Как открутить контргайку рулевого наконечника – АвтоТоп

Любой машины хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо

Всем привет. Сегодня я покажу вам, как заменить рулевые наконечники.

Первым делом необходимо убедиться, что точно стучат рулевые наконечники, а не что-либо другое.

Как проверить рулевые наконечники?

Первый способ — помощник садится за руль, вращает рулем вправо и влево.

А вы в этот момент залазите под машину и из-под машины смотрите, есть ли люфты на рулевых наконечниках.

Если помощника нет, можно самостоятельно залезть под машину и подергать все рулевые наконечники, тяги — всё, что можно.

Если люфт рулевого наконечника уже значительный, то не заметить его будет невозможно.

Посмотрите, как у меня болтается рулевой наконечник. Видно, что он разбит и очень сильно болтается.

На ходу в салон автомобиля от него доносится сильный грохот.

Если у вас нет ни ямы, ни помощника, то и это не беда.

Рулевой наконечник можно проверить, просто подняв домкратом переднее колесо и пошатав его со стороны в сторону.

Находящееся на весу колесо берем двумя руками и толкаем сначала одной рукой, потом другой. Такими движениями проверяем люфт.

Как видно, здесь люфт огромный, вы его видели также с ямы. Если сильно болтать, то даже слышно постукивание рулевого наконечника.

После того, как вы обнаружили люфт, снимаем колесо и добираемся до самого наконечника.

Необходимо выяснить, какой конкретно тип наконечника установлен на вашем автомобиле, так как бывает два типа рулевых наконечников на автомобиле Chevrolet Aveo в кузове т250.

После демонтажа колеса хорошо видно, как болтается рулевой наконечник. Люфт уже довольно значительный, а это значит, что его нужно срочно менять.

Ездить с таким наконечником нельзя, потому что его может даже оторвать. Если вы резко попадете в яму, колесо дернет и от удара может отвалиться шар рулевого наконечника.

Именно поэтому нельзя никогда долго ездить и сильно разбивать рулевые наконечники. Услышали что-то загремело — сразу же едьте, проверяйте, где что гремит.

Чтобы после замены рулевого наконечника не возникло проблем со схождением и развалом — развала здесь, кстати, нет.

Он заводской и не регулируется, а схождение регулируется с помощью все того же рулевого наконечника и рулевой тяги — берём рулетку и отмеряем от какой-то неподвижной части.

В данном случае я меряю от хомута пыльника до центра болта, можно до края болта, как удобно, я отмеряю по краешку болта с этой стороны.

Здесь у меня получается 25 см и 8 мм. Записываю это значение, чтобы не забыть, и снимаю рулевой наконечник.

Некоторые ремонтники советуют считать обороты резьбы – на сколько оборотов открутился сам наконечник.

Но вы сами понимаете, что наконечники всегда покупаются непонятной фирмы, непонятно, кто и где их делал, для какого автомобиля.

В данном случае вы можете видеть на этом рулевом наконечнике букву L. Это значит, что этот рулевой наконечник устанавливался на каком-то автомобиле с левой стороны.

Но он подходит на Chevrolet Aveo и здесь устанавливается с правой стороны, поэтому, я считаю, что длина самого наконечника — от болта до его края резьбы — может быть разной.

И если вы на старом наконечнике посчитаете, сколько раз вы открутили, то на новом наконечнике всё может не совпасть.

Вы можете закрутить, правильно посчитать, сколько витков, а на самом деле схождение-развал разойдется, и вы не сможете нормально ездить.

Головкой на 19 откручиваем гайку рулевого наконечника.

Палец рулевого наконечника начал проворачиваться, теперь его нет возможности откручивать, так как снизу не за что взяться, чтобы придержать сам болт рулевого наконечника.

Существует три варианта выхода из сложившейся ситуации

Первый вариант — срезать болгаркой гайку.

Второй — подставить под сам наконечник второй домкрат и прижать палец рулевого наконечника к поворотному кулаку.

Так как он конусный, он зажмется и можно будет дальше выкрутить гайку.

Если же у вас нет ни болгарки, ни второго домкрата, можно подставить пенёк или какую-то подставку под рулевой наконечник и немного опустить домкрат, на котором стоит в данный момент машина.

Так как у меня есть второй домкрат, я им воспользуюсь, попробую прижать немного палец рулевого наконечника к поворотному кулаку и открутить гайку.

Сильно поднимать машину не стоит. Немного вжимается пружина и этого будет достаточно, чтобы гайка открутилась.

Если гайка всё равно не откручивается, можно попробовать нагреть ее с помощью портативной газовой горелки.

В моём случае гайка не поддается, болт прокручивается внутри самого наконечника. Придётся воспользоваться болгаркой.

Вообще, во время ремонта подвески у вас всегда должна быть под рукой болгарка, потому как очень часто многие болты или проворачиваются, или не откручивается.

Разрезать гайку с болтом следует вдоль, так как если придётся ещё воспользоваться съемником для выпрессовывания самого наконечника, то нам понадобится остаток болта.

Если же мы срежем под гайкой, то уже некуда будет давить самим съемником.

Дальше нужно открутить контргайку, которой зажата сама рулевая тяга. Гайка находится в конце рулевой тяги. Её можно открутить рожковым ключом.

Откручивается она по часовой стрелке, достаточно ее совсем немного ослабить.

Контргайка открутилась, теперь выбиваем болт рулевого наконечника, его можно выбить молотком, немного по нему стукнув.

Если не идёт, то стучать больше нельзя, так как шляпа у него станет плоской и в дальнейшем просто не пролезет в отверстие, придётся также болгаркой срезать.

Для того чтобы без проблем демонтировать рулевой наконечник, существует съёмник, который одевается на поворотный кулак.

В нём есть болт, он давит на болт самого рулевого наконечника. Закручиваем болт на съемнике и, таким образом, выдавливаем рулевой наконечник.

Как видно, рулевой наконечник вышел очень легко, осталось его только выкрутить. Он выкручивается от руки с рулевой тяги без проблем.

Теперь мы можем определить, какой рулевой наконечник нам нужен.

Отправляемся в магазин и покупаем два рулевых наконечника. Почему два?

Потому что они одинаковые, ехали по одной и той же дороге, работали в одних и тех же условиях и ресурс у них одинаковый.

Если застучал один наконечник, то второй или застучит в ближайшее время, или уже стучит, именно поэтому покупаем сразу два — левый и правый.

Они друг от друга отличаются. Рулевой наконечник с завода продаётся уже заполненный какой-то консистентной смазкой.

Но, как правило, ее туда кладут очень мало, поэтому я всегда добавляю собственной смазки. Пусть лучше будет много смазки, чем он очень быстро умрет.

В пыльник рулевого наконечника я добавлю мазку, которая используется для рулевых реек. Также ею можно смазывать подшипники.

Думаю, ничего страшного не будет, если я ее добавлю в пыльник рулевого наконечника.

Чтобы задавить ее в пыльник рулевого наконечника, выдавлю в шприц немного этой смазки, она имеет ядовито-зелёный цвет.

Так как пыльник на этих рулевых наконечниках не снимается, просто приподнимаю его немного вверх, чтобы появилось какое-то пространство, и шприцом задавливаю внутрь смазку.

Для удобства можно пассатижами немного приплюснуть носик шприца, таким образом, он будет легко входить под резинку.

Я добавил внутрь пыльника примерно 5 мл в этой смазки. Всё, наконечник можно устанавливать на свое место.

Предварительно немного смазав резьбу и конус, куда вставляется сам болт наконечника, чтобы потом не было никаких проблем с демонтажом.

Наращиваем наконечник на рулевую тягу. Собираем в обратной последовательности и обязательно проверяем длину, на которую у нас выступает рулевой наконечник.

Проверяю, насколько он выступает. По болту замерял, у меня было 25 см и 8 мм, сейчас же рулевой наконечник закрутился на 3 или 4 мм внутрь.

То есть я закрутил всего лишь до упорной гайки, так, как и тот был, но перекрутил. Отворачиваю один оборот и замеряю ещё раз.

Но, как видно, этого недостаточно, то есть нужно отвернуть ещё, наверно, два или три оборота. Теперь 25 и 8 мм по краю этой резьбы от хомута. Можно зажимать.

Вот, ребята, и считайте, сколько витков, сколько оборотов вы прокрутили, лучше всего замерять рулеткой от пыльника. Это будет уже точно.

Когда вы всё соберете обратно, вы точно отмеряете, на какую длину должен выступать наконечник и, таким образом.

Вам скорее всего не придется делать схождение-развал, можно будет ещё так поездить.

Чтобы зажать гайку рулевого наконечника, его необходимо немного поджать вверх. Таким образом, конус заклинится и не будет проворачиваться.

Вот и всё, осталось закрутить гайку и контргайку.

Во время затяжки контргайки рулевой наконечник необходимо придерживать вторым ключом за специальные грани.

Это делается для того, чтобы он не проворачивался и чтобы не раздавило пыльник. Надевается ключ на грани наконечника и затягивается сама гайка.

Всё готово. Вот так меняется рулевой наконечник.

На этом всё, до скорых встреч!

выкрутить наконечник из тяги немогу

Так наконечник из тяги от руки обычно выворачивается. Сначала контргайку нужно открутить!
Или вот такое средство использовать:

22284 22285 22286

Интересно как-то ты откручивал или не все написал. При откручивании пыльник отодвигал или только вынул палец и стал за него откручивать?

Ты какой пыльник имеешь ввиду. я открутил гайку на 22.. дальше я вынул палец из поворотного кулака. зафиксировал ключем на 18 рулевую тягу и стал пробовать выкрутить наконечник. сколько силы не прикладывал.. все безтолку. только под конец стала проворачиваться резиновая втулка внутри наконечника.

— Добавлено чуть позже —

i2g864, контргайку открутил. ВДшкой поливал. толку ноль.

только под конец стала проворачиваться резиновая втулка внутри наконечника.

После часа мучений собрал все и поехал домой.
Смотри чтобы на ходу не выскочила, так нельзя ездить!
Если всякие жидкости не помогают, то греть и рычаг побольше.

одним придерживаешь тягу, другим откручиваешь наконечник.

Одним придерживаешь тягу, а другим откручиваешь контргайку. 🙂

Кстати, для откручивания можно применить этот метод. Между двумя ключами вставить какой-нибудь рычаг и с его помощью «сорвать» гайку. Я таким способом и открутил и закрутил наконечник и рулевую тягу. Попробуй!vosmilie:

проблема не в конргайке.

Тогда нагрев.
Вначале я попробовал бы «захватить» видимую часть резьбы наконечника хорошим трубным ключом (газовым) №1 или 2, у которого губки сходятся почти до конца. Иногда это помогает, т.к. трубный ключ сильно сжимает деталь и не дает провернуться. Попытайся. -k

Сколько бы денег вы не потратили на свое транспортное средство, со временем, как и все в нашем мире, приходит в негодность, такая же участь постигает и автомобили. Для каждого автолюбителя есть моменты, когда ваша машина доводит вас до слёз. Таких моментов бывает множество, но застрявший намертво рулевой наконечник — это тот случай, когда ваша машина заставляет вас рыдать. Сегодня вы узнаете, как облегчить себе страдания и всё-таки сделать все для того, чтобы ваши детали встали на место правильно.

Оглавление:

Как снять рулевой наконечник без съемника

Давайте для начала рассмотрим этапы снятия рулевого наконечника:

1. Первый этап — это подъем передней части автомобиля на домкрате. Для безопасности машины и владельца подставляем под пороги надежные подставки.
2. Снимаем колесо. Для этого откручиваем крепежные болты.
3. Далее необходимо провести зачистку рулевой стойки. Делаем это жесткой щеткой — счищаем грязь, ржавчину, пыль. Стойку обрабатываем небольшим количеством солярки, керосина или WD-40 и подождать несколько минут. Благодаря этому мы сможем легче открутить гайки.
4. После подготовительных процедур мы сначала ослабляем гайку наконечника рулевой тяги. Только после этого действия переходим к гайке крепления шарового пальца рулевого наконечника.
5. Откручиваем гайку рулевого наконечника. При этом желательно повернуть руль в противоположную сторону стойки, которую вы вытаскиваете — это облегчит процесс работы.
6. Штангенциркулем замеряем расстояние от центра рулевого наконечника до какой-либо отметки на рулевой тяге (сами ставим где-нибудь на ней метку). Это необходимо для того, чтобы правильно выставить новый рулевой наконечник. К этому мероприятию необходимо подойти максимально ответственно. Если штангенциркуля нет, применяем способ из шага 8.
7. Теперь нам необходимо выбить сам рулевой наконечник. Если нет специального съемника, можно обойтись молотком и каким-либо прочным рычагом (например, ломом). Рычаг вставляем между тягой и соединяющимся с ней выступом стойки. Нажимаем на рычаг и одновременно с этим бьем в торец рулевого наконечника.
8. После того, как рулевой наконечник выбился, просто выкручиваем его из рулевой тяги. При этом, если хотим сохранить приблизительный развал, а штангенциркуля, например, нет, либо просто хочется перестраховаться, необходимо точно посчитать количество оборотов при откручивании и записать это число.
9. Мы сняли рулевой наконечник, что же теперь нам делать? Мы ставим новый, очень важно, на правильную сторону, так как они бывают правые и левые. Ставится он в обратном порядке, как мы снимали старый. Вкручиваем его в рулевую тягу, при этом обязательно сверяемся с данными со штангенциркуля или количеством прокрутов, которое было изначально.
10. Когда все накручено, устанавливаем всю конструкцию в исходное положение и затягиваем все гайки и болты. После всех продувных манипуляций обязательно проверяем, везде ли сошлись элементы — это очень важно для безопасности автомобиля.

Подробнее про то, как снять рулевой наконечник без съемника, можете посмотреть в видео:

Бывают” случаи, когда все идёт не по хорошему сценарию, а, так сказать, с затруднениями. Это может быть по многим причинам, таким как: сорванная резьба на гайке, различного рода ржавчины, изгибы какого-либо элемента из-за стороннего воздействия и прочие не очень приятные вещи. Что же делать в таких случаях?

Как открутить гайку рулевого наконечника

При сорванной резьбе которые невозможно открутить есть три пути:

1. Не стоит сразу радикально подходить к этому делу, возможно не все так плохо как вы думаете и достаточно всего лишь простейших манипуляций. Очистим для начала металлической щёткой всю поверхность, над которой мы будем работать и капнем немного проникающей смазки. Если сделать все выше описанное, то есть вероятность, что вам поможет обычный накидной ключ, чтобы открутить болт или гайку с сорванными гранями. Если нет – имеются и другие способы. Можно попробовать просто обстучать злополучный объект (но не слишком сильно!).

Смазка закисшей гайки при помощи WD-40

Срез резьбы гайки болгаркой

Устранение деформации деталей

При изгибе любого элемента есть два пути:

1. Банально взять и разрезать его пополам и таким образом создать себе свободу действий. Радикальный, конечно, способ, но стоит понимать, что детали с дефектами в любом случае стоит заменить, ведь это очень сильно влияет на вашу безопасность.
2. Нагрев детали для деформации её в исходное положение. При таком способе всё-таки стоит понимать, что делать нужно все аккуратно, ведь вы не хотите повредить детали, которые в хорошем состоянии или же согнать краску с машины под наплывом большой температуры. После этого также всё-таки стоит заменить деталь, так как она уже не будет выполнять всех своих функций, и может повести себя крайне непредсказуемо.

Уход за деталями рулевого наконечника

Первый и, вам возможно покажется, самый банальный совет, но, к сожалению, им часто пренебрегают — это банальная сухость помещения, в котором находится машина. В большинстве гаражей крайнее сырое пространство, что не очень благоприятно действует на сталь, и прочие детали, которые есть в автомобиле. Из-за продолжительного нахождения автомобиля в сыром помещении детали становятся податливыми на внешние воздействия, а металлы со временем окисляются.

Машину рекомендуется хранить в сухом помещении

Второй момент —это тот, на который вы повлиять можете крайне минимально, но всё-таки можете. Это стараться не ездить по дорогам с плохим покрытием, бездорожью и, конечно же, опасаться ям. Да все эти коварные сюрпризы на дороге могут повредить буквально любую часть автомобиля.

Несколько советов и рекомендаций

В заключении хочется сказать несколько очень важных моментов. Помните, что если вы имеете возможность или желание доверить все манипуляции специалистам, то вам и стоит так сделать. От этого решения будет зависеть ваша безопасность и безопасность ваших пассажиров. Нельзя экономить никаких денег на свою защищенность. История имеет множество примеров, когда люди по своей неаккуратности попадали в аварии что, иногда заканчивалось плачевно. Но если вы все же решили все сделать самостоятельно, то проверьте лишний раз, зажали ли вы все болты и гайки до упора. Ведь нет ничего страшнее чем неуправляемая машина, которая несется на большой скорости.

Также не стоит покупать крайнее дешёвые запчасти. Как известно, оригинальные запчасти использует при сборке автомобиля сам производитель. Эти детали лучше всего подойдут именно вашей машине, так как производитель всегда тестирует свои продукты на износостойкость в экстремальных условиях, и, самое главное, они рассчитаны именно под ваш автомобиль. Если есть возможность достать оригинальные запчасти — это нужно сделать. Оригинальные запчасти обладают специальной маркировкой, которую вы не найдете у продавца из авто рынка в вашем городе. Все эти запчасти созданы на заводе самого автопроизводителя, что само собой говорит о качестве изделий. Хотя они и стоят дорого, но долговечны, так как сам производитель заинтересован в их высоком качестве. Каждый производитель таких деталей всегда дает на них гарантию.

Рекомендуется использовать только оригинальные детали вместо недорогих китайских аналогов

Дубликаты или неоригинальные запчасти также производятся заводами, но не производителя, что говорит о сомнительном качестве в большинстве случаев. Их изготавливают другие компании, которые могут даже не иметь лицензию родного производителя. Обычно это все из-за того, что у производителя либо не бывает времени на собственное производство, и они заказывают детали на стороне, либо их полностью устраивает такая политика. При этом всегда существует риск того, что под видом дубликата, сделанного на заводе, будет поступать в продажу детали, сделанные попросту в гаражных условиях. Конечно же, покупать такие детали нельзя, всегда старайтесь совершать покупки у надежных продавцов.

>

Как открутить контргайку на трубе отопления

Вскрываем заржавевшее — Бобёр.ру

Несколько способов, как раскрутить ржавые резьбовые соединения.

Резьбовое соединение на металлических трубах зажать в тиски и попробовать открутить газовым ключом.

Если труба не поддаётся или соединение заржавело, открутить соединение, не повредив муфту, можно, предварительно обработав его любой кислотой (например, уксусом). Если резьбовое соединение находится внутри муфты, обработать его уксусом с помощью шприца.

Снаружи обмотать резьбовое соединение тряпкой, смоченной в уксусе.

Сверху обернуть тряпку пищевой плёнкой или полиэтиленовым пакетом, оставить на 2 часа.

Снять пакет и тряпку, открутить соединение газовым ключом.

Чтобы справиться с сильно ржавыми соединениями, следует положить деталь в ёмкость, налить туда уксус и оставить отмокать.

Затем зажать деталь в тиски и открутить муфту газовым ключом.

Если и этот способ не помог, следует нагреть соединение паяльной лампой, газовой горелкой или автогеном. От температуры железо расширяется, а ржавчина и окись разрушаются.

Открутить деталь газовым ключом.

В ёмкость налить воду и охладить деталь.

Как удалить застрявшую контргайку из сливной раковины | Home Guides

Контргайки сливного отверстия раковины изготовлены из мягкого металла, обычно из цинково-металлического композита, который не подвержен коррозии, но некоторые из них также сделаны из ПВХ. Независимо от материала, из которого они сделаны, они тонкие и сделаны только для плотного уплотнения между сливной корзиной и нижней стороной раковины. Установленные на место — а это может быть на десятилетия — контргайки нужно будет снимать только в том случае, если корзину необходимо заменить или она протекает.

Прикрепите большие плоскогубцы к боковым сторонам контргайки. Поверните гайку против часовой стрелки. Крепко возьмитесь за ручки при повороте и сделайте соединение как можно более плотным. Нанесите аэрозольную смазку над контргайкой, чтобы смазка стекала на резьбу. Попробуйте вырвать его, повернув контргайку сначала в одну сторону, а затем в другую.

Добавьте тепла при использовании плоскогубцев. Включите фен на максимальную температуру и приложите тепло к контргайке.Дайте горячему воздуху подуть на контргайку в течение нескольких минут. Установите на место клещи для скользящих шарниров и попытайтесь повернуть их. Если плоскогубцы не сдвигают гайку, постучите по контргайке молотком несколько раз, нагревая ее. Попытайтесь повернуть его снова, используя плоскогубцы.

Возьмитесь за выступы контргайки и открутите их с помощью плоскогубцев. Гайка будет ломаться каждый раз, когда вы отрываете язычок. Продолжайте ломать гайку до тех пор, пока вы не сможете полностью ее снять или она не начнет откручиваться.

Поместите острый конец зубила напротив одного из выступов контргайки и осторожно ударьте молотком по противоположному концу. Долото начнет прорезать материал, будь то мягкий металл или пластик. Отрежьте выступы зубилом, затем используйте долото, как нож, чтобы разрезать орех вверх и вниз. Как только материал отделится, с помощью плоскогубцев снимите контргайку со сливной корзины.

Отрежьте гайку ножовкой. Прорежьте по диагонали мягкий металл или пластик контргайки.Снимите его, как только край будет поврежден. В качестве альтернативы, если вы не собираетесь снова использовать сливную корзину, поместите ножовку между контргайкой и самой раковиной и пропилите сливную корзину.

Как открутить ржавые водопроводные трубы

Наконечник

Слегка затяните трубу перед тем, как откручивать ее, чтобы сломать уплотнение.

Предупреждение

Обязательно удалите как можно больше смазки с внешней стороны трубы перед ее нагреванием. Соблюдайте меры предосторожности при работе с резаком, чтобы избежать возгорания или травм.

Откручивание проржавевших водопроводных труб требует не только физической силы.

При работе с водопроводными трубами, особенно с более старыми трубами или трубами, подверженными воздействию атмосферных явлений, не всегда просто отвинтить две соединенные детали.Ржавчина образует связь между двумя металлическими трубами, которая при попытке повернуть их может показаться более прочной, чем клей. Откручивание труб возможно, если проржавевший уплотнитель между ними сломан до попытки. Есть несколько способов сделать это, не прибегая к помощи сантехника или другого мастера.

Как открутить шланг подачи туалетной воды, который прилип к дну бачка? — поделки

Деталь, о которой я говорю, — это большой белый пластиковый кусок справа на этой фотографии. Кажется, я просто смогу его полностью открутить, но в какой-то момент дальше не пойдет. Есть ли что-то еще, что мне нужно сделать, например, удалить что-то внутри резервуара, к которому это может быть подключено? Может ли быть какой-то мусор на нити внутри, и если да, то как мне его удалить? Я не очень разбираюсь в туалетах, поэтому извиняюсь за то, что не знаю, как эта штука вообще называется, но мои друзья настаивали, что это будет легко установить, и я чувствую себя глупо.

Помогите пожалуйста! Я хочу свое биде!

Как снять сиденье унитаза с застрявшими гайками

Деревянные сиденья для унитазов известны корродированными, трудно снимаемыми болтами.

Кредит изображения: Пол Магуайр / iStock / Getty Images

При установке нового сиденья унитаза вы, возможно, затянули болты гаечным ключом или плоскогубцами, и теперь — через несколько лет — вы сможете снять его таким же образом. Если только … ! Влажность и отсутствие вентиляции за унитазом, вероятно, привели к коррозии болтов, и удаление, вероятно, будет рутинной работой, связанной с использованием аэрозольной смазки, плоскогубцев, торцевых ключей, ножей для горячей замазки или сверл.

Вы сделали перерыв

В том случае, если вы установили сиденье унитаза с помощью пластиковых гаек и болтов, снятие не составит особой проблемы, но все равно будет не так просто, как при установке сиденья. Чтобы не срезать резьбу, опрыскайте болты мыльным раствором перед тем, как откручивать гайки. У некоторых орехов есть крылышки, которые можно схватить пальцами; поворачивая их, стабилизируйте болт сверху с помощью отвертки . Если у гаек нет крыльев, зафиксируйте пару стопорных клещей вокруг каждой из них по очереди. Когда вы откручиваете винт, плоскогубцы ударяются о унитаз, не позволяя гайке повернуться, и она ослабнет.

Какой день для коррозии

Не время мечтать, когда вы пытаетесь заставить застрявшую гайку вращать ржавый болт, особенно когда вам приходится работать в непосредственной близости под унитазом. Стратегия блокирующих клещей обычно работает в этой ситуации так же хорошо, как когда болты пластиковые, но вам следует смазать болты аэрозольной смазкой вместо мыльной воды.Подождите пять минут после распыления, затем зафиксируйте плоскогубцы на одном из болтов и найдите самую длинную отвертку, которую вы можете, которая подходит для пазов в головке болта. Вам не нужно беспокоиться о том, чтобы держать плоскогубцы, поэтому приложите все усилия, чтобы повернуть болт против часовой стрелки с помощью отвертки , чтобы ослабить гайку.

Уловка с горячим клинком

Вы не всегда можете ослабить гайку, даже если используете стопорные плоскогубцы. Другая стратегия — использовать торцевой гаечный ключ с головкой, которая подходит к гайке и достаточно глубока, чтобы очистить конец болта, но даже это может не сработать.Если это не так, а гайка из нейлона, вы можете расплавить ее горячим шпателем . Надев защитные перчатки, нагрейте лезвие металлической замазки докрасна пропановой горелкой и вдавите его снизу в гайку сбоку, ближайшую к болту. После того, как он проплавит гайку на одной стороне болта, измените ориентацию лезвия и сделайте еще одну канавку на другой стороне гайки, чтобы она могла легко упасть. Повторите операцию со второй нейлоновой гайкой и снимите седло.

Тяжелая артиллерия

Когда дело доходит до снятия сиденья унитаза, самое важное — это дрель с сверлом на 1/4 дюйма. Вставьте сверло в нижнюю часть застрявшей металлической гайки, которую невозможно повернуть в точке, где она встречается с болтом. Просверлите отверстие прямо вверх через внутренний край гайки . Снимите сверло и просверлите еще одно отверстие от 60 до 90 градусов, затем постучите по участку между отверстиями зубилом , и гайка должна отделиться.Если нет, просверлите больше отверстий между двумя только что просверленными. Отрезав эту часть гайки, вы сможете поддеть гайку зубилом или открутить ее с помощью плоскогубцев.

Как открутить контргайку на трубе отопления

Как открутить контргайку на трубе отопления

• Длительный срок эксплуатации, как причина износа;
• Некачественная установка системы отопления;
• Механическое воздействие, грубая сила;
• Коррозированный метал.

1. присоединение смесителя и душевого шланга;
2. проверка работоспособности и герметизации образованных соединений.

Ответы знатоков

Против часовой стрелки откручивать надо. Эксцентрик такой? Тогда газовым ключом попробуй если грани круглые. Сначала руками открути блестяший отражатель и откроется зазор до стены для ключа.Между резьбами есть квадрат на 16 мм, возьмите ключ на 17 или разводной ключ. И с усилием, но вез фанатизма чтобы не сломать, против часовой.Прочёл комменты, берёшь/покупаешь если нет, гайку на внешнюю резьбу/- наворачиваешь её на видимую резьбу эксцентрика, а затем, взяв не Газовый! , а Водопроводный ключь на 3 — за гайку- крутишь ))…вопросы в личку ))…можно применять смазки!…эксцентрик Старого образца? тупо газиком против часовой стрелки откручиваешь. Он вам больше не нужен — на выброс. Если ключом не подлезть — то надо вставить в эксцентрик шестигранник или подходящий предмет и открутить.Если нет шестигранника, то можно вставить в эксценрик например рукоятку от пасатижей. У меня как раз подошли и крутить удобно. Можно законтрить 2 гайки на внешней резьбе и откручивать за внутреннюю гайку (от стены)

Для любой поломки есть ряд причин, ей сопутствующих. Свищ на трубах системы обогрева или на радиаторе – не исключение. Если на элементах теплосети появилось небольшое коричневое пятнышко, не следует думать, что это сходит краска. На самом деле, это начало, зачастую необратимого процесса, но зная, как заделать свищ в чугунной батарее, можно остановить разрушение и продлить срок ее эксплуатации. Причины появления коррозии:

Как отремонтировать чугунную батарею отопления

1. Когда чугунная батарея подключена к системе отопления металлическими трубами, прослужившими не один десяток лет, раскручивать сгоны нет смысла. Они все равно оборвутся. Резьбы обрезают болгаркой. На их место придется приваривать новые сгоны.
2. Радиатор снимают с кронштейнов, укладывают на пол. Ключом пытаются открутить заглушки с коллекторов и гайки с обрезанными сгонами. Важно помнить, что на одном коллекторе будет правая, а на другом – левая резьба. Если гайки не идут, их прогревают паяльной лампой. После откручивания на заглушках резьбы очищают щеткой по металлу. Гайки с обрезанными сгонами лучше выбросить и купить новые. Выкрутить куски трубки с резьбой сложно.
3. Для разъединения секций внутрь коллектора вводят специальный ключ. Один его конец напоминает лопатку. Именно этой плоской частью ищут зацеп за усики чугунного ниппеля. Он аналогично имеет правую и левую резьбу. Ключом пытаются сорвать ниппель и провернуть на пару оборотов. Если он не поддается, участок коллектора прогревают паяльной лампой. Аналогичную операцию выполняют на противоположном коллекторе. Каждый ниппель поочередно проворачивают на пару оборотов, пока полностью отсоединится секция.

материал взят с сайта sewerage-house.ru

Нужен совет по шаровым кранам и американки

причины и способы их устранения

Самый проблемный момент при монтаже подземных коммуникаций (в нашем случае это трубы) – найти место утечки. Неприятность заключается в том, что она проявляется совсем на другом участке. Сразу возникает вопрос – как определить проблемное место? Существует один проверенный способ – необходимо перекрыть весь стояк, а затем запускать его поэтапно, проверяя каждый отдельный участок.

После того как неисправность будет обнаружена, с проблемного участка сливают лишнюю воду и начинают ремонтные работы. Нередко неисправностью оказывается резьбовое соединение. Данный участок можно смело отнести к сложным конструкциям, поэтому следует рассмотреть его более подробно.

Ремонт резьбовых соединений

Демонтировать данный узел станет настоящей проблемой, если стояк использовался не один десяток лет – все дело в ржавчине и застаревшей краске. Чтобы работы производились максимально просто, рекомендуется прогреть соединение. Из-за высоких температур уплотнительный материал выгорит или размягчится, что значительно облегчит работу. Специалисты не рекомендуют затягивать соединения еще туже (при выполнении ремонта), ввиду того, что структура льняной нити может разрушиться, а герметизация стояка только ухудшится.

Причина утечки – контргайка

Причина такой неисправности – отсутствие специального желоба с внутренней стороны муфты или неровности на торце. Данные причины могут привести к разрыву уплотнителя и к дальнейшим утечкам.

Открутив контргайку, необходимо избавиться от старого уплотнителя, тщательно зачистить места соединений от присохшей краски. Если вы решили уплотнить соединение льняной нитью, необходимо проверить материал на наличие мусора (если таковой имеется, необходимо почистить льняные пряди). Для максимального эффекта рекомендуется наматывать «по резьбе».

Протечка под муфтой

Если открылась течь под муфтой после чистки или разборки, рекомендуется покрыть резьбовое соединение белилами. Затем возьмите льняную прядь и намотайте ее по резьбе. Не торопитесь и производите намотку равномерно.

Если сорвалась резьба в районе сгона или контргайки, то не стоит наматывать на резьбу уплотнитель. В данной ситуации сгон или контргайка меняются на новые компоненты. Также муфту можно установить вместо контргайки. Чтобы произвести замену, необходимо при помощи плашки нарезать дополнительную резьбу, на которую и будет накручена муфта.

Если добавить к такому соединению уплотнитель, получится надежная герметизация стыка.

Пластиковые гибкие подводы

Если обнаружилась утечка в местах соединения гибкой подводы и трубы, можно произвести ремонтные работы с помощью простой прокладки из уплотнительного материала. Для данных манипуляций достаточно открутить пластиковую соединительную гайку и извлечь из нее прокладку. В случае ее нарыва или сильной деформации, замените ее на новую. Ее легко можно изготовить самому, взяв ножницы и резину не тоньше 5 мм. Перед тем как установить гайку на место, внимательно изучите резьбу патрубка, гайки и трубы на наличие возможных повреждений.

Если были обнаружены нарывы, необходимо вооружиться плашкой и нарезать новую, качественную резьбу. Если имеются небольшие заусенцы, то их можно устранить простым напильником, аккуратно сточив материал. Торец должен остаться ровным.

Гибкая проводка – как присоединить к арматуре или трубе

Для осуществления данных манипуляций необходимо поставить прокладку между буртом и торцевой частью трубы. Затем возьмите накидную гайку и ровно насадите ее на имеющуюся резьбу. В случае если гайка легко накручивается на резьбу, значит, вы все сделали правильно. Если пошла туго или заклинила, необходимо ее отвернуть и повторить действия снова – гайка пошла с перекосом.

После того как выполнены все выше обозначенные манипуляции, можно смело затягивать гайку специальным инструментом.

Рекомендуем статьи по теме:

ГОСТ. Что это такое? 1/2″ и 3/4″, 20 и 15, 32 и 50, 25 и другие размеры, для чего нужна, стальная и латунная, чугунная

Контргайкой можно считать любую гайку, накрученную сверху уже установленной. Она стопорит или, как говорят, контрит первую, препятствуя ее скручиванию, за что и получила соответственное название. Такая деталь препятствует раскручиванию соединений благодаря трению, возникающему между гайками, и применяется она там, где возможна вибрация узлов, особенно в случаях значительного движения по болту. Есть два способа установки подобных изделий – до основной гайки или после нее. В первом случае она забирает на себя часть механического напряжения, а во втором перераспределяет равномерно нагрузку.

Что это такое и для чего нужны?

Многих интересует, что же такое контргайка и каков принцип работы этого устройства. Это очень простое приспособление, и ее функции может выполнять любая гайка, которая работает как стопор. Во время монтажа на один узел накручивается две гайки, что предотвращает самораскручивание деталей в условиях постоянных вибраций, других нагрузках или если нужна бесступенчатая фиксация.

Специальное изделие отличается меньшей толщиной, а значит, производство выходит дешевле. Изготавливают их из разных материалов, подобные изделия имеют различия в шаге резьбы, различаются количеством витков резьбы. Детали могут быть коническими и иметь прорези. Различия их определяет ГОСТ. Такие изделия легко подобрать в соответствии с особенностями соединения, а также среды, которая воздействует на него.

Применение контргаек – простая и эффективная операция, надежно фиксирующая вибрирующие соединения узлов от самопроизвольного раскручивания. Но есть и определенные недостатки, при накручивании контргайки габариты соединения увеличиваются, при этом конструкция становится громоздкой и утяжеляется.

Сферы использования

Если требует ремонта сантехника, отопление, водопровод, обойтись без контргаек сложно. Необходима она при выполнении таких работ:

• ремонт трубопроводов;
• герметизация соединений;
• замена арматуры и кранов;
• установка радиаторов отопления.

К примеру, при ремонте отопления алгоритм действий будет таков.

1. Вначале на сгон с резьбой накручивают контргайку.
2. Затем муфта или шаровой запор вкручивается в пробку радиатора.
3. После этого выкручивают контргайку.
4. Уплотняют ею соединение с муфтой или краном.

С аналогичной целью используют эту деталь при установке фильтра и для смесителя. При этих работах обычно используют герметики в виде сантехнического льна, ленты ФУМ, тефлоновой нити или других материалов.

Какие бывают?

Внешне контргайки напоминают обычную гайку. Представляет собой шестигранник с отверстием, в котором нарезана резьба. При внутренней резьбе контргайка считается цилиндрической. Если резьба наружная, тогда деталь коническая. К примеру, сантехническая модель имеет цилиндрическую резьбу. Она устанавливается обычно перед основной. Это приводит к вытягиванию резьбы и перераспределению напряжения. Такая работа позволяет предотвратить протекание соединений.

Еще большую герметичность обеспечивают сантехнические контргайки с ребордой. Такое соединение значительно прочнее и более эстетично выглядит. При этом реборда более плотно сочленяется с краями соединения.

Изготавливают такие изделия несколькими способами:

• нарезая из шестигранника токарным станком;
• штампуя из листа металла;
• методом литья.

К более экономному варианту можно отнести штампованные изделия. Литые модели считаются самыми качественными. Изготавливают метизы из разных материалов. Большая часть их производится из стали. Деталь может быть черной или иметь гальваническое покрытие, также она может быть оцинкованной или нержавеющей. Кроме того, она может быть:

• стальная;
• латунная;
• алюминиевая:
• из сплавов на основе латуни;
• медная;
• титановая;
• чугунная.

Такое разнообразие объясняется назначением и разными условиями среды применения. Для неагрессивной среды обычно применяют чугун. В том случае, если среда агрессивная, целесообразно использовать латунь. Прослужит такая система значительно дольше благодаря повышенной антикоррозионной стойкости.

Размеры

Учитывая частое использование этих изделий и широкую сферу применения, они могут иметь разные размеры. Их параметры должны соответствовать диаметру трубы и типу элементов соединения:

• для тонких труб применимы такие размеры: ДУ 6, 8, 10 мм;
• более востребованы средние диаметры в 15 мм (1/2»), 20 мм (3/4»), 25 мм;
• для газопроводов и трубопроводов подойдут такие модели: 32 мм 40, 50 и 65 мм.

Выбирая изделие нужного дюйма, нужно учитывать величину резьбы гайки, иначе эффект будет минимальный. Изготавливаются они из разных материалов по разным гостам и отличаются особенностями резьбы. Контргайка ГОСТ 8968-75 может быть оцинкованной и неоцинкованной, начиная с 8 мм (М8) заканчивая 100 мм.

Советы по эксплуатации

Правильный монтаж узлов соединения должен выполняться с соблюдением ряда требований.

• Момент затяжки винта и гайки должен быть полным, это предотвратит возможность саморазвинчивания соединений.
• Правильная посадка сочлененных деталей не должна иметь перекосы и искривления.
• Если соединение должно быть герметичным, необходимо использовать деформирующиеся прокладки.
• Затягивание деталей производится с равномерным, умеренным усилием, при этом используются тарированные ключи.
• Контролируется сила затяжки величиной длины соединения либо углом поворота ключа.
• Когда нужно закрутить контргайку, необходимо следить, чтобы ее движение по резьбовому соединению до места зажима, было свободным.
• Если гайка болтается во время установки, значит, ее резьба не соответствует необходимым размерам и при эксплуатации ее может сорвать. Чтобы этого не случилось, ее надо снять и заменить.

Установка гайки начинается с предварительного затягивания. Затем собирается весь узел. Дальше контргайку нужно открутить и закрутить с усилием 2/3 полного натяжения до соединения с основными деталями и гайкой. Только после этого можно затянуть ее до полного расчетного угла проворачивания. При работе с изделиями небольшого диаметра нужно пользоваться короткими табельными ключами, используя одну руку и прилагая усилие, равное 30 килограммам.

Для работы с большим диаметром предлагают использовать длинные ключи и вращать их двумя руками, прилагая усилия около 50 кг, при этом удлинять рычаг не советуют.

В следующем видео рассказываетя о том, как выбрать контргайку.

Не откручивается рулевой наконечник — Все о Лада Гранта

Две недели назад я создал тему, в которой спрашивал у вас как открутить прикипевшую рулевую тягу.
К сожалению ее удалили, видимо за то что она была без картинки.
Советы были следующие:
1. Смазать отработкой
2. WD-40
3. Смазать тормозной жидкостью
4. Нагреть газовой горелкой
5. Смазать Кока-колой.
6. Что-то еще, но я забыл 🙁

Две недели подряд смазывал рулевую тягу отработкой. И оно сработало!
Всем спасибо за советы. Развал-схождения сделан!

Comments 10

Удалили запись скорее всего из-за правил сообщества.В блоге пишут интересную инфу, новости, открытия и все такое.А просят помощи и вопросы задают на форуме.Но проблема в том что на форуме очень мало подписчиков и люди неделями ждут хоть одного совета, а вот в блоге куча граммотных людей, готовых помочь.Но спрашивать нельзя!Да и в блоге не так часто встречаются действительно стоящие записи.)))Такие вот параллели непересекающиеся)))

Полностью с вами согласен

Про керосин советовали, он везде пролезет.

Точно, был такой вариант

С одной стороны гайки кувалда, а по другой молотком несколько резких ударов)))

Так можно сорвать рулевой наконечник или тягу и потом вообще никуда не уедешь

По собственному опыту могу заявить:
Лучше всего раскручивать такие вещи с помощью газовой горелки. Когда развал нужно сделать здесь и сейчас, машина на подъемнике, а размачивать отработкой рулевую тягу нет возможности, то достаточно просто хорошо прогреть гайку газом и она отвернется. Если закисла сама тяга, то с этим все гораздо сложнее. Можно греть газом, но не исключено, что прострадают пластиковые внутренности наконечника (до шарика рулевой тяги, как правило, нагрев не доходит), и резко сократит его жизнь. В таком случае, наконечник лучше менять. Развал все равно делать, а наконечник стоит копейки. Если есть желание попытаться сохранить наконечникЮ то в арсенале есть смысл иметь несколько ключей одного размера. Как правило, тяги раскручиваются ключами на 12,13,14. Три ключа вряд имеют гораздо меньше шансов зализать шлицы на тяге, чем попытка стронуть ее одним ключом, так же есть возможность уже использовать трубу, для увеличения рычага.
Как правило, если руки не из жопы, а голова на плечах, все раскручивается.

выкрутить наконечник из тяги немогу

Так наконечник из тяги от руки обычно выворачивается. Сначала контргайку нужно открутить!
Или вот такое средство использовать:

22284 22285 22286

Интересно как-то ты откручивал или не все написал. При откручивании пыльник отодвигал или только вынул палец и стал за него откручивать?

Ты какой пыльник имеешь ввиду. я открутил гайку на 22.. дальше я вынул палец из поворотного кулака. зафиксировал ключем на 18 рулевую тягу и стал пробовать выкрутить наконечник. сколько силы не прикладывал.. все безтолку. только под конец стала проворачиваться резиновая втулка внутри наконечника.

— Добавлено чуть позже —

i2g864, контргайку открутил. ВДшкой поливал. толку ноль.

только под конец стала проворачиваться резиновая втулка внутри наконечника.

После часа мучений собрал все и поехал домой.
Смотри чтобы на ходу не выскочила, так нельзя ездить!
Если всякие жидкости не помогают, то греть и рычаг побольше.

одним придерживаешь тягу, другим откручиваешь наконечник.

Одним придерживаешь тягу, а другим откручиваешь контргайку. 🙂

Кстати, для откручивания можно применить этот метод. Между двумя ключами вставить какой-нибудь рычаг и с его помощью «сорвать» гайку. Я таким способом и открутил и закрутил наконечник и рулевую тягу. Попробуй!vosmilie:

проблема не в конргайке.

Тогда нагрев.
Вначале я попробовал бы «захватить» видимую часть резьбы наконечника хорошим трубным ключом (газовым) №1 или 2, у которого губки сходятся почти до конца. Иногда это помогает, т.к. трубный ключ сильно сжимает деталь и не дает провернуться. Попытайся. -k

Любой машины хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо

Всем привет. Сегодня я покажу вам, как заменить рулевые наконечники.

Первым делом необходимо убедиться, что точно стучат рулевые наконечники, а не что-либо другое.

Как проверить рулевые наконечники?

Первый способ — помощник садится за руль, вращает рулем вправо и влево.

А вы в этот момент залазите под машину и из-под машины смотрите, есть ли люфты на рулевых наконечниках.

Если помощника нет, можно самостоятельно залезть под машину и подергать все рулевые наконечники, тяги — всё, что можно.

Если люфт рулевого наконечника уже значительный, то не заметить его будет невозможно.

Посмотрите, как у меня болтается рулевой наконечник. Видно, что он разбит и очень сильно болтается.

На ходу в салон автомобиля от него доносится сильный грохот.

Если у вас нет ни ямы, ни помощника, то и это не беда.

Рулевой наконечник можно проверить, просто подняв домкратом переднее колесо и пошатав его со стороны в сторону.

Находящееся на весу колесо берем двумя руками и толкаем сначала одной рукой, потом другой. Такими движениями проверяем люфт.

Как видно, здесь люфт огромный, вы его видели также с ямы. Если сильно болтать, то даже слышно постукивание рулевого наконечника.

После того, как вы обнаружили люфт, снимаем колесо и добираемся до самого наконечника.

Необходимо выяснить, какой конкретно тип наконечника установлен на вашем автомобиле, так как бывает два типа рулевых наконечников на автомобиле Chevrolet Aveo в кузове т250.

После демонтажа колеса хорошо видно, как болтается рулевой наконечник. Люфт уже довольно значительный, а это значит, что его нужно срочно менять.

Ездить с таким наконечником нельзя, потому что его может даже оторвать. Если вы резко попадете в яму, колесо дернет и от удара может отвалиться шар рулевого наконечника.

Именно поэтому нельзя никогда долго ездить и сильно разбивать рулевые наконечники. Услышали что-то загремело — сразу же едьте, проверяйте, где что гремит.

Чтобы после замены рулевого наконечника не возникло проблем со схождением и развалом — развала здесь, кстати, нет.

Он заводской и не регулируется, а схождение регулируется с помощью все того же рулевого наконечника и рулевой тяги — берём рулетку и отмеряем от какой-то неподвижной части.

В данном случае я меряю от хомута пыльника до центра болта, можно до края болта, как удобно, я отмеряю по краешку болта с этой стороны.

Здесь у меня получается 25 см и 8 мм. Записываю это значение, чтобы не забыть, и снимаю рулевой наконечник.

Некоторые ремонтники советуют считать обороты резьбы – на сколько оборотов открутился сам наконечник.

Но вы сами понимаете, что наконечники всегда покупаются непонятной фирмы, непонятно, кто и где их делал, для какого автомобиля.

В данном случае вы можете видеть на этом рулевом наконечнике букву L. Это значит, что этот рулевой наконечник устанавливался на каком-то автомобиле с левой стороны.

Но он подходит на Chevrolet Aveo и здесь устанавливается с правой стороны, поэтому, я считаю, что длина самого наконечника — от болта до его края резьбы — может быть разной.

И если вы на старом наконечнике посчитаете, сколько раз вы открутили, то на новом наконечнике всё может не совпасть.

Вы можете закрутить, правильно посчитать, сколько витков, а на самом деле схождение-развал разойдется, и вы не сможете нормально ездить.

Головкой на 19 откручиваем гайку рулевого наконечника.

Палец рулевого наконечника начал проворачиваться, теперь его нет возможности откручивать, так как снизу не за что взяться, чтобы придержать сам болт рулевого наконечника.

Существует три варианта выхода из сложившейся ситуации

Первый вариант — срезать болгаркой гайку.

Второй — подставить под сам наконечник второй домкрат и прижать палец рулевого наконечника к поворотному кулаку.

Так как он конусный, он зажмется и можно будет дальше выкрутить гайку.

Если же у вас нет ни болгарки, ни второго домкрата, можно подставить пенёк или какую-то подставку под рулевой наконечник и немного опустить домкрат, на котором стоит в данный момент машина.

Так как у меня есть второй домкрат, я им воспользуюсь, попробую прижать немного палец рулевого наконечника к поворотному кулаку и открутить гайку.

Сильно поднимать машину не стоит. Немного вжимается пружина и этого будет достаточно, чтобы гайка открутилась.

Если гайка всё равно не откручивается, можно попробовать нагреть ее с помощью портативной газовой горелки.

В моём случае гайка не поддается, болт прокручивается внутри самого наконечника. Придётся воспользоваться болгаркой.

Вообще, во время ремонта подвески у вас всегда должна быть под рукой болгарка, потому как очень часто многие болты или проворачиваются, или не откручивается.

Разрезать гайку с болтом следует вдоль, так как если придётся ещё воспользоваться съемником для выпрессовывания самого наконечника, то нам понадобится остаток болта.

Если же мы срежем под гайкой, то уже некуда будет давить самим съемником.

Дальше нужно открутить контргайку, которой зажата сама рулевая тяга. Гайка находится в конце рулевой тяги. Её можно открутить рожковым ключом.

Откручивается она по часовой стрелке, достаточно ее совсем немного ослабить.

Контргайка открутилась, теперь выбиваем болт рулевого наконечника, его можно выбить молотком, немного по нему стукнув.

Если не идёт, то стучать больше нельзя, так как шляпа у него станет плоской и в дальнейшем просто не пролезет в отверстие, придётся также болгаркой срезать.

Для того чтобы без проблем демонтировать рулевой наконечник, существует съёмник, который одевается на поворотный кулак.

В нём есть болт, он давит на болт самого рулевого наконечника. Закручиваем болт на съемнике и, таким образом, выдавливаем рулевой наконечник.

Как видно, рулевой наконечник вышел очень легко, осталось его только выкрутить. Он выкручивается от руки с рулевой тяги без проблем.

Теперь мы можем определить, какой рулевой наконечник нам нужен.

Отправляемся в магазин и покупаем два рулевых наконечника. Почему два?

Потому что они одинаковые, ехали по одной и той же дороге, работали в одних и тех же условиях и ресурс у них одинаковый.

Если застучал один наконечник, то второй или застучит в ближайшее время, или уже стучит, именно поэтому покупаем сразу два — левый и правый.

Они друг от друга отличаются. Рулевой наконечник с завода продаётся уже заполненный какой-то консистентной смазкой.

Но, как правило, ее туда кладут очень мало, поэтому я всегда добавляю собственной смазки. Пусть лучше будет много смазки, чем он очень быстро умрет.

В пыльник рулевого наконечника я добавлю мазку, которая используется для рулевых реек. Также ею можно смазывать подшипники.

Думаю, ничего страшного не будет, если я ее добавлю в пыльник рулевого наконечника.

Чтобы задавить ее в пыльник рулевого наконечника, выдавлю в шприц немного этой смазки, она имеет ядовито-зелёный цвет.

Так как пыльник на этих рулевых наконечниках не снимается, просто приподнимаю его немного вверх, чтобы появилось какое-то пространство, и шприцом задавливаю внутрь смазку.

Для удобства можно пассатижами немного приплюснуть носик шприца, таким образом, он будет легко входить под резинку.

Я добавил внутрь пыльника примерно 5 мл в этой смазки. Всё, наконечник можно устанавливать на свое место.

Предварительно немного смазав резьбу и конус, куда вставляется сам болт наконечника, чтобы потом не было никаких проблем с демонтажом.

Наращиваем наконечник на рулевую тягу. Собираем в обратной последовательности и обязательно проверяем длину, на которую у нас выступает рулевой наконечник.

Проверяю, насколько он выступает. По болту замерял, у меня было 25 см и 8 мм, сейчас же рулевой наконечник закрутился на 3 или 4 мм внутрь.

То есть я закрутил всего лишь до упорной гайки, так, как и тот был, но перекрутил. Отворачиваю один оборот и замеряю ещё раз.

Но, как видно, этого недостаточно, то есть нужно отвернуть ещё, наверно, два или три оборота. Теперь 25 и 8 мм по краю этой резьбы от хомута. Можно зажимать.

Вот, ребята, и считайте, сколько витков, сколько оборотов вы прокрутили, лучше всего замерять рулеткой от пыльника. Это будет уже точно.

Когда вы всё соберете обратно, вы точно отмеряете, на какую длину должен выступать наконечник и, таким образом.

Вам скорее всего не придется делать схождение-развал, можно будет ещё так поездить.

Чтобы зажать гайку рулевого наконечника, его необходимо немного поджать вверх. Таким образом, конус заклинится и не будет проворачиваться.

Вот и всё, осталось закрутить гайку и контргайку.

Во время затяжки контргайки рулевой наконечник необходимо придерживать вторым ключом за специальные грани.

Это делается для того, чтобы он не проворачивался и чтобы не раздавило пыльник. Надевается ключ на грани наконечника и затягивается сама гайка.

Всё готово. Вот так меняется рулевой наконечник.

На этом всё, до скорых встреч!

Как открутить заржавевшую гайку. Эффективные способы откручивания ржавых гаек. Как открутить гайку с ее разрушением или повреждением. Откручивание ступичной гайки на ВАЗ: «жги, бей и крути!»

Не важно, что у вас есть велосипед, автомобиль, мебель, или другая вещь. Но у вас точно была такая ситуация, когда откручивалась гайка самостоятельно. Что нужно сделать, чтобы гайка не откручивалась? Более подробно об этом вы узнаете в обучающем видео уроке.

Можно использовать традиционную гайку и болт, но это не спасет вас от раскручивания. С помощью динамометрического ключа затягиваем гайку от руки, но при высоких вибрациях она начнет откручиваться. Для удержания, нам потребуется сверху закрутить еще одну контргайку. С помощью контргайки мы сможете остановить раскручивание обычной гайки , но это не дает стопроцентной гарантии. Она является одноразовым изделием.

Можно использовать традиционную шайбу гровера, она является одноразовой и открутиться от вибрации. Возможно заменить обычную гайку на гайку с фланцем у которой широкая опорная поверхность и специальные насечки. Они впиваются в опорную площадку, но и гайка с фланцем не дает нам стопроцентной гарантии.

Зубчатые шайбы

Одним из наиболее популярных и недорогих решений, будет зубчатая шайба. У неё надежное соприкосновении со всей поверхностью и невысокая цена. Основная проблема которая возникает в том, что вы можете сильно затянуть и тем самым сгладить зубцы. Тем самым они превращаются в обычную плоскую шайбу.

Зубчатый шайбы можно использовать только до указанного крутящего момента. Очень важным моментом при использовании стоит не перетянуть гайку и тем самым сгладить шайбу. Невысокая цена на зубчатые шайбы поможет решить локальное откручивание гайки. Стопроцентную гарантию нам дадут только два варианта.

Клиновая шайба

Клиновая шайба — это система состоящая из двух шайб. Данные шайбы применяются попарно и затягиваются необходимым моментом затяжки. Фишка состоит в том, что угол внутренних клиньев, выше угла подъема резьбы. В связи с чем самопроизвольное отвинчивание становится невозможно.

Для того, чтобы открутить гайку, нам потребуется приложить больше усилий, чем при закручивание. Клиновая шайба дает стопроцентную гарантию от самопроизвольного откручивания.

Анаэробные фиксаторы резьбы

Еще одним надежным и удобным способом фиксации гайки, является применение анаэробный фиксатор резьбы. Для этого нам потребуется нанести жидкость на то место резьбы, где будет гайка. Он является довольно текущим и легко расползается по болту.

Накручиваем гайку на болт и ждем, больше ничего не нужно делать. Через какое-то время фиксатор застынет и конструкция станет не разборной. Для того, чтобы открутить, нам потребуется нагреть или приложить больше усилий работая ключом.

Надеемся данный видео урок был полезным и интересным. Пишите ваши комментарии, задавайте вопросы с удовольствием ответим. Рекомендуйте своим друзьям и знакомым.

В случае, если ржавая гайка не откручивается, не расстраивайтесь – существует масса эффективных способов вывернуть ее без лишней траты сил и времени.

Почему не откручивается ржавая гайка

Основной причиной заклинивания заржавевших соединений является коррозия металла.

В процессе ржавления металла продукты его окислительной реакции, а проще говоря – ржавчина, многократно увеличиваются в объеме, намертво схватывая между собой детали, сопряженные резьбовым соединением. Еще больше усугубляют ситуацию мелкие частицы пыли и грязи, попавшие на резьбовые поверхности.

Выбор инструмента

Успешность откручивания трудно поддающихся резьбовых соединений во многом зависит от используемого инструмента. Не пытайтесь отвернуть ржавую гайку при помощи рожкового ключа.

Слабость конструкции такого инструмента приведет к тому, что губки ключа попросту разойдутся в стороны и перепрыгнут через грань гайки да и незначительная длина инструмента не позволит приложить необходимое усилие.

В такой ситуации лучше остановите свой выбор на накидных ключах или использовать набор головок с воротком – и грани гайки будут целыми, и руки.

Что касается целостности рук. Во избежание травм, при откручивании резьбовых соединений в труднодоступных местах, прикладывая рукой усилие к инструменту, избегайте посторонних предметов в направлении движения руки с ключом или воротком.

Растворение ржавчины

Если, несмотря на прилагаемые титанические усилия, гайка все же не поддается, не стоит насиловать инструмент и изнурять себя непомерными физическими нагрузками.

Смочите заржавевшую резьбу жидкостью, способной частично растворить ржавчину и тем самым уменьшить силы трения.

Арсенал таких жидкостей достаточно широк: от специальных преобразователей ржавчины и всем известного до , солярки, керосина, скипидара и тормозной жидкости.

Эффективно воздействует на ржавчину обычный и спиртовой раствор йода из автомобильной аптечки. В крайнем случае, подойдет даже Пепси или Кока-Кола, содержащие ортофосфорную кислоту.

Обильно смочив заржавленное соединение и выждав от 10 минут до получаса, берите в руки инструмент и пробуйте открутить упрямую гайку.

Если же и после этого резьба не поддается, а время позволяет, обмотайте резьбовое соединение салфеткой, смоченной в одной из перечисленных жидкостей и оставьте ее на часок-другой.

Большинство гаек после такой процедуры хоть и медленно, но откручиваются, особенно если воздействовать на них, работая инструментом взад-вперед, то есть враскачку.

Вместо откручивания – закручивание

Оригинальный и очень полезный способ, позволяющий разрушить слой ржавчины, используя вместо откручивания незначительное закручивание гайки.

После того, как гайка хоть немного сдвинется с места в сторону закручивания, она, хоть и туго, но начнет выворачиваться.

Обстукивание граней

Для этой процедуры понадобится небольшой 100-граммовый . Нанося легкие удары молотком по граням гайки, поочередно перемещайтесь от одной грани к другой по кругу.

Возникшие в процессе обстукивания микротрещины неизбежно приведут к деформации и разрушению ржавчины.

Избегайте сильных ударов , от которых могут пострадать грани гайки, согнуться болт или даже разрушиться деталь, скрепленная ими.

Нагревание

При помощи источника тепла (газовой горелки, паяльной лампы, зажигалки, спички, свечки, паяльника, строительного фена или обыкновенного кипятка) нагрейте гайку, стараясь чтобы при этом не нагрелся болт или шпилька, на которой она «сидит».

При нагревании гайка расширится и увеличится в объеме, став на несколько микрон шире болта, что значительно облегчит процесс ее откручивания.

Слой ржавчины на резьбовом соединении от неравномерного нагревания разрушится и потеряет былую крепость.

Будьте при работе с открытым огнем и нагревательными приборами!

Разрушение

Способ нежелательный, но в некоторых случаях иногда единственный, способный разрешить проблему заржавевших резьбовых соединений.

Вооружившись молотком и острым зубилом, пробейте канавки на гранях неподатливой гайки. Равномерное внедрение зубила со всех сторон приведет к ее деформации и увеличению внутреннего диаметра, что позволит без особых усилий свинтить ее с резьбы.

В конце-концов резьбовое соединение можно разрушить, или ножовкой по металлу. Гайку можно сбить, перерубив болт острым зубилом, ее можно распилить напополам вдоль оси болта, а также попытаться высверлить при помощи электродрели.

Во всех этих случаях гайка и болт, по завершении работ будут безнадежно испорченными.

Во избежание затруднений при откручивании гайки, смазывайте перед ее закручиванием резьбовые поверхности литолом, графитовой, тефлоновой или силиконовой смазками.

Пусть у вас все получится! Удачи вам!

Сначала о проблеме в общем —

Иногда для того что бы открутить большую гайку не имея подходящего ключа, проще приспособить для этого то что есть под рукой чем бегать по магазинам в поисках ключа. Сам пользуюсь вот таким не хитрым приспособлением, который Ухватывает и откручивает, любые трубы и большие гайки. При этом все что для него нужно, это кусок профильной трубы сантиметров 30-40 и мотоциклетная цепь. Подойдет и велосипедная для маленьких размеров. Цепь, одним ее концом привариваем к трубе, а второй, плотно обогнув гайку, запускаем внутрь. Делаем залом и «хомут» затягивается, а труба выполняет роль рычага. После разводного и газового ключа это наипервейший инструмент, при чем дешевый — дальше не куда.

Ну а для частного случая —

могу посоветовать следующее.

Лучший из универсальных инструментов для таких интересных мест это сантехнический ключ с самозажимной подвижной губкой. Он хорошо подлазит к таким местам.

Можно загнуть губки у тонкого гаечного ключа (бывают такие в ЗИПовских наборах мотоциклов, велосипедов и бензопил) по примеру во такого как указано на фото ниже —

Под конкретный размер гайки, находящейся в труднодоступном месте, можно сделать и вот такой «ухват» из металлической пластины толщиной 4-5 мм. на ручке и с воротком.

В основном на прижимных гайках смесителей грани на 32,36 или 38 мм. У автолюбителей может быть ступичный ключ такого размера, он тоже хорошо подойдет для этой цели. Выглядит он как на рисунке ниже. На этом же рисунке я выделил область ключа, которую можно взять за идею самодельного ключа — на подходящую по размеру трубку приварить два штифта которые будут упираться в углы граней гайки, а снизу сделать вороток.

Многие согласятся с тем, что откручивание ступичной гайки относится к таким занятиям, которыми можно наказывать в судебном порядке, слишком уж это неудобно, тяжело даже физически сильному человеку со всем необходимым набором инструментов. Тем не менее, раз не всегда есть возможность выбрать наиболее легкий (вариант Первый, он же Главный!) — отправка авто на СТО, где не только открутят её но и произведут последующий ремонт. Тогда придется самостоятельно разобраться с поставленной задачей, причем применив как можно более легкий и результативный способ.

В какую сторону откручивается ступичная гайка

Да, очень может быть, что вы один из счастливчиков, которые не будут нуждаться в дополнительных усилиях, так как проблема с откручиванием гайки может заключаться просто в выборе неправильного направления.

Итак, берем вороток и, когда ваше авто далеко не новое, попробуйте, если гайка не контрится, на левом колесе — откручивать гайку против часовой стрелки, а на правом, — по часовой стрелке. В современных марках обычно и слева, и справа надо откручивать ступицу против часовой стрелки .

Прежде чем приступать к откручиванию гайки ступицы, не забывайте, что она срывается, когда машина стоит на колесах, а под ними размещены упоры. На стороне с которой будет откручиваться гайка, надежно устанавливается упор.

Хотя если гайка расположена глубоко, а тормозной диск вентилируемый, то можно пытаться откручивать (зафиксировав мощной отверткой) и так, только так же убедившись, что машина надежно подстрахована. Помните и о личной технике безопасности: защищайте глаза, не усердствуйте излишне, ведь в кураже-задоре можно случайно пораниться или испортить кузов автомобиля.

К сожалению, в большинстве случаев недостаточно применить вороток с большим рычагом, приходится использовать дополнительные инструменты, специальные смеси. Рассмотрим остальные варианты.

Самый легкий способ открутить/сорвать гайку ступицы

Наиболее легким способом можно считать следующий, но он предполагает полную замену гайки. Не переживайте, любой метод не гарантирует сохранность этой детали. Чтобы ступицы с места (вариант для всех марок — от ВАЗ до иномарок, где на валу есть канавка), нужно взять:

Откручивание ступичной гайки ВАЗ с помощью сверла

• Новую гайку.
• Дрель или шуруповерт.
• Сверло до 3 мм.
• Зубило.
• Молоток.

Процесс.

1. Сверлить гайку нужно вдоль канавки для расконтрирования.
2. С помощью зубила и молотка просто разбиваем гайку и снимаем ее с последующей заменой.
3. Если выбрасывать гайку не представляется возможным, тогда придется попотеть — и в прямом смысле слова тоже.

Но такой метод стоит применять только в крайнем случае, сначала попробуйте применить более-менее простые и гуманные методы.

Как отвернуть ступичную гайку — деликатный способ

Что нужно:

• Трубчатый торцевой гаечный ключ — «вороток». Инструмент должен быть изготовлен из высокопрочной стали.
• Мощная отвертка.
• Железная труба.
• WD-40.
• Металлическая щетка.

Процесс.

1. Очищаем резьбу от загрязнений, используя щетку с металлической щетиной. Теперь следует пропитать ступичную гайку проникающей смазкой. Например, WD-40.
2. Пропитываем проникающей смесью ступицу. На 10-15 минут можно передохнуть, а затем следует надеть на гайку головку от ключа и несколько раз ударяем по ней молотком, постепенно повышая силу удара. Только не переусердствуйте: смысл данного действия в том, чтобы произвести небольшую деформацию гайки, за счет этого снять ее будет легче. И сразу после ударов следует попытаться открутить ступичную гайку на ВАЗ или машине другой марки.

Снять гайку с авто: силовой способ

Что нужно:

• Рычаг из трубы (длина не менее полутора метров).
• Мощный торцевой ключ (450 мм.).
• Головка соответствующего размера.

Процесс.

Насаживаем головку ключа на гайку ступицы, вставляем вороток и насаживаем трубу на ручку. Понемногу увеличивая прилагаемые усилия, отворачиваем деталь.

Как говорят опытные мастера-автолюбители, мало какая ступичная гайка сможет долго сопротивляться, если вы используете «зиловский» балонник!

Как открутить сорванный болт

Что делать, чем и как выкручивать если сорвал шпильку или болт. Видео советы как самостоятельно открутить сорванный болт/шпильку в двигателе или коллекторе. Надежный способ как выкрутить если сорвал головку болта

Замена заднего ступичного подшипника ВАЗ 2111

Чтобы заменить задний подшипник ступицы на автомобилях ВАЗ 2110, 2111, 2112 вам понадобится: головка на «30», ключи на «10» и «15», молоток, утконосы и длинная труба в качестве рычага. Наглядно смотрите нюансы

Откручивание ступичной гайки на ВАЗ: «жги, бей и крути!»

Теперь рассмотрим способы, которые могут быть единственно эффективными в вашем случае, но от этого они не менее радикальные, даже варварские.

Сильные удары молотом

Бьешь по ступице — бьешь по подшипнику! Если будете осуществлять замену, тогда — вперед! Если же дорожите , избегайте этого способа.

Использование горелки

Гарантированно сработает закон физики, и тело (читай: гайка ступицы) будет расширяться. А это существенно облегчит снятие упрямой детали. Есть одно «но»: разогревается не только эта одна деталь, но и все остальное, в области действия горелки. Например, подшипник. А этого лучше не допускать. В качестве более щадящего варианта можем предложить использовать паяльник и… терпение. Оно вам понадобится.

Прыжки на рычаге

Сорвать гайку ступицы поможет зубило

«Метод» таит в себе опасность неожиданного срыва граней гайки, поломки ключа и так далее. Просто не делайте так.

Берете зубило, делаете зарубки на гранях

Увеличение диаметра, конечно, делает ступичную гайку непригодной для дальнейшей эксплуатации, зато ее легко будет отвернуть.

Химичим

Сейчас рассмотрим способы для тех, кто не полагается на помощь физики, а хочет решить проблему с помощью химии. В вашей лаборатории должно быть: керосин, уайт-спирит, подкисленная серная кислота, цинк, пластилин, молоток, вода, наждачная бумага, гаечный ключ, зубило.

Атрибуты химспособа откручивания гайки

Процесс.

Керосином (бывалые рекомендуют сделать смесь из Уайт-Спирита и керосина) смачиваем гайку и болт, прикладывая к ним тампон, без разницы, ватный или марлевый. Спустя некоторое время — от часа до суток, и при повторных попытках, вы можете обнаружить, что ступичную гайку удается легко открутить. Но и тут без силы не обойтись: как минимум, вам наверняка придется поработать наждачной бумагой, чтобы очистить детали от ржавчины. Если же и после этого дело не идет, следует помочь молотком: постучите им по граням гайки ступицы.

Если же и в этом случае вы не добились успеха, сделайте небольшую емкость из пластилина, закрепите сверху ступичной гайки, налейте туда воды с серной кислотой, положите в емкость цинк. Начинается химическая реакция, которая очень хорошо справляется с ржавчиной. Обычно хватает суток, чтобы даже запущенная коррозия отпустила деталь. Довершите дело гаечным ключом. Но такой метод справедлив лишь в том случае, когда причина того, что гайка намертво прикипела и/или приржавела, а если же элементарно её перетянули, пренебрегая требуемым моментом затяжки (дабы «наверняка»), то нужно лишь курочить её.

Каков итог..

Как видите, откручивание ступичной гайки — дело непростое, но вполне решаемое. Обратите внимание на то, что для начала стоит попытаться сохранить ступичную гайку, применяя проникающие жидкости типа вэдешки. Физические усилия по скручиванию ступицы должны быть умеренными. И, конечно, стоит воздержаться от сильных ударов и раскаления горелкой, как способов, способных привести в негодность не только гайку, но и подшипник.

Резьбовому соединению настолько много лет, что даже не известен точно его автор. Сегодня трудно себе вообразить, на каком бы уровне находилась техника, если бы не болт и гайка. И как ни странно, полноценной замены им не наблюдается в обозримом будущем, не смотря на высокие технологии. Данный вид механического соединения по праву заслуживает название гениального.

Но это хваленое соединение имеет и недостатки. Обычный резьбовой крепеж из черного металла ржавеет. На прочность соединения ржавчина практически не влияет, но вот разобрать тронутую коррозией резьбу зачастую не так-то просто. Поржавевшую резьбу часто называют проклятьем механиков. Но для настоящего профессионала нет ничего невозможного.

Между тем, защитить резьбу и облегчить тем самым демонтаж соединения можно еще на стадии изготовления гаек и болтов. Черный крепеж с этой целью покрывают слоем цинка, хромируют, оксидируют, кадмируют и покрывают другими антикоррозионными покрытиями. Однако тонкий защитный слой не решает всех проблем, поскольку он может повреждаться в месте контакта, а влаге ничего не стоит проникнуть в резьбу и сделать там свое дело.

Ржавчина способна в течение нескольких лет круглогодичной эксплуатации автомобиля превратить резьбовые соединения в неразборные. Победить такие «соединения» зачастую бывает чрезвычайно сложно, и по этой причине автослесари отказываются от проблемных машин, дабы не тратить свое время впустую. Но как же быть автовладельцам, ведь кто-то же должен выполнять и такой ремонт?

Нередко хозяева отечественных автомобилей, метизы которых защищены хуже всего, в конце концов, сами вынуждены бороться с ржавой резьбой. Первое, что здесь можно посоветовать, — смочить резьбовое соединение специальной жидкостью, смазкой WD-40 или на худой конец керосином или соляркой. Можно обернуть соединение пропитанным лоскутом ветоши. Цель этой процедуры заключается в том, чтобы жидкость проникла в резьбу и смазала собой соединение. Уже через 15-20 минут можно пробовать откручивать гайку. Если та не поддается, то не стоит сразу удлинять рычаг ключа, — сначала обстучите гайку молотком, используя второй молоток в качестве наковальни. От вибрации окислы, застопорившие соединение, расслаиваются и отпускают свою хватку. При этом ненужно совершать сильные удары — достаточно серии средних ударов по каждой грани.

Если и это не помогло, то можно применить термическое воздействие. Его суть заключается в том, чтобы вызвать тепловое расширение гайки, отчего резьба должна освободиться. Греть гайку можно газовой горелкой или мощным феном. Но делать все нужно быстро, иначе болт успеет разогреться до температуры гайки и расшириться вместе с ней.

Если гайкой можно пожертвовать, то в отдельных случаях, когда то, на что она накручена, способно выдержать значительную ударную нагрузку, можно эту гайку «расслабить» при помощи зубила. Необходимо наставить его на край гаечной грани и нанести удар по ходу откручивания. Если от одного-двух ударов гайка не тронулась с места, то эту операцию повторяют на противоположной грани. Цивилизованный аналог зубила и молотка — гайкогуб. Если такой инструмент имеется, то удобнее и безопаснее воспользоваться им.

Резьбовые соединения — это не только болты с гайкой, но и болты и шпильки, ввернутые в массивную металлическую основу. Такие соединения, могут разбираться со срывом, причем так, что обломанный отрезок резьбы остается на воем месте. В таком случае остаток высверливают, но делать это нужно очень аккуратно, чтобы не повредить базовую деталь. Очень важно сверлить строго по центру обломка шпильки, для чего необходимо его запилить и точно накернить. Высверливать лучше в несколько этапов, постепенно меняя сверла на более толстые. Когда диаметр отверстия приблизится к внутреннему диаметру резьбы, остаток извлекают экстрактором.

Если обломок шпильки выходит наружу, то к ней можно приварить гайку, затем, остудить соединение и пробовать отворачивать ключом.

Собирая узлы после ремонта, стоит обращать внимание и на состояние резьбовой части болтов и гаек. Если она тронута коррозией или на ней присутствуют характерные пустые канавки, то использовать такие метизы повторно нельзя. Специалисты вообще не рекомендуют в ответственных местах использовать старые гайки и болты. Кроме того, резьбу надо смазывать, желательно водостойкой смазкой, особенно там, где соединения мокнут. Тогда в следующий раз гайки открутятся без проблем. Ну, а насчет того, что смазанные болты могут сами собой выкрутиться, — это, мягко говоря, неподтвержденная информация. Дело в том, что гайка и болт, затянутый с рекомендованным усилием, испытывает такие нагрузки натяжения, что открутиться от вибрации никак не могут. Ну, а там, где такой риск есть, например, в подвижных узлах, предусмотрены меры страховочной фиксации.

Как удалить застрявшую контргайку из сливной раковины | Home Guides

Контргайки сливного отверстия раковины изготовлены из мягкого металла, обычно из цинково-металлического композита, который не подвержен коррозии, но некоторые из них также сделаны из ПВХ. Независимо от материала, из которого они сделаны, они тонкие и сделаны только для плотного уплотнения между сливной корзиной и нижней стороной раковины. Установленные на место — а это может быть на десятилетия — контргайки нужно будет снимать только в том случае, если корзину необходимо заменить или она протекает.

Прикрепите большие плоскогубцы к боковым сторонам контргайки. Поверните гайку против часовой стрелки. Крепко возьмитесь за ручки при повороте и сделайте соединение как можно более плотным. Нанесите аэрозольную смазку над контргайкой, чтобы смазка стекала на резьбу. Попробуйте вырвать его, повернув контргайку сначала в одну сторону, а затем в другую.

Добавьте тепла при использовании плоскогубцев. Включите фен на максимальную температуру и приложите тепло к контргайке.Дайте горячему воздуху подуть на контргайку в течение нескольких минут. Установите на место клещи для скользящих шарниров и попытайтесь повернуть их. Если плоскогубцы не сдвигают гайку, постучите по контргайке молотком несколько раз, нагревая ее. Попытайтесь повернуть его снова, используя плоскогубцы.

Возьмитесь за выступы контргайки и открутите их с помощью плоскогубцев. Гайка будет ломаться каждый раз, когда вы отрываете язычок. Продолжайте ломать гайку до тех пор, пока вы не сможете полностью ее снять или она не начнет откручиваться.

Поместите острый конец зубила напротив одного из выступов контргайки и осторожно ударьте молотком по противоположному концу. Долото начнет прорезать материал, будь то мягкий металл или пластик. Отрежьте выступы зубилом, затем используйте долото, как нож, чтобы разрезать орех вверх и вниз. Как только материал отделится, с помощью плоскогубцев снимите контргайку со сливной корзины.

Отрежьте гайку ножовкой. Прорежьте по диагонали мягкий металл или пластик контргайки.Как только край будет поврежден, снимите его. В качестве альтернативы, если вы не собираетесь снова использовать сливную корзину, поместите ножовку между контргайкой и самой мойкой и пропилите сливную корзину.

Ссылки

Наконечники

• Вы можете использовать тепловую пушку вместо фена, но будьте осторожны. Тепловой пистолет воспламенит все горючие материалы, например туалетную бумагу, салфетки или гипсокартон.

Предупреждения

• Всегда надевайте защитные очки при снятии застрявшей контргайки со сливного отверстия раковины.
• Никогда не используйте фонарик в ограниченном пространстве под раковиной.

Писатель Биография

Дейл Ялановский профессионально пишет с 1978 года. Его статьи публиковались в «Женском дне», «Новом домашнем журнале» и на многих самодельных сайтах. Он специализируется на проектах своими руками, обслуживании домов и автомобилей и управлении недвижимостью. Ялановский также ведет раз в два месяца колонку, в которой дает советы по благоустройству дома.

Как снять пластиковую гайку с бачка унитаза [простой способ]

Контргайки используются для надежного удержания приспособлений на месте, и в каждом бачке унитаза есть пластиковые контргайки.Эти контргайки используются для фиксации заправочного клапана над тем местом, где подсоединяется шланг подачи воды. Если вы хотите удалить пластиковые гайки с бачка унитаза, вы промокнете, если не удалите всю воду из бачка.

Это означает, что первый шаг при снятии пластиковой гайки с бачка унитаза — это слить воду. После слива воды из бачка унитаза, чтобы удалить пластиковые гайки, вам нужно будет использовать плоскогубцы или разводной ключ, чтобы повернуть его против часовой стрелки, а затем отвинтить.

Хотя снять пластиковую гайку с бачка унитаза должно быть просто, это не всегда получается. Есть несколько методов удаления этих гаек, а также в других ситуациях, когда вам может потребоваться удалить пластиковые гайки с бачка унитаза.

Если вы не хотите окунуть руки в мокрый резервуар, отключение подачи воды в унитаз очень важно.Чтобы найти подающий клапан, просто проследите за шлангом подачи воды, где он встречается с клапаном, подающим воду. Этот клапан стоит на стене. Вам следует повернуть ручку на подающем клапане до упора вправо. Это отключит подачу воды.

Теперь снимите крышку бачка унитаза. Отложите в сторону. Теперь вам нужно будет слить воду из бака. Сделайте это, нажав на ручку для смыва унитаза. Продолжайте делать это, пока не вытечет вся вода из унитаза.Если осталась вода, смочите ее полотенцем или губкой.

Возьмите другое полотенце и положите его на пол под резервуаром. Отвинтите пластиковую деталь, которая соединяет шланг подачи воды с нижней частью бачка унитаза.

На этом этапе вам нужно будет найти стопорную гайку. Найдите большую пластиковую гайку. Он будет прямо над тем местом, к которому была подключена муфта.

Снимите пластиковую гайку, повернув ее против часовой стрелки.Вы можете использовать множество различных предметов, чтобы удалить его: плоскогубцы, разводной гаечный ключ или даже инструмент, называемый гаечным ключом (он предназначен для снятия шестигранных гаек).

Если вы выполнили описанные выше действия и обнаружили, что не можете извлечь пластиковую контргайку из-под резервуара, вам, возможно, придется предпринять другие действия.

• Вам нужно будет смазать гайку, чтобы ослабить ее.Смазать ее влажной горячей тряпкой или полотенцем.
• Используя ленточный ключ, трубный ключ или ключ для раковины, попытайтесь удалить контргайку.

Если это не помогает, можно использовать обычные плоскогубцы.

1. Используйте плоскогубцы на широкой регулировке
2. Откройте их чуть шире гайки
3. Держите плоскогубцы открытыми и придвигайте их снизу, прижимая плоскогубцы к гайке. (Сверху или снизу, а не сбоку).
4. Обеими руками вращайте плоскогубцы и закручивайте гайку. Имейте в виду, что они будут задевать концы ореха.

Если вы не можете слить воду из унитаза другими способами, вы можете попытаться сделать это с помощью сифона. Вы можете испачкаться этим методом, так что будьте готовы.

Получите короткий и гибкий шланг. Вам следует надеть пару резиновых перчаток, так как вы будете касаться унитаза. Используйте этот метод только в том случае, если вы пробовали другие методы слива унитаза, и в унитазе ничего не застряло.

1. Наполните шланг водой. Это можно сделать в ванне или раковине. Закройте оба отверстия трубы пальцами и убедитесь, что вода из шланга не вытекает. Если вода вылезла наружу, то воздух попадет в шланг и сломает сифон.
2. Продолжайте перекрывать отверстия и вставьте один из концов в таз или бак (в зависимости от того, какой из них вы опорожняете).
3. Положите другой конец шланга в ведро.
4. Уберите пальцы от отверстий для шлангов.Вы увидите, что вода начнет тренироваться из туалета. Держите конец ведра ниже, чем унитаз, и всегда держите его внутри ведра.

Если вы пытались снять гайки с бачка унитаза, но понимаете, что винты, к которым они были прикреплены, заржавели, вы можете быть обеспокоены тем, что случайно что-нибудь сломаете.

В этой ситуации не нужно паниковать, но есть несколько шагов, которые вы можете предпринять, чтобы справиться с этой ситуацией.

Хотя проникающее масло, такое как WD-40, может показаться хорошей идеей, это также может занять много времени. Избегайте разрезания, шлифовки или поломки гайки. Это может повредить унитаз. При попытке удалить заржавевшую гайку или болт всегда следует использовать тепло. Это может быть факел или просто горячая вода.

Если у вас шланг подачи туалетной воды , но он прилип к дну бачка, вам нужно будет сделать несколько шагов.

Если весь узел не вращается при повороте внешней гайки на , вам нужно заглянуть внутрь резервуара. Ударяется во что-то, что мешает ему повернуться? В таком случае возьмитесь за внутреннюю деталь, которая мешает ей вращаться.

Вы также можете использовать большее усилие . Используйте более сильный гаечный ключ или трубку-читер. Будьте осторожны, чтобы не сломать вещи. Если он уже поврежден в результате нарезания поперечной резьбы, не пытайтесь использовать его повторно. Замени это.

Оберните весь кусок влажной тряпкой, прокипяченной в воде .Наденьте перчатки, держите их за деталь и переверните после того, как она намочена в течение 20 секунд. Постучите по пластику киянкой или молотком. Это может помочь ослабить его и в конечном итоге удалить.

Если вы решили, что нужно отрезать белый разъем, то можете выбрать отпилить. Будьте очень осторожны, чтобы не повредить вещи. Если шпилька или резьба на оставшейся части не будут повреждены при этом, вы можете заменить ее.

Да, есть еще способ.Вместо этого вы можете попробовать использовать влажный пылесос. После того, как смыв унитаз, чтобы слить остатки воды из бачка, вы можете взять промывной пылесос и удалить все, что осталось. Это может помочь вам, если вам неудобно прикасаться к бачку унитаза.

Вам обязательно нужно слить воду из унитаза, чтобы удалить гайки внутри бачка. Для этого также нужно будет перекрыть подачу воды.Это важно, потому что ваш туалет не будет стекать, если вода все еще есть. Это также может вызвать утечку.

Стопорные гайки: как работают эти стандартные фиксирующие крепежи

Гайка, если крепежная деталь имеет круглую внутреннюю резьбу и используется вместе с болтом для скрепления нескольких предметов вместе. Вставив болт в предметы, на конец болта можно накрутить гайку, тем самым закрепив предметы. К сожалению, традиционные орехи нередко со временем расшатываются.Если, например, один или несколько соединенных объектов вибрируют, эти колебания могут ослабить гайку.

Однако некоторые гайки предназначены для защиты от ослабления из-за вибрации. Известные как контргайки, они часто используются в приложениях, где один или несколько соединенных объектов создают вибрацию.

Что такое стопорная гайка?

Контргайка, также известная как жесткая гайка, представляет собой гайку особого типа, которая не ослабляется при воздействии вибрации. Раньше компании просто использовали две гайки в приложениях, где вибрация была проблематичной.Вставив одну гайку на конец болта, они надевали вторую гайку на болт. Хотя использование двух гаек эффективно для предотвращения ослабления из-за вибрации, это нерентабельно для производственных компаний, выполняющих крупносерийные производственные операции. В конце концов, для каждого случая использования болта потребуются две гайки, а не одна, что удвоит стоимость гаек для производственных компаний.

Контргайки, изобретенные в 1930-х годах, предлагают более простое и экономичное решение для защиты от ослабления, связанного с вибрацией.Используя всего одну стопорную гайку, компании-производители могут закрепить вместе несколько объектов, не опасаясь вибраций при ослаблении гайки. Контргайки обычно не вращаются «свободно», то есть для их удаления требуется нечто большее, чем просто ручное скручивание. Даже при сильных вибрациях они останутся стабильными и надежно прикреплены к болту, на котором они используются.

Как работают стопорные гайки

имеют уникальную конструкцию, которая предотвращает их ослабление при воздействии вибрации. Традиционные гайки просто состоят из основного резьбового отверстия, поэтому постоянное воздействие вибрации может выбить их из болта, на котором они установлены.Однако стопорные гайки защищают от ослабления, поскольку имеют конструкцию, которая увеличивает устойчивость гайки к вибрациям.

Существует несколько типов стопорных гаек, наиболее распространенными из которых являются металлические стопорные гайки и стопорные гайки с нейлоновой вставкой. Металлические контргайки имеют корончатую вершину, которую можно обжать, чтобы зафиксировать гайку на месте. Для сравнения, нейлоновые стопорные гайки имеют слой нейлонового материала, покрывающий внутреннюю резьбу. Когда нейлоновая контргайка помещается на болт, нейлоновые волокна расширяются, чтобы захватить болт.

Что такое контргайка и как она работает?

Автор Джоди Муэланер

Один из многих типов гаек, устойчивых к ослаблению.

Контргайка — это гайка, которая сопротивляется ослаблению под действием вибрации и крутящего момента. Есть много типов контргайки, но они могут быть разделены на те, которые используют трение, чтобы предотвратить расшатывание и те, которые имеют некоторую форму положительного запирающего устройства.

Фрикционные стопорные гайки
Контргайки, которые используют трение для предотвращения ослабления, обычно требуют большего крутящего момента как для затяжки, так и для ослабления, особенно во время начального свободного вращения, прежде чем они начнут зажимать деталь.Это означает, что их нельзя быстро намотать на длинную нить, что значительно увеличивает время ручной сборки.

Примеры включают:

• Нейлоновая стопорная гайка или гайка из найлока имеет полимерный буртик, вставленный в выемку наверху гайки, которая немного меньше диаметра внешней резьбы. Этот воротник упруго деформируется при затягивании гайки, вызывая трение. Поскольку для обеспечения трения в них используется полимерный воротник, они не надежны при повышенных температурах.
• Контргайка с перекрученной резьбой имеет участок резьбы, имеющий такую ​​форму, что она должна упруго деформироваться для сопряжения с резьбовым валом. Это вызывает нормальную к поверхности силу и, следовательно, повышенное трение, необходимое для фиксации. Поскольку их конструкция полностью металлическая, они продолжают работать при повышенных температурах. Контргайки искаженной резьбы можно разделить на категории в зависимости от того, где находится искаженная резьба, или по форме искажения. Например, контргайки ввода имеют перекос в центре, что позволяет запускать их с любого конца, а верхние контргайки имеют перекос на одном конце.
• Контргайка или полугайка — это более тонкая гайка, предназначенная для затягивания или «зажатия» первичной гайки. Сначала следует затянуть контргайку, а затем установить основную гайку сверху.

Жесткие стопорные гайки
Контргайки, в которых используется устройство принудительной блокировки, можно свободно вращать, как для затягивания, так и для ослабления, они блокируются только тогда, когда выполняется положительное действие для их фиксации в текущем положении, например, вставка штифта. Это может обеспечить как более быструю сборку, так и более надежное крепление.Примеры включают:

• Зубчатая гайка или корончатая гайка — это стопорная гайка с цилиндрическим выступом на одном конце, содержащая выемки. Они упираются в штифт, вставленный в вал с резьбой, предотвращая вращение гайки. Зубчатая гайка может быть закреплена шплинтом, R-образным зажимом или страховочной проволокой.
• Гайка с прорезью похожа на зубчатую гайку, но на плоской поверхности гайки прорезаны выемки.

Обычную гайку также можно заблокировать, применив фиксатор для резьбы или просверлив штифт.

Как использовать стопорные шайбы и стопорные гайки

от Мари Малруни Динамометрический ключ

Обычная гайка с обычной шайбой, используемая для закрепления болта на предметах, подверженных повторяющимся вибрация — скажем, колесной оси или дополнительного оборудования двигателя — в конечном итоге ослабнет. Стопорные шайбы и контргайки предотвращают это. Стопорные шайбы, затянутые с требуемым крутящим моментом под обычным крепежным элементом, будут оказывать пружинное натяжение на крепежный элемент, чтобы предотвратить его расшатывание.Контргайки обычно имеют пластичную вставку, которая деформируется, чтобы захватить резьбу болтов, на которые они навинчены, что, в свою очередь, предотвращает ослабление гайки. В большинстве проектов необходимо использовать либо стопорные шайбы, либо стопорные гайки — но не то и другое вместе — для данного крепежа.

Стопорные шайбы

Шаг 1

Поместите стопорную шайбу между гайкой и рабочей поверхностью, если используется конфигурация гайки и болта, или между головкой крепежа и рабочей поверхностью, если используется конфигурация с резьбовым отверстием.Другими словами, болт входит прямо в отверстие и не высовывает другой конец, поэтому гайка не используется.

Шаг 2

Убедитесь, что зубцы стопорной шайбы полностью участвуют как с застежкой — или гайка — головки и рабочую поверхность. Если зубцы шайбы не входят в контакт с обеими поверхностями, она не удерживается. Изменение размеров или стили стопорной шайбы по мере необходимости, чтобы обеспечить зубы шайбы в спариваться с рабочей поверхностью и крепежной головкой, прежде чем продолжить. Если вы используете разрезную шайбу, пропустите этот шаг.

Шаг 3

Затяните гайку или болт до момента, указанного в руководстве по проекту. Используйте динамометрический ключ, чтобы обеспечить необходимый крутящий момент.

Осмотрите стопорную шайбу, чтобы еще раз убедиться, что зубья полностью скрыты головкой застежки и рабочей поверхностью. Если вы используете разрезную — также известную как спиральную — шайбу, осмотрите шайбу, чтобы убедиться, что она все еще «разделена», причем одна сторона не совмещена с другой, так что шайба оказывает натяжение пружины на крепеж.Если требуемый крутящий момент придаст разрезной шайбе форму стандартной шайбы, она больше не будет работать как стопорная шайба; вместо этого используйте зубчатую стопорную шайбу.

Стопорные гайки

Шаг 1

Поместите стопорную гайку на конец болта с резьбой, как если бы вы устанавливали обычную гайку. Убедитесь, что если центральная часть гайки приподнята, она обращена наружу; плоская поверхность стопорной гайки должна плотно прилегать к рабочей поверхности один раз затянута.

Шаг 2

Затяните стопорную гайку вручную, пока она не будет надежно закреплена на болте.

Затяните контргайку динамометрическим ключом до достижения указанного момента.

Список литературы советы

• Наиболее распространенный вид контргайками имеют нейлоновые вставки, которая деформируется для захвата нити застежки, таким образом, они предназначены для использования один раз, а затем выбрасывается и заменяется новой фиксирующей гайкой; Использование гайки такого типа несколько раз может снизить ее удерживающую способность, поскольку уже деформированный нейлон не будет полностью захватывать резьбу при повторном использовании.

Вещи, которые вам понадобятся

• Стопорные гайки или стопорные шайбы
• Динамометрический ключ

Другие статьи

«Как удалить туго / быстро затянутые колесные гайки, замки и болты»

Как установить и снятие колесных гаек / замков и болтов — в этой статье также объясняется «Как удалить туго / быстро перетянутые колесные гайки / фиксаторы и болты»

Эта информация дана для помощи при снятии и установке стопорных гаек колеса ; не несет ответственности за любой ущерб, причиненный человеку или транспортному средству, в результате выполнения этих инструкций / советов.

Как устанавливать и снимать колесные гайки / замки — в этой статье также объясняется, «как можно удалить туго / быстро чрезмерно затянутые стопорные гайки / замки и болты»

Установка стопорных колесных гаек

1. Снимите одну оригинальную колесную гайку или колесный болт с каждого колеса вашего автомобиля. При последующей замене колеса сначала снимите стопорную гайку колеса и установите ее в последнюю очередь.

ВНИМАНИЕ — Перед установкой блокировки колес гайки, пожалуйста, всегда проверяйте, что контргайка колеса имеет ту же нить, сиденье, и вал / общую длину как оригинальный гайка / болт!

2.Вручную установите каждую стопорную гайку / фиксатор на каждое колесо. Не используйте ударный ключ при затяжке колесных гаек. Убедитесь, что комбинация ключей прочно и надежно входит в стопорную гайку колеса. Используя предоставленный ключ и динамометрический ключ, затяните каждый фиксатор колесной гайки с крутящим моментом, указанным в руководстве к вашему автомобилю. Нанесите осевое давление на динамометрическом ключе в направлении блокировки колес гайки, чтобы предотвратить при условии колеса ключ гайки от скольжения или помех. Поверните колесо рукой, чтобы проверить, вращается ли оно свободно и без препятствий.Убедитесь, что минимальное резьбовое зацепление ступицы в сборе составляет 5,5 оборота крепежа. Некоторые замки / болты для колесных гаек состоят из двух частей. Если стопорное колесо гайка имеет плавающую шайбу сиденья / вращающийся воротник, чтобы это прикреплен к контргайке / болту перед установкой.

Мы не рекомендуем использовать масло, консистентную смазку или смазочные материалы для резьбы.

3. Проверните колесо вручную, чтобы убедиться, что оно вращается свободно и без препятствий.

ВАЖНО Не используйте ударный гаечный ключ: это может повредить стопорную гайку колеса, ключ и ваш автомобиль. После первых тридцати миль, пожалуйста, проверьте еще раз, что стопорное колесо гайка сидит правильно, и при необходимости повторно затянуть динамометрическим ключом. Так что вы можете получить доступ к запирающему ключу колеса гайки в случае смены колеса / шины, мы рекомендуем держать ключ блокировки колес гайки, оригинальные гайки / болты для Вашего автомобиля, а также инструкции по установке в безопасном месте.

Удаление затяжных стопорных гаек / болтов колеса

ВНИМАНИЕ Вам рекомендуется надевать защитные перчатки и очки при снятии жесткие колеса гайки замков — Во-первых, затяните все стандартные шестигранные болты на колесе с чрезмерно затянутые колеса гайки, чтобы уменьшить давление на фактической блокировки колес гайки. Затягивая стандартные болтовые крепления, следите за тем, чтобы не повредить резьбу.

Примечание: В отличие от инструкции по установке стопорного колеса гайка, ударный гайковерт является подходящим инструментом для снятия колесных гаек, которые слишком туго.Если с первой попытки ослабить гайку колеса не удалось, попробуйте еще раз. Ударный гаечный ключ должен иметь соответствующий крутящий момент.

Снимите стопорное колесо гайку ключом блокировки колес гайки. Используйте подходящий инструмент для разрыхления, например гайковерт, гаечный ключ или храповик. При ослаблении, вы всегда должны использовать инструмент рыхление для давления оказывают на стопорного колеса гайки и блокировки продольной оси ключа колеса Нут. Это гарантирует, что ключ гайка блокировки колес входит в зацепление точно в кодировании и не скользят или вывернуться.

Убедитесь, что используемый инструмент для разрыхления не применяется наклонно (под углом). Косые приложения могут привести ключ гайки блокировки колес или кодирования, чтобы деформироваться или перелом.

Когда ослабив описанная выше процедура терпит неудачу, пожалуйста отпускает (на четырех отверстий ободьев) стандартный крепежный болт / замок напротив колеса гайки. На пять отверстий ободьев, ослабить два стандартных крепеж / болты противоположные стопорной гайки колеса. После ослабления повторите процедуру, описанную в (2).

После ослабления стопорного колеса гайки, удалить все колесные гайки / болты, и установить новое колесо. Установите стопорное колесо стопорной гайки в соответствии с инструкциями, прилагаемых изготовителем.

СОВЕТ — Подъем автомобиля на автомобильном подъемнике / домкрате во время следующих действий может быть полезным

Дополнительные советы / рекомендации по методам снятия колесных гаек

Для того, чтобы уменьшить стресс и сплющить вмятины и вмятины головы замокла гаечной, пожалуйста, кернер или бар и молоток на фиксирующей гайку колеса головки в осевом направлении.

С помощью этой акции вы можете получить лучшее и более глубокое взаимодействие ключа гайки блокировки колес.

При расстегивать замок колесные гайки, исправьте ключ колеса ключ гайки в осевом направлении / в направлении гайки блокировки колеса вручную, чтобы избежать или свести к минимуму любые опрокидывание / боковую нагрузку.

™ не несет ответственности за любые травмы / повреждения. В случае сомнений проконсультируйтесь с профессиональным мастером по снятию шин / колес для выполнения вышеуказанных процедур.

Чтобы заказать сменную стопорную гайку (ключ) колеса, следуйте нашему «3-ШАГНОМУ ПРОСТОЙ ПРОЦЕССУ».

Купите сменную колесную гайку (ключ) на нашей «СТРАНИЦЕ МАГАЗИНА» — мы покрываем большинство транспортных средств

Как снять колесные замки

Когда у вас на машине новые красивые диски, вы не единственный, кто ими восхищается. Красивые колеса привлекают внимание как автолюбителей, так и воров.

Колеса — легкая добыча для воров.Когда вы оставляете машину на стоянке в доступном месте, вор может снять ваши колеса с помощью простого набора инструментов, таких как гаечный ключ и напольный домкрат. Всего за несколько минут они могут избавиться от ваших колес и шин, оставив вам тысячи долларов из кармана.

Замки колес или стопорные гайки могут быть установлены для предотвращения кражи колес. Гайка или шпилька колеса устанавливается вместо одной из оригинальных колесных гаек или шпильки на каждом колесе. Новая стопорная гайка имеет ненормальную форму, которая подходит только к ключу блокировки колеса.Замок колеса должен быть затянут и снят только с помощью специального ключа для замка колеса, поэтому стандартный торцевой ключ или гаечный ключ не сможет удалить замки колес.

Как снять блокировку колес с автомобиля? Что произойдет, если ключ от блокировки колеса сломается или потеряется? Следуйте этим инструкциям, чтобы снять блокировку колес с вашего автомобиля.

Способ 1 из 2. Снимите замки колес с помощью ключа для блокировки колес

Необходимые материалы

• Ключ замка колеса

• Ключ для гаек вашего автомобиля

• Предупреждение : Никогда не используйте электроинструменты для снятия блокировки колес с вашего автомобиля. Электроинструменты прилагают слишком много усилий и могут повредить или лишить замок колеса ключа блокировки колеса, что сделает их бесполезными.

Шаг 1. Убедитесь, что ваш автомобиль находится на парковке . Включите стояночный тормоз для дополнительной безопасности.

Шаг 2: Совместите шпонку с гайкой . Совместите шлицы ключа блокировки колеса и замка колеса на колесе.

Для этого поместите ключ блокировки колеса на замок колеса и медленно поворачивайте его, пока выступы или рисунок не совпадут.Ключ блокировки колеса встанет на место на замке колеса.

Шаг 3: Наденьте гаечный ключ на ключ замка колеса . Это шестигранная шестигранная головка, и она должна соответствовать размеру колесных гаек вашего автомобиля.

Шаг 4: Поверните гаечный ключ против часовой стрелки на . Это ослабит фиксатор колеса и может потребоваться значительное усилие, чтобы освободить фиксатор колеса от колеса.

Шаг 5: Отключите блокировку колеса вручную .После того, как фиксатор колеса будет ослаблен, вы сможете легко отключить блокировку колеса вручную.

Если вы снова устанавливаете замок колеса, выполните эту процедуру в обратном порядке.

Метод 2 из 2: Снимите замок колеса без ключа.

Необходимые материалы

В этой процедуре вы воспользуетесь универсальным инструментом для снятия блокировки колеса, чтобы снять блокировку колеса. Скорее всего, это приведет к повреждению замка колеса, который вы не сможете использовать повторно. Перед использованием универсального комплекта убедитесь, что у вас нет ключа блокировки колес.

Шаг 1: Поставить машину на парковку . Поставьте машину на стоянку и включите стояночный тормоз.

Это предотвращает перекат при попытке ослабить фиксатор колеса.

Шаг 2: Найдите инструмент для снятия блокировки правого колеса . Установите инструмент на замок колеса, который нужно снять.

Он должен плотно прилегать, а зубцы на внутренней стороне съемного гнезда должны входить в замок колеса.

Шаг 3: Ударьте по инструменту молотком .Плотно ударьте резиновым молотком по концу инструмента для снятия блокировки колеса.

Вам необходимо, чтобы инструмент для снятия блокировки колеса был надежно закреплен на замке колеса. Зубья внутри инструмента для снятия блокировки колеса теперь входят в сам замок колеса.

Шаг 4: Ослабьте фиксатор колеса . Ослабьте фиксатор колеса, повернув съемник против часовой стрелки с помощью гаечного ключа.

Ожидайте, что для ослабления блокировки колеса потребуются значительные усилия.

Шаг 5: Завершите токарную обработку вручную .После того, как фиксатор колеса будет ослаблен, вы сможете отключить его до конца вручную.

Замок колеса застрянет в приспособлении для снятия.

Шаг 6: Снимите фиксатор с инструмента . Вставьте пробойник или отвертку в отверстие в инструменте для снятия блокировки колеса напротив замка колеса и ударьте по нему молотком.

После нескольких ударов молотком поврежденный замок колеса выскочит.

• Примечание : Иногда требуется удерживать гайку в тисках и поворачивать инструмент для снятия по часовой стрелке, чтобы вынуть гайку из инструмента.

Шаг 7: Повторите действия для остальных колесных замков . При необходимости проделайте то же самое с любыми другими колесными замками.

Если вы устанавливаете новый комплект колесных замков, не забудьте положить ключ блокировки колес в такое место, где вы сможете его найти. Перчаточный ящик, центральная консоль или домкрат для шин — хорошие места для ключа блокировки колес. Таким образом, процесс будет максимально простым. Если вы считаете, что вам нужна замена ступичных подшипников или вам нужна помощь с затяжкой гаек, попросите одного из мобильных техников YourMechanic помочь вам.

Как поменять кран буксу в однорычажном смесителе

Как выкрутить, снять и заменить кран-буксу

О необходимости заменить кран-буксу однозначно говорит водопроводный кран, который пропускает воду в закрытом состоянии. Даже тонкая струйка воды, диаметр которой соответствует толщине обыкновенной спички, постоянно вытекающая из крана на кухне или в ванной комнате, в состоянии существенно увеличить финансовые расходы, не говоря о том, что нерациональное расходование воды безнравственно в глазах обитателей Сахары.

Два типа кран-букс

В смесителях для ванн и кухонь используются кран-буксы двух типов: с червячной передачей и резиновой прокладкой, и с подвижными керамическими пластинами, перекрывающими ток воды.

Для того чтобы поменять кран-буксу, необходимо сначала купить новую. Сделать это проще, если открутить и принести в магазин ту, которая подлежит замене, поскольку кран-буксы в смесителях могут различаться некоторыми параметрами, в числе которых длина и диаметр резьбовой части (1/2 или 3/8 дюйма), посадочное место под ручку (квадрат или шлицевое соединение на 20 или 24 шлица). Как правило, консультанты в магазинах, торгующих сантехникой, в состоянии по образцу подобрать необходимый товар.

Различие между кран-буксой, имеющей шток с резиновой прокладкой, и конструкцией с подвижными керамическими пластинами, состоит в следующем.

• Первые имеют в своем составе шток, выдвигаемый с помощью червячной передачи и запирающий седло клапана резиновой прокладкой. При изнашивании такую прокладку легко поменять, и стоит она копейки. К сожалению, замена прокладки требуется довольно часто;

• Кран-букса с керамическими пластинами не требует вращения штока (ручки) смесителя для того, чтобы открыть кран полностью. Достаточно повернуть ее маховик всего на пол оборота. Устроена керамическая кран-букса просто: на штоке закреплена керамическая пластина с отверстием, вторая пластина (с таким же по форме отверстием) закреплена неподвижно. Небольшой поворот крана и совмещение отверстий на пластинах открывает путь воде.

Читайте так же: Как установить смеситель в ванной или на кухне

В принципе, керамические пластины внутри механизма можно поменять. Однако ломаются они довольно редко, да и замена кран-буксы целиком значительно проще. По сравнению с резиновой прокладкой, поменять кран-буксу с керамикой стоит дороже, но удобство при повседневном пользовании смесителем стоит своих денег, да и срок службы таких изделий весьма велик. Единственное, что может ограничить использование керамических кран-букс – жесткая водопроводная вода, имеющая большое количество твердых включений, обладающих абразивными свойствами из-за которых керамические пластины стираются, перестают плотно прилегать, пропуская воду.

Снятие кран-буксы

До того, как проводить любые работы со смесителем. в том числе и поменять кран-буксу, следует перекрыть воду, как холодную, так и горячую. Если в квартире кранов для этого нет, придется перекрывать весь стояк в подъезде. Перед началом работ, не лишним будет убедиться в том, что вода перекрыта, приоткрыв оба крана.

Для замены кран-буксы потребуются: отвертка (плоская) и разводной ключ (лучше нулевого размера).

Последовательность работы следующая.

1. С кран-буксы снимается маховик, для чего с помощью отвертки удаляется цветная пластиковая заглушка, отворачивается крепежный винт, открывается доступ к штоку и собственно кран-буксе;

2. Для того чтобы «вывернуть» кран-буксу иногда достаточно иметь ключ на «17». Керамические кран-буксы часто снабжены контргайками, которые сначала требуется отпустить, используя разводной ключ. Открутить кран-буксу с квадратной головкой штока можно, используя гаечный ключ на «7», вращая шток против часовой стрелки, как это показано на фотографии.

Установка кран-буксы

Устанавливают кран-буксу в обратном порядке.

Следует помнить, устанавливая керамическую кран-буксу нельзя сильно ее затягивать, иначе можно сломать хрупкие керамические диски. Вполне достаточно плотно завернуть ее в отверстие смесителя и зафиксировать контргайкой.

Вопросы по кран-буксам

Читайте так же: Вопрос: Не могу найти кран-буксу на старый смеситель

Если у Вас остались вопросы по замене кран-букс, обращайтесь в комментарии .

Как правильно снять и заменить кран-буксу

О потребности заменить кран-буксу абсолютно ясно напоминает водопроводный смеситель, который начинает подтекать в перекрытом положении. Даже небольшая струя воды, тоньше спичечной головки, которая будет вытекать из крана в санузле, может ощутимо повысить денежные траты, кроме того нерациональное использование воды крайне негативно сказывается на экологии нашей планеты.

Содержание

Виды кран-букс

В кранах для санузлов и кухонь применяются кран-буксы 2-х видов: с движущимися пластинами из керамики, перекрывающими поток воды, и с прокладкой из резины и штоком.

Для замены кран-буксы, надо для начала приобрести новую. Чтобы избежать ошибки, предпочтительно заранее снять и взять с собой в сантехнический отдел ту, которая нуждается в замене, поскольку кран-буксы в кранах могут различаться набором характеристик, например, длиной и шагом резьбы, посадочной зоной под вентиль. Чаще всего, менеджеры в отделах, продающих сантехнику, способны по эталону подобрать нужную модель.

Главные отличия между кран-буксами, обладающими прокладкой из резины и червячной передачей, и моделью с движущимися дисками из керамики, заключаются в следующем.

• Первая категория обладает в своей конструкции штоком, и двигающейся при помощи червячного хода закрывающей отверстие клапана заглушкой из резины. При коррозии данную прокладку можно довольно просто заменить, благо и цена у нее небольшая. К минусам можно отнести то, что замена прокладки производится достаточно часто;
• Кран-букса имеющая диски из керамики не предусматривает вращения вентиля для полного открывания смесителя. Достаточно просто повернуть ее ручку. Конструкция керамической кран-буксы не сложно: к штоку приделан диск из керамики с отверстием, еще один диск (с идентичным отверстием) установлен стационарно. Легкий поворот смесителя и совпадение отверстий снимает все преграды для поступления воды.

как снять кран-буксу?

Теоретически, диски из керамики внутри конструкции, возможно, заменить при износе. Но они достаточно редко выходят из строя, да и замена изделия в сборе гораздо проще. Если сравнивать с первым вариантом, то замена керамической кран-буксы будет несколько дороже, однако комфорт при частом пользовании краном окупает эту цену, кроме этого срок эксплуатации данных изделий достаточно продолжителен. К минусам можно отнести то, что данный вид кран-букс плохо работает с жесткой водопроводной водой, обладающей множеством твердых частиц, оказывающих абразивное воздействие на диски из керамики тем самым увеличивая их износ, что ведет к протечкам.

Снятие кран-буксы

До начала любых ремонтных работ со смесителем . включая и замену кран-буксы, нужно в первую очередь полностью перекрыть воду. Если в вашем жилище отсутствуют (или не работают) отсечные краны, нужно отключить целиком стояк во всем подъезде. До того как приступите к работе, удостоверьтесь в том, что вода действительно отключена, открыв кран.

Для замены кран-буксы будут необходимы: разводной ключ и плоская отвертка.

1. С кран-буксы демонтируем вентиль, для этого отверткой снимается цветная пластмассовая заглушка, отвинчивается крепежный болт, тем самым появляется доступ к штоку и непосредственно кран-буксе;
2. Для демонтажа кран-буксы, порой достаточно обладать ключом семнадцатого номера. Кран-буксы из керамики обычно оснащены контргайками, которые в первую очередь понадобиться ослабить, применяя разводной ключ. Демонтировать кран-буксу с головкой штока в форме квадрата возможно, применяя гаечный ключ седьмого номера, выворачивая шток в обратном направлении.

Замена кран-буксы

Монтируют кран-буксу по той же схеме.

Нужно не забывать о том, что монтируя кран-буксу из керамики нельзя чересчур ее затягивать, в противном случае можно деформировать довольно хрупкие керамические пластины. Необходимо лишь, плотно закрутить ее в отверстие крана и закрепить при помощи контргайки.

На этом все, если Вам что, то непонятно, то ждем ваших комментариев ниже.

© 2013-2017Ремонт квартиры своими руками. Строительный портал о ремонте квартир. Все про дизайн, интерьер, отделку.

Копирование целых статей или цитирование части материалов разрешается только с проставлением активной индексируемой ссылки на страницу статьи портала PostRemont.ru. Любое другое использование текстов и изображений требует согласования с редакцией. Несогласованное использование материалов преследуется по закону.

Замена кран-буксы в двухвентильном смесителе — пошаговая инструкция

Протечка смесителя говорит, в большинстве случаев о том, что имеются проблемы с кран-буксой – устройством, которое регулирует подачу и закрытие воды. Кран-букса бывает двух видов: керамической, а также имеющей резиновую вставку. В последнее время наблюдается тенденция возросшего спроса на керамические буксы, которые более долговечны и позволяют открывать воду всего за пол оборота маховика смесителя.

Вышедшую из строя керамическую кран-буксу можно заменить частично, купив необходимые детали к ней, чтобы поставить их вместо испортившихся. Однако гораздо удобнее поменять всю буксу целиком – так уйдет гораздо меньше времени на починку смесителя и поиск нужных деталей.

Как заменить кран-буксу своими руками?

1. С маховика необходимо снять самый верхний колпачок. Возможно, в процессе долгой эксплуатации сделать это будет нелегко, поэтому в таком случае помогут пассатижи. Под колпачком внутри маховика находится болт, который необходимо вывернуть, чтобы извлечь вентиль крана.

2. Часто, чтобы отвернуть вентиль, требуется приложить немало усилий, ведь металл под постоянным воздействием воды образует окись, которая, иной раз, намертво скрепляет детали смесителя друг с другом. После того, как вентиль снят, необходимо почистить резьбу, к которой крепился болт — за период эксплуатации, вероятно, там мог скопиться мусор. Очистке нужно подвергнуть изнутри и сам маховик.

3. Далее следует заняться отвинчиванием фурнитуры крана, которая также может не поддаться с первого раза. Для удобства нужно взять раздвижные клещи, а чтобы не исцарапать ими глянцевую поверхность под них можно подложить лоскут плотной материи.

4. После снятия фурнитуры можно увидеть буксу, ввинченную в смеситель. Перед тем, как ее вывернуть, обязательно надо проверить, перекрыта ли подача горячей или холодной воды (в зависимости от того, какую воду регулировала вышедшая из строя кран-букса).

Если воду не перекрыть, то она хлынет сразу же после извлечения буксы из смесителя.

5. Когда букса вывинчена, необходимо тщательно прочистить резьбу смесителя. Это нужно для того, чтобы новая кран-букса встала плотно по резьбе, иначе, если там останется мусор, вода будет подтекать не только из носика гусака, но и у основания маховика. Для зачистки подойдет кардощетка.

6. Для каждого смесителя подходит определенный вид кран-букс. Необходимо подобрать эту деталь таким образом, чтобы она совпадала по резьбе, величине и материалу (керамическая или резиновая). Для удобства буксу, вышедшую из строя, можно просто взять с собой в магазин.

7. Новую буксу ввинчиваем на место, где стояла ее предшественница. Если резьба смесителя очищена нормально, то проблем с дальнейшей сборкой маховика возникнуть не должно.

Поскольку смеситель довольно часто эксплуатируется в ванной комнате и на кухне, то будет полезно иметь навыки по замене кран-буксы, ведь чаще всего именно она является причиной протечки воды. А, благодаря пошаговой инструкции с фото, справиться с этим сможет не только мужчина, но и домохозяйка, которая не имеет возможности обратиться к сантехнику.

Предлагаю также посмотреть видео по замене кран-буксы смесителя своими руками.

Видео «Замена кран-буксы и прокладки в смесителе»

3 комментария на

А мне вчера пришлось дважды ходить в магазин сантехники, потому что сперва поленился взять с собой открученную ручку. Оказалось, что на кран-буксах одинаковых с виду бывает разное количество шлицов. Дали два образца и потом пришлось тащиться второй раз ,чтобы лишний вернуть ?

Одни говорят, что кран-буксы с резиновой прокладкой гораздо проще в обслуживание (ремонте) — поменял резинку, и всё. Другие говорят, что керамические кран-буксы долговечнее. Какой же всё таки вариант кран-буксы более оптимальный по вашему мнению?

Керамические кран-буксы со временем начинают пропускать воду, кран начинает капать, порой уже через несколько месяцев использования. Приходится, например, не до конца закручивать вентиль, чтобы прекратилась течь. Это что касается долговечности. Для кого проще выкинуть и купить новую — самый лучший вариант. Ремонтировать своими руками керамические кран-буксы можно, но это уже не так просто, как в случае с простыми резиновыми прокладками.

Добавить комментарий

12:18 от Дмитрий Федеряев

Из чего строить дом? Итак, решили вы возвести своими силами дом, строительство которого было бы Подробнее »

23:42 от Дмитрий Федеряев

Востребованность перегородок из гипсокартона легко объясняется тем, что подобные конструкции обладают массой преимуществ. Гипсокартонная перегородка Подробнее »

14:03 от Дмитрий Федеряев

Бутылка шампанского, которую неудачно открыли, может привести потолок в негодное состояние. В этой ситуации приходится Подробнее »

10:24 от Дмитрий Федеряев

Как известно, в спорте главное не победа, главное – участие. Для того чтобы следить за Подробнее »

19:38 от Дмитрий Федеряев

Резка твердых материалов может проводиться при помощи разнообразного оборудования. Особенно большими возможностями обладают алмазные инструменты. Подробнее »

18:09 от Дмитрий Федеряев

Без комфортного обеспечения горячей и холодной водой трудно представить себе жизнь современного человека. И если Подробнее »

21:43 от Дмитрий Федеряев

Какие средства и способы борьбы с клопами наиболее эффективны? Почему народные методы уничтожения клопов своими руками зачастую не приносят результата? Подробнее »

00:32 от Дмитрий Федеряев

Для обеспечения комфортного микроклимата в доме или квартире не обойтись без использования качественной и надежной Подробнее »

23:17 от Дмитрий Федеряев

Одним из самых слабых мест электронных устройств являются электролитические конденсаторы. Зачастую выход из строя полупроводниковых Подробнее »

14:18 от Дмитрий Федеряев

Удобная и недорогая поворотная аэраторная насадка на кран для экономии воды? Это не фантастика! Попробуйте и убедитесь сами в ее эффективности! Подробнее »

00:52 от Дмитрий Федеряев

Хозяева жилищ довольно часто для выполнения выравнивания стен используют плиты МДФ. Они отличаются хорошей жесткостью Подробнее »

23:16 от Дмитрий Федеряев

Оригинальные идеи украшения дома к новому году! Новогодняя елка из подручных материалов своими руками. Изготовления декоративной ели в виде панно на стену. Подробнее »

21:20 от Дмитрий Федеряев

Как сделать патио своими руками? Подробнее »

15:12 от Дмитрий Федеряев

Твердыми, быстрыми шагами близится Новый год. Согласно восточному календарю, править годом будет Синяя (Зеленая) деревянная Подробнее »

18:57 от Дмитрий Федеряев

Вентиляционные системы для пластиковых окон Несмотря на все свои положительные стороны, у пластиковых окон всё-таки Подробнее »

Два типа кран-букс

В смесителях для ванн и кухонь используются кран-буксы двух типов: с червячной передачей и резиновой прокладкой, и с подвижными керамическими пластинами, перекрывающими ток воды.

Кран-буксы двух типов

Для того чтобы поменять кран-буксу, необходимо сначала купить новую. Сделать это проще, если открутить и принести в магазин ту, которая подлежит замене, поскольку кран-буксы в смесителях могут различаться некоторыми параметрами, в числе которых длина и диаметр резьбовой части (1/2 или 3/8 дюйма), посадочное место под ручку (квадрат или шлицевое соединение на 20 или 24 шлица). Как правило, консультанты в магазинах, торгующих сантехникой, в состоянии по образцу подобрать необходимый товар.

Различие между кран-буксой, имеющей шток с резиновой прокладкой, и конструкцией с подвижными керамическими пластинами, состоит в следующем.

• Первые имеют в своем составе шток, выдвигаемый с помощью червячной передачи и запирающий седло клапана резиновой прокладкой. При изнашивании такую прокладку легко поменять, и стоит она копейки. К сожалению, замена прокладки требуется довольно часто;

Кран-букса с резиновой прокладкой

• Кран-букса с керамическими пластинами не требует вращения штока (ручки) смесителя для того, чтобы открыть кран полностью. Достаточно повернуть её маховик всего на пол оборота. Устроена керамическая кран-букса просто: на штоке закреплена керамическая пластина с отверстием, вторая пластина (с таким же по форме отверстием) закреплена неподвижно. Небольшой поворот крана и совмещение отверстий на пластинах открывает путь воде.

Кран-букса с керамическими пластинами, её устройство

В принципе, керамические пластины внутри механизма можно поменять. Однако ломаются они довольно редко, да и замена кран-буксы целиком значительно проще. По сравнению с резиновой прокладкой, поменять кран-буксу с керамикой стоит дороже, но удобство при повседневном пользовании смесителем стоит своих денег, да и срок службы таких изделий весьма велик. Единственное, что может ограничить использование керамических кран-букс – жесткая водопроводная вода, имеющая большое количество твердых включений, обладающих абразивными свойствами из-за которых керамические пластины стираются, перестают плотно прилегать друг к другу, пропуская воду. Часто разобрав и почистив эти пластины от накипи и ржавчины проблема протечки воды решается.

Ремонт смесителя своими руками — отличная альтернатива его дорогостоящей замене. Самая распространённая проблема — это постоянно капающая вода из носика. Причина — неисправная кран-букса. Как самостоятельно заменить кран-буксу будет рассказано в этой статье.

Следующие признаки говорят о необходимости замены кран-буксы в смесителе:

• из носика капает или постоянно течёт вода, вращение ручек ситуацию не исправляет;
• затруднено вращение регулировочных ручек;
• сочится вода из-под ручки-маховика.

Следует понимать, что, несмотря на большую разницу во внешнем виде различных смесителей, все они подвергаются определённой классификации, то есть разбиваются на определённые группы по своему устройству. Об этом, например, можно прочитать в статье «Как выбрать смеситель». Внутри каждой группы конструкция различных смесителей однотипна. Поэтому для всех кран-буксовых смесителей процедура замены кран-буксы одинакова.

Необходимый инструмент

Для проведения работ нам понадобится:

1. Обойный нож.
2. Шлицевая (плоская) отвёртка.
3. Разводной ключ.

Замена кран-буксы

Следует отметить, что типов кран-букс всего два: керамическая и червячная, но вот видов очень много. Поэтому и имеет смысл идти покупать новую кран-буксу, имея на руках образец.

Для получения образца нам необходимо извлечь оригинальную кран-буксу из корпуса смесителя. Если по каким-то причинам вам не удастся демонтировать сломанную кран-буксу, то придётся покупать новый смеситель, следовательно, все описанные в статье работы обязательны не только для получения образца, но и для убеждения в ремонтопригодности вашего смесителя.

Приступим. Опишем процедуру замены кран-буксы на примере ванно-душевого смесителя такого вида.

1. Обязательно перекрываем холодную и горячую воду на вводе от стояка.
2. Снимаем ручку-маховик. Для этого демонтируем декоративную заглушку. В ряде случаев она наворачивается на корпус ручки, следовательно, её необходимо отвернуть. В нашем случае она просто вставляется. Аккуратно подцепляем её плоским предметом, например ножом, и вынимаем.

1. Под заглушкой находится винт. Отворачиваем его отвёрткой.

1. Ряд маховиков имеет дополнительный элемент — юбочку, закрывающую верхнюю часть кран-буксы. Его отворачиваем руками.

1. Кран-букса доступна для демонтажа. Любым ключом подходящего размера или разводным ключом отворачиваем против часовой стрелки кран-буксу.

1. Ключом только ослабляем резьбовое соединение. Далее можно отворачивать руками. Вынимаем кран-буксу.

Идем с кран-буксой в магазин и покупаем аналогичную.

1. Сборку смесителя необходимо производить в обратном порядке. Самое главное не перетягивать резьбовые соединения. Лучше всего всё делать от руки, а после чуть-чуть подтягивать гаечным ключом. В конце концов, если после сборки будет где-то подкапывать, то в любое время довольно легко подтянуть текущее соединение.

Отдельно следует рассмотреть ситуацию, довольно часто встречающуюся у кран-буксовых смесителей. В процессе эксплуатации, при прикладывании чрезмерных усилий при открывании/закрывании кран-букс, маховики нередко проворачиваются. При этом срезаются фиксирующие насечки внутри ручки. В этом случае маховик необходимо менять. Для этого нужно выполнить 2-ой, 3-ий, 4-ый, и, при необходимости, 5-ый пункты. Воду перекрывать не обязательно. Со снятым маховиком идем в магазин и покупаем нужный новый.

Как поменять кран буксу в смесителе

Как правильно снять и заменить кран-буксу

О потребности заменить кран-буксу абсолютно ясно напоминает водопроводный смеситель, который начинает подтекать в перекрытом положении. Даже небольшая струя воды, тоньше спичечной головки, которая будет вытекать из крана в санузле, может ощутимо повысить денежные траты, кроме того нерациональное использование воды крайне негативно сказывается на экологии нашей планеты.

Содержание

Виды кран-букс

В кранах для санузлов и кухонь применяются кран-буксы 2-х видов: с движущимися пластинами из керамики, перекрывающими поток воды, и с прокладкой из резины и штоком.

Для замены кран-буксы, надо для начала приобрести новую. Чтобы избежать ошибки, предпочтительно заранее снять и взять с собой в сантехнический отдел ту, которая нуждается в замене, поскольку кран-буксы в кранах могут различаться набором характеристик, например, длиной и шагом резьбы, посадочной зоной под вентиль. Чаще всего, менеджеры в отделах, продающих сантехнику, способны по эталону подобрать нужную модель.

Главные отличия между кран-буксами, обладающими прокладкой из резины и червячной передачей, и моделью с движущимися дисками из керамики, заключаются в следующем.

• Первая категория обладает в своей конструкции штоком, и двигающейся при помощи червячного хода закрывающей отверстие клапана заглушкой из резины. При коррозии данную прокладку можно довольно просто заменить, благо и цена у нее небольшая. К минусам можно отнести то, что замена прокладки производится достаточно часто;
• Кран-букса имеющая диски из керамики не предусматривает вращения вентиля для полного открывания смесителя. Достаточно просто повернуть ее ручку. Конструкция керамической кран-буксы не сложно: к штоку приделан диск из керамики с отверстием, еще один диск (с идентичным отверстием) установлен стационарно. Легкий поворот смесителя и совпадение отверстий снимает все преграды для поступления воды.

как снять кран-буксу?

Теоретически, диски из керамики внутри конструкции, возможно, заменить при износе. Но они достаточно редко выходят из строя, да и замена изделия в сборе гораздо проще. Если сравнивать с первым вариантом, то замена керамической кран-буксы будет несколько дороже, однако комфорт при частом пользовании краном окупает эту цену, кроме этого срок эксплуатации данных изделий достаточно продолжителен. К минусам можно отнести то, что данный вид кран-букс плохо работает с жесткой водопроводной водой, обладающей множеством твердых частиц, оказывающих абразивное воздействие на диски из керамики тем самым увеличивая их износ, что ведет к протечкам.

Снятие кран-буксы

До начала любых ремонтных работ со смесителем . включая и замену кран-буксы, нужно в первую очередь полностью перекрыть воду. Если в вашем жилище отсутствуют (или не работают) отсечные краны, нужно отключить целиком стояк во всем подъезде. До того как приступите к работе, удостоверьтесь в том, что вода действительно отключена, открыв кран.

Для замены кран-буксы будут необходимы: разводной ключ и плоская отвертка.

1. С кран-буксы демонтируем вентиль, для этого отверткой снимается цветная пластмассовая заглушка, отвинчивается крепежный болт, тем самым появляется доступ к штоку и непосредственно кран-буксе;
2. Для демонтажа кран-буксы, порой достаточно обладать ключом семнадцатого номера. Кран-буксы из керамики обычно оснащены контргайками, которые в первую очередь понадобиться ослабить, применяя разводной ключ. Демонтировать кран-буксу с головкой штока в форме квадрата возможно, применяя гаечный ключ седьмого номера, выворачивая шток в обратном направлении.

Замена кран-буксы

Монтируют кран-буксу по той же схеме.

Нужно не забывать о том, что монтируя кран-буксу из керамики нельзя чересчур ее затягивать, в противном случае можно деформировать довольно хрупкие керамические пластины. Необходимо лишь, плотно закрутить ее в отверстие крана и закрепить при помощи контргайки.

На этом все, если Вам что, то непонятно, то ждем ваших комментариев ниже.

© 2013-2017Ремонт квартиры своими руками. Строительный портал о ремонте квартир. Все про дизайн, интерьер, отделку.

Копирование целых статей или цитирование части материалов разрешается только с проставлением активной индексируемой ссылки на страницу статьи портала PostRemont.ru. Любое другое использование текстов и изображений требует согласования с редакцией. Несогласованное использование материалов преследуется по закону.

Как поменять кран-буксу в смесителе

1.

Бывает, что в самый неожиданный момент смеситель начинает подтекать. Причём, течь он может как непосредственно из крана, так и с мест расположения вентилей. Если случилась такая неприятность, не стоит сильно расстраиваться. Для этого, в большинстве случаев, не обязательно вызывать сантехника и покупать новый смеситель. Здесь мы поговорим о том, как сделать самому своими руками кран, если он потек.

Есть два основных типа смесителей:

С двумя моховиками. Здесь, как правило, изнашиваются резиновые прокладки, либо керамические пластины.

Однорычажный. Тут, в основном, приходят в негодность перемещающиеся пластины из пластика.

Давайте те же рассмотрим, как починить смеситель своими руками в каждом из случаев.

2. Замена кран-буксы в смесителе.

Шаг 1. Останавливаем подачу воды непосредственно в смеситель, перекрыв вентили. Они могут находиться где-то на трубах водопровода, которые подводятся к смесителю. О том, как сделать водопровод на даче, читайте в этой статье .

рис.1 Перекрываем воду

Шаг 2. Отвёрткой, аккуратно, чтобы не повредить моховик, снимаем с него заглушку, которая указывает на температуру воды с этого крана.

рис.2 Снимаем заглушку

Шаг 3. Под ней вы увидите болт, который нужно открутить.

рис.3 Откручиваем болтик

Шаг 4. Вывернув его, снимаем сам моховик.

Шаг 5. Теперь берём либо рожковый ключ или раздвижные пассатижи, либо разводной или газовый ключ и откручиваем стопорное кольцо.

Шаг 6. После этого, используя тот же инструмент, аккуратно выкручиваем саму кран-буксу.

рис.4 Выкручиваем кран-буксу Конечно, вы можете починить смеситель методом замены прокладки, либо керамических пластин, в зависимости от устройства механизма. Но лучше произвести полную замену кран-буксы. Тем более, что стоимость этой детали совсем низкая.

рис.5 Вытаскиваем кран-буксу

Шаг 7. Независимо от того, каким путём вы решили пойти, следующим шагом станет ваш поход в магазин для покупки требуемой детали. Обязательно возьмите с собой кран-буксу. как образец, так как вариантов огромная масса.

Шаг 8. После приобретения всего необходимого, вкручиваем новую кран-буксу на своё посадочное место, предварительно зачистив резьбу от ржавчины и различных отложений. Если решили всё-таки обойтись методом замены прокладок, то перед вкручиванием, соответственно, сначала их заменяем.

Кран-буксу вкручивайте аккуратно. Не переборщите, так как можете испортить резиночки, если сильно перетяните.

Шаг 9. Накручиваем стопорное кольцо.

Шаг 10. Одеваем вентиль и фиксируем его болтиком.

Шаг 11. Устанавливаем заглушку.

3. Ремонт однорычажного смесителя.

Шаг 1. Также перекрываем подачу воды.

Шаг 2. Снимаем заглушку.

рис.6 Снимаем заглушку

Шаг 3. Либо отвёрткой, либо шестигранным ключом выкручиваем фиксирующий болтик.

рис.7 Выкручиваем болтик

Шаг 4. Аккуратно пошатывая рычаг, снимаем его с посадочного места.

Шаг 5. Руками откручиваем стопорное кольцо.

рис.9 Откручиваем стопорное кольцо

Шаг 6. Если есть фиксирующая гайка, выкручиваем ее.

рис.10 Откручиваем фиксирующую гайку

Шаг 7. Вынимаем сам картридж.

рис.11 Вынимаем сам картридж Здесь также можно попробовать заменить сами перемещающиеся пластины, которые находятся снизу, либо поменять механизм целиком.

Шаг 8. Отправляемся в магазин вместе с образцом.

Шаг 9. Устанавливаем новый либо отремонтированный механизм.

Шаг 10. Вкручиваем фиксирующую гайку.

Шаг 11. Накручиваем стопорное кольцо.

Шаг 12. Одеваем рычаг и фиксируем его болтиком.

Шаг 13. Устанавливаем заглушку.

Бывает, что ручка стала туго поворачиваться в стороны. В этом случае капните в щели картриджа несколько капель кислотосодержащего моющего средства, пошевелите рычажок в разные стороны и оставьте в таком состоянии на некоторое время. После механизм промойте и установите на место. Должно помочь. Главное не используйте средства, предназначенные для устранения ржавчины. Наподобие WD.

Вот, в принципе, и вся пошаговая инструкция. Теперь вы знаете, как отремонтировать смеситель любого типа своими руками, не привлекая сантехников. И это, конечно, сохранит ваши деньги. Тем более что, как вы уже поняли, починить смеситель совсем не сложно и не долго.

Как поменять кран буксу в смесителе в ванной

Наверное, многие в своей практике сталкивались с такой проблемой, когда смеситель в ванной или на кухне начинает течь. Это вызывает не только дискомфорт в пользовании, но и увеличение счетов за потребленную воду, если в доме установлены счетчики учета ее расхода.

Поэтому рекомендуется побыстрее заняться решением проблемы, пока она не усугубилась.

Инструменты

• пара сухих тряпок;
• емкость для воды;
• запасные прокладки;
• пакля или ФУМ-лента;
• ключи и отвертки.

Разбирать кран рекомендуется еще до покупки комплектующих к нему, чтобы четко понимать, какие они нужны. Это позволит не ошибиться, а значит, быстрее осуществить ремонт.

Подготовительные мероприятия

Процедуру замены рекомендуется начинать с подготовки. Сначала отключается подача воды в квартиру, для чего перекрываются вентили горячей и холодней воды. Не следует забывать, что после этого в трубах все равно остается еще некоторое количество жидкости, которую нужно спустить.

Сегодня чаще всего потребители предпочитают однорычажные шаровые устройства. Они считаются одними из самых надежных. Протечь смеситель такого вида способен по разным причинам. Сначала его нужно разобрать и осмотреть. Может быть поврежден корпус изделия или может износиться прокладка, тогда вода может просачиваться. Если имеет место повреждение смесителя, его придется заменить. В другом случае потребуется заменить прокладку.

Меняем прокладку

Сначала откручиваем крепежи, чтобы снять смеситель. Дальше откручиваем гайки, снимаем кран.

Затем следует разобрать конструкцию, чтобы добраться до прокладки. Дабы обеспечить должную герметизацию, рекомендуется использовать прокладку немного большего диаметра. Следует прикладывать немного усилий, чтобы ее плотно вставить.

Старую прокладку удобно подцепить при помощи отвертки. После установки прокладки следует закрутить винты.

Однако затягивать нужно очень аккуратно, дабы не пережать прокладку, иначе это приведет к ее повреждению. От сильной затяжки герметичность не станет лучше, а вот период эксплуатации будет короче.

Дальше ставим смеситель на место. При правильном выполнении указанных операций течь прекратится.

Меняем кран-буксу

Для начала определим для себя, что же такое кран-букса. Это – внутренний сердечник, который обеспечивает правильную работу смесителя. Его замена нужна, если слышен свист или же капает вода. Есть разные типы букс. Например, червячные имеют резиновую манжету. Чтобы закрыть такой кран, требуется до четырех оборотов. Срок эксплуатации такой прокладки недолог, однако процедура замены не требует особых навыков и значительных средств.

Иногда встречаются модели, в которых кран-буксы имеют керамические вставки. Закрывается такой смеситель в пол оборота. Подобные изделия характеризуются продолжительным периодом эксплуатации, но на них существенно влияет качество воды. К тому же их ремонт сложнее, а стоимость выше.

Дабы точно приобрести новую буксу, следует снять старую и взять ее с собой в магазин, чтобы приобрести новую.

Процедура замены происходит таким образом:

• Итак, сначала вентилем перекрываем воду. Проверяем, открыв оба крана, не течет ли вода.
• Дальше снимаем маховик. Подковыриваем заглушку, используя отвертку. Сделать это нужно аккуратно, не нанося повреждений.
• Теперь нужно открутить фиксирующий винт самой кран-буксы. Для этого используется крестообразная отвертка. После этого снимаем ручку-маховик.
• Осталось открутить кран-буксу, используя разводной ключ. Ее дополнительно фиксирует контргайка, как показано на фото.
• После вынимания буксы следует учесть прочистить то место, где она была установлена, чтобы для работы новой ничего не мешало.

к содержанию ↑

Монтаж осуществляется в обратном порядке. Затягивать ее сильно не стоит, дабы не пережать прокладку. Дополнительно о процедуре замены можно посмотреть видео.

Кран с двумя ручками

Ремонтировать смеситель такого плана еще проще, чем однорычажный. Как правило, течь вызывается выходом из строя сальника. Тогда гайку нужно закрутить, однако не пережимать, дабы не нарушить резьбу. Если гайка больше не закручивается, но течь продолжается, придется устанавливать новый сальник.

Откручиваем накидную гайку. Снимаем втулку сальника, в зазор нужно вставить уплотнитель, но так, чтобы оставалось место для втулки, после установки которой можно закручивать гайку.

Так можно устранить даже серьезную проблему.

Проверка качества

Напоследок отметим, что после осуществления ремонта следует проверить все соединения на герметичность. Если все в порядке, смеситель не будет течь, при этом напор воды должен быть нормальным. Если, открыв краны, вода не течет, вероятно, вы забыли открыть вентили подачи воды в квартиру.

Поэтому важно подойти к решению задачи основательно, тогда все будет по плечу. Следует ориентироваться на предоставленные фото, что существенно упростит процедуру.

Источники: http://postremont.ru/santehnika/kak-pravilno-snyat-i-zamenit-kran-buksu/, http://lyagushca.ru/kak-pomenyat-kran-buksu-v-smesitele.html, http://dizain-vannoi.ru/pomenyat-kran-buksu

Замена кран-буксы | Сделай сам ремонт и отделку

Имея в хозяйстве старенькие смесители, можно регулярно сталкиваться с такими проблемами как течь крана, плохо закрывается… И это не удивительно, кран-букса имеет на конце уплотнительную резинку, которая со временем изнашивается или же теряет эластичность.

Обычно кран-буксы необходимо менять раз в год, но если вода грязная в водопроводе то чаще. Замена кран-буксы дело не хитрое, которое можно выполнить самостоятельно. Ниже мы рассмотрим как это сделать, не прибегая к услугам сантехников.

Современные кран-буксы используют керамический запорный элемент, у которого срок службы значительно больше. Наш старый смеситель можно с легкостью усовершенствовать, установив керамические кран-буксу.

Замена кран-буксы:

1.  Наш исходных смеситель, в котором не закручивается, проворачивается кран холодной воды. Приступим к ремонту смесителя.

2. Снимаем колпачок с крана, поддевая его плоской отверткой. Отвертку подсовывать в районе синего ободка.

3. Отверткой выкручиваем болт. Снимаем пластиковую завертушку.

4. Теперь необходимо ключом на 17 выкрутить кран-буксу из смесителя. Обычно это не вызывает особого труда, но может и немного прикипеть, в этом случае необходимо побрызгать не резьбу жидкостью WD-40 для снятия ржавчины и накипи.

5. Элементы, которые мы сняли с смесителя.

6. Сравним старый элемент и современный керамический кран-буксу.

7. Современный керамический кран-букса, аналог старого винтового.

8. Тот самый старый кран-букса, которая подлежала замене.

9. Видим, что резинка изношена и деформирована.

10. Берем новый кран-буксу и наматываем на резьбу пару слоев фумки. Фумка необходима для уплотнения резьбы, что бы не подтекала вода.

11. Вкручиваем его до конца, пока не станет трудно крутить. Контрольной гайкой завинчиваем до конца, затягиваем ее либо ключом, либо плоскогубцами.

12. Завинчиваем наместо пластиковую завертушку болтиком, подложив шайбу.

После замены кран-буксы наслаждаемся прекрасной работой усовершенствованного смесителя. Теперь не скоро понадобится ремонт.

как установить новую кран-буксу своими руками

Смеситель состоит из нескольких элементов, каждый из которых играет важную роль в работоспособности всего сантехнического прибора. Одним из таких элементов является кран-букса. Она отвечает за подачу воды, регулирование температуры и потока в целом. Все эти процессы можно осуществлять простым вращением вентиля.

В однорычажных и двухрычажных смесителях установлена латунная арматура, которая со временем покрывается коррозией и налётом. Из-за этого оборудование приходит в негодность. Сегодняшний материал посвящён тому, как произвести ремонт неисправной детали своими руками.

Содержание статьи

Какие бывают кран-буксы

Данный элемент смесителя бывает двух видов: с прокладкой и штоком или с керамическими движущимися пластинами. Они отличаются между собой по следующим аспектам:

1. Со штоком. Он двигается за счёт червячного хода и закрывает отверстие клапана резиновой заглушкой. Когда прокладка начинает покрываться ржавчиной, её с лёгкостью можно заменить на новую, поскольку стоимость её очень низкая. К минусам данного типа устройства можно отнести то, что производить замену прокладки придётся очень часто, поскольку она очень быстро приходит в непригодность.
2. Кран-букса с керамическими дисками. В таком механизме для открытия крана не нужно вращать вентиль, поскольку в нём установлена одна ручка, которую достаточно повернуть в одну из сторон. Конструкция такого механизма не отличается сложностью: шток оснащён диском с отверстием, а второй диск (точно с таким же отверстием) установлен так, что он является неподвижным. Достаточно лишь лёгкого поворота ручки.

В теории, если керамические диски (во втором варианте) сломались, то их можно заменить. Хотя стоит отметить, что они очень редко выходят из строя, да и выполнить замену самой кран-буксы намного проще, чем производить замену дисков.

Справка. Если же сравнивать первый и второй вариант, то стоимость сантехнического изделия с керамической кран-буксой по стоимости будет немного дороже. Однако такое изделие отличается удобством и повышенным комфортом при эксплуатации, а также длительным сроком службы.

Если же говорить о минусах второго варианта, то изделие из керамики плохо работает в жёсткой воде, в которой множество различных твёрдых частиц, поскольку они оказывают абразивное воздействие на диски, тем самым ускоряя процесс разрушения, а это приводит к протечкам и ремонтам.

Перед заменой кран-буксы вначале потребуется выбрать и купить новое устройство. Иногда можно совершить ошибку и приобрести неподходящий элемент. Чтобы этого не произошло, рекомендуется снять старый элемент и взять его с собой. Так вы сможете подобрать именно ту деталь, которая необходима.

Делать это следует потому, что в каждом смесителе устанавливают различные элементы. Они отличаются характеристиками: длина и шаг резьбы, размер посадочной зоны под вентиль и т. п. В любой торговой точке продавец поможет сделать правильный выбор по тому образцу, который вы взяли с собой.

Как снять кран-буксу со смесителя на кухне

Чтобы демонтировать кран-буксу и провести любые другие работы по ремонту смесителя, сначала перекройте воду. Иногда для выполнения этой манипуляции потребуется перекрыть стояк (например, если краны в квартире не предусмотрены). Чтобы убедиться, что вы перекрыли воду, откройте немного оба крана (данная манипуляция никогда не будет лишней).

После этого возьмите отвёртку (лучше всего плоскую) и разводной ключ (подойдёт с нулевым размером). Снимите маховик, для этого демонтируйте накладки-заглушки и открутите винт. Таким образом вы открываете доступ к штоку.

План работы будет следующим: перед снятием кран-буксы отпустите контргайки (используйте разводной ключ), затем уже открутите саму кран-буксу. Чтобы открутить шток, его необходимо вращать против часовой стрелки.

Теперь кран-буксу можно с лёгкостью снять. Как видите, сложного в этом ничего нет, а значит, выполнить эти манипуляции можно самостоятельно без вызова мастера-сантехника, что в итоге позволит сэкономить бюджет.

Как установить новую кран-буксу своими руками

Чтобы установить новый элемент, все вышеперечисленные манипуляции требуется выполнять в обратном порядке, что также не вызовет никаких трудностей.

Важно! Помните — выполняя монтаж кран-буксы из керамики, не затягивайте её до упора. Это делать категорически запрещено. Так вы просто сломаете диски. Хватит того, что вы плотно завернёте её в смеситель и немного подтянете контргайку.

Как открутить кран-буксу, если она прикипела

Как видите, демонтировать кран-буксу не так уж и сложно, если вы знаете, как она устроена, и прислушиваетесь к советам профессионалов. Но если она прикипела, то выполнить это будет намного труднее. Существует несколько способов, которые позволят выполнить эту манипуляцию.

Итак, давайте более подробно рассмотрим каждый из них.

Химия

На прикипевшую деталь наносится WD-40 или другое специальное сантехническое средство (также подойдёт уксус). После необходимо подождать несколько часов.

Перед выполнением демонтажа деталь тщательно протираете сухой тряпкой и снимаете. Не будет лишним прокипятить уже снятую деталь в растворе из воды и соды на протяжении 20 минут. Это поможет удалить налёт, который мог образоваться внутри самой кран-буксы.

Термический способ

Важно помнить, что применять его стоит лишь тогда, когда химия или уксус не помогли. Обрабатывать все элементы смесителя стоит при помощи строительного фена. Благодаря ему вы прогреваете резьбу, пока шлямбур не сдвинется с места.

Справка. Почти все элементы смесителя изготовлены из различных материалов, поэтому они имеют разную степень расширения.

Простукивание

Такой вариант подходит, если вы выполняете демонтаж легкосплавных кран-букс. Сложностей в данном методе нет никаких. Достаточно выполнять лёгкие простукивания по корпусу смесителя вдоль резьбы. Наносить удары лучше всего киянкой или резиновым молотком. Таким нехитрым способом вы удалите весь известковый налёт, а заклинивший элемент с лёгкостью демонтируется.

Раскачивание шлямбура

Применять его стоит, лишь когда грани шлямбура стёрлись. Необходимо его плотно обхватить при помощи трубного ключа и раскачивать, пока он не сорвётся. Движения делать нужно аккуратные, без чрезмерных усилий, поскольку так можно только сломать деталь.

Высверливание

Самый последний вариант. Считается крайней мерой и применяется лишь в тех случаях, когда ни один из вышеперечисленных вариантов не помог. Ту часть, где шлямбур выступает, нужно срезать (выполнять это лучше всего болгаркой или ножовкой по металлу). После чего при помощи сверла высверлить оставшиеся детали.

На первый взгляд может показаться, что выкрутить кран-буксу и поменять её – трудная задача. Однако, изучив механизмы и конструкцию этой детали, вы самостоятельно сможете решить её.

Подпишитесь на наши Социальные сети

Кран букса для смесителя керамическая: устройство, неисправности кран буксы, ремонт кран буксы, замена прокладки, замена керамического диска. Что делать если прикипела кран букса?. Как заменить или отремонтировать кран буксу. кран букса: неисправности, ремонт своими руками

Кран букса смесителя – вещь, вроде бы и незаметная, но если она выйдет из строя, то последствия будут самые неприятные – кран будет шуметь, плохо открываться и протекать. Протечка закрытого крана – самый первый признак того, что кран букса износилась, и пора бы ее починить или заменить полностью. Кроме этого, кран может издавать характерные хрипящие и «тарахтящие» звуки. Неисправная кран букса способна доставить много неприятностей, от которых, впрочем, можно быстро и просто избавиться, заменив или починив деталь. Прежде чем рассказать о том, как снять кран буксу и как ее можно отремонтировать, мы рассмотрим особенности этой детали, ее разновидности, преимущества и недостатки.

Кран букса керамическая, устройство, назначение

Главное отличие этой детали от «классической» червячной кран буксы заключается в том, что она, как понятно из названия, содержит специальные вставки из керамики. Эти элементы непосредственно отвечают за подачу воды и ее перекрытие. Изготавливаются из металлокерамики – оксида алюминия. Механизм довольно простой – состоит из двух пластин из керамики с отверстиями. Оксид алюминия, из которого сделаны пластины – очень крепкий материал, благодаря чему в процессе работы на рабочей поверхности элементов не остается царапин.
Когда кран поворачивают, пластины сходятся в одной плоскости, при этом образуется отверстие, через которое поступает поток воды, который можно регулировать по мере надобности. Кран с червячной буксой при открытии/закрытии нужно несколько раз проворачивать в ту или иную сторону, керамическая букса позволяет пускать и перекрывать воду одним легким движением.

Основной недостаток кранов с резиновой прокладкой заключается в частых поломках, так как закручиваются они за несколько оборотов с применением силы. Как результат – резина быстро изнашивается кран, начинает «кашлять», шипеть и течь. Принцип работы керамической кран буксы заключается в смещении керамических пластин относительно друг друга. Кран букса содержит две пластины – одна плотно зафиксирована в корпусе, вторая, подвижная пластина расположена внутри штока, который соединен с ручкой смесителя. При повороте ручки шток с пластиной смещается, образуя отверстие. При закрытии пластины расходятся, и вода перестает течь.

Срок службы кран буксы большой, однако стоит она на порядок дороже обычной, с резиновой прокладкой. Кроме того, керамика очень не любит жесткую воду с примесями, поэтому желательно установить на подачу воды фильтр грубой очистки.
Смеситель с керамической буксой работает совершенно бесшумно, что добавляет комфорта в эксплуатации. Пластины внутри крана могут смещаться на 90 или 45 градусов – в зависимости от того, какой силы нужен напор.

Как работает кран букса

Чтобы лучше представить все преимущества кран буксы по сравнению с традиционными червячными кранами, нужно ознакомиться с ее устройством и принципом работы.

Основные конструктивные элементы керамической кран буксы:

• Корпус.
• Фиксатор штока.
• Поворотник.
• Верхняя пластина.
• Нижняя пластина.
• Прокладка.

Корпус производится с использованием сплавов цветных металлов. Внутри корпуса находится резиновая прокладка для обеспечения герметичности. По обеим сторонам корпуса размещены небольшие щели для поступления воды. Покупая кран буксу, обязательно обращайте внимание на длину ее корпуса – размеры могут не подойти к вашему смесителю. В продаже чаще всего встречается кран букса керамическая, размеры которой составляют 3 4, 3/8, 1/2 дюйма. Корпус буксы крепится к штоку стальным фиксатором – при разборке его легко разъединить обычной отверткой.

Поворотник отвечает за работу рукоятки смесителя, он довольно хрупкий, при сильном нажатии может сломаться. Верхняя пластина имеет отверстие для соединения с поворотником, а также отверстия для воды. В более старых моделях крана буксы пластина поворачивалась на фиксированное расстояние, в новых моделях она поворачивается без ограничений. Как уже упоминалось выше, нижняя пластина должна абсолютно точно совпадать с верхней – от этого зависит правильная подача воды. Для этого на нижней пластине размещены несколько дополнительных фиксаторов. Обе пластины обрабатывают специальной силиконовой смазкой во избежание преждевременного износа.

Изоляционная прокладка для кран буксы изготовлена из резины. Ее главное предназначение – обеспечить ход воды только между пластинами. Прокладка не подвергается нагрузкам, поэтому срок ее службы достаточно долгий, при условии, что вода в водопроводе не будет содержать никаких агрессивных примесей.

Итак, при повороте ручки смесителя шток и поворотник смещают верхнюю пластину – вода начинает поступать в смесительную камеру, а оттуда через кран наружу. При повороте ручки в обратную сторону пластины сходятся, и вода прекращает поступать.

Покупая смеситель, можно выбрать уже готовую конструкцию, или купить керамическую буксу и вставить ее в старый смеситель. В продаже есть модели, специально разработанные для кранов старой, еще советской конструкции. Такие буксы имеют четырехгранный оголовок на поворотном штоке. Самые распространенные модели кранов на сегодняшний день – с оголовком-звездочкой, имеющем 12 или 16 граней, без ограничения поворота.

Как поменять кран буксу

Сделать это очень просто – из инструментов понадобятся только плоская отвертка и разводной ключ нулевого размера.

Порядок работ следующий:

• Снимаем с кран буксы маховик. Для этого отверткой поддеваем пластиковую заглушку, откручиваем крепежный винт, после чего получаем доступ непосредственно к буксе.

• Для того, чтобы открутить буксу, в большинстве случаев достаточно ключа на «17». Очень часто керамические кран буксы снабжают контргайками, которые придется ослабить с помощью разводного ключа. Кран буксу с квадратным оголовком можно открутить ключом на «7», вращая шток против часовой стрелки. Все работы по сборке выполняются в обратном порядке.

Ремонт кран буксы керамической, полезные советы

замена прокладки кран буксы

Необходимо отметить, что в некоторых случаях поможет только полная замена кран буксы, однако при желании и наличии кое-какого опыта можно попытаться ее отремонтировать, если повреждения не критические.

Для ремонта понадобится только разводной гаечный ключ и отвертка. С их помощью не составит особого труда снять керамическую кран буксу со смесителя, полностью разобрать ее, и произвести замену вышедших из строя деталей. В процессе работы может понадобиться уплотнительная лента, или пакля с герметиком (рекомендуется Unipak).

В подавляющем числе случаев из строя выходит прокладка кран буксы – как результат, кран начинает подтекать. Для устранения проблемы придется приобрести ремкомплект кран буксы, его можно найти практически на любом рынке или в специализированном магазине сантехнического оборудования. Важный момент: к смесителям импортного и отечественного производителя идут разные наборы ремкомплектов.

Прокладка обеспечивает надежную изоляцию буксы в смесителе, она имеет форму кольца, и одевается на наружную часть корпуса. Для замены прокладки нет необходимости даже снимать саму буксу. Для быстрого ремонта «на скорую руку» достаточно герметизировать конструкцию герметиком, но это временная мера.

Чтобы заменить вышедшую из строя прокладку, выполняем следующие действия:

• Обязательно отключаем подачу воды на смеситель.
• Плоской отверткой подцепляем пластиковую крышку вентиля.
• Выкручиваем винт, снимаем маховик.
• Выкручиваем из гнезда верхнюю часть буксы.

У вас в руках должен оказаться патрубок, на верхнюю часть которого надето резиновое кольцо. Его необходимо снять и поставить на его место новую прокладку из ремкомплекта, после чего собрать конструкцию в обратном порядке. Однако, перед тем, как начинать сборку, обязательно убедитесь, что полость смесителя не имеет сколов, трещин, раковин и прочих повреждений, иначе замена прокладки окажется бесполезной, и придется заменить смеситель.

замена прокладки керамической пластины

Если прохудилась прокладка керамической пластины, смеситель начинает гудеть. Еще один признак неисправной прокладки – вода постоянно подтекает непосредственно из смесителя, а не из-под вентиля. Чтобы заменить прокладку, понадобится полностью разобрать буксу. Сложного тут ничего нет, нужно в точности повторить все шаги из предыдущего пункта, за исключением последнего – на этом этапе работ гаечным ключом выкручиваем буксу из смесителя полностью. Разбираем ее на две части – верхнюю и нижнюю, чтобы получить доступ к керамическим дискам. Прокладка размещается между верхней пластинкой и диском, обычно она белого цвета, но не всегда. Эту прокладку нам и придется заменить. После замены сборка производится в обратном порядке.

меняем керамические диски

Если диски со временем истерлись, можно попробовать убрать неровности, затерев их обычным простым карандашом. Иногда проблема состоит в другом – сами по себе керамические диски идеально отшлифованы и подогнаны друг к другу, благодаря чему не пропускают воду. Однако если между ними попадет какой-либо мусор или песчинка, герметизация может нарушиться. Поэтому после разборки нужно убедиться, что поверхности дисков чистые. При обратной сборке нельзя закручивать гайки чересчур туго – это чревато повреждением резьбы и прокладок.

Еще одна серьезная проблема – царапины и борозды на поверхности дисков. В этом случае понадобится полная замена керамического диска – они продаются в виде ремкомплекта. Устранив все неполадки, выполните сборку смесителя и проверьте ег на работоспособность.

о самом сложном: прикипела кран букса

Причиной того, что кран букса не извлекается из гнезда, могут быть известняковые отложения, которые намертво приклеивают деталь к стенкам смесителя. Как разобрать кран буксу, если она, как говорят, «прикипела»? Домашние «мастера» часто используют метод «где не помогает гаечный ключ, поможет большой гаечный ключ и молоток».

Метод, скажем прямо, сомнительный, даже если попытаться выкрутить кран буксу «враскачку» — поворачивая ключ в разные стороны. С таким подходом можно запросто разломать весь смеситель, и на этом ремонт будет окончен. Ниже мы рассмотрим несколько реально работающих способов решения этой проблемы:

Метод №1 – химический.
Попробуйте смочить резьбу жидкостью для очистки сантехники Sillit. Она довольно неплохо справляется с ржавчиной и известковым налетом. Аналогично работает препарат WD-40 (вд-шка). Его можно приобрести в любом магазине автозапчастей.

После использования WD-40 смеситель нужно тщательно вымыть – препарат токсичен.
Если вышеуказанные химикаты не решили проблему сразу, попробуйте соорудить вокруг проблемного места некое подобие ванночки, например, из пластилина, налейте в нее химикат, оставьте на ночь.

Метод №2 – термический.
Если с химикатами не получилось можно попробовать прогреть резьбовое соединение. Этот метод придется использовать на свой страх и риск, и надеяться на то, что материалы, из которых сделан корпус смесителя и букса, имеют разное термическое расширение.

Для прогрева лучше всего использовать строительный фен. Особо радикальные «мастера» умудряются пользоваться даже паяльной лампой.

Метод №3 – механический.
Если смеситель – китаец, то с вероятностью в 99% он сделан из низкокачественного, слабого и легко деформирующегося материала. В этом случае можно аккуратно обстукивать небольшим молоточком корпус смесителя вокруг резьбы. Эту операцию нужно проделать неоднократно – есть небольшой шанс, что корпус смесителя немного деформируется, ржавчина и известковый налет ослабят свою хватку, и кран буксу таки получится выкрутить. Однако китайский смеситель проще заменить, чем ремонтировать, так что этот метод, как говорится, на любителя.

В самом крайнем случае, если все вышеописанные методы не сработали, кран буксу можно попытаться высверлить. Для этого нужно срезать выступающую часть детали и высверлить сверлом нужного диаметра часть буксы, которая «прикипела» к резьбе. Или же попытаться удалить ее фрезой.

При этом есть большой шанс, что после такой радикальной операции резьбу в смесителе придется нарезать заново.

видео-инструкция по монтажу своими руками,особенности замены, как выкрутить, поменять, снять, цена, фото

Если вас интересует, как выкрутить кран-буксу из смесителя, то вы должны быть уверены, что там именно эта запорная арматура, а никак не картридж или шар. Хотя, определить это достаточно просто – если для регулировки используются два барашка или два рычага, значит, вы на верном пути.

Но и здесь не всё так просто, так как буксы могут быть разными – так, она может иметь керамическую пару для регулировки потока, либо червячную передачу для прижимания клапана. Сейчас мы вместе во всём этом разберёмся, проведём ремонтные работы и посмотрим тематическую демонстрацию видео в этой статье.

Самостоятельная замена буксы в импортном смесителе

Кран-буксы

Примечание. Если у вас смеситель джойстикового типа (с одним рычагом), то там, в качестве запорной арматуры, скорее всего, стоит пластиковый или керамический картридж, а в некоторых случаях (для дорогих моделей) шаровый затвор.
Вопрос, как поменять кранбуксу на смесителе, актуален лишь в тех случаях, когда у нас двухвентильный (двухрычажный) смеситель, а также в проходные и одинарные краны с носиком.

Различия

Кран-букса с керамической парой

Чтобы разобраться в том, как поменять кран-буксу в смесителе, а ещё лучше, отремонтировать её, нужно понять из чего она состоит и как работает, то есть, как с её помощью регулируется водный поток.

Весь ремкомплект делится на подвижные и неподвижные части, где к первым относится стопорное кольцо или скоба, шток с вилкой, шумогаситель и верхняя керамическая пластина с отверстием. К неподвижным деталям относится сам корпус, нижняя керамическая пластина с отверстием и резиновое кольцо для уплотнения. (См. также статью Гибкая подводка для смесителя: особенности.)

Вы уже, наверное, обратили внимание на то, что отверстия в керамике расположены не по центру и именно этот фактор позволяет регулировать поток воды. То есть, когда отверстия совпадают, то открывается полный проход, но при вращении верхней пластины вокруг своей оси, отверстия постепенно смещаются относительно друг друга, что уменьшает проход до полного его закрывания.

Резиновый уплотнитель не позволяет воде пробиваться в стороны, но он с течением времени сплющивается и тогда как раз и возникает вопрос о том, как поменять кран буксу в смесителе.

Букса с червячной передачей на штоке

В том случае, когда при закрывании-открывании вентиля нужно сделать много оборотов (от 5-ти до 10-ти), то это говорит о том, что там стоит запорная арматура с червячным механизмом. Несмотря на то, что замена кранбуксы в смесителе такого типа производится практически одинаково с керамическим вариантом, тем не менее, её устройство несколько иное.

В этом случае шток служит в качестве поршня, который поднимается и опускается при помощи червячной передачи, но для того чтобы через этот узел не протекала вода, там находится жировая камера.

Изредка причиной выхода такого механизма из строя является износ резьбы “червячка”, но в большинстве случаев, это износ резиновой прокладки на поршне, так что замена кран-буксы в смесителе здесь не нужна – достаточно просто сменить прокладку (клапан).

Ремонтные работы

Примечание. Если вы решили произвести какие-либо ремонтные работы со смесителем на кухне или ванной комнате, вам обязательно нужно перекрыть воду, как и требует инструкция.
В большинстве случаев это можно сделать общим проходным краном, который находится перед водомером.

Снимаем барашек

• Нам для начала нужно снять вентиль, как открутить кранбуксу на смесителе можно только после его демонтажа (мешает). Для этого поддеваем ножом или отвёрткой декоративную заглушку в центре барашка и снимаем её, под низом находится болт, который нужно открутить и тогда мы снимем вентиль. Если у вас стоят ручки, то такой болт, как правило, находится под рычагом на корпусе ручки (он тоже закрыт заглушкой).
• Теперь нам нужно снять контргайку, выкручивая её против часовой стрелки, только это нужно делать осторожно, чтобы не поцарапать корпус. Зачастую над контргайкой может быть ещё одна, декоративная гайка, которую в большинстве случаев можно открутить руками. Теперь можно просто вытянуть запорную арматуру, но иногда для дополнительного крепления там ещё есть стопорное кольцо – демонтируйте его, так как снять кран буксу со смесителя можно будет только после этого.

Вынимаем керамическую пару вместе со штоком

• Теперь вы можете просто пойти со снятым запорным механизмом в магазин и купить такой же, благо, его цена невелика, но можно избавить себя от покупки, если его разобрать и отремонтировать. Для этого снимите со штока стопорное кольцо и выдавите его стержнем из корпуса керамическую пару вместе с прокладкой. Если на корпусе есть налёт, то вам нужно будет ударить по торцу штока отвёрткой или пассатижами.

На указанное стрелкой место наклейте два-три слоя изоленты

• Для того чтобы устранить протечку, нужно увеличить толщину сплющенного кольца, но так как это сделать невозможно, мы просто увеличим длину внутреннего комплекта буксы. Для этого посмотрите на фото вверху – там вы видите, куда наклеить два-три слоя изоленты, чтобы увеличить толщину верхней керамической пластины. Кроме того, под резиновое уплотнительное кольцо можно подставить самодельную шайбу из медной проволоки, как бы увеличив толщину прокладки. (См. также статью Как выбрать раковину: особенности.)
  
• Замена резинового клапана в кран-буксе с червячным механизмом вообще не вызовет каких-либо проблем. Для этого откручиваете болт с шайбой и меняете клапан (можно даже на самодельный, из толстой резины).

Заключение

Как видите, своими руками можно не только заменить кран-буксу, но и отремонтировать её, не растрачивая время и деньги на походы в магазин. Но хотелось бы вас предупредить – если вы всё-таки захотите установить новую запорную арматуру, то обязательно идите в магазин со старым образцом – такие узлы могут быть разных размеров, так что лучше перестраховаться.

Как поменять кран буксу

Как поменять кран буксу в смесителе, не вызывая сантехника. Если Вы  ремонт кран буксы делать не собираетесь, и вообщем-то я скажу, что и не стоит (разве если дело только в замене прокладки). В принципе, если она легко выкрутится, то это довольно-таки просто, замена кран буксы у Вас займет не более 10 минут. Я опишу как это сделать, и что делать в случае, если выкрутить ее очень трудно.

Как поменять кран буксы смесителя

Выкручиваем или вытаскиваем кнопочку, которая нам указывает какую воду этот кран открывает, и далее выкручиваем винтик, который прижимает краник к кран буксе, снимаем кран со шлицов или четырехгранника, в зависимости от модели, и разводным ключом, или рожковым, который подходит по размеру, выкручиваем кран буксу. Перед тем как заменить кран буксу на новую, обязательно проверьте седло в смесителе, в которое будет упираться прокладка, очистите его от ржавчины. Я бы рекомендовал Вам, сначала снимите кран буксу, и купите такую же, так как они различаются между собой резьбами, и шлицами на ручке, если купите неправильно, придется идти менять.

Хочется рассказать о классных смесителях украинского производителя O&L. Точно не скажу, сколько раз я в них менял кран буксы, потому что не помню, но в 50 процентов случаев, их почти невозможно выкрутить, не снимая смеситель. Такое впечатление, что их специально впрессовуют, чтобы невозможно было их выкрутить. Сам смеситель на вид вроде бы и нормальный. и по виду и по весу, но кран буксы делаются из какой-то порошковой латуни, их очень трудно заменить, они начинают крошиться, и ремонт смесителя сделать сложновато, без специальных приспособлений. Так что к такому вопросу, как выбрать смеситель, нужно подходить более серьезно.

Если у Вас не получается выкрутить винтик на ручке крана смесителя, бывает, что он сильно прикипает, или может проржаветь так, что не остается прорезей(шлицов)  для отвертки, в этом случае надо брать дрель, и сверлом по металлу небольшого диаметра высверлить шляпку. Только в этом случае у Вас получится снять ручку, и выкрутить кран буксу.

Есть есть еще один метод(варварский), если винтик не выкручивается, но он годится только в том случае, если кран буксу вы купили с ручкой(в сборе), тогда можете смело ломать декоративную наставку( в основном она делается из пластмассы),потом выкрутить кран буксу вместе с ручкой,  и сделать замену.

Удачи Вам!!!

Самый большой набор LEGO Technic: 42082 Кран повышенной проходимости [Обзор] | Братья Брик

Сообщество фанатов LEGO Technic всегда было максимально разнообразным: дети собирают простые автомобили, подростки собирают большие наборы, а взрослые фанаты создают невероятно сложные механизмы LEGO. Создание продукта, который понравится такой широкой аудитории, звучит как ужасная задача, и одно из возможных решений — выпустить модель больше и тяжелее, чем любой другой набор ранее.Таким образом, появляется LEGO Technic 42082 Rough Terrain Crane , гигантская модель из 4057 единиц, которая продается по цене 299,99 долларов. Новый кран становится самым большим набором LEGO Technic, когда-либо появлявшимся на полках магазинов, но в этом более крупном масштабе есть некоторые потенциальные недостатки…

Упаковка

Герметичная коробка абсолютно массивная. Он весит около 5 кг / 11 фунтов. Несмотря на свои размеры, он все еще слишком мал, чтобы полностью уместить модель спереди. Однако под передней крышкой скрывается изображение крана с полностью выдвинутой стрелой.Здесь также показаны все остальные функции.

Внутри коробки 26 мешков с деталями (на 7 мешков меньше, чем у роторного экскаватора 42055), разделенных на 13 ступеней, 4 обода и 4 шины, 2 толстые секции направляющей конструкции, аккумуляторный ящик и L-двигатель Power Functions.

Обычно сложно найти повод для критики упаковки наборов LEGO, но вот что меня очень смутило. В настоящее время пластиковые пакеты с кусками бывают двух разных дизайнов: один с белой полосой посередине (новый дизайн), а другой без нее (старый дизайн).Я ничего не имею против мешков обоих дизайнов, смешанных в одной коробке, но будьте особенно осторожны с мешками №6 и №9. В то время как на старых сумках после цифры 9 была отличительная точка, на сумках нового дизайна ее нет. И вот как у меня получилось вот такое изображение:

Прошло всего несколько часов в процессе сборки, когда я заметил, что был только один мешок №6, но два мешка №9. Конечно, это не критично, но ребенок, строящий кран, может действительно запутаться с множеством «неиспользованных» деталей из неправильно открытого мешка.

Концепт и прототип

Концепция вездеходного крана довольно проста. Этот автомобиль представляет собой довольно компактный 4- или 6-колесный мобильный кран с телескопической стрелой, подходящий для работы на пересеченной местности, где ценится гибкость рабочей площадки. Мобильные краны обычно оснащены 2 парами выносных опор и схемой движения / поворота 4-4-4 или 6-6-4, что означает, что все колеса приводятся в движение, а передняя и задняя оси обеспечивают управление. Например, кран в этом наборе имеет шасси 4-4-4 с двумя дифференциалами.В этом наборе LEGO официально не изображен конкретный реальный кран. Однако, учитывая размер модели и ее пропорции, наиболее вероятным прототипом является Liebehrr LRT 1090-2.1, длина шасси которого составляет почти 8,2 метра / 27 футов. Модель Technic имеет длину около 48 см / 19 дюймов (только шасси), поэтому приблизительный масштаб модели составляет около 1:18, что довольно часто встречается среди огромных флагманских наборов.

Анализ деталей

Самым удивительным в этом наборе из 4000 предметов является то, что ни один из них не является новым дизайном.Однако есть пара деталей в новых цветах. Изогнутые зубчатые рейки 11 x 11 , которые раньше были только желтого цвета, теперь впервые окрашены в черный цвет. В наборе их 8 штук — ровно столько, чтобы построить два полных круга.

Единственная другая деталь в новом цвете — это изогнутая панель 7 × 3 с 2 отверстиями для штифтов , которая никогда раньше не выпускалась в красном цвете. В наборе вы найдете 4 панели, которые могут стать приятным бонусом к вашей коллекции панелей Technic.

Вот еще несколько деталей, которые могут заинтересовать поклонников LEGO Technic:

Наконец-то резина 94.3x38R возвращается после двухлетней паузы.

На вкус разные, и хотя одни фанаты безумно влюблены в дизайн последних наборов суперкаров, другие в восторге от моторизованных функций флагманских сборок. Какую бы сторону вы ни выбрали, трудно спорить с тем, что любой тяжелый набор LEGO Technic является прекрасным источником деталей для будущих творений. Роторный экскаватор 42055, выпущенный в 2016 году, стал самым большим на то время набором LEGO Technic, состоящим из 3929 деталей. Теперь, 2 года спустя, «Журавль» устанавливает новый рекорд — 4057 штук.Более того, сегодня в магазинах доступны 4 из 5 самых больших наборов LEGO Technic: 42056 Porsche 911 GT3 RS, 42083 Bugatti Chiron, колесный экскаватор 42055 и вездеходный кран 42082. Давайте посмотрим на цифры и сравним эти 4 массивных набора:

Однако, поскольку два из этих наборов являются коллекционными моделями суперкаров, а два других — флагманскими моделями строительных машин, распределение частей между несколькими основными категориями — вот что важно для тех, кто хочет расширить свои строительные ресурсы:

Установить номер и название	42056 Порше 911 GT3 RS	42083 Bugatti Chiron	42055 Ковш Колесный экскаватор	42082 Грубый Автокран
Оси	207 (7. 7%)	212 (5,8%)	282 (7,2%)	430 (10,5%)
Шестерни	64 (2,4%)	67 (1,9%)	139 (3,5%)	151 (3,7%)
Разъемы	294 (10,9%)	361 (10%)	350 (8,9%)	593 (14,6%)
Подъемники	559 (20.7%)	663 (18,4%)	856 (21,8%)	766 (18,9%)
Панели	92 (3,4%)	119 (3,3%)	38 (1%)	73 (1,7%)

Приличное количество шестерен, соединителей и осей делает новый кран почти идеальным выбором как для новичков, которым все еще может не хватать ключевых строительных элементов, так и для опытных строителей, которым нравится строить модель и использовать эту деталь для другой. массовое творение.Однако мы не можем рекомендовать приобретать новый кран ради панелей: из-за асимметричной структуры башни вы заметите, что большинство панелей имеют неравное количество.

Наклейки

Огромный лист наклеек состоит из 46 пронумерованных наборов и 72 наклеек. Наклеек больше средней панели нет, и почти все они дополняют друг друга; они не слишком меняют внешний вид модели, как это было в наборе 42077 Rally Car.

Строительный процесс и его проблемы

Все начинается с множества разноцветных подъемников и механизмов почти всех видов.Результат первой сумки напомнил мне часовой механизм, а на самом деле это очень сложный редуктор, который будет использоваться для поворота башни крана.

Мне грустно, но я должен начать обзор процесса сборки с огромной порции критики. Несомненно, такая массивная и тяжелая модель требует особо прочного каркаса, поэтому здесь так много подъемных стрел и штыревых разъемов. Но с более сложными конструкциями каждая небольшая ошибка при сборке стоит слишком много времени и удовольствия.Я считаю себя опытным строителем LEGO Technic, но почему-то забыл разместить маленькую восьмизубчатую шестеренку на самых первых страницах руководства. Когда я обнаружил, что башня не поворачивается, когда она должна вращаться, это было незадолго до того, как сумки пронумеровали №11 (из 13). К тому времени было использовано уже более 3000 штук, полностью покрывающих вращающийся механизм. Хуже всего было то, насколько невозможно было заглянуть внутрь модели и найти место, где она отсутствовала. Мне потребовался еще час, чтобы частично разобрать одну сторону крана и втиснуть пропущенную шестерню с помощью небольшого пинцета.

Каждый шаг процесса сборки включает в себя короткий список частей, которые требуются на этом конкретном шаге, и моя ошибка заключалась в недостаточном внимании. С другой стороны, я бы сказал, что в таких огромных наборах, как этот, отсутствуют контрольные точки, которые помогут вам опробовать все механизмы в процессе сборки. Возможность найти ошибку на самом раннем этапе сэкономит много времени, но обнаружение одной маленькой ошибки через 3000 штук немного душераздирающе.

( Примечание редактора: В защиту Александра Крис — еще один опытный конструктор Technic, пишущий обзоры для TBB — совершил аналогичную ошибку в начале процесса сборки 42083 Bugatti Chiron и был вынужден разобрать набор, чтобы исправить эту раннюю ошибку.Не весело.)

Общий темп сборки довольно быстрый, и сборка быстро растет с каждым новым пакетом деталей. Очень скоро оба привода и 2 пары выносных опор будут установлены и закреплены.

Только после установки выносных опор становится ясно, насколько массивным является шасси как по размеру, так и по весу. Тем не менее, он по-прежнему достаточно легкий, чтобы опоры могли поддерживать всю конструкцию.

На следующем этапе сверху на основание кладется пара декоративных элементов. Несмотря на то, что модель оснащена двигателем V-8, сделанным из (скучных) обычных деталей, мне нравится, как прямо рядом с ним прикреплен масляный фильтр. В общем, это очень маленький и незначительный элемент, но единственным другим комплектом, который включал какие-либо насадки к двигателю, был V-8 от 42050 Drag Racer, который шел с парой импровизированных воздушных фильтров.

Рядом с двигателем с другой стороны шасси размещены плоская черная панель и заграждение.

Следующий шаг, вероятно, является лучшим во всей модели с точки зрения разработки и использования деталей LEGO.Те из наших читателей, которым нравится собирать большие наборы LEGO Technic, знают, что вертушки представляют собой узкую категорию деталей Technic, используемых для машин с вращающимися башнями и стрелами. Обычно детали поворотной платформы имеют диаметр не более 8-9 шпилек, и очевидно, что такое маленькое соединение не сможет выдержать тяжелую башню из 1500 деталей для строительного крана. Команда разработчиков LEGO Technic решила эту проблему самым элегантным способом — они выбрали , чтобы построить массивный поворотный стол с роликовым подшипником.Весь шаг № 6 инструкции посвящен поворотному столу, на котором используются новые изогнутые зубчатые рейки 11 x 11. На картинке ниже вы можете увидеть сравнение двух вертушек — очень маленького в центре и гигантского круга из изогнутых стоек вокруг него.

Когда нижний круг собран и прикреплен к шасси, пора построить одну из самых странных вещей, которые я когда-либо видел в наборе LEGO Technic. Переходное кольцо состоит из угловых соединителей и 8 небольших колес поездов, которые действуют как ролики внутри поворотной платформы.

Мгновением позже он помещается поверх нижнего круга. Должен признаться, я был искренне удивлен тем, насколько хорошо обе части подходят друг другу.

На следующем шаге применяется верхний круг. Он прикреплен к шасси через центр поворотной платформы с помощью набора штифтов, поэтому всю конструкцию можно свободно вращать в обоих направлениях, но при этом она сидит очень и очень прочно.

Чуть позже шасси украшают широкие брызговики, трапы, фары и подсветка.

Если честно, не люблю приклеивать колеса до самого конца сборки; без установленных колес с этой моделью намного проще обращаться, а шины остаются чистыми от пыли. Однако в этот момент шасси становится слишком тяжелым, чтобы его могли поддерживать только аутригеры, поэтому вам придется поставить все колеса, чтобы продолжить движение.

Все продолжается с башней. И снова пришло время для многих-многих передач, так как главный редуктор находится в стадии сборки.

Еще одним ярким элементом набора является струна средней толщины, которая впервые появилась в 42070 6 × 6 All Terrain Tow Truck в 2017 году.Судя по официальному номеру детали LEGO, веревка, идущая в комплекте с краном, длиннее, чем у эвакуатора, и кажется, что ее длина составляет не менее 2 метров. Он кажется очень прочным и немного эластичным и кажется идеальным для такой большой модели.

В конце концов, L-мотор и аккумуляторный ящик заняли свое законное место. И хотя аккумуляторный ящик легко снимается, двигатель фиксируется несколькими подъемными рычагами и соединителями; вы не сможете вынуть его, не убрав кучу других частей.

Момент крепления кузова автомобиля к шасси на автомобильном заводе называется «браком». В случае с краном «брак» происходит, когда башня встречается с поворотной платформой. Через центр поворотной платформы проходит только одна ось, соединяющая двигатель с вращающимся механизмом внутри основания.

Вы могли заметить пару белых резинок прямо перед аккумуляторным ящиком, помещенным между двумя тонкими желтыми подъемниками. Их функция не так очевидна, как у других частей крана, но они имеют решающее значение для модели. Эти ленты не передают никакого вращения, а вместо этого создают дополнительное трение для осей, которыми они связаны. Из-за размера модели и очень длинной стрелы некоторые механизмы могут накапливать нежелательное напряжение, концентрируясь в многочисленных разъемах и шестернях. Это напряжение может привести к обратному ходу, особенно при переключении коробки передач в нейтральное положение. Резинки помогают бороться с любым обратным вращением, удерживая оси в заданных положениях.

Шагом позже стрела прикрепляется к башне. Обычно стрелы мобильных кранов оснащены механизмом выдвижения троса: системой блока и подъемного шкива, находящейся внутри стрелы, что обеспечивает быстрое телескопирование. Этот механизм можно легко воссоздать с помощью деталей LEGO, и мы видели его в передвижном кране 8421 еще в 2005 году. К сожалению, новый мобильный кран не поддерживает эту функцию.

Остальные части помогают завершить покрытие башни.Здесь используются все красные панели Technic. Наконец, на левой стороне башни появилась очень стильная кабина крана. Кран наконец-то готов. В целом, на создание модели у меня ушло около 24 часов в течение 3 дней.

Последний штрих — 4 секции здания с подъемными рычагами и панелями. Я не могу придумать ни одного другого аксессуара, который был бы настолько простым, но привнес бы в набор столько игровых возможностей. Поднять и попытаться поставить любую из стен в правильное положение — это очень весело.

Дизайн и впечатления

Проектирование с использованием панелей и подъемников Technic никогда не было легкой задачей, и обычно результатом была либо полная победа, либо ужасный провал. Иногда наклейки могут преобразить скучный вид модели, но, как я уже упоминал выше, набор наклеек для подъемного крана совершенно бесплатный. Внешний вид крана выполнен за счет прекрасного выбора панелей, дополненных широким спектром мелких деталей и аксессуаров, таких как этот очень крутой огнетушитель, прикрепленный прямо за кабиной. Прямо под ним есть соответствующая наклейка.

Дизайн наклеек настолько минималистичен и понятен, что вы не заметите многих из них, если не будете искать их специально. Кроме того, красный цвет наклеек идеально сочетается с цветом АБС-пластика, из которого изготовлены детали.

Вообще-то мне очень нравится назначение наклеек в этом наборе. Они не влияют на форму крана, а скорее заполняют пустые места и подчеркивают то, что требует вашего внимания.Например, целая куча этикеток для точек защемления размещается рядом с открытыми шестернями на вершине башни. Скрытие шестерен внутри корпуса потребует места и панелей, а наклейки помогают решить эту проблему очень элегантным способом.

Ни передняя, ​​ни задняя часть шасси не выглядят агрессивно или футуристично. Многие другие наборы LEGO Technic критиковали за их нереалистичные формы, пропорции или цвета, но я не могу сказать то же самое об этом наборе. Фары, задние фонари, зеркала, лестницы, рули и шлагбаумы — все это выглядит очень правдоподобно и уместно.

Трудно сказать, лучший ли красный цвет для такого набора. Несомненно, еще один желтый журавль был бы воспринят фан-сообществом без энтузиазма, в то время как белый журавль выглядел бы очень бледным, а оранжевая модель — слишком яркой. Я склонен думать, что красный цвет был удачным выбором дизайнеров, в то время как мое любимое пятно красного цвета — красные диски с черными колпаками колес.

Функции и играбельность

Есть 9 различных моторизованных функций, которые можно активировать с помощью 3 переключателей и одной огромной коробки передач, которая находится прямо за стрелой.Вы можете увидеть один из переключателей слева от коробки передач, который позволяет вам выбирать между механизмами активации, расположенными внутри шасси (выносные опоры и поворот башни), и механизмами, расположенными внутри башни (функции стрелы и лебедки). Опять же, наклейки представляют собой идеальное решение, отображая встроенные инструкции, гарантируя, что игровые возможности никогда не будут потеряны.

Пара дополнительных переключателей расположена с обеих сторон корпуса.

Эта модель, как и настоящий автокран, оснащена четырьмя опорными опорами.Они изготовлены из плиток 6 × 6 темно-синевато-серого цвета и могут храниться в отсеке под стрелой в передней части крана. И они действительно работают: они помогают значительно повысить устойчивость крана.

Крошечные отделения для хранения по бокам крана — еще одна удивительная особенность набора. Внутреннее пространство отсеков для хранения полностью выполнено с использованием подъемных рычагов Technic и кажется очень прочным.Внутри очаровательные коробки с инструментами и парочкой коротких цепочек.

Было бы совершенно несправедливо не упомянуть блестящий дизайн двери кабины. Это раздвижная дверь, сделанная из удивительно простой комбинации коротких подъемных рычагов и штыревых соединителей. В открытом состоянии он скользит в заднюю часть кабины, открывая внутреннее пространство кабины. Такая дверь — абсолютно ненужная вещь для такого тяжелого моторизованного монстра, как этот кран, но именно это делает ее особенной для фанатов.

Как было сказано в самом начале обзора, оба привода управляемые, что придает крану высокую маневренность. Я бы не назвал это экстраординарным, но рулевое управление работает очень плавно и позволяет играть даже на очень ограниченных поверхностях.

Задняя часть башни держится всего на трех штифтах. После снятия он дает полный доступ к двигателю и аккумуляторному отсеку. Замена разряженных батареек вообще не проблема.

Одно из самых ожидаемых испытаний крана — его грузоподъемность. Краны LEGO Technic никогда не входили в число лучших подъемников; Второй по величине кран LEGO Technic, 42009 Mobile Crane Mk II, мог поднимать только около 500 граммов / 1,1 фунта груза. Как ни странно, новый автокран способен поднять вдвое больше. Нам удалось поднять до 1,1 кг банок Pepsi, прежде чем механизм лебедки начал отказываться. Загрузка крана более тяжелым грузом может привести к серьезным повреждениям механизма поворотной платформы, поэтому мы не рекомендуем использовать его до предела.

Однако, несмотря на возможные слабые места модели, кран чрезвычайно прочен. Вы можете легко схватить его за шасси, за башню, за стрелу и поднять в воздух. Мы не хотим проводить испытания на падение, но твердо уверены, что кран точно выдержит самые суровые сценарии.

Тем не менее, основной сценарий игры — это сборка конструкции из элементов здания. И это довольно приятно! Скорость работы функций позволяет очень точно контролировать высоту стрелы и длину лебедки, так что вы легко можете попробовать себя в роли крановщика.

Заключение и рекомендации

Что может быть лучше классного набора LEGO? Наверное, более крупный и потрясающий набор LEGO! За последние 3-4 года мы видели много выдающихся наборов LEGO Technic, каждый из которых был больше и сложнее, чем любая предыдущая модель. Новый кран повышенной проходимости 42082 превосходит их всех как по размеру, так и по количеству штук. И, судя по его функциям и очень солидному выбору деталей, набор легко занял первое место в списке самых привлекательных наборов LEGO Technic последних лет.

LEGO Technic 42082 Rough Terrain Crain состоит из 4057 деталей.

Набор теперь доступен в LEGO Shop (299,99 долларов США в США | 349,99 долларов США в Канаде | 229,99 фунтов стерлингов в Великобритании), Amazon.com и других местах. Набор также доступен у сторонних продавцов на eBay и BrickLink.

LEGO Group отправила The Brothers Brick раннюю копию этого набора на рассмотрение. Предоставление TBB продуктов для проверки не гарантирует ни охвата, ни положительных отзывов.

Понравилась статья? Расскажи всем своим друзьям!