Открыть замки: Страница не найдена — Портал о дверях

Как открыть велосипедный замок, если забыл код?

КАК ОТКРЫТЬ ВЕЛОСИПЕДНЫЙ ЗАМОК, ЕСЛИ ЗАБЫЛ КОД?

Если вы читаете эту статью, поздравляем: вы оказались в неприятной ситуации, которая хоть раз в жизни случается с большинством велосипедистов.  

Вас угораздило забыть код от замка, и вот вы сидите в лучшем случае дома, в худшем – на велопарковке, и думаете, что же делать.

Не отчаивайтесь, дышите ровно. Мы постараемся помочь.

Как устроен велозамок:

Простой велозамок с кодом представляет собой несколько барабанов (чаще всего четыре), каждый барабан отвечает за изменение одной цифры. 

При покупке на всех велосипедных замках стоит стандартный код 0000 или 1111, и владелец выставляет комбинацию на свое усмотрение, и полагаться может только на свою память. 

Поэтому, если вы забыли код, то есть два пути: или идти за болгаркой/кабелерезом (замок на выброс, а вас того и гляди, примут за вора) или попытаться открыть его методом умного подбора.

Метод обычного подбора (это когда вы делаете так: 0001, 0002, 0003 и т.д.) мы рассматривать не будем, а предложим альтернативный. 

Как открыть простой дисковый замок?

В идеале, если вам поможет друг. Нужно будет хорошенько растянуть замок в разные стороны.

  • Поверните крайний правый барабан по часовой стрелке, держите замок в растянутом состоянии. Если барабан поворачивается без усилий — комбинация не та, вращайте его и пробуйте еще раз.
  • Когда вы дойдете до нужной цифры, барабан поведет себя иначе – издаст характерный щелчок, заблокируется или провернется с усилием. Может появиться небольшой просвет между первым и соседним барабаном.
  • Тогда можно переходить к следующему. Проделайте то же самое действие со всеми барабанами, и замок должен открыться.
  • Обратите внимание: такому взлому поддаются не все замки, и, если вы сделали все, что могли, а он так и не поддался, самое время бежать за кабелерезом или попрощаться с замком.

Как открыть замок Cyclotech?

Здесь немного посложнее. Но попробовать стоит. Замок придется разобрать, открыть, а затем установить новый код.

  • Вскройте пластиковую защиту замка, подцепив отверткой – нам нужно пробраться к запорному механизму, который держит диски.
  • Вытащите торцевую шпильку и пружину, прижимающую барабаны с цифрами друг к другу.
  • Дальше вам предстоит снять с оси все барабаны, после каждого из которых идет фиксирующая шайба. Чтобы снять, ее придется покрутить по часовой стрелке, и в правильном положении она поддастся.
  • Когда вы снимете последний барабан и потянете за трос, замок откроется.
  • Теперь самое интересное – собрать замок обратно. Для этого совершайте те же действия, но в обратном порядке: ставьте барабан, шайбу, снова барабан, снова шайбу. Останется перекинуть защитный рычажок и выставить заново код.

Если вы зададитесь целью, то сможете провернуть операцию по спасению велосипеда за 10-15 минут. Для вора это время  непозволительная роскошь, но для целеустремленного хозяина велика – в самый раз.

Надеемся, мы эти советы помогут вам воссоединиться со своим двухколесным другом. Но не пытайтесь применить их в отношении чужого велосипеда: велосипедные кражи караются по закону.

Старайтесь не попадать в подобные переделки, записывайте код в заметках или фотографируйте на память, берегите свои нервы, время и велик. Приятных поездок и безопасного хранения!


Как вскрывать замки скрепкой

Как открыть замок без ключа (скрепкой, заколкой, высверливанием)

Не будем кривить душой, почти каждый из нас за исключением редких счастливчиков терял ключи. И перед нами становился вопрос «Что же делать?», вместе с ним появлялось желание овладеть навыком, открывать замки без ключа. К сожалению в местной библиотеке не найти пособие «Как вскрывать замки», поэтому попробуем самостоятельно разобраться как вскрыть замок.

Хочу заметить, что в данной статье мы рассмотрим частные и вполне легальные способы аварийного вскрытия замка, поэтому стать матерым взломщиком после прочтения, увы, не получится, но для того что бы выйти из трудной ситуации с захлопнувшейся дверью будет самое то. Ниже мы рассмотрим как открыть замок скрепкой, причем это работает как с врезными так и с навесными замками, а также аварийное вскрытие замков более грубыми методами.

Вернемся к главному. Как скрыть замок? Давайте начнем с самого сложного, но и самого аккуратного способа вскрытия замка, на примере самого распространенного замка английского типа.

Нам понадобится отмычка, которую мы вполне сможем изготовить из женской заколки-невидимки или из обычной канцелярской скрепки большого размера:

  1. необходимо разломать заколку (скрепку) на две части. Одна часть остается ровной, конец второй изгибаем в виде клюшки,
  2. засовываем получившуюся клюшку в нижнюю часть замка и надавливаем на нее большим пальцем,
  3. вставляем вторую часть нашей отмычки в верхнюю часть замка и начинаем пробовать проворачивать ее в направлении открытия замка, одновременно толкая (к себе, от себя),
  4. если замок не открылся через несколько проворотов, вытащите верхнюю часть отмычки и вставьте ее в другое место замка (выше, ниже). Продолжайте пробовать.

Также можно применить для вскрытия замка лишь одну часть отмычки, ту, что в виде клюшки.Вставьте отмычку меньшим концом в верхнюю часть замка и пробуйте проворачивать в сторону открывания.

Теперь, когда мы поняли, как открыть замок без ключа аккуратным способом давайте рассмотрим так называемое аварийное вскрытие замков с более агрессивным вмешательством:

  1. если перед нами замок с крестообразным механизмом, то нам понадобится дрель с помощью, которой проделываем небольшое отверстие над тем местом, где вставляется ключ. После этого берем приготовленную заранее отмычку и, приподняв стопор, отодвигаем засов,
  2. с цилиндровым штифтовым механизмом поступаем следующим образом. Просверливаем отверстие в самом цилиндре и с помощью проволоки проворачиваем затвор,
  3. со встроенными замками оснащенными язычком нам может помочь плоская отвертка, просовываем ее между полотном и коробкой и прижимаем язычок. Такой способ нередко можно увидеть в фильмах, когда замок открывается с помощью пластиковой карты,
  4. в этом пункте скажу о самых безжалостных способах, это такой как с помощь молотка можно выбить цилиндр и, конечно же, можно просто на просто выбить дверь, если дверь не металлическая и позволяют силы.

Для вскрытия замка также можно обратиться к специалистам, я не имею в виду «воров-домушников». Есть специальные организации, которые зарабатывают, помогая людям, попавшим в такие вот неприятные ситуации.


Как вскрывать замки скрепкой?

Как вскрывать замки скрепкой?

Никто из нас не застрахован от ситуации, когда ключи остались в квартире, а дверь захлопнулась. Чтобы в таком случае не ломать голову, что делать и как попасть домой, полезно будет знать, как можно решить проблему обычными скрепками. Мастера по аварийному вскрытию замков рекомендуют действовать строго по нижеприведенным пунктам и очень бережно воздействовать на механизмы секретности.

Для решения проблемы понадобится следующий набор предметов (достать их не составит труда, можно воспользоваться помощью соседа):

  • 2 скрепки (их роли – отмычка и натяжитель). Скрепки должны быть тонкими и длинными, чтобы без проблем могли войти в скважину замка,
  • Пассатижи.

Подготовка

Первый этап, как вскрывать замки с помощью скрепки – подготовка. Из одной скрепки нужно сделать отмычку. Порядок действий такой: сначала при помощи пассатижей разгибается один край таким образом, чтобы стал выступать прямой конец. Именно он и будет вставляться в замочную скважину. Чтобы было удобнее выполнять нажатие на штифты запорных механизмов, можно сделать прямой конец немного изогнутым. Затем нужно приступить к изготовлению натяжителя из второй скрепки. Для этого пассатижами оба края отгибаются так, чтобы между ними получился угол 90 градусов.

Вскрытие входных дверей

Итак, основной этап, как вскрыть замок с помощью скрепки. Сначала скрепка-натяжитель вставляется в самую нижнюю точку скважины замка и поворачивается в направлении открывания механизма. Важно правильно рассчитать силу, так как очень сильное давление приведет к тому, что скрепка погнется, очень слабое давление будет недостаточным. Затем скрепка-отмычка вставляется в самую верхнюю точку замочной скважины до самого конца и, подталкивающим движением вверх, резко вынимается обратно. Эту процедуру нужно проделать несколько раз подряд, чтобы поставить некоторые штифты на свои места. Далее, удерживая скрепку-натяжитель в скважине в повернутом состоянии, скрепкой-отмычкой нужно нащупать внутри механизма все оставшиеся штифты и нажатием выполнить их сдвиг. Большинство запорных механизмов оснащено 5 штифтами. Выполняя нажатие, параллельно нужно дальше вращать натяжитель. По мере того, как каждый из штифтов будет сдвигаться, замок будет издавать характерный щелчок, а скрепка-натяжитель будет всё больше поворачиваться в сторону разблокировки механизма. Когда все штифты будут сдвинуты на свои места, замок откроется.

Вскрытие межкомнатных дверей

Скрепкой можно экстренно открыть и щеколду. Для этого один из концов скрепки нужно полностью разогнуть, чтобы он стал прямым, и просунуть между дверью и её коробкой прямо под щеколду. Затем скрепкой нужно совершить несколько возвратно-поступательных движений вверх. Щеколда откроется.

Вскрытие замков на чемоданах

Для решения проблемы, когда нужно срочно открыть чемодан или дорожную сумку, а ключа нет, также можно воспользоваться скрепкой. Для этого из одного из её концов нужно сделать петлю, являющуюся максимально близким повторением контура ключа. Далее полученное приспособление нужно аккуратно вставить в замочную скважину и выполнить несколько поворотов так, чтобы нащупать зажим механизма. Затем нужно произвести надавливание на этот зажим. Это приведет к тому, что пружина замка разожмется и произойдет его разблокировка.

Для каких замочных механизмов подойдет метод со скрепкой?

Быстро и достаточно просто можно открыть скрепкой замки цилиндровые и дисковые любых типов – врезные или навесные. Однако есть одно ограничение: возраст запорных механизмов, для которых подходит такой метод вскрытия, не должен превышать 5 лет. Авариной открытие при помощи скрепки старых механизмов или тех, которые заедают из-за недостаточной смазки или попадания внутрь мелкого мусора, невозможно.

Рекомендации

Если решить проблему самостоятельно не получилось или если не хочется рисковать и доводить ситуацию до окончательной поломки и блокировки замочных механизмов, лучше сразу воспользоваться помощью профессиональных мастеров.

Специалисты Локсервиса (Lockservice) помогут выполнить вскрытие замков любых типов. Каждый мастер нашей службы имеет опыт более 5 лет и использует современные инструменты. Вся работа выполняется аккуратно и без повреждений. На все оказанные услуги предоставляется гарантия и сервисное обслуживание до 3-х лет.

К нам можно обратиться, когда аварийное открытие дверей нужно выполнить срочно. Время приезда наших мастеров на место вызова составляет всего 15 минут в любое время дня и ночи. Возможно это благодаря:

  • Равномерному распределению штата по всей территории Москвы и Московской области,
  • Собственному отделу логистики, отвечающему за составление оптимальных путей передвижения мастеров по городу (при составлении маршрутов отслеживается и учитывается текущая ситуация на дорогах),
  • Круглосуточному режиму работы.

Стоимость услуги зависит от нескольких факторов: вид и тип замочных механизмов, сложность вскрытия. Мастер сразу после приезда на вызов оценивает ситуацию и называет цену. Цена является фиксированной и не меняется к моменту окончания работы.

Возникли проблемы с открыванием замка? Мы всегда поможем! Вызвать мастеров можно любым удобным способом: позвонив по номеру телефона или оставив заявку на сайте службы Lockservice.


Как открыть простые замки и задвижки с помощью скрепки

Ты будешь удивлен тем, как много замков и защелок вокруг нас можно отпереть с помощью простой скрепки. Некоторые из них дешевого изготовления. Другие попросту плохо установлены. Я собираюсь рассказать тебе о нескольких примерах и проиллюстрировать, что большинство замков в основном являются лишь сдерживающим фактором, неким средством устрашения и не обеспечивают 100 % безопасность.

Предупреждение: информация представлена исключительно в целях ознакомления. Автор и веб-сайт, размещающий материал, не несут ответственность за любое неправомерное использование информации, включая любые действия, запрещенные действующим законодательством.

Неправильно повешенные двери

Наверняка ты слышал о людях, открывающих дверь с помощью кредитной карты. Что ж, ты можешь проделать то же самое с помощью канцелярской скрепки.

Существует большая вероятность того, что дверь могли неправильно установить. Это позволяет с легкостью пройти через нее. Если на двери не установлен фиксатор или она не функционирует должным образом, то дверную защелку можно разжать. Это становится еще проще, если между дверью и косяком имеется большой зазор.

Если у тебя не получается протолкнуть защелку и открыть дверь с наружной стороны, ты можешь использовать скрепку, чтобы подтянуть защелку изнутри. Чтобы это проделать, для начала согни свою скрепку в большой крюк. Затем вставь его в дверную щель и выведи позади защелки. Продолжай вести его вперед, пока конец скрепки не выйдет обратно к внешней части двери, и ты не сможешь за него ухватиться. Зажми оба конца скрепки и тяни на себя. Дверь должна открыться. Открыть дверь с секретным замков

Во многих домах есть двери с ручками, на которых установлены секретные замки. Их часто используют в спальнях и ванных комнатах. Сама дверь открывается легким поворотом ручки, но секретный механизм замка задействуется нажатием кнопки, расположенной на ней. Это предотвращает возможность повернуть ручку с внешней стороны двери. Такие замки обычно используются для борьбы с привычкой входить без стука.

К счастью, они разработаны так, чтобы их можно было легко открыть. Внешняя часть ручки в центре имеет отверстие для ключа, что позволяет тебе ввести в него небольшой предмет (в нашем случае скрепку). Нужно подтолкнуть язычок, удерживающий защелку. После этого ты сможешь повернуть внешнюю ручку и открыть дверь. Простая щеколда

Простые защелки наподобие крючков также легко открыть с помощью скрепки. Для начала выровняй ее конец, вставь его в дверную щель ниже задвижки. Затем просто проведи скрепку вверх, пока защелка не поднимется с крючка.

Твою скрепку также можно использовать, чтобы вновь закрыть дверь на замок. Для этого опусти защелку вниз так, чтобы дверь едва можно было прикрыть. Затем с закрытой дверью используй свою скрепку, чтобы провести защелку вниз до упора. Этот трюк позволяет закрыть замок, словно его никогда и не открывали. Дешевые замки для багажа

Дешевые замки для чемоданов можно с легкостью открыть благодаря обыкновенной скрепке. Их примитивные механизмы состоят лишь из маленькой зажатой пружины, удерживающей U-образный элемент, который называется сережкой. Чтобы открыть замок, понадобится лишь разжать пружину. Ты можешь сделать это с помощью скрепки, один конец которой нужно загнуть в небольшую петлю. Если у тебя есть ключ от замка, попробуй повторить его форму. Затем просто вставь скрепку в замок и поворачивай, пока он не откроется. Возможно тебе придется прокручивать скрепку по кругу до тех пор, пока ты не найдешь зажим. Открыть держатель бумажных полотенец и туалетной бумаги

Никто в действительности не обеспокоен безопасностью своей туалетной бумаги или полотенец. Но очень полезно иметь возможность заменить их, если ты потерял ключ. Существует множество разновидностей фиксирующих механизмов, использующихся в держателях бумажных полотенец. Но обычно они состоят из одной или двух пластин, удерживающих пружину, расположенных под передней крышкой. Тебе придется изучить замок, чтобы точно определить, как он открывается.

Чаще всего для этого нужно вставить выпрямленный конец скрепки в отверстие для ключа и надавить на пластину под ним. Если в замке расположены две пластины, тебе понадобится выпрямить скрепку по всей длине и согнуть ее в форме подковы (U). Затем жми на горизонтальную перекладину, чтобы одновременно подтолкнуть обе пластины. Игрушечные наручники

Большинство игрушечных замков состоят из одной подпружинной защелки или предохранителя. Чтобы открыть их, тебе нужно просто надавить своей скрепкой на пластину или защелку, на которую обычно надавливает ключ. Чаще всего эта пластина расположена прямо над отверстием для ключа.

Примечание: канцелярская скрепка не сможет открыть настоящие полицейские наручники. Хотя их конструкции подобны, большая скрепка слишком широкая для отверстия под ключ, а маленькая скрепка недостаточно прочная для того, чтобы поднять пластину. Так что тебе понадобится шпилька, чтобы справиться с игрушками для взрослых. ©


Как открыть все замки и сейфы в Resident Evil 3 Remake

Во время прохождения Resident Evil 3 Remake вы обнаружите огромное количество закрытых шкафчиков, навесных и кодовых замков, а также сейфов. Внутри всего этого всегда спрятано что-то полезное — от обычных патронов и спреев до улучшений или нового оружия. Все это — незаменимые вещи, которые значительно повысят ваши шансы на победу над Немезисом. Особенно если вы играете на высоких уровнях сложности. Чтобы открыть каждый из этих замков, вам придется пройти мимо большинства из них и дождаться, когда Джилл получит отмычку. Но как вспомнить, какие замки мы пропустили? Где их теперь искать? Ниже мы расскажем об этом подробно!

Кроме того, за открытие всех замков вы получите бонусные очки, которые в дальнейшем можно будет потратить на приобретение бонусов во внутриигровом магазине. Последний разблокируется после первого, полного прохождения игры.

Где взять отмычку?

Во время прохождения Resident Evil 3 вы наткнетесь на множество простых, навесных замков желтого цвета. Они будут отмечены на карте как «обычные замки». И только после того, как пройдете мимо большинства из них, сможете найти способ разблокировать каждый.

Отмычка появится у Джилл в рамках сюжета, когда девушка отправится на перезапуск местной подстанции. Спрятана отмычка в шкатулке, лежащей около трупа. К счастью, в отличие от большинства других игр вам не придется использовать отдельную отмычку на каждый замок. Найденный вами инструмент взлома не ломается, поэтому с его помощью можно открыть все навесные замки, найденные в игре.

Навесные замки в Раккун-Сити

Электрическая подстанция (дверь и шкафчик)

Прямо там, где вы обнаружите шкатулку с отмычкой, находится металлическая сетчатая дверь. На ней висит желтый замок. Просто примените отмычку и сможете пройти в зараженные коридоры подстанции. Кроме того, если вернетесь назад, в здание перед коридорами подстанции, то на первом этаже под лестницей сможете обнаружить гардеробный шкафчик с замком. Откройте, чтобы получить патроны.

Гараж (шкафчик)

Откройте замок на шкафчике, расположенном в боковой комнате гаража. Того самого, где находится болторез. Внутри вы обнаружите спрей.

Магазин игрушек (дверь)

В начале Раккун-Сити, неподалеку от переулка с огнем есть магазин, дверь которого заперта на желтый замок. Откройте ее, чтобы попасть в здание, где есть один из документов, шкатулка с драгоценным камнем и статуэтка Мистера Чарли.

Закусочная с пончиками (шкафчик)

Рядом с безопасной комнатой в закусочной с пончиками стоит гардеробный шкафчик. Откройте его, чтобы получить ручную гранату.

Офисы метрополитена (кейс)

В дальней комнате, куда вы попадете из коридора офисов, на стене висит массивный шкаф. На нем есть цепь, которую можно перерезать при помощи болтореза. Внутри находится новое оружие – дробовик. Впрочем, для ачивки этот объект не нужен. Там же расположен кейс с желтым замком. Откройте его, чтобы получить спрей.

Станция метро (кейс)

На одном из этажей станции метро на столе находится кейс с желтым замком. Откройте его и заберите патроны для дробовика.

Лаборатория в канализации (кейс)

В дальней части лаборатории, расположенной в канализации, есть сразу два замка. В кейсе с навесным замком находится компонент для взрывчатки, необходимый для крафта снарядов гранатомета.

Дом за оружейным магазином (кейс)

Когда пройдете через аллею рядом с оружейным магазином Кендо, окажетесь в доме с лестницей. Изучать это место необязательно, но внутри вы найдете кейс с замком, в котором спрятаны взрывные снаряды для гранатомета.

Замки в больнице

Ресепшн (дверь)

Чтобы спуститься на подземные склады, нужно будет открыть дверь. Это первый замок, который вы увидите, но последний, который сможете открыть в этом месте.

Двор (кейс)

На первом этаже больницы, когда впервые пройдете к двору с регистратурой, сверните влево и пройдите за угол, чтобы отыскать кейс с замком и патронами для «Магнума» внутри.

Аварийный выход (шкафчик)

Вы могли увидеть зомби, пытающихся разбить стекло. После этого станет доступен шкафчик, при этом нужно будет убить охотника. Произойдет это после того, как вы будете возвращаться. Внутри спрятаны патроны для пистолета.

Комната для персонала (шкафчик)

Ищите шкафчик за углом слева сразу при вход в комнату для персонала. Там лежат патроны для дробовика.

Прачечная (шкафчик)

Этот шкафчик находится в дальнем конце прачечной, между стеллажами. Откройте и заберите патроны для «Магнума».

Как получить достижение «Мастер взлома третьего уровня»

Если откроете меню и осмотрите раздел с записями, то обнаружите описание этого достижения. Чтобы его получить, вы должны открыть 20 объектов. При этом на 15 из них висят желтые замки. Все они описаны выше. Что касается остальных пяти, то здесь речь идет о трех сейфах с механическими ручками и двух кодовых замках. О них мы рассказываем ниже.

Сейфы

Хранилище

Вы можете попасть в это помещение, поднявшись по лестнице справа от закусочной с пончиками. Здесь будет сейф, рядом с которым лежит журнал хозяина аптеки. В нем упоминается, что код указан на плакате с Aqua Cure Queen. В задней части аптеки висит нужный плакат, и на нем отображена кодовая комбинация:

  • 9 влево, 1 вправо, 8 влево.

Награда: прицел для пистолета.

Западный офис полицейского участка

Аналогичный сейф вы могли видеть в Resident Evil 2 Remake. Внутри него спрятан тот же предмет! Кодовая комбинация указана в одном из файлов, который находится в темной комнате с лестницей на второй и третий этажи.

  • 9 влево, 15 вправо, 7 влево.

Награда: набедренная сумка.

Больница, пост медсестры

Получить код от этого сейфа непросто. Сначала вам нужно отыскать ключ от раздевалки, который валяется во дворе больницы. Откройте раздевалку, заберите из шкафчика ID-пропуск и откройте операционную. Там будет файл о пропавших вещах, где и указана кодовая комбинация.

Обратите внимание, что вы должны открыть этот сейф, играя за Карлоса. Если вы дождетесь момента, когда в игру вернется Джилл, то кто-то уже за вас откроет сейф и заберет его содержимое.

  • 9 влево, 3 вправо.

Награда: расширенный магазин для автомата Карлоса.

Кодовые замки в полицейском участке

Вы также можете отыскать в полицейском участке два шкафчика с кодовыми замками, которые были в Resident Evil 2 Remake. Примечательно, что коды к ним в третьей части идентичны тем, которые использовались во второй. Внутри спрятаны обычные предметы, поэтому не надейтесь получить улучшения или что-то в этом духе.

Шкафчика на третьем этаже

Вы найдете его в коридоре, прямо за душевой. Кодовая комбинация указана на фотографии внутри хранилища с несколькими пронумерованными шкафчиками:

Награда: патроны для штурмовой винтовки.

Шкафчик душевой

Кодовая комбинация для второго шкафчика находится не в каком-нибудь файле, а на белой доске в операторской. Туда вы попадете в самом начале, когда начнете исследовать полицейский участок.

Награда: ослепляющая граната.

Как открыть замок в Скайриме

В этом гайде вы узнаете о том, как взламывать замки в Скайрим, о навыках взлома и о секретах идеального медвежатничества без читов.

Немного о скилле. В игре вам с самого начала и на протяжении всего времени придется открывать замки, двери и далеко не все они будут распахнуты для вас. У многих игроков, не знакомых с RPG Bethesda, могут возникнуть с этим некоторые трудности и чтобы развеять все вопросы мы и приготовили статью о том, как открыть любой замок в Skyrim и как быстро покачать взлом.

Skyrim взлом замков

Давайте разберем азы того, как открыть замки Скайрим отмычками. Весь взлом выглядит в виде мини-игры, в которой нужно угадать положение отмычки, чтобы провернуть замок.

Сначала мышкой выбираем положение отмычки (просто наугад) и клавишами A или D проворачиваем замок.

Если он не начал проворачиваться, то выбираем иное положение отмычки.

Если начал проворачиваться, но не открылся, то вы уже близко, но нужно подыскать более выгодное положение отмычки.

Если вы угадали, то замок откроется.

Теперь разберем несколько правил и секретов вскрытия замков Скайрим:

1. Чем ближе вы к успеху, тем больше проворачивается замок.

2. О неправильном положении отмычки сигнализирует еще и хруст при провороте замка.

3. Чтобы отмычка раже ломалась не нужно долго зажимать A или D, а как только услышите хруст, сразу меняйте положение отмычки.

4. Чем сложнее попадается вам замок, тем больше вы прокачиваете скилл.

5. Чтобы открыть замок Skyrim необходимо знать еще одну вещь. Если вы начнете взлом на виду у всех, то будете арестованы (если не откупитесь). Поэтому заниматься этим лучше скрытно.

Теперь вы знаете как вскрывать замки в Скайрим и как прокачать взлом побыстрее.

Приятной игры!

Как в Fallout 76 открывать замки? Гайд по MMO

2021 год – лучшее время для старта в MMO от Bethesda, поскольку теперь видеоигра действительно напоминает качественный многопользовательский постапокалипсис с обилием интересного контента и разноплановых механик. Новички интересуются, как в Fallout 76 открыть замок. Для этого необходимо использовать отмычки, что идентично четвёртой части культового сериала.

С терминалами очевидно, геймплей аналогичен четвёрке. В случае с сундуками замочки варьируются в диапазоне от нуля до четырёх. Лучше прогрессировать постепенно, а не хвататься сразу за наиболее тяжёлые головоломки. В качестве отмычек выступают подбираемые запонки, которые раскиданы по всей карте, порой выпадают с поверженных противников и просто служат аксессуаром, фактически переносимым без ограничений.

Итак, у вас в наличии такой предмет и вы собираетесь вскрыть замочную скважину. Подходим, взаимодействуем и пробуем изменить блокировку на клавиши A и D (или на аналоге, расположенном справа). После удачного подбора компонентов получаем идеальную связку и результативность.

Как в Fallout 76 открыть замок? Советы по MMORPG за авторством Bethesda

Периодически игрок сталкивается с очевидным сопротивлением механик, тогда слегка смещайте отмычку в сторону и повторяйте процедуру. Постепенно скилл прокачивается, а протагонист учится лучше вскрывать сундучки, шкафы и т. д. К сожалению, в отличие от четвёртой части, здесь очень ценных и полезных вещичек внутри попадается значительно меньше.

Главное условие – это наличие приличного запаса шпилек, поскольку они свободно ломаются и априори служат расходным материалом. И если в F4 я справлялся с каждым замочком за 2-3 присеста, в MMORPG уходило значительно больше попыток. Собственными результатами поделитесь в комментариях.

Подписывайтесь на наши каналы в Яндекс.Дзене и на YouTube! Копирование текстов с сайта GameNewsBlog.ru запрещено.

Как открыть двери авто в мороз, если замерзли замки и ключ не поворачивается

Зимой у автолюбителей появляется проблема: сложно или невозможно открыть двери машины. Расскажем что делать, когда замерзли замки в машине — двери не открываются ни с ключа, ни при помощи сигнализации и центрального замка.

Решение проблемы

Первое, что может случиться — трудно открыть замёрзшие двери автомобиля зимой. За ночь, в личинке замка дверей скопилась влага и к утру замерз замок в машине и ключ не поворачивается или вставить до конца сложно. С авто сигнализации центральный замок также не открываться. Что делать?

Следует попытаться открыть машину при помощи обычного ключа, а не сигналки. Нужно до конца вставить его в замок машины. Если не поддаётся, то предварительно отогреваем зажигалкой (спичками). Принцип такой — вставляем нагретый ключ в личинку замка и он растапливает лёд внутри. Если все удачно, то через пару минут лёд в замке оттает и можно отпереть авто.

Если на улице слабый мороз, то можно просто подышать на ключ и замок машины. Или принести горячую воду из дома и брызнуть на личинку. Последний способ может быть опасен, т.к. из-за попадания на кузов может повредить краску, а вода опять замёрзнет в замке на следующее утро, если не принять профилактических мер. Поможет медицинский шприц, который наполняется теплой водой или моторным маслом.

Как ещё открыть замерзшие двери авто

Можно «брызнуть» в замок двери средство «ВД-40», «Жидкий ключ» или любое другое, в составе которого есть спирт. Например, размораживатель замков авто. Он пригодится при сильном морозе, когда отогреть замок в машине страшно. Тогда в заначке автолюбителя должно быть средство на основе спирта, которое как знаем из физики вытесняет воду.

Нужно нанести средство и подождать одну-две минуты. После повторить попытку открыть дверь с помощью центрального замка авто. Вставьте ключ до конца и поверните. Если тяжело, то не ломайте замок, а снова наносим средство и ждём дальше. Как правило, после первой попытки замерзшая дверь открывается.

Профилактика проблем

Чтобы замок и двери авто не замерзали в мороз когда невозможно вставить ключ, пригодится средство типа WD-40 или размораживатель замков. «Вэдешкой» даже можно открыть замок не прибегая к помощи зажигалки, но это займет дольше времени.

Лучше перед началом морозов брызнуть WD-40 в замок двери и силиконовой смазкой на уплотнители двери — это избавит от лишних телодвижений морозным утром. Если двери зимой открываются с трудом постоянно, значит где-то скапливается вода. Нужно просушить замок внутри. В лучшем случае подойдёт теплый бокс, в худшем — полная разборка двери и смазка механизмов внутри.

После мойки машины зимой нужно обязательно обработать замки водоотталкивающим средством. Также протереть сухой тряпкой уплотнители и низ дверей автомобиля.

Примерзают двери в машине

Если получилось открыть машину зимой с помощью ключа, то может поджидать вторая опасность — примерзли резиновые уплотнители. Если дернуть дверь посильнее, то может оторваться уплотнитель. Так что не следует дергать со всей силой, потихоньку открывайте без резких толчков.

Чем смазать уплотнители и резинки, чтобы они не примерзали в будущем. Для этих целей используется силиконовая смазка. Наносим на резинки дверей данную смазку и даём впитаться пару минут. После этого притираем микрофиброй. Протирка нужна, чтобы не испачкаться — ведь силиконовая смазка довольно жирная.

С наступлением морозов нужно проверить техническое состояние автомобиля и проделать операции: залить «незамерзайку», заменить масло на зимнее, смазать резинки и замки. Аккумулятор должен быть полностью заряжен, иначе у него не хватит сил завести автомобиль зимой.

Замки открыты, дверь не открывается

Что делать когда замки открыты, но дверь не открывается? С такой фразой обращаются к мастеру по замкам для получения услуги открыть дверь. Причины разные: от поломки замочной системы, до перекоса дверного проема.

Причины и их решения:

  • Не открывается дверь, при открытых замках, после окрашивания двери, она просто приклеилась. Встречаются случаи, когда установщики двери используют не совсем правильно монтажную пену. Пена, расширяясь, может изменить конструкцию коробки двери или приклеить дверное полотно.

Что делать: тонким ножом разрезаем краску или пену по периметру двери, открываем замки, нажимаем на ручку двери и силой открываем дверь.

  • Замки открыты, но при нажатии на ручку, дверь не открывается. Такое встречается при поломке механизма ручки замка.

Что делать: рекомендовано вызвать мастера по замкам для аккуратного вскрытия двери. В этом случае, справиться самостоятельно сложно. Необходимо знать, как устроен замок и конструкция входной двери.

  • Между двумя дверными ручками, посередине, через замок проходит квадрат, который   приводит в действие механизм, отводящий защелку замка. Случаются ситуации, при которых квадрат «убегает» из ручки и она начинает работать в холостую. Замки открыты, но при нажатии на ручку дверь не открывается.

Что делать: у некоторых моделей замков убрать защелку языка можно при помощи ключа: открываем замок и доводим еще немного ключом в сторону открытия замка. Отвести защелку замка возможно с помощью пластика. (ознакомиться можно в статье «Захлопнулась дверь»). Если возможно, необходимо демонтировать ручку замка, после этого, квадрат выставить в правильное положение и открыть дверь.

  • Так же невозможно открыть дверь при открытых замках, когда дверь закрыта на ночную задвижку. Как открыть дверь можно ознакомиться в статье «Открыть задвижку на металлической двери».
  • У дверей, чья конструкция предусматривает ригельную систему (штыри которые расходятся вверх и вниз, а в отдельных случаях, во все стороны), возможно падение нижнего ригеля или бокового (оторвался от замка). В этом случае, замки будут открыты, ручка двери будет работать, но дверь не откроется.

Что делать: определяем место нахождения ригеля. Сверлим отверстие в коробке двери. Двигаем ригель внутрь двери и открываем входную дверь.

Вызов мастера круглосуточно!

 +7(929) 570-17-27

При использование материалов сайта ссылка на сайт обязательна.

 

часов работы — Каналы штата Нью-Йорк

Часы работы

Сезон навигации 2021 г.

17 марта 2021 г.

Морякам сообщается, что, если позволят условия, все участки системы каналов штата Нью-Йорк должны быть открыты в пятницу, 21 мая 2021 года, в 7:00 утра для сезона навигации 2021 года. На предлагаемый график операций может повлиять пандемия COVID и / или необходимость ремонта критически важной инфраструктуры.Если это произойдет, общественность будет уведомлена соответствующим образом через систему «Уведомление мореплавателям». Плата за пользование системой каналов в рекреационных целях в 2021 году не взимается.

График работы на сезон 2021 года следующий:

  • Стандартные часы работы до закрытия сезона навигации, , 13 октября: , с 7:00 до 17:00.

В дополнение к расписанию, указанному выше, следующие шлюзы и подъемные мосты будут работать по запросу с 7:00 a.м. до 22:00 С по 15 сентября:

  • Замок C-1, Halfmoon
  • Замок Е-7, Нискайуна
  • Lock E-8, Роттердам
  • Замок E-23, Брюэртон
  • Замок О-1, Феникс
  • Lock O-2, Фултон
  • Lock O-3, Фултон
  • Замок O-8, Oswego
  • Lock E-24, Болдуинсвилл
  • Main Street Lift Bridge, Фейрпорт
  • Lock E-32, Питтсфорд
  • Замок E-33, Генриетта
  • Подъемный мост Спенсерпорта
  • Подъемный мост в бассейне реки Адамс
  • Park Avenue Lift Bridge, Брокпорт
  • Main Street Lift Bridge, Брокпорт
  • Подъемный мост Холли
  • Подъемный мост Хулбертона
  • Подъемный мост на Ингерсолл-стрит, Альбион
  • Main Street Lift Bridge, Альбион
  • Подъемный мост Игл-Харбор
  • Подъемный мост Ноулсвилля
  • Подъемный мост Медина
  • Подъемный мост Мидлпорт
  • Подъемный мост Гаспорта
  • Exchange Street Lift Bridge, Локпорт
  • Замок E-34/35, Lockport
  • Замок CS-1, Cayuga
  • Шлюз CS-2/3, водопад Сенека
  • Замок CS-4, Ватерлоо

В дополнение к расписанию, указанному выше, следующие шлюзы будут работать по запросу с 7:00 a.м. до 19:00 С по 15 сентября:

  • Lock E-25, Mays Point
  • Замок E-26, Клайд
  • Lock E-27, Лион
  • Lock E-28A, Лион
  • Lock E-28B, Ньюарк
  • Замок Е-29, Пальмира
  • Lock E-30, Македония

В дополнение к перечисленным выше сооружениям, шлюзы E-2 — E-6 и ворота охраны № 2 на рейсе Уотерфорд, а также шлюзы E-21 и E-22 будут работать по запросу с 7:00 a.м. до 22:00 с четверга по понедельник с 21 мая по 15 сентября. В тот же период часы работы рейса Уотерфорд будут с 7:00 до 18:00. по вторникам и средам. Из-за передвижных операций в определенные периоды рейса Уотерфорд могут возникать некоторые задержки.

Суда будут допущены через конструкции, если они прибудут до запланированного закрытия. Суда, прибывающие в Шлюз CS-2/3 в Сенека-Фоллс или Шлюз E-34/35 в Локпорте с любого направления до запланированного закрытия, будут допущены через обе камеры.Суда, прибывающие в западном направлении к шлюзу E-21 в Нью-Лондоне или прибывающие в восточном направлении к шлюзу E-22 в Вероне до запланированного закрытия, будут допущены через оба шлюза. Суда, прибывающие в южном направлении к шлюзу C-4 в Стиллуотере или прибывающие в северном направлении к шлюзу C-3 в Механиквилле до запланированного закрытия, будут допущены через оба шлюза. Суда, прибывающие на рейс Уотерфорд с любого направления до запланированного закрытия, будут допущены на весь рейс.

Для получения обновлений и информации посетите Canals.NY.gov или подписывайтесь на нас в Facebook или Twitter

7 биометрических замков, которые вы открываете одним касанием пальца

Хотя в большинстве замков для открытия используются физические ключи, некоторые теперь можно разблокировать одним прикосновением пальца. Эти устройства, предназначенные для велосипедов, шкафчиков и т. Д., Используют технологию, называемую биометрикой, которая использует уникальный идентификатор, который есть у каждого человека, от сканирования радужной оболочки глаза до отпечатка пальца.

В нашем списке семь — два, которые мы проверили сами, — которые могут работать для защиты ворот, велосипеда, скутера и вашего шкафчика в школе или спортзале.Все, кроме одного, стоят менее 100 долларов, а некоторые — от имен с богатой историей по сохранению того, что вы цените, в безопасности.

Benjilock Fingerprint Sport Padlock GearBrain

Benjilock Fingerprint Sport Padlock

Benjilock — компания, известная своими биометрическими данными, и ее поддерживает Hampton, известная своими замками, так что брак удачный. Спортивный навесной замок Benjilock Fingerprint Sport Padlock выглядит как еще один замок для спортзала, но внизу находится USB-порт для зарядки устройства, а на передней панели есть датчик, куда вы кладете палец, чтобы открыть его.

Здесь можно сохранить до 10 отпечатков пальцев, а заряда аккумулятора хватит на шесть месяцев. Мы рассмотрели замок в белом цвете, но на веб-сайте в настоящее время он доступен по цене 29,99 доллара США только в красном и черном цвете.

Купить на Amazon

Велосипедный замок по отпечатку пальца Benjilock GearBrain

Велосипедный замок по отпечатку пальца Benjilock

Велосипедный замок по отпечатку пальца Benjilock имеет стальную скобу, за которой стоит вес.Блокировка работает с одним касанием отпечатка пальца — и вы можете сохранить до 10 — а аккумулятор после зарядки работает до шести месяцев.

На всякий случай, если вам нравится резервная копия, вы получите ее в виде ключей, что означает, что в случае возникновения проблемы вы можете просто быстро разблокировать U-образный замок. Этот замок продается по цене 79,99 долларов и поставляется в черном цвете. Вы можете прочитать больше об обзоре на веб-сайте GearBrain.

Tapplock lite Tapplock

Tapplock lite

Tapplock lite любит рассказывать о весе своего замка и о том, как быстро он работает, отпирая всего за один раз.8 секунд. Нас немного больше интересует тот факт, что компания утверждает, что может хранить внутри 100 различных отпечатков пальцев. Все управляется через приложение Tapplock (iOS и Android), которое подключается к самой блокировке через Bluetooth, что является вторым способом фактически разблокировать устройство. И вы действительно можете использовать третий метод, чтобы разблокировать замок — код Морзе.

Батарея внутри работает в течение восьми месяцев, и вы можете выбрать одну из них на веб-сайте за 49 долларов в красном, черном или желтом цвете или двойную батарею за 91 доллар.

Купить на Amazon — $ 49


Биометрический навесной замок Masterlock Masterlock

Биометрический навесной замок Masterlock

Этот биометрический навесной замок выпущен брендом, почти синонимом замков — Masterlock. Биометрический замок работает с отпечатками пальцев, но вы также можете открыть его с помощью кода направления на клавиатуре. Есть крышка для защиты датчика при использовании на улице, и он использует батарею CR2, которую можно заменить.

Это довольно маленький навесной замок с двухдюймовым дужкой, который продается по цене около 164 долларов только в черном цвете.

Купить на Amazon — 209,99 долларов США


Блокировка отпечатков пальцев Sharper Image Sharper Image

Блокировка отпечатков пальцев Sharper Image

Компания Sharper Image предлагает очень доступный биометрический замок, который продается по цене 39,99 долларов США. Блокировка отпечатков пальцев Sharper Image поставляется в черном цвете и может хранить до 10 отпечатков пальцев внутри.Батарея является перезаряжаемой, но ее хватает примерно на 2000 разблокировок за раз.

Знайте, что за 39,99 доллара вы получаете замок из пластика, в отличие от некоторых стальных замков, о которых мы упоминали выше. Но на него действует годовая гарантия на случай, если что-нибудь пойдет не так.

Купить на Amazon — 39,99 долларов США

Ulac Tron XD Ulac

Замок Ulac

Этот замок имеет необычный дизайн и даже получил несколько наград в 2019 году за внешний вид Ulac Tron XD — это U-образный замок с дужкой, который выглядит немного похоже на то, что велосипедный замок встречается с замком.

Вы можете открыть его с помощью ключа, если необходимо, а также подключить зарядное устройство USB для быстрой зарядки аккумулятора и разблокировки, если в замке низкий уровень заряда. Но компания заявляет, что может получить 2200 разблокировок на одной полной зарядке. Замок продается по цене 89,99 долларов и поставляется в черном цвете.

Купить на Amazon — $ 29,95

SL Elite Cable Lock SL Elite

SL Elite Cable Lock

Это замок с тросиком с концом или замком, который открывается с помощью отпечатка пальца.Это устройство может хранить до 20 отпечатков пальцев, а полная зарядка может разблокировать замок 3000 раз. 39,4-дюймовый стальной трос является гибким, он работает с чем угодно, от ворот до велосипеда.

Велосипедный замок SL EliteFingerprint Bike Lock можно использовать снаружи, он имеет степень защиты IP66, что означает, что замок водонепроницаем.

Ищете другие биометрические замки? Вот пять биометрических замков, которые дебютировали на выставке CES 2021, в том числе некоторые для вашей двери и небольшой сейф для ваших ценностей, и все они используют биометрические датчики для защиты.

Где найти отмычку Resident Evil 3 и открыть все замки

Отмычка Resident Evil 3 — это то, что вам нужно в самом начале игры, когда вы почти с самого начала проходите мимо запертых ящиков и дверей. Трудно пропустить характерные большие желтые замки Resident Evil 3, и каждый, кто проходит мимо, чувствует, что дразнит вас обещанием того, что он может содержать. Так где же отмычка Resident Evil 3 и когда вы ее получите?

Resident Evil 3 подсказки | Оружие и улучшения для Resident Evil | Набедренные сумки Resident Evil 3 | Коды шкафчиков для Resident Evil 3 и комбинации сейфов | Камни Обитель зла 3 | Пазл с поездом в Resident Evil 3 | Пазл с вакциной Resident Evil 3 | Болторез для Resident Evil 3 | Resident Evil 3 Кукла Чарли болваны

Где найти отмычку Resident Evil 3

(Изображение предоставлено Capcom)

The Resident Evil Lockpick — это в значительной степени история, привязанная к миссии, где вам нужно подключить реактивную мощность к метро , после того, как вы нашли пожарный шланг и использовали его, чтобы избежать огня.Миссия по возобновлению подачи электроэнергии приведет вас в диспетчерскую прямо перед подстанцией, у которой есть черный ход вниз по лестнице. Внизу вы увидите дверь, запертую знакомым замком, и тело в конце коридора, которое вы можете видеть выше. Он также отмечен здесь на карте:

(Изображение предоставлено Capcom)

Отмычка находится на теле, внутри коробки, так что идите к трупу и возьмите его. Вы увидите небольшую кат-сцену, в которой Джилл берет его, а затем вам нужно будет изучить коробку, чтобы найти внутри отмычку.ОДНАКО, если он у вас есть, НЕ проходите через ближайшую дверь. На этом этапе больше ничего не произойдет, пока вы снова не включите питание, поэтому используйте это время, чтобы вернуться и разблокировать каждый желтый замок, который вы можете найти. Вы получите тонну полезного снаряжения, и вам не придется беспокоиться о новых зомби или о Немезиде, создающем проблемы, пока вы это делаете.

Как работают замки? | Вондрополис

Замки существуют уже тысячи лет. Вероятно, до тех пор, пока существовали ценности, которые люди хотели защитить, замки — в той или иной форме — служили для обеспечения безопасности.

Вероятно, вы каждый день сталкиваетесь со всевозможными замками. От кодовых замков на школьных шкафчиках до замков с засовом на входных дверях — замки повсюду вокруг нас.

Сегодня существует много разных видов замков. Некоторые из них представляют собой очень простые замки, которые открываются ключом или комбинацией цифр. Другие представляют собой чрезвычайно сложные замки, которые открываются отпечатками пальцев или специальными электронными карточками-ключами. Сегодняшние замки включают множество различных типов механических и технологических систем для повышения безопасности.

Чтобы получить общее представление о том, как работают замки, давайте рассмотрим два распространенных типа замков: кодовые замки и штифтовые замки. Эти обычные замки — это те, которые вы, скорее всего, будете видеть изо дня в день.

Кодовые замки можно найти везде. От шкафчиков спортзала до дверей сараев и секретных дневников — кодовые замки позволяют получить доступ к их содержимому только тем, кто знает секретную комбинацию цифр, которая откроет замок.

Типичный комбинированный навесной замок, например, содержит колесный блок.Пакет колес содержит по одному колесу на каждое число в комбинации. Каждое колесо в пакете колес имеет небольшой выступ, называемый мухой колеса, с каждой стороны.

При повороте комбинированного диска шпиндель, проходящий через колесный блок, поворачивает кулачок привода. Когда кулачок привода поворачивается, прикрепленный ведущий штифт входит в контакт с мухой ближайшего колеса.

По мере того, как вы продолжаете набирать правильную комбинацию, колесо fly на каждом последующем колесе вступает в контакт, пока все колеса не начнут вращаться.Когда вы дойдете до последней цифры комбинации, все колеса будут выровнены идеально.

Пазы, прорезанные на каждом колесе, также будут выровнены. Эти выемки образуют зазор, который позволяет замку открываться и открываться.

Штифтовые замки бывают разные, потому что для их разблокировки требуется ключ. Базовые замки типа «штифт и тумблер» имеют несколько подпружиненных штифтов внутри ряда небольших цилиндров.

Когда правый ключ вставляется в замок со штифтом, заостренные зубцы и выемки на лезвии ключа позволяют подпружиненным штифтам перемещаться вверх и вниз, пока они не совпадут с дорожкой, называемой линией сдвига.Когда штифты совпадают с линией сдвига, цилиндр может повернуться, и замок откроется.

Если у вас нет нужного ключа, один или несколько штифтов останутся на пути линии сдвига. Это предотвратит вращение цилиндра, и замок останется закрытым.

Коробка истины # 5 — Замки истины

Мой друг DVDTracker прислал мне мгновенное сообщение на AR15.com и спросил: «ОП, интересно, насколько сложно отстреливать локацию? Я видел, как это делали по телевизору и в фильмах, но задаюсь вопросом, так ли просто, как они показывают.Как насчет того, чтобы я пришлю вам немного денег на покупку замков. Вы пристрелите их и доложите? »

Единственный ответ был: «Конечно! Почему нет?»

Итак, на средства, предоставленные LifeLibertyEtc, я поставил эксперимент.

Вопрос: Насколько сложно отстреливать блокировку?

Это настройка.

Замки были «MintCraft, 2-дюймовые ламинированные навесные замки», подделка замков типа Master.
Они были сверхмощными и оказались прочными.

Мы снимали с расстояния около 15 футов, в основном, чтобы быть достаточно далеко на случай разбрызгивания свинца.

Ребята в кино иногда приставляют морду к замку, но я не настолько сумасшедший.

Сначала мы прострелили замок 9-миллиметровым шариком.

Вы можете видеть, что он расплющился и помял замок. Замерз замок, и его нельзя было отпереть. Но это держалось крепко.

Решил снять такой же замок из 9мм JHP.

Как видите, замок помят, но отскочил.

Затем настало время для лучших моделей Джона Браунинга.45 АСР.

Шарик .45 упал в замок, но ключ все равно открывал его.

Не сильно влияет.

Итак, пришло время для .44 Magnum, «самого мощного пистолета в мире, способного сносить вам голову!», По крайней мере, согласно Грязному Гарри.

Я использовал 240-гранный JHP.

Я признаю неудачный выстрел, который попал только в нижнюю часть замка, но второй выстрел точно по центру.

Видно, где один из штифтов на замке вылетел вверх.

Заморозил замок.

Но замок держался как скала.

Ну, пора винтовок.

Теперь, чтобы получить немного техники, винтовки при стрельбе с близкого расстояния имеют так называемое «смещение прицела», что означает, что они будут стрелять низко из-за того, что прицел находится выше канала ствола.

Я проверил один выстрел перед выстрелом в замок.

Смещение прицела для AR составляет около 2 1/2 дюймов.

Пришло время выстрелить в замок и прицелиться на 2 1/2 дюйма выше желаемого.

Во-первых, AR-стрельба XM193 Ball.

5.56 пробил замок, как горячий нож сквозь масло.

Это выход на обратной стороне замка.

Замок был заморожен, но все еще удерживается.

Мы также попробовали патрон Remington .223 Soft Point с точно такими же результатами.

Затем мы сняли FAL с австралийским мячом M1A2 Ball.

Вот я его разоряю.

Я держу новый замок справа, чтобы сравнить.

.308 снесло нижнюю половину замка.

Но, опять же, замок держался и не отрывался, даже когда потянул.

Я также зарядил патрон пулей .30 AP и получил те же результаты.

Это замок.

У нас не было возможности получить «патрон» для дробовика, но мой друг Блейн прислал мне образец пули Бреннке 12-го калибра для тестирования, и это казалось подходящим временем для его использования.

Здесь я собираюсь испытать ружье.

Это результат.

Он разнес его на куски!

На этом снимке показано место, где мы нашли самый большой кусок замка, в 50 футах от цели.

Это остальная часть замка.

А вот взгляд, откуда мы его нашли, обратно в целевую область.

Извлеченных уроков:
  1. «Насколько сложно отстреливать замок?» Ответ: Очень тяжело.
  2. Пистолеты
  3. не стреляют в замок и даже не пробивают его.
  4. Пистолеты — это пистолеты, а винтовки — винтовочные.Достаточно сказано.
  5. Теперь я понимаю, почему наши солдаты часто видят с «дробовиками с затвором» на спине и с винтовкой в ​​руках. Ружья взорвут замок. Винтовки пробивают дыры в замке, но не стреляют надежно.
  6. Винтовки легко проходили через замки. Понятно, что с помощью винтовки можно понемногу «выбить» замок, но дробовик делает это одним выстрелом.

На пенсии здорово!

Спасибо Тману за фотографии и еще раз спасибо DVDTracker за спонсорство.

Дополнение к «Замкам истины»:

Мне часто задают вопрос: «Разве вы не знаете, что то, как вы стреляли в замки, — не лучший способ взломать замок?»

Ответ: Конечно, знаю. Я не пытался определить «лучший» способ взломать замок. Для этого стрелок должен либо выстрелить в верхнюю часть корпуса замка, либо выстрелить в саму защелку.

Я тестировал способ, которым замки часто снимают в фильмах и телешоу, чтобы увидеть, действительно ли это сломает или откроет замок.

Так получилось, что несколько недель назад я смотрел фильм «Ронин» (хороший, кстати), и плохой парень бежал по переулку, пытаясь сбежать. Он подошел к запертым воротам. Он вытащил свой 9-миллиметровый пистолет и выстрелил замком прямо в тело, как и я.

Замок взорвался, и он сбежал.

Пришлось засмеяться.

Как открыть свой сейф, если я забыл комбинацию

4 шага, чтобы открыть сейф

Если вам не удается открыть свой сейф (даже сейф для оружия) и получить доступ к его содержимому, мы не рекомендуем пытаться открыть его. это сами.Непрофессионал может повредить замок, сейф или его содержимое в процессе, что значительно затруднит профессиональному слесарю вскрытие сейфа без дальнейшего повреждения сейфа или его содержимого. Прежде чем позвонить слесарю, попробуйте открыть сейф несколькими способами. Ниже мы перечисляем наши 4 шага, чтобы открыть ваш сейф.

Свяжитесь с нами сейчас

Шаг 1. Узнайте, какой сейф у вас есть

Первый шаг, который вам нужно сделать, это определить тип вашего сейфа.Правильная идентификация сейфа означает, что вы сможете использовать соответствующие меры для сброса кода или восстановления кода, чтобы разблокировать свой сейф.

Последнее, что вы хотели бы сделать, это паниковать и использовать неправильные методы доступа для вашего сейфа. Это приводит к повреждению сейфа и всех его внутренних компонентов. Если вы думаете, что этого никогда не произойдет, вам, вероятно, следует поговорить с кем-то, кто раньше попадал в локаут.

Какие бывают замки-сейфы?

В настоящее время используются 3 типа безопасных замков:

  • Замок с ключом: Это старомодный общий замок, который открывается с помощью ключа.Он выполняет свою работу, но может вызвать проблемы, если ключ потерян или потерян.
  • Кодовый замок: Другой аналоговый тип замка, он требует, чтобы вы вручную повернули ручку к определенным числам, отображаемым вокруг циферблата, чтобы разблокировать.
  • Электронный замок: Электронный сейф, который обычно работает от батареи. Для разблокировки этого замка необходимо ввести правильную последовательность цифр. Этот тип замка в настоящее время является самым популярным.

Вы должны запросить помощь в приобретении определенного сейфа, независимо от того, обращаетесь ли вы к производителю или к слесарю.Когда вы обращаетесь к любому из или, вам нужно будет предоставить им основную информацию о сейфе, чтобы знать, какие действия им следует предпринять. Информация, которая необходима в этой ситуации, может быть либо серийным номером на сейфе, либо информацией о вашей покупке.

Серийный номер можно найти на боковой стороне сейфа или на задней панели сейфа. В целях безопасности некоторые сейфы имеют серийные номера на корпусе сейфа. Итак, если вы не можете найти свой серийный номер, используйте информацию из заказа на покупку, чтобы узнать марку и тип имеющегося у вас сейфа.

Шаг 2: Определите, есть ли у вашего сейфа блокировку ключа

После того, как вы узнаете тип сейфа, который у вас есть, вы должны проверить, есть ли у сейфа (или сейфа для оружия) блокировку ключа, которую можно использовать, если вы забыли ваша комбинация. Переопределения клавиш позволяют получить доступ к сейфу альтернативным способом. Переопределение ключа также чрезвычайно полезно, когда вы забыли комбинацию для своего сейфа.

Возможно, вы даже не знали, что у вашего сейфа есть блокировка ключа.Многие люди пренебрегают руководством пользователя, когда покупают сейф. Кроме того, не все сейфы рекламируют тот факт, что у них есть ключ блокировки.

Вы должны найти время, чтобы прочитать руководство своего владельца и проверить, есть ли в сейфе блокировка ключа или нет. Это сэкономит ваше время и поможет вернуться в свой сейф. Однако, если вы обнаружите, что говорите: «Я забыл свою безопасную комбинацию», не надейтесь на механическую клавишу отмены. Не все производители сейфов используют их в своих сейфах.

Свяжитесь с нами сейчас

Шаг 3. Определите, есть ли в сейфе ключ для смены

. безопасный. Есть много людей, которые сказали: «Я забыл код своего сейфа», но в итоге снова получили доступ к своим сейфам. При отсутствии механической клавиши отмены можно использовать клавишу смены, чтобы помочь вам выйти из вашей ситуации. Клавиша изменения позволяет вам изменить комбинацию, чтобы вы снова могли получить доступ к своему сейфу.Это очень полезно, если вы забыли свою комбинацию.

Клавиша изменения работает не для всех сейфов, поскольку при использовании клавиши изменения может потребоваться ввести старую комбинацию. Чтобы заставить ключ изменения работать, вы вставляете ключ в заднюю часть сейфа, а затем вы должны ввести комбинацию сброса. Этот набор цифр — просто способ стереть все с листа, чтобы вы могли установить новый код для своего сейфа.

Если вы забыли свою безопасную комбинацию, использование ключа смены или механической блокировки ключа может быть быстрым решением.Люди редко имеют эти элементы под рукой, поэтому вам, вероятно, придется прибегнуть к вызову слесаря, чтобы помочь вам вернуться в свой сейф.

Шаг 4: Найдите слесаря ​​

Если вы испробовали все вышеперечисленные методы и не смогли попасть в свой сейф, возможно, пришло время обратиться к профессионалам. Слесарь сможет помочь вам войти в сейф, из которого вы заблокированы.

Найти слесаря, чтобы открыть сейф, относительно легко. Сейфы — это очень сложные устройства, и если с ними не обращаться должным образом, вы потенциально можете нанести ущерб своим инвестициям в безопасность, а также содержимому вашего сейфа.В идеале вы должны найти слесаря, который знаком с сейфами, и того, кто, кажется, знает о вашем сейфе (или сейфе для оружия).

Позвоните в Milwaukee Lockstar сегодня, чтобы получить доступ к своему сейфу и ценностям.

Свяжитесь с нами сейчас

Узнайте, что говорят наши клиенты:

«Все, что я могу сказать, очень профессионально! Спасибо, Райан, за обслуживание клиентов и быстрый ответ. Вы, ребята, классные. Определенно рекомендую. »

Аура Гонсалес
Рейтинг 5/5 ⭐⭐⭐⭐⭐
Ознакомьтесь с нашими 196+ отзывами в Google.

Настройка Smart Lock для включения или выключения кольцевого будильника — Ring Help

Настройка функций блокировки или разблокировки в приложении Ring — очень простой процесс. Прокрутите вниз, чтобы просмотреть пошаговое руководство.

Перед началом работы

  • Если для вашего приложения Ring App доступно обновление, обновите его перед тем, как начать. Напомните всем пользователям с общим доступом также обновить свое приложение.
  • Убедитесь, что вы установили код доступа к сигналам тревоги, и поделитесь этим кодом доступа с любыми замками.Этот четырехзначный код будет тем кодом, который вы используете на своем интеллектуальном замке для доступа к функции «Разблокировать для снятия с охраны».

Щелкните здесь, чтобы узнать больше о кодах доступа по тревоге.

Настройка разблокировки для снятия с охраны

Чтобы настроить функцию разблокировки для снятия с охраны, выполните следующие действия:

  • В приложении Ring откройте боковое меню, коснувшись трехстрочного значка в верхнем левом углу.
  • Нажмите «Устройства».
  • Нажмите «Базовая станция сигнализации».
  • Выберите блокировку, для которой вы хотите включить функцию.
  • Нажмите «Настройки режима».
  • Нажмите «Разблокировать для снятия с охраны».
  • Если есть всплывающее окно, прочтите его и нажмите «Понятно».
  • Нажмите «Сохранить» в правом углу.

Протестируйте новую функцию, поставив систему на охрану и разблокировав замок с помощью 4-значного кода доступа.

Установка фиксатора на рычаг

Для настройки функции «Привязка к взятию» выполните следующие действия:

  • В приложении Ring откройте боковое меню, коснувшись трехстрочного значка в верхнем левом углу.
  • Нажмите «Устройства».
  • Нажмите «Базовая станция сигнализации».
  • Выберите блокировку, для которой вы хотите включить функцию.
  • Нажмите «Настройки режима».
  • Коснитесь функции «Lock to Arm».
  • Если появится всплывающее окно, прочтите его и нажмите «Понятно».
  • Нажмите «Сохранить» в правом углу.

Протестируйте новую функцию, заблокировав замок с помощью 4-значного кода доступа и убедившись, что система поставлена ​​на охрану.

Устранение неисправностей

После того, как вы закончите настройку функции «От разблокировки до снятия с охраны», проверьте ее, поставив систему на охрану и разблокировав замок с помощью четырехзначного кода.

Пенек поделка своими руками: Осенний пенёк из бумаги своими руками

Поделки из пней своими руками фото подборка

На приусадебном участке можно найти много пеньков от засохших или упавших от ветра деревьев. Чтобы выкорчевать пень и освободить пространство требуется немало усилий, но не торопитесь избавляться от коряги. Дача – просторы для творчества, поэтому многие садоводы-любители уже нашли применение пням, торчащими из земли. В этой статье мы решили предложить несколько идей, что можно сделать из пней своими руками. Фото деревянных поделок вдохновят вас на создание креативных изделий, которые украсят ландшафт.

Мебель из пней и коряг

Кроме растений и садовой дорожки на приусадебном участке есть место для отдыха. Мебель для сада должна быть прочной, устойчивой и выдерживать агрессивное влияние окружающей среды. Деревянная садовая мебель имеет достаточно высокую стоимость, поэтому лучше всего её сделать своими руками.

Если в вашем саду появился большой пень, попробуйте вырезать из него удобный стульчик. В зависимости от размера пенька стульчик получится или для взрослого или для ребёнка. С помощью бензопилы легко вырезать сиденье, спинку и даже подлокотники. Также вы можете использовать и сами пеньки как место для отдыха. При необходимости их стоит обработать герметиками и раскрасить.

бревна и пеньки в изготовлении мебели

Коряга из некрасивого и изогнутого кусочка дерева превратится в оригинальный декор. Большую корягу можно использовать в качестве ножки стола и для украшения стульев.

Коряги и пеньки могут оригинально украсить дачную мебель

Отшлифованная и покрытая лаком коряга придаст изюминку любому помещению.

Вот еще одно фото оригинальной мебели из коряг и пней:

Оригинальные поделки из пней для сада

Если у вас есть навыки резьбы по дереву, пень в считанные минуты станет красивой подставкой для цветов.

Резные фигурки с эффектами пирографии украсят любой участок. Чтобы получился горшок для цветов из пня, нужно выпилить полностью из него середину и засыпать землю.

В зависимости от размеров пня можете посадить разное количество растений и сделать оригинальную клумбу своими руками.

Хотите, чтобы ваш сад украшали красивые декоративные фигурки? Возьмите железную миску, покрасьте её эмалью – это будет шляпка гриба.

Теперь наденьте шляпку на пенёк и получится садовый гриб своими руками. Пень станет хорошей основой для скульптуры, главное, проявить фантазию.

Небольшая подборка фото поделок из пня и коряг

Такие домики не только украсят ваш сад или дачный участок, но и могут стать отличным жилищем для птичек, если расположить их немного повыше.

Эти поделки могут отпугивать нежданных птиц от сда и привлекать внимание гостей своей оригинальностью и красотой!

С этими грозными пенечками лучше не шутить….

А этот просто разлегся и отдыхает себе… можно сказать открывает пляжный сезон.


Посмотрите полезное видео: поделки из пней и коряг
Дерево – ценный материал для декора, поэтому не спешите выкорчёвывать пни, постарайтесь подарить им вторую жизнь.

Поделка из пня для сада найти. Поделки из пней и коряг для сада своими руками

Дача – это место где каждый может и потрудиться и конечно отдохнуть и расслабиться. Чтобы красиво соорудить место для отдыха, надо немого фантазии. В данной статье вы прочитаете и научитесь делать оригинальные поделки из пней для дачи, и какие на это понадобятся материалы.

Таким образом можно приукрасить свой ландшафт, не потратив на это много средств, в некоторых случаях даже потратите только силу и время.

Таким образом вы получите замечательное украшение для вашего сада.

Что же можно сделать из пней?

У человека очень много бывает разных идей, и иногда думаешь как ты сам смог придумать и соорудить ту или иную вещь. Применение можно найти практически всему, даже очень старой вещи. Именно так и происходит со старыми пнями, которые выбрасывают, либо сжигают. Но ведь можно и из них попробовать что нибудь сотворить. Вы подумаете а что можно сделать, а мы ответим очень красивые поделки, легко!

В первую очередь старый пенек может прекрасно стать мебелью, она ведь так нужна в саду или на даче. Можно из небольшого пенька сделать стульчик для детей, если есть большой, то для взрослого.

Если высота пня позволяет, то можно вырезать и спинку (с помощью бензопилы), а если широкий, то подлокотники будут прекрасной опорой!

Если пеньки совсем небольшие, это хорошее украшение для детской площадки . Достаточно верх пня отшлифовать и нанести яркие краски.

Если сделаны стульчики, то и столик тут весьма уместен.

В такой атмосфере приятно расслабиться и попить чаю в тени раскидистой яблоньки. В данном случае пенек может послужить опорой столешнице, ну а если сам большой, то столиком. Тогда выравниваем поверхность пня и наносим специальные пропитки, не позволив гнить. По бокам данного пня следует прибить параллельно друг другу две планки а на них перпендикулярно еще две. После чего можно сооружать столешницу любой формы. Это один из самых распространенных вариантов. Для долговечности вашего стола, нужно покрыть его лаком.

Ну можно создать и другие поделки для сада , используя их как садовые скульптуры. К примеру украсить вашу зеленую полянку сможет яркий мухомор.

Ножкой гриба послужит пенек, шляпку же можно сделать с помощью тазика или миски, покрыв ее аэрозольной краской. После того как высохнет дорисовываем белые пятнышки. Ножку так же можно разукрасить, изобразить рожицу и получиться прекрасный живой грибок. Можно сделать так же и другие грибы на ваше усмотрение.

Немного пофантазировав, можно создать оригинальную статую для вашего сада.

Пень может послужить прекрасной опорой для скульптуры, цветника или же просто бочки с водой.

Можно еще создать прекрасные емкости для посадки растений! Для этого просто вырезаем внутреннюю часть пня и засыпаем туда дренаж, плодородный грунт и собственно сами растения. Хорошо тут подойдет цветок молодило, для которых надо только 4 см земли.

Можно так же большой пенек использовать, поставив туда кашпо с цветами. А если вырезать его на глубину 25 – 30 см, то получиться настоящая клумба. Для такого цветника тоже засыпаем слой дренажа 5 – 10 см и 20см плодородной почвы. И сажаем растения.

В такую клумбу подойдут вьющиеся растения (петуния, декоративная земляника и т.д) Это будет очень хорошо сочетаться с ландшафтными композициями.

Применение коряги на даче

Весьма красиво смотрятся поделки из коряг и пней, которые прекрасно дополнят композицию. Почти у все на даче есть большая сломанная ветка или же поваленное деревце. Это может послужить прекрасной стойкой, например для опоры умывальника на даче.

Из крупной разветвленной ветки, можно сделать прекрасную композицию, составляющую ваш ландшафт. Для этого необходимо хорошенько зачистить корягу, обработать защитным составом и закрепить ее в земле, забетонировав или вкопав на некую глубину.

Если в садовом интерьере имеется альпийская горка, то ее прекрасно можно дополнить поросшая мхом коряга. Очень красиво получиться если дополнительно ее обсадить растениями.

В коряги так же может быть много естественных углублений, которые достаточно наполнить грунтом и высадить туда очитки, молодило и другие. Это получиться очень красиво.


Если и нашлась под рукой веточка V образной формы, то это прекрасно подойдет как крючок для одежды. Нужно один конец веревки закрепить на веточке, а другой на стенке.

Скамейка, пожалуй самый распространенный вариант. Коряга такого плана создаст прекрасный и необычный вид. Надо выбрать только прочные ветви, выдерживающие вес человека.

Можно сделать отличные подсвечники, разрезав на несколько цилиндров древесину, сделав в ней небольшие углубления. Надо только быть осторожным, это легко может сгореть.

Конечно и не забываем, что дерево достаточно хрупкое . Оно может со временем гнить, подвергаться влаги и разрушаться. А коряги с пнями тем более, так как это уже старые деревья.

Чтобы это предотвратить надо первым делом обработать все специальными химикатами и лаками,делая поделку на длительный срок. Ну а если вас больше устраивает эффект замшелости, но нет необходимости их обрабатывать.

Даже, если у вас нет своей дачи, то, возможно, вы были в гостях у друзей или ездили за город в гости к родственникам. И почти всегда в их саду можно встретить нехитрые поделки из пеньков и коряг. Будут они сложными или не очень, но все они придают саду и дачному домику особое очарование и индивидуальность хозяев этой земли.

Такие поделки деликатно приковывают наше внимание к обычным вещам вокруг нас — если вы умеете работать с деревом, то сможете смастерить из спилов дерева замечательную садовую мебель для сада и своего дома.

Вся жизнь на даче сосредоточена вокруг природы так, что это естественно, что мы пытаемся максимально использовать природные материалы и фактуры такие, как спилы от старых деревьев или коряги.


Мебель, фигурки из ненужного дерева — все это придаст вашему саду особое очарование и теплоту.

Простые поделки из пеньков могут украсить ваш сад не только летом, но и зимой. Как сделать такого забавного олененка мы расскажем ниже в этой статье.

Вот такая веселая компания может встречать ваших гостей, приехавших к вам встречать Новый Год

Из спилов дерева и пуговиц могут получиться стильные и модные эко-игрушки.

Забавные поделки из пеньков можно сделать с детьми. Этот снеговик сделан из березовых поленьев с ярким дополнением из остатков старого свитера.

Старый пенек или толстое полено может стать волшебной свечой, если добавить к нему «пламя», сделанное из куска металла и вбитого острым краем в полено. У вас получится вполне функциональный светильник — за металлическим пламенем можно поставить толстую свечу или, сделав углубление в полене, установить за ним небольшую емкость с маленькой свечой.

Сочетание естественного цвета дерева и яркого рождественского декора дает хороший результат.

Так, чтобы сделать такую веселую Снегурочку вам не потребуется много времени и больших материальных затрат. Можно сделать целую семейку таких забавных фигурок с удовольствием вместе с детьми.

Красивые поделки из пеньков на даче из дерева смотрятся, как естественное продолжение сада с его естественными запахами и гармоничными цветами.

Клумба в пеньке будет создавать особую атмосферу в саду, и вам не придется выкорчевывать большой пень на садовом участке.

Комбинация красивой природной структуры дерева и его умелой обработки в состоянии создать удивительно красивые вещи.

Поделки из пеньков своими руками. Олененок Бэмби.

Пусть ваши поделки для сада рассказывают какую-то историю. Какой будет лично ваша история, выберите сами, и с помощью забавных фигурок из дерева придайте вашему саду особое настроение. Этого милого олененка можно сделать вместе с детьми.

Для этой поделки нам нужно будет пара пеньков, ветки потолще для шеи и ног и тонкие ветки для рогов. Мы взяли для ног железнодорожные костыли, но не у каждого из вас есть такие «сокровища». Толстые ветки вполне их заменят.

Перьевым сверлом для столярных работ делаем отверстие для шеи.

Укрепляем шею в бревне с помощью клея.

Сверлом поменьше делаем отверстия для ног.

В саду приводит к появлению грубых и не очень симпатичных пней. Решить вопрос можно двумя способами – изучить корчевку и приступить к делу, или же украсить пни после спила и немного оживить тихий сад.

Мы решили, что дачникам, всегда занятым сложной работой, будет интересно отвлечься, чтобы привести в порядок сад, не затрачивая на это физических сил. Сегодня мы разберем проблему пней в саду без корчевки и организации рутариев, о которых уже говорили ранее. Мы просто украсим пеньки подручными предметами и средствами, облагородим участок и придадим ему еще более интересный и веселый вид.

Украшение и декорирование пней является отличным способом избавить себя от забот корчевки, тем более в том случае, если для этого нет возможностей.

Итак, забываем о работе дорогой бензопилой, исключаем вырубку корней и физическую усталость, и просто рассматриваем самые интересные идеи, которые помогут преобразить пеньки и спилы старых деревьев .

Украшение спила дерева самодельными фигурками

У нас есть отличная идея, которую воплотить в жизнь сможет абсолютно каждый. На фотографии ниже вы можете наблюдать интересную картину – маленькие сказочные дровосеки орудуют над стволом дерева. Сделать подобных малышей можно из пластика или жести, а можно и просто купить фигурки в магазине игрушек и сувениров.

Поместить фигурки и их принадлежности на ствол можно при помощи саморезов, гвоздей, проволоки или хомутов. В результате вы получаете уже не голый ствол дерева, а действительно душевную картинку.

Украшаем пенек горшками с растениями

Наверняка, многие из нас выращивают цветы не только в палисаде или специально оборудованных клумбах, но и в горшках, на вертикальных грядках. Следующим нашим предложением станет украшение пня именно такими цветами, в горшках. Можно установить вокруг пня несколько симпатичных глиняных или пластиковых горшков с уже выращенными цветами, а можно и высадить их заново. Кроме того, всегда есть возможность декорировать пенек мхом, обыграть его в сказочном варианте, например, добавив папоротники, яркие цветочки, фигурки животных около, превращая небольшое пространство в самый настоящий лес.

Готовые украшения

Ландшафтные дизайнеры, продавцы магазинов для сада и огорода, а также обычные предприниматели, которые хотят немного заработать, уже давно придумали . Они предназначены для частичного или повсеместного декорирования сада, газона, участка в целом. Именно такие красочные и забавные изделия отлично подойдут и для украшения пня.

На изображении ниже веселая гипсовая лягушка, которая величественно “покорила” пенек и осталась на нем навсегда. Помимо этого, пень старого дерева украшен подручными предметами, обыкновенным дачным мусором, и раскрашен в веселые цвета. Сказать по правде, это всего за два часа свободного времени и за сумму, которую можно было бы потратить всего на несколько шоколадок.

Как сделать гриб из пня

Классическая форма преобразования старого пенька в саду – гриб. Это может быть белый гриб или мухомор – выбирать вам, но мы отталкиваемся от более веселого настроения.

Немного ниже простейший вариант, который отлично подходит для дачников, не имеющих желание тратить деньги на подобные забавы. Да, именно старенький и ветхий тазик, который уже не держит воду и не может применяться по хозяйству, становится шляпой гриба. Сам же пень формирует ножку.

Перевернутый тазик закрепляется на пару гвоздей к спилу, выкрашивается в цвет гриба, который вы выбрали, а пенек подкрашивается в соответствующий наименованию гриба или вашему настроению цвет. Можно добавить декор, высадить рядом цветы или травянистые растения, но можно оставить гриб и в таком виде.

Кресло из пня своими руками

Здесь мы немного отвлечемся от веселья и забав, и перейдем к серьезным, и даже взрослым вещам. Пример, представленный нами, под силу только настоящим профессионалам с определенным количеством времени и наличием инструмента.

Мы предлагаем переоборудовать пень в кресло, которое можно будет использовать в саду для отдыха. Как это сделать, читайте уже сейчас!!!

Правильный срез

Если в саду имеется старое и толстое дерево, которое следует спилить, оно отлично подходит для нашей затеи. Сразу вы убираете верхние ветки, далее, более толстые внизу, и так далее, по всем правилам спила больших деревьев. Но как только вы дойдете до основного ствола, следует остановиться и немного поработать с размерами.

Удобной высотой для сидения будет высота от 40 до 60 см, но не забывайте о том, что у каждого кресла есть спинка. Поэтому, сидение на высоте, скажем, 50 см от земли, а спинка и срез – на высоте в 100 см. Именно по этой отметке происходит срез бензопилой.

Теперь вертикальный срез, вплоть до горизонтального, чтобы убрать кусок ствола с того места, где формируется сидение кресла.

Естественно, все подобные работы происходят с предварительной разметкой и соблюдением всех правил техники безопасности.

Декоративная отделка, формирование сидения

Теперь кресло подлежит декоративной отделке, так как мы имеем перед собой только грубый вариант. Отделка происходит с помощью специальных инструментов – стамески, киянки, молотка, ножовки, шлифовальной машины, а возможно, и с применением профессиональных приспособлений. Результат зависит от вашего старания, желания и времени, у нас же получился вот такой интересный вариант.

Сказочный замок из пня

Один такой уже имеется в нашей предыдущей статье об оформлении дачной территории, но сегодня мы решили установить замок немного выше. Как его сделать, решайте сами – своими руками или же покупной. А вот установка замка (а может обыкновенного домика или лесной хижины) происходит просто. Вам нужно приколотить на гвозди или привинтить саморезами основание под сооружение. Это может быть фигурная доска или кусок ДСП, пропитанный защитным лаком.

После, на клей или на шурупы, устанавливаем все части нашего сооружения, медленно и уверенно продвигаясь к результату. По окончанию работ вы можете получить что-то подобное нашему примеру!

Украшение живыми растениями

Согласитесь, намного приятнее наблюдать на территории дачного участка , из растений, а не формы и композиции, которые вызывают больше удивления и непонимания, нежели радости и восторга. Поэтому мы и предлагаем попробовать вариант украшения спила дерева живыми растениями. Это могут быть травянистые растения, небольшие однолетние цветы или даже некоторые декоративные растения. Именно их мы и высадим в пеньке.

На спиле пня делаем отверстие, которого по агротехнике достаточно для корневой системы выбранного растения. Это может быть углубление размером с цветочный горшок. Далее, насыпаем внутрь немного питательного субстрата или садовой почвы с удобрениями, и высаживаем внутрь растение. Как это будет выглядеть через некоторое время, смотрите ниже!

Садовая фигура из пня

Мастерить садовые фигуры, заниматься лепкой или резьбой очень интересно, но сегодня у нас задача менее творческая. Нам просто необходимо придумать образ для пня, который будет соответствовать дизайну сада или клумбы. Часто на ум приходят красочные персонажи, знаменитые мультипликационные герои и так далее, но делать подобное своими руками достаточно сложно. А это означает только одно – мы максимально все упростим, покрасим пень, создадим элементарный образ, который не потребует вложений.

Результатом является чудное изображение лица на одной половине пенька, а также украшение спила.

Простейший декор спила и ствола пня

Если на грандиозные идеи нет времени или денег, можно сделать так, как показано на фотографии ниже – просто покрасить пень в веселые цвета, установить на плоскости спила цветочки из пластиковых бутылок (изделия из пластиковых бутылок мы изучали не так давно), высадить рядом растения.

Смешная фигура из пня, садовое пугало

Вот такое вот совсем нестрашное пугало можно сделать из ствола старого дерева. Пень для этого мало подходит, но при спиле можно сделать срез немного выше, тогда точно все получится. Для формирования образа используем фантазию, старую одежду и аксессуары, возможно, некоторые дополнения. В итоге приятной работы мы получаем чудное творение, которое будет веселить ваших гостей и родственников.

Если вы имеете подобные идеи или готовы удивить нас чем-либо более эксклюзивным и даже экзотическим, просим оставлять свои мысли в комментариях, за что будем очень благодарны.

Кашпо из деревянных спилов (видео)

Сегодня мы рассмотрели еще один способ приятно и с пользой провести время на даче, но впереди еще больше идей, интересных затей и реализации планов украшения и своими руками!!!

Украшаем пни и спилы в саду (20 фото)


Отзывы и комментарии

Kot 18.02.2014

Ахах) Очень красиво смотрится! Я конечно да такого не догадался. У себя во дворе все такие пни я просто покрасил в яркий цвет и рожицы всякие нарисовал. Ну так, чтобы хоть какую-то пользу извлечь из них:) Сейчас хочу сделать, как на втором фото, т.е. поставить на пень какой-нибудь красивый цветок и истыкать его ветками с ягодами и т.д. Смотрится действительно красиво!

Вершинин Николай. 26.06.2014

У меня на даче росла большая и очень некрасивая корявая береза, а в самом низу нарост очень похожий на нос. Березу я спилил, а возле этого носа сделал глаза из дисков для DVD, рот и даже высунутый язычок из куска красной пластмассы. На голову тоже одели разукрашенный тазик. Получился очень смешной пучеглазик, над которым смеются все мимо проходящие, особенно детишки.

Ольга 03.03.2015

Я тоже в пенечек цветочки посадила:) Мне очень нравится, как они там выглядят, поливать только их почаще надо. А так, очень мило, я люблю всякие композиции вокруг пеньков выстраивать, сразу хочется рядышком каких-нибудь жителей посадить:)

Марина 03.03.2015

Очень понравилась идея украсить пень цветами. И стульчик получился неплохой. А вот гриб из пенька и тазика выглядит убого, у нас некоторые люди во дворах такие делают. Можно поэкспериментировать с веселыми вариантами, но думаю, что такое творение быстро надоест 09.12.2015

А мы когда спилили дерево, из пня сделали стол, прибив доску, а вокруг поставили стульчики из брёвен. Когда прохладно, положим на сиденья подушечки и наслаждаемся чаепитием. Летом шашлычёк тоже тут, рядом мангальчик из кирпичей – милое дело.

Сергей 14.07.2016

А я пошел немного дальше и в интернете увидел, как из срубленного ствола сделали скульптуру оленя. У меня именно такое дерево и было, что на расстоянии от земли наклонялось в бок. Вот вам и готовая шея, а голову сделал из гипса, как и раньше делал фигурки для сада. Все это дело скрепил с помощью металлических стержней и вместе с деревом покрасил. Получилось как одно целое. Рога можно также сделать, облипив ветки или проволоку гипсом или прочим материалом.

Svetlana-Karpova-vkontakte 23.11.2016

У нас в деревне два пня на участке. Один от яблони, там ствол небольшой. Поэтому мы просто украсили его цветочками, когда все расцветает его практически и не видно. Один пень пока просто стоит. Способностей сделать, например, фигуру оленя, как в предыдущем комментарии у нас нет. А жаль, какое-нибудь животное очень бы красиво смотрелось. Кресло из пня интересно, но не всегда пень стоит в удобном месте, чтобы кресло смотрелось гармонично с природой.

Маша 28.06.2017

Только на днях спилили несколько довольно больших слив на нашем участке, естественно от них остались пни. Ни когда даже мысли не появлялось, что их можно хоть как-то украсить. Больше всего мне понравилась идея с цветами, выглядит как полноценная клумба, думаю именно на этом варианте я и остановлюсь. Теперь буду выбирать цветы, которые подойдут к такой посадке.

Алёна 10.08.2017

Для меня самый классный вариант использования старых пней на садовом участке – это когда пень ровно спилен и облагорожен только живыми цветами, добавление искусственных материалов или окраска совсем не кстати.

Добавить комментарий

Есть старый пень? Вовсе не обязательно сразу от него избавляться. При желании, наличии свободного времени, некоторых практических навыков и конечно же подходящих инструментов, старый «убогий» пень, можно превратить в настоящее произведение искусства. Из деревянных пней можно сделать кучу полезных вещей.

Идеи из деревянных пней для декора дома и сада

Как это выглядит в конечном итоге — смотрим на конкретных примерах.

Табуреты из деревянных пней

Садовые табуреты из пней.
Чудесные садовые табуреты из пней с яркими мягкими накладками точно пригодятся гостеприимным дачникам и обеспечат гостей комфортными местами для отдыха под открытым небом.

Подсвечники из пней

Яркие подсвечники из спилов.
Из спилов небольшого диаметра, покрашенных специальной глянцевой краской, получатся потрясающие подсвечники, которые станут оригинальным украшением журнального столика, подоконника или камина.

Клумба из старого пня

Клумба в бревне.
Изумительная клумба, которую сможет сделать каждый из любого сухого бревна, станет настоящей изюминкой загородного участка.

Тумба из пня

Тумба с местом для книг.
Небольшая оригинальная тумба из пня с отверстием для книг в центре, прекрасно впишется в интерьер любого дома и станет его стильной деталью.

Мобильные тумбы

Очаровательные мобильные тумбы из пней.
Чудесные резные тумбы на колесиках, сделанные из тщательно зачищенных и слегка покрашенных пеньков, станут оригинальными и практичными деталями любого современного дома.

Кресло

Кресло-шезлонг из березовых срубов.
Весьма необычное кресло, сделанное из березовых срубов небольшого диаметра, станет уникальной деталью городской квартиры или удобным шезлонгом для отдыха под открытым небом.

Скамейка

Скамья из срубов.
Чудесная небольшая скамья, сделанная из нескольких деревянных срубов и украшенная декоративными подушками, станет необычной деталью интерьера современной городской прихожей.

Садовая дорожка

Садовая дорожка из спилов.
Деревянные спилы можно использовать для изготовления оригинальных садовых дорожек, процесс создания которых не потребует особых физических усилий и затрат, а конечный результат будет радовать еще долгое время.

Светильник

Уникальный светильник из спилов.
Великолепный светильник, который можно смастерить самостоятельно из деревянных спилов и вертикальной лампы, станет настоящей изюминкой любого пространства.

Забор

Забор из срубов.

Большое количество деревянных срубов можно использовать для создания красивого и надежного забора, который оградит участок от посторонних глаз и станет его достойным украшением.

Садовый гарнитур

Большой стол и табуреты из пней.
Огромный обеденный стол, сделанный из массива дерева, и множество табуретов из пней, станет замечательным решением для обустройства обеденной зоны на заднем дворе, где часто собираются большие компании.

Подставка для вина

Настольная подставка для бутылок.
Чудесная настольная подставка для вина, которую можно легко сделать своими руками из небольшого, предварительно зачищенного и покрытого лаком, деревянного сруба.

Журнальный столик

Журнальный столик из пня и стекла.
Изумительный журнальный столик, который можно сделать из массивного пня и круглой стеклянной столешницы, прекрасно впишется в интерьер современной гостиной.

Мини-бар

Мини бар и тумба из пней.
Потрясающий мини-бар и тумба под мойку на кухню, сделанные из пней, станут неповторимыми деталями любой кухни.

Горшочек из пней

Миниатюрный горшочек для суккулентов.
Небольшие деревянные спилы и суккуленты можно использовать для создания уникальных декоративных композиций, которые станут очаровательными деталями любого пространства.

Кормушка для пниц

Небольшая кормушка для птиц в деревянном срубе.
Небольшие деревянные срубы можно использовать для создания креативных кормушек, которые украсят деревья и привлекут птиц на участок.

Имея большой плодовый сад или посадку декоративных деревьев, нужно быть готовыми, что со временем растения стареют, приходит момент, когда дерево нужно срезать. На его месте остается малопривлекательный пенек, который визуально портит впечатление от сада. Конечно, пень можно выкорчевать, на его место посадить новый, молодой саженец. Это достаточно трудоемкий процесс, требующий не только физической силы, но и привлечения специальной техники. В этой статье мы поговорим о том, как создать поделки из пней своими руками для сада .

Несколько креативных идей как украсить пень в саду своими руками

Если желание выкорчевывать старый пенек отсутствует, его можно перевоплотить в дизайнерский элемент, украшающий сад.

Существует много вариантов преображения остатков дерева, главное, применять фантазию. Предлагаем несколько оригинальных идей для украшения территории сада.

Горшок с цветами на пне своими руками

Украсив старую корягу цветущими растениями, можно получить природную вазу, полную разнообразных цветов. Сделать это достаточно просто. В центре пенька нужно высечь пространство, по объему подходящее под цветочный горшок. Если древесина трухлявая, сделать углубление не составит большого труда.


С помощью долота, молотка извлекается сердцевина.

Стенки полученной емкости обрабатываются антисептиком. В подготовленное углубление засыпается садовая почва, перемешанная с удобрениями. Высаживается рассада растений. Поливать клумбу нужно аккуратно, избегая чрезмерной влаги. В корпусе пенька можно сделать несколько отверстий, которые послужат дренажной системой, будут препятствовать излишнему скоплению влаги в почве. Если древесина пня плотная, углубление можно сделать методом выжигания. С этой целью в центре спила, с помощью сверла, делается углубление, в которое заливается керосин. Отверстие закрывается пробкой. Такая манипуляция производится несколько раз. Через неделю, после того как древесина достаточно пропиталась горючим материалом, центр дерева поджигают. После выгорания сердцевины, образуется природное углубление, которое послужит будущим вазоном. Внутренние стенки вазона обрабатывают антисептиком, высаживают растения.

Растительность можно подбирать разнообразную:

  • цветущие однолетки;
  • плетущуюся зелень.

Края пня, если позволяет его месторасположение, можно облагородить мхом, а центр заполнить пышными кустами, например, папоротника.
Здесь фантазия безгранична, главное правильно подобрать сорта растений.

Уличный светильник

По принципу вазона можно сделать деревянный подсвечник. Если пенек находится недалеко от зоны отдыха, дополнительно освещение будет кстати.
Размещенный в углублении коряги садовый светильник на солнечных батарейках, будет смотреться необычно, иметь функциональное применение.

Еще один вариант – сделать из него элемент садовой мебели. Проще всего сделать импровизированный стул для отдыха на свежем воздухе. Если размер спиленного дерева позволяет – выйдет чудесное кресло.
Этот вариант легче воплощать, когда дерево только планируется спилить. Это даст возможность рассчитать оптимальную высоту спила, подходящую для создания комфортного сиденья. После спиливания основной части древесины, оставшуюся корягу обрабатывают, края избавляют от лишней коры, шлифуют. Подготовленную древесину вскрывают лаком. Готовый импровизированный стульчик можно украсить красочной тканевым сиденьем.

По такому же принципу пенек можно изготовить садовый столик для отдыха. Столешницу изготавливают из сбитых досок, цельного куска древесины. Крепится конструкция планками, прикручивается саморезами к центру коряги. Если дерево было большим с объемными выпуклыми корнями – это придаст еще большей уникальности столику.

Декоративные композиции

Украсив маленькими статуэтками гномов, кузнечиков или других персонажей, старый пенек можно превратить в сказочный островок, приятный для созерцания. С помощью долота в стволе коряги можно вырезать импровизированные окошка, дверь, рядом выложить небольшую дорожку из мелких камней. Получившиеся домики из пней для сада своими руками украсьте импровизированным мини-садом, высадив несколько низкорастущих, цветущих растений.


Такое сказочное жилище гномов приятно удивит, порадует детей.

Если с долотом работать сложно, а идея как украсить пень в саду своими руками с помощью сказочных героев очень нравится – превратите пень в мухомор, а рядом выставите небольшие фигурки гномиков. Сделать мухомор просто. Старую железную, пластиковую миску покрываем краской, рисуем характерные белые круги. Отшлифованный пенек выкрашиваем белым цветом, нарываем крышкой.

Использование пня как подставку для цветочного горшка и не только

Наиболее простой вариант использования. Здесь не нужно ничего выжигать, пилить. Просто отшлифовав древесину, покрыв ее специальными средствами от гниения, пень можно использовать в качестве подставки для цветочных горшков.
Поставив рядом еще несколько других горшков, выйдет неплохая ярусная клумба. Также старое дерево можно использовать в качестве подставки для разного рода небольших декоративных фонтанов, кормушек для птиц и т.д.

Оригинальные фигуры из пня для сада

Вариант шестой как урасить пень в саду своими руками – создание скульптуры или фигурки. Эту идею легко воплотить людям, имеющим навыки резьбы по дереву. Фантазия плюс умение – творят чудеса. Выбор персонажа зависит от высоты, ширину остатков дерева. Это может быть маленькая птица или большой олень, забредший из любопытства в сад.

Впрочем, можно сделать и менее претенциозные скульптуры. Сделать лешего можно с помощью подручный средств. Прикрепив глаза, сделанные из пластиковой бутылки, руки – небольшие веточки, украсив композицию шишками, мхом – выйдет чудесный леший.

Если пень находится на влажном, полузатененном участке сада – из него получится прекрасный островок мохового сада. Высадив мох на древесину, нужно некоторое время ухаживать за посадкой, увлажнять ее, чтобы споры мха прижились. Затем растение сделает свое дело самостоятельно. Укрытый густым слоем мха пенек выглядит загадочно, привлекательно, модно.

Напоследок хочется порекомендовать всем начинающим дизайнерам сада, продумывая идею как создать поделки из пней для сада своими руками , обращайте внимание на общую концепцию садового участка. Изготовленное украшение должно органично дополнять имеющийся образ, стать его частью.

Поделки из пня своими руками (38 фото) » НА ДАЧЕ ФОТО

1

Поделки для сада


2

Нарисовать дом из подручных материалов по твоему выбору


3

Клумба в пеньке из дерева


4

Поделки из пней


5

Изделия из пней


6

Декоративный пень


7

Украсить пень на участке


8

Украсить пенек на даче


9

Украшения для сада своими руками страшна


10

Домик из пня


11

Украшения для сада


12

Сон птицы из пня червячков клюют


13

Корчуем пни в Тарусе


14

Домики из пеньков для дегу


15

Деревянный декор для сада


16

Пень с глазами


17

Гриб Боровик папье маше


18

Украшения из коряг на даче


19

Домик из пня


20

Интересные задумки для дачи


21

Домики из пней деревьев


22

Декор из пня дерева


23

Украсить пень на участке


24

Домик из пня


25

Домик из пня


26

Домик из пня в саду


27

Декоративные домики


28

Декор пня на даче


29

Украсить пень на даче


30

Сделать когтеточку из пенька


31

Украшаем пни и спилы деревьев на даче


32

Домик из пенька в саду


33

Садовый декор из пней


34

Домик из пня


35

Поделки из пней


36

Декоративный домик для сада


37

Домики из спиленных деревьев


38

Украшения для сада из пеньков

Поделка пенек с грибами — Ogorod.

guru

Раиса Трушина
Мастер-класс изготовления поделки с использованием природного и бросового материала «Опята на пеньке»

Наступила осень! В лесу появилось много осенних опят! Осень и начало учебного процесса. Во многих организациях проводятся конкурсы по типу «Осенние фантазии».

Хочется предложить Вам, дорогие коллеги, мастер-класс изготовления поделки с использованием природного и бросового материала «Опята на пенечке«, которая может дополнить любую поделку на осеннюю тематику.

Необходимый материал:

– крышка необходимого размера от любого дезодоранта, лака для волос и других баллончиков;

– верхний слой коры от веток кустарника;

– шляпки от желудей;

– зубочистки или длинные семена клена;

– пластилин желтого цвета;

Ход работы.

Берем крышку необходимого размера и обклеиваем ее верхним слоем коры от кустарника (осенью этот верхний слой сам отшелушивается).

Крышку лучше обклеивать сверху – открытой стороной, для того, чтобы в дальнейшем легко было вставлять грибы. В середину крышки положить пластилин любого цвета.

Для того, чтобы пенек смотрелся правдоподобнее сбоку приклеиваем «корни». Получается вот такой пенек.

Пенек готов! Приступаем к изготовлению опят.

Берем шляпки от желудей, наполняем их желтым пластилином (лучше подойдет неоновый желтый). Затем вставляем зубочистку или длинные семена клена. Опенок готов! Делаем еще несколько опят и вставляем на пенек.

Вот такая композиция получается! Спасибо за внимание!

Мастер-класс поделки из природного материала «Совушка-сова» Мастер – класс «Совушка – сова «. (Природный материал) Описание: представляю работу, которую может заинтересовать воспитателей, педагогов.

Мастер-класс «Композиция из природного и бросового материала» В этом году праздник «Защитник Отечества» был на удивление длинным. Ещё свободных целых три дня – это хорошее время, чтобы уделить внимание.

«Кошачья семейка». Мастер-класс поделки из бросового материала с использованием синельной проволоки Первого марта празднуется Международный день кошек. Кошки заставляют нас улыбаться, дарят нам хорошее настроение и позитив. Предлагаю мастер-класс.

Мастер-класс поделки из бросового материала «Ландыши» Мастер-класс из бросового материала «Ландыши».Уважаемые коллеги, хочу поделиться с вами мастер-классом по изготовлению цветка ландыша.

Мастер-класс по изготовлению поделки из бросового материала «Курица» Мастер-класс по изготовлению поделки из бросового материала «Курица». 1. Для работы нам понадобятся: упаковка из-под яиц, клей ПВА, перья.

Мастер-класс поделки из бросового материала «Русалочка» Продолжая прошлую тему поделок из бросового материала, а именно втулки, хочу поделиться новым МК. Сегодня я познакомлю вас с милой Русалочкой.

Мастер-класс поделки из бросового материала «Цветик» Бросовый материалы всегда у нас под рукой,поэтому из него очень просто и легко изготавливать интересные поделки с детьми, сегодня поделюсь.

Поделка из бросового материала «Гномик с машинкой» презентация изготовления поделки Мы с семьей приняли участие в конкурсе на лучшую поделку из бросового материала в детском саду. Для поделки нам понадобились: баночки и.

Поделки из бросового материала — цветы из фантиков. Мастер-класс Поделки из бросового материала – цветы из фантиков. Мастер-класс Разноцветные, яркие и блестящие фантики, которые в огромном количестве.

Поделки из бросового материала. Мастер-класс «Вазочки на дисках» Поделки из бросового материала. Вазочки на дисках. Мастер-класс Необходимые материалы и инструменты: • втулка от туалетной бумаги •.

Изготовление поделок является не только увлекательным занятием для детей и взрослых, но и позволяет малышам научиться простейшим манипуляциям с природными и искусственными материалами, проявлять свою фантазию и оригинальность мышления.

Не вызовет особых затруднений создание в домашних условиях привлекательных грибочков. А какими идеями можно воспользоваться, мы расскажем в нашей статье.

Пластилин: сочетание простоты и оригинальности

Такой грибок сделать несложно. Достаточно раскатать из светлого пластилина цилиндрик-колбаску для ножки и скатать шарик из коричневого или красного пластилина под будущую шапочку.

Ножка не должна быть слишком длинной – снизу необходимо утолщение для более прочного крепления. Внизу можно сделать траву. Для этого берут зеленую массу, раскатывают в колбаску, а затем расплющивают. При помощи ножа вырезается бахрома, которую затем оборачивают вокруг ножки у ее основания.

Ближе к шляпке можно сделать юбочку. Для этого вокруг ножки оборачивают пластилиновую колбаску белого цвета, закрепляют ее и слегка сплющивают, как это видно на фото гриба.

Оригинально будет смотреться шляпка с бороздками. Раскатанный блинчик для шляпки переворачивается. На внутренней стороне при помощи зубочистки проделываются бороздки, идущие от центра.

Чтобы сделать двойную шляпку, достаточно скатать из белого пластилина два шарика. Один из них расплющивается в лепешку, которая закрепляется на ножке. Сверху блинчика укладывается белый шарик. Блинчик из красного пластилина кладется поверх шарика и плавно обтекает его, соединившись с белой подкладкой.

Пластилин может использоваться и как связующий элемент – на вертикально закрепленный желудь укладывается шарик пластилина, а сверху крепится шляпка из каштана.

Изделие из пеноплекса

При участии родителей можно изготовить оригинальную композицию из материала, использующегося для утепления стен. А поможет вам простая инструкция как сделать гриб. Из двух кусочков пеноплекса канцелярским ножом вырезаются ножка и шляпка. Поверхность аккуратно выравнивается.

С внутренней стороны шляпки в центре проделывается углубление для стыковки. В это отверстие заливается немного клея для крепления потолочной плитки. Внутрь помещается ножка.

Раскрасить поделку можно при помощи гуаши. Для лучшего сцепления в нее добавляется ПВА. Ножка окрашивается в светлый цвет, а шляпка – в более темный, например красный или коричневый.

После полного высыхания краски поверхность можно покрыть призрачным лаком для ногтей. Важно, чтобы вы не допустили пропусков в нанесении краски.

Несколько грибов можно установить в крышку из-под обуви. В нее предварительно укладывают материал, используемый при обертывании цветов в качестве подложки. Композицию можно разнообразить природными образцами – сухими веточками, листьями, шишками.

Грибы из теста

Для работы необходимо приготовить тесто. Потребуется полстакана соли мелкого помола. В стакан с солью доливается горячая вода и вся масса выдерживается в таком виде в течение часа. После этого раствор следует перелить в мисочку и добавить 2 ст.л. клея ПВА для прочности крепления, а также муки. От начинающего мастера потребуется замесить густое тесто.

Ножку гриба нужно формировать вокруг основы в виде стержня из фольги. Шляпку можно также обернуть вокруг фольги, а можно лепить без нее. Для закрепления на ножке следует обработать места крепления водой. Слепленная поделка гриб из соленого теста отправляется в духовку и сушится на маленьком огне в течение 10-13 часов.

Если композиция очень большая, то сначала просушивается ножка в течение часа и отдельно шляпка, которую в последующем горячей нужно закрепить на опоре. После скрепления вся конструкция отправляется в духовку. Извлеченный гриб рекомендуется просушить естественным образом, например на балконе.

Завершающим этапом является окрашивание. В дополнение к грибу можно слепить другие фигуры или украсить композицию природными материалами.

Используем овощи и фрукты

В качестве основы для композиции можно использовать обычный коробок, доску или лист картона. На нее укладываются листья или зелень. Для поделки в виде гриба из овощей берется несколько морковок, которые будут выполнять роль ножек.

Шляпки можно сделать из половинок картофеля или яблока. Скреплять заготовки между собой целесообразно при помощи спичек или зубочисток.

Грибочки из бумаги

Поделка гриб из бумаги в домашних условиях может изготавливаться с использованием разных технологий. Например, популярна такая последовательность действий:

  • взять лист цветной бумаги и собрать его гармошкой с шагом 5-7 мм;
  • затем конструкция расправляется и верхушка срезается так, чтобы получился купол шляпки;
  • оборотной стороной шапочка приклеивается к палочке от мороженого;
  • на шляпку можно прикрепить белые кружочки, а палочку украсить задорной мордашкой.

Интересная модель получится из одноразовой бумажной тарелки. Наш мастер класс как сделать поделку гриб самостоятельно поможет вам. На тарелке делается складка и формируется слегка выпуклая форма.

Складку нужно обработать клеем и зажать прищепкой. Для изготовления ножки следует свернуть в цилиндр лист картона и склеить его края. Альтернативой может стать и цилиндр от туалетной бумаги.

Шляпку окрашивают в красный цвет, а сверху нее крепят белые кружочки из бумаги или хлопья ваты. Ножку-цилиндр можно обернуть цветной бумагой или окрасить в выбранный цвет. Шляпку и ножу склеивают между собой при помощи клея, а затем оставляют для высыхания.

Оригинально смотрятся грибные композиции, выполненные в технике квиллинга. Составные части делаются в форме тугих скруток тонких полос цветной бумаги. Но если шляпка будет круглой формы, то опоре следует придать овальный вид.

Иногда скрутку вытягивают в цилиндр или в купол. В результате получаются интересные 3D композиции. Оригинальные идеи для поделки своими руками можно предложить деткам, владеющим техникой оригами. Конечно, это займет несколько больше времени, но результат оправдает трудозатраты.

Грибные поделки можно сделать из разнообразных материалов. Наряду с рассмотренными выше вариантами, создаются более сложные модели из папье-маше, войлока и фетра и т.д. Ваша совместная с ребенком работа будет увлекательной и интересной для всех участников процесса.

Хочу показать вам наши замечательные грибы. Я очень люблю собирать грибы, но делать это можно не круглый год, а их красота недолговечна. Поэтому весной пришлось сделать их самой, с помощью дочки, разумеется.

Ребенок изучил несколько видов грибов, выбирала сама, какой вид будет делать, научилась их лепить, делать имитацию земли.

Это прекрасный счетный материал в пределах десятка и больше, собираюсь ими дачу украсить, сделаю композицию. Еще можно раскидать по поляне, а для детей организовать конкурс «найди грибочек», кто быстрее и больше.

Грибы можно ронять, швырять, кидать, они очень прочные и достаточно легкие. Да и просто – хотели и сделали, потому что это забавно!

Для работы нам будет нужно:

  • картон в форме круга,
  • краски-кисти,
  • гвозди (можно очень толстую проволоку, если нет гвоздей),
  • вата,
  • крахмал и вода для клейстера,
  • заварка или мак, для имитации земли.

Вырезаем кружочки, это заготовка для будущей шляпки. Мы сделали несколько видов – и маленькие, и средние, и большие (от 4 до 8 см).

Протыкаем гвоздем картон. Гвоздь, чем больше, тем лучше, крепче.

Это будет основа для ножки гриба. Но у нас были и маленькие гвоздики, для небольших грибочков. Протыкаем гвоздем картонную заготовку. Готово!

Итак, отложили заготовки в сторону. Займемся приготовлением волшебного клея.

Рецепт клейстера очень прост:

Вскипятите 1 литр воды. Разбавьте в стакане холодной воды 4-5 столовых ложек картофельного крахмала, хорошенько размешайте и влейте в кипящую воду тонкой струйкой. Все очень просто!

После этого будущий грибок обмазываем клейстером, сначала шляпку, потом ножку. Прикладываем вату и формируем (лепим) гриб: я начинала со шляпки, сделала шарик, обмакнула его в клейстер, приклеила, пригладила и затем снова добавляла вату, смазывая клейстером каждый новый слой.

Это самая сложная часть работы. У меня получалось очень много клея на вате, приходилось его отжимать даже.

Но это того стоило! Результат потом был фантастически красив! В общем, чем больше в грибе клейстера, тем он дольше сохнет, но тем он прочнее!

После этого оставляем грибы сохнуть. (У нас это происходило на батарее, но можно и естественным путем, просто будет чуть дольше) После того, как грибочек высохнет, он станет крепким, но очень легким.

Приступаем к покраске. Я открыла красивые грибные картинки для вдохновения и начала красить, дочка с радостью помогала. Вот ее самостоятельный грибочек.

Красили акриловыми красками (можно и гуашью).

После покраски еще разок сушим, обмакиваем ножку в клей (я достала ПВА, просто доверяю его прочности) и присыпаем чаинки и мак.

Имитация земли! Получается очень похоже, правда? Мне казалось, это быстро облетит, но ненужные чаинки просто не приклеились, а нужные довольно прочно приросли к грибочку.

Поделка понравилась, не сиюминутное это занятие, но делали в удовольствие!

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

7 идей для поделок своими руками из пеньков и спилов дерева

Пеньки, которые нужно выкорчевывать, сложнее достать, чем обычные спилы дерева. Бывает, что «Зеленстрой» или другое муниципальное предприятие вырубает лес, чтобы сделать парк, построить дорогу или разбить клумбу. Тогда оказывается, что множество спилов деревьев и пеньков просто некуда деть.

Если вы заметили такое у себя в городе, вы можете смело подойти к специалисту и спросить, можно ли забрать пеньки и спилы самовывозом для своей дачи, квартиры и поделок. Если ответ будет положительным, то мы поздравляем вас, у вас будет новый кофейный столик, панно, дорожка на даче и многое другое!

Пеньки и спилы как подставки для цветов

Здесь нужно пройтись наждачной бумагой по верхней столешнице и дну спила, затем покрасить их в какой-нибудь яркий цвет или просто покрыть лаком или маслом. Высушивать – три дня на открытом воздухе (например, на балконе).

Кольца для салфеток и подставки под стаканы из спилов

Из маленьких спилов можно сделать подставки под стаканы, кольца для салфеток, подставки под тарелки и супницы, красивые разделочные доски для кухни, подносы. Правда, вам также понадобиться наждачная бумага! Обрабатывать данные изделия не нужно.

Подсвечники из спилов

А вот такие красивые подсвечники нужно будет делать с помощью инструмента. Вам придется сделать углубление для свечи определенного размера – обычной «таблетки» или высокой тонкой свечи. Будет красиво! Займет это дело всего 1-2 часа на несколько подсвечников.

Декоративные панно

Такого типа декоративные панно нуждаются в дополнительном умении – рисовать, делать декупаж, аппликации. А можно просто прикрепить цветные пайетки на суперклей!

Подставки под горячее

Подставок под горячее никогда не бывает много! Используйте тонкие спилы для стаканов, супниц, тарелок, кастрюль и сковород! Меняйте несколько раз в год, потому запас в 10 штук вам не повредит!

Дорожка из срезанных пеньков

На даче можно выложить целую дорожку из срезанных пеньков! Правда, лучше всего сначала сделать фундамент (15 см щебня + 10 см песка + 15 см щебня) и только потом положить пенек! Хорошо, если его высота будет более 30 см.

Золочение и серебрение

Все идеи, представленные выше, можно реализовать еще более красиво, если пеньки и спилы окрасить – разноцветной краской, с эффектом омбре или золотом-серебром из баллончика. В пенек можно даже добавить подсветку (обвить его гирляндой)!

Поделки из природного материала своими руками ✅️Фото работ, темы

Тыквенная ваза для цветов станет необычным украшением очага

Чтобы подарить квартире или дому уют, желательно продумать декоративное оформление пространства до мелочей, например, создать поделки из природного материала своими руками. Такие детали позволят сделать пусть и красивое, но изначально «пустое» жилое помещение более домашним, теплым и комфортным. Красивые поделки из природных материалов особенно незаменимы для интерьера в стиле эко, но и в любом другом дизайнерском замысле найдется место для хенд-мейд-украшений. Также подобные интересные штуки очень пригодятся родителям, чьим чадам необходимо блеснуть семейным рукоделием в детском саду или школе. Что ж, запасемся терпением и приступим к изготовлению!

Содержание:

Семейная композиция из морской гальки

Интересный декоративный элемент из кофейных зерен

Чаще всего поделки изготовляют из природного материала летом и осенью, поскольку именно в это время практически под ногами можно найти множество полезных мелочей. Однако некоторые материалы доступны в любое время года, поэтому ни холодная зима, ни ранняя весна не должны стать препятствием на пути к творчеству.

Поделки своими руками из дерева (видео и фотоидеи)

Деревянные поделки всегда найдут достойное место в интерьере, причем по форме они могут быть совсем разными, поскольку используется дерево в различных вариациях:

  • Прутики и веточки – самое доступное средство для создания поделок. Из них можно выполнять фигурки животных, звездочки, сердечки и вообще любые формы, что очень увлекает детей. Сухими веточками и палочками можно украсить рамку для фото или зеркала, а также оформить панно, заполняя ими определенный силуэт. Интересное кашпо для цветов в экостиле получается из палочек, связанных между собой.

Новогодняя подставка для свечей из веток

Природная композиция освежит интерьер

  • Спилы деревьев и «пеньки» также представляют широкий простор для творчества. Из них можно выполнять предметы побольше, например, часы, шкатулки или подставки под карандаши. Такая работа требует мужских рук и навыков работы с инструментами, но и женщины могут использовать спилы при создании декоративных украшений. Спилы небольших веток можно склеивать между собой, создавая различные поделки. Симпатичные подвески получаются, если привязать к большому основанию по периметру маленькие спилы на веревках. Таким же способом стоит оформить старый торшер или люстру.

Настольные часы в экостиле

Подвесная этажерка с деревянными полками

  • Кора и береста – более сложные материалы в плане создания шедевров. Различные корзинки и шкатулки из бересты – это всегда произведения искусства, но научиться их делать очень непросто. На коре деревьев можно создавать миниатюрные картины, дополняя «рисунок» коры подходящими деталями.

Поделки из природных материалов: камешки и гальки

Из камней разного цвета и формы получаются отличные поделки. Можно выполнить удобный коврик, подставку под горячее, декоративное панно или оригинальную статуэтку.

Совет! Самой большой популярностью среди камней пользуется галька, поскольку у нее есть плоские участки, за счет чего она очень легко прикрепляется к основе с помощью клея.

Декоративные горшочки с «цветами»

Мозаика в восточном стиле на камнях

Даже обычные раскрашенные камешки смотрятся очень ярко и весело, а если еще создать из них композицию, получится уникальный предмет интерьера. Некоторые дизайнеры используют гальку для оформления вертикальных или горизонтальных поверхностей в квартире, например, части стен, каминов и подоконников.

Декоративное панно из камней

Самодельные крючки для полотенец с использованием природных материалов

Темы поделок из природного материала на лето: плоды и семена

С уроков труда в начальной школе все помнят детские поделки из природного материала, для которых использовались шишки, желуди, скорлупа орехов, семечки, кофейные зерна и т. д. Вместе с детьми из этих известных всем материалов можно создать достойный декоративный аксессуар для дома. Чаще всего из плодов и семян делают миниатюрные фигурки или объемные картины. Если прикрепить различные плоды к «букету» из сухих веточек, можно достойно заменить новогоднюю елку.

Объемное панно на кухню

Новогодняя игрушка из кофейных зерен и мешковины

Совет! Любой собранный природный материал (гальку, шишки или деревянные палочки) перед созданием самодельных шедевров стоит просушить. Если детали будут влажными, срок службы поделки сильно сократится.

Осенние поделки своими руками: листья и цветы

Опавшие листья различных расцветок и сухие цветы делают возможным создание ярчайших букетов, композиций и декоративных венков. Такие осенние поделки из природного материала хорошо сочетаются не с обычными вазами, а с оригинальными емкостями: коркой арбуза, скорлупой кокоса или оболочкой тыквы. Чтобы украсить праздничный стол, можно всего лишь дополнить такие осенние композиции свечами, спелыми овощами и фруктами. Листья и мох используются для создания аппликаций, причем иногда получается такая красота, что не грех заменить ею картину современного художника.

Пруд из листьев в японском стиле

Пошаговый мастер-класс создания вазы из листьев клена

Поделки на морскую тематику: в ход идут ракушки

Еще одним уникальным материалом для создания поделок своими руками являются ракушки. Отдельные экземпляры уже сами по себе представляют особый интерес в плане декоративности, а уж изделия из них не оставят равнодушными никого. Если вам повезло собрать коллекцию ракушек на море, не оставляйте их в мешочке, а оформите из них картину или подвеску в морском стиле.

Оригинальная свеча в морском стиле

Декоративный венок из ракушек

Мастер-класс: топиарий из ракушек

Поделки своими руками: перья

Перья обычно используются в качестве составляющих в других поделках: ими оформляют хвосты, прически или стволы деревьев. Но и отдельно их можно использовать, если связать в небольшие «букеты» и поставить в прозрачные емкости. Такой «птичий» декор привнесет в интерьер свежие эмоции.

Поделки из природного материала своими руками: мастер-классы по изготовлению

Сделать поделку из природного материала довольно просто, поскольку этому начинают учить еще в школе. Если постараться, можно создать настоящее произведение искусства. Рассмотрим подробности изготовления некоторых красивых мелочей.

Красочное панно

Интересное панно можно сделать из различных природных материалов. Для него подойдут и сухие листья, и солома, и скорлупа орешков, и сухоцветы. Сам сюжет может быть абсолютно любым. Панно создается следующим образом:

  1. Сначала оформляют рамки, которыми могут стать коряги оригинальных форм или несколько веточек, связанных между собой. Панно может быть круглым, в этом случае в качестве рамки может выступать лоза.
  2. Основанием для панно служит мешковина или обычная бумага. В некоторых случаях можно сделать сеточку из соломы, намеренно оставляя пустые пространства в картине.
  3. Из листьев, цветов и других имеющихся природных материалов можно создавать композицию, а в случае с основанием из соломы интересным решением будет вплетение элементов в уже созданную решетку.
  4. Последний этап – создание крепежа (из веревки или проволоки), с помощью которого панно можно повесить на стену.

Пляжный стиль в создании настенного панно

Цветочные горшочки из яичной скорлупы

Миниатюрные вазоны получаются из яичной скорлупы, правда, эта работа требует большой аккуратности из-за хрупкости материала:

  1. Сначала необходимо осторожно разбить сырое яйцо и вылить все содержимое в миску. Края можно выдолбить ровно, а можно оставить осколочными.
  2. Далее решаем проблему устойчивости будущей вазы. Для этих целей подойдет либо подставка для яйца, либо упаковка от них. Если не планируется использование других приспособлений, можно воспользоваться пластилином, который скатывают в жгутик, которым обвязывают дно будущей вазы.
  3. После оформления емкости можно заселять ее жильцами. Она может выступать и вазой, где небольшие полевые цветы будут стоять в воде, и горшком, куда можно посадить зелень, мох или маленькие суккуленты.

Совет! Помимо цветочных горшочков из скорлупы получаются отличные подсвечники. Любые поделки из скорлупы будут уместны во время праздника Пасхи.

Подсвечник из пня

Чтобы сделать подсвечник из небольшого пенька или спила, надо выполнить ряд несложных действий:

  1. Любые деревянные детали стоит предварительно обработать пропиткой, чтобы избавить их от появления гнили и насекомых-вредителей.
  2. Далее в центре пня или в любом месте сердцевины (в зависимости от задумки) необходимо просверлить достаточно широкое и неглубокое отверстие, в которое поместится стандартная плоская свечка. Если навыка работы с дрелью нет, можно воспользоваться обычным ножом, но работа займет больше времени.
  3. После этого надо обработать края и вырез изделия наждачной бумагой.
  4. Для декора можно раскрасить изделие или оставить его в натуральном виде, но покрыть лаком срезы. Края изделия можно обвязать мешковиной или обмотать джутовой веревкой.

Необычный подсвечник из бревна, сделанный своими руками

Красивая рождественская композиция

Также интересно смотрится подсвечник для нескольких свечей, выполненный аналогичным образом на длинной коряге. Если продумать его крепление к стене или устойчивую подставку, можно частенько радовать себя романтическими вечерами.

Специальная насадка дрели поможет с легкостью подготовить отверстия для свечей

Если хочется создать нечто совершенно уникальное, чего не делал еще никто и никогда, дайте волю своему воображению. Иногда самый привычный предмет может предстать в таком необычном образе, что диву даешься, как это вообще могло прийти кому-то в голову.

Ручная работа «Домик в деревне»

Новогодняя композиция из свечей и мха

Красивый веночек добавит свежести интерьеру

Панно из суккулентов, сделанное своими руками

Как сделать пенек своими руками разными способами

Пенек своими руками можно сделать для театральной постановки, оформления уголка природы или в декоративных целях. Работа эта творческая и интересная, ведь он может иметь самую разную форму. Это и простой цилиндр, и ветвистый пень, и поделка с шершавой корой. Как же добиться того, чтобы искусственный пень был прочным, красивым и похожим на настоящий.

Делают пенек самыми разными способами. Можно просто оклеить пятилитровую пластиковую бутылку, срезав с нее верхушку и перевернув вверх донышком, и добавить пару корней у основания. Однако это получится довольно хлипкое сооружение, которое можно использовать только в декоративных целях. На него нельзя будет усадить даже кукольного героя сказки.

В статье расскажем, как сделать пенек своими руками, чтобы он был прочным и качественным. Покажем несколько вариантов этой творческой работы, как декорировать поделку, чтобы она выглядела похожей на настоящий пень. Подробное описание выполнения работы поможет вам с легкостью повторить данный образец в домашних условиях.

Пенек из папье-маше

В качестве основы прикрепления слоя папье-маше можно использовать любую емкость. Это может быть детское песочное ведерко или литровая банка, перевернутая вверх дном. Чтобы пенек из бумаги потом можно было снять, емкость обмазывают растительным маслом и первый слой бумаги укладывают, намочив просто в воде. Все последующие устанавливают на основание уже с помощью клейстера.

Заваривают его довольно просто. Сначала в стакане холодной воды размешивают столовую ложку белой муки. Потом ставят на медленный огонь и, постоянно помешивая, доводят до состояния киселя. Когда клейстер остынет, его используют для оклеивания поделки.

Оклеивание основания

Как сделать пенек своими руками дальше? Оклеивание происходит послойно. На нашем образце выбрана туалетная бумага. Выбирают дешевую и плотную, серого цвета. Ее просто опускают в заваренный клей и прикладывают на емкость, формируя руками складки «коры» пня. Таким же способом оформляют и корешки. Чтобы поделка после высыхания не прилипла к поверхности стола, накройте его пищевой пленкой.

Чтобы получился качественный пень, достаточно наклеить 5-6 слоев бумаги. Потом отставьте заготовку в теплое место и дайте ей хорошенько высохнуть. На это может уйти несколько дней. Потом переверните пень вверх корешками и, проворачивая банку за горловину, вытащите стеклянное основание. Поделка получается плотной из-за толщины бумаги.

Как сделать пень своими руками, вы уже поняли. Дальше предстоит окрашивание пенька гуашью коричневого цвета. Можно нарисовать на верхушке годовые колечки дерева. Чтобы краска не пачкала руки, покройте пень акриловым лаком. После изготовления поделку можно прикрепить на плотный картон (при необходимости).

Ветвистый пень

Пень не обязательно должен быть цилиндрической формы. Часто они имеют разветвления. Как сделать пенек своими руками с обрезанными ветками по бокам? Это несложно. На фотографии ниже видно, что на основание из старого пластикового ведра бумажным малярным скотчем прикрепили втулки от туалетной бумаги. Чтобы они держали форму, внутрь поместили смятую бумагу.

Это дает возможность сделать разветвление ствола снизу плоское, а сверху объемное. Располагают обрезанные «ветки» на разных уровнях. Как сделать пенек своими руками дальше? Опять вернемся к технике папье-маше.

Оформление поделки бумагой

В данном варианте используют для папье-маше уже не туалетную бумагу, а кусочки обычной газеты. Можно использовать заваренный клейстер, как в ранее описанном способе изготовления, а можно работу сделать с использованием клея ПВА, так как ведро остается в поделке навсегда.

Наклеив несколько слоев, дадим работе хорошо просохнуть. Потом можно окрасить пень акриловой краской или обычной гуашью.

Пень из гофрированного картона

Дальше рассмотрим, как сделать пенек своими руками из гофрированного упаковочного картона. Это несложно, способ напоминает технику скручивания бумаги — квиллинг. Нарезают длинную полоску картона, ширина которой будет соответствовать высоте пня. Начиная с самого края, скручивайте полоску плотными витками. Можно вначале использовать любой стержень, например деревянную палку или вязальную спицу.

Край полоски крепится с помощью ПВА на последний виток. Можно использовать горячий клей для надежности. Затем следует творческая часть процесса — изготовление ребристой поверхности получившегося цилиндра. На поверхность стола подложите деревянную дощечку и острым канцелярским ножом по нарисованным контурам вырежьте извилистые линии коры пенька. Детали приклеивают ПВА на последний виток заготовки по всему периметру. После высыхания окрашивают пень красками.

В статье описано несколько самых популярных способов, как сделать пенек своими руками для поделок. Выбирайте понравившийся и пробуйте сделать его в домашних условиях.

Как использовать деревья в вашем ландшафте

Ландшафтные деревья бывают всех форм и размеров и могут быть одними из самых важных активов вашего двора, поскольку они обеспечивают тень, уединение, визуальный интерес и другие возможности.

Идея сплошных вырубок и создание плана ландшафтного дизайна с нуля, не имея ни единого дерева в поле зрения, звучит привлекательно, особенно если надоедливые сосновые иглы мешают росту вашего газона или сладкое дерево жевательной резинки делает невозможным прогулку по лужайке. трава босиком без крика «Ой!» Но, скорее всего, у вас нет роскоши начинать с нуля или вы выросли, чтобы любить и ценить зрелые деревья, которые есть на вашей собственности.

Использование ландшафтных деревьев как части общей смеси, включающей взрослые деревья и другие кустарники и растения, — отличный способ привнести в ваш двор пестрое сочетание растительности. Одинокий блуждающий дуб или плакучая ива на переднем дворе может возвышаться над вашей лужайкой, но он также может привлечь внимание к аккуратно подстриженной паре кедров рядом с вашими ступенями или крыльцом.

Яблоки и кизил с их розовыми и белыми цветами — прекрасные маленькие компаньоны для высоких тополей.Креп мирт может быть темпераментным, но его также можно обрезать практически до любой формы и размера и высаживать рядами. С другой стороны, японские клены заслуживают того, чтобы их выставили на обозрение; они декоративны и нуждаются в месте, где им не составит труда конкурировать с ярко окрашенными цветущими растениями.

Магнолии бывают нескольких разновидностей, как и гардении (которые при подрезании становятся еще кустарниками), но оба дерева имеют ароматные цветы, которые наполнят ваш двор сладкими ароматами лета.Красные бутоны, болиголовы, гинкго и снежные колокольчики — другие яркие и надежные акцентные деревья.

Цитрусовые и оливковые деревья требуют постоянной температуры и большого количества солнечного света, но яблони и ореховые деревья могут выдерживать более прохладную погоду. Этим деревьям требуется много лет, чтобы созреть, но, достигнув определенной высоты, они могут приносить урожай в течение десятилетий.

Карликовые разновидности включают небольшие декоративные деревья, которые можно использовать вместо более крупных.Японские белые сосны, карликовые вишневые деревья и кизил — несколько популярных блюд из этой категории.

Вечнозеленые растения — естественный выбор для любой части страны, потому что эти хвойные деревья остаются верными своему названию, добавляя прохладные зеленые и синие оттенки к вашему ландшафту зимой, когда все остальное коричневое. Ель обыкновенная и кипарис Лейланд — заостренные приятели, которые создают отличные стены для уединения и бывают карликовыми разновидностями для небольших ландшафтов.

Южный фаворит движется на север | HGTV

Креп-мирты — красавица Юга в конце лета.Они могут быть единственным деревом или кустарником, цветущим в жаркие дни южного лета. Но в наши дни красавицы уступили место мини-миртам, которые сохраняют тот же убийственный цвет, но даже в зрелом возрасте вырастают только в растения размером с пинту.

Это уже не строго 30-футовое дерево, новые сорта дали такие же большие кусты, которые цветут. Теперь вы можете добавить цвета в конце лета, независимо от того, насколько маленьким является пространство.

Род мирта крепового, Lagerstroemia, насчитывает 35 видов из Азии и Тихого океана, но только три из них морозоустойчивы.Вид L. indica был завезен в Южную Каролину в конце 18 века. Растения стали очень популярными и распространились повсюду. Единственная проблема заключалась в их восприимчивости к плесени в конце лета.

Национальный дендрарий США позже стал лидером в разведении и тестировании креп-мирта. Их селекционеры решили эту проблему в 1950-х годах, скрестив ее со вторым из выносливых видов, редким L. fauriei. В результате получилась группа деревьев и кустарников с более широкой цветовой гаммой, повышенной устойчивостью к плесени и повышенной морозостойкостью.

Все 29 сортов дендрария легко узнать в садовых центрах по названию. Каждый назван в честь индейского племени, например, красный «чероки» или ярко-розовый «осейдж». Внимательно проверьте каждое растение, потому что они значительно различаются по размеру от целых деревьев высотой от 10 до 30 футов до более скромных кустов. Выдающиеся сорта размером с куст, созревающие на высоте от пяти до десяти футов, включают Caddo и сливочный Tonto.

Новейший тренд в креп-мирте — мирт мини.Это небольшие кусты, даже растения размером с почвопокровное растение размером менее трех футов, открывающие двери для совершенно новых применений.

Недавно дендрарий представил два красных мини: «Чикасо» и «Покомоке». Медленно растущие, они могут достигать 20 дюймов в высоту и распространяться до трех футов в ширину в течение восьми лет. Это отличная форма для разбрасывания, которая очень хорошо адаптируется к горшкам и подвесным корзинам. Их также можно массово использовать как почвопокровные.

Питомник Монровия также произвел линию более мелких миртов. Их кусты помечены как «Petite», средний рост которых составляет полтора метра или меньше, что широко адаптируется. Несмотря на такой небольшой рост, они производят множество полноразмерных цветочных гроздей, которые прекрасно подходят для позднего сезона. «Petite Plum» имеет насыщенный цвет пурпурного цвета. К другим относятся миниатюрная Орхидея, Красный бес, Пинки, Снежный и Угольки.

Мирт креп — невероятно прочное растение, которое практически не требует обрезки.В некоторых областях практика возвращения их головы испортила много красивых деревьев. Возвращение назад и резкая обрезка приводят только к сильному росту густой листвы, что мало влияет на красоту растения. Позвольте вашему естественному росту, время от времени корректируя свет для лучшей формы. Они будут беззаботно выступать еще долгие годы.

Мирты цветут на лесах текущего сезона. Это означает, что ветки, которые развиваются весной и летом, будут и цветущими.Единственная обрезка — это обрезать стебли цветов после того, как они перестанут цвести, чтобы предотвратить образование семян. Это также улучшает их внешний вид, обеспечивая яркую окраску листвы поздней осенью.

Мирты мини и среднего размера — отличный способ украсить грядки и бордюры в то время года, когда многие растения перестали цвести. На рынке есть много других небольших сортов, но немногие из них проходят более тщательные испытания, чем эти. Вы уверены, что их разновидности будут активно расти, долго жить и обильно цвести в течение многих будущих собачьих дней.

Для получения дополнительной информации посетите www.usna.usa.gov и www.monrovia.com.

(Морин Гилмер — садовод и ведущая конференции Weekend Garestive в сети DIY-Do It Yourself Network. Пишите ей по адресу [email protected]. Для получения дополнительной информации посетите: www.moplants.com или www.DIYNetwork.com Распространяется Службой новостей Скриппса Ховарда.)

Как загнить пень для легкого удаления — Сделай сам

Я предлагаю, чтобы люди, у которых возникли проблемы с пнем, обратились к своим мицелиальным друзьям.

Во-первых, убедитесь, что пень мертв, подождав не менее месяца после спиления дерева. Сделайте несколько отверстий в верхней части пня, используя дрель или дровокол. Окружите пень водонепроницаемым «забором», который примерно на 2 фута выше вершины пня. Пластиковые ведра объемом 5 галлонов со снятым дном отлично подходят для обработки пней небольшого и среднего размера, а верхняя половина пластиковой бочки подходит для больших пней.

Затем соберите влажную гниющую мульчу с примесью белого грибкового мицелия.Вы можете получить эту мульчу из любого разлагающегося древесного материала, на темной влажной стороне которого видны белые пряди. Я собираю это на месте, потому что могу лично убедиться, что дерево уже незаметно превращается в компост. Засыпьте мульчей пространство между пнем и забором и слегка утрамбуйте ногой или деревянным брусом, пока он полностью не покроет. Дайте ему хорошее начальное замачивание, а затем периодически добавляйте воду. Вы не хотите, чтобы заваренная куча высыхала, но и не хотите превращать ее в болото.

Вы можете ускорить процесс гниения, добавив источник азота после того, как мицелий получил возможность проникнуть в новую древесину, что обычно занимает около трех месяцев. Смешайте 1/2 стакана кровяной муки или рыбной эмульсии или несколько ложек куриного помета с древесной мульчей два или три раза в течение года. Повторно замачивайте смесь водой после каждого добавления.


В течение шести месяцев-года большинство пней, независимо от их вида, будет легко обработано.Удалите водостойкий загон и мульчу. Даже если неприятный пень не распался полностью, он будет по крайней мере мягким и губчатым. Устраните препятствия на поверхности, ударив по ним несколько раз топором или кувалдой. Растереть поверхность культи до уровня земли и распределить мицелиевый коврик по всей площади. Со временем появится дыра, поскольку пень продолжит разлагаться. Крупные корни также загнивают и, возможно, вызовут впадины. Обязательно заполните эти углубления грязью, чтобы предотвратить несчастные случаи.

Дж. Дуэйн Файфер
Кливленд, Северная Каролина


Первоначально опубликовано: август / сентябрь 2015 г.

Сделай сам, центральный пень — Блог Лиз Мари

Наш дом медленно переходит к зиме, и, конечно же, в первую очередь нужно было изменить нашу осеннюю столовую. Я хотел придумать центральную часть стола в деревенском стиле, которая была бы легким переходом от нашей осенней центральной части, которую вы можете увидеть {здесь}.И на днях, прогуливаясь по Home Depot, я наткнулся на этот пень. Там было сказано, что это бревно, но я ясно видел, что это был центральный предмет. Я думаю, они неправильно его назвали. В любом случае, этот маленький пень — только начало нашего зимнего украшения, и многое другое будет изменено и добавлено, но сейчас так выглядит стол, пока он находится в переходном периоде, и мне просто нужно было показать вам этот маленький пень, ребята.

Итак, для украшения этого пня, сделанного своими руками, вам понадобится пень.Очевидно. Вы можете пойти срубить дерево, спросить кого-нибудь, есть ли у него пень, который у вас может быть, или если вы похожи на меня и хотите сделать это, простой способ купить хороший чистый, который будет полностью готов для вас, не имея Чтобы с этим справиться, сходите в местный хозяйственный магазин и возьмите один. Опять же, я нашел свой в Home Depot. Это было дешево и того стоило. Теперь я все о свечах в своем зимнем декоре. Я люблю тепло, простоту и эклектичный вид. Для этого центрального украшения я просто собрал несколько разных белых свечей, которые были у меня дома, и положил их на пень.Теперь это может снова измениться, потому что я еще не закончил с нашим зимним столом, но сейчас я так стилизовал этот прекрасный маленький пень.



Так что вы думаете о моем центральном пне? Вы раньше использовали культю странным образом? Мне не терпится поработать над своим более центральным предметом для стола. Если вы пропустили мой последний пост о декоре люстры своими руками из помпонов, вы можете найти его {здесь}. Я надеюсь, что у вас у всех отличная неделя, и обязательно найди меня в Instagram и Facebook, когда я не буду здесь торчать.хх


Чтобы увидеть этот декор для люстры с помпонами своими руками, нажмите {здесь}

Самый простой способ безболезненно удалить пень самостоятельно + Видео

Многие друзья переехали в новый дом и спрашивали, как удалить пни после того, как спилили те деревья, которые задевали крышу или основание дома. Вот удобное руководство, показывающее, как их безболезненно удалить, которое работает безопасно и эффективно. И как только вы освоите это, вы сможете убрать все шансы на ландшафтный дизайн, не ломая себе спину! Вы можете сделать красивый сад из пня прямо в плантаторы или превратить срубленные бревна в полые плантаторы для деревьев своими руками.А теперь не расстраивайтесь, пытаясь придумать, как удалить культю самостоятельно. Это будет проще, чем вы думали. Вот руководство по химическому удалению культи. Если вы сами срубили дерево, задача удаления пня остается на ваше усмотрение — и это может быть так же сложно, как удаление самого дерева. Вы можете нанять фирму, которая установит большой механический измельчитель для измельчения пня в опилки, но это может быть дорого. Коммерческое удаление культи может стоить до 500 долларов за большую культю или ту, которая находится в сложном месте.Вы также можете арендовать измельчитель пней за 100–200 долларов в день, но получить этот инструмент на месте и безопасно использовать его — нелегкая задача. Но есть несколько методов — ручной или химический, — которые вы можете использовать для выполнения этой работы без затрат подрядчика или большого оборудования.

Вам может понравиться: Учебное пособие по выращиванию пней своими руками — видео в комплекте

  • Лучше всего, чтобы ствол пня был как можно ниже, без измельчения пня.
  • Затем просверлите отверстия диаметром 1 дюйм примерно на 12 дюймов в пень
  • Вокруг внешнего края просверлите отверстия в пне под углом примерно 45 градусов.
  • Затем залейте в отверстия химикат для удаления пней, предназначенный для удаления пней.
  • В качестве опции для прохождения химического пути вы можете использовать что-то вроде английской соли на пнях.

Узнайте больше и узнайте, как сделать это по ссылкам ниже:

Превратите их в сеялки напрямую, как:

Учебное пособие по созданию сеялки для пней своими руками

Stump-Out® Гранулы для удаления пней своими руками

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 + IC50Yi1ncmlkLWNvbHVtbjpudGgtb2YtdHlwZSgybiArIDEpIHsgZ3JpZC1jb2x1bW46IDEgfSAudGItZ3JpZFtkYXRhLXRvb2xzZXQtYmxvY2tzLWdyaWQ9IjFmNTI5M2E4NGI0YTZjM2E5NDJkYzdmNWMxMjA1ODFkIl0gPiAudGItZ3JpZC1jb2x1bW46bnRoLW9mLXR5cGUoMm4gKyAyKSB7IGdyaWQtY29sdW1uOiAyIH0gIC50Yi1ncmlkLWNvbHVtbltkYXRhLXRvb2xzZXQtYmxvY2tzLWdyaWQtY29sdW1uPSIzMDM0ZmJlODg2YzExMDU0ZTk1YjQ2YjA5ZDNlNDExMiJdIHsgZGlzcGxheTogZmxleDsgfSBodG1sIGJvZHkud29vY29tbWVyY2UgW2RhdGEtd29vY29tbWVyY2Utdmlld3MtcHJvZHVjdC1pbWFnZT0iYmZmYjUwYzY0N2U2N 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 + IC50Yi1ncmlkLWNvbHVtbjpudGgtb2YtdHlwZSgxbisxKSB7IGdyaWQtY29sdW1uOiAxIH0gIC50Yi1ncmlkLWNvbHVtbltkYXRhLXRvb2xzZXQtYmxvY2tzLWdyaWQtY29sdW1uPSIzMDM0ZmJlODg2YzExMDU0ZTk1YjQ2YjA5ZDNlNDExMiJdIHsgZGlzcGxheTogZmxleDsgfSBodG1sIGJvZHkud29vY29tbWVyY2UgW2RhdGEtd29vY29tbWVyY2Utdmlld3MtcHJvZHVjdC1pbWFnZT0iYmZmYjUwYzY0N2U2NGIwMmQ3Yjg0Z WVlZmRlZDJjMzciXS53b292aWV3cy1wcm9kdWN0LWltYWdlIGRpdi5pbWFnZXMgb2wgeyBtYXJnaW4tdG9wOiAzcHg7bWFyZ2luLWJvdHRvbTogM3B4OyB9aHRtbCBib2R5Lndvb2NvbW1lcmNlIFtkYXRhLXdvb2NvbW1lcmNlLXZpZXdzLXByb2R1Y3QtaW1hZ2U9ImJmZmI1MGM2NDdlNjRiMDJkN2I4NGVlZWZkZWQyYzM3Il0ud29vdmlld3MtcHJvZHVjdC1pbWFnZSAud29vY29tbWVyY2UtcHJvZHVjdC1nYWxsZXJ5X190cmlnZ2VyIHtkaXNwbGF5OiBub25lOyB9IH0g

BONIDE Пень-Out® ускоряет разложение приправленных пней, чтобы позволить им быть легко сожжены или рублеными из земли.Работает через 4-6 недель.

Stump Pumpkin (бревенчатая тыква) — ее пояс для инструментов

В прошлом году моя подруга заметила несколько действительно забавных и деревенских «тыкв-пеньков» в Gardner Village в SLC. Мы решили, что можем немного поднять. После поисков бревен или пней она нашла несколько отличных бревен в зеленой части свалки по 5 долларов за штуку. Позже я нашла несколько в куче дров моей сестры… бесплатно (но не говори ее мужу 🙂).

Несколько замечательных вещей в деревянных тыквах: они не гниют (и так же быстро), и никакие подростки не будут разбивать ваши тыквы!

Пень тыквы довольно проста и требует минимальных расходных материалов, но вам понадобится цепная пила.Я смог объединиться с моими друзьями из Ryobi для создания бензопилы для этого проекта.

Этот пост содержит партнерские ссылки, отмеченные *.

Материалы

  • пень
  • ветка дерева
  • оранжевая краска
  • темно-оранжевая краска (по желанию)
  • зеленая краска (по желанию)
  • Клей Gorilla
  • наждачная бумага

Инструменты

  • Бензопила
  • Сверло — опция или опора для пней
  • Шлифовальный станок — дополнительно
  • Брызговик — опция

Мы сделали две разные версии деревянных тыкв.Первый вариант — это простая тыква с фаской.

Вторая версия добавляет ребра вокруг пня для более детализированной деревенской тыквы.

Я все еще пытаюсь решить, какая версия мне больше нравится. Есть ли у вас предпочтения?

Вот краткое видео-руководство о том, как вырезать тыквенный пень или бревенчатую тыкву.

Краткое содержание руководства по тыкве с простыми фаской

  • Используйте бензопилу для снятия фаски вокруг верхней и нижней части пня
  • Пень оранжевый
  • Покраска стержня зеленого цвета (опция)
  • Приклейте ножку к культю с помощью клея Gorilla Glue

Все простые фотографии тыквы с фаской были сделаны в милом доме моего друга.Мой ребенок всегда спрашивает меня, почему у нас нет крутых и страшных украшений, как ее дом! 🙂

Чертежи классной доски в форме буквы «Сделай сам» можно найти здесь.

Ribbed Stump Pumpkin Краткое содержание руководства

  • Используйте бензопилу, чтобы обрезать линии ребер
  • Используйте бензопилу для снятия фаски вокруг верхней и нижней части пня
  • Используйте бензопилу для сужения верхней и нижней части ребер
  • Используйте бензопилу для снятия фаски с ребер
  • Покрасьте пенек в оранжевый цвет (в следующий раз я бы, наверное, пропустил перец (темно-оранжевый), не думаю, что это добавит много).

Освещение участка приусадебного участка: Освещение приусадебного участка

Освещение приусадебного участка

Освещение приусадебного участка

Ночь темна,  загадочна и полна волнующих воображение тайн.   Но оценить всю ее прелесть мы бы не смогли без грамотного ее освещения!  Сегодня уже недостаточно просто построить дом и посадить дерево рядом с ним, необходимо и дом и дерево это, и всю прилегающую к дому территорию осветить.

Если днем вы не можете повлиять на то  —  будет солнышко радовать вас и ваш приусадебный участок, будет ли пасмурно или ясно, то в темное  время суток вы сами себе хозяин и сами вольны выбирать тот световой сценарий и настроение, которое в данный момент вам необходимо.  Если, конечно, вы озаботились грамотным освещением придомовой территории.

Так же немаловажным моментом в пользу  освещения приусадебного участка является фактор безопасности, и для вас, и для ваших домочадцев и вашего имущества. Именно ярко освещенный участок, предупредит всех затевающих недоброе о том, что здесь активно живут люди и всё  — всё видят!  Благодаря свету, конечно же!

Более прозаичная причина, но не менее важная, в пользу освещения придомовой территории — это безопасное передвижение всех членов семьи по участку в темное время суток.  И поверьте, при правильном его освещении вам захочется по нему передвигаться  и просто больше времени проводить на улице. Да и согласитесь,  посмотреть в окно и полюбоваться красивым  вечерним видом дорогого стоит. Одни сплошные положительные эмоции, да и только!

 

Основные приемы освещения приусадебного участка

В освещении приусадебного участка можно выделить два приема:

  • основное, функциональное освещение;
  • декоративное освещение.
Освещение основное — функциональное

Этот прием  освещения применяется для подсветки зон, не эпизодического, а постоянного пребывания – например, там, где вы отдыхаете, занимаетесь какими-либо делами, играми, там, где вам необходимо, например, вставить ключ в замок. То есть это может быть крыльцо дома, веранда, терраса, беседки, лавочки, приусадебные постройки, территория рядом с домом. В этих местах нам необходима  хорошая фоновая заливка светом, льющегося  сверху.

В этом нам сослужат отличную службу  уличные светильники, а в частности фонари высотой 2-2,5 м. И зачастую бывает достаточно одного фонаря, чтобы осветить приличную территорию. Главное условие грамотного размещения этого источника света, расположить его так, чтобы свет от фонаря не слепил глаз. Во многих моделях, во избежание этой проблемы, используют матовые стекла, закрывающие источник света.

Выбор фонарей для основного освещения садово – парковой территории необыкновенно велик. Это и классические витиеватые пушкинские фонари, и аскетичные светильник в стиле хай-тек и оригинальные формы в виде гигантских цветов и так далее.

Вообще, главной отправной точкой выбора стиля ландшафтного освещения должна быть архитектура вашего дома. Не стоит миксовать классическую архитектуру со светильниками в стиле хай-тек без специального образования. Опытные дизайнеры  умудряются согласовать не только экстерьер дома с его приусадебным ландшафтом, но и его интерьер. Это высший пилотаж!

Функцию основного освещения могут выполнять также светильники — прожектора, которые собственно и крепятся за постройки, территорию возле которых необходимо осветить. Так же этот вид светильников, как нельзя лучше, подойдет для освещения заборов и ограждений по периметру дома, что даст вам хороший обзор территории.

Очень важно не переусердствовать с основным освещением и чрезмерным количеством установленных уличных светильников. Не стоит освещать всю территорию, используя только одно основное освещение. Участок из-за этого будет казаться меньше, чем он есть на самом  деле. Не стоит так же освещать основным освещением дорожку к дому, если только конечно она не шириной с проспект. Яркий, заливающий все вокруг свет убьет романтику вечернего времени суток, а если у вас к тому же имеется и архитектурная подсветка дома, то заодно и ее тоже. Помните, для эффектной игры света нужна тень!

Используйте основное освещение там, где оно действительно необходимо. Не соединяйте общим светом несколько зон. Очень и очень важно оставлять на участке площади в тени-свободные от основного освещения. Именно на этих участках вы примените второй способ садово-паркового освещения — декоративный.

 

Декоративное освещение

Удивительный факт, но то, что вы считали на своем участке недостойным особого внимания днем, в темное время суток декоративная подсветка сделает предметом вашей гордости. А явные предметы вашей гордости в виде альпийских горок, скульптур, прудов и ручьев, при грамотном освещении, так вообще — сведут всех окружающих с ума!

Декоративное освещение, его еще называют акцентным, в отличие от освещения основного не призвано освещать какие-либо  большие площади ярким светом. Оно расставляет акценты, обращает ваше внимание на те, или иные, особенности вашего сада и используется, как раз, в местах эпизодического пребывания – дорожки, малые архитектурные формы, зеленые насаждения, водоемы и т.д. Таких объектов может быть сколько угодно, Все здесь зависит только от вашей фантазии.

Для декоративной подсветки широко  используют  небольшие светильники столбики, высота которых колеблется от 0,3-1,5 метров. Расположенные ниже человеческого роста они мягко и не навязчиво подсветят, например, дорожку к дому  или к беседке, как светлячки, укажут вам путь  к наиболее интересным и посещаемым местам сада. Этими малыми светильничками можно так же освещать малые архитектурные формы, здесь главное определиться с высотой светильника и высотой самой архитектурной формы — хотите ли вы, чтобы она была подсвечена снизу или сверху.

Светильники, встраиваемые полностью или частично в грунт еще один способ декоративной подсветки участка. Эффект от них сродни лучу света, бьющему из земли. Они так же отлично подойдут для освещения дорожек в виде  светящихся точек — днем они незаметны, а вот ночью, словно по  млечному  пути  поведут вас за собой.

Эти светильники, особенно те из них, которые частично встраиваются в грунт и имеют возможность поворота и изменения угла освещения, широко применяются  для подсветки клумб, деревьев, статуэток и скульптур. Незаметные глазу они эффектно снизу-вверх подсветят, например, дерево, сделав его по — театральному выразительным.

А если на участке есть пруд или водоем он обязательно должен быть обыгран светом. Это может быть, как акцентная подсветка берегов пруда, а точнее его растительности, так «свет  изнутри», когда светильник погружается в воду. Глубина водоема при этом не должна быть более 1 метра, иначе луч света просто потеряется в толще воды.

Главное условие, которое нужно соблюсти при разработке декоративной подсветки приусадебного участка для того, чтобы эффект получился действительно сногсшибательным — освещаемый объект должен находится в тени на несколько метров вокруг, то есть он должен быть свободен от общего освещения, иначе ничего не получится.

Светильники уличного освещения помимо того, что дарят нам свет и радуют наши глаза, постоянно испытываются на прочность агрессивными условиями внешней среды – влажностью, минусовыми температурами, гиперактивными  детьми и домашними животными! Поэтому, при выборе светильника для установки на улице, следует обратить внимание на материал, из которого он изготовлен и  на степень его влагозащиты.

 

Материалы и особенности уличных светильников

Степень влагозащиты (IP) для уличных светильников которые находятся на некотором возвышении от земли должен быть  не ниже IP 44. Те же светильники, которые в силу своей малой высоты могут непосредственно оказаться в воде или в снегу  должны иметь степень влагозащиты IP 65. Погружаемые в воду светильники для фонтанов и бассейнов  должны быть с маркировкой IP 65 или IP 68 (полная водонепроницаемость, светильник может работать в погружённом режиме). Эти показатели влагозащиты говорят нам о том, что производитель позаботился о вашем будущем светильнике, и он будет дарить вам свет и в дождь и в снег.

Самый распространенный на сегодня материал, из которого изготавливаются светильники для уличного освещения это силумин — сплав на основе алюминия с добавлением кремния. Светильники эти очень доступные по цене, легкие по  весу, но достаточно хрупкие и могут не выдержать сильных холодов или возможных случайных или специальных  актах вандализма.

Светильники из пластика так же порадуют вас своей ценой и невосприимчивостью к коррозии и окислению, но они достаточно быстро изнашиваются и так же очень восприимчивы к механическим повреждениям

Самые прочные и, как следствие, долгоживущие  светильники — это светильники из стали. Они не особо боятся механических повреждений, достаточно устойчивы к климатическим условиям. Однако стоимость их на порядок выше, а большой вес ведет к некоторым сложностям при установке.

Теперь вы знакомы с некоторыми вехами в такой обширной теме, как освещение приусадебного участка и вы вполне можете начать проектировать освещение для своих дачных угодий, вначале в своем воображении, а далее перенести все  это в реальность. А можете доверить это дело профессионалам — ландшафтным дизайнерам,  но надеемся, что после прочтения этой статьи вы будете принимать в данном процессе непосредственное участие, понимать все происходящее, в общем, держать руку на пульсе. Удачи!

Материал подготовлен компанией НОВОСВЕТ 74 – интернет-магазин светильников и электрики

 

 

 

 

Что бы еще почитать?

Освещение приусадебного участка

Хорошо организованное освещение является важным условием для создания неповторимой уютной атмосферы на террасе загородного дома и в саду. О видах уличного освещения рассказывает дизайнер Станислав Орехов.

Функциональное назначение освещения – обеспечивать видимость в темное время суток. Кроме того, свет является важнейшим декоративным элементом, позволяющим выгодно подчеркнуть все архитектурные особенности ландшафтного дизайна, скрыть не самые удачные зоны и выделить
самые красивые места. Рассмотрим основные виды освещения приусадебного участка.

Функциональное и архитектурно-фасадное освещение. Задача осветительных приборов такого типа – создание условий для комфортного и безопасного передвижения по участку в темное время суток. В первую очередь необходимо осветить дорожки, лестницы и мостики. Для этих целей лучше использовать светильники и фонари с рассеянным светом.

Такие светильники, конечно, должны полностью гармонировать с ландшафтным дизайном. Они должны быть простыми, надежными и долговечными. Для использование в холодное время года необходимо выбирать модели из морозостойких материалов. Что касается фасадных подсветок, можно не освещать дом полностью, а подчеркнуть несколько архитектурных деталей. Так постройка приобретет загадочный и сказочный вид.

Декоративное освещение. Декоративное освещение призвано создать волшебную атмосферу в саду вечером. Благодаря грамотно расставленным световым акцентам в фонтанах, цветниках, клумбах можно добиться потрясающего эффекта. Подсвеченные вазоны, декоративные лампы и простые светильники, установленные в самых неожиданных местах, станут прекрасным украшением сада.

Замечательная идея – освещение лестницы несколькими светильниками в виде подсвечников, подвешенных к перилам, или плоскими светильниками, вмонтированными в ступени. Отлично смотрятся подсвеченные деревья с красивыми кронами, тень от которых образовывает причудливые узоры на земле. Невероятно теплую, уютную и романтическую обстановку всегда создают свечи. Их можно поместить в стеклянные банки, насыпав на дно немного мелких камней, или в специальные стеклянные вазы-подсвечники.

А фонарики – вообще беспроигрышный вариант: их можно развесить на ветках деревьев, расставить по периметру пола, на столах, перилах, подоконниках. Также для освещения участка можно использовать специальные гирлянды, которые создадут особую атмосферу праздника. Для изготовления светильников своими руками можно использовать вышедшие из употребления плафоны, абажуры, разноцветные стеклянные бутылки и даже жестяные банки. Прекрасно смотрятся декоративные фонарики в виде цветов, стрекоз и бабочек, которые светятся в темноте!

Немного творчества и фантазии – и ваш участок засияет в полном смысле этого слова.

 

Как организовать охранное освещение дачного участка

Содержание статьи:

Свет на даче может выполнять различные функции. С его помощью можно легко преобразить участок, превратив его в волшебный сад. Свет позволяет безопасно передвигаться по территории участка, отделяя пешеходные зоны от грядок, водоемов и хозяйственных построек. Также с его помощью создаются приемлемые условия для работы системы видеонаблюдения.

Такой вид подсветки называется охранной и реализуется при помощи специальных осветительных приборов, имеющих требуемые рабочие характеристики.

Особенности систем охранного освещения

Цель создания СОО заключается в обеспечении необходимых условий для работы сотрудников охранной службы и видеозаписывающего оборудования в ночное время. Согласно принятым утвержденным нормам, охранное освещение объекта разделяется:

  • основное – подсветка входных зон, участков подъезда автотранспорта, складских помещений;
  • резервное – приборы устанавливаются во внутренних помещениях, а также в местах установки приборов основной системы освещения в качестве страхующих;
  • дополнительное – осветительные приборы могут устанавливаться в любой точке участка и иметь произвольную яркость. Используется в качестве сдерживающего фактора и дополнительной сигнализации.

Согласно нормативам для должного уровня визуального контроля территории участка, охраняемого СВН (системой видеонаблюдения), уровень освещенности контролируемой площади не должен быть ниже 0,5 лк. При наличие охранных постов и контрольных троп каждый из них должен быть затемнен, то есть расположен на неосвещенном участке.

Яркость осветительных приборов выбирается в зависимости от характеристик установленного на участке видеооборудования с учетом естественной ночной освещенности (0,005 лк для средней полосы).

Для наиболее эффективной работы системы видеонаблюдения в ночное время необходимо обеспечить нужную степень контраста фон/объект. При недостаточном контрасте мелкие отдаленные объекты будут плохо фиксироваться и выглядеть подобно теням. Распознать лицо злоумышленника или номер его машины в таком случае будет весьма проблематично. Для повышения контраста используют два источника света, генерирующих излучения, отличающиеся по температуре и цвету.

Осветительные приборы и источники света для системы охранного освещения

В настоящее время рынок оборудования для систем освещения предлагает проектировщикам широкий ассортимент. При выборе оптимальных моделей рекомендуется руководствоваться такими критериями:

  • функциональность;
  • экономичность;
  • долговечность;
  • надежность;
  • ремонтопригодность.

В большинстве случаев охранное освещение организуется при помощи газоразрядных источников света, в частности натриевых ламп (ДНаТ). Благодаря совокупности характеристик эти лампы рекомендованы СНиП 23-05-95. Для дополнительного и тревожного освещения могут использоваться галогеновые лампы, светодиоды и лампы накаливания.

Одним из эффективных способов организации освещения территории, контролируемой камерой видеонаблюдения, является установка инфракрасных прожекторов. В зависимости от длины световой волны, характерной для конкретного прибора, может идти речь о степени скрытности устройства видеонаблюдения.

При использовании светильников с волновым показателем менее 720 нм формируется видимое свечение характерного красного цвета. В данном случае удается сохранить достаточно высокое качество записи. Если необходимо полностью скрыть источник света, необходимо использовать 940-нанометровые прожекторы, свечение от которых не воспринимает глаз. Получая максимум скрытности, владельцу длинноволновых излучателей придется пожертвовать дальностью подсветки и площадью освещаемого участка.

При установке охранных светильников, работающих в видимом спектре, необходимо позаботиться о равномерности освещения, создав сплошную широкую полосу длиной от 3 до 5 метров. Под термином равномерное освещение следует понимать разницу между степенью восприятия камерой участков с наименьшей и наибольшей яркостью. Хороший показатель равномерности освещения достигается применением консольных светильников, устанавливаемых в ряд.

Установка и обслуживание осветительных приборов охранной подсветки

Эффективность подсветки зависит не только от типа и количества используемых приборов, но и от правильного их расположения относительно камеры видеонаблюдения. Для каждого вида приборов существуют идеальные точки монтажа:

  • ИК прожекторы – монтируются выше камеры с тем расчетом, чтобы луч в большей степени попадал на задний план контролируемой области;
  • светильники – закрепляются левее или правее объектива камеры, что позволяет минимизировать плотность теней, в равной степени осветив объект и фон.

  • КСС источники света – устанавливаются под небольшим углом к объективу. Это позволяет увеличить контраст и сделать объект объемным. Метод используется при значительной разности между цветом фона и объекта.

Освещение в ландшафтном дизайне

Сложно переоценить значение грамотно организованного уличного освещения, в особенности, если речь идет о приусадебной территории. Освещение в ландшафтном дизайне несет в себе две функции: декоративную и утилитарную. С одной стороны, красивое мерцание светильников придает уют и теплую интимную атмосферу домашнему саду в темное время суток, а с другой – садовое освещение обеспечивает необходимый уровень безопасности во время передвижения по ночному двору.

Функциональное освещение участка

Когда требуется сделать двор и сад безопасным для перемещения, придерживаются следующих правил выбора и размещения светильников:

  • В первую очередь, светильники должны располагаться возле основного и запасного входа, въезда в гараж и ворот.
  • Основную часть используемых осветительных приборов следует размещать непосредственно возле фасада здания. Освещение участка и ландшафтный дизайн таким образом выглядят лучше всего с эстетической точки зрения, а также психологически лучше будут восприниматься жильцами дома и их гостями.
  • Остальные осветительные приборы должны располагаться так, чтобы были видны границы участка, садовые дорожки и главные объекты, размещенные по двору. Однако не менее важно не переусердствовать с количеством светильников, поскольку слишком яркий свет вызовет только дискомфорт.
  • Выбранные светильники должны иметь надежную конструкцию, то есть быть ориентированными для использования в уличных условиях. Освещение участка ландшафтный дизайн предполагает выбор таких ламп, которые не требуют сложного ухода и частой замены.

Декоративная подсветка

Даже самый искусно созданный дизайн приусадебного участка с приходом сумерек становится серым и безликим. Придать ему изысканный вид в сумерках помогут декоративные светильники, поскольку освещение в ландшафтном дизайне играет не только утилитарную функцию, но и отвечает за создание «ночного» образа участка. Грамотно расположенные по дворику и саду декоративные фонари и светильники, способны преобразить внешний облик сада до неузнаваемости.

При помощи декоративного освещения дополнительно подсвечивают дорожки, садовую мебель, беседки, альтанки и даже растения. С этой целью используются мини-прожекторы, устанавливаемые в углублениях почвы, светильники-шары с матовым стеклом, декоративные миниатюрные фонарики и прочее.

Галерея

Ландшафтное освещение участка

Мы оказываем услуги ландшафтного дизайна и озеленения на городских территориях и загородных участках под ключ.

Выезд ландшафтного дизайнера по Москве и области.

Звоните и заказывайте наши услуги!

Мы оказываем услуги ландшафтного проектирования городских территорий и загородных участков под ключ.

Выезд ландшафтного дизайнера по Москве и области.

Звоните и заказывайте наши услуги!

Предлагаем услуги агрономов по профессиональному озеленению городских и загородных территорий и участков под ключ.

У нас собственный питомник растений!

Выезд на работы по Москве и области.

Звоните и заказывайте наши услуги!

Оказываем услуги укладки рулонного газона на городских территориях и загородных участках под ключ.

Выезд ландшафтного дизайнера по Москве и области.

Звоните и заказывайте наши услуги!

Предлагаем услуги профессиональной стрижки и формирования хвойных растений.

Выезд агронома на работы по Москве и области.

Звоните и заказывайте наши услуги!

Предлагаем услуги проведения обработки сада от вредителей, болезней и сорняков.

Выезд на работы по Москве и области.

Звоните и заказывайте наши услуги!

Наши профессиональные агрономы предлагают услуги по топиарной и фигурной стрижке деревьев и кустарников на городских и загородных территориях и участках.

Выезд на работы по Москве и области.

Звоните и заказывайте наши услуги!

Наши профессиональные агрономы предлагают услуги по обрезке плодовых деревьев на городских и загородных территориях и участках.

Выезд на работы по Москве и области.

Звоните и заказывайте наши услуги!

Наши профессиональные агрономы предлагают услуги по обработке участков и территорий от клещей, комаров, мух, блох и т. д.

Выезд на работы по Москве и области.

Звоните и заказывайте наши услуги!

Оказываем услуги профессиональных агрономов и садовников по стрижке живых изгородей на городских территориях и загородных участках.

Выезд ландшафтного дизайнера по Москве и области.

Звоните и заказывайте наши услуги!

  Освещение участка

Освещение участка выполняет несколько необходимо важных функций в благоустройстве участка. К этим функциям относится не только создание возможности передвигаться по участку в темное время суток, но и использование освещения  в декоративных целях. Умело подобранное освещение участка способно самым эффектным образом оттенить все достоинства ландшафтного дизайна участка.

  Условно освещение участка можно подразделить на:

— охранное (дежурное) освещение приусадебного участка,

— функциональное освещение участка,

— декоративное освещение садового участка,

— художественное и архитектурное освещение приусадебного участка,

— праздничное освещение участка.

Охранное (дежурное) освещение приусадебного участка предназначено для создания иллюзии присутствия людей на дачном участке. С этой целью устанавливается система освещения, работающая в автономном режиме от специальных сумеречных фотодатчиков или от простого реле времени. Необходимо также установить охранное освещение в тех зонах участка, которые находятся под наблюдением. Особо эффектно дежурное освещение приусадебного участка, выполненное с применением пассивных инфракрасных детекторов, которые реагируют на движение и включаются при приближении человека, автомобиля или другого транспортного средства.

Функциональное освещение участка предусматривает освещение всевозможных дорожек и площадок на участке. Основное назначение функционального освещения — создание условий безопасного передвижения по всему участку в темное время суток. Осветительные приборы расставляются вдоль дорожек и площадок. В этих случаях предпочтительнее, чтобы свет падал сверху. Однако, очень высоко расположенные светильники могут нарушить гармонию участка  и придать ему слишком официальный, не очень уютный вид. Поэтому следует подбирать светильники, наиболее органично вписанные в пейзаж и соответствующие общему ландшафтному дизайну участка. Для функционального освещения дачного участка рекомендуется выбирать светильники, изготовленные из морозоустойчивых и коррозиестойких материалов, так как используются они круглогодично и не подлежат монтажу.

Декоративное освещение участка призвано подчеркнуть все достоинства выбранного ландшафтного дизайна  и расставить световые акценты на самых красивых и привлекательных местах, выявить наиболее удачные места озеленения участка. Особенно эффектно смотрятся подсвеченные альпийские горки, цветники, отдельно стоящие деревья, а также всевозможные водоемы — фонтаны, бассейны, искусственные пруды и водопады. Правильно подобранная подсветка может превратить самый простой фонтанчик в эффектное яркое пятно ландшафтного дизайна сада.

Художественное и архитектурное освещение приусадебного участка заключается в подсветке жилых помещений и малых архитектурных форм, расположенных на участке — беседок, скульптур, вазонов и так далее. Наиболее эффектно выглядит освещение не всего здания целиком, а его отдельных, особо рельефных элементов. Однако добиться по-настоящему эффектного и гармоничного художественного и архитектурного освещения приусадебного участка бывает не очень легко, а потому лучше всего обратиться к специалистам-дизайнерам.

Праздничное освещение участка применяется в исключительных случаях — во время семейных торжеств, праздничных мероприятиях и новогодних праздниках. Как правило, для этого используются всевозможные гирлянды, с помощью которых украшаются как строения, так и растения, расположенные на участке. После окончания торжеств гирлянды демонтируются и убираются.

  Наша компания готова выполнить все необходимые работы по освещению вашего участка и превратить ваш сад в настоящую романтичную сказку.

  Мы имеем большой опыт работ по освещению участков и предлагаем вам самые разнообразные способы освещения вашего участка с учетом ваших индивидуальных требований и вкусов.

Освещение участка, устройство освещения

Освещение участка

Освещение участка дачи или садово-паркового объекта осуществляется кабельной или подвесной осветительной сетью, светильниками на опорах городского, дорожного или торшерного типа. Подвесная осветительная сеть применяется как временная мера освещения или в лесных окультуренных массивах — лесопарках. В городских садово-парковых объектах осветительная сеть прокладывается по проекту освещения при помощи кабеля, опор и светильников специальной монтажной организацией по готовой траншее, вырытой после устройства основания дорожек и площадок (по краю газона, на глубине 50-70 см) генеральной подрядной организацией.

Специальной монтажной организации передается от заказчика, через генподрядчика, оборудование в виде кабеля и светильников проектируемых марок и типов.

Перенос проекта освещения в натуру. После прокладки инженерных сетей подземных коммуникаций, их засыпки и выравнивания или удаления излишнего грунта приступают к переносу проекта освещения в натуру. Эта работа требует внимательнейшего и вдумчивого отношения со стороны технического персонала. Так как при этом часто встречается необходимость некоторых изменений в предварительной проектной планировке и размещении дорожек, площадок и особенно зеленых насаждений, то перенос проекта в натуру должен обязательно осуществлять инженерно-технический работник линии с помощью и при участии опытных высококвалифицированных рабочих.

При переносе проекта освещения в натуру на больших площадях или плоскостных спортивных сооружениях необходимо пользоваться точными геодезическими инструментами – теодолитом и нивелиром, намечая при помощи их основные линии дорожек, площадок, полей и т.д., а также устанавливая правильное высотное положение черновых поверхностей будущих конструкций.

При небольших площадях объектов или отдельных их деталей для переноса проекта освещения в натуру применяется способ разбивки территории на квадраты со сторонами 2-4 м с нанесением соответствующей сетки на проекте освещения в установленном масштабе. Перенос проекта освещения в натуру на больших площадях производится с помощью угломерных инструментов (рулетки, шпагата и различных колышков по высоте и цвету). Вначале переносят всю сеть второстепенных аллей, дорожек и площадок. Затем приступают к определению контуров куртин, цветников, газона и точек отдельно стоящих деревьев и кустарников, проверяя постоянно правильность соответствия разбивки проекту. Определенные таким образом линии дорожек и площадок, куртин, цветников, газона обозначаются колышками (высотой 50 см, диаметром 4-5 см).

Дорожки и площадки обозначаются колышками красного цвета, контуры зеленых насаждений – зеленого цвета. Основные углы каждой конструкции следует закреплять вешками высотой не менее 1,5 м, отличного от предыдущих колышков цвета. Такое построение территории будущего объекта облегчит организацию производства благоустройства и озеленение, поможет внесению тех или иных изменений проектных решений, оградит техническое руководство от возможных ошибок в дальнейшем ландшафтном строительстве – производственного и эстетического характера. Разбивочные колышки и вешки приготавливаются заранее на приобъектных складах. Все изменения и дополнения проектного решения при переносе проекта в натуру согласовываются с автором проекта и заказчиком.

Отрывка котлованов, посадочных ям и траншей для посадки деревьев и кустарников проводится непосредственно за переносом проекта в натуру и предусматривается проектно-сметной документацией с использованием на объекте или вывозкой грунта, полученного в процессе подготовки посадочных мест.

Техника, возможная механизация, а также особые условия, применяемые при отрывке посадочных мест для всех видов растений будут рассмотрены в соответствующих разделах технических указаний.

Окончательная вертикальная планировка территории объекта с устройством основания садово-парковых дорожек и площадок и предварительной обработкой почвы осуществляется по специальному проекту, определяющему высотное положение черновой поверхности всех конструкций: газон, дорожки, площадки и т.д. При наличии на участке излишнего грунта последний окучивается и вывозится в специально отведенные проектом места. Поверхность почвы обрабатывается боронами, плугами или рыхлителями с выборкой всех инертных материалов на глубину не менее 30 – 35 см. Одновременно поверхностям будущих конструкций придаются уклоны, соответствующие общему замыслу водосбора всей территории. При необходимости завоза грунта извне для окончательной вертикальной планировки участка следует руководствоваться следующими рекомендациями:

а) грунты природных почвенных разностей, в том числе и ленточные глины, пригодны к применению для подсыпки участка до отметки 1,0 м от черновых отметок конструкций; в пределах зоны основного развития корневой системы растений для устройства искусственной подпочвы могут быть применены суглинистые или супесчаные грунты;

б) при подсыпке грунта с целью поднятия территории свыше 100 см грунт должен укладываться слоями толщиной не более 25-30 см и уплотняться, в зависимости от условий производства работ, катками, трамбовочными плитами или гусеницами тяжелых механизмов – бульдозеров;

в) совершенно непригодны для вертикальной планировки участка грунты, содержащие большое количество извести, пропитанные битумом, различными горюче-смазочными веществами, асфальтом, а также состоящие из строительного и бытового мусора.

С территорий, предназначенных под зеленое насаждение, берутся образцы грунтов (с каждых 100 – 500 м2) для определения в них состава и количества питательных веществ, после чего в почву добавляется необходимое количество удобрений.

Ландшафтное освещение участка: типы, способы создания, нюансы

Ландшафтное освещение дачного или садового участка подчеркивает красоту пейзажа по вечерам, создает комфортные условия пребывания в темное время суток. Кроме того, разнообразные источники света выполняют декоративную функцию, являясь вспомогательными элементами ландшафтного дизайна.

Содержание

Освещение в ландшафтном дизайне

Функциональное и декоративное ландшафтное освещение сегодня является обязательным приемом в ландшафтном дизайне. Оно решает несколько основных задач:

  • освещение всех функциональных зон для удобного передвижения по территории в вечернее и ночное время;
  • освещение по контуру участка, защищающее от несанкционированного проникновения;
  • декоративное украшение участка.

Ландшафтное освещение выполняет не только декоративную функцию

Качественное освещение сада предполагает многоуровневую систему из разнообразных осветительных приборов. Они помогают правильно распределить световые потоки на территории. Благодаря этому подчеркиваются красивые виды, открывающиеся из окон или со стороны входа, беседки, дорожек, а существующие на участке дефекты маскируются. С помощью светильников можно выделить публичные и приватные зоны, беседки, патио. Многие дизайнеры применяют прием цветовых контрастов, который позволяет создать интересные эффекты.

Цветовой контраст выделяет деревья и вход

Есть несколько принципов, которые обязательно учитываются при проектировании ландшафтного освещения:

Прочность и долговечность. Осветительные приборы на участке должны быть достаточно просты в эксплуатации и ремонте и рассчитаны на круглогодичное применение. Это предполагает высокую устойчивость к влажности, солнечному излучению, воздействию ветра, температурным перепадам.

Соблюдение баланса между уровнем освещенности различных участков территории. Самым ярким световым пятном должен быть жилой дом. Следом за ним по уровню освещенности идут беседки, открытые внутренние дворики, основные дорожки. Зеленые насаждения подчеркивают с помощью акцентной подсветки.

Соблюдение баланса между ландшафтным дизайном и освещением. Чем разнообразнее дизайн ландшафта и чем больше в нем элементов в виде альпийских горок, водоемов, клумб, газонов, тем проще и лаконичнее по форме могут быть осветительные приборы. И напротив, простой дизайн садового или дачного участка может быть дополнен светильниками самых оригинальных форм.

В освещении использованы светильники круглой и треугольной формы

Современное световое оборудование позволяет сделать выбор для ландшафтного освещения в любом стиле – от классического или колониального до кантри и стиля минимализма.

Как создается освещение в ландшафтном дизайне

Организация освещения в ландшафтном дизайне требует грамотного профессионального подхода на стадии проектирования. Схему расстановки осветительных элементов лучше всего определить до высадки зеленых насаждений.

Это необходимо, чтобы выяснить:

  • количество осветительных приборов, необходимых для участка;
  • их размер и конфигурацию;
  • направление световых потоков, которые будут отбрасываться после монтажа.

Организация ландшафтного освещения включает несколько этапов.

Предпроектная подготовка — съемка участка с разных сторон в дневное время, снятие замеров, учет существующих насаждений и любых препятствий для передвижения на участке.

Разработка проекта с учетом требований заказчика. На этой стадии происходит зонирование участка и его моделирование в специальной программе с отображением всех объектов и зон, нуждающихся в подсветке. Проектировщик выделяет главные и фоновые объекты, выбирает освещение для каждого из них, а также формирует плавные переходы между ними. К числу главных объектов относятся дом, гараж, подъезды к ним. Фоновыми считаются беседка или патио, участки с зелеными насаждениями, водоемы и другие элементы дизайна.

Прокладка кабелей и монтаж светильников. Как правило, кабели укладывают в специально вырытые траншеи. Для выключателей и розеток предусматривают влагозащитные козырьки.

Есть ряд правил, которых рекомендуют придерживаться специалисты при освещении участка:

  • не стоит устанавливать как можно больше фонарей, чтобы осветить весь участок, достаточно выделения отдельных зон, чтобы придать каждой из них особую атмосферу;
  • макси-освещение редко бывает оправданно. Самыми мощными светильниками ландшафтного освещения выделяются, как правило, границы участка. Для остальных элементов уровень освещенности можно варьировать;
  • нужно учитывать перекрывающуюся мощность соседних ландшафтных светильников в зависимости от их радиуса действия, поскольку при пересечении могут возникать незапланированные яркие световые пятна;
  • осветительный проект обязательно нужно оценивать с учетом внутреннего интерьера дома, чтобы выбор схем ландшафтного освещения и светильников не мешал комфортному нахождению в спальне, гостиной и других комнатах дома;
  • если рядом расположены соседние участки, их освещение также необходимо учитывать при составлении собственного проекта ландшафтного освещения;
  • осветительные приборы не должны мешать свободному передвижению по участку.

Правильно составленный проект, выбор и установка осветительных приборов в точном соответствии с проектом создают неповторимый стиль садового участка.

Освещенный участок сада

Детали ландшафта, нуждающиеся в подсветке

Ландшафтное освещение предполагает обязательную подсветку некоторых элементов. Прежде всего, это делается для обеспечения безопасности перемещения по территории.

Садовые дорожки. Светильники для них подбирают таким образом, чтобы обеспечить высвечивание всех поворотов и неровностей. Для этого применяются разнообразные виды осветительных приборов, от встроенных в тротуарную плитку до высоких уличных фонарей.

Освещенная садовая дорожка

Все искусственные или естественные препятствия на участке. Это может быть альпийская горка, водоем, клумба, малые архитектурные формы, лестницы, ступеньки или другие элементы.

Освещенный водоем

Имеющиеся архитектурные объекты. Их подсветка может подчеркнуть фактуру, красоту, оригинальность или замаскировать недостатки, зрительно увеличить или уменьшить объект.

Зеленые насаждения. Их подсвечивание выполняет декоративную функцию, поскольку может визуально «оживить» растения и погрузить сад в атмосферу волшебства.

Подсветка зеленых насаждений и беседки

Места отдыха — беседки, внутренние дворики, места для приготовления барбекю. Часто используют двухуровневый рассеянный свет, который создает уют, возможность различать предметы в неосвещенной зоне и комфортно общаться друг с другом.

Освещенный дворик

Типы ландшафтного освещения

Существуют различные типы ландшафтного освещения. По целевому назначению его разделяют на функциональное и декоративное. Для каждой зоны и объекта на участке также характерен свой тип освещения, который может быть многоуровневым. Сложные системы могут сочетать в себе функциональность и декоративность. В зависимости от объектов выделяют несколько типов ландшафтного освещения.

Общий свет. Применяется для подсветки того или иного объекта, например, для освещения дорожек, мест отдыха, площадки у входа в дом или гараж. Для него используются светильники различной высоты.

Пример подсветка беседки

Заливающее освещение. Создает мощный поток света, например, по периметру забора вдоль границ земельного участка. Заливающий общий свет обеспечивает опора, освещение на которой может быть установлено на любой высоте.

Пример заливающей подсветки дома

Маркировочное освещение. В отличие от общего, маркировочный свет не показывает объекты, а лишь обозначает их контуры. С его помощью можно очертить крупные предметы в конце участка или задать направление движения по отдельным зонам. Маркировочное освещение создают с помощью боллардов – небольших светящихся столбиков.

Пример маркировочной подсветки

Архитектурное освещение. Подчеркивает те или иные особенности – фактуру стен, колонны, портик, балкон и другие элементы зданий.

Проектируя архитектурное освещение в ландшафтном дизайне, учитывают их форму, пропорции, конструктивные особенности, цветовую гамму отделочных материалов. Даже скромный фасад, освещение которого тщательно продумано, становится украшением участка. Освещение может быть простым белым или цветным. Цветовой спектр света позволяет изобразить на стенах целые световые картины. В таких случаях художественная подсветка объектов превращается в самостоятельный и самоценный объект светодизайна. Светильник можно вмонтировать прямо в стены или под козырьком крыши, а также установить вблизи от дома. Специальный грунтовый светильник можно даже вкопать возле фундамента.

Пример архитектурной подсветки

Подсветка флоры. Деревья, кустарники, клумбы с помощью скрытых или видимых многоуровневых светильников в вечернем свете могут выглядеть совершенно по-иному, чем днем.

Пример подсветки флоры

Подсветка водоемов. Для безопасности их подсвечивают по всему периметру. Освещение водоемов в ландшафтном дизайне предполагает разнообразные способы, с помощью которых можно зрительно увеличить или уменьшить глубину. Например, свет, направленный вниз от ламп, установленных под водой, визуально сделает пруд или бассейн более глубоким. Напротив, светильники, подсвечивающие водоем со дна, сделают водную гладь менее пугающей. Такой же эффект создают осветительные приборы, плавающие на поверхности. Применять можно только низковольтные светильники с высоким уровнем влагозащиты.

Нижнее освещение пруда

Способы освещения ландшафта

Способ освещения в ландшафтном дизайне планируют, исходя из особенностей участка и расположенных на нем объектов. Создать запланированный визуальный эффект помогают следующие способы:

  • фронтальная подсветка- светильники освещают объект спереди, создавая равномерный поток света на все элементы, за счет чего они хорошо видны.
    Придает плоский вид объекту, оставляя падающие тени вне поля зрения, требует осторожного применения;
  • Пример фронтального подсвечивания дома

  • силуэтная, или контурная подсветка- предполагает направление световых потоков сзади. Источник света скрывается за объектом и создает его строгое графическое изображение. Освещенный предмет четко выделяется темным контуром на светлом фоне. Цвет и фактуру при таком способе практически не видно;
  • Пример силуэтного подсвечивания деревьев

  • подсвечивание сверху- устанавливается на высоких опорах или под кровлей зданий. Близка по характеру к естественному освещению, отличаясь большей интенсивностью. Позволяет создавать различный баланс между освещенной территорией и темнотой вокруг;
  • Пример верхнего подсвечивания

  • подсвечивание снизу- применяют как для архитектурных объектов, так и для зеленых насаждений. Световой поток, направленный вверх, придает необычный вид всем предметам. Источник света устанавливается на расстоянии, которое может равняться высоте объекта, или меньшем;
  • Пример нижнего подсвечивания

  • боковая подсветка по касательной- часто применяется для освещения живых изгородей, групповых посадок геометрической формы, кустарников. Такой способ освещения создает чередование светлых и темных участков. Это показывает глубину и протяженность пространства;
  • Пример бокового подсвечивания

  • пересекающийся свет. Источники света устанавливают с двух сторон от объекта и подсвечивают его. Очень распространенный способ освещения, позволяющий акцентировать внимание на ключевых элементах дизайна. Такой свет выделяет объект из общей композиции, делает его масштабнее;
  • Пример пересекающегося подсвечивания

  • подсветка без применения электроосвещения, с помощью низковольтных светодиодных ламп. Они могут работать от автономных источников питания продолжительное время. В качестве опор для них используются стены построек, стволы и ветви деревьев, кустарники, камни, малые архитектурные формы и другие объекты.

Нюансы ландшафтного освещения растений

Декоративное ландшафтное освещение, светильники при котором акцентируют внимание на зеленых насаждениях, может быть одноуровневым или многоуровневым. Одновременно растения могут освещаться с помощью ярких и приглушенных источников света, расположенных рядом с посадками, сверху и даже внутри. Большую роль играет размер и форма самих растений, их видоизменяемость в зависимости от сезона. Эти характеристики определяют мощность и тип осветительных приборов, способ освещения.

Например, большим деревьям может потребоваться большее количество элементов для осветления, чем средним и маленьким. Высокие деревья освещаются прожекторами на расстоянии до 10 метров. Высота растений также может влиять на выбор подсветки сверху или снизу. Например, прожектор с неровным рассеянным светом, размещенный на высоком дереве и направленный вниз, создаст эффект мягкого лунного света. Этот же источник света, если установить его снизу и сзади небольшого деревца или кустарника, создаст эффектную силуэтную подсветку. Контуры растения выйдут на первый план, подчеркнув все изгибы формы. Но располагать лампы на дереве рекомендуется только при одиночных посадках.
В зимнее время лучше использовать цветную подсветку, а также светильники, расположенные на заднем плане. Световой поток превратит голые ветви в изящные силуэты.

Пышные кроны деревьев и кустарников предстают во всем своем блеске в свете наружной заливающей подсветки. Причем светильники нужно устанавливать под таким углом, чтобы избежать ярких бликов на листьях. Чтобы не акцентировать внимание на редких кронах, светильники можно направлять на стволы. Особенно хорошо это смотрится, если на участке растут березы. В свете прожекторов, направленных снизу вверх, они выглядят очень эффектно.

Декоративная подсветка цветочных посадок

Декоративное ландшафтное освещение, светильники которого подсвечивают цветочные посадки, требует соблюдения нескольких правил.

Способ освещения и тип приборов зависит от типа, размера и формы посадок. Умелое освечивание может превратить обычную клумбу, рокарий или альпинарий в художественный объект. Часто для этого бывает достаточно одиночного торшера с рассеянным светом, направленным сверху вниз. Но установка маленьких светильников, создающих световой поток снизу вверх, может выглядеть не менее эффектно.

Дизайнеры рекомендуют использовать преимущественно теплый свет для сада. Они зрительно делают освещаемые объекты ближе и более комфортными для глаз. Однако такое освещение скрадывает некоторые цвета. Поэтому для многоцветных клумб может потребоваться спецосвещение белым светом.

Для освещения газонов применяют локальные светильники, создающие равномерное освещение, или прожектора.

Для многоуровневых композиций в миксбордерах рекомендуется боковая подсветка. Она подчеркивает объем и придает дополнительную глубину.

Выбираем в ландшафтное освещение светильники

Ландшафтное освещение, светильники которого выполняют одновременно функциональную и декоративную роль, пользуется постоянно растущим спросом. С помощью видимых или скрытых осветительных приборов можно составить различные варианты в зависимости от пожеланий заказчика. С их помощью небольшие по площади сады становятся визуально объемнее, а на широких пространствах выделяются маленькие приватные зоны. В ландшафтном освещении для светильников принята следующая классификация:

  • сферические ландшафтные светильники. Традиционный вид осветительных приборов, состоящий из опоры и шарообразного плафона из стекла или пластика. Обеспечивают мощный равномерный световой поток, обладают ослепляющим эффектом. Объекты вокруг становятся в темноте не видны. Разновидностью являются полусферические ландшафтные светильники, снабженные отражателем. Благодаря ему поток света направляется вниз и в стороны. Используются для подсветки дорожек, мест отдыха и других элементов;
  • светильники отраженного света. Обеспечивают мощное равномерное освещение участка и качественную цветопередачу предметов без ослепляющего эффекта. Этому способствует конструкция прибора, в котором крышка-отражатель направляет поток света вниз. Используются металлогалогенные лампы. Рекомендуются для больших по площади пространств;
  • светильники-прожекторы с направленным световым лучом. Устанавливаются на земле, стенах, опорах, деревьях. Применяются для декоративной подсветки газонов, беседок, малых архитектурных форм, цветников, газонов, деревьев и кустарников.
    болларды – светильники в виде столбиков высотой от 20 до 150 см из металла, пластика, стекла. Световой поток направлен вниз, на большой высоте могут иметь ослепляющий эффект. Применяются для маркировочного освещения дорожек, отдельных зон;
  • скрытые светильники. За счет своей конструкции, позволяющей встраивать прибор в стены, бордюры, дорожки, водоемы и другие элементы дизайна источник света не виден. Создают интересные световые эффекты;
  • дорожные светильники с высотой опор до 150 см. Обеспечивают комфортное качественное освещение прилегающей территории. Световой поток направлен вниз, без ослепляющего эффекта. Используются в местах наибольшей активности, а также для подсвечивания дорожек. Могут выпускаться в классической форме и в виде декоративных форм. Последние становятся самостоятельным элементом дизайна;
  • парковые светильники. Другое название – «Пушкинские». Размещаются на высоких опорах для освещения больших по площадки садов и парков. Световой поток направлен в стороны. Хорошо освещают прилегающую территорию и расположенные на ней объекты. Привлекают к себе внимание и являются самостоятельным элементом паркового декора.

По типу источника искусственного света светильники делятся на галогенные, с лампами накаливания, металлогалогенными и ртутными лампами, светодиодами и оптоволокном. Каждый из них обладает своими преимуществами. Например, галогенные лампы обеспечивают формирование естественного спектра света и позволяют экономить электроэнергию. Прожекторная подсветка ртутными носителями света широко применяется для акцентирования зданий, памятников в ландшафтном освещении. Светодиоды при минимальном потреблении энергии обеспечивают долговременную подсветку сложных рельефов, конструкций любой формы.

Сюжет

: определение и примеры | LiteraryTerms.net

I. Что такое участок?

В повествовании или творчестве сюжет — это последовательность событий, из которых состоит история, будь то рассказанная, написанная, снятая или спетая. Сюжет — это история, а точнее, то, как история развивается, разворачивается и движется во времени. Сюжеты обычно состоят из пяти основных элементов:

1. Экспозиция: В начале истории обычно вводятся персонажи, сеттинг и главный конфликт.

2. Rising Action: Главный герой находится в кризисе, и события, ведущие к столкновению, начинают разворачиваться. История усложняется.

3. Кульминация: На пике истории происходит важное событие, в котором главный герой сталкивается с главным врагом, страхом, вызовом или другим источником конфликта. Здесь происходит наибольшее действие, драма, перемены и азарт.

4.Falling Action: История начинает замедляться и приближаться к концу, связывая концы с концами.

5. Разрешение / развязка: Также известное как развязка, разрешение похоже на заключительный абзац, который решает все оставшиеся проблемы и завершает историю.

Сюжеты, также известные как сюжетные линии, включают в себя наиболее важные события истории и то, как персонажи и их проблемы меняются с течением времени.

II.Примеры участка

Вот несколько очень коротких рассказов с примерами сюжетов:

Пример 1

Кейтлин хочет купить щенка. Она идет к фунту и начинает искать в клетках своего будущего питомца. В конце коридора она видит маленькую симпатичную коричневую собачку с белым пятном на носу. В этот момент она понимает, что хочет его усыновить. После прививки и медицинского осмотра она и собака Беркли вместе отправляются домой.

В этом примере экспозиция знакомит нас с Кейтлин и ее конфликтом.Она хочет щенка, но у нее нет его. Подъем происходит, когда она входит в фунт и начинает искать. Кульминация наступает, когда она видит собаку своей мечты и решает усыновить ее. Действие падения состоит из быстрого медицинского осмотра перед разрешением или окончанием, когда Кейтлин и Беркли счастливо отправляются домой.

Пример 2

Скотт хочет быть в футбольной команде, но боится, что не попадет в нее. Он неделями тренируется как можно усерднее, готовясь к испытаниям.На пробных выходах он поражает тренеров своим мастерством квотербека. Они просят его стать их стартовым квотербеком в этом году и дают ему майку. Скотт в восторге уходит с поля!

Экспозиция знакомит Скотта с его конфликтом: он хочет быть в команде, но сомневается в своих способностях. Поднимающееся действие состоит из его тренировки и проверки; кульминация наступает, когда тренеры говорят ему, что он был выбран в качестве квотербека. Падение наступает, когда Скотт берет майку и решает, что он покидает пробы в качестве нового, счастливого квотербека.

В каждой из этих историй

  • экспозиция как представлены персонажи и конфликты
  • — восходящее действие, которое доводит персонажа до кульминации по мере того, как возникают конфликты, и
  • — падающее действие и развязка в конце повествования.

III. Типы участков

В мире много видов участков! Но на самом деле большинство из них соответствуют некоторому шаблону, который мы можем увидеть в нескольких рассказах.Вот несколько классических сюжетов, которые можно увидеть в многочисленных историях со всего мира и на протяжении всей истории.

а. Преодоление монстра

Главный герой должен победить монстра или силы, чтобы спасти некоторых людей — обычно всех! Чаще всего главный герой оказывается втянутым в этот конфликт и выходит из него героем или даже королем. Это одна из версий самого универсального и захватывающего сюжета в мире — «мономифа», описанного великим мыслителем Джозефом Кэмпбеллом.

Примеры:

Беовульф, Гарри Поттер и Звездные войны.

г. Из грязи в богатство:

Эта история может начаться с того, что главный герой беден или богат, но в какой-то момент главный герой получит все, потеряет все, а затем вернет все обратно к концу истории после большого личного роста.

Примеры:

Граф Монте-Кристо, Золушка и Джейн Эйр.

г. Квест:

Главный герой отправляется в путешествие, включающее путешествия и опасные приключения, чтобы найти сокровища или решить огромную проблему.Обычно главный герой вынужден начать квест, но заводит друзей, которые помогают преодолевать множество испытаний и препятствий на своем пути. Это тоже версия мономифа Кэмпбелла.

Примеры:

Илиада, Властелин колец и Эрагон

г. Рейс и возвращение:

Главный герой отправляется в путешествие в странное или неизвестное место, сталкиваясь с опасностями и приключениями по пути, возвращаясь домой с опытом и пониманием.Это тоже версия мономифа.

Примеры:

Алиса в стране чудес, Хроники Нарнии и Волшебник из страны Оз

e. Комедия:

Счастливый и веселый персонаж находит счастливый конец после победы над трудностями и невзгодами.

Примеры:

Сон в летнюю ночь, Фантастический мистер Фокс, Один дома

ф. Трагедия:

Главный герой переживает конфликт, который приводит к очень плохому финалу, обычно к смерти.

Примеры:

Ромео и Джульетта, Изображение Дориана Грея и Макбета

г. Возрождение:

Главный герой — злодей, который становится хорошим человеком благодаря опыту конфликта в истории.

Примеры:

Тайный сад, Рождественский гимн, Гринч

Как показывают эти семь примеров, многие истории следуют общей схеме. На самом деле, по мнению многих мыслителей, таких как великий писатель Курт Воннегут и Джозеф Кэмпбелл, существует лишь несколько основных закономерностей, которые смешиваются и объединяются, чтобы сформировать все истории.

IV. Важность использования участка


Сюжет — это то, что делает рассказ рассказом. Это придает сюжетному персонажу развитие, напряжение, энергию и эмоциональную разрядку (также известное как «катарсис»). Это позволяет автору развивать темы и, что наиболее важно, конфликт, что делает рассказ эмоционально захватывающим; всем известно, как тяжело перестать смотреть фильм до разрешения конфликта.

V. Примеры сюжетов в литературе

Сюжеты можно встретить в любой художественной литературе.Вот несколько примеров.

Пример 1

Лезвие бритвы Сомерсета Моэма

В «Лезвии бритвы» Ларри Даррелл возвращается с Первой мировой войны разочарованным. Его невеста, друзья и семья убеждают его найти работу, но он не хочет. Он отправляется в путешествие по Европе и Азии в поисках высшей истины. Наконец, в Азии он находит более осмысленный образ жизни.

В этом романе сюжет следует за главным героем Ларри, стремящимся к значимым переживаниям.История начинается с рассказа о разочарованном молодом человеке, который не хочет работать. Восходящее действие происходит, когда он путешествует в поисках образования. История достигает кульминации, когда он становится человеком, совершенно умиротворенным в медитации.

Пример 2

Роберт Фрост «Дорога не пройдена»

Две дороги расходились в желтом лесу,
И жаль, что я не смог проехать обе
И быть одним путником, долго я стоял
И смотрел на одну, насколько мог

Затем взял другую, столь же справедливую,
И, пожалуй, лучшая претензия

И оба в то утро одинаково лежали
В листьях ни один шаг не ступил черным.

Я расскажу это со вздохом
Где-то стареет и стареет:
Две дороги расходились в лесу, и я,
Я выбрал ту, по которой ездили меньше,
И это имело все значение.

Знаменитая поэма Роберта Фроста «Дорога не пройдена» имеет очень четкий сюжет: экспозиция происходит, когда человек стоит на развилке двух дорог, и его конфликт заключается в том, какой путь выбрать. Кульминация наступает, когда он выбирает уникальный путь. В резолюции объявляется, что «это все изменило», что означает, что этот человек принял важное и значимое решение.

VI. Примеры сюжета в поп-культуре


Сюжеты также можно найти в телешоу, фильмах, продуманных рекламных объявлениях и текстах песен. Ниже приведены несколько примеров сюжета в поп-культуре.

Пример 1

«История любви» (отрывки) Тейлор Свифт:

Стою на балконе в летнем воздухе.

Смотри на огни, смотри на вечеринку, на бальные платья.

Увидимся, пробираясь сквозь толпу

И скажите: «Привет»,

Я мало что знал…

Что вы были Ромео, вы бросали камешки,

И мой папа сказал: «Держись подальше от Джульетты»

А я плакал на лестнице

Умоляю: «Пожалуйста, не уходи»

Итак, я крадусь в сад, чтобы увидеть вас.

Мы молчим, потому что мы были бы мертвы, если бы они знали

Так закрой глаза… сбеги ненадолго из этого города.

. . .

Он становится на колени, вытаскивает кольцо и говорит…

«Выходи за меня замуж, Джульетта, тебе никогда не придется оставаться одной.

Я люблю тебя, и это все, что я знаю на самом деле.

Я разговаривал с твоим папой — иди выбери белое платье

Это история любви, детка, просто скажи «Да».

Эти отрывки раскрывают сюжет песни: экспозиция происходит, когда мы видим влюбленных двух персонажей: девушку и юношу.Восходящее действие происходит, когда отец запрещает ей видеться с мужчиной, и они продолжают видеться друг с другом втайне. Наконец, кульминация наступает, когда молодой человек просит ее выйти за него замуж, и они соглашаются воплотить свою историю любви в реальность.

Пример 2

Миньоны ставят перед собой цель служить самому подлому хозяину. Их растущее действие — это их поиск лучшего лидера, а конфликт заключается в том, что они не могут его удержать. Трейлеры к фильму побуждают зрителей посмотреть фильм, показывая конфликт, но не кульминацию или развязку.

VII. Связанные термины

Наброски

Многие люди используют схемы для создания сложных сюжетов или аргументов в официальных эссе. В рассказе план представляет собой список сцен сюжета с краткими описаниями. Подобно скелету для тела, план — это каркас, на котором строится остальная часть истории, когда она пишется. В эссе наброски используются, чтобы помочь организовать идеи в сильные аргументы и абзацы, которые разумно связаны друг с другом.

кульминация

Кульминация считается важнейшим элементом сюжета. Он содержит высшую точку напряжения, драмы и перемен. Кульминация наступает, когда конфликт наконец решается. Без кульминации сюжета не бывает.

Например, рассмотрим этот простой график:

Участок:

Хорошая армия вот-вот сразится со злой армией в ужасной битве. В этой битве добрая армия побеждает и, наконец, выигрывает войну. После окончания войны обе стороны объединяются и начинают восстанавливать сельскую местность, разрушенную многолетней войной.

Кульминация:

Кульминация наступила, когда хорошая армия победила плохую армию. Без этой кульминации история была бы просто нескончаемой войной между хорошей армией и плохой армией, без предвидения ни счастливого, ни печального конца. Здесь кульминация абсолютно необходима для содержательной истории с ясным концом.

5 элементов сюжета и как их использовать для создания романа — Планирование сюжета — Художественная литература

Что такое сюжет?

Проще говоря: у вас не может быть истории без сюжета.

Неважно, есть ли у вас сильная концепция, невероятный набор персонажей, важное сообщение или все три. Если у вас нет сюжета, у вас нет истории.

Так как же сделать так, чтобы у вас был не только участок, но и хороший? Начнем с самого начала.

Сюжетная линия — Событие или сцена в вашем рассказе.

Сюжет — Цепочка событий, из которых состоит ваша история, или комбинация точек вашего сюжета.

Повествовательная дуга — Порядок точек сюжета в вашем рассказе.

Представьте, что вы записали все сцены, из которых состоит ваша история, на отдельных карточках. Каждая заметка — это сюжетная точка. Стопка карточек с заметками в целом — это ваш сюжет. Порядок, в котором вы размещаете эти карточки для заметок, и составляет вашу повествовательную дугу.

Когда вы пишете несколько сюжетных точек или событий, которые ведут читателя от начала до середины и до конца, вы создаете сюжет.

Важно помнить, что сюжетные моменты в вашей истории должны быть преднамеренными, а не случайными.Они должны соединяться вместе и вести историю в определенном направлении. Например, собака видит белку, мальчик разбивает велосипед, а маленькая девочка падает с высоты — это не сюжет.

Однако, собака видит белку, а затем ее хозяин теряет поводок, заставляя собаку бежать, сбивая маленькую девочку и заставляя мальчика разбить свой велосипед. — это сюжет, потому что события связаны друг с другом. способ построения истории.

Если события не связаны и не дополняют друг друга, то зачем читателю продолжать перелистывать страницу?

При создании точек сюжета — и, следовательно, построении сюжета — вы должны начать с пяти элементов сюжета.Это простая структура, которая может стать хорошей отправной точкой для создания истории. Когда у вас будет пять сюжетных пунктов, будет намного проще начать заполнять пробелы, выстраивать структуру повествования и систематизировать историю в целом.

5 элементов сюжета

1. Экспозиция

Это введение в вашу книгу, где вы представляете своих персонажей, устанавливаете сеттинг и начинаете знакомить с основным конфликтом вашей истории.

Часто изложение истории длится всего несколько глав, потому что читатели стремятся погрузиться в конфликт истории.Не ждите слишком долго, чтобы представить свой провокационный инцидент и сдвинуть дело с мертвой точки! Многие авторы совершают ошибку, когда в своей книге излагают интересную, но в конечном итоге ненужную информацию о мире. Не делай этого!

Как бы вам ни хотелось убедиться, что ваш читатель знает всю справочную информацию, читать страницы и страницы бездействия неприятно. Вы должны немедленно привлечь читателя к действию вашего рассказа и попытаться вплести справочную информацию как можно более органично здесь.

2. Растущее действие

Действие восстания обычно начинается с провоцирующего инцидента или момента, который приводит вашу историю в действие. По мере развития у вас будет несколько моментов конфликта, которые обостряются и создают напряжение по мере того, как история приближается к кульминации.

Думайте об этом как о части американских горок, по которой вы поднимаетесь на вершину. Вы хотите продолжать строить свою историю, пока читатель не будет готов дойти до точки, когда все рушится.

Этот раздел займет самый большой кусок вашей книги и может сделать или сломать вашу историю, поэтому обязательно делайте каждый момент конфликта более интересным, чем предыдущий. Не бойтесь задавать вопросы, на которые не будет ответа до конца вашей книги.

3. Кульминация

Кульминация — это пик напряжения, сюжета и персонажа в вашей истории. Это момент, которого так ждал ваш читатель — сделайте его захватывающим!

Часто это момент в истории, когда все меняется, или когда ваш главный герой вынужден принять решение, изменяющее жизнь.Это должен быть момент, когда читатель неуверен, куда пойдет ваша история. Используя нашу аналогию с американскими горками, представьте, что вы находитесь на вершине пика, и все останавливается: что произойдет? Великая кульминация оставит у читателей это чувство, заставляя читать до конца.

4. Падающее действие

Теперь, когда вы достигли пика своей истории, пора начинать двигаться к более удовлетворительному выводу. Пришло время начать разрешать конфликты и второстепенные сюжеты, чтобы ваша история не была торопливой в последних нескольких главах.Здесь также могут начать разрешаться любые конфликты, возникшие в результате кульминации.

5. Разрешение / развязка

Наконец, развязка — это конец вашей истории, где вы можете подвести итоги и довести свою историю до счастливого или трагического конца. Или, если вы пишете серию, сейчас самое время написать захватывающий сюжет и оставить их в нетерпении для следующей части!

Как использовать эти элементы для построения участка

Чтобы помочь вам лучше понять, как эти элементы сюжета работают в рамках более широкой истории, давайте посмотрим на сюжет Дж.«Гарри Поттер и философский камень » К. Роулинг.

  1. Экспозиция : Мы узнаем, как Гарри Поттер, которому сейчас 11 лет, оказался у Дурслей, где он начал получать письма из неизвестного источника.
  2. Rising Action : Гарри наконец узнает о своем прошлом и магических способностях, затем идет в школу в Хогвартсе. Он борется с троллем вместе с Роном, чтобы спасти Гермиону, что, как выясняется, отвлекает профессор Квиррелл. Гарри завербован в команду по квиддичу, где во время матча его сглазили, чтобы он упал с метлы. Гарри видит, как профессор Снейп борется с другим учителем, укрепляя свою веру в то, что ему нельзя доверять ему. Отбывая заключение, Гарри узнает о Волдеморте после того, как Гарри чуть не убили.
  3. Кульминация : Гарри, Рон и Гермиона идут, чтобы помешать Снейпу украсть Философский камень, и им приходится преодолевать множество препятствий, чтобы добраться туда. Когда Гарри доходит до конца, он находит профессора Квиррелла, который хранит душу Волан-де-Морта, и не дает им найти Философский камень.
  4. Falling Action : Мы узнаем, что Гарри и его друзья в порядке, и узнаем, что Философский камень был уничтожен.
  5. Разрешение : Гарри и его друзья получают очки факультета за спасение школы, в результате чего Гриффиндор выиграл Кубок факультета.

Вы должны следовать этой структуре сюжета?

В конечном итоге, то, что вы напишите, зависит от вас. От вас никогда не требуется следовать какой-либо заранее определенной дуге или структуре.

Однако эти пять элементов сюжета довольно стандартны — возьмите любой роман на своей книжной полке, и вы, вероятно, сможете их идентифицировать.

Поскольку эта структура сюжета довольно проста и понятна, в ней есть много места для изучения и экспериментов.Если вы все еще пытаетесь разработать сюжет и вам нужно больше рамок, прочтите эту статью о структуре повествования, особенно раздел о структуре из 3-х действий и 8-ми последовательностей. Вы, вероятно, увидите много общего между ними, однако структура из 3-х действий предоставит немного больше деталей о том, как построить историю.

Что такое участок? 6 элементов сюжета и способы их использования

Вы хотите, чтобы читателям понравилась ваша история? Взять книгу и так погрузиться в элементы сюжета, что они не смогут оторваться?

В этом руководстве мы поговорим о сюжете.Я поделюсь общим обзором сюжета, и вы узнаете шесть элементов сюжета, которые делают структуру рассказа интересной и запоминающейся.

Для этого мы рассмотрим несколько примеров того, как эти элементы работают в бестселлерах, и коснемся сюжетных дуг, различных форм, которые может принимать сюжет истории, и того, как вы можете использовать свое новое понимание сюжета в ваших собственных рассказах.

Эта статья содержит отрывок из нашей книги «Структура записи». Подробнее читайте здесь.

Что такое участок? Определение участка

Сюжет — это последовательность событий в истории, в которой главный герой попадает в сложную ситуацию, которая заставляет персонажа делать все более трудный выбор, приближая историю к решающему событию и разрешению.

Каковы 6 элементов сюжета?

Мы определим каждый ниже, но вот шесть элементов сюжета:

  • Экспозиция
  • Побуждающий инцидент
  • Растущее действие или прогрессирующие осложнения
  • Дилемма
  • кульминация
  • Развязка

Эти элементы являются основными событиями в рассказе, и они необходимы для любого творческого письма, будь то роман, сценарий, мемуары, рассказ или другой рассказ. Даже опытные писатели, которые не используют их намеренно, подсознательно включают их в свой текст, потому что именно они привносят в истории движение, конфликт, действие и жизнь.

Вы можете узнать больше о каждом из них ниже или в моей новой книге «Структура записи».

История против сюжета

В «Аспектах романа» Э.М. Форстер проводит различие между «рассказом» и «сюжетом». История просто событие, почти изложение фактов.

Мышь съела печенье — это не сюжет, это просто история (хотя и милая).

С другой стороны, мышь съела печенье, а затем попросила стакан молока — это заговор, потому что это причинно. Я позволю Форстеру объяснить это получше:

«Определим сюжет. Мы определили историю как повествование о событиях, упорядоченных во времени. Сюжет — это также повествование о событиях, с упором на причинность. «Король умер, а потом умерла королева» — это история. «Король умер, а потом умерла королева от горя» — это заговор. Временная последовательность сохраняется, но чувство причинности затмевает ее.Или еще: «Королева умерла, никто не знал почему, пока не выяснилось, что это произошло из-за горя при смерти короля». Это заговор с загадкой… »
— Э. М. Форстер

Чтобы урезать:

  • Король умер, а потом умерла королева — это история.
  • Король умер, а потом умерла королева от горя — заговор, потому что он причинный и связанный.

Знаменитая история Хемингуэя, состоящая из шести слов, является прекрасным примером сюжета: «Продается детская обувь, которую никогда не носили.«Почему они продаются? Потому что ребенок их никогда не носил (ах, как это грустно). Это не отдельные факты; на самом деле это миниатюрный сюжет. Подробнее об этом чуть позже.

Как устроен участок

Участок имеет особую структуру. Он следует формату, который затягивает читателей; знакомит с персонажами, их развитием и построением мира; и заставляет читателей продолжать читать, чтобы разрешить конфликты и ответить на вопросы.

Сюжет о причине и следствии, но, самое главное, сюжет — о выборе, выборе персонажа.

Другими словами, это не просто изложение фактов; Каждый из фактов, которые вы включаете в свой сюжет, имеет цель, помещая персонажа в ситуацию, в которой он должен принять решение, и приближая историю к завершению.

6 элементов сюжета

Так как же построить сюжет с этой причинно-следственной штукой? К счастью, ответ прост: вы разбиваете график на составляющие.

Сюжет — это серия событий в истории, в которой главный герой попадает в сложную ситуацию, которая заставляет персонажа делать все более трудный выбор, приближая историю к решающему событию и разрешению.

Сюжетные составляющие подобны кусочкам пазла. Если вы хотите, чтобы ваш читатель увидел окончательное изображение, вам нужно увидеть форму каждого компонента и разместить их на своих местах.

Кто-нибудь еще чувствует, что этот кусок головоломки закрывает дыру во вселенной или что-то в этом роде? Просто я? Думаю, слишком много Доктора Кто.

В структуре Write мы говорим о шести элементах сюжета:

1. Экспозиция. В начале рассказа экспозиция устанавливает персонажей и обстановку.Не все ваше построение мира происходит здесь, но именно здесь вы показываете своим читателям, что «нормально» для ваших персонажей. Таким образом, читатели будут знать, что не так, когда мы перейдем к следующему шагу. Узнайте больше в нашем полном руководстве по экспозиции здесь.

2. Побуждающий инцидент. Подстрекательский инцидент — это событие в истории, которое ставит главного героя в затруднительную ситуацию, нарушает статус-кво и начинает движение истории, будь то положительное или отрицательное.Это движение завершается кульминацией и развязкой. Подробнее читайте в нашем полном руководстве по подстрекательству к инцидентам здесь .

3. Повышение активности или прогрессирующие осложнения. Это самая большая часть истории, в которой происходит большая часть конфликта. Вы знаете эту цитату о том, как ваши персонажи залезают на дерево, а затем бросают в них камни? Это время бросать рок. Здесь вы повышаете ставки и начинаете приближаться к кульминации истории. Очень важно, чтобы ваши читатели знали, что здесь поставлено на карту; также очень важно, чтобы они четко понимали конфликт. Ознакомьтесь с нашим полным руководством по действию подъема здесь.

4. Дилемма (или кризис, согласно Story Grid). Это самый важный элемент, к которому вы стремились, момент, когда персонаж оказывается в ситуации, когда он должен, сделать невозможный выбор. Узнайте больше в нашем полном руководстве по дилеммам здесь.

5. Кульминация. Это важный момент! Выбор персонажа из дилеммы определяет исход конфликта.Если вы все сделали правильно, это наихудший (то есть лучший) момент напряжения во всей истории, заставляющий ваших читателей нервничать. Узнайте больше в нашем полном руководстве по кульминации здесь.

6. Развязка или разрешение. Теперь, в конце истории, вы снова устанавливаете «нормальное», но уже новое, включающее изменения и опыт ваших персонажей. Ваши читатели могут немного посидеть с вашими персонажами в их новой нормальной жизни, эмоционально завернув все, чтобы ваш читатель мог отложить книгу, не перелистывая страницы назад, чтобы увидеть, что они пропустили.Это завершение сцены с достаточной окончательностью, чтобы заслужить эти два слова: «Конец». Узнайте больше в нашем полном руководстве по развязке здесь.

Историческая справка : Одним из первых, кто говорил об этой структуре, был Густав Фрейтаг, немецкий писатель, писавший в середине XIX века. Его структура стала известна как пирамида Фрейтага, и он был первым, кто рассказал о многих из пяти элементов сюжета, которые мы обсуждали выше.

Хотя мы приветствуем Фрейтага за то, что он привнес язык в эти сюжетные моменты, мы считаем, что Пирамида Фрейтага является устаревшей и неправильно понятой рамкой сюжета.Вы можете узнать больше о пирамиде Фрейтага и о том, следует ли вам ее использовать, в нашем руководстве по пятиактной структуре здесь.

А как насчет Falling Action?

В структуре записи, структуре сюжета, которую мы разработали в компании The Write Practice, мы не используем действие падения точки сюжета, которое вы можете увидеть в других структурах.

Почему исключают?

Падающее действие обычно описывается как события, завершающие сюжет после кульминации, но в большинстве историй кульминация происходит ближе к концу истории, обычно в предпоследней сцене.Таким образом, действие падения и развязка практически неотличимы.

Чтобы избежать путаницы, мы считаем, что действие падения следует постепенно отказаться от использования в качестве элемента сюжета.

Подробнее о том, почему мы не рассматриваем падение как элемент сюжета, можно узнать здесь.

Есть ли эти элементы в рассказах?

Да! Фактически, каждая сцена и каждое действие в истории также должны иметь каждый из этих элементов.

Однако в коротком рассказе эти элементы обязательно будут сокращены.Например, если у восходящего действия в романе может быть много осложнений, то в рассказе может быть только одно осложнение.

Сюжетные диаграммы: сюжетные дуги могут иметь множество форм

Хотя все графики имеют заданную структуру, они могут иметь множество форм или дуг.

Story arc описывает форму диаграммы сюжета. Вот некоторые из наиболее распространенных:

Главный герой начинает в хорошем месте. Инцидент подстрекательства толкает персонажа в яму, и эта проблема усугубляется с ростом действия.Поворотный момент истории наступает в какой-то момент в середине восходящего действия (иногда называемого серединой), когда главный герой начинает выбираться из дыры. Однако главный герой сталкивается с финальной дилеммой, которая грозит столкнуть их обратно в яму. Однако в кульминации они, наконец, вылезают из ямы, наслаждаясь разрешением своей ситуации в развязке.

Подобно человеку в дуге истории, провоцирующий инцидент с двойником в дыре толкает главного героя в дыру, в проблему или ситуацию.Восходящее действие этой сюжетной арки содержит много движений, поскольку проблема усугубляется еще до достижения поворотной точки (иногда называемой критической точкой), когда все начинает улучшаться, не достигнув середины. Однако вскоре вещи спускаются в другую яму, возможно, вызванную той же проблемой или новой. Дилемма возникает в какой-то момент во второй яме, вероятно, на дне или около него, за которым следует кульминация и счастливый конец разрешения.

Еще одна сюжетная арка со счастливым концом, особенно популярная в романтических комедиях, — это арка о Золушке, в которой главный герой находится в очень плохом месте в начале истории.Побуждающий к этому инцидент в этой сюжетной арке на самом деле является положительным событием, часто милой встречей или потенциальной возможностью. С этого момента персонаж медленно улучшает свое положение посредством восходящего действия, пока в поворотный момент он не вернется к исходному минимуму и, возможно, дальше. Дилемма часто возникает в этой «темной ночи души» или сразу после нее, за которой следует стремительная кульминация и восхождение к счастливому концу.

Арка «Икар» — это типичная трагедия, рассказывающая о персонаже, который начинается с низкого уровня в экспозиции, и чье состояние начинает улучшаться после подстрекательского инцидента.Ситуация продолжает улучшаться по мере роста активности, достигая кульминации в поворотной точке в середине, когда дела начинают идти ужасно неправильно. Поскольку главный герой изо всех сил пытается удержать свою удачу, это увеличивает распутывание вплоть до дилеммы и финальной, неизбежной трагической кульминации и разрешения.

Эта последняя диаграмма может быть самой узнаваемой диаграммой , так как это форма, которая чаще всего используется для построения графиков, созданная самим Фрейтагом.

Однако он основан на непонимании того, как движутся сюжеты.Не все истории следуют этой точной форме, и, заставляя истории принимать такую ​​форму, мы только вызываем путаницу.

Одно требование состоит в том, что история должна перемещаться на , должно быть какое-то изменение типа , но форма, которую принимает эта история, сильно варьируется.

Чтобы узнать больше об этом, в том числе о шести основных формах, которые могут принимать истории, а также о трех самых продаваемых сюжетных арках , ознакомьтесь с нашим полным руководством по сюжетным аркам здесь.

Может ли ваша история иметь более одного сюжета? Основные участки, второстепенные и внутренние участки

Если проанализировать самые великие истории, они состоят не из одного, а из двух или трех сюжетов.У вас:

  • Основной сюжет, содержащий большинство сцен рассказа
  • Вспомогательный сюжет, хотя и не является основным сюжетом, обычно углубляет историю и добавляет еще одно измерение (любовные истории составляют примерно девяносто процентов вспомогательных сюжетов).
  • Внутренний сюжет, показывающий развитие главных героев по мере их взросления или самоотверженности.

Если вы хотите узнать больше о том, как использовать подзаголовки, я рекомендую ознакомиться с нашим полным руководством по подзаголовкам здесь.

Составляющие сюжета: примеры

По моему опыту, примеры помогают мне понять. Давайте посмотрим на несколько историй и разберем их сюжеты.

Гарри Поттер и философский камень Дж. К. Роулинг

Также известен как «Гарри Поттер и философский камень» для тех, кто знаком с британской версией.

  • Экспозиция : Мы познакомились с Дурслями и Гарри, нашим главным героем и главным героем.
  • Побуждающий инцидент : Гарри отправляют письмо, которое, как мы узнаем позже, принимает его в Хогвартс, академию магии, отправляя Дурсли, которые отрицают существование магии, в припадке, в результате чего МистерДурсли забрать письма.
  • Восходящее действие / прогрессирующие осложнения : мы встречаем Хагрида, который положил конец террору Дурслей; мы ходим в магазин за школьными принадлежностями; мы узнаем о Волдеморте; мы прибываем в Хогвартс; а в подземельях бродит тролль. Наши герои понимают, что все странные вещи, происходящие в Хогвартсе, связаны с Волан-де-Мортом.
  • Дилемма : идут ли Гарри и его друзья в темницу, чтобы спасти волшебный камень и рисковать возможной смертью и почти верным изгнанием, или они повернутся назад и позволят Волан-де-Морту захватить камень и вернуться в полную силу.
  • Кульминация : Черт побери, (СПОЙЛЕР, если ты почему-то не читал эту книгу), это Квиррел! Все конфликты и вопросы привели к этому моменту; мы видим навыки Рона в шахматах и ​​необычный интеллект Гермионы в сочетании с летными навыками Гарри, чтобы привести к этому удивительному моменту, в котором Гарри должен сделать выбор: встать на сторону зла и, возможно, вернуть своих родителей, или выбрать продолжать терпеть это горе и сразись со злым плохим парнем.
  • Разрешение : Гарри просыпается в больничном крыле.Главный вопрос истории был затронут в кульминации, но теперь Дамблдор завершает несколько незавершенных дел, рассказывает Гарри, что произошло после, и делится некоторыми последствиями решений Гарри. («То, что произошло в подземельях между вами и профессором Квирреллом, является полной тайной, поэтому, естественно, вся школа знает» — одна из моих любимых строк в любой книге.) О, и гриффиндорцы выигрывают все. Затем он направляется домой, с нетерпением ожидая следующего года, и, хотя впереди его еще много вопросов и проблем, уже решено достаточно, чтобы читатель мог отложить книгу с удовлетворенным вздохом.(Или, в моем случае, вернитесь на первую страницу и начните заново. Гм.) Новые нормальные условия для Гарри установлены.

Убить пересмешника, Харпер Ли

  • Экспозиция: мы познакомились с городом Мейкомб, семьей Финч (Аттикус, Скаут и Джем), а также с установлением расизма на глубоком юге Америки в период Великой депрессии 1930-х годов.
  • Побуждающий инцидент: Аттикус, адвокат, соглашается защищать Тома, чернокожего, по обвинению в изнасиловании белой женщины, что ставит его в прямой конфликт практически со всеми в городе, особенно с Бобом Юэллом, отцом белой женщины, обвиняющей Том.
  • Растущее действие, прогрессирующие осложнения: следует расследование, а затем суд. Толпа пытается линчевать Тома, пока Скаут не разглаживает ситуацию. Затем сцена в зале суда. Ой. Расизм побеждает справедливость, и похоже, что Тома казнят.
  • Дилемма: Разведчик должен решить, отказаться ли от надежды на человечность и возможность истинного правосудия (как Джем) и стать измученным и недоверчивым, или продолжать надеяться на то, что люди могут быть хорошими (как Аттикус), рискуя оказаться наивным и разочарованным
  • Кульминация: Боб Юэлл, униженный судом, клянется отомстить, противостоя Джему и Скауту ночью по пути домой в одиночестве.При попытке к бегству и борьбе Скаут ломает ей руку. Однако Бу Рэдли, их сосед-отшельник, спасает их, наконец давая Скауту шанс увидеть его.
  • Разрешение: В конце истории Скаут приходит к сложному и болезненному, но честному выводу: каждый — человек, у которого есть и хорошее, и плохое, а несправедливость, к сожалению, глубоко укоренилась в этой системе. Скаут выросла в зрелости даже ценой своей невиновности.

(Между прочим, у К.М. Вейланд есть невероятная база данных рассказов, в которых она разбивает сюжеты как из фильмов, так и из книг.Зацените и наслаждайтесь.)

Сюжетные вопросы, которые стоит задать себе

Так как же добиться этой удивительной структуры сюжета? Есть несколько простых вопросов, которые нужно задать себе по каждой сцене, которые помогут вам избавиться от проблем и связать то, что нужно соединить.

  1. Для пояснения: Что такое «нормальное» в начале этой книги? Помните, ваш персонаж должен расти и меняться, и потеря этого нормального — часть уплаченной цены.
  2. За побуждение к происшествию: Какую историю вы рассказываете? У каждого типа рассказов есть уникальный тип провоцирующего инцидента, и хорошо быть с ними знакомым.Ознакомьтесь с нашим руководством по провокационным инцидентам для всех типов.
  3. Для разрешения: что такое «нормальное» в конце этой книги? Что изменилось после того, как шторм утихнет и вода успокоится? Если вы пишете серию книг, здесь вы устанавливаете, как «нормально» будет выглядеть в начале второй книги. (Примечание: вы можете переместить этот шаг в конец, но я считаю, что это действительно полезно, если вы знаете, куда собираетесь, как вы планировали.)
  4. For Rising Action: что поставлено на карту? Какая будет цена, если ваш главный герой все испортит? Если вы не можете ответить на этот вопрос, ваш читатель тоже не сможет.Он должен быть построен достаточно, чтобы ваш читатель заботился. Было бы неплохо вести здесь список проблем и вопросов, которые вы создаете; нет ничего более приятного, чем закрыть все мелкие концы с концами позже.
  5. For the Climax: Как все это достигает кульминации? Это должно быть эмоционально сутью всего, на что вы строите, и ставки должны быть в реальной опасности. Если реальной угрозы нет, то читателю незачем волноваться; этот кульминационный момент должен иметь значение, даже если речь идет о такой простой вещи, как продажа журналов в количестве, достаточном для отправки маленькой девочки в лагерь.

Вы боретесь с какими-либо элементами сюжета? Дайте знать в комментариях.

ПРАКТИКА

Пришло время применить это лично: уделите пятнадцать минут и займитесь своей работой. Возьмите один из компонентов сюжета (изложение, подстрекательство к инциденту, действие, кульминация, развязка) и покажите этот момент в своем рассказе. Когда вы закончите, опубликуйте свою практику в комментариях. Не забывайте оставлять отзывы своим коллегам-писателям! Прочтите наше полное руководство по экспозиции здесь.

Автор бестселлеров. Супруга компьютерщика. Мать кота. Владелец многих вещей, которые необходимо подключить.

Что такое сюжетный момент в истории?

Сюжетная точка 1 и Сюжетная точка 2 симметричны по дизайну в фильме.

В отличие от романа, сценарий имеет стандартное ограничение в 120 страниц. В хорошо отформатированном скрипте каждая страница равна минуте. Таким образом, в любом фильме первый и второй сюжетные точки точно соответствуют шаблону основной трехактной структуры.

Речь идет не о , а о количестве страниц. Речь идет о повествовании и о том, как рассказчик творчески управляет процессом.

Если первая точка графика — это действие, то вторая точка графика — реакция.

Иногда это может отличаться в зависимости от творческого выбора писателем структуры повествования, но первый и второй сюжетные пункты всегда будут иметь прямую связь.

Даже в нелинейной структуре сюжета, такой как «Социальная сеть», «действие и противодействие» в сюжетных точках один и два неизбежны.

Например, в «Социальной сети» (2010) Марк развивает TheFacebook в сюжетном пункте 1 (действие , действие ). Близнецы Винклвосс и Дивья решают подать на Марка в суд за кражу интеллектуальной собственности во втором сюжетном пункте (реакция).

Сюжетная точка два происходит потому, что произошла первая точка сюжета.

Еще одно интересное наблюдение,

Сюжетные сюжеты в основном построены в соответствии с основным «жанром» рассказа.

Социальная сеть — это жанр биографии / драмы, и в первом и втором сюжетных точках есть драма тик-конфликт историй по дизайну.

Хорошо продуманный сюжет-конфликт происходит в сюжетных точках первый и второй, точно отражающие основной жанр.

Другие примеры:

Психо (1960)

Жанр: Ужасы / триллер

Действие: Мэрион решает остаться в мотеле Бейтса на ночь.

Реакция: Является ли убийцей Мэриан в мотеле Бейтса, мертвым человеком?

Структура истории Psycho линейна. Главный поворот в средней точке создает связь между первой и второй точками сюжета.

В сюжетном пункте 1 Мэрион решает остаться на ночь в мотеле Бейтса (Триллер), и в Мидпойнте Мэрион убивает миссис Бейтс (Ужас).

Позже, во втором пункте сюжета, правда о миссис Бейтс обнаружила, что никакой миссис Бейтс не было (Триллер).

Сюжетная точка два происходит потому, что произошла первая сюжетная точка.

Совет: Психо имеет такой же выбор, как и Криминальное чтиво, где главный герой умирает в середине истории.Оба представляют собой две разные сюжетные структуры, но выбор был тот же.

Основные инстинкты (1992)

Жанр: Мистика / Триллер

Действие: Подозреваемая Кэтрин выходит на свободу после прохождения теста на детекторе лжи. Кто же тогда загадочный блондин-убийца?

Реакция: Ник узнает, что Бет была одержима Кэтрин в колледже и подозревает, что Бет, возможно, таинственная блондинка-убийца.

В сюжетном пункте 1 Кэтрин выходит на свободу после прохождения теста на детекторе лжи, и между Ником и Кэтрин расцветает привязанность (Мистика / Триллер).

На втором этапе сюжета, где у Ника и Кэтрин уже завязался роман, Ник находит новую улику и подозревает, что Бет могла быть блондинкой-убийцей (Мистика / Триллер).

Сюжетная точка два происходит потому, что произошла первая сюжетная точка.

Get Out (2017)

Жанр: Ужасы / триллер

Действие: Мисси загипнотизирует Криса в «Затонувшее место», но он не уходит на следующий день.

Реакция: Крис снова загипнотизирован, но теперь он становится следующей жертвой ужаса.

В первом пункте сюжета Мисси заставляет Криса пройти сеанс гипнотерапии (ужасы / триллер).

Во втором пункте сюжета Крис снова загипнотизирован, но на этот раз он станет следующей жертвой (ужасы / триллер).

Крис не уходил после первого сеанса гипнотерапии. Вместо этого он решил остаться и стал следующей жертвой.

Сюжетная точка два происходит потому, что произошла первая сюжетная точка.

Parasite (2019)

Жанр: Триллер / комедия

Боевик: Семья Ким крадет чужую работу ради своей выгоды.

Реакция: Последствия «жадности» все развалили. Теперь семье Ким нужно придумать новое решение.

В сюжетном пункте 1 дочь семьи Ким подставляет шофера и крадет его работу для своего отца (триллер / комедия).

На втором участке сюжета дом семьи Ким подвергся нападению и загадочный подземный бункер (Триллер).

Если бы семья Ким не решила украсть чужие рабочие места, старая домработница не была бы проблемой в Середине и Второй Сюжетной Точке.

Сюжетная точка два происходит потому, что произошла первая сюжетная точка.

Джокер (2019)

Жанр: Криминал / Драма

Боевик: Уязвимый, отчужденный юноша ищет свою идентичность в предвзятом обществе. Он становится символом после совершения непреднамеренного преступления.

Реакция: Узнав о своем травматическом прошлом, юноша решает встретиться лицом к лицу со своим альтер-эго: Джокером, и становится неуязвимым.

В первом пункте сюжета, в гриме клоуна, Артур стреляет в трех бизнесменов в метро (Преступление).

Во втором пункте сюжета, после того, как Артур убивает свою мать, Артур, одетый как Джокер, танцует на лестнице, намереваясь навестить и убить фигуру отца Мюррея Франклина на его Шоу (Криминал / Драма).

Сюжетная точка два происходит потому, что произошла первая сюжетная точка.

Knives Out (2019)

Жанр: Тайна

Действие: Марта скрывает правду о смерти Харлана.

Реакция: Блан почти раскрывает дело, и Марта признается Бланку.

В Сюжетном пункте 1 Харлан умер от случайной передозировки морфина при содействии Марты, но Блан еще не знает (Тайна).

На втором этапе Марта признается Блану в случайной передозировке морфина Харланом.

Тайна из первого сюжета раскрыта, но затем Блан сообщает Марте, что Рэнсом уже сообщил о ней полицейским: «Почему Рэнсом сказал это?» (Тайна).

Сюжетная точка два происходит потому, что произошла первая сюжетная точка.

Элементы художественной литературы


А. Участок

Определение сюжета: События, которые образуют значительную схему действия с началом, середина и конец. Они перемещаются с одного места или мероприятия на другое чтобы сформировать шаблон, обычно с целью преодоления конфликта. Сюжет более формально называется , повествование года.

Элементы Участка:

Начало

1. Линия графика: график, отображающий взлеты и падения центральной судьба персонажа. Очень условный сюжет может выглядеть как тот, что выше.

и. Персонажи : Кто центральные персонажи? К чему они стремятся?
ii. Сеттинг: Где и когда живут персонажи? Способствует ли сеттинг повествованию?
iii.Конфликты: с какими проблемами сталкиваются главный герой? Какие конфликты он или она (или они) будет нужно преодолеть?

Начало часто называют вступлением или экспозицией . Устанавливая персонажей, сеттинг и начальные конфликты, начало «создает сцену» для остальной части повествования. Знаменитая вступительная фраза Диккенса в романе «Повесть о двух городах» «Это были лучшие времена, это были худшие из времен» — это классическая экспозиция, которая помогает установить социальную и политическую подоплеку романа.

Восходящий Действие

3. Поощрительный момент:

и. Какое событие вливается в напряжение персонажей? ситуации и запускает действие рассказа? Новое событие часто нарушает плавность вещей и изменений порядок действий.

4. Эпизоды: После введения рассказ обычно представляет серия отдельных событий в сюжете, построенная из одной ситуации к следующему.Новый эпизод (или сцена) начинается, когда место и изменение времени, или когда что-то действительно важное прерывает то, что происходило. С каждым последующим эпизодом конфликт становится все больше. и более интенсивный, требующий некоторого разрешения.

В Кульминация

5. Кульминация : критическая точка, в которой центральный персонаж вот-вот выиграет или проиграет все. Когда вероятный исход основного конфликта наконец раскрывается (т.е. поворотный момент), история достигла своего апогея. В шекспировской трагедии кульминация наступает, когда «импульс» главного героя переключается с успеха на неудачу. За пределами этой точки конец неизбежен. Однако кульминация не знаменует собой конец конфликта ; он только определяет, как будет разрешен конфликт. В кульминация обычно наступает где-то от 50% до 90% завершенной истории.

Падение Действие

6. Падающее действие (или разрешение, или развязка): события, которые происходят после кульминация, которая связывает «свободные концы»; они выполняют необходимые сюжетные действия для достижения состояния главного героя, которое теперь ясно после кульминации. Это — сложная часть повествования, которую нужно написать, поскольку автор должен решить какие части сюжета связать, а какие оставить в качестве вопросов для читатель, о котором нужно подумать (или оставить для будущего рассказа).Часть решения относительно того, что связать вверх и то, что оставить открытым, часто зависит от того, насколько автор хочет удовлетворить потребность читателя в чувстве справедливости или завершенности.

7. Эпилог: часть, которая хорошо рассказывает читателю, что происходит с персонажами после , когда история закончена. Его можно увидеть в более длинных рассказах (например, в романах и фильмах), а не в короткометражном художественном произведении, но даже тогда он используется лишь изредка.

Б. Роль автора в сюжете

1. Сюжет вырастает из персонажей.
2. Автор всегда контролирует происходящее; художественная литература манипулирует События; он создан.
3. В центре сюжета должна быть интрига, а автор организовать мероприятия таким образом, чтобы:

и. Устраните все незначительные события.
ii. Делайте каждое последующее событие все более и более интригующим, пока он не достигнет кульминация. Цель художественной литературы — развлечь; как хорошо ты развлекаешься?

С. Участок Техника

1. Саспенс: Часто возникает дилемма. например Попался в плохую ситуацию с выбором в случае аварии на лодке вы можете спасти либо свою мать, либо своего мужа от утопления.
2. Воспоминания: автор ждет, пока история переместится, а затем возвращается к раскрыть биографические данные или глубокие психологические причины, по которым персонаж действует как он / она. Он больше фокусируется на , почему происходит вещей, а не на , что происходит на .
3. Телескопирование: это вопрос экономии. Автор не может описать каждое движение персонаж или событие во время повествования. Она должен выбрать важное и просто предложить другие, сказав они произошли, без подробного описания.Искусство пытается правдоподобно, не «реальность».
4. Предзнаменование: На исход конфликта часто намекают или «предвещают». до кульминации и разрешения. Эти подсказки обычно очень тонкие; вы не понимаете, что они предвещают зацепки, пока не закончите история. В начале романа Повелитель мух мальчики катите камень вниз от света с холма в темные джунгли внизу. Уничтожение листвы — символический намек на то, что должно произойти : , когда мальчики погрузятся в дикость и разрушение.Открытая школа описывает предвещая как » техника, которую авторы используют, чтобы сделать события в своих рассказах более правдоподобно. В предзнаменовании читателю даются небольшие подсказки о важное событие будущего. Что-то вроде подсказок в тайне роман, предзнаменование гарантирует, что, когда произойдет важное событие, читатель думает: «Ой, я должен был это предвидеть» скорее чем: «Это никуда не годится в этой части!» Предзнаменование может быть небольшой серией событий, ведущих к большому событию, или событием Тематически это похоже на то, что происходит позже.» Еще один пример предзнаменования в Повелитель мух происходит сразу после авиакатастрофы. В автор, Уильям Голдинг, описывает группу певчих как одетых все в черном и движутся, как будто одно существо. Черное существо ведомо Джека, что является предзнаменованием зла, которое скоро настигнет он и его последователи.

Д. Конфликт на участке

Участок обычно включает один или несколько конфликтов, которые необходимо решить.«Движение» к решению — вот что движет повествованием вперед, и это то, что занимает большую часть времени главного героя. Более полезные сюжеты часто построены на ментальных, эмоциональных и моральных конфликтах. Сюжеты с участием физический конфликт, война, исследование, побеги часто содержат волнение и неизвестность. Вот основные типы конфликтов:

1. Человек против природы
2.Человек против человека
3. Человек против общества
4. Человек против судьбы
5. Человек против самого себя (например, перед трудным личным выбором или дилеммой)

Первые четыре типа называются «внешними конфликтами», а последний — «внутренними конфликтами».

Идентификация Конфликт:

  • Кто или какой главный герой?
  • Кто или какой антагонист?
  • Почему этот человек или вещь антагонист?
  • Почему конфликтуют ли антагонист и главный герой?
  • Который события способствуют развитию конфликта?
  • Который событие или эпизод — это кульминация?
  • Что говорит ли вам исход конфликта о главном герое?
  • Сделал Вы сочувствуете главному герою или антагонисту? Объяснять Зачем.

Для для получения дополнительной информации ознакомьтесь с обсуждением конфликта в Открытой школе.

Я также рекомендую статью Сьюзан Воган о конфликте. В нем обсуждается важность конфликта в нарративной литературе и проводится четкое различие между внутренним и внешним конфликтом .

E. Настройка : Аспекты настройки

Настройка определяется как физическое положение и время сказка. В рассказах один или оба этих элемента часто определенный.

а. Физический мир, в котором живут персонажи

1. Географический расположение, топография, пейзаж, даже расположение предметов в комната может иметь особое значение.Обратите внимание на детали.
2. Найдите слова, которые просят вас услышать, увидеть и почувствовать элементы, которые создают вверх и усилить осознание физической обстановки.

г. Персонажи, обнаруженные настройкой.

1. Физические объекты окружают персонажей по-разному, и эти различия выявить черты характера и изменения в персонажах.

а. Психологически, духовно, экономически и физически.
г. Наблюдайте за чувствами и действиями персонажей по отношению к своему окружению; по мере изменения настроек, часто так делает характер.
г. Слушайте любые замечания персонажей об их настройке.
г. Ищите ключи к разгадке персонажей в объектах, которые они поместили в свой физический мир.

г. Настройка, раскрытая персонажами

1. Персонажи дают подсказки о сеттинге.
2. Когда время не становится очевидным, читатель может часто делают выводы из объектов, которые персонаж поместил в сеттинг
3. Одежда и диалект содержат подсказки относительно исторических период, в котором происходят события, а также региональная обстановка и социальные уровни в пределах региона.

г. Сюжет с установкой

1. Некоторые истории или сюжеты могут иметь место только в определенных условиях. Действия регулируется определенными обычаями и нравами.
2. Традиции, заложенные многими поколениями. оказывают большое влияние на то, что делают персонажи.
3. Физическая природа также создает условия, которые повлиять на сюжет: сеттинг может ограничить действие, например, на море, или на вершине горы.

e. Атмосферная обстановка

1. Настроение зависит от слов и тона описания; звон может быть светлым, полным жизни и волнующим, или темным, дурным и дурным. полный зла.
2. Обстановка викторианской гостиной вызывает атмосфера сдержанности и приличия.
3. Атмосфера может быть переоценена (как во многих Арлекино романсы) и становиться липкими от сфабрикованных эмоций.

ф. Тема раскрыта настройкой

1. Некоторые авторы умело используют атмосферу, чтобы представить и закрепить тема романа; что происходит в настройке (флуд) происходит с персонажи (изменен образ действий).
2. Окружение может показать, как человек видит природу, они может проявлять ненависть, агонию, мужество и т. д. или мужскую борьбу за незначительные вещи.

Для для получения дополнительной информации ознакомьтесь с обсуждением сеттинга в Открытой школе.

Ф. Настроение или атмосфера : Настроение — это чувство, которое испытывает читатель при чтении рассказа. Автор помогает создать настроение, используя тщательно подобранные описательные или вызывающие воспоминания слова. Это можно сравнить с использованием музыки в фильмах. Примеры настроения: враждебный, оптимистичный, угрожающий, зловещий, ожесточенный, дерзкий и т. д.

Для Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с обсуждением настроения в Открытой школе.

г. Тема : Тема повторяющаяся социальная или психологическая проблема, такая как старение, насилие, отчуждение или зрелость. Автор или поэт вплетает тему в сюжет, который используется как средство передвижения. передать это. Название рассказа или стихотворения часто имеет значение для распознавания тема.

Что такое тема?

  • Это объединение или центральная концепция рассказа.
  • Это теория жизни, которая действует как объединяющая сила в истории, или универсальная правда, которую история иллюстрирует.
  • Самый простой способ определить тему: это описание основных вызовов человечества (например, « the состояние человека «).
  • В большинстве рассказы это не просто мораль , что обычно думает автор о теме.

Идентификация тема рассказа:

  • Пуск с четким представлением о ситуации персонажа и сюжете. Почему персонажи действуют как они?
  • Осмотреть близко центральный конфликт. Преодоление конфликта часто является основой повторяющейся человеческой проблемы в этой теме.
  • Присмотритесь на событиях и / или персонажах, которые кажутся относящимися к основной линии действия.Почему они включены?
  • Есть ли автор предлагает четкую точку зрения на тему, или он / она просто описать множество точек зрения?
  • Искать литературные приемы, такие как символизм или ирония. Они часто раскрывают ключ элементы темы.

Для Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с обсуждением темы в Открытой школе.

H. Символизм :

В литературе символ — это предмет, событие или персонаж. это используется для представления абстрактной идеи ; это то, что что-то означает еще. Символы — это ключ к разгадке того, что происходит в истории, и часто встречаются для ключевых частей темы. Символ связан с метафорой и сравнением постольку, поскольку это тип образного (косвенного / двойственного) языка. Главное помнить, что читателям не говорят, что что-то является символом, в отличие от метафоры ( цветок из моя любовь ) или сравнения ( моя любовь как цветок ).Символ просто находится внутри истории … читатели должны просто понять его символическое существование.

  • Белый голубь — Мир
  • Санта / Омела — Рождество
  • Красные розы — Любовь
  • Свадьба Кольцо — Брак / Вечная любовь
  • Пересмешник в Убить пересмешника — символ несправедливого преследования невинных людей
  • Наполеон в животноводстве — Иосиф Сталин, диктатор СССР

И. Точка зрения :
Что это баллов в истории вида ? Разные точки зрения допускают разные способы понимания мотивов и событий персонажей.

Для для получения дополнительной информации ознакомьтесь с обсуждением точки в Открытой школе. зрения.

Дж. Персонажи : Какие типы символов заселить историю? Как эти персонажи добавляют или отвлекают от истории?

Для Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с обсуждением характеристик в Открытой школе.

К. Ирония : Автор использует иронию? Является он используется в конкретных случаях или раскрывается в конце повествования? Как это влияет на тему и на вас, читателя?

Л. Другие моменты, которые следует учитывать
1. Пишет ли автор из какой-либо конкретной доктрины , такой как христианство, социализм или национализм?
2. Происходят ли события логически и естественно? , на основе причины? и воздействуют, или автор придумывает события искусственно, чтобы добиться эффекта цели?
3.Дает ли история ощущение целостности ? Сделайте все события внести свой вклад в единый эффект, впечатление, иллюзию или тему? Или это структура намеренно рыхлая и раскидистая?
4. Информацию о стиле в художественной литературе можно найти здесь. Обсуждение стиля в Открытой школе. Вам также следует скачать Краткое изложение стиля FVDES.
5. Информацию о тоне в художественной литературе можно найти в Обсуждение тона в Открытой школе.
6. Информацию о voice в художественной литературе см. обсуждение голоса в Открытой школе.

Каков сюжет рассказа? — Определение и примеры — Урок психологии [видео 2021 года]

Экспозиция и Rising Action

Начнем с экспозиции. Поездка на американских горках начинается, когда вы находите свое место, пристегиваетесь, а команда ходит вокруг, чтобы убедиться, что все в безопасности.Вы чувствуете себя неплохо в этот момент, вы взволнованы перед началом поездки. На данный момент много неизвестного, особенно если вы раньше не были в этой поездке. Так же, как начало американских горок, экспозиция — это начало истории. Здесь вы познакомитесь с персонажами, обстановкой и конфликтом.

Далее идет восходящее действие. На этом поездка началась. Вы начинаете испытывать некоторые опасения, когда понимаете, что не можете уйти до самого конца.В этот момент аттракцион все еще движется медленно, и вы слышите щелчок, щелчок, щелчок тележки, которая приближается к вершине холма. Беспокойство нарастает с каждой секундой. Это похоже на восходящее действие истории. Восход , действие включает в себя события, ведущие к кульминации. Конфликт, или триггер, начинает развиваться на этом этапе сюжета.

Кульминация

Теперь вы достигли вершины холма. Это момент, когда все меняется.Направление тележки меняется с верха на низ, причем быстро! Многое происходит сразу, эмоции накаляются, а остальные пассажиры шумят. Это кульминация истории. Кульминация года год — это поворотный момент. После этого все изменится, и в истории происходит много изменений.

Падение и разрешение

После кульминации каботажное судно завершает свои последние несколько сальто и поворотов, все еще двигаясь быстро, но почти до конца.Это похоже на действие падения в нашей истории. Действие падения включает события, которые приводят к разрешению конфликта.

Наконец-то вы выжили! Американские горки вернулись на погрузочную площадку. Все снова в безопасности на твердой почве и, возможно, у них немного кружится голова. Это похоже на разрешение. Разрешение истории — это точка, в которой конфликт разрешен, и история подошла к концу.

Другой пример

Давайте рассмотрим еще один пример, посмотрев на график в действии.Начнем с фильма ужасов или рассказа. В экспозиции мы знакомимся со всеми персонажами и их повседневной жизнью. Все еще хорошо.

По мере нарастания активности мы получаем больше информации о конфликте. Машина сломалась, а сотовые телефоны не работают. Персонажи должны остановиться на заброшенной заправке, чтобы получить помощь. Один из персонажей видит странные тени и движения и пытается убедить остальных уйти.

Затем мы достигаем кульминации, и ничто уже не будет прежним. Страшный человек с каким-то оружием гонится за персонажами, и выхода нет. Некоторые персонажи в этот момент могут даже нападать друг на друга.

В падающем действии конфликт начинает разрешаться. Один из персонажей, возможно, единственный выживший, нашел отличное укрытие и, возможно, даже рабочий телефон, чтобы позвонить в полицию. Возможно, что преследующий их человек в этот момент ранен или потерял все свое оружие.

Тогда, наконец, конфликт закончился. Решение было достигнуто. Одинокий выживший благополучно вернулся домой и начинает восстанавливать свою жизнь.

Краткое содержание урока

На этом уроке вы познакомились с сюжетом рассказа. Каждый сюжет имеет пять отличительных черт: экспозиция, восходящее действие, кульминация, падающее действие и разрешение. Все пять функций играют роль в развитии истории и предоставляют читателю новые интересные подробности о каждом событии.По своей структуре он похож на американские горки, поскольку конфликт начинается с малого, достигает пика, а затем спускается к разрешению или к тому месту, где конфликт разрешается.

Как овладеть искусством драматического письма

P

Структура лота — самая важная вещь в фильме.

Структура сюжета — это то, что делает ваш сценарий и фильм привлекательными. Это развлекает вашу аудиторию. Это заставляет любого читателя читать.

Легче сказать, чем сделать.

Вы должны соревноваться со всеми, кто может написать текст. С каждым другим фильмом на каждом потоковом устройстве. Все социальные сети. Все мемы…

Очевидно, что сюжет этого фильма не слишком привлекателен

И со временем список отвлекающих факторов будет только расти.

Итак, какие секреты могут использовать писатели, чтобы удерживать внимание людей?

Ну … в самых убедительных сюжетных структурах используется нечто, называемое драматическим напряжением.

Умение использовать драматическое напряжение — это искусство драматического письма.

Хороший драматический сценарий — это то, как вы удерживаете аудиторию от проверки своих телефонов. Так вы убедитесь, что они забывают, что у них даже есть телефон, который нужно проверить.

Самое приятное — это то, что вы можете сделать, освоив четыре простых инструмента.

Это четыре лучших инструмента для создания напряжения в вашем письме, и я собираюсь рассмотреть их все в этом посте.

По его окончании вы будете на пути к овладению искусством драматического письма и привлечете внимание публики.

Что такое сюжет?

Что такое сюжет?

Сюжет — это последовательность событий, драматически организованная писателем для рассказа истории. Это определение структуры сюжета в самом строгом смысле.

Часто истинный гений письма заключается в том, чтобы понимать, как упорядочивать эти взаимосвязанные события.

Итак, другой способ подумать о структуре сюжета фильма — это ответить на вопрос «что происходит в истории и в каком порядке?»

Кто-то может сказать, что в рассказе персонаж обнаруживает себя.Но сюжет не в этом. Он не учитывает критический порядок событий. Сюжет рассказа выглядит примерно так: «Персонаж теряет работу, разводится, уезжает из города, а потом живет один в лесу …»

Это элементы сюжета. Именно те события заставляют задуматься о том, как персонаж открыл себя. Это также те события, которые нас интересуют … если они используют драматическое напряжение.

Но сначала давайте рассмотрим основы сюжета.

Элементы сюжета

Элементы сюжета

Драматическая структура и самая ранняя диаграмма структуры сюжета восходят к «Поэтике» Аристотеля.

Он имел в виду структуру пьес (у них не было фильмов в 335 г. до н.э.). Однако удивительно то, что тогда применялись те же принципы, что и сейчас. Аристотель был тем, кто рассказывал историю, в его случае пьесу, нужно было начало, середину и конец.

Густав Фрейтаг разработал пятиактную структуру, в которой есть еще несколько знакомых элементов сюжета. Пятью частями Фрейтага были: «Экспозиция», «Восходящее действие», «Кульминация», «Падающее действие» и «Развязка».

Отличная структурная диаграмма с использованием пирамиды Фрейтага

Первый раздел представляет собой введение.Рост действия «нагнетает» напряжение между персонажами и ставками.

Кульминация — это поворотный момент в истории, а затем падение действия — разрешение этого кризиса.

Наконец, развязка — это развязка, в которой завершены все незавершенные концы истории. Полезно знать эти основные элементы сюжета. Но каков сюжет рассказа?

Если вы хотите узнать больше об истории, вам может быть интересен круг рассказов Дэна Хармона, «Спасите кота» Блейка Снайдера! информационный листок, или этот исчерпывающий взгляд на контуры историиВот видео-разборка Avengers: Infinity War и то, как это согласуется с сюжетом Снайдера.

Infinity War Beat Sheet • Подпишитесь на YouTube

В этом посте мы собираемся обсудить названия элементов сюжета и сосредоточиться на том, как они работают вместе и почему.

Потому что искусство драматического письма — это создание динамической структуры сюжета.

Создание драматического напряжения в вашем письме

Создание драматического напряжения в вашем письме

Почему авторы создают напряжение в рассказе?

Это просто для того, чтобы вывести нас из равновесия?

Может быть…?

Это потому, что в противном случае нам все равно, что произойдет. Напряжение в письменной форме удерживает нас.

Но напряжение в письме более сложно и тонко, чем вы думаете.

Вы когда-нибудь смотрели что-то, где хорошо знали, что персонажи выживут … но вы все равно чувствовали напряжение?

Дело не только в незнании результата. Иногда результат предрешен.

Мы знаем, что Джеймс Бонд не может умереть. Тем не менее, всего 300 миллионов кинематографистов и сценаристов фильмов о Джеймсе Бонде сохраняют напряженность.

«Без сюжетной структуры в этой сцене не было бы драматического напряжения, мистер Бонд»

Это странно, когда вы думаете об этом. Верно?

Фильмы всегда рассказывают о Джеймсе Бонде, который находится в опасности. Но мы знаем, что он никогда по-настоящему не в опасности.

Но … нам не все равно …

Создание напряжения — это больше, чем просто ощущение физической опасности. Или даже просто не зная результата.

Так что же это такое?

Как напряжение заставляет аудиторию заботиться о том, что произойдет?

Четыре инструмента

Четыре инструмента

Внимание аудитории всегда должно быть направлено вперед.

Четыре инструмента направлены на то, чтобы привлечь внимание аудитории к вашему сюжету. Организуйте мероприятия так, чтобы зрители сильно заботились о том, что будет дальше.

И это не только о том, умрет ли Джеймс Бонд …

1. ТЕЛЕГРАФИЯ

Этот инструмент предназначен для записи на прием в будущем.

Это довольно простой инструмент. Представьте, что ваш главный герой назначает встречу со своей женой в первой сцене фильма.

Первым делом выясняется, что у главного героя есть жена.

Он также устанавливает конкретное ожидание сюжета. Он собирается ее увидеть. Это не слишком высокая ставка. Но он существует в нашем сознании.

Это заставляет нас думать о том, что произойдет позже.

Если это точка сюжета и фактор в вашей структуре сюжета, он может об этом забыть. Он может опоздать на это. Может, он пришлет на его место двойника.

Он также может уйти сразу после того, как узнает от своего врача, что ему осталось жить меньше месяца, и нам интересно, скажет ли он ей.

Вот как вы используете телеграфирование, чтобы развить структуру сюжета фильма с драматическим письмом.

2. ПРИЧИНА ПОДВЕСКИ

Второй инструмент называется причиной зависания и связан с вопросом без ответа.

Если телеграф можно было пропустить, причина повисания усложняется.

Хорошим примером может служить персонаж, который клянется попросить своего жениха выйти за него замуж. Теперь ждем, когда он это сделает. И что она говорит.

Многие великие фильмы строят свои сюжеты вокруг висящих причин.В «Лоуренсе Аравийском» Лоуренс говорит, что хочет отправиться в пустыню и посмотреть, что там может храниться. Его друг предостерегает его от этого.

Что касается сюжетов фильмов, Лоуренс Аравийский мог бы быть немного жестче. Но это работает из-за драматического написания.

Выданное предупреждение — это своего рода висячая причина. Это делает ставки, и мы ждем возможного исхода.

Когда вы навязываете причину, вы должны расплачиваться за нее позже. Это еще один способ создания факторов напряжения в структуре вашего сюжета.

Не перечислять происходящие события. Настройте ожидания для конкретных событий. Затем ниспровергните их. Фактически «держит нас в тонусе».

3. ДРАМАТИЧЕСКАЯ ИРОНИЯ

Это один из самых забавных способов создать напряжение в письме. И для публики, и для писателя. В частности, это отличный инструмент для комедии.

Этот инструмент построения сюжета предназначен для раскрытия информации. Помните вопрос «Что такое сюжет?» Один ответ — когда вы раскрываете сюжетные моменты.

Прекрасным примером этого инструмента в действии является фильм «На север через северо-запад».Если вы с ним не знакомы, попробуйте. Это один из величайших игроков всех времен, и он очень хорошо держится.

То, как Альфред Хичкок использует драматическую иронию, чтобы продвинуть сюжет своего фильма, будет держать вас в напряжении все время.

В фильме герою Кэри Гранта помогает Ева Мари Сэйнт. Позже мы узнаем, что она работает против него.

Мы, публика, узнаем это раньше, чем он. Таким образом создается так называемое «ироническое напряжение». Ирония заключается в том, что МЫ знаем, что у Кэри Гранта проблемы.Кэри Грант не знает.

North By Northwest имеет диаграмму структуры участка, достойную подробного изучения.

Хичкоку понравился этот инструмент. В интервью Франсуа Трюффо он назвал это уроком «бомба под столом». Обязательно к прочтению любому начинающему режиссеру.

Предоставление вашей аудитории информации, которой нет у персонажей, — мощное оружие.

Хичкок идет еще дальше в фильме «Север к северо-западу», когда показывает Кэри Гранту, что Ева Мари Сэйнт — злодейка.

Теперь он знает, и мы знаем, но она не знает, что он знает.

Видите, что произошло? Слои драматической иронии, встроенные в структуру сюжета, привлекают как сюжет фильма, так и внимание аудитории.

Что такое сюжет? Посмотрите мастер-класс по этой теме в разделе «Север через северо-запад».

ДРАМАТИЧЕСКАЯ ИРОНИЯ В КОМЕДИИ

При всем этом аудитория может не брать свои телефоны и не отвечать на эти сообщения.

Когда дело доходит до комедии, этот инструмент построения сюжета отлично подходит для создания анекдотов.

Отправить персонажа в ситуацию с одним набором информации. Между тем мы знаем настоящую информацию. Это все время делается в ситкомах.

В «Что-то о Мэри» полиция допрашивает Бена Стиллера. Хотя он думает, что они спрашивают об автостопщике, они спрашивают об убийце.

Почему авторы создают напряжение в рассказе? Иногда для шуток.

Чем дольше сценаристы строят свое непонимание ситуации, тем больше они «доят» шутки.

4. ДРАМАТИЧЕСКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Наконец-то мы добрались до инструмента номер четыре, большого.

Драматическое напряжение — это руководящий принцип создания напряжения в вашей истории. Этот инструмент — ключ к более сильной структуре сюжета.

«Кто-то чего-то очень сильно хочет, и ему трудно это получить».

Это, по сути, драматическая напряженность любого сюжета.

Напряжение в каждой сцене, в каждом действии и в каждой истории. Каждый «бит» — это поворот на этой дороге.

Есть и цель, и препятствие, и разрешение.

Разрешение, если это не конец истории, должно открыть новую цель.

У меня есть это, но теперь мне это нужно …

У меня нет X, поэтому вместо этого я попытаюсь получить Y.

Это звучит очень просто. Но это легко забыть любому писателю.

Вы также можете представить себе всю структуру сюжета в терминах этого. Акт первый ставит перед нами цель.

Второй акт представляет нам препятствия, а третий — разрешение.

Всегда используйте резкое натяжение. Перец в других видах, но резкое напряжение — мясо и картофель этой диеты.

Как только вы научитесь использовать эти четыре инструмента, вы овладеете …

Искусство драматического письма

Искусство драматического письма

После того, как вы заложите основу сюжета, начнется художественный процесс начинает брать верх.

Есть другой способ взглянуть на три действия в вашем сюжете после того, как вы определите цель, препятствие и разрешение.

Акт первый — это вдохновение. Второй акт — это ремесло, а третий — философия.

Не забудьте про первый слой. И не забывайте, что каждая сцена в структуре сюжета должна использовать четыре инструмента.

Если вы не создаете эту движущую вперед напряженность в своем заговоре, вы не удерживаете нас.

Кроме того, второй акт является «ремесленным», потому что вы будете регулярно использовать динамику напряженности сюжета.

Если задуматься, время выполнения фильма — это преимущественно развлечения на пути к цели.

БОЛЬШИНСТВО того, что мы наблюдаем, — это кто-то, преодолевая препятствия на своем пути. Все дело в отложенном вознаграждении.

Имея это в виду, для действия 1 и действия 3 нужно кое-что еще.

Вдохновение

Вдохновение

Первое действие вашего сюжета должно быть основано главным образом на идее, которая вас изначально вдохновила.

По этой причине легче писать первые акты. Вот почему вы вообще захотели написать эту историю.

Ваша цель здесь — дать нам почувствовать такое же вдохновение, как и вы, чтобы посмотреть, как это будет развиваться.

Философия

Философия

Не пугайтесь этого. Это не философия, как нужно цитировать Платона в третьем акте.

Но вместо просто «падающего действия» или «разрешения», которые создают впечатление, что все может стать немного … скучным, думайте об этом как о расплате.

Тогда думайте об этом как о том месте, где вы можете показать нам «почему».

Почему стоило рассказать эту историю? В чем смысл?

Подумайте о конце Темного рыцаря.Это длится слишком долго и говорит больше, чем показывает (кардинальный грех письма).

Тем не менее, концепция вполне уместна. Эту историю стоило рассказать, потому что она о том, чем Бэтмен пожертвовал ради общего блага. Речь идет об идеях настоящего героизма и благородства.

Подумайте о некоторых из ваших любимых фильмов и подумайте о каждом действии, а затем о сцене с точки зрения цели / препятствия / разрешения.

Затем разбейте их на вдохновение, ремесло и философию.

вверх вперед

Развитие персонажа: напишите более сильные персонажи

Часто структура сюжета связана с теорией.Речь идет о применении логики к готовому продукту, которого не всегда было в наличии.

С другой стороны, резкое напряжение практично. Без этого читатели не захотят закончить сценарий. Зрителям наплевать на то, чтобы закончить фильм.

Надеюсь, теперь у вас есть инструменты, чтобы самостоятельно выполнить отличный сюжет.

Лучшие писатели поддерживают интерес публики с первой до последней минуты, используя четыре инструмента сюжетной напряженности. Структура вашего сюжета должна быть построена на этих принципах.

Если вы сможете сделать это, а затем добавить свое вдохновение и философию, вы будете на пути к овладению искусством драматического письма.

Как сделать мелкозаглубленный фундамент своими руками: Заливаем мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками

Страница не найдена — ГидФундамент

Содержание статьи1 Для кровли1.1 Основные функции1.2 Способы возведения1.3 Геометрические параметры1.4 Правила  армирования2 Для перекрытий3 Общие принципы устройства армопояса3.1 Утепление3.2 Бетонирование3.3 […]

Содержание статьи1 Как избежать работ по выравниванию поверхности2 Инструменты для контроля горизонта3 Основной способ4 Практические советы и рекомендации5 Другие способы […]

Содержание статьи1 Виды  армопояса2 Материалы опалубки для армопояса3 Виды опалубки для армопояса4 Крепление опалубки В технологический процесс устройства монолитного армированного […]

Содержание статьи1 Кирпичные фронтоны2 Требования к материалу3 Завершение кладки3.1 Ровный обрез3.2 Кладка кирпича уступом4 Гидроизоляция под мауэрлат5 Способы крепления мауэрлата5.1 […]

Содержание статьи1 Последствия неправильного выбора арматуры2 Понимание процесса работы арматуры в ленточном фундаменте3 Критерии надёжности4 Виды5 Классификация5. 1 Классы5.2 Дополняющие литеры5.3 […]

Содержание статьи1 Виды монолитных лестниц2 Типы и назначение арматуры3 Практические рекомендации4 Особенности расчёта армирования лестницы4.1 Задачи армирования4.2 Угол подъёма4.3 Место […]

Содержание статьи1 Задачи армирования2 Основная функция защитного слоя3 Факторы формирования толщины4 Нормативы и допуски защитного слоя бетона5 Ошибки6 Восстановление защитного […]

Содержание статьи1 Особенности устройства кирпичной фундаментной ленты2 Свойства грунтов3 Выбор конструкции4 Достоинства5 Выбор кирпича для фундамента5.1 Размеры5.2 Маркировка6 Ленточный фундамент7 […]

Содержание статьи1 Этапы возведения мелкозаглубленного ленточного фундамента1.1 Проектирование, расчёт1.2 Водоотведение с участка1.3 Планировка и разметка1.4 Организация строительной площадки1.5 Земляные работы1.6 […]

Содержание статьи1 Фундамент забора с кирпичными столбами2 Геология участка3 Промерзание грунта4 Материал фундамента4. 1 Бетонирование с армированием4.2 Бутовый бетон5 Виды фундаментов […]

Страница не найдена — ГидФундамент

Содержание статьи1 Для кровли1.1 Основные функции1.2 Способы возведения1.3 Геометрические параметры1.4 Правила  армирования2 Для перекрытий3 Общие принципы устройства армопояса3.1 Утепление3.2 Бетонирование3.3 […]

Содержание статьи1 Как избежать работ по выравниванию поверхности2 Инструменты для контроля горизонта3 Основной способ4 Практические советы и рекомендации5 Другие способы […]

Содержание статьи1 Виды  армопояса2 Материалы опалубки для армопояса3 Виды опалубки для армопояса4 Крепление опалубки В технологический процесс устройства монолитного армированного […]

Содержание статьи1 Кирпичные фронтоны2 Требования к материалу3 Завершение кладки3.1 Ровный обрез3.2 Кладка кирпича уступом4 Гидроизоляция под мауэрлат5 Способы крепления мауэрлата5.1 […]

Содержание статьи1 Последствия неправильного выбора арматуры2 Понимание процесса работы арматуры в ленточном фундаменте3 Критерии надёжности4 Виды5 Классификация5. 1 Классы5.2 Дополняющие литеры5.3 […]

Содержание статьи1 Виды монолитных лестниц2 Типы и назначение арматуры3 Практические рекомендации4 Особенности расчёта армирования лестницы4.1 Задачи армирования4.2 Угол подъёма4.3 Место […]

Содержание статьи1 Задачи армирования2 Основная функция защитного слоя3 Факторы формирования толщины4 Нормативы и допуски защитного слоя бетона5 Ошибки6 Восстановление защитного […]

Содержание статьи1 Особенности устройства кирпичной фундаментной ленты2 Свойства грунтов3 Выбор конструкции4 Достоинства5 Выбор кирпича для фундамента5.1 Размеры5.2 Маркировка6 Ленточный фундамент7 […]

Содержание статьи1 Этапы возведения мелкозаглубленного ленточного фундамента1.1 Проектирование, расчёт1.2 Водоотведение с участка1.3 Планировка и разметка1.4 Организация строительной площадки1.5 Земляные работы1.6 […]

Содержание статьи1 Фундамент забора с кирпичными столбами2 Геология участка3 Промерзание грунта4 Материал фундамента4. 1 Бетонирование с армированием4.2 Бутовый бетон5 Виды фундаментов […]

Страница не найдена — ГидФундамент

Содержание статьи1 Для кровли1.1 Основные функции1.2 Способы возведения1.3 Геометрические параметры1.4 Правила  армирования2 Для перекрытий3 Общие принципы устройства армопояса3.1 Утепление3.2 Бетонирование3.3 […]

Содержание статьи1 Как избежать работ по выравниванию поверхности2 Инструменты для контроля горизонта3 Основной способ4 Практические советы и рекомендации5 Другие способы […]

Содержание статьи1 Виды  армопояса2 Материалы опалубки для армопояса3 Виды опалубки для армопояса4 Крепление опалубки В технологический процесс устройства монолитного армированного […]

Содержание статьи1 Кирпичные фронтоны2 Требования к материалу3 Завершение кладки3.1 Ровный обрез3.2 Кладка кирпича уступом4 Гидроизоляция под мауэрлат5 Способы крепления мауэрлата5.1 […]

Содержание статьи1 Последствия неправильного выбора арматуры2 Понимание процесса работы арматуры в ленточном фундаменте3 Критерии надёжности4 Виды5 Классификация5. 1 Классы5.2 Дополняющие литеры5.3 […]

Содержание статьи1 Виды монолитных лестниц2 Типы и назначение арматуры3 Практические рекомендации4 Особенности расчёта армирования лестницы4.1 Задачи армирования4.2 Угол подъёма4.3 Место […]

Содержание статьи1 Задачи армирования2 Основная функция защитного слоя3 Факторы формирования толщины4 Нормативы и допуски защитного слоя бетона5 Ошибки6 Восстановление защитного […]

Содержание статьи1 Особенности устройства кирпичной фундаментной ленты2 Свойства грунтов3 Выбор конструкции4 Достоинства5 Выбор кирпича для фундамента5.1 Размеры5.2 Маркировка6 Ленточный фундамент7 […]

Содержание статьи1 Этапы возведения мелкозаглубленного ленточного фундамента1.1 Проектирование, расчёт1.2 Водоотведение с участка1.3 Планировка и разметка1.4 Организация строительной площадки1.5 Земляные работы1.6 […]

Содержание статьи1 Фундамент забора с кирпичными столбами2 Геология участка3 Промерзание грунта4 Материал фундамента4. 1 Бетонирование с армированием4.2 Бутовый бетон5 Виды фундаментов […]

🔨 расчёт, технология, возведение своими руками видео, отзывы.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент — наиболее экономически выгодный и простой в обустройстве вариант фундамента под дома из кирпича, дерева либо газобетона, возводящиеся на нормальных, не склонных к пучению грунтах.

На странице приведена детальная информация по методике расчета и технологии строительства мелкозаглубленного ленточного основания. Также вы ознакомитесь с видео, в которых объяснены наиболее важные моменты создания ленточного фундамента своими руками.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент — расчеты

Существует два вида расчетов, которые необходимо выполнить при проектировании мелкозаглубленного ленточного фундамента: первый — расчет его несущей способности и габаритов, второй — расчет материалов, необходимых для создания фундамента.

Расчет несущей способности — процесс сложный, тут необходимо учитывать очень большое количество факторов: глубину промерзания и сопротивление почвы, деформационные нагрузки, которые грунт будет оказывать на будущее основание, вес строения и множество других.

Важное! расчет несущей способности фундамента мы рекомендуем доверить нашим профессионалам. Услуги по проектированию мелкозаглубленного ленточного основания стоят не дорого (так как данный вид относится к категории простых фундаментов), однако в таком случае вы будете полностью уверены в том, что все сделано правильно, и если проект будет реализован по всем правилам технологии — ваш дом простоит сотню лет.


Рис. 1.1: Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Расчет требуемых материалов от начала и до конца можно выполнить самостоятельно. Для этого вам необходимо знать габариты фундамента, на основании которых и будут выполняться дальнейшие расчеты по таким материалам как:

  • Бетон;
  • Арматура и проволока для вязки;
  • Щебень и песок;

В качестве примера приводим расчет материалов, необходимых для создания мелкозаглубленного ленточного фундамента шириною 40 см и глубиной заложения 60 см, под дом с периметром стен 54 м (длинна — 9 м, ширина — 6 м).


Чтобы произвести расчет материалов нам нужно определить объем фундамента: периметр ленты необходимо умножить на ее ширину и длину

54*0,4*0,6 = 12,96 м3;

Расчет материалов для уплотняющей подсыпки

Для создания уплотняющей подсыпки используется мелкофракционный щебень и песок. Уплотнение грунта необходимо для того, чтобы уменьшить деформационные и выталкивающие нагрузки, которые почва оказывает на фундамент.


Рис. 1.2: Схема уплотняющей подушки

Совет эксперта! Толщина уплотняющего слоя, в большинстве случаев, составляет 20 см: одна половина из которых — щебень, вторая- песок.

Чтобы рассчитать количество песка и щебня нам необходимо узнать объем каждого слоя и перемножить его на вес 1 м3 материала.

  • Рассчитываем объем слоев подсыпки (они будут одинаковыми, так как толщина слоев идентична): 56 (длина, аналогичная периметру основания)*0,4 (ш)*0,1 (т) = 2,24 м3.

Вес 1 м3 щебня и песка — данные, которые можно узнать в любом строительном справочнике: 1 м3 песка весит 1440 кг, щебня — 1600 кг. Теперь рассчитываем массу нужных нам материалов:

  • Масса песка: 2,24*1440 = 3225,6 кг;
  • Масса щебня: 2,24*1600 = 3584 кг.

Расчет массы бетона

Бетон — главная часть расходов сметы на возведение мелкозаглубленного ленточного основания. При наличии бетономешалки вы можете делать его непосредственно на рабочей площадке, либо же заказать машину уже готового бетона.

Совет эксперта! Более предпочтительной является одномоментная заливка, поскольку темпы работы при использовании бетономешалки невелики, а если новая порция бетона будет заливаться на уже подсохший слой — уменьшится итоговая прочность монолитной фундаментной ленты, тогда как большая партия готовой бетонной смеси позволяет залить срезу весь фундамент.

Для заливки мелкозаглубленного ленточного основания, согласно действующим СНиП, нужно применять бетон стандарта М300, так бетон меньшей плотности не обеспечит требуемой несущей способности прочности фундамента.


Рис. 1.3: Структура бетона М300 используемого для заливки фундаментов


Номинальная масса 1 м3 бетона М300 равна 2389 килограммам. Для определения общего веса нужного бетона нам необходимо умножить объем ленты фундамента (12,96 м3) на вес 1 м3 бетона:


12,96*2389 = 30 961,44 кг.


Поскольку бетон при отвердевании склонен к усадке, смесь необходимо брать с запасом в 3-4% от требуемого веса:

30961,44 * 0.03 = 928,9 кг;

Итого нам нужно 31,9 тонн бетона М300.

Расчет материалов для армирования основания

Любое ленточное основание требует обязательного укрепления армокаркасом из двух горизонтальных поясов, которые соединяются вертикальными перемычками.
Для создания горизонтального контура каркаса требуется горячекатаная арматура А3 (12 мм. в диаметре), и арматура А1 (8 мм). для перемычек. Соединение каркаса выполняется вязальной проволокой.

На основании общей продолжительности ленты фундамента можно рассчитать длину требуемой арматуры А3:

  • 54*4 (количество контуров каркаса) = 216 м;

В добавок нам потребуется дополнительные 10 м. арматуры для укрепления углов каркаса. Совокупная длина прутьев А3 — 226 метров.


Рис. 1.4: Армирование мелкозаглубленного ленточного фундамента


Теперь определяем количество арматуры А1 для перемычек. Учитывая, что каркас должен быть утоплен вглубь фундамента на десять сантиметров, а высота нашего основания составляет 60 см, высота вертикальной перемычки будет равняться 40 см.

Совет эксперта! в мелкозаглубленных ленточных фундаментах шаг перемычек армокаркаса должен составлять 20 см.

  • Рассчитываем общее количество вертикальных прутьев: (54/0,2)*2 = 540 шт;
  • Что позволяет определить требуемую длину арматуры: 540*0,4= 216 м.

На одно соединение каркаса уходит примерно 20 см. проволоки. Исходя из общего количества перемычек (540 шт) рассчитываем количество соединений и длину вязальной проволоки:

  • 540*2 = 1080 соединений;
  • 1080*0,2 = 216 м. проволоки для вязки.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент — технология возведения

Строительство мелкозаглубленного ленточного фундамента начинается с разметки территории. Для этого используются колышки из обрезков арматуры и бичевка, посредством которых на земле размечается контур будущего основания согласно проекту.

Далее начинаются работы по рытью котлована, глубина которого определяется исходя из размеров самого основания и толщины уплотняющей подушки.

Земельные работы

Если стенки котлована в процессе рытья осыпаются, необходимо делать временные подпорки из досок. Также крайне важно следить за вертикальностью дна траншеи, поскольку любые уклоны будут увеличивать расход материалов для создания уплотняющей подушки.

По завершению рытья и выравнивания стенок котлована приступаем к обустройству подсыпки. Первым шаром идет песок. Высыпать его необходимо послойно, по 3-5 сантиметров, причем каждый слой необходимо проливать водой и утрамбовывать, чтобы песок получил максимальную плотность.

Рис. 1.4.1: Формирование песчаной подсыпки

Поверх песка насыпается слой щебня, который также нужно уплотнить посредством ручной трамбовки.

Монтаж опалубки

Для создания опалубки используются доски толщиною в 20 мм, которые скрепляются между собой с помощью брусков и саморезов либо металлического уголка.

Рис. 1.5: Опалубка под мелкозаглубленный ленточный фундамент

По внешнему контуру опалубки устанавливаются распорки из деревянного бруса, шаг распорок — 50 сантиметров, они необходимы для того, чтобы опалубка не деформировалась от веса бетона.

Совет эксперта! высота опалубки должна быть на несколько сантиметров выше высоты фундамента, чтобы избежать разбрызгивания бетона в процессе заливки.

Внутри опалубки доски необходимо оббить клеенкой, так как цементное молочко жидкого бетона может протекать в щели между ними. По завершению монтажа на опалубке отмечаем уровень, по которому будет выполнятся заливка.

Армирование

Технология армирования мелкозаглубленного основания согласно требованиям СНиП не требует обязательного укрепления средней части фундамента, поскольку она не испытывает критических нагрузок. Достаточно обустроить каркас по верхнему и нижнему контуру ленты.

Такой каркас состоит из двух вертикальных поясов арматуры А3 диаметром 13 мм, которые соединяются вертикальными перемычками из гладкой 8-ми миллиметровой арматуры. Фиксация каркаса выполняется вязальной проволокой.

Совет эксперта! Использование сварки для соединения элементов каркаса нежелательно, так как в таком случае конструкция потеряет эластичность.

Ручной вязку проволоки удобнее всего выполнять с помощью вязального крючка. На фиксацию одного узла требуется 20-25 см. перегнутой вдвое проволоки.

Рис. 1.6: Схема расположения арматуры в каркасе для укрепления ленточного фундамента

Каркас из арматуры вяжется в удобном для вас месте, а уже потом готовая часть конструкции размещается внутри опалубки. Крайне важно выполнить правильное соединение арматуры на углах фундамента, поскольку именно в этом месте несущие и деформационные нагрузки на фундамент максимальны.

В местах угловых соединений нужно устанавливать дополнительные Г-образные усиления из арматуры диаметром 13 мм. Не менее надежным являются П-образные соединения, увидеть которые вы можете на нижеприведенном изображении.


Рис. 1.7: Схема соединения углов армокаркаса

Заливка бетона

Для заливки фундамента бетоном рекомендуется заказывать готовую смесь в требуемом объеме, поскольку одномоментная заливка обеспечивает лучшую итоговую прочность основания.
Если вы лишены такой возможности и вынуждены готовить бетон самостоятельно, ориентируйтесь на приведенные на изображении пропорции цемента, песка и щебня.


Рис. 1.8: Заливка бетона в мелкозаглубленный ленточный фундамент

После заливки бетона в опалубку его необходимо обработать виброуплотнителем либо перфоратором с соответствующей насадкой. Уплотнение позволяет удалить из бетона пузырьки воздуха, которые негативно сказываются на итоговой прочности фундамента.

По завершению уплотнения бетон выравнивается с помощью правила и накрывается клеенкой либо брезентом. Если фундамент строится в жаркое время года, во избежание растрескивания бетон в процессе созревания необходимо регулярно увлажнять. Свою проектную прочность бетонный фундамент получает через 3-4 недели.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками (видео)

Видео, в котором детально рассматривается технология создания опалубки под мелкозаглубленный ленточный фундамент.


Делаем армокаркас для ленточного фундамента правильно.


Разбираемся, как правильно вязать арматуру в каркас для укрепления ленточного фундамента.


Особенности заливки бетона в опалубку ленточного фундамента.

Отзывы о мелкозаглубленном ленточном фундаменте

Чтобы вы смогли составить исчерпывающее впечатление о целесообразности возведения мелкозаглубленного ленточного фундамента, предлагаем вашему вниманию отзывы людей, обладающих опытом строительства таких конструкций:

Олег, 28 лет, Москва:
«Являюсь прорабом бригады, занимающейся строительством частных домов из кирпича и пенобетона. За все время работы неоднократно убеждался в том, что мелкозаглубленные ленточные фундаменты — идеальный вариант оснований для частного строительства. Во-первых — они выгодны в финансовом плане, так как в сравнении с другими типами оснований требуют на порядок меньше материалов. Во-вторых — для строительства такого фундамента не требуется специальное строительное оборудование, зная технологию, всю работу без проблем можно выполнить своими руками»

Виктор, 32 года, Зеленоград:
«Недавно закончил строительство деревянной бани на загородном участке. Решил использовать мелкозаглубленный ленточный фундамент, так как бюджет строительства был ограничен, а друг, занимающийся проектированием фундаментом, сказал, что несущей способности такого основания для легкой бани будет более чем достаточно. Все работы выполнял самостоятельно, только лишь бетон покупал уже готовый»

Наши услуги

Мы базируемся на услугах: забивка свай, лидерное бурение, забивка шпунта, а так же статических и динамических испытаниях свай. В нашем распоряжении собственный автопарк бурильно-сваебойной техники и мы готовы поставлять сваи на объект с дальнейшим их погружением на строительной площадке. Цены на забивку свай представлены на странице: цены на забивку свай. Для заказа работ по забивке железобетонных свай, оставьте заявочку.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками

Ленточный мелкозаглубленный фундамент

Началом строительства любого здания является закладка фундамента. При выборе типа основания следует учитывать различные факторы, начиная от особенностей грунта и заканчивая конструктивными особенностями основного строения. Последнее время популярностью пользуется мелкозаглубленный ленточный фундамент, это объясняется его универсальностью, небольшими затратами на строительные работы и возможностью возвести конструкцию без применения тяжелой строительной техники.

Когда используется фундамент мелкого заложения

Такое основание можно смело возводить под легкие загородные строения небольшой этажности. Это могут быть дома из дерева и его разновидностей, из газосиликатных и пенобетонных блоков, каркасно-щитовые сооружения. Не исключено использование мелкозаглубленного фундамента под кирпичные дома при условии, что стены будут иметь незначительную толщину.

Высота строений, возведенных на фундаменте мелкого заложения не должна превышать трех этажей.

Где используется мелкозаглубленное основание

Кроме этого мелкозаглубленное основание подходит для строительства на грунтах, склонных к пучению, так как небольшое заглубление защищает конструкцию от воздействий пучинистого грунта.

к оглавлению ↑

Особенности возведения мелкозаглубленного основания

Выбирая для дома фундамент мелкого заложения, следует учитывать некоторые особенности его возведения:

Нюансы мелкозаглубленного фундамента

  • Такое основание требует обязательной защиты от осадков. Поэтому очень важно предусмотреть организацию водосточной и дренажной системы. Это позволит сместить большую воду от линии фундамента. В наших предыдущих статьях есть подробная информация о том, как сделать дренаж фундамента.
  • Одним из способов защиты мелкозаглубленного фундамента от осадков и поверхностных вод является отмостка. Большинство профессиональных строителей настаивают на ее обустройстве. Узнайте больше из нашей статьи: для чего нужна отмостка и как ее обустроить.
  • При самостоятельном изготовлении такого фундамента лучше всего привлечь для работы большое количество людей, чтобы обеспечить быстрое приготовление бетона и его одноразовую заливку.
  • В процессе строительства мелкозаглубленного основания следует использовать только высококачественный бетон. Читайте подробную статью о том, какой цемент лучше использовать для качественного бетона.
  • Главной особенностью такого типа фундамента является необходимость завершения основного строительства до наступления морозов, так как такое основание нельзя оставлять на зиму.
к оглавлению ↑

Что следует принимать во внимание при строительстве МЗЛФ

Очень важным фактором является тип грунта на участке. Дело в том, что на грунтах органического происхождения и на глине строительство мелкозаглубленного ленточного фундамента запрещается.

Не меньшее значение имеет уровень грунтовых вод. Очень близкое их расположение может стать причиной быстрого разрушения бетонной ленты мелкого заложения.

Рельеф местности определяет степень сложности возведения мелкозаглубленного фундамента. При сильном перепаде высоты лучше возвести фундамент другого типа. Ранее мы подробно писали об устройстве фундамента на склоне.

к оглавлению ↑

Правила выполнения расчетов нагрузки на мелкозаглубленный ленточный фундамент

При выполнении расчетов нагрузки на фундамент мелкого заложения важно учесть все параметры. Общая нагрузка на основание дома может быть постоянной и переменной. В первом случае речь идет о следующем:

  • Конструкция здания и его особенности.
  • Этажность строения и его общая высота.
  • Материал, который планируется использовать для возведения стен и перегородок здания.
  • Нагрузка от кровельной конструкции, включая вес кровельного материала.

Кроме того следует учитывать сезонные нагрузки от осадков, особенно в зимнее время. Именно зимой снежная масса на крыше дома оказывает большое давление.

К нагрузкам переменного типа относится количество жильцов, вес мебели и подобные факторы.

к оглавлению ↑

Технология строительства МЗЛФ

Мелкозаглубленная бетонная лента основания возводится достаточно просто, поэтому все работы доступны для самостоятельного выполнения. Кроме того для этого процесса потребуется несколько помощников, а вот без тяжелой строительной техники можно обойтись.

Набор инструментов для работы

Строительство ленточного мелкозаглубленного основания требует набора самых простых инструментов:

Наборы инструментов

  • Лопата, можно приготовить совковую и штыковую лопату.
  • Молоток и кувалда.
  • Электрическая дрель, болгарка с дисками, шуруповерт.
  • Рулетка и строительный уровень.
  • Обычная веревка или строительный шнур.
к оглавлению ↑

Траншея

При определении ширины траншеи учитывается ширина стены и размер толщина опалубочной конструкции. Непосредственно монолит фундамента должен получиться вровень со стеной, но с учетом опалубки ширина траншеи должна быть немного больше. Если строительство ведется на сыпучем или пучинистом грунте, то следует еще немного увеличить этот параметр траншеи.

Прежде чем приступить к рытью траншеи необходимо сделать разметку участка, используя для этого деревянные колышки и строительный шнур или веревку. Колышки вбивают по углам будущего фундамента, а шнур натягивают между ними по периметру. При этом следует отметить и внутренний, и наружный периметр.

Если строительство не требует точных расчетов мелкозаглубленной бетонной ленты, то глубина заложения определяется расположением слоя твердой глины. В этом случае дно траншеи следует опустить на 25-30 см ниже верхнего уровня глиняного слоя.

Копка траншеи

Для общего ознакомления следует сказать, что грунт чаще всего представляет собой следующую структуру:

  • Верхние 10 см – слой плодородной почвы.
  • Следующие 10-20 см занимает смесь песка и глины.
  • Ниже этого слоя располагается твердая глина, копать которую достаточно трудно.

Дно траншеи следует углубить примерно на 30 см, чтобы соорудить фундамент и подушку для него. Таким образом, общая глубина фундамента мелкого заложения составляет около 0,7 метра. Такой параметр вполне соответствует требованиям, которые предъявляются при строительстве каркасных, щитовых и других строений небольшого веса.

к оглавлению ↑

Создание подушки

Чтобы сезонные подвижки грунта и другие изменения в почве равномерно распределялись по всей площади подошву фундамента, необходимо создать своеобразную подушку из песка и щебня. Песчаный слой должен иметь толщину около 5 см. песок засыпают в траншею, разравнивают, поливают водой и тщательно утрамбовывают. Щебень насыпают слоем такой же высоты, хорошо разравнивают, уплотняют и заливают жидким цементным раствором. В результате выполненных действий получается подошва фундамента.

к оглавлению ↑

Армирование

Армируем МЗЛФ

Прочность и надежность любого фундамента обеспечивает каркас из арматурных прутьев. Не рекомендуется пренебрегать созданием армирующего пояса, так как он принимает на себя основную нагрузку. По этой же причине не следует экономить на арматуре или использовать элементы низкого качества.

Для создания армирующего пояса необходимо взять прутки арматуры сечение 10-12 мм и связать их, создавая два уровня по два прутка. Ширина и высота армирующего каркаса определяется параметрами фундамента, от каждого края фундамента арматура должна отступать на 5 см. основные прутья каркаса нужно обязательно связать между собой вертикальными и поперечными прутками. Для вязки лучше всего использовать специальную мягкую проволоку. При необходимости соединения прутьев по длине важно делать нахлест концов арматуры в 10-15 см.

к оглавлению ↑

Опалубочная конструкция

Опалубку можно возводить перед сборкой армирующего пояса, но для удобства этот этап немного отодвигают. Дело в том, что в готовой опалубочной конструкции вязать каркас намного сложнее.

Основное предназначение опалубки – формирование ровных стенок бетонной ленты, поэтому для ее изготовления необходимо использовать щиты, сколоченные из досок или фанеры. Внутренняя часть щитов должна быть максимально гладкой, поэтому доски хорошо обрабатывают (узнайте, как выбрать качественные доски для опалубки). Чтобы конструкция смогла удержать внутри тяжелую бетонную массу, рекомендуется сделать подпорки и перемычки. Подпорки устанавливают с внешней стороны конструкции на расстоянии 50-60 см, перемычки закрепляют по верхнему краю щитов, чтобы опалубка не разъехалась под давлением бетона.

к оглавлению ↑

Заливка бетона

Качественный фундамент может получиться только при использовании качественно приготовленного бетона. Поэтому идеальным вариантом считается раствор, приготовленный в заводских условиях. Большинство опытных мастеров советуют по возможности использовать именно этот вариант. Однако при незначительном бюджете строительства экономия требуется на каждом этапе, включая приготовление бетона. Отличным решение проблемы может стать мобильная бетономешалка, ее можно взять в аренду, что существенно сэкономит средства.

Качество бетона также зависит от используемых компонентов и их количества, следовательно, соблюдение пропорций и качественные ингредиенты помогут изготовить прочное и надежное основание для дома или другой постройки.

Заливку бетона рекомендуется выполнять в один прием, при этом толщина одного слоя не должна превышать 20-25 см. После заливки одной порции необходимо уплотнить бетонную массу, для этой цели применяют вибратор или обычный металлический прут. В последнем случае бетон осторожно протыкают в нескольких местах, удаляя пузырьки воздуха. Уплотнение бетонного раствора способствует повышению прочности всего основания.

По окончании заливки бетонной массы поверхность фундамента хорошо разравнивают и оставляют на 28-30 дней, чтобы бетон застыл и набрал необходимую прочность. В течение этого времени фундамент защищают от мусора и осадков, накрывая его полиэтиленовой пленкой. Кроме того в жаркие дни поверхность постоянно опрыскивают водой, чтобы бетон не растрескивался. Возможно, Вам также будет интересно узнать об уходе за фундаментом после заливки.

к оглавлению ↑

Утепление и гидроизоляция

Чтобы избежать промерзания фундамента мелкого заложения, не стоит пренебрегать утеплением и гидроизоляцией основания. При этом защита должна захватывать и вертикальные, и горизонтальные стенки.

Ленточный фундамент мелкого заложения можно сделать своими руками. При этом необходимо принять во внимание основные факторы, оказывающие влияние на качество основания, учесть особенности возведения фундамента такого типа и соблюдать технологию его строительства.

    

Мелкозаглубленный ленточный фундамент — быстро, экономично, надежно

Желание сэкономить на строительстве собственного дома присуще большинству владельцев загородных участков. А если такая экономия не связана с риском разрушения будущей постройки, то это вдвойне приятно. Именно по этой причине многие делают ставку на мелкозаглубленный ленточный фундамент – основание для дома, которое позволяет существенно (по сравнению с заглубленным до глубины промерзания грунта фундаментом) сократить затраты на возведение дома. При всем при этом, такое основание для здания можно сделать своими руками, не пользуясь услугами строительных компаний.

 

Общее представление

Как следует из названия статьи, данный тип является чем-то средним между капитальным заглубленным и незаглубленным фундаментом. Он представляет собой монолитные полосы железобетона, идущие по периметру здания и в местах, где впоследствии будут возводиться несущие стены здания. Мелкозаглубленному фундаменту присущи как достоинства, так и недостатки заглубленных и незаглубленных. Рассмотрим для начала его недостатки, ведь их не так-то и много.

Фундаменты мелкого заложения эффективны лишь в случаях, когда грунт на строительном участке не относится к категории пучинистых, а также при условии низкого уровня грунтовых вод (в противном случае лучше использовать свайный). Само собой разумеется, если возводить основание дома на нестойком грунте, а также грунте, который зимой неравномерно поднимется, ленточный фундамент (как бы хорошо он ни был армирован) треснет, что приведет к разрушению здания, которое на нем возведено. На таких фундаментах рекомендуется возводить легкие конструкции домов – кирпичные двухэтажные коттеджи можно строить только при условии непучинистого грунта на участке.

Теперь о преимуществах, благо их больше:

  • ленточный мелкозаглубленный фундамент – экономичное решение. Если сравнивать его с заглубленными видами, то он обходится в 2-3 раза дешевле;
  • он предполагает существенно меньший фронт работ, нежели заглубленный фундамент. Сюда можно отнести и относительно скромный объем земляных работ, и трудоемкость обустройства опалубки, и целый ряд других особенностей. По этой же причине такое решение позволяет существенно сократить сроки строительства дома;
  • рассматриваемый нами тип,в отличие от незаглубленных, позволяет сделать небольшой подвал дома, к тому же он в меньшей степени подвержен пучинистым явлениям.

Технология строительства

Для возведения мелкозаглубленного ленточного фундамента достаточно выкопать траншеи глубиной полметра и шириной 600-800 мм (мы намеренно опускаем этап проведения разметки участка – о нем вы можете прочитать в одной из предыдущих статей). После этого необходимо сделать плотную песчаную подушку (толщина слоя 200-400 мм), на которой будет покоиться ленточный фундамент. Песок смачивают водой и трамбуют подручными средствами. Чем качественнее осуществляется данная операция, тем меньше риск просадки фундамента до момента затвердевания бетонного раствора. Песок позволяет не только заменить часть вспучиваемого грунта, тем самым сократив его воздействие на ростверк, но и играет роль распределительного слоя: даже при условии его насыщения водой и последующем замерзании в холодную пору года, он вспучивается по всему периметру ленты, равномерно распределяя нагрузку по всей площади подошвы.

На следующем этапе приступают к изготовлению и монтажу опалубки (как и многие другие этапы, монтаж опалубки характерен для возведения всех монолитных фундаментов, в том числе и для свайного фундамента с ростверком из монолитного железобетона). Проще и дешевле всего изготовить опалубку из оструганных с одной стороны досок, которые легко сбиваются в щиты нужных размеров. Для их установки используют распорки и опорные колья, которые вбиваются по периметру траншеи. При этом тщательно выверяют правильность горизонтального и вертикального положения каждого щита. Внутренние части опалубки гидроизолируются толем или другим материалом.

Далее осуществляют армирование. Для этого используют стальные арматурные прутья диаметром 14-16 мм (укладываются вдоль ленты), которые связывают в каркас гладкими прутами с сечением 8-10 мм (служат для формирования скелета) специальной проволокой. На этом этапе очень важно выдержать расстояние от продольных прутьев до будущей поверхности мелкозаглубленного ленточного фундамента. Как правило, его принимают равным 50 мм – этого вполне достаточно для обеспечения защиты металла от коррозии (толщина защитного слоя арматуры принимается не меньше диаметра рабочей арматуры).

Когда каркас создан, можно приступать к заливке опалубки бетоном. На данном этапе важно избежать образования в растворе воздушных пустот, поэтому каждые 200 мм слоя раствора необходимо тщательно уплотнять. Через три дня после заливки опалубку можно снимать, а боковые и верхнюю часть фундамента гидроизолировать мастикой или рубероидом. Пазухи при этом засыпаются песком и с внешней стороны защищаются отмосткой.

Загрузка…

Мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками

Если речь идет о строительстве небольшого дома, стены которого будут из легкого материала, например, пенобетона, шлакоблока или деревянных брусьев, то для его укрепления достаточно будет применить новые технологии использования утепленных фундаментов малого заглубления. Сделать это правильно не так сложно, нужно просто внимательно изучить мелкозаглубленный фундамент и качественные показатели почвы вашего участка.

Где использовать

Мелкозаглубленный ленточный фундамент пригоден для установки домов с площадью до 100 м2 и высотой не более, чем в 2 этажа

Мелкозаглубленный ленточный фундамент пригоден для установки:

  • Домов с площадью до 100 м2 и высотой не более, чем в 2 этажа;
  • Срубов бань;
  • Хозяйственных и декоративных построек.

Такой тип заложения основы дома особенно интересен в случаях, когда речь идет о строительстве в местности с пучинистыми грунтами.

Пучинистыми принято называть глинистые или песочные влажные грунты, почва которых напитывается водой. При замерзании вода превращается в лед. Когда происходит процесс таяния, вода расширяется и начинает сминать все, что встречается у нее на пути. Раньше боролись с пучинистыми грунтами, зарывая конструкцию ниже глубины промерзания земли, а это примерно 1-2 метра в зависимости от местности, например в Сибири такая глубина уходит в землю более чем на 2 метра, в Подмосковье – на 1,5 м.

Использование утеплителя

Единственное правило, которое следует учесть: чем холоднее местность, тем больший слой утеплителя нужно заложить под отмосткой вокруг дома

В своё время во внимание принималось следующее утверждение: чем больше глубина заложения основы, тем он ближе к теплой земле, тем меньше на него действует пучинистая нагрузка. Но при появлении современных качественных утеплителей (родиной которых считается Финляндия, Норвегия и другие страны с холодным климатом) начали укладывать мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками с одновременным утеплением основания здания, так называемой отмосткой. Единственное правило, которое следует учесть: чем холоднее местность, тем больший слой утеплителя нужно заложить под отмосткой вокруг дома.

Экструдированный пенополистирол или другой утеплитель не теряет своих свойств от намокания. Но он не предназначен для того, чтобы по нему ходили, поэтому после укладки его следует задекорировать плиткой или другим удобным, красивым и практичным материалом.

Сделать отмостку вокруг дома из утеплителя даже большей ширины, чем требуется, – это все равно дешевле и проще, чем рыть глубокую траншею, заливать большой объем бетона, тратить время на ожидание усадки. Таким образом, вы экономите время, деньги и облегчаете свой труд.

Еще одним преимуществом такого устройства является долговечность. Со временем природа все равно возьмет свое, и даже самый качественный бетон начнет разрушаться под воздействием оказываемых на него температурных нагрузок. При рассмотренном выше варианте установки дома под основанием с большой утепленной площадью земля остается теплой в течение всего холодного времени, а на почву под зданием не оказывается давление пучинистых грунтов.

Рекомендуем к прочтению:

Неглубокое заложение фундамента с широкой утепленной отмосткой – это победа человека над природой: пока жив утеплитель (а срок его жизни составляет не менее 100 лет), дому ничего не угрожает.

Земля имеет одну особенность: пока грунт не прогретый, он забирает в себя энергию, охлаждая дом, а когда прогретый, то он сам становится источником тепла и превращается в слой утеплителя. Когда укладывается мелкозаглубленный фундамент при наличи отмостки температурная ситуация под домом стабилизируется, теплопотери сводятся к нулю. Как только прогревается пара метров грунта под домом, так он сам становится утеплителем.

Процесс укладки

Траншеи следует рыть по всему периметру будущего строения, вдоль линий расположения несущих стен, которые примут на себя основную нагрузку

Мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками сделать очень просто. Процесс его укладки не занимает много времени и материалов. Достаточно иметь представление о том, что и за чем следует делать.

  1. Разметка и проектирование . На начальном этапе нужно провести разведку местности, изучить свойства грунта участка и принять решение, насколько глубоко нужно закладывать блоки для будущего здания. Имея на руках проект будущей постройки, и сделав предварительные замеры на участке, можно приступать к следующему этапу.
  2. Рытье траншей . Пометьте места будущих углов здания колышками, вбитыми в землю. Траншеи следует рыть по всему периметру будущего строения, вдоль линий расположения несущих стен, которые примут на себя основную нагрузку. Для облегчения затрат и времени используют ленту. Главное – правильно распределить нагрузку на несущие стены, и можно даже использовать монолитную плиту, в которую можно будет вмонтировать теплый пол, таким образом добавляя высокую температуру и дополнительно прогревая грунт вокруг дома и почву под мелкозаглубленный фундамент.
  3. Траншеи должны быть изначально максимально ровными . Чтобы проверить, насколько ровные у вас получаются поверхности, пользуйтесь ватерпасом и рулеткой. От того, насколько вы справитесь с этой задачей, будет зависеть расход материалов и количество усилий, которые придется приложить для дальнейших работ.

Глубина траншеи при таком варианте заложения основания может не превышать 50 сантиментов. Ширина должна превосходить планируемую толщину стен. Рыть можно вручную, если постройка небольшая. Если есть возможность использовать услуги мини-экскаватора, то это идеальный вариант, поскольку дно траншеи сразу приобретет необходимую степень ровности.

  1. Устройство мелкозаглубленного ленточного фундамента. Такой тип основания можно сделать под одноэтажные бревенчатые постройки на песчаных и глиняных грунтах. Состоит он из:
    • гидроизоляции;
    • продухов;
    • бетона марки 250 и выше;
    • арматуры диаметром 12;
    • щебня, керамзита;
    • песчаной подушки.

Требует установки опалубок в процессе работы.

  1. Укладываем гидроизоляцию . Дно траншеи необходимо утеплить. Если у вас нет возможности или необходимости укладывать изоляцию из дорогостоящих материалов, сделать ее можно из обыкновенного рубероида. Задача гидроизоляции в данном случае – удержание бетонных плит от воздействия подземных грунтовых вод и сохранение песочной подушки.
  2. Изготовление подушки. Подушка под основу готовится следующим образом:
    1. На дно траншеи засыпается крупнозернистый песок слоем 15-30 см;
    2. Заливается водой;
    3. Утрамбовывается при помощи специального инструмента;
    4. Засыпается слой щебня или керамзита толщиной от 20 до 30 см.
  1. Изготовление армированных решеток . Для придания основанию жесткости и прочности в его основание требуется заложение арматурной сетки. Плетется такая сетка методом вязки с использованием обычной проволоки. Используется арматура диаметром 12 мм для продольных рядов и 20 мм для поперечных, и изготавливается так, чтобы в каждом ряду было от 4 до 6 (в идеальном варианте 5) прутиков. Шаг сетки не должен быть меньше 15 см.

Для придания основанию жесткости и прочности в его основание требуется заложение арматурной сетки

Для лучшего скрепления между собой необходимо применение специальных арматурных уголков. Для облегчения процесса установки решетки можно сделать из остатков пластиковых труб небольшие подставки, напилив их в виде колечек на домашней циркулярке, и расставить их под готовую армированную сетку.

  1. Армирование – самая важная часть заложения основания. Именно армированная решетка придает жесткость и прочность всей конструкции и образует монолитную раму.
  1. Строительство опалубок . Этот этап не всегда требуется в устройстве такой конструкции. Над поверхностью грунта при таком методе заложения опалубок не устанавливают. Но если вы решили, что вам так будет удобнее, то для более ровных стен желательно подготовить щиты из обрезной доски и после установки решеток обустроить деревянные конструкции, позволяющие заливать бетоном траншеи с сеткой.

Зачастую вместо опалубки используют пенополистирол или другой утеплитель, который навсегда останется частью фундамента, выполняя при этом важную функцию сохранения тепла. Можно воспользоваться железобетонными блоками.

  1. Столбчатый способ укладки основания . Столбчатый вариант предполагает установку конструкции здания на невысокие столбики. После заливки основы ленточным мелкозаглубленным методом по углам возводятся кирпичные столбики, на которые укладывается монолитная плита.

Столбчатый метод заложения применяется в случаях постройки бань и саун. Строение выглядит парящим над землей, что добавляет ему шарма.

  1. Заливка бетоном . На конечном этапе строительства пустоты в траншеях заливаются бетонной смесью, состоящей из песка, цемента, мелкого щебня и воды. Цемент предпочтительно выбирать высокой марки, не менее 250. В процессе заливки бетон следует тщательно утрамбовывать и выгонять пузырьки воздуха для придания нужной прочности. Делать это можно при помощи палки или специального инструмента – вибратора.

Старайтесь максимально выровнять верхнюю часть, поскольку именно на нее будут ложиться конструкционные материалы для укладки стен.

Рекомендуем к прочтению:

Варианты технологии

Мелкозаглубленный фундамент можно делать в виде монолитной плиты

Мелкозаглубленный фундамент можно выложить тремя способами:

  • Как монолитная плита;
  • Заливка бетоном с использованием арматурной вязаной стеки;
  • Отдельными заранее подготовленными блоками или кирпичной кладкой.

Все три метода просты в применении. Выбирайте, что вам больше подходит либо какой материал у вас есть в наличии.

Достоинства мелкозаглубленного фундамента

В последнее время с применением современных технологий стало возможным строительство небольших зданий при помощи укладки основания мелкозаглубленным ленточным способом

В последнее время с применением современных технологий стало возможным строительство небольших зданий при помощи укладки основания мелкозаглубленным ленточным способом. Преимущества такого метода в следующем:

  • Сделать мелкозаглубленный ленточный фундамент можно своими руками;
  • Простота и легкость в исполнении;
  • Малозатратность и низкий бюджет;
  • Возможность укладки и подготовительных работ без применения строительной техники;
  • Возможность утепления цокольного этажа и подвального помещения;
  • Возможность укладки на основу монолитной плиты с применением технологии «теплый пол»;
  • Достижение высокой прочности, необходимой для долговечного строительства небольших хозяйственных сооружений и индивидуальных домов;
  • Возможность замены: выполнение работ из тех материалов, которые есть под рукой.

Недостатки

В данном случае следует уделить больше внимания устройству отмостки вокруг здания

Из недостатков можно назвать только один: недостаточную прочность для построек на пучинистых грунтах. Как уже отмечалось выше, чтобы решить эту проблему, следует уделить больше внимания устройству отмостки вокруг здания. При необходимости можно провести дренажную систему под основанием фундамента, то есть проложить перед началом работ трубы с большим сечением и засыпать их песчано-щебневой смесью.

Еще один важный момент! Укладка мелкозаглубленного фундамента должна проводиться только на прогретом грунте и не требует усадки. Более того, здание на таком основании нужно возводить в течение короткого срока времени, не более 3-5 месяцев.

Теперь вы все знаете о том, как правильно происходит процесс заложения основы под небольшие строения, и можете приступать к работе!

Мелкие и глубокие фундаменты — мероприятие

Быстрый просмотр

Уровень оценки: 8 (6-8)

Требуемое время: 45 минут

Расходные материалы на группу: 5,00 долларов США

Размер группы: 4

Зависимость действий: Нет

Тематические области: Физические науки

Резюме

Студенты исследуют критическую природу фундаментов по мере того, как они изучают различия между мелкими и глубокими фундаментами, включая концепции опорного давления и осадки.Используя модели, представляющие неглубокий фундамент и фундамент с глубокими сваями, они тестируют, видят и ощущают эффекты на испытательном стенде из картонной коробки, состоящего из слоев гальки, почвы и песка. Они также делают расчеты давления на опору и рекомендации относительно того, какой тип фундамента использовать в различных инженерных сценариях.

Инженерное соединение

В мире построек, созданных руками человека (дома, школы, магазины, небоскребы, мосты, шоссе, гаражи и террасы на заднем дворе), фундаменты являются критически важными компонентами для обеспечения устойчивости.Геологические изыскания предоставляют важную информацию инженерам-строителям и строителям, которые проектируют эти конструкции, особенно широкие мосты и высокие здания. Инженеры должны знать характеристики почвы и субстрата для конкретной площадки, иногда на большую глубину, чтобы они могли определить наиболее подходящие строительные материалы и тип фундамента, необходимые для распределения нагрузки и спроектировать надежную конструкцию или мост.

Цели обучения

После этого занятия студенты должны уметь:

  • Создайте модель, исследуйте и объясните свойства мелкого и глубокого фундамента.
  • Опишите технические термины, такие как опорное давление и оседание.
  • Используйте простые уравнения для анализа сил, действующих на модель фундамента.

Образовательные стандарты

Каждый урок или задание TeachEngineering соотносится с одним или несколькими научными дисциплинами K-12, образовательные стандарты в области технологий, инженерии или математики (STEM).

Все 100000+ стандартов K-12 STEM, охватываемых TeachEngineering , собираются, обслуживаются и упаковываются сетью стандартов достижений (ASN) , проект D2L (www.achievementstandards.org).

В ASN стандарты иерархически структурированы: сначала по источникам; например , по штатам; внутри источника по типу; например , естественные науки или математика; внутри типа по подтипу, затем по классу, и т. д. .

Общие основные государственные стандарты — математика
  • Пишите, читайте и оценивайте выражения, в которых буквы заменяют числа.(Оценка 6) Подробнее

    Посмотреть согласованную учебную программу

    Вы согласны с таким раскладом? Спасибо за ваш отзыв!

  • Бегло складывайте, вычитайте, умножайте и делите десятичные дроби, используя стандартный алгоритм для каждой операции.(Оценка 6) Подробнее

    Посмотреть согласованную учебную программу

    Вы согласны с таким раскладом? Спасибо за ваш отзыв!

  • Решайте реальные и математические задачи, связанные с площадью, объемом и площадью поверхности двух- и трехмерных объектов, состоящих из треугольников, четырехугольников, многоугольников, кубов и прямых призм.(Оценка 7) Подробнее

    Посмотреть согласованную учебную программу

    Вы согласны с таким раскладом? Спасибо за ваш отзыв!

Международная ассоциация преподавателей технологий и инженерии — Технология
  • Конструкции опираются на фундамент.(Оценки 6 — 8) Подробнее

    Посмотреть согласованную учебную программу

    Вы согласны с таким раскладом? Спасибо за ваш отзыв!

  • Выбор конструкций для конструкций основан на таких факторах, как строительные законы и нормы, стиль, удобство, стоимость, климат и функция.(Оценки 6 — 8) Подробнее

    Посмотреть согласованную учебную программу

    Вы согласны с таким раскладом? Спасибо за ваш отзыв!

ГОСТ Предложите выравнивание, не указанное выше

Какое альтернативное выравнивание вы предлагаете для этого контента?

Список материалов

Каждой группе необходимо:

  • Картонная коробка, ~ 12 дюймов x 12 дюймов x 12 дюймов (30 см x 30 см x 30 см)
  • Мелкая галька или камни (достаточно, чтобы создать слой размером 1 дюйм [2.5 см] глубиной; около 10 чашек)
  • Земляной грунт или верхний слой почвы (достаточно, чтобы создать слой глубиной 4 дюйма [10 см]; около 2 галлонов)
  • Песок (достаточно, чтобы создать слой глубиной 2,5 дюйма [6,35 см]; около 1,25 галлона)
  • Деревянный блок, ~ 2 x 2 x 1 дюйм глубиной (5 x 5 x 2,5 см), вырезанный из обрезков древесины 2 x 4
  • Деревянный дюбель ½ дюйма (1,27 см), длиной не менее 12,5 дюйма (32 см)
  • Клей для дерева, для фиксации дюбеля в просверленном отверстии в деревянном бруске
  • Рабочий лист по основам, по одному на команду
  • Несколько книг для балансировки на фундаменте общим весом ~ 10 фунтов (~ 4.5 кг)
  • (необязательно) Рабочий лист по основам математики, по одному на команду

Для использования учителем (или для всего класса):

  • Доступ к деревообрабатывающим инструментам: сверло, сверла и пила
  • Весы для взвешивания книг

Рабочие листы и приложения

Посетите [www.teachengineering.org/activities/view/cub_brid_lesson03_activity1], чтобы распечатать или загрузить.

Больше подобной программы

Хороший фундамент

Студенты изучают влияние региональной геологии на фундамент моста, в том числе разнообразие почвенных условий под фундаментом. Они изучают мелкие и глубокие фундаменты, а также концепции опорного давления и осадки.

Заполняя пробелы

Студентам предоставляется краткая история мостов, поскольку они узнают о трех основных типах мостов: балочных, арочных и подвесных. На них действуют две естественные силы — растяжение и сжатие, общие для всех мостов и конструкций.

Предварительные знания

Учащиеся должны иметь некоторые предыдущие знания о мостах, в том числе знакомство с типами мостов и нагрузками, как это было представлено на первых двух уроках модуля «Мосты».

Введение / Мотивация

Что может случиться, если вы построите фундамент моста или сооружения на песчаной дюне? На скале? На болоте? Это сработает? Что, если ваш запланированный мост действительно стоит на шаткой земле — в сейсмоопасной зоне? Как вы могли заставить его работать? Вы бы построили фундамент моста или сооружения по-другому, в зависимости от состава почвы в этом месте? Что ж, инженеры призваны проектировать мосты и конструкции для любых мест, и они не всегда имеют идеальный профиль почвы.Таким образом, они выясняют, какой тип фундамента необходимо построить для работы с существующими почвенными условиями, чтобы создать надежную конструкцию, которая не упадет и не сломается.

Что вы знаете о Пизанской башне в Италии? Эта восьмиэтажная колокольня является примером широко известного провала фундамента (см. Рис. 1). Строительство началось в 1173 году, и к тому времени, когда был построен третий этаж, он начал наклоняться из-за плохого фундамента и рыхлой почвы. Это очень тяжелое сооружение, на строительство которого ушло более 150 лет.Стены у основания имеют толщину 8 футов (2,4 м). Его первоначальный фундамент находился на глубине всего 3 метра на ложе из сухих камней. Башня пережила 800 лет смещения фундамента, наклонных стен и многих усилий по ее выпрямлению и стабилизации.

Хотя Пизанская башня является ярким примером, она указывает на то, что, хотя мы редко видим или замечаем фундаменты, они могут быть наиболее важным компонентом дизайна для создания долгосрочной стабильности мостов, зданий и сооружений, от которых мы зависим. день.Вы можете отремонтировать или укрепить наземную часть конструкции, но плохой фундамент исправить сложнее. Неглубокие и глубокие фундаменты — это два разных типа фундаментов, в основном различающиеся тем, насколько далеко каждый из них уходит в землю. Однако есть и другие отличия.

Рис. 2. Фундамент жилого дома из литого бетона, обработанный черным барьером от влаги. Авторское право

Copyright © 2007 Дениз Карлсон, Программа ITL, Университет Колорадо в Боулдере.

Как нетрудно догадаться, фундаменты неглубокого заложения не уходят очень глубоко в землю.Что еще более важно, они распределяют структурные нагрузки на почвы, расположенные близко к поверхности. Неглубокие фундаменты могут включать в себя фундаменты с раздельными опорами и маты, которые обычно используются для жилых построек (см. Рисунок 2) или любых конструкций с небольшими нагрузками. Раздвижные опоры — это просто расширения в нижней части колонн или стен, которые распределяют приложенные структурные нагрузки по достаточно большой площади почвы. Фундаменты с раздвижными опорами на сегодняшний день являются наиболее распространенным типом фундаментов из-за их низкой стоимости и простоты строительства.Матовый фундамент — это, по сути, очень широкое основание, которое обычно покрывает всю площадь конструкции, например, подвал.

Если неглубокий фундамент находится близко к поверхности, что, по вашему мнению, представляет собой глубокий фундамент? Вас не удивит, что глубокие фундаменты уходят в глубину почвы больше, чем фундамент неглубокий. Но что еще более важно, они распределяют свои структурные нагрузки на почвы, которые находятся не у поверхности. Типы глубоких фундаментов включают кессоны, бурильные стволы и сваи.Кессоны — это ящики или цилиндры, которые погружаются в землю на желаемую глубину. Просверленные валы создаются путем просверливания тонкого цилиндрического отверстия в земле, вставки арматурной стали и заполнения ее бетоном. Сваи, которые чаще всего используются для мостов, сооружаются путем заблаговременного изготовления тонких колонн и забивания или вдавливания их в землю.

При проектировании фундамента инженеры также должны учитывать еще два важных фактора. Конструкция фундамента должна соответствовать пределам давления на грунт (или силе, действующей на грунт снизу фундамента), а также требованиям допустимой осадки для конструкции.

Видел ли когда-нибудь ущерб, нанесенный мостам, зданиям или даже ступеням и тротуарам из-за поселений? (Послушайте рассказы студентов.) Что такое поселение? Осадка — это вертикальное движение фундамента вниз, которое, в свою очередь, вызывает движение конструкции вниз. Один тип поселения, называемый просто «осадкой», — это когда весь фундамент или конструкция перемещается вертикально вниз на одинаковое расстояние во всех точках. Другой тип осадки, называемой дифференциальной осадкой, возникает, когда части фундамента или конструкции перемещаются вертикально вниз дальше, чем другие точки.Поселение неравномерное; поэтому дифференциальная осадка создает наклон (наклон) в фундаменте или конструкции. Хотя реальные расчеты осадки, выполняемые инженерами в рамках проектирования подходящего фундамента для конкретного участка, могут быть сложными, самое важное, что нужно знать, — это то, что осадки могут иметь место и действительно происходят, и часто чрезвычайно разрушают конструкцию. Как вы думаете, происходило ли какое-то урегулирование с Пизанской башней?

Рисунок 3. Несущее давление на неглубокий фундамент.авторское право

Copyright © Программа ITL, Университет Колорадо в Боулдере.

Давление на опору — это сила контакта на единицу площади по дну фундамента (нарисуйте на доске рис. 3, чтобы все могли его увидеть). Инженеры используют простое уравнение для расчета опорного давления, которое фундамент оказывает на почву под ним. (Нарисуйте на доске: Опорное давление = q = Сила (P) ÷ Площадь (A).) В наших сегодняшних целях (для простоты) мы проигнорируем вес основания и влияние уровня грунтовых вод.Подшипниковое давление определяется как q в этом уравнении. Сила (P) — это нагрузка, действующая на фундамент из-за конструкции, которую он поддерживает. Площадь — это нижняя часть фундамента, контактирующая с почвой. Значение давления в подшипнике не должно превышать допустимую несущую способность грунта (которая определяется испытанием), в противном случае произойдет отказ. Какая допустимая несущая способность? Ну, это зависит от почвы и от того, делаете ли вы фундамент неглубокий или глубокий.

Передача нагрузок от глубоких фундаментов на грунт отличается от передачи нагрузок от фундаментов мелкого заложения.Фундаменты мелкого заложения в первую очередь передают нагрузку на почву посредством опорного давления. Глубокие фундаменты также передают нагрузку посредством трения по длине (или глубине) фундамента, что называется поверхностным трением. Сила, остающаяся на дне глубокого фундамента, передается грунту за счет опорного давления.

Сегодня мы собираемся разделиться на группы и провести собственные мелкие и глубокие испытания фундамента, чтобы почувствовать силы и посмотреть, как выглядит «провал» фундамента под нагрузкой.Затем мы проведем собственные расчеты, чтобы найти опорные нагрузки, которые фундамент оказывает на почву.

Процедура

Перед мероприятием

  • Соберите материалы и сделайте копии рабочего листа по основам и рабочего листа по математике (по желанию), по одному на команду.

Рисунок 4. Профиль почвы для настройки деятельности. Авторское право

Copyright © 2007 Дениз Карлсон, Программа ITL, Университет Колорадо в Боулдере.

  • Подготовьте для каждой команды картонную коробку со слоями почвы (см. Рис. 4): на дно внутри коробки поместите слой мелкой гальки или камней глубиной примерно ½ — 1 дюйма (1,3–2,5 см). Затем насыпьте на гальку почву или землю примерно на 4 дюйма (10 см). Затем положите на землю слой песка толщиной 2-3 дюйма (5-8 см). В завершение положите сверху слой почвы толщиной 3–4 дюйма (8–10 см).

Рис. 5. Деревянный инструмент, созданный для обозначения как неглубокого (конец блока), так и глубокого (конец под дюбель) фундамента для испытания модельных фундаментов.авторское право

Copyright © Программа ITL, Университет Колорадо в Боулдере.

  • Постройте модель деревянного фундамента для каждой команды: Распилите обрезок доски 2 x 4 на 2 x 2 x 1 дюймовые деревянные блоки (5 x 5 x 2,5 см). Просверлите на одной из сторон отверстие глубиной ½ дюйма (1,27 см) размером 2 дюйма (5 см) и диаметром, равным диаметру дюбеля. Вставьте дюбель в отверстие; используйте столярный клей, чтобы закрепить его. Обрежьте дюбель до длины 12 дюймов (30 см), измеренной от деревянного бруска (см. Рисунок 5).Конец блока служит моделью для неглубокого фундамента, а конец стержня — моделью для глубокого фундамента.
  • Разделите класс на команды по четыре ученика в каждой.
  • Постройте модель деревянного фундамента для каждой команды: распилите обрезок доски 2 x 4 на 2 x 2 x 1 дюймовые деревянные блоки (5 x 5 x 2,5 см). Просверлите на одной из сторон отверстие глубиной ½ дюйма (1,27 см) размером 2 дюйма (5 см) и диаметром, равным диаметру дюбеля. Вставьте дюбель в отверстие; используйте столярный клей, чтобы закрепить его.Обрежьте дюбель до длины 12 дюймов (30 см), измеренной от деревянного бруска (см. Рисунок 5). Конец блока служит моделью для неглубокого фундамента, а конец стержня — моделью для глубокого фундамента.
  • Разделите класс на команды по четыре ученика в каждой

Со студентами

  1. Изучите вместе со студентами основные концепции мелкого и глубокого фундамента. Объясните, что сегодня они будут моделировать мелкие и глубокие фундаменты.
  2. Объясните настройку всему классу.Картонная коробка, заполненная галькой, землей и песком, представляет собой место площадки (землю), на которой необходимо построить фундамент под мост.

Рис. 6. Тестирование неглубокого фундамента. Авторское право

Copyright © Программа ITL, Университет Колорадо в Боулдере.

  1. Поручите студенческим командам провести испытание неглубокого фундамента (см. Рисунок 6): Держась за конец дюбеля, поместите деревянный брусок прямо на почву. Затем сложите на него книги, чтобы создать опорное давление на почву, как если бы этот фундамент выдерживал нагрузку от части тяжелого моста.(Студентам, возможно, придется слегка балансировать руками.) Что происходит? (Ученики должны заметить, как почва отодвигается в стороны и немного поднимается вокруг деревянного бруска. Это показывает разрушение почвы.) Попросите учеников записать на своих рабочих листах вес книг, которые они могли бы балансировать на своем неглубоком основании, прежде чем он стал слишком шатко.
  2. Теперь попросите студентов провести второй тест на неглубокий фундамент. Используя тот же деревянный брусок, поместите его глубже в почву, чтобы верх блока был на одном уровне с верхом почвы.Затем складываем на нее книги, чтобы создать опорное давление на почву. Что происходит? Что вы заметили? (Почва снова разрушается из-за высокого опорного давления. Однако сила, которую необходимо приложить к деревянному блоку, должна быть выше. Снова обратите внимание, как почва отталкивается в стороны и немного поднимается вокруг деревянного блока.) Попросите учащихся записать на своих рабочих листах вес книг, которые они могли бы сбалансировать на этом неглубоком основании, прежде чем оно стало слишком шатким.
  3. Восстановить почву (при необходимости).Поручите студенческим командам провести испытание глубокого фундамента (см. Рисунок 7): держась за конец деревянного блока, направьте дюбель на землю и вдавите его в землю. Что происходит? (Деревянный дюбель проникает в почву, и по мере того, как он становится глубже, его становится труднее вдавить в почву. Если деревянный дюбель толкнуть достаточно сильно, он достигнет слоя породы на дне ящика. Для моста или другой большой конструкции , сваи будут помещены на эту глубину, чтобы добраться до более плотных грунтов, глины и горных пород.Затем сложите книги на конце деревянного блока, чтобы создать опорное давление на почву. Сколько книг может вместить фонд на этот раз? Попросите учащихся записать на своих рабочих листах вес книг, которые они могли бы сбалансировать на своем глубоком основании, прежде чем оно стало слишком шатким.

Рис. 7. Проверка глубокого фундамента. Авторское право

Copyright © Программа ITL, Университет Колорадо в Боулдере.

  1. Затем попросите учащихся вычислить на своих рабочих листах, сколько именно силы было приложено к фундаменту при разрушении.Попросите их поразмышлять над своими расчетами и предложить, как можно изменить конструкцию фундамента, чтобы выдержать больший вес (например, увеличить размер дюбеля). Обсудите со студентами, как тест на глубокое основание выдерживает больший вес.
  2. Завершите обсуждение в классе, сравнив результаты рабочего листа и вопросы после занятия, представленные в разделе «Оценка». (Необязательно) Назначьте учащимся рабочий лист по математике.

Словарь / Определения

опорное давление: давление, действующее на почву из-за фундамента и приложенных нагрузок от конструкции.

Коренная порода: твердая порода, которая лежит в основе рыхлых отложений почвы, песка, глины и гравия. Считается нижним слоем и нижним слоем.

кессон: сборный ящик или цилиндр, который погружается в землю на желаемую глубину как часть глубокого фундамента.

глубокий фундамент: фундамент, уходящий глубоко в землю. Примеры типов: кессоны, бурильные стволы и сваи.

инженер: человек, который применяет свое понимание науки и математики для создания вещей на благо человечества и нашего мира.

сбой: неспособность системы или компонента выполнять требуемую функцию в указанных пределах.

фундамент: конструкция, которая соединяет мост или здание с землей для поддержки.

модель: (существительное) представление чего-либо, иногда в меньшем масштабе. (глагол) Сделать или сконструировать что-то, чтобы помочь визуализировать или узнать о чем-то еще.

свая: цилиндрический элемент, забиваемый вертикально в почву и образующий часть глубокого фундамента или подпорной стены.

Расчет: Вертикальное движение фундамента вниз.

неглубокий фундамент: фундаменты, не уходящие глубоко в землю. Примеры типов: основания с раздельными опорами (или нижние колонтитулы, или опоры) и основания матов.

Профиль почвы: вертикальная последовательность слоев природного материала, обнаруженных под землей на определенном участке, часто от поверхности земли до материнской породы. Диаграмма, показывающая вертикальный разрез почвы, изображающий различные типы и глубину присутствующего грунта и горного материала.

Оценка

Оценка перед началом деятельности

Мозговой штурм : В небольших группах предложите учащимся участвовать в открытом обсуждении. Напомните им, что ни одна идея или предложение не являются «глупыми». Все идеи следует уважительно выслушивать. Спросите учащихся: Какой тип фундамента вы бы использовали для следующих сценариев строительства инженерных мостов, неглубокий или глубокий?

  • Транспортный мост строится через широкую реку, где почва преимущественно песчаная.
  • Строится транспортный мост через очень глубокий овраг.
  • Короткий пешеходный мост через местный ручей.
  • Переносной мост, который можно перемещать с места на место, для строительной площадки.

Встроенная оценка деятельности

Рабочий лист : Попросите учащихся заполнить основной рабочий лист в команде. Используя рабочий лист, студенты записывают свои наблюдения и рассчитывают опорное давление, которое фундамент оказывает на почву.Попросите членов команды проверить работу друг друга. Просмотрите ответы, чтобы оценить их уровень владения предметом.

Оценка после деятельности

Обсуждение в классе : Возвращение к инженерным сценариям наведения мостов из мозгового штурма перед оценкой активности. Могут ли ученики изменить свои ответы после этого задания? Какой тип фундамента вы бы использовали для следующих инженерных сценариев, неглубокий или глубокий?

  • Транспортный мост строится через широкую реку, где почва преимущественно песчаная.(Ответ: Глубокий фундамент.)
  • Строится транспортный мост через очень глубокий овраг. (Ответ: Глубокий фундамент.)
  • Короткий пешеходный мост через местный ручей. (Ответ: Фундамент неглубокий.)
  • Переносной мост, который можно перемещать с места на место, для строительной площадки. (Ответ: Фундамент неглубокий.)

Вопрос / ответ : Задайте классу следующие вопросы или индивидуально в качестве домашнего задания:

  • Что происходит с грунтом для неглубокого фундамента при превышении его несущей способности? (Ответ: Грунт под фундаментом неглубокого фундамента отодвигается в сторону и вздувается вверх.Грунт сбоку от фундамента перемещается, потому что грунт под ним вдавливается в него.)
  • Почему сложнее произвести отказ несущей способности, когда неглубокий фундамент заделан в грунт? (Ответ: в этом случае почва сбоку от неглубокого фундамента помогает предотвратить обрушение. Когда происходит сбой, вы замечаете, что почва сбоку от фундамента отодвигается в сторону и вздувается вверх. Дополнительное присутствие и вес почвы сбоку помогает предотвратить это.)
  • Что бы произошло, если бы неглубокий фундамент углубили в землю? (Ответ: Он был бы даже сильнее, потому что для разрушения необходимо было бы сместить больше грунта сбоку от фундамента. В этом случае для разрушения потребуется большее давление в опоре.)
  • Почему глубокий фундамент становится труднее вдавить в почву по мере того, как он становится глубже? (Ответ: Площадь поверхности глубокого фундамента увеличивается по мере того, как он углубляется в почву. То есть, чем глубже он идет, тем больше основание контактирует с почвой.Таким образом, трение между глубоким фундаментом и почвой увеличивается, и усилие, необходимое для его преодоления, становится больше.)
  • Если бы мост должен был быть установлен на глубоком фундаменте, используемом в этой деятельности, насколько глубоко должен был бы пройти глубокий фундамент? (Ответ: Глубокий фундамент необходимо положить на глубину твердого грунта или, в данном случае, слоя камня / гальки.)
  • Какие еще факторы могут быть учтены инженерами при проектировании фундамента? (Ответ: Оседающие эффекты грунта; наличие более двух мостовых фундаментов для распределения веса / сил может по-разному влиять на грунт; разные типы грунтов могут действовать по-разному.)

Math Application : Раздайте каждой команде рабочий лист по математике фундаментов и попросите членов команды вместе вычислить давление на опору, которое оказывает фундамент в различных сценариях грунта, и допустимую несущую способность, которой может противостоять грунт. Попросите членов команды проверить работу друг друга. Просмотрите ответы, чтобы оценить их уровень владения предметом.

Советы по поиску и устранению неисправностей

Если учащимся трудно визуализировать слои почвы, вы можете заменить одну сторону коробки прозрачным материалом, чтобы помочь им увидеть слои почвы.Или нарисуйте на доске простой профиль почвы (см. Рисунок 3). Или наполните прозрачный пластиковый контейнер типичными слоями, чтобы они могли видеть порядок. Или попросите учащихся подготовить картонные коробки, чтобы они видели слои по мере их заливки.

При испытании фундамента некоторые учащиеся могут не приложить достаточно силы. Убедите их относительно сильно надавить на фундамент, чтобы создать «провал» и, в случае глубокого фундамента, достичь коренной породы.

Расширения деятельности

Добавьте изюминку к этому занятию, поместив один из ящиков с почвой на ручную шлифовальную машинку.Для каждого испытания моделей фундамента включайте ручной шлифовальный станок, чтобы имитировать землетрясение. Попросите учащихся записать свои наблюдения за тем, что происходит с каждым фундаментом во время моделирования землетрясения.

Предложите студенческим командам исследовать историю Пизанской башни в Интернете и сообщить классу о многочисленных усилиях по выпрямлению и стабилизации Пизанской башни за последние 800 лет. Попросите их описать первоначальный фундамент и состояние почвы для башни. Попросите их включить в свои исследования и отчеты то, что они узнали об основаниях, несущих нагрузках и оседании.Начните с просмотра Википедии, NOVA Online (см. Раздел «Дополнительная поддержка мультимедиа») и веб-сайтов Пизанской башни.

Масштабирование активности

  • Для младших классов заполните рабочий лист вместе, как класс.
  • Для старших классов попросите студенческие команды подготовить картонную коробку со слоями почвы и попросите учеников заполнить рабочий лист индивидуально.
  • Попросите студентов, изучающих математику продвинутого уровня, заполнить рабочий лист по математике.

Дополнительная поддержка мультимедиа

Найдите отличные дополнительные материалы о Пизанской башне на сопутствующем веб-сайте PBS для телевизионного фильма NOVA «Падение падающей башни» 1999 года, в котором исследуется, почему знаменитая башня еще не рухнула, и исследуются многочисленные усилия, предпринятые для сохранения этого средневекового сокровища. . Посмотрите панораму Пизы, интервью с экспертом по почвам и историю вмешательств на веб-сайте NOVA Online: http: // www.pbs.org/wgbh/nova/pisa/

Рекомендации

Dictionary.com. ООО «Издательская группа« Лексико ». По состоянию на 9 октября 2007 г. (Источник некоторых словарных определений с некоторой адаптацией) http://www.dictionary.com

Гамбино, Франческо и Морабито, Фиорелла. Историческая справка Пизанской башни. Перевод Гэри Фейерштейна, 17 марта 1998 г. Пизанский университет.

Пизанская башня.Последнее изменение 2 мая 2007 г. Википедия, бесплатная энциклопедия. По состоянию на 2 мая 2007 г. http://en.wikipedia.org/wiki/Tower_of_pisa

Авторские права

© 2006 Регенты Университета Колорадо.

Авторы

Джонатан С. Гуд; Джо Фридрихсен; Натали Мах; Денали Лендер; Дениз В. Карлсон; Малинда Шефер Зарске

Программа поддержки

Комплексная программа преподавания и обучения, Инженерный колледж, Университет Колорадо в Боулдере

Благодарности

Содержание этой учебной программы по цифровой библиотеке было разработано за счет гранта Фонда улучшения послесреднего образования (FIPSE), U.S. Министерство образования и Национальный научный фонд ГК-12, грант No. 0338326. Однако это содержание не обязательно отражает политику Министерства образования или Национального научного фонда, и вам не следует предполагать, что оно одобрено федеральным правительством.

Последнее изменение: 30 апреля 2021 г.

Хорошая основа — Урок

Быстрый просмотр

Уровень оценки: 8 (6-8)

Требуемое время: 15 минут

Зависимость уроков: Нет

Тематические области: Физические науки

Резюме

Студенты изучают влияние региональной геологии на фундамент моста, в том числе разнообразие почвенных условий под фундаментом.Они изучают мелкие и глубокие фундаменты, а также концепции опорного давления и осадки.

Инженерное соединение

Результаты геологических изысканий важны для инженеров-геологов и инженеров-строителей, которые проектируют мосты, здания и другие наземные сооружения. Эти инженеры исследуют подземные условия местности и риски, связанные с этими условиями для различных оснований. Понимание типа почвы и геологических условий помогает инженерам выбирать строительные материалы, которые повышают вероятность того, что конструкция будет стоять в течение долгого времени, с учетом технических, экономических и экологических факторов.

Цели обучения

После этого урока учащиеся должны уметь:

  • Определите и опишите фундамент для конструкции.
  • Опишите два основных типа фундамента: мелкий и глубокий.
  • Обсудите несколько факторов, которые инженеры должны учитывать при проектировании фундаментов для моста, включая состояние грунта, материалы и силы.

Образовательные стандарты

Каждый урок или задание TeachEngineering соотносится с одним или несколькими научными дисциплинами K-12, образовательные стандарты в области технологий, инженерии или математики (STEM).

Все 100000+ стандартов K-12 STEM, охватываемых TeachEngineering , собираются, обслуживаются и упаковываются сетью стандартов достижений (ASN) , проект D2L (www.achievementstandards.org).

В ASN стандарты иерархически структурированы: сначала по источникам; например , по штатам; внутри источника по типу; например , естественные науки или математика; внутри типа по подтипу, затем по классу, и т. д. .

Международная ассоциация преподавателей технологий и инженерии — Технология
ГОСТ Предложите выравнивание, не указанное выше

Какое альтернативное выравнивание вы предлагаете для этого контента?

Больше подобной программы

Мелкие и глубокие фундаменты

Используя модели, представляющие неглубокий фундамент и фундамент с глубокими сваями, они тестируют, видят и ощущают эффекты на испытательном стенде из картонной коробки, состоящего из слоев гальки, почвы и песка.Они также делают расчеты давления на подшипник и рекомендации относительно того, какой тип фундамента использовать в различных …

Заполняя пробелы

Студентам предоставляется краткая история мостов, поскольку они узнают о трех основных типах мостов: балочных, арочных и подвесных.На них действуют две естественные силы — растяжение и сжатие, общие для всех мостов и конструкций.

Предварительные знания

Учащиеся должны иметь некоторые предыдущие знания о мостах, в том числе знакомство с типами мостов и нагрузками, как это было представлено на первых двух уроках модуля «Мосты».

Введение / Мотивация

Вы когда-нибудь катались на лыжах в Скалистых горах Колорадо? Чтобы добраться до горнолыжных курортов, вы должны проехать по коридору автомагистрали I-70, который представляет собой сложную проезжую часть каньона с удивительными подвесными входами в туннели и перекрывающимися надземными участками моста (см. Рисунки 1 и 2). Сеть мостов, виадуков и туннелей каньона Гленвуд простирается примерно на 20 километров (12,5 миль) через «чрезвычайно узкое, экологически уязвимое ущелье в западном Колорадо» (Роу).

Рис. 1. Части каньона I-70 Гленвуд в Колорадо. Авторское право

Авторские права © (слева) Элизабет Э. Фишер, Исследовательский центр шоссе Тернер-Фэрбанк, Федеральное управление автомобильных дорог, Министерство транспорта США, http: //www.tfhrc .gov / pubrds / marapr00 / landarch.htm. (справа) Исследовательский центр шоссе Тернера-Фэйрбанка, Федеральное управление автомобильных дорог, Министерство транспорта США, http://www.fhwa.dot.gov/bridge/tunnel/.

Получив более 30 наград с момента открытия в 1992 году, эта дорога получила национальное признание и является хорошо проходимым участком автомагистрали I-70, которая тянется через Соединенные Штаты от Мэриленда до Юты.Бывший администратор Федерального управления шоссейных дорог Томас Ларсон охарактеризовал 20-километровый сегмент каньона Гленвуд как «образец экологически чистой инженерии мирового класса» и «живописную дорогу, которая является одним из чудес межгосударственной системы».

Рисунок 2. Шоссе с переменным уровнем в Гленвуд-Каньон, Колорадо. Авторское право

Copyright © Turner-Fairbank Highway Research Center, Федеральное управление шоссейных дорог, Министерство транспорта США, http://www.tfhrc.gov/pubrds/pr97-12/p18 .htm.

Как и все другие мосты, мосты в каньоне Гленвуд обеспечивают важную связь с регионом, который пользуется большим спросом как в социальных, так и в коммерческих целях. Как вы думаете, почему улучшения и модернизация этой дороги были так важны для людей, живущих в Колорадо? (Вопросы для обсуждения: Обеспечить более быстрый доступ к горам, паркам и горнолыжным курортам для туристов, жителей и рабочих. Завершить строительство системы автомагистралей между штатами США, обеспечивающих проход через Скалистые горы для торговли, промышленности и туризма.Инженеры, геологи и другие профессионалы тщательно и тщательно спроектировали и построили один из самых уникальных участков автомагистрали, чтобы обеспечить две полосы движения в каждом направлении через узкий узкий каньон. С какими трудностями могли столкнуться инженеры с этим проектом? С какими проблемами мог столкнуться этот проект во время планирования и строительства? Какие проблемы могли возникнуть после завершения? (Вопросы для обсуждения: обеспечение движения транспорта во время строительства, текущие проблемы с узкими местами в туннелях и строительство общественного транспорта.)

Рис. 3 Арочный каменный мост с подводным фундаментом. Авторское право

Copyright © 2004 Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 USA. Все права защищены.

(Глядя на Каньон Гленвуд или другие фотографии моста …) Как мост или здание связаны с землей? (Ответ: По фундаментам.) Фундаменты часто являются самой упускаемой из виду частью моста или любого здания, что, вероятно, связано с тем, что они находятся вне поля зрения — похоронены под землей, спрятаны под строением или под водой (см. Рисунок 3).Однако фундамент сооружения, моста или здания является одним из наиболее важных его компонентов. Почему это? Почему то, чего вы не видите, так важно? Что ж, если существует плохой фундамент, его очень сложно отремонтировать, а надземную часть конструкции легче изменить или отремонтировать.

Рис. 4. Фундамент жилого дома из заливного бетона. Авторское право

Copyright © 2007 Дениз Карлсон, Программа ITL, Университет Колорадо в Боулдере.

Инженеры-геотехники и инженеры-строители выполняют несколько шагов, чтобы определить правильный фундамент для конструкции.Когда площадка выбрана для строительства здания, моста или дома, перед началом строительства необходимо провести обследование площадки. Инженеры-геотехники исследуют почвенные условия в этом районе, чтобы определить типы и толщину слоев почвы, расположение грунтовых вод и определить любые экологические проблемы в этом районе. Они копают или сверлят землю, чтобы взять образцы почвы для лабораторных испытаний и анализа. Они используют эту информацию для разработки профиля почвы, который используется для определения материалов и конструкции фундамента.Рис. 5. Пизанская башня в Италии — широко известный провал фундамента. Авторское право

Copyright © 2004 Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 USA. Все права защищены.

Сегодня фундаменты обычно делают из бетона или стали. Неглубокие фундаменты, которые не уходят глубоко в землю, могут включать в себя расставленные опоры, расширения в нижней части колонн или стен, которые распределяют нагрузки по достаточно большой площади почвы, или матовые фундаменты, в основном очень большие расставленные основания, которые обычно покрывает всю площадь конструкции, например, подвал.Стены, образующие подвал дома, часто служат его фундаментом (см. Рис. 4). Если подвала нет, вы можете быть уверены, что фундамент все еще существует в какой-то другой форме (например, опоры или бетонная плита).

Некоторые фундаменты уходят глубоко в землю; иногда даже глубже, чем конструкция высока. Типы глубоких фундаментов включают кессоны, бурильные стволы и сваи. Сваи чаще всего используются для мостов и изготавливаются путем предварительной сборки тонких элементов и их вбивания в землю с помощью мощных машин.Фундаменты мостов часто состоят из нескольких свай, которые выглядят как круглые колонны, и могут быть сделаны из дерева, стали или железобетона.

Что происходит с размером фундамента при увеличении здания или моста? Фундамент должен увеличиваться в размерах. Почему? Увеличение размера фундамента необходимо, чтобы выдержать дополнительный вес более крупного моста или здания. Что, если здание или мост станут выше? Фундамент должен углубляться в землю. В этом случае необходимо увеличение глубины, потому что, если конструкция не закреплена должным образом на земле, она может опрокинуться из-за собственного веса (см. Рисунок 5) или тяжелых нагрузок, таких как сильный ветер или землетрясение.

Инженеры должны учитывать множество других вещей при проектировании фундаментов для моста или сооружения. Они должны подумать о весе или силе, оказываемой на почву снизу фундамента, называемой опорным давлением, чтобы понять, может ли почва удерживать конструкцию. Они также должны подумать об оседании конструкции с течением времени. Вы когда-нибудь видели что-то, что со временем провалилось в землю? Что ж, то же самое может случиться и с мостами, если фундамент не спроектирован должным образом.

Предпосылки и концепции урока для учителей

Чтобы полностью понять фундамент, инженер должен понимать несколько концепций: типы грунта и исследования, два ограничения на проектирование фундаментов (давление на опору и осадки), а также типы фундаментов мелкого и глубокого заложения. В дополнение к уроку обратитесь к упражнению «Мелкие и глубокие фундаменты» для студентов, где вы сможете на практике познакомиться с основами, включая концепции несения давления и осадки.

Типы почв и исследования

Когда площадка выбрана для строительства здания, моста или дома, перед началом строительства необходимо провести исследование площадки. При обследовании участка исследуются почвенные условия в этом районе с целью определения местоположения и толщины слоев почвы, определения местоположения уровня грунтовых вод, отбора образцов почвы для лабораторных испытаний и определения любых проблем или опасений. Большая буровая установка на грузовике выполняет геологоразведку и отбор проб для обеспечения разведочных скважин, которые используются для определения свойств почвы и построения профиля почвы на участке (см. Рисунок 6).Другие методы исследования включают рытье траншей; это делается, когда почвенные условия хорошие или благоприятные, а фундамент конструкции должен быть относительно неглубоким. Тестирование на месте (так называемое тестирование на месте) использует методы, практически не нарушающие почву. Два наиболее популярных метода тестирования на месте включают стандартные тесты на проникновение и тесты на проникновение конуса; оба используют тонкие стержни для сбора образцов почвы и информации.

Рис. 6. Пример профиля почвы, полученный из разведочных скважин и зондирования при исследовании почвы на участке на Тайване.авторское право

Copyright © Программа ITL, Университет Колорадо в Боулдере, 2007 г .; (примеры данных) Copyright © Департамент гражданского строительства, Университет Клемсона http://www.ces.clemson.edu/chichi/TW-LIQ/Studied-area.htm.

Расчетные ограничения: давление в подшипниках и осадки

При проектировании фундамента необходимо проверить две переменные. Конструкция фундамента должна соответствовать ограничениям давления на опору для грунта, а также требованиям допустимой осадки для конструкции.При проектировании фундамента инженера необходимо учитывать эти два фактора.

Давление на опору — это сила контакта на единицу площади по дну фундамента (см. Рисунок 7). Инженеры используют простое уравнение для расчета опорного давления, которое фундамент оказывает на почву под ним; давление в подшипнике q = сила ÷ площадь. (Для простоты мы игнорируем вес основания и влияние уровня грунтовых вод.) Опорное давление определяется как q в этом уравнении. Сила — это нагрузка, действующая на фундамент из-за конструкции, которую он поддерживает.Площадь — это нижняя часть фундамента, контактирующая с почвой. Часто это значение можно принять за всю площадь основания фундамента. Значение давления в подшипнике не должно превышать допустимую несущую способность грунта, в противном случае произойдет разрушение.

Рис. 7. Давление на неглубокий фундамент. Авторское право

Copyright © Программа ITL, Университет Колорадо в Боулдере.

Осадка — это вертикальное движение фундамента вниз. Это движение заставляет структуру также двигаться вертикально вниз.Два типа расчетов: обычный расчет и дифференцированный расчет. Обычное оседание, часто называемое просто оседанием, — это когда весь фундамент или конструкция перемещается вертикально вниз на одинаковое расстояние во всех точках. Дифференциальная осадка — это когда части фундамента или конструкции перемещаются вертикально вниз дальше других точек. Таким образом, дифференциальная осадка создает наклон (наклон) в фундаменте или конструкции. Расчет расчетов сложен (дополнительную информацию см. В разделе «Ссылки»).Самая важная вещь, которую нужно знать, это то, что оседание может произойти и происходит, и часто очень разрушительно для конструкции.

Фонды

Мелкие и глубокие фундаменты — это отдельные и разные типы фундаментов, различающиеся, прежде всего, тем, насколько глубоко каждый из них уходит в землю. Однако есть и другие отличия.

Неглубокие фундаменты не уходят очень глубоко в землю. Что еще более важно, они передают структурные нагрузки на приповерхностные почвы. Типы неглубоких фундаментов включают фундаменты с раздельными опорами и маты, которые обычно используются для жилых построек или любых конструкций с небольшими нагрузками (см. Рисунок 8).Раздвижные опоры, также известные как нижний колонтитул или опора, представляют собой просто расширения в нижней части колонн или стен, которые распределяют приложенные структурные нагрузки по достаточно большой площади почвы. Фундаменты с раздвижными опорами на сегодняшний день являются наиболее распространенным типом фундаментов из-за их низкой стоимости и простоты строительства. Матовый фундамент — это, по сути, очень широкое основание, которое обычно покрывает всю площадь конструкции, например, подвал.

Рис. 8. Вы должны посетить строительную площадку в нужное время, чтобы увидеть фундамент, прежде чем он будет засыпан грунтом.авторское право

Copyright © 2007 Дениз Карлсон, Программа ITL, Университет Колорадо в Боулдере.

Глубокие фундаменты простираются на большую глубину, чем мелкие фундаменты. Что еще более важно, они передают структурные нагрузки на почвы, которые не являются приповерхностными грунтами. Типы глубоких фундаментов включают кессоны, бурильные стволы и сваи. Кессоны — это сборные коробки или цилиндры, которые погружаются в землю на желаемую глубину. Просверленные валы создаются путем просверливания тонкого цилиндрического отверстия в земле, вставки арматурной стали и заполнения ее бетоном.Сваи, которые чаще всего используются для мостов, сооружаются путем сборки тонких элементов и забивания или вдавливания их в землю с помощью мощных машин.

Передача нагрузок от глубоких фундаментов на грунт отличается от передачи нагрузок от фундаментов мелкого заложения. Фундаменты мелкого заложения в первую очередь передают нагрузку на почву посредством опорного давления. Глубокие фундаменты переносят большую часть нагрузки за счет трения по длине фундамента, называемого поверхностным трением. Кроме того, сила, остающаяся на дне глубокого фундамента, передается на грунт за счет опорного давления.Чтобы рассчитать максимально допустимую нагрузку для любого типа фундамента, инженеры включают расчетный коэффициент безопасности, чтобы предотвратить внезапные обрушения. Более высокий коэффициент безопасности используется для грунтов, которые трудно определить и для которых испытания ограничены.

Сопутствующие мероприятия

  • Мелкие и глубокие фундаменты — студенты изучают основы, в том числе концепции несущего давления и осадки.Используя деревянные модели, представляющие неглубокий фундамент и глубокий свайный фундамент, они наблюдают эффекты на испытательном стенде из картонной коробки, состоящего из слоев гальки, почвы и песка. Они также делают расчеты давления на опору и рекомендации относительно того, какой тип фундамента использовать в различных инженерных сценариях.

Закрытие урока

Что такое фундамент? (Ответ: конструкция, которая соединяет мост или здание с землей для поддержки.) Подумайте о мосте, вашем доме, вашей школе или другом строении. Какой у него фундамент? У него глубокое или неглубокое основание? Какие виды нагрузок действуют на конструкцию или мост? Для наилучшего проектирования большие нагрузки требуют более глубокого фундамента, а более легкие нагрузки требуют более мелкого фундамента. Например, для автомобильных мостов требуется более глубокий фундамент, чем для пешеходных мостов. Такие конструкции, как ваш дом, вероятно, также имеют неглубокий фундамент.

Инженеры должны учитывать множество факторов при проектировании фундамента для моста или сооружения.Что это за вещи? (Ответ: соображения включают состояние почвы, силы, действующие на фундамент и почву вокруг / под ним, а также строительные материалы.) Все эти факторы должны быть измерены, проанализированы и приняты во внимание при проектировании моста, способного выдержать его собственный вес, включая вес автомобилей или людей, а также другие тяжелые грузы, такие как сильный ветер или землетрясение.

Словарь / Определения

опорное давление: давление, действующее на почву из-за фундамента и приложенных нагрузок от конструкции.

глубокий фундамент: фундамент, уходящий глубоко в землю. Примеры типов: кессоны, бурильные стволы и сваи.

дизайн: (глагол) Планировать в систематической, часто графической форме. Создавать для определенной цели или эффекта. Создайте мост. (существительное) Хорошо продуманный план.

инженер: человек, который применяет свое понимание науки и математики для создания вещей на благо человечества и нашего мира.

фундамент: конструкция, которая соединяет мост или здание с землей для поддержки.

свая: цилиндрический элемент, забиваемый вертикально в почву и образующий часть глубокого фундамента или подпорной стены.

носок ворса: самый нижний конец ворса.

Расчет: Вертикальное движение фундамента вниз.

неглубокий фундамент: фундаменты, не уходящие глубоко в землю.Примеры типов: основания с раздельными опорами (или нижние колонтитулы, или опоры) и основания матов.

почва: Земля, грязь или скопление минеральных частиц.

Профиль почвы: вертикальная последовательность слоев природного материала, обнаруженных под землей на определенном участке, часто от поверхности земли до материнской породы. Диаграмма, показывающая вертикальный разрез почвы, изображающий различные типы и глубину присутствующего грунта и горного материала.

Оценка

Оценка перед уроком

Мозговой штурм : В классе предложите учащимся участвовать в открытом обсуждении.Напомните им, что в ходе мозгового штурма нет «глупых» идей или предложений. Все идеи следует уважительно выслушивать. Занять некритическую позицию, поощрять дикие идеи и препятствовать критике идей. Попросите учащихся поднять руки, чтобы ответить. Напишите их идеи на доске. Спросите у студентов:

  • Какими способами мост или здание соединяются с землей?

Оценка после введения

Голосование : Задайте вопрос «правда / ложь» и попросите учащихся проголосовать, подняв палец вверх за истину и палец вниз за ложь.Подсчитайте голоса и запишите их на доске. Дайте правильный ответ.

  • Верно или неверно: Обычно плохой фундамент легко исправить. (Ответ: Неверно. Плохой фундамент часто бывает непоправимым.)
  • Верно или неверно: Иногда фундамент должен уходить в землю глубже, чем высота сооружения. (Ответ: Верно)

Итоги урока Оценка

Флэш-карты : Каждый ученик в команде создает флеш-карту с вопросом на одной стороне и ответом на другой.Если команда не может прийти к единому мнению, ей следует проконсультироваться с учителем. Передайте карточки следующей команде. Каждый член команды читает карточку, и каждый пытается ответить на нее. Если они правы, они могут передать карту следующей команде. Если они считают, что у них есть другой правильный ответ, они должны написать свой ответ на обратной стороне карточки в качестве альтернативы. После того, как все команды заполнили все карточки, проясните все вопросы. Примеры вопросов и ответов:

  • Q: Каковы методы исследования почвы? (Ответ: Соберите, изучите и опишите образцы почвы, определите уровни грунтовых вод, отметьте любые экологические проблемы, возьмите пробы из скважин, выкапывайте траншеи, создайте профиль почвы.)
  • Q: Какие два типа фундаментов? Какие отличия? (Ответ: Неглубокие фундаменты не уходят очень глубоко в землю. Глубокие фундаменты уходят глубоко в землю.)
  • Q: Из чего сделаны фундаменты? (Ответ: Обычно дерево, бетон или сталь.)
  • Q: Какие бывают типы фундаментов мелкого заложения? Типы глубоких фундаментов? (Ответ: Фундаменты мелкого заложения могут быть фундаментами с раздельными опорами [или нижними колонтитулами или опорами] и основаниями матов. Фундаменты глубокого заложения могут быть кессонами, просверленными стволами и сваями.)
  • В: Почему важно исследовать почвенные условия перед проектированием моста или сооружения? (Ответ: Значит, он спроектирован и построен для надежной работы в этих условиях.)
  • Q: Почему фонды так важны? (Ответ: Фундамент соединяет конструкцию или мост с землей и поддерживает нагрузку моста или конструкции, поэтому они не смещаются и не падают.)
  • Q: Что такое давление в подшипнике? Почему инженеры должны учитывать это при проектировании конструкции? (Ответ: Опорное давление — это вес или сила, оказываемая на почву снизу фундамента.Инженеры должны убедиться, что почва может выдержать нагрузку, которая будет на нее возложена.)
  • Q: Что такое поселение? Есть разные типы? Почему это важно? (Ответ: Осадка — это вертикальное движение фундамента вниз. Инженеры проводят расчеты осадки как часть своего проекта фундамента, чтобы предотвратить оседание конструкции.)

Обсуждение в классе : Попросите учащихся вспомнить пример проезжей части в каньоне Гленвуд, представленный во введении.Проведите дискуссию о развитии проезжей части каньона.

  • Какие типы конструкций необходимо спроектировать инженерам для строительства проезжей части в узких горных ущельях? (Ответ: извилистые дороги, эстакады, перекрытия мостов, подвесные входы в туннели, туннели и т. Д.)
  • Какие трудности возникают при строительстве в узком горном каньоне? (Ответ: Никаких плоских или прямых открытых участков для дорожных покрытий, никаких мест для широких дорог, камней на пути, рек, стараясь не разрушать окружающую среду.)
  • По каким причинам людям нужны дороги, подобные тем, что есть в каньоне Гленвуд? (Ответ: Таким образом, туристы, жители и рабочие могут получить доступ к горам, рекам, тропам, паркам и курортам, а также обеспечить проезд по национальным шоссе для торговли и путешествий на большие расстояния.)

Мероприятия по продлению урока

Поручите студентам исследовать фундамент жилища, в котором они живут, и еще одного здания. Проведите небольшое обсуждение результатов во время следующего урока.

Рекомендации

Строительство и проектирование мостов. BridgePros LLC, Сент-Огастин, Флорида. По состоянию на 25 апреля 2007 г. (веб-сайт, посвященный проектированию, истории и строительству мостов) http://bridgepros.com/

Кодуто, Дональд П. Принципы и методы проектирования фонда, второе издание. Prentice Hall: Upper Saddle River, NJ, 2001.

.

Craig, R.F. Механика грунтов, шестое издание.E&FN Spon: Нью-Йорк, Нью-Йорк, 1997.

Dictionary.com. ООО «Издательская группа« Лексико ». По состоянию на 25 апреля 2007 г. (Источник некоторых словарных определений с некоторой адаптацией) http://www.dictionary.com

Фишер, Элизабет Э., Хоманн, Хайди и Марриотт, П. Дэниэл. Дороги и земля: роль ландшафтного архитектора. Опубликовано март / апрель 2000 г., т. 63, № 5. Дороги общего пользования, Федеральное управление шоссейных дорог, Министерство транспорта США. http: // www.tfhrc.gov/pubrds/marapr00/landarch.htm

Роу, Карен С., ЛаДоу, Ева, Молер, Стив. Гленвуд-Каньон 12 лет спустя. Достигло ли это чудо дорожного строительства в западном Колорадо своих первоначальных целей более чем через десять лет после завершения строительства? Опубликовано март / апрель 2004 г., т. 67, № 5. Дороги общего пользования, Федеральное управление шоссейных дорог, Министерство транспорта США. http://www.tfhrc.gov/pubrds/04mar/04.htm

Авторские права

© 2006 Регенты Университета Колорадо.

Авторы

Джонатан С. Гуд; Джо Фридрихсен; Натали Мах; Денали Лендер; Кристофер Валенти; Дениз В. Карлсон; Малинда Шефер Зарске

Программа поддержки

Комплексная программа преподавания и обучения, Инженерный колледж, Университет Колорадо в Боулдере

Благодарности

Содержание этой учебной программы по цифровой библиотеке было разработано за счет гранта Фонда улучшения послесреднего образования (FIPSE), U.S. Министерство образования и Национальный научный фонд ГК-12, грант No. 0338326. Однако это содержание не обязательно отражает политику Министерства образования или Национального научного фонда, и вам не следует предполагать, что оно одобрено федеральным правительством.

Последнее изменение: 18 мая 2021 г.

Фундаменты мелкого заложения и их характеристики

Фундаменты глубокого заложения с защитой от промерзания, их основные характеристики, советы по монтажу.

Тип и конструкция фундамента во многом зависит от свойств грунта под будущий дом. Фундаменты мелкого заложения — самые эффективные фундаменты при строительстве деревянных домов или домов из газа и пенопласта. Они позволяют снизить расход бетона в 2-3 раза.

Мы могли слышать определение раньше, но что такое мелкий фундамент ? Чтобы понять, как это работает, нужно понять, почему фундамент зарыт на глубину промерзания.Если в вашем доме нет цокольного этажа, это углубление не позволит морозным силам вытолкнуть конструкцию наружу. Для появления этих сил необходимы два условия — температура воды и минус. Мы все знаем из школьной физики, что вода расширяется при замерзании, поэтому, соответственно, когда она находится внутри Земли, она просто выталкивает все через край. Итак, чтобы сделать неглубокий фундамент, необходимо уменьшить глубину промерзания или убрать воду из подвала.Таким образом получается защищенный от мороза неглубокий фундамент.

Типы неглубокого фундамента идентичны обычному ленточному основанию. Разница в глубине горизонтальной теплоизоляции и дренажа.

Для выполнения устройства неглубокого фундамента своими руками потребуется проявить терпение и осторожность. Для правильного выполнения вашей работы соблюдайте правила, указанные ниже:

  1. Сначала вы должны выкопать траншею глубиной около 2 футов и выровнять ее дно.Желательно сделать его более горизонтальным, но особо усердствовать в этом аспекте не стоит.
  2. Уложить геотекстиль для предотвращения заиливания дренажных труб.
  3. Насыпьте песчаную подушку (шириной около 1 фута) и уплотните ее. Если земля представляет собой чистый песок, тогда может быть логичным, что в подушке для посадки вообще нет необходимости.
  4. На дно траншеи уложить гидроизоляционный слой (лучше всего — битумно-полимерный рулонный материал) и построить опалубку.
  5. Сделайте арматурный каркас и залейте его бетоном.
  6. Следующий этап — создание вертикальной гидроизоляции стен неглубокого фундамента с использованием битумных мастик или различных рулонных материалов.
  7. Выполнить вертикальную изоляцию неглубокого фундамента с помощью плит из пенополистирола.
  8. Прокладывать дренажные трубы. Следует отметить, что если уровень грунтовых вод достаточно глубок (6 футов и более), в дренажной системе нет необходимости.
  9. Засыпать пазуху песком или песком, смешанным с гравием.
  10. Сделать горизонтальную изоляцию грунта вокруг фундамента и отмостки.

Ширина и высота фундамента мелкого заложения

Ширина фундаментной конструкции во многом зависит от несущей способности неглубокого фундамента и веса всей будущей конструкции. После того, как вы рассчитали необходимую ширину, необходимо определить высоту ленты. Вы можете залить бетон до уровня земли, а затем выложить красный хорошо обожженный кирпич (примерно 1,5 фута).Но лучше построить опалубку на 1,5 фута выше нулевого уровня и залить ее бетоном, выполняющим армирование.

Армирование фундамента

При расчете количества стержней необходимо вычислить площадь поперечного сечения фундамента и умножить его на 0,1%, чтобы получить значение, которое покажет общую площадь поперечного сечения всех стержней. Также необходимо учитывать, что по правилам расстояние между стержнями продольной арматуры должно быть не более 1 фута 4 дюйма.Расстояние от стены до арматуры бетона должно быть 30-50 мм. Наиболее подходящие типы арматуры — диаметром 10, 12 и 14 мм.

Следующим шагом будет соединение других фитингов между собой. Обычно это делается с помощью стержней диаметром 6-8 мм и вязальной проволоки. Продольные стержни соединяются с поперечными через каждые 8 ​​дюймов, а ряды соединяются друг с другом через каждые 2 фута.

Толщина и количество утеплителя для неглубокого фундамента

Теплоизоляция необходима для фундаментов мелкого заложения на пучинистых грунтах.Поместите его под отмостку, чтобы уменьшить глубину промерзания почвы. Лучшим материалом для утепления неглубокого фундамента являются плиты из экструдированного пенополистирола. Чтобы плиты не намокали, оберните их специальными мембранными пленками, препятствующими проникновению влаги во внутреннюю изоляцию. Чтобы узнать необходимое количество утеплителя для неглубокого фундамента, вам необходимо знать климатические особенности вашего региона, уровень грунтовых вод, толщину снежного покрова в зимний период, свойства почвы под вашим будущим зданием, толщину вашего будущего фундамента и т. д.Также очень важно учитывать, будет ли дом отапливаться постоянно или временно. Как видите, вам нужно будет принять во внимание множество факторов и аспектов. Горизонтальная изоляция обычно размещается на ширине, равной глубине промерзания почвы, а толщина изоляции обычно составляет 4-6 дюймов. Вертикальная изоляция также обычно имеет толщину 4-6 дюймов. Он должен выступать из земли не менее чем на 1,5 фута.

Устройство отмостки

Одной из важных конструктивных особенностей неглубокого фундамента является отмостка.Он может забирать воду (которая образуется при таянии снега весной или во время частых дождей) из подвала. Это также дополнительный слой изоляции для фундаментов мелкого заложения. Выполняется так:

  • снять верхний слой плодородной почвы,
  • место утеплитель,
  • установить кладочную сетку с ячейками 4 × 4 дюйма,
  • залил его бетоном.

Вам также понадобятся компенсаторы. Для этого в точках каждых 20 футов в отмостку монтируются деревянные части доски толщиной 10 мм.Чтобы добиться большего эффекта, вокруг дома высаживают траву и кустарники (на этих участках делают снег, чтобы не сдуло ветром). Этому способствует дополнительное утепление неглубокого фундамента .

Надеемся, эта статья помогла вам получить необходимую информацию о фундаменте мелкого заложения, обеспечивающем лучшие условия эксплуатации деревянного дома.

Дополнительная информация:

Свайный плот-фундамент.

Типы фундаментов — Подробное руководство с подробными чертежами

Фундамент — важнейший элемент любой конструкции, но наименее понятный механизм.

Небольшие ошибки приводят к обрушению всей конструкции. Но на самом деле все очень просто, если вы прочитаете это руководство.

Очевидно, что это не универсальный магазин, где можно получить все знания о проектировании основы и реализации. Но это подробное руководство даст вам базовые знания о том, как устроен фундамент и как он поддерживает всю конструкцию.

Перед началом типы фундаментов. У нас есть глубокая ответственность за то, чтобы объяснить вам основной механизм проектирования фундамента.

Итак, приступим.

Что такое фундамент в строительстве?

Основание (под грунтом), которое передает нагрузку от колонны на грунт, называется фундаментом.

Основная функция строительных элементов, таких как колонны, балки, заключается в передаче нагрузки (напряжения) от плиты к балке, балки к колонне, а затем от колонны к основанию земли (грунту).

Самое интересное то, что дизайнеры подойдут к этому на уровне сверху вниз.

  • Сначала осматривают почву, на которой будут строить здания. (Исследование почвы)
  • Во-вторых, они рассчитывают динамическую и статическую нагрузку, которую необходимо передать фундаменту. В соответствии с этим выбирают тип фундамента и опоры.
  • В-третьих, они разработают такие характеристики элемента конструкции, как размер, армирование и соотношение смеси, чтобы выдерживать нагрузку в течение более длительного периода.

Безопасная несущая способность почвы

Согласно Википедии,

SBC (Безопасная несущая способность) определяется как способность грунта, который выдерживает нагрузку, приложенную к земле, без разрушения при сдвиге или осадки.Обозначается в Т / м2 или кН / м2.

Это означает, что безопасная несущая способность — это максимальное среднее давление между фундаментом и грунтом, которое не должно вызывать разрушения при сдвиге или осадки.

Звук сбивает с толку?

Проще говоря, это максимальная способность почвы выдерживать без каких-либо повреждений или оседания. Этот теоретический расчет также известен как предельная несущая способность .

Однако для практического применения мы используем коэффициент запаса прочности, чтобы найти допустимую несущую способность грунта.

Допустимая несущая способность = предельная несущая способность / коэффициент безопасности

Чтобы объяснить это, давайте поиграем,

Правила — Я хочу, чтобы вы сыграли в игру, в которой каждый участник должен держать в руках максимальное количество шаров и пробежать 100-метровую дистанцию, и тот, кто придет первым, выиграет игру.

Вы можете одновременно держать в руке 7 шариков-упоров ( Ultimate Bearing Capacity ). Однако вы не можете пробежать 100 метров с таким количеством цифр, поэтому для коэффициента безопасности вам нужно уменьшить количество мячей до 5 (допустимая несущая способность ).

Существует три типа разрушения при сдвиге.

  • Общий отказ от сдвига
  • Местный разрыв при сдвиге
  • Разрушение при продавливании и сдвиге

Мы обсудим это в следующем посте.

Отчет об исследовании почвы

Теперь мы знаем, насколько важно определить безопасную несущую способность почвы для местоположения здания. Однако земная почва не должна быть однородной на всем протяжении.

Итак, мы приглашаем инженеров-геотехников для исследования грунта.

Они будут исследовать слои почвы, используя различные методы отбора проб и тестов, а также другие детали, такие как уровень грунтовых вод.

После завершения исследования они проанализируют почву в лаборатории и проведут различные тесты, чтобы определить реальную вместимость почвы. Они подробно описывают состояние слоя грунта и подсказывают, какой тип фундамента мы могли бы использовать в этом месте.

На основании этого проектировщик приступит к проектированию фундамента здания

Как правило, существует две большие категории типов фундаментов

  • Фундамент мелкого заложения (глубина 3м)
    • Отдельная или изолированная опора
    • Комбинированные опоры
    • Ленточная опора
    • Подложка из коврика или плотный фундамент
  • Глубокий фундамент (глубина 20-65 м)
    • Свайный фундамент
      • Концевая опорная свая
      • Фрикционная свая

Типы фундаментов мелкого заложения

Неглубокий фундамент обычно имеет глубину 3 метра.

Этот тип фундамента в основном строится для легких зданий, где состояние почвы очень хорошее, с равномерным слоем и низким уровнем грунтовых вод.

Открытый фундамент или подножки

Неглубокие фундаменты, также называемые раздельными опорами или открытыми фундаментами, поскольку земляной грунт будет полностью удален для создания фундамента, а затем засыпан засыпкой.

Это называется раздвижной опорой, потому что ширина основания опоры больше, чем у типичной несущей стены.

Отдельные опоры или изолированные опоры

(квадратный, прямоугольный, круглый, непрерывный, комбинированный и кольцевой)

Это самый распространенный тип фундамента, который широко используется для строительства.

В этом фундаменте каждая колонна имеет свою опору.

Эти фундаменты соединены балкой цоколя чуть ниже уровня земли. Он бывает различных форм, например прямоугольной, круглой и непрерывной, в зависимости от распределения нагрузки.

Примечание — Вы можете получить приблизительное представление о форме фундамента, используя SBC грунта. Если несущая способность грунта составляет 10 т / м 2 , а вертикальная нагрузка на колонну составляет 10 т / м 2 , то размер основания будет 1 м 2 .

Площадь опоры = нагрузка на колонну / безопасная несущая способность

Вы также можете спроектировать фундамент различной геометрической формы, например, круглую, квадратную или прямоугольную. Нет никаких ограничений. Кроме того, вы можете найти безопасную несущую способность почвы в этом методе, если знаете нагрузку на колонну.

Комбинированная опора

Иногда две или более опоры могут быть объединены, потому что соседняя опора может быть ближе, где опалубка вообще невозможна для данной процедуры, как показано ниже.

Ленточные опоры

Ленточный фундамент представляет собой сплошной фундамент, который будет возведен на несущей кладке, где стены будут выступать в качестве несущей конструкции.

Фундамент будет постоянно сооружаться под стенами, чтобы выдерживать нагрузку на стены.Эти типы опор, возведенные в старой каменной кладке, все еще существуют в местном строительстве.

Мат или плотный фундамент

Чаще всего вы видите этот тип фундамента для строительства высотных жилых домов, где есть подвал.

Этот тип фундамента будет построен в двух случаях:

  • Непоследовательный слой грунта земли — Состояние грунта сильно различается в разных местах планировки здания, где проектировщик не может рассчитать нагрузку и спроектировать фундамент, как мы это делали с раздельными опорами.Поэтому они придумали мат или плотный фундамент, где общая нагрузка здания будет распределена по всему основанию
  • .
  • Рентабельность — После того, как проектировщик спроектирует фундамент, он анализирует стоимость строительства фундамента. Если у фундамента есть несколько колонн, очень соседних с другими, это, вероятно, увеличит стоимость заикания и стоимость бетона. Сравнивая эти условия, проектировщик спроектирует мат или плотный фундамент, где строительство будет простым и рентабельным.

Типы глубокого фундамента

Глубокий фундамент означает, как следует из названия, фундамент будет проходить через слабый слой почвы на большой глубине и опираться на прочный слой почвы или на скалу.

Фундамент должен быть больше, чем фундамент мелкого заложения (> 3 м). Обычно все глубокие фундаменты называются свайными. Но есть и другие типы,

Обычно все фундаменты глубокого заложения относятся к свайным. Но есть и другие типы,

Фонд кессона или пирса

Фундаменты из кессона или пирса часто используются при строительстве крупных объектов под водоемами, такими как река, море.

Фундамент под просверленный вал

Фундаменты этого типа используются в мостах и ​​крупных конструкциях (проекты поездов метро), в которые вставляется длинный цилиндрический кожух, который затем заливается бетоном вместе с арматурой. Как только бетон затвердеет, форма будет удалена из отверстия.

Шаг 1 — Забивание обсадной колонны

Шаг 2 — Сверление вала

Шаг 3 — Размещение клетки

Шаг 4 — Заливка бетона

Свая — это вертикальный элемент, который будет проходить на большую глубину.Поскольку функция сваи заключается в том, чтобы нести нагрузку на глубину, существуют разные типы в зависимости от методов строительства и используемых материалов.

Это будет длинная статья, о которой мы поговорим в будущем. Счастливого обучения 🙂

Разница между раздвижной и полосовой опорой

5 декабря 2019 г.

Ленточный фундамент — это термины, используемые для описания размещение неглубокого фундамента в здании. Фундаменты мелкого заложения построены в месте, где слой почвы находится на небольшой глубине.Эти основы должны выдерживать нагрузки конструкции. Глубина залегания фундаментов обычно меньше его ширины. Ленточные и ленточные фундаменты мелкие фундаменты, которые обычно обозначаются как синонимы. Чтобы правильно определить, что есть что, ниже представлены их различия.

Терминология

Подкладка фундамента также называется изолированной опора, подушечка и индивидуальная опора. С другой стороны, ленточная опора также известна как непрерывная опора.

Использование

Фундамент — один из самых распространенных и простых типов. фундаментов. В основном они предназначены для поддержки отдельной колонны. Эти колонны используются для удержания нагрузки на здание. Обычно каждый столбец иметь свою опору. С другой стороны, ленточные опоры обычно встречаются в несущая кладка и действует как длинная полоса, поддерживающая вес всей стены. Они используются где строительные нагрузки воспринимаются целыми стенами, а не отдельными колоннами, например, в старых зданиях из кирпича.Они также установлены, чтобы нагрузка внутренних и наружных стен, которые должны быть помещены на ленточные опоры на внешняя граница здания. На участках часто используются ленточные фундаменты. где здание расположено на наклонной поверхности и может быть построено простым земляные работы и техника заливки бетона. Две заливки бетона обычно требуется при установке ленточного фундамента.

Структура

Фундамент круглой, квадратной или прямоугольной формы. плита одинаковой толщины, на которой сидит колонна.Иногда он ступенчатый или сгорбился, чтобы распределить нагрузку на большой площади. Однако ленточный фундамент — это состоит из ряда столбцов, которые расположены так близко друг к другу, что опоры перекрывают друг друга или почти касаются друг друга.

Материалы

Обычно строятся как раздвижные, так и ленточные опоры. из железобетона. Непрерывная опора для опор из массивного кирпича и шпон. Также используются бетонные блочные и каменные конструкции. Полоска фундаменты обеспечивают линию поддержки, где колонны или несущие стены нуждаются в поддержке.Ленточный фундамент может быть ступенчатым или гладким. конструкции железобетонных фундаментов.

Для получения дополнительной информации о раздвижных и ленточных фундаментах, свяжитесь с Dirt Cheap Mini Diggers. Мы опытные экскаваторы и землеройные машины. подрядчики, имеющие большую клиентскую базу в Мельбурне. Мы вносим свой успеха компании на высоком уровне работы, который требуется от наших сотрудников и к тому удовлетворению, которое они доставили нашим многочисленным клиентам года. Наша цель — предоставить всем нашим клиентам доступную цену и высокий уровень обслуживания.

Оптимизировано NetwizardSEO.com.au

плит для более холодного климата, часть 2: Устройство неглубоких фундаментов с защитой от замерзания для отапливаемых зданий

Метод неглубокого фундамента с защитой от замерзания (FPSF) позволяет использовать опоры глубиной в среднем около 16 дюймов или меньше в большинстве районов континентальной части Соединенных Штатов (см. Рисунок 1 ниже). Этот метод экономит деньги и материальные ресурсы. Поскольку он использует изоляцию для предотвращения Из-за образования инея под основанием этот метод также экономит энергию, замедляя теплопотери в землю из кондиционированной конструкции.Этот метод используется в Северной Европе более 50 лет. Международный жилищный кодекс (IRC) признает метод FPSF с 2000 года с предписывающими требованиями для отапливаемых зданий и ссылкой на стандарт ASCE 32-01 для полу- и неотапливаемых конструкций.

Рис. 1. Сравнение традиционного фундамента ниже глубины промерзания (глубина 48 дюймов) справа и защищенного от мороза неглубокого фундамента (глубина 14 дюймов) слева. Рисунки любезно предоставлены Джеем Крэнделлом, П.Е. www.aresconsulting.biz

Для отапливаемого здания тщательное размещение теплоизоляции по внешнему периметру фундамента и фундаментной стены улавливает тепло здания и геотермальное тепло, чтобы смягчить почву под фундаментом и эффективно «увеличить» глубину промерзания. Хотя FPSF в основном используются для строительства перекрытий на уровне грунта, этот метод также хорошо работает с фундаментами стеновых стволов и фундаментами непроветриваемых подвалов, а также при реконструкции, когда неглубокая выемка грунта минимизирует нарушения вокруг здания, а также в подвалах, где можно укрыться, при утеплении фундамента на наклонная сторона конструкции выгодна.Хотя Международные строительные нормы и правила (IBC) не предоставляют никаких предписывающих методов, метод FPSF также применяется к коммерческому и сельскохозяйственному строительству посредством ссылки на стандарт ASCE 32-01.

Тонкости FPSF требуют тщательного изучения, но когда строители понимают и применяют метод FPSF, они узнают требования для данной области; тогда строительство FPSF не сложнее, чем строительство традиционного фундамента. Строители должны знать ABC перед началом FPSF: минимальная глубина FPSF в этой климатической зоне, минимальные требования к изоляции, а также необходимость того, чтобы изоляция была только вертикальной на лицевой стороне фундамента и основания или вертикальной с горизонтальным простиранием от периметр (см. рисунок 2 ниже).

Рисунок 2. Схема теплового потока неглубокого фундамента с защитой от мороза отапливаемого здания.

Глубина опоры

Международный жилищный кодекс (IRC) предоставляет упрощенный предписывающий метод определения глубины вашего фундамента, а также типа необходимой изоляции и места ее установки. Для начала вам нужно будет сослаться на Индекс замерзания воздуха для вашей строительной площадки. Индекс замерзания воздуха — это индикатор совокупной продолжительности и величины температур выше и ниже точки замерзания, возникающих в течение любой данной зимы.IRC предоставляет контурную карту индекса замораживания воздуха с цветовой кодировкой (см. Рис. 3 ниже), которая хорошо работает в большинстве областей, за исключением переходных областей (где индекс замерзания воздуха перемещается от одного набора спецификаций к другому). Строители обычно могут получить точную местную информацию в муниципальном строительном департаменте и найти более полные карты в Интернете в Национальном центре климатических данных (NCDC). Отчет Совета Международного кодекса 403.3 (ICC R403.3) также предоставляет руководство по штатам со ссылками по округам.

Рисунок 3. Карта индекса замерзания воздуха. Источник: ncdc.noaa.gov.

Как только вы узнаете значение индекса замерзания воздуха для участка, который вы будете строить, обратитесь к таблице ICC R403.3 (1), Минимальная глубина опоры и требования к изоляции для защищенных от замерзания опор в отапливаемых зданиях (см. Таблицу 1), а затем перекрестно сверьтесь с данными индекса замерзания воздуха, чтобы получить минимальную глубину основания, а также значение R и размещение необходимой изоляции. Вы заметите, что для большинства областей со значением индекса замерзания воздуха 2,500–4,000 требуется только глубина основания 16 дюймов; области со значением индекса замерзания воздуха ниже 2,500 требуют еще меньшей глубины, что позволяет сэкономить значительные объемы земляных работ и бетон.

Торговая подсказка для зимнего строительства. Изучая метод FPSF при подготовке к своему первому проекту, вы прочитаете предупреждения о защите от замерзания во время строительства. Теоретически ваш фундамент должен быть завершен, а здание огорожено и отапливаться до первых заморозков. Это хорошее правило, но не паникуйте, если ваш фундамент застрянет в морозе — все будет в порядке. Система спроектирована очень консервативно, и я построил много фундаментов поздней осенью, которые не были покрыты, не говоря уже о обогреве, до наступления зимы, и ни один из них не пострадал.Я знаю других строителей, у которых был такой же опыт, и от своего инженера-строителя знаю, что это не исключение. Опять же, простая причина для создания FPSF под отапливаемой конструкцией — это извлечь выгоду из тепла, выделяемого зданием. Лучше всего завершить фундамент, ограждать здание и утеплить его до зимы, но конструкция FPSF прочна и (как и большинство методов строительства) имеет запас прочности.

Изоляция

Важно выбрать правильную жесткую изоляцию, потому что лишь некоторые продукты могут поддерживать эффективное значение R ниже номинального в течение всего ожидаемого срока службы здания.Я не нашел подходящих продуктов в местном центре по ремонту дома, и вместо этого мне пришлось специально заказывать материал у поставщика строительных материалов. Жесткая изоляция выпускается в виде листов размером 4 x 8 футов, поэтому вы должны обрезать ее по размеру. Изоляция, подходящая для опор, должна быть помечена как соответствующая ASTM C578, Стандартным техническим условиям на жесткую теплоизоляцию из ячеистого полистирола. Фактические расчетные значения для изоляционных материалов FPSF были рассчитаны консервативно; В пересмотренном Руководстве строителя, защищенном от замерзания неглубоких фундаментов исследовательского центра NAHB, принятые расчетные значения на 10% меньше номинального значения R для экструдированного полистирола (XPS) и на 20% меньше номинальных значений для пенополистирола (EPS) при вертикальном нанесении.Я всегда использовал экструдированный полистирол (XPS) по рекомендации моего инженера-строителя. Изоляция из экструдированного полистирола (XPS) также подходит для вертикального и горизонтального применения под землей, в то время как изоляция из пенополистирола (EPS) может применяться только вертикально.

Таблица R403.3 (1) Минимальная глубина основания и требования к изоляции для защищенных от мороза опор в отапливаемых зданиях

ИНДЕКС ЗАМЕРЗАНИЯ ВОЗДУХА
(° F-дни)

МИНИМАЛЬНАЯ ГЛУБИНА, D
(дюймы)

ВЕРТИКАЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ
ЗНАЧЕНИЕ R

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ
ЗНАЧЕНИЕ R

РАЗМЕРЫ ИЗОЛЯЦИИ ПО ГОРИЗОНТАЛИ
НА РИСУНОК R403.3 (1) (дюймы)

Вдоль стен

На углах

А

В

К

1,500 или менее

12

4.5

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

2 000

14

5,6

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

2,500

16

6.7

1,7

4,9

12

24

40

3 000

16

7,8

6,5

8.6

12

24

40

3,500

16

9,0

8,0

11,2

24

30

60

4 000

16

10.1

10,5

13,1

24

36

60

Источник: publicecodes.citation.com

Чтобы определить, какое значение R вам понадобится, обратитесь к таблице ICC R403.3 (1) (показанной выше), и вы найдете значения R изоляции, необходимые для вертикальной изоляции и, при необходимости, для горизонтальной изоляции, как хорошо.Затем сверьте свои выводы с картой индекса замерзания воздуха. Например, глядя на карту Air-Freezing Index, вы заметите, что большая часть Переднего хребта Колорадо, вся Небраска, Иллинойс и даже северный Мичиган лежат в пределах 1 000–2 000 или более высоких температур. Ссылаясь на таблицу ICC R403.3 (1), вы обнаружите, что вам потребуется минимальное R-значение 5,6 для вертикальной изоляции, чтобы построить в этом диапазоне значений индекса замерзания воздуха, без необходимости горизонтальной изоляции.

Торговый совет для работы в рамках IECC. Если вы работаете в соответствии с Международным кодексом энергосбережения (IECC) 2009 года, вы должны учитывать, что требования к изоляции фундамента могут соответствовать или превосходить требования метода FPSF; это означает, что у вас нет веских причин копать ниже линии промерзания, чтобы защитить фундамент от мороза, потому что изоляция, которую вы уже используете, может быть достаточной.

С другой стороны, если вы работаете в северной Миннесоте, где индекс замерзания воздуха колеблется от 2 000 до 3 000, вам необходимо получить конкретную информацию о местоположении вашего рабочего места в местном строительном департаменте (или в Национальном управлении климатических данных). По центру) и используйте указанную вертикальную и горизонтальную изоляцию (диапазон значений R 6.7–7,8). Вы также найдете значения размеров необходимой горизонтальной изоляции по периметру фундамента, разделенные на три категории (A, B и C), потому что разная ширина применяется к одному фундаменту с более широкими размерами по углам. Столбец A описывает базовую ширину вдоль прямых участков, столбец B дает ширину по углам, а столбец C указывает, на сколько каждый угол должен выходить из угла. Все это увеличивает стоимость и усложняет использование метода FPSF, поэтому вы проведете сравнение затрат, чтобы увидеть, имеет ли он смысл для вашего проекта.(См. Рисунок 4 ниже.)

Рис. 4. Эффект холода в углах здания требует, чтобы крылья были изолированы, чтобы поддерживать равномерную температуру под фундаментом при трехмерном воздействии. Столбец B в таблице ICC R403.3 (1) указывает ширину изоляции крыла, а столбец C указывает, как далеко от угла необходимо простираться вдоль основания. Рисунок любезно предоставлен Джеем Кранделлом, P.E. .aresconsulting.biz

Рисунок 4. План горизонтальной изоляции, Источник: publicecodes.citation.com

Совет по установке горизонтальной изоляции. Если требуется, горизонтальная изоляция должна быть прочно уложена на гладком грунте и заглублена как минимум на 12 дюймов ниже уровня земли. Проще всего провести чрезмерную выемку грунта, а затем засыпать поверхность под горизонтальной изоляцией зернистым основанием (песок или мелкий гравий). При горизонтальной изоляции расширяется более чем на 24 дюйма, он должен быть защищен твердой поверхностью, такой как твердый пластик, листовой металл или даже фанера, с осторожно размещенной засыпкой, чтобы обеспечить надежный дренаж воды от фундамента.Из этого также следует, что ландшафтным дизайнерам следует избегать копания над горизонтальной изоляцией.

Типовая установка вертикальной изоляции

Один из самых простых способов установки вертикальной теплоизоляции включает трехэтапный процесс. Выкопав неглубокие опоры, мы формируем внешний периметр опор прямо напротив траншеи из экструдированного полистирола (XPS), обрезанный до 16 дюймов шириной, уложенный горизонтально и закрепленный, чтобы удерживать их на месте. Важно избегать зазоров. между досками, особенно в углах и стыках.Чтобы закрепить жесткую изоляцию, мы продеваем анкерную проволоку через пенопласт и вокруг деревянных кольев, быстро затягивая ее. При заливке бетона мы обнаружили, что лучше всего подходит немного более сухая смесь, чтобы избежать попадания неаккуратной смеси под изоляцию, которая может вызвать ее подъем.

Вам нужно будет поместить изоляцию на любой выступающий выступ из бетона в верхней части основания, если ваша стена ствола утоплена по внешнему периметру основания. Это шаг, который я игнорировал много раз (насколько мне известно, без последствий), но зачем создавать проблемы? Идея состоит в том, чтобы полностью обернуть внешнюю поверхность фундамента изоляцией, чтобы избежать мостиков холода или зазоров в оболочке.Фото: Фернандо Пагес Руис.

После того, как опоры установлены, мы устанавливаем стену ствола, как это обычно делается на любом основании. Мы используем алюминиевые формы для стен подвала высотой 2 фута или, в других областях, бетонные блоки или деревянные формы. После того, как формы сняты или блок залит, мы ламинируем жесткую изоляцию на внешнюю поверхность форм с помощью клея с пометкой «подходит для использования с пенопластом» или, более конкретно, «подходит для использования с пенополистирольным картоном». Избегайте использования адгезивов на основе растворителей, поскольку они растворяют изоляционные плиты из полистирола.

Это был фундамент испытательного полигона в Южной Дакоте, в котором стенка ствола деревянного фундамента сочеталась с изоляцией. Периметр с 2-кратной подкладкой служит краем плиты, которую необходимо залить после завершения засыпки у стены ствола. Фото любезно предоставлено Джеем Крэнделлом, ИП, .aresconsulting.biz

Для подрядчика, имеющего опыт строительства монолитных плит, все это покажется большим объемом дополнительной работы, и так оно и есть. Самый простой и самый экономичный способ использования метода FPSF — это монолитная плита, залитая против сформированного края внешнего периметра, облицованного пеной.Чтобы убедиться, что пена прилипает к бетону, а не к формам, мы прикрепили пену к деревянным формам с помощью двуглавых гвоздей, забитых ровно настолько, чтобы удерживать изоляцию на месте.

Торговый совет по термитам. Любой, кто строит в зоне, сильно зараженной термитами, будет извиваться из-за последнего предложения, которое я сделал в предыдущем абзаце. Термиты любят прятаться за изоляцией из пенопласта и находят свободный доступ к вкусным частям здания, при этом никто не замечает характерные туннели для термитов вдоль фундаментной стены.К сожалению, это одна из слабых сторон FPSF и почему этот метод запрещен в районах страны со значительным риском заражения термитами, таких как Южная Каролина, Джорджия, Флорида, Алабама, Миссисипи, Луизиана, восточная половина Техаса и большая часть Калифорния.

Опасности УФ-лучей и уничтожителей сорняков

Поскольку изоляция на поверхности стены стебля над уровнем земли остается подверженной разрушающему воздействию ультрафиолетового света и механическим воздействиям оборудования для обслуживания газонов, вы должны найти способ защитить ее.Многие строители используют тот же процесс и материалы, которые используются для отделки внешних изоляционных и отделочных систем (EIFS), начиная с полимерцементного базового покрытия, затертого поверх пенопластовых изоляционных панелей, затем следует армирующая сетка из стекловолокна, уложенная поверх изоляционных панелей из полистирола и полностью заделанная. базовым слоем и законченным финишным слоем акрилового цвета, нанесенным на армирующую сетку. Единственная проблема с этой системой заключается в том, что она не рекомендуется для контакта с классом и, конечно, не для применения ниже уровня.Я не знаю каких-либо проблем, связанных с этим методом, но я разработал другой метод, с которым я чувствовал себя более комфортно и который, кажется, обеспечивает более высокий уровень защиты пены.

Чтобы защитить изоляцию стенки ствола, я использую алюминиевую катушку, такую ​​же, как используется для обертывания фасции. Чтобы создать водораздел над изоляцией, я сгибаю Z-образную схему встречных миганий, используя сайдинг вдоль верхней части змеевика, а затем пропускаю алюминий по лицевой стороне изоляции и на 6 дюймов ниже уровня земли, почти как Я бы перевернул фасцию, но вверх ногами.

Торговый совет по герметизации швов. Имейте в виду, что выступающий край пенопласта создает выступ, на котором вода может скапливаться и стекать обратно в здание под подоконником. Описанный выше метод высечки «Z» не позволит воде попадать в здание, но вы должны быть осторожны, чтобы заделать нахлёстки. В противном случае вода может скопиться между стыками, как это может происходить при любой горизонтальной окладе.

Неотапливаемые здания и проектные ресурсы

Критерии проектирования также существуют для проектирования FPSF для неотапливаемых зданий, включая гаражи и подъезды, прикрепленные к отапливаемым сооружениям.Этому будет посвящена третья статья, посвященная методу FPSF для неотапливаемых и частично нагретых конструкций. Чтобы получить дополнительную информацию, вы можете приобрести стандарт 32-01 Американского общества инженеров-строителей (ASCE) по проектированию и строительству защищенных от замерзания фундаментов мелкого заложения на сайте www.asce.org.

Для полной слайд-презентации FPSFs, подготовленной Джеем Крэнделлом, П.Е., бывшим главным инженером Исследовательского центра Национальной ассоциации домостроителей (NAHB), который теперь работает с передовыми инженерно-техническими службами, щелкните здесь.

Рисунки и изображения, на которые ссылается эта статья:

Как безупречно нанести тональную основу своими руками

Время признания: за все годы моей работы редактором по красоте меня всегда намекали на основы до такой степени, что большую часть времени я просто отказывалась от нее. Как вы думаете, почему моя игра по уходу за кожей так агрессивна? Так что мне не нужно беспокоиться о макияже лица! Я до сих пор маскирую пятно на ежедневной основе, но всякий раз, когда я наношу тональный крем полностью, мне кажется, что я ношу второе лицо (что якобы и есть).Мне нравится эффект выравнивания, в котором мои пятнистые участки и странные тени становятся ярче, но долгое время я просто не мог добиться этого эффекта без заметной основы.

Мое королевство продукта для макияжа с покрытием тональной основы, но с ощущением оттенка кожи — это все, что я действительно хочу. Фундамент нужно видеть, а не чувствовать … и даже не так уж много. (Я пытаюсь придумать для этого умную метафору, и единственное, что я могу придумать, — это сцена с бросанием посуды из Ghost , и это может быть немного лишним, но, надеюсь, вы понимаете, что я имею в виду.)

Сначала, когда на сцену ворвались мягкие подушки, я был в восторге — наконец-то появился удобный способ получить эту естественную незаметную отделку! Но, увы, компактные подушки — хотя и достойны многих достоинств — по-прежнему похожи на использование крошечного матраса Tempur-Pedic для нанесения тонального крема. Тональные капли — отличное изобретение, однако не все они хорошо сочетаются со всеми увлажняющими / солнцезащитными кремами и отделяются или принимают таблетки странным неприятным образом. Мне очень жаль, но силиконовые губки — это просто то, от чего я не могу отстать — как бы я ни старался (и я пробовал много раз с множеством разных продуктов), мне кажется, что я пытаюсь нанести основу с помощью ракеля, и это просто настоящий плохая полосатая сцена.

Бьюти-блендеры

хороши по большей части, но они все равно оставляют заметный слой тонального крема на верхней части моей кожи или он слишком хорошо смешивается до такой степени, что тональный крем полируется до точки невидимости.

Проводка в квартире своими руками от щитка: схемы, правила, порядок выполнения работ

Замена питающего провода от щитка до квартиры | Полезные статьи

Понравилось видео? Подписывайтесь на наш канал!

Часто, не дожидаясь муниципальных служб, хозяева стараются заменить проводку в квартире и за ее пределами (от щитка до квартиры) своими руками. Так ли это сложно, и какие меры безопасности должен принимать владелец при самостоятельной замене проводов?

Нормы прокладки питающих кабелей

В соответствии с требованиями, указанными в СП 256.13258000.2016 прокладка кабельных линий питания квартир на лестничных площадках должна, как правило, производится скрыто. Однако при необходимости замены вводного кабеля в существующих зданиях допускается открытая прокладка в стальных трубах, обладающих локализационной способностью, если выполнение скрытой проводки не возможно. Таким образом, жильцы самостоятельно открыто прокладывать кабель от щитка до квартиры при условии, если кабель будет надежно защищен металлической трубой имеющей определенную толщину стенки. Выбор трубы с определенной толщиной стенки, которая обеспечивает локализационную способность, можно выполнить по таблице указанной ниже.

Такое исключение упрощает электромонтаж, однако не делает его более надежным. Открытая сеть, даже будучи в металлической трубе, на площадке (общественное место), подвергается риску нарушения целостности и механических повреждений. Поэтому надежнее будет прокладывать кабель по каналам строительных конструкций путем штробления стен и скрытой прокладки кабеля.

Монтаж проводки от щитка до квартиры

Часто возникает вопрос о согласовании с домовладением таких мероприятий, как прокладка кабеля или замена проводки. Ответ прост: никогда ранее и сейчас согласовывать эти мероприятия не требуется. Исключением становится только перекоммутация в самом щитке – дополнительное подключение источников питания к клеммам счетчика. Для этого необходимо обратиться в энергосбытовую организацию (ЭСО)  и сообщить о намерении произвести переподключении питающего кабеля. Данная организация в свою очередь отправит к вам электромонтера, который произведет «снятие» пломб со счетчика, а после подключения кабеля – установит новые. Однако, перед тем как вызывать представителя ЭСО необходимо проложить соответствующий кабель.
Итак, первым делом необходимо произвести замер расстояния от распределительного щита в квартире до щита учета на лестничной клетке. Кроме того, необходимо учесть длину кабеля для разделки и подключения жил к клеммам автоматов, а так же для аккуратной укладки в щитах. 
Далее необходимо определиться с маркой кабеля и его сечением. Для замены питающего кабеля в домах старого жилого фонда можно использовать медный двухжильный, а в новостройках — трехжильный кабель с жилами сечением 10 кв. мм. Для этих целей подойдет кабель кабель ВВГнг или ВВГ-Пнг. 

Проводка в доме своими руками схемы. Монтаж электропроводки закрытого и открытого типа

Проводка в доме своими руками схемы. Монтаж электропроводки закрытого и открытого типа

Проводка в новом доме укладывается двумя способами – открытым и закрытым, причем первый вариант чаще выбирается при невозможности применения второго.

  • Открытая проводка. Она прокладывается поверх стен и при желании защищается кабель-каналами. Имеет свои преимущества – всегда доступна осмотру. При этом, как любой технический элемент в интерьере, «режет глаз». Исключение составляет дизайн помещений в стиле лофт или ретро, где такие решения приветствуются.

При открытом монтаже кабель крепится скобами на поверхность, затем его закрывают коробом. Углубления для розеток и выключателей делаются перфоратором или буром.

Короб (кабель-канал) для открытой проводки Источник wotsite.ru
  • Скрытая проводка. При скрытом монтаже приходится штробить стены (пробивать каналы), укладывать провода и прятать их за стеновой отделкой. Такой способ более надежный и долговечный, но одновременно трудоемкий и затратный при будущих переделках. Чтобы в будущем не задеть кабели при сверлении стен, стоит запастись планом расположения сети.
Электрическая проводка в доме делается по неизменному правилу: укладка производится строго горизонтально или вертикально, любой другой путь не допускается. Изгибы выполняются под прямым углом.

Перед монтажом в соответствии со схемой размечаются стены, горизонтальные и вертикальные участки. Это можно делать с помощью лазерного уровня или отвеса, смазанного мелом или углем. Можно сфотографировать стены с нанесенной разметкой. Памятка поможет в будущем не задеть проводку сверлом или гвоздем.

Надо зарисовать себе схему расположения проводов внутри стен Источник pinterest.com

При скрытом монтаже штробы (канавки в поверхности стены) пробиваются долотом или болгаркой или специальным штроборезом. Провода укладываются в штробы, их закрепляют и маскируют гипсом или алебастром. Иногда скрытую проводку проводят не в штробе, а под плинтусом, что сохраняет доступ и возможность проверки.

Проводка в деревянном доме

Организация проводки в таком жилище имеет свои особенности. Внутренняя проводка с заглублением проводов в стены увеличивает вероятность пожара для деревянных конструкций. Поэтому наиболее безопасным является открытый вариант.

Разводка электропроводки в деревянном доме Источник bauenhaus.ua

Предпочтительнее использовать плоский кабель; для исключения провисания его фиксируют крепежом из жести или пластика.

Когда сеть собрана и все элементы подключены, проверяется исправность.

Электромонтаж своими руками схемы. Разновидности схем разводки электрики

Проект разводки электрики в квартире очень важен, поэтому к его созданию необходимо подойти со всей серьезностью. Очень важным этапом является выбор типа разводки. На данный момент существует три вида разводки.

При помощи распределительных коробок. В данном случае в электрощит устанавливают счетчик и некоторое количество автоматов. Сам электрощит расположен в подъезде, но от него тянется запитанный от сети провод в квартиру. Провод доходит до распределительных коробок, которые находятся в каждой комнате и соединены последовательным методом. И уже от этих коробок расходятся кабели к розеткам, выключателям и т.д. Данный тип разводки является очень распространенным.

Второй тип называется звезда. В данном случае каждая розетка т подключается к электрощиту напрямую. Каждый клиент имеет свой автомат. Главным преимуществом данного вида разводки является возможность проведения ремонтных работ с одним из элементов цепи, не отключая всю квартиру. Но следует понимать, что для обустройства проводки такого типа придется приобрести большое количество проводов, а также оплатить услуги специалистов, поскольку монтаж крайне труден.

Третий тип называется шлейф. В этом случае клиенты также напрямую подключаются к электрощиту, но они формируются в группы, от которых и тянется провод.

Разводка типа звезда

Для достижения большей эффективности не стоит использовать один тип разводки для всей квартиры, лучше комбинировать их.

Проводка в квартире своими руками от щитка. Делаем электрику в квартире

Разводка электрики в квартире — это один из основных этапов ремонтно-строительных работ, который позволяет обеспечить надежное и бесперебойное электроснабжение всего помещения в соответствии с действующими требованиям ПУЭ, ПТБ и ПТЭЭП.

Поскольку от качества выполнения проводки в квартире своими руками зависит не только ваша личная безопасность, но и сохранность вашего имущества, лучше поручить выполнение данной услуги узкоспециализированной электромонтажной организации с многолетним опытом. Если же Вы считаете, что справитесь с данным делом самостоятельно, рекомендуем полностью прочитать данную статью, в которой будет подробно описано:

  1. Тип кабельно-проводниковой продукции под каждую задачу.
  2. Рекомендуемое расстояние до розеток и выключателей от пола.
  3. Количество автоматических выключателей или устройств защитного отключения для защиты потребителей.
  4. Нюансы при штроблении стен.
  5. Способ прокладки кабельно-проводниковой продукции.
  6. Рекомендуемое количество розеток в каждой комнате.
  7. Наилучших производителей электротехнической продукции и еще многое, и многое другое.

С чего лучше начать электромонтажные работы в квартире

Как правило, электрика в квартире начинается с этапа планирования. Что это значит? Для того чтоб выполнить грамотно замену электропроводки, протянуть новые провода недостаточно. Первостепенно необходимо определить места установки розеток, выключателей, бытовой техники и так далее.

Если не выполнить грамотную расстановку коммуникаций будет очень неприятно, когда после завершения строительных или ремонтно-отделочных работ какие-то розетки будут находится за шкафами или кроватью, а выключатели будут расположены или слишком высоко, или слишком низко.

Конечно в таких ситуациях есть выход! Это подключение удлинителей, однако возникает естественный вопрос — зачем тогда нужна была замена электропроводки если Вы постоянно будете спотыкаться об них?

Первое что необходимо выполнить перед началом ремонта — разработать план или заказать дизайн-проект. В этом плане нужно расчертить где Вы планируете расположить шкафы, диваны, кресла, кровати, шкафы, бытовую технику и так далее.

Основные правила хорошего плана

  1. Все розетки должны располагаться на высоте 30 см от чистого пола.
  2. Выключатели должны располагаться не ниже чем 90 см от пола.
  3. Розетки над рабочей поверхностью в кухне располагаются на высоте 80–100 см от пола.
  4. На рабочей поверхности необходимо минимум 4–5 розеток для подключения бытовой техники (комбайны, миксеры, блендеры и так далее).
  5. На кухне необходимо дополнительно предусмотреть розетки под вытяжку, холодильник, стиральную машинку, газовую или электроплиту, вытяжку, теплый пол (при наличии).
  6. В ванной комнате возле зеркала рекомендуется устанавливать 2–3 розетки герметичного исполнения для подключения фена, электрической бритвы, эпилятора и так далее.
  7. Также в ванной комнате необходимо предусмотреть розетки для подключения бойлера, теплого пола, стиральной машинки, фильтров для очистки воды.
  8. В местах где будет установлен телевизор (гостиная, спальня, детская и так далее) рекомендуется монтировать 4–5 розеток, 2–3 из которых будут снабжать оборудование (телевизор, тюнер, игровые приставки и так далее) 1 будет служить для подключения кабеля «Интернет» и еще 1-а для подключения антенного кабеля.
  9. Розетки в спальной комнате необходимо располагать по 2 штуки с каждой стороны кровати для удобства подключения зарядки мобильного телевизора или лампы на тумбочке.
  10. Также в спальнях рекомендуется монтировать с каждой стороны кровати бра с выключателем возле розетки для создания удобств при чтении книг.
  11. Выключатели лучше располагать с правой стороны от двери если Вы правша и с левой — если левша.

Видео электропроводка в квартире. Проводка в квартире своими руками. Схемы.

Какой кабель нужен для проводки в квартире: расчет сечения

При проведении ремонта в доме или квартире нередко поднимается вопрос замены или модернизации электросети. Особенно он актуален для «хрущевок» и других зданий советской постройки. Ведь стандарты в те времена были другие, количество бытовой электроники — гораздо меньшим, да и были (если вообще были в продаже) все эти соковыжималки и микроволновки в дефиците. Нагрузка на сеть была другая, и сейчас адаптировать ее к современным реалиям жизненно необходимо. О том, как рассчитать сечение кабеля для проводки и выбрать оптимальный вариант, соблюдая технику безопасности, попробуем разобраться.

Важно! Все электромонтажные работы, согласно ТБ, должны проводиться специалистом, имеющим соответствующие познания, опыт и допуски. Конечно, ничего страшного при самостоятельном монтаже случиться не должно (прокладывать кабель — не АЭС обслуживать), но в таком случае крайне важно соблюдать все предписания и правила.

Читайте также: Как выбрать электродрель

Какой кабель нужен для проводки в квартире: выбираем материал

В продаже представлены два типа кабелей: алюминиевые и медные. Другие металлы распространены гораздо менее, и потому рассматриваться не будут. Если сравнивать медь и алюминий, то первый метал отличается большей прочностью, гибкостью, но стоит существенно дороже. Алюминий более доступен, но имеет меньшую прочность и электропроводность. Из-за этого кабели, сечением до 2,5 мм2, из алюминия вообще не производят. Точнее, китайцы могут делать и еще большие «чудеса», но никаким ГОСТ, ISO и другим стандартам такие творения соответствовать не будут, а их применение может быть оправдано лишь в низковольтных сетях.

Оптимальным решением для проводки в квартире своими руками является медный кабель. Он хоть и стоит дороже, но имеет лучшую проводимость, эффективнее отдает тепло при нагреве и проще монтируется. В местах соединений медь дает меньшие потери на сопротивление, так как ее оксидная пленка не так ухудшает контакт, как у алюминия. Да и паять скрутки на алюминии — задача непростая, требующая ограничения притока кислорода к месту пайки.

Читайте также: Перфоратор для дома: какой выбрать и на что обратить внимание при покупке

Проводка в квартире своими руками: расчет сечения кабеля

В первую очередь, следует привести схему, как рассчитать сечение кабеля самостоятельно для медных проводов, как более подходящих для проводки в квартире. Для удобства понимания и быстрого сравнения, результаты выведены в таблицу. Учитывая, что открытым способом проводку в жилых помещениях сейчас никто не монтирует, все значения приведены для скрытого монтажа (в трубках, гофрах, шахтах или штробах).

Аналогичная таблица (с поправкой на свойства материала) имеется и для алюминиевых кабелей. Однако, стоит повториться, если кабель покупается новый, и бюджет не сильно стеснен, лучше предпочесть медь.

Для того, чтобы рассчитать нагрузку, необходимо узнать мощность бытового оборудования, которое будет подключено к той или иной линии. Показатели в ваттах нужно разделить на 230 (напряжение), чтобы узнать силу тока, требуемого приборам. К примеру, чайник, мощностью 2,3 кВт (2300 Вт), и пылесос на 1,5 кВт (1500 Вт) вместе потребляют 16,5 А. Это значит, что сечение медного кабеля к розетке, в которую они включены, должно составлять не менее 2,5 мм2. Прокладывая проводку розеткам, учитывайте, какие приборы туда будут включены, а также берите запас около 50 % на всякий случай. То есть, если суммарная мощность позволяет использовать и кабель сечением 1,5 мм2, лучше проложить 2,5 мм2.

Основной кабель, идущий от щитка (счетчика), от которого будут ответвляться остальная проводка, желательно выбирать с большим запасом, на случай повышения энергопотребления в будущем. Чтобы рассчитать ток — сложите потребление всех приборов, которые могут быть включены в сеть одновременно, и разделите показатели в ваттах на напряжение в вольтах. К полученной цифре следует прибавить запас около 50 %. Как показывает практика, для квартиры достаточно основного медного кабеля, сечением 6 мм2, или алюминиевого 10 мм2. Для большого загородного дома может потребоваться 10 или 16 мм2, соответственно.

Выбор второстепенных кабелей, ответвляющихся от основного, определяет схема проводки в квартире, а также функциональность розеток. Желательно не особо экономить и везде подвести одинаковые жилы, но если бюджет ограничен — линии освещения можно запитать от недорогой медной жилы 1 мм2. Ведь современные светодиодные лампы потребляют очень мало электричества, всего десятки миллиампер.

Читайте также: Как выбрать и рассчитать светодиодное освещение

Как сделать проводку в квартире: важные нюансы

Проводка в квартире — вещь ответственная, поэтому важно обеспечить безопасность ее функционирования. При прокладке необходимо учитывать важные моменты. Перед работой стоит обесточить квартиру на щитке, чтобы исключить риск электротравмы. Также крайне желательно убедиться в отсутствии напряжения, проверив жилы отверткой-индикатором или мультиметром.

  • Места соединения. Места, где соединяются фрагменты кабеля, нельзя располагать в произвольном месте, например, посреди трубки. Запрещено вмуровывать в стену кабель, имеющий стыки. Все сочленения и ответвления, для удобства обслуживания и повышения безопасности, должны располагаться в специальных коробках.
  • Соединение кабелей. Нельзя соединять кабели простыми скрутками — это противоречит ПУЭ и правилам техники безопасности! В местах, где жилы просто скручены, контакт со временем ухудшается, что приводит к повышению сопротивления и перегреву. Особенно это актуально для соединений кабелей из разных металлов. Все стыки должны быть выполнены или с помощью специальных соединительных колодок, или качественно пропаяны под кислотой (иначе оксидные пленки могут мешать контакту).
  • Изоляция. Все места сочленений должны быть хорошо изолированы, для предотвращения КЗ. Для этого следует использовать термоусадочную изоляционную трубку, или синюю любую качественную изоленту.
  • Заземление. В старых домах при монтаже проводки нередко игнорировали потребность в заземлении, но если менять проводку самостоятельно — о нем обязательно нужно позаботиться. Для заземления можно использовать кабель меньшего сечения, но оно должно быть. В трехжильных кабелях заземляющая жила обычно имеет желто-зеленый цвет.

Читайте также: Как правильно выбрать генератор для дачи

Проводить все электромонтажные работы нужно в резиновых рукавицах, для профилактики электротравматизма. Не стоит спешить, так как допущенные в процессе монтажа ошибки — в будущем могут повлечь поражение током или спровоцировать пожар.

Замена электропроводки в квартире своими руками

Электропроводка может служить максимум около 20 — 25 лет. Потом она приходит в негодность, и ее необходимо менять. В современных условиях замена требуется намного раньше, потому что на проводку возложена очень высокая нагрузка. В хрущевках и панельных домах эти работы производится примерно одинаково. В данной статье мы поговорим о том, как проходит замена электропроводки в квартире, дадим пошаговые инструкции, а также сопроводим все фото и видео материалами.

Признаки разрушения

Признаки разрушения электропроводки

Электроприборы Электропроводка начинает разрушаться со временем. Однако она может перегореть и намного раньше. Причиной тому сегодня становятся различные электроприборы, которые требуют много энергии. Особо «прожорливый» агрегат — обогреватель. Такие устройства могут потреблять в 7 раз больше энергии, чем телевизор.

Если в сеть одновременно включить компьютер, холодильник, обогреватель, а также бытовые приборы вроде микроволновой печи, то в скором времени либо вырубится электричество, либо начнутся необратимые процессы в проводке.

Есть несколько признаков, которые сигнализируют о том, что пора начинать капитальную замену:

  • при включении приборов розетки искрят;
  • чувствуется отчетливый запах паленого;
  • проводка легко обламывается, подобно засохшему прутику;
  • в некоторых розетках уже нет питания;
  • через стены происходит утечка тока.

Уже первые три признака говорят о том, что медлить больше не стоит.

Подготовка

Чертеж электросистемы дома

  1. Первый этап замены проводки — это констатация факта, что производить ее придется по всей квартире, а не частично. Потому что частичной заменой проблему можно только усугубить.
  2. Мастеру надо подготовить подробный чертеж, на котором будут расположены все детали электросистемы дома.
  3. Когда план готов, надо приобрести необходимые материалы. Потребуются коробки, выключатели и розетки. Все элементы системы должны быть новыми.
  4. Необходимые инструменты Из инструментов потребуются:
  • болгарка;
  • перфоратор;
  • отвертки;
  • паяльник;
  • плоскогубцы;
  • клеммники;
  • нож;
  • шпатель;
  • уровень;
  • фазоуказатель.

Проводку покупают после того, как вымерена длина трассы, по которой будет проложен кабель. К этой длине надо обязательно сделать припуски, чтобы провода точно хватило.

Надо, кроме того, взять некоторые расходные материалы. Например, потребуется тряпичная изолента.

Мощность энергопотребления

Какой кабель выбрать

Замена электропроводки должна быть произведена так, чтобы не случалось сбоев и перенапряжения. Для этого надо, чтобы мощности хватало на каждый прибор.

Необходимое электрооборудование

Мощность зависит от сечения кабеля. Чтобы сделать правильный выбор, необходимо провести небольшой подсчет.

  1. Надо сложить мощности всех приборов, которые будут включаться в сеть.
  2. На каждый прибор следует накинуть дополнительно еще по 100 Вт.
  3. Теперь полученное число нужно разделить на 220.

Если число, которое получилось в итоге, находится в пределах 12 — 15, то тогда хватит проводки сечением 1,5 мм2. Это самый распространенный показатель. Однако иногда результат получается выше.

Подключение второй линии

Если в результате сумма оказалась выше указанного интервала, то у мастера есть два выхода из положения.

  1. Можно установить проводку большего сечения.
  2. Надо сделать от щитка две — три линии кабеля.

Второй вариант предпочтительнее, потому что более толстый кабель делает систему ненадежной. Велика вероятность сбоев.

Советы

Подсоединение проводов к щитку

Теперь, когда все готово, осталось понять, как заменить электропроводку.

  1. Обесточивание квартиры Самый первый этап — обесточивание квартиры. Его надо проводить со всеми предосторожностями. После обесточивания следует удостовериться, что тока действительно больше нет.
  2. Второй этап — подсоединение проводов к щитку. Как правило, самостоятельная замена электропроводки производится так же, как это делает профессиональная бригада — с коридора. Кабели прокладывают от основного щитка к другим помещениям. Его подсоединяют к розеткам и выключателям. Однако это может доставить определенные неудобства.
  3. Штробы Есть немного другой вариант прокладки кабеля — от комнат к щитку. Для этого надо сначала заменить проводку в одной из комнат, подключив ее временно через клеммники к распределительной коробке. Постепенно надо полностью обновить все кабели в доме. Этот вариант лучше подходит в том случае, когда семье приходится жить в квартире во время ремонта.
  4. После подключения провода надо спрятать. Их укладывают в старые штробы либо формируют новые каналы для этой цели. Борозды закрываются гипсом и шпатлевкой.
  5. Выключатели и розетки монтируются на одном из последних этапов. К этому времени шпатлевка должна быть уже сухой.

На этом сама работа, по сути, заканчивается. Остается только декоративная отделка поверхности. Если речь идет о деревянном доме, то внутренняя прокладка кабеля тут практически невозможна. То есть, теоретически ее можно выполнить с помощью профессионалов. А вот самостоятельно за такую работу лучше не браться. В сооружениях из дерева кабели проводятся внешним способом с использованием различных рукавов.

Видео

Процесс монтажа электропроводки представлен в следующем видео:

Также вы можете ознакомиться с дополнительными материалами в нашем видеоразделе:

Электропроводка в квартире своими руками

Проводить электричество по квартире гораздо проще, чем по дому. Процедура выполняется намного быстрее и с меньшими временными затратами. Почему так? Ну хотя бы потому, что вам не потребуется вести линию внутрь квартиры самостоятельно – с этой задачей справиться застройщик.

Итак, какие же этапы работ лягут на ваши плечи? На ваши плечи ляжет выполнение разводки по комнатам. А именно:

  • создание схемы;
  • расчет всех необходимых для монтажа материалов;
  • разметка стен под штробы и их штробление;
  • монтаж проводов;
  • монтаж распределительных коробок, выключателей и розеток;
  • сборка щитка;
  • проверка электролинии с помощью тестера.

К слову, проведение проводки в квартире открытым способом на данный момент совершенно не востребованный метод монтажа. И это понятно – результат получается совершенно неэстетичным. Собственно, поэтому в данной статье мы рассматриваем исключительно скрытый способ. Хотим предложить вам детальную пошаговую инструкцию, которая будет понятной и доступной даже для новичка.

Содержание статьи

Приступим к схеме!

Вычертить схему электропроводки – задача несложная. Быстро справится с ней можно при помощи плана вашей квартиры, который достаточно будет распечатать либо отксерить. На готовом чертеже нужно отметить все места монтажа розеток, выключателей, приборов освещения и прочих подобных объектов.

Схема электропроводки

В качестве отправной точки схемы используется место крепления распределительного щитка. Зачастую он располагается в коридоре около входной двери (на высоте полутора метра от пола). Составляя схему, рекомендуем вам придерживаться следующих правил:

  1. Трасса проводки должна идти по квартире строго в вертикальном либо горизонтальном направлении. Это правило значительно уменьшает вероятность повреждения кабеля при проведении каких-либо работ. Благодаря нему вы можете быть уверены, что не забьете ненароком гвоздь в провод над розеткой или выключателем (в идеале, прежде чем забивать в стену гвоздь, рекомендуется находить провод с помощью специального устройства).
  2. Трасса должна поворачиваться исключительно под 90 градусов.
  3. Прокладывать проводку лучше всего на расстоянии около 20 сантиметров от потолка (это снижает вероятность механического повреждения и при этом никоим образом не сказывается на удобстве ремонта). Точно также можно провести проводку по полу, применяя специальный электротехнический плинтус.
  4. Что касается выключателей – они устанавливаются при входе в комнату (с той же стороны, что и дверная ручка). Как правило, высота установки выключателя от пола составляет 80 или 150 сантиметров (данная величина не регламентируется какими-либо нормативными документами, а принимается исходя из соображений практичности). Бытует мнение, что лучший вариант – ставить выключатели пониже, ведь так будет удобнее и взрослым, и детям.
  5. Розетки принято монтировать на высоте 30 сантиметров от уровня пола, однако возможны и всякого рода исключения – например, блок розеток над кухонной столешницей. На 6 квадратных метров помещения рекомендуется устанавливать как минимум одну розетку. При этом в кухне зачастую ставят 5-6 штук (количества должно хватить на каждый бытовой прибор). Также важно помнить – расстояние от розетки до окна или двери должно составлять как минимум 10 сантиметров.
  6. В каждой комнате обязательно нужно установить распределительную коробку.
  7. Прежде чем составлять проект проводки, детально распланируйте – где конкретно будет стоять та или иная бытовая техника и мебель в вашей квартире. Так вы будете на сто процентов уверены, что все приборы достанут до розеток и ими удобно будет пользоваться.
  8. Предусмотрите установку как минимум двух розеток в ванной комнате (для фена и для стиральной машины).
  9. Не забудьте включить в схему проводки устройство защитного отключения на 30 миллиампер, которое защитит вас от удара током. Также советуем поставить отдельное УЗО в ванной комнате (в этом случае будет достаточно устройства на 10 миллиампер).

Фурнитура

Фурнитура – это розетки, выключатели и прочие подобные предметы. Их выбор – также весьма ответственная процедура.

Прокладка трассы. Как уже говорилось ранее, здесь важно брать провода с запасом. Такой запас нужен для подсоединения проводников друг к другу и всевозможным элементам электросети (к примеру, розеткам). При этом запас длины для скрутки проводов должен составлять около 5-10 сантиметров. Для подключения розеток, выключателей и приборов освещения запас должен быть от 5 до 15 сантиметров.

Итак, сначала нам нужно понять, как именно проводящий ток кабель будет крепится в стене. Сейчас без труда можно приобрести специальные хомуты, которые фиксируют трассу. Однако мы советуем использовать другой проверенный способ – фиксацию провода с помощью алебастрового раствора. Для этого просто прокладываем линию по штробе и «прихватываем» ее раствором через каждые 25-30 сантиметров. Не забудьте, что разведенный алебастр достаточно быстро твердеет – поэтому работать нужно в темпе. Когда линия проведена и закреплена, рекомендуем сфотографировать результат для того, чтобы при необходимости можно было быстро найти кабель.

Подсоединение фурнитуры. Это нетрудоемкий этап, который подразумевает подключение всех розеток и выключателей. Для этого в штробы монтируются подрозетники и специальные коробки. Все эти элементы также советуем крепить к стене с помощью алебастра.

Подключение устройств защитного отключения и автоматов. Данный этап работ – заключительный. Главная его задача – успешно собрать вводный электрический щиток, к которому подключаются автоматы и УЗО. В принципе, здесь трудно представить какие-либо сложности: сверху заводится вводной провод, снизу – провод, который отходит к распределительной проводке. О деталях подключения вышеперечисленных устройств мы уже рассказывали вам в наших прошлых материалах.

Когда абсолютно все устройства и элементы электросети подключены, нужно сделать прозвонку проводки мультиметром. Это необходимо для того, чтобы окончательно убедиться в правильности выполненных работ. Если вы не обнаружили никаких проблем – отлично, самое время включить автомат и проверить электрическую сеть на практике!

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Проводка в квартире | Дома на века

Прежде чем выполнять монтаж электропроводки в частном доме своими руками, нужно подготовить все инструменты и материалы, которые будут использоваться в работе. Не имея понятия об электричестве и хотя бы базовых знаний по его распределению внутри дома, сделать все самостоятельно будет довольно трудно. Тщательная подготовка обезопасит и облегчит процесс.

От счетчика должны исходить самые мощные кабеля, выдерживающие необходимую нагрузку.

Разводка электропроводки в частном доме выполняется с помощью таких инструментов:

Электропроводка в частном доме подразумевает монтаж щитка на каждом этаже в частных домах, коттеджах или дачах. Однако для того чтоб узнать сколько нужно модулей, первоначально нужно посчитатать сколько будет потребителей. Давайте сделаем расчет для стандартного варианта, что на его примере смогли выполнить монтаж электропроводки в доме совими руками.

Допустим на этаже у Вас:

3 комнаты.Кухня;Корридор;Бойлер;Стиральная машинка;Система теплый пол в 3-х комнатах и кухне;Электрическая плита;4 кондиционера.

Исходя из этого в распределительных щит Вам необходимо установить:

Вас может заинтересовать

Разводка электрики в квартире начинается с составления плана разводки сети. Монтаж электропроводки по имеющемуся расчетному чертежу выполнять гораздо проще и целесообразнее по ряду преимуществ:

encoding=»UTF-8″

Косметический ремонт в квартире или частном доме – довольно простой процесс: переклеить обои , подновить краску … Гораздо сложнее, когда затеваются крупномасштабные работы. И если задуман капитальный ремонт , особенно в домах, которые введены в эксплуатацию более 20 лет назад, следует задуматься о полной замене проводки. Ведь старые кабели, отслужившие свой век, небезопасны в эксплуатации, да и бытовой техники на наших кухнях в последние время прибавилось, а значит, возросла и нагрузка. Сегодня поговорим о том, как производится разводка электрики в квартире или частном доме, и о возможности её выполнения своими руками.

Разводка электрики в квартире — это один из основных этапов ремонтно-строительных работ, который позволяет обеспечить надежное и бесперебойное электроснабжение всего помещения в соответствии с действующими требованиям ПУЭ, ПТБ и ПТЭЭП.

Поскольку от качества выполнения проводки в квартире своими руками зависит не только ваша личная безопасность, но и сохранность вашего имущества, лучше поручить выполнение данной услуги узкоспециализированной электромонтажной организации с многолетним опытом. Если же Вы считаете, что справитесь с данным делом самостоятельно, рекомендуем полностью прочитать данную статью, в которой будет подробно описано:

Прежде чем выполнять монтаж электропроводки в частном доме своими руками, нужно подготовить все инструменты и материалы, которые будут использоваться в работе. Не имея понятия об электричестве и хотя бы базовых знаний по его распределению внутри дома, сделать все самостоятельно будет довольно трудно. Тщательная подготовка обезопасит и облегчит процесс.

От счетчика должны исходить самые мощные кабеля, выдерживающие необходимую нагрузку.

Разводка электропроводки в частном доме выполняется с помощью таких инструментов:

Разберемся как доставить электроэнергию от электрического щитка к электроприборам находящимся в каждом помещении.

1. Душевая комната.

Самым опасным помещением является душевая комната. Разводку электропроводки и подключение электроприборов в ванной или душевой комнате производят в соответствии с правилами для помещений с повышенной влажностью.

1.1 По правилам, в душевой должна быть скрытая электропроводка трехжильным медным кабелем с двойной изоляцией. Металлические кабельные каналы не допускаются.

1.2 Все электрооборудование и электроустановочные изделия должны иметь защиту от попадания в них влаги.

1.3 На каждый электроприбор душевой комнаты с электрощита протягивается отдельный трехжильный кабель.

По закону частному лицу государство гарантирует упрощенное подключение к электричеству жилища при условии, что его электросеть будет потреблять не более 15 кВт мощности. Если в планах нет применения теплого пола или мощного бойлера на электропитании, то этих киловатт в большинстве случаев хватает с избытком. Можно даже использовать скважинные насосы и маломощный слесарный станок в гараже.

Типичная схема электропроводки в доме

Упрощенный порядок электрификации дома предполагает:

Электропроводка в частном доме подразумевает монтаж щитка на каждом этаже в частных домах, коттеджах или дачах. Однако для того чтоб узнать сколько нужно модулей, первоначально нужно посчитатать сколько будет потребителей. Давайте сделаем расчет для стандартного варианта, что на его примере смогли выполнить монтаж электропроводки в доме совими руками.

Допустим на этаже у Вас:

3 комнаты.Кухня;Корридор;Бойлер;Стиральная машинка;Система теплый пол в 3-х комнатах и кухне;Электрическая плита;4 кондиционера.

Исходя из этого в распределительных щит Вам необходимо установить:

Прежде чем выполнять монтаж электропроводки в частном доме своими руками, нужно подготовить все инструменты и материалы, которые будут использоваться в работе. Не имея понятия об электричестве и хотя бы базовых знаний по его распределению внутри дома, сделать все самостоятельно будет довольно трудно. Тщательная подготовка обезопасит и облегчит процесс.

От счетчика должны исходить самые мощные кабеля, выдерживающие необходимую нагрузку.

Разводка электропроводки в частном доме выполняется с помощью таких инструментов:

Объяснение домашних сетей, часть 3: Контроль над проводами

Сейчас играет: Смотри: Как сделать собственный сетевой кабель и порт

4:25

Примечание редактора: Этот пост является частью регулярно обновляемой серии.Что касается других частей, ознакомьтесь с соответствующими историями ниже.

Все домашние сети начинаются с сетевого кабеля. Даже если вы планируете использовать всех беспроводных клиентов, в большинстве случаев вам все равно понадобится хотя бы один кабель для соединения беспроводного маршрутизатора и широкополосного модема. Типичная домашняя сеть требует большего, потому что есть вероятность, что вы также захотите подключить к маршрутизатору несколько устройств с поддержкой Ethernet.

Знание того, как сделать собственный сетевой кабель, является важным и полезным навыком по нескольким причинам.Во-первых, сетевые кабели, которые вы покупаете в магазине, обычно сильно завышены: кабель длиной 7 футов может стоить вам 20 долларов, почти 3 доллара за фут. Во-вторых, сложно найти готовый кабель , всего идеальной длины; в большинстве случаев он либо слишком длинный, либо слишком короткий. Когда вы сделаете свой собственный, кабель будет именно той длины, которую вы хотите, а если это не так, вы можете сделать другой или отрегулировать его.

Вы также можете сделать другие компоненты оборудования для сети, включая настенные сетевые порты и патч-панели.Как вы увидите после прочтения этого поста, это навык, который не только легко освоить, но и не требует больших затрат. Все необходимые инструменты стоят менее 40 долларов. Такие детали, как соединительный кабель и соединители, также очень доступны по цене.

Самая большая прибыль от этих инвестиций, однако, заключается в том, что создание и подключение собственного сетевого оборудования может показаться вам действительно интересным, и это дает вам полный контроль над вашей домашней сетью. Хорошо спроектированная проводная домашняя сеть также является лучшей с точки зрения производительности, поскольку — по крайней мере, на данный момент — кабельная разводка намного быстрее и надежнее, чем сигнал Wi-Fi.Если вы хотите серьезно заниматься потоковой передачей и совместным использованием данных в локальной сети, используйте сетевые кабели.

А теперь начнем с самого кабеля.

Это больше, чем нужно для изготовления или регулировки длины сетевого кабеля. Обратите внимание, что у готового кабеля я отрезал один из разъемов; есть сумка, полная головок разъемов, которые с нетерпением ждут замены.

Донг Нго / CNET

1.Изготовление собственного сетевого кабеля

Сетевой кабель в основном состоит из соединительного кабеля и двух сетевых разъемов (формально известных как модульные разъемы RJ45), прикрепленных к каждому из его концов. Работа по созданию собственного кабеля заключается в подключении этих разъемов к патч-кабелю.


Примечание: Под сетевым кабелем я подразумеваю кабель CAT5e, который является наиболее популярным типом сетевого кабеля, который может обрабатывать гигабитные соединения. Новый сетевой стандарт CAT6, однако, имеет точно такую ​​же проводку (с теми же инструментами), но требует компонентов, совместимых с CAT6.


Что вам понадобится:
Инструмент для обжима / резки / снятия изоляции: Это самый важный инструмент; он помогает разрезать, зачищать и обжимать патч-кабель. Это стоит всего около 15 долларов. Я лично использую Trendnet TC-CT68.

Патч-кабель: Можно купить оптом; он стоит от 40 до 100 долларов за 1000 футов. Соответственно, меньшая длина стоит меньше. Вы также можете превратить существующий сетевой кабель в патч-кабель, отрезав одну или обе головки сетевого разъема.Это типично, когда вы хотите сделать кабель короче или заменить сломанный сетевой разъем.

Модульные разъемы RJ45: Эти головки сетевых разъемов очень дешевы; Вы можете получить 100 штук всего за несколько долларов в Интернете.

Вот шаги, чтобы сделать собственный сетевой кабель. Помните, что схема подключения — самая сложная часть (нажмите, чтобы увеличить).

Донг Нго / CNET

Шаги:

  • С помощью инструмента зачистите оболочку патч-кабеля примерно на 1 шт.5 дюймов от одного конца; вы найдете восемь проводов с цветовой кодировкой (скрученных на четыре пары), которые вам нужно будет расположить по определенной схеме. (По моему опыту, легче разложить эти провода и уложить их по правильной схеме, когда вы снимаете оболочку более чем на 1,5 дюйма. Позже вы можете сократить провода, если потребуется.)

    Эта схема, слева, составляет: белый / оранжевый> сплошной оранжевый> белый / зеленый> сплошной синий> белый / синий> сплошной зеленый> белый / коричневый> сплошной коричневый .Запоминание этого порядка — самая сложная часть изготовления кабеля.

    Обратите внимание, что приведенная выше схема подключения отражает популярный стандарт подключения 568B, который рекомендуется. Вы также можете использовать менее популярный стандарт проводки 568A ( белый / зеленый> сплошной зеленый> белый / оранжевый> сплошной синий> белый / синий> сплошной оранжевый> белый / коричневый> сплошной коричневый ). Между этими двумя стандартами проводки нет разницы в производительности, и вы также можете использовать оба этих стандарта проводки на одном кабеле (по одному для каждого конца), чтобы сделать его перекрестным кабелем, используемым для подключения двух устройств с поддержкой Ethernet напрямую друг к другу. .

  • Вытащив эти провода прямо и близко друг к другу в указанном выше порядке, убедитесь, что все они одинаковой длины (при необходимости вы можете немного обрезать их). Теперь вставьте их в модульную вилку так, чтобы ее нижняя часть была обращена к вам. Этот шаг на самом деле очень простой. Несмотря на небольшие размеры задействованных деталей, вилка имеет канавки для штифтов внутри для размещения проводов, а крошечный размер означает, что провода не могут легко попасть в неправильные контакты, если они правильно выровнены.Убедитесь, что провода входят в вилку в правильном порядке.
  • Вставьте штекер (с проводами внутри) в паз для обжима инструмента и обожмите его.

Повторите тот же шаг с другим штекером на другом конце соединительного кабеля, и вы сами сделали сетевой кабель CAT5e. Быстрый подсчет показывает, что самодельный сетевой кабель стоит всего несколько центов за фут.

2. Подключение настенного сетевого порта

Теперь, когда вы знаете, как сделать собственный сетевой кабель, давайте поговорим о том, как его скрыть.Как вы можете себе представить, не рекомендуется прокладывать длинный кабель от маршрутизатора (в гостиной) до домашнего офиса, например, с кухней. Вместо этого лучше сделать два настенных сетевых порта, один на маршрутизаторе, а другой в офисе. Кабель, соединяющий эти два сетевых порта, можно спрятать под полом, на крыше или за стеной.

В зависимости от вашего дома, фактическая работа по прокладке соединительных кабелей за стеной или под домом с выходом обоих его концов из стены может быть сложной.Возможно, вы захотите нанять разнорабочего для этой работы, особенно в той части, где вам нужно вырезать отверстия в стене. Однако в этом посте я просто говорю о том, как сделать разъем Ethernet, когда концы соединительного кабеля уже торчат из стены. Опять же, это разъем CAT5e, также известный как разъем RJ-54 Ethernet. Однако разъем CAT6 имеет такую ​​же проводку.

Хороший инструмент для перфорации необходим для создания собственного сетевого порта.

Донг Нго / CNET

Что вам понадобится:
Инструмент для вырубки: Этот инструмент стоит около 20 долларов.Я использую Trendnet TC-PDT с лезвием для отрезания лишних проводов.

Разъем Ethernet и настенная пластина: Сколько нужно. Обычно комплект из одного гнезда и одной настенной пластины стоит около 5 долларов. Вы можете купить их отдельно, и вы можете найти настенный паштет, который может вместить более одного гнезда.

Шаги:

  1. Используйте инструмент для снятия изоляции (или ножницы), чтобы зачистить соединительный кабель примерно на 2 дюйма от его конца. При необходимости вы можете зачистить более 2 дюймов, так как лишняя длина будет обрезана, но обратите внимание, что из стены выходит ограниченное количество соединительного кабеля, поэтому вы не хотите обрезать его слишком коротко.Разведите восемь проводов друг от друга. Нет необходимости размещать их в определенном порядке, поскольку контакты на разъеме Ethernet имеют цветовую маркировку.
  2. Поместите кабель в середину разъема и наденьте его провода на контакты цвета, соответствующего стандарту 568B. Это означает, что оранжевый провод входит в оранжевый контакт, синий провод входит в синий контакт и так далее. Технически вы можете использовать стандарт проводки 568A, но в этом случае вам нужно будет проделать то же самое с другим концом. Как правило, вы не хотите использовать 568A для сетевых портов, потому что это может вызвать проблемы в будущем, если кто-то другой отремонтирует порт и будет использовать более распространенный стандарт 568B.
  3. Используйте инструмент для перфорации, чтобы одним быстрым движением проткнуть эти провода на их штифте. Если вы все сделаете правильно, провод будет пробит, а лишние провода обрежутся.

Подключить разъем Ethernet на самом деле намного проще, чем сделать сетевой разъем, поскольку вам не нужно запоминать схему подключения; вместо этого просто сопоставьте цвета проводов и контактов (щелкните, чтобы увеличить).

Донг Нго / CNET

Теперь вам просто нужно установить настенную панель, и все готово с одним сетевым портом.Вы можете сделать еще один порт в другом конце дома, который подключается к только что созданному порту, если вы хотите иметь только одно проводное соединение. Однако для дома с несколькими проводными соединениями и устройствами, расположенными далеко друг от друга, вам следует рассмотреть возможность использования коммутационной панели для других концов (скрытых) коммутационных кабелей.

3. Подключение коммутационной панели.

Если вы хотите иметь проводную сеть с множеством настенных сетевых портов, выходящих в разных комнатах дома, лучше всего использовать патч-панель в центральном месте, где находится маршрутизатор / коммутатор и / или домашний сервер.Сетевая коммутационная панель — это, по сути, набор из множества настенных портов на одной панели, каждый из которых подключен через коммутационный кабель к другому порту в другом месте дома. Это позволяет упростить управление проводной сетью и улучшить ее организацию.

Подключение коммутационной панели очень похоже на подключение настенного сетевого порта.

Донг Нго / CNET

В каком-то смысле патч-панель — это просто набор сетевых разъемов, объединенных в одно целое.Вы можете найти патч-панель с 8 или 24 портами или даже больше, а также можете использовать несколько патч-панелей вместе, чтобы сделать более крупную. Как правило, вам нужна патч-панель, которая предлагает такое же количество портов, как общее количество, используемое во всем доме или офисе.

Подключение коммутационной панели точно такое же, как подключение разъема Ethernet; вам просто нужно сделать это несколько раз для нескольких портов. Для большинства домов подойдет восьмипортовая коммутационная панель, такая как Steren FastHome Data Hub за 16 долларов.

Обратите внимание, что патч-панель — это скорее удобство, чем необходимость. Вы всегда можете просто превратить соединительные кабели, идущие в центральное место, в сетевые разъемы (упомянутые в первой части этого поста) и подключить их напрямую к коммутатору или маршрутизатору.

Чтобы узнать разницу между Wi-Fi и (беспроводным) Интернетом и ответить на часто задаваемые вопросы о подключении, ознакомьтесь с частью 4 этой серии.

Apartment Buzzer: ваше полное руководство на 2021 год


(Последнее обновление: 16 января 2021 года)

Как одна из самых распространенных входных систем, квартирные зуммеры устанавливаются в зданиях по всему миру.Чаще всего в больших городах квартирные зуммеры позволяют арендаторам открывать для гостей входную дверь здания, не выходя из квартиры. Но как они работают и как найти домофон, подходящий для вашего здания?

Ниже мы объясним:

Что такое зуммер двери квартиры?

Иногда называемый дверным зуммером, зуммер квартиры позволяет посетителям уведомлять арендаторов, что им нужен доступ в здание. Допустим, вы в гостях у друга на его новом мероприятии в Нью-Йорке.Когда вы подъезжаете к многоквартирному дому, входная дверь закрывается для обеспечения безопасности. Так как же сообщить другу, что вы прибыли? А как попасть внутрь? Вы их «жужжите».

Квартирные зуммеры достигают двух целей:

  1. Оповещают арендаторов посетителя
  2. Позволяют арендаторам открывать двери для посетителей из своих квартир

Как работает квартирный зуммер?

Квартирные зуммеры включают в себя два аппаратных устройства: одно на входе в здание, другое внутри каждой квартиры.Проводка между этими устройствами позволяет общаться между жильцами в своей квартире и посетителями у входной двери. В большинстве систем зуммера оба устройства имеют встроенные микрофоны и динамики. Таким образом, арендаторы и посетители могут слышать и разговаривать друг с другом.

Посмотрите, как работает ButterflyMX:

Шаг 3: Подготовка поверхности

Тщательно счищаем все ненадежные, шелушащиеся частицы с комков штукатурки, удерживающей профили. Еще раз протираем поверхность оконной или дверной коробки и, убедившись в абсолютной чистоте основания, переходим к грунтовке. Некоторые мастера советуют просто увлажнять водой поверхность перед оштукатуриванием, однако в этом случае адгезия будет не настолько высока, как при нанесении грунта. Обработку делаем широкой кистью, особо уделяя внимание швам кирпичной кладки. Дальнейшую отделку выполняем только после того, как поверхность высохнет.

Шаг 4: Установка маяков

На этом этапе технология штукатурки откосов несколько отличается от привычного хода отделки стен. В первую очередь нам нужно сделать ограничители для доводки боковых плоскостей проема до сделанной ранее черты. Для этого берем три фанерных полосы и шурупами либо гвоздями фиксируем их вокруг окна на внутренней стене так, чтобы кромки выступали за край проема на нужное расстояние. Вертикальные выставляем отвесом, а горизонтальную – уровнем.

Теперь с помощью небольшого количества штукатурки, набросанной точно посередине боковых плоскостей вертикально ориентированными комками, закрепляем маячные профили.

Наносим штукатурку для установки маяков

Для этой цели можно использовать и алебастр, но застывает он слишком быстро. Маяки должны совпасть с линией между краем рамы и ребром фанеры.

Шаг 5: Разметка проема

Если вы собрались обрабатывать откосы двери, можно без раздумий выставлять 90 градусов к плоскости стены. С окнами все иначе и про угол рассвета мы уже говорили, поэтому нам понадобится специальный строительный инструмент – угломер. С его помощью отчерчиваем линию на нижней плоскости проема от угла рамы так, чтобы на каждые 10 сантиметров глубины откоса приходился сантиметр отклонения.

Делаем разметку

Иными словами, если толщина стены 30 сантиметров, линию нужно увести на 3 сантиметра в сторону от отметки 90 градусов к раме. Верхняя и нижняя плоскости могут составлять с окном прямой угол.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Штукатурка откосов своими руками | Оконных и дверных

Здравствуйте, уважаемые читатели. Сегодня мы с вами разберем интереснейший процесс — штукатурку откосов своими руками. Поговорим, разумеется, в первую очередь об оконных, но не забудем и про дверные.

Кроме того, попутно узнаем, как получить ровные и четкие внешние углы. В этом уроке будут рассмотрены два способа оштукатуривания: при помощи шаблона и по маякам.

Для начала узнаем, что же такое штукатурный шаблон для? Это некая дощечка, обрезок правила, или чего-либо плоского, специальной формы, позволяющий выполнять оштукатуривание, опираясь непосредственно на плоскость оконной рамы или дверной коробки. Для чего это нужно? Прежде всего, такой способ дает привязку плоскости штукатурки к форме рамы окна или двери, что позволяет обойтись без установки маяков. Часто бывает так, что окно стоит с наклоном, и попытка оштукатурить оконные откосы в уровень дает плачевные результаты. Меньшим злом как раз и является штукатурка по шаблону, без привязки к уровню. При этом внешний угол, образуемый откосом и плоскостью стены, делается в уровень, а внутренний – уже нет. Надеюсь, вы хоть что-то из этого поняли)) В общем, дальше на примерах все точно станет ясно.

Апдейт 13 августа 2013 г.: технология, описанная в данной статье, несколько устарела и была впоследствии мною доработана. С результатом можно ознакомиться ТУТ. Тем не менее данная статья дает общее представление о процессе штукатурки откосов, так что прошу ознакомиться с ней в первую очередь.

Инструменты и принадлежности

Давайте определимся, что потребует от нас штукатурка откосов:

  1. Мешки со штукатурной смесью
  2. Перфоратор или ударная дрель
  3. Переходник с SDS+ на  ½» и быстрозажимной сверлильный патрон (если у вас перфоратор) для того, что бы при помощи насадки замешивать раствор
  4. Молоток (желательно)
  5. Буры для перфоратора (самый ходовой диаметр – 6мм)
  6. Пластиковые дюбеля соответствующего диаметра
  7. Саморезы по дереву (черные, редкий шаг)
  8. Отвертка (крестовая)
  9. Пузырьковый уровень 2м
  10. Алюминиевые правИла (длину нужно рассчитывать для конкретного окна и двери)
  11. Шпатель (чем шире он будет, тем быстрее будете вываливать раствор, 15 см в самый раз)
  12. Стальная гладилка
  13. Ведро
  14. Насадка «миксер»
  15. Акриловая грунтовка
  16. Грунтовка «Бетоконтакт» (возможно)
  17. Широкая кисть или валик и ванночка
  18. Х/б-перчатки для защиты кожи рук
  19. Шаблон
  20. Угольник

Если вы еще не знаете, что такое правИло, Бетоконтакт, для чего нужна грунтовка и т. д., изучите урок «Штукатурка стен», там все подробно расписано. Перед началом работ советую проклеить малярным скотчем подоконник, рамы/дверную коробку, во избежание царапин и загрязнения. Если петли вашего окна уже стоят вплотную к штукатурке от строителей, либо в ней есть трещины и пустоты – срубайте эту штукатурку, не наносите раствор поверх изначально некачественного слоя.

Штукатурка оконных откосов

При оштукатуривании наш шаблон будет опираться на две точки: оконная рама и предварительно выставленное в уровень правило. С оконной рамой все и так ясно, разберемся теперь с установкой правила. Оно здесь выполняет сразу две функции: выступает в роли маяка и задает четкий конец плоскости откоса, то есть помогает получить нам ровный внешний угол.

Давайте переместимся в виртуальную комнату. Имеем обычное окно с размером 2000×1400 мм:

Заметим, что стены уже оштукатурены. Первым делом нам необходимо задать угол раствора. Для этого приложим угольник к окну поближе к месту его примыкания к откосу, с учетом будущего слоя штукатурки, и проведем на подоконнике (если его нет, можно временно приладить вместо него кусок фанеры или чего-то подобного) линию, перпендикулярную к плоскости окна (№1 на рисунке). С одной и с другой стороны, две таких линии. Теперь продолжим на подоконнике линию стен до пересечения с нашими двумя первыми линиями (№2 на рисунке). Получили две точки пересечения (А), теперь от них в сторону стен отложим несколько сантиметров (на ваш вкус, допустим, по 2 см) и проведем линии через получившиеся (В) и начальные точки. Ориентируясь на эти две последние черты (№3 на рисунке), мы будем в дальнейшем вырезать шаблон. Верхний раствор откоса не нужно делать точно, как боковые, умеренное расхождение не будет заметно, можно сделать на глаз, лишь бы шаблон подходил. После того, как линии прочерчены, я канцелярским ножом аккуратно прорезаю наклеенный на подоконнике скотч по линиям №2 и 3, и удаляю тот кусок, что закроется потом штукатуркой.

А пока продолжим разговор про правило. Существует несколько способов его установки по вертикали. Я использую самый простой – ставлю его на подоконник (если подоконник уже установлен) и сажаю на штукатурный раствор. Если подоконника еще нет, то в качестве нижней точки опоры можно использовать саморез, вкрученный в стену.

Я прислоняю правило к стене, подвожу его к точке B, при помощи уровня примерно выставляю в вертикальное положение и обмазываю раствором пространство за ним со стороны откоса, вот так:

После чего еще раз проверяю на вертикальность (лазерный уровень здесь как нельзя кстати). Раствор должен быть в меру густым, чтобы наше правило не «уплывало» вместе с ним в сторону.

Пока раствор схватывается, можем вырезать шаблон, например, из фанеры. Очень сложно давать какие-то универсальные рекомендации, главное — что бы рабочая грань шаблона при упирании в правило и раму совпадала с нашей ориентировочной линией №3. Получиться должно примерно так:

Раствор наш схватился, и мы можем приступать к оштукатуриванию. Разумеется, перед тем, как начать наносить раствор на откосы, мы их прогрунтовали. Итак, накидываем шпателем раствор слегка «на плюс», отступив небольшое расстояние снизу и сверху (сантиметров 10) — рама не позволит довести раствор до конца. Как только нанесли, берем наш шаблон и снимаем лишнее, двигаясь снизу-вверх.

При этом также желательно делать легкие зигзагообразные движения из стороны в сторону, так шаблон будет тянуть за собой меньше штукатурки. Периодически снимаем с него раствор и снова начинаем протягивать с самого низа. После того, как мы снимем основную массу лишнего раствора со всей поверхности, нужно еще 3-4 раза провести по нему шаблоном уже без зигзагов, просто снизу-вверх, пока на нем практически ничего уже не будет оставаться. Но и это еще не все, нужно будет повторить последние действия, только уже сверху-вниз. Проделав это, вы увидите, что так снимется еще заметное количество раствора. В результате получим следующее:

И остаются у нас с вами участочки сверху и снизу, туда просто невозможно было завести шаблон. Их мы заполним, когда основная плоскость схватится, а пока этого не произошло, можно штукатурить второй откос. Как только наш раствор застыл (пара часов), можно заделывать оставшиеся участки; это обычно делается коротким обрезком правила. Это короткое правило может не пролезть за плоскость рамы, то есть останутся еще узкие участки у самого окна, но не беда, эти маленькие дыры заделываются позже шпателем или гладилкой.

После затвердения боковых откосов правила снимаются просто – нужно по ним как следует постучать. Как только мы их сняли, можем увидеть, что плоскость откоса немного выходит за плоскость стены:

Это исправить нетрудно – достаточно стесать наплыв ребром гладилки или шпателем. Главное – не медлить, лучше всего делать это сразу после схватывания верха и низа. Поэтому, кстати, лучше штукатурить одним днем; на следующий день стесать наплывы гораздо сложнее. Не проблема, если где-то мы срежем больше, чем нужно, на эти углы мы все равно будем ставить защитные металлические уголки, основная наша задача – не оставить никаких «соплей».

Остается у нас верхний откос, его делать несколько труднее. Во-первых, правило установить на раствор уже не выйдет – оно упадет; во-вторых, нам будут мешать вертикальные рамы, таким образом, придется прерывать штукатурную полосу там, где они проходят. Давайте сначала разберемся, как же нам закрепить сверху правило? Я делаю это при помощи подвесов. Закрепляю два подвеса по бокам от окна чуть ниже линии будущего угла, и на них вешаю правило вот так:


Как только правило будет подвешено, подкладываем под него раствор так же, как делали на боковых откосах, контролируя уровень. Когда штукатурка схватится, оно уже никуда не сдвинется. Как уже было сказано, штукатурить придется небольшими участками:

Это опять же не проблема, ждем, когда эти участки застынут, и заполняем оставшиеся участки раствором, выравнивая его уже по готовой плоскости:

Бывает еще такая проблема — окно состоит из трех секций, и все они находятся немного в разных уровнях. В этом случае наименьшее зло — сделать две узкие штукатурные полосы по бокам откоса, а после того, как они застынут, вытянуть остальную плоскость по ним. Так, по крайней мере, он не будет горбатым.

Все, остается снять правило, выкрутить саморезы и стесать лишнее.

Способ штукатурки откосов по маякам так же включает в себя установку правИл, но вместо шаблона в нем используется обычный отрезок такого же правила, двигающийся по маякам, установленным в 3-5 см от плоскости окна. Этим данный способ и плох – масса времени затрачивается на их установку.

Теперь рассмотрим, как можно оштукатурить дверные откосы при помощи шаблона, используя в качестве маяка дверную коробку.

Штукатурка дверных откосов

Здесь все делается попроще. Здесь нам не будут мешать никакие петли и подоконники, да и шаблон тут немного другой. В общем, есть у нас дверной проем с установленной коробкой:

Будем считать, что дверь не межкомнатная (доборов нет), а входная в квартиру. Причем дверь-то эта уже стоит, просто мне лень было ее рисовать, тем более, она в процессе никак не участвует.

Первые наши действия будут теми же самыми, а именно: грунтовка, определение раствора откосов и установка правила. Ставится оно тут все так же, на раствор:

Шаблон будет выглядеть примерно так:

Просто дощечка с прямоугольным вырезом, в общем случае. Далее снова повторяем те же действия, что и с окном – наносим раствор «на плюс» и снимаем лишнее шаблоном. Дальше что-то объяснять — смысла не имеет, все этапы повторяются, все то же самое, что и в случае с окном.

Есть еще один тип откосов – прямые, то есть откосы, к примеру, внутри арки.

Их сделать еще проще – выставляем опять же на раствор по бокам два правила с расчетом, что углы у нас получатся максимально близкими к прямым.

Между этими двумя правилами накидываем штукатурку и снимаем уже третьим, или же обратной стороной гладилки (той, где ручка), если ширина позволяет. Ничего сложного. О том, как затирать, подробно описано в статье о штукатурке стен по маякам.

Ставим защитные уголки

Теперь, думаю, стоит поговорить о защитных уголках. Давайте выясним, что это такое, для чего они нужны, и как их устанавливать.

Профиль угловой защитный (это полное название) – это, грубо говоря, сложенная пополам (вдоль) длинная стальная лента с перфорацией. Под перфорацией понимаются многочисленные дырочки на поверхности этой ленты. В них при монтаже проникает штукатурка/шпаклевка, что дает очень хорошее сцепление с поверхностью.

Уголки эти рекомендуется устанавливать на все внешние углы для их защиты от возможных повреждений при эксплуатации. Конечно, «защиты» — это сильно сказано, потому что гнутся они на отлично, и если вы, например, заденете стулом внешний угол стены с установленным на нем уголком, то непременно получите эпичную вмятину. Но! Зато от стены ничего не открошится. Кроме того, одна из основных функций данных девайсов – формирование четкого угла, что без их применения практически недостижимо. Особенно это касается конструкций из ГК.

Защитные уголки нужно еще уметь выбрать, ведь сейчас под их видом продается черт знает что, натуральная фольга. Такие уголки постоянно гнутся и отстают от стены. Поэтому ищите оцинкованные ЗУ от Кнауф. Да, они толще, но проблем с ними на порядок меньше, чем с этими позорными поделками из фольги.

Монтируются они, как можно легко догадаться, на штукатурку или шпаклевку. Второй вариант предпочтительнее, так как в этом случае уголки будут меньше выпирать из плоскости. Я использую для этих целей кнауфовский Фугенфюллер (сейчас он называется Fugen, но многие привыкли к первому варианту названия), он достаточно прочен и быстро схватывается (хотя иногда это может явиться недостатком). Но уголки эти несут не только пользу, но и массу лишних мучений, заключающихся в необходимости заново подравнивать плоскости, из которых они предательски выпирают. Я, например, затираю откосы максимально халтурно, ведь знаю, что их по-любому придется еще вытягивать шпаклевкой при помощи правила. Если этого не делать, ни за что не получить, в частности, нормальных внутренних откосных углов, как на фото:

Так вот, каков же порядок их установки? Для начала отрезаем несколько уголков нужной длины, замешиваем немного шпаклевки (только не используйте рыхлые шпаклевки типа Ветонита!), желательно вручную, так она дольше живет, и обязательно в чистой емкости. На фугенфюллер очень сильно влияет грязь на стенках посуды – время схватывания значительно уменьшается, а количество мерзких комков в смеси резко увеличивается. Дальше я делаю так – наношу смесь более/менее равномерно внутрь уголка, не на стену. Прикладываю к углу с нажимом – шпаклевка вылезает из дырочек (на вид как вермишель), собираю ее шпателем и наношу уже поверх уголка, с боков.

Как только это сделано, нужно проконтролировать угол правилом; если щелей и бугров нет, ставим следующий; если есть – исправляем.

По бугорку достаточно постучать шпателем или тем же правилом, а в месте ямки можно пальцами немного отогнуть уголок на себя.

В конце концов получается вот так:

Все это потом проходят дополнительно одним или двумя слоями шпаклевки, пока вокруг уголка все не станет гладким, как на фото:

 

Вот мы с вами и рассмотрели нехитрый процесс штукатурки откосов своими руками и монтажа защитных уголков. Кроме того, заодно мы узнали, как получить ровный внешний штукатурный угол. На этом, пожалуй, мое долгое повествование окончено. Не забудьте подписаться на обновления, если хотите читать свежие статьи в день их выхода.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как правильно штукатурить откосы на окнах и дверях своими руками: видео


Как штукатурить откосы на окнах? Подобный вопрос возникает у многих людей, которые решились самостоятельно заделать места переходов, образовавшихся при замене окон. Одним из лучших решений отделки откосов является использование гипсокартона, с помощью которого можно легко и быстро создать идеально ровную плоскость. Кроме того, штукатурить ее необходимо лишь в исключительных случаях, поскольку чаще всего для достижения необходимого эффекта достаточно обыкновенного шпаклевания гипсокартона.

Нанесение штукатурки на оконный откосВернуться к оглавлению

Полное содержание материала

Назначение оштукатуривания гипсокартонной поверхности и его основные этапы

Назначением штукатурки является заделывание щелей и дыр, а также исправление неровностей стен и потолка. Чаще всего она используется при работе с бетонными и кирпичными поверхностями, которые из-за сложностей монтажа просто невозможно сделать ровными. Нанесение штукатурки дает возможность устранить очевидные огрехи плоскости и полностью выравнить ее. Однако, для нанесения декоративного покрытия подобная поверхность не подходит, поскольку требует проведения финишной обработки.

Большая часть штукатурных растворов изготавливается на цементной либо гипсовой основе. При этом в отличие от шпаклевки, штукатурка отличается крупным зерном, что сказывается на качестве готовой поверхности.

Штукатурка гипсокартонного откоса

По отношению к смонтированным гипсокартонным конструкциям штукатурки применяются крайне редко, поскольку их поверхность итак является ровной. Поэтому изнутри они никогда не покрываются слоем штукатурки.

Единственным вариантом, когда необходимо штукатурить оконные откосы, изготовленные из гипсокартона, служит их расположение на улице или в местах с повышенной влажностью таких, как кухня или ванная комната.

В таких условиях, назначением оштукатуривания является не выравнивание плоскости, а ее защита от негативного влияния частичек влаги, способными привести к порче материала. При этом штукатурить откосы на пластиковых окнах или дверях необходимо правильно, не нарушая технологии или пренебрегая строительными нормами. Процесс штукатурки оконных или дверных проемов состоит из двух равноценных частей:

  • подготовительные работы;
  • нанесение штукатурки.

Каждый из этих этапов содержит свои особенности и конкретную структуру. В зависимости от места нахождения откосов изменяются и основные этапы строительных работ. Их назначением в ванной комнате или кухне служит защита гипсокартонной поверхности от частичек пара, а снаружи помещения является противодействие прямому влиянию атмосферных осадков.

Вернуться к оглавлению

Подготовительные работы: основные моменты и их характеристика

Чем штукатурить откосы на окнах внутри и снаружи? Назначением подготовительных работ по обработке оконных и дверных откосов является создание оптимальных условий для нанесения следующего слоя отделки и улучшение гидроизоляционных характеристик поверхности. Состоят он из следующих этапов:

  1. Выбор штукатурки. В зависимости от расположения откосов выбирается и тип материала. Цементная штукатурка используется исключительно для обработки внешних поверхностей. Ее нанесение слоем в 2-3 см дает возможность защитить гипсокартон от любого атмосферного влияния. Кроме того, он является отличным термоизолятором и способствует сохранению тепла с внутренней стороны помещения. Гипсовая штукатурка используется для обработки откосов, расположенных внутри помещения. Ее нанесение обеспечивает создание отличного паробарьера, способного полностью защитить гипсокартон от воздействия частичек влаги.
  2. Создание штукатурного раствора. Оба основных вида штукатурки продаются в виде сухой смеси, требующей разведения водой. Процедура замешивания раствора детально описан на упаковке каждого из них. Гипсовая или цементная основа заливается водой и тщательно размешивается до достижения желеобразной консистенции. Для получения качественного раствора можно использовать строительный миксер.

    Замес штукатурки для оконных и дверных откосов

  3. Сбор инструментов для гипсокартона и подготовка материалов. Для ускорения строительных работ и их оптимизации необходимо заранее собрать весь инвентарь, а также подготовить материалы. Для отделки внутренних или наружных откосов понадобится два шпателя (маленький и большой), уровень, емкость для раствора, валик для гипсократона и специальная шлифовочная терка. Перечень необходимых материалов состоит всего из трех компонентов: штукатурки, грунтовки для гипсокартона и армирующей сетки. Приведенные выше списки являются минимальными и при необходимости могут быть расширены за счет строительного миксера или правила.
  4. Подготовка штукатурной поверхности. Перед нанесением раствора гипсокартонную поверхность нужно подготовить. При этом совершенно не важно, где именно она расположена. Откосы с улицы или с внутренней стороны помещения подразумевают идентичную подготовку, которая заключается в обработке всех стыков и переходов. Обрывки бумаги, пустоты, сколы и трещины полностью вычищаются при помощи шпателя. Для устранения скоплений пыли, снижающей степень сцепления раствора, используется грунтовка. Она наносится на все поверхности откосов как верхние, так и боковые.

Как правильно штукатурить откосы на окнах? Подготовительные работы являются обязательным этапом строительных работ, позволяющим создать оптимальные условия для нанесения штукатурки на откосы входной двери или окна.

Важно! Откосы между окном или дверью можно закрыть специальными пластиковыми вставками. Их установка производится при помощи крепежных систем и не подразумевает никаких «мокрых» процессов. Кроме того, пластиковые накладки обеспечивают хорошую защиту от влаги и имеют отличный внешний вид.

Вернуться к оглавлению

Нанесение штукатурки на дверные и оконные откосы: пошаговая последовательность действий

Как штукатурить откосы дверей и окон? Выравнивание плоскости, устранение ее дефектов и создание гидрозащитного слоя производится по определенной процедуре, которая включает следующие этапы:

Готовые откосы зашпаклевываются финишной шпаклевкой, которая обеспечивает получение ровной и монолитной плоскости. Для работы с наружными откосами лучшим решением является облицовка пластиком. Именно она дает возможность полностью защитить поверхность гипсокартона от влаги и сохранить ее целостность. Смотрите в видео: штукатурка дверных откосов своими руками.

Вернуться к оглавлению

Заключение

Штукатурка откосов из гипсокартона не относится к категории обязательных этапов строительных работ. Назначением подобного процесса служит увеличение несущих характеристик поверхности и ее защита от воздействия влаги, что особенно важно при обработке наружных входных или оконных откосов. Состоит он из двух основных этапов подготовки и непосредственного нанесения раствора. При этом после высыхания плоскости она подлежит финишной отделке, в роли которой может выступать шпатлевание или монтаж пластиковых панелей.

Вернуться к оглавлению

Фото примеры по нанесению штукатурки на откосы

Как заштукатурить откосы окна

После монтажа окон наступает очередь отделки откосов. Лучшим способом сделать проем окна эстетичным считается обычное оштукатуривание. Процедура это несложная, но требующая аккуратности и соблюдения определенных технологий. О том, как заштукатурить откосы окна правильно и поговорим далее.

Необходимые материалы

Для оштукатуривания нужны будут следующие материалы:

Материал Параметры Назначение
Грунтовка Аквастоп Обработка откосов перед утеплением
Пенополистирол Толщиной 2см Утепление откосов
Цемент М400 Замес штукатурного раствора
Песок Мелкий, просеянный Замес штукатурного раствора
Сетка малярная 2*2см Армирование штукатурки
Финишная шпатлевка Полимерная Выравнивание поверхности

 

Работы проводятся с использованием узкого шпателя и правила. Также нужно приготовить емкость для раствора и терку для затирки. Замешивать шпаклевочную смесь лучше всего перфоратором со специальной насадкой. Это позволит получить максимально однородный и качественный состав.

Подготовительные работы

Как аккуратно заштукатурить откосы на окнах? Выполняя эту операцию своими руками, важно не испачкать профиль и подоконник. Рама пластикового окна обычно уже оклеена специальной заводской пленкой. Снимать ее до окончания работ не нужно.

Совет: Если предполагается, что после установки окон до оштукатуривания откосов пройдет довольно таки много времени, пленку лучше все же удалить. Дело в том, что она имеет свойство присыхать к раме. В этом случае профиль окна перед оштукатуриванием оклеивают обычным малярным скотчем.

Подоконник лучше всего закрыть полиэтиленом или газетами. Излишки монтажной пены между профилем и стеной срезаются острым ножом.

Утепление и армирование откосов

Перед оштукатуриванием откосы лучше всего утеплить. Для этого проем грунтуется и оклеивается тонким пенополистиролом либо прокладывается пенопласт. Для надежности его следует зафиксировать специальными дюбелями «грибками». На следующем этапе пенополистирол покрывается небольшим слоем раствора, в который вдавливается малярная сетка.

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

class=»eliad»>

Как приготовить раствор

Заштукатурить подготовленные таким образом откосы окна можно смесью на цементной или гипсовой основе. Обычно используется первый вариант. Дело в том, что цемент лучше переносит повышенную влажность воздуха. Желательно делать замес с использованием очень мелкого песка. В этом случае поверхность откосов получится гораздо более гладкой. Соотношение цемента и наполнителя должно быть хотя бы 1*3. Это позволит получить максимально прочный штукатурный слой.

Оштукатуривание откосов

Итак, давайте посмотрим, как заштукатурить откосы на окнах. Делается это так:

  • По краям откосов вдоль профиля и вдоль внешнего контура накладываются и тщательно выравниваются маяки. Эти маяки необходимы для получения максимально ровной поверхности.
  • Между маяками узким шпателем набрасывается приготовленный раствор.
  • Выравнивают его, проводя правилам по маякам.
  • Далее поверхность дополнительно корректируют шпателем, стараясь сделать ее совершенно ровной. Особое внимание при этом следует уделять стыкам между откосами.
  • Финишной шпаклевкой заделывают оставшиеся ямки, добиваясь абсолютной гладкости поверхности. При выполнении этой операции шпатель нужно направлять под углом в 45гр.
  • После просыхания шпаклевки приступают к заключительному этапу – затирке поверхностей. Делают это с помощью специального шпателя терки. Этим инструментом водят по поверхностям проемов круговыми движениями.

Важно: Через сутки после отделки проема шпаклевкой окна желательно открыть. Дело в том, что без проветривания финишное средство будет очень долго просыхать. Иногда этот процесс длится неделями.

Окрашивание откосов

На заключительном этапе откосы, конечно же, нужно будет окрасить. Для этого поверхность предварительно грунтуют. Далее наносят два слоя воднодисперсионной или водоэмульсионной краски. Перед нанесением верхнего слоя следует обязательно дождаться просыхания нижнего. Окна в этом случае лучше не открывать, иначе на поверхности могут проявиться полосы.

После окрашивания процедура оштукатуривания откосов может считаться оконченной. При известной доле сноровки несложно получить красивые ровные поверхности и очень аккуратное окошко.

Видео по теме:

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

class=»eliad»>

Штукатурка откосов — как выполнить отделку своими руками?

 

Штукатурку откосов вполне можно выполнить своими руками, если ознакомиться с некоторыми тонкостями работы и точно следовать технологии. В процессе может понадобится ряд инструментов, которые лучше приобрести заранее:

 

  • •    Строительный уровень. Желательно лазерный;
  • •    Обычный карандаш;
  • •    Для измерения углов следует взять малку из металла либо фанеры;
  • •    5-ти сантиметровый шпатель;
  • •    Любая емкость для раствора и воды;
  • •    Молоток и мастерок


Для проведения штукатурки оконных откосов рекомендуется выбрать строительный уровень длиной в 1 м. Для заделывания швов понадобится пистолет с герметиком и нож, чтобы убрать лишний слой при надобности. Если щели большие и через них проходит много воздуха, их можно будет заделать при помощи монтажной пены. Для отделки стены штукатуркой на основе цемента следует использовать терку либо полутерку. Но если раствор приготовлен на основе ротбанда, то лучше всего использовать полуметровый шпатель, губчатую терку и малую гладилку.

 


Для штукатурки оконных откосов своими руками рекомендуется выбрать старую удобную одежду, которая не сковывает движения. Чтобы обезопасить голову от попадания раствора, обязательно следует надеть головной убор. Для безопасности рук можно просто использовать герметичные нитриловые перчатки. Стоимость штукатурки откосов у некоторых компаний может быть относительно небольшой, поэтому если в своих силах вы не уверены – то есть смысл обратиться к специалисту.

Как выполнять отделку?


Работа выполняется в несколько этапов. Перед началом обязательно следует проверить есть ли все инструменты на месте, после этого подготовить рабочую одежду и приготовиться к размешиванию штукатурки. Для работ можно соорудить специальный строительный козлик, при помощи которого все пойдет намного удобнее и быстрее. Конечно, можно использовать и обычную стремянку либо табурет, но это будет не так продуктивно сказываться на процессе. Отделка откосов штукатуркой требует строгого соблюдения технологии, в противном случае уже через некоторое время все начнет осыпаться.


Первый этап будет подготовительным, сейчас следует тщательно подготовить поверхность для нанесения штукатурки. Если производился ремонт подоконника, то его лучше установить до начала работ, только после этого можно переходить к штукатурке оконных откосов. Это нужно для того, чтобы максимально эффективно сделать ремонт: можно будет не беспокоиться за затирку швов между подоконником и откосами в будущем, ведь все это можно сделать на одном этапе работ.

 


Рекомендуется обезопасить подоконник от попадания на него раствора, нужно просто поверх него постелить какую-то бумагу либо полиэтиленовую пленку. Но для того, чтобы исключить механические повреждения в процессе работ, лучше всего использовать в качестве настила кусок гипсокартона, который равный длине подоконника.


Как сделать откосы штукатуркой, чтобы они прослужили долгое время? Главное — качественно выполнить подготовительные работы, ведь это будет напрямую влиять на прочность и долговечность выполненной отделки. В противном случае вскоре может понадобиться ремонт штукатурки откосов.

Подготовка основания и выполнение пароизоляции


Штукатурка откосов своими руками потребует от вас максимального внимание и терпения. Это поможет выполнить все качественно и сохранит внешний вид покрытия на протяжении долгого срока. На подготовительном этапе следует тщательно зачистить поверхность от различных загрязнений, старой краски либо следов старой штукатурки.


После этого можно загрунтовать основу, что увеличит адгезию самой поверхности и обеспечит надежное сцепление между штукатуркой и основой. Тип грунтовки лучше всего выбирать глубокого проникновения под тип строительного материала, из которого сделана стена. Если вы в строительном деле новичок, лучше всего проконсультироваться с мастером либо с продавцом-консультантом при покупке.

 

 

 

Сегодня практически все стараются установить пластиковые окна для сохранения тепла. Штукатурка откосов в таком случае – необходимость, ведь без этого проем будет выглядеть неэстетично. Рекомендуется также позаботится про оконную раму и стекло. Их тоже следует заклеить бумагой, прикрепив по краям малярным скотчем. Оконные ручки, батареи отопления и другие элементы фурнитуры также следует обернуть в пленку либо бумагу.


После этого можно заняться пароизоляцией оконного проема. Это можно сделать при помощи морозостойкого герметика либо специальной пароизоляционной пленки. Стоит отметить, что наносить герметик можно только на тщательно зачищенную поверхность, иначе он плохо пристанет и прослужит недолго. Лишние куски герметика следует сразу же отрезать, потому что если он высохнет, то зачистить его будет проблематично.

 


Штукатурка дверных откосов может быть выполнена без этого. Важно знать, что если не проделать процедуру пароизоляции, то в будущем монтажная пена может утратить свои теплоизоляционные свойства из-за конденсата, который будет накапливаться на оконной раме. Последствием этого может стать даже пропускание сквозняка и запотевание окон.

Процесс шпаклевки


Для удобного нанесения штукатурки на откосы окон рекомендуется использовать малку. При помощи такого изобретения можно снять ненужный слой штукатурки, тем самым сделав идеально ровную поверхность. При отделке оконных зазор не забудьте сделать на малке вырез, через который будут проходить оконные петли.


Для отделки нужно использовать специальную штукатурку, которая предназначена специально для наружных работ. В такие составы в процессе изготовления добавляются специальные компоненты, которые делают поверхность намного прочнее, устойчивее к перепадам температуры и повышенной влажности.


Кроме того, они не будут выгорать на солнце, а это значит, что внешний вид откосов не будет утерян уже через несколько жарких летних месяцев. Процесс штукатурки откосов своими руками позволит вам сэкономить семейный бюджет, ведь цена работы мастера может быть довольно высокой.

Как штукатурить откосы на окнах своими руками

После установки современных металлопластиковых или деревянных окон со стеклопакетами самое время позаботиться об их обрамлении – оконных откосах. Отделка оконного проема необходима не только для придания окну завершенного и аккуратного внешнего вида, но и для улучшения его теплоизоляционных качеств. Самым старым, но по сей день не утратившим своей популярности способом отделки оконных и дверных откосов является оштукатуривание. Постараемся разобраться, как штукатурить откосы на окнах своими руками, и выясним все тонкости этого процесса.

Способы отделки оконных откосов

При монтаже новых окон в старых постройках возникают непредвиденные ситуации. Очень часто откосы оконных проемов сами «норовят» обрушиться. Под ними оказываются пустоты или очень большой слой утеплителя. Обычно это происходит из-за невыдержанных норм при проведении строительных работ.

Изготовить своими руками новые оконные или дверные откосы можно из разных отделочных материалов: МДФ, гипсокартона, пластика. Однако традиционное оштукатуривание откосов строительными растворами имеет ряд преимуществ, среди которых:

  • высокая прочность на удар;
  • длительный срок эксплуатации;
  • доступная цена.

Недостатки у отделки откосов окон штукатуркой тоже имеются. В первую очередь это недостаточная теплоизоляция и возможность образования трещин.

Оштукатуривание откосов в проемах окон и дверей – работа достаточно кропотливая, но при наличии некоторых знаний и минимального умения обращаться со шпателем может быть выполнена своими руками.

Инструменты и материалы для оштукатуривания откосов

При выполнении работы своими руками для начала стоит определиться с подбором материалов и инструментов, с помощью которых можно заштукатурить откосы в оконном проеме. Их перечень включает:

  • штукатурную смесь;
  • шпаклевку;
  • грунтовку;
  • кисть;
  • монтажную пену;
  • шпатели двух видов – широкий и узкий;
  • мастерок;
  • терку и полутерок;
  • недлинный уровень длиной до 1 метра, отвес;
  • рулетку;
  • угломер;
  • емкости для раствора и воды.

Для снятия с оконных откосов лишнего слоя старой штукатурки потребуется перфоратор, при отсутствии которого можно воспользоваться молотком и зубилом.

В качестве состава для штукатурки откосов подойдет как цементно-песчаный раствор, так и сухая гипсовая смесь. Штукатурный раствор на основе гипса обойдется вам несколько дороже, но зато он имеет некоторые важные преимущества:

  • высокую пластичность, обеспечивающую удобство во время работы с откосами;
  • возможность нанесения более толстого слоя.

Подготовительные работы

Подготовка включает несколько этапов: защиту окна или дверей, устранение щелей и  обработку поверхности откосов.

Защита конструкций

Перед началом отделки откосов необходимо позаботиться о сохранности подоконника, а также самих окон или дверей. Их нужно защитить не только от механических повреждений, но и от попадания раствора, который особенно опасен для деревянных конструкций из-за возможности разбухания, деформации, порчи шпона или лака.

  1. Поверхность подоконника устилается плотной бумагой.
  2. Стыки, рамы окон или дверей оклеиваются строительным скотчем.
  3. Полотно двери можно снять или закрыть клеенкой или пленкой.

Не забудьте также о сохранности фурнитуры и батарей отопления. Их проще обернуть тряпками или бумагой, чем потом долго отмывать.

Заделывание щелей

Широкие щели между окном и проемом заделываются бригадой, производящей установочные работы, однако небольшие просветы могут оставаться. В таком случае их можно своими руками заполнить монтажной пеной. После ее застывания излишки аккуратно срезаются ножом таким образом, чтобы получилась небольшая выемка глубиной до 2–3 см, которая впоследствии будет заполнена раствором.

Подготовка поверхности откосов

Этот этап состоит из следующих действий:

  1. С поверхности проема окна удаляются остатки старой штукатурки, краска или масляные пятна.
  2. При наличии гладких мест на них делаются насечки.
  3. После очистки выполняется грунтовка откосов, необходимая для повышения адгезии – сцепления двух разнородных материалов. Обработка производится широкой кистью.
  4. После высыхания состава можно приступать к следующей части работ.

Разметка проема

Существует понятие «угол рассвета». Для попадания в помещения большего количества света угол, который образуется между плоскостью оконного или дверного проема и плоскостью стены должен быть больше 90 градусов. Для того чтобы учесть угол рассвета, нужен угломер. С его помощью проводится линия на подоконнике от угла оконной рамы таким образом, чтобы 1 см отклонения соответствовал 10 см глубины проема. Так, при толщине стены, равной 30 см, линия уйдет в сторону на 3 см.

Установка маяков

Профессиональные строители выполняют штукатурные работы по маякам из дерева или металла. Если требуется нанесение небольшого слоя, то можно выполнить оштукатуривание откосов по меткам из гипсовой смеси.

Если вы собираетесь заштукатурить откосы своими руками, совершенно не имея опыта выравнивания поверхностей строительными смесями, то лучше приобрести в магазине готовые маяки для оштукатуривания. В крайнем случае можно использовать полосы фанеры.

  • По наружной стене вдоль всей плоскости маяки крепятся при помощи гвоздей или шурупов. Вертикаль выставляется при помощи отвеса, а уровень горизонта – уровнем.
  • Вторые маяки необходимо установить так, чтобы они прилегали к раме окна или дверному блоку. Они крепятся при помощи смеси с добавлением гипса, в которую вдавливается профиль. Для этого также можно воспользоваться чистым, быстро застывающим алебастром.

Выравнивание

После всех подготовительных работ начинается наброска, а затем выравнивание подготовленной смеси или раствора на плоскость проема. Когда будет заполнено все пространство между маяками, полутерком снизу вверх производится разглаживание всей поверхности. Таким образом выполняется работа на всех трех сторонах окна: справа, слева и вверху.

После того как раствор подсохнет, необходимо извлечь маяки. Для этого с помощью шпателя производится подрезка соединения профиля с новой штукатуркой. Освободившееся пространство также заполняется смесью и выравнивается.

Совет: для предотвращения растрескивания штукатурки из-за теплового расширения оконных рам из ПВХ в еще не застывшем растворе шпателем делается борозда между рамой и откосом шириной 3–5 см. В углубление заливается силиконовый герметик, который будет выступать в роли эластичной прокладки.

Затирка откосов

После того как пройдет несколько часов и смесь затвердеет, снимаются фанерные маяки – направляющие. Шпаклевкой или раствором заделываются пустоты боковых кромок. Затем при помощи терки круговыми движениями производится затирка откосов. Поверхность предварительно смачивается кистью.

При появлении ямок или трещин в проблемные места подкидывается немного раствора.

Работа продолжается до того момента, пока плоскость не станет ровной.

После того как штукатурка откосов окон будет окончена, останется только выждать до полного высыхания поверхности, которое может длиться от 6 до 11 дней в зависимости от толщины штукатурного слоя. Теперь можно нанести шпаклевку, затем выкрасить откосы традиционным белым цветом.

Штукатурка откосов окон и дверей своими руками

После того, как вы установили и закрепили окна или двери, нужно готовиться к оштукатуриванию откосов. Штукатурка откосов проводится с помощью специальных растворов. После проделанной работы дизайн дверных или оконных проемов имеет завершенный вид.

Конечно, штукатуркой откосов должны заниматься специалисты с опытом работы. Однако, если вы решили заняться отделкой оконных откосов своими руками, вам нужно вначале ознакомиться с основами штукатурки более простых поверхностей. В этой статье мы предложим рассмотреть несколько рекомендаций, которые помогут вам в процессе работы.

Инструмент для работы

Для того, чтобы вам легко работалось необходимо правильно подобрать инструмент. При этом нужно учитывать и то, какой материал вы будете использовать для отделки откосов окон и дверей. В любом случае нужно подготовить такой инструмент:

  • точный уровень;
  • рулетка;
  • мастерок;
  • шпатель;
  • молоточек;
  • две посуды: одна для раствора, другая — для воды.

Совет! Уровень нужно выбрать средний, длиной 1 м. Дело в том, что длинный уровень может не вписаться в проем, а с коротким возникают проблемы в работе.

Смотря, какой раствор вы используете, дополнительно вам понадобится нож, баллон с пеной и т.д.

Если вы используете традиционный раствор из цемента, вам понадобится терка. При использовании гипсовой штукатурки «Ротбанд», приготовьте большой шпатель, гладилки разных размеров и губчатую терку.

Также, обратите внимание на спецодежду, в которой вы будете чувствовать себя удобно. Желательно надеть головной убор, чтобы исключить попадание смеси на голову. Чтобы уберечь руки от воздействия раствора, лучше пользоваться перчатками. Вы будете чувствовать себя безопасней, если приобретете строительный козлик. Со стремянки процесс штукатурки будет длиться дольше почти вдвое.

Утепление оконных и дверных откосов

После окончательной установки стеклопакета могут образоваться щели разных размеров между коробкой и стеной. Причина может быть в конструкции или в некачественной установке изделия. Иногда эти зазоры доходят до пяти сантиметров и больше. Особенно часто это можно наблюдать при замене окон в старых домах. В этом случае штукатурка для откосов окон включает дополнительно еще два этапа: 

  1. утепление;
  2. звукоизоляция.

Все зазоры между стеной и коробкой нужно заполнить любым материалами, обладающими теплоизолирующими свойствами, как показано на видео. Для лучшего скрепления, их можно слегка смочить раствором. Заполняя данным материалом щели по всему периметру проема, обязательно оставьте три сантиметра, которые затем нужно уплотнить основной смесью. В случае, если новое окно пропускает звуки со двора, необходимо дополнительно наполнить щели материалами со звукоизоляционными свойствами.

На сегодняшний день популярны пластиковые окна, установкой которых занимаются специалисты. При грамотной установке, практически, не остается зазоров между площадями. В этом случае используют монтажную пену, которая является отличной изоляцией.

Подготовительные работы 

  • Перед тем, как начать обрабатывать откосы окон, первым делом нужно качественно установить конструкцию без каких-либо отклонений. В противном случае такой дефект не сможет исправить даже откос, поэтому оконную раму придется демонтировать;
  • Следующим этапом станет установка подоконника. Его нужно определить строго горизонтально. Качество работы можно проверить с помощью шарика. Если он стоит на месте и не скатывается, это значит, что панель установлена правильно;
  • Чтобы подготовить откосы для штукатурки нужно оконную раму защитить специальной пленкой или монтажным скотчем. При установке окон ПВХ на рамах уже имеются такие пленки. Специалисты также рекомендуют защитить и подоконник. Здесь можно использовать любой материал, который следует хорошо закрепить на поверхности;
  • Теперь можно приступать к снятию старой штукатурки. Чтобы облегчить свой труд, для этой цели можно использовать перфоратор. Если вы будете проводить оштукатуривание откоса на старый слой штукатурки, не забудьте очистить поверхность от побелки;
  • Последним этапом подготовки к штукатурке оконных или дверных откосов является тщательная очистка поверхности от грязи и различных пятен.

 

Также, перед оштукатуриванием откосов нужно уделить особое внимание углам. При этом необходимо очистить их от наплывов раствора, а швы хорошо расчистить. Тогда штукатурка крепко сцепится с поверхностью, и будет служить вам долго. 

Технология штукатурки откосов

Для лучшего проникновения света в помещение, оконные откосы создают под некоторым углом, который можно отмерять специальным инструментом. Существует несколько материалов, которые используют для отделки оконных и дверных откосов.

Совет! Штукатурка является самым экономичным способом отделки поверхностей. В тоже время, это более сложный процесс и требует некоторых навыков.

Выполняя оштукатуривание самостоятельно, вы можете использовать для раствора такие материалы: 

  1. цемент и песок;
  2. сухие составы с гипсом.

Первый и второй вид штукатурки вы сможете найти в специализированных магазинах. Стоит заметить, что смесь цемента с песком вам обойдется дешевле, чем гипсовая. Тем не менее, каждый строитель делает свой выбор.

Для отделки откосов вам понадобится стартовая и финишная шпаклевка. Стартовая смесь отличается своим крупным помолом веществ, входящих в состав шпаклевки. Обычно ее наносят на поверхность толщиной не более 1,0 см. для того, чтобы закрыть все дефекты и сделать поверхность окончательно ровной.

Нанесение стартовой шпатлевки

Перед нанесением стартовой шпаклевки, как правило, основу необходимо грунтовать. При этом, специалисты советуют воспользоваться грунтовкой того же изготовителя, что и шпаклевка. Одинаковые составляющие, входящие в состав этих материалов гарантируют крепкое сцепление шпаклёвки с поверхностью.

Готовый раствор начинаем наносить на стену, используя широкий шпатель. На него накладываем стартовую смесь и наносим на стену, плотно прижимая инструмент. Штукатурить нужно движением снизу вверх. Для новичков лучше накладывать стартовую шпаклёвку небольшими порциями. С небольшой поверхностью вам придется повозиться, пока вы не ощутите слой раствора.

Для особо запущенных стен используют для армирования строительную сетку, а для ровных углов откоса — перфорированный уголок. Такие дополнительные элементы значительно облегчают процесс работы. Для обработки углов, лучше всего воспользоваться угловым шпателем. Если есть необходимость нанесения следующего слоя важно подождать высыхания первого слоя. На полное просыхание раствора уходит не меньше 24 часа.

Нанесение финишной шпаклевки

После стартовой шпаклевки остаются неглубокие трещины. В результате нанесения финишной шпатлевки поверхность становится ровной и гладкой и готова к покраске или нанесению какого-либо другого покрытия. Существует такой вид шпаклевки, замешанной на очень мелком зерне наполнителя. Она способна устранить самые мелкие погрешности на поверхности и придать стене идеально гладкий вид.

 

Кроме того, такой шпаклевкой гораздо легче работать, так как она обладает отличной пластичностью. После обработки откосов данной финишной смесью, покраска выглядит особо качественной и красивой. Раствор наносят в 2-3 слоя, причем, каждый слой наносится в разном направлении. При этом, после высыхания каждого слоя, откос нужно обработать шлифовальной машинкой.

Рецепты глиняной штукатурки

В настоящий момент ведется много проектов, но два из них связаны с штукатуркой глиной. Глиняная ванная, теперь хорошо и по-настоящему сухая, готовая к оштукатуриванию внутри и снаружи. И вот интерьер верхней комнаты самого маленького из двух домиков для животных из сухого сланца на квинте, «маленького домика».

Вместо того, чтобы включать рецепты в сообщения о зданиях, я описываю их здесь отдельно для удобства.

БОЛЬШОЕ предостережение: глиняные и глинистые грунты сильно различаются, поэтому не существует такого понятия, как стандартный рецепт глиняной штукатурки или глиняной штукатурки. Чтобы достичь правильных пропорций, нужно немного поэкспериментировать, и все книги и интернет-ресурсы по этой теме скажут вам об этом. Это этап, который нельзя пропустить, если вы не используете стандартизированный коммерческий продукт.

Так зачем выкладывать рецепты? Ну, во-первых, я их не забываю. А во-вторых, когда я пытался выработать наилучшие пропорции для использования с нашей конкретной глиной, я все время хотел, чтобы кто-нибудь где-нибудь описал, что они сделали с своей глиной , просто чтобы дать мне приблизительное представление и с чего начать.Еще лучше, если бы это сделало достаточное количество людей, тогда было бы легче понять степень вариабельности пропорций и техник и выбрать то, что кажется правильным для экспериментов. Эти рецепты предлагаются в этом духе. Если вы не используете ту же глину, что и я, они, скорее всего, не будут работать в тех же пропорциях для вас.

В лучших книгах по строительству початков есть подробные инструкции о том, как оценить вашу почву на содержание глины и сделать тестовые кирпичи, чтобы достичь идеального сочетания, включая «Справочник строителя початков» Бекки Би, который доступен бесплатно в Интернете. вдаваться в это.Есть также много разных способов оштукатурить стены и много разных способов замешивать глиняную штукатурку, поэтому я просто собираюсь написать о том, что мы сделали, потому что это сработало для нас.

Я купил глину на местном кирпичном заводе, так как на этих крутых склонах не было достаточно грунта для строительства, поэтому мы работаем с чистой глиной , а не с глиняным грунтом. В то время как многие ресурсы по земельному строительству утверждают, что основной рецепт початков — это глина, песок и солома (или другое эквивалентное натуральное волокно), они часто имеют в виду глинистую почву, а не чистую глину.Я обнаружил, что без добавления почвы смесь глины и песка была недостаточно жирной и не имела необходимых свойств для строительства. Просто она была недостаточно липкой: она не прилипала друг к другу, как следовало бы, и плохо удерживала соломинку. Более высокие пропорции глины не имели значения. Ему нужно было что-то еще, и ил и сланцевая пыль в местной почве оказались ответом. (Еще одна веская причина поэкспериментировать с тем, что у вас есть, прежде чем вы начнете строить из этого.)

Мы всюду работали с влажной глиной, с ней было гораздо легче справиться.Огромная куча глины 12 м³ / 425 футов³, доставленная грузовиком для кирпичного завода, была мокрой, когда прибыла, но за лето высохла, превратившись в большие сплошные комья. Попытка измельчить их в порошок была слишком похожа на тяжелую работу, и мы обнаружили, что замачивание их в больших 50-литровых / 10-галлонных ведрах в течение 24 часов или более, прежде чем использование сделало этот шаг излишним. После замачивания глина становилась пригодной для ходьбы / ходьбы, а поскольку глиняные отложения, из которых была выкопана наша глина, были настолько чистыми, для удаления камней не требовалось просеивания. Все, что мы просеивали, — это почва, которую мы использовали в смеси, которая представляла собой смесь верхнего и нижнего слоев почвы.Элемент верхнего слоя почвы был низкого качества и с очень низким содержанием органических веществ.

Cob — для строительного или гипсового покрытия

1 мера пропитанной глины
1 мера просеянной почвы
3 меры острого песка (хорошее сочетание крупных и мелких частиц)
Вода, при необходимости
Солома

Протрите и раскатайте глину, землю и песок по брезенту до тех пор, пока смесь не станет однородной и не образует одну большую колбасу, которая аккуратно отделяется от брезента при свертывании. Если необходимо, добавьте воды, чтобы получить эту консистенцию.Когда этот этап будет завершен, добавляйте солому, растирая ее по ходу движения, пока смесь не наберет столько, сколько может удерживать, но не начнет распадаться. Мы разработали «прыжковый тест» для содержания соломинок. Если кто-то взлетит в воздух и приземлится обеими ногами в середине только что свернутой колбасы из початков, его ступни не должны производить впечатление намного больше, чем треть глубины колбасы.

Мы использовали этот рецепт для постройки глиняной ванной комнаты, а также для того, чтобы указать поверхностные пустоты в каменных стенах небольшого домика и сформировать базовый слой штукатурки.В качестве штукатурки это густая смесь, которую лучше всего наносить вручную на тщательно увлажненную (но не насквозь мокрую) поверхность. Мы использовали глубину около 5 см / 2 дюйма, чтобы выровнять грубые каменные стены и создать изолирующий слой с некоторой тепловой массой.

Ковшовая ванная в стадии строительства

Указывая на стены маленького домика

Для двух верхних слоев штукатурки, вместо того, чтобы смешивать глину и почву, я ферментировал глину и свежий конский навоз в воде в течение не менее 10 дней перед использованием, разбивая навоз и периодически перемешивая смесь в течение периода ферментации.Я немного поэкспериментировал, добавив немного почвы и мелко нарезанной соломы к предыдущим смесям, чтобы восполнить меньшее количество конского навоза, но в конце концов остановился на смеси двух компонентов в соотношении 50/50.

Свежий конский навоз содержит высокую долю растительной клетчатки, что придает смеси как клетчатку, так и липкость. Ферментация позволяет навозу и глине связываться и придает готовой штукатурке очень гладкую, почти клейкую консистенцию. Да, здесь несколько дней пахнет конюшней, пока не высохнет, но оно того стоит.

Второй слой штукатурки — флоат-слой

2 меры ферментированной глины и конского навоза
3 меры мелкого песка
Вода

Пропустите ферментированную глину и конский навоз через грубое сито, чтобы удалить все камни и слишком грубые волокна, а также тщательно перемешать с оставшимися кусками навоза. Наступить на песок по брезенту, как по початку. Поместите в большие ведра и добавьте воды для перемешивания до неаккуратной консистенции, подходящей для затирки. Нанесите шпателем на стены.

Штукатурка готовая к нанесению

Затирка последнего слоя штукатурки

Для финального слоя штукатурки я добавил несколько дополнительных ингредиентов.Пшеничная паста была добавлена ​​для связывания и предотвращения пыления. Казеин (молочный белок) в виде сухого молока был добавлен для упрочнения поверхности и придания некоторой устойчивости к истиранию. Льняное масло было добавлено в качестве стабилизатора, гораздо меньше, чем можно добавить в наружную штукатурку для водонепроницаемости, поскольку я все еще хочу, чтобы стены могли свободно дышать. Я понятия не имею, имеет ли такое небольшое количество какое-либо значение, но в то время это казалось хорошей идеей, поэтому я добавил ее.

Пшеничная паста

1 мера белой муки
5 мер воды

Нагрейте 4 части воды в достаточно большой кастрюле, чтобы в нее поместилось все количество.Смешайте оставшуюся 1 часть воды с мукой с помощью венчика. Хорошо взбейте, чтобы удалить все комочки, а затем медленно вылейте смесь в воду в кастрюле, все время взбивая. (В некоторых рецептах пшеничной пасты говорится, что муку добавляют, когда вода уже закипает, но я считаю, что риск образования комков значительно снижается, если вы добавляете ее до того, как вода закипит.) Продолжайте перемешивать венчиком, пока смесь не закипит и не загустеет. затем тушить 5-10 минут, все время помешивая. Это должно гарантировать отсутствие комков.Перед использованием охладите, хотя это не обязательно должно быть холодно.

Финишный слой штукатурки — наборный слой

2 меры ферментированной глины и конского навоза
3 меры мелкого песка
Вода
Пшеничная паста
Сухое молоко
Сырое льняное масло

Составьте штукатурку как второй слой, затем пропустите через мелкое сито, чтобы удалить все волокна, кроме мельчайших. Добавьте пшеничную пасту — я использовал около 1 литра на 50-литровое ведро гипса (2 пинты / 4 стакана на 10-галлонное ведро).Смешайте немного сухого молока с достаточным количеством воды, чтобы получить кремообразную консистенцию, и добавьте. Я использовал около 125 г (4 унции) сухого молока на каждое 50-литровое ведро. Наконец, льняное масло. Просто небольшой стакан — около 150 мл / ½ стакана — на 50-литровое ведро.

Для внутренней штукатурки в ванной я также добавил раствор буры в последний слой. В такой влажной среде я хотел предотвратить рост плесени.

Консистенцию этого пластыря нужно ощущать, погрузив в него обе руки до локтей! Просто великолепно! Роскошная кремовая красота.Штукатурка, которая так приятна на ощупь, наверняка не может не выглядеть великолепно на стенах. Так оно и есть. Количество трещин было минимальным, а готовая поверхность гладкая и не пылится.

Bloom and Glow | Гипсовые держатели для чайников для цветов своими руками

Поднимите руку, если в какой-то момент своей ремесленной карьеры вы приняли неудачное решение, связанное с поддельными цветами. (Все руки должны быть подняты.)

Несмотря на то, что когда дело доходит до искусственных цветов, можно легко спуститься по скользкому склону, который не очень красив, но этот проект поможет вам избежать этой ловушки.Шелковые цветы, окутанные гипсом, выглядят удивительно элегантно, когда их украшают чайными огоньками. Этот проект идеально подходит для легкого и освежающего летнего украшения, которое не сломает банк и не отнимет у бассейна слишком много времени.

Что вам понадобится:

Крупные светлые шелковые цветы (чем светлее, тем лучше).
Кусачки
Штукатурная смесь
Воды
Большая миска или ведро
Банки с маленьким горлышком (по желанию, для хранения сушеных цветов)
Подсвечник (для калибровки и формовки)
Чайные свечи 

Шагов:

1.Выберите большие светлые шелковые цветы в магазине для рукоделия. Ценовой диапазон шелковых цветов варьируется, но в этом случае подойдет более дешевый вариант так же хорошо, как и более дорогой. Только убедитесь, что цвет светлый, а лепестки достаточно крупные.

2. Подготовьте цветы, отрезав стебли до основания лепестков кусачками. Если оставить слишком большую часть стебля, цветку будет сложно лежать плоско в качестве подсвечника.

3.Подготовьте поверхность для высыхания цветов после погружения. Хорошо подойдет лист вощеной бумаги поверх большой твердой поверхности.

Примечание: Неплохо сначала покрыть всю поверхность брезентом или газетой.

4. Смешайте гипс в большой миске или ведре в соответствии с инструкциями на коробке. Замешивайте только столько, чтобы покрыть одновременно три-четыре цветка, так как штукатурка быстро затвердеет (в течение шести-восьми минут), и с ней будет трудно работать.

5. Окуните цветок в штукатурку, перемещая его, пока он полностью не покроется. Разложите на сушильной поверхности и расположите лепестки желаемым образом.

6. Прежде чем гипс затвердеет, с помощью держателя для чайных фонарей вдавите форму чайного фонаря в центр цветка. Это может быть немного сложно, но дать гипсу немного затвердеть вокруг держателя, прежде чем ослабить его и сгладить форму, можно.

7. Повторяйте процесс до тех пор, пока все цветы не будут покрыты гипсом.Дайте полностью высохнуть (три-четыре часа) перед тем, как поместить чайные свечи в держатели

.

и освещение.

Текст, стиль и фотография Бека Уоттс

трещин в бассейне: определение структурных или поверхностных трещин

Трещины в бассейне часто находятся на поверхности корпуса бассейна в штукатурном покрытии и не проходят полностью через корпус бассейна.

Большинство подземных бассейнов построено из 6-8 дюймов торкретбетона или торкретбетона, материала бетонного типа, нанесенного на арматурную арматуру.Подрядчики часто называют подземные бассейны из гунита и торкретбетона бетонными бассейнами, а не подземными бассейнами из стекловолокна или виниловой облицовкой.

Верхний край бетонного корпуса бассейна обычно имеет очень широкую область (около 12 дюймов) из гунита или торкретбетона, которая добавляет больше прочности верхнему краю корпуса бассейна; эта верхняя область называется связующей балкой. В целом, бетонные бассейны в земле обычно очень прочные и служат много лет, особенно при правильном уходе.

Структурные трещины v.растрескивание поверхности

Не все трещины в бассейне означают, что бассейн протекает, т. Е. Трещины от усадки являются нормальным явлением; они неглубокие и являются лишь частью процесса отверждения, который происходит, когда бассейн впервые обрабатывается гунитом или торкретбетоном.

Если трещина представляет собой структурную трещину, очень высока вероятность, что бассейн протекает или в конечном итоге протечет. Эти трещины возникают в корпусе бассейна и могут появляться в разных местах. Растрескивание может быть вертикальным или горизонтальным, а также по бокам или дну бассейна.Большинство структурных трещин, проходящих через бетон (торкрет или торкретбетон), также будут отражаться через штукатурное покрытие или зону плитки над соединительной балкой. Бассейны, которые значительно не соответствуют уровню, а также имеют трещины, говорят вам о существовании проблем; потенциально структурное растрескивание и утечки.

Поверхностное растрескивание обычно наблюдается в штукатурке и по большей части не является проблемой утечки. Эти поверхностные трещины обычно рассматриваются как проблемы, связанные с техническим обслуживанием или ремонтом.Как домовладелец или покупатель, разумно не делать поспешных выводов о том, что поверхностные трещины действительно проходят через корпус бассейна и что он протекает.

Три основные причины трещин в бассейне

1. Неправильное проектирование и дизайн

Если бассейн не спроектирован и не спроектирован должным образом, вероятность растрескивания кожуха увеличивается. Часто первым недостатком проектирования бассейна является неспособность проверить грунты и спроектировать бассейн на основе несущей способности и устойчивости грунта.Почвы с содержанием глины, обычно называемые экспансивными почвами, являются одним из наиболее проблемных типов почв. Кроме того, неадекватный дизайн зон вокруг бассейна играет определенную роль в общей картине; Подпорные стены и бетонные площадки вокруг бассейна являются прекрасным примером.

2. Низкое качество изготовления

Несоблюдение планов строительства при строительстве бассейна или использование сокращений — большая часть причин, по которым бассейн треснет. Простые вещи, такие как добавление слишком большого количества воды к торкретбетона или торкретбетона при распылении их на арматурный стержень или несоблюдение надлежащего закрепления арматуры на месте при установке арматуры, могут вызвать трещины.Даже если бассейн недостаточно влажный после распыления бетона, особенно в жарком климате или в жаркие дни, это приведет к растрескиванию.

3. Почвенные проблемы

Проблемы с почвой — еще одна важная причина трещин в бассейне. Если подрядчик оставил неуплотненную почву при рытье ямы для бассейна, а затем построил бассейн на этой плохо уплотненной почве, это может привести к растрескиванию. Движение почвы, особенно на склонах холмов, также может вызвать растрескивание; на плоских участках с обширной почвой или даже землетрясения могут вызвать трещины в бассейне.

Трещины изготовления

Трещины в балке

Горизонтальные трещины на ватерлинии плитки

Одна из наиболее распространенных областей растрескивания бассейна — это область соединительной балки. Обычно в этой области плитка окружает бассейн на уровне ватерлинии. Вокруг многих бассейнов есть бетонная дорожка или площадка для террасы, и если между бетонной площадкой и бассейном нет деформационного шва или пути перемещения, может возникнуть трещина. Причина этого — расширение и сжатие бетонного настила из-за резких перепадов температур; или смещение почвы окажет огромное давление на соединительную балку, и тогда она потрескается.

Некоторые признаки того, что это может происходить, помимо того, что видна трещина, неплотная, отсутствующая или потрескавшаяся плитка. Еще одна причина может заключаться в том, что колпачок треснут, потерян или поврежден.

Растрескивание из-за «отскока»

Материал, который отскакивает от арматуры и существующего бетона или отскакивает от них, часто называют «отскоком». Он имеет более высокую концентрацию песка и меньше цемента, чем исходная смесь, поэтому он слабее исходного материала. Подрядчики часто повторно используют этот отскок для экономии материала и рабочей силы.Они могут использовать его на дне бассейна, на ступенях входа в бассейн, на скамейках или выступах в бассейне, который находится под водой.

Такая практика некачественного изготовления может привести к ослабленным участкам или временам к появлению трещин. Если вы присмотритесь, вы можете увидеть следы трещин на ступенях входа во многие бассейны. Когда трещины, вызванные отскоком, находятся в зоне входа, они не всегда проходят через всю оболочку, поэтому утечки нет.

Расслоение — еще одна проблема, связанная с материалами для отскока, поскольку они не всегда полностью связываются с другим огнестрельным или торкретбетоном, который был подвергнут дроблению.Проблема связывания связана с тем фактом, что материал для отскока имеет меньше цемента и больше заполнителя и песка.

Усадочные трещины

Как оболочка, так и штукатурка в бассейне могут образовывать трещины из-за усадки. Бетон очень часто имеет усадочные трещины при первой укладке. Повышенные температуры, неправильное отверждение, ветер или избыток воды в бетонной смеси также могут способствовать растрескиванию при усадке. Эти типы трещин обычно небольшие, неглубокие, расположены в случайных местах и ​​не приводят к утечкам.

Зеркальное или отражающее растрескивание

Плитка и штукатурка часто отражают трещину, которая находится позади них, т.е. если есть трещина в соединительной балке, плитка может треснуть в той же области, что и соединительная балка. То же самое и с трещинами на штукатурке.

Трещины также могут появиться в местах, где бетон, покрывающий арматурный стержень или трубопровод, недостаточен. Когда арматурный стержень имеет недостаточное покрытие, может быть узор трещин, отражающий узор арматурного стержня. Со временем из этих трещин вырастает ржавчина, и это может стать серьезной проблемой, поскольку ржавчина арматуры увеличивается в объеме; до четырехкратного диаметра.Это расширение создает огромное давление на бетон, вызывая выкрашивание, трещины и повреждения.

Трещины, связанные с проблемами почвы

Бетон (торкрет и торкрет) — очень прочный, но не гибкий материал. Точно так же, как движение почвы вызывает трещины в фундаменте дома, оно может вызвать трещину или сдвиг бассейна. Проблемы с почвой могут не только привести к растрескиванию бассейна, но и к растрескиванию подземных трубопроводов вокруг бассейна, а также бетонной террасы вокруг бассейна.

Расширяющееся растрескивание грунта

Расширяющиеся почвы набухают при намокании и сжимаются при высыхании.Они содержат глину и могут легко оказывать давление на корпус бассейна от 5 000 до 10 000 фунтов на квадратный фут или более; это может вызвать повреждение и растрескивание корпуса бассейна. При всем этом давлении не только время от времени треснет тело: сам бассейн будет подниматься вверх. Он может подтолкнуть бассейн вверх на 1 дюйм, 2 дюйма, 3 дюйма или даже больше, и обычно он не поднимается равномерно, поэтому бассейн не будет оставаться ровным. (Узнать больше о обширных почвах)

Ползучесть на склоне

Бассейны на склоне холма, у которых есть ползучесть, могут смещаться или перемещаться из-за смещения самих почв; это движение почвы оказывает давление на оболочку бассейна, что может привести к образованию трещин.

Серверный корпус ползучести

На фотографии справа показан бассейн, который поддерживается стальными колоннами, прикрепленными к боковой стороне бассейна, который изначально был подземным бассейном. В случае с этим конкретным бассейном земля двигалась вниз со скоростью 4 дюйма в год, а глубина слоя почвы, движущегося вниз, составляла примерно 70 футов. В настоящее время на склоне проводятся работы по стабилизации склона, и есть надежда, что сползания на склоне больше не будет. (Подробнее о ползучести на склоне)

Проблемы с уплотнением

Подрядчики бассейнов сталкиваются с проблемой неплотного заполнения на регулярной основе, поскольку, если почва, на которой находится бассейн, не будет хорошо уплотнена, бассейн осядет. Крайне важно, чтобы грунт выдерживал нагрузку (вес бассейна при заполнении), иначе возникнет ряд проблем, в том числе трещины.

Если подрядчик выкапывает яму под бассейн, проблемы уплотнения становятся более распространенными.Кроме того, если требуется обратная засыпка на участке внешнего периметра бассейна, следует проявлять осторожность, так как механическое уплотнение может повредить свежеприготовленный гунит или шорт бетон.

Переходные области / вырезать и заполнить

Бассейны, построенные на участках с выемкой и насыпью, вызовут больше проблем, чем бассейны, построенные полностью на выемке или насыпи. Тенденция в области выемки и насыпи, часто называемой переходной зоной, заключается в том, что часть бассейна, построенная на насыпи, оседает. Это неравномерное движение приводит к растрескиванию.В домах на холме больше проблем с выемкой и насыпью, чем в домах, построенных на полной или полной насыпи.

Есть ли у бассейна наклонная подпорная стенка?

Если рядом с бассейном есть подпорная стена и кажется, что стена сместилась или наклоняется, это может быть признаком того, что почва в этом районе движется. Одна из причин, по которой подпорная стена наклоняется, заключается в ползучести склона, который в основном представляет собой верхний слой холма, движущийся вниз. Скорость может составлять всего ½ дюйма в год или может составлять 4 дюйма в год, а глубина сползания на склоне может составлять всего пару футов, или даже верхние 70 футов могут двигаться вниз по склону.

Проб. Испытаний грунтов

Во многих старых жилых районах есть бассейны, построенные на почвах, которые никогда не проходили испытания почвы до того, как бассейн был построен.

В некоторых частях страны, особенно в старых городах, есть много бассейнов, построенных без разрешений; поэтому никаких проверок не проводилось. В этих старых районах от 10% до 40% бассейнов были построены без разрешений.

В более новых районах, возможно, проводились испытания грунта там, где была построена плита дома или фундамент, но не проводилось на участке, где был построен бассейн.Проблема заключается в том, что подрядчик по строительству бассейнов мог использовать результаты испытаний грунта на участке площадки дома, вместо того, чтобы платить за испытание грунта там, где будут построены бассейны

V-образные трещины на стенке бассейна

Когда трещина имеет форму буквы «V», шире вверху, чем внизу, и это вертикальная трещина на стене бассейна; тогда есть большая вероятность, что произошло одно из нескольких событий.

  • Было плохое уплотнение на одном конце или стороне бассейна, поэтому в этой области не было адекватной поддержки дна бассейна.
  • Бассейн имел неравномерную осадку, потому что он был построен на выемке и насыпи.
  • Имеется обширный грунт и протечка или источник воды, проникающий в обширный грунт под бассейном. Таким образом, вызывая движение почвы.
  • Произошла ползучесть склона, вызвавшая трещину.

Трещины V-образной формы являются одними из наиболее серьезных типов трещин, которые могут возникнуть в бассейне, и вероятность того, что есть утечка, довольно высока.

Инспекция бассейна

Домовладельцы и покупатели, у которых есть опасения по поводу бассейна, должны рассмотреть возможность проведения инспекции бассейна.

Квалифицированные подрядчики бассейнов и инспекторы бассейнов являются хорошим источником информации, и они могут порекомендовать дальнейшее расследование помимо своей инспекции, если они считают, что существует потребность в инженере-строителе бассейна, инженере-строителе или инженере-геотехнике. (Прочтите «Контрольный список для проверки бассейна»)

Итог

В целом залегающие в землю бетонные бассейны из гунита и торкретбетона хорошо держатся в течение многих лет. Большинство трещин, которые видят домовладельцы и покупатели, находятся в штукатурке и не проникают через всю раковину или корпус бассейна.Эти типы трещин обычно считаются проблемой при техническом обслуживании, но их нельзя игнорировать

Бетонные настилы у бассейна должны иметь соответствующие деформационные швы, чтобы они не расширялись и не повреждали оболочку или колпак бассейна, а трещины на площадках возле бассейна должны быть должным образом заделаны; предпочтительно с эластомерным герметиком.

Как отремонтировать воду на плоской крыше

Плоские крыши по своей природе собирают воду во время дождя. Однако чрезмерное скопление воды угрожает вашей крыше.Это также может привести к аннулированию гарантии. Поэтому, если на вашей плоской крыше собирается вода, которая не стекает и не испаряется в течение 48 часов, вам нужно будет это исправить. Как исправить водоем на плоской крыше, зависит от причины образования лужа. Возможно, проблема связана с уклоном крыши или с ее водоотводом. Какой бы ни была причина, вы не можете этого допустить, иначе вы рискуете серьезно повредить свою крышу. Поэтому, если у вас плоская крыша, которая не осушается, вам нужно будет как можно скорее связаться с экспертом по кровельным работам, таким как Eagle Watch Roofing, чтобы починить ее.

Игнорирование скопления воды на плоской крыше

Есть ли на вашей крыше проблемы с лужами? Каждая плоская крыша будет собирать воду в периоды сильных осадков. Если у вас есть вода на крыше, например, после сильного дождя, но вода исчезнет через пару дней, с вашей крышей все в порядке. Проблема в том, что вода застревает. Если после 48 часов засушливой погоды у вас все еще остается вода толщиной дюйма или более, значит, у вас есть водоем, требующий внимания.

Что произойдет, если вы просто проигнорируете размышление?

Самая очевидная проблема игнорирования лужения воды в том, что это может привести к утечкам. Вода всегда ищет самое низкое место, куда она может пойти. Если вода правильно стекает с вашей крыши, она быстро найдет самое низкое место на вашей крыше, которым должен быть желоб или слив. Оттуда вода будет направляться с вашей крыши. Но если вода собирается, объединенная вода ищет самое низкое место, куда она может пойти. Если в вашей крыше есть трещины или отверстия, вода будет проходить через эти трещины прямо через ваш потолок.И если до того, как вода слилась в большую лужу, трещин не было, то сама вода может ослабить конструкцию крыши и образовать трещины и дыры.

Еще одна проблема, связанная с тем, что вода остается на крыше, — это ее способность действовать как увеличительное стекло. Помимо воды, одной из основных разрушающих сил, которым должна противостоять ваша крыша, являются ультрафиолетовые лучи солнца. Ваша плоская крыша построена, чтобы выдерживать регулярные ультрафиолетовые лучи в течение многих лет. Однако, когда эти лучи концентрируются и усиливаются в бассейне с водой, их эффекты намного хуже.Опять же, это может вызвать ухудшение поверхности крыши. Если вода скапливается в поврежденном месте, она может пробиться через крышу и вызвать утечку.

Другой побочный эффект объединения воды состоит в том, что вода собирает грязь со всей поверхности корня и, медленно испаряясь, оставляет после себя кучу грязи и грязи. Если не обрабатывать грязь, на ней действительно может расти растительность. И это не «зеленая крыша». Вместо этого растительность будет медленно разрушать вашу крышу, поскольку ее корневая система проникает в материал вашей крыши.

Первый шаг: установка дренажа

Если на вашей крыше скапливается вода, в первую очередь нужно посмотреть на дренажную систему. Если вам повезет, проблема будет в дренаже, потому что это легче всего исправить. Начните с поиска забитых стоков. Часто такая простая вещь, как забитый слив, может вызвать серьезное скопление воды на плоской крыше. Прочистка слива решит проблему.

Следующее место, куда нужно обратить внимание, — это водосточные желоба или дренажные каналы. Как и в случае слива, когда водосточный желоб или дренажный канал закупорены, вода не может течь и неизбежно скапливается на вашей крыше.Если это единственная проблема с крышей, ее легко исправить. Ты в хорошей форме.

Но что, если кажется, что водостоки и желоба исправны, но на крыше все еще есть вода? Есть еще одно дренажное решение. Можно создать новый дренажный канал для дренажа той части крыши, которая собирает воду. Это должен делать только опытный кровельщик.

Исправление низкой точки

Если проблема не в дренаже, у вас есть другой вариант.Вода всегда будет течь в самое низкое место, поэтому, если вода собирается в определенной области, это означает, что она ниже, чем в окружающей области. Каждая плоская крыша на самом деле слегка наклонная. Наклона крыши ровно столько, чтобы вода направлялась в водосток или желоба. Но если другая часть вашей крыши изрезана или имеет низкое пятно, вода будет скапливаться там, прежде чем достигнет водостока.

Есть несколько вариантов фиксации провала. Профессиональный кровельщик обычно может исправить низкое место на крыше с помощью кровельной штукатурки.Кровельщик заполнит низкую площадь и придаст ей уклон, соответствующий существующему уклону крыши.

Самостоятельно заполнить низкое место

Если вы предпочитаете подход «сделай сам» и вам достаточно удобны, вы можете попробовать заполнить пятно самостоятельно. Один из способов — использовать слои кровельного покрытия из рулонного асфальта. Основная теория состоит в том, что вы будете строить слои кровельного покрытия из рулонного асфальта, чтобы заполнить углубление.

Для этого сначала нужно убедиться, что лужа полностью высохла. Для удаления влаги используйте тряпки или полотенца.Начните с вырезания 12-дюймового круга из асфальтовой кровли. Нанесите тонкий слой кровельного цемента на нижнюю часть асфальтовой кровли, убедившись, что он дошел до краев. Поместите асфальтовое покрытие в центр впадины и плотно прижмите его. Затем вырежьте 16-дюймовый круг из асфальтового покрытия и установите его таким же образом. Вырежьте больше кругов, каждый раз добавляя 4 дюйма. Поместите 20-дюймовый круг, 24-дюймовый круг и т. Д. Уложите всего 10 слоев.

После слоев асфальтового покрытия отрежьте два куска нейлона больше, чем последние круги.Нанесите каждый слой нейлона с кровельным цементом один на другой. Завершите это, закрасив всю область толстым слоем прорезиненного или эластомерного покрытия, выходящего на несколько футов за заплатку во всех направлениях.

Исправить уклон крыши

Если дренаж в крыше неправильный и похоже, что в крыше больше, чем просто одно углубление, ваша проблема может быть более серьезной. Возможно, крыша была построена с неправильным уклоном. Теоретически для слива воды достаточно уклона в 1% или 1/8 дюйма на фут.Однако строительные нормы и правила обычно требуют вдвое большего, 2% уклона или 1/4 дюйма на фут. Это будет означать, что крыша длиной 20 футов будет на 5 дюймов ниже со стороны дренажа. Если крыша не была построена по кодам, вам нужно будет перестроить крышу. Это может быть дорогостоящим вариантом, но может быть единственным решением.

Одна интересная новая технология для добавления уклона к крыше с недостаточным уклоном — использование конической изоляции. Это наклонные панели с твердой изоляцией, обычно 4х4 дюйма.Добавление конической изоляции исправит уклон крыши и повысит энергоэффективность здания. Это недешево, но если вам нужно исправить уклон, этот вариант имеет дополнительное преимущество в виде дополнительной теплоизоляции.

Если на вашей плоской крыше есть лужа, позвольте экспертам Eagle Watch Roofing взглянуть на нее. Мы предложим лучшее решение, чтобы поддерживать вашу крышу и конструкцию под ней в хорошем состоянии. Свяжитесь с нами чтобы узнать больше.

Здание с тюками соломы на крутом склоне — StrawBale.comStrawBale.com

Сегодня я получил следующий вопрос о строительстве из соломенных тюков на крутом склоне, и я подумал, что стоит поделиться своим ответом со всеми вами. Вот вопрос, мой ответ следующий:

«Что ж, время для использования всей этой информации почти настало. В настоящий момент мы ищем недвижимость для строительства; однако это довольно крутой участок. У вас есть идеи или фотографии домов из соломенных тюков , построенных на крутых склонах без проведения серьезных земляных работ? Заранее спасибо.
С уважением, Крис и Дженни »

Имейте в виду, что дома из соломенных тюков необязательно строить на плиточном фундаменте. Фактически, стены из соломенных тюков очень хорошо работают поверх каркасных систем пола, но обязательно учитывайте их вес при любом проектировании системы пола. Есть несколько способов работать на крутых склонах. Возможно, лучшее использование пространства — это включить в дизайн дневной подвал. Это позволяет владельцу использовать пространство под домом, которое в противном случае было бы потрачено впустую.

Строительство фундамента для поддержки трех этажей вместо двух в условиях склона не добавляет таких больших затрат, и, опять же, вы получаете готовое пространство. Фактически, его можно было использовать в качестве первого этажа, а затем над ним можно было добавить только один этаж, чтобы фундамент не поддерживал три этажа. На фото ниже видно, что требуются дополнительные работы по фундаменту, чтобы удержать землю на подъеме; однако, если уклон очень крутой, глубина подпорной стены будет ограничена.

Фотография предоставлена: Sierra Log Homes

Еще один вариант для строительной площадки с крутым уклоном — использовать концепцию столбовой конструкции. Другими словами, если вы не хотите ограничивать пространство под домом в качестве дневного подвала и хотите избежать как можно большего количества дополнительных работ по фундаменту, вы можете построить дом на сваях. Этот фундамент ограничивает количество необходимого бетона и может поддерживать дом подходящего размера над ним. Размер дома будет определять размер бетонных нижних колонтитулов и столбов, а также распорок между ними.

Этот стиль строительства часто используется на побережьях, подверженных наводнениям, и, конечно же, на крутых склонах. Набросок ниже даст вам представление о том, как работают эти основы. Эскиз любезно предоставлен Продовольственной и сельскохозяйственной организацией США. Высота столбов также будет влиять на то, сколько потребуется поперечных распорок. Этот тип фундамента нужно будет спроектировать профессионально, как и дневной подвал. При работе на склонах просто невозможно обойтись без фундамента.

Другой вариант — создать гибридную систему, в которой используется как опорный фундамент, так и технология дневного фундамента. Некоторые части дома могут быть ограждены с помощью концепции дневного света, в то время как остальная часть дома поддерживается столбами. Это хорошая идея, если вы хотите использовать часть пространства под домом, но не все. Используя оба варианта, вы можете получить желаемое пространство, сэкономив при этом деньги на фундаменте за счет использования опор.

Независимо от того, сколько этажей вы решите построить или какую систему вы выберете, строительство на склоне обходится дороже, чем строительство на плоском участке.Вам нужно будет получить у местного подрядчика по бетону хорошие цифры стоимости любого фундамента в этой ситуации, прежде чем покупать землю или проектировать дом. Крайне важно, чтобы вы знали, с какими расходами вы столкнетесь, прежде чем совершить покупку. Как упоминалось выше, вам также потребуется нанять инженера для строительства. Счастливого Балинга.

Хотите узнать больше о домах из тюков соломы и о том, как их построить? Хотите сделать это БЕСПЛАТНО? Подпишитесь на наш совершенно бесплатный 16-дневный электронный курс по соломенным тюкам! Узнайте больше ЗДЕСЬ.

Об Эндрю Моррисоне
У Эндрю есть страсть к созданию тюков соломы, которая сочетается только с его желанием преподавать свои знания другим. Он имеет богатый опыт проектирования и строительства обычных, крошечных домов и домов из соломенных тюков. После многих лет строительства он полностью переключил свою практику на консультирование и обучение. Он делится своими знаниями с тысячами людей через серию DVD, этот веб-сайт и примерно шесть практических семинаров, которые он проводит каждый год.

Все о плоской крыше

Плоская крыша — сравнительно недавнее изобретение в строительстве, которое вошло в широкое распространение только в начале 20-го века. Хотя есть примеры очень ранних плоских крыш, большинство самых ранних крыш, построенных человеком, были соломенными крышами, сделанными из соломы, листьев, веток или тростника; их обычно устанавливали на склоне или под склоном, чтобы с них мог стекать дождь.

Итак, если люди рано поняли, что наличие ската на крыше важно, почему плоские крыши вошли в картину и почему они все еще используются сегодня? Я знаю некоторых домовладельцев с плоскими крышами с бесконечной дырявой кровлей из гудрона и гравия, которые задают тот же вопрос.

Но давайте пока не будем слишком плохо смотреть на конструкцию плоской крыши. Есть причины, по которым началось строительство плоской крыши, и почему вы можете рассмотреть ее для строительства нового дома.

Давайте посмотрим, что определяет плоскую крышу, ее историю, плюсы и минусы, а также старые и новые варианты кровельных материалов.

плоская крыша

Некоторые люди не любят использовать термин «плоская» для описания типа крыши, поскольку все крыши должны иметь некоторый уклон, чтобы отводить воду или направлять воду в водосток для дренажа.Часто используется термин «пологий».

Национальная ассоциация кровельных подрядчиков (NRCA) определяет, что у малонаклонной крыши уклон не должен превышать 25 процентов или 3 дюйма вертикального подъема на каждые 12 дюймов по горизонтали. Самый популярный кровельный материал в наши дни — битумная черепица. Эта черепица отлично подходит для отвода воды, но только в одном направлении — вниз по склону. Например, строительный кодекс Флориды гласит, что эту черепицу нельзя использовать на крышах с уклоном менее 17 процентов или 2 дюйма вертикального подъема на каждые 12 дюймов по горизонтали.Сейчас это начинает распространяться на территорию «плоских» крыш, и это требует другой кровельной системы, такой как использование мембраны для предотвращения проникновения воды.

Вот сравнение скатов крыши выше.

Раннее строительство плоских крыш встречается преимущественно в засушливом климате, например, в персидской, арабской и египетской архитектуре. Открытие старейшей конструкции с плоской крышей датируется периодом с 7100 г. до н.э. до 5700 г. до н.э. на Ближнем Востоке в древнем поселении под названием Чатал-Хююк на территории современной Турции.

Вполне вероятно, что первые плоские крыши в Америке могут быть датированы серединой 8-го века в дизайне пуэбло. Самая старая постройка в США, Таос Пуэбло, была построена между 1000 и 1450 годами нашей эры, имеет плоскую крышу и до сих пор находится в Нью-Мексико. До этого периода архаичные жители строили укрытия, похожие на типи, из палочек, кисти и грязи.

Плоские крыши используются как в жилых, так и в коммерческих целях. Они построены из дерева, стали или бетона и имеют какой-то барьер для предотвращения проникновения воды.

В то время как в ранней Америке почти все крыши домов были наклонными, за исключением засушливого климата, такого как Нью-Мексико, в середине 1800-х годов для строительства плоских крыш коммерческих зданий начали использовать сосновую смолу и гравий в соответствии с кровельными материалами для исторических зданий. состав. Однако на самом деле он не стал популярным в домостроении до начала движения современной архитектуры в 1920-х годах.

Благодаря конструктивным усовершенствованиям, вызванным Промышленной революцией, и знаменитыми архитекторами, такими как Людвиг Мис ван дер Роэ и Франк Ллойд Райт, выбирающими плоские крыши в своих проектах, дома с плоской крышей начали появляться во многих штатах, в том числе в штатах, где часто бывают дожди и снег. .Это архитектурное направление все больше и больше переросло в середину века.

В наши дни современные архитекторы все еще предпочитают плоские крыши в домашнем дизайне и большинстве коммерческих зданий, таких как торговые центры, отдельные розничные магазины и складские помещения.

Плюсы и минусы плоской кровли

Это «минус», если она просачивается в ваш дом. Это «профи», если вам нравится внешний вид, и «против», если дренаж не поддерживается и крыша рушится под тяжестью скопившейся воды.Да, плоские крыши известны тем, что они протекают, но все крыши могут протекать. Благодаря достижениям в конструктивном дизайне нового дома или модернизации крыши с использованием более качественных материалов, вы можете получить надежную плоскую крышу в солнечном, дождливом или снежном климате.

Плюсы

Плоские крыши — самые экономичные в строительстве по сравнению с другими кровлями. Высота к высоте, они позволяют больше жилого пространства с кондиционированием воздуха, чем скатные крыши. Они позволяют использовать больше места для солнечных панелей, решений пассивного освещения, таких как световые люки и трубы, а также компонентов кондиционирования воздуха.Они отлично подходят для дополнительных жилых помещений на открытом воздухе, в саду или даже в теплицах. Они отлично подходят для регионов с сильным ветром. И, может быть, вам просто нравится этот изящный современный вид.

против

Плоские крыши практически не оставляют чердаков или места для хранения вещей под крышей. Они не так эффективны, как скатная кровля, при проливании воды или снега. Они более подвержены проблемам с плесенью. Они не могут длиться так долго между перекрытиями кровли в зависимости от используемых материалов и могут потребовать большего обслуживания для отвода воды, чем скатная кровля.

Материалы для плоской кровли

Многие старые дома все еще покрыты смолой и гравием, и они могут быть герметичными в течение многих лет, но когда они протекают, поиск того, где заделать дыру, может оказаться сложной задачей. Если за эти годы было внесено много исправлений, возможно, пришло время для ремонта. Если вам нужен ремонт крыши или строительство нового дома с плоской крышей, есть множество вариантов кровельных систем и материалов.

Три наиболее распространенных кровельных системы — это сборная крыша (BUR), кровля из модифицированного битума и однослойная мембранная кровля.

Застроенная крыша (BUR)

Система BUR использует несколько слоев натурального или синтетического рубероида, чередующихся с нанесенными горячим способом слоями смолы или асфальта. Верхний слой обычно представляет собой слой горячего асфальта с гравием. Гравий помогает отражать солнце и защищает нижние слои.

Застроенная крыша (BUR)

Иногда вместо смолы и гравия наносится светоотражающее покрытие. Этот вонючий и грязный процесс кровли требует использования специальных инструментов и не является самостоятельным проектом.Чем больше слоев добавлено, тем прочнее крыша, но и тяжелее. В целом это наиболее тяжелое решение, поэтому конструкция кровли должна быть прочной. Если все сделано правильно, сборная крыша по-прежнему остается надежным и наиболее экономичным решением.

Кровля из модифицированного битума

Типичные системы кровли из модифицированного битума используют перекрывающиеся, однослойные или двухслойные листы на основе асфальта, которые раскатываются и подвергаются нагреву или самоклеящиеся.

Модифицированная битумная крыша

Модифицированный битум был создан как замена BUR.Здесь нет вонючей смолы. На модифицированную битумную крышу можно также нанести световозвращающий эластомерный верхний слой, чтобы закрыть любые трещины и отразить солнечные лучи.

Это решение, с которым могут справиться некоторые домашние мастера. Он прочен на разрыв и долговечен, как BUR, но стоит дороже, располагаясь где-то между BUR и однослойными мембранными системами, в зависимости от того, сколько слоев используется.

Однослойная мембранная крыша

В однослойных мембранных системах используются гибкие водонепроницаемые листы, изготовленные из синтетических материалов, что является наиболее дорогостоящим из этих трех типов плоских крыш.Ниже приведены некоторые из самых популярных типов однослойных мембранных крыш.

  • TPO (термопластичный олефин)
  • PVC (поливинилхлорид)
  • EPDM (этиленпропилендиеновый каучук M-класса)

Такие системы, как EPDM, существуют столько же, сколько модифицированный битум, и доказали свою надежность. Если он все же будет проколот, ремонт будет несложным. Это наиболее часто используемый материал для однослойных мембран. Один из недостатков — он темный и поглощает тепло. Вы можете добавить световозвращающее покрытие, но это также увеличивает стоимость.

Однослойная мембранная крыша

Если вы ищете светоотражающее решение, то мембраны из ПВХ и ТПО имеют светлый цвет. Оба они дороже, чем EDPM, но TPO дешевле ПВХ. Однако TPO является более молодым продуктом, и его надежность за последние годы не достигла лучших результатов. Обязательно проведите исследование, так как доступно несколько марок мембран из ТПО.

Все три из этих кровельных систем могут различаться по монтажу и типу используемых материалов. Проконсультируйтесь со специалистом, чтобы узнать, какое приложение лучше всего подходит для ваших конкретных потребностей в вашем конкретном климате.

Заключение

Я баловался кровлей, включая установку, проверки и немного продаж, но большая часть моего опыта пришла из первых рук с моей собственной кровлей. У меня дом с шатровой крышей и пристроенная квартира-студия с плоской крышей. У меня вальмовая крыша из черепицы, а в студии — модифицированная битумная крыша. Обе утечки просочились несколько лет назад, и пришло время перекраивать крышу. Для обоих были применены те же системы, и менее чем через 2 года произошла повторная утечка.

Это были подходящие кровельные системы и материалы для моего дома, но приложения не было.Крайне важно установить крышу или нанять подрядчика по кровельным работам, который будет использовать передовой опыт и следовать местным строительным нормам. Если вы не делаете крышу самостоятельно, сделайте домашнюю работу и внимательно изучите эти обзоры кровли, чтобы не купаться в гостиной, как я. Используйте только лицензированных подрядчиков по кровельным работам в вашем штате или используйте надежные компании по производству кровельных материалов, такие как GAF, чтобы найти подрядчиков по кровельным работам с непрерывным образованием и сертификатами в области кровельных работ.

Если вам действительно нравятся преимущества владения домом с плоской крышей, современные кровельные системы и лучшие материалы делают их надежным и жизнеспособным кровельным решением.

Марк — ремесленник и дизайнер, имеющий большой опыт в области сохранения исторических памятников, сборных архитектурных конструкций и жилищного строительства.

Он жил в домах середины века и реставрировал их уже почти 20 лет.

Подпишитесь сейчас и получите БЕСПЛАТНУЮ электронную книгу!

Как сделать откос двери своими руками. Откосы двери

своими руками

Дверные откосы необходимы для придания установленной двери целостного вида.

Варианты оформления откосов ворот

Откосы для дверей разные, они могут отличаться как по фактуре, цвету, так и по материалу изготовления.На сегодняшний день самым популярным материалом для этого является:

Учитывая тот факт, что очень часто двери изготавливаются из дерева или имеют внешнюю отделку под дерево, многие рекомендуют устанавливать откосы из МДФ или ЛДСП. Такой материал имеет красивый внешний вид, и работать с ним довольно просто. Листы МДФ и ДВП отличаются высокой прочностью, не подвергаются временной деформации и практически безвредны для человеческого организма. Именно поэтому МДФ — самый популярный материал для отделки откосов дверей.Единственный недостаток МДФ — это небольшой выбор цвета, поэтому не всегда удается подобрать оптимальное цветовое решение для выбранной двери.

МДФ — недорогой вариант отделки откосов.

Использование в оформлении откосов штукатурки — классический способ отделки дверного проема. Лучше всего для входных дверей подойдет штукатурка. Это связано с тем, что штукатурка действует как хороший утеплитель. Такие откосы обладают хорошей механической прочностью и просты в уходе, а их установка не доставит вам особых трудностей.Единственный недостаток штукатурки — она ​​долго сохнет, что увеличивает время отделки откосов до нескольких дней.

Дверные откосы из гипсокартона по внешнему виду напоминают лепнину, однако, в отличие от предыдущего типа, при установке не образуют большого количества грязи и пыли. Гипсокартон удобен в работе, под ним можно проложить теплоизоляционный материал, что является важным условием качественного монтажа входных дверей.

Подготовительные работы

В зависимости от выбранного варианта отделки откосов дверей могут потребоваться следующие инструменты и материалы:

Дверные откосы могут быть из пластика.

  • болгарский;
  • дрель;
  • перфоратор;
  • ножовка по металлу;
  • шпателя;
  • молоток;
  • строительный уровень;
  • рулетка;
  • щетка;
  • подобранный отделочный материал;
  • Пенополиуретан
  • ;
  • клей;
  • пленка полиэтиленовая;
  • скотч;
  • герметик;
  • грунтовка глубокого проникновения;
  • шпатлевка;
  • застежки.

Устройство откосов любого вида начинается с подготовки проема, двери и окружающего пространства.Двери и прилегающую стену лучше накрыть полиэтиленовой пленкой, приклеив ее на скотч, а пол можно застелить картоном. Это защитит все поверхности от возможных повреждений и загрязнений во время монтажных работ. С дверного полотна необходимо удалить все выступающие элементы, которые могут мешать вам при работе: запоры, ручки, цепочки.

Старый облицовочный материал с плохой адгезией необходимо удалить, а затем тщательно очистить основание от грязи и пыли.Все монтажные прорези следует заделать монтажной пеной, которая в случае входных дверей улучшит их тепло- и звукоизоляционные свойства. Для лучшего сцепления поролона прорези следует смочить обычной водой. После застывания пены (примерно сутки) ее излишки нужно удалить ножом.

Лепнина откос

Для выполнения монтажных работ рекомендуется использовать готовые смеси, которые можно приобрести в любом строительном магазине. Перед применением их разводят водой в соотношении, указанном на упаковке, от сухой смеси.Если основание откосов слишком ровное, то для лучшего сцепления на нем штукатурки нужно сделать неглубокие выемки любым острым предметом или перфоратором.

Если для создания ровной поверхности необходимо нанести толстый слой штукатурки, то основание предварительно необходимо армировать гипсовой сеткой, которая крепится к стене дюбелями.

Перед монтажом откосов стену необходимо смочить водой. Это повысит адгезию штукатурки.

Чтобы добиться идеально ровной поверхности откоса двери, необходимо использовать маячки.Устанавливаются строго по уровню с использованием уголка. После этого в несколько слоев наносится сама штукатурка. Количество слоев будет зависеть от необходимой толщины откоса. Последующий слой наносится после высыхания предыдущего, при этом каждый слой обрабатывается водой, кроме финишной. Трещины, которые могут возникнуть на стыке откосов с дверной коробкой, можно обработать герметиком или акрилом.

Монтаж откосов дверей из МДФ

После подготовки основания и разравнивания его цементно-известковой смесью можно приступать непосредственно к устройству откосов.Из панелей МДФ вырезаются 2 боковые и 1 верхняя часть. После этого с помощью шпателя клеевой состав наносится на верхний откос, а вырезанная часть прижимается. Его нужно держать крепко до полного схватывания клея.

Таким же образом монтируются боковые элементы. Для лучшей фиксации можно использовать распорки. Трещины, возникшие между стеной и панелями МДФ, заделывают декоративным уголком, который фиксируют жидкими гвоздями.

Монтаж гипсокартона

Если основание откосов немного повреждено, то гипсокартон можно закрепить гипсовым клеем.Для этого поверхность после подготовки необходимо обработать грунтовкой глубокого проникновения. После этого можно переходить к измерению откосов дверей и вырезанию деталей под ними. Эти работы следует проводить очень аккуратно, а все замеры проводить максимально точно.

Гипсокартонные откосы после монтажа и оштукатуривания можно покрасить в любой цвет, подходящий к интерьеру помещения.

Купленную сухую клеевую смесь разводят водой в необходимой пропорции, после чего сплошным слоем наносят на гипсокартонную деталь, которая прижимается к стене.Когда все панели будут приклеены, их следует дополнительно закрепить малярным скотчем и оставить в покое до полного высыхания клея. После этого все образовавшиеся швы необходимо зашпаклевать и зачистить наждачной бумагой.

Дверные проемы из гипсокартона своими руками можно отделать еще одним способом — креплением листов гипсокартона на каркас из алюминиевого профиля. Этот способ монтажа более сложный и применяется для каркасной отделки стен помещения, при котором глубина откосов значительно увеличивается.

Оригинальные идеи отделки откосов дверей

Существует большое количество оригинальных решений по отделке откосов дверей. различные материалы на ваш вкус:

  1. Откосы из паркетной доски или ламината монтируются довольно просто и быстро. Этот способ очень практичен: за ламинатом легко ухаживать, он не выгорает на солнце, не боится механических воздействий и имеет длительный срок службы.
  2. Если у вас остались обои после ремонта, то ими можно оформить откосы дверей.Этот способ очень практичен, особенно если вы используете моющийся материал, ведь дверной проем часто пачкается.
  3. Склоны из декоративного камня. В зависимости от внешнего вида отделочного материала можно добиться эффекта старины или оформить стену в стиле модерн. В большинстве случаев для монтажа камня используются специальные клеевые смеси. Для придания эффекта мокрого камня поверхность облицовочного материала можно обработать полимерным лаком.
  4. Керамическая плитка будет очень красиво смотреться в дверном проеме, особенно если правильно подобрать цветовую гамму.
  5. Установка пробковых панелей позволяет создать поистине уникальную отделку откосов. Особенно это актуально, если пол в прихожей выложен паркетом или ламинатом.

Выбор материалов для отделки откосов дверей поистине огромен. Все зависит от ваших предпочтений, профессионализма и финансовых возможностей.

Установка новой двери — радостное событие для каждого хозяина. Однако работа не ограничивается только установкой коробки и полотна — в конце необходимо нарисовать откосы, чтобы дизайн выглядел красиво и органично.


Для проведения данного мероприятия, конечно, можно пригласить специалиста. Однако есть ли смысл переплачивать за услуги стороннего мастера, если с такой несложной работой можно справиться своими силами?


Для проектирования откосов (откосы из пластика своими руками — изделия) чаще всего используются такие материалы, как штукатурка, панели на основе поливинилхлорида, гипсокартон и панели МДФ. Изучите представленные инструкции, выберите подходящий для вашего случая вариант конструкции и приступайте к работе.

Штукатурка откосов

Шаг первый. Заполните поролоном все зазоры между основанием и дверной коробкой. Дать пене застыть и острым ножом аккуратно срезать излишки наддува. Все неровности тщательно отшлифовать наждачной бумагой.

Второй шаг. Приступите к обработке поверхности под будущие элементы отделки. Для лучшего сцепления штукатурки с поверхностью нанести грунтовочный слой.

Грунтовку обычно наносят в несколько слоев. Ориентируйтесь по ситуации — в результате нужно получить идеально ровную и гладкую поверхность.Новый грунтовочный слой следует наносить только после полного высыхания предыдущего выравнивающего слоя.

Шаг третий. Приступаем к оштукатуриванию. Купите готовую фасадную штукатурку или приготовьте раствор самостоятельно из известковой смеси, мелкого песка мелкой фракции и цемента.

Начинать штукатурку с верхнего откоса двери. Выложите смесь толстым слоем. Выровняйте и удалите излишки замазки деревянной рейкой.


Для дальнейшего усиления внешних углов установите перфорированный угловой профиль.Его нужно немного вдавить в еще влажную штукатурную смесь.

Дать стартовому слою полностью высохнуть и нанести верхний слой штукатурной смеси. Он должен быть тоньше. Основная задача этого слоя — выровнять мелкие неровности. Дождитесь полного высыхания финишной штукатурки. Готовы простые дверные откосы.


Штукатурка — самый бюджетный вариант оформления откосов. Отдавать предпочтение этому способу или выбрать какой-то другой способ отделки — каждый хозяин вправе решать сам.

Видео — Дверные откосы

Красивые и недорогие откосы можно сделать из пластиковых панелей. Сначала подготавливается каркас, а затем непосредственно выполняется отделка.

Рама

Для каркаса подготовить брус сечением 2х4 см. Они будут прикреплены к пластиковым панелям каркаса.

Распилить брус на заготовки по размеру будущих откосов. Закрепите 4 перпендикулярные планки на каждой стеновой части дверного проема. Сверху прикрепите 3 планки.Используйте гвозди, чтобы закрепить элементы.

Боковые элементы

Отделочные панели должны быть немного шире поверхностей, с их помощью оформляемых. Элементы отделки нужно будет загнуть, чтобы они красиво «обыграли» углы.

Пластиковые панели с торца имеют полую структуру. По длине элементов присутствуют пустоты правильной формы. Чтобы придать панели желаемую форму, сделайте соответствующие надрезы по упомянутым пустотам. В этом вам поможет обычный канцелярский нож.

При желании даже колонны можно отделать пластиковыми панелями, так что с отделкой углов откоса проблем точно не возникнет. Стыки будут едва заметны.

Вырезать только на тыльной стороне декоративных элементов.

Прикрепите вырезанные модули к раме. Для крепления можно использовать саморезы или небольшие гвозди. Пригните элементы к поверхности стены. Работаем в таком заказе:

    ,
  • определяют границу элемента отделки;
  • проделайте в стене пять отверстий, чтобы в дальнейшем они закрывались краем панели;
  • забейте в подготовленные углубления деревянные заглушки;
  • прикрутите панель к деревянным пробкам с помощью саморезов (гвоздь с гвоздями).
  • Установите все панели по этому алгоритму.

Прекрасные откосы для двери можно сделать из гипсокартона.

Видео — Монтаж откоса из гипсокартона у входных дверей, часть 1

Видео — Монтаж откоса из гипсокартона у входной двери, часть 2

Шаг первый. Просверлите отверстия примерно на 200 мм по всему периметру проема. Вбить в отверстия дюбеля и вкрутить шурупы в дюбели, не закручивая немного конец.

Второй шаг. Определите подходящие размеры для стартовой шины. Для этого нужно измерить три стороны проема. Вырежьте руководство по измерениям.

Можно сделать верхнюю направляющую по ширине проема, так как в дальнейшем боковые листы будут упираться именно в верхний откос. Боковые направляющие можно сделать немного короче.


Шаг третий. Прикрутите стартовую направляющую к стене с помощью саморезов. При этом длинная сторона должна располагаться вне откоса двери, а короткая — внутри.


Шаг четвертый. Разметить на листе гипсокартона полосы необходимого размера. Вырежьте гипсокартон по разметке.

Очень важно соблюдать технологию резки. В противном случае края разреза будут некрасивыми.

Для резки прикрепите к линии разметки какой-нибудь длинный ровный предмет, например, кусок крепежного профиля. Разрежьте верхний слой бумаги. Аккуратно постукивая по отрезанной полосе с обратной стороны листа, сломайте гипс, а затем прорежьте второй бумажный слой.

Шаг пятый. Приготовьте клеевую смесь. Следуйте инструкциям, специально предназначенным для вашего клея.

Шаг шестой. На обратную сторону полос гипсокартона нанести однородную клеящую массу. Также клеем смазать заранее установленные дюбели.


Шаг седьмой. Приступайте непосредственно к финишу. Вставьте край полосы в руководство по началу работы. Выровняйте обрезной элемент, а затем прижмите его к основе. Таким же образом закрепите боковые откосы. Излишки клея удаляйте сразу, иначе в будущем это приведет к деформации гипсокартона.

Откосы необходимо подпереть подпорками до высыхания клея.

Зазоры между основанием и гипсокартоном можно заполнить удаленными излишками клея.

Дайте откосам высохнуть 12-24 часа и можно приступать к отделке: шпаклевке, покраске или другой отделке на ваш выбор.

Такие склоны без нареканий прослужат долгие годы.


Красивые дверные откосы можно сделать из МДФ.

Шаг первый.Подготовьте фундамент под будущие откосы дверей. Для этого обработайте основание простой известково-цементной смесью. Дайте смеси высохнуть и нанесите на нее грунтовку.

Второй шаг. Разрезать МДФ на три ската необходимого размера. Перед тем, как приступить к резке, внимательно измерьте углы стыковки сторон проема. Далее нужно обрезать концы элементов отделки в соответствии с измеренными углами.


Перед тем, как приступить к установке панелей, убедитесь, что стыки выполнены правильно.Для этого прикрепите соединенные элементы друг к другу. Старайтесь избегать зазоров — они испортят внешний вид отделки.

Шаг третий. Нанесите необходимое количество клея на верх дверного проема. Прижмите соответствующий отделочный элемент к клею и поддерживайте его до полного высыхания клея. Таким же образом зафиксируйте боковые элементы.

Для максимально качественной фиксации элементов установите между ними проставки.

Зазоры между основанием и закрепленными откосами скрыть пластиковыми уголками.Используйте жидкие гвозди или другой подходящий клей, чтобы закрепить уголки.

Старайтесь выбирать панели для изготовления откосов, внешний вид которых был бы максимально приближен к внешнему виду дверного полотна. Такая отделка будет выглядеть максимально целостной и красивой.

Таким образом, для отделки откосов дверей можно использовать самые разные материалы. Выберите подходящий вариант, следуйте инструкциям, и вы справитесь с поставленными задачами не хуже любого специалиста.

Удачной работы!

Видео — Дверные откосы своими руками

Откосы дверей своими руками можно сделать, оштукатурив их или используя пластиковые панели, МДФ, ламинат, дерево или гипсокартон.Реже используются такие материалы, как плитка, зеркала, поддельные алмазные и пробковые панели.

На выбор материала откосов влияет то, из чего сделана дверь, место ее установки, а также дизайн помещения, пожелания и предпочтения хозяев. Отделка проема в ванной, бане и других помещениях с повышенной влажностью должна выполняться из влагостойких материалов.

Дверные откосы из ламината и МДФ выглядят как деревянные, но стоят дешевле. Они вполне могут заменить дерево, если будут установлены на межкомнатных дверях.МДФ особенно привлекателен тем, что обладает высокой прочностью, не деформируется и поэтому может служить очень долго. Единственный его недостаток — это небольшой выбор цветового решения. Пластиковые откосы актуальны на пластиковых дверях.

Лепнина идеальна для входной двери. Сделанные с его помощью дверные откосы отличаются высокой прочностью, простотой в уходе и уходе, дополнительной звуко- и теплоизоляцией. Это классический вариант отделки проема.


Откосы гипсокартона на двери напоминают штукатурку, но их монтаж не сопровождается образованием пыли и грязи.Они хорошо подходят не только для межкомнатных, но и для входных дверей, так как позволяют положить дополнительный слой утеплителя.

Как сделать откосы на дверях, зависит от выбранного материала.

Подготовка отверстия

Закройте дверцу и коробку фольгой или малярной лентой и накройте пол картоном, чтобы защитить их от возможных загрязнений и повреждений. Желательно снять ручку с дверного полотна, чтобы она не мешала установке.

Прежде чем приступить к креплению откосов, нужно подготовить проем. Удалите все старые материалы, которые использовались для отделки: краску, обои, отслаивающуюся штукатурку. Следите за тем, чтобы расстояние между стеной и коробом было хорошо вспенено. Если есть зазоры, то их необходимо дополнительно отремонтировать. Это улучшит звукоизоляцию и поможет согреться. Поверхность проема необходимо очистить от пыли и обработать грунтовкой. Выполняя монтаж деревянных откосов, не будет лишним обработка противогрибковой смесью.После этого можно переходить непосредственно к оформлению откосов.

Гипсовые откосы

Смесь для штукатурки можно сделать самому или купить готовую. Его готовят из песка и цемента в соотношении 3: 1. Готовую или цементную штукатурку разводят водой. Это удобно делать дрелью и специальной насадкой — миксером.

Гипсовые откосы дверей могут быть как прямыми, так и развернутыми, у которых расстояние между внутренними сторонами меньше, чем между внешними.Смесь наносится в несколько слоев от коробки до угла проема. Каждый предыдущий слой смачивают водой для лучшего сцепления материала.


Для уклона на подготовленную загрунтованную поверхность ставятся маяки. С их помощью легче наносить и распределять раствор. Угол наклона оформляется с помощью уголка. Трещины, которые могут возникнуть в местах соприкосновения штукатурки с воздуховодом, обрабатывают герметиками или акрилом.

После высыхания раствора можно приступать к нанесению стартовой, а затем финишной шпатлевки. После высыхания финишную шпаклевку разравнивают, готовя к покраске или оклейке обоев.


Откосы гипсокартонные

Гипсокартон — удобный и быстрый вариант отделки откосов. Его установку можно произвести двумя способами:

  • с использованием гипсового клея;
  • на раме из алюминиевого профиля.

Подготовив и обработав проем, можно приступать к его измерению и вырезанию деталей.Замеры следует производить максимально точно, от них будет зависеть внешний вид двери и помещения в целом. Предварительная установка вырезанных деталей покажет все недостатки и позволит вовремя исправить их.


Клей разводится согласно инструкции на упаковке. Две вертикальные и одна горизонтальная части с ней приклеиваются к стене. Уголки укрепляют перфорированным уголком. Для надежной фиксации используются распорки. После высыхания швы обрабатываются и зачищаются, после чего можно приступать к шпаклевке и отделке.

Монтаж с использованием алюминиевого профиля выполнить сложнее. Глубина таких откосов будет намного больше.

Откосы из панелей

Откосы для межкомнатных дверей обычно делают из дерева, ламината или МДФ. Они гармонируют с внешним видом двери и хорошо вписываются в интерьер комнаты. Откосы на балконных дверях часто отделывают пластиком.


Монтаж откосов из различных панелей очень похож. Первое, что нужно сделать после подготовки проема — произвести замеры.После этого полученные значения переносятся на материал, из которого будут выполнены откосы дверей, и вырезаются детали.

Дверные откосы из МДФ, ламината, пластика, дерева и других панелей монтируются на деревянных брусках, которые крепятся к стене с помощью дюбелей или на жидких гвоздях. Пространство между стеной и панелью заполняется утеплителем.

Монтаж завершается отделкой стыков горизонтальных и вертикальных откосов и углов. Для этого применяются пластиковые уголки.Также их наклеивают в местах соприкосновения панелей и коробов, чтобы скрыть трещины.

Выбирая материал для откосов, ориентируйтесь на дизайн помещения. Удачно подобранный цвет и фактура помогут добиться гармонии и подчеркнут необходимые детали.

Принципиальная и монтажная электрическая схема: Принципиальные и монтажные электрические схемы

Технология — 5

Электрические схемы бывают принципиальные и монтажные. Если надо показать способ (принцип) соединения элементов цепи, то чертят ее принципиальную схему (рис. 5, а).

Рис. 5. Электрическая схема:
а — принципиальная: б — монтажная

Схема, по которой собирают (монтируют) электрическую цепь, называется монтажной (рис. 5, б). На ней показывают точное расположение элементов относительно друг друга и порядок их соединения в цепь. Некоторые элементы электрической цепи на монтажной схеме можно изображать в виде рисунка.

Постепенно вы познакомитесь с условными обозначениями многих распространенных элементов электрической цепи, научитесь читать и составлять простые электрические схемы.

!

Помните, что электрический ток опасен для жизни человека. Поэтому будьте осторожны и внимательны при работе с элементами электрической цепи, в особенности, с источниками электроэнергии.

ВОПРОСЫ

  1. Назовите основные элементы электрической цепи.
  2. Какие электростанции вам известны?
  3. Почему электрический выключатель называется прибором управления?
  4. Какие условия необходимы для работы электрической цепи?
  5. Для чего введены условные обозначения элементов на электрических схемах?
  6. В чем сходство и различие принципиальной и монтажной электрических схем?

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

УСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ

Порядок выполнения работы

  1. Начертите условные обозначения лампочки, выключателя, провода,батарейки.

Проектирование электрических схем | Аксоним

Услуги проектирования принципиальных электрических схем

Проектирование электронных схем с использованием актуальных комплектующих, оптимизация решения по различным критериям согласно ограничениям и условиям, задаваемым в техническом задании, устройства с батарейным питанием, моделирование схемотехнических решений, полный пакет конструкторской документации.

Разработка схемотехнического решения включает в себя:
  • расчет, подбор элементов и проверка их производственного статуса;
  • соединение элементов в соответствии с функциональной и структурной схемой технической системы в техническом задании;
  • моделирование системы питания на соответствие требованиям технического задания;
  • подготовку предварительного перечня элементов;
  • проверку доступности элементов и оценки сроков по доставке, в случае необходимости подбор аналогов;
  • согласование перечня с Заказчиком.

Axonim Devices — electronics hardware development — услуги проектирования принципиальных электрических схем по доступной цене! +7 495280-79-00


далее: разработка печатных плат, тестирование печатных плат.

Работа любого современного электрического прибора становится возможной именно благодаря грамотно собранной электросхеме. Электрическая схема обеспечивает энергоснабжение всех основных узлов техники, позволяет регулировать их работу, обеспечивает подачу тока от распределителей к потребителям в определенных количествах, определенной силы, частоты и напряжения.

Однако для того, чтобы прибор работал корректно, необходимы профессиональные услуги проектирования принципиальных электрических схем. Доверив разработку специалистам, вы гарантированно получите схемотехническое решение, которое обеспечит оптимальную работу вашего устройства. Компания AXONIM предлагает клиентам разработку электрических схем под ключ. Мы подготовим проект и проведем моделирование, выполним все необходимые тесты работоспособности и разработаем всю требующуюся документацию для серийного выпуска.

Виды и особенности электрических схем

Проектирование электрических схем зависит от вида электросхемы. У каждой из них есть характерные особенности. Рассмотрим эти виды более подробно.

  • Структурная. Такая схема предполагает описание функциональных частей объектов, и на ней отображается последовательность подключения и работы этих частей, а также направление хода процессов. В данном случае, отображается работа всего устройства в целом.
  • Функциональная. Данный тип электрической схемы предусматривает описания работы отдельных процессов в электротехнике и электронике. Электросхемы подобного рода используются для наглядного отображения последовательности работы оборудования в том или ином процессе.
  • Принципиальная. На ней отображаются основные электрические устройства и компоненты, которые обеспечивают работу электрических процессов в технике. Также на принципиальной схеме отображаются взаимосвязи и элементы начала и конца электроцепи. Кроме того, здесь могут быть изображены соединительные и монтажные элементы. Принципиальная схема разрабатывается для устройств, которые находятся в положении “Отключено”.
  • Монтажная схема. Специализированная схема, где графически изображают входные и выходные элементы. На нее наносят все зажимы, платы, соединительные элементы. Проектирование и моделирование электронных схем подобного типа необходимо для наиболее эффективного расположения входных и выходных элементов.
  • Схема подключения. На ней графически изображаются входные и выходные элементы, а также места и принципы соединения и подачи тока через кабели и проводники. На схеме указываются концы проводов и соединительных элементов, а также размещается информация о подключении.
  • Общая схема подключения. На такую схему наносятся все элементы устройств, а также все соединительные элементы – кабели, жгуты, проводники и т.д.
  • Схема расположения. На схемах расположения конкретный прибор или печатная плата размещается на общих чертежах изделия. Таким образом, определяется расположение в финальной версии устройства.

Разработка схемотехнических решений может предусматривать создание как одной конкретной схемы, так и всего комплекса. Компания AXONIM осуществляет полный комплекс работ по разработке электронных схем любого назначения. Мы выполним работы в любом объеме.

Что включают в себя схемы?

Основой схемы является, конечно же, изображение непосредственно электрической схемы. Оно может изготавливаться в различном масштабе, в соответствии с техническим заданием. Кроме того, к электрической схеме прилагается и ряд дополнительных элементов, что упрощает чтение и понимание элементов системы. К числу таковых относятся:

  • диаграммы;
  • таблицы переключения контактов.

Эти документы прилагаются для сложных устройств, к примеру, для переключателей, в которых предусмотрено несколько позиций. 

Также на схемах присутствует спецификация, содержащая информацию об использованных устройствах и деталях, изображенных на чертеже. Для пояснения особенностей схемы делают дополнительные поясняющие надписи.

Услуги компании Axonim

Компания Axonim предлагает услуги для клиентов, которым необходимо проектирование электронных схем, разработка схемотехнических проектов и т.д. Специалисты нашей компании обладают большим опытом в проектировании схем для различного оборудования. Axonim осуществляет разработку решений для проектов любой сложности. Мы готовим схемотехнические решения как для устройства в целом, так и для отдельных комплектующих в частности (например, для печатных плат).

Компания Axonim – это коллектив профессионалов с колоссальным опытом в проектировании электрических схем. Наша команда включает в себя 30 штатных специалистов и более 400 сотрудников, которые работают на удаленной основе. В нашей команде есть сотрудники, которые специализируются на разных видах оборудования. Мы гарантируем решение задач любой сложности.

Axonim осуществляет разработку схемотехнических решений под ключ. Мы выполняем полный комплекс работ, необходимых для создания электрической схемы. 

Специалисты нашей компании разработают проект, выполнят его моделирование, проведут тестирование и адаптируют документацию для производства устройств с данной схемой. Специалисты Axonim производят разработку строго по техническому заданию, которое составляется с учетом всех требований и пожеланий клиентов.

Главный офис Axonim находится в Беларуси, но мы реализуем заказы для клиентов из разных стран. В том числе, мы работаем с клиентами из России, Украины, стран Европейского Союза, США и т.д. Axonim – это готовое схемотехническое решение для устройств любого типа.

Принципиально-монтажная схема — Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 4

Принципиально-монтажная схема

Cтраница 4

Принципиально-монтажные схемы приводятся как справочный материал, имеющий практическое значение.  [46]

В этой главе рассматриваются только принципиальные схемы. Монтажные, принципиально-монтажные схемы и вопросы маркировки проводов и оборудования изложены во втором разделе настоящей книги.  [47]

После проведения анализа проекта для удобства работы по принципиальной и монтажно-коммутационной схемам составляют принципиально-монтажную схему. Рассмотрим принципиально-монтажные схемы для систем защиты ( рис. 133) и аварийной сигнализации ( рис. 134) котла.  [48]

Рассмотренные схемы очень удобны при производстве испытаний, связанных с отключением отдельных цепей и включением измерительных приборов. Однако принципиально-монтажные схемы не могут заменить монтажных схем при монтажных работах на панелях.  [50]

Принципиально-монтажные схемы обычно не выпускаются проектными организациями и используются только как вспомогательные при переходе от принципиальных схем к монтажным. Иногда взамен принципиально-монтажной схемы берут экземпляр принципиальной схемы, раскрашивают ее цветными карандашами, присваивая узлам разные цвета.  [51]

На принципиально-монтажных схемах всю аппаратуру изображают условными обозначениями, как на принципиальных схемах, но с указанием номеров зажимов. Кроме того, изображают все сборки зажимов и наносят маркировку цепей. Принципиально-монтажные схемы могут выполняться как совмещенными, так и развернутыми.  [52]

Если постоянный ток снят с устройства, во вторичных цепях которого повреждена изоляция, то место повреждения отыскивают с помощью мегомметра. При этом очень удобно пользоваться принципиально-монтажной схемой.  [53]

В процессе этого он сообщает Старшему номера зажимов аппаратов, приборов и рядов зажимов, а также обозначения жил контрольных кабелей. По этим данным первый работник составляет принципиально-монтажную схему.  [54]

В зависимости от назначения в практике проектирования и эксплуатации релейной защиты, автоматики, измерений и вторичной коммутации применяют три основных вида схем этих устройств: принципиальные совмещенные, принципиальные развернутые и монтажные. Кроме того, в эксплуатации находят применение так называемые принципиально-монтажные схемы.  [55]

Производится прозвонка проводов; выясняется соответствие монтажа монтажной или принципиально-монтажной схеме; проверяется правильность фази-ровки.  [56]

Производится при необходимости лрозвонка проводов; выясняется соответствие монтажа монтажной или принципиально-монтажной схеме; проверяется правильность фазировки.  [57]

В учебных лабораториях профессионально-технических учебных заведений испытания твердых диэлектриков на пробой можно проводить, используя аппарат АМИ-60, обычно применяемый для определения электрической прочности трансформаторного масла. На рис. 18 показана принципиальная схема аппарата, а на рис. 19 — принципиально-монтажная схема его электрических соединений.  [59]

При проверке взаимодействия элементов электрических цепей подают питание на оперативные цепи, замыкают контакты реле, воздействуют на ключи, переключатели, кнопки и другие аппараты, чем приводят в действие отдельные участки проверяемого устройства. Все операции при проверке выполняют в той последовательности, как указано в программе, пользуясь принципиально-монтажной схемой проверяемого устройства и следя по ней, чтобы во время проверки работали все элементы схемы.  [60]

Страницы:      1    2    3    4    5

cad — Хорошие инструменты для рисования схем

В этом симуляторе цепей Java довольно легко рисовать схемы, и у него есть способ экспортировать их как простой текст:

  $ 1 5,0E-6 0,98

633455756 46 5,0 50 Я 240 256 304 256 0 0,5 Я 352 256 416 256 0 0,5 ш 416 256 416 192 0 ш 240 192 240 256 0 г 320 272320 336 0 220000,0 в 320352320400 0 4,7000000000000004E-8 1. 45353993098 г 320 416 320 432 0 с 224 384 224 320 0 1 верно ш 240 256 224 256 0 ш 224 256 224 320 0 w 272 384 224 384 0 ш 320 352320 336 0 ш 320 400 320 416 0 w 272 384 272 352 0 w 272 352320 352 0 ш 304 256 320 272 0 ш 352 256 320 272 0 г 240 192 416 192 0 5000.0 о 1 64 0 35 5,0 0,0015625 0-1

Приведенный выше код создаст эту схему:

Может быть, есть способ интегрировать его в сайт, чтобы пользователи могли нарисовать схему, вставить приведенный выше код в поле ответа, окружить его специальными тегами и создать всплывающий апплет?

Еще лучше, схематическое изображение может быть сгенерировано из кода, который при нажатии открывает апплет моделирования этой схемы.

Может быть, поговорить с автором о таком? Он заархивировал апплет, чтобы вы могли использовать его на своем компьютере, но я не знаю, как распространять его на других веб-сайтах.

Обновление: Я поговорил с автором, и он реализовал данные URL в течение нескольких часов после того, как я их предложил. Теперь есть опция меню «Экспорт ссылки», которая генерирует подобные ссылки, не требуя каталога или хэш-таблицы на сервере или чего-либо еще. Вы можете использовать тот же URL-адрес для отображения той же схемы при использовании файла java на вашем собственном компьютере:

Это должно отобразить схему выше

И он указал на лицензионное соглашение, которое, я думаю, позволяет нам изменять его и использовать здесь для встраивания схем, вот так.

У вас есть разрешение на изменение апплетов и / или копирование апплетов на ваш собственный веб-сайт, если вы укажете мне (Пол Фалстад) и предоставите ссылку на мою страницу

Этот 4000-символьный URL-адрес должен отображать 7-сегментный декодер

Что означает принципиальная схема?

Принципиальная схема — это фундаментальное двумерное представление схемы, показывающее функциональность и возможность соединения между различными электрическими компонентами.Разработчику печатных плат жизненно важно ознакомиться со схематическими обозначениями, которые представляют компоненты на принципиальной схеме.

В этой статье мы обсудим следующие моменты:

Стандарты условных обозначений

Схематические символы регулируются во всем мире двумя стандартами:

IEC 60617: Международная электротехническая комиссия (IEC) выпустила этот стандарт. Он основан на более старом британском стандарте (BS 3939).Эта база данных включает более 1750 условных обозначений.

Стандарт ANSI Y32 : Американский национальный институт стандартов (ANSI). Это обеспечивает множество специальных символов, изначально использовавшихся для авиационных приложений. Ряд незначительных изменений, внесенных в этот стандарт, привели существующий документ в соответствие с IEC.

Каковы разные условные обозначения?

В приведенной ниже электронной схеме используется набор стандартизованных символов для обозначения различных электронных компонентов.

Рис. A: Принципиальная принципиальная схема

Схема показывает 3 компонента (аккумулятор, резистор и светодиод). Эти компоненты связаны друг с другом сетками / дорожками. У каждого компонента есть символ с разными атрибутами. Атрибуты резистора могут быть условным обозначением, значением сопротивления, размером, символом, номинальным напряжением, мощностью и площадью основания. Точно так же батарея и светодиод будут иметь свои атрибуты.

В таблице ниже показаны имена, символы и соответствующие им условные обозначения, используемые в схеме.Обозначения BT, R и LED обозначают батарею, резистор и светодиод соответственно. Эти условные обозначения помогают нам идентифицировать компоненты.

Условные обозначения

Зная символы и их условные обозначения, мы можем интерпретировать любую схему и построить ее соответствующим образом.

Это наиболее распространенные условные обозначения:

Общие условные обозначения

Значения и атрибуты

Мы знаем, что компоненты можно идентифицировать по их условному обозначению.Однако информации о размерах и мощности этих компонентов нет. Например, рассмотрим базовую электронную схему, показанную в предыдущем разделе рис. а. На схеме видно, что положительный полюс аккумулятора подключен к светодиоду через резистор R. Но другой информации об атрибутах этих компонентов (величине сопротивления резистора и емкости аккумулятора) нет. .

На схематической диаграмме должна быть представлена ​​эта дополнительная информация, чтобы гарантировать выбор соответствующих компонентов. Сопротивление резистора должно быть выражено в омах (Ом). Аккумулятор должен указывать разность потенциалов (напряжение), выраженную в вольтах. Остальные компоненты описываются иначе. Например, конденсаторы различаются по величине емкости, выраженной в фарадах (Ф), индуктивности — по значению их индуктивности, выраженной в Генри (Гн).

Иногда символам могут быть присвоены дополнительные атрибуты (номинальная мощность, допуски и т. Д.). Это помогает нам определить подходящие компоненты для схемы.Вот некоторые из общих атрибутов компонента:

  1. Символ с формой и булавками
  2. Значения сопротивления, емкости и индуктивности компонентов
  3. Условное обозначение, например, U1, R1, C1 и т. Д.
  4. Пример максимальных условий эксплуатации: максимальное напряжение для конденсаторов, максимальная мощность для резисторов
  5. Пример допусков: Для сопротивления: ± 1%, ± 5%
  6. Обозначение производителя (MPN)
  7. Посадочные места для компонентов (для резисторов: 0402, 0805; для 8-контактной IC: SOIC8)

Международная система единиц

Значения атрибутов могут варьироваться от очень маленьких до очень больших единиц.Чтобы избежать заполнения принципиальных схем длинными повторяющимися цепочками нулей для таких значений, как 1 000 000 000 или 0,0000000001, мы используем Международную систему единиц для значений (SI).

В таблице ниже показаны единицы СИ, которые обычно используются на схематических диаграммах.

Префикс Символ Значение Полномочия 10
тера т 100000000000 10 12
гига G 100000000 10 9
мега M 1000000 10 6
кг к 1000 10 3
милли м 0. 001 10 -3
микро u 0,000 001 10 -6
нано n 0,000 000 001 10 -9
пик с. .000 000 000 001 10 -12

В чем разница между принципиальной схемой и схемами подключения?

На схематической диаграмме линии используются для обозначения проводов, а символы используются для обозначения компонентов.

Пример принципиальной схемы

На принципиальной схеме не показано практическое соединение между компонентами или их положение. Он содержит только символы и линии.

Схема соединений — это обобщенное графическое представление электрической цепи. Компоненты представлены в схемах подключения упрощенными формами. Электрические схемы обычно дают подробную информацию о взаимном расположении и расположении устройств.

Пример схемы подключения

Как читать схему печатной платы?

Чтобы понять схему печатной платы, нам важно узнать, как компоненты на схеме соединены.Он содержит информацию о различных компонентах и ​​условиях работы схемы.

Принципиальная схема дает следующую информацию:

  1. Используемые компоненты
  2. Электрические соединения между выводами компонентов
  3. Условия эксплуатации, такие как напряжение, ток, допуски
  4. Специальные инструкции, такие как график импеданса SE (несимметричный), дифференциальные пары и положения компонентов, такие как размещение развязывающих конденсаторов, кристаллов и т. Д.
  5. Блок-схема
  6. История изменений (если есть)

Схема сетей

Схематические сети определяют, как компоненты соединяются в цепи. Линия между двумя взаимосвязанными компонентами называется сеткой.

Сети на принципиальной схеме

Соединения и узлы

Соединение образуется при пересечении двух или более проводов в одной точке. Это соединение представлено размещением маленькой точки (узла) в точке пересечения, как показано на изображении ниже.Чтобы узнать больше, прочтите Сетевая теория для лучшего проектирования и разработки печатных плат.

Изображение узлов на принципиальной схеме

Узлы помогают нам идентифицировать соединение между проводами, пересекающими точку. Отсутствие узла на стыке означает, что два отдельных провода просто проходят без какого-либо электрического соединения.

Именование схемных цепей

Для того, чтобы схематическая диаграмма была более разборчивой, цепи помечены своими именами, а не нарисованы линиями, чтобы показать возможность соединения.Предполагается, что сети с тем же именем подключены, даже если видимое соединение не установлено. На изображении ниже показан пример схематической диаграммы, на которой цепи помечены своими именами.

Схема с маркированными сетями

В чем разница между принципиальной схемой и компоновкой?

Схема — это чертеж, который определяет логические соединения между компонентами на печатной плате, будь то жесткая печатная плата или гибкая плата.Это в основном показывает вам, как компоненты электрически связаны. Схема содержит список соединений, который представляет собой простую структуру данных, в которой перечислены все соединения в проекте, как указано на чертеже. На изображении ниже показан пример принципиальной схемы.

Пример принципиальной схемы печатной платы

Напротив, компоновка печатной платы показывает точное физическое расположение каждого компонента на печатной плате и показывает физические провода (дорожки), которые соединяют их вместе. Пример компоновки печатной платы показан ниже.

Пример компоновки печатной платы

Как создать принципиальную схему?

Если в проекте используется иерархическая схема, в которой множество функциональных схем взаимосвязаны друг с другом, то она определяет отношения между группами компонентов в различных схематических представлениях.

Ниже приведены шаги, необходимые для создания принципиальной схемы с помощью инструмента PCB CAD:

Генерация символа: этот процесс включает в себя рисование тела компонента, добавление контактов и номеров контактов, определение атрибутов символа и назначение посадочного места.Символы иногда легко доступны в программном обеспечении PCB CAD. Чтобы узнать больше, прочтите статью «Как создать библиотеку схем и символов в KiCad».

Размещение символа компонента: тело символа компонента создается путем помещения замкнутых форм символа в редактор схемной библиотеки.

Чтобы узнать больше о размещении компонентов, прочтите нашу статью «Рекомендации по размещению компонентов при проектировании и сборке печатных плат».

Нумерация контактов: контакты определяют точки подключения на компоненте для входящих и исходящих сигналов.Нумерация выводов сделана для того, чтобы соединения, показанные на схеме, были правильно подключены медью к печатной плате.

Атрибуты символа: в основном состоит из категории, значения, производителя, номера детали производителя и поставщика. Рекомендуется, чтобы каждый символ в вашей схеме имел свое собственное уникальное обозначение, чтобы можно было легко идентифицировать каждую часть.

Каковы правила рисования принципиальных схем?

Ниже приведены некоторые рекомендации, которые следует соблюдать при рисовании принципиальных схем:

  1. Электрические соединения между компонентами представлены линиями.Линии, которые пересекаются друг с другом, не соединяются, если в точке пересечения нет узла.
  2. Всегда рекомендуется иметь только 3 линии, подключенные к узлу.
  3. В сложных схемах рекомендуется присвоить имя цепям. Предполагается, что одноименные сети связаны.
  4. Номера контактов, полярность, значения и имена цепей должны быть написаны горизонтально.
  5. Разместите входы слева, а выходы справа.
  6. Разрабатывать схематические разделы функциональными блоками.
  7. Всегда размещайте номера выводов снаружи графического символа.
  8. Обозначения соединения листов всегда следует размещать на крайнем левом или крайнем правом крае страницы.
  9. Поместите основную надпись в нижний правый угол первого листа. В основной надписи должна отображаться следующая информация:
    1. Название
    2. Каталожный номер
    3. Ревизия (если есть)

Принципиальные схемы в основном состоят из обозначений компонентов и линий, которые представляют соединение между компонентами.Понимание принципиальной схемы очень важно для дизайнеров, чтобы спроектировать успешную печатную плату.

Мы рассмотрели основные концепции, относящиеся к схематическим обозначениям и схематическим представлениям. Сообщите нам в разделе комментариев, если есть какие-либо конкретные темы, о которых вы хотели бы узнать больше.

СКАЧАТЬ РУКОВОДСТВО ПО DFM:

Схема электрических соединений

Схема электрических цепей

Расположение электрических цепей и их компонентов показано в виде схем, состоящих из символов и соединительных линий.Умение читать принципиальную схему важно при попытке отследить и исправить неисправность в электрической системе. Однако не все производители используют одни и те же символы, коды или номера клемм, но для успешного начала чтения электрических схем лучше всего следовать одной общей системе. Описанная здесь система основана на европейском стандарте DIN, в котором ток обычно течет сверху (клемма № 30) на нижнюю землю (клемма № 31) и слева направо.
Подробные сведения о том, как читать конкретную принципиальную схему, см. В руководстве по обслуживанию производителя.

Примечание:
Для целей обучения и тестирования схемы и информация доступны в автомобильных технических руководствах.

Обзор

Принципиальная схема (также известная как электрическая схема или электронная схема) — это графическое изображение электрической цепи. Он показывает различные компоненты схемы, а также силовые и сигнальные соединения между устройствами.Расположение компонентов и соединений на схеме обычно не соответствует их физическому расположению в готовом устройстве.
В отличие от блок-схемы или схемы компоновки, принципиальная схема показывает фактические используемые межсоединения проводов (хотя изображение не обязательно должно соответствовать тому, как на самом деле выглядит схема).

2.2 Коды «группы» идентификации компонентов

Отдельные компоненты, показанные на принципиальных схемах подключения, можно идентифицировать по коду «Группа», а также по номеру.Тогда все похожие предметы описываются одной и той же буквой «Группа», например узлы, например, подушка безопасности (водитель), обозначаются буквой «A», переключатели «S», все предохранители обозначаются буквой «F». Число или математическая цифра после буквы идентифицирует цепь, к которой принадлежит этот предохранитель. Лампочкам обозначается буква «E», двигателям — «M», а всем реле — «K», опять же, число после буквы идентифицирует цепь, к которой принадлежит этот компонент. Полный их список доступен в разделе «Информация о технической поддержке». .

2.3 Цветовой код соединительного провода

Цвета отдельных соединительных проводов можно определить по буквенному коду, который может быть сокращением фактического цвета провода на английском или немецком языке. Основные различия:

  • Белый — WS (Weiss)
  • Черный- sw (Swartz)
  • Красный — RT (Rote)
  • Желтый — ge (Gelb)

Полный список доступен в разделе «Информация о технической поддержке».


2.4 Примеры электрических схем

Примеры электрических схем, начинающиеся на странице 17, относятся к бензиновому двигателю Volkswagen® Golf 1.4 1997-06, код AHW. Эта первая диаграмма широко представляет ряд схематических диаграмм производителя. Особенностью этой схемы является идентификационный код терминала «X». Эта клемма эквивалентна клемме № 75 (аксессуары), это означает, что она находится под напряжением при включенном зажигании, но отключается во время запуска двигателя.Это необходимо для сохранения максимального напряжения аккумуляторной батареи для запуска двигателя.

2.5 Символы и коды, используемые в примерах схем

Некоторые символы, используемые на этих схемах, не строго соответствуют стандарту DIN, но вместо этого они представляют собой графическое изображение отдельных компонентов, например тусклые лампы обозначаются иначе, чем дальний свет. Это система, используемая Autodata®, и она разработана, чтобы помочь вам «читать» или интерпретировать диаграммы от всех производителей двигателей.
Следующие ниже диаграммы в этом блоке представляют собой попытку «поднять» или выделить отдельные цепи из общей схемы.Вам следует внимательно изучить каждую схему, а затем, когда вы почувствуете себя уверенно, пойти дальше и попрактиковаться в поиске и отслеживании этих цепей на аналогичных диаграммах других производителей. Помните, что цель этого упражнения — научить вас самостоятельно разрабатывать и конструировать эти схемы.

Назначение системы обозначений клемм для автомобильных электрических систем — обеспечить правильное и простое подключение проводов к различным устройствам, особенно в случае ремонта и замены оборудования.
DIN * 72552 — это стандарт DIN для номеров автомобильных электрических клемм, стандартизирующий почти каждый разъем в автомобиле с помощью числового кода.
Если количество обозначений клемм недостаточно (многоконтактные соединения), клеммы последовательно нумеруются с использованием цифр или букв, чье представление конкретных функций не стандартизировано.


3.1 Номера электрических соединений (DIN)

Обозначения клемм: (выдержки из стандарта DIN 72 552), эти обозначения клемм не идентифицируют проводники, потому что устройства с разными обозначениями клемм могут быть подключены на двух концах каждого проводника.Если количество обозначений клемм недостаточно (многоконтактные соединения), клеммы последовательно нумеруются с использованием цифр или букв, чье представление конкретных функций не стандартизировано.


Терминал

Определение

15

Включен + после аккумуляторной батареи (выход переключателя зажигания / движения)

Аккумулятор

30

Вход от + клеммы аккумулятора, прямой

31

Обратный провод к аккумулятору — клемма аккумулятора или заземление, прямой

Указатель поворота

49 и 49a, 49b и 49c и т. Д.

Все клеммы № 49 должны быть подключены к указателям поворота

Стартер

50

Управление стартером, переключатель зажигания к переключателю стартера

54

Лампа стоп-сигнала

Освещение

55

Противотуманные фары

56 (а, б)

Система фар

56a

Контрольная лампа дальнего и дальнего света

56b

Ближний свет

58

Боковые габаритные фонари, задние фонари, фонари освещения номерного знака и фонари приборной панели

58L

Фонарь габаритный левый

58R

Фонарь габаритный, правый

Генераторы и регуляторы напряжения

61

Индикатор заряда генератора

Реле переключения

85

Выход, привод (конец обмотки на массу или отрицательный)

86

Начало намотки

87

Выход на нагрузку от клеммы 30

87a

Нормально замкнутый контакт

* DIN «Deutsches Institut für Normung» — немецкая национальная организация по стандартизации и член ISO этой страны.
Дополнительную информацию можно найти в автомобильных технических руководствах.

4.1 Физические требования к электрическим соединениям

Электрические цепи требуют подключения для сборки или подключения источника питания к желаемой нагрузке. Сложные схемы будут иметь переключатели, предохранители, возможно, реле и т. Д., А также все разъемы и клеммные соединения на токоведущей и заземленной сторонах этих цепей. Цепи в автомобиле подвергаются нагрузкам от вибрации, влажности и изменения температуры, а также возможной коррозии из-за агрессивных жидкостей и газов.Вибрация и движение из-за теплового расширения также вызывают небольшое движение, которое приводит к трению между любыми соединителями, которые просто зажимаются вместе.

4.2 Требования к электрическим соединениям при эксплуатации

Следовательно, электрические соединители должны обеспечивать как можно более простой путь для электронов, чтобы покинуть одну сторону соединения и войти в прилегающий соединитель. Разъем также должен обеспечивать соответствующую электрическую изоляцию для проходящего через него тока и предотвращать попадание влаги и грязи.
Соединения также должны быть спроектированы так, чтобы их можно было легко подключать или отключать и при этом иметь надежную систему блокировки.

4.3 Требования к электрическим разъемам для обслуживания

Электрические соединения не следует разбирать и собирать, за исключением случаев крайней необходимости, потому что каждое движение увеличивает риск сопротивления трения, влияющего на качество электрического контакта поверхности с поверхностью.
Не должно быть возможности соединить неправильные разъемы / соединения вместе, так как это может иметь самые серьезные последствия, а наибольшая опасность — короткое замыкание и возгорание!

4.4 Последствия неправильного электрического подключения

В современных автомобилях используется ряд электрических разъемов для соединения секций жгута проводов с компонентами систем автомобиля. Поддержание надлежащего и безопасного функционирования этих разъемов очень важно, поскольку любая коррозия, возникающая в них или на них, может вызвать снижение напряжения и, следовательно, проблему системы из-за недостаточного напряжения в конкретной системе. Плохие соединения часто являются причиной многих неисправностей автомобильной электрической системы, поскольку неисправное соединение может увеличить потребление тока и отрицательно повлиять на работу системы автомобиля.
Как правило, они водостойкие, но не «водонепроницаемые», поэтому следует избегать использования мойки высокого давления (особенно если в процессе стирки) непосредственно на них, так как это может вызвать процесс порчи.

4.5 Клеммы с золотым и оловянным покрытием

Некоторые разъемы (концы клемм) имеют золотое покрытие (гальваническое покрытие), чтобы уменьшить потенциальную окислительную коррозию и, следовательно, обеспечить лучшее долгосрочное электрическое соединение между соединяемыми элементами.Не смешивайте соединения с золотым покрытием и с оловянным покрытием, так как сочетание различных металлов вызовет электролиз, который затем повредит электропроводность соединения.

5.1 Реле электромагнитные

Реле — это переключатели, которые включаются и выключаются небольшим электрическим током. Внутри реле находится электромагнит. Когда небольшой ток возбуждает этот электромагнит, он притягивает лопасть якоря и замыкает точки контакта. В этих точках может протекать большой ток, который реле предназначено для включения или выключения.Пока через катушку реле протекает небольшой коммутирующий ток, через точки его контакта будет протекать гораздо больший ток.
Функция реле в цепях освещения заключается в снижении тока, потребляемого переключателем управления.

Эти контакты могут быть нормально разомкнутыми, нормально замкнутыми или переключающими.

  • Нормально разомкнутые контакты подключают цепь при срабатывании реле; цепь отключается, когда реле неактивно.Нормально замкнутые контакты размыкают цепь при срабатывании реле; цепь подключена, когда реле неактивно.
  • Переключающие контакты управляют двумя цепями: одним нормально разомкнутым контактом и одним нормально замкнутым контактом.


№ штифта

Обозначение

Описание

85

Реле переключения

Земля (конец обмотки на массу или отрицательный)

86

Реле переключения

Положительный (начало обмотки)

87

Реле переключения

Выход (потребителю, например: фара дальнего света)

87a

Реле переключения

Альтернативный выход (1-й выход, сторона разрыва)

30

Аккумулятор

Положительное питание (вход от + клеммы аккумулятора, прямой)

5.2 соленоида

Определение соленоида: линейное движение от электрического сигнала.
Современный стартер — это пример того, как соленоидный переключатель работает аналогично реле. Он используется в качестве переключателя там, где требуется очень большая сила тока для запуска автомобиля.
Когда слаботочная мощность от свинцово-кислотной аккумуляторной батареи подается на соленоид, обычно через переключатель с ключом, его движение (вызванное магнитным эффектом, воздействующим на его центральный компонент) вытягивает небольшую шестерню на валу стартера и зацепляет ее. с зубчатым венцом на маховике двигателя.
Соленоид также замыкает сильноточные контакты стартера, и он начинает работать.
Если двигатель запускается, ключ зажигания отпускается, соленоид обесточивается, и пружина возвращается в исходное положение, тем самым отключая питание от стартера и снимая малую шестерню с шестерни стартера.


Функция реле; покрыто 4.1

7.1 Гнездо для электропроводки прицепа

Упомянутая розетка обычного типа 12N.Это гнездо окрашено в черный цвет и содержит 7 контактов, пронумерованных от 1 до 7, которые необходимо подключить с использованием правильных мест подключения, как показано ниже.


Розетка прицепа на автомобиле, вид спереди.


Штифт

Цвет кабеля

Функция

Терминал

1.

Желтый

Указатель поворота левый

л

2.

Синий

Противотуманные фары

54 г

3.

Белый

Возврат на землю

31

4.

Зеленый

Указатель поворота правый

R

5.

Коричневый

Фонарь правый габаритный

58R

6.

Красный

Стоп-сигналы

54

7.

Черный

Фонарь левый габаритный

58л

Примечание. Всегда обращайтесь к инструкциям производителя по установке. При установке розетки для прицепа на транспортном средстве, оснащенном системой CAN bus, важно использовать розетку для прицепа производителя, поскольку она будет соответствовать необходимым требованиям для этого транспортного средства.


Включено в следующий раздел

Практическое задание
Обратитесь к своему инструктору за дополнительной информацией, которую можно найти в автомобильных технических руководствах.Примеры в разделе 10.1


Компонент

Обозначение цепи

Функция компонента

Двухпозиционный переключатель
(SPST)

SPST = однополюсный, односторонний.
Двухпозиционный переключатель позволяет току течь только тогда, когда он находится в закрытом (включенном) положении.

Двухпозиционный переключатель
(СПДТ)

SPDT = однополюсный, двусторонний.
Двухпозиционный переключатель направляет поток тока по одному из двух путей в зависимости от его положения.

Двойной двухпозиционный выключатель
(ДПСТ)

DPST = двухполюсный, одинарный.

(DPDT)

DPDT = двойной полюс, двойной бросок.


10.1 Автомобильные электрические символы

Ниже приведены некоторые примеры символов, используемых в принципиальных схемах. Фактическое расположение компонентов обычно сильно отличается от принципиальной схемы.


Провода и соединения

Компонент

Обозначение цепи

Функция компонента

Провод

Очень легко пропускать ток от одной части цепи к другой.

Провода соединенные

«Клякса» должна быть нарисована в месте соединения (стыковки) проводов, но иногда ее не показывают. Провода, подключенные на «перекрестке», должны быть слегка смещены в шахматном порядке для образования двух Т-образных переходов, как показано справа.

Провода не соединены

В сложных схемах часто необходимо провести пересечение проводов, даже если они не соединены.Я предпочитаю символ «горб», показанный справа, потому что простое пересечение слева может быть неверно истолковано как соединение, когда вы забыли добавить «каплю»!

Источники питания

Компонент

Обозначение цепи

Функция компонента

Ячейка

Поставляет электрическую энергию.
Большой вывод (слева) положительный (+).
Единичный элемент часто называют аккумулятором, но, строго говоря, аккумулятор — это два или более элемента, соединенных вместе.

Аккумулятор

Поставляет электрическую энергию. Батарея состоит из более чем одной ячейки.
Большой вывод (слева) положительный (+).

Предохранитель

Устройство безопасности, которое «взорвется» (расплавится), если ток, протекающий через него, превысит указанное значение.

Земля
(Земля)

Подключение к земле. Он также известен как земля.

Устройства вывода: лампы, мотор.

Компонент

Обозначение цепи

Функция компонента

Лампа (индикатор)

Преобразователь, преобразующий электрическую энергию в свет.Этот символ используется для лампы, обеспечивающей освещение, например для автомобильной фары.

Двигатель

Преобразователь, преобразующий электрическую энергию в кинетическую энергию (движение).


Коммутаторы

Компонент

Обозначение цепи

Функция компонента

Выключатель
(SPST)

SPST = однополюсный, односторонний.
Двухпозиционный переключатель позволяет току течь только тогда, когда он находится в закрытом (включенном) положении.

2-позиционный переключатель
(СПДТ)

SPDT = однополюсный, двусторонний.
Двухпозиционный переключатель направляет поток тока по одному из двух путей в зависимости от его положения.

Двойной двухпозиционный переключатель
(ДПСТ)

DPST = двухполюсный, одинарный.

Реверсивный переключатель
(DPDT)

DPDT = двойной полюс, двойной бросок.

Резисторы

Компонент

Обозначение цепи

Функция компонента

Резистор

Резистор ограничивает прохождение тока.

Переменный резистор
(Реостат)

Этот тип переменного резистора с 2 контактами (реостат) обычно используется для регулирования тока. Примеры включают: регулировку яркости передней панели.

Переменный резистор
(Потенциометр)

Этот тип переменного резистора с 3 контактами (потенциометр) обычно используется для контроля напряжения e.грамм. Указатель уровня топлива.



Измерители и осциллографы

Компонент

Обозначение цепи

Функция компонента

Вольтметр

Вольтметр используется для измерения напряжения.

Амперметр

Амперметр используется для измерения силы тока.

Омметр

Омметр используется для измерения сопротивления.

11.1 Примеры принципиальных схем

Стоп-сигналы

Стоп-сигналы или стоп-сигналы — это красные огни, установленные на задней части автомобиля.Согласно DIN 72552 они имеют номер «54». Обычно они встроены в группу задних фонарей, хотя многие автомобили имеют дополнительный стоп-сигнал более высокого уровня, установленный на верхней части крышки багажника или на заднем стекле, который называется стоп-сигналом верхнего уровня (H 85 на схеме).
Стоп-сигналы включаются всякий раз, когда водитель задействует ножной тормоз для замедления или остановки автомобиля.


На этой принципиальной схеме показана цепь стоп-сигнала, рисунок 1 выше. Переключатель S13 является переключателем педали тормоза, и цепь защищена предохранителем F13, рассчитанным на 10 ампер.


Схемы парковочных и задних фонарей

Для автомобилей и прицепов два красных задних фонаря работают, когда переключатель фар находится в положении парковки и положении фары. Согласно DIN 72552 они имеют номер «58». Два фонаря расположены близко к самым широким точкам транспортного средства, так что ширину транспортного средства могут видеть другие участники дорожного движения. Лампы подключаются параллельно друг другу, так что выход из строя одной нити накала не приведет к полному выходу из строя цепи.Лампа освещения номерного знака обычно подключается параллельно задним фонарям и включается при включении задних фонарей.

На этой принципиальной схеме показана обычная цепь стояночных / габаритных огней. Цепь защищена предохранителями F4, F22, F23 и переключается через S3. (обратите внимание на цифру 58 на контактах переключателя).


Фары


Современные фары с электрическим приводом расположены попарно, по одной или по две с каждой стороны передней части движущегося транспортного средства.Согласно DIN 72552 они имеют номера «56a и 56b». Система налобных фонарей должна обеспечивать ближний и дальний свет, что может быть достигнуто либо отдельной лампой для каждой функции, либо одной многофункциональной лампой. Дальний свет (называемый в некоторых странах «дальним светом», «полным светом» или «дальним светом») направляет большую часть света прямо вперед, увеличивая расстояние обзора, но производя слишком много бликов для безопасного использования, когда на дороге присутствуют другие транспортные средства .
На принципиальной схеме на странице 19 показана обычная цепь фары (клеммы 56a и 56b на переключателе света). Все лампы имеют независимые предохранители.Номера предохранителей F18. Используются F19, F20 и F21.
Вы заметите, что цепь затемнения (T.56b) остается включенной с фарами.
Компоненты M35 и M36 представляют собой электродвигатели регулировки фар.

Законы и правила

Фары должны поддерживаться в правильном положении (прицеливании) и состоянии в соответствии с требованиями NCT для состояния и цели фар, состояния вспомогательных ламп и цели

Противотуманные фары

Противотуманные фары используются с другим автомобильным освещением в плохую погоду, например, в густом тумане, проливном дожде или метели.Поскольку туман состоит из водяных капель, взвешенных в воздухе, ночью он может отражать свет фар обратно вам в глаза. В таких условиях противотуманные фары могут помочь водителям видеть дальше вперед и освещать края дороги на разумной скорости и используются с «парковочными» огнями вместо фар.
Противотуманные фары обычно подключаются к реле. Они могут быть подключены к работе только с габаритными огнями и отключаться при использовании фар.
На принципиальной схеме на следующей странице показана обычная цепь противотуманных фар.Согласно DIN 72552 они имеют номер «55». Передние фонари (E14 и E15) включаются реле (K2). Заземление этого реле проходит через нить накала фары, что означает, что противотуманные фары будут работать только при выключенных фарах. Предохранитель (F3) защищает реле, а предохранитель (F36) защищает цепь освещения.



Фонари заднего хода

Фонари заднего хода — это белые фонари, установленные на задней части автомобиля. Они обеспечивают водителю обзор позади автомобиля в ночное время, а также предупреждают других водителей о том, что автомобиль должен быть задан.
Когда ключ зажигания включен и автомобиль находится на передаче заднего хода, ток течет от аккумуляторной батареи через выключатель зажигания к замкнутому выключателю фонарей заднего хода на коробке передач.
Электрический ток течет через замкнутый переключатель к фонарям заднего хода, а затем возвращается в аккумулятор через систему заземления.

Фары дальнего света

Фары дальнего света используются в качестве дополнения к системам фар автомобиля. Фары дальнего света устанавливаются на передней части автомобиля и обеспечивают более интенсивное освещение на больших расстояниях, чем стандартные системы фар.Правила NCT определяют ограничения в отношении расположения фар.

Доступно множество типов фар. Они бывают разных размеров, форм и разной мощности лампочек.

Индикаторы

Указатели поворота — это устройства визуальной сигнализации, указывающие на намерение повернуть. После активации они продолжаются до тех пор, пока переключатель не будет отменен оператором или механизмом отмены в переключателе. Механизм отмены срабатывает после завершения поворота и возврата рулевого колеса в положение для движения по прямой.

В схему входят:

  • аккумулятор
  • плавкие вставки и предохранители
  • выключатель зажигания
  • блок мигалок
  • трехпозиционный переключатель, используемый в качестве переключателя указателя поворота
  • фары спереди и сзади автомобиля
  • контрольные лампы, установленные в комбинации приборов, чтобы указать водителю, в каком направлении был задействован переключатель
  • проводка для подключения всех компонентов
  • цепь заземления для возврата электрического тока к батарее

Если переключатель указателя поворота повернут для индикации правого поворота, ток от аккумуляторной батареи течет через плавкую перемычку к замку зажигания, где он направляется через предохранитель к блоку указателя поворота.

Практическое задание
Это практическая задача. Обратитесь к своему инструктору за дополнительной информацией, которую можно найти в автомобильных технических руководствах.

Практическое задание
Это практическая задача. Обратитесь к своему инструктору.


Практическое задание
Это практическая задача. Обратитесь к своему инструктору за дополнительной информацией, которую можно найти в автомобильных технических руководствах.Примеры в разделе 10.1.

15,1 ’BUS’ объяснено

В автомобильных системах термин «шина» может соединять несколько блоков управления или устройств вместе с помощью одного и того же набора проводов. Можно сравнить шоссе с двусторонним движением и движение транспорта, выходящего на шоссе из разных мест. Доступ к трассе контролируется светофором (кан-автобус).
Эта система называется шиной управляемой сети или CAN-шиной. «CAN» расшифровывается как Controller Area Network, что означает, что блоки управления объединены в сеть и обмениваются данными.Он использует два тонких провода для соединения или мультиплексирования всех блоков управления и их датчиков друг с другом. Преимущество мультиплексной сети состоит в том, что она позволяет уменьшить количество выделенных проводов для каждой функции и, следовательно, уменьшить количество проводов в жгуте проводов, снизить стоимость и вес системы, повысить надежность, удобство обслуживания и установки. Кроме того, в сети доступны общие данные датчиков, такие как скорость автомобиля, температура двигателя и т. Д., Поэтому данные могут быть совместно использованы, что сокращает количество датчиков.Кроме того, сеть обеспечивает большую гибкость содержания транспортного средства, поскольку функции могут быть добавлены или изменены путем изменения программного обеспечения.
К CANBUS можно подключить диагностический прибор для извлечения оперативной информации, помогающей в диагностике и поиске неисправностей.


16.1 Сеть и мультиплексирование

Даже самые простые автомобили включают в себя множество систем с электронным управлением. Если бы каждая электронная система имела свой собственный блок управления двигателем, жгут проводов и датчики, вес добавленных компонентов свел бы на нет любую эффективность, которую она обеспечивала.Многочисленные электронные системы транспортного средства могут потребовать более 1,6 км изолированной проводки, состоящей из около 1000 отдельных проводов и множества клемм.

Одним из решений проблемы является использование системы, которая объединяет датчики в общий жгут проводов путем объединения всех отдельных систем, где это возможно, в мультиплексную сеть последовательной связи, чтобы они могли обмениваться информацией. Дополнительным преимуществом является то, что это экономит вес, так как позволяет различным системам совместно использовать датчики и снижает сложность автономных систем.


Практическое задание
Это практическая задача. Обратитесь к своему инструктору за дополнительной информацией, которую можно найти в автомобильных технических руководствах.

18.1 Лампочки

Колба лампы состоит из тонкой катушки вольфрамовой проволоки, называемой нитью накала, заключенной в прозрачную стеклянную оболочку, из которой удален весь воздух. Пропускание тока через нить накаливания повышает ее температуру до белого каления и вызывает излучение лампы накаливания.Удаление воздуха из стеклянной оболочки предотвращает окисление нити накала во время работы и увеличивает срок службы нити.

В лампах с высокой мощностью частицы вольфрама могут выкипать из нити, даже если воздух удален, что в конечном итоге приведет к повреждению нити. Чтобы предотвратить это, стеклянная оболочка заполнена инертным газом, например аргоном, который не вступает в реакцию с вольфрамом, и это замедляет выкипание нити. В некоторых случаях используются лампы со специальным покрытием, что помогает предотвратить «пожелтение» пластиковых линз.

У всех производителей есть процедуры снятия и установки ламп, которые необходимо соблюдать постоянно. При установке галогенной лампы важно не загрязнять поверхность лампы рукой, так как это приведет к преждевременному выходу лампы из строя. Сфокусировать фары также рекомендуется после установки новых ламп фар, чтобы убедиться, что они правильно выровнены в соответствии с действующими правилами NCT.

Информация о лампе

На всех лампах выбиты буквы и цифры, которые указывают мощность, потребляемую лампой при работе при номинальном рабочем напряжении.

Например, в лампе 12 В / 21 Вт нить накала будет потреблять 21 Вт мощности, когда к ней приложено 12 В.
Хотя мощность не обязательно является показателем светоотдачи, обычно можно предположить, что чем выше мощность, тем больше будет светоотдача. Если вставить лампу с более высокой мощностью, чем рекомендуется, это может привести к выделению большего количества тепла и возможности возникновения пожара.
Обычно в автомобилях используются следующие лампы:

.
  • Лампы гирлянды используются во многих внутренних осветительных приборах.
  • Байонетные соединители для цепей освещения парковых фонарей; стоп-сигналы; задние фонари; лампы номерного знака; некоторые ранние фары.
  • Лампа клина используется во многих приборных панелях.

18.2 Ксеноновые фары HID


Разрядные или спрятанные огни высокой интенсивности можно распознать по очень яркому белому или голубоватому свету. Они обеспечивают автомобилисту лучшее освещение, чем другие типы фонарей. HID фары улучшают видимость.Водители, использующие HID-фары, могут видеть дорогу впереди примерно на 100 метров по сравнению с примерно 60 метрами для галогенной системы.
По сравнению с галогенными фарами, HID-фары могут быть в 3 раза ярче, они более эффективны в преобразовании электрической энергии в энергию света, имеют более длительный срок службы, а цвет света более белый или ближе к дневному.
Они работают на системе газоразрядных ламп и состоят из лампы, балласта и специальной схемы высокого напряжения.Системы HID-фар не используют нить накала в лампе. У них есть инертный газ ксенон внутри колбы с двумя электродами, между которыми есть воздушный зазор в стеклянной трубке. Между электродами подается высокое напряжение. Это вызывает образование дуги, которая испаряет газы и твердые вещества, поэтому они излучают яркий свет. Напряжение, необходимое для зажигания и поддержания дуги, очень высокое — обычно до 20 000 вольт. Поэтому при работе с этими системами всегда обращайтесь к процедурам производителя.

Практическое задание
Это практическая задача. Обратитесь к своему инструктору.


20.1 Требования к проводке кузова и освещению NCT

Пожалуйста, обратитесь к текущему справочному руководству NCT, позиции с 26 по 34 включительно, чтобы узнать о требованиях NCT для систем освещения легковых автомобилей.

Практическое задание
Это практическая задача. Обратитесь к своему инструктору.

Практическое задание
Это практическая задача.Обратитесь к своему инструктору.


23.1 Предохранители


Предохранители и автоматические выключатели предназначены для размыкания цепи при чрезмерном токе. Наиболее распространены предохранители, плавкие вставки и автоматические выключатели. Все они указаны в амперах. На них обычно указываются их рейтинги. Важно установить предохранитель правильного размера. Слишком маленький номинал не позволит протекать в цепи достаточному току, а слишком большой номинал может не защитить цепь должным образом.
Предохранители обычно используются в осветительных и вспомогательных цепях, где ток обычно умеренный. Изменение мощности лампы, т. Е. (Неправильный тип лампы) изменит требуемый ток. Если вставить лампу более высокой мощности, это может привести к перегрузке электрической системы и возгоранию.
Плавкая вставка обычно размещается рядом с аккумулятором и, за исключением стартера; он передает ток, необходимый для питания отдельной цепи или ряда цепей.


24.1 Зачистка изоляции провода

Подготовка и безопасность

Цель
Правильно зачистите электрический провод и подключите беспаечный разъем.

3 видеоролика, которые помогут доставить раздел

Личная безопасность

Каждый раз, когда вы выполняете какую-либо работу в мастерской, вы должны использовать личную защитную одежду и оборудование, которые подходят для этой задачи и соответствуют вашим местным правилам и политике безопасности.Среди прочего, это может включать:

  • Рабочая одежда, такая как комбинезоны и обувь со стальным колпаком
  • Средства защиты глаз — например, защитные очки и маски для лица
  • Средства защиты ушей — например, наушники и беруши
  • Средства защиты рук — например, резиновые перчатки и защитный крем

Если вы не уверены, что подходит или требуется, спросите своего инструктора.


Проверка безопасности

  • Никогда не используйте острое лезвие или нож для удаления изоляции.Вы можете серьезно порезаться, если лезвие соскользнет.
  • Клещи для снятия изоляции имеют острые края и требуют надежного захвата. Не зажимайте кожу между челюстями; в противном случае вы рискуете получить серьезный порез.
  • При снятии изоляции с провода отталкивайтесь от себя, а не к себе.
  • Убедитесь, что вы понимаете и соблюдаете все законодательные процедуры и процедуры личной безопасности при выполнении следующих задач. Если вы не знаете, что это такое, спросите своего инструктора.

Указания к примечанию

  • Изолирующий слой из пластика покрывает электрические провода, используемые в автомобильных жгутах.
  • Когда электрический провод соединяется с другими проводами или подсоединяется к клемме, изоляцию необходимо удалить.
  • Инструменты для зачистки проводов бывают различных конфигураций. Все они выполняют одну и ту же задачу. Тип инструмента, который вы используете или покупаете, будет зависеть от объема выполняемых вами ремонтов электрических проводов.

Пошаговая инструкция

  • Выберите подходящий инструмент для снятия изоляции
    Инструмент для зачистки проводов предназначен для снятия изоляции вокруг медной жилы кабеля, не повреждая кабель или себя. Никогда не используйте нож или другой острый инструмент, чтобы отрезать изоляцию с кабеля, так как они очень легко соскользнут, и вы можете пораниться. Использование бокорезов или плоскогубцев также может быть опасным; К тому же они менее эффективны, так как часто также обрезают некоторые жилы проволоки.Это называется звонком в провод, что эффективно снижает допустимую нагрузку на провод по току.
  • Выберите правильное калибровочное отверстие
    Использование правильного инструмента намного безопаснее и эффективнее. Устройства для зачистки проводов могут снимать изоляцию с кабелей различного калибра, поэтому выберите отверстие в устройстве для зачистки, которое ближе всего к диаметру жилы в кабеле, который нужно зачищать.

  • Разрезать изоляцию
    Вставьте кабель в отверстие и плотно закройте его зажимами, чтобы разрезать изоляцию.Если вы выбрали правильный калибр, то он прорежет изоляцию, но не медную жилу. Удалите столько изоляции, сколько необходимо для работы. Слишком маленький оголенный провод может не обеспечить хорошего соединения, а слишком длинный провод может привести к потенциальному короткому замыканию с другими цепями или к заземлению. Удаление более 1,2 сантиметра изоляции за один раз также может растянуть и повредить сердцевину.
  • Удалить изоляцию
    Некоторые съемники автоматически разрезают и удаляют изоляцию.Другие просто разрезают и крепко держат кабель, и вам нужно сильно потянуть за провод, чтобы удалить изоляцию и обнажить медную жилу. Чтобы пряди оставались вместе, слегка скрутите их.

Фары наводки

Подготовка и безопасность

Объектив

Используйте блок регулировки света для регулировки фар.

Личная безопасность

Каждый раз, когда вы выполняете какую-либо работу в мастерской, вы должны использовать личную защитную одежду и оборудование, которые подходят для этой задачи и соответствуют вашим местным правилам и политике безопасности.Среди прочего, это может включать:

  • Рабочая одежда, такая как комбинезоны и обувь со стальным колпаком
  • Средства защиты глаз — например, защитные очки и маски для лица
  • Средства защиты ушей — например, наушники и беруши
  • Средства защиты рук — например, резиновые перчатки и защитный крем
  • Респираторное оборудование — например, маски для лица и т. Д.

Проверка безопасности

Убедитесь, что вы понимаете и соблюдаете все законодательные нормы и процедуры личной безопасности при выполнении следующих задач.Если вы не знаете, что это такое, спросите своего инструктора.


Указания к примечанию

  • Проверить настройки производителя и текущие настройки NCT. Если вы не знаете, что это такое, спросите своего инструктора.

  • Конкретную информацию относительно регулировки угла наклона фар см. В руководстве производителя. Они также могут предложить разместить в транспортном средстве какой-либо груз.

Пошаговая инструкция

  • Проверить давление в шинах
    Убедитесь, что автомобиль стоит на ровной и ровной поверхности и что шины накачаны должным образом.Перегрузка задней части автомобиля может изменить выравнивание, поэтому убедитесь, что проверка выполняется в соответствии с рекомендациями производителя по загрузке.
  • Позиционирующий автомобиль
    Установите автомобиль в правильное положение по отношению к блоку регулировки фар, следуя инструкциям производителя оборудования.
  • Проверить настройки ближнего света
    включите фары на ближний свет. Сравните показания с настройками производителя.
  • Проверить настройки дальнего света
    дальний свет должен быть галопом, падая на пересечения горизонтальных и вертикальных отметок.
  • Регулировка угла наклона фар
    При необходимости найдите регулировочные винты на фаре и поверните их так, чтобы огни указывали в нужные места.

Проверка и замена лампы фары

Подготовка и безопасность

Объектив

Проверьте и замените лампочку фары.

Личная безопасность

Каждый раз, когда вы выполняете какую-либо работу в мастерской, вы должны использовать личную защитную одежду и оборудование, которые подходят для этой задачи и соответствуют вашим местным правилам и политике безопасности. Среди прочего, это может включать:

  • Рабочая одежда, такая как комбинезоны и обувь со стальным колпаком
  • Средства защиты глаз — например, защитные очки и маски для лица
  • Средства защиты ушей — например, наушники и беруши
  • Средства защиты рук — например, резиновые перчатки и защитный крем
  • Респираторное оборудование — например, маски для лица и т. Д.

Проверка безопасности

Убедитесь, что вы понимаете и соблюдаете все законодательные нормы и процедуры личной безопасности при выполнении следующих задач.Если вы не знаете, что это такое, спросите своего инструктора.

Указания к примечанию

  • Доступно множество типов ламп для фар. Всегда проверяйте, что вы заменяете лампу на лампочку точно такого же типа. В противном случае замените оба источника света одновременно, чтобы они всегда показывали одинаковую интенсивность в люменах.
  • Блоки с герметичной балкой требуют замены всего блока при выходе из строя одной нити накала. Если на отражателе в блоке лампы видны внутренние пузыри, это также указывает на необходимость замены блока.

  • Если оба индикатора работают, но не горят ярким светом, запустите двигатель, чтобы посмотреть, решит ли это проблему. Батарея может быть плохо заряжена. Другое объяснение заключается в том, что система может иметь плохое заземление. Это нужно будет проверить с помощью DVOM.

  • Если дотронуться до новой галогеновой лампы пальцами, на внешней поверхности могут остаться жирные следы пальцев. Это может привести к очень быстрому перегоранию лампы.Если вы случайно дотронетесь до лампочки, очистите ее средством на спиртовой основе.

Пошаговая инструкция

  • Проверить работу фар
    Проверку работы фар всегда лучше проводить при слабом освещении. Включите фары автомобиля на ближний свет, а затем на дальний свет. Убедитесь, что индикатор дальнего света на панели приборов работает. Обратите внимание на изменение интенсивности света.Если один из фонарей не работает, эту фару необходимо заменить.
  • Определить тип фары
    Определите тип лампы, установленной на автомобиле, и произведите замену. Многие автомобили сегодня оснащены фарами галогенного типа. Они вдвое мощнее, чем старые блоки с герметизированной балкой, и с ними нужно обращаться осторожно. Всегда следуйте инструкциям производителя по обращению.
  • Доступ к патрону лампы
    Отсоедините электрический разъем на задней стороне блока лампы.На большинстве автомобилей нет необходимости снимать блок лампы с автомобиля. Открутите стопорное кольцо лампы.
  • Снимите и замените старую лампу
    Снимите старую лампочку и замените ее новой. Берите новую лампочку только за цоколь или, если есть, за крышку карты памяти. Очень важно, чтобы вы никогда не касались поверхности лампы пальцами, так как это приведет к ее очень быстрому перегоранию.
  • Заменить блок фары и проверить
    Замените блок и стопорное кольцо или лампу в сборе, а затем снова вставьте разъем.Снова включите свет, чтобы убедиться, что они оба работают правильно.

Проверка и замена внешней лампочки

Подготовка и безопасность

Объектив

Проверьте и замените лампочку наружного освещения.

Личная безопасность

Каждый раз, когда вы выполняете какую-либо работу в мастерской, вы должны использовать личную защитную одежду и оборудование, которые подходят для этой задачи и соответствуют вашим местным правилам и политике безопасности.Среди прочего, это может включать:

  • Рабочая одежда, такая как комбинезоны и обувь со стальным колпаком
  • Средства защиты глаз — например, защитные очки и маски для лица
  • Средства защиты ушей — например, наушники и беруши
  • Средства защиты рук — например, резиновые перчатки и защитный крем
  • Респираторное оборудование — например, маски для лица и т. Д.

Проверка безопасности

Убедитесь, что вы понимаете и соблюдаете все законодательные нормы и процедуры личной безопасности при выполнении следующих задач.Если вы не знаете, что это такое, спросите своего инструктора.

Указания к примечанию

  • Убедитесь, что предохранители в хорошем состоянии, прежде чем пытаться заменить лампочку в цепи, в которой более одной лампы, например в цепи указателя поворота. Если ни одна из лампочек не работает, возможно, необходимо решить более серьезную проблему.

  • Многие лампочки имеют внутри более одной нити накала. Эти лампы обычно имеют смещенные штифты, чтобы обеспечить надежную фиксацию в патроне.Обязательно внимательно посмотрите на заменяемую лампу, чтобы убедиться, что вы не пытаетесь заставить лампу работать неправильно.

  • Некоторые лампы имеют цветной стеклянный колпак, что позволяет использовать их с прозрачными линзами. Если вы заменяете лампу этого типа, убедитесь, что вы заменили ее на лампочку того же цвета.

Пошаговая инструкция

  • Доступ к лампе
    Определите метод крепления блока лампы или крышки объектива и снимите крышку, чтобы открыть колбу.Если на крышке объектива нет винтов, может потребоваться снять весь узел, чтобы получить доступ к лампе.
  • Снимите лампу
    Если лампа закреплена на штифтах, осторожно возьмитесь за лампу и протолкните ее внутрь. Поверните лампу против часовой стрелки и снимите ее с патрона.
  • Проверить патрон лампы на предмет коррозии
    Осмотрите патрон лампы, чтобы убедиться в отсутствии коррозии. Если есть, очистите его абразивной лентой.
  • Вставьте новую лампочку
    Вставьте новую лампочку в патрон, полностью нажмите на нее, поверните по часовой стрелке и отпустите. Убедитесь, что лампа надежно закреплена, и проверьте ее работу, включив и выключив.
  • Заменить крышку и проверить
    Закройте крышку и снова проверьте ее.

Проверка освещения и периферийных систем

Подготовка и безопасность

Объектив

Проверить системы периферийного освещения.


Личная безопасность

Каждый раз, когда вы выполняете какую-либо работу в мастерской, вы должны использовать личную защитную одежду и оборудование, которые подходят для этой задачи и соответствуют вашим местным правилам и политике безопасности. Среди прочего, это может включать:

  • Рабочая одежда, такая как комбинезоны и обувь со стальным колпаком
  • Средства защиты глаз — например, защитные очки и маски для лица
  • Средства защиты ушей — например, наушники и беруши
  • Средства защиты рук — например, резиновые перчатки и защитный крем
  • Респираторное оборудование — например, маски для лица и т. Д.

Проверка безопасности

Убедитесь, что вы понимаете и соблюдаете все законодательные нормы и процедуры личной безопасности при выполнении следующих задач.Если вы не знаете, что это такое, спросите своего инструктора.

Указания к примечанию

  • Обязательно работайте систематически, иначе вы можете пропустить неисправную лампочку или другой компонент.
  • Автомобиль может иметь сигнальные огни, которые включаются только в том случае, если эта цепь используется. Возможно, вам потребуется включить эту цепь, чтобы увидеть сигнальную лампу. Если вы не знаете, где они находятся, спросите своего инструктора.

Пошаговая инструкция

  • Контрольно-измерительные приборы
    в затемненном месте включите зажигание.Должны отображаться контрольные лампы на приборной панели. Запустить двигатель. Если какой-либо индикатор продолжает гореть при запуске двигателя, это может указывать на проблему в одной из систем безопасности или механических системах автомобиля. Если вы не уверены, что означает какой-либо из сигнальных индикаторов, обратитесь к руководству производителя.
  • Проверить автомобильный гудок
    Убедитесь, что автомобильный гудок работает. Если звуковой сигнал не работает, найдите его под капотом с помощью руководства производителя. Проверьте проводку, чтобы убедиться в хорошем контакте.При необходимости используйте DVOM, чтобы изолировать неисправность.
  • Проверить задние фонари
    попросите кого-нибудь встать за автомобилем, чтобы сообщить о любых проблемах, а затем включите зажигание. Включите габаритные огни и задние фонари. То же самое проделайте для левого и правого указателей поворота. Выжмите педаль тормоза, чтобы убедиться, что стоп-сигналы работают.

  • Проверить передние фары
    находясь перед автомобилем, убедитесь, что дальний и ближний свет фар, габаритные огни и указатели поворота работают правильно.
  • Проверить внутреннее освещение
    установив переключатель внутреннего освещения в правильное положение, откройте дверь со стороны водителя, чтобы убедиться, что внутреннее освещение работает. Если какой-либо из этих фонарей не работает, возможно, вам потребуется заменить лампочку или предохранитель. Сначала проверьте предохранитель, используя DVOM, чтобы проверить целостность. Если предохранитель неисправен, вы должны сообщить об этом своему инструктору, так как это может быть более серьезная неисправность в системе электропроводки автомобиля.

Если вы являетесь автором приведенного выше текста и не соглашаетесь делиться своими знаниями для обучения, исследований, стипендий (для добросовестного использования, как указано в авторских правах США), отправьте нам электронное письмо, и мы удалим ваши текст быстро.Добросовестное использование — это ограничение и исключение из исключительного права, предоставленного законом об авторском праве автору творческой работы. В законах США об авторском праве добросовестное использование — это доктрина, которая разрешает ограниченное использование материалов, защищенных авторским правом, без получения разрешения от правообладателей. Примеры добросовестного использования включают комментарии, поисковые системы, критику, репортажи, исследования, обучение, архивирование библиотек и стипендии. Он предусматривает легальное, нелицензионное цитирование или включение материалов, защищенных авторским правом, в работы других авторов в соответствии с четырехфакторным балансирующим тестом.(источник: http://en.wikipedia.org/wiki/Fair_use)

Информация о медицине и здоровье, содержащаяся на сайте, имеет общий характер и цель , которая является чисто информативной и по этой причине не может в любом случае заменить совет врача или квалифицированного лица, имеющего законную профессию.

Тексты являются собственностью их авторов, и мы благодарим их за предоставленную нам возможность бесплатно делиться своими текстами с учащимися, преподавателями и пользователями Интернета, которые будут использоваться только в иллюстративных образовательных и научных целях.

Упрощение поиска и устранения неисправностей с помощью схем HVAC

Схемы HVAC имеют несправедливую репутацию трудных для понимания. Фактически, как только вы узнаете, что представляет собой каждый символ на схемах, вы сможете легко читать схемы производителя, быстро устранять проблемы и даже создавать свои собственные схемы.

Представление компонентов системы символами

Для понимания схемы HVAC требуется доскональное знание символов. Особенно важно помнить следующее.

Электрические нагрузки

Электрическая нагрузка — это все, что потребляет ток и выполняет работу в цепи, включая двигатели, соленоиды, фонари и нагреватели.

Двигатели будут иметь свои собственные символы, обозначающие конструкцию двигателя, и аббревиатуру, обозначающую его функцию (компрессор, вентилятор испарителя, вентилятор конденсатора, двигатель внутреннего вентилятора и т. Д.). Обозначение двигателя также может отражать его конструкцию, и обычно в него включается сокращение, обозначающее его функцию в системе.

Соленоид определяется как ток, протекающий через катушку с проволокой, создающий магнитное поле и вызывающий действие в реле или клапане, например, в плунжере электромагнитного клапана. Контактор аналогичен, с током, протекающим через катушку и активирующим переключатель.

Сигнальные лампы — важные индикаторы в элементах управления HVAC, обозначающие, когда часть системы или компонент работает. Эти сигнальные огни будут иметь символ, похожий на мультяшный рисунок солнца, с буквой, обозначающей цвет света.

Электронагреватели преобразуют электрическую энергию в тепло. Например, нагреватель картера компрессора предотвращает попадание хладагента обратно в компрессор и запуск с обводнением.

Выключатели прерывают напряжение в нагрузке и могут управляться вручную или электрически. Контакты относится к проводящей части переключателя, полюсов, — это количество наборов контактов, а ходов, — это количество закрытых позиций контактов для каждого полюса.Эти символы обозначают однополюсный / одноходовой и двухполюсный / двухпозиционный переключатель:

Основные сведения: принципиальные и графические схемы подключения

В полевых условиях схематическая диаграмма (также известная как лестничная диаграмма) дает вам дорожную карту для понимания того, как спроектирована и устроена система, что значительно упрощает процесс диагностики проблемы.

Почему это называется лестничной диаграммой?

Думайте о двух рельсах лестницы как о источнике электропитания (горячем и нейтральном), входящем в систему.Ступеньки лестницы представляют нагрузки, такие как двигатели, компрессор, переключатели, соленоиды и другие компоненты, которые либо прерывают, либо выполняют функцию в цепи.

Вы обнаружите, что разные производители используют разные стили для своих диаграмм, но некоторые функции совпадают, например:

  • Условные обозначения выключателей стандартизованы
  • Рабочие органы управления, такие как реле и термостаты, обычно изображаются в открытом положении
  • Устройства безопасности (перегрузки, высокое / низкое давление, концевые выключатели) обычно изображаются в закрытом положении
  • Контакты реле изображены так, как будто катушка реле обесточена

Вот типичная лестничная диаграмма:

На некоторых подробных схемах подключения слева будут числа, обозначающие линии или цепи, а числа справа — линии цепи с реле или переключателями.Подчеркнутые числа справа обозначают контакты, которые нормально замкнуты.

Использование диаграммы как карты поможет вам вычислить:

  • Источник энергии
  • Какие переключатели контролируют какие нагрузки
  • Как управляются переключатели
  • Нормальная последовательность работы для системы

Типичную заводскую схему можно разбить на:

  • Схема
  • Принципиальные схемы для низкого / высокого напряжения
  • Коды компонентов
  • Информация по подключению
  • Коды цветов проводки
  • Описание оборудования
  • Любые примечания

Графические диаграммы содержат ту же информацию, но построены иначе, чем лестничные диаграммы.Часто на графических схемах отображается пунктирная линия, указывающая, где должна проходить проводка во время установки. Это больше для установщиков, но также может быть полезно для специалистов по HVAC во время устранения неполадок.

Как использовать схемы HVAC в полевых условиях

Возможность идентифицировать электрические символы и понимать, как они вписываются в систему, поможет вам не только прочитать схему HVAC производителя, но и создать свою собственную схему для устранения неполадок. Общие схемы HVAC, с которыми необходимо ознакомиться, включают:

Блок переменного тока

Схема блока переменного тока обычно включает:

  • Контактор
  • Компрессор
  • Подогреватель картера
  • Регуляторы низкого и высокого давления
  • Электродвигатели вентиляторов конденсатора и внутреннего блока
  • Заземление
  • Рабочий конденсатор
  • Электропроводка низкого и линейного напряжения


Тепловой насос

Схема электрических соединений теплового насоса включает такие компоненты, как:

  • Контактор
  • Компрессор
  • Подогреватель картера
  • Регулятор низкого давления
  • Двигатели вентиляторов конденсатора и внутреннего блока
  • Плата управления оттаиванием
  • Заземление
  • Рабочий конденсатор
  • Соленоид реверсивного клапана
  • Электропроводка низкого и сетевого напряжения
Просто изучив символы для схем HVAC, вы сможете получить более полную картину всего устройства, что облегчит диагностику проблем.Чтобы узнать больше о том, как повысить свои навыки и понимание схем и диаграмм, посетите курс SkillMill ™ Symbols and Wiring Diagrams.

Насколько хорошо вы читаете электрические схемы?

Общие сведения об электрических схемах

Артикул Фигуры

В этом месяце мы начинаем серию из четырех частей отрывков из публикации Общества инженеров по обслуживанию холодильного оборудования «Электроэнергия для специалистов по HVACR». Эта публикация выиграла подрядных предприятий.com Награда за презентацию продукции Недели механических систем в 2009 году в категории «Образование».

ПРИМЕЧАНИЕ: эта серия не предназначена для использования в качестве замены концентрированного формального обучения в классе и / или в полевых условиях квалифицированным электриком.

Типы электрических схем

Сегодня в индустрии HVACR используются три основных типа электрических схем. Первой и наиболее распространенной является лестничная диаграмма .С этого момента лестничные диаграммы будут называться «схематическими» диаграммами или «схемами».

Типичная схема комплектного кондиционера показана на рисунке 1. На электрических схемах символы обозначают различные компоненты в цепи, а линии обозначают провода, соединяющие их. Цель общей схемы — показать, как схема работает, а не как она выглядит на самом деле.

Второй тип диаграммы — это линейная диаграмма .Обычно он включает рисунки, которые больше напоминают сами компоненты, чем символы.

На рисунке 2 показана типичная линейная диаграмма. Сравните рисунки 1 и 2 и обратите внимание на разницу в том, как изображены двигатели, переключатели и трансформаторы. Сегодня некоторые производители нередко показывают диаграммы обоих типов на своем оборудовании.

Третий тип схемы — схема установки . Это инструмент, который в основном используется подрядчиком по установке.Обычно он показывает только соединения клеммной колодки и очень редко включает внутреннюю проводку устройства. На рисунке 3 показана типовая схема установки системы охлаждения жилого помещения.

Если вы думаете о схеме как о дорожной карте, то «дороги» — это провода, которые соединяют различные компоненты и подают питание на элементы управления и нагрузки, составляющие систему. Давайте посмотрим на некоторые символы, используемые в электрических схемах.

Источники питания

В индустрии HVACR используется множество различных напряжений питания, от 575 В для трехфазных источников питания до 24 В для цепей управления.Источники питания могут быть обозначены сплошными линиями, пунктирными или пунктирными линиями, как показано на Рисунке 4.

Электропроводка

В большинстве схем используются прямые линии для обозначения проводов, соединяющих компоненты друг с другом. Если два провода соединены внутри, соединение обычно отображается в виде точки (сплошной черный кружок), как показано в точках, отмеченных буквой «A» на рисунке 5. Но обратите внимание, что нет точки, указывающей на соединение или соединение в точке «Б.» Это означает, что один провод просто пересекает другой провод.Теперь посмотрим на рисунок 6. На этом рисунке перекрестные провода показаны полукругами или петлями, которые «перепрыгивают» через другие провода (см. Точки, отмеченные буквой «A»). Также обратите внимание, что на этом типе схемы соединения показаны без точек подключения (см. Те точки, которые отмечены буквой «B»).

Тот факт, что не все производители следуют одним и тем же методам построения схематических диаграмм, может сбивать с толку. В своей работе вы увидите несколько разных стилей схем подключения, и вам нужно знать, что не все из них будут использовать одни и те же условные обозначения.Помните: если точки используются для обозначения соединений, то пересекающиеся линии без точек означают, что два провода пересекаются без соединения. Если для изображения пересечений используются петли или скачки, то соединяются провода, которые встречаются без точек.

Еще одна вариация, с которой вы можете столкнуться, касается веса самих строп. Некоторые производители используют линии разной толщины для обозначения разных типов проводов. Другие также могут использовать числа или цвета (или оба), чтобы помочь идентифицировать различные провода, обнаруженные в устройстве (см. Рисунок 7).Эти способы использования должны быть четко указаны в легенде, прилагаемой к чертежу.

Коммутаторы

Одним из основных компонентов любой схемы является переключатель. Выключатель — это устройство, отключающее питание нагрузки. Это может быть ручное управление, оно может активироваться автоматически давлением или температурой, или это может быть электрически управляемый переключатель (реле). Опять же, есть несколько разных способов рисования переключателей и основных элементов управления. Ниже показаны различные простые однополюсные переключатели на одно направление (SPST).Все они находятся в закрытой позиции .

Вот те же символы переключателя, показанные в положении разомкнуто .

Грузы

Нагрузки — это устройства, которые потребляют энергию и преобразуют ее в другую форму энергии, например движение или тепло. Это могут быть двигатели, обогреватели, фонари или другое оборудование. Трансформатор — это тип энергопотребляющего устройства, но вместо преобразования энергии трансформатор изменяет напряжение или ток. На рисунке 8 показаны типичные символы для нескольких различных видов нагрузок, включая двигатели, нагреватели и трансформаторы.

Схема конфигураций

Сегодня в схемах используются две основные конфигурации, чтобы показать примерное размещение нагрузок, переключателей и различных напряжений питания или питания. Первый — это расположение бок о бок, пример которого показан на рисунке 9.

Обычно производители размещают двигатели и другие энергоемкие компоненты в правой части диаграммы. Это называется стороной нагрузки. Переключатели и другие контроллеры расположены в левой части схемы.Это называется «линейной» стороной.

Если вы думаете о схеме как о дорожной карте, то «дороги» — это провода, которые соединяют различные компоненты и подают питание на элементы управления и нагрузки, составляющие систему.

Вторая конфигурация — это вертикальное расположение, которое разделяет схему на высоковольтные и низковольтные секции. Обычно высоковольтная секция располагается вверху схемы, а низковольтная секция — внизу схемы (см. Рисунок 10).

Вертикальные линии на внешних краях диаграммы представляют источник электроэнергии. Все устройства управления и нагрузочные устройства расположены на горизонтальных линиях между этими внешними вертикальными линиями. Самый простой способ определить различные напряжения в схемах этого типа — поискать трансформатор. Обычно это «разделительная линия» для изменений напряжения. (ПРИМЕЧАНИЕ : Пунктирная линия, используемая на рисунках 9 и 10 для разделения секций, не отображается на реальных схемах.)

Легенды

Схема, показанная на Рисунке 1, обычно включает легенду, подобную показанной здесь:

Легенда и любые примечания дополнительно объясняют компоненты, составляющие систему, и предоставляют дополнительную информацию, где это необходимо. Когда вы смотрите на электрическую схему, всегда сначала читайте примечания и убедитесь, что вы знаете, что означают сокращения, используемые на схеме.

Этот материал взят из публикации « Электричество для технических специалистов по HVACR », публикации Общества инженеров по обслуживанию холодильного оборудования.Чтобы узнать больше об этом и других образовательных предложениях RSES, посетите rses.org/training.aspx . Щелкните ссылку «Электронное обучение» для просмотра онлайн-версий этого курса ». rses.org; 847 / 297-6464.

Насколько хорошо вы читаете электрические схемы? Освежите основы в этой статье из Contracting Business

Читать статью полностью

В чем разница между схемой и электрической схемой?

Электронные устройства и системы имеют схемы и электрические схемы, которые помогают в их создании и устранении неисправностей.Различия между ними незначительны, но важны.

Электрические компоненты

Каждый электрический компонент, такой как резистор, конденсатор и катушка индуктивности, имеет стандартный символ, используемый для его представления в цепи. Каждый компонент поставляется в различных упаковках, которые различаются по размеру, форме, а иногда и по цвету. Думайте об обозначении схемы как об игрушке, а об упаковке — как о коробке, в которую входит игрушка.

Схемы

Схемы — это символические представления полных схем или систем, созданных на этапе проектирования.Они показывают функцию цепи или системы. Схемы сокращают составные компоненты или интегральные схемы до их подкомпонентов, поэтому их роль в схеме легче понять.

Электрические схемы

Электрические схемы или схемы иллюстрируют физические соединения или проводку между компонентами. Они имеют решающее значение для сборки схемы или системы. Детали, которые показаны с разбивкой на их подкомпоненты для схемы, сохраняют свой полный формат упаковки для схемы подключения.

Чтение схемы

Чтобы прочитать схему, вы должны понимать символы различных электронных компонентов. Также полезно знать, как анализировать схемы, чтобы определить их функции.

Schematics часто присваивают метки деталям в зависимости от их типа и произвольного порядка на схеме. Например, R означает резистор; на схеме с множеством резисторов может быть показан первый резистор с левой стороны схемы, обозначенный как R1.

Чтение электрических схем

Чтобы прочитать электрическую схему, вы должны понимать типы пакетов, доступных для различных частей. Для крупномасштабных электрических схем, например, для домашних, в книгах с практическими рекомендациями и в других ресурсах по установке электрических компонентов есть символы. Что касается электрических схем для небольшой схемы, такой как та, что используется в сотовом телефоне, список деталей содержит информацию, необходимую для поиска упаковки каждого компонента на веб-сайте его производителя. В некоторых случаях схематический символ и символ электрической схемы совпадают.На многих схемах подключения также есть ключ, который предоставляет важную информацию, такую ​​как калибр и цвет проводов.

На электрических схемах используются те же метки, что и на схемах. Используя тот же пример, что и выше, электрическая схема включает R1 из схемы, но вместо того, чтобы находиться в крайнем левом углу, он изображен в середине, что является его фактическим местоположением на печатной плате.

Изучите диагностику электрических схем и научитесь читать схемы соединений

Каждому водителю в конечном итоге приходится устранять неполадки в своем автомобиле.В этом курсе электрических схем я сосредоточусь на том, чтобы помочь вам обнаруживать проблемы в автомобилях, выполнив ряд шагов. Иногда этого может быть достаточно для анализа правильной схемы, и диагноз для вашего автомобиля станет более четким.

Сначала мы сосредоточимся на элементах, которые должна иметь каждая электрическая цепь: питание, нагрузка и заземление. Без них электрическая цепь выходит из строя. Эта проблема может быть четко отображена на электрической схеме, из которой вы можете сделать выводы о проблеме в транспортном средстве.Этот курс о том, как читать электрические схемы, поможет вам определить информацию об электрических схемах и использовать эти данные для определения проблем.

Что такое электрическая схема?

Электрическая схема определяется как представление соединений в электрической цепи. Он показывает, как все компоненты связаны. Таким образом, анализ электрической схемы может помочь вам обнаружить проблемы в конкретной цепи. Однако вам нужно знать символы, чтобы научиться читать электрические схемы.По сравнению с графической принципиальной схемой электрическая схема более сложна из-за использования символов принципиальной схемы для обозначения различных компонентов.

Подробнее о компонентах электрической схемы

Каждая электрическая схема в автомобиле должна иметь три элемента: источник питания, нагрузку и путь заземления. Что означают эти термины? Итак, источник питания относится к источнику электроэнергии, который позволяет механизму работать. В свою очередь, нагрузка — это та, которая потребляет электроэнергию.Наконец, компонент заземления относится к определенной точке в электрической цепи, которая используется для измерения напряжений, общего обратного пути для электрического тока или прямого физического соединения с землей.

Что вы найдете в этом курсе?

Процесс обучения чтению электрических схем и диагностике неисправных цепей означает, что вы можете ответить на несколько важных вопросов. Например, вы можете указать ожидаемое напряжение, текущее напряжение и то, что показывает показание вольтметра.Кроме того, еще одна цель этого курса — научиться читать электрические схемы.

Этот курс по обучению чтению электрических схем фокусируется на наиболее распространенных неисправностях, вызывающих нарушения в цепи. Одна из распространенных проблем — отсоединение провода или компонента или физический разрыв провода или компонента. Другая неисправность может заключаться в том, что схема имеет соединение с землей, где его не должно быть. Об этих и других возможных неисправностях мы поговорим в отдельной лекции.

Чтобы вам было легче научиться читать схемы соединений и электрические схемы, я приведу несколько примеров с ошибками и проанализирую проблемы, которые они представляют. Что касается диагностики автомобилей, я покажу тормозной и стояночный фонарь, а также схему звукового сигнала. Давайте начнем изучать этот курс, чтобы упростить поиск неисправностей в вашем автомобиле!

.

Ширина карниза для штор: как замерить и рассчитать длину гардин

учимся проводить расчеты на примере шторы на шторной ленте

Даже если из всего многообразия штор вы выбрали простейшую конструкцию (на шторной ленте), не так-то просто правильно рассчитать необходимое количество ткани. Наши текстильные дизайнеры помогут тем, кто впервые столкнулся с проблемой расхода ткани для штор.

На фото:

Расчет расхода ткани напрямую зависит от ширины выбранной материи и направления рисунка на полотне. Для простых моделей — драпировок на шторной ленте, которые собираются равномерными складками у карниза— необходимо помнить о коэффициенте сборки (КС). Так обозначают соотношение отреза ткани к ширине изделия в готовом виде. Для того, чтобы понять сколько нужно купить ткани, необходимо ширину готового изделия умножить на КС.

тип ткани коэффициент сборки (КС)
портьерная ткань 1.7
вуаль, органза с рисунком 2
тончайшая органза без рисунка 3

Ширина рулона ткани

Всегда обращайте внимание на ширину рулона ткани. Большинство тюлевых тканей имеют ширину рулона от 2,80 м (рис. 1). То есть для расчета нужного расхода ткани для штор вам необходимо умножить ширину карниза на коэффициент сборки, рекомендованный для данного типа ткани. И вы получите необходимый метраж (формула вычислений  верна при условии, что высота будущей шторы не превышает ширину рулона за вычетом кромки).

На фото:

 

Портьерные ткани

Обратите внимание, что портьерные ткани имеют три типичные ширины — 1,40 м, 2,80 м или 3.0 м. Потому, если длина будущей шторы вписывается в ширину рулона, то ткань рассчитывается аналогично вышеуказанному примеру. Конечно, при условии, что направление рисунка идет от кромки до кромки (рис. 2).

На фото:

Но в случае, если на широких тканях рисунок расположен вдоль кромки или ширина ткани менее, чем высота готового изделия, то ткань рассчитывают иначе. По высоте, сшивая несколько полотен ткани: кратность полотен зависит от ширины готовых штор. В этом случае нельзя забывать про совмещение рисунка между полотнами (рис. 3).

На фото:


Читайте также:


 

 

Пример расчетов

 

Предположим, необходимо сшить портьеру шириной 1,20 м и высотой 2,70 м в готовом виде (рис. 4). Рассчитаем расход ткани для штор.

Если используемая ткань имеет ширину 1,40 м, а чередование рисунка, например, составляет 0,35 м, то формула выглядит следующим образом:

количество ткани = высота шторы + припуск на подгибку низа + количество полотен ткани + раппорт
количество ткани = ((2,7 + 0,2) * 2) + 0,35= 6,15 м

На фото:

Сколько ткани нужно для пошива штор?

Тюлевые ткани

Для определения количества ткани, необходимого для пошива штор, прежде всего необходимо замерить ширину карниза.
Хороший, годный коэффициент складки для тюлевых тканей составляет 3.
Например, для карниза 1.5 метра потребуется 4.5 метра тюли.
Минимально приличный коэффициент — 2. 

Портьерные ткани

Для плотных портьерных тканей коэффициент может быть меньше — 2.5, минимум 1.5.
Не забывайте, что красота ткани состоит не только и не столько из её рисунка. Фактура ткани, её пластичность, переливы на складках — не менее важная деталь. Поэтому экономить на ширине полотна следует с чувством меры. Кроме того, чем больше портьерной ткани, тем лучше защита от света.

Припуски на обработку

Боковые края

На обработку краёв ткани справа и слева следует заложить дополнительные 1-5 сантиметров с каждой стороны, в зависимости от ширины предполагаемого шва. Т.е. из метрового отреза ткани получится штора 90-98 см в ширину. Заказывая у нас готовые шторы, имейте ввиду, что оформив заказ, например, на штору из 3 метров ткани, по факту вы получите готовое изделие шириной около 2.95.

Нижний край

На обработку нижнего края у портьерных тканей следует заложить не менее 5 сантиметров. Тюлевые ткани, как правило идут с заводским утяжелителем, так что на обработку низа закладывать ничего не надо.
Если вы покупаете комплект из тюли и портьеры с одинаковым рисунком, учитывайте, что для подгона рисунка по высоте производители, часто, оставляют снизу портьеры около 10 см ткани. То есть, если положить рядом тюлевую и портьерную ткани, то нижний край портьеры будет ниже утяжелителя тюли на 10 см. Соответственно ниже будет и верхний край портьеры. Этот момент необходимо учитывать, если высота готовой шторы критически приближается к ширине ткани. Например, если вам нужна готовая штора 2.90 м в высоту, а ширина полотна ткани — 3 м, то штору сшить можно (например, использовать узкую шторную ленту), а вот на подгон рисунка 10 см уже взять негде.

Кроме всего прочего, нижний подгиб несёт страховочную функцию. Например, если после неправильно выбранного режима стирки штора заметно села (усадка может достигать 5-10% высоты шторы), и у вас в нижнем подгибе заложено лишних 15 сантиметров — цена вопроса — спороть шов, выпустить запас, подшить заново. Средняя цена приличного ателье за эту услугу — 100 руб/м строчки.
А тем, кто не забыл уроки труда в школе, вся процедура, с учётом распаковки швейной машинки, и запаковки её обратно, займёт 30 минут.

В крайних случаях (например штора перевешивается на другое окно, с более высоким карнизом), ту же операцию можно проделать и с верхним подгибом, хотя там сложнее, ибо строчек уже две, плюс шторная лента. Поэтому закладывать в верхний и нижний подгиб побольше ткани как минимум не повредит. А внизу такая «лишняя» ткань будет, к тому же, играть роль импровизированного утяжелителя.

Верхний край

Запас на обработку верхнего края шторы зависит от типа крепления.

Для шторной ленты (она же монтажная тесьма) — это две ширины этой ленты. В крайнем случае одна ширина, плюс несколько миллиметров. Например, для изготовления штор мы, по умолчанию, используем ленту шириной 6 см, и закладываем на двойной подгиб 12 см ткани. 

Иногда возникает необходимость оставить над шторной лентой полосу ткани шириной несколько сантиметров — так называемый «бортик», он же «гребешок», например, чтобы закрыть карниз. Соответственно при расчете необходимо заложить на него двойной запас ткани. Кстати, бортик, кроме всего прочего дает симпатичную складку.

Для люверсов ситуация аналогичная, за исключением важного момента — полоса плотной самоклеющейся ткани, на которой держатся люверсы (люверсная лента) — 10-20 см. Если из ткани 280 см, исхитрившись и сэкономив на всём, можно сделать штору 272 см на шторной ленте, то с люверсами этот номер не пройдёт — как ни крути, максимум возможной высоты — 266 см

С материалом для петель ситуация простая — если для них не хватает лишней ткани, отрезанной сверху, можно дополнительно докупить несколько десятков сантиметров ткани. которой хватит не только на петли, но и подхваты.





Ширина ткани в рулоне

Наиболее часто встречающаяся ширина полотна ткани в рулоне — 280 см. Достаточно часто встречаются ткани шириной 300 и даже 320 см. Не редкость ширина 140 — 150 см. Как правило это специальные ткани, например вельвет или блэкаут. Такая ширина часто используется для мебельных тканей.
В случае, если вам не хватает высоты, то вопрос можно решить, нашив на штору петли, либо сделать «надточку» — сплошной кусок ткани сверху, причём не обязательно с тем же рисунком. При наращивании высоты следует учесть, что нежелательно сшивать ткани из разных материалов, в связи с тем, что после стирки части могут дать неодинаковую усадку, благодаря чему стык «сморщится».

Направление рисунка

Достаточно часто рисунок идёт вдоль направления ткани в рулоне. Это обозначает, что максимальная ширина готовой шторы из ткани 280 (-10 на обработку)=270см, зато высота не ограничена. В случае, если вам необходима штора небольшой высоты это может привести к заметному снижению расходов на ткань. Например: если вам нужна штора высотой 1.5 м и шириной 2.70, то при стандартном расположении рисунка, «набирая ширину», вам потребовалось бы 2.7 погонных метров ткани (при пошиве сверху отрезается много лишней ткани), а при продольном расположении, «набирая высоту» — 1.5 погонных метра. 
«Продольные» ткани всегда имеют регулярный рисунок, в связи с чем необходимо учитывать раппорт — шаг повторения рисунка. Например, при пошиве двух одинаковых штор часто необходимо выровнять рисунок на двух половинках. Для этого следует заложить запас по ткани, равный раппорту.

Читать дальше: Как рассчитать стоимость ткани?

Учимся удобно работать с сайтом:
↓ Если нажать на логотип organza.ru (внизу слева и наверху слева) , то всегда можно вернуться на главную

Ширина штор | .

     Ширина штор определяется на начальном этапе проектирования портьер. Как правильно рассчитать ширину штор самому? Какие бывают нормы и требования?  Некоторые советы.

     Любому, вновь приобретающему новые шторы интересно знать, сколько нужно ткани на шторы, как она будет выглядеть при разном наполнении и сколько, в конце концов, нужно купить ткани на шторы.  В этой статье поговорим немного о ткани на вашу ширину штор.

     Для определения ширины для ваших штор неплохо бы составить представление о наполнении ткани в визуальном смысле и увидеть, как оно смотрится на окне, это наполнение.

 

Ширина штор

Наполнение ширины штор

 

  • Минимальное наполнение ширины штор

 

      На фото вы можете увидеть различные варианты наполнения.  Первое наполнение — это шторы с коэффициентом 1:1.5, то есть, к примеру, при ширине карниза 3 метра, ткани надо будет 4.5 метра. На фото можно увидеть, что наполнение минимально, ткань смотрится очень скромно.  Такая ширина штор не позволит нашему глазу разгуляться.

 

  • Среднее наполнение ширины штор

 

      Среднее фото — это ширина штор с коэффициентом 1:2,   то есть, при той же ширине карниза потребуется уже 6 метров ткани, самое оптимальное и популярное наполнение в шторах.

 

  • Полное наполнение ширины штор

 

     Последнее, самое правое наполнение, показано в коэффициенте 1:2.5. Богатое и самое красивое наполнение для вашей ширины штор. Без сомнения, один из самых лучших вариантов выбора декорирования портьер.

     В моей практике очень часто встречались такие моменты, когда после того, как выбрано минимальное наполнение, приходилось что-то придумывать с портьерами, после так называемой «обкатки» в интерьере, две портьеры дополнять третьей, добавлять комбинированные портьеры и т.д.

     Поэтому, выбирайте заранее, глядя на фото, нужное для вас наполнение штор, считайте соответственно вашего размера карниза, ширину штор.  Ваша формула — это ширина карниза, помноженная на выбранный коэффициент наполнения.

 

Ширина штор

 

      Если у вас еще не стоит карниз и вы не знаете, какой размер карниза приобрести, читайте статью «замер штор», которая поможет вам сделать это правильно.

 

     И все же бывают исключения.  В каких случаях целесообразно минимальное наполнение ширины штор?

 

     В том случае, если вам не требуется занавешивать шторы, и они будут нести только декоративную функцию, радовать глаз окружающих, нужно рассчитывать ширину штор иначе.

 

     О том, какие бывают декоративные портьеры, можно прочесть здесь.

 

Ширина декоративных штор

 

      Для того, чтобы рассчитать наполнение штор декоративных, подойдите к окну и посмотрите, какое пространство на простенке будут занимать ваши декоративные шторы. Почему на простенке, спросите вы?

 

     Представьте декоративную портьеру не на простенке, а на самом окне.  Постоянное занавешивание светового проема однозначно будет мешать восприятию, и вы её со временем сдвинете на стеновой проем.

 

     Итак, после того как определились с шириной, можно приступать к расчету ширины декоративных штор.

 

     Допустим, желаемая ширина декорирования составляет 0,5 метра. Тогда самым оптимальным будет решение взять коэффициент наполнения 1:3.  В нашем случае это 1,5 метра.

   

     Можно ли больше?  Конечно, да.  Можно ли меньше?  Нежелательно.  

 

     Важно понять, что ткань имеет свойство драпироваться даже в натянутом состоянии.  А для декоративных штор важна их красота, которой мы добиваемся не только качеством ткани, но и количеством.

 

 

Ширина штор

 

Исключения:

 

А можно ли в виде исключения сделать ширину штор минимальной?

 

      Да, в случае, если вы будете пользоваться шторами для занавешивания только в ночное время, можно наполнение штор сделать минимальным, то есть по ширине карниза. 

      И все же, учтите, если, при ширине карниза в 3 метра, шторы будут шириной тоже 3 метра, тогда велика вероятность, что в занавешенном состоянии у вас будут просветы все по той же причине, ткань драпируется даже в натянутом состоянии. 

      Придется взять ткани больше сантиметров на 20 — 30 на этот случай.

 

Совет дизайнера:

 

       Такие шторы нужно сделать функциональными, поэтому, мы с вами не сможем ее собрать ни на складку, ни на сборку.  В раскрытом состоянии, в дневное время, шторы висят по простенкам в свободном, можно сказать хаотичном, состоянии. 

       Для того, чтобы придать интересную форму вашим шторам в дневном режиме, приобретите подхваты — магниты. 

       Они помогут легко задрапировать ваши шторы утром и также легко снимутся вечером. Вам даже не потребуется монтировать стеновой крючок для подхвата. Они притягиваются сами к себе магнитом и шторы можно декорировать на любом уровне по высоте.

 

Ширина штор

 

 

Норма ширины штор

 

      Еще с давних времен, минимальным наполнением штор считалось наполнение 1:1.5.  Можно взять это требование за основу, сшить шторы с таким наполнением, а уже потом, когда ваши шторы будут висеть на окне, вы увидите, какое наполнение штор достойно вашего окна.

 

Ошибка в расчетах ширины штор

 

Что делать, если вы ошиблись в расчетах, а шторы уже висят?

 

     Не расстраивайтесь, всегда есть выход.  Дополните ваши шторы контрастной портьерой в дополнение, и ваш декор заиграет новыми красками, добавит изюминки вашему интерьеру.

 

     Если у вас две портьеры, дополните их небольшими планками. Такие шторы будут выглядеть завершенными элементами, и никто не догадается, что вы их комбинировали в безвыходной ситуации.

 

 

Ширина штор

 

Ширина штор

 

 

       Ещё о комбинированных портьерах можно прочесть здесь.

 

А как вы рассчитываете обычно ширину штор? Поделитесь своими советами с читателями.

Вам понравилась статья?

Подписывайтесь на рассылку, делитесь  статьей с друзьями в социальных сетях, оставляйте комментарии.

 

Также по этой теме:

РАЗМЕР ШТОР | Домино

Точные и правильные размеры будущих штор — это первый шаг на пути к перевоплощению Вашей комнаты или дома.

Имея понимание, какие именно размеры штор Вам нужны, Вы без труда сможете, в том числе, понять, какую именно сборку (коэффициент сборки) Вы должны будете заказать при покупке штор. Ширина штор зависит от длины Вашего карниза, длину Вы можете устанавливать такую, какая Вам больше нравится.

Если Вы определились с тем, какого размера и какой формы Вы хотели бы видеть шторы на Ваших окнах, вооружились рулеткой или сантиметровой лентой, приступайте к замерам в соответствии с нашими рекомендациями. Если Вы сделаете всё правильно, Вы получите необходимые размеры.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Измеряем ширину

Мы рекомендуем использовать металлическую рулетку. Она жестче, чем матерчатая сантиметровая лента, да и более точная. Традиционно, с точки зрения дизайна, карниз или гардина должна быть расположена выше окна или проёма на 15 см. и шире окна или проема на 15-20 см. в обе стороны. Если вы используете карниз или гардину во всю ширину стены, то измерить следует расстояние между оконечными фиксаторами (часто их роль выполняют специальные заглушки, декоративные насадки или наконечники).

Когда Вы определили ширину Ваших будущих штор по карнизу, самое время рассчитать необходимую ширину штор для того, чтобы в полностью закрытом положении Ваши шторы имели мягкую, красивую складку.

Для этого рекомендуем использовать нехитрый расчет:

  • Если шторы на шторной ленте: длину карниза умножаем на 2-3;
  • Если шторы на люверсах или петлях: длину карниза умножаем на 1,8;

К полученной ширине прибавьте ещё 15 см., чтобы в закрытом положении Ваши шторы как бы перекрывали друг друга в середине. Но это только при условии, что Ваше окно одето в две шторы.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Измеряем высоту

Теперь настало время определиться с высотой Ваших будущих штор. Если Вы выбрали высоту «по подоконник», следует учесть, что в данном случае необходимо выбрать высоту либо на 1,5 см выше подоконника, либо ниже на 15 см., чтобы сквозняки и блики с улицы не мешали Вам в будущем. Если под подоконником у Вас есть радиатор отопления, мы рекомендуем высоту штор сделать на 3 см. выше него, с тем, чтобы тепло свободно поступало в комнату.

Если же Вы решили сделать высоту, что называется «в пол», то длину лучше взять с таким расчетом, чтобы шторы не доставали до пола 1,5 см. В этом случае Вы избежите преждевременной порчи низа шторы, которая будет тереться об пол, в случае, если будет доставать до самого пола.

Помните, что подоконник и пол не всегда ровные, потому для уверенности измерьте расстояние от низа крючка карниза до пола посредине окна (карниза) и по краям окна (карниза).

 

Чтобы Ваши шторы свисали свободно и имели именно ту длину, которая вам необходимо, учитывайте следующее:

 

1. Шторы на шторной ленте

По умолчанию используется шторная лента шириной 6 сантиметров, имеющая 2 ряда карманов, за которые цепляются крючки.

Лента пришивается к верхнему краю шторы таким образом, чтобы:

  • Первый ряд карманов был в 1.5 см от верхнего края шторы
  • Второй ряд карманов был в 3 см от верхнего края шторы

Опционально (например, если нужно закрыть карниз) над шторной лентой можно выпустить немного ткани — т.н. «гребешок». Гребешок не рекомендуется делать больше 2-3 см, иначе ткань некрасиво «отвалится».

 

Если необходимо расстояние от верхнего края шторы до кармана 4.5 см, без гребешка, то шторную ленту можно пришить «вверх ногами».

Такие нестандартные моменты обсуждаются индивидуально.

 

Таким образом, для того, чтобы рассчитать высоту шторы, вам необходимо замерить расстояние от точки крепления крючка до нижнего края будущей шторы, и прибавить к этому расстоянию 3 см.

 

Например: Вы хотите штору «в пол». Измеряем расстояние от крючка до пола — пусть 247 см. Прибавляем 3 см — получаем 250.

Именно этот размер необходимо указывать в заказе. Зацеплять крючки в этом случае вы будете за центральные карманы (которые в 3 см от верхнего края шторы). Эти 3 сантиметра сверху как раз закроют крючок.

 

 

 

 

 

2. Шторы на люверсах

 

Для того, чтобы узнать необходимую высоту штор на люверсах, необходимо замерить расстояние от верхней точки карниза (точка, где люверс внутренней стороной соприкасается с карнизом) и прибавить к этому 3 см. Всё.

Именно эту высоту необходимо указывать в заказе. Если необходим гребешок побольше — вопрос решается индивидуально. В отличии от крепления на шторной ленте, проблема отваливания ткани не стоит, так как люверсная лента, на которой монтируются люверсы, отлично держит верхний край.

 

Рекомендуемая ширина штор на стандартное окно с телескопическим карнизом

Примечание: Учитывайте рядность (количество направляющих) карниза при подборе штор. В случае штор с ламбрекеном, для ламбрекена необходима отдельная направляющая. Крепление ламбрекена производится на переднюю штангу карниза с помощью липкой ленты, либо другим удобным способом крепления. Более подходящим для штор с ламбрекеном является карниз «Шина».

Рекомендуем шторы: из одного, двух, трех полотен в зависимости от длины карниза и стилистики интерьера.

Таблицы совместимости на большинство креплений
Подходящие крепления штор Примечание

Крепление крючки

Универсальное крепление

Крепление кулиска Крепится на штангу карниза
Крепление петли Крепятся на штангу карниза
Крепление завязки Крепятся на штангу карниза
На длину карниза Общая ширина шторных полотен
100-120 см 135-200 см
120-140 см 170-240 см
140-170 см 200-280 см
170-200 см 240-340 см
200-240 см 280-400 см
240-280 см 340-480 см
280-320 см 400-560 см
320-360 см 480-640 см
Внимание! При меньшей ширине полотна, закрытие окна шторами может быть не полностью. Большая ширина возможна в зависимости от стиля интерьера.

 


          

Таблицы совместимости на люверсные крепления
Подходящие крепления штор Примечание

Крепление люверсы

Диаметр люверсных колец штор не должен быть меньше диаметра трубы карниза
На длину карниза Общая ширина шторных полотен
100-120 см 200-240 см
120-140 см 240-280 см
140-170 см 280-340 см
170-200 см 340-400 см
200-240 см 400-480 см
240-280 см 480-560 см
280-320 см 560-640 см
320-360 см 640-720 см

Внимание! При меньшей ширине полотна, закрытие окна шторами может быть не полностью. Большая ширина возможна в зависимости от стиля интерьера.


 

Высота штор

  Классическим примером высоты является отступ высотой 1-2 см от края шторы до пола, но не будет ошибкой любое другое предпочтение высоты штор

1. Выбираем вид и размер карниза                                                                                                 

2. Выбираем шторы и материал

3. Выбираем цвет штор

Проведение замеров для пошива штор

23.12.2013

Все замеры, необходимые для пошива штор, строятся на базе основных метрик — высота и ширина. Данных двух измерений будет достаточно для конструктивно простого текстильного изделия, например, классических портьер и тюля.

ВЫСОТА портьеры и тюля

 Высота шторы измеряется как индивидуальный показатель каждого оконного проема. Максимальная точность измерения высоты обеспечивается наличием заранее установленного карниза. В измерении высоты учитывается система крепления (крючок, кольцо, зажим, люверс, тесьма-липучка), диаметр трубы круглого карниза и, соответственно, диаметр используемых креплений (кольцо, люверс).

Для классических штор высотой будет являться расстояние от крючка карниза (зажима на кольце) до пола. В случае если портьеры будут крепиться на кольцах, длина штор измеряется от колец. Для штор на люверсах и петлях замер высоты производится от верха штанги (трубы) до пола.

Примечание! Для технологически правильной эксплуатации штор на люверсах Ваш настенный карниз должен быть установлен на расстоянии 5-7см от потолка до верха карниза.

От полученного расстояния вычитается высота, на которой будут находиться шторы относительно пола. Для традиционных длинных (до пола) портьер отнимается 1-3см. Если портьеры драпируются по полу, к высоте прибавляют 15-60 см (в зависимости от модели). Короткие портьеры имеют высоту относительно подоконника. В отдельных случаях закладывается высота «гребешка» шторы — расстояние от петли до верхнего края шторы. Это расстояние рассчитывается исходя из размеров крючка карниза, и желания заказчика прикрыть крючки или часть карниза.

Для расчета высоты ламбрекена измеряется высота длинной (до пола) портьеры и делится на 6, так как пропорциональный ламбрекен составляет 1/6 высоты от пола до карниза. При вычислении высоты ламбрекена необходимо учитывать наличие контактного слоя (липучки) на карнизе.

Высота измеряется в 3-х основных точках — по краям и в центре карниза. Это необходимо для того, чтобы исключить кривизну пола и потолка. Если размеры отличаются друг от друга, то необходимо определить, по какому из размеров будет изготавливаться штора. Можно выбрать один из размеров, наиболее приемлемый для готового изделия. Перепад между высотами должен быть не более 2см.

ШИРИНА портьеры и тюля

 Ширина шторы – это длина рабочей части Вашего карниза, умноженная на коэффициент сборки по карнизу. В отдельных случаях ширина отдельных элементов занавесей учитывает и поворотники карниза (например, для ламбрекенов).

Для настенных карнизов круглого типа (штанга, труба) рабочей частью считается основная длина карниза без учета наконечников. Для настенного профильного карниза (шина или рельс) берется длина между кронштейнами, если их расположение ограничивает рабочую часть карниза. В случае использования потолочного карниза, длина замеряется от края до края карниза.

Для красивой драпировки (складки) шторы в ширину используется понятие коэффициент сборки по карнизу. Для тканей с разной степенью прозрачности и плотности он не одинаков – минимум 1,5 и максимум 3. При бантовой ручной сборке возможен коэффициент сборки ткани 4. Ширина шторы будет зависеть от Ваших предпочтений относительно объема портьер и тюли. Коэффициент сборки закладывается в специальной шторной ленте, используемой для крепления к карнизу.

 Чтобы все измерения прошли правильно и точно, необходимо воспользоваться металлической сантиметровой линейкой или 3-х (5)-метровой рулеткой (только не портняжным сантиметром и не шнуром). В процессе проведения измерений линейка (рулетка) обязательно должна располагаться вертикально отвесно. Замерять нужно само окно, а не старые шторы. Перемеривать придется все, даже идентичные окна, так как могут быть существенные различия.

Для сложных моделей штор метрик ШИРИНА и ДЛИНА будет не достаточно. Необходимо будет сделать много замеров. Они включают в себя различные показатели:

— размер от потолка до верха окна;

— размер от потолка до пола;

— размер от верхней части рамы до пола;

— высота самого окна;

— внутренняя и внешняя ширина окна;

— глубина подоконника и др.

 В замерах учитываются всевозможные препятствия, расположенные под окном, например, выступающие радиаторы, трубы и розетки, мебель и под.

Закажите услугу «Вызов дизайнера» либо воспользуйтесь услугой «Экспертный замер», если:

— у вас еще не установлен карниз,

— Вы не определились с выбором модели штор,

— задуманный Вами текстильный проект, помимо длины и ширины, учитывает различные метрические особенности Вашего интерьера,

— выбранная Вами ткань имеет сложный рисунок,

— у вас в доме есть арочное или эркерное окно,

— вам необходимо установить жалюзи или рулонные шторы.

Как рассчитать ширину шторы на окно

Чтобы шторы стали настоящим украшением оконного проема, нужно правильно подобрать размеры изделия, соблюсти соответствие размеров занавесок карнизу, учесть особенности выбранной ткани и знать несколько принципов, следуя которым вы получите идеальный вариант оформления окна. Для того чтобы правильно рассчитать ширину шторы на окно, следуйте советам профессионалов, собранных в этой статье.

Светлые шторы для офиса

Ширина штор рассчитывается исходя:

  • из ширины окна;
  • из длины карниза;
  • из количества и объема складок на полотне.

Складки на шторах

Количество складок на занавесках, в первую очередь, зависит от ваших личных предпочтений, но существуют определенные стандарты, которые исключают возможные излишки, и придают шторам законченный опрятный и гармоничный вид. Приведем несколько советов, которые помогут учесть количество складок на ткани при расчете ширины шторы.

  • Пышные шторы, с множеством складок и оборок, не будут смотреться в небольшом помещении.
  • Если ткань шторы с выраженным рисунком, не стоит делать много складок.
  • Объемные, пышные шторы не подходят к таким стилям интерьера, как хай-тек и минимализм.

Шторы для спальни

Как правильно подобрать ширину штор к карнизу

Чтобы определить ширину раздвижных штор, предлагаем воспользоваться таблицей, в которой приведены размеры карниза и соответствующая ширина полотнища штор.

Длина карниза Ширина шторы
1,4-1,5 м Ширина шторы равна длине карниза
2 м Ширина шторы равна 1,5 длине карниза
2,8 м Ширина шторы равна 2 длинам карниза
3,4-4 м Ширина шторы равна 2,5 длинам карниза

Суммарная ширина, приведенная в таблице, предполагает ширину всех полотен, даже если они состоят из нескольких раздвижных занавесей. Если вы не хотите видеть складок на шторах, то их ширина должна быть равна длине карниза.

Также нужно учесть, что чем тоньше и легче ткань, тем больше складок на ней приемлемо и соответственно выше коэффициент сборки. Например, для тюли и ламбрекенов коэффициент равен 2:4, для портьер 1,5:2.

Ширина рулонов и сколько нужно оставить на припуски ширины штор

Обычно ткань для штор уже обработана по бокам, но если выбранная вами ткань не обработана, то помните, что необходимо оставить по 5 сантиметров с каждой стороны для их обработки и подшивки.

Также расчет ткани зависит от ширины рулона. Наиболее часто встречающаяся ширина ткани в рулоне составляет 2м 80 см (обычно это касается тюлевой ткани). В этом случае при расчете умножают ширину карниза на коэффициент сборки. Встречаются полотна шириной рулона в 3 метра и даже 3м 20 см. А такие ткани, как вельвет или блэкаут выпускают в рулонах шириной 1м 40 см – 1м 50 см.

Темно-серые шторы для спальни

На что еще стоит обратить внимание?

Существуют различные фасоны занавесок, способы крепления их на карнизе. Все эти аспекты должны учитывать при расчете ширины штор.

  1. Если вы используете тканевые петли на занавесках, то ширина рассчитывается путем умножения ширины карниза на 1,5 или 2.

  2. Если вы планируете повесить шторы на люверсах или рассчитать ширину шторы на ленте, то достаточно просто купить полотно в два раза шире длины карниза.

  3. Если вы отдаете предпочтение шторам с карандашной складкой или с буфами, то ширина штор должна быть в 2-2,5 раза больше карниза.

Учитывая приведенные в этой статье советы профессионалов, вы легко сможете рассчитать ширину штор и грамотно оформить окна в доме или офисе.

Как измерить окна для возвратных стержней / французских стержней

Это простая задача, и правила не высечены на камне. Если бы это было так, то все равно ни один из двух дизайнеров не согласился бы с ними полностью. Итак, вооружившись несколькими основными рекомендациями, вашими личными вкусами и некоторыми изображениями из наших дизайнерских идей, вы можете отлично закрыть любое окно или группу окон.

Как измерить окна для возвратных стержней или французских карнизов, Простая версия:

Возвратные стержни возвращаются к стене под углом 90 градусов.Одним из преимуществ этого является то, что вы можете использовать эту изогнутую область стержня для укладки драпировки, что уменьшит пространство стены, которое требуется штабелю штор для очистки окна. Имейте в виду, что неплохо будет, если ваши шторы будут свободно собраны и не стянуты плотно, когда они задернуты, поэтому выберите более длинный стержень, чем загромождать окно шторами. Возвратные стержни измеряются так же, как прямые стержни, общая длина вашей стены. Возвратный стержень 60 дюймов будет иметь размер точно 60 дюймов на вашей стене.

Измерьте ширину окна и добавьте достаточно с каждой стороны, чтобы занавески блокировали свет по сторонам окна и позволяли драпировке достаточно хорошо соскользнуть с окна, когда они открыты. Это измерение — длина стержня драпировки. Теперь убедитесь, что у вас есть место сверх этого размера для понравившихся вам украшений стержней для драпировки, и вы готовы заказать стержни. Позвоните по телефону 1-800-549-9754 или перейдите на irondraperyrods.com и закажите их онлайн.

Расширенная версия с часто задаваемыми вопросами, подробностями и советами по измерению:

Ширина штанги:

Окна большего размера требуют большей ширины стержня драпировки, поскольку обычно вы кладете больше ткани драпировки на окно большего размера, а это требует большей ширины штабелирования и, следовательно, большей ширины стержня драпировки.

Высота штанги:

Повесьте драпировку достаточно высоко, чтобы она закрывала верх окна, по крайней мере, на несколько дюймов, если это возможно. Если вы используете язычки, завязки или зажимные кольца, которые будут опускать драпировку на несколько дюймов ниже стержня, переместите стержень немного вверх, чтобы компенсировать это. Если вам нужен более высокий, более вертикальный или роскошный вид, вы можете повесить шторы немного выше или даже от пола до потолка. Если вы используете готовые драпировки, проверьте, какие размеры доступны, и выберите соответственно высоту штанги.Большинство готовых панелей драпировки доступны в длине 84 дюйма, чтобы покрыть самые обычные двери и окна, высота которых составляет около 80 дюймов. Нередко использование панели драпировки 84 дюйма на окне высотой 48 дюймов. Это придаст вам единообразный вид, если в той же комнате есть двери для патио или слайдеры, использующие 84-дюймовые драпированные панели.
Если вас беспокоит пыль, вода или гранж в стиле ранчо ранчо на полу, вы можете немного не стоять на полу с драпировкой, но это не редкость, когда драпировка лужей на полу, создавая роскошный вид.

Сколько места мне нужно, чтобы сложить шторы на окне?

Это вопрос на миллион долларов, и, вероятно, он задается чаще всего. «Ширина штабелирования» — это ширина вашей шторы, когда она отодвигается от окна или когда шторы открываются. Скорее всего, ваши шторы будут открываться чаще, чем закрыты, и вы добьетесь более красивого вида, если не будете пытаться складывать шторы слишком плотно, когда они открыты, поэтому оставьте достаточно места для удобного складывания шторы. и сделайте соответствующие измерения, чтобы уложить шторы по бокам окна.Большее количество ткани требует большей ширины штабелирования, а драпировки карманов требуют большей ширины штабелирования, чем драпировки на кольцах или топах. И, кстати, кольца скользят намного лучше, чем карманы или язычки.

Мне нужен возвратный стержень размером 60 дюймов на стене. Какова длина возвратного стержня 60 дюймов?

Возвратные стержни измеряются так же, как прямые стержни, до внешних краев. Другими словами, измерение стены — это стержневое измерение. Возвратный стержень размером 60 дюймов просто измеряет 60 дюймов на стене.Настоящий стержень, конечно, намного длиннее, потому что он согнут с обоих концов, но это не относится к вашей задаче по установке стержня в вашем пространстве, поэтому мы не путаем проблему с этими деталями.

Нужно ли очищать окно, когда шторы открыты?

Не обязательно. Хотя практично убрать драпировки с пути слайдера или двери патио, в некоторых окнах может быть проблема, или, возможно, вас не волнует вид из определенного окна, или, может быть, вы хотите чтобы смягчить край окна несколькими сантиметрами драпированной ткани, или используйте завязки на спинке, чтобы выглядеть гладко сзади.Нет необходимости очищать окно, когда шторы открыты.

Высота штанги, как я повешу шторы на штанги Drapery?

Верхние части, завязки или зажимные кольца создают от 1 ″ до 6 ″ зазора между драпировками и стержнем драпировки, создавая более деревенский или повседневный образ. Кольца с проушинами поместят драпировку примерно на полдюйма ниже стержня для драпировки, чтобы получить красивый законченный или формальный вид, а драпировки карманов поместят драпировку на стержень. Этот образ может подойти как для формальной, так и для неформальной обстановки.Просто отрегулируйте высоту стержня драпировки соответствующим образом, чтобы драпировка закрывала верхнюю часть окна. Обычно неплохо подняться немного выше, чем ниже. И, кстати, кольца скользят намного лучше, чем петлицы или карманы.

В каком направлении рисовать драпировку?

Возможно, вам захочется приоткрыть драпировку на одну сторону по ряду причин, из-за пешеходного движения у двери или слайдера в патио, или, возможно, у вас есть стена с двумя большими окнами, и для визуального эффекта вы хотите натянуть обе драпировки. в углы комнаты с завязками, медальонами или шариковыми стойками с кисточками.Обычно полезно смотреть на комнату как на большую картину.

Следует сгруппировать окна и использовать один стержень для нескольких окон?

Часто окна располагаются группами с небольшим промежутком между ними. Вместо того, чтобы класть украшения и стопки драпировок между окнами, посмотрите на всю стену в поисках различных возможностей. Нередко охватывать всю группу окон одним стержнем драпировки и группировать штабели драпировки между окнами и / или по бокам группы.

Как измерить занавески? размер штор на заказ по сравнению с размерами окон — Loft Curtains

Какой ширины должны быть шторы?

Чтобы панели штор в закрытом состоянии выглядели просторными, их общая ширина должна составлять от 2 до 2,5 раз ширины окна / стержня. Это означает, что если вы заказываете G rommet style или R od-pocket style , общая ширина драпировки должна быть как минимум в 2 раза больше ширины окна / стержня.

Французская складка и Индивидуальная складка Панели имеют встроенную полноту от 2: 1 до 2.2: 1 , поэтому, если вы заказываете французскую плиссировку или индивидуальную складку, вам следует заказывать панели, которые соответствовать ширине окна (штанги). Они красиво закроют ваше окно.

Занавески в стиле складчатой ​​ряби имеют от 1,6x до 2,4x Встроенная полнота , вы можете заказать стиль складывания ряби на странице нестандартных штор.Обязательно введите ширину покрытия (ширину гусеницы / штанги).

Исключения: если вы вешаете шторы только для обрамления окна и не собираетесь их закрывать, вы можете округлить их ширину в 1,5 раза.

Ширина задней стенки стопки

Какой длины должны быть шторы?

На этот вопрос нет правильного и неправильного ответа. Основное правило гласит, что всегда лучше подниматься выше и во всю длину, независимо от размера ваших окон.

Где должны быть верхушки штор?

Дорожки

выглядят лучше всего, когда они крепятся непосредственно к потолку.Они отлично сочетаются со шторами в полный рост. Между потолком и окном обычно монтируют штанги. Если вам сложно решить, куда идти. Следуйте правилу третей.

Где должны быть днища штор?

  • Парящий над полом. Создает «дышащий» парящий вид. Если вы хотите, чтобы шторы были прямыми, это лучший вариант.
  • Просто ударился об пол. Трудно сделать правильно, но он создает индивидуальный классический и индивидуальный образ.
  • Лужа. Панели доходят до пола на 1-3 дюйма. Он добавляет пространству уюта. Это лучший вариант для тех, кто ищет европейский стиль и романтическую атмосферу. Еще одним преимуществом выбора является то, что вам не нужно беспокоиться о точном измерении длины. Обратной стороной является необходимость в высоком уходе, и если у вас есть домашние животные, это может быть не лучший выбор.

Измерьте расстояние от пола до места, где вы будете вешать стержень, затем округлите вверх. При необходимости вы всегда можете попросить химчистку немного подшить их.Изготовленные на заказ панели идеально подходят для очень больших окон и для создания индивидуального внешнего вида.

Как измерить шторы и портьеры

Завершающим штрихом в любом доме являются шторы. Они похожи на глазурь на торте или вишенку на вершине. Современная отделка окон превращает красиво оформленный дом в дом, создавая ощущение уюта — и в этом вся суть дома. Но прежде чем вы даже подумаете о том, чтобы поставить что-либо, вам нужно знать, как это сделать правильно.Спросите любого, кто недавно переехал в новый дом, и он скажет вам, что подвесные окна, будь то легкие прозрачные шторы или тяжелые плотные шторы, — непростая задача. К счастью, многие другие потерпели неудачу, поэтому вы смогли добиться успеха. Следуйте этому руководству, и вы быстро на пути к домашнему совершенству.

Сам карниз можно установить двумя способами:


  • Наружное крепление — это наиболее распространенный метод.Это размещение ставит карниз над окантовкой вашего окна и помогает его открыть, создавая иллюзию, что ваши окна больше, чем они есть на самом деле.

  • Установка изнутри — обычно применяется для окон меньшего размера, устанавливаемые внутри карнизы находятся в раме окна и позволяют большему количеству света проникать по краям. Этот метод подходит для штор для кухни и кафе, штор для ванной, ярусов и балдахинов. Кроме того, если рамка вокруг ваших окон особенно декоративна или вы не хотите делать дыры вокруг окон, это хороший вариант.

Если вы собираетесь использовать метод наружного монтажа, вам необходимо решить, на какой высоте от оконной рамы вы хотите разместить стержень. 4-6 дюймов — это норма, но вы можете поставить его вплотную к отделке или подняться до 20 дюймов, чтобы создать смелый, величественный вид. Независимо от того, насколько высоко вы его повесите, в целом вам нужно, чтобы стержень выходил на 5-6 дюймов за окно в любую сторону.

Теперь, когда вы определились с местом крепления карниза, можно приступать к измерениям.Основные инструменты, которые у вас должны быть под рукой:

  • рулетка
  • карандаш
  • стремянка (для высоких окон)


  • A: Вашим первым шагом должно быть определение того, где вы собираетесь установить карниз. Отмерьте от рамы окна любое выбранное вами количество дюймов и отметьте его карандашом.
  • B: Затем отмерьте 5–6 дюймов с каждой стороны оконной планки на том же уровне, что и ваша первая отметка, и сделайте еще одну — это покажет вам, как далеко должен выходить стержень.

Теперь, когда ваши окна готовы для карнизов, пришло время измерить сами занавески. Начните с измерения ширины окна от одного верхнего угла рамки до другого. Запишите это число; вы собираетесь увеличивать ее вдвое или втрое, чтобы подобрать занавеску нужной ширины, в зависимости от того, насколько полной вы хотите, чтобы они выглядели. Если вы используете шторы с люверсами, помните, что для эффекта сложения, который предлагает этот классический вид, потребуется больше ткани на дюйм.


Когда дело доходит до длины штор, у вас есть четыре варианта:
Подоконник — этот размер самый короткий и достигает верхней части подоконника.Эта длина лучше всего подходит для кухонных штор и в помещениях с маленькими окнами. Фартук — немного длиннее подоконника, эти шторы обычно имеют длину 63 и 72 дюйма. Длина в пол — как следует из названия, шторы длиной до пола касаются пола и могут достигать 84-90 дюймов в длину. Если у вас высокий потолок, вы можете использовать оконные рамы 95 — 96 дюймов. Современные оконные рамы в пол идеально подходят для столовой и гостиной. Puddle Effect — для царственного вида используйте драпировки от 95 до 96 дюймов или от 108 до 120 дюймов. Этот стиль лучше всего подойдет для спальни или помещения, где дети и домашние животные не будут топать по всей ткани.

Измерять Длина занавески, помните, куда вы хотите, чтобы занавеска доходила. Начиная с отметку, которую вы сделали для высоты карниза, измерьте по одному из следующих площади:

  • подоконник (для коротких штор для кухни или ванной)
  • нижняя обшивка окна (фартук)
  • пол (прибавьте дюйм или около того, чтобы шторы не падали слишком низко)

Если вы хотите получить эффект лужи, добавьте примерно 3 дюйма к расстоянию между стержнями и полом. — для этого стиля вам понадобятся удлиненные шторы.

Теперь, когда вы определились с длиной и шириной, можете переходить к самой интересной части — покупкам! Если вы не знаете, какой стиль к чему и как выбрать лучший шторы для каждой комнаты, ознакомьтесь с этим руководством. (ссылка на статью)

Измерение ширины карниза для заказа длины

Искать:

Отмена

  • Дом
  • Доступное финансирование
  • Услуги
    • Почему выбирают нас?
    • Установка
    • Ремонт оконных жалюзи и шторы
    • FAQ
  • Сортировать по продуктам
  • Силуэт и Нантакет
  • Торговая программа
  • О
    • Знакомство с владельцами
    • О наших сотрудниках
    • Выставочный зал
    • Ремонтный центр
  • Внутренние ставни по вашему стилю
    • Ставни для плантаций
    • Ставни из твердых пород дерева
    • Ставни композитные
    • Ставни из искусственного дерева
    • Жалюзи виниловые
  • Жалюзи
    • Жалюзи из твердых пород дерева
    • Жалюзи из композитного и искусственного дерева
    • Металлические жалюзи
    • Вертикальные решения
  • Драпировки и др.
    • Шторы и драпировки
    • Карнизы и балки
    • Оборудование
    • Подушки
  • Покупка по выгоде
    • Энергоэффективность
    • Управление освещением
    • Дневной свет
    • Защита от ультрафиолета
    • Конфиденциальность
    • Безопасность детей и домашних животных
    • Возраст на месте
    • Простота ухода и обслуживания
    • Специальные формы
  • To-The-Trade
  • Сортировать по комнатам
    • Гостиная
    • Кухня
    • Столовая
    • Главная спальня
    • Детские спальни
    • Ванная
    • Домашний офис
    • Солярий
  • Обзоры
  • Блог
  • Связаться
    • Карта сайта
    • Политика конфиденциальности
    • Условия использования
  • оттенков
    • Оттенки сотовой связи
    • Абажур со складками
    • Роликовые шторы
    • Тень экрана
    • Уличные шторы
    • Римские шторы
    • Тканые древесные оттенки
    • Вертикальные решения
перейти к содержанию
  • Дом
  • О
    • Почему выбирают нас?
    • Знакомство с владельцами
    • О наших сотрудниках
    • Ремонтный центр
    • Выставочный зал
    • Услуги
      • Установка
      • Ремонт оконных жалюзи и шторы
    • To-The-Trade
      • Торговая программа
    • Доступное финансирование
  • Обзоры
  • Блог
  • FAQ
  • Контакт
Опубликовано при 1760 × 1200 дюйм Измерение ширины карниза для заказа длины ← Предыдущее Далее → Авторские права © 2019 Abda, Inc.| Сайт размещен на Inspire Marketing Мы — местная компания. Посетите наш выставочный зал по обработке окон в Индианаполисе, штат Индиана!

Как измерить защелкивающиеся плиссированные драпировки и драпированные стержни.

Руководство по измерению и планированию


для декоративных регулируемых траверс Kirsch

Виды обработки: драпировки со складками — отраслевые стандарты: однослойные драпированные панели длиной до 84 дюймов (верхняя вниз).

Эти процедуры можно проводить с помощью стержней или комбинация стержней и кронштейнов, используемых в том виде, в котором они входят в комплект (Для всех стержней с двойным подвешиванием потребуются дополнительные кронштейны).При желании кольца на любой декоративной поперечной штанге диаметром 1 3/8 дюйма могут быть заменены на простые слайды. Штанги крепятся к стене или потолку (специальный кронштейн нужен для крепления к потолку).

Пара драпировок со складками закрывается в центре. окно. Используйте любую желаемую декоративную траверсу. Поперечные штанги используются с система шнура и шкива для управления открыванием и закрыванием панелей драпировки.

Одна панель драпировки закрывает все стекло; может закрываться справа или слева. Используйте любую желаемую декоративную траверсу; преобразовать в одностороннюю ничью. Они называются One Way Right или One Way Left. Стержни расфасован по центру близко, шнуры справа, но может быть легко преобразован в один способ рисовать. Включены простые инструкции по установке.

Две пары драпировок — обе закрываются посередине окна. Это называется двойным двусторонним вытягиванием или закрытием по центру.

Панели драпировки закрывают все стекло; может закрываться справа или слева. Используйте любую желаемую декоративную траверсу; преобразовать в одностороннюю ничью. Помните, что большинству стержней потребуется около 1/3 ширины стержня для укладки окна. лечения. Stackback — это количество области, которая покрывается, когда драпировки находятся в открытая позиция.

Пара драпировок закрывает стационарные занавески-карманы.

Две пары драпировок, обе на декоративных поперечных стержнях, обе закрывающиеся внутрь центр окна.

Размеры оконных проемов:

В идеале, открытые драпировки очищают все стекло. Три измерения необходимо для этого результата. Если у вас есть оконный проем (ширина стекла), вы можете представьте себе остальных.
1. Измерьте оконный проем (A).
2.Найдите размер стержня (B).
3. Найдите ширину (C) готовой драпировки — охват плюс возврат и перекрытие.

Чтобы определить ширину штанги, вам нужно знать, сколько места для укладки необходимо. Это пространство на стене, которое закрывают открытые драпировки, если они полностью сняты. стакан. Эта фигура, добавленная к оконному проему, дает вам правильный стержень. ширина. Отобразите примерно 1/3 отверстия для стеклопакета. Если стекло шириной 60 дюймов вам понадобится 20 дюймов стопки, если вы хотите очистить для стакана вам понадобится стержень шириной 80 дюймов.

Верх драпировок должен быть примерно на 4 дюйма выше стекла, чтобы спинки складок не видно снаружи стекла. Помните, внизу висят панели декоративная траверса. Для более формального образа нижняя часть драпировки рядом с полом должно быть не более 3/4 дюйма для менее формального «вида». нижний край должен быть минимум на 4 дюйма ниже оконного фартука.

Нижний край драпировок со стороны комнаты должен быть примерно на 1/2 дюйма длиннее, чем стекло боковых панелей.

Декоративные поперечные стержни Kirsch:

1. Длина стержня: Длина декоративной траверсы. Шток измеряется от конца кольца до концевого кольца. Телескопические стержни регулируются по длине.

2. Слайды: У каждого стержня есть два типа горок. Мастер-слайды перекрываются в центре окна (двусторонняя вытяжка), поэтому драпировки могут перекрывать друг друга для уединения и контроля света.Мастера прикрепляют к шнуру и натягивают ведущий край драпировки по стеклу. Крючки удерживают драпировку на слайдах, которые скользите по дорожке, пока мастер-слайды натягиваются шнуром. Драпировки висят под декоративный стержень, поэтому стержень и кольца всегда видны.

3. Отделки: Эти декоративные наконечники помогают закрепить стиль стержня. Однако при установке стержни возле угла, оставьте для них место.Теперь мы предлагаем заглушку для Коллекция Design Metals для тех, кто инсталляции, требующие законченного вида, но не имеющие места для декоративной конец.

4. Кронштейны и опоры: Оба держат штангу на месте и может быть закреплен на стене или потолке. Скобки идут на концах стержни. Между кронштейнами размещены опоры, предотвращающие провисание более длинных стержней. Оба адаптируются к прозрачной оконной отделке, недоработкам и т. Д.Расстояние от стены до задней части стержня называется зазором. Не путай «оформление» с «возвратом драпировки». Возвращение драпировки — это измерение от концевого кольца сдвиньте обратно к стене.

5. Сплошная шнуровка: Непрерывная шнуровка означает, что шнур натянут, как показано. Это означает, что рабочий шнур можно заменить. справа налево. Это также позволяет переоборудовать двухстороннюю тяговую штангу. к односторонней ничьей.

6. Комплекты шкивов: Эта часть траверса Шток содержит приводной механизм. Его дизайн и качество жизненно важны для гладкости, надежное действие и долгая жизнь. Чем лучше установлен шкив, тем лучше шток.

7. Стильный и прочный дизайн: Обычная или рифленая. Различные варианты отделки акцентируют внимание на оформлении окон. Кольца и украшения помогают установить стиль.Штанга изготавливается прокаткой из толстолистовой стали. Разрезы делаются с точностью допуски — они точно подходят, легко выдвигаются и обеспечивают плавное перемещение скольжения. Высочайшее качество отделки запеченной эмалью или латунью. Защитное покрытие на обоих внутри и снаружи стержня предотвращает коррозию.

8. Диаметр стержня: Стержни 1 3/8 дюйма в диаметр.

9.Накидки, локти, кольца: Формованные украшения и отводы вакуумно-металлизированные или под дерево. Формованные С-образные кольца плавно скользят над опорами (допускающими использование на широких окнах), не касаться стержней, не повредить их финиш. Кольца скользят по очень прочным самосмазывающимся башмакам скольжения. Владелец к слайдам прикреплены кольца. Плечи на правой мастере двусторонние, поэтому двусторонние стержни можно легко преобразовать в одностороннюю вытяжку. Уникальный дизайн оружия позволяет зацеплять перекрывающиеся края драпировки вставляются сзади.Панели не тянутся друг друга, не истираются и не истираются при использовании.

10. Скрытые кронштейны: Быстрая установка и легко. Кронштейны не отображаются после установки стержня.

11. Центральные опорные кронштейны: Скрытый поддерживает фиксатор надежно и надежно. Универсальное кулачковое управление позволяет поддерживать якорь внутри или снаружи стержневой секции для быстрой и безошибочной установки.

Как измерить шторы и драпировки | Карман для удочки | Щипковая складка

При планировании обработки окон тщательное измерение является ключом к достижению желаемого внешнего вида. Для получения отличных результатов следуйте этим пошаговым инструкциям, чтобы определить необходимую длину панели и вариант подвешивания.

На фото вверху: наши темно-серые бельгийские льняные драпировки

1. Выберите стиль

Прежде чем приступить к измерениям, определитесь с видом.Это важно при выборе отделки окон, поскольку они связывают комнату вместе и являются последним словом в дизайне комнаты. Выбор стиля кармана для удочки по сравнению со стилем с откидным верхом повлияет на внешний вид вашего пространства. Все наши драпировки подходят для обоих стилей.

На фото выше: наши текстурированные ткани из бельгийского льна с мягким верхом

Стиль мягкого верха, представленный выше, легко реализовать, используя тесьму, которая пришита ко всем нашим драпировкам (ниже).Просто добавьте крючки и вуаля! Ваши шторы готовы к развешиванию.

На фото выше: Как и все наши драпировки, наши прозрачные белоснежные бельгийские льняные драпировки поставляются с тесьмой для крючков.

В дополнение к мягкому верху в наших драпировках также есть стержень для более полного образа. На каждой панели также есть карман для удочки вверху. Просто проденьте свой стержень в пространство, и все готово.

На фото вверху: драпировки из текстурированного бельгийского льна, подвешиваемые с помощью кармана для штанги

2.Измерьте длину панели

Если вы установили штанги для драпировки, определите длину панели от нижней части штанги до пола. Вычтите 1/2 дюйма для зазора до пола или добавьте 2-3 дюйма для легкой лужи, как показано ниже.

Если вы не установили стержни для драпировки, измерьте расстояние от верхней обшивки окна до пола. Чтобы визуально возвышать комнату, штанги драпировки должны располагаться на линии потолка или как можно ближе к карнизу короны. В качестве альтернативы вы можете установить штангу для драпировки на высоте 6–8 дюймов над оконной рамой.Если вы решите установить стержень на 6-8 дюймов выше оконной рамы, добавьте еще 6-8 дюймов к размеру вашего окна от верхней части планки до пола. Если вы решите установить штангу для драпировки на другой высоте, просто добавьте это расстояние к исходному размеру отделки до пола. Вычтите 1/2 дюйма для зазора до пола или добавьте 2-3 дюйма для легкой лужи.

На фото вверху: наши прозрачные белые льняные ткани из бельгийского льна

3. Измерьте ширину панели

Если у вас уже установлен стержень для драпировки, измерьте всю длину от одного конца до другого, за исключением наконечников или колпачка.

Если вы не установили штанги для драпировки, то измерьте ширину окна по горизонтали от обрезки до обрезки. Для наилучшего внешнего вида стержни для драпировки должны выступать как минимум на 8 дюймов за рамку с каждой стороны, поэтому добавьте 6-8 дюймов к каждой стороне горизонтального измерения окна.

На фото вверху: наши прозрачные белые льняные ткани из бельгийского льна

4. Добавьте полноту

Для полноты умножьте ширину (длину штанги или ширину окна плюс дополнительные 6-8 дюймов для удлинения штанги) на желаемую полноту.Рекомендуем вдвое большую полноту.

На фото вверху: наши бельгийские льняные драпировки «устрицы»

А теперь самое интересное: выбирать ткани! Не забудьте заказать бесплатные образцы уже сегодня. К каждому заказу образца прилагается бесплатное пошаговое руководство по измерению!

также ознакомьтесь с правилами измерения драпировки и римских оттенков

.

Остались вопросы? Свяжитесь с нами по адресу [email protected] для получения помощи!

Измерительные наконечники

Рекомендации по измерению:

Мы хотели бы предложить несколько советов, которые помогут вам определиться с размером штор на заказ, который вам нужен.Имейте в виду, что внешний вид занавески, изготовленной на заказ, зависит исключительно от личных предпочтений и места размещения стержней, а не обязательно от ширины окна. Некоторые люди предпочитают размещать свои стержни на оконной раме, другие размещают свои стержни сразу за оконной облицовкой, а третьи вытягивают свои стержни на несколько дюймов с обеих сторон рамы, а другие устанавливают свои карнизы для штор возле потолка. Эта информация дает вам общие рекомендации.


Расчет обратного наклона для простыней со складками:

Оконный проем Задняя стенка Ширина стержня
24 21 45
30 23 53
36 25 61
42 26 68
48 29 77
54 30 84
60 31 91
66 32 98
72 34 106
78 36 114
84 37 121
90 38 127
96 39 135

*** Указанные выше числа основаны на стандартном двустороннем розыгрыше (драпированные панели с каждой стороны окна).Если у вас есть односторонняя вытяжка (драпировочная панель тянется только к одной стороне окна), вычтите 7 из приведенных выше значений ширины штабеля и стержня.

Рекомендации по размещению штанги:

При определении длины или ширины штор, изготовленных по индивидуальному заказу, необходимо решить несколько вещей.

1. Во-первых, где вы собираетесь устанавливать стержни? Сегодняшняя тенденция — крепление ближе к потолку, чтобы придать помещению эффект высоты.Так что это должно быть решено до определения длины вашей занавески. Мы предлагаем от 4 дюймов над окном или оконной отделкой до потолка или под любым карнизом.

2. Во-вторых, какой ширины вы собираетесь устанавливать удилища? Вы просто собираетесь разместить кронштейн прямо за рамкой? Мы предлагаем вам установить штангу так, чтобы, когда шторы открыты, только 2–3 дюйма занавески закрывали окно с каждой стороны. Это сделает окно шире и придаст вашей комнате более естественное освещение.

Как заказать панель кармана для удочки:

  • Панели карманов для штанг могут быть изготовлены с карманами для штанг и коллекторами различных размеров. Заголовок или заголовок — это часть драпированной панели, которая изгибается над карнизом, прямо над карманом для штанги
  • .
  • Вам нужно знать, какой размер удилища вы используете, чтобы заказать правильный размер. Обычно карман размером 3 дюйма подходит для декоративных столбов от 1 ¼ до 1 ½ дюйма или для плоского континентального стержня диаметром 2 ½ дюйма.В карман для штанги размером 1 ½ дюйма поместятся декоративные штанги диаметром до дюйма или стандартный белый однотонный карниз.
  • Полнота зависит от личных предпочтений и от того, как вы планируете повесить шторы, хотите ли вы, чтобы они встретились в середине стержня и отодвинули их назад? Или просто повесить декоративные боковые панели? Обычно, отодвигая шторы, вам понадобится двойная полнота.
  • Наши панели кармана для удочки измеряются от верха кармана для удочки, мы не добавляем жатку к необходимой длине, так как жатка находится над удочкой.Если вы заказываете панель 90 дюймов с заголовком 2 дюйма, общая длина готового продукта будет 92 дюйма.

Как заказать плоскую драпировочную панель:

  • Плоская панель Drapery очень похожа на панель с карманом для удочки, за исключением того, что у нее нет кармана для удочки или заголовка.
  • Панель Flat Drapery — отличный стиль для использования, когда вам нужна работающая занавеска (которая открывается и закрывается), и для вашего окна не требуется более одного центрального опорного кронштейна.
  • Занавески этого типа следует вешать на декоративные столбы, в которых используются кольца с зажимами, так что при подвешивании вы практически закрепите верхнюю часть панели.
  • Вам нужно будет измерить расстояние от зажима на кольце до того места, где вы хотите, чтобы панель остановилась, чтобы выбрать правильную длину.
  • Для стандартного окна вам понадобятся две панели.

Как заказать панели занавеса для задней вкладки / скрытой вкладки:

  • Занавески со скрытыми выступами или задними выступами — это изготовленные выступы на задней стороне панели, а не в верхней части панели.Эти язычки подходят для декоративного карниза для штор диаметром до 1 3/4 дюйма.
  • Вам нужно будет измерить расстояние от верха карниза для штор до того места, где вы хотите, чтобы панель заканчивалась. Если вы используете опору толстого диаметра, вы можете добавить 1 дюйм для натяжения (величина, на которую опора приведет к сдвигу занавески внизу).
  • Панели измеряются сверху вниз.
  • Для стандартного окна вам понадобятся две панели.
  • Мы рекомендуем, чтобы ширина обеих панелей составляла , по крайней мере, на удвоенной ширины вашего стержня для более широких окон.

Как заказать верхние шторы с люверсами:

  • Втулка Верхняя штора изготовлена ​​с металлической втулкой, которая может вместить карниз диаметром до 1 3/8 дюйма. Это позволяет верхней шторке с втулкой хорошо работать с большинством декоративных карнизов. стержень будет виден.
  • Гардинные панели с люверсами хорошо подходят для работы с окнами, для которых не требуется более одного центрального опорного кронштейна.
  • Панели люверсов должны быть не менее в 1 ½ раза полнее на вашем окне. Чем полнее панель втулки, тем больше в ней будет втулки и, следовательно, больше складок.
  • Если вам нужен индивидуальный внешний вид, мы не рекомендуем размещать более двух панелей с люверсами на окне, поскольку будет очевидно, где заканчиваются и начинаются панели, используйте вместо этого более широкие панели.
  • Мы изготавливаем верхние панели люверсов любой ширины и длины, которые вам нужны.
  • Для окна стандартной ширины вам понадобятся две панели.

Как заказать занавески Tab Top:

  • Вкладка Верхние панели изготавливаются с выступом 3 дюйма в верхней части панели. Эти выступы подходят для установки декоративного стержня диаметром до 1 1/4 дюйма. Используется декоративный стержень, так как карниз для штор будет виден.
  • Длина шторки Tab Top измеряется от верхней части выступа до низа панели.
  • Для стандартного окна вам понадобятся две панели.

Как заказать плиссированные шторы:

  • Предлагаем плиссированные драпировки различных стилей. Плиссированные шторы можно использовать как декоративные стационарные панели или использовать как функциональные драпировки. В любом случае нам нужно будет знать, какую площадь стержня вы хотите покрыть, поскольку полнота драпировки заложена в плиссировку, и дополнительный расчет ширины с вашей стороны не требуется.
  • При использовании в качестве функциональной занавески вам необходимо сначала определить, где вы будете устанавливать удочку, если у вас ее в настоящее время нет. Нам понадобится ширина стержня от кронштейна к кронштейну и глубина возврата стержней, чтобы складывать ваши шторы по размеру.
  • Шторы со складками можно повесить с помощью поперечной штанги для штор с булавками для драпировки или декоративной штанги с помощью колец с проушинами, для которых также требуются булавки для драпировки, или на декоративную штангу для штор с помощью колец с прикрепленными зажимами (менее формально).


Занавески со складками могут быть изготовлены любой ширины и длины, необходимой для размещения всех окон.

Заказ занавесей

  • Для прозрачных занавесок используйте двойную или даже тройную ширину окна в зависимости от того, сколько уединения, контроля света или полноты вы хотите у окна.
  • Для штор со складками Pinch вы будете заказывать по ширине карниза и глубине возврата карниза.Полнота вшивается в изделие автоматически, лишнюю ширину добавлять не нужно.

Как измерить балдахины на штанге: просмотрите видео о балдах со сборками и плоском стиле

Собранный Валанс:

  • Полнота более субъективна и зависит от личных предпочтений. Вот пара предложений:
  • Используйте примерно в 1 ½ — 2 ½ раза больше толщины ткани по отношению к ширине стержня.Для более толстых тканей вы можете оставить нижнюю сторону в 1,5–2 раза, а для более тонких тканей в 2–3 раза больше ширины окна.
  • Если вы хотите видеть больше рисунка ткани, используйте меньшую полноту.
  • Собранные обшивки стандартно поставляются с карманами для удочек размером 1 ½ дюйма или 3 дюйма. Некоторые из наших втулок для удилищ имеют карман размером 4 ½ дюйма. Обычно мы можем внести изменения, если потребуется другой размер кармана для удочки, отличный от указанного в продукте.

Подставки Flat Style:

· Подставки Flat Style установленного размера:

  • Вам нужно измерить переднюю часть удилища и стороны (возвратные) вашей удочки, сложить числа и заказать размер балки, наиболее близкий к этому числу.бывший. Штанга имеет ширину 48 дюймов, а каждая из сторон стержня (возвратных ходов) составляет 4 дюйма = 48 + 4 + 4 = 56 дюймов. Для наших плоских подножек размера набора вам нужно будет заказать следующий по величине размер, который мы предлагаем, более 56 дюймов.

Балахоны на заказ:

  • Предлагаем плоские подножки любой ширины, которая вам нужна. Вам нужно будет измерить так же, как указано выше, ширину стержня плюс каждую сторону стержня. На этом этапе мы предлагаем добавить к числу 1/2 дюйма. Если балдахин должен лежать ровно, лучше иметь немного больше ширины, чем немного короче.
  • Если вы используете декоративную веху, вам нужно будет измерить расстояние от кронштейна к кронштейну, поскольку у вас нет стержня, возвращающегося в крышку.


Как измерить весы, установленные на плате: Посмотрите видео о том, как измерить весы, установленные на плате

  • Измерьте ширину, которую вы хотите покрыть. Обычно это ширина окна, включая любые молдинги вокруг окна. Мы рекомендуем добавить 2–4 дюйма к вашему размеру (если позволяет пространство на стене).
  • Имейте в виду, что если вы будете накладывать балдахин на жалюзи или шторы, вам нужно будет убедиться, что вы добавили достаточно ширины, чтобы пройти через стержни и т. Д.
  • Выберите выступ доски: 3 ½ дюйма или 5 ½ дюйма. Большинство будет использовать стандартные 3 ½ дюйма, если у них нет широких жалюзи или драпировок под балдахином. Выступ доски такой же, как и глубина доски. Вам понадобится более широкая глубина, чтобы установить плату на стержни и т. Д.

Как измерить мягкие и мягкие карнизы:

  • Измерьте ширину, которую вы хотите покрыть.Обычно это ширина окна, включая любые молдинги вокруг окна. Вам нужно добавить минимум 2 дюйма к этому размеру, чтобы компенсировать деревянные боковые ножки на наших карнизах, поскольку они уменьшают ширину внутреннего измерения.
  • Имейте в виду, что если вы будете накладывать карниз на жалюзи или шторы, вам нужно будет убедиться, что вы добавили достаточно ширины, чтобы пройти через стержни и т. Д. (Это будет в дополнение к 2 дюймам выше).
  • Выберите выступ доски: 3 ½ дюйма или 5 ½ дюйма.Большинство будет использовать стандартные 3 ½ дюйма, если у них нет широких жалюзи или драпировок под карнизом. Выступ доски такой же, как и глубина доски. Для установки карниза на стержни и т. Д. Потребуется большая глубина.

Как измерить бросок шарфа или рыбий хвост:

  • Сначала мы рекомендуем установить оборудование примерно на 2–3 дюйма над окном.
  • Определите, на каком расстоянии окна должны выступать стороны, и умножьте его на 2, так как у вас есть 2 стороны.
  • Затем добавьте ширину окна к числу выше. Затем добавьте 6–12 дюймов для каждого промежутка между двумя держателями.
  • В противном случае мы предлагаем взять хороший кусок сверхпрочной веревки и протянуть ее так же, как шарф, вдоль держателей, а затем измерить веревку того же размера, который вам нужен.
.

Перегородки гипсовые межкомнатные: Материал гипсовая пазогребневая плита, что это такое

как выбрать и как использовать?

Конструкции, производящиеся из гипсолита, предназначены для разделения пространства на несколько комнат

На рынке материалов для строительства и ремонта систематически появляются новые виды строительного материала, названия которых звучат для обычных граждан непонятно с точки зрения их технических характеристик и возможностей для практического использования.

Межкомнатная перегородка из современных гипсовых пазогребневых плит

Что такое гипсолит и где он используется?

Актуальность и удобство возведения гипсолитовых перегородок, когда нужно разделить большое внутреннее пространство квартиры, особенно в новостройках, у профессионалов не вызывают вопросов, но у владельцев квартир, не так часто затевающих ремонт, а то и перепланировку своих квартир, уместно возникает вопрос: «Гипсолитовые перегородки — что это такое и где используются?»

Гипсолит часто используется для создания внутренних перегородок

Гипсолитовые плиты (по сути – плиты, отлитые из гипса в определенной форме) не стоит идентифицировать с плитами гипсовыми и алебастровыми, хотя основным компонентом во всех этих видах блоков используется природный гипс. Указанные материалы плит различаются процентным составом компонентов, и соответственно — техническими характеристиками.

Гипсолитовые блоки для межкомнатных перегородок

В составе гипсолита:

  • гипс – основной и связующий компонент, натуральный, негорючий материал, не выделяет запаха, не аллергенный, не проводит электричество, не плесневеет и не разрушается грибками и насекомыми;
  • минеральные добавки, увеличивающие плотность и прочность структуры, обрабатываемость готового изделия, так как натуральный гипс при работе с ним легко превращается в порошок;
  • гидрофобные добавки, назначение которых сохранить внутреннюю структуру изделия от длительного воздействия влаги и разрушения.

Гипсовые пазогребневые плиты изготавливаются по литьевой технологии из гипса марок Г-4 или Г-5

Производство и конструктивные особенности гипсолита

Одинарная и двойная конструкции перегородок из гипсовых пазогребневых плит

Технология изготовления, состав, размеры, характеристики, методы контроля и приемки гипсолитовых изделий регулируются ГОСТ 6428-83. Изделия, получающиеся по установленной стандартом технологической документации, позволяют быстро, легко, недорого, конструктивно надежно произвести качественный, экологичный ремонт стены помещения или его перепланировку с возведением прочных, легких, огнестойких перегородок. Указанный стандарт принят в 1983 году. В настоящее время производители гипсолитовых блоков и плит наряду с ГОСТ разрабатывают ТУ, которые позволяют изготавливать изделия с более совершенными потребительскими размерами и характеристиками.

Государственный стандарт устанавливает 2 варианта плит из гипсолита:

  1. С пазами на гранях для стыкования двух блоков, заполняемых после соединения раствором.

    Чертеж пазовых гипсолитовых плит, которые уже сняты с производства

  2. С пазами и гребнями прямоугольной или трапециевидной формы. Такое стыковочное соединение определяется ГОСТом как изделие высшего качества. Форма гребня не влияет на качество и крепость соединения раствором.

    Гипсолитовые блоки с прямоугольной и с трапециевидной формой паза/гребня

Стандарт устанавливает предельные отклонения от точности размеров пазов и гребней, причем для соединения 2-го варианта они более строгие, чем для 1-го варианта. Цена на изделия первой категории меньше, чем цена блоков высшей категории.

 

Если ширина дверного проема не превышает 80 см и над ним будет установлен только один ряд пазогребневых плит, то нормы допускают не использовать перемычку

При ширине проема больше 85 обязательно устанавливают стальную или деревянную балку-перемычку

В действующем стандарте предусмотрены следующие размеры плит соответственно по длине и высоте:

  • 600 х 300 мм;
  • 667 х 500 мм;
  • 800 х 400 мм;
  • 900 х 300 мм.

Схемы перегородки из плит 667 х 500 (h)

Гипсолитовые плиты отличаются:

  1. По структуре:
  • пустотелые толщиной 80-100 мм, обладающие по сравнению с полыми блоками меньшим весом лучшими шумо- и теплоизоляционными качествами;

    Пустотелые влагостойкие пазогребневые плиты

  • полые толщиной 35-40 мм, обладают большей прочностью и надежностью.

    Пазогребневые монолитные полые гипсовые плиты

Пустотелые и полнотелые гипсолитовые блоки в сравнении

  1. По степени поглощения влаги:
  • обычные (25-33%) — для помещений сухих и с нормальным уровнем влажности;

    Обычные гипсолитовые плиты применяют для сооружения перегородок в помещениях с нормальной влажностью

  • влагостойкие (менее 5%) — для помещений с влажностью более 60% (добавляют в их состав портландцемент, а для отличия окрашивают в зеленый цвет).

    Влагостойкие гипсолитовые плиты применяют для сооружения перегородок в помещениях с повышенной влажностью

Выбор гипсолитовых перегородок – на что следует обратить внимание

Красивая перегородка из гипсолитовых плит

Практика использования гипсолитовых блоков показала, что следует выбирать:

  • для стены в кухне и ванной комнате – влагостойкие (гидрофобные) блоки;
  • при наличии деревянного пола – пустотелые блоки, для монолитного пола подойдет любой вид;
  • для межкомнатных перегородок – оба вида: и пустотелые и полые, учитывая, что при высоких потолках внизу лучше располагать более прочные полые блоки.

Соединение прямоугольных монолитных плит с пазогребневым стыком

Подготовка к монтажу

Процесс монтажа гипсолитовых блоков

Как уже говорилось выше, гипсолитовые перегородки легко и просто монтировать из-за удобных размеров, наличия прочных стыковочных соединений. Внутри и снаружи перегородок можно проводить электрический кабель, сквозь них — тонкие трубопроводы.

Система пазов и гребней позволяет быстро и плотно укрепить панели

Следует еще отметить совершенную геометрию плит, гладкую поверхность не нуждающуюся в последующей штукатурке стены (только шпаклевка швов).

Монтаж гипсолитовых плит проводится с перевязкой стыковочных швов с помощью скоб

Гипсолит легко пилится при помощи ручной или электрической ножовки.

Разрезаем блоки с помощью ножовки

Что нужно сделать до начала монтажа

Схема установки гипсовых пазогребневых плит

  1. Составить схему перегородки и определить ее размеры (профессионалы не советуют ставить перегородку длиной стены более 6 м и высотой более 3,5 м), учесть, что поставить скругленную или криволинейную конструкцию не получится.
  2. Выбрать вид блоков, их нужное количество, монтажный клей для скрепления блоков.
  3. Приготовить необходимые инструменты для резки, штробления, зачистки швов, измерения уровня пола, так как устанавливать блоки нужно обязательно на идеально ровное основание, подготовить другие измерительные приспособления.
  4. По необходимости, приготовить такие материалы как сухая цементная смесь для выравнивания пола, подложку.
  5. Сделать разметку на полу для дверного проема, если он планируется в перегородке.
  6. Внести блоки в помещение перед установкой на несколько часов для выравнивания температуры внутри и снаружи блока.

Готовая стена из гипсолитовых плит

Ремонт поврежденной плиты

Ремонт поврежденных гипсолитовых плит своими руками

  1. С поврежденного участка удалить грязь и образовавшуюся при зачистке пыль.
  2. Зачищенный участок и зону рядом с ним (на несколько см) обработать грунтовкой глубокого проникновения для стабилизации структуры гипсолита.
  3. Подготовить смесь гипса и ПВА.
  4. Смочить поврежденный участок водой, заделать повреждение раствором гипса, для укрепления – приложить к невысохшему участку капроновую сетку и вжать ее в ремонтную смесь, чтобы после высыхания она не выделялась.
  5. После высыхания зачистить поверхность.
  6. Восстановить декоративное покрытие.

Видео: Межкомнатные перегородки из КНАУФ-гипсоплит

Предыдущая

ДругоеМягкие чехлы на табуреты своими руками

Следующая

ДругоеКак изготовить покрывало своими руками в современном стиле

Вешалка в прихожую своими руками.

Приходя домой, первое, что мы делаем — это снимаем верхнюю одежду и вешаем ее в шкаф или на вешалку. Последний вариант обладает некоторыми существенными преимуществами: занимает мало места, обеспечивает…

Ковер из полиэфирного шнура: схемы и описание вязания крючком

Изделия hand made пользуются особой популярностью. И это неудивительно, ведь такие вещи делают квартиру уютной и уникальной в своем роде. Ковер из полиэфирного шнура позволит сделать ваше жилище более…

Виды кованых вешалок для прихожей с вариантами дизайна

Прихожая — первое, что видит человек, заходя в дом. При ее оформлении часто сталкиваемся с недостатком свободного пространства. Далеко не всегда получится уместить здесь шкаф или отдельные стеллажи для…

Как убрать свежий пластилин с ковра в домашних условиях

Ковер в доме — это и хорошо, и плохо. С ним уютно, но если в семье есть ребенок, то без проблем не обойтись. Дети любят играть на ковре, особенно малыши, которые едва научились ходить. А кто постарше -…

Что такое искусственная замша и каковы ее особенности.

Искусственная замша (или, как еще ее именуют, алькантара) – текстильный материал, имитирующий натуральное замшевое полотно и представляющий собой переплетение натуральной и синтетической нити. Благодаря…

Как сделать мебель с секретами и тайниками

Каждое время диктует свои стили, в том числе и в мебельном дизайне. Однако, кроме красоты, многие предметы интерьера должны обладать еще и дополнительным функционалом: иметь ящики, ящички и полочки. А…

Гипсовые перегородки. Кладка межкомнатных перегородок из гипсовых плит: сложности и тонкости


как выбрать и как использовать?

Конструкции, производящиеся из гипсолита, предназначены для разделения пространства на несколько комнат

На рынке материалов для строительства и ремонта систематически появляются новые виды строительного материала, названия которых звучат для обычных граждан непонятно с точки зрения их технических характеристик и возможностей для практического использования.

Межкомнатная перегородка из современных гипсовых пазогребневых плит

Что такое гипсолит и где он используется?

Актуальность и удобство возведения гипсолитовых перегородок, когда нужно разделить большое внутреннее пространство квартиры, особенно в новостройках, у профессионалов не вызывают вопросов, но у владельцев квартир, не так часто затевающих ремонт, а то и перепланировку своих квартир, уместно возникает вопрос: «Гипсолитовые перегородки — что это такое и где используются?»

Гипсолит часто используется для создания внутренних перегородок

Гипсолитовые плиты (по сути — плиты, отлитые из гипса в определенной форме) не стоит идентифицировать с плитами гипсовыми и алебастровыми, хотя основным компонентом во всех этих видах блоков используется природный гипс. Указанные материалы плит различаются процентным составом компонентов, и соответственно — техническими характеристиками.

Гипсолитовые блоки для межкомнатных перегородок

В составе гипсолита:

  • гипс — основной и связующий компонент, натуральный, негорючий материал, не выделяет запаха, не аллергенный, не проводит электричество, не плесневеет и не разрушается грибками и насекомыми;
  • минеральные добавки, увеличивающие плотность и прочность структуры, обрабатываемость готового изделия, так как натуральный гипс при работе с ним легко превращается в порошок;
  • гидрофобные добавки, назначение которых сохранить внутреннюю структуру изделия от длительного воздействия влаги и разрушения.

Гипсовые пазогребневые плиты изготавливаются по литьевой технологии из гипса марок Г-4 или Г-5

Производство и конструктивные особенности гипсолита

Одинарная и двойная конструкции перегородок из гипсовых пазогребневых плит

Технология изготовления, состав, размеры, характеристики, методы контроля и приемки гипсолитовых изделий регулируются ГОСТ 6428-83. Изделия, получающиеся по установленной стандартом технологической документации, позволяют быстро, легко, недорого, конструктивно надежно произвести качественный, экологичный ремонт стены помещения или его перепланировку с возведением прочных, легких, огнестойких перегородок. Указанный стандарт принят в 1983 году. В настоящее время производители гипсолитовых блоков и плит наряду с ГОСТ разрабатывают ТУ, которые позволяют изготавливать изделия с более совершенными потребительскими размерами и характеристиками.

Государственный стандарт устанавливает 2 варианта плит из гипсолита:

  1. С пазами на гранях для стыкования двух блоков, заполняемых после соединения раствором.

    Чертеж пазовых гипсолитовых плит, которые уже сняты с производства

  2. С пазами и гребнями прямоугольной или трапециевидной формы. Такое стыковочное соединение определяется ГОСТом как изделие высшего качества. Форма гребня не влияет на качество и крепость соединения раствором.

    Гипсолитовые блоки с прямоугольной и с трапециевидной формой паза/гребня

Стандарт устанавливает предельные отклонения от точности размеров пазов и гребней, причем для соединения 2-го варианта они более строгие, чем для 1-го варианта. Цена на изделия первой категории меньше, чем цена блоков высшей категории.

 

Если ширина дверного проема не превышает 80 см и над ним будет установлен только один ряд пазогребневых плит, то нормы допускают не использовать перемычку

При ширине проема больше 85 обязательно устанавливают стальную или деревянную балку-перемычку

В действующем стандарте предусмотрены следующие размеры плит соответственно по длине и высоте:

  • 600 х 300 мм;
  • 667 х 500 мм;
  • 800 х 400 мм;
  • 900 х 300 мм.

Схемы перегородки из плит 667 х 500 (h)

Гипсолитовые плиты отличаются:

  1. По структуре:

Пустотелые и полнотелые гипсолитовые блоки в сравнении

  1. По степени поглощения влаги:
  • обычные (25-33%) — для помещений сухих и с нормальным уровнем влажности;

    Обычные гипсолитовые плиты применяют для сооружения перегородок в помещениях с нормальной влажностью

  • влагостойкие (менее 5%) — для помещений с влажностью более 60% (добавляют в их состав портландцемент, а для отличия окрашивают в зеленый цвет).

    Влагостойкие гипсолитовые плиты применяют для сооружения перегородок в помещениях с повышенной влажностью

Выбор гипсолитовых перегородок – на что следует обратить внимание

Красивая перегородка из гипсолитовых плит

Практика использования гипсолитовых блоков показала, что следует выбирать:

  • для стены в кухне и ванной комнате — влагостойкие (гидрофобные) блоки;
  • при наличии деревянного пола — пустотелые блоки, для монолитного пола подойдет любой вид;
  • для межкомнатных перегородок — оба вида: и пустотелые и полые, учитывая, что при высоких потолках внизу лучше располагать более прочные полые блоки.

Соединение прямоугольных монолитных плит с пазогребневым стыком

Подготовка к монтажу

Процесс монтажа гипсолитовых блоков

Как уже говорилось выше, гипсолитовые перегородки легко и просто монтировать из-за удобных размеров, наличия прочных стыковочных соединений. Внутри и снаружи перегородок можно проводить электрический кабель, сквозь них — тонкие трубопроводы.

Система пазов и гребней позволяет быстро и плотно укрепить панели

Следует еще отметить совершенную геометрию плит, гладкую поверхность не нуждающуюся в последующей штукатурке стены (только шпаклевка швов).

Монтаж гипсолитовых плит проводится с перевязкой стыковочных швов с помощью скоб

Гипсолит легко пилится при помощи ручной или электрической ножовки.

Разрезаем блоки с помощью ножовки

Что нужно сделать до начала монтажа

Схема установки гипсовых пазогребневых плит

  1. Составить схему перегородки и определить ее размеры (профессионалы не советуют ставить перегородку длиной стены более 6 м и высотой более 3,5 м), учесть, что поставить скругленную или криволинейную конструкцию не получится.
  2. Выбрать вид блоков, их нужное количество, монтажный клей для скрепления блоков.
  3. Приготовить необходимые инструменты для резки, штробления, зачистки швов, измерения уровня пола, так как устанавливать блоки нужно обязательно на идеально ровное основание, подготовить другие измерительные приспособления.
  4. По необходимости, приготовить такие материалы как сухая цементная смесь для выравнивания пола, подложку.
  5. Сделать разметку на полу для дверного проема, если он планируется в перегородке.
  6. Внести блоки в помещение перед установкой на несколько часов для выравнивания температуры внутри и снаружи блока.

Готовая стена из гипсолитовых плит

Ремонт поврежденной плиты

Ремонт поврежденных гипсолитовых плит своими руками

  1. С поврежденного участка удалить грязь и образовавшуюся при зачистке пыль.
  2. Зачищенный участок и зону рядом с ним (на несколько см) обработать грунтовкой глубокого проникновения для стабилизации структуры гипсолита.
  3. Подготовить смесь гипса и ПВА.
  4. Смочить поврежденный участок водой, заделать повреждение раствором гипса, для укрепления — приложить к невысохшему участку капроновую сетку и вжать ее в ремонтную смесь, чтобы после высыхания она не выделялась.
  5. После высыхания зачистить поверхность.
  6. Восстановить декоративное покрытие.

Видео: Межкомнатные перегородки из КНАУФ-гипсоплит

Из чего делают мебель?

Материалы, из которых изготавливается мебель, довольно разнообразны. Долгое время изделия производились исключительно из натурального дерева. Чем древесина прочнее, тем сложнее ее обрабатывать, однако…

Мебельный воск: виды, применение, как правильно использовать.

В процессе переезда или эксплуатации на мебели могут появляться трещины, сколы и царапины. Покупать новую иногда не позволяют финансы, а порой это бывает нецелесообразно, потому что сама мебель в отличном…

Делаем подушки на стулья своими руками

Если вы хотите внести нотку неповторимости и оригинальности в ваш интерьер, сделайте подушку на стул своими руками.  Вы изготовите уникальную и полезную вещь, а ваш дом станет уютней и теплей! Подушки. ..

berkem.ru

3d перегородки-подробная инструкция монтажа гипсовой перегородки 3д

Необычные, легкие, вписывающиеся в интерьерную композицию любого стиля, — 3d перегородки занимают отдельную нишу в зонировании квартиры или дома. Существуют разные материалы, из которых изготавливают панели для подобных конструкций, и у каждого из них есть несколько особенностей. Даже в домашних условиях легко сделать смесь и собственными руками установить разделяющую стену.

Что представляют собой перегородки 3d из гипса

Перегородки для зонирования комнаты бывают разных форм, в том числе полые и с пустотами (дырками). Встречаются круглые, квадратные, прямоугольные, овальные, трапециевидные плиты. Они собираются, как конструктор, и устанавливаются в выбранном месте.

Но у таких 3д перегородок есть минус – чувствительная конструкция и чрезмерная хрупкость. Решить проблему можно, если выбирать для перегородки гипсовые плиты. Бывают они и из других материалов. Устанавливают панели на основу – конструкцию из гипсокартона, дерева или другого материала, который используют для декоративных сооружений. Вот некоторые особенности разного сырья:

  1. Гипс. Сегменты изготавливают из строительной смеси, а при монтаже используют бесшовный метод, при котором швы тщательно шлифуются. Гипсовые панели выписываются в любое помещение, так как бывают разных форм и поддаются окрашиванию. Гипс обладает отличной звукоизоляцией, удерживает тепло, не воспламеняется. Изготавливают материал из природных компонентов. Единственный его минус – высокая хрупкость. Его нельзя подвергать ударам, особенно в момент установки, а в будущем нужно защищать от воздействия влажности.
  2. Металл. Сегменты для 3д перегородок изготавливают из лёгкого алюминия, его сплавов. Устанавливать перегородки можно без дополнительной стены, как в случае с гипсом, монтаж делают с использованием металлического профиля. Металлические перегородки очень прочны и способны выдерживать металлические удары. Они смотрятся экстравагантно и подходят для экстраординарных интерьеров. Металл не боится влаги, обладает высокой устойчивостью к пожарам.
  3. Стекло. Сегменты 3d производят из закаленного стекла, толщина которого обычно равна 5 мм. Обладают высокой прочностью, даже при разрушении не распадаются на острые осколки. Стены из стекла получаются красивые, можно применять фактуры для достижения требуемого эффекта, а также покупать панели из разноцветного стекла.
  4. Дерево. Дорогие, но красивые перегородки со 100% экологичностью. Им не страшен грибок и плесень, так как современные сегменты из дерева обрабатывают специальными веществами, повышающими их устойчивость к этим вредителям.
  5. МДФ. Плиты из прессованной древесины покрывают полимерными пленками для защиты и продления срока службы. Материал сохраняет экологичность, характерную для дерева, устойчив к перепадам температур. Единственное, чего он боится, — это влажность.
  6. Пластик. Недорогие панели, которым можно придать любой вид, — по количеству расцветок с ними не сравнится ни один другой материал. Подбирают пластик, имитирующий дерево или камень. Единственный недостаток пластика – это низкий уровень защиты от воспламенения.

При изготовлении 3д панелей для перегородок иногда используют неожиданные материалы: тростниковый жмых, фетр, натуральную кожу и даже камень.

Преимущества 3d перегородок

Если рассматривать гипс как основной материал для 3д перегородок, можно выделить несколько преимуществ его использования:

  • безопасность, безвредность даже для людей с аллергией – гипс относится к природным материалам;
  • универсальность – можно выбрать выпуклую форму, которая подойдет под любой интерьер;
  • можно окрашивать – перегородки способны выдержать до 10 слоев краски, а в некоторых случаях и больше;
  • удобство установки – панели легко прилепить к существующей перегородке, либо создать конструкцию из специальных блоков;
  • если использовать ажурные плиты толщиной до 10 см, то они создадут отличную прочность для конструкции;
  • ажурные перегородки не ограничивают пространства, разделяют, но сохраняют его;
  • вместе с панелями из гипса легко сочетать любую подсветку – материал не боится действия источника тепла.

Стоимость гипса – отдельное преимущество. Но, если выбирать стекло, металл или дерево для 3d перегородки, то цена заметно возрастет.

Как сделать панели самостоятельно

Гипсовые панели можно изготовить самостоятельно в домашних условиях, для этого потребуется:

  • 7 л воды;
  • 1 кг извести;
  • 8 кг формовочного гипса;
  • фиброволокно для замачивания;
  • полипропиленовая фибра.

Гипсовые 3д перегородки из этой смеси получаются не слишком прочные, но податливые для декора. Процесс приготовления выглядит так:

  1. Замачивают известь и фиброволокно в широкой емкости.
  2. Размешивают состав дрелью с насадкой-миксером.
  3. Засыпают гипсовый состав и еще раз хорошо размешивают, чтобы не было комков – не менее 10 минут, до тягучей и равномерной консистенции.
  4. Подготавливают форму для панели, выливают в нее готовый раствор.
  5. Заливать смесь надо, потряхивая форму, чтобы она правильно распределялась.
  6. Застывает изделие не дольше 40 минут, когда время выйдет, можно доставать панели.

Если не удалось найти фиброволокно, его можно заменить песком, убрав немного гипса и воды из состава смеси.

Совет! Камера для сушки – лучший способ быстрого просушивания изделий.

Для повышения прочности панелей специалисты рекомендуют использовать гипсополимер.

Рецепт гипсополимера

Изготовить подобную смесь можно из части гипса и 10% цемента М500. Также к смеси добавляют матакаолин-пуццолан в количестве 10% от веса цементного вещества. В таком же количестве добавляют пластификатор С3. Фиброволокно должно занимать не менее 1% от общей массы смеси. Готовую смесь после соединения обрабатывают гидрофобизатором.

Подготовка поверхности для монтажа

С помощью 3д перегородки, для которой используется гипс, можно дополнить интерьер любой комнаты. Возможность окрашивания и самые разные формы позволяют с легкостью это сделать. Установка конструкции – процесс, который может реализовать любой человек, если немного подготовится заранее и узнает о тонкостях работы с материалами.

Важно! Устанавливать гипсовые модели можно на любые поверхности, главное, чтобы на них не было неровностей, ямочек.

Перед началом обработки поверхности подготавливают инструменты:

  • грунтовку – подойдет любая;
  • монтажный клей на основе гипса – если использовать другие варианты, панели могут прилегать некорректно;
  • стены предварительно нужно измерить, чтобы рассчитать количество панелей;
  • также потребуется наждачная бумага для заделки швов;
  • ножовка с небольшими зубьями;
  • инструменты для анализа положения панелей: гидроуровень, строительный уровень, лазерный нивелир;
  • шпатель с резиновой поверхностью;
  • краска, валик и кисточки для финишного покрытия.

Вместо кисточек применяют краскопульт. Как только инструменты будут подготовлены, можно приступать к выравниванию поверхности.

Первое, что нужно сделать, — снять старый слой материала, который лопается или отваливается. Удаляют старую штукатурку и шпатлевку. Затем устраняют пыль с поверхности, чтобы клей лег хорошо и равномерно.

Иногда гипсовые панели устанавливают на обрешётку, тогда покрывают каркас грунтовкой, которая защищает материалы от плесени и грибка.

Рекомендации при монтаже 3d панелей

Перед началом работ запомните несколько важных моментов:

  • еще до монтажа гипсу нужно акклиматизироваться – его достают из упаковок и раскладывают в помещении, желательно за 1-2 дня до работ;
  • при необходимости в разделении панели на несколько частей используют пилу с мелкими зубьями, а затем шлифуют срез наждачной бумагой;
  • отверстия для выключателей и розеток следует выпиливать круглой коронкой, а затем фрезой, чтобы выключатель был немного утоплен;
  • не все модели из одной партии имеют идентичный вес, иногда их приходится дорабатывать, для этого используют шпатлевку и наждачную бумагу;
  • при монтаже панелей на стены между ними оставляют зазор, в который закладывают шпатлевку, подобная процедура защитит постройку от трещин.

Монтаж гипсовых изделий требует навыков, например, знание того, сколько часов нужно выдерживать панели до обработки декоративными покрытиями, с какой силой надавливать, как наносить клей. Всё это – тонкости, о которых известно только опытным специалистам. Так что при отсутствии уверенности в своих силах лучше обратиться в компанию. Монтаж гипсовой перегородки стоит недорого.

Монтаж гипсовых 3д панелей

После подготовительного этапа можно приступать к установке панелей:

  1. Начинают работу справа или слева – снизу.
  2. На стены наносят грунтовку после выравнивания, выбирают материал глубокого проникновения. Нужно нанести 2 слоя, затем проделывают то же самое с изнаночной стороны плит.
  3. С помощью уровня и нивелира делают разметку на стене.
  4. Устанавливают профиль, на который будут закреплять первый ряд панелей.
  5. Предварительно панели раскладывают на полу и совмещают узор, чтобы потом не искать нужную деталь резной 3д перегородки.
  6. Гребенчатым шпателем распределяют клей по панели и придавливают к стене, следуя разметке. Готовить клеевого раствора нужно понемногу.
  7. Прикладывают следующую панель рядом с предыдущей по аналогичной схеме, чтобы узор совпадал.

Так можно проделать все ряды, а затем переходят к заделке швов и декоративной обработке.

Затирка швов

Внутрь швов, оставшихся между панелями, заливают шпатлевку и дожидаются высыхания. Удаляют остатки наждачной бумагой, шлифуют швы до идеальной гладкости, и только после этого наносят финальный слой краски. Сделать это можно в 1-2 слоя.

Использование в интерьере

Гипсовые 3д перегородки подходят для разных интерьерных композиций. С их помощью легко разделить пространство на функциональные зоны, сохранив эстетику, воздушность помещения. Особенно красиво гипсовые конструкции смотрятся в узких, но длинных комнатах.

Можно использовать изделие для декорирования ниш, неправильных углов. Если выставить ее параллельно стене и внедрить освещение, получится необычный стеллаж, на который ставят легкие декоративные элементы (если вместо панелей используются сквозные блоки).

Объемные перегородки из блоков и панелей можно использовать не только дома: в офисах, музеях, ресторанах они также смотрятся уместно и не требуют больших финансовых затрат. Кроме того, 3д перегородки из металла, стекла, дерева или кожи изысканно дополняют винтажный или эксклюзивный интерьер. А самое главное – эти конструкции будут легкими по весу и простыми в установке.

peregorodkainfo.ru

Кладка межкомнатных перегородок из гипсовых плит: сложности и тонкости

Чтобы создать перегородку в помещении, используются пазогребневые плиты. Они актуальны для создания стен в квартирах многоэтажных домов.

Главные преимущества данного решения — простота монтажа и относительная дешевизна строительного материала.

Преимущества перегородок из гипсовых плит

Кладка из гипса межкомнатных перегородок более качественная, чем фанерные стенки, через которые все слышно. Такая перегородка в разы прочнее.

Перегородка из плит

Если ранее пазогребневые плиты кнауф использовались для перепланировки, то сегодня актуальность их применения возросла. В новостройках нет стен, спланировать помещение предстоит владельцу. Поэтому и кладка из гипсовых плит кнауф удобна и практична.

Главное преимущество — нескольких вариантов, отличающихся по толщине. Плиты Кнауф выпускаются с толщиной 80 мм и 100мм. Они подразделяются на стандартные и влагостойкие, которые используют в ванной или на кухне.

Еще одно отличие — полнотелые плиты и пустые внутри. Второй тип удобен в том случае, если с помощью перегородки планируется скрыть коммуникации. А для кладки перегородок, которые выступают в качестве стен между комнатами предпочитают полнотелые плиты кнауф с шириной в 100мм.

Гипсовые блоки просты в работе, их пилят под любых углом, что облегчает процесс кладки криволинейных перегородок.

А для монтажа межкомнатных перегородок используют клей на гипсовой основе.

Для усиления дверных приемов часто используется специальная металлическая вставка в форме угла.

Дверной проем в перегородке

Особенности и скорость кладки из гипсовых плит

Строитель по достоинству оценит скорость монтажа и кладки гипсовых плит. По сравнению с другими материалами, процесс с использованием пазогребневых плит кнауф самый быстрый благодаря большим размерам плит: 667 мм на 500мм.

Такие блоки не требуют проведения дополнительных штукатурных работ, что ведет к экономии времени.

Полностью готовая гипсовая кладка удобная и тем, что на нее без затруднений крепят или вешают мебельные изделия — шкафы, полки и тому подобное.

На скорость положительно влияют и специальные пазы, посредством которых плиты плотно примыкают друг к другу, не оставляя проемов или щелей. Пазогребневые плиты стыкуясь исключают любые отклонения по плоскостям, быстро и легко создавая ровную стену, без вероятности появления искривлений даже в 1 миллиметр.

Стыковка плит в перегородке

Для сравнения, гипсокартон допускает большие отклонения, хотя и выходит суммарно дороже, чем пазогребневые плиты кнауф.

Выбирают пазогребневые плиты кнауф потому что:

whitestrip.ru

особенности панелей, фото и видео

Как выглядит монтаж гипсобетонных перегородок из готовых панелей? Каким образом и согласно каким нормирующим документам производятся эти панели? Как отделать гипсобетонную перегородку? Давайте разбираться.

Структура и внешний вид перегородки.

Гипсобетон: первое знакомство

Что представляет собой гипсобетон?

Так называется бетон, в котором в качестве связующего вместо традиционного цемента используется гипс.

Помимо (а часто и вместо) песка применяются разнообразные минеральные и органические наполнители:

  • Шлак — один из отходов металлургических производств.
  • Зола, полученная при сжигании угля и древесины.
  • Торф.
  • Солома — побочный продукт сельского хозяйства.
  • Текстильная ветошь (проще говоря, ненужные тряпки).
  • Макулатура.

Наличие органических наполнителей снижает прочность материала на разрыв и сжатие, зато делает его более эластичным (в частности, позволяет вбивать в изготовленную из гипсобетона перегородку гвозди), улучшает теплоизоляционные качества и стойкость к ударам.

Однако: наиболее распространен состав, включающий, помимо гипса, песок и опилки.Он сочетает достаточную прочность на сжатие с отличными теплоизоляционными свойствами и технологичностью производства.

Плотность гипсобетона — от 1100 до 1500 кг/м3.

Основные характеристики гипсобетона в сравнении с альтернативными решениями.

Каковы потребительские свойства этого материала?

Достоинства
  • Небольшой вес, позволяющий сооружать перегородки на деревянном полу.
  • Уже упомянутые нами тепло- и звукоизоляционные свойства.
  • Легкость обработки. Если при штроблении капитальных стен может потребоваться не только зубило и молоток, но и резка железобетона — бетона алмазными кругами, арматуры — обычным абразивом — то здесь штробить можно даже плотницким долотом и легким молотком. Алмазное бурение отверстий бетоне тоже не сравнится своей трудоемкостью со сверлением гипсобетона: его берет обычное сверло по металлу.

Благодаря невысокой плотности и отсутствию твердых включений материал легко обрабатывается.

Недостатки

Их не так уж много.

  • Простота механической обработки материала — оборотная сторона его ограниченной механической прочности. Собственно, именно поэтому гипсобетон не используется для строительства капитальных стен: сфера его применения ограничена ненагруженными перегородками.
  • Влагостойкость материала невысока и обусловлена соответствующими свойствами гипса. Отсюда — практический вывод: гипсобетон не подходит для перегородок в ванных и санузлах. Во всяком случае, его не стоит использовать для возведения стен, непосредственно контактирующих с водой.

Длительный контакт с водой не идет на пользу материалу. На фото — перегородка между ванной и кухней.

Производство

Внутренние перегородки из обсуждаемого нами материала могут возводиться двумя способами:

  1. Заливкой в опалубке. Этот метод, впрочем, практикуется крайне редко.
  2. Сборкой из готовых панелей.

По каким нормативным документам и, каким образом производятся гипсобетонные панели для перегородок?

Стандарт

Производство и нормируемые качества продукции регулируются принятым на излете советской эпохи ГОСТ 9574-90.

Любопытно: в шапке документ позиционируется как государственный стандарт Союза СССР; однако принят он был в январе 1992 года, когда Советский Союз уже распался.

Давайте изучим ключевые моменты стандарта.

  • Нормативный документ распространяется на все панели, произведенные на основе гипсового связующего для нужд строительства. В частности, в его тексте упоминаются гипсошлаковые, гипсоизвестковошлаковые и гипсоцементопуццолановые панели.

Несколько вариантов состава гипсобетона.

  • Изделия без проемов маркируются буквами ПГ. Панели с проемами обозначаются индексом ПГП, с вырезами — ПГВ.

Три варианта исполнения панелей ПГ.

  • Наличие штроб, пазов и коробок для проводки и розеток определяется исключительно условиями строительство и жестко не регламентируется.
  • Полная маркировка изделия содержит следующие разделы:
    • Тип панели (ПГ, ПГП или ПГВ).
    • Ее габаритные размеры: длину и высоту в дециметрах с округлением до целого числа, а также толщину в сантиметрах.
    • Дефис, разделяющий группы обозначений.
    • Марку бетона (его прочность на сжатие).
    • Полное описание вяжущего (Г — гипсовое, ГШ — гипсошлаковое, ГИ — гипсоизвестковошлаковое, ГЦ — гипсоцементнопуццолановое).

Так, изделие с маркировкой ПГ60.27.8-50Г — это панель без проемов и вырезов размерами 6х2,7х0,08 метра на основе гипсового связующего, обладающая прочностью на сжатие 50 кгс/см2.

Обратите внимание: 50 кгс/см2 — минимальное значение прочности на сжатие, допустимое для гипсобетона.

  • Плотность панелей в сухом виде нам уже известна — от 1100 до 1500 кг/м3. Допустимый диапазон влажности — до 12% для изделий на гипсовом вяжущем и до 14% для прочих связующих.
  • Для армирования панелей используется дерево. Парные бруски обвязывают контур самой панели и проемов или вырезов в ней; рейки связывают контурный каркас.
  • Для изготовления армирования настоятельно рекомендуется использовать древесину хвойных пород вплоть до 3-го сорта включительно. Допускается очищенный от коры обзол (он должен быть обращен внутрь панели) и сращивание одного из парных брусков каркаса; при этом число сращиваний на каждой стороне панели не должно быть больше двух.

Схема сборки каркаса.

Допускается и применение дерева лиственных пород (кроме березы: при высокой твердости ее древесина слишком подвержена гниению) везде, кроме нижних брусков обвязки. Влажность древесины должна лежать в диапазоне 22 — 40 процентов.

  • Панели оснащаются стальными монтажными петлями, которые заделываются на всю высоту изделия. Расположение петель согласовывается под конкретный проект в рабочих чертежах.

Впрочем: по согласованию с заказчиком панели могут производится и без петель.В этом случае для перемещения они требуют использования специальных захватов.

1 — каркас. 2 — дверной проем. 3 — стальные монтажные петли.

  • Материал панели должен быть лишен трещин (кроме поверхностных, шириной не более полумиллиметра). Допускается не более 2 раковин на квадратный метр поверхности при их диаметре или наибольшем размере до 20 мм.
  • Панели хранятся и транспортируются в вертикальном положении.
  • Как уже упоминалось, гипс довольно плохо уживается с высокой влажностью; однако панели, изготовленный на основе вяжущего материала ГЦ (гипсоцементопуццоланового), все же могут применяться в мокрых помещениях.

Помимо перечисленного, стандартом регламентируются максимально допустимые отклонения от заданных размеров и методы контроля.

Технология

Как выглядит производство гипсобетонных панелей?

Выше мы уже упоминали, что в жилищном строительстве наибольшее распространение получим материал, состоящий из гипса, песка и опилок. Пропорции компонентов — 1:1:1.

Метод изготовления — непрерывное формование на прокатном стане.

  1. Компоненты дозировано поступают в бункер смешения, где превращаются в однородную сухую массу.
  2. Далее к ним подмешивается вода и замедлитель схватывания для гипса (животный клей).
  3. На ленту прокатного стана укладываются заранее сколоченные каркасы. Гипсобетонная масса подается прямо на них через щелевой дозатор и равномерно распределяется калибровочными валками при непрерывной вибрации. Валки формируют слой необходимой толщины.
  4. Сформированная и схватившаяся панель поступает в сушильную камеру, где в течение суток контактирует с воздухом или дымовыми газами при температуре 130 градусов.
  5. После просушки готовая продукция поступает на склад.

Схема поточной линии, производящей панели.

Толщина гипсобетонных перегородок составляет, как правило, 80 или 100 миллиметров; межквартирные стены строятся двойными, с воздушной прослойкой толщиной 50 миллиметров.

Монтаж

Как своими руками возвести гипсокартонную перегородку? Понятно, что в этом случае придется использовать панели небольших габаритов: изделия площадью в несколько квадратных метров монтируются лишь на стадии строительства, до укладки плит перекрытия и сборки крыши.

Инструкция выглядит примерно так:

  1. Основание при необходимости выравнивается цементной подушкой.
  2. Бетон гидроизолируется от будущей перегородки двумя слоями рубероида. (См. также статью Перегородки из газобетона: особенности.)
  3. По краям перегородки выставляются порядовки (вертикальные рейки с метками, соответствующими рядам панелей) и натягивается причалка — горизонтальный шнур.
  4. Первый ряд панелей устанавливается насухо.
  5. Готовится порция связующего для швов — гипса с замедлителем схватывания.

Полезно: для заполнения швов можно использовать готовую гипсовую штукатурку или ее смесь с алебастром.Во втором случае цена килограмма раствора будет несколько ниже; однако придется потратить некоторое время на эксперименты по подбору оптимального соотношения, которое даст необходимое время схватывания.

  1. Вертикальные швы заполняются связующим и штыкуются арматурой.
  2. На уровне верхнего горизонтального паза в стене сверлится пара отверстий, в которые вбиваются отрезки арматуры. К ним вяжется проволокой длинный отрезок (или несколько отрезков) арматуры, который закладывается в паз.

1 — причалка. 2 — арматура диаметром 6-10 миллиметров.

  1. Поверх паза выкладывается гипсовый раствор. На него по поднятой до соответствующего уровня причалке устанавливается следующий ряд панелей. Разумеется, с обязательной перевязкой вертикальных швов: от ряда к ряду они смещаются как минимум на четверть длины.

Следующие ряды выкладываются аналогично. Пространство между верхним срезом перегородки и потолком заполняется паклей с нанесенным на нее гипсовым раствором. Для резки гипсобетона проще всего использовать болгарку с обычным режущим кругом по камню; дисковая пила и электролобзик ее тоже берут, но быстро тупятся.

Несколько видов панелей и способы их установки.

Отделка

Чем отделать готовую перегородку?

Точность геометрических размеров панелей позволяет обойтись без оштукатуривания поверхности, а пористая структура обеспечит отличную адгезию недорогих гипсовых шпаклевок. (См. также стать Облицовка газобетона: как сделать. )

Шпаклевка всей поверхности не то, чтобы необходима — желательна: она полностью скроет швы и сделает перегородку идеально ровной, что будет полезным под покраску или глянцевые гладкие обои.

  1. Перегородка шлифуется ручной теркой или шлифовальной сеткой.
  2. Поверхность обеспыливается пылесосом или метелкой и грунтуется проникающим акриловым грунтом.
  3. Универсальная или финишная гипсовая шпаклевка наносится в два-три максимально тонких («на сдир») слоя с промежуточной просушкой.

Шпаклевание стен.

  1. Поверхность повторно шлифуется и грунтуется.

Заключение

Будем считать наше знакомство с новым материалом состоявшимся. Как обычно, видео в этой статье предложит вниманию читателя дополнительную информацию по обсуждаемой нами теме. Успехов в ремонте!

А о том, как производится резка железобетона алмазными кругами, а также алмазное бурение отверстий в бетоне смотрите видео в других статьях на данном сайте.

masterabetona.ru

Перегородки из гипса. Гостиная

Перегородки из гипса

Для сооружения перегородок можно брать как плиты, состоящие из одного гипса, так и плиты с наполнителями в виде шлака, опилок и т. д. Но в любом случае нужно использовать тщательно просушенные плиты. Их ширина может быть от 30 до 50 см, длина от 80 до 150 см, а толщина от 5 до 7, 5 см. Чтобы перегородки из гипса были прочными, в кромках плит делаются пазы или пазы вместе с гребнями.

Плиты из гипса можно сделать самостоятельно. Для этого потребуется строительный гипс, опилки или шлак (3 части гипса, 1 часть заполнителя и вода, которая добавляется в предварительно перемешанные компоненты). Из деревянных реек изготавливается форма необходимых размеров для заливки в нее гипсовой массы.

Если надо получить блоки с пазами, то рейка берется с треугольным сечением. На дно формы ложатся крест-накрест два тонких деревянных прутика. Затем в форму выкладывается масса. Гипсовая масса имеет способность быстро затвердевать (в течение 7–10 минут), поэтому изготавливать ее надо непосредственно перед заливкой в форму.

Плиты укладываются на раствор, состоящий из песка, гипса и столярного клея. Песок и гипс берется в равных количествах. Перегородки делаются с таким расчетом, чтобы между ними и потолком оставалась щель в 1–2 см. Затем щель замазывается раствором или заделывается рейкой. После установки перегородок их следует оштукатурить песчано-гипсовым раствором, слой которого должен быть не более 0, 5 см.

Поделитесь на страничке

Следующая глава >

diy.wikireading.ru

Гипсовые перегородки для помещений. Коттедж. Строительство и отделка

Гипсовые перегородки для помещений

Легкие перегородки, которые не должны нести нагрузку, кроме собственного веса, могут возводиться из гипсовых стенных плит толщиной 10 см. Большое преимущество: стены, разделяющие помещения, возводят после окончания строительства дома. Независимо от погоды.

Подготовку в стенах из пустотелых блоков производить не нужно, так как гипсовые стены соединяются с прилегающей кладкой эластично. При разделении помещений имеется относительная свобода, если перекрытие, на котором должна стоять стена, достаточно обширно. Эта мысль также важна для будущей перестройки, если планируется горизонтальная проекция, которая должна соответствовать изменившимся в течение лет потребностям семьи.

Гипсовые плиты для стен после доставки должны храниться в сухом месте. Точно так же, как при строительстве дома, чертят линию стены на полу и размечают величину дверных проемов. Предварительно удалите пыль и строительный мусор. Теперь можно замешивать специальное клеящее вещество, которое наносят на пол и на стену. Сверху кладут эластичную пробковую ленту (предварительно выровняйте гипсом неровности в стене и на полу). Теперь нужно отпилить профиль шпунта первого блока, нанести второй слой клея на стену и на пол и установить блок, выровняв с помощью ватерпаса. Обе гладкие стороны без профиля прилегают при этом к стене и к полу. Для следующих блоков нужно нанести слой клея на швы стыка уложенного последним блока и на пол. Пригоночные детали нарезаются вручную или электрической ножовкой. Важно: сразу снять выступивший клей. Этот гипс из шва не смешивать с чистым материалом. После последнего куска плиты первого ряда начинается укладка второго. Дальше работа заключается в соединении плит (плиты стыкуются по принципу шпунт-паз). В швы стыков всегда кладется тонкий слой клея. Дверные коробки можно встраивать сразу. Предусмотрите, пожалуйста, будущее покрытие пола и установите дверную коробку на соответствующей высоте.

Последний ряд косо подрезается к потолку и фиксируется клиньями. Предварительно прикрепите к потолку краевую полосу. Пространство между перекрытием и гипсовой стеной позднее заполняют клеем или вязкой штукатуркой.

Совет: шлицы для электропроводки и водопровода в гипсовой стене разрешается делать с максимальной глубиной в 1/3 толщины стены. Гладкая внешняя поверхность может покрываться любой облицовкой: обои, плитка и пр.

Начало строительства: точно так же, как при строительстве дома, вначале чертят на полу линию перегородки.

У гипсовых плит имеются две стороны со шпунтами и две стороны с пазами. Профиль шпунта первой плиты спиливается. Этими гладкими поверхностями плита ставится в слой клея…

Второй ряд начинают остатком плиты, который был лишним в первом ряду. Все следующие плиты укладываются в связке.

В чистом ведре замешивается без комочков специальный клей. Особенно легко это сделать с помощью мутовки, насаженной на мощную дрель.

Теперь наносят на пол и на стену тонкий слой клея. Предварительно должны быть выровнены гипсом всякие неровности.

Стена из гипсовых плит всеми четырьмя сторонами упирается в эластичную основу. Поэтому к первому слою клея прижимают пробковую ленту, которая входит в объем поставки гипсовых плит…

…который наносят на стену и на пробковую ленту на полу. Затем через помещение натягивают направляющий шнур, который повторяет точную линию стены.

Первая гипсовая плита выравнивается с помощью резинового молотка и ватерпаса. Все следующие плиты также ставят на тонкий слой клея. Нижние шпунты срезайте!

Чтобы закончить первый ряд, как правило, нуждаются в пригоночной детали, которую с особым удобством можно разрезать электрической ножовкой.

Совет: если специальный клей намазывается одинаковой толщины, то гипсовые плиты легко выравниваются.

Как только плита установлена, удаляют выступивший клей. Внимание: пожалуйста, выбрасывайте материал и не смешивайте со свежей массой.

Стена готова. Гладкую внешнюю поверхность можно покрыть любой облицовкой. Для обоев и плитки не нужно шпаклевать поверхность.

Поделитесь на страничке

Следующая глава >

diy.wikireading.ru

Гипсобетонные перегородки: материал и технология строительства

Как выглядит монтаж гипсобетонных перегородок из готовых панелей? Каким образом и согласно каким нормирующим документам производятся эти панели? Как отделать гипсобетонную перегородку? Давайте разбираться.

Структура и внешний вид перегородки.

Гипсобетон: первое знакомство

Что представляет собой гипсобетон?

Так называется бетон, в котором в качестве связующего вместо традиционного цемента используется гипс.

Помимо (а часто и вместо) песка применяются разнообразные минеральные и органические наполнители:

  • Шлак — один из отходов металлургических производств.
  • Зола, полученная при сжигании угля и древесины.
  • Торф.
  • Солома — побочный продукт сельского хозяйства.
  • Текстильная ветошь (проще говоря, ненужные тряпки).
  • Макулатура.

Наличие органических наполнителей снижает прочность материала на разрыв и сжатие, зато делает его более эластичным (в частности, позволяет вбивать в изготовленную из гипсобетона перегородку гвозди), улучшает теплоизоляционные качества и стойкость к ударам.

Однако: наиболее распространен состав, включающий, помимо гипса, песок и опилки.Он сочетает достаточную прочность на сжатие с отличными теплоизоляционными свойствами и технологичностью производства.

Плотность гипсобетона — от 1100 до 1500 кг/м3.

Основные характеристики гипсобетона в сравнении с альтернативными решениями.

Каковы потребительские свойства этого материала?

Достоинства

  • Небольшой вес, позволяющий сооружать перегородки на деревянном полу.
  • Уже упомянутые нами тепло- и звукоизоляционные свойства.
  • Легкость обработки. Если при штроблении капитальных стен может потребоваться не только зубило и молоток, но и резка железобетона — бетона алмазными кругами, арматуры — обычным абразивом — то здесь штробить можно даже плотницким долотом и легким молотком. Алмазное бурение отверстий бетоне тоже не сравнится своей трудоемкостью со сверлением гипсобетона: его берет обычное сверло по металлу.

Благодаря невысокой плотности и отсутствию твердых включений материал легко обрабатывается.

Недостатки

Их не так уж много.

  • Простота механической обработки материала — оборотная сторона его ограниченной механической прочности. Собственно, именно поэтому гипсобетон не используется для строительства капитальных стен: сфера его применения ограничена ненагруженными перегородками.
  • Влагостойкость материала невысока и обусловлена соответствующими свойствами гипса. Отсюда — практический вывод: гипсобетон не подходит для перегородок в ванных и санузлах. Во всяком случае, его не стоит использовать для возведения стен, непосредственно контактирующих с водой.

Длительный контакт с водой не идет на пользу материалу. На фото — перегородка между ванной и кухней.

Производство

Внутренние перегородки из обсуждаемого нами материала могут возводиться двумя способами:

  • Заливкой в опалубке. Этот метод, впрочем, практикуется крайне редко.
  • Сборкой из готовых панелей.
  • По каким нормативным документам и, каким образом производятся гипсобетонные панели для перегородок?

    Стандарт

    Производство и нормируемые качества продукции регулируются принятым на излете советской эпохи ГОСТ 9574-90.

    Любопытно: в шапке документ позиционируется как государственный стандарт Союза СССР; однако принят он был в январе 1992 года, когда Советский Союз уже распался.

    Давайте изучим ключевые моменты стандарта.

    • Нормативный документ распространяется на все панели, произведенные на основе гипсового связующего для нужд строительства. В частности, в его тексте упоминаются гипсошлаковые, гипсоизвестковошлаковые и гипсоцементопуццолановые панели.

    Несколько вариантов состава гипсобетона.

    • Изделия без проемов маркируются буквами ПГ. Панели с проемами обозначаются индексом ПГП, с вырезами — ПГВ.

    Три варианта исполнения панелей ПГ.

    • Наличие штроб, пазов и коробок для проводки и розеток определяется исключительно условиями строительство и жестко не регламентируется.
    • Полная маркировка изделия содержит следующие разделы:
      • Тип панели (ПГ, ПГП или ПГВ).
      • Ее габаритные размеры: длину и высоту в дециметрах с округлением до целого числа, а также толщину в сантиметрах.
      • Дефис, разделяющий группы обозначений.
      • Марку бетона (его прочность на сжатие).
      • Полное описание вяжущего (Г — гипсовое, ГШ — гипсошлаковое, ГИ — гипсоизвестковошлаковое, ГЦ — гипсоцементнопуццолановое).

    Так, изделие с маркировкой ПГ60.27.8-50Г — это панель без проемов и вырезов размерами 6х2,7х0,08 метра на основе гипсового связующего, обладающая прочностью на сжатие 50 кгс/см2.

    Обратите внимание: 50 кгс/см2 — минимальное значение прочности на сжатие, допустимое для гипсобетона.

    • Плотность панелей в сухом виде нам уже известна — от 1100 до 1500 кг/м3. Допустимый диапазон влажности — до 12% для изделий на гипсовом вяжущем и до 14% для прочих связующих.
    • Для армирования панелей используется дерево. Парные бруски обвязывают контур самой панели и проемов или вырезов в ней; рейки связывают контурный каркас.
    • Для изготовления армирования настоятельно рекомендуется использовать древесину хвойных пород вплоть до 3-го сорта включительно.Допускается очищенный от коры обзол (он должен быть обращен внутрь панели) и сращивание одного из парных брусков каркаса; при этом число сращиваний на каждой стороне панели не должно быть больше двух.

    Схема сборки каркаса.

    Допускается и применение дерева лиственных пород (кроме березы: при высокой твердости ее древесина слишком подвержена гниению) везде, кроме нижних брусков обвязки. Влажность древесины должна лежать в диапазоне 22 — 40 процентов.

    • Панели оснащаются стальными монтажными петлями, которые заделываются на всю высоту изделия. Расположение петель согласовывается под конкретный проект в рабочих чертежах.

    Впрочем: по согласованию с заказчиком панели могут производится и без петель.В этом случае для перемещения они требуют использования специальных захватов.

    1 — каркас. 2 — дверной проем. 3 — стальные монтажные петли.

    • Материал панели должен быть лишен трещин (кроме поверхностных, шириной не более полумиллиметра). Допускается не более 2 раковин на квадратный метр поверхности при их диаметре или наибольшем размере до 20 мм.
    • Панели хранятся и транспортируются в вертикальном положении.
    • Как уже упоминалось, гипс довольно плохо уживается с высокой влажностью; однако панели, изготовленный на основе вяжущего материала ГЦ (гипсоцементопуццоланового), все же могут применяться в мокрых помещениях.

    Помимо перечисленного, стандартом регламентируются максимально допустимые отклонения от заданных размеров и методы контроля.

    Технология

    Как выглядит производство гипсобетонных панелей?

    Выше мы уже упоминали, что в жилищном строительстве наибольшее распространение получим материал, состоящий из гипса, песка и опилок. Пропорции компонентов — 1:1:1.

    Метод изготовления — непрерывное формование на прокатном стане.

  • Компоненты дозировано поступают в бункер смешения, где превращаются в однородную сухую массу.
  • Далее к ним подмешивается вода и замедлитель схватывания для гипса (животный клей).
  • На ленту прокатного стана укладываются заранее сколоченные каркасы. Гипсобетонная масса подается прямо на них через щелевой дозатор и равномерно распределяется калибровочными валками при непрерывной вибрации. Валки формируют слой необходимой толщины.
  • Сформированная и схватившаяся панель поступает в сушильную камеру, где в течение суток контактирует с воздухом или дымовыми газами при температуре 130 градусов.
  • После просушки готовая продукция поступает на склад.
  • Схема поточной линии, производящей панели.

    Толщина гипсобетонных перегородок составляет, как правило, 80 или 100 миллиметров; межквартирные стены строятся двойными, с воздушной прослойкой толщиной 50 миллиметров.

    Монтаж

    Как своими руками возвести гипсокартонную перегородку? Понятно, что в этом случае придется использовать панели небольших габаритов: изделия площадью в несколько квадратных метров монтируются лишь на стадии строительства, до укладки плит перекрытия и сборки крыши.

    Инструкция выглядит примерно так:

  • Основание при необходимости выравнивается цементной подушкой.
  • Бетон гидроизолируется от будущей перегородки двумя слоями рубероида. (См. также статью Перегородки из газобетона: особенности.)
  • По краям перегородки выставляются порядовки (вертикальные рейки с метками, соответствующими рядам панелей) и натягивается причалка — горизонтальный шнур.
  • Первый ряд панелей устанавливается насухо.
  • Готовится порция связующего для швов — гипса с замедлителем схватывания.
  • Полезно: для заполнения швов можно использовать готовую гипсовую штукатурку или ее смесь с алебастром.Во втором случае цена килограмма раствора будет несколько ниже; однако придется потратить некоторое время на эксперименты по подбору оптимального соотношения, которое даст необходимое время схватывания.

  • Вертикальные швы заполняются связующим и штыкуются арматурой.
  • На уровне верхнего горизонтального паза в стене сверлится пара отверстий, в которые вбиваются отрезки арматуры. К ним вяжется проволокой длинный отрезок (или несколько отрезков) арматуры, который закладывается в паз.
  • 1 — причалка. 2 — арматура диаметром 6-10 миллиметров.

  • Поверх паза выкладывается гипсовый раствор. На него по поднятой до соответствующего уровня причалке устанавливается следующий ряд панелей. Разумеется, с обязательной перевязкой вертикальных швов: от ряда к ряду они смещаются как минимум на четверть длины.
  • Следующие ряды выкладываются аналогично. Пространство между верхним срезом перегородки и потолком заполняется паклей с нанесенным на нее гипсовым раствором. Для резки гипсобетона проще всего использовать болгарку с обычным режущим кругом по камню; дисковая пила и электролобзик ее тоже берут, но быстро тупятся.

    Несколько видов панелей и способы их установки.

    Отделка

    Чем отделать готовую перегородку?

    Точность геометрических размеров панелей позволяет обойтись без оштукатуривания поверхности, а пористая структура обеспечит отличную адгезию недорогих гипсовых шпаклевок. (См. также стать Облицовка газобетона: как сделать.)

    Шпаклевка всей поверхности не то, чтобы необходима — желательна: она полностью скроет швы и сделает перегородку идеально ровной, что будет полезным под покраску или глянцевые гладкие обои.

  • Перегородка шлифуется ручной теркой или шлифовальной сеткой.
  • Поверхность обеспыливается пылесосом или метелкой и грунтуется проникающим акриловым грунтом.
  • Универсальная или финишная гипсовая шпаклевка наносится в два-три максимально тонких («на сдир») слоя с промежуточной просушкой.
  • Шпаклевание стен.

  • Поверхность повторно шлифуется и грунтуется.
  • Заключение

    Будем считать наше знакомство с новым материалом состоявшимся. Как обычно, видео в этой статье предложит вниманию читателя дополнительную информацию по обсуждаемой нами теме. Успехов в ремонте!

    А о том, как производится резка железобетона алмазными кругами, а также алмазное бурение отверстий в бетоне смотрите видео в других статьях на данном сайте.

    rusbetonplus.ru

    Строительство межкомнатных перегородок из пазогребневых гипсоблоков своими руками

    Сегодня ассортимент материалов для выполнения строительных и ремонтных работ в квартире достаточно велик. Выбор делается в пользу того или иного материала, учитывая его цену, качество и характеристики помещения, в котором выполняется ремонт. Так, в многоквартирных домах, где основу пола и потолка составляют железобетонные перекрытия, перегородки обычно возводятся из легких и компактных плит. Что касается межкомнатных перегородок, то в этом случае отдают предпочтение таким материалам, как гипсокартон, пазогребневый гипсоблок и пеноблок. Иногда практикуется возведение межкомнатных перегородок из дерева своими руками. Технология монтажа каждого из этих материалов не похожа на другие и должна выполняться с учетом всех важных правил и нюансов. О том, как сделать межкомнатную перегородку своими руками из пазогребневых гипсоблоков – расскажем далее в статье.

    Характеристики пазогребневых гипсоблоков для межкомнатных перегородок

    • Благодаря применению данного материала можно существенно снизить смету на выполнение ремонтных работ. Так, плита из гипса размерами 66 на 50 см может заменить кирпичную кладку из 15-20 кирпичей. Пазогребневая плита из силиката по поверхности такая же, как и кирпичная кладка из 6-7 кирпичей. Учитывая эти показатели, можно хорошо сэкономить на проведении ремонтных работ по возведению межкомнатных перегородок своими руками.
    • Такие плиты можно устанавливать в помещениях, высота потолка в которых не превышает 4 м. Соединяются между собой пласты материала по технологии «паз-гребень». Благодаря такой технологии между плитами практически незаметно стыков. Перегородка получается ровной и цельной.
    • Для производства гипсовых пазогребневых пластов применяется гипс марки Г-4 и Г-5. Для улучшения пластичности в него добавляются различные пластификаторы. Сам по себе гипс данных марок является экологичным материалом, которых отлично подходит для возведения перегородок в жилых помещениях.

    Виды пазогребневых гипсоблоков

    Пазогребневые плиты, изготовленные из гипса, разделяются на несколько видов:

    • Невлагостойкие (плотность 1100 кг/м³).
    • Влагостойкие (плотность на 240 кг/м³, чем у невлагостойких плит). Изготавливаются с добавлением портландцемента. Обычно окрашиваются в зеленый цвет.

    Первый тип плит применяется при монтаже межкомнатных перегородок раздвижных своими руками в помещениях, где присутствуют нормальные или низкие показатели влажности. Плиты второго типа, наоборот, применяются для монтажа перегородок в квартирах, где показатели влажности находятся выше среднего. Показатели водопоглащения у материала второго типа достигают 30%. Все плиты выпускаются стандартного размера 667 на 500 на 80 см. Они обладают высокими показателями шумо- и теплоизоляции.

    По весу различают:

    • Полнотелые плиты. Их вес составляет около 30 кг.
    • Пустотелые. Их масса ниже на 20%. Поэтому данный вид материала можно применять даже для возведения межкомнатных перегородок в деревянном доме своими руками.

    В зависимости от замка крепления плиты бывают:

    • С прямоугольным замком.
    • С трапециевидным замком.

    Чаще всего для  изготовления межкомнатных перегородок своими руками применяются силикатные пазогребневые плиты. В ходе их производства используется качественная смесь из кварцевого песка и извести. Под воздействием высокой температуры материал прессуется, тем самым получаются ровные плиты стандартного размера. Блоки имеют высокую плотность, поэтому достаточно надёжны и устойчивы к механическим повреждениям.

    Самые популярные производители пазогребневых плит на сегодняшний день являются следующие марки:

    Межкомнатная перегородка из пазогребневых гипсоблоков своими руками

    Подбор клея и плит

    Первым этапом обязательно следует подбор материалов для проведения монтажных работ. В зависимости от стоимости комплектующих изделий формируется окончательная смета ремонта.

    Для монтажа перегородок из пазогребневых плит подойдет несколько вариантов клея:

    • Акриловый.
    • На основе гипса.
    • Клей для плитки.
    • Смесь раствора цементного и клея ПВА.

    Последний вариант является бюджетным, так как акриловые и гипсовые клеящие растворы стоят достаточно дорого. Самостоятельно цементный раствор можно приготовить по пропорции 1 к 3, а затем добавляется клей ПВА. И если с первыми двумя вариантами клеящих составов можно работать только в течение 1 часа, то самодельный цементный раствор сохнет намного дольше. Его излишки можно убрать при помощи шпателя.

    Что касается пазогребневых плит, то, как уже говорилось выше, они обладают хорошими показателями прочности, шумо- и теплоизоляции. Для возведения перегородок применяются пласты материала, толщиной в среднем 9 см. Соединяются между собой они по технологии «паз-гребень», от чего и получили такое название. Стыки между плитами получаются практически незаметными. Пустотелые пласты могут использоваться в качестве альтернативы межкомнатных перегородок из гипсокартона, возведенных своими руками. Если же укладка плит проводится в частных домах, то пустотелые блоки в таком случае использовать нельзя.

    Методика укладки своими руками

    Как уже упоминалось выше, в качестве основы для укладки можно использовать несколько видов клеящих составов, а также самостоятельно приготовленный цементный раствор. Кроме того, в ходе монтажа следует придерживаться нескольких важных правил:

    • Монтаж плит следует проводить только в сухих помещениях.
    • Предварительно следует подготовить площадку для проведения ремонтных работ, очистив ее от всего лишнего.
    • Перед тем, как осуществлять укладку, необходимо в распакованном виде дать плитам полежать в помещении, где будет производиться монтаж, не менее 24 часов. Этого времени им хватит, чтобы «привыкнуть» к существующим климатическим условиям.

    Порядок проведения работ по укладке пазогребневых плит следующий:

    1. Чертим схему-эскиз будущей межкомнатной перегородки. На основе имеющихся расчетов составляем смету затрат на проведение ремонтных работ.
    2. Согласно схеме-эскизу наносим разметку на поверхности, где планируется установка перегородки. Для этого потребуется строительный уровень, длинная линейка, маркер. Можно использовать лазерный уровень. Стоит сказать, что благодаря технологии «гребень-паз» стыки между плитами получаются довольно прочными и незаметными. Поэтому после возведения такой перегородки не требуется дополнительное нанесение шпаклевочного слоя или облицовка гипсокартоном.
    3. Если комнату следует утеплить, то в ходе нанесения разметки необходимо предусмотреть место, для укладки теплоизоляционного слоя. Так, от исходной точки следует сделать отступ на длину, равную габаритам утепляющего слоя.
    4. Далее переходим к этапу подготовки рабочей плоскости. Место, где будет производиться монтаж перегородки, хорошенько очищается при помощи щетки.
    5. Затем наносится слой грунтовки. Для этого можно использовать акриловую грунтовочную смесь.
    6. Если имеются перепады на рабочей поверхности более 4 мм, то их следует выровнять при помощи стартовой шпаклевки или самонивелирующей смеси. Раствор раскатывается равномерно по всей поверхности при помощи строительного валика с мелким ворсом. Иначе сцепление пазогребневых плит не будет прочным.
    7. Если перепады на рабочей поверхности слишком большие, то их можно выровнять с применением цементного раствора. Для этого берется цемент марки 500 и перемешивается с мелкозернистым песком в соотношении 1 к 3. Полученная смесь разбавляется водой до получения пастообразной консистенции.
    8. Для улучшения шумоизоляционных свойств межкомнатной перегородки и для устранения её возможных колебаний в результате изменения температурного режима, обустраивают демпферный слой. Для этого используется тонкая пробковая подложка. Её толщина обычно не превышает 5 см. Закрепляется подложка гипсовым клеем или цементным раствором. Затем дают время для того, чтобы клей хорошенько сцепился с поверхностью и застыл.
    9. Далее переходим непосредственно к монтажу плит. Правильность их установки проверяем при помощи строительного уровня. Раствор, на который фиксируются плиты, наносим с помощью шпателя. Этим же инструментом убираем излишки строительной смеси. Укладка плит проводится «пазом вверх». При этом блоки монтируются в шахматном порядке. Каждый ряд смещается на треть, относительно предыдущего.
    10. Крепятся плиты к стенам и полу перфорированными уголками, которые, в свою очередь, закрепляются при помощи саморезов.
    11. Если в смонтированной перегородке требуется обустроить дверной или оконный проем, то получившаяся ниша фиксируется полурамкой из деревянных досок. Правильность установки проверяется при помощи строительного уровня.
    12. Образовавшиеся зазоры между поверхностью потолка и пазогребневыми блоками заполняется монтажной пеной. Небольшие выемки на поверхности замазываются цементным раствором или другим клеящим составом, который применялся в ходе монтажа плит. После того, как клей высох, можно приступать к декоративной отделке пазогребневых блоков.

    Межкомнатные перегородки своими руками: фото

        

    Межкомнатные перегородки своими руками: видео

    Дверной проем в перегородке ПГП: схема, монтаж, особенности

    Гипсовая пазогребневая плита (ПГП) строительный материал, специально предназначенный для межкомнатных перегородок квартиры и дома. Трубно представить, что все межкомнатные перегородки в квартире будут без дверей. В этой статье посмотрим, как правильно сделать дверной проем в перегородке ПГП.

    Здравствуйте! В прошлой статье я рассказывал, как монтируются перегородки из пазогребневых плит ПГП. В этой статье посмотрим, как правильно сделать дверной проем в перегородке ПГП.

    Перегородка ПГП

    • Напомню, что гипсовые пазогребневые плиты, выпускаются компаниями Кнауф и Волма. Это наиболее популярные производители подобных плит.
    • Отличают плиты ПГП простота монтажа, легкость резки и стандартизация размеров.
    • Выпускаются плиты двух размеров (длина (L)×ширина (B)): 667×500 мм, толщиной 80 или 100 мм и 900×300 мм толщиной 80 мм.
    • Также напомню, что плиты ПГП укладываются пазом вверх или вниз, с эластичным или жестким примыканиями и со смещением рядов. Для монтажа ПГП используют гипсовый клей, для усиления конструкций используют крепежные скобы.

    Обо всем этом читайте статьи:

    • Монтаж пазогребневой плиты: пазогребневая перегородка своими руками
    • Использование утеплителя в перегородке пазогребневой плиты

    В довесок к воспоминаниям такая схема монтажа перегородки из гипсовых плит ПГП. Скачать инструкцию можно по ссылке в конце статьи.

    Схема монтажа перегородки ПГП

    Дверной проем в перегородке ПГП – общие правила

    Технологически есть два варианта устройства дверного проема в межкомнатной перегородке ПГП:

    Вариант 1. Вы знаете проектное расположение двери и собираете ПГП перегородку с учетом этого расположения двери;

    Вариант 2. Если дверной проём имеет высоту в четверть высоты перегородке (или меньше), и площадь двери не более 10% от площади перегородки, то дверной проем под дверь можно выпилить в готовой сплошной перегородке.

    Та как Вариант №2, практически не возможен в квартире, то далее  рассмотрим только Вариант №1: устройство дверного проема в процессе монтажа перегородки из ПГП плит.

    Как монтировать дверной проем в перегородке ПГП

    Для начала обратим внимание на монтаж верхних плит над дверным проемом. Они устанавливаются следующим образом.

    1. Если ширина двери не более 900 мм, при достижении верхнего уровня проема устанавливается поддерживающая конструкция из досок. Доски 1 поддерживают доску 2. Важно, после окончания монтажа и высыхания клея, все поддерживающие доки убираются.

    Временная поддерживающая конструкция проема перегородки ПГП

    Если ширина двери или просто дверного проема, больше 900 мм, обычно 1300-1500 м, на верхнем уровне проема устанавливается постоянный поддерживающий элемент. Элемент лежит на перегородке, и будет постоянно поддерживать верхние плиты перегородки. Делают поддерживающий элемент из швеллера (40×95×40×2,0), уголков реже арматуры. Это поддерживающий элемент не убирают после монтажа перегородки.

    Три варианта устройства дверного проема в перегородке из гипсовых плит

    Три рассматриваемых варианта устройства дверного проема приблизительно одинаковы и разнятся только расположением проема относительно ограждающих конструкций.

    Схема 1. Проем расположен близко к краю перегородки.

    Схема 2. Проем попал так, что часть плит, контактирующая с дверью, получается, узкими (С 2).

    Схема 3. Широкий дверной проем. В широком дверном проеме ПГП верх проема укрепляется швелером или уголками.

    Крепление дверной коробки к перегородке ПГП

    Крепление дверной коробки производится на готовую перегородку, самосверлящими винтами SDT 5–5,5×137. Между коробкой и торцом перегородки устанавливается слой звукоизоляционного материала (обязательно).

    крепление дверной коробки к перегородке ПГП

    На что обратить внимание

    • Не забываем про уровень чистового пола.
    • При установке узких коробок (75 мм), разница в толщине плиты и коробки добирается доской или фанерой, нужной ширины.
    • При установке двухслойных перегородок ПГП, монтаж двери производится на лицевой перегородке.
    • Для межкомнатной перегородки с дверьми используем плиты шириной 100 мм.

    Документы (все на этом сайте)

    Альбом ПГП конструкцийpdf СП 55-103-2004, Конструкции с применением гипсовых пазогребневых плит.pdf

     

    ©www.otdelochnik24.ru

    Еще статьи

    Поделись ссылкой:

    Гипсовые блоки для перегородок: характеристики и размеры

    Какие только материалы и технологии не применяет человек, строя дом или делая ремонт в квартире! Например, для отделки потолка можно использовать побелку или соорудить оригинальную конструкцию из гипсокартона. Можно покрасить пол или настелить паркет. Цель в любом случае одна: сделать жилье максимально комфортным для проживания, уютным, современным.

    Гипсовые блоки в строительстве применяются в качестве межкомнатных перегородок.

    А что делать, если возникла необходимость переноса межкомнатной перегородки или монтажа новой? Какие материалы в этом случае использовать, чтобы и качество было на высоте, и бюджет не пострадал? На сегодня оптимальным вариантом является выбор гипсовых пазогребневых блоков.

    Что такое гипсовый пазогребневый блок?

    Современный, недорогой, очень надежный строительный материал, гипсовый пазогребневый блок применяется в строительстве. Очень часто его используют при возведении межкомнатных перегородок, конструкций, которые, в отличие от капитальных стен, не несут нагрузки. Гипсовый элемент имеет форму параллелепипеда. Согласно ГОСТу 6428-83, гипсовые пазогребневые блоки для перегородок имеют следующие размеры: длина — 667 мм, ширина — 500 мм, толщина — 80 мм.

    Перегородки из пазогребневых плит.

    Для лучшего соединения с двух торцевых сторон блока сделаны выступы или гребни. С двух других сторон на элементе имеются пазы. Пазы и гребни могут иметь или прямоугольную форму, или форму трапеции. Выпускается 3 вида изделий: полнотелые, пустотелые и влагостойкие. Влагостойкие предназначены для возведения перегородок в помещениях с повышенной влажностью, таких, как ванные комнаты, сауны. Чтобы можно было отличить их от других видов, влагостойкие окрашивают в зеленый цвет. Основное назначение пустотелых гипсовых элементов — снижение веса конструкции.

    Существует достаточно много материалов, используемых для устройства перегородок. Это могут быть и гипсокартон, и кирпич, и дерево. И у каждого из них есть свои плюсы и минусы. К примеру, перегородки из кирпича достаточно тяжелы и требуют выравнивания после установки. Деревянные конструкции могут применяться не во всех помещениях.

    Вернуться к оглавлению

    Некоторые особенности материала

    В сравнении со многими материалами, применяемыми для возведения перегородок, гипсовые пазогребневые блоки имеют ряд неоспоримых преимуществ:

    Схема производства гипсовых плит: 1 — вода и гипс, 2 — раствор для изготовления плит приготовляется в смесителе, 3 — кассетные формы, 4 — после сушки в печи плиты готовы к отправке покупателям.

    1. Одним из главных достоинств гипсовых блоков является их экологичность, так как гипс, основной компонент при производстве, экологически чистый природный материал.
    2. Возведение перегородок вполне по силам и одному человеку, т. к. вес и размеры блоков позволяют это сделать. Масса 1 м² перегородки из полнотелых блоков — 82 кг, из пустотелых блоков — 67 кг.
    3. Перегородки из гипсовых блоков после установки не требуют выравнивания. Для того чтобы оклеить перегородку обоями, ее достаточно просто прогрунтовать.
    4. Гипсовые блоки могут впитывать лишнюю влагу и, наоборот, увлажнять воздух.
    5. Не подвержены воздействию гнили.
    6. Гипс — негорючий материал, поэтому изделия на его основе, в данном случае — гипсовые блоки, обладают такими же свойствами. Гипсовые блоки могут в течение 3 часов выдерживать температуру до +1100°.
    7. Для обработки гипсовых блоков не требуется применение специальных инструментов и приспособлений.
    8. Применяя блоки, можно в короткие сроки сделать перепланировку и значительно сэкономить финансы.
    9. Блоки из гипса обладают хорошей звуко- и теплоизоляцией. Уровень теплоизоляции гипсового блока толщиной в 80 мм равен уровню теплоизоляции стены из бетона толщиной в 400 мм.

    Технология соединения между собой гипсовых пазогребневых блоков отличается от укладки обычных блоков и кирпичей и напоминает соединение ламината. Соединяются они при помощи гребня и паза, когда гребень одного блока вставляется в паз следующего. Для придания конструкции большей прочности используют клей или раствор. При укладке блоков рекомендуется устанавливать их пазом вверх.

    Вернуться к оглавлению

    Технология производства гипсовых блоков

    Основное оборудование для производства гипсовых пазогребневых блоков — это гипсовый смеситель и формы для литья из металлопластика.

    Основным сырьем для производства блоков служит гипс.

    Применяют гипс марок Г-5, Г-6 и Г-7.

    При производстве гипсовых блоков используется технология литья. Перед смешиванием исходные компоненты (гипс, вода, добавки) тщательно дозируют. Затем смесь взбивают в шнековом гипсосмесителе, после чего она под давлением подается в форму. По мере затвердевания смеси формируют гребень. После этого изделие должно набрать прочность. При производстве блоков особое внимание уделяется качеству, характеристикам исходного сырья и, конечно же, правильности технологического процесса.

    Вернуться к оглавлению

    Способы монтажа перегородок из гипсовых пазогребневых блоков

    Монтаж перегородок из гипсовых пазогребневых плит.

    Перегородки из гипсовых блоков выгодно отличаются от перегородок, выполненных из других материалов, прежде всего, возможностью самостоятельно изменить пространство дома, не задействовав при этом специальную технику и потратив минимум времени и финансовых средств. Перегородка может быть двойной и одинарной. В случае двойной перегородки должна быть воздушная прослойка. В перегородки из гипсовых блоков можно надежно спрятать электропроводку и коммуникации. Смонтировать такую перегородку может и весьма далекий от строительства человек при условии четкого соблюдения технологического процесса.

    Устройство перегородки из блоков, как и любой строительный процесс, начинается с составления планов работ, их очередности. Составляется смета, делаются замеры, приобретаются необходимые материалы и инструменты. Специалисты рекомендуют делать перегородки с максимальной высотой до 4 м и длиной до 6 м. Можно примерно подсчитать количество необходимых материалов: для соединения 1 м² блоков понадобится около 2 кг клея.

    Перед началом работ обязательно необходимо подготовить основание. Поверхность, на которой будет смонтирована перегородка, должна быть очищена от пыли, строительного мусора, остатков старого покрытия. При необходимости поверхность выравнивают. Затем наносится разметка, как на горизонтальной, так и на вертикальной плоскости.

    http://ostroymaterialah.ru/youtu.be/AiMnHLHY_Dk

    Правильность разметки контролируется при помощи отвесов и строительного уровня. Нужно также продумать тип примыкания перегородки к поверхностям. Для того чтобы улучшить звукоизоляцию, применяют эластичную прокладку. Если дополнительной звукоизоляции не требуется, то примыкание делают жестким, без прокладки.

    Вернуться к оглавлению

    Практические рекомендации по установке перегородок

    Межкомнатные перегородки из гипсовых плит.

    Перед укладкой гипсовых блоков необходимо выдержать их в помещении не менее 4 часов для акклиматизации. Температура воздуха в помещении должна быть не ниже +5°.

    Если примыкание будет эластичным, то на пол, на разметку перегородки, приклеивают эластичную прокладку.

    Далее производят установку первого ряда. Следует помнить, что для придания конструкции большей прочности гипсовые пазогребневые изделия рекомендуется укладывать пазами вверх. Поэтому при укладке первого ряда гребни срезают.

    Следующие ряды укладывают с перевязкой швов, как в кирпичной кладке. Элементы устанавливают со смещением, примерно на треть либо наполовину. Необходимые при таком способе установки доборные изделия получают, распиливая стандартные. Для распиливания применяется ножовка по дереву с крупным зубом или электроинструмент. Пазы перед соединением заполняют клеем. После установки элемента заполняют клеем вертикальные швы. В паз во время установки можно заделать крепежную скобу при помощи саморезов. Другим краем скоба крепится к ограждающей конструкции. Скобы монтируют через две плиты. Это придаст перегородке дополнительную прочность. Затем простукивают изделия резиновым строительным молотком для лучшего уплотнения.

    Чтобы установить последний ряд и качественно заполнить шов между перегородкой и потолком, верхний ряд запиливается под углом так, чтобы получился зазор примерно в 15 мм. Для укрепления угловых зон конструкции применяют профили. Можно использовать и бумажную ленту.

    http://ostroymaterialah.ru/youtu.be/6AGZjw7CCc4

    Завершающим этапом в устройстве перегородки из гипсовых пазогребневых блоков является отделка. На крепежные элементы перегородки наносят тонкий слой шпатлевки, тщательно шлифуют. После этого готовую перегородку можно отделать любыми способами: окрасить, наклеить обои и т. д.

    Главная

    Компания ТД УралРегион (г. Стерлитамак) производит гипсовые плиты и блоки, применяемые при возведении межкомнатных и межквартирных перегородок ненесущих стен.

    Пазогребневые (ПГП) плиты и блоки – это высококачественный строительный материал, изготавливаемый из гипса, имеющий пазы и гребни на опорных и стыковочных поверхностях, за счет чего обеспечивается точная и крепкая стыковка плит и блоков между собой в процессе монтажа.

    Из-за наличия на поверхностях плит паза и гребня для обозначения данного типа изделий используется название пазогребень.

    Наименование: плиты пазогребневые гипсовые (ПГП) полнотелые
    Размер: 667х500х80 мм
    Звукоизоляция, дБ: 39
    Кол-во плит в 1 м2 — 3 шт.
    Кол-во плит на поддоне — 28 шт.

    Наименование: плиты пазогребневые гипсовые (ПГП) полнотелые
    Размер: 600х300х100 мм
    Звукоизоляция, дБ: 41
    Кол-во плит в 1 м2 — 5,56 шт.
    Кол-во плит на поддоне — 33 шт.

    НОВИНКА: плиты ПГП с повышенной шумоизоляцией

    Наименование: плиты пазогребневые гипсовые (ПГП) полнотелые
    Размер: 600х300х120 мм
    Звукоизоляция, дБ: 44
    Кол-во плит в 1 м2 — 5,56 шт.
    Кол-во плит на поддоне — 30 шт.

    Наименование: плиты ПГП гипсовые полнотелые гидрофобизированные
    Размер:
    667х500х80 мм,
    600х300х100 мм,
    600х300х120 мм
    Звукоизоляция, дБ: 39 — 44
    Кол-во плит в 1 м2: 3 — 5,56 шт.
    Кол-во плит на поддоне: 28 шт., 33 шт., 30 шт.

    Наименование: блоки пазогребневые гипсовые (БПГ) пустотелые
    Размер: 600х300х240 мм
    Звукоизоляция, дБ: 55
    Кол-во блоков в 1 м2 — 5,56
    Кол-во блоков на поддоне — 15

    Наименование: блоки пазогребневые гипсовые (БПГ) пустотелые
    Размер: 600х300х250 мм
    Звукоизоляция, дБ: 55
    Кол-во блоков в 1 м2 — 5,56
    Кол-во блоков на поддоне — 15

    Преимущества пазогребневых (ПГП) гипсовых плит и блоков

    Гипсовые плиты и блоки обладают существенными преимуществами перед другими материалами и обеспечивают коммерческую выгоду застройщику.

    Во-первых, ускоряется процесс возведения межкомнатных и межквартирных перегородок.

    Во-вторых, гладкая и ровная поверхность гипсовых изделий не требует оштукатуривания стен, что экономит материалы и сокращает трудозатраты.

    В-третьих, плиты и блоки ПГП, полностью соответствуя требованиям строительных норм, имеют меньшую толщину и занимают меньшую площадь в сравнении с блоками из облегченного бетона или кирпичной кладкой.

    Последние, к тому же, требуют выравнивания поверхности и нанесения слоя штукатурки.

    За счет уменьшения толщины межкомнатных и межквартирных перегородок, общая площадь квартиры увеличивается на несколько квадратных метров, что повышает стоимость уже построенного застройщиком объекта.

    В результате увеличения реализуемой площади жилья, перегородки из гипса обходятся застройщику значительно дешевле перегородок, изготовленных из других материалов, поскольку последние занимают большую площадь.

    Часто коммерческая выгода от сокращения площади, занимаемой перегородками, превышает стоимость всех гипсовых плит и блоков, использованных на возведение перегородок из гипса на данном объекте.

    Таким образом, выбор застройщиком гипсовых пазогребневых плит и блоков ускоряет процесс строительства, снижает стоимость монтажных и отделочных работ, серьезно увеличивает доходность реализуемых проектов, одновременно обеспечивая высокие стандарты и качество строительства.

    Гипсовые плиты для межкомнатных перегородок

    Для возведения межкомнатных перегородок компания ТД УралРегион изготавливает под заказ гипсовые плиты трех типоразмеров:

    • плита пазогребневая полнотелая 667х500х80 мм,
    • плита пазогребневая полнотелая 600х300х100 мм,
    • плита пазогребневая полнотелая 600х300х120 мм.

    Помимо стандартных плит толщиной 80 мм и 100 мм, изготавливаем не имеющие аналогов на российском рынке плиты ПГП толщиной 120 мм, которые отвечают повышенным требованиям по звукоизоляции помещений, обеспечивая индекс звукоизоляции воздушного шума в 44 дБ. Использование гипсовых плит толщиной 120 мм позволяет отказаться от монтажа перегородок в двойном исполнении.

    Для обычных помещений поставляем стандартные плиты ПГП, а для помещений с влажным эксплуатационным режимом (ванные комнаты, сауны) — влагостойкие (гидрофобизированные).

    Гипсовые блоки для межквартирных перегородок

    Для возведения межквартирных перегородок компания ТД УралРегион предлагает застройщикам гипсовые блоки двух типоразмеров:

    • блоки пазогребневые пустотелые 600х300х240 мм,
    • блоки пазогребневые пустотелые 600х300х250 мм.

    Пазогребневые гипсовые блоки (ПГБ) толщиной 240 мм и 250 мм значительно превосходят аналогичные изделия из облегченного бетона по таким параметрам, как прочность и звукоизоляция. Учитывая совокупные затраты на материалы, монтаж и дополнительную отделку, блоки из гипса обходятся значительно дешевле не только перегородок из бетона, но и из кирпича.

    Пазогребневые гипсовые блоки имеют гладкую и ровную поверхность, как и плиты, поэтому перегородки не нужно оштукатуривать — после замазки швов поверхность стены готова к окончательной отделке (покраске, поклейке обоев или плитки).

    Доставка продукции

    Производим услуги по доставке гипсовых плит и блоков, упакованных на поддонах, на строительные объекты города Стерлитамака и другие населенные пункты Республики Башкортостан и других регионов.

    Заказать гипсовые пазогребневые плиты и блоки в г. Стерлитамаке просто:

    Позвоните нам по телефону: +7 (3473) 21-60-10

    или напишите на E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

    Пазогребневые блоки для межкомнатных перегородок: размеры, какая толщина кладки

    На чтение 8 мин Просмотров 106 Опубликовано Обновлено

    Пазогребневые замки на боковых сторонах строительных блоков позволяют получить прочную и устойчивую конструкцию стены. Их выпускают полнотелыми и пустотелыми — в виде монолитных элементов, и камней с круглыми отверстиями внутри. Для перегородок в квартире или частном доме используют облегченные пазогребневые блоки. При этом они лучше защищают от шума. Для несущих стен применяют полнотелые элементы.

    Перегородки из силикатных и гипсовых пазогребневых плит

    Для перегородок используют плиты толщиной 70-100 мм

    Конструкции собирают из отдельных блоков, при этом крупные блоки отличаются повышенной точностью изготовления. Нормами предусмотрено отклонение от размеров при формовке не больше 1,5 мм.

    Пазогребневые плиты (ПГП) делят на два типа в зависимости от применяемого сырья:

    • Силикатные. Выпускают методом силикатизации кварцевого песка под действием давления в высокотемпературном режиме. В итоге получают прочный материал с хорошими потребительскими качествами.
    • Гипсовые. В качестве сырья используют гипс, поэтому первоначальные характеристики улучшают введением добавок для повышения влагостойкости, прочности.

    Производители используют при изготовлении собственные ТУ. Они выпускают пазогребневые плиты для перегородок, толщина, ширина и высота которых может отличаться. Распространенные размеры: 667 х 500 мм, 300 х 900 мм; 250 х 500 мм, 600 х 200 мм. Для межкомнатных перегородок применяют толщину в диапазоне 70 – 100 мм.

    Я бы взял гипсокартон

    0%

    Проголосовало: 3

    Особенности силикатных блоков

    Силикатные блоки используют чаще, благодаря большей плотности и прочности. Гипсовые пазогребневые перегородки легче собирать, т. к. изделия просто режутся и сверлятся, обеспечивают лучшую звукоизоляцию.

    Высокая несущая способность

    Небольшая пористость, препятствующая впитыванию воды

    Невысокая стоимость

    Доступность для приобретения (большие объемы выпуска)

    Возможность укладки в качестве чернового пола и на перекрытии

    Не нужно оштукатуривать, т. к. получается ровная поверхность

    Большой вес полнотелых блоков, по сравнению с гипсовыми плитами

    Довольно высокая теплопроводность – наружные стены изолируют теплозащитными материалами

    Технология возведения перегородок из силикатных плит

    Важно правильно подготовить основание. Плиты имеют четкие размеры, поэтому поверхность должна быть ровной.

    Технологические приемы:

    Для оформления дверной или оконной перемычки в плитах последнего ряда выполняют вырезы на 15 – 20 см в глубину. Используют металлический швеллер или деревянную балку, элементы кладут на клей или раствор.

    Инструкция по строительству перегородки

    Неровности на полу устраняют заливкой цементно-песчаной стяжки. Если перегородку ставят на готовом полу, размечают линию кладки, затем в полученной области срезают финишное покрытие до основы. Также поступают с боковым присоединением к стене.

    Нельзя класть ПГП перегородки на паркет, ламинат, линолеум, кафель, стыковать с обоями, окрашенными поверхностями.

    Верхние блоки распиливают по длине, чтобы они встали в паз под потолком и была возможность прижать их к ранее положенным ярусам. Образовавшуюся над ними пустоту заделывают пеной.

    Неровности и сколы в процессе кладки заполняют клеем, гипсовым или цементным раствором.

    После кладки конструкции перегородок не нужно выравнивать, можно сразу приступать к финишной отделке (шпаклевке, затем окраске, наклейке обоев, плитки).

    Разметка будущей конструкции

    Рекомендуется использовать лазерный уровень для точной разметки

    На полу наносят линии кладки по проекту или в соответствии с желаемым расположением. Разметку переносят на потолок, при этом острие отвеса, опущенного из точки на потолке, должно совпадать с аналогичной точкой низа.

    Особенности разметки:

    • лучше использовать лазерный уровень, который одновременно заменяет отвес, пузырьковый уровень и плотничный угольник;
    • для первого и последующего рядов натягивают шнур, показывающий верх рабочего ряда;
    • на существующих стенах проводят вертикальные линии для точного обозначения бокового стыка.

    На полу в области разметки указывают границы дверного проема. Его расположение лучше выбрать так, чтобы монтаж блоков происходил с минимальной подрезкой. В процессе кладки проверяют вертикальность перегородки из пазогребня, а также исправляют кривизну в плоскости.

    Инструменты для резки плит из газобетона

    Вручную резать твердые плиты нелегко. Используют специальную ножовку. Иногда помогает рубанок.

    Применяют электрические инструменты:

    • болгарка;
    • электролобзик;
    • дисковая пила.

    Для пазогребневых плит на основе гипса применяют круги по дереву, а силикатные камни режут дисками по камню.

    Укладка первого ряда

    Важно регулярно проверять вертикальность кладки

    У блоков, предназначенных для кладки в первом ряду, ножовкой спиливают опорные ножки. Перед монтажом ставят уплотнитель, на него кладут раствор и камни начального ряда.

    Дальнейшие действия:

    • в паз первого блока, контактирующего с боковой стеной, заводят перфорированную деталь-скобу так, чтобы она выступала над элементом на 1 – 2 см;
    • плиту устанавливают вверх пазом, выравнивают, прижимают к стене, полу, помогают киянкой;
    • скобу к стене фиксируют саморезами;
    • внизу в паз ставят отрезок скобы со стороны, где будет стоять второй блок, к полу крепят дюбелями.

    Если первый ряд получается с уклоном, последующие ряды будут стоять также — выровнять не получится из-за прочных замков на торцах элементов.

    Раствор или клей наносят так, чтобы толщина шва была не больше 2 мм. Лучше использовать специальную сухую клеевую смесь, которую для применения затворяют водой по инструкции.

    Усиление конструкции

    Перегородку между двумя стенами фиксируют с помощью тонкой арматуры (6 – 8 мм) или проволоки. В боковой стене сверлят отверстие на уровне между установленным блоком одного ряда и второго, который будут монтировать. Вставляют проволоку, для которой в плитах проделывают паз болгаркой.

    На углах пазогребневых стен и перегородок фиксируют штамповочную сетку, ее устанавливают через 3 – 4 ряда по высоте.

    Перевязка стыковочных швов

    Кладка из блоков с пазами и гребнями выполняется по принципу работы с кирпичами. Также не допускается несовпадение швов между соседними элементами. Перевязка между горизонтальными и вертикальными швами должна быть больше 2 см.

    Правила перевязки:

    • чтобы выполнить условие несовпадения, нужно отрезать половинки и четвертинки элементов;
    • учитывают расположение пазов и гребней, чтобы торцевая стыковка осуществлялась замковым методом;
    • высота дверной перемычки должна совпадать с аналогичным размером блока;
    • в проемах до 70 см по ширине можно не ставить перемычку.

    Если балку над дверью не ставят, используют временную подпорку, чтобы собрать кладку из блоков. Снимают ее после застывания раствора.

    Примыкание к несущим конструкциям

    Перегородку фиксируют к стенам, полу и потолку с помощью различных деталей. Они должны быть прочными, иметь антикоррозионное покрытие, например, оцинкованный слой.

    Применяют варианты:

    • крепежные уголки 100 х 100 мм;
    • рифленая проволока диаметром 6 – 10 мм;
    • скобы С3 и С2;
    • подвесы ES из системы гипсокартона.

    При стандартной высоте помещения (2,5 – 2,8 м) по вертикали выполняют 3 крепежа. По длине на полу и потолке фиксацию предусматривают через каждые 70 – 100 см.

    Устройство электрической проводки

    Провода в перегородках из ПГП прокладывают, применяя пустотелые блоки. Для оформления отверстий под разводные коробки, внутренние розетки, выключатели применяют режущие коронки, которые устанавливают на шкив дрели.

    Правила прокладки проводов:

    • заранее планируют расположение, чтобы просверлить отверстие в плитах, когда они еще не установлены в конструкцию;
    • для прокладки по стене делают борозды штроборезом;
    • нежелательно применять ударную дрель или перфоратор.

    Проделанные каналы, отверстия чистят от пыли и грунтуют, после прокладки кабеля штробы заделывают шпаклевкой или гипсовым раствором.

    Влагостойкие внутренние панели из гипса | GP DensArmor Plus

    Устойчивый к плесени гипсокартон для внутренних работ.

    Внутренние панели DensArmor Plus® с матами из стекловолокна вместо бумажной облицовки, используемой на поверхности традиционных гипсокартонных плит, препятствуют росту плесени. Они идеально подходят для помещений с высокой влажностью, таких как подвалы и жилые ванные комнаты, а также для коммерческих предварительно каменных конструкций. 1 Они предназначены для непосредственного крепления шурупами или гвоздями к деревянному и металлическому каркасу или существующим поверхностям.Их можно использовать как укрывной материал для плоских или криволинейных конструкций. Dens® Solutions — это проверенные в отрасли высокопроизводительные гипсовые панели с матами из стекловолокна, подходящие для ваших стен, крыш, потолков и полов. Dens Solutions несут в себе знак нашего ценного наследия в виде золота, являясь видимым знаменателем нашей позиции как первого производителя, создавшего плиты из стекловолокна, и как неустанного новатора в области прочности и влагостойкости на протяжении более 30 лет. Dens Solutions изобретательно отвечает на вызовы в строительстве.

    1 При испытаниях в том виде, в котором они произведены в соответствии с ASTM D3273, внутренние панели DensArmor Plus получили 10 баллов, наивысший уровень характеристик устойчивости к плесени в соответствии с методом испытаний ASTM D3273, методом испытаний, установленным ASTM International, разрабатывающим испытания руководящие принципы и процедуры для строительных материалов, продуктов, систем и услуг. Оценка 10 в тесте ASTM D3273 указывает на отсутствие роста плесени в 4-недельном контролируемом лабораторном тесте. Кроме того, устойчивость внутренних панелей DensArmor Plus к плесени была подтверждена UL Environment и указана в ее Руководстве по устойчивому продукту с использованием испытаний на устойчивость к микробам на основе стандарта ASTM D6329-98. Сопротивление плесени любого строительного продукта при использовании в реальных условиях на стройплощадке может не дать тех же результатов, которые были получены в контролируемых лабораторных условиях. Ни один материал не может считаться устойчивым к плесени. При правильном использовании с надлежащими методами проектирования, обращения и строительства внутренние панели DensArmor Plus обеспечивают повышенную устойчивость к плесени по сравнению со стандартными гипсовыми изделиями с бумажной облицовкой. Для получения дополнительной информации посетите нашу страницу с информацией о пожарной безопасности, безопасности и использовании продукта.

    Проектирование перегородок из гипсокартона | Поставщик перегородок из гипсокартона

    Что такое перегородки из гипсокартона?

    Перегородки из гипсокартона находят огромное применение в современной архитектуре и стиле. Эти перегородки, обычно называемые гипсокартонами, создаются путем успешного прижатия гипсовой штукатурки между двумя толстыми листами бумаги.

    Зачем нужны перегородки из гипсокартона?

    Много раз было замечено, что люди используют кирпич или фанеру для строительства новой внутренней стены.Сегодня простой альтернативой является установка перегородок из гипсокартона, которые избавят вас от всех расходов и грязной работы, связанной с новым строительством. Эти перегородки из гипсокартона имеют огромное преимущество перед деревянными досками, поскольку они более безопасны и огнестойки. Точно так же, по сравнению с массивной кирпичной стеной, эти гипсовые стены значительно снижают вес здания. Кроме того, их тепло- и звукоизоляционные свойства помогают создавать безопасную и тихую среду.

    Преимущества установки перегородки из гипсокартона
    • Передача звука — очень важный фактор при проектировании здания сегодня.Не допускайте передачи шума на прилегающие территории. С перегородками из гипсокартона чрезвычайно легко сдерживать передачу звука, создавая приятное жилище.
    • Они очень просты в установке. Их можно легко просверлить, и сегодня они также используются в ряде потолочных конструкций. Кроме того, они могут быть установлены с гораздо меньшими трудозатратами по сравнению с другими материалами.
    • Они легкие по весу и обладают огнестойкостью.
    • Они образуют минимальное количество отходов и строительного мусора и легко монтируются при соблюдении технологии монтажа.
    • Перегородки из гипсокартона очень гладкие. Их поверхность можно легко покрасить или наклеить на нее подходящие обои, чтобы улучшить общий вид стены.
    Установка перегородок из гипсокартона для потрясающей эстетики

    Перегородки из гипсокартона удовлетворяют широкий спектр архитектурных требований к дизайну. Их характеристики и простота применения, доступность в большом количестве, легкий ремонт и эффективная адаптируемость практически ко всем формам внутренней отделки в совокупности делают эти перегородки непревзойденным продуктом.

    Выберите нас

    С Décor Enterprises у вас есть выбор из широкого ассортимента перегородок из гипсокартона, которые могут быть эффективно установлены их обученными специалистами. Компания выпускает превосходные продукты, известные своим качеством и надежностью. Вы легко найдете высококачественные изделия, которые полностью впишутся в интерьер вашего дома, украшая эстетику вашего дома.

    Гипсокартон — Межкомнатная перегородка и ее преимущества

    Что такое гипсокартон?

    Гипсокартон , также известный как гипсокартон или гипсокартон, представляет собой панель из гипсовой штукатурки, зажатую между двумя толстыми листами бумаги.Из гипсокартона обычно делают внутренние стены и перегородки. Гипсокартон сегодня заменил обрешетку и штукатурку, потому что с ним быстро работать.

    Существуют разные типы гипсокартона —
    • Система сухой облицовки
    • Внутренняя перегородка
    • Высококачественный гипсокартон
    • Гипсокартон для влажных зон

    Каждый из них используется в соответствии с их особенностями и требованиями.

    Характеристики внутренней перегородки из гипсокартона

    • Быстрая установка — Гипсокартон легко укладывается и требует меньше труда по сравнению с каменной кладкой.Также в каменном строительстве работы нужно делать быстрее, чтобы передать работу по электромонтажу и другим услугам. В то время как с гипсокартоном, такие услуги, как электричество, предлагаются в самой системе. Это делает процесс легким и быстрым.

    • Сухое строительство — Кладка, т. Е. Строительство из кирпича и блоков, является довольно трудоемкой задачей, требующей большого количества отверждения водой. В то время как Drywall (как следует из названия) является безводным приложением. Поэтому его можно установить намного быстрее, а также это более простой процесс.

    • Легкий и гибкий — гипсокартон в 8-10 раз легче кирпичных стен. Это снижает нагрузку на конструкцию. Гипсокартон является преимуществом, особенно для высотных конструкций, где не только снижается стоимость конструкции, но и снижается нагрузка, связанная с перемещением тяжелого материала. Исследования показали, что наличие гипсокартона экономит до 15% затрат.

    Легкость гипсокартона делает его гибким, что позволяет легко адаптировать его под интерьер. Универсальность гипсокартона позволяет создать пространство в пространстве.

    • Звукоизоляторы — Предлагают исключительную звукоизоляцию (вы можете назвать это звукоизоляторами). Они предотвращают перемещение звука из одной комнаты в другую и обеспечивают уровень звукоизоляции почти 70 дБ +.

    • Огнестойкость — гипсокартоны могут сохранять огнестойкость в течение почти 4 часов стабильности, целостности и изоляции. В случае возникновения пожара он может быть ограничен определенной зоной, что дает жильцам достаточно времени для эвакуации из конструкции.

    • Тепловая безопасность -Сухие стены обладают низкой теплопроводностью, но высокой термостойкостью. Это свойство снижает потребление электроэнергии, уменьшая нагрузку на кондиционеры.

    • Все виды отделки — Подходит для всех типов отделки, например, краски, обоев, ламината и т. Д.

    • Долговечность — Внутренние перегородки из гипсокартона прочны и полны, и, как правило, могут служить в течение всего срока службы здания, если не подвергаются изменениям.

    • Рентабельность — Наконец, гипсокартон — это супер экономичная альтернатива каменным стенам, на возведение которых нужно время.

    По сравнению с деревянными перегородками гипсокартон оказывается намного безопаснее и дешевле. Скажем, если деревянная перегородка стоит около 50 000 рупий, то то же самое будет стоить 10 000 рупий, если используется гипсокартон или гипсокартон. Также деревянные перегородки могут представлять опасность возгорания и являются плохими звукоизоляторами.

    Гипсокартон чаще используется в коммерческих целях, особенно в офисах, больницах, гостиницах.Школы, театры и др.

    Монтаж внутренней перегородки из гипсокартона

    Гипсокартон — это действительно стеновая система, состоящая из стального каркаса GI, заключенного в гипсокартон. Гипсокартоны крепятся друг к другу с обеих сторон саморезами для гипсокартона. Для больших перегородок и стен стыки заклеиваются и покрываются гипсом. стыковые смеси.

    От пятой стены до перегородок из гипса: главные тенденции дизайна дома 2018

    Автор: Судип Кольте,

    От потолка до стен, удобное руководство по ремонту вашего дома

    Пятая стена
    Когда мы переделываем интерьер дома, мы часто забываем о потолке.Красиво оформленный потолок может сделать впечатляющее заявление.

    Дизайнерские потолки — одна из самых простых, но эстетичных форм ремонта. Это огромный тренд в декоре. С потолками на гипсовой основе легко поэкспериментировать, добавив желаемую форму и цвет. Независимо от того, используете ли вы краску или обои, дизайнерские потолки на основе гипса служат столько же, сколько и здание, и создают гладкую, бесшовную отделку. Дизайнерские потолки, от спальни до гостиной, также обеспечивают широкий спектр вариантов освещения, убирая при этом всю эту змеиную электрическую проводку.

    Искусство стены
    Рамки для фотографий на стене — это тренд прошлого. Настенные рисунки, картины и наклейки — это то, что вам нужно, чтобы оставаться в курсе.

    Однако, если вы чувствуете, что ваши стены недостаточно прочны, чтобы выдержать вес некоторых картин, вам не о чем беспокоиться. Новый ассортимент гипсокартона поможет вам починить тяжелые и сложные предметы, такие как телевизоры, полки, большие картины и т. Д. Эти новые стены, являющиеся частью нового ассортимента гипсокартонов на основе гипса, отличаются прочностью и долговечностью и не требуют каких-либо дополнительных приспособлений. специальные сверла.

    Агентства
    Уютный ап

    Ваша гостиная — одно из самых важных пространств в вашем доме. Развлекаете ли вы гостей или хотите расслабиться в уголке, стены с хорошей тепло- и звукоизоляцией всегда будут вашим плюсом. Перегородки создают пространство для приема гостей, игровую площадку для детей, телевизионную комнату, где можно расслабиться на выходных, или просто добавить больше места.

    Перегородки из гипса чрезвычайно экономичны и могут быть установлены в 3-4 раза быстрее, чем кладка.Гипсовые панели также относительно велики по сравнению с другими материалами и поэтому легко покрывают большие стены и потолки. Для их строительства требуется очень мало инструментов, и их можно починить в течение нескольких часов. В то время как их легкий вес позволяет легко переносить их, их долговечность обеспечивает долговечность прочных высококачественных стен.

    Универсальные гипсовые плиты, которые можно адаптировать к любой форме отделки, а также помочь снизить потребление энергии, вызванное кондиционированием воздуха в вашем доме.
    Гипсовые стены, или, как их еще называют, гипсокартон, также предотвращают распространение нежелательного звука на прилегающие территории.Так что давай, проведи вечеринку дома, никому не мешая.

    Всплеск цвета 2017 или 2018, цвет никогда не выходит из моды. Если вы не уверены, что выбрать между широким спектром ярких и разнообразных оттенков, всегда лучше выбирать минималистский образ. Один или два простых невысоких оттенка и мягкие пастельные тона, такие как пыльная роза, могут творить чудеса в вашем доме.

    Агентства
    Создать пространство

    В наши дни все дело в создании пространства. Если у вас есть пара недель в запасе, переделка потолка может сделать вашу комнату более просторной.Дизайнерские потолки на гипсовой основе занимают около 1-2 недель. Однако если вы ищете быстрые и удобные дизайнерские решения, стекло — самый простой ответ.

    Добавление окон или дверей из стекла делает потолок комнаты выше обычного и делает комнату больше, чем она есть на самом деле. Если вы хотите сделать все возможное, попробуйте поставить высокие зеркала и шторы из более светлого материала и более мягких оттенков, чтобы комната выглядела удлиненной.

    — Автор — вице-президент по продажам и маркетингу Saint Gobain India Pvt Ltd — Gyproc Business.

    Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в этой колонке, принадлежат автору. Факты и мнения, изложенные здесь, не отражают точку зрения www.economictimes.com.

    Что такое гипс и как его использовать в интерьере

    Технологические достижения сделали проектирование строительства видом искусства. Благодаря быстрому распространению таких материалов, как гипс, мы можем делать больше в том же помещении. От новаторских решений, таких как гипсовые потолки, до простого декора стен, этот универсальный материал станет отличным инструментом в поясе любого дизайнера интерьеров.

    Что такое гипс?
    Что это за материал?

    Этот мягкий минерал, состоящий из дигидрата сульфата кальция, используется в стеновых плитах, гипсе (ПОП) и т. Д. В украшениях и декоре часто используются разновидности материала «атласный шпат» и «алебастр». такие предметы, как отделка пола или стен.

    Плюсы и минусы использования гипса
    Звукоизоляция, поэтому лучше всего подходит для ТВ-залов

    Плюсы:

    • Как энергоэффективный материал, его можно использовать для изоляции ваших комнат и снижения энергопотребления в вашем доме.
    • Он работает как отличный маскирующий материал, чтобы скрыть оголенную проводку, не выглядя неуклюже или неуместно.
    • Звукопоглощающие свойства материала делают его идеальным для домов в районах с интенсивным движением транспорта.
    Потребляет высоту потолка

    Минусы:

    • При использовании в потолочных конструкциях они обычно занимают несколько дюймов в высоту и, следовательно, могут использоваться только в помещениях с высокими потолками.
    • Несмотря на то, что его низкая плотность делает его легким, он также делает материал склонным к задержке воды.
    • Неправильная установка может привести к растрескиванию и обрушению гипсовых потолков.
    Способы использования гипса в декоре №1: Декор стен
    Резкая текстура, на которой можно рисовать!

    Прочные доски из этого материала идеально подходят для создания выражений стен как геометрических, так и абстрактных форм. Они добавляют элемент декора, который также может быть центральным элементом любой комнаты. Поскольку их можно раскрашивать, они легко вписываются в выбранную тему декора.

    Способы использования гипса в интерьере №2: подвесной потолок
    Прочные, но светящиеся

    Гипсовые плиты — неудивительный выбор из-за их легкости. А поскольку они, как правило, изготавливаются на заводе, они имеют меньше стыков и обеспечивают бесшовную отделку в вашем доме. Гипсокартонные потолочные конструкции также проще монтировать по сравнению с другими популярными материалами.

    Способы использования гипса в интерьере №3: ТВ-блок
    Текстурированная задняя панель

    Создайте ниши для телевизора, развлекательной системы и элементов декора на главной стене, чтобы превратить скучную комнату в потрясающее пространство.Телевизоры на основе гипса также отлично подходят для скрытия электропроводки и упрощают добавление и удаление любого декора, не повреждая основную стену.

    Способы использования гипса в вашем интерьере # 4: Перегородка
    Классическая перегородка

    Гипсовые стены — отличный способ разделить необычно большую комнату на несколько комнат для разных целей. Например, для некоторых важно держать кабинет и спальню отдельно, а гипсокартон может иметь большое значение для обеспечения четко разграниченного пространства для себя.

    Способы использования гипса в декоре №5: пилястры и коронация
    Grand & gorgeous

    Декоративные элементы, такие как лепнина, отлично подходят для больших домов с винтажной тематикой. Даже когда они выполнены в простом белом цвете, они привлекают внимание и придают помещению роскошную атмосферу.

    Знаете ли вы, что этот универсальный материал подходит не только для оформления гипсовых потолков? Сообщите нам, как, по вашему мнению, его лучше всего использовать! Если вы нашли наши отзывы об этом материале полезными, также изучите 5 способов использования POP в вашем зале.

    Присылайте свои комментарии и предложения.

    [email protected]

    Монтаж внутренней отделки из гипсокартона

    Гипсокартон является прекрасным примером того, как
    объясняет, почему точные расчетные значения так важны для проектирования конструкций.

    Введение: Почему важна внутренняя отделка

    По большей части внутренняя отделка здания считается неструктурной и остается на усмотрение владельца / архитектора.Однако гипсокартон (GWB), наиболее часто используемый для внутренней отделки, оказывает значительное влияние на сопротивление боковым нагрузкам здания и часто включается в конструкцию конструкции. Например, требуемая длина скрепленных стен в Международном жилом кодексе 2012 (IRC) учитывает эффект внутренней отделки GWB и должна быть скорректирована, если она не указана.

    Кроме того, проектировщик может использовать внутренние перегородки конструкции, отделанные GWB, чтобы противостоять ветру или сейсмическим нагрузкам, и может вызвать особую схему крепления для этих стен.Из-за их роли в структурных характеристиках здания необходимо следить за тем, чтобы внутренняя отделка GWB была правильно закреплена.

    Требования нормативного кодекса

    Для зданий, закрепленных в соответствии с Методом деревянных структурных панелей (WSP) или сплошных деревянных структурных панелей с обшивкой (CS-WSP), 2012 IRC требует, чтобы GWB был установлен на стороне стены, противоположной крепежному материалу. В таблице R602.10.4 из IRC указано, что крепление внутренней оболочки для методов WSP и CS-WSP должно соответствовать таблице R602.3 (1). В Таблице R602.3 (1) единственным гипсовым продуктом является гипсовая обшивка ½ дюйма и 5/8 дюйма, которая обычно используется в наружных стальных или деревянных конструкциях в качестве подкладки для сайдинга, кирпичного шпона и другой подобной облицовки на одинарных стенах. -семейное жилье, квартиры и легкие коммерческие постройки. Гипсовую оболочку необходимо установить вертикально и закрепить с помощью оцинкованных кровельных гвоздей 1½ дюйма, оцинкованных скоб 1½ дюйма или винтов типа W или S размером 1¼ дюйма с шагом 7 дюймов. по краям панелей и промежуточным опорам.

    Таблица 1.Таблица R602.3 (1), продолжение — Спецификация крепежных элементов для элементов конструкции.

    В IRC, GWB и гипсовая обшивка — это разные вещи. Первое — это, как правило, внутренняя отделка, а второе — внешний вид. (Метод GB определяется как гипсокартон, что неоднозначно. Это может быть либо GWB, либо обшивка.) Однако в Разделе R602.10.4.3 уточняется, что требования к креплению в Таблице R602.3 (1) относятся к внешней обшивке. Внутренний гипсокартон может быть установлен в качестве настенного покрытия в соответствии с менее строгими требованиями Таблицы R702.3.5. Комментарий к Разделу R602.10.4.3 добавляет следующую информацию:

    В кодексе 2009 года было добавлено требование о том, что для стеновых панелей с прерывистыми связями обычная гипсовая стеновая плита должна быть установлена ​​в качестве материала внутренней отделки на стороне стены, противоположной материалу распорок.

    Обратите внимание, что это требование относится к использованию стандартных гипсовых стеновых панелей, а не к распоркам по методу GB. Гипсокартон для внутренней отделки можно прикрепить в соответствии с Разделом R702.3.5 (7 дюймов (178 мм) по центру крепления, требуемое для метода GB не применяется)….Хотя другие методы крепления позволяют устанавливать гипсокартон в качестве настенного покрытия, а не в качестве связующего материала по методу GB; при установке гипсокартона в качестве распорки по методу GB крепежные детали должны располагаться на расстоянии 7 дюймов (178 мм) по центру на всех концах, краях и промежуточных опорах панели. График крепления для гипсокартона, устанавливаемого в качестве настенного покрытия (см. Раздел R702.3.5), менее строг, чем когда он устанавливается в качестве связующего материала.

    Это дает понять, что, несмотря на неверную ссылку в Таблице R602.10.4, GWB может быть установлен в качестве внутренней отделки, даже если считается, что он способствует укреплению стен.

    Из таблицы R702.3.5 видно, что GWB может быть установлен параллельно или перпендикулярно элементам каркаса и что максимальное расстояние между крепежными элементами для шпилек, разнесенных на 16 дюймов, составляет 8 дюймов. для гвоздей и 16 дюймов для винтов. Для шпилек, отстоящих на 24 дюйма, расстояние между крепежными элементами для гвоздей остается равным 8 дюймов, но уменьшается до 12 дюймов. для шурупов.

    Таблица 3.Таблица R702.3.5 Минимальная толщина и применение гипсокартона. (Просмотреть увеличенное изображение)

    Приведенные выше схемы крепления относятся к приложениям без прикрепления клея. Для применений с клеями максимальное расстояние между креплениями составляет 16 дюймов для гвоздей и 24 дюйма для гвоздей. для винтов, независимо от расстояния между шпильками.

    Для укрепленных линий стен, расположенных внутри здания, в качестве распорки можно использовать метод GB. Как отмечалось ранее, этот метод требует, чтобы оболочка была закреплена на 7 дюймов.c. по краям панелей и промежуточным опорам. Метод GB не требует укладки материала внутренней отделки на противоположной стороне стены, но длину скрепленных стенок необходимо удвоить в соответствии с Таблицей R602.10.5, если стена односторонняя.

    Таблица 2. Таблица R602.10.5 Минимальная длина стеновых панелей с подкосами.

    Если расстояние между крепежными элементами уменьшено до 4 дюймов по краям панели и все горизонтальные стыки заблокированы, требуемая длина распорок может быть уменьшена в 0 раз.7 в соответствии с таблицей R602.10.3 (2).

    Таблица 4. Таблица R602.10.3 (2) Коэффициенты поправки на ветер в зависимости от требуемой длины крепления стены. (Просмотреть увеличенное изображение)

    В IRC вклад внутренней отделки в номинальную сдвиговую нагрузку (NUSC) от внутренней отделки был признан равным 200 фунт-фут (предел прочности). Это тот же метод NUSC, который использовался для расчета длины скрепленных стен для метода GB с обшивкой с одной стороны. Однако для внутренней отделки, скрепленной винтами, расстояние между крепежными элементами может быть более чем в два раза больше, чем для метода GB.Например:

    Расстояние между крепежными элементами 7 дюймов в соответствии с таблицей R602.3 (1) = 200 plf = 16 дюймов в секунду. расстояние между крепежными деталями согласно Таблице R702.3.5

    Возникает вопрос: почему для обоих приложений используется один и тот же NUSC?

    По словам Кранделла и Мартина, «номинальная прочность на сдвиг в 200 фунт-сила-фут присваивается внутренней отделке, частично основываясь на характеристиках внутренней отделки при испытаниях всего здания». NUSC, равный 200 фунт-фут, был получен из расчетных значений в Специальных проектных положениях для ветра и сейсмики для ½ «GWB с 16» o.c. шпильки и гвозди для кулера 5d с интервалом 7 дюймов

    Специальный комитет по креплению стен, возглавляемый профессором штата Вашингтон Дэном Доланом, разрешил использовать это расчетное значение для ½ «GWB с 24» o.c. шпильки и винты №6 с интервалом 16 дюймов. Таким образом, NUSC в 200 фунтов на квадратный фут, используемый для внутренней отделки GWB, не основан на результатах испытаний отдельных стенок на сдвиг, а скорее является оценкой комитета относительно ожидаемых характеристик.

    Таблица 6 сравнивает различные требования к креплению IRC Table R602.3 (1) и R702.3.5. NUSC для всех схем крепления в Таблице 6 составляет 200 фунтов стерлингов в соответствии с IRC.

    Испытания гипсовых стенок на сдвиг

    Исследовательский институт SBC (SBCRI) провел циклические испытания для частного заказчика, который разрешил опубликовать эту работу, в соответствии с ASTM E2126 на десяти (10) 23 ‘длинных стенках с поперечным срезом, обшитых ½ «GWB. Крепление и образец для испытаний показаны на рисунке 1.

    Стены сооружены из вертикальных элементов каркаса SPF Stud 2×4 и SPF No.2 верхние и нижние пластины. Стыки между панелями проклеены и обработаны герметиком.

    Рисунок 1: Фотографии испытательной установки ASTM E2126 с гипсовой стенкой, работающей на сдвиг.

    Пределы прочности на сдвиг для испытанных стенок приведены в таблице 7. Каждое значение предельного сдвига является средним значением двух испытаний стенок на сдвиг.

    Таблица 7. Средняя предельная прочность на сдвиг стен из гипсокартона 1/2 дюйма.

    Как и следовало ожидать, срезная стена с крепежными элементами на расстоянии 16 дюймов.c. имел предельную емкость, значительно меньшую, чем 200 фунт / фут, используемые IRC для внутренней отделки. Стенки, работающие на сдвиг, с крепежными элементами, расположенными на расстоянии 8 дюймов, имеют максимальную предельную нагрузку, несколько превышающую 200 фунт-сила NUSC, использованных для метода GB. Кроме того, стенки, работающие на сдвиг, с крепежными элементами, расположенными на расстоянии 4 дюймов постоянного тока на краях панели имела предельную пропускную способность, которая была значительно больше, чем 285 плф (200 плф / 0,7 = 285 плф) NUSC, разрешенных в IRC для метода GB с этой схемой крепления.

    Сравнивая количество крепежных элементов в каждой гипсокартонной панели размером 4 ‘x 8’ для различных схем крепления и расстояний между стойками с предельной стойкостью к сдвигу, заказчик SBCRI использовал общепринятые инженерные решения, чтобы определить, что прочность на сдвиг является функцией количества застежки.Как показано на рисунке 2, существует линейная зависимость между количеством крепежей в стенке, работающей на сдвиг, и ее сопротивлением сдвигу.

    Рисунок 2. График зависимости сопротивления сдвигу от количества креплений на гипсовую панель. (Просмотреть увеличенное изображение)

    Заключение

    Как видно выше, комбинация IRC и SDPWS приводит к большой путанице по поводу NUSC для стенок сдвига, которые используют добавленную пропускную способность GWB в 200 плф. При текущих полевых применениях GWB должно быть ясно, что ожидаемая способность сопротивления сдвигу типичной внешней обшитой стены с нанесенным внутренним GWB не соответствует мощности, ожидаемой IRC или SDPWS.Для этого необходимо использовать оцинкованные кровельные гвозди или винты типа W или S согласно Таблице R602.3 (1).

    Заказчик

    SBCRI хотел узнать, что такое типичное приложение GWB в этой области, и провел исследование, необходимое для создания хорошей типовой основы для установки. Во всех работах, которые выполняет этот частный заказчик, при базовых испытаниях стенок на сдвиг используется схема крепления винтами 16:16. Причина, по которой это делается, состоит в том, чтобы расчетные значения, используемые на рынке, были точными с точки зрения общепринятой инженерной практики.Кроме того, более точное и надежное инженерное проектирование может быть выполнено вместе с твердым пониманием технических граничных условий, которые могут привести к непредвиденным последствиям для производительности в полевых условиях.

    Учитывая все это, и поскольку GWB включен как часть конструкции распорок стен, даже когда он используется только в качестве внутренней отделки, важно убедиться, что он установлен правильно в соответствии со строительной документацией, строительными нормами или SDPWS .

    Внутренняя отделка должна быть установлена ​​в соответствии с IRC Table R702.3.5. Стены, которые используются в качестве опорных линий стен с распорками по методу GB, следует устанавливать в соответствии с таблицей R602.3 (1). Исследования, проведенные SBCRI, показывают, что схема крепления имеет решающее значение для обеспечения адекватной прочности связи и может использоваться для прогнозирования прочности гипсовой стены на сдвиг.

    Как часто говорилось на страницах SBC, , многие люди полагаются на вывод расчетных значений, которые были закреплены в законе посредством кодексов и стандартов (например,g., IRC, WFCM, IBC, SDPWS, и т. д.), независимо от того, являются ли они технически точными или нет. Если значения прописаны в кодексе, это закон, и рынок считается точным. Как следствие, разумно предположить, что разработчики закона попытаются исправить любые неточные значения. Это особенно верно, если эмпирические данные показывают, что закон не является консервативным по своей природе, что обычно приводит к более низкому, чем ожидалось, коэффициенту безопасности. Это не обязательно плохо, это просто должно быть прозрачно известно, чтобы можно было делать выводы о хороших характеристиках и технических решениях.

    Никто, кроме поставщиков продукции, продуктовых ассоциаций и / или Международного совета по кодам (ICC), не может нести ответственность за точность любых проектных значений, принятых в соответствии с нормами. Все остальные должны полагаться на точность закона при инженерной оценке. Кроме того, все пользователи кода и документов, таких как SDPWS , полагаются на тот факт, что производители продуктов, принятых в соответствии с кодексом, поддерживают законодательно установленные проектные значения, которые были созданы ассоциациями, которые публикуют определенные в коде проектные значения для данного товарного продукта. .Все испытания на эквивалентность и связанный с ними технический анализ правильно или ошибочно используют этот определяемый кодом инженерный фундамент. Вот почему SBCA опубликовала свою Политику ценности дизайна.

    У SBCA и SBCRI было сильное желание полностью понять основные свойства материалов и их одноэлементные инженерные характеристики, а затем вывести их на новый уровень в разработке гораздо лучшего понимания характеристик этих сырьевых материалов в реальных условиях. — мировая сборка. Для нас становится все более очевидным, что надежные и безопасные эксплуатационные характеристики здания зависят от точных проектных характеристик, инженерной точности и полного понимания инженерных соображений по сырью, необходимых для успешного применения или установки.Поставщики этих продуктов несут ответственность за обеспечение легкого доступа к этому пониманию, а также за любые соответствующие факторы, которые следует учитывать в процессе проектирования.

    Совершенно очевидно, что в интересах строительной отрасли в целом, а также отрасли производства ферм и компонентов в частности, чтобы проектирование и, следовательно, строительство полностью основывались на проверенных и точных данных о сопротивлении нагрузке сырья. Это не только улучшит характеристики строительства, которое основано на инженерном решении и, следовательно, является безопасным, но и позволит в дальнейшем значительно улучшить инженерные суждения и, безусловно, будущие инженерные инновации.

    От пятой стены до перегородок из гипса: главные тенденции дизайна дома 2018

    Автор: Судип Кольте,

    От потолка до стен, удобное руководство по ремонту вашего дома

    Пятая стена
    Когда мы переделываем интерьер дома, мы часто забываем о потолке. Красиво оформленный потолок может сделать впечатляющее заявление.

    Дизайнерские потолки — одна из самых простых, но эстетичных форм ремонта. Это огромный тренд в декоре.С потолками на гипсовой основе легко поэкспериментировать, добавив желаемую форму и цвет. Независимо от того, используете ли вы краску или обои, дизайнерские потолки на основе гипса служат столько же, сколько и здание, и создают гладкую, бесшовную отделку. Дизайнерские потолки, от спальни до гостиной, также обеспечивают широкий спектр вариантов освещения, убирая при этом всю эту змеиную электрическую проводку.

    Искусство стены
    Рамки для фотографий на стене — это тренд прошлого. Настенные рисунки, картины и наклейки — это то, что вам нужно, чтобы оставаться в курсе.

    Однако, если вы чувствуете, что ваши стены недостаточно прочны, чтобы выдержать вес некоторых картин, вам не о чем беспокоиться. Новый ассортимент гипсокартона поможет вам починить тяжелые и сложные предметы, такие как телевизоры, полки, большие картины и т. Д. Эти новые стены, являющиеся частью нового ассортимента гипсокартонов на основе гипса, отличаются прочностью и долговечностью и не требуют каких-либо дополнительных приспособлений. специальные сверла.

    Агентства
    Уютный ап

    Ваша гостиная — одно из самых важных пространств в вашем доме.Развлекаете ли вы гостей или хотите расслабиться в уголке, стены с хорошей тепло- и звукоизоляцией всегда будут вашим плюсом. Перегородки создают пространство для приема гостей, игровую площадку для детей, телевизионную комнату, где можно расслабиться на выходных, или просто добавить больше места.

    Перегородки из гипса чрезвычайно экономичны и могут быть установлены в 3-4 раза быстрее, чем кладка. Гипсовые панели также относительно велики по сравнению с другими материалами и поэтому легко покрывают большие стены и потолки.Для их строительства требуется очень мало инструментов, и их можно починить в течение нескольких часов. В то время как их легкий вес позволяет легко переносить их, их долговечность обеспечивает долговечность прочных высококачественных стен.

    Универсальные гипсовые плиты, которые можно адаптировать к любой форме отделки, а также помочь снизить потребление энергии, вызванное кондиционированием воздуха в вашем доме.
    Гипсовые стены, или, как их еще называют, гипсокартон, также предотвращают распространение нежелательного звука на прилегающие территории. Так что давай, проведи вечеринку дома, никому не мешая.

    Всплеск цвета 2017 или 2018, цвет никогда не выходит из моды. Если вы не уверены, что выбрать между широким спектром ярких и разнообразных оттенков, всегда лучше выбирать минималистский образ. Один или два простых невысоких оттенка и мягкие пастельные тона, такие как пыльная роза, могут творить чудеса в вашем доме.

    Агентства
    Создать пространство

    В наши дни все дело в создании пространства. Если у вас есть пара недель в запасе, переделка потолка может сделать вашу комнату более просторной.Дизайнерские потолки на гипсовой основе занимают около 1-2 недель. Однако если вы ищете быстрые и удобные дизайнерские решения, стекло — самый простой ответ.

    Добавление окон или дверей из стекла делает потолок комнаты выше обычного и делает комнату больше, чем она есть на самом деле. Если вы хотите сделать все возможное, попробуйте поставить высокие зеркала и шторы из более светлого материала и более мягких оттенков, чтобы комната выглядела удлиненной.

    Кабина душевая из кирпича: фото примеров, сделанных своими руками

    фото примеров, сделанных своими руками

    Чтобы установить душевой поддон из кирпича, необязательно приглашать квалифицированного каменщика, можно сделать это собственными силами.

    Такой поддон обойдётся дешевле, нежели приобретение и монтаж заводской модификации. Независимое строительство отнимает время, но даёт возможность сэкономить.

    Превосходством выполнения самостоятельных работ считается также свобода осуществления дизайнерских мыслей. В особенности это заметно, если душевая кабина с поддоном устанавливается в большом помещении и имеет необычную фантазийную конфигурацию.

    Покрытие водостойкой керамической плиткой либо мозаикой даст возможность подобрать цвет, фактуру поверхности, обеспечить её орнаментом, либо скомбинировать оттенки.

    Плюсы и минусы душевой кабины из кирпича

    Преимущества:

    • Кирпич — доступный по цене материал.
    • Универсальность материала. Из кирпича выкладывают даже округлённые колонны традиционных форм. По этой причине необязательно останавливаться на прямоугольных конфигурациях.
    • Прочность и долговечность конструкции.

    Недостатки:

    • Необходимость в подогреве, так как кирпич — строительный материал, который продолжительное время остаётся прохладным. По этой причине рекомендовано устанавливать нагревательный шнур.
    • Продолжительность строительного процесса. Если монтаж стального поддона занимает несколько часов, то на кладку кирпича может уйти целый день.

    Особенности конструкции

    Утепление поддона состоит в изоляции пола поддона от чернового пола ванны теплоизоляционными плитами. Не следует укладывать плитку на утеплитель.

    Поверх утеплителя необходимо сделать стяжку, из-за чего уровень пола в душе существенно поднимется.

    Первый слой гидроизоляции производится по основанию (черновому полу), второй — перед стяжкой (если производится утепление), третий слой — после укладывания плитки на дно поддона в участках примыкания к стенкам душевой.

    При постройке душевого поддона необходимо иметь в виду, что сливной трап имеет монтажную высоту, на которую пол душа необходимо приподнять. Подъём делается и с целью скрытия труб канализации. В варианте поддона из кирпича вероятны 3 метода подъёма уровня дна поддона:

    1. Двумя слоями кирпича.
    2. Слоем утеплителя с дальнейшей гидроизоляцией и затяжкой по нему.
    3. Устройством стяжки (предпочтительно полусухой стяжки ровнителем) по черновому полу ванны.

    Пошаговая инструкция изготовления душевой кабины из кирпича своими руками

    Существует несколько основных этапов.

    Необходимые инструменты

    • дрель;
    • цемент;
    • штукатурный маяк;
    • сетка из металла;
    • водоотталкивающая смесь;
    • мастерок;
    • песок;
    • строительный электромиксер;
    • рулетка;
    • самовыравнивающаяся смесь;
    • шпатель;
    • уровень;
    • малярная кисть;
    • слив.

    Подготовка поверхностей к монтажу кабины

    Установка поддона для душа на кирпичи — процесс несложный, но кропотливый, так как потребует соблюдения многочисленных стадий постройки. Сначала нужно основательно приготовить рабочую площадку. Для этого в местах, где поддон прилегает к стене необходимо нанести гидроизоляционный раствор — это поможет предотвратить возникновение плесени.

    Состав наносят тоненьким пластом под стяжку, затем на неё. Душ из кирпича холодный, по этой причине рекомендовано проводить электрическую систему. Когда изоляция тщательно просохнет, приступают к формированию контура поддона. Следует сосредоточить внимание на равномерности пола и в случае крупных перепадов, заранее разровнять его, совершив черновую стяжку.

    Как построить поддон из кирпича

    Когда водоизоляционный слой основательно просохнет, начинается монтаж душевого поддона. Этапы:

    1. Сначала разводят цементно-песочный раствор.
    2. Затем формируют очертание из кирпича нужной возвышенности.
    3. Укладывают жёсткую металлическую сетку, что гарантирует безопасное соединение системы.
    4. Определяют место слива и фиксируют систему для отвода воды.
    5. Заливают грязную затяжку раствором из цемента, песка и щебня. Ровняют шпателем.
    6. После просыхания стяжки наносят ещё один водоизоляционный слой, что защищает бетон от влажности и плесени.
    7. Покрывают дно самовыравнивающейся смесью.

    Если напольная поверхность имеет значительные перепады по уровню, понадобится разровнять её стяжкой. Для этого по периметру предстоящего сооружения установить маячки и натянуть между ними строительную нить, одновременно сформировав наклон к точке слива, с учётом слоя клея. Приготовить смесь, добавив ПВА и жидкое стекло, увеличивающие непромокаемые качества цементной консистенции. Залить бетон и подождать, пока он сцепится.

    Перегородки из кирпича

    Стандартное разрешение для устройства перегородки собственными руками — выложить стенку из кладочных материалов: кирпича, перегородочных конструкций, и закрыть глиняной плиткой. Если для кладки загородки применять стеклоблоки, то покрытие плиткой не понадобится. Кладку загородки непременно объединяют со стеной металлическим крепежом. Подобная стенка может иметь существенный вес.

    Облицовка, расположение шторок

    Отделка поверхностей душевой кабины ведётся по единой технологии укладывания глиняной плитки. Как правило, в данных целях применяют кафель средних и малых размеров, хорошие результаты получаются при облицовке мозаикой.

    Трубы для подачи воды предпочтительно спрятать за облицовкой. Для этого заранее в стене пробиваются борозды, в которые помещаются коммуникации, вводится смеситель и обрабатывается поверхность.

    А также понадобится сделать проводку для освещения и проветривания. Её укладывать в определённом удалении от труб и соблюдать все мероприятия пожарной безопасности. По этой причине проводку устанавливают с внешней стороны душевой и защищают УЗО. После монтажа все поверхности облицовываются керамической плиткой.

    Справка! Для пола лучше использовать плитку с шершавым антискользящим напылением.

    При этом в качестве затирки для швов предпочтительно применять особый оздоровительный герметик. Он предохранит от попадания влаги и предупредит возникновение плесени и грибка на стыках плитки.

    Шторки для душевой кабины из кирпича

    Могут быть 2 видов:

    • из особой влагонепроницаемой ткани;
    • из стекла либо уплотнённого бесцветного пластика.

    Каждый вид устанавливается согласно инструкции. Необходимо опираться на масштабы места, где нужны подобные заграждения. Стеклянные либо пластиковые створки наиболее мощные.

    Это принимают во внимание при выборе материалов для конструкции. Все направляющие и каркасные рамки, произведённые из металла, крепят к стене и поддону.

    Все стыки обрабатываются герметиком и устанавливаются специализированные прорезиненые накладки, чтобы влага не попадала в места стыковки.

    С мягкими типами загородок всё легче. Они формируются с помощью верхней штанги. Подвешивается материал на специализированные крюки, которые мешают обрыву ткани.

    Фото идеальных душевых кабин

    Фото 1. Многоуровневая душевая в частном доме. Стены и поддон выложены из кирпича, отделка мозаикой и плиткой.

    Фото 2. Небольшая душевая в квартире. Кирпичом можно выложить сидение или полочку для косметики.

    Фото 3. Душевой поддон из кирпича. При желании форма душевого поддона может быть любой.

    Полезное видео

    Ознакомьтесь с видео, в котором рассказывается как сделать душевую из кирпича своими руками.

    Не опасно ли делать самому?

    Душевая кабина из кирпича представляет надёжную систему. Причём облицевать её можно разными способами.

    Как сделать душевую кабину из кирпича своими руками: пошаговая инструкция

    Душевые кабины уже давно вошли в жизнь большинства граждан. Но тут есть одна немаловажная проблема – если взять кабину эконом класса (до 30 тыс. руб), проблемы с ее качеством будут видны уже после первого месяца использования. Что делать если средства на ремонт ограничены, а душевую хочется? Все просто – нужно сделать душевую кабину своими руками!

    На первый взгляд это довольно сложный процесс, требующий навыков. Действительно, сделать душевую из кирпича и плитки будет не просто. Но благодаря нашим подробным инструкциям, сопровождаемым фото, и комментариям нашего эксперта – все вполне осуществимо.

    Расчет, планирование

    Планирование и предварительные расчеты, пожалуй, самые важные этапы ремонта. Здесь очень важна точность и соблюдение всех норм, пренебрежение которыми может привести к потраченным впустую деньгам и времени.

    Создавая план помещения очень важно отмечать места установки душа, раковины, технических приборов, шкафов, ниш и т.д.

    Для душевой кабины стоит сделать отдельную схему, в которой указать тип канализации, место расположения слива, фиксации душевой стойки, дверей (если их наличие предполагается в конструкции).

    Помимо этого схематически изображается разводка систем водоснабжения, канализации, электропроводки.

    Обязательно заранее предусмотреть проводку труб водопровода, и электричества, если это необходимо.

    Делать такую кабинку можно как в частном доме (разве что не в деревянном), так и в квартире.

    Кстати, у нас на сайте есть еще один отличный проект, который может вас заинтересовать. Это кровать домик для ребенка, которую можно сделать своими руками, за несколько вечеров из обычных сосновых брусков.

    Делаем душевой поддон из кирпича

    В строительных магазинах можно приобрести готовый душевой поддон из акрила или чугуна. Его достоинством является удобство монтажа и минимальные затраты времени на установку. Однако существует серьезный минус – ограничение в размерах. К тому же, для его установки все равно нужны работы по кладке кирпича.

    Поэтому, мы предлагаем самый распространенный вариант – сделать поддон для душевой из кирпича своими руками.

    Такой способ намного надежнее и практичнее, особенно если работы происходят на начальных этапах ремонта.

    Изначально определяется место установки трапа (сифона). Как правило, его установку рекомендуют осуществлять в легкодоступных местах, что упростит его плановые осмотры и процедуру замены (трапы и сифоны часто ломаются).

    Расчерчиваем схему на полу, для точности будущей укладки, а также ставим и закрепляем трап на уровне будущего пола душевого поддона. Фиксируем трубу стока на цементный раствор. Обязательно соблюдаем наклон трубы, из расчета минимум 1,5 см на 1 метр трубы.

    Комментарий нашего эксперта: “Да, все верно. Но я бы дал еще такой совет – при проектировании кабинки лучше ориентировать на размеры плитки, которой душевая кабина будет обшиваться. Т.к. иногда можно сделать угол перегородки поменьше и не нужно будет подрезать много плитки.”

    Теперь, укладываем первый ряд по отмеченной линии на цементный раствор. Кирпичи ставятся на ребро, это и будет лицевая часть будущего поддона.

    После того, как первый ряд поддона из кирпича готов, на черновое основание пола укладывается теплоизоляционный материал (пенополистирол). Для прочности фиксации к основанию можно использовать монтажную пену.

    Поверх утеплителя желательно положить что-нибудь тяжелое, чтобы он плотнее приклеился к полу.

    В нашем примере, был использован кирпич. Также рекомендуется “запенить” пенополистирол по углам и стыкам, чтобы заизолировать его.

    Теперь, настало время замешивания раствора для внутренней черновой стяжки, с добавлением керамзита. Пропорции такой стяжки стандартны: 3 ведра песка – 1 ведро цемент – 4 ведра керамзита.

    Готовая масса заливается в душевой поддон, при этом мастер обязан учесть уклон, сходящийся к трапу. Нужно придерживаться уровня в 10 мм, ниже горловины слива. Время схватывания и первичного застывания составляет сутки.

    По истечению 24 часов с момента заливки чернового раствора, можно приступать к финишной самовыравнивающейся стяжке, при этом также контролировать сохранность наклона.

    Время застывания составляет также сутки, затем можно приступать к контрольным измерениям. Выравнивающую стяжку заливаем в уровень с горловиной трапа, но оставляем легкий уклон.

    Проверить эффективность работы системы слива, а также правильность конструкции поддона можно вылив в него ведро воды. При соблюдении всех рекомендаций, вся имеющаяся вода должна уйти в трап.

    Строим душевую перегородку из кирпича

    Перегородка в душе – это стенка, препятствующая прямому попаданию воды внутрь помещения, а также ее разбрызгиванию на сантехнические устройства и бытовую технику. Основным материалом для данного процесса все также послужит кирпич.

    Изначально на стенах и в местах углов перегородки закрепляются вертикальные направляющие из деревянного бруса, по которым можно более точно соблюдать уровень. Это не обязательный пункт работ, но опытные мастера рекомендуют это сделать для удобства.

    Замешиваем раствор для кладки кирпича. Стандартные пропорции для кладки кирпича: 1 часть цемента на 4-5 частей песка. Воды добавлять на глаз, чтобы раствор получился не слишком жидким.

    Комментарий нашего эксперта: “Если монтаж выполняется новичком, тогда в раствор можно добавить немного любого моющего средства, что будет препятствовать его быстрому высыханию. В таких условиях значительно проще внести корректировки и исправить ошибки в укладке, при необходимости. Моющее средство не окажет влияние на качество смеси и ее итоговые свойства. Хватит буквально 100 грамм на большое ведро раствора.”

    Кирпичная стена выкладывается ребром, при этом соблюдается принцип «в разбежку». С каждым уложенным кирпичом проверяется уровень по горизонтали и вертикали.

    Относительно высоты стены – как правило, соблюдается расстояние +30 – +40 см от уровня душевой лейки.

    Чтобы не испортить покрытие поддона, его лучше прикрыть картоном.

    Для усиления слабых мест используется армирующая «перфолента», а между рядами кирпичей, со стороны стены, рекомендуется закрепить куски арматуры. Они предназначены для связки кирпичной кладки с основной стеной.

    Выполняется этот процесс путем сверления отверстий в стене и помещения в них арматурных обрезков, длиной 20-30 см, в дальнейшем они замуруются раствором и торчащая их часть скрепит кирпичную стену с основной.

    Закладка металлических частей деталей происходит через каждые 2-3 ряда.

    Завершив возведение перегородки, остается только снять деревянные направляющие бруски, и дождаться застывания раствора. На это потребуется порядка 48 часов. Итоговое время полного схватывания может варьироваться, в зависимости от микроклимата в комнате.

    Гидроизоляция

    Гидроизоляционные работы относятся к числу важнейших операций во время строительства душевой кабины своими руками. Качественная гидроизоляция позволяет избежать протечек, развития патогенной микрофлоры, плесени и прочих вредных микроорганизмов.

    В качестве гидроизоляционного материала лучше использовать составы на основе битумной мастики. Данным средством обрабатывается вся поверхность кабины – стены, пол, перегородки. Нанесение происходит в 2 слоя, с интервалом между ними в два часа. Мы не будет тут подробно описывать как правильно все делать, у нас есть подробная полная статья по гидроизоляции с примерами, советами и фото.

    Облицовка плиткой

    По поводу облицовки душевой кабинки плиткой мы также не будем в этой статье подробно описывать процесс, т.к. на эту тему есть отдельная статья, и отличие тут разве что в большем количестве резанной плитки.

    Сначала отделываем стены душевой, потом пол.

    После того, как все поверхности облицованы кафелем, необходимо сделать небольшой бортик из нее же, в месте расположения дверцы. Таким образом, удастся избежать вытекания воды наружу. Это делается просто нанесением чуть большего слоя плиточного клея.

    Установка душевой стойки, лейки

    Установка фурнитуры производится после того, как завершились все работы по строительству конструкции кабины.

    В качестве фурнитуры можно выбрать уже готовые душевые стойки, они представляют собой систему, состоящую из смесителя, лейки и лейки тропического душа. Такие системы широко представлены в строительных магазинах, специализирующихся на сантехническом оборудовании.

    Итоговое исполнение и набор конфигураций напрямую зависит от предпочтений пользователя. Главное обращать внимание на качество исполнения, материал деталей, наличие документации. Именно эти факторы оказывают влияние на эффективность системы и гарантируют ее долговечность.

    Дверцы для душевой (или шторки)

    Относительно необходимости установки дверей, единого мнения по этому вопросу нет.

    Тут есть варианты:
    • устанавливать дверцу, или вешать обычную шторку;
    • не устанавливать дверцу вовсе, как делают сейчас большинство, учитывая небольшие габариты ванных комнат. Незначительное количество воды, разбрызганное по помещению в процессе приема душа, не навредит.

    В нашем примере, повесили обычную шторку.

    В качестве готовых вариантов для дверец, представленных в магазинах, служат изделия из поликарбоната и высокопрочного стекла. Они гарантируют максимальный уровень освещения, поддаются легкой чистке. При желании можно сделать индивидуальный заказ, с нанесением изображений и текстур, которые станут дополнением интерьера.

    Комментарий нашего эксперта: “Да, по дверкам тут каждый сам для себя решает. Многие просто шторки вешают, кто-то стеклянную дверцу монтирует. Просто важно учесть, что если хотите именно дверцу, то нужно будет заранее рассчитать проем в душевой, т.к. дверцы продаются уже готовые, стандартных размеров.”

    Соблюдения выше перечисленных рекомендаций и техник выполнения работ, позволит даже неопытному мастеру легко справиться с процессом. Главное следовать рекомендациям, и во время вносить корректировки.

    5 1 голос

    Рейтинг статьи

    Душевая кабина своими руками в интерьере ванной комнаты

    Довольно часто в ванных с небольшой площади монтируют душевые кабины. Из-за бешеного ритма современной жизни душ по праву стал наиболее удобной и востребованной водной процедурой. В частных домах душевые кабинки так же пользуются популярностью. Но популярность пластиковых кабинок, не так высока из-за их хлипкости. При желании может быть сделана душевая кабина своими руками. Разнообразные варианты конструкций и методы комбинирования используемых материалов, а также наиболее важные моменты установки рассмотрим ниже.

    Поддон – основание самодельной душевой кабины

    Перед началом работ рекомендуется определиться со следующим выбором:

    1. Стенки и потолок сконструировать самому, а поддон приобрести заводского исполнения.
    2. Установить стенки и дверь заводского исполнения, а поддон сделать самостоятельно.
    3. Самостоятельно смонтировать душевую кабинку по собственному проекту.

    Если все-таки склониться к выбору готового поддона, можно забыть о работе по гидроизоляции пола, но при этом габариты кабины будут весьма ограничены.

    Сделав поддон своими руками из бетона, гипсокартона и кирпича, можно хорошо сэкономить, а приобретя заводские дверки и ограждение можно максимально упростить сборку. Но нужно помнить, что в данном случае размер кабинки будет ограничиваться заводскими нормами.

    В том случае если принимается такое решение как создание душевой кабинки по собственному проекту. То можно сделать не только место для принятия водных процедур, но и уголок где можно отдохнуть и расслабится. Изготовление душевой кабины своими руками – занятие не только выгодное, но и интересное.

    Построить поддон своими руками довольно легкая задача. Поэтапно рассмотрим процесс его изготовления. Главная идея очень проста – нужно отгородить кирпичной кладкой или опалубкой из досок ту часть пола, где будет располагаться самодельная душевая кабина, и на этом полу уложить коммуникации: канализационные трубы, водоотводный трап, сливную воронку.

    Ограждающая стенка должна иметь такую высоту, чтобы легко помещалось колено водостока, а также оставалось достаточно места для стяжки из бетона и организации уклона. То есть высота ограждения должна быть около 25 см.

    Стоит отметить два важных момента, которые нужно соблюдать при самостоятельном изготовлении поддона:

    1. Надежная гидроизоляция основания.
    2. Точная установка водоотводного трапа.

    От качества организации чаши и трапа зависит не только долговечность, но и комфорт при принятии водных процедур и внешний дизайн кабинки. А если водоприемная воронка и поддон не герметичны, то в самом душе и вокруг него появится сырость, размножится плесень и постоянно будет ощущаться запах тухлой воды. Поэтому, установив бортик или опалубку, необходимо хорошо гидроизолировать не только пол, но и стены на высоту 25-30 см.

    После того как высохнет мастика можно приступить к укладке канализационной трубы и выставлению трапа. Для того чтобы он после заливки бетона и укладки плитки он находился на одном уровне с облицовкой нужно все правильно и точно рассчитать. Только после окончания облицовки стен плиткой можно приступить к заливке стяжки.

    В том случае если предполагается оградить экраном на металлическом каркасе душевую кабину, обязательно заложите для его стоек крепления в кирпичную кладку.

    К облицовке плиткой пола поддона и бортика можно приступать после того как схватится бетонная стяжка. В процессе укладки стяжки можно сделать уклон для стока воды в трап(1,5-2 см на 1 метр длины). Альтернативный вариант – за счет уменьшения толщины плиточного раствора по мере того как приближаются к воронке создают сток.

    Примеры душевых кабин своими руками

    Хороший пример всегда дает толчок к народному творчеству. Для этого рассмотрим наиболее удачные варианты душевых кабин сделанных самостоятельно и кратко рассмотрим все нюансы их создания.

    Душевая кабина своими руками из плитки. Первая мысль, которая приходит для отделки такой конструкции – мозаика и керамическая плитка. Данные материалы отличаются долговечностью, отлично подходят практически для любого интерьера, а их укладка не слишком сложная. Основой для облицовки плиткой может послужить влагостойкий гипсокартон либо кирпич, а цементная стяжка для пола.

    В частном доме можно расположить душкабину практически в любом месте. Даже на кухне можно пристроить ее между капитальной стеной и печкой. В данной конструкции отсутствует готовый стальной поддон. Его прекрасно замещает керамическая плитка, с уклоном выложенная в сторону водосборного трапа.
    В данной кабине уровень пола находится выше уровня пола на кухне. Это сделано для того чтобы не разбирая основной пол расположить приемную воронку. Во избежание залива в момент засорения канализации пол душевой кабины отделен двухступенчатым порогом от комнаты.

    Для того чтобы воплотить в жизнь данную конструкцию, мастер использовал влагостойкий гипсокартон (для выравнивания основы под облицовку), кирпич и плитка. Потолок закрывают бесшовные пластиковые панели. Очень хорошо вписалась во всю композицию отопительная печь, так как ее также как и стенку душа облицевали декоративной плиткой «под кирпич».

    При помощи насосной станции из колодца организована подача воды. В добавок к системе подключен небольшой водонагреватель. В итоге у владельцев частного дома получился удобный и компактный душ с подачей горячей воды.

    Оценивая варианты, из чего и как сделать душевую кабину своими руками, стоит обратить внимание на такой материал как сотовый поликарбонат. Он обладает такими качествами как влагостойкость, прочность и декоративность. Он подходит для создания таких элементов конструкции как стенки и входная дверь душевой кабинки.

    В качестве окантовки этого материала подойдет пластиковый либо алюминиевый профиль. Конструкция двери может быть как поворотной, так и сдвижной. Для того чтобы выполнить эту задачу нужно к нижней части листа поликарбоната прикрепить от шкафа-купе фурнитуру и вставить ее в направляющий профиль.

    В виду того, что сотовый поликарбонат обладает достаточной гибкостью. Можно придать самую разнообразную форму стенкам душкабинки.

    Еще весьма распространенным материалом для ограждения душа является оргстекло. Если его сравнивать с сотовом поликарбонатом, то оно не столь прочное и из-за этого его нужно обрамлять с помощью нержавеющего металла (уголка или трубы).

    Еще выгодным материалом для облицовки является пластиковая бесшовная вагонка. Ее быстро и легко соединить во влагостойкие панели для потолка и стен. Прикрепить их можно практически к любому материалу – газобетону, кирпичу, деревянной обрешетке либо стальному каркасу.

    Стенки душевой кабинки могут быть сделаны как из одного материала, так и собраны из нескольких видов разных материалов. На фотографии видно, что плитка, кирпич и закаленное стекло выглядят весьма оригинально и красиво. Нижняя половина кабины сделана из кирпича, верхняя из закаленного стекла.

    Включив фантазию и с помощью листа прочного пластика обычную душевую кабинку можно превратить в удобный уголок. Из гипсокартонного профиля можно собрать каркас кабинки, обшить влагостойким гипсокартоном и при помощи плитки облицевать. Главными плюсами этой конструкции – низкая цена на материалы простота монтажа.

    Популярный вариант – душевая кабина из плитки, о которой мы уже подробно рассказывали.

    Теперь вы знаете, как самому сделать душевую кабину из разнообразных материалов, но есть еще несколько интересных вариантов обустройства ванны в доме.

    Как сделать кабину для душа из стеклоблоков?

    При помощи современных технологий и материалов на нынешний день можно создать для интерьера самые разнообразные предметы интерьера. Например, относительно не так давно был создан новый вид материала, который позволит внести в дизайн ванной комнаты особый шик: душкабина из стеклоблоков внесет особую эстетику в интерьер.

    Из-за богатого выбора разнообразных цветов и дизайнерских идей, выбрать подходящей материал для ванной комнаты будет не трудно. Стеклоблоки отличаются прочностью и ударостойкостью, они лишены главных минусов обычного стекла, форма выпуска довольно разнообразна: поверхность может быть как гладкой, так и рифленой, могут быть и прозрачными, и матовыми, существуют даже с внутренним наполнением. Внутренняя полость стеклоблоков может заполняться разнообразными материалами (как правило, чаще всего это морская тематика) ракушками, кораллами и прочим.

    Одним из главных плюсов такого вида материала это возможность конструирования как ровной так и изогнутой перегородки. При этом сама сборка стенок практически ни чем не отличается от кирпичной укладки. Для скрепляющего раствора можно использовать цементный раствор либо плиточный клей.

    В том случае если занимаемая перегородкой площадь будет занимать больше 15 м2 для установки используется специальная армирующая система. Стоит помнить что такие стенки не могут быть несущими и, исходя из этого стоит соблюдать осторожность подвешивая на них шкафчики и полочки.

    Душевая кабина из стеклоблоков весьма практичный вариант ввиду своей долговечности. Такая конструкция неприхотлива в уходе, при этом на ней образуется плесень, а грязь легко удаляется при помощи моющих средств, не содержащих абразивные материалы. Душевая кабина из этого материала, будет служить долго и надежно, не теряя своей привлекательности и оригинальности.

    Таким образом, при желании каждый может сделать красивую и оригинальную кабинку для душа самостоятельно или же понять, как отремонтировать душевую кабину, которая была сделана своими руками в частном доме или в квартире кем-то другим.

    Душевая кабина из кирпича своими руками

    Как сделать душевой поддон своими руками

    Несмотря на наличие различных моделей в продаже, можно сделать душевой поддон своими руками. Это позволит не только сэкономить средства, но и выполнить конструкцию, в точности соответствующую планировке помещения и вашей идее его дизайна. Основными требованиями к конструкции являются качественная гидроизоляция и надежность. В остальном выполнение работ не представляет сложности.

    Виды готовых моделей

    Готовые модели, имеющиеся в продаже, выполняются из разных материалов:

    По форме они обычно соответствуют конфигурациям наиболее распространенных моделей душевых кабин, а значит, бывают:

    • квадратными,
    • угловыми,
    • округлыми.

    Поддоны могут отличаться также и по глубине.

    Преимущества самодельных поддонов

    Как и многие другие конструкции в доме или квартире, сделать поддон для душа своими руками обойдется вам дешевле, чем приобретение и установка заводской модели. Самостоятельное строительство отнимает время, но позволяет значительно экономить средства.

    Несомненным преимуществом выполнения работ своими силами является также полная свобода для реализации дизайнерских идей. В этом случае вы не ограничены стандартными формами и цветовой гаммой имеющихся в наличии моделей. Актуальность этого преимущества особенно заметна, если душевая кабина с поддоном устанавливается в большом помещении и может иметь нестандартную фантазийную форму.

    На фото душевой поддон, сделанный своими руками

    Облицовка поверхности водостойкой керамической плиткой или мозаикой позволит вам выбрать не только цвет, но и фактуру поверхности, снабдить ее орнаментом или скомбинировать оттенки.

    Материалы и инструменты, необходимые для работы

    Решая, как сделать душевой поддон своими руками из плитки, важно знать, что набор необходимых инструментов не потребует дополнительных расходов. Все, что потребуется, есть в наличии практически у любого домашнего мастера.

    Приготовить надо:

    • ручной или электрический инструмент для раскроя плитки (особенно, если вы выбрали крупноформатный сорт облицовки),
    • мастерок, шпатель и зубило,
    • валик или малярная кисть,
    • линейка, угольник и карандаш для разметки,
    • дрель с насадками,
    • правило и уровень для выравнивания поверхности.

    Набор материалов включает в себя:

    • цемент,
    • кирпич или дополнительное количество цемента для выполнения заливных бортиков поддона,
    • гидроизоляционную покупную смесь или битум,
    • облицовочную плитку (важно выбирать материал, предназначенный для постоянного контакта с водой и имеющий нескользящую безопасную поверхность),
    • водостойкий клей для плитки,
    • саморезы.

    На заметку: Для выравнивания плитки используют резиновый молоток или шпатель с обрезиненной ручкой. Не стоит забывать и о «крестиках», с помощью которых легко соблюсти одинаковую ширину швов между плитками или блоками мозаичного полотна.

    Подготовительные работы

    Объем подготовительных работ во многом зависит от состояния пола. Если до момента монтажа в помещении отсутствовала стяжка, выполнить ее для установки будет необходимо. Пол перед выполнением стяжки гидроизолируется полимерной пленкой или битумной мастикой с заходом на стены.

    Если установка поддона проводится на начальном этапе ремонта, гидроизолируется вся поверхность пола

    Готовая стяжка грунтуется и гидроизолируется смесью еще раз. Многослойная гидроизоляция и грунтовка не только позволяют избежать затопление расположенных ниже помещений, но и защищают от возникновения патогенной микрофлоры, появления повышенной влажности и неприятного запаха.

    • Если вы думаете, как сделать поддон для душевой кабины своими руками максимально комфортным, можно дополнить его системой «теплый пол». Ее монтаж осуществляется под черновое основание. Также для утепления возможен вариант укладки под стяжку листов пенополистирола, но нужно иметь в виду, что это поднимет уровень конструкции.
    • Все работы выполняют с проверкой геометрии по уровню.
    • Укрепить основание можно с помощью металлической сетки, укладываемой в стяжку.

    Высота основания выбирается из соображений удобства использования, но при этом следует учитывать необходимость соблюдение наклона не менее 3° для отводящей стоки трубы. Слишком низкий фундамент не позволит выполнить это условие, что негативно скажется на работе слива. Высокий фундамент или поддон с высокими бортиками можно снабдить дополнительной ступенькой с внешней стороны для удобства использования.

    Можно установить точечный или линейный трап для душевой кабины

    После застывания стяжки и нанесения на нее гидроизолирующего слоя выполняют еще один слой – из самовыравнивающейся строительной смеси. Вместе с бортиками его также покрывают грунтовкой и гидроизоляцией после высыхания, причем этот слой защиты от влаги должен быть самым надежным. Особое внимание специалисты рекомендуют уделять углам и шву вокруг сливного отверстия. Важно, чтобы слой не имел «пробелов» и пропусков и представлял собой цельное покрытие.

    • Бортики поддона традиционно выполняются высотой в один кирпич, однако, в зависимости от желания их можно сделать и другого размера, не забывая о том, что высота ограждения должна защищать помещение от попадания воды и при этом позволять легко встать под душ.
    • Бортики можно выложить из кирпича или, выполнив опалубку, сделать заливное бетонное ограждение.

    На фото варианты бортиков для поддона из кирпича и заливного бетона

    Монтаж водостока

    В ответе на вопрос «как сделать поддон для душа своими руками» монтаж водостока (или трапа) занимает особое место. Исправить неполадки после завершения строительства поддона и облицовки будет крайне затруднительно, поэтому очень важно обеспечить высокое качество.

    Монтаж трапа в стяжку

    Для этого необходимо воспользоваться следующими правилами и рекомендациями:

    1. Соединение места слива с канализацией выполняется с уклоном около 3°. Это обеспечивает оптимальную скорость потока и предотвращает образование засоров и застаивание воды в поддоне душа.
    2. Стыки всех элементов должны быть герметичными.
    3. Для монтажа рекомендуется выбирать пластиковые трубы и фитинги самого высокого качества. Они способны служить очень долго, поскольку не подвержены коррозии и разрушению от других видов внешнего воздействия.
    4. Сливной трап должен быть жестко зафиксирован. Заливку основания выполняют только убедившись в том, что конструкция не сместится ни в момент заливки, ни в процессе набора раствором прочности.

    Схема установки душевого трапа

    О том, как выбрать и установить сифон для раковины с переливом, читайте в другой статье.

    В последнее время гигиенический душ в туалете все больше приобретает популярность. Узнайте об этом больше на нашем сайте.

    Отделка поверхностей

    Облицовку внутренней и внешней поверхности поддона выполняют после полного застывания кладочного раствора или залитого в опалубку бетона. Плитка будет отлично смотреться и надежно держаться вне зависимости от способа изготовления бортиков: можно выполнить поддон для душа своими руками из кирпича или заливного бетона.

    Технология укладки плитки не отличается от облицовки любой другой поверхности, однако, имеет свои нюансы.

    Выбирается клей, предназначенный для использования в помещениях с высокой влажностью и аналогичный материал для обработки швов.

    Чтобы построить душевой поддон своими руками, обеспечив красивую ровную поверхность и надежную защиту от проникновения воды, не следует пренебрегать рекомендациями специалистов.

    1. Нанесение клея зубчатым шпателем поможет создать ровную поверхность.
    2. Клей наносится на облицовываемую поверхность, а не на обратную сторону плитки.
    3. Для фиксации плитки ее следует придавливать к поверхности.
    4. Выровнять поверхность легко, постукивая по плиткам резиновым молотком.
    5. Обеспечить равную толщину всех швов помогут специальные крестики.
    6. Оклеивать поверхность следует от угла.

    Поддон для душа из плитки своими руками — фото с последовательностью работ по облицовке

    Некоторые нюансы есть у отделки поверхности мозаикой. Такую облицовку многие считают более предпочтительной, чем классический кафель. Для поддона, равно как и для стен душевой кабины подойдет как стеклянная, так и пластиковая плитка. Кроме большого выбора готовых мозаичных полотен с сетчатой или бумажной основой их преимуществами являются легкость монтажа и нескользящая поверхность готового покрытия. Для раскроя не требуются специальные инструменты – достаточно воспользоваться обычными ножницами.

    Все перечисленные выше правила для облицовки плиткой справедливы и для выполнения мозаичного покрытия, однако, в последнем случае существуют и свои нюансы:

    • Предпочтительно использовать плиточный клей белого цвета.
    • Затирку швов и очистку поверхности требуется выполнять по возможности быстро, не допуская высыхания состава.

    Общим требованием для облицовки плиткой или мозаикой является правильное приготовление клея. Важно в точности соблюдать рекомендованные производителем пропорции и равномерность состава. Для обеспечения последнего условия лучше размешивать смесь не вручную, а воспользоваться дрелью с насадкой-миксером. Для того, чтобы избежать частичного «схватывания» клеящего состава и, соответственно, снижения его качества, лучше готовить смесь небольшими порциями.

    Поддон для душа из плитки своими руками сложно выполнить с закруглением краев, поэтому безопасность конструкции можно повысить, установив специальные уголки.


    Как самостоятельно сделать качественный поддон для душа

    В последнее время все больше людей делают поддон для душа своими руками. Для этого есть много причин, но основная – это экономия денег. Можно сделать душ самому, при этом он будет не хуже заводских кабин, и стоить в несколько раз меньше, чем покупка и установка кабины или ванны.

    Но такая экономия условна. Ведь стоимость всех материалов, если учесть, что они качественные, хоть и дешевле заводских моделей душевых, но не на много.

    Зато внешний вид душевого уголка с поддоном, созданного самостоятельно, уникален. Здесь есть ограничения, разве что, в пространстве и фантазии.

    Разновидности поддонов, какой лучше выбрать

    Поддоны бывают стандартными заводскими, созданными под индивидуальный заказ или сделанными вручную.
    Производители подобной сантехники используют такие материалы:

    1. Акрил. Легкий недорогой материал, который несложно устанавливать. Его минусы в том, что со временем поверхность желтеет, а любой сильный удар по акриловому поддону может привести к появлению трещин.
    2. Сталь. Стальной поддон обязательно покрывают сверху слоем эмали. Этот материал хорош в эксплуатации. Но, если от металлического поддона отколется эмаль, основание начнет очень быстро окисляться и ржаветь.
    3. Чугун. Имеет те же плюсы и минусы, что и сталь.
    4. Камень. Бывает искусственный или натуральный. Крепкий, просто так трещины не пойдут. Правда, цена на этот материал в несколько раз выше, чем на остальные. Поэтому, хоть каменные поддоны и надежные, позволить себе их может не каждый.

    Такие поддоны достаточно просто поставить на стяжку из цемента, а просвет между полом и бортиком закрыть экраном.

    Несмотря на такое разнообразие, не все поддоны подходят под определенную ванную комнату. К примеру, с поддоном 90х90 не все производители готовы работать, а из-за недостатка пространства только этот может и подойти. Поэтому единственный выход — установка душевого поддона своими руками.

    Качественный поддон будет стоять столько же, сколько и заводской, а в некоторых случаях выйдет даже немного дороже.

    Но все траты оправданы, он прослужит намного дольше и при должном уходе сохранит свой первоначальный вид. К тому же такой поддон будет уникальным и его можно сделать любой формы и цвета.

    Главное – влагостойкость

    Из-за того, что в поддоне будет сосредоточено большое количество воды, необходимо, чтобы все материалы из которых он будет изготовлен, были полностью влагостойкими.

    В противном случае наименьшей из проблем станет грибок. Поэтому нельзя брать плитку, сделанную из обожженной глины и других подобных материалов.

    Помимо влагостойкости, материал отделки должен быть не скользким из-за той же воды, которая накапливается в поддоне. Или же, как альтернативный вариант, можно поверх плиты постелить резиновый коврик.

    Что понадобится для установки поддона

    Перед тем как сделать душевой поддон своими руками, нужно убедиться, что для этого имеются все инструменты.
    В процессе установки будет трудно обойтись без какого-либо из них:

    • рулетка,
    • уровень,
    • мастерок,
    • строительный нож,
    • два вида шпателей: обыкновенный и зубчатый,
    • деревянные подставки,
    • кирпичи (красные или силикатные),
    • сухая смесь для стяжки,
    • пластиковые трубы для слива,
    • трап,
    • гидроизоляционный материал (пленка или мастика),
    • клей для плитки,
    • плитка или другой материал для отделки поддона,
    • затирка,
    • резиновый шпатель для затирки.

    Конечно, в зависимости от того какой именно поддон устанавливается, могут понадобиться еще некоторые материалы. Но перечисленные выше необходимо подготовить в первую очередь.

    Важные моменты перед установкой поддона

    Установка любого поддона для душа, даже сделанного своими руками, происходит в определенной последовательности:

    • гидроизоляция поддона,
    • установка стока,
    • бортики,
    • стяжка,
    • отделка.

    Объем работ при ремонте в квартире во многом зависит от ее первоначального состояния. Для того, чтобы сделать хороший поддон, ровный пол не обязателен.

    Конечно, кривой поддон никому не нужен, но специально перед его установкой пол выравнивать не надо.

    Все выравнивания поверхности происходят уже в процессе установки. А подробнее о том, как установить душевой поддон может проконсультировать профессиональный мастер, если возникают какие-то сомнения.

    Гидроизоляция

    Чтобы влага не просочилась через пол, его обязательно сначала нужно гидроизолировать. Делается это с помощью полимерной пленки или битумной мастикой.
    Первый способ:

    1. Поверх песка необходимо положить полиэтиленовую пленку, ее толщина должна составлять около 200 микрон.
    2. Нужно тщательно разровнять ее, она должна быть непрерывна. Если же пленка оказалась мала, нужно тщательно склеить все стыки скотчем.
    3. Сверху залить цементно-песчаную стяжку.

    Пленка очень тонкая, поэтому действовать нужно аккуратно, она не должна нигде порваться.
    Второй способ:

    1. Перед тем как покрыть пол битумной мастикой нужно убедиться, что он полностью сухой. В противном случае, если вода будет соприкасаться с горячей мастикой, жидкость начнет испаряться, и под изоляцией образуются пузырьки воздуха.
    2. Битумную жидкую гидроизоляцию нужно наносить достаточно широкими щеткой или кистью.
    3. Мазки должны идти сверху вниз, а следующую полосу мастики нужно наносить, заходя на предыдущую.

    Стоит помнить, что время полного остывания жидкости до твердого состояния составляет 2-3 минуты. Поэтому гидроизоляцию таким способом должны выполнять как минимум двое.

    После полного высыхания мастики нужно залить пол цементно-песочной стяжкой в пропорции 1:2.

    Чтобы стяжка не выливалась за пределы нужной области необходимо устанавливать бортики

    Как сделать слив

    Трап может быть точечным или линейным. При монтаже душевого поддона можно использовать любой из них.

    Линейный устанавливают обычно около стены, точечный можно устанавливать где угодно. Для того, чтобы слив можно было в любой момент почистить тросиком, он должен быть обслуживаемым.

    То есть, сетку, которая расположена сверху, можно будет снять. Для того, чтобы всю эту систему можно было периодически чистить, нужно прокладывать сливную трубу с углом поворота к канализационной трубе не больше 45 градусов. Этот процесс можно увидеть на фото.

    Для нормальной работы стока, труба, ведущая от трапа до канализации должна идти под углом 4-7 градусов. Для достижения такого перепада по трубу кладут бруски древесины.

    Перед этим их нужно обработать специальным водоотталкивающим раствором. Чтобы сэкономить, можно использовать ту же мастику, что использовалась для гидроизоляции. На 1 м трубы нужно подкладывать 3-4 бруска.

    Далее необходимо сделать всю эту систему труб устойчивой. Для этого можно использовать обычный кирпич.

    Два кирпича ставятся по обе стороны от трубы, а третий кладется на предыдущие два. Такие кирпичные конструкции нужно сделать по всей длине.

    Они не только сделают трубу устойчивой, но и сохранят ее от давления стяжки, которая может привести к деформации трубы.

    Бетонный поддон

    Чтобы сделать поддон для душа самостоятельно правильно, нужно четко следовать инструкции:

    1. Перед тем как вкладывать кирпичи по периметру поддона, нужно тщательно разметить контур.
    2. С помощью линейки и маркера нужно наметить, где будет крайняя линия.

    Хоть форма поддона может любой, нужно обратить внимание на то, что будет использоваться в качестве ограждения душа от остальной комнаты:

    С ширмой или шторкой не возникнет никаких проблем, поддон может быть любой формы. А вот готовые двери нужно измерить и строить поддон именно под них, чтобы в результате двери подошли по размеру и нормально функционировали. Если поддон будет полукруглый, то лучше использовать шторку.

    Необходимо сделать стяжку из цемента и песка в пропорции 1:1. Далее по разметке выкладываются кирпичи, при этом они смазываются цементом.

    С помощью уровня нужно выравнивать кирпичи, чтобы их поверхность была горизонтально полу. Когда цемент между кирпичей застынет, внутренняя полость с трапом заливается стяжкой.

    Нужно разровнять эту смесь специальным длинным шпателем. Как класть стяжку видно на этом фото:

    Поддон из кирпича

    Второй способ состоит в том, чтобы заполнить поддон с помощью кирпичей. Кирпичи закладываются во внутрь поддона и скрепляются между собой цементным раствором.

    Еще один часто используемый материал – это пенополистирол. Нужно вырезать два листа подходящей формы и положить их слева и справа от водосточной трубы. Затем залить стяжкой.

    Наклонный пол

    Некоторые специально делают пол под наклоном, чтобы вода лучше стекала. Это делается при помощи правила, которое представляет собой металлический прямой брусок, заостренный с одной стороны. Необходимо отметить низшую точку, которая будет возле трапа.

    И высшую точку, которая находится на высоте около 5 см от горизонтальной поверхности. Далее стяжка выкладывается там, где ее должно быть больше, то есть, возле бортиков.

    Затем берется правило и проводится по окружности. Один конец правила должен быть в наинизшей точке, а другой – в наивысшей. Им нужно проводить, как циркулем по кругу.

    Отделка, какую выбрать и как крепить

    Когда поддон уже приобрел свою конечную форму, его нужно оформить. На рынке существует огромный ассортимент отделочных материалов. Но самыми распространенными остаются керамическая плитка и мозаика.

    Керамическая плитка

    Самый популярный и доступный материал для отделки ванной комнаты. У нее практически нет минусов. Она влагостойкая, долговечна, бывает разных форм, размеров и расцветок.

    Основные формы плит – это прямоугольные или квадратные. Также можно найти треугольные или шестиугольные, но они делаются на заказ.

    При установке керамического поддона строители рекомендуют брать плитку большого или среднего размера.

    Это из-за того, что швы, расположенные между кафелем, уязвимы к грибку и плесени, даже несмотря на обработку швов специальными затирками. Поэтому нужно сократить количество этих зазоров.

    Что касается расцветок, то тут можно выбрать любую. Душевой поддон из плитки можно сделать однотонным, он выйдет самым дешевым.

    Можно выбрать с рисунком, они будут стоить дороже. Существует керамика с объемными изображениями. Для душа лучше выбрать не глянцевую плитку, а матовую. Она менее скользкая.

    Пожалуй, единственным минусом керамики может стать ее хрупкость. Хотя есть плитки толщиной около 1 см, такие будет трудно разбить.

    Керамическая плитка крепится с помощью специального клея на цементной основе, который обычно продается в мешках по 10-15 кг. Его нужно развести в пропорции, указанной на упаковке.

    Чтобы клей получился однородным, нужно сухую смесь добавлять в воду, а не наоборот. Не стоит делать сразу много, клей теряет свои свойства за относительно короткий промежуток времени.

    Процесс облицовки проводится в несколько этапов:

    1. Сначала нужно разметить поверхность, учитывая размер плитки.
    2. Скорее всего, при укладке керамики, которая находится около бортиков, ее придется подрезать. Поэтому, чтобы плитка была ровно положена, первый ряд должен укладываться из целых плиток по линии разметки.
    3. Далее также приклеиваются целые плитки, а подрезанные укладываются в последнюю очередь.
    4. Нужно следить за расстоянием между плитами, потому что, если они уже установлены, их будет трудно отодрать.

    Клей наносится с помощью зубчатого шпателя, а плитки укладываются на него. Чтобы плитки лежали ровно, их нужно проверять уровнем. Нужно подождать пока клей полностью не высох, это произойдет приблизительно через сутки.

    Последним этапом станет затирка швов. Смесь для затирки разводится в соответствии с инструкцией, указанной на упаковке. Если хочется, можно добавить краситель нужного цвета.

    Затем все щели заполняются этой смесью с помощью резинового шпателя. Излишки убираются сухой тканью. Спустя несколько часов, когда затирка подсохнет, нужно будет влажной тряпкой убрать ее остатки с поверхности плит.

    Мозаика – это те же керамические плитки, только маленького размера, соединенные вместе на бумажной или пластиковой основе. Помимо керамических плиток, также используют камни.


    Как сделать душевую кабину своими руками: варианты исполнения

    Установить в малогабаритной ванной душ, пожалуй, лучший вариант при недостатке площади в этом помещении. Однако удовольствие это не самое дешевое, поэтому многие хозяева принимают решение сделать душевую кабину своими руками.

    Безусловно, приобрести некоторые из запасных частей заводского производства все же придется, но расходы на них не пойдут ни в какое сравнение со стоимостью целого изделия. И хотя, самодельные душевые кабины не отличаются мобильностью, в отличие от промышленного варианта они прослужат гораздо дольше.

    Душевая кабина своими руками из плитки: фото-инструкция

    Наиболее распространенным материалом, применяющимся для обустройства самодельных душевых кабин, является керамическая плитка, что, собственно, вполне обоснованно. Во-первых, это наиболее подходящий материал для помещений с повышенной влажностью. Во-вторых, керамика отличается достаточно хорошей прочностью, надежностью и долговечностью.

    Еще одним важным фактором, говорящим в пользу плитки, является ее гигиеничность. Есть два варианта сделать душевую кабину своими руками из плитки (фото пошагового изготовления будут представлены ниже):

    • Можно сделать душевую кабину из плитки своими руками без поддона. По сути, это простая облицовка стен и пола керамической плиткой. Этот способ отличается более простыми ремонтными и отделочными работами, но требует тщательно продуманного монтажа коммуникаций.
    • Кроме того, есть и более сложный вариант, когда поддон для душевой кабины также изготавливается своими руками, а впоследствии облицовывается плиткой. Зато подвод коммуникаций в этом случае гораздо проще, они прекрасно прячутся под дном поддона.

    В обоих случаях в качестве одной, двух или трех стенок кабинки используются перегородки ванной комнаты. Кстати, именно по этой причине самодельные душевые монтируются, как правило, в углу или нише. Остальные части душевой кабинки придется докупать или изготавливать самостоятельно из акрила или стекла.

    Душевая кабина своими руками без поддона: подготовка основания

    Прежде чем начинать монтаж душевой кабины своими руками без поддона, в первую очередь необходимо позаботиться о качественной защите пола и стен ванной комнаты от протекания в месте установки душевой. Поэтому предварительно требуется выполнить дополнительную гидроизоляцию, при этом ее рекомендуется проводить по всей площади ванной:

    • Для этого пол и стены, задействованные при монтаже кабины, необходимо очистить до бетонного перекрытия, поверх которого выполняется гидроизоляция. С этой целью можно нанести битумную мастику, но лучшим вариантом будет воспользоваться современными гидроизоляционными материалами, уложенными в 2-3 слоя. Стыки плит пола и стен (особенно углы) предварительно проклеивают флизелиновой лентой, а место выхода канализационной трубы изолируют специальной прокладкой.
    • На следующем этапе выполняется стяжка пола ванной комнаты, при этом обязательно используется смесь на цементной основе, так как гипс боится влаги. Для прочности стяжку можно армировать металлической сеткой.
    • Прокладывают коммуникации. Вот здесь придется поломать голову, как уложить трубы таким образом, чтобы впоследствии вода не застаивалась в стоке, а беспрепятственно стекала в канализацию. В противном случае неприятные запахи вам обеспечены.
    • Теперь можно установить слив или, как его называют сантехники, трап, который также герметично изолируют прокладкой в месте соединения с трубой. Как правило, сливное отверстие располагают ближе к противоположной от входа стене. Здесь оно не помешает при принятии душа, да и коммуникации будет подвести гораздо проще.
    • Если требуется, укладывают слой основного заполнителя – пенополистирола или газобетона и заливают финишную стяжку. При этом соблюдают небольшой наклон в сторону слива из расчета 0,7-1 см на погонный метр пола.

    Душевая кабина на площадке

    Есть еще один вариант изготовления душевой кабины без поддона. Для того чтобы упростить прокладку коммуникаций, пол специально приподнимают над основанием:

    • Для этого подготавливают деревянную опалубку в месте установки душевой кабины.
    • Подготавливают пол (выполняют гидроизоляцию и предварительную стяжку).
    • По площадке выкладывают слой кирпича и устанавливают трап.
    • Заливают опалубку стяжкой с соблюдением технологии.
    • Снимают опалубку и проверяют по краям горизонтальность поверхности площадки.

    Готовое основание впоследствии облицовывается кафелем.

    Душевая кабина своими руками с поддоном: монтаж основы

    Изготовление душевой кабины своими руками с поддоном более трудоемкое в плане строительных работ, а вот коммуникации устанавливаются гораздо легче. Высота поддона позволяет без проблем подвести трубу канализации к сливному отверстию.

    В этом случае гидроизоляцию можно выполнить по полу или внутри поддона, а для надежности неплохо сделать и тут, и там. Это гарантировано предохранит пол от протекания, а значит, и проблем с соседями у вас не будет:

    • Гидроизоляция пола, проводка коммуникаций и цементная стяжка осуществляется аналогично, как и в случае изготовления душевой кабины с поддоном. При этом выставляя трап, обязательно проконтролируйте, чтобы его верх совпадал с уровнем дна будущего поддона.
    • После чего необходимо организовать поддон. Для этого, как правило, используется обычный кирпич, из которого выкладывается парапет высотой в 10-15 см. После кладки материала необходимо в обязательном порядке проверить уровень поддона, иначе последующая установка дверок будет достаточно проблематична.
    • Теперь выполняется гидроизоляция непосредственно самого поддона. Применяют всю ту же битумную мастику или современные гидроизоляторы. На трап также устанавливают специальную прокладку.
    • Поверх изоляции укладывают газобетон или любой другой наполнитель и заливают еще одним слоем стяжки с учетом наклона в сторону сливного отверстия.

    В случае если при изготовлении душевой кабины запланирована дополнительная боковая перегородка, невысокие стенки можно изготовить из того же кирпича. Для конструкций от пола до потолка лучше использовать влагостойкий гипсокартон, монтирующийся на каркас из металлического профиля. Впоследствии перегородка, как и стены, облицовывается керамической плиткой. Такой подход позволит снизить нагрузку на перекрытие, да и работы по монтажу окажутся проще.

    Облицовка душевой и установка оборудования

    Отделка поверхностей душевой кабины проводится по общей технологии укладки керамической плитки. Как правило, в этих целях используют кафель средних и малых размеров, отличные результаты получаются при облицовке мозаикой.

    Для пола лучше применять плитку с шероховатым антискользящим покрытием.

    Трубы для подачи воды лучше скрыть за облицовкой. Для этого предварительно в стене пробиваются штробы, в которые укладываются коммуникации, устанавливается смеситель и проводится отделка поверхности.

    Также потребуется провести электропроводку для освещения и вентиляции. Ее лучше укладывать в некотором удалении от труб и соблюдать все меры пожарной безопасности. Поэтому по возможности проводку монтируют с наружной стороны душевой и в обязательном порядке защищают УЗО.

    В случае если запланирована установка дополнительного оборудования, например, душа «Шарко» или гидромассажа, лучше обратиться за помощью специалистам. Установка приборов, необходимых для правильной работы, требует соответствующего опыта и знаний.

    После монтажа оборудования все поверхности облицовываются керамической плиткой по обычной технологии. При этом в качестве затирки для швов лучше использовать специальный санитарный герметик. Он не только защитит от протекания, но и предотвратит появление плесени и грибка на стыках плитки.

    Выбираем двери: душевая кабина из стекла или акрила

    Для самодельных душевых есть несколько вариантов оформления дверок. Чаще всего используют такой материал, как литой акрил, который достаточно легко поддается обработке. Или можно сделать дверки душевой кабины из стекла:

    • Вам потребуются вырезанные по размеру стекла (можно заказать в мастерской) и соответствующая фурнитура: навесы, ручки и прочее. Все это продается в специализированных магазинах. Если из стекла изготавливается и часть стенок кабины, дополнительно приобретаются уголки для монтажа.
    • Единственным недостатком такого выбора является высокая хрупкость стекла и большая вероятность получения травмы при его повреждении. Частично обезопасить себя можно наклеив на поверхность специальную пленку, в этом случае стекло при ударе не рассыплется мелкими осколками. Или воспользоваться другим вариантом, изготовить дверки душевой кабины из закаленного стекла. Но об экономии тогда можно и не вспоминать.

    Литой акрил (в прошлом его называли оргстеклом) более удароустойчив, к тому же сфера его применения несколько шире. При определенном умении из акрила можно изготовить даже гнутые раздвижные дверки для душевой кабины. Для этого потребуется строительный фен, шаблон и немного опыта работы с подобными материалами. Также вам понадобятся направляющие, на которые впоследствии крепятся полотна дверок, ролики и металлические профиля для стоек. Все это монтируется в единую конструкцию, и в итоге вы получите практичную и недорогую душевую кабинку.

    Если работа с акрилом и стеклом кажется вам слишком сложным занятием, можноприобрести требуемые комплектующие у производителей заводских моделей. Пусть и выйдет это несколько дороже, зато монтаж пойдет гораздо быстрее, а кабинка практически не будет отличаться от промышленного варианта.

    Душевая кабина из стеклоблоков: оригинально и привлекательно

    Современные материалы и технологии позволяют сегодня изготавливать самые оригинальные предметы интерьера. Так, относительно недавно появился новый материал, позволяющий оживить дизайн ванной комнаты: душевая кабина из стеклоблоков может стать настоящей изюминкой этого помещения.

    Благодаря огромному разнообразию цветовых решений и дизайнерских задумок подобрать материал, подходящий именно для вашей ванной, не составит никакого труда. Ударостойкие и прочные блоки, лишенные главных недостатков стекла, выпускаются с рифленой и гладкой поверхностью, матовыми и прозрачными и даже с внутренним наполнением. Свободное пространство внутри этого своеобразного кирпичика может быть заполнено различными декоративными элементами: ракушками, кораллами, водорослями и прочими предметами (как правило, морской тематики).

    Еще одним достоинством этого материала является возможность изготовления как ровной, так и изогнутой перегородки с практически любым радиусом кривизны. При этом монтаж стенки отличается простотой и мало чем отличается от укладки обычного кирпича. В качестве сцепляющего раствора можно использовать цементную смесь или клей для керамической плитки.

    Если устанавливаемая перегородка имеет площадь более 15 кв.м. для монтажа применяют специальную армирующую систему. При этом помните, что подобные стенки являются ненесущими конструкциями, а значит, навешивая на них полоски или шкафы, будьте осторожнее.

    Вообще, вариант душевой кабины из стеклоблоков отличается крайней практичностью и долговечностью. За такой конструкцией легко ухаживать, так как на стекле не задерживается грязь и не образуется плесень, а то, что все же остается, легко удалить с помощью неабразивного моющего средства. И прослужит такая душевая много лет, не потеряв при этом своей оригинальности и привлекательного внешнего вида.


    Отопление, водоснабжение и канализация в квартире и доме своими руками

    Мастер по монтажу отопления

    Как сделать поддон для душевой кабины своими руками из кирпича и плитки. Как установить готовый поддон

    Основа всякой душевой кабины – поддон. Собственно поддон, шторка и душ-лейка – законченная душевая кабина. Можно приобрести готовую заводскую конструкцию, а можно изготовить своими руками или на заказ. В последних вариантах мы получаем проект, выполненный по индивидуальному заказу, идеально вписывающийся в интерьер и адаптированный непосредственно под личные нужды. Также немаловажно, что при самостоятельном изготовлении окончательная стоимость конструкции сопоставима с аналогичными заводскими решениями, а в некоторых случаях и ниже. Это притом, что проект будет не типовым. Рассмотрим далее, как сделать душевой поддон своими руками.

    Поддон для душевой кабины из кирпича и бетона. Фото

    Поддон для душевой кабины своими руками


    Разберём подробней этапы изготовления поддона для душа своими руками.

    Вне зависимости от материала будущего поддона (особенности использования разного материала будем обговаривать, где это необходимо) первым этапом изготовления идёт устройство системы слива.

    Как правильно делать систему слива


    Во-первых, нужно определиться с входом в канализацию. Угол наклона от днища поддона до входа в канализацию должен составлять около 3° желательно от 5 ° . Если этого не соблюдается, то лучше продумать варианты опускания канализационного входа ниже или поднятия поддона (к примеру, поднятием уровня пола в душевой). При невозможности таких вариантов следует запланировать установку специального канализационного насоса.

    Уклон канализации душевой кабины. Фото

    Во-вторых, выбрать устройство слива. Промышленность предлагает две конструкции таких устройств: сифонного типа и трапного. Для встроенных каменных поддонов удобней использовать трапики. Их видов очень много, к тому же они проще в дальнейшем обслуживании. Для стандартных поддонов промышленного производства можно воспользоваться и сифонами.

    Следует только решить: будет внешний доступ к сливному устройству или нет. Если доступа не будет – это ещё один аргумент в пользу использования трапов. После этого необходимо смонтировать всю систему слива. При сборке используем силиконовый герметик, нанося его предварительно на разъёмные части при стыковке.

    Подготовка пола ванной для будущего поддона душевой кабины


    Подготовка пола при изготовлении душевого поддона своими руками состоит из нескольких этапов также вне зависимости от вида поддона:

    1. Кладём слой пленки ПВХ для гидроизоляции . Этот слой служит предохраняет конструкции от влажности.
    2. Производим выравнивание пола ванной комнаты любой смесью, предназначенной для этой цели. К примеру, смеси самовыравнивающих полов, либо самостоятельно изготовленные бетонные растворы,

    Дальнейшие действия зависят от выбранного вида поддона. Если это готовый поддон, то занимаемся его установкой. При этом не важно – промышленный это поддон или изготовленный самостоятельно. Материал поддона определяет только особенности крепления и армирования.

    Сооружение душевого поддона


    В том случае, если поддон для душевой кабины делаем своими руками из кирпича и бетона:

    1. Возводим подиум, чтобы скрыть трубы в нем. Выставляем опалубку будущего подиума. Выставляем маяки. Кладём армирующую сетку. Слив душевого поддона фиксируем алебастром (не забудте про уклон сливной трубы в 5° ). Также подиум можно выложить из силикатного кирпича, оставив в нем пространство для сливной трубы.
    2. Заливаем стяжку подиума.
    3. Устанавливаем трап либо слив. Для удобства можно использовать перфоратор и болгарку.
    4. Оформляем борта поддона. Это может быть кирпичная кладка, к примеру.
    5. Отштукатуриваем, отливаем борта поддона.
    6. Наносим на внутреннюю часть, в том числе и стены, если они являются частью поддона, два слоя жидкой битумно каучуковой гидроизоляции маленьким валиком,
    7. По мере готовности гидроизоляционного слоя можно произвести внешнюю отделку душевой кабины (к примеру, керамической плиткой или мозаикой).

    Подиум с установленным трапом. Фото

    Установка готового душевого поддона


    Установка душевого поддона своими руками на хорошо подготовленную площадку не вызывает особых сложностей.

    Готовый акриловый поддон для душевой кабины. Фото

    Перед установкой поддона рекомендуется проверить качество сифона. Довольно часто заводские поддоны комплектуются некачественным сифоном, особенно это касается дешёвых конструкций.

    Дальнейшая установка поддона заключается в подключении его к канализации, выравнивании на месте. Выравнивание производится при помощи строительного уровня. Допускается незначительный перекос в сторону сливного отверстия. Помимо выравнивания по уровню требуется обеспечить отсутствие качания. Несмотря на качество подготовки площадки, рекомендуется провести эти настройки, так как поддоны изготовлены с незначительными допусками. Заводские конструкции обычно позволяют провести юстировку при помощи регулировочных гаек ножек. Если таковых нет, то придётся воспользоваться подкладками из жёстких, влагостойких материалов, либо воспользоваться цементными, клеевыми растворами.

    Дальше при необходимости поддон крепится к капитальным конструкциям (стенам, полу) различными способами в зависимости от материала, из которого он изготовлен (приклейка, приварка к закладным крепящим элементам в полу и стенах).

    Виды поддонов для душевой кабины


    По сути, поддон – это ванна со сливным отверстием. В большинстве случаев сливное отверстие оборудуется специальным устройством с гидрозатвором (сифон) для предотвращения попадания запахов из канализации в помещение.

    Поддоны можно подразделить.

    По способу установки:

    По высоте бортов:

    • с низкими бортами (до 10 см.),
    • средний высоты (10 – 20 см.),
    • высокий поддон (20 см. и выше).

    ​ Отдельно можно выделить гидроизолированный пол с трапами для слива воды. В этом случае говорить о поддоне можно несколько условно.

    Высокий поддон для душевой кабины


    Высокие душевые поддоны это, по сути, ванна. Если борта поддона сделать достаточно высокими, а сам поддон объёмным, то получаем ёмкость для принятия ванн. Либо универсальное оборудование для принятия ванны и душа.

    Подобные поддоны менее критичны к стоку воды. Могут быть установлены в помещениях с любым полом.
    Недостатком высокого душевого поддона является необходимость поднимать высоко ноги при входе.

    По материалу, из которого они изготовлены:

    • пластиковые (акрил, стеклопластик, полипропилен и т.д.),
    • чугунные,
    • металлические (преимущественно нержавейка),
    • керамические (фаянс),
    • каменные (кирпич, облицовочный декоративный камень).

    Акриловые поддоны для душевой кабины


    Самые распространённые в продаже – акриловые, можно встретить стеклопластиковые. Такая душевая кабина своими руками с поддоном монтируется достаточно просто.

    Быстро прогревается, большое разнообразие форм и цветов, не требует особого ухода. Требуется дополнительная оснастка для усиления конструкции.

    Чугунные поддоны для душевой кабины


    Чугунные поддоны – цельнолитая чугунная ванночка. Наиболее прочные из поддонов. Именно поэтому устанавливают преимущественно в общественных и производственных зданиях.

    Недостаток поддонов. Ограниченное разнообразие форм, долгий прогрев (поддон длительное время остаётся холодным). Большой вес. Со временем на эмалированной поверхности появляются царапины, сколы, которые трудно поддаются реставрированию.

    Металлическиеи поддоны для душевой кабины


    Изготавливаются из нержавеющей стали. Качество поддона сильно зависит от качества материала, из которого они изготовлены. При неплохих эстетических качествах покрытие может оказаться недолговечным, подвергаться коррозии. Ограниченное разнообразие форм. Требуется усиливающая оснастка.

    Каменные или поддоны для душевой кабины из кирпича


    Сооружаются из обычного кирпича, затем производят гидроизоляцию. Также может быть поддон оформлен различными искусственными или естественными декоративными камнями.

    Изготавливаются самостоятельно на месте. Представлены на фото поддоны для душа своими руками. Конструкций имеется большое разнообразие. Подобрать подходящий вид можно к любому интерьеру.

    Недостаток поддонов. Долго прогреваются (длительное время остаётся холодным), для устранения этого иногда в поддон монтируют электронагревательный шнур.


    Душевая своими руками в частном доме

    Душ своими руками в доме

    Комфортное проживание в любом доме невозможно себе представить без элементарных и таких необходимых коммуникаций: электричества, канализации, горячей и холодной воды. Возможность помыться – одна из базовых потребностей человека, поэтому первое, что интересует въезжающих в дом людей, — наличие санузла, ванной или душевой кабины. Если дом только строится или переживает капитальный ремонт, велика вероятность того, что душ еще не оборудован.

    В связи с этим многие домашние мастера интересуются, а можно ли сделать его своими руками и как много времени/усилий это может занять. Прежде всего, нужно сразу ответить, что сделать в частном доме душ своими руками достаточно просто. Главное, учитывать некоторые важные моменты этой работы и все делать по инструкции.

    • Подведение коммуникаций своими руками
    • Как сделать своими руками душевую кабину
    • Как выбрать душевую кабину для установки в деревянном доме
    • Как оборудовать душ в деревянном (каркасном) доме
    • Душ-бокс

    Подведение коммуникаций своими руками

    Чтобы правильно сделать своими руками душ в частном доме, начинать надо с азов, т.е. с подведения коммуникаций. Для оборудования санузла потребуется водопровод, канализационный слив и электричество. Конечно же, придется также оборудовать в этом небольшом помещении и вытяжку. Она поможет поддерживать должный уровень влажности и нормальный воздухообмен в душе.

    На фото 1.1 показана детальная схема подключения холодной/горячей воды к разной технике и самой душевой кабине (либо ванне). Здесь учтено подключение своими руками:

    — раковины,
    — унитаза (если речь идет о совмещенном санузле),
    — ванны (душевой кабины),
    — полотенцесушителя,
    — накопительного водонагревателя (бойлера).

    Как сделать своими руками душевую кабину

    Чтобы сделать своими руками душ в деревянном доме, нужно установить так называемый обслуживающий сифон (фото ниже). При необходимости его можно вынуть и прочистить трубу. Поддоны в душевую кабину продаются уже в готовом виде. Но при желании можно и не тратиться, а сделать поддон собственноручно.

    Если в санузле сняли ванну и пол облицован плиткой, часть пола в углу комнаты нужно как следует промазать мастикой (фото).

    Сверху на эту импровизированную площадку под поддон стелем обычную парниковую пленку (фото). Мастика и пленка призваны создать гидроизоляционный слой, который убережет кирпич от сырости.

    Для строительства поддона под душ потребуется 40 штук влагостойкого кирпича. Затем нужно установить отводок под углом 30 градусов и сделать кирпичную кладку как на фото ниже. Внешний угол поддона под душ традиционно делают скошенным. Это предусмотрено для элементарного удобства эксплуатации: человек не будет задевать и ударяться ногами об угол.

    Когда раствор застынет, кирпич нужно снова промазать мастикой. На этот раз для защиты от влаги с внешней стороны (фото).

    После этого необходимо сделать стяжку и приподнять дно поддона так, чтобы образовался небольшой уклон (1-1,5 см) в сторону стока.

    Когда стяжка «схватится», можно будет заняться облицовкой. Для этих целей обычно используют плитку или мозаику (фото). Последняя продается на бумажной подложке или на сетке. Выбирайте то, что вам удобнее в работе.

    Как выбрать душевую кабину для установки в деревянном доме

    Конечно, совсем не обязательно самостоятельно выполнять всю эту работу. Можно просто купить готовую душевую кабину и установить ее в своем деревянном (каркасном, кирпичном) доме. Какими критериями пользоваться, чтобы душевая кабина прекрасно «вписалась» в пространство ванной комнаты и прослужила много лет без нареканий со стороны ваших членов семьи?

    1. Перед походом в магазин сантехники обязательно тщательно измерьте параметры своей ванной комнаты. Рассчитайте, какой максимальное пространство вы готовы выделить под душевую кабину, чтобы в ванной комнате было достаточно просторно и удобно.

    2. Обязательно измерьте и высоту стен в ванной. Душевая кабина должна подойти вам не только по ширине, но и по высоте.

    3. Во время покупки зайдите в кабину, закройте ее дверцы и покрутитесь. Вам должно быть в ней достаточно просторно и удобно.

    4. Если у вас есть какие-то проблемы со здоровьем или вы просто любите повышенный комфорт, выбирайте модель с местом для сиденья. Также проверьте его тут же, в магазине, на предмет удобства.

    5. Обратите внимание на поддон. Он не должен быть скользким и абсолютно гладким. Кроме того, поддон обязательно должен выдерживать большой вес.

    Душевую кабину точно так же, как и обычный душ, нужно будет подключить к канализации и водопроводу. Единственное отличие – к ней подводится и электричество. Во многих моделях душевых кабин предусмотрены герметичные уплотнители на дверцах. Благодаря этому простому приспособлению во время мытья вам будет тепло, как в бане.

    Как оборудовать душ в деревянном (каркасном) доме

    На пол в деревянном каркасном доме можно положить слой экструдированного пенополистирола. Он должен быть немного тоньше, чем в других комнатах дома. После укладки плитки уровень пола в ванной комнате приподнимется и будет вровень с уровнем пола во всем остальном доме. Сверху на пенополистирол нужно положить лист ОСБ. Плитка на такое основание укладывается на грунтовку и специальный универсальный клей.

    Потолок в ванной можно сделать из пластиковых панелей. Они не сыреют и легко моются. В последнее время в таких влажных помещениях дома все чаще используется алюминиевый реечный потолок. Он отличается практичностью и красивым, современным видом.

    Таковы основные технологии строительства душа в частном доме. Как видите, в них нет ничего особо сложного. Все на самом деле можно сделать своими руками.

    No related posts.

    17.07.2016 by
    Categories: дом

    Как сделать душевую кабину с поддоном из плитки

    В небольших ванных комнатах часто делают душевые кабины. Популярны она в банях и на дачах, ставят их вместо ванной в квартирах и домах, делают в дополнение — кто как. Но пластиковые кабины нравятся далеко не всем: слишком хлипкие. Душевая кабина своими руками, хоть и требует больше времени, зато надежнее.

    Если смотреть снаружи, то большой разницы нет

    Если вы хотите сделать сами душевую кабину в целях экономии, сначала хорошо посчитайте. Вам нужна будет хорошая гидроизоляция, и скорее всего — для бассейнов. Просто необходим хороший слив, для чего понадобится поднимать пол, а это — приличное количество раствора с пластификаторами, повышающими водоотталкивающие средства. Для отделки нужна будет хорошая напольная плитка с нескользкой поверхностью или мозаика, и клей (водоотталкивающий). Еще неплохо было бы сделать подогрев пола — на бетонном полу зимой стоять очень неприятно. Еще нужны будут дверки, хотя обойтись можно и шторкой. Уже сумма немалая. Есть более дешевые варианты — простые душевые уголки.

    Если же вам нужно еще и стены возводить, пусть даже из гипсокартона, то экономии не будет точно. Многие отмечают, что обходится душевая кабина своими руками не дешевле, и это — как минимум. Но что хорошо — сделать ее можно именно так, как вам нравится, таких размеров, как хочется (или как получается). Недорого обходится самостоятельное устройство душевой кабины только в том случае, если есть готовый закуток, который просто отгораживается дверкой или шторкой, но затраты на устройство слива и пола никуда не деваются.

    Способы организации слива в душевой кабинке

    Несмотря на внешне почти одинаковый внешний вид — стены и пол в плитке, какие-то дверки, самодельные душевые кабинки имеют много вариантов внутреннего устройства. Выбрать действительно есть из чего.

    Виды поддонов

    Самый простой и надежный вариант сделать в душевой кабине непромокаемый пол — поставить готовый поддон. Его можно установить на кирпичи или сделать основание из пеноблоков. Под «готовым поддоном» подразумеваются два типа: акриловый и эмалированный. Акриловый легкий и нескользкий, но со временем желтеет. Эмалированный — неплох в эксплуатации, но в мокром состоянии скользкий: приходится класть резиновый коврик. Плюс акрилового еще в том, что он не такой холодный — по ощущениям.

    Если оба варианта не походят, делают поддон из кирпича или монолитного бетона, который затем облицовывают плиткой — обычной, для пола, или мозаикой. Это капитальное решение, но сложное в реализации. Если решили делать поддон в душевой из плитки, а живете в многоквартирном доме, вам необходима будет очень хорошая многослойная гидроизоляция: чтобы не было проблем с соседями снизу и сбоку. Это не значит, что в частном доме душевая кабина своими руками делается без гидроизоляции. Просто если «накосячите» страдать будете сами.

    Наполовину готовый душевой поддон из кирпича

    Есть еще одни вариант — промежуточный. Варят из металла «корыто» подходящих размеров, хорошо его обрабатывают антикоррозионными материалами. Устанавливают на подиум из кирпича или пеноблоков (слив тоже нужен), если необходимо, обкладывают кирпичом снаружи, формируя бортик или ступеньку. Изнутри наклеивают мозаику.

    Из этих вариантов обычно и выбирают. Есть еще устройство совсем без видимого поддона, да и слив можно сделать в стену, но тогда во всей ванной необходимо поднимать уровень пола и формовать наклон в сторону стока.

    Теперь о размерах душевых кабин и поддонов в частности:

    • 80*80 см — это очень мало, нагнуться сложно даже стройному человеку, постоянно задеваешь стенки,
    • 90*90 см — несколько лучше, но еще тесно,
    • 100 см и больше — это уже нормально себя чувствуешь, без особых проблем можно присесть.

    Если хотите комфорта — делайте как минимум, метровый зазор от стенки до стенки, если же размеры сильно ограничены, старайтесь все-таки оставить хоть 90 см.

    Организация слива

    Далее необходимо выбрать как будет устроен слив. Устройств два: сифон и трап. Трап дороже, но он обычно меньше по высоте и более надежен. Его запаса прочности хватит на приличный срок и его можно залить в бетон, что обычно и делают.

    Сифон дешевле, но при устройстве поддона, вам придется предусмотреть возможность его замены. Просто замонолитить его — не самая хорошая идея, так как если возникнет вопрос с ремонтом, чтобы добраться до него вам придется работать перфоратором. Результаты вы представляете. Потому при использовании сифона, оставляйте ревизионный проход, который закрывается лючком или небольшой дверкой.

    Душевая кабина своими руками: как сделать ревизионный люк

    В любом случае слив должен быть обслуживаемым. Это значит, что верхнюю часть — сетку можно будет снять и прочистить трубу тросиком. А чтобы это было возможно, сливную трубу прокладывайте так, чтобы максимальный угол поворота к канализации был 45°, но лучше больше 30° не делать.

    Теперь об уклонах. Чтобы вода в трубах не застаивалась, трубу от трапа к канализационному отводу укладывают с уклоном не менее 4-5%. Это значит, что на один метр длины перепад высот составляет 4-5 см. Примерно такой же скос должен иметь и пол: вода должна стекать к месту слива.

    Как сделать душевой поддон

    Речь пойдет именно о том, как сделать самостоятельно, своими руками пол в душевой кабине. Высота пола внутри душевой кабины далеко не произвольная. Она зависит от того, как сделан слив в душе. насколько высоко выставлен трап или сифон. А он в свою очередь ставится с таким условием, чтобы сформировать необходимый уклон. То есть чем ниже у вас вход в канализацию, тем меньше нужно будет задирать трап и пол.

    Схема монтажа сливного трапа

    То есть, перед началом работ придется поставить трап. Чашку — точно. Но хорошо заверните и закройте его, заткните слив скомканной газетой или тряпкой, чтобы внутрь при работе ничего не попало. Держите под рукой декоративную решетку, чтобы можно было вовремя ее примерить .

    Из кирпича

    При устройстве кирпичного душевого поддона пол должен быть хотя бы относительно ровный. Если есть очень уже большие перепады, выравнивайте их заблаговременно (делайте черновую стяжку). Выставляют устройство слива, подключают его к канализации, а далее по шагам так:

    • Обмазочная гидроизоляция основания. В самом простом варианте — битумная, но многих пугает запах. Можно промазать жидким стеклом, гидрофобной пропиткой на основе цемента, гидроизоляцией для бассейнов. Что найдете или что понравится больше по свойствам, то и используйте. Лучший вариант, понятное дело, — состав для бассейнов. Эти составы рассчитаны на большое давление воды, потому надежны. Чуть хуже в таких условиях — пропитки на основе бетона, но впитываемость влаги снижают в разы. Промазывают часто два-три раза: для уверенности, что ничего не пропустили.

    Трижды промазано битумной мастикой

  • Проклейка стыка со стеной гидроизоляционной лентой. Минимальная высота захода ленты на стену и пол — 10 см. Это дополнительная защита самого уязвимого места, где обычно вода и просачивается в расположенные ниже помещения.
  • Слой кирпича. Использовать исключительно полнотелый керамический, так как силикатный от влаги быстро разрушается.

    Уложен кирпич на раствор

  • Бетонная стяжка по маякам. На этом этапе уже формируется уклон в сторону слива, но уровень должен быть немного ниже уровня слива: придется еще на клей класть плитку. Обычно в раствор добавляют какие-то вещества (присадки), повышающие водоотталкивающие свойства. Самые распространенные — ПВА и жидкое стекло.
  • После схватывания бетона иногда еще раз покрывают гидроизоляцией, но на этот раз использовать лучше всего на основе цемента: на такое основание хорошо ложится любая плитка.

    После бетонирования через пару дней промазано гидроизоляцией на основе цемента (бетоноконтакт)

  • На водоотталкивающий клей кладут плитку .
  • Затирают швы гидрофобной пастой.
  • Если хотите сделать в душе пол с подогревом. добавляется еще два слоя. На кирпич кладут слой раствора, выравнивая основание. После того как раствор схватится, на него — греющий кабель или кабельные маты (кабель на сетке). Сверху заливается специальным составом для теплого пола. Толщина слоя над кабелем — не менее 3 см. И не забудьте сформировать уклон к сливу. После схватывания можно класть плитку (включать подогрев можно только через месяц после заливки, иначе пойдут трещины).

    Чтобы подогрев работал более эффективно, можно на слой раствора на кирпичах положить утеплитель, а в частности экструдированный пенополистирол. Его толщина — минимум 3 см, можно до 5 см. На него кладут металлическую сетку с шагом 10-15 см, сверху греющий кабель или кабельный мат, а уже потом — раствор.

    Из монолитного бетона

    При изготовлении своими руками поддона для душа из бетона необходимо собрать опалубку. Лучше всего использовать толстую доску (не менее 25 мм толщиной) или обрезки ОСП, ДВП (толщина от 16 мм).

    Если в душевой кабине будет бетонный пол, покрытый плиткой или мозаикой, его желательно утеплить. Делать подогрев или нет — ваш выбор, но на утеплении он должен быть на 100%, иначе придется долго лить горячую воду «вхолостую» чтобы хоть немного согреть пол или кидать сбитую из дерева решетку. Для бани решетки — приемлемый вариант, а вот для постоянного использования в доме или квартире вряд ли.

    Итак, последовательность слоев такова:

    • Гидроизоляция основания. Все также: хорошо промазываем.
    • Проклеиваем периметр гидрозащитной лентой.
    • Если будет подогрев, ставим по периметру еще демпферную ленту или слой утеплителя вдоль стен.
    • Укладываем пенополистирол плотностью не ниже 35 кг/м 3. толщина — от 5 см. Стыки проклеиваем армированным скотчем.
    • Металлическая сетка с ячейкой 10 см.
    • Выставляем маяки, формируя сток.

    В качестве маяков можно использовать нарезанные полоски фанеры. Они срезаны с учетом формирования стока

  • Слой раствора в половину высоты стяжки. Затворяем стяжку с минимумом воды, только так, чтобы можно было размешать, укладываем плотно, прихлопывая кельмой. Тянуть его невозможно — слишком сухой.
  • Вторую половину укладываем раствором нормальной консистенции, чтобы можно было его выровнять правилом.
  • После 24 часов удаляются маяки, затираются раствором следы. Еще чуть позже — после схватывания и набора прочности — покрывают обмазочной гидроизоляцией, и только потом приступают к укладке плитки .

    Если такую душевую кабину своими руками собираетесь строить в многоквартирном доме, лучше добавить еще один слой гидроизоляции: разбить слой стяжки на две части. Схематично тогда все выглядит как на фото ниже.

    Стяжка разбита на два слоя, а между ними гидроизоляция

    Определение высоты стяжки

    Дверки для душевой кабины

    Если кабина прямоугольная, все решается более-менее просто: прямоугольник можно вырезать и из стекла в мастерской. Навесов для стеклянных дверей много, можно выбрать более удобный для вашего случая. Только заказывать двери идите с навесами: придется под них сверлить отверстия, и лучше всего их примерить.

    Стекло желательно брать закаленное. Оно если и разобьется, то на мелкие осколки с тупыми гранями, которыми сложно пораниться. Но, скорее всего, осколки останутся висеть на пленке. Минус этого стекла — оно дорогое. Чтобы сэкономить, можно заказать обычное толстое — 5-6 мм, а дома оклеить его с двух сторон полимерной полупрозрачной пленкой. Повозиться придется, но эффект будет почти такой же как и с закаленным стеклом: осколки будут на пленке.

    Один момент: стекло перед нанесением пленки моют, потом обезжиривают. Пленку наклеивают на мокрое стекло. Так проще пузырьки воздуха выгонять, а еще двигать пленку какое-то время можно.

    Если стеклянные двери вам не хочется, но нужны полупрозрачные, можно сделать их из поликарбоната, но не сотового, а листового. Придется найти подходящий мебельный профиль, сделать из него каркас и в каркас на герметик посадить поликарбонат. Для надежности можно и насквозь винтами с шайбами прикрепить.

    Один из способов гидроизоляции душевой кабины

    И еще один тип гидроизоляции

    Как сделать душевую кабину своими руками: примеры и особенности сооружения

    Стремительный ритм нашей жизни сделал душ самой востребованной водной процедурой. Каждый день нежиться в теплой ванне – непозволительная роскошь. Бодрящий «дождик» утром и теплые расслабляющие струйки перед отходом ко сну стали привычными для миллионов россиян.

    Изобилие душевых кабин и гидромассажных боксов не удовлетворяет домашних мастеров, стремящихся реализовать свой творческий потенциал. Поле для самостоятельного поиска здесь очень большое. Глядя на ассортимент предлагаемой сантехники, замечаешь, что меняются лишь бренды и дизайн, а габариты большинства душевых кабин остаются достаточно скромными. Зато о ценах этого не скажешь. Они весьма солидные, если взять в расчет количество материала и затрат труда.

    Учитывая тот факт, что душевая кабина для дачи – сооружение не слишком сложное, то возникает желание сделать его своими руками. Варианты реализованных конструкций, возможности комбинирования разных материалов и важные нюансы монтажа мы рассмотрим в этой статье.

    Примеры самодельных душевых кабин

    Ничто так не стимулирует народное творчество, как хороший пример. Поэтому мы рассмотрим самые интересные варианты душевых кабин, сделанных своими руками, и кратко опишем нюансы их изготовления.

    До начала работ домашний мастер должен сделать следующий выбор:

    • Использовать заводской душевой поддон, а стенки и потолок кабины сделать самостоятельно.
    • Поддон для душа построить своими руками, а стенки и дверь купить готовые.
    • Всю конструкцию от начала и до конца собрать по собственному проекту.

    Покупка готового поддона избавит от работы по гидроизоляции пола, но ограничит вас в выборе габаритов кабины.

    Построив поддон самостоятельно из кирпича, бетона или гипсокартона, вы сэкономите, а купив готовое ограждение и дверки, упростите сборку. К сожалению, размеры конструкции и в этом случае будут ограничены заводским стандартом.

    В третьем случае вы получите то, что вам хочется. Самодельная душевая кабина станет не только местом для помывки, но и комфортным уголком для отдыха.

    Первое, что приходит на ум при мысли об отделке такой конструкции – керамическая плитка и мозаика. Эти материалы не сложны в укладке, долговечны и великолепно вписываются в интерьер. Основой для плиточной облицовки может быть кирпич, влагостойкий гипсокартон, а на полу – цементная стяжка.

    На фотографиях №4 и №5 видно, что душевая кабина в частном доме может разместиться где угодно. Даже на кухне для нее нашлось место в промежутке между печкой и капитальной стеной. Готового стального поддона у этой конструкции нет. Его заменила керамическая плитка, выложенная с уклоном в сторону водосборного трапа.

    Как сделать душевой поддон из кирпича своими руками

    Пошаговое  руководство, как сделать душевой поддон из кирпича своими руками от мастера — плиточника. Подробно о  расчете размера поддона и высоты бортиков, подготовки поверхности и нанесения гидроизоляции, и специфики укладки кирпичей.

    Душевой поддон, сделанный из кирпича, применяется как альтернатива металлическим и акриловым поддонам. Ввиду получения возможности варьирования внешним размерам душевой кабины, ухода от стандартных габаритов. Он может быть любой формы, высоты и глубины. В нем можно задать любой угол наклона поверхности для слива воды. Его, зачастую, легче вписать в имеющееся в наличии помещение, как в квартиру, так и в частный дом.

    Душевой поддон можно  можно облицевать мозаикой или плиткой, которая идеально вольется в интерьер ванной комнаты и всей квартиры. Главное преимущество перед покупными поддонами – его долговечность, прочность, надежность. Он не прогибается, с него не скалывается эмаль, не продавливается со временем акрил. Он прослужит долго, разумеется при условии того, что будет правильно сконструирован и сделан.

    Поцесс монтажа душевого поддона из кирпича состоит из следующих этапов:

    • Расчетов размеров поддона и его бортика в соответствии с высотой трапа;
    • Нанесения грунтовки и гидроизоляции на плиту или стяжку;
    • Кирпичной кладки в соответствии с посчитанными размерами;

    Пошаговое руководство, как сделать душевой поддон из кирпича своими руками

    1.Выбор места

    Поддон нужно разместить так, чтобы он не загромождал пространство, обеспечивал проход к другим точкам ванной комнаты. Как правило, это место находится в одном из углов. Если, в последствии, поддон будет дополнен пластиковыми дверями или шторками, то выбранный угол должен равнятся 90 градусов. Это достигается при помощи выравнивающего штукатурного слоя. Благодаря этому и форма самого поддона будет симметричной и красивой. Выбор места обуславливается также возможностью подвода коммуникаций. Нужно проследить за тем, чтобы в зону душевой точки не попали розетки, навесный полки, зеркала, полотенцесушитель. Т.е. должен быть заранее составленный точный четкий план всего помещения.

    2. Проверка работы коммуникаций

    Если разведение водяных труб по стенам, как правило, не вызывает особых сложностей, то устройство сливной системы – это основной вопрос. Чаще всего главным ограничением является напольная плита перекрытия, повреждать которую не рекомендуется. Поэтому почти во всех случаях, высота душевого поддона зависит от минимально возможной высоты установки трапа сливной системы.

    Еще до закрепления трапа нужно проверить его (и все системы) работоспособность и водопропускаемость. Она должна быть высокой. Точка закрепления трапа также выбирается не случайно. Уже на этом этапе вам нужно думать о о том, как на итоговую конструкцию душевого поддона ляжет облицовка, рассчитать возможные варианты, в зависимости от размеров плитки или мозаики. Для того, чтобы все, в итоге, выглядело эстетично. Это требует времени, но лучше его потратить сейчас.
    Итак, трап в душевой кабине может быть установлен практически в любом месте. Как правило это не центр площадки, хотя именно в этой точке его нахождение идеально для правильного и быстрого слива воды, а также для облицовки.

    3. Расчет высоты борта поддона

    Оптимальная высота бортов поддона для душа составляет 4-5 см. Если высота точки слива воды (трапа) составляет, к примеру, 15 см от высоты пола в помещении, то борт (стенка) поддона должны быть на 4-5 см выше. Можно больше. Но помните, что чем выше поддон, тем сложнее и травмоопаснее в него будет заходить. Поддон может и не иметь бортика, если будет оборудован стеклянными стенками, установленными на силиконовую «подушку» герметично.

    4. Подготовка поверхности и гидроизоляция душевого поддона

    Пол – стяжка либо бетонная плита, должны быть чистыми, без жирных пятен. То же касается и нижних частей стен в углу и примыканий. Все эти поверхности обрабатываются грунтовкой, для обеспыливания и обеспечения лучшей адгезии (сцепки пола с наносимым на него материалом).


    На этом этапе работ можно нанести гидроизоляцию на месту будущего поддона. Но это не является обязательным на данном этапе, так как работы по гидроизоляции должны обязательно проводится перед облицовкой.

    5. Кирпичная кладка

    После грунтовки на поверхности наносится разметка карандашом. При этом обязательно учитываются параметры и размеры финальных облицовочных материалов, толщина выравнивающих (если надо) и клеевых прослоек, и гидроизоляции. Например, если ширина поддона составляет строго 80 см, то ширина кирпичной кладки составит приблизительно 78 см, оставшееся см – это место для плитки с клеем, выравнивающего слоя, гидроизоляции и т.д.


    При кладке душевого поддона своими руками можно использовать кирпичи разных типов и размеров. Но это должны быть кирпичи из красной глины (силикат не использовать).
    Кирпичи складываются плотно друг к другу, образуя монолитную конструкцию. Подгоняя под размер поддона, кирпичи можно укладывать на любую сторону – на бок, плашмя, вертикально, со смещением. В зависимости от высоты поддона может один или два-три ряда кирпичей. Желательно соблюдать законы перевязки между верхним и нижним рядом (если ряд не один).

    Укладывать кирпичи можно на цементно-песчаный раствор, но лучше всего для этой цели служит плиточный клей максимальной эластичности, например Ceresit CM 16. Он дольше высыхает, в процессе работ дает больше свободы для действий – кирпичи можно двигать, менять местами, пока клей сырой.

    Клей лучше всего наносить на обе соединяемые поверхности при помощи зубчатого шпателя либо простого шпателя. Если в кладке используется пустотелый кирпич, то лучше всего заполнить его цементно-песчаным раствором. Заполнять можно по ходу, или после укладки, если это возможно.

    Бортики делаются одновременно, выставляя кирпич на нужную высоту , так чтобы получилась цельная конструкция с перевязкой.
    Кирпичи подрезаются под сливную трубу и крепление трапа, пустые пространства заполняются клеем.
    Кирпичи можно колоть, распиливать, чтобы получить получить нужный размер.

     

    На подготовленное кирпичное основание для душа затем наносится стяжка и гидроизоляция.

    И после финишного выравнивания поверхности плиточным клеем поддон можно облицевать плиткой или мозаикой.

    О том, как наносить стяжку, гидроизоляцию и укладывать мозаику на подготовленное основание из кирпича, читайте  в статье:  Укладка мозаики на пол в ванной в душевой кабине.

    Душевая кабина своими руками — фото вариантов и нюансы строительства

    Стремительный ритм нашей жизни сделал душ самой востребованной водной процедурой. Каждый день нежиться в теплой ванне – непозволительная роскошь. Бодрящий «дождик» утром и теплые расслабляющие струйки перед отходом ко сну стали привычными для миллионов россиян.

    Изобилие душевых кабин и гидромассажных боксов не удовлетворяет домашних мастеров, стремящихся реализовать свой творческий потенциал. Поле для самостоятельного поиска здесь очень большое. Глядя на ассортимент предлагаемой сантехники, замечаешь, что меняются лишь бренды и дизайн, а габариты большинства душевых кабин остаются достаточно скромными. Зато о ценах этого не скажешь. Они весьма солидные, если взять в расчет количество материала и затрат труда.

    Учитывая тот факт, что душевая кабина для дачи – сооружение не слишком сложное, то возникает желание сделать его своими руками. Варианты реализованных конструкций, возможности комбинирования разных материалов и важные нюансы монтажа мы рассмотрим в этой статье.

    Примеры самодельных душевых кабин

    Ничто так не стимулирует народное творчество, как хороший пример. Поэтому мы рассмотрим самые интересные варианты душевых кабин, сделанных своими руками, и кратко опишем нюансы их изготовления.

    До начала работ домашний мастер должен сделать следующий выбор:

    • Использовать заводской душевой поддон, а стенки и потолок кабины сделать самостоятельно.
    • Поддон для душа построить своими руками, а стенки и дверь купить готовые.
    • Всю конструкцию от начала и до конца собрать по собственному проекту.

    Покупка готового поддона избавит от работы по гидроизоляции пола, но ограничит вас в выборе габаритов кабины.

    Построив поддон самостоятельно из кирпича, бетона или гипсокартона, вы сэкономите, а купив готовое ограждение и дверки, упростите сборку. К сожалению, размеры конструкции и в этом случае будут ограничены заводским стандартом.

    Фото №1

    В третьем случае вы получите то, что вам хочется. Самодельная душевая кабина станет не только местом для помывки, но и комфортным уголком для отдыха.

    Фото №2

    Первое, что приходит на ум при мысли об отделке такой конструкции – керамическая плитка и мозаика. Эти материалы не сложны в укладке, долговечны и великолепно вписываются в интерьер. Основой для плиточной облицовки может быть кирпич, влагостойкий гипсокартон, а на полу – цементная стяжка.

    Фото №3

    На фотографиях №4 и №5 видно, что душевая кабина в частном доме может разместиться где угодно. Даже на кухне для нее нашлось место в промежутке между печкой и капитальной стеной. Готового стального поддона у этой конструкции нет. Его заменила керамическая плитка, выложенная с уклоном в сторону водосборного трапа.

    Уровень пола в рассматриваемой кабине выше отметки пола на кухне. Это было сделано для размещения приемной воронки без разборки основного пола. Для исключения риска залива при засорении канализации пол душа отделен от комнаты двухступенчатым порогом.

    Фото №4 Внешний вид порога и пола душевой кабины

    Фото №5 От кухни кабину душа отделяют кирпичная перегородка и раздвижная дверь «гармошка»

    Для создания данной конструкции автору потребовался кирпич, плитка и влагостойкий гипсокартон (как выравнивающая основа под облицовку). Потолок закрыли бесшовные пластиковые панели. Отопительная печь естественно вписалась в общую композицию, поскольку ее вместе со стенкой душа облицевали декоративной плиткой «под кирпич».

    Подводка воды здесь организована из колодца с помощью насосной станции. Плюс ко всему к системе водоснабжения  подключен небольшой водонагреватель. В итоге у хозяев частного дома получился компактный и удобный душ с горячей водой.

    Оригинально выглядит самодельная кабина для душа, сделанная из стеклоблоков. Этот материал совмещает прочность кирпича и декоративные свойства стекла. Кладка стеклоблоков осваивается быстро и позволяет создавать любые формы, от прямой стенки до закругленной спирали. На фото №6 мы видим пример совмещения стеклоблоков с декоративной плиткой, имитирующей природный камень.

    Фото №6 Стеклоблок – отличный материал для стенки душевой кабины

    Пол у этой самодельной конструкции — бетонная стяжка, облицованная керамогранитом. Стены, как и в первом случае, отделаны керамической плиткой с декоративной вставкой «под камень».

    Не всем нравится, когда вместо прозрачного экрана душевую кабину отделяет от помещения ванной пленочная занавеска. Вариант, представленный на фотографии №7, опровергает это мнение.

    Фото №7 Вариант отделки душевого уголка мозаикой

    Мозаичная облицовка, непромокаемая ткань, ниспадающая плавными складками и подвешенная на хромированной дуге, превращают обычный душ в произведение дизайнерского искусства.

    Размышляя о том, из чего сделать душевую кабину своими силами, не забывайте о таком интересном материале, как сотовый поликарбонат. Он прочен, влагостоек и декоративен. Из него можно сделать полупрозрачные стенки душевой кабины и входную дверь.

    Для окантовки этого материала используют алюминиевый или пластиковый профиль. Конструкцию двери можно выполнить не только поворотной, но и сдвижной. Для этого к нижней части листа поликарбоната нужно прикрепить фурнитуру от шкафа-купе (колесики) и вставить в направляющий профиль.

    Фото №8 Перегородка из поликарбоната – простое и надежное решение для изоляции душа от ванной комнаты

    Поскольку сотовый поликарбонат — достаточно гибкий материал, то стенкам душевой кабины можно придать самую необычную форму (фото №9).

    Фото №9 Пример душевой кабинки, которую можно сделать из поликарбоната

    Оргстекло – еще один популярный материал для ограждения душа. По сравнению с сотовым поликарбонатом оно менее прочное, поэтому нуждается в обрамлении из нержавеющего металла (трубы или уголка).

    Защитный экран из закаленного стекла, представленный на фотографии № 10, привлекает внимание своей изящностью и легкостью.

    Фото №10 Кабина душа с ограждением из акрилового пластика на стальном каркасе

    Стеклянное ограждение отлично сочетается с керамической плиткой, которой облицованы стены кабины и мозаикой, уложенной на дно поддона.

    Еще один выгодный материал для облицовки – бесшовная пластиковая вагонка. Она легко и быстро соединяется в непромокаемые панели для стен и потолка. Крепить их можно на любой материал – кирпич, газобетон, деревянную обрешетку или стальной каркас (фото №11).

    Фото №11 Пластиковая вагонка – практичное решение для отделки стен и потолка душевой кабины

    Стенки душа могут быть сделаны из одного материала, а могут быть собраны из нескольких. На фотографии №12 мы видим, что сочетание кирпича, плитки и закаленного стекла выглядит эстетично и оригинально.

    Фото №12 Кабина душа на половину своей высоты построена из кирпича. Верхняя часть ограждения – закаленное стекло

    Немного фантазии, лист прочного пластика и кабина душа превращается в комфортабельный уголок. Здесь можно не только помыться, но и расслабиться, присев на сидушку (фото №13).

    Фото №13 Оригинальная душевая кабина с сиденьем

    Каркас кабинки можно сделать из гипсокартонного профиля, обшить его влагостойким гипсокартоном и облицевать плиткой. Преимущества данной конструкции – низкая стоимость материалов и простота сборки (фото №14).

    Фото №14 Гипсокартонный металлопрофиль – недорогой каркас для облицовки гипсокартоном и плиткой

    Поддон – основа душевой кабины

    Сделать самостоятельно душевой поддон  нетрудно. Мы рассмотрим основные этапы его изготовления.

    Идея этой конструкции очень простая – отгородив опалубкой или кирпичной кладкой часть пола, на нем укладывают трубы канализации, водоприемную воронку и трап (схема № 1).

    Высота ограждающей стенки самодельного поддона должна быть такой, чтобы под облицовкой поместилось колено водостока, осталось место для заливки бетонной стяжки и создания уклона. Сложив размеры все частей конструкции, мы получим 20-25 см.

    Схема № 1 Конструкция душевого поддона из бетона

    В работе по устройству поддона для душа есть два важных момента:

    1. Надежная гидроизоляция основания под стяжку
    2. Точная установка трапа (под облицовку)

    От качества изготовления чаши и водоотводного трапа зависит комфорт, долговечность и внешний вид кабины. Если поддон и сливная воронка негерметичны, то в душе появится плесень и будет ощущаться неприятный запах застоявшейся воды. Поэтому, выставив опалубку из доски или бортик из кирпича, нужно обмазать гидроизолирующей мастикой не только поверхность пола, но и стены на высоту будущей стяжки (фото №15).

    Фото №15 обмазочная гидроизоляция поддона

    После высыхания мастики, можно укладывать трубу канализации и выставлять трап. Его отметку нужно рассчитать так, чтобы после заливки бетона и укладки плитки он оказался на одном уровне с облицовкой (фото №16). Заливку стяжки нужно делать после завершения облицовки стен плиткой.

    Фото №16 Поддон с бортиком из кирпича и трапом

    Если душевая кабина из плитки будет ограждена экраном на металлическом каркасе, то не забудьте заложить в кирпичную кладку крепления для его стоек.

    После схватывания бетонной стяжки можно начинать облицовку плиткой бортика и пола поддона. Уклон для стока воды в трап (1,5-2 см на 1 метр длины) можно сделать в процессе укладки стяжки. Другой вариант – сток создают за счет плиточного раствора, толщину которого уменьшают по мере приближения к воронке.

    Построить душевой поддон из кирпича в г. Кудрово за 4000 рублей

    Нужно построить поддон для облицовки плиткой 90 на 90 с уклоном к трапу. Более подробно условия задания обсудим с исполнителем. В предложениях указывайте сроки, когда сможете выполнить задание и цену за работу. Жду Ваших предложений!

    Когда:

    Адрес: улица пражская 13, Кудрово, Ленинградская область

    Смотрите также:

    Хотите найти лучшего мастера по ремонту?

    Последние добавленные задания

    • 89 000 руб

      Ремонт кухни и коридора в загородном доме

      Компания по ремонту и отделки квартира ищет мастеров на объект. Ремонт кухни и коридора.

      Евгений Куликовская улица , микрорайон Востряково, Домодедово, Московская область, Россия

    • Цена договорная

      Укладка плитки

      Уложить плитку гексагон в помещении 50кв. Примерно, 12квм плитки. Затирка эпоксидная. Равнитель 12 квм. Потребуется подрезка паркета В доме проживают. Крыло частично используется. Важно! Кухонный гарнитур…

      Павел С. коттеджный посёлок Вивальди Парк, 2, Юкковское сельское поселение, Всеволожский район, Ленинградская область, Россия

    • 20 000 руб

      Ольга Ольга

      Снять старую плитку и положить новую. Цена договорная после осмотра. Время осмотра и начало работы по договоренности

      Ольга С. Саратовская д 24.

    • Цена договорная

      Замена фильтров воды

      Цена 1000, все есть!

      Анастасия Д. бульвар Маршала Рокоссовского, 6к1В, Москва

    • Цена договорная

      Услуги электрика

      Отрегулировать яркость светодиодных потолочных панелей

      Михаил В. 4-й Сыромятнический переулок, 1/8с6, Москва, Россия

    25 Санузлов с кирпичными стенами

    Дизайн ванных комнат в последнее время, кажется, движется в двух совершенно разных направлениях: одна группа домовладельцев желает полностью современное, стильное и изысканное пространство, вдохновленное спа, а другая группа объединяет фактурную красоту и несовершенную элегантность. Кирпичные стены определенно попадают в последнюю категорию, так как они несут с собой нотку шероховатости, большой контраст и несколько грубых краев, которые приятно приветствуются в современном интерьере.Кирпичные стены вписываются в самые разные стили, а с правильным герметиком или отделкой их можно легко использовать в ванной комнате.

    Существует множество различных способов использования кирпичных стен в ванной комнате, и, хотя некоторые могут предпочесть окружить себя этими вновь обретенными сокровищами в своем отремонтированном лофте, другие могут предпочесть лишь небольшой акцент, который добавляет визуального разнообразия обстановке . Независимо от того, какой подход вы предпочитаете, представленные сегодня 25 ванных комнат с кирпичными стенами оставят вас очарованными!

    Эффектный фартук

    Первый вопрос, который беспокоит большинство из нас, говоря о кирпичных стенах в ванной, — это их уход и возможность появления плесени.Но с этой проблемой справиться гораздо проще, чем вы можете себе представить, и с правильным герметиком и отделкой вы можете не только предотвратить появление плесени и гниения кирпичной стены, но и обеспечить ее глянцевый блеск, который дополняет другие полированные стены. поверхности в вашей ванной комнате. Такой фартук легко встроить, используя облицовку из кирпича, даже если в вашей ванной комнате нет красивых кирпичных стен.

    Сатинированная кирпичная стена в ванной комнате придает красоту текстуры и намек на блеск [Дизайн: Impact Remodeling and Construction] Открытый кирпичный фартук для современной промышленной ванной комнаты [Дизайн: Melissa Winn Interiors] Традиционная белая ванная комната с кирпичным фартуком [Дизайн: The Ransom Company] Ванная в мансарде с открытой кирпичной стеной и медной ванной [Дизайн: Лофты и пристройки A1] Откройте для себя красоту оригинальных кирпичных стен в вашей ванной комнате [Источник: Red Images Fine Photography]

    Камин и декоративные стены

    В связи с тем, что промышленный ремонт чердаков и адаптивное повторное использование старых конструкций стали обычным явлением в последние несколько лет, кирпичный камин или реконструированная старая дымовая труба в ванной могут стать тем потрясающим фокусом, который вам нужен.Кирпичный камин в ванной комнате добавляет ей роскоши, легко вписываясь в такие стили, как индустриальный, фермерский или деревенский. Небольшие архитектурные элементы, задрапированные кирпичом, также довольно легко включить, не выполняя серьезных изменений.

    Камин и освещение делают эту великолепную ванную комнату в фермерском доме еще более стильной. [Источник: Attila Kemenyfi Photo & Film] Просторная переходная ванная комната с отделкой из прохладного кирпича [Дизайн: MLM Incorporated] Отрегулируйте выступающую часть кирпичной стены по размеру ванной комнаты [Дизайн: Reliance Design]

    Кирпичные стены в душевой

    Это еще один спорный выбор, где просачивание воды и пар снова являются самыми большими проблемами.Но размещение душевой лейки на расстоянии, использование нескольких слоев герметика и обеспечение надлежащей вентиляции ванной комнаты могут легко решить эту загадку. Стеклянная душевая кабина в сочетании с открытыми кирпичными стенами с легкостью создает сочетание современного и деревенского, а использование красного кирпича для создания акцента в душевой зоне позволяет легко добавить цвет и текстуру.

    Стекло и кирпич — прекрасное сочетание современного и промышленного стилей в ванной комнате [Источник: Nathalie Priem Photography] Мрамор и кирпич соединяются внутри этой промышленной ванной комнаты [Источник: Джейн Ким Дизайн / Фотография Эдуарда Хьюбера] Маленькая ванная комната в деревенском стиле с выветренной ванной и кирпичным фоном [Источник: Джули Ангелос] Стильная промышленная ванная комната с примесью серого [Дизайн: Palmerston Design Consultants ] Винтажные и переработанные элементы добавляют выдержанную элегантность промышленному интерьеру [Дизайн: Дэвид Каннингем] Белая кирпичная стена органично вписывается в современную атмосферу главной спальни с ванной [Дизайн: Anasayfa]

    Проявите творческий подход!

    Плитка метро, ​​мрамор и бетон — почти любой материал хорошо сочетается с кирпичом, если все сделано правильно, и если вам не нравятся большие кирпичные стены, используйте вместо этого более мелкие, более привлекательные элементы.Красочный декор, акценты в индустриальном стиле и потрясающие ванны могут дополнить такую ​​разнообразную и яркую ванную комнату, которая обладает собственной захватывающей аурой. Для тех, кто ненавидит весь красный цвет, несколько слоев белой, серой или даже черной краски могут предложить классную современную альтернативу.

    Интересный способ продемонстрировать открытую кирпичную кладку в современной ванной комнате [Дизайн: Wolveridge Architects] Исключительная дамская туалетная комната с велосипедной раковиной и акцентами желтого цвета [Дизайн: Christiano Homes] Эклектичная ванная комната с мансардными окнами, сочетающая в себе традиции и современность [Дизайн: Tyrrell and Laing International ] Восстановленный декор формирует небольшую промышленную ванную комнату с открытыми кирпичными стенами [Дизайн: Bennett Frank McCarthy Architects]

    Многослойное освещение

    Как всегда, при обсуждении выбора дизайна мы склонны тяготеть к вопросу освещения, так как это элемент, который может нарушить или изменить внешний вид любого интерьера.Бра, подчеркивающее красоту кирпичных стен в ванной, — классический выбор, который никогда не подведет. Подвесные светильники в индустриальном стиле — еще один разумный выбор, который прославится даже в современной обстановке. Ослепительные люстры, переработанные, самодельные подвески и ленточное светодиодное освещение; выбор здесь действительно бесконечен!

    Умное освещение под туалетным столиком избавляет от уныния в ванной. [Дизайн: Studio 10 Interior Design] Ванная комната в деревенском стиле с восстановленным деревом и открытыми кирпичными стенами [Дизайн: Hampshire Light] Освещение в ванной подчеркивает красоту открытых кирпичных стен [Дизайн : Crescent Builds] Промышленная ванная комната сочетает в себе несколько различных фактур [Источник: Studio MMA / Esther Hershcovic] Кирпич и дерево создают элегантную промышленную ванную комнату [Дизайн: jendretzki]

    Монтаж душевой стены из стеклянных блоков

    Обновлено 19 апреля 2020 г.

    У вас в голове возникла идея и вы полны решимости воплотить ее в жизнь, несмотря на скептиков вокруг вас? Когда к вам пришла идея сделать душевую кабину из стеклоблоков, сомневающиеся вступили в силу.Вот некоторые «отзывы» сомневающихся, с которыми вам уже приходилось мириться:

    • Зачем вам вообще этот душ — разве они не вышли из моды?
    • Кто нам установит эту стену? Найти каменщика в нашем городе — все равно что найти иголку в стоге сена!
    • Изогнутая стенка для душа из стеклянных блоков — это должно стоить кучу денег. Мы ни за что не можем себе этого позволить!
    • Я не понимаю, насколько у нас достаточно места для стеклянной душевой кабины в нашей крошечной ванной размером 5 на 8 дюймов.
    • Как однажды сказали Rolling Stones, Дорогая: « Вы не всегда можете получить то, что хотите, но вы можете получить то, что вам нужно. — и в данном случае это простой душ, который мы купим в большом магазине коробок. ”

    Иногда жизнь должна быть сосредоточена на том, чтобы получить то, что вы хотите (а не только то, что вам нужно) — даже при ремонте ванной комнаты. Однако невозможно сделать это без стремления выяснить, что вам нужно (иметь план), а затем найти нужные продукты, системы и подход к установке, чтобы это произошло.

    Так как душевые кабины из стеклоблоков не являются обычным проектом по благоустройству дома (они представляют собой специализированную душевую стенку), вам нужно сделать свою домашнюю работу, чтобы у вас не было проекта реконструкции «кошмар на улице Вязов», о котором вы мечтаете. никогда не начинал (если это произойдет, у тех скептиков будет с вами полевой день).

    Если вы действительно хотите душ из стеклянных блоков, вам нужно знать, как ориентироваться в минах, которые могут сорвать ваш проект. Ниже я расскажу вам об ошибках (и мифах), которые я видел за 32 года работы в индустрии стеклоблоков (вау, это действительно заставляет меня звучать как старый чувак!) С этим типом установки.Этот проект вполне выполним, но вы не хотите попасть ни в одну из этих 5 ловушек, указанных ниже.


    Ошибка №1 — Прекратите тратить время на поиск подрядчика по каменщику для установки вашей стены из стеклоблоков

    Строительные подрядчики НЕНАВИЖУ стеклянные блоки. Я могу сказать это с уверенностью, потому что на пике своего развития компания моего отца насчитывала 40 каменщиков, и только двое из них обладали терпением и навыками, чтобы хорошо выполнить установку стены из стеклоблоков.

    Здесь вы можете спросить меня: «Майк, почему только двое из 40 каменщиков в компании вашего отца имели возможность устанавливать стены из стеклоблоков? Он нанял кучу идиотов? Причина в том, что стеклянные блоки, установленные каменщиком по старинному принципу «блок за блоком», имеют тенденцию «плавать» (как любят говорить каменщики) — или двигаться — когда вы пытаетесь их установить.Поскольку они перемещаются, их сложно установить, используя традиционный метод блочной установки. Что круто, сегодня есть гораздо лучший способ, который устраняет необходимость в каменщике, стоит меньше и его легко сделать.

    Этот подход представляет собой сборную душевую кабину из стеклоблоков Protect-All. С помощью этой системы секции душевых стен из стеклянных блоков предварительно собираются в сборные узлы, и вы устанавливаете их, как взрослую версию блоков Lego (секция выше входит в пазы секции ниже).И что еще приятнее, так это то, что сборные стеклянные секции стен для душа экономят ваши деньги (будь вы сделай сам или нанимаете подрядчика по ремонту, который впервые устанавливает этот тип стены. И если вы мне не верите, вы » Я захочу нажать на эту статью под названием Сколько стоит сборный стеклянный блок для душевой стены?

    Защитите все изогнутые секции душевой стены из стеклоблоков, устанавливаемые одна на другую.

    Это избавляет от необходимости нанимать каменщика (который в любом случае не хочет выполнять вашу работу, поскольку у него в любом случае есть больше кирпичных и блочных работ, на которые у них есть время).Теперь стену из стеклоблоков (даже изогнутую дорожку) может установить разнорабочий, подрядчик по ремонту или домовладелец, изготовленный своими руками (подробнее об этом позже).

    Ошибка № 2 — Построить душевой поддон, не разбираясь сначала в стене из стеклоблоков

    Эта ошибка может полностью разрушить ваши мечты о стеклянной стене душевой кабины. Что сложнее в стеклянных блоках по сравнению с кафельным душем или нестандартным стеклянным ограждением, так это то, что стеклянные блоки нельзя разрезать. Да, блоки бывают различных квадратных и прямоугольных размеров (для стен используются размеры 4 «x 8», 6 «x 8» и 8 «x 8»), а также формы (есть угловые и изогнутые стеклянные блоки).Однако, если ваша блочная стена слишком широка для вашего бордюра душа или кривизна стены не соответствует кривизне вашего основания (в случае душевой кабины), у вас возникнет проблема, которая не является просто исправить.

    Вот способ решить эту проблему. Не ставьте «телегу впереди лошади», как говорил вам папа. Прежде чем строить основу, составьте план душа. Предоставьте этот план дизайнеру душевых из стеклоблоков, который может спроектировать и построить водостойкий, готовый к плиточному поддону для душа или твердую поверхность, подходящую для вашей стены из стеклоблоков, как перчатка (ладно — может быть, не так, как перчатка, которую, как утверждал О. Джей Симпсон, он не делал ‘ Носить!).И если вы не поверили мне с этим первым примером, посмотрите на забавную стену для душа из змеевиков из стеклоблоков ниже. Его уникальный дизайн также имеет основание, предназначенное для размещения секций стеклянных блоков:

    Змеевидная стенка для душа из стеклоблоков с готовой для плитки основанием, разработанной для ее соответствия

    Ошибка № 3 — Предполагая, что окружающие знают о стилях, тенденциях и линиях продукции стеклянных блоков

    Когда люди говорят, что стеклянные блоки вышли из моды, они имеют самые лучшие намерения помочь вам избежать того, что они считают модной ошибкой при ремонте ванной комнаты.Однако — что они на самом деле знают об этом продукте и как он развивался?

    Стеклянные блоки имеют различные стили, которые невозможны с другими строительными материалами. Как насчет забавной мозаичной стеклянной стены, которая может включать в себя несколько стеклянных узоров, подобных приведенному ниже?

    Вы любите цвет? Если это так — душевая стенка случайных цветов добавит изюминки.

    Вы любите форму и товары, не требующие особого ухода? Взгляните на эту изогнутую стенку для душа из стеклянных блоков и «козырёк внутри», и вы увидите ламинатные стеновые панели для душа с рисунком «грубое дерево», которые ПОЛНОСТЬЮ БЕСПЛАТНЫМ ЗАМЕРЫВАНИЕ и делают очистку душевой кабины очень простой.

    Стеклоблочные открытые стены в душевой

    Есть даже стеклоблоки с 3D текстурами. Как это весело? На данном этапе своей жизни разве вы не заслуживаете получить то, что хотите — а не только то, что вам нужно — в проекте ремонта ванной комнаты?

    Ошибка №4. Вы считаете, что у вас недостаточно места для душевой кабины из стеклянных блоков.

    Стеклоблоки толще, чем тонкие стеклянные стенки душевой кабины (толщина которых варьируется от 3/16 дюйма до 3/8 дюйма), и это заставит многих людей поверить в то, что у них недостаточно места.Хотя настоящие стеклоблоки толще, в последнее время продукт был модернизирован, и в него были добавлены более тонкие стеклоблоки, с которыми легче работать и которые занимают меньше места. Изогнутые стеклянные блоки в душевых можно использовать в таких маленьких пространствах, как отверстие для ванны (обычно шириной 60 дюймов). Не думайте, что вы не можете использовать стеклянные блоки из-за свободного места.

    Забавный ряд декоративных плиток добавляет брызги в эту ванну для перехода в душевую кабину из стеклянных блоков

    Ошибка № 5 — Поскольку вы не можете найти подрядчика, который установил бы душевую кабину из стеклянных блоков, вы решаете взорвать эту идею.

    Найти подрядчиков (даже посредственных) в наши дни может быть непросто. На некоторых рынках я разговаривал с домовладельцами, которые находятся в списке ожидания, чтобы завершить свой проект реконструкции! Эта тенденция увеличения сроков выполнения работ по ремонту не исчезнет в ближайшее время (обратите внимание — эта проблема вызвана ростом цен на новые дома, что приводит к тому, что больше людей ремонтируют, а не покупают новые дома, и нехватка молодых людей в строительную отрасль).

    Способом справиться с этой проблемой будет засучивать рукава и делать больше этих работ (или, по крайней мере, более простые части проекта).Хотя поначалу это звучит здорово, это может быть связано с проблемами.

    К счастью, душевые кабины из стеклоблоков стали легче устанавливать, чем в «старые добрые времена» (или в случае душевых из стеклоблоков, я бы сказал, «плохие старые времена», когда их строили блок за блоком и изготавливали душевые поддоны на заказ). Теперь все, что вам нужно сделать, это записать на листе бумаги душ из стеклянных блоков нужного размера и формы. Дизайнер может разработать цену на готовый стеклянный поддон для душа и стеновые секции.Эта переделанная душевая кабина перед использованием индивидуального поддона с твердой поверхностью и угловых стеновых секций из стеклянных блоков.

    Поскольку они предназначены для совместной работы (а секции складываются вместе, как блоки LEGO), просто закатать рукава и выполнить эту работу своими руками. Это сэкономит вам деньги и будет выглядеть лучше, чем то, что могут сделать старые каменщики или подрядчики.

    Заключение

    Вам больше не нужно слушать скептиков или бояться делать стеклянную стену для душа.Вам действительно нужно засучить рукава, избавиться от мифов и заблуждений и провести небольшое исследование в Интернете, чтобы получить душевую стену из стеклянных блоков и основную систему, которая разработана для вас. Не принимайте «нет» за ответ. Если это проект, которым вы хотите заниматься, вы можете его реализовать.

    Как я (или член моей команды) могу вам помочь?

    Если вы хотите, чтобы кто-то провел вас через джунгли стеклянных блоков продуктов и систем, свяжитесь с нами в Innovate Building Solutions по телефону 877-668-5888.Мы можем помочь вам спроектировать и поставить сборные стеклянные стены для душевых и базовые системы, которые раскрывают тайну. Для получения услуг по установке и поставки на месте свяжитесь с Columbus Glass Block по телефону 614-252-5888 или Cleveland Glass Block по телефону 216-531-6363.

    Если вы занимаетесь реконструкцией или строительством и вам нужны практические советы по модернизации продуктов, отраслевые тенденции, советы по маркетингу и продажам для развития вашего бизнеса (и сокращения повседневных хлопот), начните читать мой последний блог — Innovate Builders Blog. В нем множество идей, которые вы можете использовать прямо сейчас.Щелкните здесь, чтобы зарегистрироваться в блоге Innovate Builders.

    кирпичей в ванных комнатах

    Можно ли использовать кирпичную плитку в ванной?

    Да, можно. Единственное дополнительное внимание при использовании кирпичных плит в ванной комнате — это влажность из душа, ванны и т. Д., Что означает корректировку процесса установки.

    Brick действительно поглощает часть этого, поэтому вам просто нужно предпринять пару простых шагов, чтобы убедиться, что это не проблема.

    Чем отличается установка в ванной?

    Хотя влага на кирпиче снаружи не является проблемой, необходимо учитывать, куда уходит эта влага при высыхании кирпича.

    Когда вы принимаете горячий душ или ванну, пар будет распространяться по комнате, и кирпич поглотит его часть. На самом деле это не проблема, поскольку поглощенное количество, скорее всего, будет очень небольшим и испаряться при нормальных условиях очень быстро. Однако мы всегда советуем вам проявлять особую осторожность.Кирпич сам по себе будет в порядке, как и раствор, если вы используете наш клей, который также будет хорошо впитывать влагу — точно так же, как когда идет дождь на улице.

    Итак, что мне нужно сделать по-другому?

    Во-первых, мы рекомендуем использовать герметик для кирпича, после того, как установка полностью высохнет (это может занять до пары недель!), Вы просто рисуете этим раствором, и он просто добавляет дополнительный слой гидроизоляции, но не влияет на внешний вид. .

    На этом этапе вы должны помнить, что это всего лишь мера предосторожности и, вероятно, когда-либо будет полезно только в и без того влажные дни на улице, когда в маленькой ванной есть 4 или 5 последовательных горячих ванн / душа, но лучше перестраховаться, чем сожалеть.

    Могу ли я использовать их в душевой кабине?

    Конечно, они будут выглядеть потрясающе!

    Область, с которой нужно быть осторожной, — это то, что находится за клеем. Поскольку они постоянно подвергаются прямому и постоянному воздействию воды, вам необходимо убедиться, что вы используете древесноволокнистую плиту на цементной основе, которая не будет повреждена, если станет влажной. Таким образом, влага будет оставаться в кирпиче, растворе и клее до тех пор, пока не испарится. Также необходимо убедиться, что зазоры между древесноволокнистыми плитами должным образом закрыты силиконовым герметиком.

    Использование кирпичного герметика также очень поможет в этом, но вы должны убедиться, что это водонепроницаемая поверхность за плиткой, чтобы влага не могла проникнуть внутрь и вызвать повреждение.

    Пока это так — без проблем!

    Как условия повлияют на внешний вид?

    Когда вода впитается в кирпич, он станет темнее, и его высыхание может занять от 30 минут до пары дней, в зависимости от условий.Если в вашей ванной комнате просто декоративная стена, по всей вероятности, она не будет заметно отличаться изо дня в день, поскольку влажность, которой подвергается кирпичная кладка, незначительна. Однако, если вы используете их в душевой кабине, продукт будет темнее во влажном состоянии, как мы уже говорили, это не проблема, но они будут выглядеть именно так, вы можете проверить это с помощью панели образцов, если вы хотите, чтобы это было именно там. кирпичная плитка!

    Могу ли я использовать на полу в ванной?

    Вы действительно можете, вы должны ознакомиться с нашим руководством по напольным покрытиям для получения дополнительной информации, тот же принцип применяется к влаге, только на этот раз вам нужно иметь в виду, что сила тяжести будет способствовать проникновению влаги через кирпич во все, что находится под поэтому убедитесь, что он является водонепроницаемым, чтобы он мог испариться, а не пропитаться.

    Какие смеси можно использовать?

    Вышесказанное относится ко всем нашим смесям, посмотрите наш ассортимент, нажав кнопку ниже.

    Вы можете заказать образцы, чтобы убедиться, что вы выбрали правильные.

    Посмотреть все смеси

    48 стильных ванных комнат с кирпичными стенами и потолками

    стильных ванных комнат с кирпичными стенами и потолками

    Кирпичные стены идеально подходят для отделки, они добавляют индустриальный штрих, делают пространство уютнее и не требуют особого ухода.Именно поэтому такой декор идеально подходит для ванной комнаты, ведь там часто бывает влажно и жарко, идеально подойдет кирпичная стена возле ванны или душа. Вы также можете использовать кирпичи для некоторых других мест, например, возле раковин или сделать кирпичный потолок — это зависит от вашего стиля. Даже в женственной ванной комнате можно использовать кирпичи — просто возьмите белые и добавьте цветы и цветочные узоры, и вуаля! Ознакомьтесь с некоторыми идеями ниже и наслаждайтесь!

    Стили

    Какие ванные комнаты можно укомплектовать кирпичными стенами или потолком? Они могут быть индустриальными и мужскими, модернистскими и современными, ар-деко и винтажными, деревенскими и фермерскими, даже гламурными и изысканными помещениями.Немного кирпича — хорошая идея для любого помещения, это может быть вся стена или ее часть, вы можете покрыть все стены или только некоторые и добавить кирпичный потолок или нет.

    шикарная ванная комната, выполненная в белом цвете с контрастными элементами — стена из красного кирпича и туалетный столик в богатых тонах

    современная ванная комната с элементами красного кирпича, делающая ее более индустриальной и привлекательной

    креативная ванная комната, отделанная кирпичом , металлические смесители, раковина и большое зеркало выглядят очень необычно

    креативная ванная комната со стенами из красного кирпича, деревянными балками и антикварной ванной и выглядит уникально

    темная ванная комната с красной кирпичной стеной и темным деревянным туалетным столиком плюс встроенный на полках

    темная промышленная ванная комната со стенами из красного кирпича, темным деревянным полом и шикарной металлической ванной для изысканного образа

    темная минималистская ванная комната с мраморной плиткой, темным туалетным столиком и стеной из красного кирпича, которая добавляет текстуры и интереса

    минималистичная ванная комната в серых тонах с кирпичной стеной, которая добавляет характер и интерес к пространству

    Минималистская и индустриальная ванная комната с красным кирпичом, серой плиткой и богатой ned vanity

    капризная и шикарная ванная комната в черном цвете с единственной красной кирпичной стеной, которая выделяет пространство

    угрюмая и темная ванная комната с кирпичными стенами, деревянным полом, большими современными светильниками и крутыми подвесными светильниками

    нейтральным современным ванная комната с единой кирпичной стеной, которая придает пространству характер и стиль

    Красная кирпичная стена контрастирует с гладким туалетным столиком, настенные светильники и медные трубы вместо обычной зеркальной рамы

    Немного кирпича и зелени в горшках делают ванную комнату по-настоящему привлекательный и действительно крутой

    Уникальная ванная комната, отделанная шоколадно-коричневой плиткой, стеной из красного кирпича и белой бытовой техникой, выглядит действительно потрясающе

    Промышленная ванная в винтажном стиле с красным кирпичом, плиткой серого графита и деревянными полами выглядит действительно круто

    стена, частично выполненная из красного кирпича, делает ванную комнату более привлекательной, немного индустриальной и прохладной.

    Промышленная ванная комната, сделанная из красного кирпича. Критский пол, плиточная платформа и шикарная современная техника

    черный и белый кирпич, светлый парящий туалетный столик и зеркало в изысканной раме — очень крутая и шикарная идея

    Внешний вид

    Самый популярный цвет кирпича, конечно, красный, но есть и белый, и темные оттенки.Красные кирпичи добавят много текстуры, цвета и грубости, белый кирпич выглядит намного мягче и отлично подойдет для фермерских домов и помещений в стиле шебби-шик, темный кирпич отлично подходит для мужских и угрюмых пространств.

    красный кирпич и стены с темно-синими панелями создают смелую и контрастную комбинацию, которая делает пространство шикарным

    красный кирпич подчеркивает камин и придает ванной комнате очень винтажный и очень изысканный

    красный кирпич в сочетании с зеленой геометрической плиткой, свет — цветной туалетный столик и белая столешница выглядят шикарно и смело.

    Стены из красного кирпича

    и деревянный пол создают удивительное сочетание, а винтажная ванна и туалетный столик добавляют шика

    Красные кирпичи

    выделяют пространство ванны, выделяя ее среди бело-темно-синей ванной комнаты и посмотри смелее

    милая белая ванная с кирпичной стеной, современной ванной, ярким текстилем и маленькой табуреткой

    лаконичная современная ванная с кирпичными стенами, ламинатный пол, большое окно и табурет — больше здесь ничего не нужно

    промышленная ванная комната со стенами из красного кирпича, блестящей металлической ванной, окнами и двойным туалетным столиком в винтажном стиле

    современная ванная комната со стеной из красного кирпича, окном, ванной комнатой туалетный столик с двумя раковинами и крышей из матового стекла

    ванная комната в помещении и на открытом воздухе с кирпичными стенами, каменная ванна, резная деревянная скамья, окна и дверь

    ванная комната в нейтральных тонах с белыми кирпичными стенами, старинная ванна, хрусталь люстра, душевая кабина, также отделанная кирпичом

    смелая и причудливая ванная комната с кирпичными стенами, длинный туалетный столик с раковиной и зеркалом, душевая кабина, отделанная камнем и искусственной кожей животного

    эклектичная ванная комната с кирпичной стеной , белое метро и мраморная плитка, душевая и винтажная ванна

    ванная комната или дамская комната с серыми кирпичными стенами, изогнутой раковиной, зеркалом и современной мини-полкой

    смелая ванная комната со стенами из красного кирпича, заявление синяя стена, красная ванна, металлический стул

    лаконичная ванная комната с белой плиткой, встроенная ванна, кирпичная акцентная стена, раковина и туалет

    минималистичная ванная комната с кирпичными стенами, встроенной ванной или душем пространство бетона и много свечей

    белая ванная комната с кирпичными стенами, круглым зеркалом, открытым туалетным столиком, корзиной для хранения и красочными акцентами

    ванная комната в винтажном стиле с красной кирпичной стеной, ярким ковром, лестницей, тумбочкой и произведениями искусства

    современная ванная комната с белыми кирпичными стенами, темной мебелью, душем, туалетным столиком с раковиной и сводчатым потолком

    современная ванная комната со стеной из искусственного серого кирпича, зеркалом, плавающим туалетным столиком и белой раковиной, а также занавеска

    причудливая ванная комната с кирпичной стеной, пастельно-зеленой ванной, зеркалом в винтажном стиле и некоторыми современными вещами

    современная ванная комната с кирпичными стенами, большими окнами в рамах, кафельным полом, большой ванной и шикарной люстрой

    великолепная маленькая ванная комната со стенами из красного кирпича, застекленной стеной, ванной в винтажном стиле и стеной галереи

    грубых кирпичных стен делают эту современную ванную комнату более смелой и прохладной, а окно в раме дает свет

    современная дамская комната стены из красного кирпича, бетонный туалетный столик, отдельно стоящие раковины и большое зеркало

    современная ванная комната с красными кирпичными стенами, стеклянная душевая, темный туалетный столик и большое круглое зеркало

    винтажная ванная комната в деревенском стиле с Стена из искусственного красного кирпича, деревянный туалетный столик в стиле шебби-шик, большое зеркало в раме и душевая

    Винтажная дамская туалетная комната с белеными кирпичными стенами, каменная столешница, настенные светильники, круглое зеркало выглядит броско

    Использовать кирпичную стену в качестве стены душа?

    Если бы это был я, я бы просто купил лист оргстекла в вашем местном центре по уходу за домом и прикрепил его к кирпичной стене.Просверлите отверстия в оргстекле с помощью спирального сверла 1/8 дюйма, а затем продолжайте каждое отверстие в растворе с помощью сверла по камню 1/8 дюйма. Затем удалите оргстекло и увеличьте каждое отверстие 1/8 дюйма в швах раствора с помощью биты для кирпичной кладки 3/16 или 1/4 дюйма, чтобы вставить пластиковый анкер. Используйте винты для листового металла из нержавеющей стали диаметром 1 1/2 дюйма, чтобы закрепить оргстекло с резиновой сантехнической шайбой или нитриловым уплотнительным кольцом под каждой головкой винта, чтобы отверстия были водонепроницаемыми.

    Если вы все же решите герметизировать кирпич и раствор напрямую, то используйте пленкообразующий АКРИЛОВЫЙ герметик, такой как «GLOSS Sealer & Finish» компании Tile Lab, доступный в Home Depot, или этот:

    доступен от Glaze N ‘Seal в Калифорнии.
    Glaze N ‘Seal

    Продукт Glaze N’ Seal образует очень твердую пленку, которая прослужит много лет (мой опыт — 10 лет и более). Gloss Sealer & Finish легко снимается с помощью «Heavy Duty Grout Cleaner and Stripper» компании Tile Lab.

    Проблема всех силоксанов, будь то силиконовый герметик, герметик на основе силикона или любой другой вид пластика на основе силикона, заключается в том, что они плохо прилипают друг к другу, и ничто не прилипает к ним хорошо. Так, например, силиконовый герметик не будет хорошо прилипать к силиконовому герметику.То же самое и с герметиком на основе силоксана. Вы можете герметизировать раствор или кирпич, но в будущем, если вы захотите добавить больше герметика поверх того, что вам нужно для лучшей защиты, новый силоксановый герметик не будет прилипать к старому.

    Намного лучше использовать герметик, образующий акриловую пленку, который не страдает от этой проблемы. По сути, новый слой акрилового герметика будет прилипать к старому акриловому герметику, так как новая латексная краска будет держаться на старой латексной краске, что довольно хорошо.

    PS: остальное знать не надо.
    Силиконовый каучук был впервые обнаружен, когда ученые попытались сделать из кремния те же пластмассы, что и из углерода. И кремний, и углерод образуют 4 ковалентные связи, и поэтому казалось правдоподобным, что пластмассы на основе кремния можно было изготавливать точно так же, как пластмассы на основе углерода производились в то время. Одним из первых обнаруженных силиконовых пластиков была силиконовая резина. В то время почти все, что было известно об этом, заключалось в том, что для изготовления пластика требовался один атом кислорода на каждый атом кремния, и у ученых были основания полагать, что основная структура каучука на основе кремния была следующей:

    |
    Si = O
    |
    Si = O
    |
    Si = O
    |

    КЕТОНЫ — это класс углеводородных растворителей с общей формулой:

    A
    |
    С = O
    |
    B

    Где A и B могут быть любой углеводородной группой.Если и A, и B являются метильными группами (-Ch4), тогда у вас есть «диметилкетон» или для краткости ацетон.

    Если A представляет собой метильную (-Ch4) группу, а B представляет собой этильную (-Ch3-Ch4) группу, тогда у вас есть «метилэтилкетон» или сокращенно MEK.

    Итак, чтобы назвать новый каучук, сделанный из кремния, ученые взяли буквы SILIC от слова «силикон» и суффикс «ONE» от слова Ketone и соединили их, чтобы образовать «SILICONE».

    Итак, кварц и компьютерные микросхемы сделаны из кремния, но герметик, который вы кладете вокруг ванны, — это кремнийE; что «е» в конце происходит от слова «кетон».

    Что ж, оказывается, ученые ошибались. Оказывается, силиконовая резина вообще не имеет кетоноподобной структуры. Фактически он имеет такую ​​структуру:

    |
    Si — 2R
    |
    O
    |
    Si — 2R
    |
    O
    |
    Si — 2R
    |

    , где R может быть чем угодно, например атомом водорода или метильной (-Ch4) группой или этильной (-Ch3-Ch4) группой и т. Д.

    И этот основной строительный блок

    |
    O
    |
    Si — 2R

    называется «силоксановой» группой.

    Если на этикетке написано «диметилсилоксан», то каждый R представляет собой метильную группу. Точно так же «диэтилсилоксан» будет иметь две этильные группы, присоединенные к каждому атому кремния в цепи.

    Тем не менее, название «силиконовый» каучук прижилось, и теперь все наши «силиконовые» каучуки состоят из силоксановых групп различных типов.

    Идеи реконструкции открытого кирпича в ванной | Home Guides

    Открытый кирпич используется во многих домах, особенно в тех, которые построены в промышленных зонах.Если ваша ванная комната выложена кирпичом, это может помочь подготовить почву для остального дизайна ванной комнаты. Независимо от того, хотите ли вы использовать кирпич и интегрировать его в остальную часть дизайна ванной комнаты, или хотите покрыть его чем-то совершенно другим, существует несколько вариантов его переделки.

    Плитка

    Если оголенный кирпич не сочетается с остальным дизайном вашей ванной комнаты, подумайте о том, чтобы выложить плитку прямо над ним. Тонкоотверждаемые растворы на основе портландцемента позволяют надежно приклеивать плитку к кирпичной поверхности, придавая кирпичам новый вид.Сначала нанесите раствор на кирпичи, заполнив линии раствора и создавая гладкую поверхность над кирпичами. Дать раствору застыть в течение 24 часов, затем сверху уложить плитку. Если кирпичная стена большая, подумайте о том, чтобы сделать ее акцентной стеной в ванной и разместить там необычную или декоративную плитку. В противном случае просто продолжайте укладку плитки вокруг раковины или душа на кирпич.

    Побелка

    Побелка — это метод, придающий кирпичу потрепанный вид коттеджного типа.Побелка — это тонкий белый слой краски, который не полностью покрывает существующий цвет или текстуру кирпичей. Вместо этого он слегка скользит по кирпичам, делая их светлее и делая кирпичи более мягкими и деревенскими. Используйте этот метод в темных ванных комнатах; осветление цвета кирпича резко осветляет остальную часть ванной комнаты. Скомбинируйте побеленные кирпичи с белым туалетным столиком в стиле бисерной доски и мозаичным полом. Свяжите кирпичи с остальной плиткой стены ванной комнаты, используя белые плитки метро в зоне душа.

    Краска

    Если вам нравится вид и форма кирпичей, но вы не в восторге от индустриального стиля, который они могут придать ванной комнате, подумайте о том, чтобы покрасить их. Сплошной цвет краски может полностью преобразовать внешний вид кирпичей в другой стиль. Попробуйте использовать ярко-белую глянцевую краску с черно-белыми мотивами для ванной комнаты, чтобы создать более современный вид. Используйте мягкий матовый цвет на кирпичах и сочетайте их с мягкой плиткой и цветочными узорами, чтобы получить более традиционный вид.Используйте технику искусственной окраски кирпичей, чтобы придать им текстуру песчаника или сланца, чтобы создать в ванной комнате спа-эффект.

    Wainscoting

    Wainscoting используется в бесчисленных ванных комнатах как отделка стен, которая придает характер остальной части комнаты. Если кирпичная стена не сочетается со стилем остальной части ванной комнаты, подумайте о том, чтобы установить обшивку по всей комнате, включая кирпичную стену. Выбирайте из высокой бортовой доски, доски и обрешетки или обшивки стен, чтобы придать ванной комнате новый вид.Просто убедитесь, что любой вариант обшивки, который вы выберете, может доходить до потолка, чтобы обеспечить надлежащее покрытие кирпича. Завершите обшивку лепниной, которая простирается по комнате, чтобы завершить образ.

    Ссылки

    Писатель Био

    Сарабет Асафф работала и писала о строительстве домов с 1995 года. Она написала множество статей по искусству, дизайну интерьера и обустройству дома, специализируясь на дизайне кухонь и ванных комнат. Являясь членом Национальной ассоциации кухонь и ванных комнат, Асафф обладает практическими знаниями во всех областях домашнего дизайна.

    Идеи душевой, которые помогут спланировать оптимальное пространство

  • Мы получаем комиссию за товары, приобретенные по ссылкам в этой статье.

  • Если вы думаете о том, чтобы отказаться от ванны и перейти на более просторный душ, прочтите все идеи для душевой, которые вам понадобятся.

    Душевая — отличный способ сэкономить место в маленькой ванной.Удаление ванны и установка большой душевой кабины предоставят вам достаточно места для передвижения, благодаря чему пространство станет больше, чем когда-либо.

    Любую ванную комнату, даже самую маленькую, можно превратить в красивую душевую. Интеллектуальный дизайн означает, что вы можете наслаждаться комфортным пространством, которое может использовать вся семья, а также продуманные решения для хранения вещей создадут убежище без беспорядка, где каждый может свободно перемещаться.

    Независимо от того, перестраиваете ли вы чердак или устали от тесной ванны, у нас есть все идеи для душевых, которые помогут вам спланировать схему.

    Предпочитаете влажную комнату? ЧИТАЙТЕ: Влажные помещения — важное руководство по созданию идеального пространства

    1. Все под контролем

    Установив панель управления душем на стене напротив насадки для душа, вы можете убедиться, что температура воды правильная, прежде чем ступить под нее. Уголок у стены — намного лучше, чем полка, так как он не выступает.

    2. Рамка области

    Изображение предоставлено: Хизер Ганн

    Эта гладкая черная рамка четко обозначает душевую зону в этой ванной комнате.Черная душевая кабина, темная затирка и узорчатая плитка действительно придают этой душевой комнате особый стиль. Это также означает, что два человека могут пользоваться ванной одновременно.

    3. Место для сушки

    Изображение предоставлено: Саймон Уиттакер

    Деревянная подставка в этом павильоне обеспечивает удобное пространство для просушки перед выходом из душа, а изогнутая стеклянная панель удерживает воду в душевом поддоне.

    4. Выбирайте спа-стиль

    Изображение предоставлено: Уильям Годдард

    Белая плитка метро и неподвижные стеклянные панели придают душевой зоне простой, но элегантный вид.Установка огромной насадки для тропического душа привнесет в ваш утренний распорядок ощущение спа-салона и сделает ваш выходной день правильным.

    5. Разложить

    Изображение предоставлено: Колин Пул

    В этом номере более чем достаточно места для ванны. Но если у вас есть ванна в другом месте дома, иногда вам просто нужна стильная, практичная и красивая душевая. И этот определенно ставит галочки во всех этих полях.

    Использование всей ширины комнаты означает, что в душе достаточно места, и нет необходимости сдвигать двери или перегородки.

    Получить образ
    Купить сейчас: аналогичный душ с дождевой водой, £ 99, Bathstore

    6. Не позволяйте чердаку стеснять вас

    Изображение предоставлено: Уильям Годдард

    В ванных комнатах на чердаке бывает сложно установить душ из-за наклонных потолков и высоты головы. Но есть способы заставить это работать. Просто обратите внимание на эту потрясающую душевую, облицованную плиткой под дерево.

    Душ установлен как можно выше, и балка — это скорее деталь, чем помеха.Гладкий экран сохраняет ощущение максимально открытого пространства.

    Получить образ
    Купить сейчас: плитка, Porcelanosa
    Купить сейчас: душевой клапан,
    The Tile Barn

    7. Добавьте немного шика в свою душевую

    Изображение предоставлено: Дэвид Пармитер

    Превратите белоснежную душевую в нечто особенное с гламурной золотой плиткой и душевой арматурой. Белый цвет отлично подходит для компактной комнаты, поскольку он делает все светлым и просторным, а золотой добавляет мгновенный эффект тепла.

    Получить внешний вид
    Купите сейчас: аналогичные золотые плитки метро, ​​7,95 фунтов стерлингов за плитку, Стены и полы

    8. Будьте элегантны с мрамором

    Изображение предоставлено: Рэйчел Смит

    Натуральные прожилки мрамора создают потрясающий фон для душевой кабины. Выбирайте крупноформатную плитку для наилучшего эффекта и выбирайте разные цвета, чтобы создать красивый пэчворк.

    Использование одинаковой плитки от пола до потолка позволяет сделать душ почти бесшовным.Здесь была добавлена ​​небольшая ступенька для практического дренажа, но на самом деле она только добавляет ощущения роскоши.

    Получить образ
    Купить сейчас: мраморная плитка аналогичная, Мандаринский камень

    Хотите больше идей для ванных комнат? ЧИТАЙТЕ: Как убрать ванную комнату — сделайте свою ванну, туалет, душ и раковину сверкающими

    9. Выберите крутой узор

    Изображение предоставлено: Колин Пул

    Эта комната показывает, насколько сильно может повлиять ваш пол.Узор придает этому пространству характер и помогает выделить зону душа с ее простым белым поддоном.

    Мраморная настенная плитка подчеркивает серые тона пола и придает роскошный вид. Зеркало в полный рост на одном конце отлично подходит для отражения света и создания ощущения комнаты больше, чем она есть на самом деле.

    Получить образ
    Купить сейчас: напольная плитка Patisserie Sucre 2, 74,70 фунтов стерлингов за кв. М, Fired Earth
    Купить сейчас: аналогичное хранилище лестниц, 115 фунтов стерлингов, Maisons du Monde

    10.Сделай это по-деревенски

    Изображение предоставлено: Дэвид Джайлс

    Душевые часто считаются более современными, чем деревенские. Но этой красивой схеме удается создать образ в стиле кантри-шик без ущерба для современных удобств.

    Плитка из известняка и обилие отделки деревом привносят элементы внешнего вида внутрь и создают расслабляющее пространство, в основе которого лежит природа.

    Получить внешний вид
    Купить сейчас: аналогичные плитки из известняка, Topps Tiles
    Купить сейчас: аналогичный бассейн, 69 фунтов стерлингов.95,
    Сантехника Викторианской эпохи

    11. Стиль с граффити

    Изображение предоставлено: Элисон Хаммонд

    Этот элегантный душ был обновлен плиткой в ​​стиле Бэнкси. Безусловно, эти плитки совсем не тусклые и добавляют много цвета нейтральному пространству. Серая напольная плитка удобна в уходе и не мешает художественной стене.

    Получить внешний вид
    Купить сейчас: плитки, 16,38 фунтов стерлингов за плитку, Тонны плитки

    12.Мыслите нестандартно

    Изображение предоставлено: Джейми Мейсон

    Все мы знаем, насколько популярна белая плитка для метро, ​​но для тех из вас, кто хочет чего-то более теплого, серый цвет может быть для вас цветом. Серый отлично сочетается с деревом, а также хорошо сочетается с красочными акцентами, такими как желтый здесь.

    Что касается душа, то ключом к успеху является его позиция. Это относительно узкое ограждение, но продуманная планировка означает, что в душевой зоне, а значит, и во всей комнате остается ощущение простора.

    Получить внешний вид
    Купить сейчас: аналогичные плитки, 15,99 £ за кв.м, Tile Mountain

    У вас компактная ванная комната? ЧИТАЙТЕ: Оптимизируйте свое пространство с помощью этих умных идей для маленьких ванных комнат

    13. Используйте каждый бит пространства

    Изображение предоставлено: Колин Пул

    Хотите душевую в гардеробной? Подумайте о дизайне влажной комнаты, которая позволяет использовать даже самые крошечные пространства. Без перегородки или поддона для душа вы легко сможете принять душ.

    Другие хитрые приемы включают в себя таз для экономии места и утопленную полку, на которой все необходимые зелья будут всегда под рукой. Облицовка под орех также является интересным отходом от неизменно популярной облицовочной плитки.

    14. Побалуйте себя ощущениями

    Изображение предоставлено: Марк Болтон

    Если вам нравится паровая баня, вам понравится эта великолепная душевая. На мраморной скамейке можно сесть и насладиться паром, накопленным после долгой стирки.

    Комбинация насадки для дождевой воды и переносных приспособлений означает, что у вас есть все необходимые варианты душа, а также упрощает содержание в чистоте такого большого корпуса, как этот.

    Получить образ
    Купить сейчас: мраморная плитка аналогичная, Stone Store

    15. Создайте стильную ванную комнату

    Изображение предоставлено: Рэйчел Смит

    В этой ванной комнате установлен просторный душ. Но в таком компактном пространстве этого нет. Когда дверь открывается рядом с ограждением, многие могут подумать, что принять просторный душ невозможно.

    Итак, это отличный пример того, что можно сделать с относительно небольшим углом.Если это не сработает, повернув душ в одну сторону, попробуйте направить душ в другую сторону, пока не получите желаемый просторный дизайн.

    Получить образ
    Купить сейчас: аналогичная перегородка для душа, Замочить

    16. Выбирайте эффектный черный цвет

    Изображение предоставлено: Джейми Мейсон

    Выбирайте эффектную черную плитку, которая идеально контрастирует с белой сантехникой. Выберите ассортимент размеров и стилей, от глянцевого до сланцевого.

    Душевая зона была выделена небольшой прямоугольной плиткой, которая была разбита нейтральной плиткой большего формата, чтобы осветлить пространство и избежать слишком тяжелого вида.

    Получить внешний вид
    Купить: аналогичные плитки, Topps Tiles

    17. Украсить узкую комнату

    Изображение предоставлено: Джонатан Гуч

    Это еще один отличный пример рационального использования компактного пространства. Душ, туалет и раковина расположены рядом друг с другом, но эта комната совсем не кажется маленькой.

    Сюда не подошла бы ванна, но поскольку душевая кабина проходит от стены к стене, она намного больше стандартной кабинки.Мозаичная плитка создает ощущение гостиничного стиля, а утопленные полки избавляют от необходимости использовать неприглядные стеллажи для хранения вещей.

    Получить образ
    Купить сейчас: аналогичная мозаичная плитка, 23,25 фунтов стерлингов за кв.м, викторианская сантехника

    18. Смешайте светлый и темный

    Изображение предоставлено: Fraser Marr

    Выберите сочетание светлого и темного кафеля, чтобы ваша ванная комната выглядела гармонично. Использование черной мраморной плитки на стенах выглядит фантастически, но также дает практическую пользу: пятна от воды и известковый налет будут практически незаметны.

    Если вы хотите покрыть большое пространство, керамическая плитка под мрамор — это недорогой вариант, который выглядит действительно реалистично.

    Получить внешний вид
    Купить сейчас: похожие плитки, Тонны плитки

    Как видите, душевые комнаты могут быть стильными и гламурными. Но у нас есть последняя мудрость, которой нужно поделиться — покупателям нравится, чтобы в доме была хотя бы одна ванна, поэтому душевая комната лучше всего подходит для вторых ванных комнат или ванных комнат.