Утепление подвала пеноплексом — изнутри и снаружи

Утепление подвала с помощью качественной теплоизоляции позволит создать уютное подземное помещение для хозяйственных нужд (мастерская, хранение садового инвентаря, установка котельной, системы фильтрации воды и т.п.), или для проведения досуга (бильярдная, сауна, домашний тренажерный зал и др.).

Утепление подвала высококачественными плитами ПЕНОПЛЭКС^®, обладающими очень низким коэффициентом теплопроводности (0,034 Вт/м∙К), не только снизит теплопотери через подвал, но и не допустит развития грибка и плесени. Биостойкость и неизменность свойств материала обусловлены его нулевым водопоглощением, т.е. ваше подвальное помещение сохранит свои теплозащитные свойства на протяжении всего срока службы.

Наружная теплоизоляция подвала

Утепление подвала дома необходимо проводить на стадии строительства, тогда можно без лишних трудностей прибегнуть к обустройству наружной теплоизоляции. Этот вариант предпочтительнее внутреннего утепления, поскольку извне теплоизоляция защищает стены от промерзания, которое может привести к деструкции и никак не продлит срок службы материала.

Подвал возможен только в домах с фундаментом глубокого заложения, и стенами подвала служат вертикальные конструкции фундамента, а полом и потолком, соответственно, — нижняя фундаментная плита и перекрытие (пол) первого этажа.

Виды утепления подвала

Для наружного утепления подвала рекомендуем особо прочные плиты марки ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ^®, которые хорошо себя проявляют при теплозащите подземных конструкций.

Решения Пеноплэкс для утепления подвала

Схемы утепления подвала

Рис. 1. Наружное утепление подвала с отделкой стен дома штукатурным слоем по металлической сетке:

Рис. 2. Наружное утепление подвала с «тяжелой» отделкой стен дома натуральным (или искусственным) камнем либо клинкерной плиткой:

Рис. 3. Наружное утепление подвала с отделкой стен дома фасадными панелями (сайдинг, блок-хаус):

Как утеплить подвал изнутри

Бывает, что по каким-то причинам на стадии строительства подвал не был утеплен, или со временем наружная теплоизоляция утратила теплозащитные свойства (что характерно для невлагостойких утеплителей). Утепление такого холодного подвала в доме производят изнутри. При этом пол и потолок подвала (пол первого этажа) теплоизолируют по технологии утепления пола по бетонной плите.

простые способы утепления и выбор материала

Теплый пол в жилом помещении – это комфорт, уют, здоровая атмосфера. Строения современного типа сконструированы по новейшим технологиям и зачастую оборудованы отапливаемыми техническими помещениями. Добавленный во время строительства напольный теплоизоляционный слой сохраняет тепло во всем доме и избавляет владельцев от  хлопот с дополнительным утеплением пола.

В частных деревянных постройках ситуация обстоит совершенно иначе. Устаревшие жилые здания зачастую не имеют утепленного пола, находящегося над холодным подвальным помещением. Часто владельцы выполняют ремонтные работы самостоятельно и проводят утепление перекрытий и потолка в подвале своими руками.

Зачем утеплять пол

В старых домах из дерева всегда используются холодные погреба и хранилища овощной продукции. Такие помещения, находящиеся ниже уровня пола, в большинстве случаев имеют небольшую толщину слоя напольного покрытия и доставляют хозяевам немало хлопот.

Без утеплительного слоя из-под пола круглый год тянет холодным воздухом, сыростью. Такая ситуация оказывает пагубное воздействие не только на здоровье человека – она отражается на состоянии материалов, из которых выложены напольные деревянные перекрытия и доски деревянного пола. Также в древесине развиваются процессы гниения.

Становится заметно, что древо прогнило, обветшало, и на бревенчатом потолочном настиле погреба видны почерневшие от грибка бревна. Пока они окончательно не превратились в труху, перед собственником стоит вполне решаемая задача, как заменить перекрытия и какие материалы использовать для этой цели.

Способы утепления пола над подвалом

Чтобы подвальное помещение во время дальнейшей эксплуатации не доставляло хлопот, в подполе проводят замену потолочных перекрытий. Далее выполняют утеплительные работы, и к выбору утеплителя, как и к способам утепления, подходят весьма основательно. В процесс входит не только утепление потолка и пола со стороны подвала, но и утепление пола непосредственно над подвалом.

В данном видео вы подробнее узнаете об утеплении:

Процесс полностью зависит от особенностей конструкции здания. В жилом частном доме не всегда есть подвальное помещение. Утеплительные мероприятия проводят прямо на грунте, так как теплотехнический расчет предполагает организацию перекрытия над подвалом со стороны дома. В период проведения строительных работ следует учитывать качество и особенности используемых материалов.

Каким материалом утепляется пол

Возведение и монтаж плит перекрытия проводят различными способами, которых, как и предлагаемых материалов, достаточно. Все зависит от особенностей строения, индивидуальных требований, предпочтений владельца и материальных возможностей. Многое утеплительное сырье обладает высококачественными свойствами, хорошими характеристиками и во время эксплуатации получает только высокие оценки.

Пенополистирол

Промышленные предприятия выпускают несколько видов специальных плит, которыми можно воспользоваться для утепления. При выборе материала обязательно нужно обратить внимание на назначение помещения и дальнейшую нагрузку на пол.

В начальной стадии процесса на основания подготовленной поверхности укладывают толстый слой гравия, который покрывают бетонной стяжкой. Далее проводят гидроизоляцию пола. На последнем этапе натягивают широкий, мягкий и удобный рулонный материал.

Экструдированный пенополистирол

В составе таких плит присутствуют более прочные материалы. Строительное сырье имеет высокую плотность, и его используют при необходимости удержания большого веса и нагрузок.

Пенополистирол практически не поглощает влагу, его применяют в местах даже с высоким уровнем грунтовых вод. Удобный в использовании материал привлекает невысокой ценой и во время проводимых работ не требует помощи специального оборудования.

Пенополиуретановые плиты

Из большого количества предлагаемых плиточных утеплителей оптимальный вариант — только жесткие материалы с однородной структурой и замкнутыми ячейками. Выполняют утепление пола таким строительным материалом более качественно, в короткие сроки и без лишних затрат.

Некоторые виды пенополиуретановых плит покрывают алюминиевой фольгой или стекловолокном. Такие дополнения повышают теплоизоляционные свойства, понижают проницаемость влаги и отличают пенопласт от других подобных материалов.

Минеральная вата

В качестве теплоизоляции в деревянном доме выбирают жесткие ватные плиты. Материалу характерна высокая устойчивость к деформации. Такую систему утепления можно провести своими руками, так как весь процесс установки не займет много времени. Волокнистый материал хорошо поглощает влагу, его выкладывают над неотапливаемым подвалом между двумя гидроизолирующими слоями. Для утепления пола в жилых помещениях рекомендуется использовать минеральную вату десятисантиметровой толщины.

Керамзит

Сыпучий воздушный материал способен заменить в утеплении домашнего пола сразу три слоя: бетонное основание, гравий, тепловую изоляцию. Засыпают дренаж слоями, периодически уплотняя каждый. По окончании керамзит проливают раствором из цемента и песка. Когда затвердела трехсантиметровая корочка, укладывают гидроизоляционный утеплитель и бетонную стяжку под чистовой пол. После проведенных утеплительных работ приступают к укладке ламината.

Пеностекло

Правильное утепление этим материалом проводят следующим образом:

• выкладывают десятисантиметровый гравийный слой;
• заливают стяжку из бетона;
• на торцы утеплительных блоков наносят специальный склеивающий состав;
• после высыхания клея проводят установку конструкции теплых полов.

В помещениях с высокой влажностью для усиления гидроизоляции укладывают по пеностеклу рубероид, два слоя полиэтиленовой пленки, цементную стяжку. Такие действия обычно проводят, если на финише напольное покрытие будет из керамической плитки.

Гранулированный шлак

У материала высокие теплоизоляционные свойства, но побочный продукт выплавки чугуна содержит вредные примеси. В строительстве и утеплении загородных домов используют материал, прошедший тщательную обработку и имеющий документ о соответствии нормативным требованиям.

Шлак выкладывают прямо на выровненную землю, без использования гидроизоляции. Толщина слоя должна составлять 40 см. Далее кладут слой утеплителя. Завершает процесс залитая бетонная стяжка. Напольное покрытие можно выложить из любого наиболее понравившегося материала.

Экологическая вата

Распушенная целлюлоза удобна в рабочем процессе. Экологически чистый материал не подвергается повреждению грызунами, насекомыми, грибками. Намокая, не теряет защитные свойства, усадку не дает, при возгорании огонь не поддерживает, но тлеет. Материал используют в сухом виде и с раствором.

Технология утепления пола над подвалом в частном доме

Подвал дома можно эксплуатировать и не эксплуатировать. Он может быть теплым или холодным. Но независимо от состояния подвального помещения полы в доме должны быть теплыми. Проведенные работы по утеплению пола в частном доме имеют существенные плюсы:

1. Снижается потребление отопительных средств.
2. В помещении устанавливается комфортный температурный режим.
3. Между плитами и стенами пола не начинается гниение и порча конструкций перекрытия.
4. Грибковые отложения, плесень на фундаменте и стенах отсутствуют.
5. По истечении сроков эксплуатации косметические отделка, ремонт и обустройство не отнимают много времени и средств.

Технологий утепления пола над подвалом много, но методы крепления для каждого материала имеют отличия. Проводя устройство надежной тепловой защиты, необходимо соблюдать очередность слоев, которые у всех существующих способов одинаковы. Также следует ответственно подходить к выбору материалов и четко соблюдать все рекомендации производителя.

Особенности утепления потолка подвала многоквартирного дома

Все предложенные способы и материалы актуальны для подвальных половых утеплений в частных домах. В многоквартирных домах обладатели жилья первых этажей часто заинтересованы, насколько реально произвести утепление потолка в подвале, когда эти помещения – не личная собственность.

Проживая в квартире, под которой находится подвал, жильцы сталкиваются с проблемой холодного пола, сырости и плесени. Укладка утеплительного слоя в квартире вызывает большие расходы на утепление и вынужденную замену полового покрытия. Также такая ситуация вынуждает владельца ограничивать толщину слоя утеплителя, если квартира с невысокими потолками.

Для проведения работ по утеплению потолка в подвале многоквартирного дома жильцам понадобится много сил, времени, терпения на сбор всевозможных разрешений и справок. Не факт, что задуманное предприятие будет результативным и положительным.

Полезные статьи:

видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности утепления подвальных стен, полов, потолков, в частном доме, цена, фото

Процедура утепления подвала имеет очень большое значение. В первую очередь это отражается на теплопотерях дома, которые значительно снижаются. Также это защита от сырости и разрушения вследствие морозного вспучивания почвы вокруг стен. Поэтому вопрос «как утеплить подвал?» очень часто посещает владельцев частных домов.

Даже если в ваши планы не входит отапливание подвала, температура здесь не упадет ниже +10 градусов, а потому функции данного помещения могут быть значительно расширены. Цена материалов при этом не будет слишком высокой, и выполнив теплоизоляцию подвала своими руками, вы не потратите много денег.

Утепление подвала.

Зачем утеплять подвал

Подвальное помещение имеется практически в каждом грамотно устроенном здании, представляя собой пространство между перекрытием и землей. Обычно оно имеет вполне приемлемую высоту, позволяющую устроить здесь помещение хозяйственного предназначения. А потому не использовать такое пространство – в высшей степени нерационально.

На сегодняшний день подвальное помещение представляет собой не просто погреб для хранения консервации и овощей или склад инструментов. Люди нередко обживают это пространство. Здесь модно располагать сауны, бани, тренажерные залы, комнаты отдыха и гаражи. Большую популярность имеют также винные погреба.

Винный погреб в подвале.

Всем известно, что на глубине температура в течение всего года является стабильной, но все же от оптимальных такие показатели далеки. И чтобы нормализовать температуру, вам следует произвести утепление подвала деревянного дома. А вот о том, как это сделать, мы поговорим в этой статье.

Утепляем подвал

Утепление подвального помещения можно производить различными способами, однако наиболее эффективным является утепление подвала снаружи. Устанавливая теплоизоляционный материал снаружи подвальных стен, вы тем самым предотвращаете их промерзание.

При осуществлении внутреннего утепления, на стыках стен и утеплителя со временем образуется конденсат, который приводит к порче покрытия.

Совет!
Не забывайте о качественной гидроизоляции для стен подвала.
Это убережет теплоизоляционный материал от разрушения!
Также для подвальных помещений желательно выбирать такой утеплитель, который хорошо переносит влагу.

Отличный утеплитель для подвала – пенопласт, поскольку данный материал соответствует всем требованиям, предъявляемым к теплоизоляции данного помещения.

Пенопласт – хорошее утепление для стен подвала.

Подготовительный этап

Любой специалист скажет вам, что утепление стен подвала лучше всего производить на стадии возведения жилого дома, ведь в таком случае работы можно совместить с устройством дренажной системы и гидроизоляции.

Подготовка к теплоизоляционным работам происходит в несколько этапов:

1. Перед тем, как приступить к изоляционным работам, вам необходимо добиться идеальной ровности стен.
2. Выровняв стены, проведите их обработку, используя антисептическую и противогрибковую пропитку.
3. Поскольку после утепления, уровень влажности в подвальном помещении может возрасти, то во избежание данной проблемы рекомендуем вам заранее побеспокоиться о дренировании, водоотводе и вентиляции стен.

Для того, чтобы обустроить вентиляцию, в цоколе предусматривают специальные отверстия, которые располагают на расстоянии 5 метров друг от друга. Для создания системы дренирования вы можете произвести установку дренирующих мембран, уложить водоотводные трубы или же установить керамзитовый наполнитель.

Утепление потолка

Утепление потолка в подвале.

Утепление подвала дома сводится к теплоизоляции по трем направлениям – утеплению стен, пола и потолка. Утепление потолка рекомендуют производить лишь в том случае, если температура в подвале ниже, чем в доме.

Инструкция:

1. Аккуратно заделайте все щели, швы, трещины.

Совет!
Если в качестве крепления для утеплителя вы будете использовать саморезы или дюбеля, то их следует покрыть утеплителем со стороны подвала, поскольку такие металлические элементы являются мостиками холода, по которым будет уходить тепло из помещения в подвал.

2. Теперь переходим непосредственно к тому, как утеплить потолок в подвале. Во избежание выпадения конденсата, на потолок подвала монтируем пароизолятор.

Совет!
В качестве пароизолятора может быть использован пенофол, который к тому же станет для помещения дополнительным утеплителем.

3. Монтируем на потолок подвесы, на которые будут крепиться профили обрешетки. Шаг между подвесами должен соответствовать ширине плит утеплителя.
4. На подвесах саморезами укрепляем продольные профили.

Подвес с укрепленным потолочным профилем.

5. Укладываем между профилями теплоизолятор.
6. Поверх утеплителя монтируем второй слой пароизолятора.

Совет!
Между утеплителем и мембраной должно быть расстояние не менее 5 см, которое обеспечит необходимую вентиляцию.

Несмотря на то, что утепление потолка может уменьшить высоту подвала, пол в вашем доме после таких процедур станет ощутимо теплее.

7. Поверх пароизолятора можно монтировать отделочный материал.

Утепление пола

Утепляем пол в цоколе.

Утепление пола подвала необходимо лишь в том случае, если вы хотите обустроить полноценное подземное помещение.

Совет!
Установка системы «теплый пол» будет отличным решением для подвального помещения.

Рассмотрим, как утеплить пол в подвале:

1. На ровную поверхность следует уложить гидроизоляционный материал.
2. Следующим слоем укладываем пенополистирол, толщина которого равна 5 см.
3. Монтируем теплоизоляцию.
4. Последним слоем укладываем пенофол.
5. Поверх слоев теплоизоляции следует предусмотреть армированную стяжку.

Армированная стяжка пола.

Стены

Если вы решили превратить подвал в жилое помещение или же оборудовать его как комнату для развлечений (бильярдная и т. д.), то без теплоизоляции стен в данном случае никак не обойтись. В данном случае лучшим выбором в качестве теплоизолятора будет пенопласт. Давайте рассмотрим его преимущества и недостатки.

Преимущества:

• Хорошие теплоизоляционные характеристики. Лист утеплителя пенопласта (полистирола), толщиной 10 см, аналогичен кирпичной стене метровой толщины.
• Незначительный вес, благодаря чему создается минимальная нагрузка на фундамент и стены.
• В сравнении с аналогами пенопласт довольно дешев.
• Устойчив к влаге.

Недостатки:

• В качестве наружного утеплителя пенопласт не особо подходит, поскольку нагреваясь, может выделять неприятный запах.
• Очень плохая пожароустойчивость. Материал воспламеняется практически мгновенно, выделяя при горении опасные для здоровья человека вещества.
• Материал довольно хрупкий, поэтому при покупке следует проверять плиты на наличие трещин.

Совет!
Для стен подвала лучше всего использовать пенопласт 25-й плотности.

Порядок проведения работ по утеплению стен:

1. В качестве первого слоя следует уложить листы гидроизоляционной мембраны. Поверхность стен должна быть идеально ровной.

На фото – утепление стен пенопластом при помощи зонтичных дюбелей.

2. Поверх мембраны укладывайте утеплитель для стен подвала. В нашем случае это пенопласт. Крепление пенопласта следует осуществлять посредством клеящего состава.
3. Выложив поверхность пенопластом, сделайте цементную стяжку, толщиной около 50 мм. Для того, чтобы стяжка получилась прочной, желательно произвести армирование сеткой с 5-миллиметровыми ячейками. Для стяжки желательно использовать цемент М100.
4. Поскольку подвал представляет собой довольно сырое помещение, то нелишним будет ещё один слой гидроизоляции.
5. Готовую поверхность вы можете облицевать плиткой или же покрыть любым другим материалом в зависимости от планируемого назначения помещения.

В том случае, если ваше жилище имеет многослойный фундамент, вы можете использовать в качестве утеплителя не только пенопласт, но и минеральную вату. В процессе работ обязательно заделывайте стыки и не допускайте щелей.

Заделывать щели и стыки можно при помощи монтажной пены для утепления стен, которая используется для маскировки зазоров между плитами теплоизолятора, когда проводится утепление лоджии, пола, скатных кровель и т. д.

Заключение

Теперь вы знаете, как утеплить пол из подвала, а также стены и потолок. При желании вы можете сделать подвальное помещение полноценной частью своего жилища. И это не обязательно должен быть погреб или кладовая. Проведя грамотную теплоизоляцию, вы сможете превратить цоколь в полноценное жилое помещение, где может расположиться зона отдыха, которой не нашлось места в доме.

Зная, как утеплить подвал в частном доме, вы можете выполнить весь комплекс теплоизоляционных работ самостоятельно, значительно сэкономив средства, ведь услуги мастеров в наши дни недешевы. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Утепление деревянных перекрытий над холодным подвалом — PirroGroup

Зачем утеплять пол над подвалом?

• Пол над подвалом холодный
• На его поверхности и на стенах станет постепенно расти плесень и грибок

Появление таких неприятностей приводит:

• К порче выполненного ремонта
• К ускоренному разрушению конструкции
• Ухудшает здоровье проживающих в доме людей

Когда в жилом доме планируется устройство неотапливаемого подвального помещения, всегда необходима теплоизоляция пола над подвалом. Так как, во-первых, в холодном подвале не утепляются стены, и температура в подвале зимой отрицательная. Холодный пол – это некомфортные условия в помещении, и значительный перерасход энергоносителей на отопление. А, во-вторых, влажный грунт в подполье в течение всего года непрерывно отдает влагу в виде водяного пара, которым напитываются деревянные лаги. Не утепленная и не защищенная от влаги поверхность потолочного перекрытия подвала легко передаст холод и сырость в помещение, которое располагается выше. Подвальный микроклимат способствует развитию плесени и грибка на стенах.

Поэтому к утеплению полов следует отнестись серьёзно: в конструкцию полов должны войти слои паро-, гидро- и теплоизоляции.

Как правило, при устройстве полов применяются деревянные балки шириной 150 мм. При установке утеплителя между балками теплоизоляционный слой получается неоднородным, ведь через каждые 60-100 см вместо утеплителя будет располагаться несущая деревянная балка. В зависимости от шага балок на долю утеплителя в таком «псевдотеплоизоляционном» слое приходится от 70 до 85%. А остальная поверхность пола – это не что иное, как теплопроводные включения, называемые мостиками холода. Чтобы деревянная балка не была мостиком холода, а выполняла теплосберегающие функции, ее толщина должна быть не менее 60см (на примере дома в Московской области). Становится очевидным, что даже при использовании деревянной балки сечением 20х20см, то есть высотой менее необходимой в три раза, теплопотери через мостики холода будут выше нормируемых в те же три раза!

Из этого можно сделать 3 вывода:

• мостики холода не дают полноценного утепления
• установку утеплителя между деревянных балок следует производить только в домах сезонного проживания (например, летних дачах)
• утепление между балками следует рассматривать лишь как дополнительное к основному сплошному слою, с целью повышения теплозащитных свойств конструкции полов.

Так как правильно утеплить пол над холодным подвалом, чтобы не оплачивать теплопотери?

Правильным решением при утеплении полов является устройство сплошного термоизоляционного слоя, без мостиков холода, которые образуются в случае укладки утеплителя между деревянными балками. Это возможно в том случае, когда слой утеплителя будет располагаться не между балок, а под ними или поверх них. При этом при укладке он должен обеспечивать плотность стыков, быть прочным и жестким, чтобы передавать все нагрузки с полов на балки перекрытия.

Утеплитель должен:

• выдерживать нагрузки – не сжиматься как волокнистая изоляция
• быть долговечным – не волокнистым и не крошиться как шариковый пенопласт
• быть энергоэффективным – иметь минимальную теплопроводность (максимальную теплоизоляцию)
• и, конечно, же – быть экологичным, то есть не выделяющим в помещение вредных веществ, например фенолов или стиролов

Все эти достоинства заключены в инновационном утеплителе — термоизоляционных PIR-плитах на основе пенополиизоцианурата. Пенополиизоцианурат, несмотря на свое «длинное» название, является разновидностью полиуретана с значительно улучшенными характеристиками теплопроводности и огнестойкости.

Для утепления полов над холодным подвалом используется PIR-плиты PIRRO толщиной 30, 50 и 100 мм. Плиты имеют профилировки типа «четверть» и «шип-паз» по всем сторонам, которые обеспечивают плотный стык при укладке и отсутствие мостиков холода.

Утепление подвала в частном доме на Supersadovnik.ru

Зачем утеплять подвал?

Даже если вы планируете использовать подвальные помещения только для технических нужд, утеплять их все равно необходимо: на подвал в отдельных случаях может приходиться до 20% суммарных потерь тепла.

Если в подвале находится оборудование, для его сохранности и нормального функционирования необходимо поддерживать положительную температуру. Утепление не только препятствует промерзанию грунта и, как следствие, предотвращает возникновение выталкивающих сил у пучинистых грунтов, но и способствует снижению теплопотерь через стены подвала.

Чем утепляют подвал в загородном доме

Очень часто в подвальных помещениях, несмотря на тщательно выполненную гидроизоляцию, все равно скапливается влага. Причина довольно проста – большое количество конденсата. Бороться с этим можно по-разному. Например, обеспечить хорошую вентиляцию подвала. Но наиболее эффективное решение – утепление фундамента снаружи. В этом случае теплоизолятор контактирует с грунтом, и требования к этому материалу предъявляют особые:

• „высокая прочность;
• „долговечность;
• „низкая теплопроводность;
• „устойчивость к воздействию влаги: материал не должен впитывать воду и терять теплоизолирующие свойства при намокании.

Толщина слоя утеплителя для климата средней полосы – не менее 50 мм. В случае, если помещение в подвальном или цокольном этаже планируется отвести под сауну, рекомендуется использовать более толстый утеплитель – до 100 мм. В последнее время на рынке появилось множество низкокачественных минераловатных утеплителей, имитирующих продукцию известных марок. Первые признаки плохого качества заметны почти сразу: резкий запах, осыпающиеся волокна чрезмерно хрупкого материала. Основная проблема становится видна уже после снятия упаковки: спрессованный утеплитель не восстанавливается до первоначальных размеров. Это значит, что при заявленной толщине фактическая оказывается значительно меньше – в некоторых случаях вдвое. Соответственно, для полноценного утепления потребуется больше материала.

Что касается пола, то в подвале он находится ниже уровня промерзания грунта, поэтому утепление его необязательно, хотя и желательно из соображений комфорта. В цокольном этаже пол необходимо утеплить.

Как делается утепление подвала: этапы работы

Гидроизоляция подвала

Как правило, тепло- и гидроизоляция выполняются на стадии строительства, поскольку подвал и цокольный этаж целесообразно утеплять снаружи. Теплоизоляцию обычно укладывают после гидроизолирующего слоя: это обусловлено необходимостью защиты гидроизоляции от повреждений. Гидроизоляционные материалы (особенно обмазочные) неустойчивы к механическим воздействиям, поэтому могут повреждаться при обратной засыпке грунта, его температурном расширении или осадке здания.

Для обработки бетонных поверхностей наилучшим решением являются проникающие составы, которые наносят на пол, стены и потолок. Средний расход раствора составляет около 0,5–0,7 кг/м2. Состав проникает вглубь бетона, образуя в его порах и микротрещинах нерастворимые кристаллы, и придает ему высокие гидроизоляционные свойства. Все работы можно выполнить самостоятельно, при помощи малярной кисти или шпателя.

Утепление подвала снаружи

Плиты утеплителя приклеивают поверх гидроизоляционной мембраны, что дает ей дополнительную защиту от механических повреждений. Для этого используют битумную мастику или другие клеи, которые не содержат растворителей. Плиты в нижней части устанавливаются либо на специальный выступ фундамента, либо прямо на засыпку, находящуюся под ним. Если оба варианта по какой-то причине невозможны, к стене можно прикрепить специальный профиль и вставить нижний край листов в него. К слою гидроизоляции их крепят в основном клеевым способом; после засыпки котлована грунт плотно обожмет плиты. Выше уровня грунта плиты утеплителя дополнительно закрепляют дюбелями; верхняя кромка слоя утепления должна быть состыкована с теплоизоляцией стен так, чтобы не создавалось мостиков холода.

На глинистых и суглинистых почвах, а также при высоком уровне грунтовых вод утеплитель обязательно укладывают и под отмостку, чтобы предотвратить ее разрушение из-за морозного пучения грунта.

Утепление подвала изнутри

При реконструкции уже построенного дома выполнить наружную теплоизоляцию крайне затруднительно, в таких случаях прибегают к утеплению изнутри – например, с помощью плит каменной ваты. Технология несложна: сооружают каркас из дерева, обработанного антисептиком, между направляющими устанавливают враспор плиты утеплителя, поверх которых укладывают пароизоляцию. После этого можно приступать к внутренней отделке.

Монтаж систем отопления и вентиляции

Правильно выполненная теплоизоляция стен подвального помещения позволяет в зимний период поддержать температуру 5–10 °C без дополнительного отопления. Но иногда в подвале размещают сауну, тренажерный зал, бильярдную, которые нуждаются в установке дополнительного оборудования. При водонасыщенных грунтах рекомендуется устроить дренаж для отвода воды от подвала.

Утепление перекрытий

Важно помнить, что верхнее перекрытие подвала или цокольного этажа является одновременно и полом жилых помещений на первом этаже дома. Если подвал не отапливается, утеплять перекрытие нужно обязательно: это не только позволяет сохранить комфорт в комнатах первого этажа, но и экономит тепло.

Технология утепления перекрытий зависит от их конструкции, на стадии строительства целесообразно выполнять работу со стороны первого этажа.

На плитное перекрытие крепят лаги, под которые обязательно подкладывают гидроизолирующий материал, между лагами монтируют плиты утеплителя. Сверху укладывают пароизоляционную пленку. В некоторых случаях рекомендуется укладка ветро-гидрозащитной мембраны.

Для полов над проветриваемым подпольем, выполненных по каркасной технологии, используются плиты каменной ваты, устанавливаемые враспор между лагами. Однако потоки воздуха, циркулирующие под полом и проветривающие конструкцию, могут приводить к дополнительным потерям тепла. Поэтому в нижней части конструкции укладывают ветро-гидрозащитные паропроницаемые мембраны. Пароизоляция и вентиляционный зазор обычно применяются по принципу: либо одно, либо другое, так как оба способа защищают утеплитель от увлажнения проходящим из помещения через конструкцию водяным паром. Только в случае с каркасной конструкцией применяется и вентзазор, и пароизоляция. Это связано с тем, что каменная вата обладает высокой паропроницаемостью, поэтому через конструкцию без пароизоляции с теплой стороны проходит значительный поток водяного пара из помещения. Нахождение деревянных конструкций каркаса в интенсивном потоке пара весьма нежелательно, поэтому его уменьшают до приемлемого уровня с помощью пароизоляции. Ветро-гидрозащитную мембрану можно не использовать снизу, если утеплитель будет конструктивно защищен от ветра, например, подшитой снизу влагостойкой фанерой или ОСП. Если подшивка чернового пола выполняется из неплотно подогнанных досок или вообще отсутствует, установка ветрозащиты обязательна.

Фольгированные пароизоляционные материалы монтируют блестящей стороной к теплому помещению. Для сохранения герметичности слоя полотнища должны быть закреплены с перехлестом не менее 100 мм, все швы проклеены широкой (100 мм) лентой, а в местах примыкания к конструкциям – специальными клеями.

Нарушение технологии укладки пароизоляции приводит к накоплению конденсата в утеплителе.

Балочные перекрытия утепляют иначе: теплоизолирующий материал крепят к деревянным щитам или доскам, положенным на черепные бруски. Затем укладывают слой пароизоляции и настилают полы.

Как утеплить перекрытие в уже построенном доме?

Целесообразно делать это со стороны подвала, чтобы не разбирать пол на первом этаже. К плитному перекрытию просто приклеивают клеящей мастикой плиты жесткого утеплителя, затем штукатурят по сетке. В случае с балочным перекрытием к имеющейся подшивке потолка подвала крепят пароизоляционную пленку, затем создают каркас из реек с шагом, равным ширине плиты теплоизоляционного материала. Плиты вставляют враспор, закрепляют рейками и выполняют отделку или обшивают досками. Важно: пароизоляционный слой должен располагаться между утеплителем и перекрытием, так как возможна диффузия водяных паров в направлении «от теплого к холодному», то есть с первого этажа в подвал, и конденсация их в утеплителе.

В качестве утеплителя перекрытий подойдут практически любые материалы, используемые обычно для теплоизоляции пола и стен. Требования к ним проще, чем к утеплению подвала снаружи, поскольку они менее подвержены воздействию влаги и риску механических повреждений.С точки зрения пожарной безопасности деревянного дома разумным выбором может стать каменная вата благодаря ее абсолютной негорючести.

Андрей Петров,

руководитель Центра Проектирования ROCKWOOL Russia

При соблюдении ряда условий наружное утепление подвала можно выполнить с использованием плит каменной ваты. Для этого первый слой гидроизоляции выполняется по бетонной плите пола снизу и по внешней части заглубленной стены. После этого монтируются плиты теплоизоляции с прочностью на сжатие не менее 35 кПа – например, плиты Rockwool Флор Баттс, которые могут также использоваться для устройства полов по грунту (с соответствующей гидроизоляцией перед их укладкой). При использовании каменной ваты необходимо защитить ее от контакта с грунтовой влагой, поэтому выполняется второй слой гидроизоляции, который на нижнем торце теплоизоляционной плиты герметично соединен с первым. Таким образом утеплитель оказывается защищен гидроизоляцией по двум плоскостям и с нижнего торца. Внешняя гидроизоляция должна подниматься на уровень не менее 600 мм от земли или отмостки. Гидроизоляция должна быть максимально герметичной, особенно в местах расположения каких-либо креплений.

Теплый пол над подвалом, утепление пола со стороны подвала

Утепление пола в доме или квартире проводится для того, чтобы сохранять тепло в жилом пространстве, ведь часто подвальные помещения холодные и не эксплуатируются. В некоторых случаях подвал отапливается и используется в разных целях, тогда с ним проблем не будет. Но если такого нет, придется проводить утепление пола из подвала, а сделать это можно разными способами и материалами.

Способы утепления

Производить работы можно несколькими способами, при этом используя как подвальный потолок, так и непосредственно пол. Именно последний является точкой, в которой больше всего теряется тепло, особенно если сделан из бетона — холодного материала. Отопление не будет эффективным, когда бетон не закрыт от продувания и прохождения холода.

Когда подвал еще и сырой, в самой квартире может образовываться плесень, плохо влияющая на здоровье жильцов, а сами люди будут часто болеть из-за холода и высокой влажности. Чтобы избежать попадания влаги в жилище, нужно провести еще и гидроизоляцию. Если знать, какие материалы при этом использовать и что за инструменты применяются для работы, выполнить задачу сможет даже хозяин без специальных навыков.

*
В случае теплоизоляции со стороны подвала нужно отделывать его потолок, тем самым защитив от холода перекрытие со стороны дома. Этот вариант не предполагает широкого выбора материалов, это могут быть листовые или плитные материалы, их можно разместить на потолке с помощью клея, либо зафиксировать дюбель-гвоздями. Более дорогим но эффективным решением будет жидкий пенополиуретан, который требует определенных навыков.

Чтобы утеплить перекрытие в верхней части, можно применять сыпучие вещества, либо встроить систему “теплого пола”, которая будет электрического или водяного типов. Наиболее эффективная система достигается в том случае, если дополнить конструкцию пирога гидроизоляцией и утеплителем, иначе вырабатываемое тепло будет уходить в подвал, но не в жилое пространство. Но теплый пол монтировать в подвале не нужно, достаточно сделать с его стороны дополнительную термоизоляцию.

Структура утепления

Перекрытия между этажами, в том числе квартирой и подвалом, представлены чаще всего бетонным перекрытием. При этом теплоизоляция будет иметь вид пирога, в котором есть:

• плита или фундамент;
• пароизоляция в виде пленки;
• сам утеплитель любого вида;
• гидроизоляция;
• финишная стяжка из пенобетона или цемента.

*

Каждый из слоев пола в подвале выполняет свою функцию, к примеру, изоляционная пленка защитит основной утеплительный материал от высокой влажности, которая может подниматься вверх из подвала. Таким образом теплоизоляция сможет выполнять свою функцию сохранения тепла в помещении, а пленка для гидроизоляции не допустит переизбытка влаги. Финишная стяжка потребуется для качественной укладки напольного покрытия и хорошего внешнего вида.

Перед началом работ следует осмотреть цоколь на предмет трещин или прочих повреждений. Это важно при наличии внизу подвала, ведь именно через них может уходить тепло.

При нахождении дефектов поверхности, их нужно устранить с помощью монтажной пены или цемента. Кроме защиты от проникновения холодного воздуха это предотвратит дальнейшее разрушение основы и не даст трещинам и дыркам увеличиваться в размерах.

Виды утеплителей

Читайте также — утепление квартиры изнутри и снаружи.

Утеплять пол, размещенный над холодным подвалом можно несколькими видами материалов. Они могут иметь вид блоков, сыпучих материалов и рулонов, в некоторых случаях присутствуют даже жидкие утеплители. Они подходят для холодного пола, который размещается на первом этаже над подвалом. Наиболее часто используются маты и плитные материалы, имеющие небольшой вес и такую же теплопроводность.

Отделку с помощью таких материалов можно проводить как на полу, так и со стороны подвала, размещая их на потолке. Их делают из пенопласта, а также создают на основе минеральной ваты, базальтового волокна и пенополистирола. В частных домах широко применяются органические утеплители, к примеру солома, но они со временем разлагаются и нуждаются в обновлении.

Плиты и маты можно использовать параллельно с рулонными утеплителями, это повысит толщину слоя и улучшит теплосбережение помещения.

Сыпучие утеплители менее популярны, но при этом эффективны, ведь могут заполнить пространство между обрешеткой. Тем самым минимизируется шанс того, что некоторые пространства останутся незакрытыми и через них будет проходить холод. Керамзит и похожие материалы возможно применять как на грунте под полом индивидуального дома, так и в квартирах, под которыми размещено неотапливаемое помещение.

Строительные материалы для утепления подвалов рулонного типа могут быть толстыми и тонкими, их ассортимент очень большой:

• вспененный полистирол;
• минеральная вата;
• маты на основе пробки;
• утеплители с фольгой.

В случае с минеральной ватой и полистиролом потребуется обрешетка, ведь материал обычно имеет большую толщину, а вот фольгированные варианты, которые не обладают толстым слоем, лучше использовать как дополнительные. Они не позволят проходить холодному воздуху, сумевшему пройти через основной материал. Наиболее оптимальным материалом для утепления квартиры над холодным подвалом будет рулонная минеральная вата, она недорого стоит и очень простая в монтаже.

*

Жидкие утеплительные материалы могут быть очень простыми, самым популярным считается цементный раствор с массой примесей. Для улучшения структуры и теплосберегающих свойств в смесь можно добавлять пенопласт, деревянную стружку и керамзит. Существует и современный вариант на основе полимеров, который имеет вспененную структуру. Он называется пеноизолом, и для работы с ним следует приобрести дополнительное оборудование, позволяющее плотно заполнить пустоты между обрешеткой.

Выбор материала

На рынке строительных материалов присутствует большое количество утеплителей и с помощью большинства можно проводить утепление пола, проводя работы со стороны подвала. Наиболее универсальным из них считается минеральная вата, которую можно класть под стяжку бетона, либо же размещать под деревянным перекрытием. При наличии лаг под перекрытием допустимо применять насыпные варианты, причем лаги могут находиться как над бетоном, так и присоединяться к перекрытию. Хорошим вариантом будет пенный утеплитель, который заполнит пространство между балками.

Чтобы максимально заполнить область между лагами и под ними, можно использовать:

• пенополиуретан;
• керамзит;
• вермикулит;
• перлит.

Первая позиция представляет собой пенистый утеплитель, все остальные являются сыпучими. Когда пол кладется на стяжку без оборудования лагами, следует применять листовой утеплитель. В пространстве между досками и голым бетоном кладут слой пенопласта, также возможно использовать минеральную вату.

Изредка на гидроизоляцию сразу кладут ламинат, но для этого нужно применять утеплитель с высокой плотностью. Наиболее правильным решением будет предварительная заливка армированной стяжки, это повысит качество работы и увеличит надежность. Эти методы и материалы для пола будут допустимы только для помещений, где не проводилась отделка.

Если необходимость в утеплении появилась уже при существующем ремонте, скорее всего потребуется убрать напольное покрытие, а после этого уложить его снова. Утепление возможно и без массовых работ, для этого нужно настелить поверх плитки или линолеума теплоизоляцию, под которой кладется влагозащитная пленка. Накрыть материал можно ламинатом, либо сначала сделать стяжку.

Процедура утепления

Чтобы провести утепление, нужно запастись некоторыми инструментами, которые будут примерно одинаковы во всех случаях:

1. Уровень для проверки наклона.
2. Строительный миксер для подготовки клея.
3. Ведро для клея.
4. Шпатель, которым будет наноситься клей и шпаклевка.
5. Наждачная бумага.
6. Ножовка для разрезания утеплителя.

*

Технология утепления схожа в случае со всеми материалами. Так, при отделке пола из бетона в частном доме, когда ниже нет подвала, нужно будет использовать комбинацию материалов, поэтому толщину следует рассчитывать заранее. Если же работа ведется в готовом помещении, потребуется подготовить основу:

• снимается декоративное покрытие, а бетон проверяется на трещины и сколы;
• плиту очищают, а те дефекты, которые были выявлены, исправляются с помощью раствора цемента;
• дабы усилить эффект, используется силинг — специальная пропитка для укрепления;
• настилается гидроизоляция.

Для защиты от воды обычно приобретают полиэтиленовую пленку или водоотталкивающую грунтовку, в первом случае материала должно быть столько, чтобы он заходил на стены примерно на 20 сантиметров. В квартире обрешетку для укладки утеплителя можно разместить на гидроизоляции, в частном строении лучше поднять ее примерно на 5 см., для этого на изоляции кладутся отрезы бруса, под которые кладется рубероид.

Далее на бруски кладут лаги, а в пространство засыпается сыпучий утеплитель, только на него кладутся плитки или минеральная вата в рулонах. Слой, который располагается вверху, должен быть ниже лаг на 5 мм, и его накрывают пароизоляционной пленкой, которая обеспечит нормальную вентиляцию. Впоследствии можно устроить черновой пол, и уже на него кладется финишное покрытие. По такому же принципу оборудуется и наружная термоизоляция, которой можно дополнить эффект от отделки пола.

Утепление со стороны подвала

Если квартира находится на первом этаже и внизу размещается подпол, то эффективно будет утеплить его потолок. На него крепится утеплитель, поэтому сыпучие и жидкие варианты использоваться не могут, взамен можно предложить пенопласт, пенофлекс и минеральную вату. Пенопласт садят на специальный клей, а щели между плитками закрывают монтажной пеной.

Минеральной ватой провести утепление будет хоть и сложнее, но все же возможно, изначально к потолку крепятся бруски, расстояние между которыми составляет ширину полосы минваты, из которой вычитается 5 сантиметров. Это даст возможность наиболее плотно встроить материал в область и исключить наличие незанятых областей. Для удержания утеплителя на него крепится ДВП или фанера, а щели, как и раньше, заделываются монтажной пеной, которая не позволит проходить влаге и холодному воздуху.

Полезные советы

Чтобы утепление было эффективным, а процедура несложной, следует учитывать некоторые нюансы. Стартовый этап предполагает, что бетон и стены будут обследоваться на предмет наличия дефектов. Если трещины или сколы присутствуют, их следует заделать растворами цемента, либо монтажной пеной. В особо сложных случаях, когда разрушения значительные, может потребоваться обновление кирпичной кладки, если она есть.

Если в подвале есть вентиляционные ходы, то на зиму их лучше прикрыть, но нельзя заделывать полностью. Наиболее оптимальным решением благодаря теплоизоляционным характеристикам будет пенопласт низкой плотности, это достигается благодаря пористой структуре.

Пароизоляцию крепить нужно обязательно, она не позволит скапливаться влаге и прийти в негодность материалу, но следует заклеить стыки особым скотчем, чтобы они не могли пропускать влагу и из-за этого не возникала сырость пола. Несмотря на необходимость ограничить доступ воздуха под пол, полностью перекрывать вентиляционные ходы нельзя, ведь в таком случае под полом будет образовываться конденсат.

Увеличиваем надежность утепления

Высококачественная работа, которая будет хорошо удерживать тепло зависит не только от материала, но и того, какая техника используется для его закрепления. К примеру, минеральная вата будет давать максимальный эффект, если:

1. Сделать черновое покрытие из смеси песка и цемента, ее укладывают ровно и утрамбовывают.
2. Будет сделана гидроизоляция, можно пользоваться как пленкой, так и рубероидом.
3. Плиты будут расположены ровно и без зазоров, если это будет достигнуто, то дополнительной проклейки не потребуется.
4. Присутствует стяжка толщиной несколько сантиметров, ее желательно укрепить оцинкованной сеткой, которая заливается еще одним слоем бетона. Лучше будет использовать вспененный вариант, который легче стандартного.
5. Напольное покрытие укладывается только после полного застывания бетона.

Утепление пола, который находится над холодным и сырым подвалом — необычная задача, ведь следует одновременно защитить помещение и от сырости, и от проникновения холода. Для этого применяется специальный утеплительный материал, который дополняет гидро- и пароизоляция подвала. Если технология будет соблюдена, в помещении всегда будет тепло, а плесень никогда не появится в жилых комнатах.

Как утеплить пол первого этажа со стороны подвала

Самая полная информация по теме: «как утеплить пол первого этажа со стороны подвала» с полным описанием и комментариями от профессионального мастера.

Утепление полов первого этажа со стороны подвала в многоквартирном доме

Вопрос задал: tvelin

Подскажите, пожалуйста, как правильно утеплить полы первого этажа в многоквартирном доме со стороны подвала?

Какие лучше материалы использовать для этого?

Квартира – более 90 м 2 , из них более трети площади полов – плитка. Зимой полы ледяные, ноги стынут.

Для того, чтобы Вам ответить, мне нужны такие данные:

• регион Вашего проживания
• из чего полы под плиткой, это плита, или что то еще?
• подвал под домом не отапливается?

Жду Ваших уточнений, спасибо.

Здравствуйте. Мы проживаем в Свердловской области.где бывают сильные морозы. Квартира в пятиэтажном доме на первом этаже.пол холодный .подвал не отапливается.сухойВ квартире пол не можем вскрывать.так как сделан ремонт. Вот думаем как утеплить с подвала Подскажите С Уважением Людмила

Мы не разбираем вопросы под статьями и в ветках других читателей. Если вопрос актуальный, то выносите его в раздел Вопрос-ответ, оранжевая кнопка Задать вопрос, справа, на каждой странице сайта. И тогда я все посчитаю и напишу.

Спасибо за понимание!

Наш регион проживания – Украина, Одесса. Под плиткой – типовые плиты перекрытия, плюс керамзитовая подушка около 5 см, стяжка. Подвал сухой, неотапливаемый. Там проходят различные коммуникации. В подвале металопластиковые окна, щелей нет.

По расчету получается, что такие полы должны быть утеплены 50 мм утеплителя (пенопласт или эппс). Для того, чтобы их утеплить, Вам придется разбирать плитку пола, класть утеплитель, потом делать стяжку, а сверху укладывать заново чистовое покрытие. Есть еще один вариант, мы его иногда рекомендуем в частных домах. Можно приклеить эппс к потолку подвала, если к нему есть доступ. Приклеить и прибить дюбелями. Сверху можно его ничем не закрывать. Тогда и полы останутся целы :-). Вопрос только в том, можно ли в Вашем подвале это сделать (не будет ли кто то против, есть ли доступ к потолку, и тд).

Нет тематического видео для этой статьи.

Напишите, что Вы думаете по предложенным вариантам, и спрашивайте, если что-то нужно расписать подробнее.

Большое спасибо, за советы! Первый способ нам не подходит, однозначно. Ремоту два года. В подвал доступ есть. Утеплять думаем там. С утеплителем – понятно, хотелось бы знать, какой клей нужно использовать, в каком количестве понадобится на 90 м2. Все работы хотим выполнять сами, без привлечения специалистов, поэтому, были бы благодарны, если Вы дали ссылочку, где можно почитать о технологии укладки эппса. Нашли только на англоязычных сайтах , так они предлагают использовать клей в тубах ленточно.

здравствуйте. нас мучает такая же проблема. вот ищу форумы и опыт таких утеплений. у нас тоже первый высокий этаж многоэтажки да еще и угловая квартира. отопления еще нет и в этот период очень страдаем. электроэнергия зашкаливает обогревами. дети простужаются.

хочу знать, помогло ли вам утепление?

Про укладку на потолок- вряд ли где то пишут, к сожалению. Клеить эппс можно клеющей смесью таких производителей: Церезит, Столит, Крайсель, Момент, Экомикс, Токан. Обязательно на клее должно быть написано “для приклейки пенополистирольных плит”. Можно брать любого производителя, но только с этой надписью. Еще из обязательного- нужно будет обработать поверхность эппс перед приклейкой, пройтись по листу игольчатым валиком. Я подробно рассмотриваю приклейку и прибивание утеплителя в вопросе Утепление стен пенопластом снаружи. Там речь о стенах, с последующим оштукатуриванием. Вам штукатурить нет необходимости, просто приклеить и прибить. Дюбелей можно меньше, чем я там пишу, Вам можно по 4-5 на лист (в центр и по углам).

Почитайте то что я даю по ссылке, и спрашивайте :-).

Еще :-). Клей лучше не так наносить, как по ссылке нарисовано, а пл гребенку (это такой большой шпатель с зубчиками). Если у Вас потолок ровный (а он должен быть ровный, плита ведь), то тогда клей наносится под гребенку. Если перепады есть по ровности (на 1 см и больше), то тогда так, как по ссылке написано.

В личку марку клея Вам вышлю, для ориентировки :-).

ВАлерия, спасибо, за профессиональный ответ. По ходу возникли вопросы: принципиально ли в нашем случае использование эппса и полиуретана? Что используют для грунтовки?

Ну-и , какой всё же клей лучше использовать для потолка?

Про клей написала Вам в личку. Это самый лучший, самый дорогой. Можно брать аналоги дешевле, у Вас же идет дополнительный крепеж дюбелями, на клей меньше нагрузки.

По грунтовке. Если плита (на ощупь, если провести рукой) не “мелуется”, нет мела на руке, то не нужно грунтовать. Если следы мела есть, то нужно, обычной водяной грунтовкой, марку написала в личку.

По выбору утеплителя. Лучше всего- именно эппс. Не пенопласт, или пенополиуретан, а эппс. Объясню: пенопласт “тянет” влагу, а он у Вас будет висеть не закрытый, а эппс – не тянет. А пенополиуретан- очень горючий, опасно его незакрытым оставлять. У него горючесть Г4-Г3, а у эппс- Г1-Г2, это существенная разница.

Еще можете вместо цементного клея применить клей-пену для полистирола (в Вашем случае будет, наверное, удобнее).

Добрый день. Подскажите пожалуйста, хочу утеплить пол с подвала, чем лучше мин.ватой или эппс? Спасибо

Смотря что там за подвал у Вас. Сыро там, или нет, ходят ли там люди или нет. Если там не сыро, то можно пенопласт. Если там сыро,- только ЭППС. А вату вообще не советую со стороны подвала ставить.

Мы не разбираем вопросы, заданные в ветках других читателей и под статьями. Если у Вас вопрос актуальный, и нужны будут дальнейшие консультации (например, расчет толщины утеплителя), то выносите, пожалуйста, вопрос на сайт, в раздел Вопрос-ответ, кнопка Задать вопрос, оранжевая, справа, на всех страницах сайта.

Спасибо за понимание!

здравствуйте,скажите будет ли эффект если утеплить потолок подвала над первым этажем(сильно дует с подвала 1-этаж) подвал не отапливается не сыро (холодно) и чем лучше утеплять. спасибо!

Утеплить пол в квартире на первом этаже со стороны подвала, утепление и стяжка на потолке

Можно наклеить на потолок подвала ЭППС, им утепляют и стены квартир с наружной стороны, и фундаменты, думаю и для утепления пола со стороны подвала подойдёт. Красота в подвале не нужна, влаги материал не боится, можно и не закрывать ничем, только стыки ЭППС замазать и покрыть битумной мастикой.

Битумную мастику не используйте из совета описанного выше. На то она и битумная мастика, что в жилых помещениях не используется. Пусть подвал и не жилое помещение, но его часть по факту. Подзатыльников ещё потом от слесарей получите местных. Любую другую лучше гидру использовать конкретно для потолков и для жилых помещений. А после утепляйте потолок подвала как хотите, но не факт, что подзатыльников в этом случае вы от местного домоуправления не получите. Как вариант теплоизоляционную краску использовать после гидры. А по хорошему, идите в местный жкх и решайте с ними вопрос.

Основная проблема в том, что подвал могут и не разрешить трогать или если разрешат поменяется домоуправление и всё демонтирует. Так же не легко будет найти рабочих. Подвал это вечная сырость, любой материал может начать гнить и возможен грибок который по стенам и до квартиры добраться сможет. Лучше всё таки демонтируйте стяжку и сделайте теплый пол, вы сможете регулировать температуру в любое время. Не забывайте скупой платит дважды.

Не все материалы боятся сырости, поэтому берите пенополистирол или пенопласт. Будет достаточно 15 см, но не меньше. Плиты крепятся с помощью клея к потолку подвала. С помощью пластиковых дюбелей крепим металлическую сетку, чтобы защититься от грызунов. Накрываете пенопласт или пенополистирол пленкой для гидроизоляции. Еще есть битумная обмазочная гидроизоляция, но ее редко рекомендуют, но в качестве замены влагостойкому полотну можно рассмотреть.

С домоуправлением можно всегда договориться и если не хотите трогать полы в квартире, то могу предложить лаги и обрешетку, но на потолке в подвале. На потолке закрепляем обрешетку, укладываем выбранный утеплитель, но если обрешетка, то можно взять минеральную вату. Гидроизоляция и закрываем влагостойкой фанерой. Крепите мелкую металлическую сетку, спасет от грызунов.

Если надумали плиты, то берите с пазами, чтобы стыки не заделывать. Придется монтировать фальш-пол, без него никуда и по-другому утеплитель не уложить. Пенопласт. я не знаю, у меня он не вызывает доверия. Пенополистирол, мин вата – да. И еще есть вариант, только это затратно, но все же – напыление пенополиуретаном. Это не дешевое удовольствие, но долговечное. Без спец оборудования никак, поэтому только оплачивать услуги специалистов.

Я больше склоняюсь к пенопласту и он все-таки дешевый, его легко заменить. Если взяли без пазов, то швы необходимо задувать пеной и остатки срезать. Швы между слоями пароизоляционной и гидроизоляционной пленки необходимо проклеить строительным скотчем. И почему никто не пишет о вентиляции, которую нельзя трогать? Иначе на утеплителе в будущем будет образовываться конденсат.

Это решает не домоуправление, а МЧС. Пенопласт горюч и его не разрешат, даже, если Вы нанесете фасадную штукатурку. В редких случая удается получить подпись и печать от представителя МЧС. Вам грозит штраф, если проведете монтажные работы самостоятельно без разрешения. Учтите это! Сложнее и дороже утеплить минеральной или стеклянной ватой. Они не горят, не выделяют опасных веществ. Если в подвале высокая влажность, Вам стоит поискать другой материал для утепления.

Вы сперва уточните это в местном домоуправлении для того, чтобы решать вопрос утепления пола со стороны потолка подвального помещения. Без их разрешения во-первых лезть не стоит, а во-вторых они сами решат эту проблему, если не дадут вам разрешения на это. И скорее всего не дадут. Смотря как войдут в ваше положение. И только после уже можно будеть думать о том, чем да как утеплять. Это что касается вопроса: “возможен ли такой вариант?”. А, что касается утепления, то я думаю всё же вам придётся сниамть полы. Потому, что и само домоуправление ничего делать и разрешение вам не даст. В общем – это ваши проблемы, что вы изначально не подумали при ремонте о стяжке и утеплении пола.

В подвале ничего не разрешать делать, никаких монтажных работ. У нас панельный дом, 9 этажей, нет тех. этажа. Планировал утеплить потолок снаружи, на крыше можно было бы что-то придумать, но этого не разрешили. Домуправление не против, а МЧС против, этого не позволят делать. В Вашем случае только вскрывать полы и производить утепление в квартире.

Зачем утеплять пол со стороны подвала? Во-первых контора ваша жилая не разрешит, если вы, конечно не весь пол “залепите” за свои деньги в подвале. Во-вторых без грамотной зачистки и правильного порядка выполнения работ этого не сделать. Ну вернёмся к “во-первых”, вам этого не дадут сделать. Вам надо активизировать всех жильцов вашего подъезда и потребовать ремонта потолка подвального помещения. Мы такой активизацией полностью за два года во всём доме ремонт капитальный, пластиковые окна в подъездах, и трубы новые полностью в подвале вытрясли. И домофонную дверь они же нам поставили.Если не подходит вам такой вариант, тогда покрытие финишное пола меняйте или снимайте и теплоизоляционным материалом закрывайте перед финишным.

Решить проблему утепления пола в доме можно двумя способами: уложить теплоизоляционный материал поверх перекрытия в жилом помещении или утеплить потолок подвала.

Если дом эксплуатируется, осуществить первый вариант проблематично: придется двигать мебель и снимать покрытие. Остается второй – утепление пола снизу из подвала.

Самый распространенный теплоизоляционный материал – пенополистирол (ППС). Утепление потолка подвала пенопластом изнутри – вариант экономичный и простой в исполнении.

Материал обладает следующими свойствами:

• негигроскопичен;
• минимальная теплопроводность;
• отсутствует паропроницаемость.

Существует много модификаций, вплоть до ЭППС – экструдированного пенополистирола, состоящего из замкнутых ячеек, заполненных инертным газом.

Чем выше плотность материала, тем больше его прочность, тоньше слой, необходимый для утепления и меньше риск механических повреждений.

Для утепления используются плиты с плотностью от 35 килограммов на кубометр, толщина слоя – до 10 см. Неплотные марки материала хрупкие, их грызут мыши для устройства гнезд.

Все виды относятся к разным группам горючести, от Г1 до Г4. При горении пенопласт выделяет токсичные вещества. Горючесть снижается за счет добавки антипирена: такой ППС становится самозатухающим. Для любых строительных работ рекомендуется приобретать модификации с пропиткой.

Образец слева — пенопласт, посередине — экструдированный пенополистирол, справа — минеральная вата

Технология утепления потолка подвала:

1. Прикрепить плиты к бетонному перекрытию плиточным клеем с дополнительной фиксацией зонтичными дюбель-гвоздями.

3. Покрыть штукатуркой с использованием армирующей щелочестойкой стеклосетки.

Перед началом монтажа желательно обработать поверхность ж/б перекрытия гидрофобным проникающим составом.

Еще один вариант утепления пола из подвала – напыление жидкого пенополиуретана (ППУ).

ППУ стоит дороже, чем ППС. Плюсы:

• быстрая обработка;
• тонкий слой по сравнению с листовым утеплением;
• не требуются гидро/пароизоляция, клеевые составы и механический крепеж;
• материал ложится ровным герметичным слоем, без зазоров и мостиков холода.

• для нанесения нужен краскопульт;
• горючесть Г1-Г2.

Особенности утепления потолка подвала многоквартирного дома

Все вышесказанное справедливо для частного коттеджа. А насколько реально выполнить утепление пола со стороны подвала в квартире, чтобы не портить только что отремонтированный пол и не ограничивать себя в толщине слоя утеплителя (особенно актуально для квартир с низкими потолками)?

Подвал в многоквартирном доме – не ваше личное владение. В некоторых случаях даже зайти туда проблематично: заперт на ключ, а ключ у техника-смотрителя. Чтобы осуществить там работы, понадобится разрешение жилищной администрации. Какие именно документы собрать – подскажут ответственные лица ЖКХ.

Вероятно, в списке будет разрешение от пожарного инспектора.

Поэтому не спешите закупать ППС или ППУ – они горючие, вероятность получить «добро» от пожарников минимальна.

Обратите внимание на базальтовую вату и пеностекло в плитах: оба материала относятся к группе НГ.

Серьезные минусы минваты:

• гигроскопичность;
• в мокром виде вата теряет более половины теплозащитных свойств;
• паропроницаемость.

Это не критично, если подвал сухой и хорошо вентилируется.

Минватное утепление потолка подвала изнутри можно выполнить двумя способами, бескаркасным и каркасным. В первом случае монтаж осуществляется аналогично ППС:

• закрепить плиты на перекрытии клеем;

• заштукатурить фасадной штукатуркой с армированием стеклосеткой.

Этот вариант осуществим только с жесткими фасадными плитами и только в сухом подвале. В остальных случаях используется каркасный:

1. Потолок обшивают профилями для гипсокартона.

2. Вату помещают между профилями.

4. Зашивают водостойким гипсокартоном, листами ДВП или другим аналогичным материалом.

Иногда заготовки минваты перед помещением в каркас герметично упаковывают в полиэтиленовую либо паронепроницаемую пленку и заклеивают швы монтажным скотчем.

Вариант энергоемкий, но обеспечивает стопроцентную защиту утеплителя от намокания.

Еще один вариант – осуществить утепление потолка в подвале дома плитами пеностекла.

Этот материал не впитывает влагу и обладает щелочестойкостью – важное свойство при использовании в сочетании со штукатуркой.

• масса в среднем в три раза больше, чем у минваты;
• намного выше цена.

Максимально допустимая толщина теплоизоляции – 10 см. В этих пределах можно крепить плиты клеем и дюбель гвоздями с шагом 20 см. Если больше – потребуется каркас, но следует учитывать, что пеностекло создаст большую нагрузку на перекрытие.

При монтаже на клей плиты обрабатывают снаружи штукатуркой и стеклосеткой, при каркасном способе зашивают водостойкими листами.

Утепление пола является очень важной задачей в обеспечении тепла и уюта в помещении. Особую важность этот вопрос приобретает при расположении квартиры на 1 этаже, когда под ней находится подвал. Утепление напольного покрытия со стороны подвала носит актуальный характер и в частном коттедже.

Варианты утепления пола над подвалом.

Процесс теплообмена в частном доме или квартире очень часто зависит от конструкции полов, поскольку их поверхность является местом наибольшей тепловой потери. Особенно это актуально, когда основание пола изготовлено из бетона. Бетон — это долговечный материал с хорошими эксплуатационными качествами, поэтому его очень часто применяют для изготовления основания пола.

Схема утепления потолка подвала минеральной ватой.

Несмотря на свои хорошие характеристики бетон еще и очень холодный материал. Если бетонное покрытие применять в жилом помещении, то потребуется провести достаточно хорошую его теплоизоляцию, иначе любой обогрев будет неэффективным.

Наличие холодной поверхности будет создавать некомфортные условия пребывания в помещении, что приведет к большим расходам на отопление. Кроме того, если будет отсутствовать теплоизоляция поверхности, под которой находится подвал, это будет вызывать образование сырости и плесени на поверхности стен.

Чтобы этого избежать, нужно качественно устроить утепляющую конструкцию. При этом утепление пола — это довольно не сложная процедура. Ее может выполнить любой владелец помещения собственными силами, обладая необходимым материалом и инструментом.

В настоящее время на строительном рынке имеется несколько типов утеплительного материала. Этот материал выпускается в сыпучем, жидком, рулонном и блочном виде. При этом любой из них может использоваться для утепления помещения, под которым находится подвал.

В качестве блочного материала используются различные плиты и маты. Такой вид утеплителей имеет невысокий коэффициент теплопроводности и малый вес. Блочные утеплители очень хорошо применять со стороны подвала. Их можно использовать вместе с рулонным материалом, что приведет к повышению общей теплоизоляции. Блочный тип материала изготавливается из минеральных ват, пенопластов, базальтовых волокон или других материалов, имеющих композитную структуру.

Схема утепления пола керамзитом.

К сыпучим материалам относятся следующие:

• керамзит;
• опилки;
• пенопластовая крошка;
• шлаковые отходы.

Их использование позволит полностью заполнить свободное пространство между поверхностью пола и его основанием. Применять сыпучие материалы можно прямо на открытом грунте или в любом частном строении, внизу которого находится холодный подвал.

В качестве рулонного утеплителя могут применяться минеральная вата, любой композит, имеющий пробковую основу или любые многослойные утеплители на основе фольги. Толщина таких материалов может быть различной, но в основном имеет размер 8-10 см.

В качестве жидкого утеплителя используются различные растворы на основе цемента, имеющие в своем составе пенопластовую крошку, деревянную стружку, керамзит или другие подобные материалы.

В настоящее время широкое распространение получили вспененные полимерные полы на основе пеноизола. Чтобы его уложить, необходимо использовать специализированное оборудование. Что самостоятельно выполнить довольно затруднительно.

Чтобы правильно выполнить требуемые работы, необходимо первым делом произвести демонтаж старого покрытия. Делать это нужно аккуратно, чтобы потом была возможность использовать его повторно.

Для утепления пола, внизу которого находится подвал, нужно обязательно учесть нагрузку, которая будет возникать на всех слоях конструкции. Чтобы их минимизировать, весь материал необходимо укладывать в определенной последовательности.

Чтобы произвести все монтажные работы понадобится следующий инструмент:

Инструменты для утепления пола.

• шуруповерт;
• набор отверток;
• молоток;
• нож;
• строительный уровень.

Первым делом необходимо выполнить демонтаж старого покрытия. После того как старое покрытие будет снято, необходимо выполнить осмотр лаг. Поврежденные лаги нужно будет заменить. После этого их необходимо обработать противогрибковым антисептиком, что поможет в будущем избежать возникновения плесени на их поверхности. Как произойдет высыхание антисептика, можно уложить гидроизоляцию.

После этого укладывается необходимый утеплитель. В том случае, если высота лаг будет довольно высокой, можно уложить 2 слоя материала. Здесь можно выполнить сочетание утеплителя на разных его слоях (насыпной и рулонный).

Затем нужно положить пароизоляционную пленку, а на нее фанерную доску. Сверху фанеры можно уложить тонкий рулонный материал (подложку), толщина которого составляет 1-4 мм. И уже потом окончательно выкладывается чистовая поверхность.

На этапе строительства дома лучше сделать предварительное утепление. Выполняется оно в том же порядке. Это позволит избежать дальнейших проблем при эксплуатации.

Схема утепления пола в помещении над подвалом.

Если имеется возможность, можно произвести работы по утеплению и со стороны подвала. Выполняется она на потолке подвального помещения. Для этого лучше всего подойдет пенопласт, поскольку он не боится повышенной влажности.

Пенопласт наклеивается на поверхность потолка специальным клеем. После того как клей высохнет, зазоры между плитами нужно заполнить с помощью монтажной пены. Когда произойдет застывание пены, ее излишки нужно удалить с помощью ножа.

Можно воспользоваться и другим подобным материалом. Но пенопласт является одним из самых недорогих. Более того, в случае повреждения его легко можно будет заменить.

Чтобы после работ утеплитель качественно выполнял свои функции, швы между слоями пароизоляционной и гидроизоляционной пленки нужно проклеить скотчем. Это позволит обеспечить их герметичность.

Чтобы на утеплителе в будущем не образовывался конденсат, нельзя закрывать вентиляционные отверстия. Наличие вентиляции поможет еще и сохранить напольное покрытие в хорошем состоянии.

В том случае, когда квартира находится на 1-ом этаже и под ней находится подвал, не стоит на долгое время откладывать работы по монтажу утеплителя.

Если с ними затянуть, то в помещении будет холодно и сыро.

А в будущем это приведет к образованию грибков и плесени не только на поверхности пола, но и на стенах.

Можно ли утеплить пол квартиры со стороны подвала и как это сделать

Можно ли в квартире на 1м этаже многоэтажного дома утеплить пол не изнутри квартиры (недавно сделан ремонт), а со стороны подвала. Как и чем это лучше сделать? Насколько рационально, трудоемко и затратно такое решение?

Технически, конечно утеплить квартиру со стороны подвала можно. И было бы даже правильным, ведь не придётся нарушать «свежий» ремонт, а в толщине утеплителя вы почти не ограничены, утеплить можно весьма эффективно. Но необходимо учитывать, что подвал многоквартирного жилого дома — общественная территория и вы не вправе производить там какие-либо работы, не получив соответствующего разрешения. Вполне вероятно, что в список необходимых документов войдёт согласование с пожарным инспектором.

• Проще и дешевле было бы утеплить потолок подвала пенопластом. Его несложно прикрепить к бетонной плите перекрытия специальными дюбель-гвоздями с большой шляпкой («зонтик», «грибок»). Можно использовать листы толщиной 10 см, швы пропенить. Снизу пенопласт оштукатурить составом для фасадного утепления, проармировав сеткой, это защитит его от прямого воздействия огня в случае пожара. Всё бы хорошо, но пенопласт является чрезвычайно пожароопасным материалом и применение его в многоквартирных домах ограничено. Сам полистирол практически не горит, но под воздействием огня плавится, выделяя отравляющие вещества, аналогичные тем, которыми в Первую мировую германцы травили войска Антанты. Поэтому использовать в качестве утеплителя пенопласт можно лишь в том случае, если представитель МЧС сочтёт это возможным и завизирует решение подписью и печатью. В противном случае, если решитесь сделать работы «втихаря», без разрешения, рискуете, как минимум, «попасть» на серьёзный штраф.

• Сложнее и дороже, однако пожаробезопасно утеплить перекрытие минеральной или стеклянной ватой. Волокнистый утеплитель не горит, под воздействием огня не выделяет опасных веществ. С противопожарной точки зрения — подходящий материал, с согласованием проблем не будет. Однако у минваты есть отрицательная черта: она весьма гидрофобна. Впитывает влагу в больших количествах и из-за этого её теплотехнические характеристики заметно ухудшаются. Если подвал под вашим домом совершенно сухой и хорошо проветривается, проблем не будет, но если влажный, утеплитель придётся тщательно защищать от намокания, что не так-то просто. Есть два возможных варианта утепления минеральной ватой:
• Бескаркасный — жёсткие минераловатные плиты (те, что применяют для утепления фасадов) закрепить непосредственно к плите на клей и «зонтиками», поверхность оштукатурить по сетке фасадной смесью. Достоинство такого метода: простота исполнения. Недостатки: дороговизна жёстких плит, при влажном подвале минвата будет впитывать влагу.
• Каркасный — дешёвая мягкая рулонная минеральная либо стеклянная вата закладывается в промежутки стального каркаса, выполненного из профилей для гипсокартона. Каркас можно подшить снизу гипсокартоном, ГВЛ, СМЛ и другими листовыми либо реечными материалами. Реально полностью решить и проблему увлажнения волокнистого утеплителя. Для этого полосы утеплителя придётся нарезать на отдельные участки длиной до метра, каждый из которых тщательно завернуть в паронепроницаемую плёнку, специальную строительную либо обычную полиэтиленовую. Торцы заклеить скотчем и внимательно следить, чтобы при монтаже целостность оболочки не нарушалась. Такой метод сложен в исполнении, зато эффективен с точки зрения влагозащиты. Внутри зашивки можно прокладывать различные коммуникации, что может быть важно для технического подвала.

• Для утепления плиты перекрытия снизу может быть также использовано пеностекло. Оно обладает идеальными противопожарными характеристиками, совершенно не впитывает влагу, химически стойко, долговечно, однако имеет довольно большой объёмный вес — в три раза тяжелей минеральной ваты. Наилучшим образом подходит для условий влажного подвала. Пеностекло производится в виде плит, их можно крепить снизу к плитам на фасадный клей и «грибки» (шаг дюбель-гвоздей не менее 20 см), но толщину следует ограничить 10 см. При большей толщине утеплителя повышается нагрузка на плиту, потребуется дополнительный стальной каркас. Увы, стоит пеностекло ощутимо дороже минваты.

«Насколько рационально, трудоемко и затратно такое решение?» Затраты нужно считать, вооружившись калькулятором. Трудоёмкость вы уже можете оценить, исходя из написанного выше. Но не забудьте прибавить затраты времени, нервов и денег на получение разрешения на проведение работ. Именно это может быть самым сложным. Насколько рационально, решать вам. С одной стороны комфорт, с другой — финансовые затраты и хлопоты.

Опишите свой вопрос максимально подробно и наш эксперт ответит на него

Выбор утеплителя пола со стороны подвала (первый этаж)

В соседней ветке всплыл совет о том, чтоб на первом этаже не городить огород с тёплым полом и прочими издевательствами внутри квартиры, а утеплить полы со стороны подвала. Зашёл в магазинчик-второй и из наличия узрел только такие вещи:

1. Пенопласт обычный, белый и шариками. 50-100 мм толщины.
2. Экструзия URSA 30-50мм
3. Маты из чего-то, похожего на стекловату, рулонами. В том числе URSA. от 5 до 20 см толщиной.

Что из этого лучше применить? Я думаю “стекловату” прижать сеткой-рабицей. Или даже “бутерброд”: вата, пенка, сетка.

А Вам разрешают со стороны подвала утеплять?

Я бы предпочел минвату на грибках.
У нас так на местности Леруа мерлен утеплял свой пол над автостоянкой.
А пенопласт- лично- не люблю. Он когда горит- пахнет дурно)

Да кто бы у нас запретил бы. Это же Россия.
Про горючий пенопласт особо можно не волноваться, нынче негорючих сортов – хоть заройся. А какие грибки, можно картинку?

Вереск написал :
Да кто бы у нас запретил бы. Это же Россия.
Про горючий пенопласт особо можно не волноваться, нынче негорючих сортов – хоть заройся. А какие грибки, можно картинку?

Негорючие сорта горят синим пламенем..А вообще напитается вата в подвале потому надо пароизоляция которую вандалы будут рвать?? По мне если правда не горюч ЭППС на грибки(СПЕЦ крепёж для утеплителей) поверх плиточный клей на сетке

Вандалов не будет: маленький дом на 72 квартиры, на некотором отдалении от соседних, подвалы запираются, окошки маленькие. Про пароизоляцию поподробнее, что и куда пихать?

Вереск написал :
Да кто бы у нас запретил бы. Это же Россия.
Про горючий пенопласт особо можно не волноваться, нынче негорючих сортов – хоть заройся. А какие грибки, можно картинку?

С загрузкой картинок – проблемка, я тут не очень разбираюсь в форуме.
Пластмассовые дюбели – грибки для крепления минваты. Они так кажется и называются.
А.. сейчас точно посмотрю.

Дюбели для изоляции- название.
Сделаны из пластмассы.

выглядит как обычный дюбель, только на конце колесико, см 5- 7 диаметром.
Увидите в магазине- сразу поймете, что это грибок) что штуковина просто создана для прикрепления плит минваты.

Сверлите дырку в потолке, прикладываете минвату, втыкаете этот самый дюбель (только гвозлик из центра дюбеля вынуть нужно перед этим.
А как вставите дюбель в отверстие, в серединку этот гвоздик пластиковый втыкаете))

Признаться, прежде я думал, что лучше не сверлить перекрытие.
Мне поправили, можно- говорит народ.
Да и в Леруа именно так крепили- утепляли.
5 штук грибков на плиту изоляции. о краям и посередине. рприблизительно. Точность не требуется особенная.
Но листы должны друг к другу враспорку, плотно подходить. Если есть какие- то балки, то утеплял бы и их тоже.

Неужели от подвала холод идет?
надо же.
У нас арка под полом))

ЗЫ
да, пароизоляция нужна.
Иначе впитает влагу и греть перестанет.
Мембрану поверх минваты. Внимательно – нужно определенной стороной прицеплять такие мембраны.
На ней будет указано (на нашей было). Края мембраны степплером прикрепляются и/ или проклеиваются скотчем для герметичности. Саму мембрану я бы теми же грибками и прижал.
И грибки сверху скотчем бы залепил. Для герметичности.

Но мастера наверняка делают не настолько тщательно)
потому как не требуется. не настолько влияет.

В леруа, кстати, вообще ничем не пароизолировано. Голые плиты урсы висят на потолке.
Может быть они просто эти листы планово менять собираются- раз в несколько лет?
могут себе позволить. и за материалами далеко не ездить))

Автор статьи: Борис Купинов

Здравствуйте. Меня зовут Борис. Я уже более 7 лет работаю прорабом в строительной компании. Я считаю, что в настоящее время являюсь профессионалом в своей области и хочу помочь всем посетителям сайта решать разнообразные вопросы. Все материалы для сайта собраны и тщательно переработаны с целью донести как можно доступнее всю нужную информацию. Перед применением описанного на сайте желательна консультация с профессионалами.

Как (и зачем) утеплить бетонный пол

Подвалы, как известно, влажные и холодные, особенно в старых домах. Независимо от того, используете ли вы свой подвал для хранения вещей, прачечной или дополнительного жилого помещения — или всего вышеперечисленного, — выбор утепления бетонного пола принесет вам пользу во многих отношениях.

Здесь, мы выясняем, почему изоляция бетонных полов так важна, и даем советы по выбор и установка утеплителя бетонного пола.

Три Ключевыми преимуществами утепления бетонных полов в подвале являются теплопотери. профилактика, защита от влаги и более высокий уровень комфорта.

Защита от потери тепла

Неизолированный или недостаточно утепленный цокольный этаж является основным источником теплопотерь в доме. Стены и полы подвала в старых домах, как правило, неизолированы. В этих домах на подвал приходится треть теплопотерь дома.Надлежащая изоляция пола подвала может снизить потери тепла, повысить комфорт, сэкономить энергию и снизить ваши счета за коммунальные услуги.

Современное подвалы, построенные в соответствии с правилами, обычно изолированы, но чаще всего неадекватно так. Хотя строительные нормы и правила различаются в зависимости от региона, строители обычно используйте изоляцию R5 и R10 под бетонную плиту, но полы должны быть утеплены R20 удерживает тепло в вашем подвале намного лучше, чем те, которые изолированы более низкие значения R.

Однако даже более новая плита с изоляцией R-20 может оказаться недостаточной, в зависимости от некоторых факторы, в том числе тип грунта, на котором построен ваш дом.Например, если ваш дом построен на камне, тепло будет быстрее выводиться из вашего дома и легче, чем если бы он был построен на глине. Тепло будет уходить из вашего дома быстрее через глину, чем через почву. Подумайте, на чем построен ваш дом при выборе утеплителя для цокольного этажа.

Защита от влаги

Хотя бетон кажется довольно твердым, на самом деле он довольно пористым и влажным с земли легко проникает в нее. Любое напольное покрытие, укладываемое прямо поверх бетон, будь то ковер, ламинат или винил, будет подвержен воздействию влаги, которая просачивается.Это может проявляться в виде плесени, грибка или повреждения водой. Изоляция цокольный этаж начинается с укладки пароизоляции, представляющей собой лист 6-миллиметровый полиэтилен, защищающий от влаги. Некоторые конкретные изоляционные панели изготавливаются с уже прикрепленной пароизоляцией, что делает Сделай сам проще.

Больше комфорта

Утепление цокольного этажа перед укладкой чистового пола значительно повышает комфорт жилого помещения в подвале. Твердый пол, уложенный прямо на бетон, часто бывает очень холодным и имеет тенденцию поглощать тепло вокруг себя, из-за чего в подвале кажется холодным, даже когда у вас включен обогреватель или камин.Для максимально возможного уровня комфорта перед укладкой готового пола подумайте о том, чтобы установить маты с лучистым обогревом.

Тип утеплителя, который вы используете в подвале, будет зависеть от ряда факторов. Самое главное — это зазор потолка. Большинство строительных норм требует наличия подвала. высота потолка от шести до семи футов, а некоторые типы бетонного пола утеплитель добавляет больше высоты, чем другие.

Когда высота потолка не является проблемой

Если у вас достаточно свободного пространства в подвале, чтобы добавить несколько дюймов высоты к пол, один из самых эффективных способов утеплить пол — это сначала установить лист полиэтилена как пароизоляция над бетоном, расширяющая его дюймов на три вверх по стенам. Затем уложите слой жесткого пенопласта. утеплитель и заклейте швы лентой Тайвек или чем-то подобным. Установить 3/4-дюймовые шпалы, обработанные давлением, которые представляют собой длинные, равномерно расположенные доски из дерево, к которому будет прибиваться черновой пол.Приклеиваем шпалы пеной клей для плиты, и используйте кладочные гвозди, чтобы прикрепить их к бетону под изоляция. Наконец, установите черновой пол из 3 / 4- или 5/8-дюймовых наружных слоев. фанерные или OSB панели, прибив их к шпалам. Установите готовую настил по выбору сверху.

Когда высота потолка является проблемой

Если в вашем подвале низкие потолки, и вы не можете позволить себе трех- или четырехдюймовый вы хотите упростить изоляционные работы, выберите утепленную панель для чернового пола система.Специальные системы чернового пола состоят из жесткого пенопласта, уложенного между слоями. между пароизоляцией на дне и материалом чернового пола, например фанерой или OSB сверху. Этот универсальный продукт поставляется с панелями с пазом и пазом, которые защелкиваются. вместе по бетону. Различные типы специальных систем чернового пола имеют разные по высоте профили, но все они, как правило, намного ниже высоты утепленного чернового пола, установленного на шпалы.

Установка лучистого отопления в подвале

А система лучистого отопления, установленная на черновом полу, будет излучать тепло через пол, сохраняя поджарку в холодные месяцы года.Электрические нагревательные маты можно использовать с напольными покрытиями из ламината и виниловых досок. ковролин и кафель, которые укладываются прямо над ковриками как плавающие пол или приклеить клеем. Провода от матов подключаются к стене термостат, контролирующий нагрев.

Хотя изоляция бетонного пола помогает уменьшить ущерб от воды и влаги, они не полностью исключить риск. Это делает ковер не идеальным напольным покрытием для подвал.Но если вы ищете уютную семейную комнату, твердые полы покрытые толстыми удобными ковриками, обеспечивают универсальность и комфорт.

Варианты напольного покрытия для цокольного этажа включают роскошные виниловые доски и ламинат, оба из которых являются чрезвычайно прочными и водостойкими. Пол из виниловых досок имитирует внешний вид дерева или камня, но при этом дешевле и проще в установке. Ламинированные полы выглядят более аутентично из твердых пород дерева, чем виниловые доски, и их очень легко укладывать и обслуживать.Оба эти варианта напольного покрытия устанавливаются как плавающие полы, что означает, что они не приклеиваются, а соединяются вместе непосредственно поверх основания.

Утеплить цокольный этаж — довольно несложный проект своими руками. После того, как вы должным образом утеплите бетонный пол, уровень вашего комфорта повысится, а счета за отопление уменьшатся. Как всегда, наилучшие результаты дает использование высококачественных материалов. Следуйте инструкциям производителя и подготовьте все необходимое перед началом работы.

Подвальный пол — Как утеплить бетонный пол

Тодд Фратцель О подвалах, фундаментах, теплоизоляции

Изоляция бетонных полов

Если вы живете в холодном климате, то вам не чужд холодный бетонный пол зимой. Если вы планируете отделку подвала или части дома с бетонным полом, то перед установкой пола в подвале рекомендуется утеплить их. Бетонные полы холодные и влажные, что может стать проблемой при длительном уходе.

Методы изоляции бетонного пола

Существует множество методов изоляции бетонных полов и плит. Выбранный вами метод действительно зависит от стоимости и доступного запаса прочности. Если вы заканчиваете подвал, большинство строительных норм и правил требуют, чтобы минимальная высота готовой головы составляла 7–6 дюймов. Таким образом, при выборе изоляционного черного пола необходимо учитывать эту минимальную высоту, включая готовую конструкцию потолка. Ниже приведены два метода, которые мы с большим успехом использовали в прошлом.

Изолированные панели основания пола

Сегодня продается множество продуктов, которые, как правило, представляют собой комбинацию изоляции из жесткого пенопласта и некоторого типа материала для пола, такого как OSB. Их довольно много на рынке, включая плитку для чернового пола Barricade. Плитка для чернового пола действительно отлично подходит для людей с небольшим опытом работы в домашних условиях и проблемами с зазором, поскольку они обеспечивают один из самых тонких вариантов изоляции.

Изолированный черновой пол

Если у вас достаточный запас высоты и мало помех, то этот метод нам больше всего нравится.Этот метод отлично работает, если у вас не так много дверей и вы можете справиться с более высоким черным полом у лестницы. Метод довольно простой, состоит из слоя утеплителя из пенопласта, шпал и фанерного основания пола (см. Схему выше).

• Сначала убедитесь, что пол чистый. Обязательно устраните любые проблемы в бетонном полу, такие как трещины, сколы и проблемы с водой.
• Установите слой изоляции из жесткого пенопласта, например, пенополистирола Tongue and Groove или пенополистирола марки Highload 40 (в зависимости от имеющихся у вас нагрузок, первый обеспечивает 25 фунтов на квадратный дюйм, а второй — 40 фунтов на квадратный дюйм).Мы рекомендуем пенопласт толщиной не менее 1 дюйма. Используйте клей для пенопласта хорошего качества, чтобы приклеить пену к бетону. Если вам интересно узнать больше об изоляционных свойствах пенопласта, ознакомьтесь с нашей статьей «Значения R для изоляции пенопласта».
• Заделайте все швы утеплителя пенопласта. Мы рекомендуем заклеить швы лентой Тайвек (или аналогичной). Вы можете заделать стены аэрозольной пеной из баллончика (Great Stuff или аналогичный).
• Установить шпалы, обработанные давлением.Мы рекомендуем использовать настил толщиной 3/4 дюйма, обработанный под давлением. Используйте клей для пенопласта вдоль основания шпал, а также прикрепите шпалы к бетону с помощью кладочных гвоздей или гвоздя с порошковым приводом.
• Установите слой шпунта и паза AdvanTech 3/4 дюйма (или другого материала для чернового пола). Мы рекомендуем прикрутить черновой пол к шпалам с помощью шурупов из нержавеющей стали и клея для чернового пола. Мы действительно рекомендуем вам рассмотреть возможность использования AdvanTech из-за его превосходных свойств во влажной среде.
• Наконец, установите чистовой пол. На этом этапе вы можете установить пол любого типа из-за прочного основания.

Последние мысли об утеплении бетонного пола

Единственная проблема, на которую следует обратить внимание в этой ситуации, — это высота. Скорее всего, у вас будет 1 дюйм пенопласта, шпалы 3/4 дюйма и 3/4 дюйма для чернового пола, всего 2–1 / 2 дюйма. Скорее всего, для этого потребуется поднять двери и перенастроить лестницу.Однако у вас будет очень теплый удобный пол и намного меньше влаги в подвале.

Хотите нанять профессионала?

Если вы чувствуете себя немного перегруженным полной реконструкцией подвала, возможно, вам стоит подумать о найме подрядчика. Хорошее место для начала — использовать проверенные в отрасли компании-консультанты. Такие компании, как ServiceMagic, предлагают отличные справочные услуги. Просто перейдите по следующей ссылке:

Шаги по устройству утепленного цокольного этажа своими руками

Готовый подвал может стать отличным офисом или семейной комнатой, но, поскольку он является первым жилым помещением на фундаменте — и часто ниже уровня земли, — особое внимание следует уделять типу используемого напольного покрытия. Несколько лет назад на уроках естествознания вы узнали, что температура повышается, поэтому в подвалах, естественно, прохладнее, чем на верхних этажах дома. Во многих случаях они также полностью или частично окружены под поверхностью земли и сидят на прохладной бетонной плите, которая имеет тенденцию передавать влагу.В этой истории подробно описан трехсторонний подход к новому подвальному этажу, включая систему изолированного черного пола, пробковые полы и простые в установке ковровые покрытия.

Варианты пола подвала

Три важных вопроса, которые следует учитывать при выборе подвала: влага, тепло и, конечно же, декор. Варианты пола подвала включают плитку, ламинат, паркет и другие.

Убедитесь, что плита выровнена.

Хотя вам может нравиться внешний вид и ценность настоящей древесины твердых пород, этот тип полов обычно не одобряется для подвальных помещений, поскольку уровень влажности слишком сильно меняется.При изменении влажности древесина твердых пород может набухать, изгибаться, даже коробиться и коробиться. Для крепления досок также требуется какой-то черновой пол, например, плиты OSB или планки обрешетки.

Старт в углу с полной панелью.

Для получения красивого вида древесины твердых пород без проблем с эксплуатационными характеристиками выберите ламинат или инженерные полы для подвальных помещений. Эти продукты менее дороги, чем цельная древесина твердых пород, и они состоят из инженерной деревянной основы, которая более стабильна и эластична при воздействии влаги, чем линейное волокно настоящей древесины.Материал дороже ковра, но обычно дешевле керамической плитки. Разница между ламинатом и паркетом состоит в том, что инженерная версия на самом деле имеет слой твердой древесины, обычно толщиной 1/8 дюйма, который приклеивается к сердцевине из ДВП или фанеры. Оба типа напольных покрытий укладываются на подушку и «плавают», что означает, что пол прилипает только к самому себе, обычно с помощью досок, которые соединяются между собой простым шипом-пазом. Пол не прикреплен ни к одной из стен, что допускает расширение и сжатие материала при колебаниях температуры.

Соедините шпунтовые панели основания пола с помощью молотка и бруска.

В качестве готовой поверхности ковровое покрытие от стены до стены будет самым теплым вариантом, а некоторые из новейших средств отталкивания пятен отлично защищают ткань. Тем не менее, нет грязных ковров, и в семейной комнате с интенсивным движением неизбежно произойдут разливы и другие подобные происшествия, и все, от жевательной резинки до разрывов на ковре, может испортить ковер. Влага — еще один враг ковра.Фактически, мы заменяли старый ковер от стены до стены в подвале, потому что невидимая протечка пропитала ковер и привела к росту плесени.

Небольшие провалы в полу можно закрыть пенопластом.

Плитка — еще один вариант для подвальных этажей, предлагающий широкий спектр вариантов дизайна, а также возможность творческой укладки с использованием акцентов и плиток по краям. Тем не менее, плитка может быть дорогой, и хотя некоторые умелые мастера могут ее установить, это далеко не так просто, как вариант с шпунтовкой.Плитка отлично выдерживает влагу, но при этом очень холодно для ног. Будьте готовы всегда носить обувь на плиточном полу подвала или подумайте об установке системы лучистого обогрева под готовой поверхностью, чтобы добавить дополнительный комфорт под ногами.

Последнюю панель каждого ряда, вероятно, придется обрезать до нужного размера.

Еще кое-что необходимо учитывать, включая плоскость фундаментной плиты. Подвальный пол должен быть очень ровным и гладким для правильной укладки ламината и деревянных конструкций.Любые провалы или выступы необходимо заполнить, зашлифовать или устранить иным образом при укладке черного пола. Кроме того, может возникнуть проблема с высотой потолка, потому что установка более толстого пола поместит людей ближе к потолочным перекрытиям и дверным коробкам.

Настольная пила или ручная циркулярная пила подойдет для резки панелей чернового пола.

К счастью, высота потолка не влияла на подвал, показанный в этой статье, но практически все остальное имело значение. Взвесив эти факторы, мы выбрали утепленную систему чернового пола от Ovrx, которая снижает теплопотери и передачу влаги от плиты подвала, а также создает плоскую ровную поверхность для чистового пола.После чернового пола мы нанесли слой простого в установке готового пробкового покрытия от Lumber Liquidators, создав упругую поверхность для ходьбы с богатым, естественным внешним видом. Наконец, мы добавили столь необходимый всплеск цвета и тепла под ногами, сделав акцентный коврик из простых ковровых подкладок от Flor. Вот как развивался проект.

Начинайте каждый второй ряд чернового пола частичной панелью, чтобы стыки располагались в шахматном порядке.

Изолированный черный пол

Поскольку бетон переносит влагу, никогда не следует укладывать ковер или дерево непосредственно на голую плиту подвала; они разорятся в мгновение ока.Напольные покрытия из плитки, винила и линолеума способны переносить холодную температуру от цокольной плиты в комнату. Одним из решений сухого, теплого и комфортного подвального пола является модульный черновой пол Barricade от OvrX, специально разработанный для изоляции бетонных полов. Система поставляется в виде панелей размером 2 на 2 фута, которые быстро и легко устанавливаются с использованием системы «шпунт и паз» и не требуют крепления или приклеивания. Панели OSB имеют толщину 1,125 дюйма и покрыты слоем изоляции из полистирола с закрытыми порами (пенополистирола), достигая значения R 3.2, так что стены кажутся на 15 градусов теплее. Утопленные каналы, сформированные в пенополистироле, позволяют воздуху проходить под черным полом. Воздушное пространство действует как слой изоляции между холодным влажным бетоном и чистым полом. Кроме того, панели спроектированы таким образом, чтобы обеспечивать равномерное расширение и сжатие при изменении температуры и влажности. Система обеспечивает защитный барьер от проникновения воздуха и воды, проникновения из-за утечек в фундаменте, отказов отстойников и разрывов труб, а также от передачи экстремально высоких и низких температур через полы.

Для установки сначала удалите старый законченный пол и все плинтусы или обшивку пола. Подготовьте ровную поверхность плиты, а затем уложите ряд панелей шов к шву, простукивая шов паз с молотком и деревянным бруском. Я поместил разделительные блоки из фанеры толщиной 3/8 дюйма между панелями чернового пола и стенами, чтобы учесть их расширение. Небольшие провалы в полу можно покрыть прокладками из обрезков пенопласта (я использовал старую подкладку для пола, которая лежала вокруг моей мастерской).

Лобзик может вырезать в панелях выемки, чтобы они соответствовали препятствиям.

Возможно, вам придется разрезать последнюю панель, чтобы она подходила к стене в конце ряда. Затем вы можете использовать обрезок, чтобы начать второй ряд. Измените размер первой панели в каждом ряду от всей панели к частичной панели, при этом швы в шпунт-паз меняются для более прочного соединения.

Режущие насечки.

Готовая отделка Пробка Полы

Пробковый пол по ощущениям и внешнему виду очень похож на пробку, из которой разливается вино.Он имеет естественный органический ячеистый вид и обеспечивает мягкую, щадящую поверхность пола для удобных проходов. Пробка отличается естественной прочностью и обеспечивает дополнительную звуко- и теплоизоляцию. Панели Lisbon Cork от Lumber Liquidators, показанные здесь, имеют предварительно нанесенную отделку, которая делает поверхность устойчивой к влаге и простой в уходе.

Для экологичного домовладельца еще одним преимуществом пробки является экологичность производства пробки.Пробку получают путем сбора внешней коры средиземноморского дерева под названием пробковый дуб, которое растет в основном в Португалии и Испании. Кора обдирается таким образом, чтобы не убить дерево. Извлекается только кора, дерево остается живым, а новый слой пробки вырастает заново, что делает его возобновляемым ресурсом.

Плавающий пол Lisbon Cork следует укладывать на чистую, устойчивую, ровную, гладкую и сухую поверхность, и наша система чернового пола прекрасно для этого предусмотрела. Без чернового пола откосы более 1/4 дюйма на 6 футов должны быть выровнены.Перед укладкой досок вам также необходимо уложить влагозащитный слой из 2-миллиметрового пластикового покрытия, перекрывая швы примерно на 8 дюймов. В случае любого типа пола с пазами и шпунтом, как правило, лучше всего хранить открытые доски в помещении за 48 часов до укладки, чтобы они адаптировались к температуре помещения.

Молоток и тяга помогают установить последнюю панель в ряду.

Измерьте комнату, чтобы рассчитать ширину последнего ряда. Если последний ряд будет меньше 3 дюймов в ширину, используйте настольную пилу, чтобы разрезать доски первого ряда до меньшей ширины, что приведет к более толстой ширине для последнего ряда.Даже если вы сохраните первый ряд во всю ширину, вы все равно должны оторвать выступающий язычок первого ряда. Все открытые язычки следует удалить по периметру стены, включая концы досок, с которых начинается каждый ряд.

Оторвите язычки от пробковых панелей в том месте, где они соприкасаются со стеной.

Кроме того, измерьте, чтобы определить, являются ли стены квадратными. Стены в этом подвале не были, а это означало, что мне пришлось разрезать одни доски на меньшую ширину, чем другие, чтобы сделать из стены небольшой изгиб.

Пробка имеет естественный ячеистый вид с богатым характером.

Начните с одного угла комнаты и установите панели слева направо так, чтобы язычки были обращены к стенам. Разместите 3/8-дюймовые распорки у стены по периметру всего пола, чтобы учесть расширение. Стыки панелей соединяются шпунтовым швом, но, в отличие от чернового пола, пробковые панели необходимо наклонять, чтобы вставить шпунт в стыковочный паз другой панели. Если возможно, сначала соедините длинный шов.Наклоните вниз, чтобы соединить соединение, а затем постучите молотком и резиновым блоком, чтобы заблокировать его. Будьте осторожны с блоком, потому что мягкий пробковый материал может быть поврежден ударами молотка. Вместо того, чтобы ударять по пробковому краю панели, используйте зубчатый блок, который не попадает в пробку и соединяется только с деревянным сердечником панели. Обрезной блок парного пробкового покрытия также может служить в качестве молоткового блока.

Пазогребневые соединения пробкового пола легко соединяются.

В начале второго ряда начните с частичной панели, которая расположена в шахматном порядке на расстоянии не менее шести дюймов от предыдущего ряда.Повторите этот узор для следующих рядов, чтобы между швами соседних рядов всегда оставалось минимум 6 дюймов. Настольная пила может сделать большую часть надрезов и поперечных надрезов, хотя лобзик — удобный инструмент для выполнения небольших надрезов и надрезов в досках пола.

Размер пробковых досок 1×3 ‘означает, что пол устанавливается быстро, потому что чем больше доски, тем меньше их нужно укладывать.

Чтобы пропустить трубы и другие препятствия через пол, с помощью карандаша отметьте место разреза.Найдите центральную точку и просверлите отверстие немного больше препятствия. Затем распилите панель на две части, чтобы разрез проходил через центр просверленного отверстия. Устанавливайте панель пола по частям, заново собирая ее вокруг препятствия.

Осциллирующий инструмент, такой как Rockwell SoniCrafter, быстро подрезает дверные косяки, чтобы обеспечить зазор для нового пола.

Иногда приходится подрезать дверной косяк; используйте пилу для резки заподлицо, вибрирующий инструмент или даже молоток и острое долото по дереву.Двери также нужно будет обрезать, поэтому снимите их с петель и на пару козлов. Для этого хорошо подойдут ручная циркулярная пила и самодельная направляющая для пилы.

Пробку проще всего установить, предварительно соединив длинные стыки.

Завершите поле пола, разорвав последний ряд по ширине и закрыв последние стыки T&G, оттягивая панели от стены с помощью молотка и тяговой штанги или, что еще лучше, отбойного молотка. Полы больше 27 футов потребуют расширительного зазора, и вам понадобится Т-образный профиль, чтобы скрыть расширительный зазор.После того, как пол будет установлен, скройте переход по краям комнаты с помощью плинтуса и / или четверти круга.

Lam-Hammer работает даже быстрее, чем молоток и тяговая штанга.

Модульная напольная плитка

Последним штрихом к подвальному полу стал коврик из модульной ковровой плитки от Flor Inc. (www.flor.com). Эти 50-сантиметровые квадраты доступны в огромном количестве цветов и стилей. Мы выбрали полосатую плитку с разноцветным рисунком, чтобы украсить декор и добавить теплу и мягкости полу.Их можно использовать для коврового покрытия от стены до стены или для акцентирования определенных участков пола. Дополнительным преимуществом является то, что они портативны. Если вы хотите перенести ковер в другую комнату или в другой дом, просто поднимите квадраты и установите заново. И, если квадрат поддастся неприятному разливу, просто замените этот единственный квадрат, а не весь коврик.

Поговорим о простоте — модульная ковровая плитка очень проста в установке.

Установка не может быть проще. Просто измерьте пол, чтобы определить необходимое количество плитки.Подумайте об использовании узоров, акцентных цветов и бордюров. Ковровые квадраты дают вам всю свободу творчества при проектировании керамической плитки, только их намного проще укладывать. Положите плитку на пол так, чтобы швы стыковались. В некоторых случаях может помочь сделать меловую линию, чтобы план оставался ровным по отношению к стенам. Когда вы будете удовлетворены макетом, используйте прилагаемые клейкие диски, называемые Flor Dots, чтобы закрепить квадраты вместе. Снимите подложку и поместите диск клейкой стороной вверх на пересечении четырех плиток, чтобы он приклеился к четырем углам и удерживал их вместе.То же самое проделайте по периметру ковра.

При установке от стены до стены или в любой ситуации, когда необходимо разрезать ковровую плитку, используйте металлическую прямую кромку, чтобы направить острый нож для ковра. Просто надрежьте несколько раз гибкую основу плитки, чтобы получить аккуратный и чистый срез.

Клейкие диски, входящие в комплект ковровых плиток, — это все, что требуется для удержания плитки Flor на месте.

Время развлечений

После того, как мы переустановили плинтусы — что потребовало большого количества шпатлевки, шлифовки и покраски, но позволило сэкономить много материальных средств и отделки столярных изделий — у нас был совершенно новый цокольный этаж.И он обратился к ключевым соображениям для жизни в подвале; теплоизоляция и защита от влаги, а также тепло, комфорт и красивый внешний вид. Затем мы завершили его новыми диванами, бильярдным столом и телевизором с большим экраном, готовым к следующему футбольному сезону.

Утилизируйте трим и сэкономьте

Если вы не намерены заменить существующую обшивку плинтуса на новый размер или стиль, нет причин выбрасывать старую деревянную конструкцию при обновлении пола.Когда вы устанавливаете обшивку, вы будете вкладывать усилия либо в новые столярные изделия, либо в ремонт старой обшивки. Если вы решите отремонтировать старые вещи, вы можете значительно сэкономить на расходах на материалы и избежать измерения, резки и копирования новых досок. Вот несколько советов.

Сохраняйте стены и отделку как можно более неповрежденными во время демонтажа. Перед снятием плинтуса или четверти круга всегда надрезайте стык бритвой, чтобы засохший герметик или краска не образовали трещин на отделке, когда вы будете снимать обшивку.Затем используйте шпатель, чтобы открыть шов, а затем проработайте монтировкой за обшивкой до самого порога внутри стены. Прижмите монтировку к подоконной пластине 2 на 4 и заподлицо с полом, но не над пластиной, где конец монтировки может проткнуть стеновую панель в полости стойки или сломать опорную накладку. Подденьте ровно настолько, чтобы гвозди плинтуса высвободились из стены, а затем толкните доску на место, чтобы выдвинуть шляпки гвоздей. Затем потяните за все гвозди по всей длине плинтуса.Обратите внимание на срезанные стыки по углам, которые могут защемить один плинтус за другой. Всегда сначала снимайте плинтус с покрытием.

При снятии базовой обшивки пометьте заднюю часть каждой детали для повторной сборки, например: «левая стенка, 1-й элемент», «задняя стенка, 2-й элемент» и т. Д., В противном случае вам придется разгадывать головоломку при повторной установке. .

Используйте качественный клей для дерева, чтобы исправить любую поломку в древесине. Обычно я вжимаю обильное количество клея и плотно обматываю стык малярным скотчем, пока он не высохнет.Используйте шпатлевку соответствующего цвета, чтобы заполнить отверстия от гвоздей и устранить повреждения поверхности. Я выбрал белую шпатлевку, чтобы соответствовать моим окрашенным в белый цвет плинтусам. Дайте клею и шпатлевке полностью затвердеть, а затем отшлифуйте плинтусы до гладкости, прежде чем перекрашивать и снова прибивать гвоздями. Заткните его, и все готово.

Рекомендуемые статьи

Утепление и отделка старого цокольного этажа

Q:

В моем доме в Коннектикуте есть подвал. Хотя у плиты нет проблем с влажностью, возраст дома заставляет меня предположить, что под плитой нет полиэтилена.

Я хочу утеплить плиту и уложить на пол клееную пробковую плитку. Мой план — уложить слой 1 дюйм. Жесткий поролон XPS и герметизируйте швы аэрозольной пеной и лентой, а затем двумя слоями толщиной 1/2 дюйма. фанера с шахматными швами. Нужно ли устанавливать под пену полиэтиленовый замедлитель парообразования?

Шон Грум, Хартфорд, Коннектикут

А:

Мартин Холладей, старший редактор GreenBuilding Advisor.com , отвечает: Пока ваша плита не страдает от проблем с влажностью, ваш план будет работать.Энди Энгель подробно описал необходимые шаги для такой работы в «, Подвал , не подвергающийся воздействию плесени, не подвергающийся воздействию плесени» ( FHB # 169). Обязательно прикрепите фанеру через пенопласт к бетону саморезами.

Если система построена, как описано, ваша система пола будет немного проницаема для водяного пара, поэтому влажная плита сможет высыхать внутри, хотя и с медленной скоростью. Для некоторых ученых-строителей, в том числе экспертов из Building Science Corporation, слабопроницаемый слой имеет смысл при отделке бетонного пола ниже уровня земли.

Другие эксперты (включая Чарльза Петерсона, автора книги « Деревянный пол, который может выжить где угодно », FHB # 206) предпочитают устанавливать полиэтиленовый замедлитель образования паров под пеной в надежде создать барьер между влажной плитой и поверхностью. готовые материалы выше. Любой из этих подходов может работать, если ваша плита не сильно отсыревает от сырости.

Если вы решили прокладывать полиэтилен под пеной, швы полиэтилена перекрыть внахлест и заклеить подрядной лентой или мастикой.

Самым слабым тепловым звеном в подвальном помещении, где можно пройти, обычно является край плиты возле двери. Если край плиты неизолированный, обязательно изолируйте внешнюю поверхность плиты XPS. Изоляция должна выступать минимум на 12 дюймов ниже уровня земли и должна быть защищена металлическим окладом, который интегрирован с сайдингом наверху.

XPS задерживает пар; это не останавливает Используйте пенополистирол (EPS) или экструдированный пенополистирол (XPS) для изоляции цокольного этажа. Оба являются полупроницаемыми, что означает, что они замедляют диффузию пара, но допускают очень медленное высыхание.XPS менее паропроницаем, чем EPS, и большинство специалистов по ремоделированию выбирают XPS для этого применения. По сравнению с EPS, XPS более дорогой, но он более плотный, более устойчивый к раздавливанию, с ним легче работать и он имеет более высокое значение R на дюйм. Перед укладкой чего-либо на пол необходимо решить серьезные проблемы с влажностью.

Получайте советы, предложения и советы экспертов по строительству дома на свой почтовый ящик

Панели изоляции подвала | InSoFast

Помимо теплоизоляции кирпичной кладки или каркасных стен, пенопластовые изоляционные панели InSoFast EPS обеспечивают простой способ утеплить холодный бетонный пол вашего подвала.

О изоляционных панелях InSoFast

InSoFast — это спроектированная сплошная изоляция, состоящая из соединенных друг с другом панелей размером 24 x 48 дюймов разной глубины. Универсальные литые под давлением панели с закрытыми ячейками можно универсально применять для всего, от пола до потолка — внутри и снаружи — как в новых, так и в модернизируемых строительных проектах, а также в интерьерах транспортных контейнеров.

Панель UX 2.0 имеет толщину 2 дюйма и плоскую поверхность, открывающую лицевую сторону встроенных шпилек.Крепежные шпильки обеспечивают надежную поверхность для прикручивания к черному полу.

Благодаря постоянному R-значению 8,5, устойчивому к гниению каркасу, дренажным каналам, электрическим каналам и простой, штабелируемой конструкции блокировки, эта панель является исключительно рентабельной для требований кодов базового уровня.

Если вам нужно более высокое значение R, отлично подойдет панель EX 2.5 толщиной 2 ½ дюйма. Он имеет более плотные замки и утопленные шпильки, которые делают барьер EX более прямым и прямым, позволяя ему перекрывать чашки, дуги и другие неровности в бетонных стенах и полах.

Эта панель InSoFast с постоянным показателем сопротивления R, равным 10, превосходит стены с традиционным каркасом из войлока R-15 и обеспечивает на 20% большую изоляцию, чем наши панели UX.

Способы установки

Прежде чем вы начнете, бетонная плита должна быть в хорошем состоянии, ровной и не содержать лишней влаги. Перед установкой панелей InSoFast низкие места можно заделать бетонной заплатой или выравнивателем бетонного пола. Если пол или стены подвала нуждаются в гидроизоляции, это необходимо сделать до установки InSoFast.

Существует четыре основных метода укладки утеплителя InSoFast: плавающий, приклеенный, прикрученный и полностью приклеенный.

• Плавающий метод : Этот метод включает размещение панелей непосредственно на бетоне без какого-либо клея. Соедините панели вместе краями с выступом и пазом в непрерывном или шахматном порядке. Плавающий утеплитель рекомендуется для ковровых покрытий, ламината и деревянных полов. Это более простой и быстрый монтаж, благодаря которому бетонный пол становится мягче и комфортнее.
• Склеивание методом : Метод склеивания включает приклеивание панелей на место с помощью полоски строительного клея PL Premium 3X Stronger Building Adhesive 3/8 ”вдоль ребристых выступов каждой стойки. Метод приклеивания можно использовать для ковровых покрытий, ламината и деревянных полов.
• Метод прикручивания : Прикрепите панели InSoFast к бетонному полу, вставив винты по бетону через стойки. Этот способ можно использовать для полов любого типа.
• Метод полного приклеивания : Для облицовки плиткой панели InSoFast укладываются на слой тонкого плиточного клея с помощью зубчатого шпателя в соответствии с инструкциями производителя. Это создаст прочную основу, исключающую движение.

После того, как вы установили изоляционные панели InSoFast, поверх панелей необходимо уложить черновой слой толщиной не менее ½ дюйма, а затем — финишный пол.

Имейте в виду, что панели InSoFast сами по себе поднимут пол на 2–2 ½ дюйма.Это повлияет на существующие дверные створки, высоту от пола до потолка и высоту ступеней лестницы. Планируйте соответственно для достижения наилучших результатов.

Если вам нужны изолированные панели для вашего проекта по утеплению цокольного этажа, подумайте о пенополистирольных панелях InSoFast. Они стали предпочтительным методом утепления своими руками и могут быть бесплатно отправлены на объекты проекта по всей континентальной части США. Позвоните нам сегодня по телефону (888) 501-7899 для получения дополнительной информации.

Изоляция подвала и подвала

Изоляция подвала и подвала

Хотя большинство домовладельцев понимают важность теплоизоляции, они часто упускают из виду одну из самых больших областей потери тепла зимой — подвал. или подползти под их домом.Отчасти это связано с ошибочным представлением о том, что «поднимается жар». Хотя нагретый воздух имеет тенденцию подниматься, нагревается сам всегда перемещается из более теплой среды в более холодную. Движущей силой этого теплового движения является разница температур — чем больше разница температур, тем быстрее движение тепла. В холодную погоду температура в подвале или подполье может составлять от двадцати до тридцати градусов. холоднее, чем в жилом помещении. Это приводит к потере значительного количества тепла вниз через полы.Утепление подвала или пространство для ползания сократит потери тепла, сэкономит энергию на обогрев помещения и повысит комфорт, поддерживая теплые полы.

Подвалы без кондиционирования

Безусловный подвал определяется как неотапливаемый подвал без значительных теплопроизводящих приборов или устройств. Единственное тепло проходит через этажи жилой площади выше. Если в этом тепле нет необходимости, следует утеплить потолок подвала, чтобы тепло удерживалось наверху в жилом помещении. (если требуется немного тепла в подвале, см. «Кондиционированные подвалы» ниже).

Подвальные потолки можно легко изолировать с помощью необработанных стекловолоконных ватных плит или одеял, установленных между балками пола и удерживаемых на месте проволокой, ловить рыбу. линейные или пружинные металлические опоры, называемые «тигровыми когтями».

Изоляция потолка подвала будет удерживать большую часть тепла наверху в жилом помещении. В результате в подвале зимой будет холоднее, поэтому Также важно изолировать водопроводные трубы или каналы отопления / охлаждения в подвале. Обратите особое внимание на водопроводные трубы по периметру или рядом с ним, так как они потенциально могут замерзнуть в очень холодную погоду.

Если у вас есть неотапливаемый гараж с жилой площадью наверху, потолок гаража также должен быть утеплен таким же образом.

Изоляция полов — рекомендуемые значения R в зависимости от климата *

Кондиционированные подвалы

Подвал с кондиционированным воздухом — это подвал, который обогревается намеренно или из-за наличия системы отопления, водонагревателя или других источников тепла. прибор. Если подвал намеренно обогревают, температура будет такой же или близкой к температуре в жилом помещении. В непреднамеренно в отапливаемом подвале температура обычно находится где-то между температурой в жилом помещении и на улице.В любом случае цель должна состоять в том, чтобы сдерживать это тепло, утепляя стены подвала, а не потолок.

Любые каркасные стены в подвале (как и в случае с подвальным помещением над уровнем земли) должны быть изолированы стекловолоконными войлоками, установленными между стойками. Если изоляция имеет облицовку или замедлитель парообразования, она должна быть обращена внутрь (см. «Изоляция наружных стен»).

Для необработанных бетонных стен существует несколько вариантов. Если вы планируете отделку подвала (или того участка), вы можете установить деревянный каркас и утеплить с ватниками из стекловолокна.В противном случае вы можете установить несколько дюймов жесткого пенопласта прямо у внутренней стороны бетонной стены. В изоляция должна доходить до цокольного этажа или, по крайней мере, ниже «линии промерзания» (глубины, до которой земля промерзает зимой).

При утеплении стен подвала не забудьте про ленточную балку (кусок дерева в верхней части стены, который простирается по периметру и закрывает концы). перекрытий перекрытия). Этот кусок дерева толщиной в два дюйма и облицовка сайдингом — все, что отделяет интерьер подвала от улицы.Делать Убедитесь, что все водопроводные трубы находятся на теплой стороне изоляции, чтобы предотвратить замерзание зимой.

Изоляция подвала — рекомендуемые значения R в зависимости от климата *

Подлоги

Подвальные помещения, вентилируемые наружу (большинство), должны быть изолированы так же, как и безусловный подвал. Утеплить пол от ниже, и обязательно изолируйте все водопроводные трубы или воздуховоды отопления / охлаждения в подвесном пространстве, особенно любые водопроводные трубы по периметру или рядом с ним.

Невентилируемые подвалы можно рассматривать как непреднамеренно нагретый подвал, если утеплить внешние стены фундамента.Если пространство для сканирования содержит системы отопления или неизолированных каналов отопления / охлаждения, это может быть более практичной альтернативой, поскольку это может быть дешевле и проще, чем изоляция обоих этажом выше и воздуховодами отопления / охлаждения. Не забудьте также изолировать ленточную балку (см. «Кондиционированные подвалы» выше).

Плита на фундаменте

Большая часть потерь тепла от плиты на уровне фундамента происходит по краям, где плита подвергается воздействию холодного наружного воздуха.Хотя это относительно небольшой площадь поверхности, в холодном климате потери тепла могут быть значительными, что увеличивает затраты на отопление помещений и делает полы внутри помещений более холодными зимой. Жесткий Утеплитель из пенопласта можно установить по периметру плиты, доходя до линии промерзания. Из-за стоимости и сложности рытья траншей по периметру этот метод обычно экономичен только в очень холодном климате. Этот метод не рекомендуется в местах, где термиты являются беспокойство, так как изоляция может обеспечить путь для термитов, чтобы войти в структуру.

Лучший способ утеплить существующие подвальные этажи

Посмотрим правде в глаза, изоляция поверх существующих бетонных полов — это после размышлений. Если бы мы знали тогда, то, что знаем сейчас, мы бы установили изоляцию под бетоном перед его заливкой. Итак, вопрос: постфактум, как лучше всего утеплить верхнюю часть существующего бетонного и цокольного этажей? Ответ; это зависит от состояния пола. Пол сухой, это хорошо. Он влажный или, что еще хуже, мокрый? Пол ровный или неровный? Какая высота потолка и для чего будет использоваться подвал; добавили жилую площадь или кладовую? Если бетонный пол сухой и достаточно ровный, изолируйте его сверху жесткой пеной, непроницаемой для влаги, утечки воздуха и радона.

Если цокольный этаж мокрый, наймите профессионала, найдите источник проблемы и устраните его, прежде чем что-либо делать. Если вы не можете позволить себе устранить проблему или не хотите вкладывать деньги, не утепляйте пол! Если на то пошло, ничего не делай. Ничего хорошего не получится от утепления мокрого цокольного этажа. Если пол влажный, но не мокрый, выясните, что вызывает сырость. Это может быть и обычно является проблемой влажности. Вероятно, это так же просто, как контакт теплого влажного воздуха с более холодным бетонным полом.Если это причина, конденсация / сырость будут очевидны, но это не будет проблемой.

Вот лучшая часть; изоляция верхней стороны бетонного пола непроницаемой изоляцией из жесткого пенопласта высокой плотности, такой как Quik-Therm Warm Floor, решит большинство проблем, связанных с конденсацией. Почему; потому что с теплым полом Quik-Therm верхняя часть теплого пола теплая. Независимо от уровня влажности (в разумных пределах) теплый влажный воздух и теплые поверхности не способствуют образованию конденсата. Вот простое сравнение. Если зимой дуть в холодное окно, на стекле образуется конденсат, иней или лед.Если дуть в одно и то же окно летом, то конденсация почти не образуется.

Если пол подвала неровный, один из самых простых способов его выровнять — песок. Да-да, песочек! Песок — отличный выравниватель. Другой способ выравнивания бетонных полов — использование бетонной смеси жидкого типа. Доступно много типов жидких бетонных изделий. После того, как пол будет выровнен, теплый пол можно укладывать прямо поверх пола. Поверх теплого пола установите твердый готовый пол, например, паркет или ламинат.Для цокольных этажей следует укладывать только материалы пола, устойчивые к влаге. Поскольку на них негативно влияет влага, ковровые покрытия и пол из натурального дерева, в подвалах следует избегать деревянных полов. Однако, если вы настаиваете на использовании такого типа полов, установите жесткий пол из фанеры поверх теплого пола Quik-Therm.

• Повышает комфорт бетонных полов до 7 градусов
• Толщина менее 1/2 дюйма / минимальная потеря высоты над головой
• Панели 4 ‘x4’ / быстрый и простой монтаж
• Обрабатывает тяжелые грузы — до 4000 фунтов.

Утепление пола на балконе керамзитом: как залить, отзывы

Большая часть современных утепляющих материалов выполнены либо из вспененных полимеров, либо из минерального волокна. Даже для балкона оба варианта малопригодны, первый – из-за высокой горючести утеплителя, второй – из-за фенола и большого количества опасной для здоровья пыли. Можно попробовать уложить утепление пола на балконе керамзитом, и вес теплоизоляции получается небольшим, да и пожар ему не страшен.

Площадку перед дверью на балкон нужно обязательно армировать, именно там появляются трещины в стежке чаще всего

Можно ли утеплить пол на лоджии керамзитом

Сделать утепление насыпным обожженным окатышем не составит особого труда, но прежде чем приниматься за дело, нужно оценить целесообразность такого решения.Слой керамзита на полу балкона получается достаточно толстым, иначе какой смысл в слабом утеплении. По минимуму потребуется 15-20 см теплоизоляции, как следствие, уменьшится высота потолков, а на выходе из комнаты на балкон появится не очень удобная ступенька.

Чтобы понять, насколько эффективным будет утепление керамзитом, нужно сравнить его характеристики с другими видами теплоизоляции.

Керамзит явно проигрывает большинству утеплителей

К сведению! Керамзит средней фракции как минимум в 4 раза хуже удерживает тепло, чем пенопласт или эковата.

Соответственно толщина слоя утепления на балконе должна быть не менее 20 см для умеренного климата. Если сосед снизу также утеплил и застеклил балкон, то мощность слоя можно уменьшить вдвое.

Слой керамзита на балконе однозначно нужно будет закрывать цементно-песчаной стяжкой или многослойным щитовым полом. Иначе насыпь просто «расползется» по полу на балконе. В условиях отапливаемого помещения нужно будет думать о вентиляции и борьбе с конденсатом внутри утепления из керамзита. Кроме того, стяжка пола на балконе с керамзитом- это еще и дополнительная нагрузка на железобетонную плиту.

Поэтому утепление полов на балконах и лоджиях засыпкой керамзитом можно рекомендовать при выполнении следующих условий:

• Помещение закрыто остеклением стеклопакетами или деревянными рамами с хорошо подогнанной изоляцией, нет затекания влаги на пол во время дождя или в период таяния снега;
• Бетонный пол балкона отремонтирован, стальная арматура надежно закрыта от контакта с водяными парами и конденсатом;
• По периметру бетонного пола балкона устроен бордюр из кирпича или деревянного бруса, который, собственно, и будет удерживать утепление из керамзита.

Понятно, что керамзит нужно будет закрывать бетонной стяжкой. Причем не полностью, как это принято в утеплении фундаментов и полов на первом этаже, а по так называемой сухой схеме. В этом случае раствор заливается небольшим слоем только по поверхности, на глубину не более 30 мм, остальная часть керамзита остается в сухом виде с воздушной прослойкой.

После завершения работ бетонная плита балкона окажется недоступной для любых действий. Поэтому любые трубы, коммуникации, проводка, система вентиляции должны быть уложены до засыпки керамзита и заливки стяжки. Кроме того, закладку утепления можно делать только в сухую погоду.

Какие инструменты и материалы потребуются

Основным преимуществом керамзитового утепления является простота и доступность технологии. Для работы потребуется лишь столярный инструмент для сборки несущего каркаса – пила, шуруповерт, саморезы, рулетка, угольник, деревянные рейки и брус. Для выравнивания слоя керамзита и стяжки используем короткое штукатурное правило. Также потребуется гидравлический уровень, малярный шнур, грунтовка и пленка гидроизоляции, готовая цементно-песчаная смесь для обустройства стяжки.

В зависимости от состояния бетонной плиты балкона может потребоваться перфоратор и ремонтная шпаклевка. Засыпать черновой пол керамзитом без ремонта поверхности нельзя.

Какой керамзит лучше использовать

В продаже можно отыскать три типа окатыша:

• Гравий, это фракция керамзита размером 20-40 мм;
• Щебневая фракция – 10-20 мм и 5-10 мм;
• Керамзитовый отсев, мука или песок, размер гранулы до 5 мм.

Качество и размеры керамзита определяются ГОСТом №9757-90. Поэтому лучше не рисковать и приобретать материал для утепления строго по ссылкам на указанный стандарт. Первые два вида керамзита применяют для утепления, отсев используют для теплой подсыпки на плоских крышах неотапливаемых строений.

Считается, что чем больше размер фракции, тем лучше утепление. Для свободной засыпки полов и цокольной части фундамента это действительно так. Керамзитовый гравий в зависимости от качества глины имеет теплопроводность 0,13-0,15 Вт/м*К, щебень поменьше – 0,15-0,16 Вт/м*К, керамзитовый отсев -0,18 Вт/м*К.

Но если делать утепление пола на балконе под стяжку, то лучше использовать два или даже все три вида керамзита, все зависит от терпения владельцев балкона и ожидаемого результата.

Как залить пол на балконе с керамзитом

Существует два варианта укладки утепления под стяжку. Первый – наиболее простой и доступный всем, кому нужно быстро утеплить пол на балконе. В этом случае последовательность работ такова:

• Готовим пол и укладываем гидроизоляцию;
• Монтируем каркас;
• Засыпаем пол керамзитовым гравием и одновременно заливаем бетонной стяжкой.

Второй вариант заметно сложнее и используется лишь в случае, когда требуется уменьшить толщину и вес утепления, обычно используется на «больных» и «старых» балконах. В этом случае керамзит укладывается двумя слоями.

Раствор способен проникать в толщу утепления на большую глубину

Первый слой гравия или щебня выкладывается на клей, прямо на пленку гидроизоляции. Чтобы можно былоходить по утеплению, поверх выкладывают доски или щиты из фанеры. Второй слой настилается из самого крупного керамзита. Третий слой, самый маленький, всего 2 см, насыпается из керамзитового отсева.

В результате толщина бетонной стяжки получается не более 20 мм, а за счет того, что утепление собрано преимущественно из крупного керамзита, теплопроводность уменьшается с 0,16 Вт/м*К до 0,13 Вт/м*К. Появляется возможность уменьшить толщину утеплителя только за счет меньшего проникновения жидкого раствора стяжки в воздушные промежутки верхнего слоя керамзита.

Размеченная линия горизонта на стене поможет в выравнивании бруса и стяжки

Как подготовить пол перед утеплением

Если балкон относительно новый или после капремонта, то особых проблем не будет. Достаточно нанести два слоя грунтовки глубокого проникновения. Для старых балконов бетонный пол нужно ремонтировать, снять лишнее напольное покрытие и зашпаклевать глубокие трещины.

Далее нужно собрать бортик или бордюр, без него невозможно сформировать «пирог» утепления из сыпучего керамзита. Бордюр выкладывают из пустотного кирпича или обшивают пол балкона доской – сороковкой. Сделать это нужно изнутри помещения, чтобы дождевая вода не попадала внутрь керамзитового утеплителя.

До начала выполнения засыпки и стяжки нужно будет разметить на стене линию горизонта, присеем сделать это максимально точно. Используем для этого гидравлический уровень и малярный шнур. Эта линия поможет правильно выровнять слой керамзита и точно по горизонту спланировать и залить бетонную стяжку.

Укладка гидроизоляции

Как ни странно, но больше всего споров возникает при обустройстве гидроизолирующего слоя. Самый простой вариант заключается в укладке на пол балкона толстой полиэтиленовой пленки в 0,5 мм, не меньше. Гидроизоляцию подклеивают по периметру пола полиуретановой пеной, а края заворачивают нахлестом на стены. Так, чтобы кромка пленки получалась выше уровня будущей бетонной стяжки минимум на 20-25 мм.

Иногда пленочную гидроизоляцию пытаются приклеивать на черновой бетонный пол балкона. Если качество поверхности бетона высокое, то можно и наклеить, только нужно правильно рассчитать количество клея и обязательно прикатать гидроизоляцию к бетону, чтобы не было пузырей. Примерно так, как клеят обои на стены. Такая гидроизоляция под керамзит считается наилучшей.

Можно встретить рекомендации сделать гидроизоляцию на полу балкона наплавкой стеклорубероида. Качество изолирующего слоя получится самое высокое, но летом смоляной слой рубероида будет чувствоваться внутри балкона даже в прохладную погоду.

Наплавочную изоляцию используют только на открытых балконах

Делать раму или нет

Основной проблемой в обустройстве насыпного утепления считается задача удержать слой керамзита. Если ширина балкона 1,3-1,5 м, то на пол балкона обязательно укладываем деревянные рейки или брусы. Они одновременно сыграют роль маяков и внутренних перегородок. Шаг выбирают в пределах 50-60 см.

Для небольших балконов, шириной 0,7-1,1 м, достаточно будет обшить пол по периметру более толстой доской или брусом, толщиной не менее 50 мм.

Важно! Понятно, что до засыпки керамзитового наполнителя и заливки бетона по периметру нашивают усадочную ленту из пенополиэтилена. Без нее бетонная стяжка может дать трещину.

Засыпка керамзита

Если утепление пола строится по упрощенной схеме, то укладка утеплителя сводится к равномерному засыпанию керамзита по всей поверхности пола. Уровень керамзитового щебня выравнивают правилом или любой деревянной рейкой. На утепление становиться нельзя, поэтому при засыпке на деревянные лаги временно укладывают доски или куски фанеры.

В многослойном варианте утепления до засыпки керамзитового щебня – гравия поверхность гидроизоляции обрабатывают водным раствором ПВА. Пока клей не высох, засыпают керамзит минимальным слоем, толщиной в 20-25 мм. Через 6-7 часов можно засыпать остатки утеплителя. Чтобы избежать глубокого затекания бетона в слой утепления, последние пару сантиметров засыпают керамзитовым песком, смоченным в водно-клеевом растворе, пропорция 1:10. Перед заливкой бетона слой должен просохнуть, но оставаться влажным на ощупь.

Заливка цементной стяжки

Толщина бетонного слоя невелика, в среднем 4-5 см, поэтому правильно будет сразу отказаться от использования классических реек-маяков. Во-первых, пол на балконе не требует стяжки самого высокого качества поверхности. Во-вторых, если заделать в стяжку рейки, после схватывания бетона вытащить их и затереть раствором, то через пару месяцев появятся трещины. Нормального сращивания основной стяжки и затирочной массы при такой толщине слоя не будет.

Чтобы упростить задачу выравнивания бетонного пола, вдоль стен балкона нашивают два параллельных металлических профиля или уголка, а на правило дополнительно крепят опорную рейки и пузырьковый строительный уровень. Выравнивать поверхность по уровню, опираясь на профили, не так уже и сложно.

Верхний слой должен быть из самой мелкой фракции

Смесь под стяжку лучше купить готовую, хорошего качества и известного производителя. Если раствор готовить самому, то цемент берется марки не выше М300, песок обязательно мытый, а в состав нужно будет добавить жидкое мыло и полипропиленовую фибру. Если делать стяжку без волокна, то бетонный пол балкона, независимо от толщины утепления, нужно будет армировать хотя бы штукатурной сеткой.

Преимущества и недостатки утепления керамзитом

Главный минус керамзитового утепления заключается в недостаточно низкой теплопроводности, это показатель выше в несколько раз, чем у пенопласта или пеноплекса. Поэтому слой получается достаточно толстым.

Плюсов в использовании керамзита для утепления лоджий и балконов получится больше, чем минусов:

• Нет мостиков холода, как у минеральной ваты;
• Утепление не отслаивается от бетонной плиты балкона, как пенополистирол;
• Приятно порадует смета на материалы, получится дешевле и надежнее, чем пенопластом или пенополиуретаном.

Кроме того, выполнить утепление лоджии керамзитом своими руками не составит особого труда даже для людей, далеких от специфики укладки теплоизоляции на полах и стенах.

Рекомендации

Главный недостаток керамзитового утепления заключается в его способности поглощать воду. Несмотря на заверения производителей, керамзит может намокать, особенно, если из-за неправильной гидроизоляции в утепление будет постоянно попадать дождевая вода.

Керамзитовый окатыш представляет собой пористый обожженный шарик из глины, на поверхности которого под воздействием высокой температуры сформировался барьерный слой. Его легко сколоть или повредить даже при выгрузке. Поэтому при покупке утепления для пола балкона материал всегда нужно проверять. Если в упаковке полно отсева и осколков, то от такого утеплителя лучше отказаться.

Заключение

Утепление пола на балконе керамзитом можно считать одним из самых простых и доступных вариантов. Невысокая цена и практически неограниченный срок службы материала делают способ теплоизоляции одним из наиболее популярных среди владельцев квартир.

Отзывы об утеплении пола на балконе керамзитом

Сергей Анатольевич Бессонов, 47 лет, г. Воркута

Делал утепление керамзитовым окатышем под теплый пол на балконе. Друзья отговаривали, для наших морозов и климата это нереально. В результате сделал двухслойное утепление, нижний слой из пеноплекса, верхний из керамзита под стяжку. Греющий кабель заложил на подложке прямо в утеплитель. Все, проблем нет, никаких мостиков холода и сырых углов. Друзья сделали по той же схеме, я даже на кухне в загородном доме залил по той же схеме.

Юрий Васильев, 61 год, г. Москва

Все разговоры о том, что пенопласт не горит под стяжкой, – это все сказки, видел своими глазами пожар на балконе, утепленном пенополистиролом. Выгорело все, стяжка разлетелась. Лучше уложить дополнительный слой керамзита, чем бороться с горящим пластиком от случайного замыкания проводки.

технология выравнивания, какая фракция лучше в квартире, керамзитобетон своими руками

Достаточно легко и быстро подготовить поверхность пола к ремонту можно при помощи стяжки пола с керамзитом

Содержание материала:

Пол из керамзита: преимущества и недостатки

Облегченная стяжка с керамзитом по рабочим показателям, уровню шумоизоляции превосходит песчаные смеси, цементную стяжку. Такое основание не подвержено коррозии, хорошо дышит и не требует частых ремонтов.

Главное преимущество стяжки пола с керамзитом заключается в отличной прочности

К основным достоинствам стяжки с керамзитом относят:

1. Прочность. Керамзитовая стяжка легко выдерживает нагрузку в 500 кг на метр квадратный.
2. Экологичность. Материал гипоаллергенный и не выделяет токсичных веществ.
3. Пожаробезопасность. Материал взрывобезопасен и не воспламеняем.
4. Быстроту монтажных работ. Укладка сухой стяжки на ровное основание выполняется бригадой рабочих за 3 часа.
5. Легкий вес. Такая стяжка значительно легче, нежели обычная бетонная.

Как и любой другой материал, керамзит, имеет свои недостатки. К ним можно отнести плохую звукоизоляцию и гидрофобность, что в обоих случаях может повлечь затраты на организацию дополнительных слоев (например, гидроизоляцию).

Сфера применения стяжки с керамзитом

Стяжка пола со слоем из керамзитобетона используется в качестве основания под отделку любыми финишными напольными материалами (ламинатом, линолеумом, плиткой). Кроме того, на такое основание без проблем ложится наливной (жидкий) пол, залить который можно своими руками.

Стяжку с керамзитом можно применять как в бытовом строительстве, так и организации плов складских, производственных и торговых помещений.

Керамзитную стяжку вполне можно использовать при ремонте любого рода помещения

Керамзитобетонную стяжку используют для теплоизоляции. Кроме того, в засыпные полы можно легко спрятать коммуникаций (например, теплый пол). Керамзит нужен и в том случае, если пол “бухтит”, имеет трещины. Стяжка керамзитом может понадобиться, если нужно выровнять основание (пол имеет перепады в высоте рельефа в 10 или более см).

Стяжка с керамзитом: технология и подготовка основания

Стяжка с керамзитом может быть выполнена мокрым, полусухим и сухим способом. Варианты подбираются в зависимости от размеров и назначения помещения. Независимо от выбранного способа, технология монтажа стяжки предполагает тщательную подготовку основания к строительным работам.

Для того чтобы быстро и качественно произвести стяжку пола с керамзитом, лучше обратиться за помощью к профессионалам

Подготовка основания к стяжке включает в себя такие этапы:

1. Демонтаж финишного покрытия (очистка пола до основания, если он покрыт легким материалом, например, линолеумом).
2. Очистку пола от строительного мусора, грязи.
3. Выравнивание основания. Пол шпаклюют от трещин и сколов. Выровнять пол с большими перепадами высоты можно при помощи циклевки (для деревянного основания), бетонного раствора, фанеры.
4. Укладку гидроизоляционного слоя. Гидроизоляций необходима для любого вида стяжки с керамзитом.
5. Монтаж маяков. Маяки выставляются по лазерному уровню и фиксируются при помощи цементного раствора. Дальнейшие работы следует проводить только после того, как цементная смесь высохнет. Сколько сохнет цемент, зависит от производителя материала, температуры и влажности в помещении.

После подготовки и очистки основания от строительного мусора и пыли, можно укладывать стяжку.

Сухая стяжка с керамзитом

Сухая керамзитная стяжка пользуется большой популярностью отделке полов, как в квартирах, так и в офисных помещениях. Технология укладки сухой стяжки достаточно простая: на основание настилается слой гидролизации (например, полиэтиленовая пленка), который засыпают керамзитом. Поверх кладут плиты ГВЛ.

Огромной популярностью при отделке пола пользуется сухая керамзитная стяжка

Тем не менее, укладка сухой стяжки имеет некоторые нюансы:

1. Инструкция по монтажу стяжки говорит о том, что засыпать керамзит следует только на ровное, чистое и сухое основание.
2. Гидролизацию следует класть внахлест, стыки пленки фиксировать строительным скотчем, по периметру – демпферной лентой.
3. Чтобы хорошо выровнять керамзит, следует выставить маяки. Маяки удаляются после закрытия материалом части основания. Если необходимо, производится подсыпка.
4. Если нужна утепленная стяжка, то для того, чтобы сделать “пирог” следует использовать мелкий керамзит и песок.
5. Засыпка керамзита должна происходить порционно, начиная с дальнего угла комнаты. После засыпки одного участка, листовой материал следует класть сразу же, хорошо прижимая его к слою.
6. Между плитами следует оставлять зазор в несколько мм. Швы между панелями необходимо, в обязательном порядке, шпаклевать

Некоторые строители рекомендуют покрывать листы гидроизоляционным слоем. После такой стяжки можно стелить любое, даже чувствительное и тонкое, финишное покрытие.

Полусухая стяжка из керамзитобетона

Полусухая стяжка – это комбинация мокрой и сухой: она такая же двухслойная, как и мокрая, при этом, керамзитовый и гидроизоляционный слои укладываются по принципу сухой. Такая стяжка применяется в помещениях с основанием, перепады в высоте рельефа которого превышают 15 см.

Произвести укладку полусухой стяжки с керамзитом вполне можно своими руками, если грамотно ознакомиться со всеми нюансами этого процесса

Для того, чтобы уложить стяжку правильно, следует придерживаться такой последовательности действий:

1. На выровненное, сухое основание настелить гидроизоляцию и установить маяки.
2. Засыпать керамзитовый гравий (толщина не менее 800 мм).
3. Выровнять и уплотнить слой таким образом, чтоб в подушке не осталось никаких пустот.
4. Наклеить по периметру комнаты, выше уровня стяжки, демпферную ленту.
5. Уложить на слой гравия фиброволокно (80-90 грамм на квадратный метр) или армирующую сетку.
6. По установленным маякам залить слой песчаной, цементной смесью (толщина 40-50 мм). Заливка должна происходить быстро, так как состав начинает застывать с 40 минут после приготовления

Таким образом, можно сделать устройство пола в складском помещении, гараже. Заливать пол можно при помощи специального оборудования быстро (например, бетононасоса). При этом, разравнивать покрытие необходимо вручную, правилом, ориентируясь на выставленный уровень.

Керамзит для стяжки пола: фракция

Керамзит для стяжки классифицируют по форме и размеру фракции. Какую фракцию лучше выбрать для стяжки пола зависит от назначения керамзита. Чаще всего, для стяжки пола используют фракцию 0,5-10 см. Увеличить плотность слоя может использование фракции в 1-2 см.

Существует несколько разновидностей керамзита для стяжки пола, выбирать который нужно с учетом помещения, где будет производиться стяжка

На сегодня, выделяют такие разновидности керамзита:

1. Гравий (керамзитовый). Материал отличается округлыми гранулами коричневого цвета. Размер гранул может варьироваться от 5 мм до 4 см.
2. Щебень. Фракция угловая (получают из дробленной вспененной глины), может быть как минимального, так и максимального размера.
3. Песок (керамзитовый). Размер гранул такого материала не превышает 5 мм. Чаще всего его используют для облегченных, тонких стяжек в квартирах.

Фракции меньшего размера используют для бытового строительства, большего – для утепления полов жилых комнат и подвальных помещений, крыш. Часто керамзитовый гравий применяют в качестве теплоизоляционного слоя.

Какой керамзит лучше для стяжки пола: состав керамзитобетона

Пропорции ингредиентов для стяжки с керамзитом зависят от способа укладки. Так, для мокрой стяжки необходимо взять цемент, песок и керамзит в пропорциях 1:3:4.

Различное соотношение компонентов позволяет получить керамзитобетон разного класса и марки.

Если вы решили сделать стяжку пола керамзитом, тогда особое внимание необходимо уделить составу керамзитобетона

Для того, чтобы получить керамзитобетон марки М150 необходимо соблюдать такие пропорции ингредиентов: 1:3:6. Для получения марки М400 раствор готовится из ингредиентов в соотношении 1:1,5:3. В среднем, на квадратный метр стяжки толщиной в 30 мм уходит ведро цемента и 0,05 тонн песка.

Для того, чтобы приготовить раствор керамзитобетонной смеси необходимо в глубокую емкость засыпать керамзит и залить его небольшим количеством воды. Керамзит оставляют на некоторое время для того, чтобы гранулы набухли. После чего в емкость добавляют связующие компоненты: цемент или пескобетон. Все компоненты перемешивают строительным миксером до густой консистенции. После приобретения керамзитом цвета цемента, раствор считается готовым.

Выравнивание пола керамзитом своими руками (видео)

Стяжка с керамзитовой прослойкой – это надежный и простой способ, который позволяет добиться ровного основания с высокими эксплуатационными характеристиками. При этом, строительные работы не ударят по карману: цены на керамзит отличаются своей доступностью. Сделать стяжку можно своими руками. Главное – ответственно подойти к процессу подготовки основания и укладке слоев, и тогда вы получите качественный пол для покрытия любым отделочным материалом!

Особенности выравнивания основания пола при использовании керамзита

Для проведения качественного ремонта основания пола, следует тщательным образом его выровнять. При этом должна быть соблюдена технология стяжки пола на всех этапах. Если будут допускаться ошибки, то в последующем проблематично будет выставить двери, перегородки и прочее. С этой целью проводиться монтаж стяжки с использованием керамзита. В дополнение ко всему этому основание приобретет дополнительные качества.

Свойства и качества

Есть определенные условия, при которых лучше всего использовать керамзит для заливки стяжки.

• Большие перепады высот уровня пола примерно на 100 мм.
• В основе укладки пола – бетонные или железобетонные плиты.
• Для повышения уровня звукоизоляции.
• Позволяет сократить расход цемента. Что также проявляется при большой толщине будущего пола.
• Использование для настила напольное покрытие, которые не допускает проявления каких-либо даже незначительных изъянов чернового пола. В основном это керамическая плитка, паркетная доска, плавающий пол из натуральных материалов.
• Различные системы обогрева (теплый пол).
• Сокрытие имеющихся коммуникаций в помещении.

Кроме легкости всей поверхности в итоге получается отличное качество. Нагрузка на плиты перекрытия сокращается за счет незначительного веса самого материала. При этом он способен выдерживать внешние воздействия, в том числе и статические нагрузки. С течением всего времени эксплуатации основание практически не изменяет своих свойств и качеств.

Специфика керамзита исходит из процесса производства. Основной материал – тонкодисперсная глина, которая подвергается обжигу высокими температурами. В итоге мы получаем легкие гранулы, которые не пропускают внутрь влагу, являются очень прочными.

Стоит также отметить, что в зависимости от размера гранул выделяют керамзитный песок, гравий или щебень. Фракция песка обычно составляет до 5 мм. Диаметр гравия – до 40 мм, имеющие округлую форму, а щебня – также до 40 мм, но с наличием углов. Его применение будет зависеть от напольного покрытия, которое в последующем будет настилаться на стяжку пола.

Если участок для выравнивания пола очень сложный и имеется большое количество недостатков, то лучше всего прикупить керамзитный песок. Его усадка не значительна и способна скрыть все проблемные участки.

Плюсы и минусы керамзита

Данный материал для стяжки пола имеет огромное количество положительных черт. Среди них можно выделить самые проявляемые и основные:

1. Длительность эксплуатационного периода.
2. Экологическая чистота.
3. Звуко и теплоизоляционные качества.
4. Прочность. Стяжка пола с керамзитом своими руками получается надежной и способной выдерживать внешнее давление, как в статике, так и в динамике.
5. Доступность в приобретении, приемлемая стоимость.

Разметка и маяки

До начала работ по выравниванию пола керамзитом следует провести ряд подготовительных мероприятий. Для этого тщательным образом очищается поверхность пола от мусора и грязи, старой стяжки. Лучший вариант – произвести зачистку основания до плиты перекрытия. Здесь поможет электрический отбойный молоток или перфоратора. Каждый из инструментов будет иметь цену. Первый более дорогостоящий, даже если брать в аренду, но имеет лучшую эффективность.

После этого начинаются работы по устройству разметки. Данный этап необходим для того, чтобы уровень пола оставался одинаковым в каждом из помещений квартиры. Кроме уровня пригодится еще и маркер. Для начала определяется линия чистового пола, которая зачастую совпадает с нижней частью дверной коробки. Линия между собой соединяются по натянутому шнуру или с использованием более современных средств – лазерного уровня.

Далее начинается разметка самой стяжки. Достаточно будет от линии чистового пола вниз отмерить толщину заливку. Полученные точки соединяются между собой. В итоге мы получим еще одну линию, которая будет ориентиром для выставления в последующем маяков.

Но для выставления маяков для стяжки с керамзитом в квартире, следует убрать весь мусор и пыль с основания. Имеющиеся щели должны быть заделаны. Если этого не выполнить, то большая вероятность того, чтобы придется проводить повторный ремонт. Ведь через щели может пробираться влага.

По площади пола находиться наивысшая точка, где устанавливаются минимальные по высоте маяки. Обычно они берутся в 6 мм. При этом нельзя забывать про использование уровня для работы. Последующие маяки аналогичным образом выставляются по уровню, который должен иметь длину как минимум 2 метра. Верхняя часть маяков должна совпадать по размеченным линиям разметки.

Для регулировки маяков по высоте использоваться могут различные предметы окружающей обстановки. Но при этом следует помнить о том, что не каждый сможет выступить в качестве элемента стяжки. Это касается, например фрагментов ДВП, так как начнут разбухать от влаги.

Если сроки позволяют, то для фиксации маяков можно замешать цементно-песчаный раствор. Но лучше всего применить алебастр.

Выполнение полусухой стяжки

Практически единственным вариантом, где прикладываются малые усилия по подготовке основания, является полусухая стяжка. Достаточно убрать весь мусор и пыль, а также излишки влаги. Все остальное сможет исправить сама заливка пола с керамзитом. При наличии проводов на основании, лучше всего их поместить в гофру, после чего тщательно зафиксировать к поверхности.

Для слоя гидроизоляции можно использовать обычную пленку ПВХ. Есть и альтернатива – специальная пароизоляция (пергамин). В таком случае керамзитовая стяжка пола не будут получать излишнюю влагу снизу. Влага может появляться на межэтажном перекрытии по различным причинам. Крепление пленки выполняется скотчем. Нельзя забывать и про нахлест каждого последующего настила примерно на 10-15 см.

Далее происходит выставление разметки для стяжки с помощью лазерного уровня. Вместо него можно взять и реечный уровень. Чтобы сохранять тепло, вставляется материал вдоль стен в помещении. Он также способствует отличной звукоизоляции. Зазор обычно составляет 10 см. когда все это выполнено керамзит под стяжку пола рассыпается по всей поверхности равномерно. Не каждый знает о том, какой керамзит для стяжки пола будет оптимальным решением. Все будет зависеть от условий и выбора стяжки, а также от предпочтений. Не лишним будет проконсультироваться со специалистом по данному поводу.

После выбирается два варианта заливки стяжки пола:

1. Залить пол керамзитом своими руками, непосредственно, без дополнительных прослоек. Здесь придется предварительно залить материал цементным молочком. Если этого не выполнить, то гранулы впитают в себя влагу из раствора. Следовательно, негативные последствия точно проявятся. Немного влаги все равно может уйти из раствора в гранулы керамзита, но не в таком количестве.
2. Использовать гидроизоляционный слой между заливкой. В подсыпку не пустит влагу даже обычная полиэтиленовая пленка. Самое главное следить за тем, чтобы она не порвалась ни на одном из участков пола в помещении.

Для стяжки пола с керамзитом инструкция должна соблюдаться безотлагательно. Если отступится от одного из пунктов, то в итоге можно столкнуться с негативными качествами, как раствора, так и керамзита для стяжки пола для теплого пола.

Бетонная стяжка

Бетонная стяжка вместе с керамзитом получила название «керамзитобетона». Но для начала ее выполнения очень важно осмотреть основание и определить ровность поверхности. Сначала устанавливается высота по всему помещению, а только после этого – отдельным участков. Именно кривизна покажет, какой толщины необходимо будет выполнить заливку стяжки с керамзитом. После этого готовится сам раствор для работы, чтобы качественно можно было бы выровнять пол с помощью керамзита.

В подготовленную емкость или ванну засыпаются гранулы. Что касается количества воды, то ее должно быть примерно на пол-ладони больше, чем уровень керамзита. За счет пористой структуры используемого материала, вода в необходимом количестве впитывается внутрь. Помешивая полученную смесь, надо следить за изменением оттенка. Как только он поменялся, можно добавлять в зависимости от пропорций цемент и песок. Стяжка пола с керамзитом и цементом получается высокого качества.

Есть некоторые тонкости, как заливать стяжку пола с керамзитом. Подготовленный раствор равномерно распределяется по поверхности между маяками. Высыхание должно производиться в течение первых двух суток. При необходимости после этого заливается еще один слой стяжки или осуществляется финишная отделка. Все будет зависеть от требований и выбора напольного покрытия для настила.

Когда трудно найти ответ, как залить полы в квартире с керамзитом самостоятельно, подготовив раствор, то лучше всего обратиться в магазин за покупкой готовых смесей. Они получили название ровнители. Выравнивание пола с помощью керамзита в готовой смеси позволяет довести до уровня неровности, доходящие до 30 см. К тому же срок высыхания стяжки составляет несколько меньше времени, чем обычный керамзитобетон. Следовательно, данный вариант будет выгоден при ограниченном количестве времени.

Обращение к специалистам позволит получить ответ, как правильно залить пол с керамзитом, если нет такового опыта. Любой вид заливки можно осуществить самостоятельно, не тратя средств на вызов строительных бригад.

Сухая стяжка

Стяжка пола с керамзитом может быть оформлена и сухим способом. И именно этот способ в последнее время пользуется большим спросом и интересом среди собственников квартир. Его суть заключается в том, что происходит засыпка керамзита на выстеленную пленку из полиэтилена, после чего укладываются плиты ГВЛ. Некоторые посчитают, что все очень просто. Но все же есть тонкости, как правильно выровнять пол керамзитом. Существует последовательность действий в таком случае:

1. Подготовка поверхности для последующей заливке, на которую настилается пленка, служащая слоем гидроизоляции. Заход каждого последующего ряда полиэтилена обычно должен составлять 15-20 см. Нельзя забывать про нахлест на стены, примерно на 6-10 см. в дальнейшем лишние фрагменты очень легко удаляются и срезаются.
2. В местах стыков со стенами укладывается демпферная лента.
3. Далее производится установка маяков по отмеченной разметке внутри помещения. Существует несколько вариантов для данной процедуры. Каждый в силах выбрать наиболее подходящий вариант. Если под маяки заливается растворная смесь, до последующего этапа работ она должна полностью высохнуть.
4. Стоит отметить, что керамзит для сухой стяжки пола фракцию может иметь совершенно различную. Все будет зависеть от выбираемого напольного покрытия, а также условий проведения заливки. В любом случае гранулы должны засыпаться порционно. Установленные профили (маяки) после этого не должны прогибаться. Это все проверяется.
5. Для трамбовки керамзита используется пенополиуретановая терка.
6. Выровняв поверхность по уровню, производиться укладка листового материала. Что касается слоев, то вообще рекомендуется два слоя для надежности и прочности. Крепление листов ГВЛ осуществляется не только клеем между ними, но дополнительно и саморезами. Это очень важно выполнять в том случае, если сами листы приобретены тонкие.
7. Происходит заделка имеющихся швов шпаклевкой. Если есть в том необходимость, то устраивается дополнительный гидроизоляционный слой. Для этого подойдет покрытие листов ГВЛ битумной мастикой.
8. Все выступающие элементы, которые не несут никакой пользы, должны быть обрезаны. Это касается полиэтиленовой пленки и демпферной ленты.

Когда все действия организованы и выполнены, можно задуматься о том, чтобы осуществить финишную отделку.

Заливка пола с керамзитом своими руками сухим способом имеет целый ряд преимуществ. В итоге получается действительно ровная поверхность без дефектов, если соблюдена технология. Каждый квадратный метр площади помещения способен выдерживать нагрузки примерно по 500 кг. Что существенно отличает от обычной стяжки – полное отсутствие возможных трещин, проседания, сколов и других негативных проявлений.

В составе данного «пирога» нет вредных веществ для здоровья человека. В воздух никакие летучие вещества не попадают. Как только монтаж завершается, можно сразу же начинать все последующие действия. Не надо ждать высыхания поверхности в течение длительного времени. Комната с большой площадью бригадой специалистов может быть выполнена в течение нескольких часов.

Кроме получения теплого пола, даже без системы, имеющей аналогичное название, получается отличный звукоизоляционный эффект.

Изучив все эти моменты, не будет возникать вопросов, как сделать стяжку в квартире с керамзитом. Главное соблюдать четко технологию создания такой поверхности. Сделав настил напольного покрытия, поверхность останется идеально ровной и способна будет прослужить на протяжении длительного времени. И это независимо от того, какой именно способ для выравнивания при помощи керамзита выбран.

Видео:

Видео:

Видео:

Видео:

Стяжка пола c использованием керамзита и самовыравнивающейся смеси

Из прошлых наших публикаций вы знаете, что при ремонте квартиры своими руками для выравнивания чернового пола мы выбрали метод сухой стяжки. Но эта любовь возникла не на пустом месте: предварительно нам посчастливилось опробовать все классические методы стяжки в квартирах родителей, благодаря чему мы, наконец, нашли свой рецепт.

Технологию стяжки, которую мы опишем в данной статье, мы применили для выравнивания пола в нашей будущей ванной комнате. Поскольку, сооружать здесь сухую стяжку мы не рискнули, здраво рассудив, что для помещения с такой высокой влажностью и с нашими активными детьми, которые очень любят плескаться в ванной, она не годится, а делать классическую бетонную стяжку — тяжело и муторно, одни мешки с цементом чего стоят. Поэтому, предлагаем внимательно присмотреться к промежуточному комбинированному варианту, которую можно именовать, как стяжка пола с керамзитом. Суть метода заключается в использовании крупного керамзита в основании стяжки, который заливается самовыравнивающейся смесью, для получения идеально ровной поверхности чернового пола. Керамзит в данном случае используется и как утепляющий, и как наполняющий материал.

В практике давно активно используют керамзит и обычную бетонную стяжку. Наносят их слоями: сначала рассыпается керамзит, а затем по маякам раскатывается стяжка. Этот метод превосходно показал себя, но он подходит для сооружения высокой стяжки от 5 см и выше. Так как слой классической цементной стяжки, для обеспечения механической прочности, не может быть меньше 3 см. Мы же предлагаем тонкослойную стяжку, где высота заливаемого пола составляет около 2-3 см.

Для сооружения такой стяжки мы используем только керамзит крупной фракции (10-20 мм) и обязательно жидкую самовыравнивающуюся смесь. Мелкий и средний для данной технологии совершенно не подходит — крупицы керамзита просто-напросто всплывают, цепляются за правИло, в результате поверхность стяжки не получается ровной без всяких изъянов. А вот если взять крупный керамзит и более жидкую стяжку, то работать одно удовольствие.

Преимущества стяжки пола с керамзитом

В чем могут выражаться преимущества той или иной технологии? Тем, что любое усовершенствование должно превосходить существующие аналоги хотя бы по нескольким показателям: быль или дешевле, или проще в исполнении, или давать более качественный результат. В нашем случае дешевле не получилось, но и дороже не вышло! Однако, нам удалось улучшить показатели:

• по гладкостности поверхности,
• снизить вес нашего пола,
• улучшить теплоизоляционные свойства,
• сократить трудозатраты
• и, пожалуй самое главное, уменьшить время на высыхание стяжки.

О том, какая замечательная вещь — стяжка пола с применением керамзита и самовыравнивающейся смеси, вы уже поняли. Дело за малым, разобраться собственно в том, как эту самую стяжку осуществить своими руками. На практике технология оказалась, по моему, даже проще, чем в теории, во всяком случае у нас все получилось с первого раза.

Технология стяжки пола по керамзиту

Необходимые инструменты и материалы:

• Ведро
• Керамзит
• Цементно-песчаная самонивелирующая смесь для наливных полов
• Мешалка
• Щетка или игольчатый валик

Приступаем к процессу:

Подготовим основание. Поверхность перед началом работ нужно очистить от грязи, пыли. Не забываем и про гидроизоляцию — обязательно обработываем пол грунтовкой. Не смотря на то, что пористый керамзит отлично смачивается самовыравнивающейся смесью, основание должно быть подготовлено.

Любым удобным способом расставляем маяки, обеспечивающие точную привязку по уровню. Рассыпаем тонким слоем крупный керамзит. Возможно, в некоторых местах даже в один слой. Проводим правИлом или любым другим инструментом по маякам и проверяем, чтобы керамзит ни в коем случае не выступал за отметки. При необходимости излишки керамзита убираем, корректируем засыпку по поверхности.

Разводим сухую смесь, даем настояться, затем перемешиваем. Не забывайте, что самовыравнивающаяся смесь насыпается в воду, а не наоборот.

Начинаем аккуратно разливать смесь на керамзит. Главное правило – небольшими порциями! Если вылить все ведро на керамзит, волна увлечет за собой легкие камушки керамзита, и мы получим неизвестно что. Мелкими порциями постепенно заполняем всю площадь. Жидкая смесь растекается по камушкам и частично уходит в глубь.

Когда смесь скроет керамзит нужно прогладить поверхность игольчатым валиком. Это делается с целью удаления воздушных пузырьков, как для обычно самовыравнивающей смеси. Кроме того валик подравнивает камушки керамзита, и они выстраиваются в аккуратную ровню мозаику, словно на мостовой.

Постепенно , двигаясь к выходу, мы заполняем смесью все помещение. Вы можете рассыпать керамзит частями или заполнить сразу всю комнату. В отличие от мелкого керамзита, крупный менее активно выскальзывает из под ног. Как видите, данную работу может выполнять даже один человек.

Производители самовыравнивающихся смесей заверяют, что ступать по полу можно уже после 4-6 часов. Но мы не предлагаем так поспешно следовать указаниям инструкции – пусть все хорошенько просохнет. А уже на следующий день вы можете смело ступать на новый пол и приступать к дальнейшей отделке.

Утепление полов керамзитом в частном доме

Керамзит – это гранулированный материал природного происхождения, который получают способом обжига лёгкоплавкой глины. Невысокая стоимость и хорошие утепляющие свойства  позволяют использовать керамзит для утепления пола, крыш и чердаков, бетонных перекрытий и других теплоизоляционных работ.

Гранулы керамзита очень лёгкие, этот материал:

• долговечен и прочен;
• обеспечивает не только тепло-, но и отличную звукоизоляцию;
• морозоустойчив;
• негорюч.

Слой керамзита толщиной всего в 10 сантиметров заменяет кирпичную кладку толщиной в метр или 25 сантиметров деревянной дощатой стены! К тому же утепление керамзитом не занимает много времени. Важно и то, для выполнения работ не нужны ни специальные навыки, ни строительная техника.

Мелким керамзитом утепляют чердаки и мансарды, а крупным – полы в банях и летних кухнях. Полы жилых зданий, как правило, утепляют смесью гранул нескольких фракций. При всех видах утепления для улучшения теплоизоляции в керамзит можно добавить пенопластовую крошку.

Керамзит различных фракций

Стандартное керамзитовое утепление пола

Главное правило при проведении теплоизоляции пола керамзитовыми гранулами — точно рассчитать толщину утепляющего слоя. Он должен быть достаточным, чтобы обеспечить тепловую защиту здания. Рекомендуемая толщина стяжки при утеплении готового бетонного пола — не меньше десяти сантиметров, а грунтового пола — до 30 сантиметров.

Утепление полов керамзитом проводят в таком порядке:

1. На бетонное основание или на грунт укладывается слой пароизоляции. Это может быть рубероид, обычная полиэтиленовая или специальная пароизоляционная пленка, листы которой соединяют в единое полотно обычным  канцелярским скотчем. Настилают пароизоляцию «коробочкой», чтобы ее верхние края заходили на стену немного выше уровня будущего уровня пола. Излишки вы обрежете после заливки стяжки.
2. Перед засыпкой керамзита по полу устанавливают «маячки».  Их крепят небольшими кучками цементного раствора, сверяясь со строительным уровнем. После затвердевания крепящего маячки раствора можно засыпать керамзит. Засыпать нужно керамзит 2-3 фракций, чтобы более мелкие гранулы заполнили промежутки между более крупными.
3. Засыпанный керамзитом пол проливают «цементным молочком» (разбавленный водой цемент с добавлением грунтовки) и укладывают армирующую металлическую сетку. После этого можно делать финишную цементную стяжку. Обычно ее толщина – около трех  сантиметров. Получившееся утепленное керамзитобетонное основание пола выдерживает большие нагрузки и хорошо держит тепло.
4. Через неделю по полу можно ходить, но продолжать его оборудование рекомендуется не раньше чем через месяц К этому времени пол наберет нужную прочность. Поставьте на него перевернутую стеклянную банку: если она не запотеет, значит из бетона испарилась вся влага, и пол готов. Теперь можно укладывать слой гидроизоляции и настилать финишное покрытие.

Утепление пола керамзитом

Упрощённый способ утепления керамзитом

Сделать утепление пола керамзитом можно и без применения цемента. В этом случае слой керамзита может быть тоньше, чем при изготовлении керамзитобетонной стяжки (при смешивании с цементным раствором теплоизолирующие свойства керамзита ухудшаются). Этот способ называют «сухой» стяжкой.

Сухое утепление несколько дешевле, чем стандартное керамзитовое утепление, и занимает гораздо меньше времени. Вам не придется ждать высыхания пола, и засыпав утеплитель керамзит – можно сразу укладывать гадроизоляцию и финишное напольное покрытие. Пароизоляцию перед засыпкой проводят аналогично предыдущему способу, а слой гранул, насыпанный по «маячкам», точно так же тщательно разравнивают и утрамбовывают.

Поверх получившегося основания укладываются гипсоволокнистые листы для пола (ГВЛ). Этот материал изготавливают из гипса и целлюлозы, он напоминает гипсокартон, но гораздо прочнее. Пазы между листами нужно промазать клеем или клеящей мастикой и дополнительно закрепить плиты саморезами.

Теплоизоляция пола керамзитом в мешках

Керамзит как утеплитель имеет особенность, отличающую его от других сыпучих утепляющих материалов. Его можно использовать для утепления пола прямо в упаковке.  Достаточно быстрый способ утеплить грунтовой пол – уложить на него керамзит 10-20-миллиметровой фракции прямо в мешках.

На квадратный метр площади пола (предварительно выровненного и утрамбованного!) нужно приблизительно три мешка. Их заполняют так, чтобы толщина слоя получилась 15-20 см. Уложенные мешки нужно аккуратно надрезать или продырявить, чтобы внутри не оставалось воздуха, но наполнитель не просыпался.

Промежутки между мешками заполняют рассыпным керамзитом той же или более мелкой фракции. Таким образом рекомендуют утеплять грунтовой пол в нежилых постройках (например в гараже), в летней кухне, мастерской и т. д. В жилых помещениях утепляющий слой может оказаться недостаточным для того, чтобы пол был теплым.

Утеплять грунтовой пол мешками с керамзитовыми гранулами можно и без дополнительной отделки, как при сухой стяжке, и совместив его облегченным стандартным утеплением. В первом случае поверхность пола (мешки с заполненными промежутками между ними) покрывают пароизоляционной плёнкой и настилают плиты ГВЛ. Во втором – поверх мешков досыпают сантиметров 10-15 керамзита, укладывают армирующую сетку и оборудуют бетонную стяжку толщиной от пяти, но не менее десяти сантиметров.

Стяжка пола с керамзитом

Для утепления понадобится использование обычных теплоизоляционных материалов. Они вполне могут справиться с этой задачей. Применение цементной стяжки с добавлением керамзита решит проблему утепления пола.

Обычно керамзит применяется для выравнивания поверхности пола в различных помещениях. Связанные с этим проблемы возникают часто. Керамзит имеет маленький вес. Это делает оправданным его добавление в утеплительные стяжки. Вес плит перекрытия не увеличивается. Данный факт имеет большое значение, так как прочность плиты имеет свои пределы. В случае, когда необходима стяжка большой толщины в раствор цемента добавляется керамзит.

Подготовка поверхности для стяжки

Первым делом следует отчертить линию, относительно которой будет выравниваться пол. Это можно сделать лазерным или водяным уровнем. В итоге на поверхности стен надо нарисовать линию, которая будет ориентиром выравнивания.
После нанесения на стены линии стяжки, можно начинать устранять дефекты пола. Не следует возлагать надежды на заполнение с помощью стяжки всех неровностей. Ведь перед этим надо будет засыпать поверхность керамзитом. Поэтому для качественной подготовки пола лучше залить неровности цементным раствором.

Как устанавливать маяки

На следующем этапе подготовки пола для стяжки необходимо установить выравнивающие маяки. Чтобы это сделать, определяем наивысшую точку поверхности пола. В этом месте устанавливаем первый маяк. Это наиболее ответственный момент при сооружении стяжки. Маяки могут изготавливаться из металла или пластика. Они играют роль направляющих и укладываются на половую поверхность. Маяки делят её на определённые участки. Между ними насыпается утеплитель. Направляющие следует расположить в одной плоскости. Их выравнивают с помощью деревянных клиньев или обычных кусочков доски.

Можно для установки маяков применить другой способ. Следует в воду добавить гипс и полученную смесь выложить на места крепления направляющих. Далее надо установить маяки и произвести распределение раствора, используя уровень. При выравнивании маяков с большой длиной, удобно использовать правило.

Засыпка утеплителя и заливка пола

После выставления и выравнивания маяков, можно засыпать керамзит. Утеплитель надо поместить в разграниченные маяками участки. При засыпке необходимо смотреть, чтобы слой керамзита не превышал определённую высоту. Должно остаться место для заливки цементного раствора. После укладки утеплителя можно заливать подготовленную поверхность пола.

Иногда применяется более простой способ укладки керамзита. Основание подготавливается таким же образом. Отличается только приготовление раствора. Необходимо налить в приготовленную ёмкость воду и засыпать утеплитель. Далее добавить цементный раствор, размешать и уложить между маяками. При таком способе укладки утеплителя трудно определить пропорции составляющих стяжки. Легче воспользоваться готовой смесью. Она продаётся в строительных магазинах. В ёмкость с водой и керамзитом насыпается готовая смесь. Полученный состав используется для заливки пола. Такой способ получил название «мокрый». При другом способе заливки добавляется маленькое количество воды. Для проверки нужных пропорций состава, следует набрать его в ладонь и произвести сжатие. Раствор не должен выделять жидкость. После распределения этого состава возле маяков его утрамбовывают. Такой способ приготовления стяжки отличается быстротой высыхания.

Цементное молочко пропорции для керамзита

Пол в доме должен быть не только надежным, ровным, но и теплым. Сегодня серьезную альтернативу бетонным и цементно-песчаным полам составляет заливка пола с керамзитом. Материал имеет небольшой вес, а значит — не утяжеляет плиты перекрытий, создает прочное основание внутри помещения и является качественным утеплителем. Для скрепления керамзита используется цементное молочко. Пропорции для керамзита и советы по заливке пола материалом вы найдете в нашей статье, а уникальность и эффективность такой стяжки многими хозяевами даже уже не оспаривается.

Достоинства керамзита

История возникновения керамзита уходит корнями в далекие Средние Века. Сегодня это — один из самых доступных строительных материалов. Производится керамзит путем обжигания глинистого сланца в специальных печах. Поскольку на выходе материал на 95% состоит из глины, он обладает всеми ее положительными качествами:

• Экологичность. Это свойство материала позволяет применять его в любых жилых помещениях.
• Устойчивость к механическим воздействиям.
• Неподверженность коррозии и гниению.
• Негорючесть. Глина химически неактивна, а все шлаки и сторонние компоненты выгорают еще в процессе обжига, поэтому конечный материал не подвержен горению.  
• Прекрасная звукоизоляция и теплоизоляция. Наличие пор в гранулах объясняет высокое шумопоглощение и теплоизоляционные свойства керамзита.
• Устойчивость к воздействию химических средств.
• Долговечность. Глина практически не изнашивается ни под воздействием высоких температур, ни от холода. На открытом воздухе керамзит способен пролежать до 300 лет без каких-либо видимых разрушений структуры.
• Устойчивость к воздействию низких температур.
• Прочность. По этому показателю керамзит не уступает силикатному кирпичу. Относительная легкость гранул никак не влияет на прочность, поскольку внутри гранул частички глины под воздействием высоких температур создают ребра жесткости.
• Относительная легкость материала.
• Низкая стоимость.

Где используется керамзит?

Если стоит задача сделать качественный, ровный, недорогой и теплый пол, то заливка пола керамзитом своими руками — это оптимальное решение. С этим материалом работать очень просто, поэтому любой желающий сможет справиться с устройством стяжки, не применяя специального оборудования и инструментов.

Кроме утепления, данная основа используется в следующих ситуациях:

• Выравнивание поверхности. В доме или ином помещении со значительным перепадом уровня пола (до 8-12 см) заливка пола с керамзитом своими руками будет просто необходима.
• Необходимость скрыть различные коммуникации (канализация, водопровод).
• Необходимость идеальной поверхности для дальнейшего монтажа напольного покрытия (линолеум, керамическая плитка, паркет, натуральные материалы).
• Монтаж напольной системы отопления.
• Необходимость высокой звукоизоляции в помещении.

Заливка пола с керамзитом имеет довольно широкий спектр применения. Это обуславливается сочетанием прочности и легкости материала.   

Как залить пол с керамзитом?

Добиться ровной и прочной поверхности пола внутри дома можно, конечно, с помощью строительной бригады, но при этом стоимость всего процесса значительно возрастет. Можно утепление полов произвести своими руками, для это понадобится лишь приобрести весь необходимый строительный инвентарь и материал, сделать цементное молочко для керамзита и правильно им воспользоваться.

Что потребуется для работы?

Необходимые инструменты:

• Уровень (лазерный, водяной).
• Правило.
• Емкость для размешивания раствора (бетономешалка или корыто).
• Совковая лопата.
• Сетка.
• Маяки. Это обыкновенные направляющие из металла (пластика).
• Мастерок.
• Большой игольчатый валик.

Кроме инструментов, необходимо приготовить следующие материалы:

• Керамзит. Для того чтобы рассчитать количество материала, вычислите точную квадрату рабочей поверхности и ознакомьтесь с техническими характеристиками материала. Обычно она приводится на упаковочном пакете. Рекомендуется для применения фракция керамзита 5-20 мм.
• Цемент и песок либо готовая смесь.
• Мастика.
• Алебастр или гипс.
• Вода.  
• Скотч.
• Полиэтилен. Используйте только прочную пленку с высокой плотностью.

Технологии заливки пола с керамзитом

Принято выделять две основные техники монтажа пола:

• Наборная. Для монтажа наборного пола вначале собирается каркас, который впоследствии засыпается керамзитом и заливается финишной стяжкой. Процесс более трудоемкий и длительный. Кроме того, толщина каркаса вместе с заливкой достигает 10 см. Но если стоит цель сделать действительный теплый пол, то следует выбирать монтаж наборной конструкции.

Важно! Прекрасно подходит такой монтаж для частных домов.   

• Наливная. В невысоких квартирах и домах используют наливные полы, поскольку черновая и чистовая стяжки достигают максимум 4-5 см. Монолитное покрытие сводит к минимуму вибрацию и исключает возможность появления паразитов под полом. С другой стороны — монолитная поверхность считается мостиком холода, и чтобы пол был действительно теплым, его необходимо оборудовать подогревом.

Рассмотрим очередность выполнения работ каждого способа монтажа пола.

Как правильно залить пол в квартире с керамзитом?

Чтобы самостоятельно осуществить заливку пола, необходимо усвоить несколько правил:

• На 1 кубический метр готового раствора необходимо: 20 мешков керамзита и 1 мешок цемента М300.
• Срок полного высыхания 1 см стяжки составляет одну неделю.
• Перед работой определите точный расход материала и смету на предстоящие работы.

Подобный способ формирования основания для пола предполагает несколько этапов работы:

1. Подготовительный.
2. Гидроизоляция.
3. Монтаж маяков.
4. Засыпка основания керамзитом.
5. Подготовка цементно-песчаного раствора с наполнителем из керамзита.
6. Заливка черновой стяжки.
7. Заливка финишной стяжки (если планируется использование наливных самовыравнивающихся полов).

Рассмотрим каждый этап подробнее.

Подготовительный этап

Прежде чем приступить к монтажу маяков, необходимо расчистить поверхность до плиты. Для этого:

• Уберите всякий мусор и пыль до бетонного основания.
• Демонтируйте все плинтуса.
• Прочистите все имеющиеся щели, отверстия.
• Электрокоммуникацию защитите от попадания влаги.

Важно! Можно обмотать провод полиэтиленом и зафиксировать его скотчем. Для большей надежности наденьте сверху разрезанную гофру.

• Определите линию, по которой необходимо выровнять поверхность, используя уровень. Проведите на стенах комнаты горизонтальные линии, по которым будет выровнена поверхность.     

Гидроизоляционный барьер

Перед утеплением пола очень важно обезопасить нижние этажи многоквартирного дома от протекания жидкой смеси. Дабы исключить вероятность большой протечки жидкости на нижние ярусы, возьмите простую смесь для штукатурки и заделайте все крупные отверстия.

Чтобы создать прочный гидроизоляционный слой пола, примените один из следующих вариантов:

1. Используйте жидкую мастику. Это — наиболее эффективный способ. Смесь нанесите с помощью валика или широкой кисти на всю поверхность пола и на ту часть стены, которая будет под стяжкой керамзита. Наносите мастику в два слоя, перерыв между покрытием должен составлять не менее 3 часов.
2. Расстелите на пол полиэтиленовую пленку. Используйте только толстую прочную пленку. Постелите пленку внахлест (40-50 см) и скрепите скотчем. Заведите края полиэтилена на стенки, на 10 см выше границы будущей стяжки.

Монтаж маяков

После того, как все условия для полноценной и качественной гидроизоляции выполнены, переходите к выставлению Т-образных маяков:

• Выберите в качестве ориентира самую высокую точку, выставьте на ней “главный” маячок (как  минимум 6 мм).
• При помощи уровня любого вида пометьте предполагаемый край стяжки.
• По отметинам проведите линии, используя красящую нить.
• Основу пола разделите маяками на части шириной в 1 метр.

Важно! Чтобы рейки стояли неподвижно, зафиксируйте их с помощью саморезов или цементным раствором.

• Выставьте точную горизонтальную плоскость между всеми маяками с помощью строительного уровня или длинного правила.

Засыпка основания керамзитом

После того, как все маяки выставлены и выровнены, можно засыпать пол керамзитом. Засыпка считается самым простым этапом при монтаже стяжки. Главное — следить за высотой насыпи. Распределите материал так, чтобы еще хватило места для самой стяжки (смеси цемента и песка).

Важно! Слой керамзита должен быть таким, чтобы до верхнего уровня маяков оставалось 20-25 мм.  

Подготовка раствора песка и цемента (молочка)

Чтобы залить керамзит, необходимо подготовить жидкую смесь цемента с песком (молочко). После высыхания смеси на поверхности должна образоваться тонкая пленка, которая надежно защитит гранулы от влаги и не даст жидкой цементной стяжке впитываться в керамзит.

Важно! Идеальной формулы и пропорций для приготовления цементного молочка для керамзита нет, смесь следует готовить на глаз. Главное — чтобы смесь не протекала между гранулами и не стояла на поверхности толстым слоем.       

Во время приготовления цементного молочка для керамзита не обойтись без экспериментов:

1. В смесь цемента и песка налейте в раза больше воды, чем для обычной стяжки.
2. Заполните приготовленной смесью отдельный небольшой участок с гранулами.
3. Посмотрите на поведение смеси: если жидкость пролилась сквозь гранулы, и на керамзите не осталось и следа, то воды было добавлено слишком много и ее количество необходимо уменьшить. Если сверху утеплителя образовался остаточный слой молочка, значит — воды не хватает.
4. Проанализировав результат наблюдения, найдите компромисс в пропорциях компонентов.  

Важно! Период высыхания цементного молочка составляет ровно сутки. На следующий день после того, как заливка застынет, верхний слой керамзита должен быть неподвижен.

После того, как вся поверхность высохнет, пора переходить к следующему этапу работы — стяжке пола.

Приготовление раствора для стяжки

Для приготовления раствора используйте цемент марки не ниже М300-М400 и строительный песок:

1. Смешайте ингредиенты в пропорции 1:3. При смешивании используйте специальный строительный миксер. Этот способ будет намного эффективнее, чем использование простой лопаты.  
2. Добавьте 2 литра воды на 10 кг смеси. Гораздо удобнее добавлять сухую смесь в воду, а не наоборот.
3. Тщательно перемешайте смесь при помощи миксера. Перемешивайте раствор в течение 5-10 минут.
4. Оставьте раствор на 5 минут для отстаивания.
5. Снова перемешайте (2-3 минуты).

Раствор готов, им можно пользоваться.

Важно! Не заготавливайте слишком много раствора, достаточно несколько ведер. Вылейте готовый раствор на пол и снова займитесь приготовлением нового состава.

Заливка раствора

Заключительный этап включает в себя заливку пола раствором:

1. Аккуратно вылейте на пол раствор для стяжки.
2. Выровняйте его по маякам при помощи правила. Движения выполняйте на себя.
3. По желанию армируйте стяжку стальной сеткой с ячейками 5х5 см.
4. Удалите маяки и заделайте отверстия, образованные ими.
5. Оставьте стяжку сохнуть. Ходить по стяжке можно будет через пару суток, а на полное просыхание потребуется около месяца. Во время высыхания необходимо периодически опрыскивать поверхность водой.   

Именно так выполняется стяжка пола с керамзитом.

Двухслойная стяжка

Есть более простой способ монтажа утеплителя под стяжку — он называется двухслойным, то есть, заливка выполняется в два этапа.

Хотя процесс, на первый взгляд, кажется более сложным, но производится он за более короткий срок. Подготовка основания производится так же, как и в предыдущем случае, а вот раствор готовится иначе:

1. Приготовьте емкость (крупную) и налейте в нее воду.
2. Засыпьте в емкость керамзит, тщательно перемешайте до полного смачивания всех гранул.
3. Понемногу добавляйте цементно-песчаную смесь (можно готовую), снова тщательно перемешайте раствор.

Далее действуйте следующим образом:

1. Готовый раствор разместите по поверхности так, чтобы от его верхней точки до уровня маяков оставалось 2-2,5 см.  
2. Аккуратно выровняйте состав вдоль стен при помощи мастерка.
3. Не дожидаясь просушки нижнего слоя, приготовьте и залейте другой состав, но без керамзита. В эту смесь должны входить только песок и цемент. В результате — первый слой будет с керамзитом, а второй — цемент с песком.
4. Заполните такими полосами всю поверхность пола, двигаясь от стены к двери, строго придерживаясь горизонтальной плоскости по установленным маякам.
5. Дайте стяжке время просохнуть. Как и в предыдущем случае, полное высыхание наступит лишь через месяц.

Советы:

• Если во время заливки образовались ямки или поднялись пузырьки воздуха, то сразу набейте эти участки смесью и растяните правилом до получения идеальной поверхности.
• Чтобы удержать влагу во время просушки прикройте поверхность полиэтиленовой пленкой.

Сухая стяжка пола

Наиболее легкий и быстрый способ стяжки пола — сухой. Это — не менее эффективный метод утепления пола. Чтобы выполнить сухую стяжку, действуйте следующим образом:

1. Разметьте необходимую высоту будущего пола с учетом перепадов старого основания.
2. Покройте всю основу гидроизоляционным материалом.
3. Насыпьте сухой гранулированный керамзит на поверхность, утрамбуйте его.
4. Установите гипсоволокнистые листы сверху слоя керамзита.
5. Швы листов обработайте клеем ПВХ.
6. Произведите монтаж облицовочного материала сверху гипсоволокнистых листов.

Если весь процесс вы выполните в соответствии с технологическими требованиями, то такой пол прослужит довольно длительное время.

Видеоматериал

Правильно сделанная стяжка позволяет долгое время не думать о ремонте пола. А любой теплый пол на таком основании будет просто великолепен. Выбирайте способ стяжки поверхности по высоте потолка и своим потребностям. В любом случае пол с керамзитом получится ровным, прочным, а главное — теплым.  

Поделиться в соц. сетях:

Как залить полы в частном доме керамзитом. Утепление пола по земле керамзитом

В настоящее время существует множество различных технологий для покрытия полов. Среди них один из популярных вариантов. Использование керамзита в полевом устройстве экономически выгодно абсолютно по всем параметрам.

Керамзитобетон — универсальный материал. Для его изготовления использовалась обожженная глина. Его можно использовать не только в строительстве, но и при утеплении стен и полов.Наилучшего эффекта можно добиться при использовании керамзита в качестве первого этажа в частных и многоэтажных домах … Если говорить о его характеристиках, то такая стяжка имеет сходство с цементно-песчаной, отличаясь теплоизоляционными свойствами и меньшим весом. . Это позволяет снизить нагрузку на фундамент. Благодаря глине, использованной при изготовлении, керамзит получил массу положительных свойств:

• высокая устойчивость к агрессивным средам;
• экономия в использовании;
• экологичность;
• легкий вес;
• пожарная безопасность.

Кроме всего прочего, керамзит совершенно не гниет и не подвергается коррозии.

Особенности использования керамзита

Керамзитобетон можно использовать не только для деревянных оснований, но и для них. Если вы планируете утеплять железобетонный пол, можно использовать керамзит любого вида и фракции, так как в этом случае вес никак не влияет на прочность постройки.

Стяжка и утеплитель с керамическими гранулами отлично выручают при отделке чернового пола на земле, что у многих вызывает трудности.Для этого земляное покрытие тщательно выравнивают и оборудуют высокопрочной гидроизоляцией, в качестве которой используется мастика, уложенная в несколько слоев. В результате получается прочная, качественная и прочная основа, на которую можно укладывать любое напольное покрытие.

Если при устройстве пола первых этажей деревянных домов используется керамзитобетон, не следует забывать о дополнительном утеплении. Для этого можно использовать вспененную глину, которую смешивают с цементно-песчаным составом. На доски деревянного основания сначала укладывается влагостойкий материал, а поверх него наносится гидроизоляция и заливается керамзитобетон.

Правила для стяжки

Важно! Стяжка с гранулами разного размера позволяет получить качественное утепление пола при небольшой нагрузке на основание конструкции.

Утепление полов из керамзитобетона можно выполнить самостоятельно или поручить работу специалистам.

Подготовительные работы:

1. Подготовка основания. Сюда входит обязательная очистка поверхности от загрязнений с последующим нанесением универсальной грунтовки.Это сделает основу устойчивой к плесени и грибку. Кроме того, грунтовка повысит сцепление пола с материалом, из которого сделана стяжка. В данном случае керамзитобетон.
2. Поверх подготовленного основания укладывается пароизоляционный слой. Для этого лучше всего использовать строительную мастику. Если достать нет возможности, мастику можно заменить армированным полиэтиленом, соединение которого осуществляется посредством термической обработки.Провода, которые планируется монтировать в стяжку, необходимо заранее прокладывать в коробах или гофре.

Для работы необходимо заранее подготовить все необходимые инструменты и материалы:

Смеситель
• ;
Шпатели
• ;
• строительный этаж;
• емкость для приготовления раствора;
• керамзит;
• цемент;
• вода.

Маркировка будущего покрытия

По окончании подготовительных работ можно приступать к разметке покрытия.Для этого используется строительный уровень, с помощью которого определяется горизонталь и проводятся линии. Они показывают, до какого уровня будет располагаться стяжка. Маяки необходимо устанавливать по линиям. Их можно сделать из потолочного профиля, металлического уголка или трубы.

Крепление маяков на цементном растворе. Поэтому следующий этап, во время которого основание покрывается керамзитом, можно начинать не раньше, чем через пару дней, так как нужно дождаться полного высыхания раствора.

Заполнение пространства керамзитом

Керамзит должен заполнить пространство между установленными маяками. Делать это нужно до определенного уровня, который должен располагаться на 2 см ниже отметки пола. Керамзит разравнивается широким шпателем.

При заливке раствора гранулы керамзита могут всплывать на поверхность. Чтобы этого не произошло, его необходимо хорошо утрамбовать и залить цементным «молочком», представляющим собой жидкую разбавленную цементную смесь. Он обволакивает частицы гранул, склеивая их между собой.

Заливка цементно-песчаного раствора

Приступать к изготовлению цементно-песчаной смеси и заливке ею поверхности можно только на следующий день после обработки керамзита «молоком». Для выравнивания смеси используется правило. Делать это нужно на уровне самой верхней отметки установленных маяков. Выровнять смесь нужно плавными движениями, меняя при этом амплитуду и угол наклона. Лужи, которые могут образоваться при заливке, необходимо разгладить, пока они полностью не исчезнут.При выполнении этой работы необходимо добиться максимально ровной поверхности. Несмотря на то, что процесс заливки раствора не сложный, он требует аккуратности. При толщине слоя 2 см расход смеси составит 50 кг на 1 м2.

Маяки можно снимать только после застывания смеси. Обычно это происходит минимум через день. Образовавшиеся после их удаления пустоты заполняются раствором. Через час поверхность стяжки заливается цементной водой и затирается штукатурной теркой.При необходимости небольшие неровности можно затереть с добавлением цементно-песчаного раствора.

Важно! По стяжке можно будет ходить только через 2 дня. Приступать к укладке напольного покрытия можно через 14 дней. Полное высыхание таких полов происходит в течение 25-30 дней в зависимости от толщины, а также температуры и влажности помещения. Таким образом, бетонирование пола керамзитом позволяет за 1,5 месяца получить экономичное и качественное покрытие.

Утепление пола керамзитом позволяет не только надежно защитить дом от холода, но и существенно сэкономить на материалах.Этот утеплитель — один из самых доступных и удобных в работе, а при правильной установке он еще и очень прочный. Утеплить пол керамзитом совсем не сложно, даже при отсутствии опыта, главное внимательно изучить технологию.

Керамзит относится к объемной изоляции; он состоит из овальных и круглых гранул с пористой структурой. Его получают при обжиге легкоплавких видов глины, за счет чего материал приобретает высокую развратность при небольшом весе.

В строительстве используется керамзит трех фракций:

10-сантиметровый слой керамзита по теплоизоляционным свойствам равен кирпичной кладке толщиной 1 м или деревянному покрытию толщиной 25 см. Другие преимущества керамзита:

Недостатком керамзита является его гигроскопичность; гранулы, пропитанные влагой, долго удерживают ее внутри и практически полностью теряют свои свойства. Влажный утеплитель неравномерно проседает и способствует деформации напольного покрытия.Чтобы этого не произошло, при использовании керамзита необходимо оборудовать надежную гидроизоляцию.

Цены на керамзит

Способы утепления керамзитом

В строительстве используются 3 метода укладки керамзита — сухой, мокрый и комбинированный. Чтобы выбрать подходящий из вариантов, следует сначала подробно ознакомиться с каждым.

При сухом способе утепления материал просто заливают между бревнами или маяками, а сверху монтируют черновой пол — доски, ДСП ,.Для защиты от влаги основание под утеплителем необходимо покрыть гидроизоляционным материалом. Для увеличения плотности теплоизоляционного слоя керамзит рекомендуется брать разных фракций и перемешивать перед засыпкой. Такое утепление выполняется очень быстро и не требует больших усилий.

Мокрая укладка

При такой утеплении керамзит смешивают с жидким бетоном и заполняют пространство между маяками. Этот вариант отлично подходит для полов с большим перепадом высоты, где требуется выравнивающая стяжка большой толщины.За счет легкости керамзита значительно снижается нагрузка на основание; сама стяжка быстрее сохнет и не так сильно трескается. Выбирая мокрый метод, следует учитывать, что теплопроводность материала резко возрастает, а значит, его КПД будет намного меньше, чем при.

При комбинированном утеплении между маяками засыпается керамзит в сухом виде, разравнивается, затем заливается верхний слой жидким цементным раствором и после высыхания делается стандартная стяжка.Цементный раствор дает возможность укрепить слой керамзита и избежать его деформации при заливке стяжки. Дополнительно армирующая сетка применяется, если во время эксплуатации ожидается большая нагрузка на пол.

Для утепления понадобится:

• съемник для гвоздей;
• ножовка или лобзик;
Рулетка
• ;
• маркер или карандаш;
• строительный этаж;
Лопата
• ;
Молоток
• ;
Электродрель
• ;
Саморезы
• ;
• песок;
• гидроизоляционная пленка или лакокрасочные материалы;
• Лента демпферная.

Рассматривается вариант устройства деревянного пола на бетонном основании.

Шаг 1. Снятие крышки

Доски пола снимаются и выносятся из помещения; бревна внимательно осматриваются и проверяются уровнем.

Если стержни в хорошем состоянии, не имеют прогибов или других деформаций, их оставляют на месте. При незначительных повреждениях заменяют отдельные бруски, а если бревна очень старые, рыхлые и гнилые, убирают все до бетонного основания.

Шаг 2. Подготовка поверхности

Пол очищен от мусора, затерты мелкие трещинки, осмотрены углы.

Глубокие трещины по углам заделать раствором или задуть пеной.

Также вспениваются стыки по периметру пола и стен. Поверхность покрывается слоем песка, который хорошо уплотняется. При использовании гидроизоляционных покрытий песок не нужен.

Шаг 3. Гидроизоляция

Полиэтилен или специальная мембрана расстилают на полу так, чтобы края материала закрывали стены по периметру на 7-10 см; в этом случае лаги тоже проявляются под пленкой.Если всего полотна не хватает, куски пленки накладываются внахлест и стыки фиксируются строительным скотчем. На брусьях гидроизоляцию необходимо закрепить степлером, аккуратно распределив пленку в углублениях между лагами.

При использовании гидроизоляционного покрытия смесь наносится на беспыльный бетон малярной кистью или валиком, захватывая стены на высоту 15-20 см. В этом случае бревна устанавливаются поверх защитного слоя. Для покрытия подходят жидкая резина, битумно-полимерные смеси и мастики на цементно-полимерной основе.Наносить состав нужно в 2-3 слоя; каждый слой сохнет около 3 часов, поэтому на гидроизоляцию потребуется время. Наконец, по периметру стен на высоте чернового пола закрепляется демпферная лента, которая поможет избежать деформации и растрескивания стяжки при перепадах температур.

Шаг 4. Установка направляющих

Значит, если они были полностью разобраны, нужно устанавливать новые. Для этого возьмите прочную деревянную рейку или брус, обрежьте ее по размеру пола, прогрунтуйте антисептическим раствором и просушите.Высота деревянного каркаса для пола должна быть не менее 10 см. Крайние планки закрепляют на расстоянии 2-3 см от поверхности стен, между остальными делают зазор от 0,5 до 1 метра. Каждая рейка должна быть ровной и параллельной другим, чтобы никакая часть не выступала из горизонтальной плоскости.

Рейки прикручиваются к полу с помощью металлических угловых пластин, одна сторона которых прилегает к дереву, а другая — к основанию пола. Крайние крепления ставятся на 2-3 см от концов реек, все последующие — с шагом 50 см.

Шаг 5. Засыпка керамзитом

Смешайте крупный и мелкий керамзит, а затем засыпьте его между бревнами или направляющими. В углах утеплитель аккуратно расправляют руками, чтобы не осталось пустот. Заполнив все пространство, слой керамзита тщательно утрамбовывают, стараясь не повредить гранулы. Сверху укладывается гидроизоляция, фиксируется степлером.

Шаг 6. Укладка настила

Черновой пол из фанеры, ДСП или плит набивается на выступающие из брусков, а затем укладывается финишное покрытие.Выступающая по периметру пленка срезается ножом, стыки закрываются плинтусами.

Если под полом вместо бетонного основания грунт, технология утепления выполняется несколько иначе:

• почва выровнена и утрамбована;
• насыпается слой щебня примерно 10 см;
• затем насыпают и хорошо уплотняют слой песка;
• следующий слой керамзита толщиной от 15 до 25 см;
• после разравнивания и уплотнения настилается деревянный пол.

Утеплитель под бетонное основание

При утеплении пола под стяжку подготовка основания проводится стандартным способом: старое покрытие демонтируется, трещины заделываются, поверхность очищается от пыли. Затем основание покрывают жидкой гидроизоляцией или покрывают пленкой.

Стыки по периметру пола должны быть закрыты, поэтому пленка укладывается на стены. Последний — прикрепить демпферную ленту на уровне будущей стяжки.Теперь можно приступить к утеплению.

Шаг 1. Установка маяков

Маяки должны быть металлическими, лучше всего использовать алюминиевые Т-образные направляющие. Немного замесить цементный или гипсовый раствор для крепления маяков, взять первую полосу и уложить ее под стеной напротив дверного проема к раствору. Обязательно проверьте расположение направляющей с помощью уровня, при необходимости вдавите в раствор или, наоборот, приподнимите. Высота маяков не должна превышать 10 см, а расстояние между ними должно быть от 0.От 5 до 1 мес.

Шаг 2. Засыпка утеплителя

Смесь керамзита разных фракций заполняют пространство между маяками и выравнивают правилом или куском фанеры. Особенно внимательно следите за углами и стыками, где могут образоваться пустоты. После этого керамзит тщательно утрамбовывают, чтобы не повредить гранулы.

Шаг 3. Армирование

Укладывают металлическую сетку с крупными ячейками, оставляя от стен по всему периметру отступы 4-5 см.Сетка не должна иметь вмятин или выпуклостей, выступающих острых краев.

Шаг 4. Изготовление стяжки

Для стяжки берем 3 части просеянного песка и 1 часть цемента, тщательно перемешиваем с водой до однородной густой консистенции и порциями выливаем на пол между направляющими. длинное правило, бег по маякам и удаление лишнего раствора. Теперь нужно дождаться полного высыхания бетона и можно будет стелить пол.

Стяжка из керамзитобетона

Если черновое основание слишком неровное или необходимо сильно поднять уровень пола, выполняется керамзитобетонная стяжка.Сначала поверхность освобождается и очищается от пыли, вспениваются щели и стыки, укладывается гидроизоляция. После этого начинается основной процесс:

Для высыхания требуется не менее 3 недель, но лучше подождать месяц. Первые дни поверхность стяжки периодически поливают водой, чтобы не появлялись трещины. Такая основа достаточно прочная и теплая, служит долго.

Видео — Утепление полов керамзитом

Керамзит — керамзит. Внутри — пористое образование, снаружи — спеченная оболочка.

Керамзит успешно применялся еще до появления современных утеплителей, как качественный и недорогой теплоизолятор.В некоторых случаях он все еще используется в этом качестве. При работе на стяжке пола материал используется для выравнивания и в качестве наполнителя для раствора. Представляет собой гранулы обожженной вспененной глины различной фракции и формы.

Преимущества :

• Теплоизоляционные качества. В пределах 0,07 — 0,16 Вт / (м * К). Для сравнения: пена 0,031 — 0,04, минеральная вата 0,045 — 0,07, железобетон 2,0 — 2,04;
• Механическое напряжение. Прочность на сжатие от 0,6 до 5.5 МПа. Для сравнения: пена 0,03 — 0,4 МПа, бетон 5 — 60 МПа и выше;
• Влагостойкость. Водопоглощение 8-20%. Длительное воздействие воды не разрушает материал;
• Огнеупорный материал. Негорючий, не выделяет токсичных веществ при воздействии высоких температур;
• Биологически инертен. Он не подвержен гниению и не является питательной средой для микроорганизмов;
• Грызуны не заводятся в засыпанном керамзите. Подвижность засыпки не позволяет делать ходы и устраивать гнезда;
• Звукопоглощение.Достигается только при добавлении в цементную стяжку, а не при сухой засыпке;
• Со временем свойства качественного материала не ухудшаются. Во многих старых постройках (старше 50 лет) при сносе обнаруживается керамзит, с которым ничего не произошло;
• Свойства не подвержены перепадам температур в любых климатических зонах;
• Низкая стоимость и доступность;
• Для работы не требуются специальные инструменты или навыки. Стяжка пола из керамзита по сути ничем не отличается от стандартной стяжки пола.

недостатки :

• Для утепления требуется большая толщина стяжки. Слой с керамзитом толщиной менее 10 см малоэффективен;
• Сухая стяжка пола из керамзита опасна при попадании воды в слой керамзита. Сам материал не пострадает, но под бетоном останется влага, что может привести к повышенной влажности в помещении и образованию плесени.

Керамзит для стяжки пола не подходит ни к какому.В зависимости от конкретных случаев и места использования рекомендуется использовать разные марки. Какой керамзит лучше в том или ином случае определяется параметрами: толщиной слоя, способом укладки (насыпной слой или керамзитобетон), наличием воды и т. Д.

Имеется ГОСТ 32496-2013 на характеристики зерен керамзита. Однако производители могут не соблюдать его, выпуская продукцию в соответствии со своими спецификациями или просто не отвечающую стандарту.В частности, при покупке материала неизвестного производителя есть риск приобрести материал с повышенным радиационным фоном. По крайней мере, такие предупреждения встречаются.

Основным параметром является крупность фракций: 5 — 10, 10 — 20, 20 — 40 мм. Также их несколько условно делят на:

Первые два типа используются как теплоизоляционный материал. Сделать стяжку из керамзитового песка можно, но только как пористый наполнитель для бетона.При этом характеристики бетонного покрытия не будут сильно отличаться от обычного бетона по теплоизоляции.

Применение керамзита для стяжки пола

По теплоизоляционным качествам материал уступает ряду современных изоляционных материалов: пенополистиролу, минеральной вате и другим вспененным, пористым и волокнистым синтетическим утеплителям. Это становится особенно актуальным в помещениях с низкими потолками. Для надежной теплоизоляции слой керамзита должен быть от 10 см и выше, при использовании пенопласта достаточно 5 см (в конкретных ситуациях может быть меньше).

В каких случаях целесообразно использовать керамзит:

• Для уменьшения давления стяжки на основание. Керамзитобетон намного легче обычного бетона;
• В тех случаях, когда утепленный пол будет испытывать значительные весовые нагрузки: гаражи, производственные помещения и т.д .;
• Устройство «теплых» полов. Теплопроводящие коммуникации удобно размещать прямо на керамзите. В этом случае материал также будет выполнять роль изолирующей подушки.При такой технологии оборудование «теплого» пола должно располагаться выше теплоизоляционной подушки (углубляться заподлицо с ней, но не более). Между теплопроводами и чистым полом должно быть как можно меньше теплоизоляционных элементов (тонкий слой обычной стяжки, наливной пол, декоративная отделка). Тем не менее, лучше использовать современный утеплитель — экструдированный пенополистирол или, на крайний случай, пенополистирол;
• Ситуационная для выравнивания поверхности, снижения расхода бетона.Выравнивание, как правило, дешевле проводить с использованием различного строительного мусора или грунта. По качеству лучше грунта, глины или строительного лома. Не требует дополнительной утрамбовки, практически не дает усадки.

Для стяжки керамзитом используются три метода и их комбинации:

• Керамзитобетон. При замешивании бетонного раствора керамзит вводится в разных пропорциях и разных фракциях в зависимости от назначения;
• Засыпка.Керамзит не смешивается с бетоном, а просто набивается на него (теплоизоляционный слой, выравнивающий, как шпатлевка). Этот слой впоследствии можно изолировать от жидкого бетона, либо заливать бетон прямо на него;
• «Сухая» стяжка. По сути, это слой керамзита, покрытый листовым напольным материалом (гипсоволокно, фанера, ДСП, ДСП).

Керамзитобетон

Для получения изоляционного слоя требуется керамзитобетон толщиной не менее 10-15 см.Предварительная подготовка основания перед заливкой не требуется. Исключение составляют крупные неровности почвы (ямы, провалы), которые рекомендуется заранее засыпать и утрамбовать. Гидроизоляция также выполняется по общестроительным показаниям. Те. если есть необходимость в гидроизоляции конструкции от грунтовых вод, повышенной влажности.

Процесс укладки стяжки из керамзитобетона идентичен процессу укладки обычной стяжки. Единственные отличия заключаются в приготовлении смеси.

Совет! Если толщина стяжки больше 6 см, то для простоты ее заливают в два слоя. Первый слой не достигает 4 — 5 см до уровня пола. Второй слой — выравнивающий.

Этапы стяжки из керамзитобетона:

1. Разметка уровня пола. Разметку можно сделать с помощью строительного уровня или воды (желательно).

   Разметка с помощью водяного уровня. Сначала размечается уровень на любой удобной высоте по всему периметру комнаты.Затем от этих отметок отмеряется необходимое расстояние.

2. Подготовка основания (при необходимости). Засыпка ям, выравнивание крупных неровностей. Гидроизоляционные мероприятия. В качестве гидроизоляции достаточно использовать полиэтиленовую пленку. Желательно размещать пленку с небольшим нахлестом (10-15 см), если лежит несколько полос. Также желательно сделать небольшие припуски на стены до ширины стяжки.

   Гидроизоляция полиэтиленовой пленкой.

3. Установка фурнитуры (при необходимости). Многослойная заливка упрощает установку арматуры. В этом случае арматура укладывается до заливки выравнивающего слоя.

   Монтаж арматурной сетки.

4. Установка маяков по уровню. Маяки делаются любым способом, устанавливаются на основание на растворе (для разгона можно использовать гипсовые растворы). Вместо специализированных маячков можно использовать любой прямой профиль (например, стеновой профиль для гипсокартона).Вы также можете сделать правило самостоятельно из куска доски.

   Установка маяков на раствор.

5. По стенам устанавливается кромочная демпферная лента. Служит для компенсации температурных колебаний. Продаются разные виды, в том числе с самоклеящейся стороной. Также можно прикрепить его к стене любым способом: двусторонним скотчем, клеем, степлером.

   Крепление демпферной ленты необходимо только на время заливки, прочности крепления не требуется.

6. Приготовление керамзитобетона. Фракция и вид зависят от целей. Изоляционные свойства выше для крупной фракции гравия. Для тонких выравнивающих слоев используют щебень и керамзитовый песок. Пропорции примерно 1 цемент (М400), 3 строительного песка, 4 керамзита. Керамзит предварительно замачивают в воде, не насыщаясь влагой, гранулы всплывут на поверхность бетона.
7. Заливка и нивелир по маякам.В случае многослойной заливки для получения однородной стяжки рекомендуется заливать выравнивающий слой сразу после первого слоя.
   

Метод применяется как самостоятельная стяжка, так и как один из слоев многослойной шпатлевки. Для плитки вполне достаточно наливных полов для данной стяжки.

Засыпный

Что-то среднее между сухой стяжкой и керамзитобетоном. Также в зависимости от целей используются разные фракции и виды.Для теплоизоляции слой керамзита должен быть не менее 10 см, а фракция щебня — от 20 мм. Для разравнивания предпочтительны более мелкие фракции, щебень и песок. Не рекомендуется использовать метод наполнения, когда существует высокий риск прямого попадания воды. Влагоизоляция при необходимости требуется на первом и цокольном этажах.

Фактически это устройство стяжки для керамзита:

1. Разметка уровня пола.
2. Подготовка основания (при необходимости).
3. Установка маяков по уровню.
4. Засыпка и выравнивание слоя керамзита. Иногда для улучшения изоляционных свойств можно дополнительно уложить слой гидроизоляции из жидкого раствора — обычной полиэтиленовой пленки. Верхний слой керамзита желательно пролить жидким раствором, чтобы он не всплывал при заливке стяжки и было удобно устанавливать маячки. Единственный плюс — керамзит не будет всплывать при заливке песчано-цементной стяжки, если раствор окажется слишком жидким.Пластиковая пленка также предотвращает всплытие гранул.
5. Установка фурнитуры (при необходимости).
6. Заливка песчано-цементной стяжки по верху. Рекомендуется разбавлять раствор более густым, можно меньшими партиями, или предотвращать всплытие гранул указанными выше способами.

Способ также применяется как самостоятельная стяжка, так и в составе многослойных «пирогов».

Сухая стяжка

Существует два типа сухой стяжки:

Технологии :

Совет! Необязательно делать сразу всю комнату.Может выполняться частями по размеру листов гипсокартона. В этом случае потребуется меньшее количество маяков, удобнее ориентироваться по этажу. В противном случае для переезда вам нужно будет либо начать укладку от входа, либо устроить островки для передвижения по залитому керамзиту (в этом случае достаточно временно уложить листы ГВП).

Совет! Если вам нужны ремонтники, есть очень удобный сервис по их подбору.Просто отправьте в форму ниже подробное описание работ, которые необходимо выполнить, и предложения с ценами от строительных бригад и фирм придут на вашу почту. Вы можете посмотреть отзывы о каждом из них и фото с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.

Керамзит — единственный утеплитель, не требующий строительных навыков. Выполнить утепление пола этим материалом быстро и качественно сможет каждый. Его рыхлая структура позволяет гранулам легко проникать в любые полости, не оставляя места для образования мостиков холода.

Керамзит получается в процессе обжига глины при значительных температурах без добавления каких-либо синтетических веществ. Это пористый строительный материал из керамических компонентов.

Свойства материала

Для изготовления керамзита используются только натуральные материалы. В качестве основы используется глина, которая проходит стадии обработки — очистки и сушки. В конце измельченная масса помещается в специальную печь, где под действием высоких температур образуется пористая структура.Зона термообработки постоянно вращается и в зависимости от скорости образуются различные виды керамзита.

В результате этого процесса получается три типа теплоизоляционного материала:

1. Песок. Его используют для производства керамзитобетона и других подобных строительных материалов. Для него характерны мелкие фракции — до 5 мм. Он не используется в качестве обогревателя.
2. Гравий. Для его изготовления предварительно формуются глиняные заготовки определенного размера.В результате стрельбы они приобретают размеры от 20 до 40 мм. Благодаря хорошему сопротивлению теплопередаче используется для формирования теплоизоляционного слоя.
3. Щебень. Практически полностью аналогична описанной выше группе, за исключением размеров — от 10 до 20 мм. Однако отличается формой — в нем больше открытых ячеек, что не лучший вариант для утепления пола керамзитом под стяжку. Велика вероятность насыщения слоя влагой.

Основные характеристики и преимущества

Отличается:

• легкость,
• высокопрочный,
• отличная звуко- и теплоизоляция,
• огнестойкость,
• влагостойкость,
• морозостойкость,
• на нем не развиваются грибки и плесень,
• экологичность и долговечность.

Сегодня также выпускается тип с пониженным влагопоглощением.

Благодаря режиму и технологии обработки глины поры внутри гранул заполнены воздухом. Это обеспечивает материалу такие важные характеристики, как низкая насыпная плотность, другими словами, насыпная плотность и высокие теплоизоляционные свойства.

• Плотность. Насыпная плотность варьируется в пределах 200 ÷ 800 кг / м³, то есть он легче и теплее бетона.Он разделен на десять позиций по плотности.
• Размер. Его размер также влияет на удобство использования. Поскольку можно сказать, что достичь идеальных гранул в процессе производства невозможно, материал классифицируется по размеру по фракциям на группы:

• песок –5–10;
• щебень — 10–20;
• щебень — 20-40.

Максимальная погрешность от заданных параметров может составлять всего 5% для всей партии.

• Strength. Это один из важнейших показателей в строительстве, так как позволяет рассчитывать нагрузки, переносимые конструкциями.
• Теплозащита. Керамзит имеет хорошую теплозащиту: слой 25 см в этом отношении эквивалентен слою полистирола в 18 см (R — 2,7; U — около 0,37). Поэтому утепление пола керамзитом подходит для немощеного пола и может служить основанием для бетонной стяжки.Стандартную или упрощенную технологию рекомендуется выполнять с добавлением крошки пенопласта. Полы в жилых домах обычно утепляют смесью гранул разной фракции.

На заметку

Если в доме есть подвал, утепляется пол первого этажа, предварительно утепляя подвал.

Упрощенная и стандартная технология

Утепление проводится при строительстве дома, непосредственно перед заливкой стяжки, в крайнем случае — при капитальном ремонте.

Главное правило при выполнении утепления пола — это точно рассчитанная толщина керамзита. Этого должно хватить, чтобы обеспечить теплозащиту дома: для бетона это нужно делать слоем не менее 10 см, а для грунта — до 30 см.

Стандарт — под стяжку

• На цокольный или бетонный пол укладывается пароизоляция. В этом качестве может выступать рубероид, пленка, специальная пароизоляция или обычная полиэтиленовая пленка.
• Материал укладывается внахлест и соединяется скотчем в единое целое. Настил пароизоляции выполняется в «коробе», то есть его верхние края должны выходить на стену чуть выше планируемого уровня пола. Излишки срезаются после завершения заливки стяжки.
• Перед началом работ по утеплению пола на него устанавливают «маячки».
• Для обеспечения горизонтальности используется строительный уровень, а для их закрепления используются небольшие кусочки цементного раствора.Керамзит заливают после того, как он застынет.

На заметку

Утеплитель должен быть не менее двух фракций, тогда более мелкие гранулы заполнят промежутки между крупными.

• Готовится «Цементное молоко»: цемент, разбавленный водой, с добавлением грунтовки, который заливается на пол, покрытый керамзитом. Сверху укладывается армирующая металлическая сетка, которую заливают финишной цементной стяжкой, высотой около 3 см.Полученное основание способно выдерживать значительные нагрузки и хорошо сохраняет тепло.
• Хотя по такому полу можно ходить через неделю, окончательная прочность он приобретет только через месяц.
• Готовность подложки к продолжению работы можно проверить стеклянной банкой. Переворачивают и кладут на пол. Если он не запотевает, можно смело стелить слой гидроизоляции и стелить финишное покрытие пола.

На заметку

Слой керамзита примерно на 12-15 см увеличивает высоту чернового пола, и это необходимо учитывать при проектировании дома.

Упрощенная технология: дешевле, быстрее

Основное отличие этого метода — отсутствие цементной стяжки. В этом случае теплоизоляционный слой керамзита может быть тоньше. Весь процесс дешевле стандартного, занимает гораздо меньше времени. Монтаж гидроизоляции и напольного покрытия можно производить сразу после укладки слоя — он проводится так же, как и стандартный.

Эта технология называется «сухой» стяжкой.На получившуюся основу укладывают гипсоволокнистые листы, бороздки между которыми промазывают клеевой мастикой или клеем, одновременно фиксируя их саморезами.

Утепление на лагах

Это один из самых популярных способов утепления дома. По одному из вариантов — выравнивают основание, залив тонким слоем цементной стяжки. После этого, дав ему высохнуть, уложите пароизоляционный материал, скажем, пергамин. Затем по всей площади покрывают равномерным слоем керамзита.Но этот способ создает некоторые неудобства, так как бывает сложно обеспечить ровную поверхность и однородность слоя. Более приемлемо в этом смысле другое — по лагам.

Деревянные бруски, пропитанные антисептиком, укладывают вдоль комнаты, строго соблюдая горизонтальную плоскость выставленного каркаса (можно подогнать деревянной вагонкой). Крепятся они с полуметровым шагом саморезами. В образовавшиеся участки засыпается керамзит ровно до верхнего края брусков.Это показатель ровности и однородности уложенного материала. Поскольку на изоляционный слой не будет нагрузки, обработка поверхности бетонным раствором не требуется. После этого вся конструкция покрывается гидроизоляционным материалом, например полиэтиленовой пленкой.

На такой пол можно сразу стелить доски, ДСП, плиты OSB или залить стяжкой. Затем на их поверхность устанавливается отделочный материал. Кстати, эта технология выполняется и под плитку.

Утепление пола первого этажа выполняется по той же технологии. При этом дополнительный вес всего теплоизоляционного слоя значительно меньше, чем у бетонной стяжки. Этот способ применим и к чердачным помещениям.

Теплоизоляция в мешках

Для пола по земле не рекомендуется разбрасывать керамзит. Это связано с усадкой изоляционного материала. Но можно предварительно сделать бетонное или деревянное основание, на которое будет заливаться утеплитель.Исключение составляет технология утепления фундамента дома, когда вокруг него делают траншею, заполненную керамзитовой смесью.

Утепление пола по земле керамзитом можно проводить прямо в пакете — достаточно уложить мешки с гранулами фракции 10-20 мм на слой утрамбованного песка. На квадратный метр предварительно выровненной и утрамбованной поверхности необходимо около трех мешков. Их следует залить так, чтобы слой был толщиной 15-20 см. После укладки пакеты аккуратно разрезаются или перфорируются.Это нужно сделать так, чтобы внутри не осталось воздуха, а сами гранулы не просыпались. Свободное пространство между пакетами заполняется сыпучим наполнителем более мелкой или такой же фракции. Работа продолжается по уже известной схеме.

Несмотря на более чем средние параметры теплоизоляции, использование керамзита в некоторых случаях является единственно возможным вариантом. Особенно это актуально для пожароопасных помещений — бань, котельных. Альтернативой этому виду может стать только базальтовая вата.Но его стоимость значительно выше, а механическая прочность ниже.

Пол в доме должен быть, прежде всего, надежным и теплым. Особенно это актуально для тех, у кого есть маленькие дети. Если позволяет высота потолков, оптимальным вариантом будет установка деревянного пола, но если пространство достаточно ограничено, то на помощь приходит незаслуженно забытый керамзит. Учитывайте особенности этого материала.

Общие сведения о керамзите

История появления керамзита восходит к средневековью.В то время это был один из самых доступных строительных материалов. Сегодня ситуация практически не изменилась. Материал получают путем обжига глинистого сланца в специальных печах. Поскольку на выходе керамзит на 95% состоит из глины, он имеет все свои преимущества:

• устойчивость к механическим повреждениям;
• высокие показатели звукоизоляции;

• очень высокие показатели теплоизоляции;
• устойчивость к низким температурам;
• негорючесть;
• устойчивость к химическому воздействию;
• долгий срок службы;
• экологичность;
• низкая стоимость.

1. Объемный вес керамзита от 320 до 650 кг / м³. При этом материал пористый; тело керамзита составляет от 60 до 20 процентов гранулы. Относительная легкость и пустоты не влияют на прочность. Частицы глины внутри гранул создают ребра жесткости под воздействием высоких температур. В результате керамзит получается очень прочным и по этому показателю не уступает силикатному кирпичу.

2. Наличие пор в гранулах объясняет высокое шумопоглощение.Звук — это волна, падающая на гранулы керамзита, разлетается по их поверхности, проникает внутрь и постепенно заглушается. Чем толще слой керамзита, тем выше показатели звукоизоляции. Например, для подавления шума 25-30 дБ понадобится керамзитовый демпфер на 3-4 см.

3. Эти же поры объясняют и теплоизоляционные свойства керамзита. Хотя теплопроводность глины довольно высока, она не только долго сохраняет тепло, но и долго сохраняет холод, наличие полостей в конструкции обеспечивает постоянное присутствие теплого воздуха в верхних слоях подстилки. .Нижние слои керамзита заполнены холодным воздухом. В результате за счет перепада давления создается система циркуляции, обеспечивающая сохранение тепла в помещении. Теплый воздух легче холодного, поэтому он не может опускаться и пропускать холодный воздух.

4. Глина практически не изнашивается ни при воздействии тепла, ни на холод. Минимальные показатели износостойкости при температуре -300С составили 300 циклов, т.е. на открытом воздухе керамзит может прослужить до 300 лет без видимых повреждений конструкции.

5. Огонь — это химическая реакция с выделением большого количества энергии. Поскольку глина химически неактивна, а при обжиге керамзита выгорают все сторонние компоненты и шлаки, материал не подлежит горению.

Если стоит задача сделать качественный недорогой теплый пол, заливка пола керамзитом — лучшее решение. Рассмотрим технологические моменты.

Технология заливки полов керамзитом

В строительстве принято различать два основных способа устройства пола:

подходит для использования в обоих случаях, поэтому мы подробнее рассмотрим достоинства и недостатки каждого вида.

Другие преимущества включают:

• скорость установки;
• прочность;
• износостойкость;
• высокая устойчивость к механическим повреждениям;
• богатый ассортимент отделочных материалов и финишных шпатлевок.

Недостатки:

• отсутствие естественной изоляции;
• минимальная шумозащита.

2. Наборный пол несколько сложнее. Для его монтажа сначала собирается каркас, который впоследствии покрывается керамзитом или другим утеплителем, поверх которого заливается чистовая стяжка.Хотя этот процесс занимает больше времени, результаты того стоят.

• высокая шумозащита;
• наличие естественного утеплителя;
• снижение стоимости черновой стяжки;
• устойчивость к перепадам температур.

Недостатки:

• длительный процесс установки;
• толщина каркаса вместе с начинкой достигает 10 см;
• плохая устойчивость к механическим повреждениям.

С эстетической точки зрения выбор типа пола зависит исключительно от высоты потолков.Практически — от желаемого результата. Если ставится цель сделать действительно теплый пол, что особенно актуально для частных домов, следует выбрать установку наборной конструкции.

Заливка пола керамзитом схема

Так как все работы нужно делать по очереди, разделим их на этапы:

• подготовительный;
• заливка черновой стяжки;
• заливка чистовой стяжки.

1.Подготовительный этап начинается с выбора инвентаря. Для работы вам понадобится:

• лопата;
• бетономешалка или корыто;
• цемент;
• песок;
• керамзит;
Правило
• ;
• уровень;
Металлический профиль
• ;
• трамбовка или каток.

Для заливки необходимо изготовить керамзитобетон. Смешиваем в корыте или бетономешалке 3 части песка, 1 часть цемента и 1 часть керамзита.У этого раствора самые высокие показатели прочности. Если добавить больше керамзита, пол станет немного теплее, но быстро потрескается и рассыпется. То же самое и с песком. Поскольку задача черновой стяжки — максимально заполнить все пустоты и неровности пола, раствор делают редкий.

Чтобы получить ровный пол, нужно установить маячки. Самый простой вариант — установка металлического профиля. Рейки устанавливаются от стены к стене на расстоянии длины правила.Угол наклона устанавливается по уровню. Если перепад пола заметен, под основание рейки кладут деревянную доску или камень.

Более экономичный вариант — использовать в качестве маяков гвозди и шпагат. Но в этом случае следует учитывать, что раствор должен быть максимально жидким, иначе добиться ровной поверхности будет сложно.

2. Следующим шагом будет заполнение черновой стяжки. Приготовленный раствор вылить на пол в промежутках между железными рейками.Затем утрамбовываем и выравниваем правилом. Для удобства пол всегда заливают от крайней стены до выхода. Иначе работать будет неудобно.

После выравнивания пола дайте ему постоять не менее трех дней. В этом случае стяжку необходимо поливать не реже одного раза в сутки. Это делается для того, чтобы цемент высыхал равномерно и не трескался.

3. Заливать чистовую стяжку нужно только в том случае, если планируется использовать наливные наливные полы. Как правило, они продаются в готовом виде, поэтому вся работа сводится к тому, чтобы аккуратно вынести содержимое ведра на пол.

Описанная технология черновой стяжки позволяет создать достаточно ровное покрытие, без заметных отличий и дефектов. Следовательно, вместо чистой стяжки часто укладывают плитку, паркет или ламинат.

Инструкция по укладке мозаичного пола керамзитом

Этапы работы:

• подготовка пола;
• рама в сборе;
• засыпка керамзитом;
• залив.

1.Когда речь идет об использовании объемного утеплителя, очень важно правильно подготовить основание. В первую очередь, речь идет о гидро- и пароизоляции. Для этих целей отлично подходят специальные защитные пленки. В частных домах их заменяют рубероидом. Делать это не рекомендуется, так как материал очень плохо пропускает пар, в результате чего внутри подстилки образуется влага, которая ускоряет износ керамзита и снижает его теплоизоляционные качества.

Еще один важный момент — мусор. Его там быть не должно, так как засыпка обязательно состоит только из однородного материала. Равномерность требуется не только по составу, но и по толщине засыпки. Поэтому желательно максимально выровнять основание.

2. На уложенный утеплитель устанавливается каркас. Для его монтажа используется деревянный брус сечением 5х5 или 5х10 см. Балки от одной стены к другой укладываются на расстоянии 1 м друг от друга.Между ними крепят поперечные балки, также на расстоянии 1 м. В результате получаются ровные квадраты.

Важно: каркас нужно устанавливать строго под углом 90 градусов, иначе пол получится неровным.

3. В получившиеся ящики засыпают керамзит. Между верхним краем засыпки и верхним краем бруса должно быть не менее 1 см свободного пространства. В этом случае луч служит маяком. Заливка тоньше одного сантиметра не считается качественной и надежной.После этого укладывается армирующая сетка или кусочки арматуры. Для вязкости конструкции к краям сетки приваривают штифты длиной 3-4 см. Эти штифты надежно фиксируют сетку в коробке. Чем их больше, тем прочнее получится стяжка. В случае армирования его разрезают на небольшие кусочки, 4-8 см, в зависимости от ширины бруса, и втыкают в керамзит.

4. После завершения всех подготовительных работ заливается стяжка. Технология ничем не отличается от описанной в предыдущем разделе.Единственное, обратите внимание на состав. Используйте 2 части цемента и 4 части песка. Если по каким-то причинам толщина стяжки меньше 1 см, используйте 2 части цемента и одну часть песка.

Совет: чтобы керамзит не разрушился при механических нагрузках, присыпьте его песком. Это никак не повлияет на теплопроводность, но предотвратит чрезмерное трение частиц керамзита друг о друга.

Заливка пола керамзитом цена

Важной частью любого строительного проекта является составление сметы.Мы тоже разберемся с этим вопросом.

1. Для начала стоит отметить, что керамзит бывает разной фракции и назначения:

• конструкция, размер гранул 10-20 мм;
• сад, размер гранул 20-40мм;
• basic, размер гранул 5-10 мм.

В этом случае покупать нужно именно строительный керамзит, так как остальные разновидности не соответствуют необходимым требованиям.

2. Поскольку керамзит продается по объему, необходимо правильно его рассчитать.По формуле V = S * h или ширина * высота * длина. Возьмем пример:

• общая площадь = 60 м2;
• высота заполнения = 0,06 м;
• объем = 60 * 0,06 = 3,6 м3.

Средняя цена 1 м3 керамзита находится на уровне 1800 руб. Таким образом, утепление пола в квартире площадью 60 м2 будет стоить 6500 рублей, только керамзит. К этому количеству следует добавить еще цемента, песка и расходных материалов… Расходники будут стоить 2000-3000 рублей, а куб цементного раствора будет стоить около 1500 рублей.

Объем засыпки рассчитываем аналогично формуле объема керамзита:

• общая площадь = 60 м2;
• толщина заполнения = 0,01 м;
• объем = 60 * 0,06 = 0,6 м3.

Исходя из полученных данных, наливной пол из керамзита в квартире площадью 60 м2 будет стоить порядка 8000 — 9000 рублей.

3. Если все же было решено использовать наливной пол, то расчет производится по следующей формуле: V * 1 800/3 + V * 1 500.

В данном контексте взяты средние ценовые показатели. Число «три» — это процентное содержание компонентов в заливочной смеси.

Возьмем пример:

• общая площадь = 60 м2;
• толщина заполнения = 0,05 м;
• объем = 60 * 0,05 = 3 м3;
• общая стоимость работ = 3 * 1800/3 + 3 * 1500 = 6300 руб.

Как видно на примере, заливка пола керамзитом, стоимость которого ниже, — это использование технологии керамзитобетона.

Важно: указанные в примерах суммы складываются исключительно из стоимости материалов, если планируется приглашение специалиста для выполнения любого из этапов работ, затраты значительно увеличатся.

Еще одна интересная технология заливки пола керамзитом на видео:

Leca для изоляции первого этажа — Купить Leca Loose Fill в ru.made-in-china.com

LECA (Легкий заполнитель из вспененной глины) — это легкий вспененный глина, образованный путем нагревания и обжига глины во вращающейся печи при температуре до 1150 ° C.Этот процесс превращает глину в различные легкие керамические гранулы, которые имеют твердую керамическую оболочку и пористое ядро.
Название продукта: Легкий наполнитель из вспененной глины (LECA)
Другое название: Керамзит, керамзит, галька, гранулы из глины, шарики из глины.
Основные размеры: -1 -4 мм (1-3 мм), 4-10 мм (3-9 мм), 8-10 мм, 8-16 мм, 10-30 мм и т. Д.

Преимущества LECA Loose Fill:

• Более высокая теплоизоляция
• Укладка полов происходит быстрее (до 500 м2 в день)
• Нет необходимости ждать отверждения, что позволяет сэкономить время как минимум на одну неделю.
• После завершения строительства, доступа к таким объектам, как трубопроводы, будет меньше повреждений и потерь в стоимости.
• Значительная экономия веса
• Больше объема материала, меньше транспортные расходы.
• Поскольку он продается по объему, а не по весу, как хардкор, нет потерь материала из-за присутствия влаги
• Не содержит сульфатов и устойчив к химическому воздействию
• Подходит для плохих грунтовых условий
• Отличное разрушение капилляров и дренажные свойства
• Хорошо подходит для грунта, содержащего влагу, сульфаты или другие подобные химические вещества

Физические Pr operties: