коньковое бревно.

После установки прогонов или стропил примените кровельные доски для обшивки крыши. Затем примените 15 фунтов. рубероид и либо битумная черепица, либо кедровая черепица.

Наконец, предварительно соберите все оконные и дверные косяки, установите их в проемы и добавьте окна и двери. Допуск 3/8 дюйма зазор для каждой вертикальной ножки проема над косяками для размещения бревен. Пространства вокруг косяков заделать окумом (конопляно-сосновый деготь).

Вымойте бревна моющим средством для удаления грязи, а затем раствором бытового отбеливателя, состоящим из двух частей. одна часть воды, чтобы удалить пятна.Тщательно промойте поленья водой и дайте им высохнуть в течение недели. Затем нанесите смесь из одной части льняного масла на пять частей скипидара с внешней стороны бревен. Это лечение следует повторять каждые пять лет. ВЕЧЕРА


Эта статья из номера журнала Popular Mechanics за декабрь 1983 г. и используется без их ведома или согласия. Это хорошая статья, которая в будущем может пригодиться многим людям.

лущеных бревен | Статьи | Уловки торговли

Иллюстрация Джозефа Смита.

Если вы строите бревенчатую хижину или какую-либо другую бревенчатую конструкцию, в ваших инструкциях, скорее всего, будет сказано, что сначала нужно очистить бревна. Отслаивание коры от бревен увеличивает долговечность древесины, потому что кора является как домом для вредных насекомых, так и местом скопления влаги, что в конечном итоге может привести к гниению.

Возможно, вы пытались очистить одно или два бревна, и после значительных усилий в итоге получили ушибленный и надрезанный кусок дерева, совсем не похожий на гладкие бревна, изображенные в каталогах бревенчатых домов.Очистить бревна может быть очень легко или очень сложно, в зависимости от того, когда и как вы это делаете.

Ключ к легкой очистке от кожуры — это срезать дерево, когда оно активно растет, что происходит только весной года, и после этого чистить его как можно скорее. Весной камбий быстро делится и образует новую древесину, в результате чего под корой образуется мягкий, скользкий слой. Это позволяет легко отделить кору. Лесорубы знают, что нужно быть осторожными, чтобы не удариться о деревья в это время года (обычно от сезона грязи до середины лета), поскольку даже легкий удар о «рыхлую» кору этого сезона может привести к полному срезанию большого участка.

К началу осени заболонь и камбий становятся более сухими, а кора затвердевает. Если вы попытаетесь очистить дерево осенью, вы обнаружите, что кора практически приклеена к дереву. Поэтому самая важная часть любой задачи по очистке бревен — это планирование.

Если у вас есть много свежих, подпружиненных бревен, которые нужно очистить, то лучший инструмент для этой работы — это окучник. Нет, не картофель, а длинное изогнутое металлическое лезвие на конце деревянной ручки, напоминающее гигантскую заостренную лопатку или большое изогнутое зубило.Чтобы очистить бревно, сначала сделайте «молнию» топором, слегка надрезав кору по всей длине бревна, достаточно глубоко, чтобы дотянуться до заболони. Затем вставьте шпагат в застежку-молнию из коры перпендикулярно длине бревна так, чтобы изгиб лезвия соответствовал изгибу бревна. Затем продвигайте лопаточку под кору, понемногу, одновременно нажимая на ручку, чтобы оторвать кору от дерева.

Вы также можете использовать топор для выполнения той же задачи, хотя шпиндель облегчает работу.С помощью лопаточки и топора вы сможете полностью удалить кору с большого бревна за считанные минуты. Одно предостережение: подпружиненное бревно будет более гладким, чем смазанная жиром свинья, поэтому дайте свежеочищенным бревнам высохнуть в течение нескольких дней, прежде чем тащить их на место на своем проекте. Если вы не собираетесь сразу же приступать к строительству, вы можете уберечь очищенные бревна от плесени и пятен, промыв их в разбавленном растворе отбеливателя.

Если вы не планировали заранее и вам нужно очистить бревна, кора которых уже затянулась и высохла, лучше всего подойдет натяжной нож, но эта работа будет занимать очень много времени. Если вы не будете внимательны и терпеливы, на внутренней коре останутся полосатые коричневые полосы. Работу лучше спланировать заранее, а сбор урожая и лущение проводить весной.

Карл Демроу работает консультантом по тропам и плотником, когда он не занят уходом за своим лесным участком в Вашингтоне, штат Вермонт.

Как построить бревенчатую хижину за меньшие деньги — Современная усадьба

Нет необходимости думать о многомиллиардных расходах на дом.Теплый уютный бревенчатый домик можно легко построить за несколько месяцев по цене менее 100 долларов. На строительство моей бревенчатой ​​хижины 12 на 12 в Хиткот-Сообществе ушло 2,5 месяца и 25 долларов. Если бы у меня было больше знаний или предшествующих навыков, строительство заняло бы меньше времени, а домик мог бы быть больше. Как бы то ни было, дом является одновременно эстетичным и функциональным и должен простоять несколько лет после небольшого ремонта.

Поскольку вы, вероятно, будете рубить деревья, которые используете, вам следует подумать о месте, расположенном недалеко от источника древесины. Другие факторы, которые следует учитывать при выборе места, — это дренаж, затопление близлежащих ручьев, источники воды, наличие электричества (у нас его нет) и расстояние, на которое можно подвести поставки. Вы должны убирать мертвые деревья рядом с участком и не строить слишком близко к живым деревьям.

Ваши инструменты — это вопрос выбора. Я обнаружил, что острый топор лучше плохо работающей цепной пилы, но хорошая бензиновая и легкая цепная пила экономит время и силы. Основные инструменты должны включать топор, точильный камень, разные гвозди, ручные пилы, дрель, рулетку, столярный угольник, лопату, уровень и отвес.Вы можете импровизировать банку с водой и веревку с грузом на ней для уровня и отвеса.

Доступный лом или недорогая использованная древесина часто определяет, какие материалы вы должны приобрести, и неплохо было бы заранее собрать большую часть этого, включая использованные двери и окна. Моя крыша полностью сделана из использованных дверей и окон, и любой обрезок древесины, который я не мог использовать, быстро использовался в качестве зимних дров. Хорошие источники бесплатной древесины включают городские свалки, строительные площадки, а также сараи или строения, которые сносятся.Вы также должны искать кусок металла, который можно было бы вставить под чугунную печь. Я купил свою плиту за 4 доллара на свалке, но не расстраивайтесь, если вам придется потратить до 35 долларов на нее.


Из-за нашего интереса к экологии мы не рубим живые деревья в Хиткот. Стоячие мертвые деревья в хорошем состоянии отлично подходят для использования, и при сушке живые бревна не усаживаются. Другой метод, если у вас есть время, — приправить живые деревья на шесть и более месяцев.

Можно использовать почти любую породу дерева, если у вас высокий и сухой фундамент, но вы можете избегать осины, липы, конского ореха, тополя, тополя и ивы. Удалите кору, чтобы защитить от насекомых и гниения, и все готово.

При закладке фундамента вы должны прежде всего учитывать размер вашего дома. Если вы планируете использовать фанеру для пола, вы сэкономите на распиловке, сделав ваши внутренние размеры кратными 4. Мои внутренние размеры составляли 12 на 12, и я поместил девять фундаментных камней на расстоянии 6 футов друг от друга со всех сторон и посередине.Хороший метод для каменного фундамента — вырыть ямы глубиной 2 фута и засыпать их камнями среднего размера. Залейте землей и положите сверху два больших плоских камня. Ваша кабина должна находиться на высоте не менее 12 дюймов от земли.

Если камней нет в наличии, можно использовать заливной бетон или блоки. Однако деревянный столб-фундамент эстетичнее бетонного. Очистите кору и обработайте срезанные столбы бетоном или другим средством для защиты древесины. Говорят, что старое масло в картере тоже подойдет. Поместите плоский камень в яму глубиной 3 фута; разместите свой столб и заполните его небольшими камнями и грунтом.

Следующим моим шагом было уложить три крепких 14-футовых бревна для подоконников пола над камнями фундамента и уложить балки пола на расстоянии 18 дюймов друг от друга поперек них. Мне посчастливилось найти лом 4 на 4, чтобы использовать его для перекрытий перекрытий, но можно было использовать и старые железнодорожные шпалы, прямые бревна или бревна 2 на 4. Ваш пол лучше всего прибить к балкам после того, как крыша будет завершена, чтобы не испортить ее от дождя. Я использовал фанеру, но для пола можно использовать практически любую породу дерева.

Затем я определил расположение дверных и оконных рам.Так как я мог легко находить сломанные двери и окна, я не ограничивал себя в их использовании. Прикрепленный слой пластика защищает от потери тепла, а дополнительный свет и воздушность компенсируют этот небольшой недостаток. Еще одним преимуществом многих окон является то, что вам не нужно иметь столько длинных полос журналов. Чтобы сэкономить деньги, найдите использованные окна и двери и соответствующим образом постройте свой каркас. Проще всего установить окно на петлях.

Теперь вы готовы начать возведение стен. Каждое установленное бревно должно иметь выемку с нижней стороны и устанавливаться поверх бревна в противоположном направлении.Вам понадобятся только гвозди, чтобы прикрепить бревна к дверным и оконным рамам, но не в углах. Пазы фиксируют бревна на месте. Если бы на верхней стороне бревен были сделаны надрезы, вода может скапливаться, и из десяти или двадцати других способов подгонки углов я нашел это самым простым или самым надежным. Не беспокойтесь о пробелах между журналами; они будут заполнены последними.

На протяжении всей конструкции не забывайте об уровне и отвесе. Я попытался увидеть свой пол на глаз и слегка наклониться.

Существует так много возможных типов крыш, что я делаю наброски как свою, так и другую, которая может быть лучше.Планируйте уклон в четверть дюйма для безопасности на снегу. У меня поле примерно в одну шестую дюйма, но снег в Мэриленде не слишком тяжелый. Я построил стены на 8 дюймов выше окон и дверей в передней части кабины на две трети, а затем приступил к установке передних балок крыши на блоках или столбах, чтобы создать поле. Проиллюстрированы два способа сделать это. У вас может быть одно- или двухскатная крыша, и вы можете заполнить пустоты, оставленные этим методом, обрезанными и подогнанными бревнами или хитростью (как я) и использовать обрезной пиломатериал.

Я использовал двери из лома (некоторые со стеклом для мансардных окон) для своей крыши, которые я поместил на 14-футовые бревенчатые балки, расположенные на расстоянии 2 фута друг от друга. Поверх дверей я использовал 3 рулона толя и заделал все швы. Местный хозяйственный магазин продал эти материалы и объяснил их применение. Для кровли также можно использовать наружную фанеру, черепицу, древесные отходы и ручную тряску.


Теперь вы готовы заполнить трещины. Все, что нельзя было сделать с тонкими бревнами, обрезками древесины или корой, я заливал грязью.Это делалось путем вкапывания ступни в землю в поисках грязи, более богатой глиной, чем перегной, и смешиванием ее с соломой, сухой травой или волокнистой внутренней корой. Из этого были сделаны шары и запихнули во все открытые пространства. Это заняло больше времени, чем предполагалось, и если вы можете пригласить друзей на веселую вечеринку, это будет неплохой идеей. Если вы повесите крышу на фут или больше с каждой стороны, вы защитите эти стены от сильного дождя или снега. Несмотря на то, что в кабину обрушился сильный дождь, снег и ветер, треск сохранился.

Я бы порекомендовал дровяную чугунную печь над камином. Он недорогой, простой в установке, долго горит, отводит достаточно тепла и так же эстетичен, как и функциональный. Подложите листовой металл под стенами и вокруг них на случай возникновения искр и чрезмерного нагрева. Затем вырежьте отверстие в крыше с помощью кольцевой пилы, оставив не менее 4 дюймов вокруг печной трубы, и вытяните его выше пика крыши для лучшего натяжения. Фитинги, которые соединяют печную трубу с крышей, показаны и объяснены во многих сельских хозяйственных магазинах или в компаниях-поставщиках.

Если вы хотите, чтобы внутри было тепло, положите на пол гофрированный картон и положите на него прокладки и коврики. На стенах также можно разместить коврики, материал, крашеные мешки из мешковины или одеяла. Для еще большей изоляции поместите слой пластика между материалом и стеной. Я сделал это для тепла, но убедился, что балки крыши и другие бревна все еще видны, чтобы сохранить естественную красоту бревенчатого интерьера.

Дополнительную информацию можно получить из таких книг, как Как построить дом в лесу Брэдфорда Энджера или Как построить и обставить бревенчатый дом Бена Ханта.Также полезно посетить бревенчатые хижины или поговорить со старожилами, которые могли их построить.

Как моя чугунная печка начинает нагреваться, я пишу при свете керосиновой лампы и надеюсь, что ваша бревенчатая хижина будет такой же уютной, как моя.

вопросов строительства бревенчатых домов

вопросов строительства бревенчатых домов Проблемы построения журнала

Чтобы сразу было понятно, я член Строителей бревенчатых домов Ассоциация Северной Америки. Мы организация, которая верит в людей строить свои собственные бревенчатые дома и не полагаться на приход какой-то компании и делать что-то для вас.Преимущество прослушивания членов LHBANA в том, что мы никому ничего не пытаемся продать. Недостаток в том, что мы кучка чокнутых фанатиков, которые могут обмануть вас через голову. Эй, это твой звонок.

На этой странице обсуждаются общие проблемы, с которыми методы сборки, используемые большинством современных производителей комплектов. Это пытается объяснить что делается и почему, и каковы плюсы и минусы каждой практики находятся. Цель этой страницы — дать читателю повод пойти дальше. в своих исследованиях методов строительства бревенчатых домов, чем просто слово первого профессионального строителя, с которым они могут встретиться.Иметь ввиду что это не осуждение бревенчатых домов вообще. Мы чувствуем это есть хорошие решения для каждой проблемы, представленной здесь, и последний то, что мы хотим сделать здесь, это отпугнуть кого-либо от строительства и проживания в бревенчатых домах.


Во-первых, что мы подразумеваем под Kit Builder?

Строитель (или компания) бревенчатых домов, который строит бревенчатые дома на центральном двор, а затем разбирает дом и переносит его на собственное строительство сайт.Эти «комплекты» затем собираются вместе, как огромные бревна Lincoln. в собственности владельцев и закончен на месте. Потому что производители комплектов должны иметь возможность разбирать свои конструкции, они ограничены лишь несколькими из множества возможных типов архитектур журналов. Большинство, но не все, строители коммерческих бревенчатых домов строят комплекты.


Что мы подразумеваем под традиционным строителем?

В основном мы имеем в виду нас или людей, подобных нам. Люди, построившие один дом в время, в основном жить в себе.Люди, которые научились строить бревенчатые конструкции, наблюдая за старшими и помогая другим строить их. Традиционные строители часто начинали с одного дома, а затем переезжали строить еще и еще, пока, о чудо, они не потратят всю жизнь этим занимаюсь.


Отвержденные бревна в сравнении с неотвержденными.

У каждого строителя бревенчатых домов есть проблемы с использованием зеленых (неотвержденных) бревен. Бревна дорогие. Чтобы полностью вылечить бревно, может потребоваться несколько лет. Все время, когда бревно валяется и лечит, это никому не приносит денег.Большинство строителей бревенчатых домов (даже мы) в конечном итоге строят из зеленых бревен, которые мы знаем, что по мере отверждения они уменьшатся в размерах. Так в чем проблема?


Итак, что мы подразумеваем под стилем без щелей?

Это просто метод размещения бревен в стене, одно поверх другое, не требующее заделки (наполнителя) между журналы. Это стиль, который производители комплектов находят очень привлекательным. Это выглядит мило и его можно разобрать и собрать на месте с минимальными усилиями.По всей Скандинавии можно увидеть настоящие каюты в стиле «без щелей». Они очень привлекательный и длиться долго, долго. Однако версия производителя комплекта Безщелковая конструкция — это не совсем то же самое. Это что вы бы увидели, если бы прорезали стену дома в стиле без щелей.


Современные производители комплектов стараются избавиться от тех участков, которые у вас нет. видеть в стыках между бревнами. Некоторые даже подрезают свои бревна сверху, низ и бока.

Почему рубить брёвна плохо?


Итак, если вы не делаете кабину без щелей, как вы сохраните ветер просвистел между бревнами?

Ответ в том, что вы пробиваете кабину, чтобы заполнить трещины.


Знаете ли вы, что существует множество способов создания углов? кабины?

В стиле без щелей обычно используется угол с седловидной выемкой, но он может использовать другие. Можно также использовать седловидные углы с выемками на щели в кабине. Стиль углов и стиль стен действительно более или менее независимы. Один раз опять же традиционным строителям потребовалось много времени, чтобы построить эти углы. Они были осторожны только срезать нижнюю часть каждого бревна и никогда не обрезать более половины каждого бревна.Современные строители стремятся просто вырубить всю древесину, которую вы не видите, чтобы ускорить процесс. Некоторые даже срезают верхушки бревен, чтобы их соединение было быстрее. Когда углы выгнутый угол слабее и может ускорить гниение и слабость крючка.


Что имеют в виду производители комплектов, когда говорят вам, что их зеленые бревна уменьшатся в размерах?

Обычно это означает, что они не могут ждать достаточно долго, чтобы вылечить ваши журналы поэтому они пытаются представить это как некое преимущество.Традиционный Строители без щелей всегда использовали полностью затвердевшие бревна, иначе все это работа, которую они вложили в создание идеальных суставов, будет потрачена зря.

Еще одно заявление в категории «Сжать до размеров» — это идея, что стены будут уплотняться, когда они сжимаются.


Итак, как же решить все эти проблемы?

Короткий ответ: вы не ограничиваете свои возможности, используя конструктор комплектов. Существуют и другие стили конструкции кабины, решающие эти проблемы. Они просто не поддаются разборке. Эти методы включают стиль частокола, стиль голубиного хвоста (лисьего огня) и старый стиль Паломника. стыковый метод.

Если вы хотите узнать о некоторых из этих альтернативных стилей строительства и другие методы, которые минимизируют как расходы, так и проблемы, которые мы бы настоятельно рекомендую вам взять журнал Семинар по домостроению, подобный тому, который проводил Элсворт недалеко от Сиэтла, Вашингтон. Даже если вы в конечном итоге купите бревенчатый дом у сборщика знания, которые вы получите в классе, дадут вам всю информацию нужно правильно оценить товар, который вы покупаете.Просто пожалуйста не попадайтесь на линию Shrink to Fit, это неловко.

Вернуться к строительству нашего бревенчатого дома


Эта страница написана Полом Кале — Последнее обновление март 2014

7 мифов о владении бревенчатым домом

02 Янв 7 Мифы о владении бревенчатым домом

Автор: Карли Уиллден

Вы когда-нибудь хотели построить бревенчатый дом, но никогда не думали, что дойдете до этого? Может быть, вы чувствовали себя разочарованными, думая, что вам нужно соответствовать определенному набору характеристик, прежде чем вы сможете приобрести бревенчатый дом. Или, может быть, вы слышали менее положительные отзывы о владении бревенчатым домом, которое тем или иным образом сдерживает вас.

Если вы или ваш супруг в той или иной степени сомневаетесь в праве владения бревенчатым домом, это нормально, но помните, что мифы и заблуждения относительно владения бревенчатым домом не всегда такие, какими кажутся. В этой статье наша цель — развеять любые слухи или мифы, которые могут удерживать вас от владения бревенчатым домом. Для получения дополнительной информации позвоните в Yellowstone Log Home по телефону (208) 745-8108 и поговорите напрямую со специалистом по бревенчатым домам!

Миф 1: Вы должны быть отвратительно богатыми

Хотя некоторые считают владение бревенчатым домом высшим символом богатства и роскоши, правда в том, что вам не обязательно быть грязно богатым, чтобы владеть бревенчатым домом.Владение бревенчатым домом не ограничивается только теми, кто находится в определенной налоговой категории. Независимо от того, богаты вы или нет, построить бревенчатый дом под силу каждой семье.

Есть план дома из бревна на любой бюджет. Необязательно быть грязно богатым, чтобы иметь бревенчатый домик. Все, что вам нужно, это желание, и мы можем помочь вам в этом! Вот несколько планов этажей кабины, которые можно изменить в соответствии с вашими потребностями и бюджетом.

Миф 2: Вам будет трудно найти страхование жилья

В целом, застраховать бревенчатый дом примерно так же, как застраховать обычный дом, но не в 100% случаев.Местоположение и близость вашего бревенчатого дома к пожарной части или пожарному крану имеет значение. Если вы выберете участок вдали от любого из них, тарифы будут варьироваться в зависимости от доступа к службам экстренной помощи. Поскольку бревенчатые дома изготавливаются из дерева, а дерево горит легче, чем другие материалы, некоторым клиентам, возможно, придется обратиться в другую страховую компанию, чтобы заставить их застраховать свою удаленную хижину.

При этом проблемы возникают редко. За все годы работы с клиентами в США и Канаде мы ни разу не слышали о клиентах, которым было бы сложно найти страховку, даже если их каюта находится в глуши.

Миф 3: Вам придется влезть в огромные долги

Хотя брать ссуду на покупку нового дома — это нормально, ошибочно полагать, что вы должны залезть в большие долги. Если вы разумно относитесь к своим желаниям и потребностям, вы можете построить бревенчатый дом по средствам, сохранив при этом финансовую безопасность. Независимо от того, можете ли вы позволить себе бревенчатый дом в качестве основного или дополнительного места жительства, для любого бюджета найдется план дома из бревенчатого дома без необходимости влезать в огромные долги.

При строительстве бревенчатого дома есть много способов сэкономить деньги при ограниченном бюджете.Вы можете быть своим подрядчиком и участвовать в процессе строительства или сборки. Вы можете купить недвижимость, когда стоимость земли будет дешевле, и очистить землю самостоятельно. Вы можете выбрать простую планировку каюты, которую любой экипаж сможет легко собрать в короткие сроки. Прежде всего, вы можете проявлять финансовую дисциплину, чтобы избежать излишней роскоши или обновлений, которые могут привести к прискорбным долгам. Если вы придерживаетесь цели и бюджета, строительство бревенчатого дома возможно без чрезмерных долгов.

Миф 4: построить бревенчатый дом сложнее

Построить бревенчатый дом на самом деле не так уж сложно.Он действительно отличается от традиционного жилищного строительства в нескольких отношениях, что требует некоторого ознакомления, но это не слишком сложно. Если вы выберете «предварительно вырезанный пакет», все бревна будут предварительно помечены для вашей сборки. Большинство других пакетов журналов будут содержать только некоторые журналы, помеченные для определенных мест в доме. Остальные бревна имеют произвольную длину, поэтому большинство бревен можно использовать в разных местах по всему дому.

После сборки бревенчатого дома остальная часть конструкции становится стандартной.Для получения дополнительной помощи Yellowstone Log Homes предлагает клиентам «Руководство по строительству» для тех, кто покупает наши пакеты. Собирать бревенчатый дом может практически любой желающий, независимо от того, делал он это раньше или нет. Учтите, что чем проще план этажа, тем быстрее вы его построите.

Миф 5: Строительство бревенчатого дома займет слишком много времени

Хотя опыт каждого домовладельца индивидуален, строительство бревенчатого дома обычно не занимает больше времени, чем строительство обычного дома. Время, необходимое для «сдачи дома из бревна» (от фундамента до укладки ковра), может варьироваться от 4 месяцев до более года.Расписание зависит только от размера бригады, опыта, местоположения и сложности бревенчатого дома. Ниже представлена ​​общая разбивка временной шкалы.

Срок изготовления домашнего набора из фрезерованного бревна (4-6 недель)

Срок изготовления набора для дома из бруса ручной работы (3+ месяца)

Среднее время завершения строительства бревенчатого дома (4-12 месяцев)

После достижения соглашения средний срок изготовления фрезерованного набора составляет 4-6 недель. Если вы заказали домашний комплект ручной работы или большой фрезерованный комплект, имейте в виду, что это займет больше времени, чем обычный бревенчатый дом. На изготовление комплектов вручную может уйти от 3 месяцев.

В Йеллоустонском бревенчатом доме средний пакет из Вайоминга с хорошей командой составляет в среднем около 8 месяцев, чтобы сдать ключ. Опять же, создание более крупных и сложных домов может занять больше времени, а более простые дома могут быть быстрее. Один строитель, который строит много наших домов, может сдать бревенчатый дом уровня Вайоминга за 4 или 5 месяцев, но он скорее исключение. Если вас беспокоят сроки, обязательно обсудите этот вопрос напрямую со своим строителем.

Миф 6: Бревенчатые дома наносят вред окружающей среде

Этот миф распространяется просто из-за дезинформации.Знаете ли вы, что большинство бревен, которые использует Yellowstone Log Homes, вырезано из мертвой древесины? Мертвые деревья на корню уже мертвы до того, как их собирают в лесу, и в процессе вырубается лишь ограниченное количество здоровых «зеленых» деревьев.

Зеленых деревьев на самом деле избегают, потому что они вызывают больше проблем с заселением после постройки бревенчатого дома. Собирая и используя глухую древесину для бревенчатых домов, мы можем не только снизить общую стоимость бревенчатого дома, но и помочь предотвратить лесные пожары.

Миф 7: Обслуживание бревенчатого дома не стоит того

Если бревенчатый дом построен хорошо, обслуживание должно быть достаточно управляемым и того стоит! Это просто другой вид обслуживания, к которому некоторые не привыкли. Раз в полгода, осенью или весной, вам нужно будет оценивать внешний вид бревенчатого дома и проверять, нет ли на бревнах признаков выветривания или трещин. Это можно сделать, когда вы вернетесь с озера, закончите красивую утреннюю прогулку или наполнили морозильник свежей рыбой.Иногда обслуживание необходимо, иногда нет.

Как правило, только каждые несколько лет необходимо восстанавливать внешний вид бревенчатого дома или наносить новый герметик для сохранения внешнего вида. Более светлые пятна необходимо наносить чаще, чем более темные, поскольку более темные пятна обычно держатся дольше.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *