от теории создания до собственного выбора

Краткое содержание статьи:

Несоответствующий характеристикам фундамент – главная и роковая ошибка в строительстве частных домов. Особое её коварство в том, что она часто не проявляется в начальном этапе. Дом продолжают возводить, хотя строить дальше уже не имеет смысла…

Ведь фундамент, это основание здания. От его прочности и надёжности зависит долговечность всей постройки. Он должен выдерживать вес дома, дополнительные нагрузки от жильцов, обстановки, осадков. Лишь правильное проектирование фундаментов исключает возможность оседания, перекоса, и как следствие – растрескивания стен.

Статья даст представление о видах фундаментов, оптимальном выборе под конкретные условия, и сделает посыл к удачному проекту фундамента под дом, а далее, строительству надёжного основания без лишних затрат.

Факторы, влияющие на проектирование фундамента

Всё дело в том, что важно не только правильно построить фундамент. До этого необходимо грамотно «придумать» – как это сделать, чтоб гарантированно получить отличный результат. Этим занимаются проектировщики, рассмотрим общие правила их работы, последовательность проектирования фундамента зданий.

Хотя устройство фундамента один из первых этапов строительства, но проектирование дома не может начаться сразу именно с него. Почему? Просто ещё до составления проектной документации необходимо подготовится:

• Определить назначение здания. Ведь требования к фундаменту, скажем, дачного домика, посещаемого в летний сезон – существенно отличаются от коттеджа для постоянного проживания.
• Просчитать общую площадь. Следовательно, учесть его хозяйственную часть, число жилых помещений – зависит от количества проживающих, постоянных гостей и ожидаемого пополнения. В итоге продумать количество этажей.
• Учесть занятость проживающих – профессию, увлечения, хобби. Это определит наличие кабинетов, мастерских, студий, спортзала. Либо спрогнозировать их появление, для понимания возможного повышения нагрузки на фундамент.
• Выбрать материалы строительства. Из чего будет возводиться дом: его стены, перекрытия, крыша, пристройки на общем с домом фундаменте. Это определит общий вес всей конструкции.
• Проверить наличие и близость внешних сетей и коммуникаций. По итогам определиться с вводом электричества, водопровода и канализации – для них в фундаменте потребуются «закладные», отоплением – возможно потребуется основание под печь.
• Учесть особенности грунта. Здесь важно знать состав почвы под домом и ближайшей прилегающей территории, наличие и глубину грунтовых вод. От достоверности и правильного применения этой информации зависит тип фундамента, его прочность и долговечность.

Это лишь то, что непосредственно касается самого дома. Дополнительно качество проектирования существенно улучшит информация об участке под строительство, размещению на нём вспомогательных построек.

Плюсы индивидуально проектирования

Когда речь идёт о фундаментах, сразу нужно оговориться – что в типовых проектах участок не учитывается. Так как предугадать его особенности в принципе невозможно. Конечно, разработка достоверна, но для конкретного типа грунтов – на участке для которого создавался проект. Применение её к другим территориям в какой-то степени абстрактно – желательно полное совпадение состава грунта, что в действительности бывает редко.

Именно поэтому желательны консультации специалистов, геологоразведка, индивидуальный расчёт основания, либо проверка правильности параметров фундамента для постройки дома на участке. Потратившись изначально, в дальнейшем можно сэкономить. Более того – уберечься от ошибок.

Итак, что даёт информация о предстоящем появлении гаража, бани, и о прочих строениях в пределах участка. Как она влияет на фундамент основного дома, какие предоставит возможности:

• Сразу и правильно спроектировать дренаж воды (с учётом доп. построек, исключая возможные переделки под них). О важен не только на период строительства, но и для дальнейшей сохранности фундамента.
• Рационально спланировать земляные работы по устранению или частичной компенсации неровностей участка (отсыпку ландшафта выбранным грунтом). С учётом организации площадок под надворные постройки.

После сбора всех данных, определившись с архитектурой дома, приступают к его проектированию: составляют планы, схемы и чертежи. Даются описания используемых материалов и хода работ. Делаются конкретные расчёты – для фундамента первостепенную важность имеют: масса конструкций, эксплуатационный вес, снеговое давление, состояние грунта под домом.

В целом приходится изучить большой объём информации, но это оправдано. В дальнейшем, проектная документация позволит вести строительные работы с наименьшими затратами сил, средств и времени.

Грунт под фундаментом

Важно понимать, что именно грунт лежит в основании постройки, воспринимает нагрузки от веса дома. Понятно, что в каждой местности он индивидуален: разный состав, рельеф, глубина промерзания, насыщенность влагой.

Поэтому, лишь достоверная информация о геологии участка гарантирует правильный выбор подходящих типов фундаментов. В большинстве случаев достаточно опыта соседей и выборки грунта под основание дома минимум из четырёх шурфов на территории застройки – по углам будущего дома:

• Для деревянного – глубиной до 5 м.
• Для каменного – от 7 до 10 м.

Причём это актуально не только в проектировании свайного фундамента, но и для проектирования фундамента и основания любого типа. Кроме состава грунта, важно знать влияние на его влаги от дождей и таяния снега. Чтобы обезопасить здание, высокий уровень грунтовых вод понижают дренажной системой.

Несущая способность грунтов

Характеристики, влияющие на пригодность грунта в качестве основания под фундамент (связанность, пластичность, и т. д.), зависят не только от его структуры, но и от влажности. Следуя от сухого грунта к чуть более увлажнённому – связанность увеличивается, однако с дальнейшим повышением влаги – снижается, при полном насыщении грунта водой – он расплывётся. Создавая проект фундамента для дома, это необходимо учитывать. Ведь грунт, пригодный для естественного основания под здание, должен быть:

• достаточно прочным;
• сжиматься незначительно и равномерно;
• не размываться.

Его необходимая прочность – соотношение: вес дома, действующий на 1 м² площади основания и допустимое давление на 1 м² грунта. Поэтому, площадь «подошвы» фундамента планируется с тем расчётом, чтобы нагрузка не превышала критическое сопротивление грунта. Это особенно важно для проектов свайных фундаментов, ведь их «подошва» сравнительно невелика – всего лишь совокупная площадь оснований свай.

Задача фундамента – распределить нагрузки на грунт максимально равномерно, чтобы и давление, и осадка всего дома, особенно отдельных его фрагментов (так и возникают трещины и перекосы) – не выходили за безопасные пределы.

Строение, состав и свойства, делят грунты на группы: скальные, конгломераты (это надёжные основания для фундаментов), и рыхлые – наиболее проблемные, это пески и глины. Их принципиальные различия:

• Высыхая, пески не уменьшаются в объеме, связанность частиц ничтожна.
• Намокая, глины увеличивают объем, влажность придаёт значительную связанность.

Практика показывает, что глиняные грунты (особенно с прослойками песка) легко разжижаются – их несущая способность невелика. Однако, слежавшаяся и уплотнившаяся за много лет глина может служить хорошим основанием для дома, это подтверждает большое количество удачно спроектированных свайных фундаментов. Но приходится считаться с её важной особенностью.

Морозное пучение грунтов и его влияние на фундамент

Проблема в том, что из-за капиллярного эффекта, характерного глиняным грунтам, в природе они почти всегда влажные. Но опасны они не просто влажностью, а её неравномерной концентрацией. Ущерб фундаменту наносится при замерзании грунта – он примерзает к фундаменту, вспучивается, приподнимая его вместе с собой. Причем из-за неравномерной влажности грунта, на отдельные участки фундамента вспучивание действует с разной силой – где-то больше, где-то меньше, что провоцирует разрушения. Это необходимо учитывать, ещё создавая проект фундамента под дом.

Пренебрежение этим свойством грунтов приводит к аварийному состоянию, а иногда и к разрушению зданий. Что неудивительно, ведь у одного явления проявляются два вида прилагаемых к фундаменту сил:

• Вертикальные, когда грунт действует снизу на его подошву, при недостаточной глубине заложения.
• Касательные, когда примёрзший по бокам грунт поднимает фундамент, провоцируя его расслаивание.

Причём силы эти значительны – достигают 5-7 тонн на боковой поверхности. Поэтому, бытующее мнение, что сравнительно лёгким домам можно строить менее «серьёзный» фундамент – ошибочно. Тяжёлым зданиям силы морозного пучения как раз менее опасны. Когда вес дома компенсирует «подъёмную» силу замороженного грунта – фундамент не поднимается.

Последствия вспучивания грунта усугубляются тем, что под самим домом грунт не промерзает, и внутренних фрагментов фундамента эти силы не касаются. Хотя в это же время в полной мере действуют на наружные (причём тоже неравномерно, благодаря разнице влажности грунта, южной либо северной стороне дома). Это влечёт перекосы, деформации, разрушения конструкций.

В итоге, для простоты подачи информации – грунты условно классифицируются как пучинистые и непучинистые.

Планирование разных типов фундамента

По результатам расчётов основных параметров дома, на основании исследования состава почвы и данных о грунтовых водах – делаются выводы о возможности строительства капитального строения на участке. Под эти конкретные условия и задачи выбирается один из основных типов фундаментов:

• ленточный;
• свайный;
• плита.

Все остальные разновидности фундаментов, что встречаются в описаниях – либо модификации, либо производные от них. При этом в строительстве домов для постоянного проживания используются далеко не все.

Внимание: тип фундамента не для дома

Как это понимать? Простой пример – в перечислениях часто фигурирует столбчатый фундамент. Причём позиционируется как самодостаточный для строительства домов, однако:

• Основная идея прозрачна – это «жёсткая» экономия.
• Материалы и способы его устройства разнообразны: бетон, кирпич – в дело пускается всё.
• Принцип его устройства: незначительно заглубленные столбы по периметру постройки, либо сосредоточенные «кустами».
• Поверх столбов укладывается так называемая обвязка. Она же – нижний венец сруба, либо внешний периметр перекрытия каркасного дома.

Но само понятие «столб» подразумевает, что надземная часть опоры больше подземной. Вся эта конструкция отдалённо похожа на свайно-ростверковый фундамент, который сам по себе – отличный вариант для жилого дома. Но столбчатый фундамент, упрощён до такой степени, что его прямое назначение – хозяйственные постройки. Даже с оглядкой на экономию, для строительства жилого дома планировать его не желательно, более разумно рассмотреть вариант проектирования свайного фундамента.

Ленточный фундамент – популярная классика

Это непрерывная, углубленная в грунт стена под несущими стенами. По завершению обратной засыпки, её надземная часть похожа на ленту – отсюда и название. Фундамент завоевал успех благодаря своей надёжности, практичности и основательности. Оправдывает себя в домах с отапливаемым подвалом. Мелкозаглубленный вариант, хорош приемлемыми затратами на возведение.

Ленточный фундамент закладывается на сухих, непучинистых грунтах, либо для компенсации действующих на него сил морозного пучения устраивается влагоотведение. При этом он отсыпается гравием, либо песком. Может строится тремя разными методами:

• Монолитный – популярен в индивидуальном строительстве возможностью строительства без использования спецтехники. Алгоритм строительства: копка траншеи, устройство опалубки, вязка арматуры, укладка бетона.
• Железобетонный сборный – заводские железобетонные блоки (блок-подушки и стеновые), согласно плану ленточного фундамента, укладываются подъёмным краном.
• Условно монолитный. Используется нестандартный материал – бутобетон. Готовые проекты для него вряд ли найдутся – технологии старинные. А современные специалисты скорее всего откажутся работать над проектом ленточного фундамента такого типа. Хотя он иногда практикуется в частном домостроении, «под свою ответственность». Но – тип фундамента «не для жилого дома».

Самый беспроигрышный вариант – ленточный фундамент, заложенный ниже глубины промерзания грунта. Наиболее бюджетный – мелкозаглубленный вариант фундамента. Заблаговременное проектирование ленточных фундаментов оптимизирует расходы в первом случае, и гарантирует надёжность во втором.

Свайный фундамент: способ экономно компенсировать неровности рельефа.

В зависимости от назначения фундамента, сваи в нём располагаются определённым образом:

• Под ленту – так закладывается свайно-ростверковый фундамент для стен с распределёнными по всей длине нагрузками. Расположение свай может быть в один и более рядов.
• Кустами – когда сваи сконцентрированы удалёнными друг от друга группами.
• Сплошным свайным полем – для тяжёлых, сравнительно негабаритных зданий. С распределёнными по всей площади нагрузками. Поверх устраивается железобетонное перекрытие: сборное, либо монолитная плита.

Свайные фундаменты возводятся на суглинках, местностях с высоким уровнем грунтовых вод, сырых и заболоченных участках. Адаптивны к уклонам рельефа.

Способы устройства определили несколько основных типов свай:

• Железобетонные, погружаемые в грунт спецтехникой.
• Деревянные – не удивляйтесь, их описание тоже есть в сп проектирования свайных фундаментов.
• Железобетонные сваи-оболочки.
• Буронабивные бетонные и железобетонные, устраиваемые в грунте на месте.
• Буроопускные – готовые железобетонные, погружаемые в заранее пробуренные скважины.
• Винтовые, со стальным или железобетонным стволом. Причём проекты фундамента с винтовыми сваями особенно востребованы для каркасных домов.

В частном домостроении широко распространены буронабивные и винтовые сваи со стальным стволом. Неудивительно, что в основном под эти виды опор и проектируются свайные фундаменты. Они характерны сравнительной простотой исполнения, возможностью монтажа без использования спецтехники.

Плитный фундамент – оптимален на «слабых» и «неоднородных» грунтах

Монолитная плита под всей площадью дома, толщиной от 0.2 до 0.4 м. Закладывается на поверхности, либо частично заглубляется в грунт. Что влечёт ограничение по рельефу – участок должен быть без значимых уклонов.

Большая площадь опоры плиты снижает давление на грунт, поэтому плитный фундамент не требователен к геологии. Он успешно эксплуатируется на большинстве проблемных видов грунтов: слабонесущих, пучинистых, горизонтально-подвижных, с высоким уровнем грунтовых вод и вечномёрзлых. На чрезмерно пучиныстых грунтах под плиту готовятся подушки из непучинистых материалов.

Кроме того, его устройство влечёт дополнительные выгоды:

• Сравнительно легко строится – несложная разметка и устройство опалубки, просто армируется и бетонируется.
• При этом достигается высокая прочность – металлоёмкая конструкция бетонируется одним заливом.
• Возможно заблаговременное устройство коммуникаций, контуров тёплого пола. По окончанию – поверхность плиты уже готова под монтаж чистовых полов.
• Во время эксплуатации надёжно изолирует здание от воды, исключат теплопотери в грунт.

Но при всех преимуществах, монолитная плита – довольно материалоёмкая конструкция. Стали и бетона потребуется много. Поэтому не стоит строить «на удачу», в проекте фундамента для дома их расход будет заранее просчитан и оптимизирован.

Какой фундамент для дома обойдется дешевле

Для адекватной оценки нужно рассматривать несколько совокупных факторов: стоимость постройки, цена эксплуатации и обслуживания, долговечность. Для изначально правильного баланса между ними и создаётся проект фундамента – чтоб получить наилучший результат при оптимальных затратах.

Только надёжный и долговечный фундамент обойдётся дешевле всего, ведь не секрет, что именно переделки «съедают львиную долю» бюджета.

Принципы проектирования оснований и фундаментов под противотаранные устройства

ЛЮБОЕ ИНЖЕНЕРНОЕ СООРУЖЕНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ И ПРОТИВОТАРАННОЕ УСТРОЙСТВО (ПТУ) ИМЕЕТ ФУНДАМЕНТ, ОПИРАЮЩИЙСЯ НА ОСНОВАНИЕ.

• инженерно–геологических условий территорий строительной площадки;
• чувствительности основных силовых элементов противотаранного устройства к неравномерным деформациям основания;
• методов производства строительно–монтажных работ по устройству оснований фундаментов;
• особенностей эксплуатации противотаранного устройства.

• Прочности, долговечности и не разрушаться от действия грунтовых вод.
• Устойчивости по отношению к опрокидывающим силам, сдвигу и скольжению.
• Не превышать величин осадок, указанных в нормативной литературе.
• Иметь наиболее экономичные конструктивные формы для конкретного типа противотаранного устройства и основания.

Рисунок 5 – Общий вид после испытания

Основание под фундамент

Геологические породы, залегающие в верхних слоях земной коры, используемые в строительных целях, называют грунтами. Грунты представляют собой скопление частиц (зерен) различной величины, между которыми находятся поры (пустоты). Грунты, непосредственно воспринимающие нагрузки от здания или сооружения, называются основаниями.

Основания бывают: искусственными или естественными.

Естественные основания делятся: скальные и нескальные.

Скальные грунты — вулканические, метаморфические и изверженные горные породы с жесткой связью между зернами минералов (граниты, песчаники, базальты, известняки) это наиболее прочные основания зданий и сооружений. К водорастворимым и размягчаемым в воде  скальным породам относятся гипсы, ангидриты, глинистые сланцы, некоторые виды песчаников.

Крупнообломочные грунты несцементированные скальные грунты, могут быть прочным основанием. Делятся на щебенистые, дресвяные.

В зависимости от крупности частиц песка разделяются на гравелистые, крупные, средней крупности, мелкие и пылеватые. В зависимости от плотности сложения или пористости песчаные грунты бывают плотные, средней плотности и рыхлые. В зависимости от степени влажности или степени заполнения объема водой различают песчаные грунты маловлажные, влажные и насыщенные водой. Плавуны — это увлажненные мелкозернистые и пылеватые пески с глиняными примесями (не годятся для строительства).

Глинистые грунты — связные грунты с размерами плоских частиц, скреплены силами внутреннего сцепления. Они пластичны. К глинистымгрунтам относятся — суглинки и супеси, содержащие примеси песка. В зависимости от степени влажности или степени заполнения пор водой различают грунты маловлажные, влажные и насыщенные водой. Грунты в водонасыщенном состоянии становятся текучими и называются плавунами.

Насыпные грунты — искусственные насыпи, образованные в результате культурной и производственной деятельности человека. Глубина заложения фундамента от уровня земли на глинистых грунтах должна быть, как правило ниже глубины зимнего промерзания на 15-20 см.

Грунтовые воды — образуются в результате проникновения в грунт атмосферных осадков.

Грунты, имеющие в своем составе лед, называют мерзлыми. Промерзания некоторых грунтов может вызвать их пучение.

Исследования грунтов

Работа грунта под нагрузкой проходит следующим образом. Под действием нагрузки от фундаментов в грунтовом основании возникает давление, величина которого зависит от собственного веса грунта и от веса здания или сооружения. Давление от собственного веса грунта, зависящие, в свою очередь от объемного веса грунта и от глубины заложения фундамента, называют природным (бытовым) давлением. Давление от веса здания или сооружения называют дополнительным давлением.

Искусственные основания

Искусственные основания бывают 2-х видов:

— основания, создаваемые уплотнением;

— основания, создаваемые укреплением.

Грунты оснований уплотняют поверхностным трамбованием тяжелыми трамбовками в виде усеченного конусавесом 1,5-3 т, поднимаемыми краном на высоту 3-4 м и сбрасывании на уплотняемую поверхность. Такой способ применяемый при уплотнении насыпных и просадочных грунтов, носит название поверхностного. Глубинное уплотнения производят «грунтовыми сваями» — забивкой сердечника в виде деревянной конической сваи. При слабых грунтах часто заменяют их песчаными подушками. Песок укладывают слоями толщиной 150 — 200 мм и уплотняют трамбовками или поверхностными вибраторами с поливкой воды.

Термический способ укрепления грунта состоит в нагнетании в толщину грунта под давлением через трубы воздуха, нагретого до 600°- 800°С, или в сжигании горючих продуктов, подаваемых в герметически закрытую скважину под давлением. Обожженный грунт приобретает свойства керамического тела, не намокает и не набухает.

Цементация грунтов осуществляется нагнетанием в грунт через забитые в нею трубы цементной суспензии, цементно — глинистых растворов.

Силикатизация состоит в инъекции через трубы в грунт растворов жидкого стекла и хлористого кальция и применяется для укрепления песчаных пылеватых грунтов, плывунов и макропористых грунтов. Инъекция делается на глубину 15-20 м и более, а радиус распространения силикатизации достигает 1 м.

По образцам грунтов и скважин, проходимых бурением, или из шурфов (шурф -небольшая геологическая выработка, яма) составляют разрезы (колонки) и геологические профили расположения слоев грунтового массива по характерным направлениям.

Все типы фундаментных оснований для быстровозводимых зданий и сооружений

Фундаментное основание – это несущая конструкция, часть здания, которая воспринимает нагрузки от выше находящихся конструкций и внутреннего пространства быстровозводимых зданий (оборудование, стеллажи, товар, техника) и распределяет их.

Фундаментные основания, как правило, закладывают ниже глубины промерзания грунта (в Московской области эта величина составляет около 1,8 метра). Это необходимо, чтобы предотвратить их выпучивание. На непучинистых грунтах при строительстве легких быстровозводимых конструкций допустимо применение малозаглубленных фундаментов.

Наиболее часто используемыми фундаментными основаниями применяемыми для быстровозводимых зданий и каркасно-тентовых укрытий являются: столбчатые, ленточные (как заглубленные, так и малозаглубленные), на буронабивных и винтовых сваях, свайно-ростверковый, а также плитный типы фундаментов.

Грунт как основание для быстровозводимых зданий

Грунт – это любые почвы, горные породы, осадочные и техногенные (антропогенные) образования, представляющие собой системы, состоящие из множества компонентов, являющиеся компонентами геологической среды и объектом инженерно-хозяйственной деятельности человека.

Различают: монолитные (скальные и полускальные грунты) с жесткими структурными связями; раздельнозернистые (дисперсные грунты) без жестких структурных связей (глинистые – связные, песчаные – несвязные).

Как уже было сказано выше грунты могут быть использованы в качестве оснований под быстровозводимые здания, каркасно-тентовые конструкции и укрытия.

Быстровозводимые сооружения и тип фундаментного основания

Быстровозводимые здания и тентовые укрытия могут устанавливаться на любой тип фундаментного основания, применяемый в современном строительстве, а также, в определенных случаях, на грунтовую площадку.

Необходимо сразу отметить, что наиболее простые каркасно-тентовые укрытия вообще не требуют подготовленного основания и могут ставиться на твердую и относительно ровную грунтовую площадку. К таким укрытиям относятся, например: ремонтные палатки для экстренного ремонта техники в полевых условиях; склады временного хранения материалов; строительные каркасно-тентовые укрытия — «тепляки» и другие виды конструкций.

Однако во многих других случаях наличие подготовленного фундаментного основания для быстровозводимого здания или каркасно-тентовой конструкции диктуется технической необходимостью. Например, в случае комплектования каркасно-тентовой конструкции встроенным (подвесным или мостовым) подъемно-транспортным устройством.

Зачастую также тот или иной тип основания связан не с самой быстровозводимой конструкцией, а с производственным или технологическим процессом, проходящим внутри самого быстровозводимого сооружения. Например, относительно легкие каркасно-тентовые конструкции – мобильные производственные цеха, которая сама по себе не требует подготовленного основания, установленная над тяжелым оборудованием, либо легкий тентовый склад, в котором установлены стеллажи большой емкости и работают тяжелые вилочные погрузчики.

Тип фундаментного основания может зависеть также от климатической зоны (мерзлота, пески, болота), сейсмичности местности, грунта. Окончательная цена быстровозводимого здания также зависит от выбранного типа основания.

Наши специалисты помогут подобрать необходимый тип основания для выбранной вами быстровозводимой конструкции, выдадут требования к фундаментному основанию. В случае необходимости порекомендуют проверенную компанию, которая специализируется на определенном типе фундаментных оснований.

Более подробно о типах фундаментных оснований Вы сможете узнать у специалистов технического отдела, отправив запрос на [email protected]

Обустройство оснований и фундаментов при строительстве зданий

Фундамент должен выдерживать нагрузки всех конструкций дома и передавать их на грунт. Основания и фундаменты могут иметь достаточную несущую способность, но под воздействием нагрузок здания и деформаций грунта (вспучивания) возможны значительные перемещения конструкций. По условиям нормальной эксплуатации строений они недопустимы.

Схема ленточного фундамента.

Поэтому до начала строительства необходимо определить несущую способность грунта участка. В различных регионах свойства почвы и глубина ее промерзания значительно различаются. Даже на соседних строительных площадках характеристики грунта могут быть разными. Для их определения проводятся гидрогеологические исследования.

Общие требования к проектированию фундаментов и оснований

Основания и фундаменты рассчитываются индивидуально для каждого объекта.

Типовых проектов для систем сооружение-основание не существует. Система рассчитывается как единое целое. Расчет ведется по предельным нагрузкам.

В конструктивной схеме фундамента выбираются характерные сечения. В них рассчитывается взаимодействие фундамента и основания. Размеры сооружения должны соответствовать всем расчетам по предельным состояниям. Исходя из результатов расчетов, конструируются фрагменты в каждом сечении, а затем фундамент для всего здания.

Основания и фундаменты проектируются по вариантному методу. Расчет производится для нескольких конструкций сечений и сооружения в целом. Затем делается сравнение по ряду технико-экономических показателей, и выбирается наиболее экономичный вариант. Для него разрабатывается проект, включающий архитектурно-строительные чертежи и ППР.

Схема устройства песчаной подушки под ленточный фундамент.

При выборе варианта учитываются:

• рельеф площадки;
• физико-механические свойства грунтов;
• геологическое строение массива;
• гидрогеологические условия площадки;
• объемно-планировочное решение здания;
• особенности производства работ при закладке фундамента;
• особенности использования строения и возможные факторы, приводящие к изменению свойств грунтов в период его эксплуатации.

При проектировании фундаментов производятся расчеты на прочность, трещиностойкость и устойчивость к деформациям.

Вернуться к оглавлению

Подготовка оснований

Основанием фундамента могут служить плотные слои естественного грунта, залегающие на определенной глубине, или искусственно оборудованное ложе. Естественные основания обустраивают, если грунты в своем природном состоянии способны выдержать проектируемую нагрузку будущего строения.

Если несущая способность грунта недостаточна для нагрузки от возводимого здания, он уплотняется или делается искусственное основание. Грунт уплотняется трамбованием или выполняется цементация – нагнетание в почву цементного раствора, обжиг грунта или силикатизация – нагнетание хлористого кальция и стекла. Для не массивных зданий в качестве искусственного основания фундамента может служить бетонная, железобетонная или песчаная подушка. Их устройство уменьшает давление на единицу площади грунта. Основания, сооруженные искусственно, увеличивают затраты на возведение здания, поэтому их устраивают лишь в условиях, когда это экономически оправдано.

Схема разметки фундамента.

Чистка дна котлована выполняется бульдозером. На пересечении осей и углов с помощью нивелира колышками фиксируются проектные отметки котлована. При механизированном выравнивании поверхности грунт срезается немного ниже проектной отметки, затем необходимый уровень достигается подсыпкой песком.

Уплотнение грунта на дне котлована выполняется кулачковыми или гладкими катками. Используются дизельные и пневматические трамбовки. Поверхность трамбуется по участкам последовательными ударами. Участки распределяются равномерно поперечно полосе площадки.

Рекомендации по уплотнению почвы:

• песчаные и обломочные грунты уплотняют вибрированием;
• лессовые просадочные грунты уплотняются с предварительным замачиванием, в пробуренные скважины засыпается дренирующий материал и заливается вода;
• с помощью гидровибрирования производится глубинное уплотнение грунта, при уплотнении грунт увлажняется до полного насыщения;
• слабые глинистые и заиленные почвы уплотняют песчаными и грунтовыми сваями;
• торфяные слои, подстилающие верхний грунт, стабилизируют с помощью вакуумирования или электроосмоса.

Вернуться к оглавлению

Устройство песчаного и щебеночного основания под фундамент

Применение песчаной подушки обеспечивает оптимальное воздействие нагрузки на ни нижнюю часть фундамента, противодействует его подмыванию грунтовыми водами. Если грунт в вырытом котловане неприемлем для возведения спроектированного фундамента, поверхностный слой убирается, засыпается песок толщиной не менее 0,2-0,25 м. Подушка тщательно разравнивается.

Схема армирования подушки фундамента.

Чтобы основание фундамента не было зыбким, подушку следует тщательно утрамбовать с помощью виброплиты. В процессе трамбования песок периодически поливается водой для обеспечения максимальной плотности слоя.

При устройстве основания необходимо учитывать активность и уровень грунтовых вод на участке в весенний период. Если строительство ведется в местности, где вода близко подступает к поверхности почвы, под песчаной подушкой обустраивается дренажный слой.

Основание с песчаной подушкой подготавливается в основном при глубоком залегании от поверхности земли грунтовых вод. Метод используется при сооружении одноэтажных домов из легких материалов (пенополистирольных блоков, каркасных строений и т. д).

Для ленточного фундамента толщина песчаного слоя должна быть примерно в 3 раза больше его ширины. Для увеличения срока эксплуатации подушки из песка и предотвращения ее заиливания перед засыпкой в котлован укладывается полотно геотекстиля. Лучше выполняет свои функции подушка трапецеидальной формы с сужением граней вниз под углом в 30˚. Ширина и длина основания должна быть больше размеров фундамента на 0,15-0,2 м.

При устройстве щебеночного основания предварительно засыпается слой песка 0,05-0,1 м и поливается водой. Затем укладывается щебень слоем в 20-25 см. Подсыпка производится до проектного уровня с постепенной трамбовкой виброплитой. Щебень используется фракции 20-40 мм. Основание фундамента с подушкой из щебня обустраивается при строительстве частных домов и котеджей из разнообразных строительных материалов и любой этажности.

Вернуться к оглавлению

Глубина заложения и типы фундамента

Чаще всего фундамент закладывается ниже глубины промерзания почвы в регионе строительства для предотвращения вспучивания основания. Величина заглубления зависит от:

На непучинистых слоях грунта при глубоком залегании грунтовых вод допускается расположение подошвы фундамента выше нижнего уровня промерзания почвы. При этом должны быть учтены максимальные нагрузки на основание и другие особенности конструкции строения.

При повышенном уровне грунтовых вод подвальные и цокольные помещения должны быть оборудованы соответствующей гидроизоляцией, предотвращающей их затопление. В бетонном растворе для заливки фундамента используются добавки, улучшающие гидроизоляционные свойства конструкции.

В зависимости от условий строительства устанавливаются следующие типы фундаментов;

• сплошной – устраивается при нахождении грунтовых вод близко к поверхности и значительных колебаниях их уровня;
• свайный – необходим на участках с большой вероятность возникновения паводков;
• столбчатый – возводится для достаточно легких строений;
• ленточный – используется при строительстве одноэтажных строений при подходящих свойствах грунта основания.

Наиболее распространенными являются фундаменты из бетона и железобетона. Они устойчивы к воздействию влаги и обеспечивают высокую прочность конструкции. В некоторых случаях предпочтение отдается специальным видам кирпича (как материалу для возведения фундамента). Но по прочностным свойствам и стоимости такой материал не выдерживает конкуренции с бетоном.

Для легких деревянных строений иногда устраивается фундамент из такого же материала. Обработанное специальными составами для устойчивости к влаге и к грибку дерево может выполнить роль фундамента в сухих грунтах. Применяются при обустройстве фундамента и различные комбинации материалов.

Но экономия средств на установке недостаточно прочных фундаментов нецелесообразна, так как последующее восстановление деформированных конструкций обойдется дороже. Основания и фундаменты должны обустраиваться с точным соблюдение параметров, установленных проектными расчетами, и предписаний проектной документации.

Основные типы грунтов в строительстве и их особенности

Перед тем как приступить к строительству дома, первое, что нужно учесть – это качество грунта на вашем участке. Видов грунтов несколько, и не каждый из них оптимален для строительства. Однако существует несколько способов улучшить физические характеристики грунтов и сделать их пригодными для закладки фундамента. Можно также грунт купить с доставкой. О видах грунтов и их классификации вы сможете прочесть на этой странице.

Выбрать оптимальный тип фундамента невозможно, не имея данных о грунтах, расположенных на участке, и их свойствах. Безграмотно сделанный фундамент в конечном итоге может привести к разрушению всего строения. Связь здесь прямая: чем прочнее основание, тем долговечнее сооружение.

В зависимости от места расположения земельного участка основанием для вашего дома будет служить один из верхних слоев земли: скальная порода или грунт. Говоря о фундаменте и типе грунта, скальные породы, используемые в качестве основания, также можно считать грунтом.

Основание строения может быть как естественным, так и искусственным. Естественным основанием может служить грунт, залегающий под фундаментом дома, имеющий в своем природном состоянии достаточно хорошую несущую способность для обеспечения устойчивости здания и допустимую по величине и равномерности осадку. Такие характеристики физических свойств грунтов встречаются крайне редко, поэтому требуется дополнительное укрепление почвы, то есть создание искусственного основания.

Классификация основных видов грунтов для строительства фундамента

Основные виды грунтов — это скальные, крупнообломочные, песчаные, глинистые и торфяники.

Скальные грунты являются наиболее надежным основанием для строения. Они представляют собой изверженные, метаморфические и осадочные породы с жесткими связями между зернами (спаянные и сцементированные), залегающие в виде сплошного или трещиноватого массива. Поэтому такие типы и виды прочны, не проседают, не размываются и не вспучиваются. Дом на таком грунте можно возводить непосредственно на поверхности, без какого-либо вскрытия или заглубления.

Крупнообломочные грунты не имеют цельной структуры и содержат прожилины гравия, обломки кристаллических и осадочных пород. В состав этих грунтов входит (по весу) более 50 % частиц с размерами более 2 мм. Основные свойства таких видов грунтов заключаются в слабом сжимании и низкой разламываемости.

В зависимости от крупности частиц крупнообломочные типы грунтов подразделяются на: валунные или глыбовые (вес частиц крупнее 200 мм — более 50 %), галечниковые или щебенистые (вес частиц крупнее 10 мм — более 50 %) и гравейные (вес частиц крупнее 2 мм — более 50 %).

По степени влажности крупнообломочные виды грунтов для фундамента подразделяются на: насыщенные водой (коэффициент влажности — более 0,8), влажные (от 0,5 до 0,8) и маловажные (не более 0,5).

Опорой для дома, построенного на таком грунте, может служить фундамент с заглублением не более полуметра.

Один из основных типов грунтов – песчаный — содержит (по весу) менее 50 % частиц крупнее 2 мм. Особенность этого типа грунта – сыпучесть и отсутствие пластичности. Увлажняясь, они могут сильно уплотняться под нагрузкой — проседать. Эти грунты не задерживают воду и незначительно промерзают.

По степени влажности песчаные грунты подразделяются на три группы: насыщенные водой (коэффициент влажности — более 0,8), влажные (от 0,5 до 0,8) и маловажные (не более 0,5).

В зависимости от крупности частиц песчаные виды грунта для строительства подразделяются на: песок гравелистый (вес частиц крупнее 2 мм — более 25 %), песок крупный (вес частиц крупнее 0,5 мм — более 50 %), песок средней крупности (вес частиц крупнее 0,25 мм — более 50 %), песок мелкий (вес частиц крупнее 0,1 мм — более 75 %) и песок пылеватый (вес частиц крупнее 0,1 мм — менее 75 %).

Наличие в грунте пылеватых частиц ухудшает его строительные качества и снижает его несущую способность. Чем крупнее и чище песок, тем большую нагрузку он может воспринять. Кроме того, пески гравелистые, крупные и средней крупности имеют значительную водонепроницаемость и поэтому при замерзании не вспучиваются. В таких грунтах допускается закладка фундамента на глубине до 1 м.

Неблагоприятный тип грунта для фундамента

Глинистые грунты наиболее неблагоприятны для закладки фундамента: они могут сжиматься при высыхании, размываться при паводках, а при замерзании вспучиваться. Эти свойства обусловлены тем, что глинистые грунты состоят из мельчайших частиц, имеющих в основном чешуйчатую форму, и большого количества тонких капилляров. Через них вода заполняет все поры глины и обволакивает частицы грунта. Созданное взаимное притяжение обеспечивает вязкость глинистого грунта. Поскольку поры глины в большинстве случаев заполнены водой, то при ее промерзании объем увеличивается и начинается процесс набухания (пучения). В зависимости от величины относительного набухания без нагрузки глинистые грунты подразделяются на: сильно-набухающие (коэффициент — более 1.2), средненабухающие (от 0,08 до 1,2) и слабонабухающие (менее 0,08).

Таким образом, несущая способность этой разновидности грунта во многом зависит от его влажности. В пластичном и разжиженном состоянии она очень мала, в то время как сухая глина способна выдерживать значительную нагрузку. Поэтому, если такая земля находится во влажном климате, то необходимо закладывать фундамент в расчете на глубину промерзания грунта.

К глинистым основам часто относят суглинки. По физическим свойствам эти грунты они занимают промежуточное положение между песчаными и глинистыми грунтами. В зависимости от содержания глины выделяют сами суглинки (содержание глины от 10 до 30 %) и супесь (содержание глины от 3 до 10 %).

Супеси, сильно разжиженные водой, становятся настолько подвижными, что текут подобно жидкости и поэтому носят название «плывуны». Вследствие своей подвижности и незначительной несущей способности плывуны малопригодны для использования в качестве оснований.

В состав торфяников входит большое количество растительных осадков. По их относительному содержанию различают: слабозаторфованные (относительное содержание растительных осадков — менее 0,25), среднезаторфованные (от 0,25 до 0,4), сильнозаторфованые (от 0,4 до 0,6) и торфы (свыше 0,6). Торфяники, как правило, сильно увлажнены и отличаются значительной неравномерной сжимаемостью. Они практически не пригодны для создания надежной опоры. В ходе строительства они заменяются на более эффективные (например, на песчаные).

Какие виды воды находятся в грунте

Кроме неравномерной сжимаемости грунта у фундамента есть еще несколько «врагов» — вода и мороз. Основные виды вод в грунтах, какие находятся в грунте и представляют опасность для опоры вашего будущего дома, — это почвенные и грунтовые.

Почвенные воды — это влага, выпавшая в виде осадков, образовавшаяся в результате таяния снегов или являющаяся компонентой болотных и илистых почв. Грунтовые воды залегают в грунте постоянно. Именно они оказывают значительное влияние на структуру, физическое состояние и механические свойства грунта и снижают несущую способность основания.

Грунтовые воды существуют практически повсеместно, только в разных местах на разной глубине. Если они находятся очень глубоко и даже в период таяния снегов не поднимаются на поверхность, то в доме, расположенном на таком участке, можно даже оборудовать подвал, не беспокоясь, что весной он будет затоплен. Но если этот вид вод в грунтах залегает близко к поверхности земли, то фундамент потребует обустройства надежной гидроизоляции, а от подвала лучше отказаться.

В холодный период года некоторые виды грунта начинают увеличиваться в объеме, вздуваться, пучиться. Этот процесс обусловлен тем, что вода, которую грунт удерживает в своих порах, превращаясь в лед, занимает больший объем. Причем, вследствие капиллярного эффекта, из нижних слоев грунта она поднимается в зону промерзания.

Глубина промерзания грунта различна и зависит от географического места расположения вашего участка. Оптимальными для будущего фундамента считаются условия, когда глубина промерзания грунта меньше глубины грунтовых вод. И, наоборот, тяжелыми считаются условия, когда глубина промерзания больше глубины грунтовых вод. Ведь когда холод достигнет уровня подземных грунтовых вод, начнется их превращение в лед, а вместе с этим и вспучивание грунта. Впрочем, если бы этот процесс шея равномерно, то особой проблемы не возникало бы: зимой дом равномерно приподнялся, а весной равномерно опустился. Однако вспучивание практически никогда не бывает равномерным, что приводит к перекосу фундамента, перераспределению нагрузок в нем и во всем строении. В результате могут появиться трещины, как в самом фундаменте, так и в стенах дома.

Согласно положениям СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений» к пучинистым относятся все находящиеся во влажном состоянии глинистые грунты, мелкие и пылеватые пески, а также крупнообломочные грунты, имеющие фрагменты с пылевато-глинистые заполнением. В сухом же состоянии перечисленные грунты отнесены к практически непучинистым. Поэтому при повышенной влажности грунта фундамент дома рекомендуется закладывать не выше глубины промерзания. Кроме того, необходимо учитывать, что глубина промерзания влажных грунтов у фундамента зависит от основного теплового режима дома. Так, например, эта глубина под отапливаемым зданием уменьшается на 30—50 % от нормативно-расчетного показателя. В ходе геологических изысканий были получены характеристики грунта вашего участка. Неплохо, если фундамент будет опираться на крупнообломочный грунт природного происхождения. Не следует волноваться и в том случае, если на вашем участке преимущественно однородные песчаные грунты, состоящие из крупнозернистого песка. Правильно рассчитанный и заложенный фундамент даст равномерную осадку и в дальнейшем, как правило, не будет перекашиваться, и испытывать от грунта сильных нагрузок

Как улучшить характеристики физических свойств разновидностей грунтов

Не стоит расстраиваться, и тем более отказываться от строительства, в том случае, если в результате геологических изысканий обнаружилось, что грунт на вашем участке глинистый, или мелкозернистый и пылевидный песок, или даже торфянистый. Существует множество способов, как улучшить физические характеристики разновидностей грунтов, правда, они приводят к дополнительным финансовым затратам, размер которых лучше оценить заранее.

Мелкозернистый и пылевидный песок, а также глинистые грунты обеспечивают приемлемые характеристики только в сухом состоянии. При обилии влаги они становятся текучими, а в зимнее время, промерзая, пучинятся. Чтобы этого не происходило, проводят специальные мероприятия, например, заглубляют подошвы фундамента ниже глубины промерзания почвы. Кроме того, как советуют некоторые специалисты, на таких грунтах желательно ставить тяжелый дом, со стенами из кирпича или блоков, поскольку легкую конструкцию при зимнем пучении грунт выдавит.

Хороший результат дает искусственно созданное для фундамента песчаное основание, так называемая песчаная подушка. Ее часто устраивают под ленточный фундамент при строительстве загородных домов без подвала. Толщина «подушки» может достигать половины всей высоты фундамента, а так как песок дешевле, чем бетон и арматура, это дает неплохую экономию финансов. Да и сама процедура весьма проста: средне- или крупнозернистый песок засыпают в траншею или котлован слоями по 150—200 мм, тщательно утрамбовывают и каждый слой проливают водой.

Если вам достался участок на торфянике, следует просто убрать весь торф и засыпать образовавшийся котлован песком, сделав песчаную подушку.

В том случае, если уровень грунтовых вод на вашем участке высок и их захватывает глубина промерзания, то необходимо провести работы, направленные на понижение этого уровня (осушение, прокладка глубоко расположенных дренажных канав и т. д). Особое внимание следует уделить и отводу поверхностных, атмосферных и производственных вод путем организации вертикальной планировки, ливнестоков, водоотводных канав или лотков.

Необходимо предпринять меры, направленные на снижение сил морозного пучения. Для этого следует возводить фундаменты простейших форм с минимальной площадью поперечного сечения, например столбчатые или свайные, и снижать глубину промерзания грунта около фундаментов теплоизоляционными материалами.

Продукция ПЕНОПЛЭКС® для промышленного и гражданского строительства

Важной и перспективной областью применения ПЕНОПЛЭКС^® в дорожном строительстве является возведение легких (облегчённых) насыпей на слабых основаниях.

Проблема слабых оснований

Достаточно часто возникает необходимость строительства дорог, развязок и мостов на нестабильных основаниях. Это — грунты, которые, как правило, находятся в прибрежных регионах, на болотистой местности, на территориях с высоким уровнем залегания грунтовых вод. Слабый грунт значительно усложняет дорожные работы.

К слабым относят связные грунты, имеющие прочность на сдвиг в условиях природного залегания менее 0,075 МПа (при испытании прибором вращательного среза) или модуль осадки при нагрузке 0,25 МПа более 50 мм/м (модуль деформации ниже 5 МПа). При отсутствии данных испытаний следует относить к слабым грунтам торф и заторфованные грунты, илы, сапропели, глинистые грунты с коэффициентом консистенции более 0,5, иольдиевые глины, грунты мокрых солончаков.

Проблемы слабого грунта связаны с его недостаточной несущей способностью, возможностью большой осадки и длительным сроком стабилизации основания.

Возможные решения проблем слабых грунтов

При проектировании дорог на слабых грунтах может быть предусмотрен один из трех традиционных способов:

• удаление слабого грунта и его замена дренирующим со стабильными физико-механическими свойствами;
• применение эстакад;
• устройство свайного основания.

Технология легкой насыпи как один из наиболее перспективных методов возведения дорожного полотна на слабых грунтах

Однако вместо этих классических дорогостоящих технологий можно заменить основную часть дорожной насыпи легким и вместе с тем прочным материалом. Получается «легкая насыпь», которая при тех же геометрических размерах имеет значительно меньший удельный вес по сравнению с грунтом. Это позволяет существенно сократить нагрузку на слабое основание, а также упростить процесс производства работ за счёт отсутствия необходимости привлекать дополнительную дорогостоящую тяжелую строительную технику и высококвалифицированный персонал.

Блоки ПЕНОПЛЭКС^®

В качестве заполнителей легкой насыпи используются легкие, но прочные блоки ПЕНОПЛЭКС^® из экструзионного пенополистирола.

С применением блоков ПЕНОПЛЭКС^® достигается уменьшение вертикальной нагрузки от собственного веса насыпи на слабое основание. ПЕНОПЛЭКС^® легче песка в среднем в 50 раз, его укладка в тело облегченной насыпи взамен песка существенно уменьшает давление на основание. Это позволяет обходиться без дополнительных мер по укреплению грунта, устройства свайного основания или замены грунта.

Блок ПЕНОПЛЭКС^® разработан и изготовлен специально для строительства автомобильных и железных дорог, где необходима высокая прочность и исключительная влагостойкость. Имеется сертификат соответствия на материал.

Обычно блоки ПЕНОПЛЭКС^® выполняются со следующими размерами:

• длина 1200–3000 мм,
• ширина — 600 мм,
• толщина 120–1000 мм.

По специальному заказу можно изготовить блоки в других размерах в зависимости от потребностей заказчика.

Конструкция легкой насыпи

Пример конструкции «легкой» насыпи: 1 – грунт земляного полотна, 2 – блоки из экструзионного пенополистирола ПЕНОПЛЭКС^®

Преимущества технологии легкой насыпи

• Сокращение сроков строительства, уменьшение сметной стоимости строительно-монтажных работ за счёт исключения процесса устройства монолитного свайного основания.
• Для монтажа блоков не требуется привлечение высококвалифицированной рабочей силы.
• Экструзионный пенополистирол легко обрабатывается обычным канцелярским ножом и другим подручным инструментом.
• ПЕНОПЛЭКС^® – продукция отечественного производства, привносящая важный вклад в импортозамещение в области строительства.

Все это позволяет оптимизировать капиталовложения в дорожном строительстве обеспечить выполнение работ в сжатые сроки, благодаря применению эффективной технологии и материалов.

Преимущества блоков ПЕНОПЛЭКС^® для применения в легкой насыпи

• Сочетание прочности и легкости: прочность на сжатие при 10% деформации не менее 0,15 МПа, средняя плотность не менее 25 кг/м³.
• Практически нулевое водопоглощение: не более 0,5% по объему за 28 суток.
• Абсолютная биостойкость: не допускает размножения грибка и плесени, что подтверждено микологическими испытаниями.
• Широкий температурный диапазон применения, устойчивость к перепадам температур.
• Долговечность не менее 50 лет: определено в результате испытаний в НИИСФ РААСН.

Все эти качества блоков ПЕНОПЛЭКС^® обеспечивают стабильность технических характеристик и длительный период безремонтной эксплуатации.

Объекты, построенные по технологии легкой насыпи из блоков ПЕНОПЛЭКС

фундаментов домов | Типы, стоимость и часто задаваемые вопросы

Что такое фундамент?

Фундамент — это просто самая низкая несущая часть вашего дома. Он служит трем основным целям.

Во-первых, фундамент выдерживает вес всего дома, передавая силу на землю под ним. По этой причине большинство (хотя и не все) фундаменты сделаны из бетона и врыты в землю для дополнительной устойчивости.

Во-вторых, фундамент, по сути, удерживает дом на месте, действуя как якорь между каркасом (стенами, потолками и т. Д.).) и землю внизу. В случае стихийных бедствий (таких как землетрясения, ураганы и цунами) или более обычных неблагоприятных погодных условий (таких как наводнения, ветер и морозы) ваш фундамент не даст вашему дому смыть или унести ветер.

Наконец, хорошо уложенный фундамент может помочь сделать вашу собственность водонепроницаемой и предотвратить подъем грунтовых вод в нижнюю часть вашего дома.

Типы фундаментов

Существует три типа фундаментов, обычно используемых в домах по всей Северной Америке; используемый тип зависит от климата, уровня почвы и грунтовых вод в вашем районе.

Фундамент подвала

Подвалы — обычная черта многих домов, но некоторые люди могут не знать, что подвал на самом деле является фундаментом. Современные подвалы обычно строятся из бетона, который заливается таким образом, чтобы образовать пустотелую конструкцию ниже уровня земли. Но что это на самом деле означает?

«Ниже уровня» означает просто под землей. Итак, перед заливкой бетона подрядчики выкапывают и обрабатывают яму в земле.Подвалы обычно имеют глубину от 6 до 8 футов, в зависимости от почвенных условий. Когда фундамент закладывается, он образует как самый нижний несущий элемент вашего дома, так и пол подвала.

Подвалы могут быть как полностью, так и частично подземными. Некоторые владельцы предпочитают последний вариант, так как он часто пропускает в собственность больше естественного света, что дает преимущества, когда пространство используется в жилых целях.

Это подводит нас ко второму элементу цокольного строительства.Термин «полый» относится к тому факту, что подвал должен быть достаточно большим, чтобы в нем мог стоять взрослый. Скорее всего, если вы не можете стоять на самом нижнем этаже своего дома, ваш фундамент представляет собой либо подвал, либо построенный подвал. до того, как вступили в силу действующие нормы высоты подвала.

Общие термины, которые вы можете услышать при исследовании домов с подвалами: «законченные», «незавершенные», «полные» и «частичные». Незаконченные подвалы не предназначены для проживания. Часто стены и пол представляют собой голый бетон фундамента.В подвале могут быть системы электропроводки, водопроводные трубы и водонагреватель. «Готовый» подвал — это тот, который подходит для жилья, обычно с гипсокартоном, полом, готовым потолком и другими удобными элементами, подобными тому, что вы найдете на основном уровне дома.

Термин «законченный» подвал часто считается синонимом «полного» подвала, но на самом деле это неправильное название. Полный подвал — это просто тот, который достаточно велик, чтобы в нем стоять, поэтому ваш подвал может быть полным, но все еще незаконченным.Частичный подвал — это тот, где только часть пространства достаточно велика, чтобы в нем стоять. Остальное может быть похоже на пространство для подполья.

Как упоминалось выше, современные подвалы обычно строятся из литого бетона, хотя в старых домах и домах, расположенных в более засушливых регионах, могут использоваться бетонные блоки или кирпичи. Хотя этот метод строительства достаточно надежен, он представляет повышенный риск проникновения воды и может затруднить определение причины потери.

Ползунки

(Источник)

Фундамент для подполья поднимает ваш дом на 1–3 фута над землей; достаточно места, чтобы ползти, но не стоять — отсюда и название. Этот тип фундамента часто предпочитают во влажном климате, так как дом возвышается над влажной землей.

Ползунки полностью закрыты и не могут использоваться как жилые помещения. Некоторые служат местом для водопровода и других коммуникаций.Некоторые домовладельцы используют свои ползунки для хранения, но это не рекомендуется, поскольку влага из влажной земли может попасть в ползунки и нанести ущерб имуществу, особенно органическим предметам (например, бумажным записям) или предметам, хранящимся в картонных коробках.

По той же причине в подвальных помещениях может развиваться плесень и бактерии, которые могут вызвать повреждение деревянных полов и поверхностей, гипсокартона и некоторых типов изоляции. Если вы подумываете о фундаменте для подполья, обязательно примите соответствующие меры при герметизации и вентиляции этого пространства.Вы можете узнать больше о том, как сделать свой подвал гидроизоляцией здесь.

Плитный фундамент

Фундамент из плит (или плит на грунте), как следует из названия, представляет собой бетонную плиту, которая находится на последнем уровне вашей собственности. Обычно он имеет толщину в несколько дюймов и наливается толще по краям, чтобы образовалась основа. Усиливая стальные стержни, затем укрепляют опору и прикрепляют каркас вашего дома.Этот тип фундамента является самым простым и дешевым в изготовлении, требующим минимальной подготовки на месте. Со структурной точки зрения фундамент из бетонных плит обеспечивает прочную ровную поверхность для полов; В домах, построенных на плитах, редко возникают проблемы со скрипом арматуры, поскольку дом со временем оседает.

Обратной стороной плитного фундамента является его прочность в экстремальных условиях. Поскольку фундамент из плит не врывается в землю, он не может служить такой устойчивой основой для вашего дома, как подвал или подвал.

Фонды и страхование

Если можете, изучите свой фонд, прежде чем получать расценки, так как вам нужно будет ответить на несколько вопросов во время подачи заявки. Тип фундамента, используемого при строительстве вашего дома, может повлиять на размер вашего страхового взноса, а в некоторых случаях определить, доступно ли покрытие вообще. Например, Square One спросит вас, какая форма фундамента поддерживает ваш дом, и какая гидроизоляция была проведена в вашем подвале.Мы также спросим, ​​есть ли у фундамента какие-либо видимые признаки эрозии или трещин, поскольку это может снизить его структурную жесткость.

Важным фактором при выборе поставщика страхования жилья является степень, в которой они восстановят ваш дом. Получите ли вы реальную денежную стоимость или замену? Square One идет еще дальше, предлагая Гарантированное покрытие для замены здания клиентам, которые соглашаются застраховать стоимость замены своего дома.

Это означает, что в случае полной потери (например, пожара) мы восстановим ваш дом, даже если это будет стоить больше, чем ваш страховой лимит.Более того, если с момента постройки вашего дома в устав, касающийся строительства подвалов, были внесены изменения, мы отремонтируем его в соответствии с текущими требованиями без каких-либо дополнительных затрат для вас.

Что такое фундамент в строительстве? Их функции и назначение

🕑 Время чтения: 1 минута

Рис.1 Фундамент в строительстве

• Подстилающий грунт под конструкцией фундамента не разрушается при сдвиге
• Осадка, возникшая во время первой служебной нагрузки или должна быть в пределах
• Допустимое давление в подшипнике можно определить как давление, которое почва может выдержать без разрушения.

• Фундамент — главная причина устойчивости любой конструкции. Чем прочнее фундамент, тем устойчивее конструкция.
• Правильный дизайн и конструкция фундамента обеспечивают надлежащую поверхность для развития основания на надлежащем уровне и над твердым основанием.
• Специально разработанный фундамент помогает избежать боковых перемещений несущего материала.
• Правильный фундамент равномерно распределяет нагрузку на поверхность станины. Такой равномерный перенос помогает избежать неравномерного оседания здания. Дифференциальная осадка — нежелательный строительный эффект.
• Фундамент служит для полного распределения нагрузки от конструкции на большую площадь основания, а затем на почву под ней. Эта нагрузка, передаваемая на почву, должна быть в пределах допустимой несущей способности почвы.

1. Обеспечивает общую боковую устойчивость конструкции
2. Фундамент выполняет функцию обеспечения ровной поверхности для строительства подконструкции
3. Распределение нагрузки осуществляется равномерно
4. Интенсивность нагрузки снижена до допустимой несущей способности грунта
5. Сопротивление и предотвращение эффекта движения почвы
6. Проблемы размыва и подрыва решаются устройством фундамента.

1. Конструкция и конструкция фундамента выполнены таким образом, чтобы он мог выдерживать, а также передавать статические и приложенные нагрузки на почву. Этот перенос должен осуществляться без каких-либо расчетов, которые могут привести к любой форме проблем со стабильностью конструкции.
2. Дифференциальные осадки можно избежать, если использовать жесткое основание для фундамента. Эти проблемы более выражены в областях, где наложенные нагрузки неоднородны по своей природе.
3. В зависимости от почвы и площади рекомендуется иметь более глубокий фундамент, чтобы он мог защитить от любых повреждений или повреждений. Это в основном вызвано проблемой усадки и набухания из-за изменений температуры.
4. Местоположение выбранного фундамента должно быть таким, чтобы на него не влияли и не влияли будущие работы или факторы.

Типы фундаментов, используемых при строительстве

При строительстве домов на одну семью, небоскребов или надстроек выбор правильного фундамента очень важен.Фундамент любого здания служит двум основным целям — распределять вес от несущих стен на почву или коренные породы под ними и не пропускать грунтовые воды или почвенную влагу.

Топография, геология и почвоведение (изучение почвы) на вашей строительной площадке в дополнение к размеру вашего здания и другим факторам, таким как тип конструкции, будут определять тип фундамента, который подходит для вашего здания.

В этой статье мы рассмотрим наиболее распространенные типы основ и примеры каждого из них.Мы также предоставляем визуальные доказательства каждого фундамента, чтобы помочь прояснить преимущества каждого типа фундамента.

Учитывая, что земля под нашими ногами может состоять из множества различных типов почв, камней, отложений и т. Д., Инженеры-геотехники должны знать, как эти переменные в пределах земли влияют на строительство и структурную целостность.

В строительстве есть две основные категории фундаментов: глубокие и неглубокие.Давайте рассмотрим их на высоком уровне:

1. Глубокие фундаменты

Глубокий фундамент требуется при строительстве на песке и другом мягком грунте, который не сможет выдержать нагрузку здания. Вместо этого необходимо заложить фундамент глубоко под землей или даже под водой, чтобы установить контакт с более прочными слоями земли.

Например, мосты, опоры и плотины должны закладывать фундамент под водой, сохраняя при этом структурную целостность. Именно здесь глубокие фундаменты становятся незаменимыми при возведении крупных сооружений.

2. Фундамент мелкого заложения

Обычно неглубокий фундамент — это фундамент, ширина которого превышает глубину. Неглубокие фундаменты также можно назвать раздельными или открытыми.

По очевидным причинам мелкий фундамент является более экономичным из двух типов. Они не требуют особого рытья или бурения в земле, и по этой причине они являются наиболее распространенными.

Неглубокий фундамент полезен, когда здание не слишком тяжелое, а почва может выдерживать значительный вес на небольшой глубине.

Есть четыре примера неглубоких фундаментов, на которые мы накроем мат, индивидуальное основание, комбинированное основание и стену ствола. У каждого есть уникальная структура и различные варианты использования.

1. Мат Фундамент

Матовый фундамент в полной мере использует площадь поверхности, на которой будет возведено здание, в основном используя подвал в качестве всего несущего фундамента. Основания из матов часто используются, когда почва рыхлая, слабая и требует равномерного распределения веса.

Фундаменты из матов также используются, когда возможен подвал и столбы или колонны расположены близко друг к другу. Его часто называют фундаментом плота, потому что фундамент фундамента погружен в почву, как корпус плота в воде.

2. Индивидуальные опоры

Один из наиболее распространенных типов неглубокого фундамента — это индивидуальное основание — это может даже быть то, что приходит на ум, когда вы думаете о фундаменте.

Отдельные или изолированные раздвижные опоры обычно представляют собой квадратные, прямоугольные или даже геометрические усеченные бетонные блоки, несущие нагрузку на одну колонну или опору.Ширина отдельных опор зависит от веса, который будет переноситься, и от допустимой нагрузки на грунт.

3. Комбинированные опоры

Комбинированная опора очень похожа на индивидуальную опору, за исключением того, что одно основание разделяет вес двух столбов или колонн, которые расположены достаточно близко друг к другу, чтобы гарантировать общую точку основания.

4. Фундамент стержневой стены

Стена, полоса или непрерывный фундамент — это фундамент, проходящий по всей длине несущей стены.Ленточный фундамент обычно в два или три раза превышает ширину рассматриваемой стены и обычно строится из железобетона.

Эти фундаменты типичны, когда вес здания распределяется на несущие стены, а не на колонны, столбы или балки. Ленточный фундамент обычно используется для строительства каменных стен, но также может быть эффективно использован при строительстве на гравии или плотно утрамбованном песке.

Глубокие фундаменты чаще используются для более крупных сооружений, но могут использоваться для домов, построенных на крутых скалах, над водой, на пляже или в других уникальных местах.Глубокие фундаменты строятся именно там, где звучат — глубоко в земле. Основные примеры, сваи и кессон также имеют несколько подтипов, которые мы также рассмотрим.

1. Свайный фундамент

Самым распространенным среди категории глубоких фундаментов является свайный фундамент. Есть два типа свайных фундаментов: опорные и фрикционные. Оба состоят из скучных больших и прочных колонн глубоко в земле.

Сваи подшипниковые

Иногда почва, на которой мы строим, никогда не выдерживает достаточного веса для масштабов возводимого проекта, даже с уплотнителями грунта и мелким фундаментом.Вместо этого мы должны обойти этот слой мягкой почвы и добраться до нижнего слоя коренной породы, чтобы распределить нагрузку.

Сваи с торцевыми опорами забиваются в землю настолько глубоко, насколько это необходимо, чтобы их конец контактировал со слоем породы в земле. Это позволяет передавать груз через сваи в скалу, обеспечивая безопасное распределение веса.

Сваи фрикционные

Фрикционные сваи по-другому подходят к сопрягающемуся слою мягкого грунта.Вместо бурения до слоя горной породы принцип фрикционных свай заключается в обмене силами с грунтом, окружающим колонну, с полным использованием площади поверхности колонны.

Вес, который может выдержать фрикционная свая, прямо пропорционален ее длине. Каждая куча имеет зону воздействия и должна быть равномерно распределена, чтобы обеспечить равномерное распределение и поглощение веса. Сваи могут быть деревянными, бетонными или Н-образными.

Сваи могут быть изготовлены из заводского изготовления и забиты в грунт или забиты на месте (залиты на месте на строительной площадке).

2. Фундамент кессона

Кессонный фундамент чаще всего используется при строительстве моста, пирса или другого сооружения над водой. Но его также можно использовать для поддержки путепроводов на автомагистралях, домов на склоне холма и многого другого. Кессоны могут быть изготовлены заводским способом, спущены на буровую площадку и помещены в котлован. Кессоны также могут быть построены на месте из арматурной сетки, заполненной бетоном.

Для сооружения кессонного фундамента рыхлая земля выкапывается шнеком до тех пор, пока не будет достигнута коренная порода.Во время копания можно установить полый стальной кожух, чтобы песок или почва не оседали в процессе. Затем арматурный стержень с арматурной сеткой центрируется внутри обсадной колонны, и бетон заливается, начиная с нижней части и заполняя обсадную трубу, вытесняя оставшиеся грунтовые воды вверх. После того, как бетон заполнится должным образом, кожух можно снять.

Существует несколько разновидностей кессона, вот основные типы:

• Открытый кессон: ящик без днища, утопленный в землю и стабилизированный с помощью балластных грузов и навозной трубы для удаления излишков грунтовых вод.Герметичная камера позволяет работать внутри.
• Пневматические кессоны: Когда работы по техническому обслуживанию необходимо проводить глубоко под землей или под водой, эти кессоны сконструированы так, чтобы рабочие могли спускаться по стволу.
• Кессоны монолитные: Кессоны одностолонные большие из железобетона.
• Кессоны отстойники: Кессоны с возможностью откачки воды снизу. Часто используется буровиками на шельфе для рециркуляции загрязненной воды.
• Ящик-кессон: Пустотелый бетонный ящик с дном и стенками погружается в воду и затем заполняется бетоном. В пустом состоянии ящик менее плотен, чем вода, и рискует выплыть из положения, но после заполнения он становится более прочным.

В зависимости от размера, местоположения и геотехнических проблем, с которыми сталкивается ваш проект, решение о строительстве мелкого или глубокого фундамента может быть ясным, но точный тип фундамента может быть более тонким.Принимая во внимание важность фундамента здания для его общей структурной целостности, очень важно принять правильное решение.

Обратитесь к квалифицированным строительным компаниям, инженерам и консультантам, чтобы убедиться, что фундамент прочный и выдержит нагрузку в течение всего срока службы конструкции. Вы также должны убедиться, что линии связи между всеми участниками проекта ясны.

Похожие сообщения

Что такое фундамент в строительстве? и их функции

Что такое фундамент в гражданском строительстве?

Самая нижняя часть здания, которая расположена ниже уровня земли и которая передает нагрузки от конструкции на землю, называется фундаментом.Основание, на котором опирается фундамент, называется основанием фундамента. Как правило, фундаменты подразделяются на две группы: мелкие и глубокие.

Части фундамента

Фундамент

Основание фундамента в конечном итоге принимает на себя нагрузку конструкции. Самая нижняя часть фундамента, которая находится в непосредственном контакте с грунтом, называется опорой.

Цоколь

Самая верхняя часть здания, которая находится над уровнем земли, называется надстройкой.Часть конструкции между поверхностью земли и поверхностью пола известна как цоколь.

Основная функция фундамента — передача статических, динамических и других нагрузок на грунт. Таким образом, в любой конструкции фундамент является наиболее важной частью. Поскольку фундамент остается ниже уровня земли, признаки разрушения фундамента не заметны до тех пор, пока конструкция серьезно не повредит. Следовательно, необходимо тщательно разрабатывать дизайн, чтобы избежать их сбоев.

как найти Глубина фундамента решает

Глубина фундамента определяется путем принятия следующих правил.

Глубина мелкого фундамента должна составлять минимум 800 мм ниже. Естественный уровень, если твердый грунт не доступен в пределах 800 мм.

Как найти максимальную глубину фундамента.

Для рыхлой почвы максимальную глубину фундамента можно определить с помощью формулы Ренкина.

Максимальная глубина фундамента

или

Где

W = Общая передаваемая нагрузка

A = Площадь основания фундамента

Плотность или удельный вес земли

P = Несущая способность почвы.т.е. интенсивность восходящего давления грунта

что такое фундамент

Функции фундамента в строительстве

• Фундаменты распределяют нагрузки надстройки на большую площадь так, чтобы интенсивность нагрузки у ее основания не превышала допустимую несущую способность недра.
• При фундаменте равномерно распределять неравномерную нагрузку пролетного строения на грунт.
• Фундаменты поддерживают конструкции.
• Обеспечивает безопасность конструкции от подрыва или истирания животными, паводковой водой и т. Д.
• Обеспечивает ровную и твердую поверхность надстройки, над которой можно построить надстройку.
• Фундаменты придают конструкции поперечную устойчивость против различных горизонтальных сил, таких как ветер, землетрясения под дождем и т. Д.
• Фундаменты предотвращают образование трещин в надстройке из-за расширения или сжатия подконструкции из-за расширения или сжатия подпочвы из-за влаги движение.
• Придает конструкции прочность.(что такое фундамент)

Требование хорошего фундамента

Проектирование и строительство надежного фундамента должны соответствовать некоторым основным требованиям, которые нельзя игнорировать.

• Проектирование и строительство фундамента выполнены таким образом, чтобы он мог выдерживать, а также передавать статические и приложенные нагрузки на почву. Эта передача должна осуществляться без каких-либо расчетов, которые могут привести к любой форме проблем со стабильностью конструкции.
• Местоположение выбранного фундамента должно быть таким, чтобы на него не влияли или не влияли будущие работы или факторы. (что такое фундамент)

Типы фундаментных систем и затраты на строительство

Фундаментные системы в здании

Существует две классификации фундаментов в строительстве: фундаментов неглубокого заложения и глубоких фундаментов . Эти классификации относятся к глубине грунта, на котором формируется фундамент.Неглубокий фундамент может быть построен на глубине всего один фут, тогда как глубокий фундамент формируется на глубине 10-300 футов. Таким образом, неглубокий фундамент используется для проектов, которые представляют собой небольшие или легкие здания, и глубокие фундаменты для более крупных застроек или застроек на склоне холма или на бедных почвах.

Фундамент мелкого заложения

Неглубокие фундаменты обычно располагаются менее чем на шесть футов ниже самого нижнего готового этажа конструкции. Эти системы используются, когда почва, расположенная близко к поверхности земли, имеет достаточную несущую способность, а нижележащие более слабые пласты не приводят к чрезмерной осадке.Это наиболее часто используемые системы фундаментов для небольших жилых и деревянных конструкций. В результате в строительстве бывает несколько типов фундаментов мелкого заложения. Их часто называют раздвижными опорами, потому что они распределяют большие нагрузки по большему объему почвы.

Фундамент глубокого заложения

В случаях, когда неглубокий фундамент невозможен, необходим глубокий фундамент. Глубокие фундаменты — это структурные элементы, которые используются для передачи нагрузок от слабых и сжимаемых грунтов на более прочный слой, обычно расположенный на значительной глубине под землей.Эти фундаменты также могут вместо этого использовать трение земли, прилегающей к нему, для поддержки. Нагрузка вышеупомянутой конструкции передается на эти элементы с помощью бетонных элементов на уровне поверхности, таких как профилированные балки или свайные заглушки. Глубокие фундаменты рекомендуются при больших расчетных нагрузках (4 этажа +) и там, где плохой грунт присутствует на небольшой глубине.

Типы фундаментов мелкого заложения

Неглубокие фундаменты или опоры являются важной частью фундамента строительства, особенно там, где почва проблематична.Фундаменты — это структурные элементы, которые переносят нагрузки грунта от колонн, стен или боковые нагрузки от грунтовых подпорных конструкций. Опоры должны быть спроектированы таким образом, чтобы предотвратить и минимизировать оседание фундамента, а также обеспечить безопасность от опрокидывания и скольжения. Размер опор будет зависеть от типа и величины конструкции. При строительстве и установке фундаментов важно привлекать профессионалов, чтобы обеспечить правильную опору и структуру фундамента. Свяжитесь с нами и попросите лицензированного инженера работать над вашим фондом.

Изолированные насыпные или подушечные фундаменты — один из наиболее распространенных типов фундаментов, используемых в строительстве. Они используются под отдельными колоннами или другими точками нагрузки, каждая из которых имеет свою опору. Фундамент может быть квадратным или прямоугольным из бетона, размер которого рассчитывается исходя из нагрузки на колонну и безопасной несущей способности почвы.

Комбинированные опоры используются для поддержки двух или более колонн, расположенных близко друг к другу в ситуациях, когда в противном случае их основания перекрывались бы.Термин «комбинированный» происходит от комбинации изолированных опор, однако конструкция фундамента отличается. Форма комбинированного фундамента обычно прямоугольная и необходима только тогда, когда точки нагрузки находятся близко друг к другу.

Ленточные или непрерывные опоры используются под линиями, нагруженными повсюду. Чаще всего это происходит под несущими стенами или поперечными стенками и обычно имеет форму буквы «L» или перевернутой буквы «T». Эти типы фундаментов могут также поддерживать отдельные колонны, расположенные вдоль этих линий, но при большой нагрузке в этих точках может быть дополнительная ширина.

Фундаменты из матов необходимы, когда на площадь действует множество различных нагрузок, вызывающих перекрытие нескольких отдельных оснований. Этот тип фундамента принято использовать при строительстве подвальных помещений, так как плита цокольного этажа будет выступать в качестве фундамента. Их также можно увидеть на участках с плохой почвой, чтобы бетонный пол не растрескался. Фундамент из матов распространяется по всей площади здания, чтобы выдерживать большие структурные нагрузки от колонн и стен, и имеет тенденцию быть глубже, чем типичная бетонная плита перекрытия (12 дюймов +, а не 4-5 дюймов).Затем вес конструкции равномерно распределяется по почве под ним. Этот тип фундамента обычно дешевле и проще в реализации, чем многие отдельные опоры, особенно когда точки нагрузки не определены выше.

Типы глубоких фундаментов

Свайный фундамент — это тип глубокого фундамента, сооруженный из бетона или стали в виде тонкой колонны или цилиндра. Свайный фундамент используется для передачи тяжелых нагрузок от конструкции на твердые породы глубоко под землей.Они предназначены для поддержки конструкции и передачи нагрузки на желаемой глубине, обычно в три раза превышающей ее ширину [6]. Свайные фундаменты используются для больших конструкций и там, где неглубокий грунт не может противостоять осадке или поднятию. Свайные фундаменты можно классифицировать следующим образом:

• Шпунтовые сваи: используются для обеспечения боковой поддержки
• Несущие сваи: используются для передачи вертикальных нагрузок от конструкции на грунт
• Концевые опорные сваи: нижний конец сваи опирается на слой прочной почвы или камня.Свая располагается в переходном слое слабого и прочного грунта.
• Фрикционные сваи: передает нагрузку здания на почву за счет силы трения между поверхностью сваи и окружающей почвой.

Просверленные валы, также известные как кессоны, представляют собой еще один тип глубокого фундамента с монолитным элементом большой емкости, формируемым с помощью шнека. Буровые валы не только обеспечивают структурную опору, но и удерживают грунт. Сверло используется для создания отверстия необходимого диаметра и глубины.При необходимости на этом этапе используется обсадная колонна или буровой раствор, если скважина нуждается в дополнительной опоре, чтобы оставаться открытой. Затем в отверстие опускается стальная арматура во всю длину, после чего заливается бетоном. Готовый фундамент может выдерживать нагрузки от конструкции за счет сопротивления вала, сопротивления пальцев ног или их комбинации. Буровые валы способны переносить большие нагрузки на колонны, чем свайный фундамент.

Финансовые последствия мелкого и глубокого фундамента

Фундамент сооружения можно считать одной из самых важных частей сооружения, поскольку это фундамент, на котором все будет построено.Существует множество маркеров, которые определяют тип фундамента, необходимого для конструкции. При оценке затрат на фундамент следует учитывать следующие важные факторы:

• Испытания грунта, дренаж и влажность: перед началом любого проектирования или строительства рекомендуется нанять профессионального инженера-геолога для проверки грунта на месте. Это обеспечит выбор правильной техники в зависимости от содержания почвы. После заливки фундаментные плиты и места для подполья необходимо заделать для защиты от воды и влаги.
• Глубина: склоны холмов часто требуют более глубокого фундамента, чтобы избежать дополнительной нагрузки, способствующей оползню. В более холодном климате и влажной почве может потребоваться более глубокий фундамент для защиты от повреждений от замерзания и оттаивания. Чем глубже фундамент, тем выше общая стоимость
• Тип: фундамент из бетонных плит может стоить от 4500 до 21000 долларов в зависимости от проекта. — Фундаменты из монолитных плит дешевле, так как заливается только монолитный бетон. — Фундаменты неглубокого заложения находятся в среднем ценовом диапазоне, поскольку строителям необходимо вырыть ямы и залить их бетоном, а также соединить их с конструкцией выше.- Подпорная стена и глубокие фундаменты являются одними из самых дорогих для фундаментов, потому что для их строительства требуется больше земляных работ, оборудования и материалов, а они, как правило, являются более сложными.
• Строительные нормы, разрешения и местные сборы: важно учитывать, как местные правила повлияют на цену проекта. Размер и площадь проекта будут влиять на цену. Добавление элементов и получение необходимых разрешений в соответствии с местными строительными нормами также может увеличить расходы на проект.

Лучший способ защитить свой дом — это нанять лицензированного и надежного строителя, который установит или починит ваш фундамент.Это обеспечит безопасность вашего дома или строительной конструкции. Здесь, в Design Everest , мы можем помочь вам найти опытного строителя для вашей собственности. Свяжитесь с нами сейчас, и мы предоставим вам БЕСПЛАТНУЮ консультацию с расценками. Мы также предоставляем виртуальные выездные и виртуальные консультации.

Фундаменты зданий — Designing Buildings Wiki

Фундаменты служат опорой для конструкций, передавая их нагрузку на слои почвы или породы, которые обладают достаточной несущей способностью и подходящими характеристиками осадки для их поддержки.

Существует очень широкий диапазон типов фундаментов, подходящих для различных применений, в зависимости от таких факторов, как:

В широком смысле фундаменты можно разделить на мелкие и глубокие.

[править]

Ленточный фундамент обеспечивает непрерывную полосу опоры для линейной конструкции, такой как стена. Для получения дополнительной информации см. Ленточный фундамент.

Фундаменты для засыпки траншеи представляют собой разновидность ленточных фундаментов, при которых выемка траншеи почти полностью залита бетоном.Для получения дополнительной информации см .: Фундамент с заполнением траншеи.

Фундаменты из траншеи из щебня — это еще одна разновидность фундаментов с засыпкой траншеи и традиционный метод строительства, при котором используется рыхлый камень или щебень для минимизации использования бетона и улучшения дренажа. Для получения дополнительной информации см. Фундаменты из щебеночных траншей.

[править] Падовые основания

— это прямоугольные или круглые опоры, используемые для поддержки локализованных нагрузок, таких как колонны. Для получения дополнительной информации см. Фундаменты площадки.

[править] Плотные фундаменты

Плотные фундаменты — это плиты, которые покрывают большую площадь, часто всю площадь основания здания, и подходят там, где условия грунта плохие, вероятна оседание или где может быть непрактично создание отдельных полос или подушек фундаментов для большого количества индивидуальные нагрузки. Фундаменты на плотах могут включать балки или утолщенные участки для обеспечения дополнительной поддержки при определенных нагрузках. Для получения дополнительной информации см. Фундаменты на плотах.

[править] Сваи

Свайные фундаменты — длинные, тонкие, колонны, как правило, из стали или железобетона, а иногда и из дерева.

Обычно сваи классифицируются как; сваи с торцевыми опорами (где большая часть трения возникает у носка сваи, опираясь на твердый слой) или фрикционные сваи (где большая часть несущей способности сваи создается за счет касательных напряжений по сторонам сваи, подходит, когда более твердые слои слишком глубоки).

Чаще всего встречаются сваи; забивные сваи, предварительно изготовленные за пределами площадки, а затем забиваемые в землю, или буронабивные сваи, которые заливаются на месте. Если бурение и заливка производятся одновременно, сваи называются сваями с непрерывным пролетом (CFA).

Для получения дополнительной информации см. Свайные фундаменты.

[править] Мини-сваи (или микрогруды / микрошипы)

Мини-сваи используются там, где доступ ограничен, например, для опорных конструкций, пострадавших от осадки. Это могут быть забивные или винтовые сваи. Для получения дополнительной информации см. Micropiles.

[править] Свайные стены

Размещая сваи непосредственно рядом друг с другом, можно создать постоянную или временную подпорную стену. Это могут быть близко расположенные смежные стенки свай или пересекающиеся секущие стены, которые в зависимости от состава вторичных промежуточных свай могут быть твердыми / мягкими, твердыми / твердыми или твердыми / твердыми секущими стенами.

[править] Стенки диафрагмы

Мембранные стены изготавливаются путем выкапывания глубокой траншеи, обрушение которой предотвращается за счет заполнения инженерной жидкостью, такой как бентонит, а затем траншея заполняется железобетонными панелями, стыки между которыми могут быть водонепроницаемыми.

Обычно используется для строительства сверху вниз, когда подвал сооружается одновременно с наземными работами.

Для получения дополнительной информации см. Мембранная стенка.

[править] Кессоны

Кессоны — это водонепроницаемые удерживающие конструкции, погружаемые в землю путем удаления материала со дна, обычно это может быть подходящим для строительных конструкций ниже уровня воды. Для получения дополнительной информации см. Кессон.

[править] Компенсационные фонды

Если выкопано очень большое количество материала (например, если есть глубокий подвал), может быть достаточно, чтобы снятие напряжения из-за выемки грунта было равно приложенному напряжению от новой конструкции.В результате должно быть небольшое эффективное изменение напряжения и небольшое урегулирование.

Для получения дополнительной информации см. Компенсированный фундамент.

[править] Якоря грунтовые

Грунтовые анкеры переносят очень высокие нагрузки за счет использования анкеров с цементным раствором для механической передачи нагрузки от связки на землю. Они могут быть предварительно натянуты или растянуты приложенной нагрузкой.

Для получения дополнительной информации см. Анкер заземления.

Что вы подразумеваете под фундаментом в здании?

Фундамент — часть конструкции ниже уровня цоколя до грунта.Он находится в непосредственном контакте с почвой и передает нагрузку от надстройки на почву. Обычно это ниже уровня земли. Если часть фундамента находится выше уровня земли, ее также засыпают землей. Эта часть конструкции не контактирует с воздухом, светом и т. Д. Или, чтобы сказать, что это скрытая часть конструкции.

Рис. 1: — Детали фундамента

Каждый раз, когда строители начинают работу над новым зданием, они должны сначала оценить, где и как они будут строить фундамент.

Когда инженеры проектируют фундамент здания , , они должны учитывать, сколько грунта осядет под ним, а также какой вес будет приходиться на верхушку . При неправильном расчете фундамент может выйти из строя и подвергнуть опасности всю конструкцию.

Несущая способность

Несущая способность грунта — это максимальное среднее контактное давление между фундаментом и грунтом, которое не должно приводить к разрушению грунта при сдвиге.

• Предельная несущая способность — — это теоретическое максимальное давление, которое может выдерживаться без сбоев;
• Допустимая несущая способность — — это максимальная несущая способность, разделенная на коэффициент запаса прочности.

Иногда на участках с мягким грунтом большие осадки могут возникать под нагруженным фундаментом без фактического разрушения при сдвиге; в таких случаях допустимая несущая способность основывается на максимально допустимой осадке.

Процессы, выполняемые при фундаментных работах

• Земляные работы в траншеях под фундамент.
• Укладка цементобетон.
• Подготовка к опоре.
• Арматура для фундамента и ствола колонны и опалубка для фундамента.
• Укладка фундамента при строительстве плота или колонны.
• Лежащая защита от термитов.
• Разметка и опалубка вала колонны.
• Укладка вала колонны до уровня цоколя.
• Укладка гидроизоляционного слоя на стены.
• Засыпка земли вокруг стен
• Засыпка земли на участке застройки до необходимой высоты по уровню цоколя

Рис. 2: — Порядок установки фундамента

НАГРУЗКИ НА ЗДАНИЯ-

Нагрузка на человека описывает количество квадратных футов, выделяемое каждому человеку в здании.

Собственные нагрузки

• Вертикальные нагрузки от веса здания и любого постоянного оборудования
• Статические нагрузки на элементы конструкции не могут быть легко определены. B / c вес зависит от размера, который, в свою очередь, зависит от веса, который будет поддерживаться первоначально вес должен быть принят, чтобы сделать предварительный расчет, затем фактический вес может быть использован для проверки расчета
• Легко рассчитывается по опубликованным спискам масс материалов в справочных источниках
Для
• IBC требуются полы в офисных зданиях и других зданиях с динамической нагрузкой 80 фунтов на квадратный фут или менее, здесь расположение перегородок может быть изменено, так как они должны выдерживать минимальную нагрузку на перегородку 20 фунтов на квадратный фут и считаются частью временной нагрузки.

Общая нагрузка = Собственная нагрузка + Активная / Фактическая нагрузка

НАЧАЛЬНЫЙ УЧАСТОК-

Осадка фундамента, вызванная сезонными факторами, особенно заметна в жаркие и засушливые летние месяцы. Ниже уровня земли, в зависимости от климата и условий окружающей среды. Высыхание почвы происходит из-за испарения и транспирации (удаление воды из-за деревьев и кустарников). По мере высыхания почвы они имеют тенденцию к консолидации; по мере их консолидации во многих случаях оседает монолитный фундамент.

Формула Ренкина

d =

? — Несущая способность (сейф)

Вт- Масса единицы объема земли

? — Угол естественного откоса

d- Отдел

Рис. 3. Формула Ренкина

Меры предосторожности при проектировании «Фундамента»

• Фундамент должен быть спроектирован так, чтобы передавать на землю комбинированную статическую нагрузку, приложенную нагрузку и ветровую нагрузку.
• Интенсивность полезной нагрузки, оказываемой на грунт, не должна превышать допустимую несущую способность.
• Фундамент должен быть спроектирован таким образом, чтобы оседание на землю было ограниченным и равномерным под всем зданием, чтобы избежать повреждения конструкции.
• Для экономии строительных работ необходимо изучить всю конструкцию фундамента, надстройку и характеристики грунта.

Примечание: Для конструкций, возводимых в более холодном климате, инженеры также должны учитывать морозное пучение.Морозные пучки возникают, когда влага в почве замерзает, что приводит к изменению плотности опоры здания. Морозное пучение может вызвать повреждение фундамента и тем самым нарушить конструктивную целостность всего здания.

Однако более сухой и теплый климат не полностью избавляет от таких опасений; некоторые почвы будут расширяться и сжиматься при добавлении или удалении влаги, и инженеры должны учитывать такое движение при рассмотрении того, где и как закладывать фундамент.

Меры предосторожности при земляных работах при проведении фундаментных работ

Глубина и ширина фундамента должны соответствовать конструктивному проекту.

• Глубина фундамента должна быть не менее 1 метра.
• Длину, ширину и глубину выемки следует проверять с помощью средней линии и уровня, отмеченных на заглублениях.
• Вынутый материал / земля следует отсыпать на расстоянии 1 метра от краев.
• Работы следует проводить на сухой почве.
• Устройство водяного насоса должно быть выполнено для откачивания дождевой воды.
• Нижний слой фундамента следует утрамбовать.
• В фундаменте не должно быть мягких мест из-за корней и т. Д.
• Любые мягкие / дефектные места должны быть выкопаны и заполнены бетоном / твердым материалом

Рис. 4. Раскопки

Опора

Опоры, поддерживающие стены, и изолированные опоры, поддерживающие сосредоточенные нагрузки.Сами опоры обычно делают из бетона, а его широкие основания размещают непосредственно под несущими балками или стенами.

Рис. 5. Опора

НАЗНАЧЕНИЕ ФУНДАМЕНТОВ И ФУНДАМЕНТОВ

Функция структуры — ничего не делать. Самые удачные конструкции остаются на месте. Мы можем рассматривать опоры и фундаменты как имеющие две функции:

• Передаточные нагрузки — для передачи динамических и статических нагрузок здания на грунт на большой площади

Достаточно площади, чтобы ни земля, ни здание не сдвинулись с места.

• Resist Frost — В местах, где случаются заморозки, для предотвращения смещения здания из-за мороза

Существуют разные типы конструкций фундаментов, и каждый служит своей конкретной цели, но, как правило, каждый работает для передачи весовой нагрузки конструкции на почву под ним. Типы зданий, характер почвы и условия окружающей среды являются основными определяющими факторами, определяющими тип фундамента здания.

Фундамент мелкого заложения (расширенный FDN):

Большинство малых и средних домов построено на неглубоком фундаменте (распространение FDN). Обычно они состоят из бетонных полос, уложенных примерно на 3,3 фута (1 метр) под почвой, или из одной большой бетонной плиты, которая также устанавливается примерно на 3,3 фута (1 метр) под почвой. При выборе неглубокого фундамента инженеры должны учитывать вес и осадку, а также промывать грунт, разрушающий воду под конструкцией.Могут быть разделены на насыпные, стеновые и сплошные (ленточные), а также матовые (плотные) основания.

Фундамент глубокий:

В больших зданиях используется глубокий, а не неглубокий фундамент. В глубоком фундаменте используются длинные пилоны из стали или бетона для проникновения за пределы более слабых поверхностных грунтов в более глубокие и более устойчивые почвы или коренные породы под ними. Нагрузка от стен наверху передается глубоко в землю, тем самым обеспечивая поддержку большому весу наверху.

Распределительный фундамент

1. Ленточный фундамент —

• Это наиболее распространенный тип, он в основном используется там, где у вас прочная почвенная основа и не заболоченные участки. Большинство небольших зданий в один этаж строятся на этом фундаменте.
• В зависимости от рекомендаций инженеров-строителей глубина фундамента может составлять от 600 мм до 1200 мм, в основном для небольших зданий.
• При выемке грунта устанавливается уровень, на котором бетон будет равномерно оседать, затем заливается бетон, толщина которого может составлять от 150 мм (6 дюймов) до 450 мм (18 дюймов), в зависимости от здания после того, как этот блок будет округлен. траншеи в центре фундамента, фундамент обычно следует по линиям блоков.Затем блоки укладываются до уровня d.p.c перед тем, как сверху заливается другой бетон, это немецкий или неглубокий бетон. Этот вид кажется самым дешевым.

Рис. 6- Ленточный фундамент

2. Подушечный фундамент —

• Здесь изолированные колонны (столбы) отливаются от фундамента, чтобы удерживать плиту наверху земли.
• Это в основном используется, когда вы хотите использовать нижнюю часть здания в качестве места для парковки или когда другое пространство не способствует созданию фундамента.Таким образом, эти колонны изолированы, а их основания называются площадками.

Рис. 7- Падовый фундамент

3. Плотный фундамент —

Плотный фундамент представляет собой толстую бетонную плиту, армированную сталью, которая покрывает всю площадь контакта конструкции, как толстый пол. Этот бетон передает нагрузки от стен и колонн на подстилающую породу или почву. То есть укладывается на мягкий грунт, состоящий из протяженного слоя (грунт песчаный и рыхлый).Это также рекомендуется в заболоченных местах. Иногда площадь, покрытая плотом, может быть больше, чем площадь контакта, в зависимости от несущей способности почвы под ним. Арматурные стержни проходят перпендикулярно друг другу как в верхнем, так и в нижнем слоях стальной арматуры.

Рис. 8- Плотный фундамент

Комбинированная опора

Комбинированные опоры — это фундаменты, поддерживающие более одной колонны, и полезные, когда две его колонны расположены так близко, что нельзя использовать отдельные опоры, или они расположены на границе участка или рядом с ним.Комбинированный фундамент обычно поддерживает две-три колонны не в ряд. Комбинированные опоры используются там, где перекрываются несущие площадки близко расположенных колонн.

Рис. 9- Комбинированная опора

Фундамент пандуса

Пандусы — важная функция для доступа к дому или сельскохозяйственному зданию. Это относится не только к людям, пользующимся инвалидными колясками, но и к тем, кому трудно подниматься по лестнице, например к людям с артритом или гемиплегией, а также к тем, кто пользуется ходунками, костылями или тростью.Чтобы быть безопасными и наиболее эффективными, пандусы следует строить с учетом нескольких основных рекомендаций.

При построенной рампе наклон чрезвычайно важен, потому что он влияет на то, насколько сложно подниматься и спускаться по рампе. Если уклон слишком крутой, пандус может быть слишком трудным для использования кем-либо или даже может быть небезопасным. Склон от 1 до 12 следует рассматривать как самый крутой склон, который нужно построить, и для некоторых людей он может быть слишком крутым.

Свайный фундамент

Самый дорогой и самый прочный тип фундамента, для этого требуются специальные инженеры.Почву просверливают глубоко под землей и заполняют бетоном, чтобы выдержать нагрузки многоэтажного здания наверху. Большинство небоскребов построено с этим типом фундамента, это также может потребоваться для заболоченных участков высоких зданий. Он самый дорогостоящий, поэтому в основном используется для многоэтажного строительства.

Тип свайного фундамента, проблемы, решение, классификация

Рис. 10- Буронабивные сваи, просверленные валы

Причал

Пирс , в строительстве, вертикальный несущий элемент, такой как промежуточная опора для смежных концов двух пролетов моста.В фундаментах больших зданий опоры обычно представляют собой цилиндрические бетонные шахты, отлитые в подготовленные отверстия, а в мостах они имеют форму кессонов, которые погружаются на место. Опоры служат той же цели, что и сваи, но не устанавливаются с помощью молотков и, если они основаны на устойчивом основании, выдерживают большую нагрузку, чем сваи. Шахты опор шириной более 1,8 м (6 футов), специально приспособленные для крупных строительных работ, были вырыты на большую глубину.

Фундамент ростверк —

Ступенчатый фундамент-

На наклонных участках необходимо использовать так называемый ступенчатый фундамент, который на самом деле представляет собой особую форму ленточного фундамента.

Виды углов: острый, прямой, тупой, развёрнутый, выпуклый и полный

Каждый угол, в зависимости от его величины, имеет своё название:

• Острый угол — это угол, который меньше прямого угла (<90°).
• Прямой угол — это угол, стороны которого перпендикулярны друг другу. Прямой угол обозначается буквой  d  и равен  90°.

  Если два смежных угла равны между собой, то каждый из них называется прямым углом. Прямой угол обычно обозначается не дугой, а уголком:

  ∠AOC  и  ∠COB  — прямые углы. Общая сторона прямых углов  OC  называется перпендикуляром к прямой  AB, а точка  O  — основанием перпендикуляра.

  Сумма двух прямых углов равна развёрнутому углу, значит, прямой угол равен половине развёрнутого угла.

• Тупой угол — это угол, который больше прямого угла, но меньше развёрнутого:

  90° < тупой угол < 180°.

• Развёрнутый угол — это угол, образованный двумя дополнительными лучами.

  Развёрнутый угол равен сумме двух прямых углов или, короче, двум прямым углам. Следовательно, развёрнутый угол равен  180°  или  2d.

  Все развёрнутые углы равны между собой.

• Выпуклый угол — это угол, который больше развёрнутого угла, но меньше полного:

  180° < выпуклый угол < 360°.

• Полный угол — это угол, обе стороны которого совпадают с одним лучом.

  Полный угол равен сумме четырёх прямых углов, то есть  4d (360°).

Прилежащие углы

Прилежащие углы — это пара углов, имеющих общую вершину и общую сторону, другие стороны которых лежат по разные стороны от общей стороны.

∠AOB  и  ∠BOC  — прилежащие углы,  O  — общая вершина,  OB  — общая сторона.

Если из вершины любого угла провести луч, разделяющий угол на два угла, то образованные углы будут прилежащими.

Угол, разделённый лучом, будет называться суммой полученных углов, например угол  AOB  является суммой углов  AOC  и  COB:

∠AOB = ∠AOC + ∠COB.

Каждый из прилежащих углов,  ∠AOC  и  ∠COB, называется разностью углов  AOB  и другого прилежащего, то есть:

∠AOC = ∠AOB — ∠COB,

∠COB = ∠AOB — ∠AOC.

Урок 33. угол. виды углов: прямой, острый, тупой — Математика — 2 класс

Математика, 2 класс

Урок № 33. Угол. Виды углов: прямой, острый, тупой

Перечень вопросов, рассматриваемых в теме:

— Какие бывают углы?

— Как распознавать углы?

Глоссарий по теме:

Угол – это геометрическая фигура, образованная двумя разными лучами с общим началом.

Острый угол – это угол, который меньше прямого.

Тупой угол – это угол, который больше прямого.

Основная и дополнительная литература по теме урока (точные библиографические данные с указанием страниц):

1. Математика. 2 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В 2 ч. Ч.2/ М. И. Моро, М.А.Бантова, Г.В.Бельтюкова и др. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2014. – с.8-9.
2. Математика. Рабочая тетрадь. 2 класс. Учебное пособие для общеобразовательных организаций. В 2 ч. Ч.2/ М. И. Моро, М.А.Бантова – 6-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 2016. – с.3.
3. Для тех, кто любит математику. Пособие для учащихся общеобразовательных организаций. М. И. Моро, С. И. Волкова – 9-е изд. – М.: Просвещение, 2014. – с.16.

Теоретический материал для самостоятельного изучения

Рассмотрите фигуры и выберите лишнюю.

Лишняя фигура под номером 2. Она образована незамкнутой линией.

Она называется угол.

Угол – это геометрическая фигура, образованная двумя разными лучами с общим началом.

Посмотрите на рисунки: по-разному открытый веер, образует разные углы.

У каждого угла есть две стороны и вершина. Углы бывают прямые, острые и тупые. Углы определить можно помощью чертежного угольника.

Прямой угол определяем с помощью чертежного угольника.

Угол, который меньше прямого угла называется острым углом.

Угол, который больше прямого угла называется тупым углом.

Посмотрите, как из обычного листа бумаги можно сделать модель прямого угла. Моделью можно воспользоваться, если у вас нет чертежного угольника. Возьмите лист бумаги и перегните его 2 раза, как показано на рисунках 1 и 2. И получите модель прямого угла.

Разверните лист. Линии сгиба образовали 4 прямых угла.

Чтобы определить, какой угол начерчен, на него накладывают угольник или модель прямого угла.

Вывод: Углы могут быть прямыми и непрямыми. Чтобы определить прямой угол или нет, нужно взять особый инструмент – угольник. Если, приложив угольник к углу, вершиной к вершине, стороны совпадут, то угол – прямой. Не совпадут – непрямой. Непрямые углы делятся на: тупые и острые. Угол, величина которого меньше величины прямого – острый, а, если величина угла больше величины прямого – тупой.

Тренировочные задания.

1.Посмотрите на крыши домов и домиков. Какие углы ты видишь на рисунке? Соотнесите вид угла с изображением домика.

Правильные ответы:

2. Выберите цифры, в записи которых присутствуют только прямые углы.

Правильные ответы:

Особенности при монтаже потолков

Рассмотрим нюансы при создании двухуровневых натяжных потолков.

Специалисты нашей компании легко сделают для вас двухуровневых натяжной потолок с идеальными прямыми углами, а еще мы делаем гипсотяжные потолки. А какими еще бывают углы в двухуровневых конструкциях, рекомендуем прочитать наш обзор до конца.

на фото: прямой угол в двухуровневом потолке от cтудии «Потолок 32»

Если вы занимаетесь установкой двухуровневых натяжных потолков самостоятельно или прибегаете к услугам монтажных организаций, то при проектировании таких потолков следует знать некторые особенности. Традиционно, для простоты реализации, в двухуровневых потолках из плёнки ПВХ  принято исключать внутренние прямые или острые углы в конструкции и заменяя их на закругления. Примеры двухуровневых потолков с закруглениями на фото.

(Фото двухуровневых потолков с закругленными углами, с которыми справится даже неопытный монтажник)

Материал натяжного потолка из пленки ПВХ эластичен и стремится при его растяжении принять первоначальную форму. Чтобы установить натяжной потолок из пленки ПВХ его изготавливают с меньшими размерами, чем исходные размеры помещения, т.е. изготавливают полотно с усадкой минус семь процентов. Делается это для качественного натяжения потолка без провисов. Такая усадка и не позволяет идеально, без применения специальных средств, сделать внутренний прямой угол в двухуровневых конструкциях. В углу появляется линза, из-за того, что материал находится в постоянном напряжении. Если квалификация монтажников соответствует среднему уровню, то с таким результатом вероятно можно и смириться или заменить углы на закругления, а также сделать такой потолок из гипсокартона.

(Фото внутренних прямых углов в натяжном потолке из плёнки ПВХ с эффектом «линза».)

Чтобы свести к минимуму эффект «линзы», обычно в двухуровневой конструкции делают развернутые углы.

(Фото развернутых углов на двухуровневых потолках из плёнки ПВХ)

Если вы не хотите видеть на своем потолке «линзы», закругления, развернутые углы, а гипсокартон не устраивает вас своей надежностью и адекватной стоимостью, то решение есть! Монтажники студии «Потолок 32» обладают должной квалификацией, применяют в своей работе опыт и новые материалы для получения безупречных прямых углов в двухуровневых конструкциях.  

(На фото наша работа: двухуровней потолок ПВХ с прямыми углами по технологии — «анти-линза» Flexy)

Если вы выбираете тканевый двухуровневый потолок, то внутренние прямые углы получатся без особых трудностей. Для лучшего результата выбирайте тканевые материалы брендов Descor, Clipso. Ткань монтируется без усадки, а для идеального натяжения делаются припуски по 15 см с каждой стороны. Для монтажа из ткани прямого или острого угла в двухуровневой конструкции, используют багетный профиль — “прищепка”, который позволяет создать угол нужной геометрии, без линз и ненужных закруглений.

(Фото прямых углов в двухуровневом натяжном потолке из ткани Descor)

С прямыми внешними углами в натяжных потолках из пленки ПВХ сложностей меньше, но и здесь все определяется мастерством, если монтажники обладают достаточной квалификацией, то натяжной потолок с такими углами будет выглядеть идеально. На фото пример наших работ с прямыми внешними углами.

(Фото прямых внешних углов на двухуровневом потолке)

Если вам надо больше подробностей по монтажу двухуровневых потолков, то обращайтесь к нам в студию «Потолок 32”, наши специалисты всегда рады поделиться своим опытом. Ознакомиться с нашими ценами можно в разделе прайс. Заказать натяжные потолки можно позвонив по телефону 33-41-99, наш специалист приедет к вам в течение дня, сделает расчёт вашего потолка и подготовит бесплатный дизайн-проект на согласование с вами.

отзывы, фото и характеристики на Aredi.ru

Мы доставляем посылки в г. Калининград и отправляем по всей России

• 1

  Товар доставляется от продавца до нашего склада в Польше. Трекинг-номер не предоставляется.

• 2

  После того как товар пришел к нам на склад, мы организовываем доставку в г. Калининград.

• 3

  Заказ отправляется курьерской службой EMS или Почтой России. Уведомление с трек-номером вы получите по смс и на электронный адрес.

!

Ориентировочную стоимость доставки по России менеджер выставит после оформления заказа.

Гарантии и возврат

Гарантии
Мы работаем по договору оферты, который является юридической гарантией того, что мы выполним свои обязательства.

Возврат товара
Если товар не подошел вам, или не соответсвует описанию, вы можете вернуть его, оплатив стоимость обратной пересылки.

• У вас остаются все квитанции об оплате, которые являются подтверждением заключения сделки.
• Мы выкупаем товар только с проверенных сайтов и у проверенных продавцов, которые полностью отвечают за доставку товара.
• Мы даем реальные трекинг-номера пересылки товара по России и предоставляем все необходимые документы по запросу.
• 5 лет успешной работы и тысячи довольных клиентов.

Stroeher ступень прямой угол KERAPLATTE AERA X 755

Уважаемый клиент!

Наша компания организует доставку товаров в следующие регионы:

Санкт-Петербург

Ленинградская область

Северо-Западный регион РФ

Закажите расчет доставки вашего товара у наших менеджеров по тел: 8(812)-980-47-47

Или закажите ОБРАТНЫЙ ЗВОНОК нашего менеджера.

Компания Идеал фасад может предложить Вам следующие виды доставки выбранного Вами товара:

Самовывоз

Свой товар Вы можете забрать самовывозом со склада компании ООО «Идеал фасад» в Санкт-Петербурге.

г. Санкт-Петербург, посёлок Шушары , Поселковая улица, 12, Грузовой терминал Руслан. 6 погрузочные ворота (6 док) (Пн – Пт с 9-00 до 17-00)

Убедительно просим информацию о приезде на склад за товаром направлять до 15 ч 30 минут рабочего дня, предшествующего отгрузке. Если предупреждения о приезде нет, отгрузить не представляется возможным. Данные на водителя возможно направлять за час до приезда.

Для выдачи товара со склада нужно предъявление паспорта.

Координаты: Широта 59.808999 Долгота 30.393719

Отдельный въезд для легковых машин, отдельный для грузовых

Посмотреть на карте

Доставка автомобильным транспортом

Автоперевозки- один из самых удобных видов перевозок (принцип от двери-до двери).

Прямые поставки с заводов-производителей осуществляются автомобилями большой грузоподъемности (еврофурами). Однако, если расположение Вашего строительного объекта не позволяет принять большегрузные автомобили, то возможен вариант перегруза товара на нашем складе на более удобный для Вас вид автотранспорта. Для отгрузок со склада в нашем распоряжении имеется автотранспорт различной грузоподъемности от 1.5 до 20 тонн, а также автомобили с краном-манипулятором, что позволяет качественно и в срок выполнить доставку любых строительных материалов.

Доставка транспортными компаниями и курьерскими службами

ООО «Идеал фасад» может организовать доставку товара транспортной компанией в любой регион России. Выбор ТК для доставки товара определяется его характером (объем и вес) и пожеланиями клиента. Доставка может осуществляться до склада транспортной компании в конкретном городе/населенном пункте, по желанию клиента или до склада покупателя, включая услуги экспедирования по городу/населенному пункту. Мы сотрудничаем только с надежными и проверенными транспортными компаниями России.

Отдел логистики

По всем вопросам, связанным с доставкой или сотрудничеством, просьба обращаться в отдел логистики.

Телефон: +7 (812) 980-47-47

Время и сроки доставки

ООО «Идеал фасад» осуществляет доставку 7 дней в неделю: с понедельника по пятницу с 10.00 до 19.00, в субботу и воскресенье с 11.00 До 18.00

Самовывоз со складов компании осуществляется с 11.00

Дополнительные услуги

• Доставка по времени
• Комплектация сборных грузов
• Оказание услуг по разгрузке товара

Требования к подъездным путям, месту разгрузки, нормативы на выгрузку

• Подъездные пути к месту выгрузки должны иметь достаточную ширину и твердое покрытие; спуски и подъемы в зимнее время должны быть очищены ото льда и посыпаны песком;
• Разгрузочная площадка должна иметь размеры, обеспечивающие свободу подъезда, разгрузки, разворота автомобиля при выгрузке. Поверхность разгрузочной площадки должна быть ровной, и не иметь значительных уклонов;
• При осуществлении доставки автомобилем, оборудованным манипулятором, желательно присутствие на объекте рабочего-стропальщика;
• Норма разгрузки малотоннажного транспорта составляет 30 минут, средне- и крупнотоннажного — до 1 часа.

БОЛЕЕ ПОДРОБНО О ДОСТАВКЕ ТОВАРА ВЫ МОЖЕТЕ УЗНАТЬ НА СТРАНИЦЕ «ДОСТАВКА»

Неразвернутые углы фото

Понятие и виды углов

МАТВОКС ⋆ Виды углов. Неразвернутый угол ⋆ Энциклопедия математики

Виды углов. Неразвернутый угол

Вы здесь:

1. …
2. Глава 2. Углы: виды углов…

Неразвернутый угол – это любой угол, который не является развернутым.

Неразвернутый угол – это любой угол, не равный 180°.

Когда в задачах идет речь об углах, и отдельно не оговаривается то, какие именно углы рассматриваются, то подразумеваются неразвернутые углы.

Т.е. в задачах слово «неразвернутый» пропускают.

ВОС – неразвернутый угол

Прямой угол

Угол называют прямым, если он равен 90°.

∠MBC = 90°, значит ∠MBC – прямой угол.

Острый угол

Если угол меньше 90°, то его называют острым углом.

∠AOE = 30°, значит ∠ AOE – острый угол.

Тупой угол

Если угол больше 90°, но меньше 180°, то такой угол называют тупым углом.

∠KNL = 120°, значит ∠ KNL – тупой угол.

 Виды неразвернутых углов

Свойство 1

Если угол неразвернутый, то одна из частей называется внутренней, а другая внешней областью этого угла.

Внутренняя область угла выделена голубым.

Внешняя область угла выделена оранжевым

Если луч ОС исходит из вершины (О) неразвернутого угла и проходит внутри угла, то он делит этот угол АОВ на два угла – угол АОС и угол СОВ или ∠АОС и ∠СОВ.

Свойство 2

Этот сайт использует файлы cookies для более комфортной работы пользователя. Продолжая просмотр страниц сайта, вы соглашаетесь с использованием  файлов cookies. Если вам нужна дополнительная информация , пожалуйста, посетите страницу Политика Конфиденциальности Принять

Privacy & Cookies Policy

Виды углов

• Смежные углы
• Вертикальные углы

Каждый угол, в зависимости от его величины, имеет своё название:

Острый	Меньше 90°
Прямой	Равен 90°. На чертеже прямой угол, обычно обозначают символом , проведённым от одной стороны угла до другой.
Тупой	Больше 90°, но меньше 180°
Развёрнутый	Равен 180° Развёрнутый угол равен сумме двух прямых углов, а прямой угол составляет половину развёрнутого угла.
Выпуклый	Больше 180°, но меньше 360°
Полный	Равен 360°

Смежные углы

Два угла называются смежными, если у них одна сторона общая, а две другие стороны составляют прямую линию:

Углы MOP и PON смежные, так как луч OP – общая сторона, а две другие стороны – OM и ON составляют прямую.

Общая сторона смежных углов называется наклонной к прямой, на которой лежат две другие стороны, только в том случае, когда смежные углы не равны между собой. Если смежные углы равны, то их общая сторона будет перпендикуляром.

Сумма смежных углов равна 180°.

Два угла называются вертикальными, если стороны одного угла дополняют до прямых линий стороны другого угла:

Углы 1 и 3, а также углы 2 и 4 – вертикальные.

Вертикальные углы равны.

Докажем, что вертикальные углы равны:

Сумма ∠1 и ∠2 составляет развёрнутый угол. И сумма ∠3 и ∠2 составляет развёрнутый угол. Значит, эти две суммы равны:

∠1 + ∠2 = ∠3 + ∠2.

В этом равенстве слева и справа есть по одинаковому слагаемому – ∠2. Равенство не нарушится, если это слагаемое в левой и в правой части опустить. Тогда мы получаем:

∠1 = ∠3.

Развернутый угол

Определение.

Развернутый угол — это угол, стороны которого лежат на одной прямой.

Градусная мера развёрнутого угла равна 180º.

Каждая сторона развернутого угла дополняет другую сторону до прямой, то есть стороны развёрнутого угла являются дополнительными лучами.

Например, ∠CDK — развёрнутый. Точка D — вершина, лучи DK и DC — стороны угла CDK.

Чтобы нарисовать развернутый угол, достаточно провести прямую и отметить на ней точку — вершину угла.

Можно поступить иначе — сначала отметить точку — вершину угла, затем через неё провести прямую:

∠AOB — развернутый угол

Если луч делит развернутый угол на два угла, то эти углы — смежные:

Например, ∠ABD — развернутый, BC — луч,

∠ABС и  ∠CBD — смежные углы.

Биссектриса развернутого угла делит его на два прямых угла.

Например, KF — биссектриса развернутого угла MKP,

∠MKF и ∠FKP — прямые углы.

определение угла, измерение углов, обозначения и примеры

Угол – основная геометрическая фигура, которую разберем на протяжение всей темы. Определения, способы задания, обозначения и измерения угла. Разберем принципы выделения углов на чертежах. Вся теория проиллюстрирована и имеет большое количество наглядных чертежей.

Определение угла

Угол – простая важная фигура в геометрии. Угол напрямую зависит от определения луча, который в свою очередь состоит из базовых понятий точки, прямой и плоскости. Для досконального изучения необходимо углубиться по темам прямая на плоскости – необходимые сведения и плоскость – необходимые сведения.

Понятие угла начинается с понятий о точке, плоскости и прямой, изображенной на этой плоскости.

Дана прямая a на плоскости. На ней обозначим некоторую точку O. Прямая разделена точкой на две части, каждая из которых имеет название луч, а точка O – начало луча.

Иначе говоря, луч или полупрямая – это часть прямой, состоящая из точек заданной прямой, расположенных на одной стороне относительно начальной точки, то есть точки O.

Обозначение луча допустимо в двух вариациях: одной строчной или двумя прописными буквами латинского алфавита. При обозначении двумя буквами луч имеет название, состоящее из двух букв. Рассмотрим подробнее на чертеже.

Перейдем к понятию определения угла.

Угол – это фигура, расположенная в заданной плоскости, образованная двумя несовпадающими лучами, имеющими общее начало. Сторона угла является лучом, вершина – общее начало сторон.

Имеет место случай, когда стороны угла могут выступать в роли прямой линии.

Когда обе стороны угла расположены на одной прямой или его стороны служат как дополнительные полупрямые одной прямой, то такой угол называют развернутым.

На рисунке ниже изображен развернутый угол.

Точка на прямой – это и есть вершина угла. Чаще всего имеет место ее обозначение точкой O.

Угол в математике обозначается знаком «∠ ». Когда стороны угла обозначают малыми латинскими, то для правильного определения угла записываются подряд буквы соответственно сторонам. Если две стороны имеют обозначение k и h, то угол обозначается как ∠kh или ∠hk .

Когда идет обозначение большими буквами, то соответственно стороны угла имеют названия OA и OB. В таком случае угол имеет название из трех букв латинского алфавита, записанные подряд, в центре с вершиной — ∠AOB и ∠BOA . Существует обозначение в виде цифр, когда углы не имеют названий или буквенных обозначений. Ниже приведен рисунок, где разными способами обозначаются углы.

Угол делит плоскость на две части. В случае, если угол не развернутый, тогда одна часть плоскости имеет название внутренняя область угла, другая – внешняя область угла. Ниже приведено изображение, объясняющее, какие части плоскости внешние, а какие внутренние.

При разделении развернутым углом на плоскости любая из его частей считается внутренней областью развернутого угла.

Внутренняя область угла – элемент, служащий для второго определения угла.

Углом называют геометрическую фигуру, состоящая из двух несовпадающих лучей, имеющих общее начало и соответствующую внутреннюю область угла.

Данное определение является более строгим, чем предыдущее, так как имеет больше условий. Оба определения не желательно рассматривать отдельно, потому как угол – это геометрическая фигура, преобразованная при помощи двух лучей, выходящих из одной точки. Когда необходимо выполнять действия с углом, то под определением понимают наличие двух лучей с общим началом и внутренней областью.

Определение смежных и вертикальных углов

Два угла называют смежными, если имеется общая сторона, а две другие являются дополнительными полупрямыми или образуют развернутый угол.

На рисунке видно, что смежные углы дополняют друг друга, так как являются продолжением один другого.

Два угла называют вертикальными, если стороны одного являются дополнительными полупрямыми другого или являются продолжениями сторон другого. На рисунке ниже показано изображение вертикальных углов.

При пересечении прямых получается 4 пары смежных и 2 пары вертикальных углов. Ниже показано на рисунке.

Нужна помощь преподавателя?

Опиши задание — и наши эксперты тебе помогут!

Сравнение углов

Статья показывает определения равных и неравных углов. Разберем какой угол считается большим, какой меньшим и другие свойства угла. Две фигуры считаются равными, если при наложении они полностью совпадают. Такое же свойство применимо для сравнения углов.

Даны два угла. Необходимо прийти к выводу, равные эти углы или нет.

Известно, что имеет место наложение вершин двух углов и стороны первого угла с любой другой стороной второго. То есть при полном совпадении при наложении углов стороны заданных углов совместятся полностью, углы равные.

Может быть так, что при наложении стороны могут не совместиться, то углы неравные, меньший из которых состоит из другого, а больший имеет в своем составе полный другой угол. Ниже изображены неравные углы, не совмещенные при наложении.

Развернутые углы являются равными.

Измерение углов

Измерение углов начинается с измерения стороны измеряемого угла и его внутренней области, заполняя которую единичными углами, прикладывают друг к другу. Необходимо посчитать количество уложенных углов, они и предопределяют меру измеряемого угла.

Единица измерения угла может быть выражена любым измеряемым углом. Имеются общепринятые единицы измерения, которые применяют в науке и технике. Они специализируются на других названиях.

Чаще всего используют понятие градус.

Один градус называют углом, который имеет одну сто восьмидесятую часть развернутого угла.

Стандартное обозначение градуса идет при помощи «°», тогда один градус – 1° . Следовательно, развернутый угол состоит из 180 таких углов, состоящих из одного градуса. Все имеющиеся углы плотно уложены друг к другу и стороны предыдущего совмещены с последующим.

Известно, что количество положенных градусов в угле, это и есть та самая мера угла. Развернутый угол имеет 180 уложенных углов в своем составе. Ниже на рисунке приводятся примеры, где уложение угла идет в 30 раз, то есть одна шестая развернутого, и 90 раз, то есть половина.

Для точности определения измерения углов используются минуты и секунды. Их применяют, когда величина угла не является целым обозначением градуса. Такие части градуса позволяют выполнять более точные расчеты .

Минутой называют одну шестидесятую часть градуса.

Секундой называют одну шестидесятую часть минуты.

Градус содержит 3600 секунд. Минуты обозначают «’», а секунды «»». Имеет место обозначение:

1°=60’=3600», 1’=(160)°, 1’=60», 1»=(160)’=(13600)° ,

а обозначение угла 17 градусов 3 минут и 59 секунд имеет вид 17°3’59» .

Градусная мера угла –это число, показывающее количество укладываний градуса в заданном угле.

Приведем пример обозначения градусной меры угла равного 17°3’59» . Запись имеет еще один вид 17+360+593600=172393600.

Для точного измерения углов используют такой измерительный прибор, как транспортир. При обозначении угла ∠AOB и его градусной мере в 110 градусов применяют более удобную запись ∠AOB=110° , которая читается «Угол АОВ равен 110градусам».

В геометрии используется мера угла из интервала (0,180], а в тригонометрии произвольная градусная мера имеет название углов поворота. Значение углов всегда выражается действительным числом. Прямой угол – это угол, имеющий 90 градусов. Острый угол – угол, который меньше 90 градусов, а тупой – больше.

Острый угол измеряется в интервале (0,90), а тупой – (90,180). Ниже наглядно изображены три вида углов.

Любая градусная мера любого угла имеет одинаковое значение. Больший угол соответственно имеет большую градусную меру, чем меньший. Градусная мера одного угла – это сумма всех имеющихся градусных мер внутренних углов. Ниже приведен рисунок, где показан угол АОВ, состоящий из углов АОС, СОD и DОВ. Подробно это выглядит так:∠AOB=∠AOC+∠DOB=45°+30°+60°=135° .

Исходя из этого, можно сделать вывод, что сумма всех смежных углов равна 180 градусам, потому что они все и составляют развернутый угол.

Отсюда следует, что любые вертикальные углы равны. Если рассмотреть это на примере, мы получим, что угол АОВ и СОD – вертикальные (на чертеже), тогда пары углов АОВ и ВОС, СОD и ВОС считают смежными. В таком случает равенство∠AOB+∠BOC=180° вместе с ∠COD+∠BOC=180° считаются однозначно верными. Отсюда имеем, что ∠AOB=∠COD . Ниже приводится пример изображения и обозначения вертикальных улов.

Кроме градусов, минут и секунд используется еще одна единица измерения. Она называется радианом. Чаще всего ее можно встретить в тригонометрии при обозначении углов многоугольников. Что же называют радианом.

Углом в один радиан называют центральный угол, который имеет длину радиуса окружности равную длине дуги.

На рисунке радиан изображается в виде окружности, где имеется центр, обозначенный точкой , с двумя точками на окружности, соединенными и преобразованными в радиусы ОА и ОВ. По определению данный треугольник AOB является равносторонним, значит длина дуги AB равна длинам радиусов ОВ и ОА.

Обозначение угла принимается за «рад». То есть запись в 5 радиан сокращенно обозначается как 5 рад. Иногда можно встретить обозначение, имеющее название пи. Радианы не имеют зависимости от длины заданной окружности, так как фигуры имеют некое ограничение при помощи угла и его дугой с центром, находящимся в вершине заданного угла. Они считаются подобными.

Радианы имеют такой же смысл, как и градусы, только разница в их величине. Чтобы это определить, необходимо вычисленную длину дуги центрального угла поделить на длину ее радиуса.

На практике используют перевод градусов в радианы и радианы в градусы для более удобного решения задач. Указанная статья имеет информацию о связи градусной меры с радианной, где можно подробно изучить переводы из градусной в радианную и обратно.

Обозначение углов на чертеже

Для наглядного и удобного изображения дуг, углов используют чертежи. Не всегда можно правильно изобразить и отметить тот или иной угол, дугу или название. Равные углы имеют обозначение в виде одинакового количества дуг, а неравные в виде разного. На чертеже изображено правильное обозначение острых, равных и неравных углов.

Когда необходимо отметить более 3 углов, используются специальные обозначения дуг, например, волнистые или зубчатые. Это не имеет столь важное значение. Ниже приведен рисунок, где показано их обозначение.

Обозначение углов должны быть простыми, чтобы не мешали другим значениям. При решении задачи рекомендовано выделять только необходимые для решения углы, чтобы не загромождать весь чертеж. Это не помешает решению и доказательству, а также придаст эстетичный вид рисунку.

10 лучших способов использовать разные ракурсы в вашей фотографии

1. Сядьте

Будь то на полу или на сиденье, сидение сразу дает вам более низкую перспективу и, следовательно, новые возможности фотографирования. Деревья и люди, например, могут возвышаться над вами, когда вы садитесь, из-за этого властного ощущения. Часто фотографирование детей выглядит более естественно и из сидячего положения, поскольку вы находитесь на их уровне, а не стреляете в них.

2.Выйти в море

Во время путешествия, если у вас есть водонепроницаемая камера, попробуйте повернуться лицом к пляжу. Если вы не хотите промокнуть, просто идите к воде и встаньте у края, стреляя вверх по пляжу, а не в море, как это делает большинство людей. Вы также можете сесть на какую-нибудь лодку и посмотреть, какие захватывающие снимки побережья вы можете получить, находясь там. Организованная прогулка на лодке также даст вам фантастическую возможность сделать потрясающие фотографии дикой природы, пока вы на ней.Если вы все же отправитесь в море, использование погодостойкой камеры будет означать, что она будет защищена от морских брызг, но не забудьте вытереть свой комплект по возвращении домой, чтобы удалить любые остатки. Вот еще несколько уроков по фотографированию моря.

3. Поднимитесь высоко

Направляйтесь к ближайшей башне или холму, чтобы полюбоваться потрясающим видом на город или пейзаж под вами. Ночные пейзажи городов работают хорошо, как и туманное утро в сельской местности, где долины заполнены туманом и видны только вершины наверху.Чтобы сделать снимок еще более эффектным, сделайте снимок панорамы — эта тема обсуждается ниже. Если вам нравится пейзажная фотография, то вот 10 быстрых советов по съемке пейзажей.

4. Выньте стремянку

Это может прозвучать глупо, но если вы пытаетесь сделать снимок на оживленном мероприятии с большой толпой, вы сможете снимать над ними. Это поможет вам избежать попадания голов в кадры и даст вам прекрасную возможность получить общий обзор сцены.Стремянка также приблизит вас к предметам, которые немного слишком высоки для стрельбы с земли, и предложит немного альтернативный угол для повседневных предметов, которые большую часть времени снимают прямо.

5. Под водой

Если у вас есть подходящее оборудование, стоит попробовать съемку под водой. Вам даже не нужно заниматься дайвингом, вы можете просто купить подводную камеру и искупаться в бассейне или на пляже на мелководье. Это весело и для детей.

6. Держите камеру высоко вверх

Самый простой способ изменить вид — просто поднять камеру над собой, чтобы получить другую перспективу сцены. Камеры с регулируемым экраном позволяют комфортно видеть все во время съемки — даже под очень большим углом.

7. Расширяйся

Зачем довольствоваться стандартным снимком 4 x 6, если можно снимать панораму? Благодаря встроенным режимам панорамы делать более широкие снимки стало проще, чем когда-либо.Все, что вам нужно сделать, это выбрать режим панорамы и повернуть камеру в том направлении, в котором вы хотите создать панораму. Затем камера соединяет изображения вместе, чтобы у вас был полный снимок сцены, которую вы снимаете.

8. Ложись

Опять же, это может сделать вас забавным, но оно того стоит, так как вы получите вид муравья, который может дать удивительно хорошие фотографические результаты. Используйте маленькую диафрагму, чтобы максимизировать глубину резкости, и следите за своей экспозицией, если вы включаете небо в свой снимок.Это положение также отлично подходит для макросъемки и съемки крупным планом насекомых и растений, а также любых других мелких объектов на земле.

9. Стреляйте из-под / под предметами

Для этого нужно расположить камеру так, чтобы она была низко к земле, но смотрела вверх, к небу. Это может создать отличные изображения цветов, например, так как создается впечатление, будто они склоняются над вашим объективом, а также дает уникальную возможность получить на снимке много неба.

10.Используйте Reflections

Отражения могут быть отличным инструментом для изменения перспективы. Помимо очевидных вариантов, таких как пейзажи, отраженные в зеркальных озерах, ищите лужи, в которых вы можете отражать людей с зонтиками, новые здания из стекла, которые могут отражать немного более старые конструкции, и более абстрактные кадры, когда дует ветер, поэтому поверхность воды еще нет.

Поддержите этот сайт, сделав пожертвование, купив членство Plus или совершив покупки у одного из наших аффилированных лиц: Amazon UK, Amazon США, Amazon CA, ebay UK

Как выбрать ракурс для съемки лучших портретов

При съемке портретов требуется так много переменных, что для начинающего фотографа это может показаться ошеломляющим. Какие объективы вы используете — зум-объектив, фиксатор или и то, и другое? Вы снимаете полнокадровый или обрезанный сенсор? Будете снимать в помещении или на улице. Даже объект съемки может быть непростым: одни фотографы-портретисты работают исключительно с семьями, другие снимают только старшеклассников или новорожденных детей, а еще больше — все смешивают.

Nikon D750, 85 мм, f / 4, ISO 900, 1/250 секунды

Пока вы обдумываете все эти переменные, можно легко потерять из виду лес ради деревьев и забыть о некоторых ключевых основах, таких как позирование и освещение, и независимо от того, какой стиль портрета вы выберете, есть одна вещь, которая всегда вступает в игру, что может показаться неочевидным: угол камеры, под которым вы снимаете. Это может иметь решающее значение между довольными клиентами и клиентами, которые жалуются. Понимание того, как вы можете использовать ракурсы и точки обзора камеры, может значительно улучшить любой портретный сеанс.

Точка зрения — вверх вверх или вниз

Понимание того, как ракурс камеры или точка обзора могут повлиять на ваши снимки, будет иметь большое значение для улучшения не только ваших портретов, но и вашей фотографии в целом. То, как вы позиционируете себя по отношению к объектам, может иметь драматическое влияние на получаемые изображения. В качестве иллюстрации того, как это работает, вот две фотографии семьи из недавнего домашнего сеанса, который я провел. Оба показывают очень похожую сцену, но все же разные углы, с которых я их снимал, приводят к двум совершенно разным изображениям.

Nikon D750, 35 мм, f / 4, ISO 5600, 1/90 секунды

Когда я снимал изображение выше, я был очень низко над землей. Присев на четвереньки, я физически очень близко подошел к семье, в то время как мать и отец наблюдали, как мальчики играют со своей сестрой. Такое ощущение, что зритель — часть сцены, прямо здесь с ними, когда они все вместе проводят веселый момент. Это целиком и полностью из-за низкого ракурса, под которым был сделан снимок. Теперь взгляните практически на ту же самую сцену, но снятую с высоты птичьего полета.

Nikon D750, 35 мм, f / 4, ISO 3600, 1/90 секунды

Чтобы сделать этот снимок, я схватил стул в столовой и встал на него, чтобы сделать снимок с гораздо более высокого угла. В результате получается картина, которая по ощущениям сильно отличается от первой. Не похоже, что вы являетесь частью сцены, а сторонним наблюдателем, наблюдающим за семьей, когда они собираются вместе.

Хотя мне нравятся оба изображения, каждое из них вызывает у зрителя совершенно разную эмоциональную реакцию. Несмотря на то, что оба были сняты одной и той же камерой и объективом, в одном месте, с одними и теми же объектами, в результате получились два снимка, которые сильно отличаются друг от друга из-за угла, под которым они были сделаны.

Даже незначительные изменения имеют значение

Вы можете увидеть похожий, но более тонкий эффект на этой паре портретов, которые я сделал, изображая молодую девушку в день ее рождения.

Nikon D750, 85 мм, f / 4, ISO 800, 1/500 секунды

Угол здесь не такой низкий, как у первого из семейства, но достаточно низкий, чтобы быть на уровне глаз девушки. Чтобы понять это, мне пришлось встать на колени и стоять в нескольких метрах от нее, пока ее мать разговаривала с ней справа от меня. Это дает ощущение близости, подобное первой фотографии семьи, и создается впечатление, что зритель находится рядом с девушкой и является частью сцены.

Это немного меняется, когда девочка снимается с уровня глаз взрослого, смотрящего вниз (ниже).

Nikon D750, 85 мм, f / 4, ISO 560, 1/250 секунды

Хотя эффект здесь не такой драматичный, как в примере с семьей, вы все равно заметите аналогичный результат с точки зрения эмоций и тона. Вместо того, чтобы опускаться на уровень глаз, я снимал это стоя, стоя примерно на таком же расстоянии. Вам не кажется, что вы, зритель, являетесь частью сцены, а вместо этого кажется, что вы просто наблюдатель.Обратите внимание на то, как тротуары на заднем плане пересекают рамку под странными углами, тогда как в первом тротуары аккуратно пересекаются горизонтальными линиями, добавляя тонкий штрих, но не слишком очевидный или кричащий.

Еще раз я не думаю, что одно изображение обязательно лучше или хуже, но оба они сильно различаются из-за ракурса камеры.

Дети — нарушают правила

Это, кстати, одна из самых распространенных проблем, с которыми я сталкиваюсь у людей, которые делают случайные снимки своих детей, будь то модная зеркалка или просто мобильный телефон.Если вы потратите несколько секунд на то, чтобы присесть и оказаться на одном уровне с детьми, это может существенно изменить мир между интимным моментом, застывшим во времени, и скучным снимком.

Однако я не хочу создавать ошибочное впечатление, что съемка под большим углом — это обязательно плохо. Это действительно может быть очень хорошо и весьма эффективно, если использовать намеренно, например, это изображение девочки с двухнедельным младшим братом (ниже).

Nikon D750, 50 мм, f / 4, ISO 400, 1/125 секунды

Это изображение получилось немного хитрым, но результат того стоил.Я делал это на выезде в семейном доме, поэтому мне было не с чем поработать, но я хотел получить что-то немного уникальное. Я положил двоих детей на одеяло на полу, взял стул, на котором можно было встать, и расположился прямо над ними, отражая мою вспышку от потолка.

В результате получилось изображение, которое кажется более забавным и игривым, как если бы зритель заглядывал в веселый момент между двумя братьями и сестрами. В оборудовании не было ничего особенного (я мог бы с таким же успехом использовать свой старый D7100 и 35-миллиметровый объектив, чтобы сделать тот же снимок), но обращая внимание на угол, сделанный для снимка, который довольно сильно выделялся на остальной части изображения Я снимал в тот день.

Другие ракурсы камеры, которые следует учитывать

Иногда поиск правильного ракурса включает в себя что-то столь же простое, как выбор, где поставить себя по отношению к объекту, не обязательно снимать сверху или снизу. Вы можете увидеть это в примере ниже. После часа приема разнообразных традиционных портретных снимков

После часа съемки множества традиционных портретных снимков я отступил, пока семья шла к своей машине и сделала несколько снимков с закатом, отбрасывающим теплое сияние сквозь деревья наверху.

Nikon D750, 85 мм, f / 4, ISO 180, 1/400 секунды

Есть некоторые элементы, без которых я мог бы обойтись, например, ветки деревьев, идущие с левой стороны. Но в целом картина кажется теплой, уютной и передает ощущение комфортной близости, как будто я запечатлела семью в тихом и искреннем моменте. Это ставит вас, зрителя, в качестве стороннего наблюдателя за сценой, и вы почти чувствуете, что наблюдаете издалека, как семья проводит особое время вместе.

Это резко контрастирует со следующим изображением, которое, несмотря на то, что находится в другом месте, составлено почти таким же образом, за исключением одной переменной: угла.

Nikon D7100, 85 мм, f / 2,8, 1/250 секунды, ISO 100

Эта фотография кажется полной энергии, волнения и энтузиазма, когда семья держится за руки и идет ко мне. Мне очень нравятся обе фотографии, но изменение ракурса привело к получению двух изображений, которые сильно отличаются друг от друга.

Сводка

Надеюсь, эти примеры дадут вам представление о том, как угол и точка обзора вашей камеры могут существенно повлиять на типы снимаемых вами портретов. Если вы хотите попробовать что-то новое и поднять свою фотографию на ступеньку выше, не тратя денег на дополнительное оборудование, попробуйте сделать что-нибудь столь же простое, как изменение угла, и посмотрите, что произойдет.

На самом деле, теперь это заставляет меня задуматься о ваших любимых советах и ​​приемах для съемки портретов под разными углами. Оставляйте свои мысли в комментариях ниже, а также не стесняйтесь делиться фотографиями!

# 14: Положение и угол

Положение и угол — два элемента, которые сильно влияют на результат ваших фотографий. Поскольку они имеют такое большое влияние, их варьирование гарантирует, что вы сможете получить другой эффект на своих фотографиях.Далее мы перейдем к 3 точкам в зависимости от положения и угла. (Сообщил Томоко Судзуки)

Позиция: уровень, на котором вы держите камеру

Для заметок

— Вы можете изменить композицию фотографий в зависимости от положения и ракурса.
— Определитесь с позицией перед выбором угла.

Положение относится к высоте, на которой камера удерживается относительно земли.Удерживание камеры в нормальном положении к глазу называется « положение на уровне глаз », удерживание ее в положении выше, чем ваш глаз, называется « высокое положение », а удерживание камеры на низком уровне, например, когда вы приседаете, это называется « нижнее положение ».

Угол — это угол, под которым камера направлена ​​на объект. Удерживание камеры на горизонтальном уровне по отношению к объекту называется «, угол на уровне глаз », положение камеры, направленной вниз, известно как «, высокий угол, », а удерживание камеры лицом вверх известно как «, низкий угол, ». ‘.

Во время съемки сначала внимательно наблюдайте за объектом, прежде чем решить, из какого положения снимать. Затем подумайте об угле. Значительное изменение позиции и угла съемки дает вам композиции, отличные от тех, которые у вас, возможно, были раньше. Чтобы выявить наиболее привлекательные качества объекта, вам нужно будет подойти к нему с разных точек зрения и изменить положение и угол съемки.

Позиция

Верхнее положение

Держите камеру высоко, поднимая руки выше уровня глаз, или поднимитесь выше с помощью подставки для ног или платформы. Это положение для съемки позволяет снимать еще дальше на заднем плане . Сочетание этого с большим углом создает смелую перспективу.

Положение на уровне глаз

Это стандартное положение для съемки на высоте, когда вы смотрите в видоискатель стоя. Поскольку приводит к фотографиям, которые просто захватывают то, что вы видите, дает наиболее реалистичное представление о том, что вы снимаете. Однако это может показаться однообразным, когда все ваши снимки сделаны с этой позиции.

Нижнее положение

Это положение, в котором вы держите камеру на высоте ниже уровня ваших глаз. Поскольку он захватывает вид, отличный от того, что вы обычно видите, , он может привести к впечатляющим фотографиям . Сочетание этого с малым углом усиливает этот эффект.

Уголок

Угол большой

Это угол, при котором вы наклоняете камеру вниз, чтобы смотреть на объект, что также называется видом с высоты птичьего полета.Поскольку это захватывает объект целиком, в результате получается описательное изображение , которое четко фиксирует окружение, как вы его видите. Поскольку земля имеет тенденцию формировать фон на изображении, вы можете изменить свой выбор фона.

Угол уровня глаз

Это стандартный угол съемки, при котором вы держите камеру на той же высоте, что и ваши глаза, не наклоняя ее. Поскольку вы снимаете на том же уровне глаз, что и объект, то есть на том же уровне, что и нормальное человеческое зрение, результат выглядит естественным и знакомым и имеет ощущение стабильности .

Угол малый

Это угол, при котором вы направляете камеру вверх на объект. При съемке высокого или высокого объекта под низким углом он создает ощущение глубины и запугивания, что позволяет изобразить присутствие и интенсивность объекта. Поскольку фоном обычно является небо, легко настроить композицию фотографии.

Подробнее об углах читайте в следующих статьях:
Решения в пейзажной фотографии: высокий или низкий угол?

Связанная концепция: изменения в перспективе

(слева)
EOS 5D Mark III / EF24-70 мм f / 2.8L II USM / FL: 24 мм / AE с приоритетом диафрагмы (f / 4, 1/30 с, EV + 0,3) / ISO 160 / WB: Авто
Съемка на уровне глаз
В этом положении подвесной мост кажется короче и теряет ощущение глубины, что приводит к нейтральной картине, не передающей большой интенсивности.

(справа)
EOS 5D Mark III / EF24-70mm f / 2.8L II USM / FL: 24 мм / AE с приоритетом диафрагмы (f / 4, 1/40 с, EV + 0,3) / ISO 200 / WB: Авто
Съемка с малым позиция
Это было сделано из положения на корточках на уровне глаз без изменения угла.Поскольку это заставляет подвесной мост казаться дальше от передней части до конца, он передает ощущение глубины.

(слева)
EOS 5D Mark III / EF24-70 мм f / 2,8L II USM / FL: 24 мм / автоэкспозиция с приоритетом диафрагмы (f / 8, 1/40 с, EV + 0,7) / ISO 500 / WB: дневной свет
Съемка на глаз Угол наклона
Съемка с углом на уровне глаз делает ваши снимки естественными, похожими на то, что вы бы видели. Эффект перспективы не будет очевиден, если вы не измените угол наклона камеры.

(справа)
EOS 5D Mark III / EF24-70mm f / 2.8L II USM / FL: 24 мм / автоэкспозиция с приоритетом диафрагмы (f / 8, 1/30 с, EV + 0,7) / ISO 400 / WB: дневной свет
Съемка при высоком угол
Я наклонил камеру под углом ниже уровня глаз. Перспектива преувеличена, так как передняя часть изображения кажется шире, а дальний конец изображения — меньше.

Простое небольшое изменение положения камеры и угла, под которым она обращена к объекту, может создать ощущение перспективы, что значительно изменит впечатление от ваших фотографий.Если бы вы держали камеру инстинктивно или обычно, вы бы обычно снимали в удобной позе, с положением на уровне глаз и углом на уровне глаз. Съемка таким образом делает сцену естественной и делает ваши фотографии более прямолинейными. Однако из-за этого некоторые предметы могут казаться довольно простыми. Во время съемки тщательно изучайте объект, чтобы определить наилучшее положение и угол для его съемки.

Дополнительные сведения о положениях и углах см. В следующих материалах:
Часто задаваемые вопросы о камере № 7: В чем разница между положением камеры (уровнем) и углом камеры?
Влияние угла на фотографию

Получайте последние новости о фотографии, советы и рекомендации, подписавшись на нас!

Психология фотографии: ракурсы

Идеальное семейное фото в этом сезоне

Многие люди любят подарить фотографию. Он идеально подходит для бабушек и дедушек, тётушек, дядюшек, учителей и многих других. Однако этот особенный подарок представляет собой не просто красивая фотография вашей семьи. Ваш подарок станет еще более особенным, если вы потратите время на то, чтобы выбрать идеальную рамку, в которой будет помещено изображение. Есть много типов и стилей рамок на выбор, плюс есть также рамки, которые могут помочь изображению выделиться еще больше. .Если вы планируете преподнести такой особенный подарок в этом году, убедитесь, что вы тратите столько же времени на выбор рамки, сколько на выбор фотографии, которой хотите поделиться.

Как важно иметь идеальную фоторамку

Рамка для картины очень похожа на сцену для бродвейского шоу. Он готовит почву для того, что должно произойти. Рамка предназначена для демонстрации изображения. Это может быть традиционный материал, например дерево, если получателю нравится более традиционный вид рисунков.Вы также можете выбрать другой тип материала, который придаст изображению более уникальный вид, например, медь. Это более современный вариант, который отлично сочетается с более современным получателем. Цвет рамы также должен отражать комнату, в которой она будет находиться. Для повседневных картинок чаще всего используются светлые рамки. Когда изображение должно быть более формальным или укладываться в более формальную комнату, тогда более темные оттенки должны быть отражены в выбранной рамке. Цвет и узор рамы так же важны, как и само изображение.

Граница помогает изображениям выделяться

Внутри рамки у вас есть несколько вариантов границы. Вы можете выбрать отсутствие границы, и это нормально. Однако, если вы хотите, чтобы изображение действительно выделялось, граница — идеальный маршрут. Добавление матовой каймы акцентного цвета подчеркивает глубину цветов на фотографии. Это позволяет более мелким деталям изображения всплывать. Использование двух или трех слоев границы может придать изображению вид тени, мгновенно превратив его в подарок на память, который понравится любому.При выборе нового кадра главное внимание уделяется получателю фотографии. Если вы планируете сделать это изображение первым в серии, выберите рамку, которая будет легко сочетаться с семейной фотографией следующего года. Таким образом, вы можете начать традицию дарить изображения каждый год на праздники. Подумайте о комнате, о человеке, получающем фотографию, и о случае выбора кадра. Если вам нужна помощь в выборе идеальной рамки для вашей семейной фотографии, свяжитесь с нами в The Right Angle.Мы можем помочь вам выбрать раму правильной формы, материала и идеальную рамку, чтобы показать это. Звоните нам сегодня!

Изобразительное искусство: важность выбора правильного угла | Автор: Эндрю

Когда дело доходит до построения визуального изображения — будь то в фотографии или в кино — размещение камеры имеет жизненно важное значение. Выбор ракурса имеет тонкие психологические последствия: он влияет на то, как мы смотрим на человека, окружающую среду или ситуацию. Если мы рассмотрим настроение, ощущение или цель изображения — будь то захват реального или вымышленного изображения — то место размещения камеры становится важным для передачи этих элементов зрителю.

Композиция — один из центральных элементов фотографии. Это не только делает изображение визуально привлекательным, но и передает выразительную и интерпретирующую информацию. Будь то фотография или фильм, то, как составлены элементы изображения, во многом подчеркивает перспективу, настроение и значения в изображении. Необходимо подумать о том, выбрать ли низкий, средний или высокий ракурс, независимо от того, снимать ли он близко или далеко; следует ли кадрировать не по центру или по центру, сколько фоновых и контекстуальных деталей должно быть включено, как свет должен падать на лицо.

В кино драматизм сцены часто сильно влияет на кинематографический выбор, который может сделать режиссер. Насколько далеко и насколько близко можно разместить камеру, может возникнуть чувство сопереживания: например, в какой-то момент мы хотим быть близкими с персонажами, когда они испытывают свои эмоции, или еще дальше отдалиться от них. это что-то вроде упрощения, предназначенное только для того, чтобы дать общее представление о процессе, который может происходить при разработке изображения: хорошо продуманный визуальный язык предлагает значительно более сложные чтения.Но он подчеркивает способы, которыми выбор пространства и расстояния может быть использован для выяснения эмоциональных состояний.

Возьмем, к примеру, этот снимок из фильма Вонг Кар-Вая Chungking Express.

Этот фильм исследует одиночество людей в шумном Гонконге. В этом кадре несколько использований визуального языка, которые можно прочесть, чтобы предложить эмоциональные состояния людей внутри него из повествовательного контекста, в котором он появляется. Один из них, полицейский, недавно расстался.Другая, женщина, влюблена в него. Камера — это средний снимок, сделанный не на вынос. Момент здесь в замедленной съемке. Актеры располагаются через комнату друг от друга. Они оба находятся в одной среде, но далеки. Они хотят выразить себя, но не могут. Они находятся в длительной изоляции. Снаружи толпа, полная людей, расходится в стороны, фигуры расплывчатые и неопределенные. Они подчеркивают одиночество этих людей: в городе, полном движения, людей, света; они пойманы в ловушку собственной изолированной жизни.Выбирая угол, который центрирует две фигуры, но при этом допускает занятость мира за их пределами, он подчеркивает, насколько они пойманы в ловушку своих собственных ситуаций.

Еще один хороший пример того, как использовать пространство и композицию для исследования одиночества, — это серия «Открытые пейзажи» фотографа Лары Уайлд. В изображениях очень хорошо сочетаются обстановка: сделанные ночью, они фиксируют уязвимость объектов в самые уединенные моменты их жизни. Широкая рамка позволяет нам видеть их как фигуры, одинокие фигуры в своем окружении.Они кажутся маленькими, грустными и задумчивыми. Наедине с вещами, которые их окружают. Угрюмость этих снимков делает обстановку почти угнетающей. Крупные планы и более близкие углы часто позволяют нам глубоко читать лица людей, но важно видеть, как окружающая среда, в которой они живут, также может многое о них сказать, особенно если она тщательно собрана и освещена.

Портретная съемка предлагает интересные вопросы о размещении камеры: нужно ли сосредоточиться в первую очередь на привлекательной особенности лица или на всем выразительном холсте? Изображение просто хочет лицо или что-то на заднем плане? Он хочет запечатлеть сцену вокруг человека — например, часть рабочего пространства? Во многом ощущение изображения происходит от первоначального выбора размещения камеры, даже на самых базовых уровнях, например, дает ли изображение хорошую перспективу объекта и развивает более выразительные контексты создания изображения.

Ключевым элементом изображений является то, что их интерпретирующее качество может зависеть от множества факторов, включая собственное восприятие зрителя. Создатель имиджа может тщательно спланировать определенные элементы — декор, ракурс или композицию, освещение — и это может быть прочитано разными способами разными людьми. Это часть коммуникативного процесса визуального искусства: художник создает изображение, конструирует его и позволяет ему говорить с людьми с их собственной точки зрения. Как отмечает Лэнгфорд в 7-м издании своей книги «Продвинутая фотография»:

Никто из нас не является полностью объективным в интерпретации фотографий — на всех влияет их собственное прошлое.Жизненный опыт (и изображения) может заставить вас относиться к каждой фотографии как к произведению искусства … или как к некоему политическому заявлению … или как фактическому документу для измерения и исследования

Я стремлюсь исследовать то, как изображения — как снимки в фильме, например — может быть прочитан, может соединиться с окружающим материалом. Как выставка фотографий может попытаться уловить общую тему. Реклама, как правило, довольно прямолинейна, чтобы сделать продукт привлекательным или необходимым. Абстрактные изображения сложнее, они более открыты для интерпретации, более свободны для создания каждым глазом, который на них смотрит.Некоторые изображения, такие как снятый выше Chungking Express , могут быть в некоторой степени информативными и находить согласованные значения в повествовании, в которое они помещены, и персонажах, за которыми следит зритель; мы можем более прямо связать некоторые способы его реакции на их эмоциональную жизнь или их ситуации. Отдельное изображение может иметь более широкие интерпретации, но когда оно является частью общей презентации, такие взгляды могут стать более суженными и согласованными.

Для многих существует оптимальное положение для размещения камеры, которая находит «сердце» или «дух» сцены, момента, места.Часто поэтому фотографу так важно терпение — чтобы понять, откуда лучше всего снимать, может уйти много времени и времени. В идеале кинематографические кадры должны выражать драматизм и глубинное чувство сцены, будь то шутливая, печальная или полная угроз. Определить момент, уловить ощущение мира в этот момент — одна из настоящих задач фотографического искусства.

Низкие ракурсы часто вызывают чувство доминирования или силы, в зависимости от композиции, которую они изображают.Высокие углы могут вызвать чувство беспокойства или подавленности. Пейзажи часто выигрывают от длинных планов, давая зрителю как можно более полное представление о местности. Большая часть создания изображений — это эффективная передача ощущения чего-то.

Как утверждает пейзажный фотограф Гленн Рэндалл:

Очевидно, создать вызывающую воспоминания пейзажную фотографию не так просто, как кажется на первый взгляд. Как мы все знаем, запечатлеть то, что вы видите, легко — просто поднесите камеру к глазу и нажмите кнопку спуска затвора.Однако сложнее уловить то, что вы чувствуете. Сложнее всего запечатлеть то, что вы чувствуете, настолько ясно и убедительно, что ваше изображение заставит зрителя испытать те же эмоции, которые вы испытали, когда сделали снимок. Вот тогда фотография может стать искусством.

Он проводит различие между простой съемкой и съемкой всего, что видишь — как большинство из нас на самом деле начинает, когда берет в руки камеру — и тщательным процессом открытия ощущений или истории в кадре.Это лежит в основе того, почему так важно выбирать ракурсы, которые лучше всего передают «ощущение» объекта; будь то неподвижные изображения или движущиеся. Когда что-то должно быть широким, кавернозным или узким и интимным? Это вопросы, которые визуальный художник должен учитывать при работе: что должно быть в кадре или снаружи, чтобы рассказать эту конкретную историю?

В хороших изображениях различные компоненты фотоискусства должны объединяться, чтобы заставить его работать: ракурс, композиция, освещение, объект.Самая основная предпосылка — где разместить камеру — часто может определять, насколько впечатляющим становится изображение, устанавливая, правильно ли дана личность объекту, если он захвачен таким образом, который перемещает зрителя: история предмета?

Конечно, нет определенных правил, как подходить к этим вещам, и большая часть искусства в целом экспериментирует, чтобы найти свой собственный голос на языке выбранной среды. Выбор оптимального ракурса часто зависит от правильного изучения предмета и более глубокого размышления о том, что вы хотите выразить или подчеркнуть с помощью изображения.В фильме речь идет об исследовании сцены и о том, как лучше всего подчеркнуть действия или как передать историю визуально невербальным способом.

Визуальный язык — мощная форма. Выбор ракурса — незаменимый фактор в передаче значений, которые можно прочитать в изображении. Выбор неправильного ракурса может подорвать психологическое впечатление, которое надеется произвести изображение: слишком узкий ракурс в праздничной сцене, такой как свадьба или вечеринка, может сделать ее тесной, несчастной или одинокой; или слишком широкий угол обнимающей пары может сделать изображение слишком далеким или даже вуайеристским.Естественно, некоторые из этих вариантов зависят от личных предпочтений. Выбор объектива в сочетании с расстоянием до фотографа влияет на то, как объект появляется; он его преувеличивает, он меняет его. Некоторые фотографы предпочитают более длинные линзы, другие — более широкие, многие предпочитают использовать разные типы, особенно при использовании зум-объективов. И некоторые, конечно, предпочитают один: японский режиссер Ясудзиро Одзу, как известно, пришел к использованию только 50-миллиметрового объектива, аргументируя это тем, что он наиболее близок к тому, как видит человеческий глаз, и, возможно, придал своим фильмам повседневное качество, достойное уважения.

В конечном итоге выбор ракурса может определить многие тонкие психологические последствия изображения. Это может изменить отношение наблюдателя к изображенному предмету. Это самая основная и начальная часть создания имиджа, но она имеет огромное значение для воздействия искусства.

✅ Изображения, картинки и бесплатные фотографии под прямым углом

париж низкоугольная фотография белого бетонного здания в дневное время франция

Фотография пейзажей бетонных зданий под высоким углом

человек под низким углом зрения человека в шляпе и свитере под Эйфелевой башней человек

шар под низким углом фото розовых и оранжевых шаров шар

фото облаков в небе под низким углом

фотография белых облаков в небе под низким углом

облачная фотография под низким углом фиолетового неба

Пейзажная фотография суши и воды океана под высоким углом на открытом воздухе

пейзажный вид под высоким углом высотных зданий на открытом воздухе

Природа под высоким углом, вид на горы Исландии

Широкоугольный снимок Цюриха — Freephoto

Водопад и радуга, широкоугольное изображение — Freephoto

Широкоугольный пейзаж полей и гор

здание под низким углом фотография архитектурного здания архитектура

шаблон малоугольной фотографии крыши высотного здания

Архитектурная фотография под низким углом коричневого бетонного здания под белыми облаками в дневное время под куполом

Фотография лодок на открытом воздухе под высоким углом возле коричневой пристани

Фото морского пейзажа под большим углом на открытом воздухе

фото бежевого бетонного здания под голубым небом в дневное время в венеции под низким углом

милан фотография человека с книжной статуей в низком ракурсе арт

Италия: большой ракурс разноцветных домов города

в помещении Низкоугольная фотография дизайна интерьера здания

Колизей: фото коричневой бетонной стены под низким углом

самолет под низким углом фото реактивного самолета инверсионный авиашоу транспорт

архитектура низкоугольная фотография купола монмартр

архитектура низкоугольная фотография здания церкви

здание: панорама башни eglise st-joseph

париж фото под низким углом бетонного купола триумфальной арки

париж низкоугольная фотография бело-бежевого бетонного здания франция

Парижская фотография серого здания под низким углом, франция

здание Эйфелевой башни фото под низким углом

фото окна под низким углом серого бетонного здания здания

башня Эйфелева башня фотография под низким углом

офисное здание: фотография здания под голубым небом в дневное время под низким углом лион

Бликовое фото зеленых деревьев с низкими углами наклона

широкоугольная фотография горного хребта на открытом воздухе в дневное время горного хребта

Фотография моста через весну в лесном лесу на открытом воздухе под низким углом

Млечный путь. Низкоугольная фотография зеленых сосен у водоема ночью

фото окна под низким углом бетонного здания берлин

архитектура низкоугольная фотография коричневого и белого бетонного потолочного купола

Фото дома

фотография двух красных зданий из окна под низким углом берлин

архитектура Кёльнский собор под низким углом, Франция Кельн

архитектура низкоугольная фотография красно-белого бетонного здания берлин

здание коричневого бетонного здания под низким углом фото

зиген низкоугловая фотография черно-коричневого бетонного здания под шоссе в пасмурное бледное небо

Низкоугольная фотография белого многоэтажного дома

тропа под высоким углом фото человека, ловящего рыбу возле моста берлин

Низкий угол обзора башни

Штутгарт, вид на интерьер здания, окрашенный в белый цвет, синий

Дневная съемка города под высоким углом на улице

: фотография здания под низким углом вывески с освещением отеля на коричневом здании в ночное время.

архитектура низкоугольная фотография потолка здания берлин

городское фото городских зданий под высоким углом

ветряная турбина под низким углом фото зеленой травы под голубым небом машина

человек в одежде держит черный скейтборд во время прыжка в фотообувь с низким углом обзора

архитектура малоугольная фотосъемка зданий офисное здание

коричневое здание под низким углом münchen

Низкоугольная фотография высотного дома

Архитектурная фотография коричневого исторического здания под голубым и белым небом под низким углом в дневное время шпиль

Фотография белого 3-х этажного дома под низким углом человека

Фотография дерева внутри башни под низким углом

фото здания башни дома под низким углом

Городская фотография под низким углом высотного здания

фото здания отеля Parisian Hotel

здание под низким углом фото бело-оранжевого бетонного дома

ваза Фотография под высоким углом двух красно-белых автомобилей на бетонной дороге между деревьями и зданиями в дневное время гончарные изделия

Съемка бетонной стены под облачным небом под низким углом

Фотография кокосовых пальм со звездами в качестве фоновой приправы под низким углом

домашний декор фотография под низким углом высотного здания серый

офисное здание под низким углом фото здания домашнего декора

Офисное здание Низкоугловая фотография фасада здания домашнего декора

офисное здание под низким углом фотография коричневого и белого бетонного здания домашнего декора

офисное здание под низким углом фотография коричневого и белого бетонного здания домашнего декора

офисное здание под низким углом фотография коричневого и белого бетонного здания домашнего декора

офисное здание под низким углом фотография домашнего декора высотного здания

офисное здание под низким углом фотография домашнего декора высотного здания

офисное здание под низким углом фотография домашнего декора высотного здания

домашний декор малоугольное фото строительного узора

офисное здание под низким углом фотография домашнего декора высотного здания

офисное здание под низким углом фотография домашнего декора высотного здания

офисное здание под низким углом фотография домашнего декора высотного здания

Низкоугольная фотография серого здания в дневное время

Низкоугольная фотография серого здания в дневное время

Низкоугольная фотография серого здания в дневное время

Офисное здание Бетонное здание под низким углом в дневное время домашнего декора

Офисное здание Бетонное здание под низким углом в дневное время домашнего декора

офисное здание малоугловое бетонное здание в дневное время домашнего декора

Офисное здание Низкоугольная фотосъемка высотных стеклянных зданий домашнего декора

офисное здание.

Как стыковать плитку в углах. Закрыть стыки в наружных и внутренних углах.

О том, как стыковать плитку в углах, знает каждый домашний умелец, впервые приступивший к облицовке. И только с опытом рождается понимание того, что в строительстве идеально прямых углов не существует, а потому укладка плитки – это совсем не так просто, как может показаться на первый взгляд. С годами приходит истинное мастерство, и оказывается, что способов оформить как наружный, так и внутренний угол не один, не два, а гораздо больше. И каждый из них имеет право на существование, и может быть единственно верным в определенной ситуации.

Первым делом – раскладка!

А начинается облицовка любого помещения с раскладки, так как в типовых квартирах не существует не только идеально прямых углов, но и не бывает идеально ровных стен. Мастер-плиточник тщательно замеряет помещение, оценивает состояние стен, пола, осматривает углы, чтобы выбрать способ оформления каждого. Именно от того, какой способ стыковки плитки в наружных и во внутренних углах будет выбран, зависит:

• выбор инструмента для выполнения работ;
• количество плитки, приобретаемой сверх нормы, про запас;
• собственно, сама раскладка.

Основные правила раскладки

Начинается раскладка с поверхности, которая будет наиболее заметна. Например, для ванной комнаты – это стена, расположенная напротив входной двери. Она выкладывается в первую очередь, а уже затем – стены, примыкающие к ней. Соблазн начать облицовку с угла велик, но если ему поддаться, почти гарантированно в углах и под потолком появятся щели, иногда шириной в несколько сантиметров, которые придется выкладывать крошечными обрезками. В результате отклонение стены от вертикали будет очень заметно, а впечатление от работы мастера останется у заказчика крайне негативное. Поэтому, делая раскладку, нужно придерживаться определенных правил:

1. Стыковка плитки без зазора не допускается.


2. Под потолком, в углах, у пола, при его неровной поверхности, всегда используется обрезанная плитка. Вот только ширина кусков в идеале должна быть не меньше половины целой плитки. Только так неровность стены будет практически незаметна.


3. Нужно запастись крестиками разной толщины, используя в качестве базовых 2,5-милиметровые для крупной плитки и 2-милиметровые для мелкой.
4. Шов под потолком должен быть как можно уже. Так неровность стен будет менее заметна.

Как состыковать плитку во внутренних углах

Вариантов оформить внутренний угол совсем немного. Сделать это можно такими способами:

• при помощи накладного уголка (трима)
• оформление обычного шва без дополнительных деталей.

Оформление угла с помощью пластикового профиля

Такой вариант используется во внутренних вертикальных углах, как правило, начинающими мастерами. С опытом же приходит понимание того, что пластиковая деталь, редко идеально совпадающая по цвету с плиткой для ванной, скорее удешевляет, чем украшает интерьер. Исключением из правил является использование тримов в месте стыка напольного и настенного покрытия. Здесь практически всегда уголок уместен и желателен. Не любят пластиковые уголки в ванной комнате и хозяйки – за то, что они быстро загрязняются, а вот в уходе гораздо сложнее плитки.

Простое сопряжение 2 рядов плитки

Самостоятельная стыковка плитки во внутреннем углу имеет явные преимущества. Во-первых, оформленный таким образом угол смотрится более органично, особенно в маленьких помещениях. Во-вторых, этот способ не требует дополнительных деталей, которые еще больше удорожают ремонт.

Конечно, есть у метода простого сопряжения и недостатки. Это профессионализм мастера как необходимое условие и высокая вероятность образования трещины по шву из-за естественной склонности плитки и керамогранита к сужению и расширению. Особенно часто такая проблема возникает при облицовке гипсокартонных конструкций, зато на кирпичных стенах это большая редкость.

Профилактикой образования трещин служат:

• правильный расчет ширины шва;
• использование в вертикальных внутренних углах санитарного силикона.

Важно! Оформление внутреннего угла без использования накладного уголка и без оформления шва недопустимо! Результатом такой укладки станет черная щель на стыке. Исправить внешний вид можно будет лишь силиконом. Но подобрать его точно в тон затирке вряд ли удастся.

Как состыковать плитку в наружных углах

Способов оформить внешний угол существует намного больше. Это:

• использование тримов и угловых бордюров;
• технология обрезки торцов плитки под углом 45°;
• простая укладка одного ряда плитки на кромку другого;
• формирование угла с помощью затирки.

Метод 1. Использование уголка-трима для выкладки наружных углов

Сегодня магазины предлагают широкий ассортимент угловых профилей для укладки плитки. Они производятся из пластика, алюминия и даже латуни и могут быть самых разных цветов и размеров. Величину уголка нужно подбирать, исходя из толщины выбранной плитки, что обычно составляет 7, 9 или 11 мм.

Интересно, что в большинстве европейских стран тримы используются повсеместно, ввиду легкости метода оформления углов. В России же массовая мода на уголки медленно, но верно идет на спад по целому ряду причин:

• стремление быть не как все;
• малогабаритность большинства квартир, в которых лишние детали в облицовке дробят помещение, визуально делая его еще меньше;
• недолговечность пластиковых тримов, и высокая их склонность к загрязнениям;
• дороговизна металлических уголков;
• появление новых, более эстетичных методов облицовки наружных углов.

Установка уголка-трима

Установка декоративного уголка производится после того, как одна стена в помещении будет полностью облицована. Затем по всей высоте угла с помощью монтажного пистолета наносится силиконовый герметик. Ровной стороной трим прикладывается к уже уложенной плитке, а паз детали при этом остается свободно лежать на примыкающей стене. В дальнейшем плитка укладывается по этой стене снизу вверх, а край облицовочного материала мастер вставляет в паз уголка. Спустя сутки после окончания работы швы между плиткой и тримом затираются. Аналогично выполняется установка декоративного элемента и в углах, расположенных горизонтально.

Метод 2. Подрез края плитки под углом 45°

Если на вопрос «Как соединить плитку в наружных углах?» мастер отвечает: «Конечно, под углом в 45°!» – перед вами настоящий профессионал. Просто потому что данный метод новичкам не по зубам, ведь он требует опыта, твердости движений и много времени. Кроме того, здесь не обойтись без хорошего инструмента, а именно угловой шлифовальной машинки. Работа ею ведется при помощи алмазного диска. Если же подрезать нужно плитку двойного обжига, лучше воспользоваться плиткорезом со станиной поворотного типа.

Минусом такого оформления является хрупкость полученного угла. Стоит лишь хорошенько стукнуть по ребру кладки, и с огромной вероятностью плитка отколется. Тем не менее, поклонники метода готовы с этим мириться, ведь ни один другой способ оформления угла не дает такого гармоничного результата: скошенные края идеально стыкуются друг с другом, и образуют идеально прямой угол с тонкой, едва заметной щелью.

Метод 3. Укладка одного ряда плитки на кромку другого

Этот прием хорош для начинающих мастеров, ведь в нем нет ничего сложного. Сначала облицовочным материалом полностью выкладывается одна стена, затем – другая, крайняя плитка которой просто перекрывает кромку плиток, уложенных перпендикулярно. Очень часто такой способ укладки выбирают для укладки плитки с рельефом, ведь в большинстве случаев ее выбирают, поддавшись мнению, что на текстурной поверхности будут не так заметны швы, стыки и неровности стен. Это действительно так, как и то, что рельефную, волнистую плитку очень сложно красиво состыковать в углах.

Еще одна разновидность способа укладки – в разбежку: в первом ряду сверху кладется плитка одной стены, во втором – другой, и так далее. Очень часто такой метод используют при облицовке помещений плиткой кабанчик. В результате кладка получается нарочито небрежная, максимально уместная в интерьерах в стиле кантри или лофт.

Метод 4. Формирование угла с помощью затирки

Его суть: укладка плитки без подрезки и без выступа на внешний угол. Полученная щель оформляется в форме полукруга при помощи затирки или других клеящих составов. Нужно признать, прием пока еще непопулярный, как среди мастеров, так и среди заказчиков. Хотя он позволяет решить распространенную проблему: устранить хрупкость внешнего угла и предотвратить растрескивание шва, особенно часто встречающееся на гипсокартонных стенах. А потому о том, как закрыть стыки в углах при помощи затирки, должен знать любой мастер-плиточник.

Как стыковать плитку в углах

Укладка плитки в ванной своими руками – СтройМастерская

Как правильно класть плитку, с чего начать ремонт в ванной, когда устанавливать ванну до или после укладки кафеля, что делать раньше пол или стены. Методы и технология укладки кафельной плитки …

Один из самых распространенных отделочных материалов  для отделки туалетов и ванных комнат является кафельная плитка.

При ремонте этих помещений домовладельцы часто берут на себя работу по укладке кафельной плитки.Имея изначально ровные стены, укладывать керамическую  плитку  значительно легче чем на неровные.

При  ремонте ванной или туалета часто обнаруживаются неровности стен требующих дополнительной подготовки. Укладка кафельной плитки при неровных стенах требует   больше финансовых и временных затрат.

Конечно кафельную плитку можно уложить  на любую стену, вопрос  лишь в том, что вы хотите получить в конечном результате.

На что обратить внимание перед началом работ

Первым делом нужно тщательно исследовать стены помещения и проверить их при помощи уровня на предмет уклона, неправильных углов (угол который должен быть 90⁰ , более раскрыт или наоборот идет на сужение).

Произведя необходимые замеры, можно четко представлять  геометрию стен и понять необходимо ли предварительное выравнивание всех стен или отдельных фрагментов.

Если стена имеет уклон или угол смотрит  во внутрь, укладывая плитку  на неровные стены, могут возникнуть следующие проблемы:  большие или неравномерные зазоры при установке ванной, проблемы с монтажом душевого уголка  (если стены не строго вертикальные), проблема с установкой  раковины в углу (зазоры) и т.д

Как  кладут плитку

Вариант первый (Не правильный)

Понимая что стены не ровные и ровнять их нет ни какого желания, кафельная плитка кладется без предварительного выравнивания стены, под зубчатый шпатель.

При таком способе укладки, можно не удивляться что в углах  кафель  расходится клином, а плитка местами выступает и лежит в плоскости стены  под разными углами.

Вариант второй (Крайне не желательный)

При этом способе  стены не выравниваются, так как выравнивание производится за счет клеевого слоя при укладке кафельной плитки. 

Прочность соединения клеевого слоя при таком способе укладки значительно ниже, единственный плюс при этом, экономия времени требующаяся для оштукатуривания и высыхания стен.

Минус: расход клея при таком способе сильно увеличивается.

Отделочники  пользуются таким способом укладки,  в случае когда стена в некоторых местах имеет неровность.

Вариант третий  (Правильный)

Перед  укладкой кафельной плитки, стены выравниваются под уровень, а для выравнивания стен используется штукатурный раствор.

После такого выравнивания  кафельную плитку укладывать одно удовольствие, а клеевой слой имеет одинаковую толщину, наносится зубчатым шпателем, при этом расход клея  минимальный. 

Это самый предпочтительный вариант.

Перед  укладкой кафельной плитки  стену необходимо очистить  от мусора, краски  и пыли.

Проводить укладку плитки на гладкое основание (краска) не правильно, краску желательно удалять со стены полностью.

Пусть не пугает сложность работ по снятию краски со стен,  от правильно подготовленного основания зависит то, как будет держаться кафельная плитка в дальнейшем. 

Грунтовка и гидроизоляция стен

После того как стены очищены, их необходимо обработать грунтом.

В местах длительного контакта  стен с водой (в районе душевой кабины,  вокруг ванной или у раковины) стены можно обработать специальной гидроизоляционной мастикой на которую в последствии можно клеить  кафельную плитку, мастика защищает стену от влаги, не допуская проникновения  влаги через швы между плиткой.

На внутренних стенах подлежащих интенсивному воздействию воды, желательно применение гидроизоляции.

Начинать укладку кафельной плитки от пола можно лишь только в том случае, если на  пол уже уложена плитка и пол не имеет уклонов.

Многие считают, что более правильно вначале уложить плитку на  стены, а затем заниматься полом, после чего вносится и приставляется к стене  ванна, но здесь возникает проблема зазора между стеной и ванной, и если  гидроизоляцию сделать при помощи герметика не сложно, то вопрос опрятного внешнего  вида этого шва в таких случаях пока не решен.

Уложив плитку на пол, и установив ванну на свое постоянное место,  стык между стеной и ванной заполняется качественным силиконовым герметиком, после чего  уложив по периметру ванной  пластиковый уголок укладываем плитку, прижимая уголок к ванной.

Такой вариант выглядит наиболее эстетично, а силиконовый герметик закрыт декоративным  уголком, более того плитка,   находящая на стенку ванной,  дополнительно удерживает ванну, не позволяя ей подниматься.

Смотрим статью — как установить стальную ванну

Если планируется установка душевого уголка с поддоном, то кафельную плитку желательно выложить поверх поддона , а шов между поддоном и плиткой впоследствии загерметизировать качественным силиконом.

Чтобы создать качественный шов между душевым поддоном и плиткой,   на поддоне вдоль стены можно разместить отрезки толстого перфорированного картона или любого другого  плотного и ровного  материала, создав тем самым зазор.

Поддон или ванная не должны соприкасаться с самой плиткой, так как пространство между ними заполняется специальным герметиком или специальным монтажным уголком.

Выложив над поддоном первый ряд плитки и продолжив его по всем стенам (заведомо нужно закрепить на стенах временные направляющие), затем даем плиточному клею высохнуть, убираем поддон, и направляющие, далее можно уложить   нижний ряд, подрезая плитку по высоте.

При таком варианте верхний край душевого поддона заходит под плитку , что создает дополнительную жесткость и герметичность. 

Если плитка на пол еще не уложена, или пол не достаточно ровный, нужно на не большом расстоянии от пола и строго по горизонтали  прикрутить временные направляющие,  от  них начнется укладка  первого ряда  кафельной плитки. Позже, когда клей высохнет и плитка будет держаться сама, направляющие снимают и подрезая плитку по высоте укладывают  нижний ряд.

В сложных местах где необходима подрезка плитки,  никогда не укладывайте плитку сразу на клей, сначала плитку нужно примерить по месту, и лишь убедившись, что она встает нормально,  можно наносить клей. Наносить клей на стену лучше небольшими частями,  так чтобы клей не пересыхал.

Укладывая плитку, желательно всегда проверять при помощи  уровня,  горизонталь и плоскость.

Кафельную плитку  лучше всего  укладывать  от наиболее видимого или дальнего угла, конец ряда возможно придется заканчивать обрезанной плиткой,  для сокрытия обрезанных краев плитки в углу, существуют специальные пластиковые закладки, благодаря такой закладке в одном углу можно состыковать две обрезанные плитки.

Стоит  не забывать, что состыковка двух резанных плиток в углу может сильно бросаться в глаза, особенно если этот угол является открытым.

Как видно на верхней фотографии, выравнивание плитки осуществляется за счет увеличения клеевого слоя, но такой способ крайне не желателен.

Если вы не пользуетесь пластиковыми уголками для кафеля, то уложив все ряды на одной стене, дальнейшая укладка по другой стене продолжается с целой плитки по направлению от  готовой стены, таким образом  цельная плитка в углу  закрывает собой обрезанный край плитки на другой стене.

Для обеспечения одинаковых и ровных швов между плитками  необходимо использовать  специальные крестики.

Выравнивание стен за счет клеевого слоя

В ситуации когда стена имеет небольшие дефекты, чтобы не нарушить вертикаль или правильный угол, многие мастера укладывают плитку на более толстый клеевой слой.

В этой ситуации, главное не превышать допустимую толщину клеевого слоя, заявленную заводом производителем клея.

На плитку  в пяти местах точечно  укладывается клей, после чего плитку необходимо прижать к стене и выровнять по правилу относительно   уложенных рядов.

Но все-таки стоит отметить что такой способ крайне не желателен, и не может обеспечить надежного крепления плитки к стене.

Поэтому стены всегда лучше предварительно выровнять штукатуркой.

Хорошо и ровно обрезанная кафельная плитка влияет на общий вид  отделки, поэтому при обрезке плитки желательно использовать специальные приспособления.

Наиболее удобно  резать плитку  при помощи плиткореза, плиткорезы бывают электрические и ручные.

Для небольших объемов работ достаточно и ручного плиткореза.

Плитка укладывается в плиткорез глазированной стороной в верх, после чего достаточно несколько раз провезти роликом по линии реза, и уложив плитку на край стула или карандаш по линии реза обламывается лишний кусок. 

При подгонке плитки по месту  можно отламывать маленькие  фрагменты при помощи плоскогубцев.

Если вы не профессионал и делаете ремонт сами себе , даже в этом случае проще приобрести свой плиткорез, а не пользоваться подручными средствами для обрезки кафельной плитки, так  как наличие плиткореза сэкономит  время, силы и будет меньше испорчено кафеля.

Наиболее распространенный способ заделки швов,  это затирка швов при помощи готовой затирки.

Затирка швов производится после полного высыхания клеевого слоя керамической плитки.

Сперва швы расшиваются (очищаются от излишков выступившего клея, пыли и прочего).

Для расшивки швов удобно пользоваться накладочным шпателем.  Очистив швы, можно приступать к затирке.

Затирка приготавливается в удобной таре, многие производители продают ее уже в пластиковых ведерках. Приготовленная  затирка по консистенции не должна быть очень жидкой и в тоже время сухой, нормальная консистенция должна напоминать  густой крем.

Затирка наносится при помощи резинового шпателя  движениями наискосок по отношению к шву, швы должны быть достаточно заполнены затиркой и не иметь пропусков и пустот.

Нанеся затирку на определенную площадь, ей нужно дать слегка подсохнуть, после чего влажной, но не сильно мокрой губкой, промывается вся обработанная площадь, не нужно сильно надавливать губкой на шов, наоборот,  проходя  губкой вскользь будет сниматься только лишняя затирка. При необходимости сильно размытые швы,  вновь заполняются затиркой и весь процесс повторяется снова.

Защита швов между плиткой

Для обеспечения лучшего качества швов, затирку после высыхания можно  увлажнять несколько раз, для защиты от плесени и грибка существуют специальные защитные растворы для швов.
После высыхания затирки, швы можно обрабатывать такими защитными растворами.

Смотрим видео — Отверстие в керамической плитке

Постоянный адрес статьи: http://stroimasterskaya.ru/articles/254

ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ

Как плитку класть в углах чтобы шов смотрелся красиво?

Народная мудрость гласит – построить дом без углов невозможно! Следовательно, внутри помещения необходимо научиться качественно отделывать, внутренние и наружные углы.

Если в качестве облицовочного материала используется плитка, то важно знать, как класть плитку в углах. Не знание этого вопроса может завести в тупик многих домашних умельцев, в то время как выложить плитку по прямой не составит особых трудностей. Вопрос о том, как правильно класть плитку в углах постараемся раскрыть полностью, опираясь на знания и опыт наших мастеров.

Методы стыковки

Существует несколько методов того, как выполняется отделка углов стен. В этой статье мы предлагаем вам рассмотреть следующие варианты:

• Прямая стыковка.
• Подрезка края.
• Использование тримов.
• Угловой кафель.

Каждый из этих методов имеет свои отличия. Мы уверены в том, что один из перечисленных способов поможет вам положить плитку.

Прямая стыковка

Выкладывать кафель можно под прямым углом. Это самый простой способ без каких-либо заморочек. То есть подразумевается, что плитка стыкуется друг к другу без никаких подрезок. В результате один срез будет спрятан, а второй на виду.

Этот способ позволяет с наименьшими усилиями нивелировать угол в любой части стены, даже в самой труднодоступной. Если в угол сходится кафель, и один из краев будет срезанным, то продумайте так, чтобы его не было видно. Лучше, чтобы снаружи был заводской срез.

Важно! Один из явных минусов этой технологии в том, что на стыке будет иметься шов. И хотя его можно частично замаскировать затиркой, он все равно будет негативно сказываться на конечный результат с эстетической стороны.

Также в эту категорию состыковки плитки можно отнести и другой способ, который подразумевает перпендикулярную стыковку. Этот способ актуален только в том случае, если для облицовки выступов будет применяться специальный бордюр.

Принцип стыковки плитки заключается в следующем: кафель приклеивается к поверхности так, чтобы верхняя плитка, расположенная горизонтально, нависала над краем. В таком случае стык плитки в углу получится аккуратным (при условии, что навес будет достигать не более 5 мм). В этом случае важно, чтобы нависающий край имел заводской срез.

Укладка плитки во внутренний угол — видео

Подрезка края

Можно смело сказать, что это наиболее сложный способ того, как оформлять углы керамической плитки. Преимущественно его используют те, у кого есть специальное оборудование для резки кафеля или опытные плиточники.

Суть заключается в том, что стороны двух плиток подрезаются на 45°. В результате образуется идеальный угол на 90°. Преимущественно кафель кладется так, что возле стен остается небольшой зазор. В него кладется плитка как минимум наполовину ширины целой.

И укладывать ее не составляет особого труда, ведь она имеет прямоугольную форму. Для формирования такого четкого угла, необходимо понимать, что стены должны быть идеально выровнены. Если угол стены как внутренний, так и наружный не будет иметь 90°, то вырезать на кафеле углы под 45° не имеет смысла.

Что касается среза, то его лучше всего выполнять электрическим плиткорезом. В качестве режущего элемента должен выступать круг с алмазным напылением. За счет больших оборотов получается идеально ровный и гладкий срез.

Единственное, что направляющую на станине предварительно следует выставить под 45°. После такого среза вам не потребуется дополнительно обрабатывать эту сторону плитки.

Важно! Если вы кладете плитку в маленьких объемах или вовсе кладете кафель первый и последний раз у себя дома, то, понятное дело, покупать такой станок не имеет смысла.

Некоторые умельцы приспособились использовать бюджетный вариант, делая срез обычным плиткорезом, а край подгоняют шлифовальной машиной. Однако такой метод имеет свои недостатки. Крайне сложно сделать идеальный срез, как в случае с электрическим плиткорезом.

Если же у вас уже есть плиткорез, и он имеет возможность изменять угол резки, то вы сможете красиво оформлять внутренние углы стен и наружные.

Наглядный видео пример облицовки угла с подрезкой плитки под 45 градусов

Использование тримов

Данная отделка углов стен пользуется большим спросом. Стыковка кафельной плитки с применением тримов значительно упрощает процесс облицовки. Они существуют как внутренние, так и наружные.

Одно из основных преимуществ заключается в том, что есть возможность подобрать трим самого разного цвета, который наиболее будет подходить для оформления угла. Они могут быть пластиковыми, а также металлическими. Соответственно различаются и в стоимости, первые намного дешевле. Среди рабочих, тримы также называются как уголки.

Так, для отделки внешнего угла применяется уголок Г-образной формы. Он имеет небольшую выпуклость. Уголки для внутреннего угла имеют вогнутую форму. Нередко их используют в качестве перехода с плитки на ванну.

Достоинства подобных уголков:

1. Прекрасные эстетичные показатели.
2. Отличная защита углов от возможных механических повреждений. Если случайно зацепиться угол тяжелым предметом, то придется менять не плитку, а всего лишь уголок. А если уголок металлический, то и вовсе никаких повреждений не будет видно, разве что небольшая царапина.
3. Тримы удобны для отделки углов стен. В ходе кладки плитки не должно возникать никаких затруднений.
4. При формировании плиточного угла нет потребности в том, чтобы использовать дорогостоящее оборудование, например, плиткорез. Достаточно под рукой иметь уровень.
5. Трим клеится при помощи жидких гвоздей или силикона. Также могут использоваться специальные клеи. Некоторые специалисты могут укладывать подобные уголки на тот же раствор, что кладется кафель.

Важно! Укладка плитки в углах данным способом требует, чтобы на внешнем углу был заводской срез плитки.

Варианты правильной укладки кафеля на внешний и внутренний угол — видео

Угловой кафель

Для отделки углов стен нередко применяется обычная угловая плитка. Но далеко не все производители выпускают кафель подобной формы. Безусловно, это самый простой способ облицовки углов. По внешнему виду они представлены как две плитки соединены под 90°.

Однако используются они преимущественно для внешних углов. При укладке плитки такой формы применяется клей, на который уложены остальные плитки по прямой.

Важно! Применение этого способа подразумевает то, что кладка кафеля будет начинаться от него. То есть первые элементы укладываются на угол, а остальные идут уже встык к ним.

Результат получается красивым. С этим способом даже не сравняется использование специальных уголков из металла или пластика.

Устранение дефектов

Независимо от того, какой способ вы выбрали, сделать всю работу идеально может просто не получиться. Особенно если вы начинающий мастер, то в ходе работы могут и будут возникать нестандартные ситуации.

Более того, из-за отсутствия опыта, некоторые нюансы могут попросту выйти из-под контроля. А если вам необходимо выполнить укладку плитки кабанчик, то и вовсе могут возникнуть вопросы, как правильно выложить стык в углу.

Например, одна из трудностей, с которой можно столкнуться, заключается в том, что тяжело достичь среза идеально под 45°. Так, можно сточить лишнее наждачной бумагой до тех пор, пока вы не получите нужный результат.

Если же вы перестарались и у вас получился слишком большой срез, то не спешите разбивать плитку. Оставьте ее до следующего стыка. Возможно, там потребуется плитка уже.

А как быть, если в ходе работ образовываются сколы на поверхности плитки. Понятное дело, что это не совсем радужная ситуация. Однако от них можно избавиться, используя обычную затирку. Если в углу их сложно замаскировать, то можно вырезать пластиковый уголок и приклеить его на жидкие гвозди или силикон. Все пройдет очень быстро и легко.

Заключение
Итак, вот мы и рассмотрели вопрос о том, как плитку класть в углах. Работа эта ответственная, ведь очень часто взор человека направляется именно в углы. Поэтому следует не спешить при их укладке, а стараться делать все по уровню.

Если уровня нет, то можно использовать правило, чтобы визуально все получилось ровно. Учитывая, что всех технологических моментов здесь не описать, предлагаем вам дополнительно посмотреть видео, в котором наглядно показываются методик отделки углов.

Укладка плитки в углах. Уголок для плитки-трим. Затирка. Подрез на станке

Есть несколько отделочных материалов, без которых не обходиться ни один серьезный ремонт в квартире. Можно обойтись без ламината на полу или натяжного потолка, но ремонт без укладки плитки я еще не встречал. Как правило, для укладки плитки нанимают специалиста, но есть, кто не боится любой работы и делает ее самостоятельно. В любом случае иметь представление о ремонтных работах никому не помешает. Я писал в блоге несколько статей про укладку плитки (ссылки на них в конце статьи). Тема этой статьи укладка плитки в углах.

Укладка плитки в углах, если более точно, соединить плитку на внешних углах помещения, можно несколькими способами.

1. С помощью трима-уголка(профиля) для плитки.
2. Простой стыковкой с последующей затиркой.
3. Подрез кромки под 45°.

Использование триммера при укладке плитки

Трим-специальный пластиковый или металлический профиль, закрывающей торцы плитки при соединении на внешних и внутренних углах укладки.

Современный рынок предлагает большой выбор уголков для плитки-тримов. Тримы выпускаются пластиковые, аллюминенвые, хромированные, различных цветов и размеров.

Покупать уголок для плитки-трим нужно под толщину плитки, которую вы планируете укладывать. Как правило, это 7,9,11 мм.

Укладывается уголок для плитки-трим следующим образом

Закончите укладку плитки целиком одну стену в помещении.

Отрежьте уголок для плитки-трим по нужной высоте. (Здесь стоит остановиться подробнее)

Ремонт в ванной комнате завершается установкой реечного потолка. Реечный потолок(Читайте две стати) укладывается по периметру ванны на аллюминевый профильный уголок. В углах ванной уголки должны аккуратно стыковаться друг с другом.

Это отступление я сделал для того чтобы было понятно. Трим, который вы укладываете вместе с плиткой в угах, должен (в идеале) упираться в аллюминевый угловой профиль реечного потолка. Именно эту длину вам придется вымереть и по ней отрезать уголок для плитки-трим.

Перед установкой уголка для плитки-трима нужно в угол нанести силиконовый герметик. Для работы с герметиком в тубах применяйте монтажный пистолет.

Трим имеет два угла. Один угол трима имеет ровную сторону(1), вторая сторона триммера с пазом для плитки(2). (Смотри фото)

• Ровной стороной триммер прикладывается к уложенной плитке, в паз будут вставляться плитки другой стены.
• Подготовленный уголок для плитки-трим смажьте в нескольких местах герметиком и строго вертикально (используйте строительный уровень) приложите трим к готовой стене.
• Дальше укладывайте вторую стену начиная снизу. Край плитки вставляйте в паз уголка для плитки-трима.
• При затирке межплиточных швов, швы соприкосновения трима и плитки также затираются.
• Также укладывается плитка с тримом в горизонтальных углах.

Простая укладка плитки в углах, с последующей затиркой

В этом приеме укладки плитки нет ничего сложного. Плитка укладывается таким образом, чтобы видимые или наиболее заметные плитки одного угла, закрывали кромки плиток перпендикулярной стены.

Подрез края плитки под углом 45°.

Укладка плитки в углах с подрезом на станке края плитки под углом 45° наиболее трудоемкий процесс. Для его выполнения потребуется плиткоотрезной станок с поворотной станиной (читайте об инструментах для плитки). Дальше статья по фото.

Отрежьте плитку по нужной ширине.

Установите станину станка плиткореза под 45°.

Запустите станок (не забудьте налить воду в поддон станка для охлаждения линии среза). Вручную подрежьте плитку под углом 45°. При хорошем диске подрез получится ровный, почти заводской.

Станок для резки плитки, позволяют подрезать плитку под любым нужным углом.

При укладке плитки угол выглядит как на фото.

Швы затираются после полной укладки всей плитки, через 24 часа.

На этом все! Успехов  Вам ваших начинаниях!

Специально для сайта: Все про ремонт квартиры

Другие статьи раздела: Плиточные работы

55.61953237.741349

Укладка плитки на пол в ванной – пошаговая технология с фото

Напольный кафель пользуется большим спросом при ремонте в ванной комнате. Он практичен, прочен и устойчив к воздействию влаги. Для укладки кафельного пола не обязательно нанимать бригаду мастеров, сделайте ремонт своими руками!

Выбор кафеля для ванной

Распространенный вариант – керамическая плитка. Она подходит для отделки  бетонных полов и проста в уходе. В строительных торговых центрах керамика представлена в ассортименте: при покупке обязательно проверьте маркировку на упаковке и убедитесь, что кафель подходит для пола.

В ванной комнате можно выложить стеклянную или каменную плитку. Первый вариант выглядит и  красиво и подходит для помещений с повышенной влажностью.

Стандартная толщина материала – 6,5-12 мм. Два самых популярных размера – 20×20 и 30×30 см, остальное считается вариантом и зависит от площади помещения. При покупке плитки на пол обратите внимание на степень антискользящего покрытия. Плитка для ванной имеет показатель не выше 9.

Инструменты и материалы

• уровень;
• угольник;
• строительный миксер;
• плиткорез;
• емкость для разведения клея;
• резиновый молоток;
• лопатка-мастерок;
• зубчатый шпатель 4-5 мм при укладочном материале со стороной до 30 см, и 10 мм – свыше 30 см;
• затирочный шпатель;
• клеевая смесь;
• пластиковые крестики, которые помогут выдержать ширину швов. Диаметр 2-2,5 мм;
• грунтовка с антибактериальными добавками;
• затирка.

В домашних условиях плиткорез заменяют болгаркой с дисками с алмазным напылением. Дополнительно в работе понадобятся кусачки (щипцы) с победитовыми насадками, которые помогут разломить полотно по линии разреза. Чтобы выдержать уровень, пригодится малярный шнур, по которому отбивается линия для первой плитки. Для нанесения грунтовки вместо валика используют веник или малярную щетку. Это позволяет уменьшить расход смеси.

Варианты раскладки

Самый популярный способ – от порога. В компактных ванных комнатах зона порога остается самой просматриваемой, поэтому резаную плитку лучше оставить на участки, заставленные сантехникой и бытовой техникой.

Классический способ – от угла. Первая линия кафеля укладывается в противоположном входу углу, но только при условии, что он останется свободным после ремонта. Если там стоит ванна или душевая кабина, то целесообразно работу начать от порога.

В просторных санузлах используется способ «От центральной метки». Это делается с целью выделить центр комнаты, периметр которой обычно заставлен мебелью и техникой. Его считают единственно возможным при работе с рисунком.

Подготовительный этап

Подготовка пола к укладке плитки в ванной – важный этап, от которого зависит, насколько долго прослужит вам кафель. Удалите старое покрытие до основания: класть новый слой на старую плитку, не имея опыта подобной работы, не рекомендуют, так как ее глянцевое покрытие не даст нужной сцепки. Уровнем проверьте перепады стяжки. Если они свыше 1,5 см, придется выравнивать пол. В домашних условиях воспользуйтесь самовыравнивающей смесью «Ровнитель М300 Литой бетон РЕАЛ». Если повезло и поверхность ровная, уберите с нее мусор и прогрунтуйте.

Пока все сохнет, сделайте черновую раскладку. Важно! Кафель режут в процессе основной работы, а не на стадии примерки.

Самый простой способ – прямая раскладка параллельно стене. Диагональная укладка под 45 градусов подходит для больших комнат, требует времени и мастерства.

Заключительный этап – разведение клея. Для керамики подойдет смесь для плитки РЕАЛ, а для керамогранита возьмите клей «Супер».

Порядок работ

Укладка плитки на пол в ванной комнате начнется с разметки. При помощи уровня и малярного шнура обозначьте горизонтали, по которым будет выкладываться кафель. Должны получиться две перпендикулярные прямые, проходящие через центр комнаты или через центр входа. Размещение первого ряда зависит от выбранного способа оформления пола. Обрезки приклеивают в последнюю очередь.

Совет! Работайте участками 70×70см. Так вы обнаружите дефекты в работе и исправите их, пока клей не застыл.

Первый ряд простучите молоточком. Глухой звук – признак образовавшихся пустот. В этом случае снимите кафель и приклейте его заново. Новую укладку проводят также в случае провала или сильного выступа плитки. Чтобы сделать ровные и одинаковые по толщине швы, по углам каждого квадрата вставляйте пластиковые крестики.

Как наносить клей

Приготовленный клей мастерком уложите на пол, возьмите зубчатый шпатель и распределите по поверхности. Шпатель следует держать под углом 60 градусов: это обеспечит равномерное распределение клея.

Не экономьте на материалах и обрабатывайте клеевой смесью и обратную сторону кафеля. Нанесите гладким шпателем клей тонким слоем, «на сдир». 

Если новый слой укладывается поверх старого кафеля, то плитка клеится в шахматном порядке по отношению к основе, чтобы не совпали швы.

Толщина слоя зависит от того, насколько сильный перепад уровня. В верхней точке клея понадобится меньше, чем в нижней.

Внимание! Клей застывает за 30-40 минут, поэтому разводите его порциями.

Как сделать укладку ровной

Только опытные мастера могут на глаз определить, насколько сохранены прямые углы и выдержана горизонталь. Делая ремонт своими руками, держите рядом уровень. Им проверяется каждый положенный ряд. Если нарушение в середине участка, выровняйте его при помощи резинового молоточка или деревянного бруска. Так можно избавиться от проблемы выступающего над уровнем кафеля. Если где-то сделали сильный нажим и квадрат провалился, то придется разбирать ряд полностью. Проверить углы поможет большой угольник. Малейшее отклонение на одном участке даст перекос на всей площади.

Во избежание проблем, выдерживайте время просушки. Минимум 24 часа нельзя ходить по новому полу.

Резка

Правильно – пользоваться ручным плиткорезом, но не всегда дома есть такой инструмент. Им делают прямые разрезы. Если требуется сделать закругление, берут клейкую ленту и прокладывают ее вдоль намеченного выреза. Это помогает избежать скола эмали и получения зазубрин. Твердосплавным сверлом делают глубокую разметку, а затем щипцами откалывают ненужный кусок. Неровные края подпиливают напильником.

Ошибка домашних мастеров – использование стеклореза. Этот инструмент поможет только в случае работы с тонким кафелем. Минус способа – риск получения неровного края. Стеклорез не прорежет полотно полностью, поэтому, чтобы отломить кусок, по нему стучат рукой, а это дает сколы.

Альтернатива плиткорезу – болгарка с алмазным диском и насадкой для сухой резки.

Затирка

Обрабатывать швы надо не ранее чем через сутки после работы. Для этого понадобится специальная затирочная смесь РЕАЛ, обладающая влагостойкостью. Разводят ее по инструкции до получения однородной пластичной массы.

Выньте крестики-распорки. Протрите пол влажной тряпкой, чтобы усилить сцепление смеси с краем кафеля. Затем мягким резиновым шпателем начните заполнять швы. Мастерок ведут не по линии шва, а поперек, буквально вдавливая затирку в пустоты. Смесь быстро высыхает, поэтому излишки можно будет удалить уже через несколько минут. Особенно важно это сделать при работе с фактурной поверхностью. Мастика дает усадку, поэтому затирку проводят в несколько этапов. Чтобы избежать трещин, швы смачивают водой.

Внимание! Затирать швы между полом и стеной не надо. Это компенсационный шов для расширения и усадки, который закрывают плинтусом.

Клей для плитки Реал

Предназначена для укладки настенной и напольной облицовочной керамической плитки на бетон, прочные цементно-известковые и цементные штукатурки в сухих и влажных помещениях. Применяется для плитки не более 30×30 см. Размер берется по большей стороне.

Клей для плитки усиленный Реал

Предназначен для укладки настенной и напольной облицовочной керамической плитки, керамогранита и искусственного камня на бетон, газобетон, гипсокартон, прочные цементные и цементно-известковые штукатурки. Применяется для плитки не более 50×50 см.

Ровнитель для пола М300 литой бетон Реал

Предназначен для выравнивания бетонных полов под укладку плитки и других напольных покрытий, для устройства полов с уклоном, несвязнной стяжки, бетонирования лестниц, замоноличивания стыков на горизонтальных поверхностях.

Как вам статья?

Спасибо за ваш отзыв

Откуда начинать класть плитку — схемы укладки плитки на пол, стены

Зачастую те, кто задумали положить плитку самостоятельно, не задумываются, с какой стороны следует начинать укладывать плитку. А это очень важный момент.
Опытные мастера знают, что если правильно начать укладывать кафель в ванной комнате или кухне, то материала уйдет меньше, а значит и финансов будет затрачено меньше. Также сократится время для укладки плитки и дизайн в ванной или туалете будет смотреться лучше.

По большому счету вопрос: «Откуда следует начинать укладывать плитку» не имеет однозначного ответа. Но есть несколько моментов, по которым мастера определять с какой стороны начать укладку кафеля.

С чего начать?

Для начала надо определиться с последовательностью укладки плитки в ванной или кухне. Советуется начинать укладку кафеля со стен, а не с пола, т.к. во время работы со стен может упасть материал, с которым работает плиточник и новая плитка на полу повредится. Еще одна причина, по которой укладку следует начинать со стен – это время высыхания кафеля. Чтобы плиточный клей целиком схватился, надо подождать от нескольких дней, до недели. На это время придется остановить ремонтные работы в ванной или туалете, а это лишнее время.

Схема укладки

Прежде, чем начинать укладывать плитку в ванной или туалете, надо определиться с расположением кафеля. Для этого следует начертить дизайн на бумаге и произвести необходимые расчеты.

Далее следует сделать ровные разметки на стене, перемещая плитку сверху вниз без раствора. Надо отмечать положение каждой плитки, тем самым определив будущее положение кафеля. Нижний ряд правильно будет укладывать в последнюю очередь из нарезанных кусочков.

Как укладывать плитку на стены

Плитку на стены начинают класть с угла, который первым бросается в глаза при входе в помещение, обычно это противоположная стена от входной двери. На второй отмеченный нитью или уровнем ряд на стену нужно прикрепить рейку, убедившись, что она стоит ровно. После чего можно начинать укладку плитки на стену.

Чтобы избежать сползания кафеля, за один раз можно выкладывать не более двух рядов. Можно уложить по два ряда плитки на каждую стену и так по кругу. Пока будет укладываться ряд на одной стене, на другой он уже подсохнет. Начинать облицовку нужно с целых элементов, а нижние ряды можно класть из поврежденных.

Если начинающий плиточник захочет уложить сначала одну стену за тем другую, можно смело сказать, что ничего не получится – плитка в углах не сойдется, и швы будут колебаться от 3 мм до 3 см, что очень некрасиво смотрится.

Также следует учесть, что если в кухне или ванной есть внешние углы, то укладка кафеля происходит именно с них, так как закончить ряд поврежденной плиткой на внешнем углу никак не получится.

Нижний ряд следует класть в последнюю очередь. Чаще всего, укладывая нижний ряд, плитку приходится резать. Делается это специальным инструментом – плиткорезом.
Между каждым рядом кафеля в ванной или кухне нужно поставить крестики – специальные аксессуары для работы с плиткой.

В случае, если на готовую работу случайно прольется клей, его немедленно следует убрать с кафеля, во избежание застывания. После того, как уложенная плитка в туалете или ванной полностью высохнет, всю облицовку следует протереть сначала влажной тряпкой, а затем сухой. После чего можно приступать к затирке швов.

Рисунок на стене

Также следует учесть, что если в туалете владелец собирается выложить определенный рисунок, то начинать укладывать плитку нужно с центра изображения. Если этого не сделать, то рисунок может оказаться в стороне стены.

Чтобы определить центр стены на кухне или в туалете, нужно с помощью шнура установить диагонали, где будут пересекаться диагонали, там и центр стены.

Следует начать класть кафель от центра изображения и продолжать ряд в одну и в другую сторону от центра. После того, как будет выложен центральный ряд, станет понятно, куда двигаться дальше и работа пойдет быстрее.

Укладка плитки на пол

Откуда начинать укладывать кафель на пол в туалете?

1. Есть три варианта, с помощью которых опытные плиточники начинают выкладывать кафель на пол.Укладка происходит с самого дальнего угла напротив двери.Это стандартный способ, который подойдет для укладки кафеля в кухне, но если в ванной комнате этот угол закрыт душевой кабиной, то использовать этот метод нет смысла.
2. Кладка от порога у двери.В данном случае класть кафель начинают с угла, который ближе всего расположен к двери. Этот способ используется чаще всего, так как на противоположной стороне обычно располагается сантехника.
3. Укладка от центра помещения.В центре помещения кладутся четыре плитки, от которых продолжается укладка пола.

Есть один простой способ определить, какой из трех вариантов использовать. Следует измерить длину ряда и разделить получившийся результат на ширину кафеля. Если полученный остаток меньше половины, то начинать укладывать пол плиткой следует от начала ряда. Этот метод не только экономит материал, но и раскладка смотрится аккуратнее.

Перед началом работ, пол тщательно очищают и выравнивают. Далее следует создать гидроизоляционное корыто, которое будет защищать пол от различного рода протечек. Для этого используют гидроизоляцию – жидкую или рулонную. Поверх изоляционный слой грунтуют для повышения адгезии плиточного клея.

Далее пол в туалете укладывается, также как и стены. Кафель укладывается на пол, на второй ряд. Если плитка состоит из узора, то его следует укладывать на пол от центра помещения.

Затирка швов

Затирать швы можно после того, как облицовка полностью высохнет. Следует удалить все крестики и можно приступать к затирке.

Затирка подбирается под цвет плитки, разводится в воде до однородной массы и равномерно наносится резиновым шпателем между швов.

После того, как часть швов затерта, необходимо протереть их слегка влажной губкой, чтобы швы были гладкими и красивыми.

Экономия

Многие задумываются над тем, как сэкономить во время ремонта. Первое, на чем не нужно экономить, так это на качестве плитки, так в будущем эта экономия может обойтись еще дороже.

Можно не класть кафель там, где ее не будет видно, например, на стенах, где будут установлены сантехнические приборы. Только при этом нужно помнить, что стенам потребуется дополнительная защита от влаги – обязательно заштукатурить, прогрунтовать, возможно еще и покрасить.

Также, можно не класть плитку под ванну, особенно, если все пространство под ванной будет закрыто экраном. Пол, где не будет кафеля, также следует защитить от влаги.

как класть кафель своими руками

Самостоятельная укладка плитки на стену ванной комнаты требует специальных знаний, навыков и сноровки.Нюансы работы зависят от типа выбранной плитки, размера помещения, черновой отделки и материала стен. Важно не забывать о предварительной подготовке поверхности, учитывать высокую влажность и возможность размножения грибков и плесени. Советы профессионалов помогут правильно рассчитать расход матриала и выполнить работу не хуже специалистов.

Производители предлагают огромный выбор кафельной плитки разных размеров, форм, толщины и расцветки. При желании плитку можно комбинировать, использовать различные декоративные элементы и дизайнерские приемы.

Интерьер ванной комнаты

Обзор видов современной плитки ↑

Разновидностей керамической плитки существует немало. Отличаются они не только внешне, но и по технологии изготовления:

• Монокоттура и бикоттура – плитка, изготовленная методом, соответственно, одинарного или двойного обжига. Первый вариант обладает более высокой прочностью и при условии отсутствия скользкой глазури может быть использован для напольного покрытия.
• Клинкер – плитка повышенной прочности и износостойкости. Используют ее не только для ванных комнат, но даже для бассейнов.
• Керамогранит. Любители всего натурального и экологически чистого точно заинтересуются плиткой из керамогранита. Этот материал смотрится естественно, имитирует натуральный камень: мрамор или гранит.
• Каменная плитка на стены, как на фото, идеально подходит для ванных большого размера. Имитация различных пород позволяет играть со стилями оформления.

Каменная плитка в ванной

• Мозаика. Этот вид смотрится очень оригинально и кажется невероятно сложным в укладке. Но, на самом деле, все не так страшно. Современная мозаика выпускается готовыми блоками разных размеров. Маленькие мозаичные элементы помещены на специальную сетку или бумагу, так что клеить каждый мини-элемент не нужно.

Мозаика в интерьере

Выбирая кафель для стен для ванной комнаты, уделяйте внимание не только внешнему виду и цене, но и техническим характеристикам материала. Такой показатель, как износостойкость, отражает, насколько долго прослужит кафель, не потеряв при этом эстетический внешний вид.

Декоративные приемы при ремонте ванной ↑

Чтобы сделать ванную комнату стильной и не унылой, можно использовать декоративные элементы, которые предлагают производители. Самый простой вариант – сочетание нескольких расцветок. Можно купить кафельную плитку основной расцветки и разбавить ее отдельными фрагментами с рисунком.

Также довольно часто используется бордюры – вставки из небольших продолговатых плиток, которые укладываются на определенной высоте по всему периметру комнаты. Красивые панно из нескольких плиток, образующих рисунок, лучше использовать в просторных помещениях. Лучше всего покупать готовые коллекции, которые содержат в себе все эти декоративные элементы, заранее подобранные дизайнерами.

Комбинирование разных видов кафеля

Какие используются расходные материалы ↑

Перед тем как класть кафельную плитку, нужно позаботиться о том, на что эту плитку клеить, как выравнивать поверхность стен, чем затирать межплиточныешвы и о других важных нюансах.

1. Для подготовки стен нужно запастись штукатуркой. Рассчитать нужное количество нужно с учетом кривизны стен, так как при значительном уклоне толщина слоя будет увеличиваться.
2. Клеящие составы нужно подбирать с учетом повышенной влажности в помещении. На упаковке клея для плитки указано, какой примерный расход материала идет на 1 кв. м. Но эта пропорция действительна только для ровной поверхности.
3. Затирка используется для того, чтобы задекорировать стыки. Кроме различных оттенков можно подобрать затирку, обладающую различными свойствами, например, антибактериальным или антигрибковым действием.
4. Крестики – вспомогательные элементы, которые используются на этапе укладки для соблюдения одинаковой толщины шва. Крестики продаются упаковками, в среднем на 1 кв. м понадобится 16 крестиков.

Применение крестиков

5. Формирование углов – самая сложная часть укладки. Начинающие мастера зачастую используют специальные пластиковые уголки, которые облегчают процесс и предотвращают возникновение перекосов.

Электрические и ручные инструменты ↑

Даже изучив, как правильно положить плитку на стену, без специального инструмента не обойтись. Радует то, что никакого сложного и дорогого оборудования эта работа не требует. Достаточно обзавестись базовыми строительными ручными инструментами:

1. Уровень. Чем длиннее, тем лучше. Использовать уровень как при выравнивании стен, так и при укладке плитки, обязательно, иначе перекосов не избежать.
2. Отвес. Пригодится для замера кривизны стен.
3. Рулетка. Рулетка должна быть в каждом доме, а тем более – во время ремонта.
4. Плиткорез. Этот инструмент может быть электрическим и ручным. Первый значительно сокращает время работы, второй дешевле и меньше по размеру.

Электрический плиткорез

5. Шпатель с зубьями. Широким шпателем удобно наносить клеящий состав на плитку.
6. Резиновый шпатель. Этим инструментом удобно затирать швы.
7. Дополнительные материалы. К ним относятся простой карандаш, резиновые перчатки, ведро для замеса штукатурки и другие.

Инструменты

Как правильно рассчитать количество материалов ↑

Очень важно правильно рассчитать нужное количество плитки. Многие ошибочно полагают, что достаточно замерить квадратуру помещения, чтобы узнать, сколько кафеля понадобится. Все кажется простым только на первый взгляд. На практике мастера замеряют стены, а после этого высчитывают нужное количество керамической плитки в штуках.

Такая точность обусловлена тем, что укладка плитки на стены практически никогда не обходится без прирезки. Резать приходится как по горизонтали, так и по вертикали, таким образом, не всегда удается использовать обрезки. А при использовании декоративных элементов или плитки нестандартной конфигурации, необходимость резать кафель увеличивается.

Существует упрощенный алгоритм расчета:

1. Замерьте все стены по периметру. Зная размеры выбранной плитки, можно посчитать, сколько целых элементов поместится по длине и ширине стены. Прибавьте одну плитку на каждый ряд и столбец, где требуется прирезка.

Замерьте стены

2. Учтите расстояние между плитками. Подберите нужный размер зазора, иногда изменение ширины шва на 0,5 мм решает проблему с прирезкой.
3. Отдельно посчитайте элементы декора. Если речь идет о бордюрах, то этот элемент рассчитывается как обычный ряд, ведь его ширина совпадает с шириной основной плитки. Отдельные вставки считаются поштучно, в зависимости от частоты, с которой вы планируете их использовать.
4. Оцените сложность. Если на стене в изобилии присутствуют краны, конструкции из водопроводных труб и прочие препятствия, количество кафеля увеличится.
5. Обязательно позаботьтесь о запасе. Керамическая плитка часто бьется и ломается во время укладки. Старайтесь не закупать строительные материалы впритык.

Важно обратить внимание на материал стен. Если речь идет о бетоне, тогда достаточно будет заштукатурить неровности и полости, а также выровнять поверхность. Если же стены выполнены из кирпича или из дерева, тогда лучше перестраховаться и использовать для оштукатуривания металлическую сетку. Стены, выровненные при помощи листов гипсокартона вообще не нуждаются в дополнительной отделке, помимо обработки грунтовкой.

Подготовка помещения

Демонтаж старой отделки ↑

После того как из помещения вынесли все лишнее, можно приступать к демонтажу. Лучше всего очистить поверхность до основания: снять старый кафель, обои, удалить краску. Но, благодаря современным строительным материалам, при желании этот этап можно пропустить.

Если на стене уже есть керамическая плитка, ее демонтируют при помощи перфоратора или вручную. Случается, что старый клей настолько сильно въелся в стену, что сбить старый кафель не получается никакими методами. Часто приходится класть кафель на кафель. Этот метод довольно рискованный, ведь нужно добиться хорошего сцепления. Но даже в этом случае сложно гарантировать, что старый слой кафеля выдержит вес нового и не рухнет.

Демонтаж старой отделки вручную

Еще одна распространенная ситуация – стены в ванной комнате окрашены масляной краской. Если стена была плохо прогрунтована, краску можно просто сбить молотком и долотом. Но не всегда этот метод можно назвать рациональным. Иногда такая работа занимает слишком много времени.

Другой способ избавиться от краски – прогреть ее строительным феном. Так работа идет немного быстрее, но большой недостаток такого вида обработки – вредные испарения. Если времени и желания мучиться со старой краской нет, можно прибегнуть к современным технологиям и положить новую плитку прямо на краску.

Перед тем как положить плитку на плитку или краску, изучите все тонкости этого процесса, хотя бы по видео. Сделайте диагностику имеющейся облицовки на предмет полостей или трещин. Многие рекомендуют улучшать качество сцепления путем срезания глазури шлифмашинкой или нанесения насечек на кафель или краску. Грунтовать стену нужно составом для трудновпитывающих поверхностей. После обработки обязательно дождаться, пока грунтовка высохнет, и только после этого приступать к следующему шагу.

Удаление старой краски

Выравнивание стен штукатуркой ↑

Правильно положить плитку на стену можно только при условии идеально ровной поверхности основания. Не все ванные комнаты могут похвастаться ровными стенами, чаще всего их приходится выравнивать. Для того чтобы определить, насколько стена наклонена относительно вертикали, нужно использовать простой инструмент – отвес. Грузик подвешивают на длинной нитке, которая четко показывает, в каком месте и на сколько стена искривлена.

Замес штукатурки

Выравнивают стены при помощи штукатурки. Для этого нужно замесить порцию раствора, согласно инструкции. Наносится штукатурка на стены шпателем, причем в местах, где стена неровная, толщину слоя корректируют – увеличивают или уменьшают. Затем выравнивают поверхность специальным правилом. Мастер ведет правило вдоль стены, тем самым распределяя раствор по всей поверхности. Чтобы добиться точности распределения, предварительно устанавливают маяки, тщательно выставив их с помощью уровня.

Выравнивание стены

Кладка плитки на стену своими руками – процесс довольно трудоемкий. Облегчить себе задачу можно, использовав для выравнивания влагостойкий гипсокартон. Работать с ним проще, результат не хуже, чем при использовании раствора, а время и трудозатраты значительно сокращаются. Но нужно учитывать, что такой метод лучше не использовать для помещений с очень маленькой площадью.

Выравнивание при помощи гипсокартона

Когда все этапы подготовки пройдены, можно приступать непосредственно к укладке кафеля. Строгого алгоритма работы не существует, однако, есть рекомендации опытных облицовщиков, которые оптимизируют процесс.

Типичные способы укладки кафеля

Порядок приклеивания плитки к стене + видео ↑

Традиционно укладку начинают со стены напротив входной двери.

1. Укладку плитки на стены начинают снизу, но не с первого, а со второго ряда! Чтобы получить идеально ровную линию, крепят деревянную рейку. Нижний ряд заполняют в конце, убрав рейку.

Укладка на рейку

2. Клей на носят на стены зубчатым шпателем, заодно выравнивая мелкие неровности.
3. Класть кафель нужно симметрично, поэтому первый ряд кладут от центральной линии стены. Таким образом, кафель, который нужно будет подрезать, расположится в углах. Между плитками вставляют специальные крестики, чтобы соблюсти одинаковый размер шва.
4. Не нужно прижимать кафель к стене слишком плотно, иначе весь клей выдавится.

Плитка с крестиками

5. Когда все целые плитки первого ряда окажутся на своих местах, нужно подрезать недостающие части плиткорезом.

Используйте лазерный уровень для ровных рядов

6. Следующий шаг предусматривает укладку подрезанных плиток по всей высоте стены с обеих сторон. Если по высоте распределить целые элементы тоже не получается, «прирезанный» ряд лучше расположить внизу.
7. После этого нужно уложить весь кафель.
8. Последний этап – затирка швов специальной пастой проводится после высыхания клея.

Процесс затирки

Видео: Укладка плитки на стену ↑

https://www.youtube.com/watch?v=pQihfOVanxU

Формирование углов – сложный этап ↑

Самая сложная часть работы – укладка плитки в углах стены. Добиться перпендикулярности стен очень сложно. Существует несколько методов укладки кафеля в углах, некоторые из них сложные и под силу только профессионалам, другие рассчитаны на строителей всех уровней подготовки.

• Тримы. Этот полезный конструктивный элемент существенно облегчает жизнь облицовщикам. Профиль, выполненный из алюминия или пластика, устанавливается в углах стены по всей длине и помогает формировать угол. Еще один плюс методу – тримы бывают разных расцветок и размеров, так что с выбором проблем не возникнет.

Использование тримов

• Уголки. Этот элемент немного проще и дешевле, но задача его все та же – ускорить и облегчить процесс укладки плитки в углах.
• Запил плитки. Такой метод используется только мастерами с большим опытом. Задача – обрезать кафель под углом 45 градусов по самой короткой стороне – толщине. Смотрится такой стык аккуратно, но техника требует сноровки.
• Стык в стык. Можно оформить угол при помощи шва. Достаточно уложить плитку максимально близко к углу, внутренний угол можно обработать строительным силиконом, если цвет основной затирки позволяет.

Наружный угол

Ремонт своими руками – одно из обязательных испытаний в жизни любого мужчины. В принципе, нет ничего невозможного для человека, который чувствует в себе силы и желание добиться результата. Но, если у вас еще нет достаточно опыта, лучше начинать с простых работ, таких как поклейка обоев или покраска стен. Класть кафель на стену довольно сложно и, чтобы не испортить дорогой материал, можно довериться профессионалам.

Пригодилась статья? Расскажите друзьям:

Как укладывать плитку по углам

Укладка плитки по углам звучит сложнее, чем есть на самом деле, благодаря нашим быстрым и легким действиям вам не нужно будет вызывать профессионала.

1. Разместите все плитки целиком на обеих стенах по обе стороны от угла.

2. Отмерьте и отрежьте плитку по ширине заполняемого зазора. Смажьте спину клеем и прижмите ее срезанным краем к углу.

3. Когда клей высохнет, заклейте угол между двумя стенами гибкой водостойкой мастикой. Это позволит стенке немного смещаться со временем. Используйте малярную ленту для защиты стыка, нанесите мастику, разгладьте ее и снимите ленту, как только образовалась корка.

Внешние углы в идеале должны начинаться с целых плиток на каждой стене, , хотя это вряд ли возможно при оконном фальце.Стыки могут быть выполнены стыковкой плитки, пластиковой отделкой уголков или наклеиванием на полосу деревянного борта.

Простое стыковое соединение внахлест хорошо работает, если угол правильный, а края плитки — глазурованные. Сначала выложите плитку менее видимую стену, укладывая плитку целиком заподлицо с углом. Затем выложите плитку другую стену, перекрывая эти плитки, чтобы скрыть края плиток на первой стене.

Цветные пластиковые или хромированные угловые накладки защитят плитку на внешних углах от повреждений и придадут кромке аккуратный вид. Также можно использовать обшивку по краям кафельных дверных и оконных ниш.

1. Выложить плитку одну стену до угла . Вдавите перфорированное основание планки в клей для плитки в одном углу так, чтобы внешний край закругленной планки идеально совпадал с гранями соседних плиток.

Как облицевать ванну плиткой

Подробнее о проекте

Навык

Расчетное время

8-10 часов

— самый популярный выбор для отделки стен в новых и реконструированных ваннах, поскольку она водонепроницаема, чрезвычайно устойчива к пятнам, легко моется и доступна в десятках цветов, размеров и стилей. При наличии правильных инструментов и материалов — и терпения, чтобы правильно уложить плитку — облицовка душа или ванны плиткой — это работа, с которой справится большинство домовладельцев.

Для показанного здесь проекта мы привлекли подрядчика по плитке Джо Ферранте, который укладывал плитку для проекта This Old House с 1986 года.

Как установить облицовку ванны

Первый и самый важный шаг при облицовке стен ванной комнаты, как настаивает Ферранте, — это начать с чистого, стабильного основания. Затем он заполняет швы подкладки тонким раствором и заделывает стыковочную ленту из стекловолокна и сетки. Наконец, чтобы обеспечить прочное и длительное сцепление новой плитки, Ferrante идет еще дальше и наносит растворный раствор по всей стене.

Для этой укладки компания Ferrante использовала керамическую плитку площадью 4¼ дюйма — наиболее распространенную и простую в установке плитку для ванн.Однако представленные здесь методы работают с любой настенной плиткой, включая камень и стекло. Ферранте приклеил плитку к опорной плите латексной мастикой, а не растворным раствором. Мастика намного более липкая, чем раствор, поэтому вам не придется беспокоиться о том, что плитка соскользнет по стене.

Плитка вокруг ванны для душа Обзор

Узнайте, как устроена ваша ванна.

Как облицевать ванну плиткой

1.Разметить линии макета

• Чтобы выложить плитку вокруг ванны или душа, начните с измерения высоты задней стены от края ванны до верхней части участка, который будет облицован плиткой. Разделите размер пополам и сделайте там отметку.
• Проверьте, нужно ли отрегулировать эту отметку, чтобы не класть осколки плитки сверху и снизу. Подсчитайте, сколько плиток нужно, чтобы добраться от центральной отметки до ванны.Если у вас осталось меньше половины плитки в ванне, отрегулируйте отметку вниз на высоту этой частичной плитки, чтобы получить полную плитку внизу и большую обрезанную плитку вверху. Используя уровень, проведите горизонтальную линию поперек стены на этой отметке.
• Далее измеряем ширину задней стенки по горизонтали. Разделите этот размер пополам и проведите отвес по центру стены. Если при этом остаются полосы плитки с обеих сторон, при необходимости отрегулируйте линию вправо или влево.

2.Мастерок на плиточной мастике

• Начните с пересечения двух линий разметки и нанесите толстый слой плиточной мастики на один квадрант стены гладким краем шпателя.

• Плиточная мастика имеет рабочее окно около 20 минут, поэтому наносите ее на площадь не более 2 или 3 квадратных футов.
• С помощью зубчатого края шпателя разгребите мастику и сделайте серию глубоких гребней.

3. Начните установку плитки

• Установите первую плитку на пересечении двух линий макета. Плотно прижмите плитку к стене, убедившись, что ее края находятся на одном уровне с горизонтальными и вертикальными линиями.

• Продолжайте укладывать плитки в обоих направлениях по двум линиям, двигаясь к торцевой стене и вниз к ванне ступенчатым образом.
• Устанавливайте только полные плитки в каждом поле.
• Многие плитки имеют небольшие выступы по краям, чтобы они были равномерно распределены по ширине для затирки. Если у ваших плиток не самосвальный интервал, используйте пластиковые распорки, чтобы обеспечить однородность швов.

4. Отрезать плитку по размеру

• Там, где необходимо обрезать плитку, чтобы она подходила к углу или потолку, удерживайте полную плитку на месте и отметьте, где она перекрывает последнюю полную плитку, уже находящуюся на стене.
• Поместите плитку, которую нужно обрезать, на плиткорез так, чтобы отметка совпадала с отрезным кругом. Придвиньте регулируемый упор ножа к краю плитки, чтобы можно было разрезать оставшиеся плитки, не отмечая каждую. С легким нажимом вниз потяните отрезной круг по поверхности плитки, чтобы надрезать глазурь. Не забивайте плитку дважды. Нажмите на ручку, чтобы разломить плитку пополам.
• Положите плитку обрезанной кромкой на угол или потолок.

5.Сверло для трубы для ванны или душа

• Закончите укладку плитки в других квадрантах задней стены.
• Продлите горизонтальную линию разметки до торцевых стен, нарисуйте отвесы, затем установите плитки для этих стен, используя ту же процедуру, что и выше.
• На выступающих приспособлениях, таких как трубы подачи ванны и душа или клапаны смесителя, вам придется использовать кусачки для плитки, чтобы аккуратно сделать зазубрины на нескольких плитках, чтобы разместить их вокруг грубой сантехники.Или, если труба или корпус клапана попадает в одну плитку, просверлите отверстие кольцевой пилой с алмазным зерном.

6. Плитка с зажимом для установки вокруг приспособлений

• После того, как отверстие будет вырезано, наденьте плитку на трубу (или поместите ее рядом с выступающей сантехникой) и вдавите ее в мастику.

7. Нанесите раствор

• Завершите каждую торцевую стену, установив плитку с выпуклым носиком с закругленным концом по краям.Дайте мастике застыть в течение ночи.
• Затем налейте в ведро литр укрепленного неотшлифованного раствора для плитки. Добавьте достаточно воды или латексной добавки (которая укрепляет затирку), чтобы получить консистенцию, напоминающую майонез.
• Нанесите немного раствора на резиновый шпатель и нанесите его по диагонали на плиточную поверхность, вдавливая глубоко в каждый шов. Таким образом нанесите раствор на все три стены.
• Дайте раствору затвердеть в течение 15–20 минут, затем протрите плитку большой влажной губкой, прижав ее к стене.Часто промывайте губку чистой водой.
• На следующий день удалите остатки затирки с плитки чистой сухой тканью.
• Наконец, используйте силиконизированный акриловый герметик, соответствующий цвету вашего раствора, чтобы заполнить шов между ванной и первым слоем плитки.

Инструменты

Идеи для обрезки кромок плитки | Sebring Design Build

Как выбрать и установить кромку плитки

Готовая кромка плитки придаст вашей плиточной поверхности профессиональный вид.В этом разделе вы узнаете, как установить кромку плитки. Хотя вы всегда можете использовать обычную отделку с выпуклым носиком, есть много других вариантов, в том числе из дерева и металла. С правильной отделкой вы сможете создавать самые разные образы — от классических и бесшовных до ярких и современных. Установить отделку просто, и как только вы узнаете все необходимое, вы перейдете на новый уровень в своем проекте.

Сначала выберите, какой тип обрезки вам нужен. Для единообразного вида скоординируйте обрезку с остальной плиткой.Например, если вы использовали белую керамогранитную плитку, возьмите белую керамогранитную плитку с закругленным носом. Если вам нужно что-то более смелое, попробуйте плитку различного цвета или отличительного материала, такого как металл или дерево. Другой альтернативой является уплотнение по краям.

Затем убедитесь, что толщина вашей обрезки соответствует плитке. Вам нужно, чтобы обрезки были той же толщины, что и ваша плитка — почти всегда. Единственным исключением являются подкладки и молдинги рельсов, которые необходимо поднять.Используйте линейку, чтобы измерить толщину плитки в дюймах или миллиметрах. Если вы не можете найти обрезную плитку нужной глубины, попробуйте сделать специальный заказ или воспользуйтесь альтернативой, например, подкладками для рельсов.

Прежде чем что-либо делать, проверьте, как выглядит отделка. Принесите плитку в магазин и держите ее рядом с понравившимися деталями отделки. Если вы запрашиваете онлайн, посмотрите, есть ли в магазине бесплатные образцы. Если отделка все же удалась, разместите заказ и купите в зависимости от того, сколько вам нужно для вашего проекта.

На следующем шаге выясним, сколько обрезных плиток вам нужно. Если обрезные плитки имеют ту же длину, что и краевые плитки, подсчитайте количество плиток по краю, затем купите необходимые обрезные плитки. Если ваша отделочная плитка больше или меньше плитки по краю, измерьте край вашей плиточной поверхности, а затем разделите это число на ширину желаемой отделочной плитки. Например, длина кромки, которую вы будете обрезать, составляет 190 дюймов. Обрезные плитки, которые вам нужны, имеют длину 5 дюймов.190 разделить на 5 = 38 плиток. Если число не целое (например, 38,5), округлите в большую сторону.

При покупке приобретите дополнительную облицовочную плитку. Плитка может сломаться при укладке. Избавьте себя от некоторых неудобств и купите больше плитки, чем требуется для вашего проекта. Если после завершения проекта у вас останутся плитки, вы можете вернуть их или оставить для ремонта.

Если вы используете стеклянную плитку, чтобы сэкономить время и деньги, откажитесь от отделки. Стеклянная плитка часто бывает обрезанной и неотрезанной.Когда вы устанавливаете стеклянную плитку, положите ее так, чтобы обрезанные края касались друг друга или шкафа. Держите гладкие неразрезанные края снаружи для естественной обрезки.

При укладке плитки освободите место для обрезки. Это особенно важно, если вы устанавливаете плитку, рядом с которой или над ней есть что-то, например кухонный фартук под шкафом или подоконником. Начните с низа вашего проекта и продвигайтесь вверх. Таким образом, если последний ряд плитки слишком высок, вы сможете обрезать ее короче.

Установите облицовку после того, как закончите заливку швов плитки. Приготовьте затирку согласно инструкции на упаковке. Прикрепите элементы отделки к стене или стойке с помощью плиточного клея или раствора. Заполните промежутки между плитками большим количеством раствора, затем сотрите излишки раствора влажной губкой.

Это обзорный имиджевый пост, созданный для демонстрации и продвижения других уважаемых подрядных компаний и их замечательных работ. Чтобы удалить любое из изображений, свяжитесь с нами, и мы будем рады это сделать.

Плитка со скошенной кромкой — проблема с отделкой углов

Вначале, когда я размещал заказ на плитку, мне приходилось выбирать между заказом настенной плитки из премиальной линии, такой как Waterworks, которая предлагает десятки специальных отделочных элементов, или простой полевой плиткой.Я был абсолютно готов потратиться на Waterworks, если мне потребовались специальные отделочные детали, такие как причудливые уголки и детали с выпуклым носом, потому что у них самая красивая и обширная линия. Я показал своему подрядчику простой вид, к которому я стремился — белая полевая плитка со скошенной кромкой, увенчанная простым выпуклым носиком наверху для стен и угольно-серая плитка метро в душевой кабине — и он не думал, что детали специального заказа будут нужно. Это были отличные новости для моего бюджета. Я уже тратил деньги на мрамор для фартуков и террасы, а также на напольную плитку ручной работы.Я был более чем счастлив, что не ударился о настенную плитку.

Я недолго был счастлив, и, как говорится, это был момент обучения. Я должен был больше доверять этому внутреннему чувству. Я тщательно исследовал каждый аспект своего проекта и смутно припомнил вопросы о Houzz, связанные с тем, как бороться с положительными углами при использовании скошенной плитки. Мое чутье подсказывало мне, что скошенные края потребуют особой обработки. И моя интуиция была правильной. Положительные углы оказались проблемой.

У моего подрядчика был опыт укладки скошенной плитки в качестве кухонного фартука, но он никогда не делал с ней всю ванную комнату. Он рассчитывал, что сможет закончить положительные углы так же, как и плитку в метро, ​​за счет скосов на обратной стороне разрезов, что придаст аккуратной чистоте выпуклым углам. Но оказалось, что это не работает со скошенной плиткой, потому что там, где встречаются кромки среза, все идет волнистым соусом.

Что делать в середине работы? Генри объяснил, что если бы я мог найти несколько скошенных 3х3, это решило бы нашу проблему.

Вкратце, если вы делаете базовый узор плитки кирпичной кладки, используя скошенные плитки, вы хотите начать с положительных углов, чередуя полные 3×6 и 3×3 в каждом втором ряду. Если вы сделаете это, готовые края будут элегантно встречаться там, где плитка входит в соседнюю стену.

Когда вы дойдете до конца ряда на отрицательном угле, обычные разрезы вполне подойдут. Итак, хитрость заключается в том, чтобы убедиться, что все ваши разрезы находятся на отрицательных (выпуклых) углах.

Вначале, когда я размещал заказ на плитку, мне приходилось выбирать между заказом настенной плитки из премиальной линии, такой как Waterworks, которая предлагает десятки специальных отделочных элементов, или простой полевой плиткой. Я был абсолютно готов потратиться на Waterworks, если мне потребовались специальные отделочные детали, такие как причудливые уголки и детали с выпуклым носом, потому что у них самая красивая и обширная линия.Я показал своему подрядчику простой вид, к которому я стремился — белая полевая плитка со скошенной кромкой, увенчанная простым выпуклым носиком наверху для стен и угольно-серая плитка метро в душевой кабине — и он не думал, что детали специального заказа будут нужно. Это были отличные новости для моего бюджета. Я уже тратил деньги на мрамор для фартуков и террасы, а также на напольную плитку ручной работы. Я был более чем счастлив, что не ударился о настенную плитку.

Я недолго был счастлив, и, как говорится, это был момент обучения.Я должен был больше доверять этому внутреннему чувству. Я тщательно исследовал каждый аспект своего проекта и смутно припомнил вопросы о Houzz, связанные с тем, как бороться с положительными углами при использовании скошенной плитки. Мое чутье подсказывало мне, что скошенные края потребуют особой обработки. И моя интуиция была правильной. Положительные углы оказались проблемой.

У моего подрядчика был опыт укладки скошенной плитки в качестве кухонного фартука, но он никогда не делал с ней всю ванную комнату.Он рассчитывал, что сможет закончить положительные углы так же, как и плитку в метро, ​​за счет скосов на обратной стороне разрезов, что придаст аккуратной чистоте выпуклым углам. Но оказалось, что это не работает со скошенной плиткой, потому что там, где встречаются кромки среза, все идет волнистым соусом.

Что делать в середине работы? Генри объяснил, что если бы я мог найти несколько скошенных 3х3, это решило бы нашу проблему.

Вкратце, если вы делаете базовый узор плитки кирпичной кладки, используя скошенные плитки, вы хотите начать с положительных углов, чередуя полные 3×6 и 3×3 в каждом втором ряду.Если вы сделаете это, готовые края будут элегантно встречаться там, где плитка входит в соседнюю стену.

Когда вы дойдете до конца ряда на отрицательном угле, обычные разрезы вполне подойдут. Итак, хитрость заключается в том, чтобы убедиться, что все ваши разрезы находятся на отрицательных (выпуклых) углах.

DumaWall Interlocking, Водонепроницаемая настенная плитка Плитка

Когда можно класть плитку на стяжку: через сколько дней

Когда можно класть плитку на стяжку, такой вопрос интересует практически каждого, кто занимается самостоятельным ремонтом своего дома.

Возникающий интерес можно объяснить стремлением поскорее закончить строительные и отделочные работы и насладиться созданным индивидуальным решением, которое примет готовое помещение.

Однако, если кафель будет уложен на свежую стяжку, это может привести постепенному разрушению целостности полов.

Обзор видов стяжки

Прежде чем говорить о том, через сколько дней после заливки стяжки можно укладывать плитку, нужно знать, что срок на прямую зависит от вида основания.

Её монтаж осуществляется сразу после того, как будет выполнена очистка основания, определён характер неровностей и выставлены маяки. Только после этих работ можно определяться с методом выравнивания поверхности, на которую укладывается кафель.

Полусухая

Самый простой и быстрый метод – это сухая стяжка. Для его выполнения нужно сделать гидроизоляцию основания, для этого используется полиэтилен, швы которого склеиваются скотчем.

Налегание соседних полос друг на друга должно быть не менее 20 см. На стены делается нахлест, равный 15 см, который можно будет срезать после укладки кафеля. Для изготовления можно использовать следующие материалы:

• песок;
• цемент;
• вода;
• армирующая сетка.

Однако, несмотря на простоту и лёгкость в монтаже, следует учитывать, что положить кафель на такую стяжку можно только спустя 1,5 – 2 недели. Монтаж плитки раньше этого времени приведёт к плохой адгезии, отклеиванию или растрескиванию основания вместе с верхним декоративным слоем.

Мокрая

Классический вид заливки стяжки с использованием цементно-песчаной смеси, размешанной с добавлением большого количества воды, известен уже давно и считается классическим методом выравнивания основания.

При монтаже нужно учитывать, что толщина слоя должна быть не менее 4 см, иначе есть возможность того, что под нагрузкой слой может продавиться вместе с плиткой.

Несмотря на то, что многие умельцы кладут кафель на 2 – 3 день после заливки, такая технология считается неправильной. Для полного высыхания потребуется гораздо больший срок, поэтому монтаж кафеля на такое основание не допускается даже на 10 сутки.

Оптимальным периодом высыхания слоя цементно-песчаной смеси толщиной в 5 см считается трёхнедельный период. Именно после такой выдержки можно укладывать кафель. Хотя максимальную прочность состав набирает только на 28 день.

Точное количество времени зависит от толщины слоя и количества добавленной в раствор воды, поэтому много жидкости для облегчения размешивания в данной ситуации не всегда бывает положительным. Особенно, если нужно выполнить укладку, как можно быстрее.

Монтаж кафеля на не полностью застывшее основание, который некоторые практикуют, объясняя свои действие лучшей адгезией, ошибочный.

На самом деле плиточный клей и цементно-песчаная смесь являются разными по химическому составу, поэтому практически не взаимодействуют между собой. Таким образом, плитку, уложенную на такое основание, можно без особых усилий отклеить. О том, как не надо укладывать плитку, смотрите в этом полезном видео:

Самовыравнивающаяся смесь

Понятие наливной пол появилось в России не так давно. Однако технология уже зарекомендовала себя с положительной стороны и широко используется при отделке помещений. Существует несколько разновидностей объединённых одним термином. В нашем случае под «наливным полом» подразумевается заливка стяжки для укладки плитки и кафеля.

После полного высыхания основание превращается в идеально ровную и прочную поверхность, не имеющую изъянов в виде трещин, сколов и выбоин. Таким образом, использование самовыравнивающихся смесей является наиболее востребованным методом подготовки пола для плитки.

Если затрагивать главный интересующий нас вопрос, через сколько дней можно укладывать кафель, то всё зависит от особенностей химического состава используемой смеси.

В среднем допускается выдержка в течение 3 дней, однако точную информацию можно узнать на обратной стороне упаковки, где указываются пропорции добавления воды, условия нанесения и период высыхания.

Уникальность данного метода заключается в том, что нет необходимости использовать маяки. Жидкий состав сам распределяется по площади в строго горизонтальном положении.

Какой именно вариант выравнивания основания будет выбран для конкретного помещения, решает собственник. Это зависит от нескольких факторов: периода высыхания состава и возможности укладки кафеля.

Кроме этого, следует подчеркнуть, что стоимость самовыравнивающихся смесей значительно превосходит цену цементно-песчаной стяжки. Однако, последняя выигрывает по характеристикам, срокам и простоте выполнения заливки.

Сколько сохнет стяжка пола под плитку: обычная и сухая стяжка

Очень часто перед облицовкой нижних горизонтальных поверхностей для их выравнивания и укрепления необходимо производить заливку стяжки. Именно благодаря ей можно получить гладкую и надёжную основу, на которую впоследствии будет выполняться укладка плитки, ламината, линолеума или других декоративных облицовочных материалов. Если такие работы производить самостоятельно, то для достижения качественного результата необходимо соблюдать не только последовательность производимых операций, но и сроки их исполнения. Это связано, в первую очередь, с продолжительностью высыхания стяжки. Недостаточное её высыхание может стать причиной дальнейших деформации и разрушения конструкции, а слишком длительные сроки будут неудобны и невыгодны исполнителю работ и владельцу помещения. Сколько должен сохнуть залитый пол и когда на него допустимо выполнять монтаж плитки, будет рассказано далее.

О чем эта статья

Факторы, влияющие на застывание стяжки

Прежде, чем рассмотреть сами сроки, при которых сохнет залитая на пол строительная смесь, нужно определить, из чего она была изготовлена. Стяжки бывают трёх типов:

1. на цементной основе;
2. на гипсовой основе;
3. сухая стяжка.

Самая быстросохнущая консистенция получается на гипсовой основе. Однако, на практике, при расчётах периода полного высыхания, специалисты пользуются общей формулой. И для цементной и для гипсовой стяжек толщиной до 40 мм полный период высыхания считается исходя из того, что на каждые 10 мм слоя нужна одна неделя. То есть 40 мм должны сохнуть 28 дней. Этот срок предусмотрен и СНиП для полного застывания бетонных смесей, тем более, что по технологии толщина цементной стяжки должна быть от 40 мм.

Если для того, чтобы класть кафель, требуется исправление неровностей поверхности менее 30 мм, то это можно делать в процессе монтажа самим плиточным клеем. Это позволит сэкономить на существенном объёме работ и позволит создать монолитный с облицовочной плиткой пол.

Если всё же стяжку заливать пришлось, то на её высыхание влияют

• влажность раствора;
• влажность воздуха;
• температура окружающей среды;
• наличие химических добавок;
• толщина залитого слоя.

Сколько времени сохнет стяжка под плитку

Как уже говорилось, стандартный слой в 40 мм полностью высохнет через четыре недели. При большей толщине каждый последующий сантиметр потребует вдвое больше времени. Следовательно, при толщине 60 мм полный срок сушки составит почти два месяца. Это обусловлено сложностью прохождения влаги из нижних слоёв через высохшие верхние.

Эти сроки берутся условные и рассчитаны для усреднённых показателей влажности воздуха, которая должна быть в пределах 60–70 %, и температуры 20–25 градусов по Цельсию. Однако не всегда возможно соблюсти такие нормы. Ведь в помещении, где проходит высыхание большой поверхности пола, всегда влажность будет выше, чем в обычной среде. При этом создавать сквозняк категорически нельзя. Наоборот, рекомендуется принудительно увлажнять наружную поверхность стяжки или накрывать её плёнкой. Это обусловлено особенностями строительных смесей. При сушке первыми застывают наружные слои, а влага из более низких выходит путём пропитывания более сухих зон. Если создать условия для быстрого испарения на какой-то части стяжки, то образуется корка, которая как бы запечатает сырые зоны. Нарушится обмен водой с атмосферой. Корка перестанет впитывать влагу и потрескается. Это часто можно наблюдать на бетонных поверхностях.

Для предотвращения этого, помимо увлажнения и накрывания, используют специальные добавки для замедления схватывания. Такими добавками, в зависимости от их концентрации, поверхность будет сохнуть дольше, но получится крепче.

То же происходит и с высокой температурой. Если не создаться условия для сильного увлажнения, то даже показатель в 22–25 градусов может стать причиной растрескивания поверхности стяжки по причине, описанной выше. Поэтому при высоких температурах обязательным является принудительное смачивание сохнущих смесей. Именно на этом основан процесс промышленной пропарки. Следовательно, сроки высыхания залитых строительными составами поверхностей можно ускорить высокой температурой при обязательном увлажнении нагреваемых зон.

При работе на морозе для ускорения сушки смесей используют антиморозные пластификаторы, которые позволяют не замерзать воде внутри составов и полноценно им застывать и схватываться.

Как видно из всего вышесказанного, точный срок, который должна сохнуть стяжка, определить трудно. Но это для того, чтобы класть плитку и не надо. Некоторые мастера пользуются старым методом, когда не могут на глаз понять, сухой бетон или нет. Они кладут на залитый пол салфетку и накрывают её полиэтиленом. Если за 24 часа бумага станет сырой, то сырость вышла не до конца.

Через какое время после заливки поверхностей допускается начинать клеить кафель на них

Мнения специалистов на этот счёт разнятся. С одной стороны, на сырую поверхность лучше прилипает плиточный клей, процесс адгезии проходит сильнее. Тем более, что для последующего застывания самого клея тоже нужно такое же время, как и для сушки самой стяжки и использовать его полноценно раньше не получится.

С другой стороны, плитка полностью законсервирует всю оставшуюся влагу в залитой поверхности и не даст ей выйти.

Большинство мастеров считают, что правильно положить керамическую плитку в этой ситуации возможно через одну неделю после заливки стяжки. К этому времени 80 % всей влаги уже испарится, а процесс монтажа кафеля займёт не один день. Пока он будет укладываться на полусухой бетон, из него успеет уйти оставшаяся вода. Тем более, что для просушки самого плиточного клея нужно будет на несколько дней отстрочить затирку швов. Этого отрезка времени будет более, чем достаточно для завершения всех процессов, протекающих в стяжке.

Сухая стяжка

Всё чаше мастера практикуют укладку плитки без использования мокрых составов. Возможность монтажа плитки на сухую открывает большие возможности для упрощения и ускорения этих работ. Сухая стяжка состоит из мелкозернистого керамзита и панелей, которые выполнены из склеенных через прослойку двух гипсоволоконных плит.

Такие комплекты хорошо использовать на деревянных полах, где нельзя допускать большие нагрузки на основной пол и во время работы на морозе, поскольку нет необходимости работы с жидкими составами.

Керамзит насыпается слоем в 40 мм, а сверху на него могут сразу укладываться плиты, которые имеют на стыках замки. Это обеспечивает жёсткость конструкции. При кажущейся хлипкости такого строения, оно по прочности вполне соизмеримо с гипсовой или цементной заливкой. Уложенный на такую поверхность напольный кафель будет служить долго.

Выводы

Выбирая, какую стяжку делать под пол с плиткой, каждый мастер будет определять из своих предпочтений и доступности материалов. Стоит только отметить, что сушка мокрых залитых полов – это как раз тот случай, когда «кашу маслом не испортишь». Если есть время подождать до полного высыхания смеси, то это лучше сделать. Сухую поверхность потом всё равно нужно обрабатывать грунтом, а он будет лучше впитываться, если не будет лишней сырости в материалах. Кроме того, на полностью просушенных слоях строительных смесей будут видны возможные трещины, которые можно будет заделать перед укладкой плитки. А в случае, если стяжка где-то получилась слабая, можно будет уложить при поклейке кафеля на эти участки металлическую сетку для придания дополнительной жёсткости полу.

Можно ли класть плитку на невысохшую стяжку

Через сколько времени можно класть плитку на бетонной стяжке?

Тех, кто делает ремонт самостоятельно, интересует вопрос, через сколько дней после устройства стяжки можно класть плитку? Такой интерес обусловлен желанием побыстрее уложить плитку и получить наслаждение от нового пола. Но если уложить плитку на только что выполненную стяжку, это приведёт к тому, что новое напольное покрытие постепенно будет разрушаться.

Чтобы получить хороший результат, после заливки стяжки стоит дать ей полностью высохнуть, и лишь потом приступать к укладке кафеля и других напольных покрытий. А если разобраться подробнее, то время застывания раствора под монтаж кафельной плитки зависит от ряда факторов, о которых мы и поговорим ниже.

Какие факторы влияют на время застывания стяжки под укладку плитки

Прежде чем говорить о времени застывания стяжки, сначала стоит узнать, но основе каких материалов она сделана. Строительные смеси могут быть двух видов: гипсовые и цементные. Самое короткое время высыхания у строительных гипсовых смесей. Вот только на практике, рассчитывая время высыхания стяжки пола, и решая, когда можно класть на неё кафель, профессиональные строители советуют прибегать к специальной формуле.

Для смесей на гипсовой и цементной основе, если толщина слоя составляет до 40 мм, время высыхания рассчитывается так: на каждый 10-миллиметровый слой требуется выжидать семь дней. Следовательно, если толщина слоя составляет 30 мм, то время её высыхания длится двадцать один день.

На высыхание стяжки пола под кафельную плитку влияют следующие факторы:

• Степень влажности уложенной строительной смеси.
• Показатель влажности воздуха в помещении.
• Толщина уложенной смеси. Чем толще слой стяжки, тем больше времени потребуется для её сушки.
• Присутствие в растворе химических добавок.
• Температурный показатель окружающей среды.

Время полного высыхания стяжки под кафель

В том случае, когда слой уложенной стяжки равен 40 мм, высыхать она будет 28 дней. Если положен более толстый слой раствора, тогда время высыхания увеличится.При слое в 60 мм плиточный пол допускается укладывать лишь через два месяца. Такой большой временной промежуток сушки требуется на то, чтобы влага вышла из нижних слоёв сырого раствора сквозь верхние, которые уже высохли.

Такие сроки сушки справедливы при средних показателях влажности воздуха – 60-70% и температуре в пределах 20-25 градусов. Вот только данные показатели сложно соблюсти, потому что в комнате с большой площадью сушки поверхности основания, уровень влажности будет намного больше обычного.

Внимание! При высыхании строительной смеси ни в коем случае нельзя допускать сквозняков в помещении, это негативно скажется на качестве и приведёт к растрескиванию. Чтобы этого не произошло, стяжку время от времени смачивают водой.

При высыхании строительной смеси в первую очередь застывает верхний слой, а вот в нижних остаётся влага, которая постепенно из них выходит, пропитывая уже высохшие слои. Многие не желают ждать долго, чтобы влага сама испарилась из стяжки, и создают для этого подходящие условия, однако такой шаг приводит к растрескиванию поверхности. А это дополнительные трудозатраты, потому что перед укладкой кафельной плитки стяжку придется подвергнуть затирке и шлифовке. Этого можно избежать, если выждать достаточное количество времени чтобы смесь застыла естественным образом.

Растрескивание поверхности может произойти и в том случае, если на неё воздействует высокий температурный режим. Поэтому время от времени поверхность требуется поливать водой. Если этого не делать, то даже температура в 20-23 градуса может привести к растрескиванию стяжки. Если вам требуется уменьшить время ожидания сушки залитой смеси, в этом случае на неё можно воздействовать высокими температурами, но при этом не забывать постоянно поливать водой.

Когда можно выполнять укладку кафеля

Если задать вопрос, через какое время выполнять укладку плитки на стяжку, то здесь мнения профессионалов расходятся. Некоторые утверждают, что лучше кафель укладывать через семь дней после того как сделана основа, потому что этого времени достаточно, того чтобы из неё испарилось 80% влаги, а облицовочные работы могут затянутся на несколько дней. Пока укладка кафеля выполняется на полусухую стяжку, из неё успеет испариться оставшаяся влага.

Если вы решили уложить кафельную плитку на стяжку, но не знаете, как выполняются такие работы, тогда посмотрите представленное здесь видео, где подробно показан процесс плиточной облицовки. Но если вы не уверены в том, что сможете выполнить такие работы самостоятельно, тогда лучше сразу обратиться за помощью к профессионалам, они выполнят все работы грамотно и быстро. Конечно, их услуги стоят недёшево, но зато результат вас непременно порадует.

Через сколько можно класть плитку на стяжку

Возникающий интерес можно объяснить стремлением поскорее закончить строительные и отделочные работы и насладиться созданным индивидуальным решением, которое примет готовое помещение.

Однако, если кафель будет уложен на свежую стяжку, это может привести постепенному разрушению целостности полов.

Обзор видов стяжки

Прежде чем говорить о том, через сколько дней после заливки стяжки можно укладывать плитку, нужно знать, что срок на прямую зависит от вида основания.

Её монтаж осуществляется сразу после того, как будет выполнена очистка основания, определён характер неровностей и выставлены маяки. Только после этих работ можно определяться с методом выравнивания поверхности, на которую укладывается кафель.

Полусухая

Налегание соседних полос друг на друга должно быть не менее 20 см. На стены делается нахлест, равный 15 см, который можно будет срезать после укладки кафеля. Для изготовления можно использовать следующие материалы:

Однако, несмотря на простоту и лёгкость в монтаже, следует учитывать, что положить кафель на такую стяжку можно только спустя 1,5 – 2 недели. Монтаж плитки раньше этого времени приведёт к плохой адгезии, отклеиванию или растрескиванию основания вместе с верхним декоративным слоем.

Мокрая

Классический вид заливки стяжки с использованием цементно-песчаной смеси, размешанной с добавлением большого количества воды, известен уже давно и считается классическим методом выравнивания основания.

При монтаже нужно учитывать, что толщина слоя должна быть не менее 4 см, иначе есть возможность того, что под нагрузкой слой может продавиться вместе с плиткой.

Несмотря на то, что многие умельцы кладут кафель на 2 – 3 день после заливки, такая технология считается неправильной. Для полного высыхания потребуется гораздо больший срок, поэтому монтаж кафеля на такое основание не допускается даже на 10 сутки.

Оптимальным периодом высыхания слоя цементно-песчаной смеси толщиной в 5 см считается трёхнедельный период. Именно после такой выдержки можно укладывать кафель. Хотя максимальную прочность состав набирает только на 28 день.

Точное количество времени зависит от толщины слоя и количества добавленной в раствор воды, поэтому много жидкости для облегчения размешивания в данной ситуации не всегда бывает положительным. Особенно, если нужно выполнить укладку, как можно быстрее.

Монтаж кафеля на не полностью застывшее основание, который некоторые практикуют, объясняя свои действие лучшей адгезией, ошибочный.

На самом деле плиточный клей и цементно-песчаная смесь являются разными по химическому составу, поэтому практически не взаимодействуют между собой. Таким образом, плитку, уложенную на такое основание, можно без особых усилий отклеить. О том, как не надо укладывать плитку, смотрите в этом полезном видео:

Самовыравнивающаяся смесь

Понятие наливной пол появилось в России не так давно. Однако технология уже зарекомендовала себя с положительной стороны и широко используется при отделке помещений. Существует несколько разновидностей объединённых одним термином. В нашем случае под «наливным полом» подразумевается заливка стяжки для укладки плитки и кафеля.

После полного высыхания основание превращается в идеально ровную и прочную поверхность, не имеющую изъянов в виде трещин, сколов и выбоин. Таким образом, использование самовыравнивающихся смесей является наиболее востребованным методом подготовки пола для плитки.

В среднем допускается выдержка в течение 3 дней, однако точную информацию можно узнать на обратной стороне упаковки, где указываются пропорции добавления воды, условия нанесения и период высыхания.

Уникальность данного метода заключается в том, что нет необходимости использовать маяки. Жидкий состав сам распределяется по площади в строго горизонтальном положении.

Какой именно вариант выравнивания основания будет выбран для конкретного помещения, решает собственник. Это зависит от нескольких факторов: периода высыхания состава и возможности укладки кафеля.

Кроме этого, следует подчеркнуть, что стоимость самовыравнивающихся смесей значительно превосходит цену цементно-песчаной стяжки. Однако, последняя выигрывает по характеристикам, срокам и простоте выполнения заливки.

Стяжка в ванной. Время высыхания и гидроизоляция.

Уважаемые форумчане, вопрос в следующем. Вернее, вопросов несколько. 1ком.квартира без отделки в новостройке. Стяжка и полы в коридоре, комнате и на кухне сделаны. Сделали стяжку пола в ванной. Проходит 3 дня, мне предлагают класть плитку. При этом полы в квартире, кроме ванной сохли больше 3 недель. Когда допустимо класть плитку в ванной? Еще один момент полы заливали на12см, сам не знаю зачем. И еще один вопрос: прораб не стал делать гидроизоляцию в ванной перед стяжкой, заверив, что она изначально была, и будет вторая гидроизоляция перед укладкой плитки. В общем, остаюсь в недоумении, зачем нужна такая высокая стяжка, есть ли на самом деле под ней гидроизоляция и, когда начинать по времени класть плитку? Заранее признателен за ответы.

Сразу отвечу про гидроизоляцию от застройщика.Гидроизоляцию делают и делают почти всегда.Если кто-то работал на объектах от фирм «заборстрой» и «тяпляпмонтаж»,то это не значит,что это закономерность.Нормальные застройщики делают,даже более скажу делают полную гидроизоляцию и стен в том числе.Даже делают трап в полу (фирма НСС,например).Стяжку тоже большинство делают.Вообще сейчас существует сдача без отделки,с предчистовой отделкой и чистовой(они её называют евроремонт по старинке,т.к. покупателям это слово греет душу).Если стяжки в квартире не было вообще,то 12 см нормально-даже хорошо.Если стяжка уже была,то зачем сверху ещё 12?Гидроизоляция делается перед финишным покрытием!Под стяжкой она никому и ни зачем не нужна.Тоже самое,что сделать гидроизоляцию соседского потолка.Если у Вас реально 12см стяжку сделали 3 дня назад,то класть плитку рановато.НО!Какая это была стяжка?Если полусухим способом,то можно!Если обычным,то нельзя!

Мастеров онлайн: 436 Заказов в неделю: 2 317 Предложений в сутки: 1 745

Доброго дня. 1. класть плитку на сырое основание нельзя. необходимо, чтобы слой цементнопесчаной смеси выстоялся, иными словами прошел технологический период схватывания. 2. Гидроизоляцию пола перед устройством стяжки делать необходимо, а быть уверенным в том, что сделана она настоящим образом еще важнее. 3. слой стяжки зависит от того, каков перепад уровня пола в санузле по отношению к полам в коридоре и должен быть немного ниже чем в квартире. В случае нештатных ситуаций вода не должна сразу же течь в коридор. По всей видимости такой высокий уровень сделан для того, чтобы скрыть трубы канализации и обеспечить эффективное функционирование слива из душевой кабины. 4. плитку на стяжку следует класть минимум через 10-14 дней в зависимости от окружающей температуры воздуха в помещении и марки пескобетона.

Плитку надо ставить на сухие полы, в противном случае отлетит. Наверное торопились. Стяжку делают минимум з см от верхней точки, а в остальном как пойдёт. Я забивал в новостройке, уклон составлял 8. см. Гидроизоляции в новостройках не бывает, и его надо делать под стяжку, а не под плитку. Наверное бригада не добросовестная.

В новостройках в санузлах гидроизоляция как правило есть.

Сразу отвечу про гидроизоляцию от застройщика.Гидроизоляцию делают и делают почти всегда.Если кто-то работал на объектах от фирм «заборстрой» и «тяпляпмонтаж»,то это не значит,что это закономерность.Нормальные застройщики делают,даже более скажу делают полную гидроизоляцию и стен в том числе.Даже делают трап в полу (фирма НСС,например).Стяжку тоже большинство делают.Вообще сейчас существует сдача без отделки,с предчистовой отделкой и чистовой(они её называют евроремонт по старинке,т.к. покупателям это слово греет душу).Если стяжки в квартире не было вообще,то 12 см нормально-даже хорошо.Если стяжка уже была,то зачем сверху ещё 12?Гидроизоляция делается перед финишным покрытием!Под стяжкой она никому и ни зачем не нужна.Тоже самое,что сделать гидроизоляцию соседского потолка.Если у Вас реально 12см стяжку сделали 3 дня назад,то класть плитку рановато.НО!Какая это была стяжка?Если полусухим способом,то можно!Если обычным,то нельзя!

Алексей, тогда сколько нужно ждать, чтобы быть уверенным, что она высохла. И какую гидроизоляцию применять перед укладкой плитки?

Если по СНиПу,то всё как написал Владислав Перегудов.Лично я не использую конкретно гидроизоляцию,т.е. банки с надписью гидроизоляция.Я использую грунт Аквастоп Бетоноконтакт Эскаро.Считаю и считал,что этого за глаза хватит в квартире,где живут обычные люди.Если бассейн в фитнес-центре облицовывать,то другой разговор.А вообще,нужно понимать,что советы на форуме никаким образом не должны стать причиной споров Вас,как заказчика и подрядчиков.Т.е. на советы с форума Вы не можете ссылаться при разговоре с подрядчиками.Если есть договор и мастера,то лучше довериться.Мы вполне можем чего-то не видеть и недопонимать через монитор.На месте всегда понятнее ситуация.

Спасибо, но по снипу нужно ждать 5 месяцев:) Неужели, все, делая стяжку, ждут несколько месяцев?

Не ждут. Играют в русскую рулетку. Если сроки выдерживаются, то в барабане нет патронов. К примеру, если плитку начать укладывать через 3 дня, то в барабане, из семи возможных будет 6 боевых патронов. Через неделю — 5 патронов. Через 2 недели — 4 патрона. Через 3 недели — 3 патрона, через 1 месяц — 2 патрона и тд. Может Вам повезет и образно останетесь живы ( обойдется без негативных последствий). Кому не повезло, а их огромное количество, те пишут на форум вопросы на тему как избавиться от грибка, почему отлетела плитка, почему покоробился ламинат. Загляните в архив и изучите статистику форума. По сути. Почему нужно ждать пока стяжка не высохнет до нормативной влажности? 1. Если этого не сделать, то запрем влагу в стяжке. Она будет выходить через плиты перекрытия и стены очень долго. Иногда годами. В итоге, грибок на стенах под обоями. 2. Пока стяжка не высохла — это неустойчивая система, постоянно подвергающаяся внутренним микродеформациям ( усадка, образование внутренних напряжений). Из-за этого огромное количество стяжек (особенно неармируемых) при полном высыхании дают микротрещины. Когда стяжка высохла и стабилизировалась, то эти микротрещины не особо страшны и можно укладывать плитку. Но если это сделать на непросохшую стяжку, то эти трещины могут появиться уже под плиткой. И тогда, в лучшем случае плитка отслоится. В худшем — её порвет. Чтобы минимизировать этот вариант развития событий применяют плиточный клей с высокими деформативными характеристиками. Он значительно дороже обычного, но спасает только от очень мелких трещин. Вот такие негативные последствия могут возникнуть из-за нарушения технологии. Но могут и не возникнуть. Поэтому каждый сам решает, играя в русскую рулетку, сколько боевых патронов будет в барабане револьвера.

Владислав, меня очень волнует трещины в стяжке . Образовались длинные трещины шириной до 2-3 мм ( это можно считать микротрещинами?) в стяжке — верхний слой ровняли Бергауф бейсом. Стяжке полгода. Вроде вокруг трещин не бухтит. Вы пишите о клее с высокими деформационными свойствами, можно ли счиать таковым Церезит СН 17? Или какой -то другой? Надо ли как-то заделывать трещины или достаточно прогрунтовать и заделать клеем? С уважением, Алла.

Алла, речь шла про клей, когда плитка укладывается на непросохшую стяжку. Если вашей стяжке полгода, то это уже не актуально. Если стяжка не бухтит, то трещины можно замазать клеем и укладывать плитку на указанный вами клей. Если бы плитку положили сразу, то её бы или порвало или она отслоилась бы. 2-3 мм — это уже не микротрещины. Ни один клей с ними не справится.

По первому моменту: стяжка должна высохнуть. Проверяется легко: кусок небольшой пленки на скотч прилепить на ночь, если на утро будет на пленке влага- значит стяжка еще не высохла. По гидроизоляции- если стяжку заливали и от соседей снизу претензий не поступало- значит заливали на изоляцию, да и новостройках она ( изоляция), как правило имеется. По поводу 12 см- думаю, что скорей всего идея была в том, чтоб выровнять поверхности полов в санузле с коридором. В новостройках часто бывает такой перепад большойсанузлах с остальными полами в квартире. По поводу » гидроизоляции под плитку»- честно говоря не очень понятная технология. Зачем она нужна под плиточным клеем? Да и проблема ему пристать будет. отскочит. Видимо прораб не совсем в настроении отвечать на ваши вопросы)

Согласно СНиП «Изоляционные и отделочные покрытия» укладывать плитку можно при достижении основанием ( в данном случае стяжки) нормативной влажности. Существует эмпирическая формула для расчета времени просушки цементно- песчаной стяжки до нормативной влажности: до 4 см — каждый сантиметр будет сохнуть 1 неделю. От 4 до 6 см — 1,5 недели на каждый сантиметр толщины стяжки. Свыше 6 см — каждый сантиметр будет сохнуть 2 недели. Нетрудно подсчитать, что цементно — песчаная стяжка толщиной 12 см будет сохнуть до нормативной влажности около 5 месяцев. По поводу гидроизоляции, лучше конечно когда она сделана на перекрытие под стяжкой. Но не будет ничего страшного если сделать её и поверх стяжки. Гидроизоляция будет обмазочной, армированной в местах сопряжений стяжки со стеной. Наносится после полного высыхания стяжки.

высокая стяжка скорее всего для общего уровня по квартире. гидроизоляцию можно сделать перед укладкой плитки смесью аквастоп. так что впринципе все в рамках.

Авквастопом можно, но зачем? Стоит она недешево, а если стяжка сама по себе готова, то какой смысл?

Грунт Аквастоп Бетоноконтакт фирмы Эскаро будет стоить 244 рубля за 1,5 литровую банку.Работает как влагоизолятор и улучшает сцепление плитки с поверхностью.4,5 литра стоит 642 рубля.Это дорого.

Спасибо, кто ответил. Есть еще один вопрос: не будет ли появляться запах в ванной, если стяжка до конца не просохнет?

Полное высыхание раствора 27 дней. Плитку кладите на водостойкий клей(хуже не будет) дней через 20. Про стяжку спросите у прораба-может Вам ее заормировали. Если хотите сделайте на стяжку жидкую гидроизоляцию?

Насчет высоты стяжки не могу прокоментировать, а вот укладку плитки можно начинать после затвердевания. 3-4 дня достаточно

Если пол схватился, то можно ложить, если не было до этого стяжки, то возможно у вас и выходит 12 см, наверно опирались от входной двери, а если была стяжка, то навряд ли был перепад в 12 см

гипс-7 дней,цемент-34 недели,гидроизоляция если была-должны остаться следы на стенах

укладка плитки на свежую стяжку, на вторые сутки

Рекомендуемые сообщения

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Или войти с помощью одного из этих сервисов

Наши рекомендации

Вступление. Столярная мастерская

Вот я и дожил до своей мастерской, которую нужно ещё долго и упорно оборудовать и дополнять разными инструментами.

Но главное есть теплое помещение, хоть и не свое личное, есть где поработать пока не выгонят.

Это складское довольно таки просторное помещение, если убрать всё не нужное, поэтому придется многое сделать чтобы хоть как то приступить к работе. И первое что сделал вынес лишнее и приступил к сборке большого рабочего стола.

Ошибки при строительстве крыльца. > %

Почему крылечки разрушаются?

Ниже перечислены основные ошибки, которые приводят к разрушению крыльца.

• 1.    Крыльцо сделано из бетона марки ниже 200 или кирпича, или пеноблоков.

Низкомарочный бетон имеет слабую и рыхлую поверхность. На таком крыльце трудно сделать какую либо облицовку. Все клеящие смеси, после твердения набирают прочность большую, чем основа. При температурных колебаниях происходит отрыв облицовки по слою  слабого  бетона. Непрочная структура без всякой облицовки, также, подвергается ускоренному разрушению в осенне-зимний период. Кирпичные ступени разрушаются еще быстрее. Об этом  подробно уже рассказано.

“Бизнес”-крыльцо

При создании этого крыльца, наверное, была  поставлена задача, создать постоянный источник дохода для строителей. Потому как его периодически, раз в три – четыре года, ремонтируют.  Мало того, что конструкция состоит из отдельных подвижных элементов – наборных ступеней; промежутки заполнены, вдобавок, кирпичом.  При температурных колебаниях все части  расширяются отдельно, приводя к трещинам в швах, затеканию воды и подрыве плитки.

• 2.   Крыльцо выполнено без гидроизоляции.

Отсутствие гидроизоляции в основании конструкции ведет к накоплению влаги, особенно в нижней части, и разрушению при замерзании. Чаще всего, и в первую очередь начинается разрушение нижней ступени, наиболее подверженной намоканию.

Крыльцо без гидроизоляции.

Плитка на крыльце находится в самых неблагоприятных условиях из  возможных вариантов. Поэтому, для нее будут справедливы, ниже приведенные,  рекомендации техотдела одного из производителей клея.

Рекомендации по устройству гидроизоляции.

• 3.   Выравнивающая стяжка и штукатурка ступеней выполнена спустя несколько дней после  бетонирования.

При длительном разрыве по времени, выравнивающие слои держатся на конструкции без специальных вспомогательных промазок,  слабо. Обычно, место сцепления такой  стяжки или штукатурки, является слабым звеном во всем “пироге” слоев дальнейшей отделки.

• 4.   В основании конструкции не предусмотрено армирование.

Отсутствие арматуры в основании конструкции ведет к разделению крыльца на отдельные части при возникновении просадок или  неравномерной осадки. Ремонту такая лестница не подлежит.

Отсутствие армирования в основании ступеней.

• 5.   Крылечко стараются “привязать” к существующему фундаменту здания, без деформационного шва.

Пристройку только  в одном случае можно надежно “привязать” к зданию. Если она будет опираться на общую плиту фундамента  в основании всего здания.  Если крылечко пристраивается и опирается  на вновь созданный в основании отдельный  фундамент – осадочная трещина неминуемо возникнет на границе двух конструкций.  Поэтому, шов плитки (в случае облицовки керамикой площадки перед входной дверью) должен располагаться  на границе двух конструкций,  и  заполнен  не затиркой, а  силиконовым  герметиком. То, что он лопнет – это однозначно. Но при заполнении затиркой, иногда  происходит частичный  отрыв прилегающих ко шву плиток. Окончательное отставание плитки  произойдет со временем.

Трещина после усадки нового крыльца

На таком крыльце, как на фотографии, последствия будут в виде простой трещины по краю облицовки.  Но там, где входная дверь утоплена в стену и плиточная облицовка заходит на фундамент здания, то последствия уже впечатляющие:

Примыкание крыльца к зданию.

• 6. При облицовке используются металлические  уголки или профили.

Установленные декоративные уголки или профили, при температурных колебаниях создают трещины в затирке. Об этом подробнее здесь. В трещины поступает вода. Особенно опасно таяние на пороге снега. Днем он тает , медленно просачиваясь в микротрещины, а ночью замерзает, раскрывая их сильнее.

Угрозу представляют не только декоративные профили, но и закладные детали и металлические уголки на поверхности бетонной конструкции крыльца.

Уголок обрамляет крыльцо.

Еще один уголок обрамляет крыльцо.

• 7.  Для облицовки используют не эластичный клей, и не эластичные  затирки ( затирочные смеси не имеющие гидрофобизирующую добавку).

“Бизнес-крыльцо”, которое показано на первой фотографии, все-таки отремонтировали не меняя конструкцию. Через год оно выглядит так.

“Бизнес-крыльцо” через год

Вопросы из писем  и консультаций в скайпе:

Подробности ниже:

1.  Чем можно выравнять бетонное крыльцо? Как выровнять ступени под плитку?Стяжка толщиной 2-3 см отслоилась на крыльце.

Все эти вопросы о одном и том же – о правильной технологии изготовления крыльца. Это обычная практика – сперва крыльцо делают одни люди, а плитку укладывают другие. Плитку необходимо ложить на ровную поверхность. При укладке бетона в опалубку такой поверхности добиться трудно. Если выровнять просто при помощи стяжки – не получиться. Она отскочит. Крыльцо подвержено температурным колебаниям. Об этом и говорит последний вопрос. Стяжку можно закрепить с помощью сетки или промазки, наносимой перед укладкой стяжки.

Это “СС81”   у “церозита”. Аналогичная эмульсия есть у фирмы Мапей. Но дороже и лучше. Как вариант, возможна промазка высокопластичным клеем,  в момент укладки выравнивающей стяжки.

Еще, можно полностью перелить ступени крыльца заново бетоном. Некоторые фрагменты показаны здесь.

2.   Что необходимо насыпать под бетонное крыльцо?

Под крыльцо необходимо насыпать непросадочный материал – песок, щебень с поливанием водой. Чернозем необходимо удалить в основании крыльца до  залегания материкового грунта – глины, песка или суглинка. Подсыпка из крупного щебня в основании уменьшит “подсос” влаги. Все крыльцо не обязательно выливать из бетона. Сердцевина  может быть засыпана любым грунтом в качестве опалубки. Но это, в случае правильного армирования.

3.  Можно ли ложить керамическую плитку на сырой бетон?

Про бетон есть такие высказывания, что пока не закончится полный цикл твердения (28 суток), то нельзя производить дальнейшую отделку его. Якобы происходят подвижки и это может нарушить весь нанесенный отделочный слой.

Мое мнение – это все  фантазии. Просто мнение отдельного человека.

Из практики. На сырой бетон или стяжку (5-6 день) укладывалась плитка неоднократно ( летом). Никаких отличий не наблюдалось. Единственная предосторожность – клей на сырой стяжке твердеет дольше. Поэтому и хождение через сутки по плитке невозможно. Еще опасность сырой стяжки – не набранная прочность раствора (бетона) низкой марки. Клей может набрать прочность быстрее и возможен отрыв плитки по слою раствора.

На сырой бетон или стяжку нельзя наносить гидроизоляцию – проверено. Она создает непроницаемую пленку, которая подрывается испаряющейся влагой.

Возможно, ( пошли мои фантазии) сырая стяжка не нуждается и в нанесении грунтовки. Если на поверхности нет мусора.

Сырой бетон и стяжка накануне заморозков, также неудачное решение. Если такую поверхность покрыть плиткой – высыхание затянется, и при наступлении заморозка, все разрушится.

 4.  Лопнула стяжка крыльца, можно ли укладывать плитку на такое крыльцо?

Все зависит , что это за трещина и как была выполнена стяжка на крыльце.

Трещины на стяжке могут появляться сразу после укладки (высыхания) жидкой растворной смеси. Если в такой  стяжке заложена металлическая сетка или арматура, то такие трещины не страшны. И плитку можно клеить.

Но на крыльце могут появиться глубокие трещины от температурных колебаний или деформации от усадки крыльца. Если армирование не сделано, то куски стяжки будут шевелиться при смене температур  зима – лето, или при хождении.

Никакой плиточный клей не выдержит таких нагрузок.

Через сколько можно класть плитку на стяжку. Через сколько времени можно класть плитку на бетонной стяжке?

Стяжка под плитку

Очень часто перед облицовкой нижних горизонтальных поверхностей для их выравнивания и укрепления необходимо производить заливку стяжки. Именно благодаря ей можно получить гладкую и надёжную основу, на которую впоследствии будет выполняться укладка плитки, ламината, линолеума или других декоративных облицовочных материалов.

Если такие работы производить самостоятельно, то для достижения качественного результата необходимо соблюдать не только последовательность производимых операций, но и сроки их исполнения. Это связано, в первую очередь, с продолжительностью высыхания стяжки. Недостаточное её высыхание может стать причиной дальнейших деформации и разрушения конструкции, а слишком длительные сроки будут неудобны и невыгодны исполнителю работ и владельцу помещения. Сколько должен сохнуть залитый пол и когда на него допустимо выполнять монтаж плитки, будет рассказано далее.

Какие бывают стяжки

Время высыхания и затвердевания выравнивающей стяжки напрямую зависит от её типа в соответствии с выбранными материалами, входящими в её состав. Следовательно, для того, чтобы понимать, через сколько дней или часов на черновой пол можно монтировать плитку, нужно точно знать, какая именно стяжка была устроена в помещении. Все черновые полы подразделяются на следующие категории:

• Классическая, или мокрая стяжка – устраивается из цементно-песчаного раствора различных марок с армированием кладочной или дорожной сеткой. Данный тип выравнивания пола наиболее эффективен, так как смесь разбавляется большим количеством воды, постепенно растекаясь и занимая строго горизонтальное положение с минимальным участием человека для доработки её поверхности.

Рис. 2. Мокрая подготовка пола

• Полусухая стяжка, устраиваемая с помощью специального насосного оборудования, больше подходит для помещений больших площадей – магазинов, спортзалов, поликлиник, отелей и т. д. После укладки подлежит вибропрессованию для достижения горизонтального уровня.

Рис. 3. Полусухая стяжка

• Наливной пол – особый вид смеси, который после заливки нивелируется автоматически, а при твердении образует гладкую, идеально ровную поверхность при полном отсутствии дефектов. Чаще всего этот метод применяется уже после использования стандартной мокрой стяжки, чтобы сгладить все её погрешности.

Рис. 4. Устройство наливного пола

Кроме перечисленных способов в строительной индустрии также известна насыпная стяжка из мелкого керамзита, поверх которой укладываются асбоцементные плиты – элементы пола. Однако этот вид чернового покрытия подвергается вибрациям, сильно боится влаги, и, как следствие, не подходит как основание для устройства плитки.

Сухая

Сухой вариант не стоит использовать, если в комнате будет установлена чугунная ванна. Этот сантехнический прибор имеет большой вес, под воздействием которого стяжка быстро растрескается. Такой способ является самым простым для обустройства, но требует большого количества материала.

Смесь наносится на слой щебня и керамзита. Во время работы не используется вода, поэтому грязь отсутствует. После обустройства стяжки сухого типа плитку можно клеить сразу. В процессе укладки смеси на нее не должна попадать жидкость.

Полусухая

Полусухой вариант быстро твердеет, выдерживает большие механические нагрузки. Для изготовления раствора применяется цементно-песчаная смесь и уменьшенное по сравнению со стандартом количество жидкости. Часть влаги впитывается бетонной плитой перекрытия. По свежеизготовленному слою можно передвигаться в специальной обуви.

Соотношение цемента и песка тут не меняется и составляет 1:3. Первый компонент берется не ниже марки М400. Фракция песка должна быть средней. Для армирования стяжки используются волокна фибры (150 г на 50 кг цемента). Готовая смесь должна сохранять форму после сжатия в кулаке и не выделять жидкость при этом.

Во время работы разрешается использовать не точечные растворные маяки, а линейные. На последнем этапе требуется обработка поверхности затирочной машинкой.

Мокрая

Для изготовления мокрой стяжки требуется смесь цемента и песка. Этот вариант разрешен для применения в помещениях с повышенной влажностью и частыми перепадами температуры. Изготовить мокрую стяжку можно самостоятельно, а материалы для проведения работ доступны и имеют невысокую стоимость. Минимальная высота слоя составляет 3 см.

Облицовку плиткой разрешено делать после того, как бетон наберет необходимый уровень прочности — через 28 дней. Весь объем смеси нужно использовать за один раз, так как он быстро придет в негодность. После укладки раствор освобождается от внутренних воздушных пузырьков. Поверхность стяжки равняется сразу поступательными волнообразными движениями. Во время высыхания бетон нужно увлажнять, чтобы он не растрескался. Еще следует исключить сквозняки в помещении.

Сборная

Для изготовления сборной конструкции потребуются ОСП, листы фанеры или ДСП, гипсоволоконные плиты. Применять этот тип стяжки разрешено в комнатах с небольшим или умеренным уровнем влажности, температура воздуха в которых не падает ниже +10 градусов.

Монтаж стяжки прост: сначала укладывается гидроизоляционный материал, потом слой керамзита, который разравнивается и трамбуется. Монтируется фанера или ОСП, причем между листами и стенами должно присутствовать небольшое расстояние — 2 см. Оно не даст стяжке деформироваться после высыхания.

Второй слой листов укладывается на первый со смещением стыков. Между собой материал фиксируется при помощи клея и саморезов. После укладки швы заполняются шпаклевкой и грунтуются.

Плавающая

Независимая стяжка прочно фиксируется на основании. Она обеспечивает хорошие звукоизоляционные свойства, препятствует потере тепла. Ее преимуществом является полное отсутствие деформаций.

Она рекомендуется, если:

• требуется монтаж чернового слоя непосредственно на грунт;
• для помещения характерны постоянные температурные перепады, прямой контакт основания с водой;
• производится монтаж систем теплого пола.

Схема обустройства такая: на основание укладывается гидроизоляционный слой, после чего заливается смесь. Пленка должна заходить внахлест на стены.

Наливной пол

Для работы используется самонивелирующийся состав, который автоматически распределяется по поверхности основания, выравнивая перепады. Во время замешивания раствора в нем остаются пузырьки воздуха. Для их удаления после заливки используется резиновый валик с шипами. Линейные маяки тут не применяются. Ходить по слою можно в пластиковых краскоступах.

Если для облицовки основания будет использоваться керамическая плитка, то для изготовления стяжки подойдут растворы на цементной основе. Они убирают перепады по высоте до 20 см.

Как выбрать?

Выбор в пользу того или иного типа сухой стяжки для пола должен основываться на нескольких показателях. Для начала необходимо четко представить конечный желаемый результат, оценить параметры помещения, его эксплуатационные свойства, микроклимат, наличие и состояние соседних помещений.

Далее следует исходить из сроков на ремонт, насколько быстро нужно получить готовую поверхность. Немаловажным является бюджет, который предполагается потратить на укладку полов. От этого зависит качество, надежность, долговечность.

В каждом конкретном случае следует учитывать совокупность характеристик, и только потом определяться с типом материала, дополнительными компонентами. Перед применением того или иного метода рекомендуется консультироваться с профессионалами.

Укладка плитки поверх мокрой стяжки

Мокрая стяжка – наиболее удобный и дешёвый способ устройства чернового пола в квартире или частном жилом доме. Для её укладки не потребуется дорогостоящего оборудования или высокого профессионализма рабочих. Как правило, такая стяжка изготавливается непосредственно на месте её укладки и имеет следующие отличительные свойства:

• Учитывая, что при схватывании, твердении и наборе прочности, цементно-песчаная смесь неминуемо подвергается усадке, при недостаточной толщине на её поверхности могут образовываться трещины. Это означает, что вне зависимости от степени кривизны основания перекрытия, минимальная толщина пирога должна составлять 50 мм, а в противном случае трещины могут образоваться уже после укладки плитки, из-за чего участки пола придётся переделывать уже в ходе эксплуатации.

Рис. 5. Толщина мокрой стяжки

• Из предыдущего пункта ясно, что мокрая стяжка далеко нем эластичная конструкция, из-за чего без совместной арматуры и цементно-песчаной смеси она останется достаточно хрупкой при приложении разного рода нагрузок. Для того, чтобы предотвратить случайную потерю прочности, под слой раствора укладывается кладочная сетка типа Вр-1 с ячейкой 50х50 мм. Также следует помнить, что перед устройством армирования, желательно, создать защитный слой для сетки не менее 7 – 10 мм.
• Мокрая стяжка хоть и имеет значительную осадку под действием силы тяжести, требует доработки поверхности виброрейкой или ручными затирщиками. Поэтому, перед началом работ, горизонт верхней отметки чернового пола лучше проконтролировать по лазерному уровню, после чего устроить маяки – колышки или бугорки из жёсткой цементно-песчаной смеси, которые станут образцом отметок при полной заливке пола.

Рис. 6. Армирование мокрой стяжки сеткой

Ввиду того, что твердение цементно-песчаного раствора происходит по кривой, аналогично тем же свойствам тяжёлого бетона, то полный набор прочности случится лишь через 25 – 28 дней после укладки. Однако, данная цифра приводится из соображений последующей эксплуатации объекта с приложением всех постоянных и временных нагрузок. Поэтому плитку можно начинать укладывать, когда стяжка набрала 50% — 70% прочности и вся влага из неё вышла, а происходит это на 5 – 8 день после укладки смеси.

Особенности устройства чистого пола из керамической плитки поверх полусухой стяжки

Само название данного типа покрытия говорит о технологии его устройства. Такая конструкция выполняется гораздо быстрее, чем любая мокрая стяжка, так как укладка происходит с помощью специальной штукатурной станции с насосом. Данный способ чернового покрытия пола имеет следующие преимущества и недостатки:

• Несомненно, после заглаживания уложенной жёсткой полусухой смеси при помощи виброплиты, её поверхность получается гладкой и хорошо подходит для устройства керамогранита.

Рис. 7. Устройство жёсткой подготовки пола с применением профессионального оборудования

• В отличие от классической мокрой стяжки, этот тип чернового пола имеет высокий показатель пористости, что говорит о значительном влагопоглощении. Это означает, что под стяжку следует уложить рулонную полиэтиленовую гидроизоляцию с герметизацией стыков в местах перехлёста материала. Кроме того, после её твердения не лишним будет обработать поверхность синтетическим гидрофобизирующим составом.
• Равно, как и с мокрой стяжкой, полусухая конструкция требует армирования сеткой и не может быть слишком тонкой во избежание образования трещин.

Рис. 8. Устройство керамической плитки поверх высохшей полусухой стяжки

Так как жёсткая цементно-песчаная смесь содержит гораздо меньше воды, чем подвижная, то твердение и высыхание пирога пола происходит гораздо раньше, чем в первом случае. Однако, время всё-таки требуется, и первые работы по устройству кафеля лучше начинать не ранее, чем через 3 дня.

Керамическая плитка поверх наливного пола

Относительно новая технология устройства самовыравнивающейся подготовки под чистый пол практикуется в нашей стране около 20 последних лет. После того, как слой наливного пола набирает прочность, образуется идеальная гладкая поверхность, без каких-либо изъянов. Данная конструкция чернового пола имеет следующие особенности:

• В виду того, что смешивание происходит только с водой, в продажу поступают только готовые сухие смеси, приготовленные в заводских условиях. Цена на такую продукцию значительно выше, чем на обычный портландцемент, из-за чего все мастера предпочитают комбинировать наливной пол с классической стяжкой, устраивая финишное покрытие толщиной лишь в 5 – 10 мм, в зависимости от кривизны стяжки.
• В состав этого пола входят пластификаторы, препятствующие образованию трещин, что исключает необходимость применения армирующей сетки.

Рис. 9. Процесс монтажа наливного пола в жилой комнате

• Смесь после высыхания имеет однородную структуру, повышая уровень гидроизоляции чистого пола, снижает риск подсоса капиллярной влаги, а также частично выполняет роль гидрофобизирующих составов для полусухой стяжки.

Из-за малой толщины и особого химического состава, этот тип стяжки сохнет не более 2 – 3 дней, и по прошествии этого периода можно смело укладывать керамическую плитку. Однако общее время высыхания чернового пола незначительно растягивается во времени, потому что самовыравнивающаяся смесь может быть уложена лишь после полного высыхания нижнего слоя стяжки.

Самовыравнивающиеся составы

Для каждого вида самовыравнивающихся смесей существуют свои условия и правила нанесения.

Их можно подразделить на три основные категории, каждая из которых будет отличаться собственной технологией применения и выполнять свои задачи:

1. «Черновой» или грубое выравнивание — категория самовыравнивающейся смеси, предназначенная для заполнения очень явных и достаточно больших неровностей. Смесь накладывается толстым слоем до 6 см.
2. Финишное выравнивание — самовыравнивающаяся текучая и жидкая смесь, которая действительно выравнивает пол практически самостоятельно, необходимо лишь правильно ее нанести. Применяется тогда, когда черновой пол относительно ровный и не имеет значительных дефектов. Накладывается такая смесь слоем от 2 до 11 мм.
3. Специальные смеси повышенной прочности применяются для ликвидации локальных серьезных проблем. Используются лишь на определенных участках, где нужно устранить дефект, например, осуществить стягивание глубокой трещины.

Выбирая самовыравнивающуюся смесь, нужно сразу обращать внимание не только на способ и тип применения, но и на составные элементы. Существует два вида самовыравнивающихся смесей для стяжки:

1. Цементные смеси для стяжки — основным связующим веществом выступает цемент.
2. Гипсовые смеси для стяжки — главную связующую роль играет гипс.

Цементные смеси можно применять где угодно, но при этом толщина слоя не должна превышать 50 мм. Гипсовые же смеси способны устранить очень серьезные неровности и могут накладываться слоем более 100 мм. Однако они потребуют низкого уровня влажности в помещении при проведении работ и хорошей гидроизоляции.

Выравнивание

Перед началом работ нужно сделать выбор стяжки в соответствии с типом и состоянием поверхности. Не рекомендуется применять подобные смеси на деревянных основаниях и перекрытиях. Исключением могут быть лишь материалы, предназначенные лишь для такой базы.

В любых случаях нужно проводить тщательную подготовительную работу, для того чтобы обеспечить наилучшее сцепление с поверхностью. В зависимости от возможностей и качеств каждого состава для стяжки, выравнивание может пола может занять от нескольких дней до трех недель.

Некоторые производители выпускают быстросохнущие смеси, на которые укладывается покрытие уже в тот же день, через несколько часов после нанесения. Однако их достоинства на порядок ниже, чем у обычных стяжек, а цена выше. Эти смеси можно успешно использовать для устранения небольших неровностей за короткий срок, но для серьезных реконструкций они не подходят.

Для того чтобы начинать делать основание под декоративное покрытие, нужны определенные умения и сноровка. Так как время работы с готовым раствором ограничено, потребуются помощники. Выполнять выравнивание нужно одним заходом, потому что наличие стыков неприемлемо.

Выбор количества и типа инструмента зависит от изначального состояния поверхности и от сложности работ. Для финишного выравнивания понадобится инструмент: дрель и насадка-миксер к ней или бетономешалка, емкости для создания состава, шпатель для нанесения смеси, игольчатый валик для устранения пузырьков, металлическая щетка.

После выполнения стяжки необходимо дать время ей окончательно высохнуть. В зависимости от типа материала, внешних условий и толщины слоя, это может занять до нескольких недель. Только после этого можно начинать класть финишное покрытие.

Несоблюдение этого правила может повлечь за собой появление плесени, порчу материалов и других негативных моментов. После того как стяжка нанесена, нужно постараться не охлаждать и не перегревать поверхность, а также не давать ей пересыхать. Несколько раз в день ее нужно слегка сбрызгивать водой: это предотвратит появление трещин. После окончательного просыхания полы зачищаются от шероховатостей с помощью металлической щетки.

Как залить мокрую стяжку?

Начать рассказ о технологии выполнения стяжки я решил с мокрой, поскольку именно этот вид я выбрал для себя. Во-первых, он считается самым надежным. Ну, и во-вторых, одним из самых доступных в плане стоимости, если говорить о выполнении работы своими руками. А для того, чтобы процесс стал еще более понятен, кроме прочтения моей краткой инструкции, я предлагаю вам посмотреть несколько обучающих видео.

Думаю, ни для кого не секрет, что перед непосредственной работой основание пола должно быть максимально чистым. Лучше всего в этом случае воспользоваться строительным пылесосом.

Дальнейшая работа по заливке мокрой стяжки включает в себя следующие действия:

• Оклейка комнаты демпферной лентой по периметру. Снизит риск растрескивания, а также необходима для дополнительной звукоизоляции.
• Укладка утеплителя. Чаще всего для этих целей используют плиты из пенополистирола.
• Укладка гидроизоляционного слоя. Оптимальный вариант – простая полиэтиленовая пленка.
• Установка маяков. Без них о ровной заливке стяжки можно даже не мечтать. Их можно выполнить в виде металлических направляющих или профилей.
• Армирование. Для дополнительного укрепления стяжки обычно используют металлическую сетку. Я же воспользовался более современным вариантом, и просто сделал цементно-песчаный раствор с фиброй. Она отлично заменяет армирующую сетку.
• Замешивание раствора. Для того, чтобы не сильно заморачиваться с этим, рекомендую купить готовую смесь, коих сейчас в строительных магазинах очень много. Готовить раствор нужно в точном соответствии с инструкцией производителя.
• Заливка. Заливать раствор нужно, начиная от угла комнаты, а потом выравнивают правилом.

Застывание мокрой стяжки – отдельная история, требующая большого внимания. В данном случае нужно хорошо следить за температурой в помещении, а также влажностью воздуха. Пол должен сохнуть постепенно и в естественных условиях, иначе велика возможность появления трещин. Примерное время полного застывания – 30 дней. Меня такой вариант более чем устроил. А для тех, кто хочет побыстрее, предлагаю рассмотреть вариант сухой стяжки.

Ошибки при устройстве полусухой стяжки.

Даже без наличия уплотняющего оборудования и затирочных машин, можно сделать качественную полусухую стяжку. Для этого можно пойти на незначительное увеличение воды в составе.  Из разных роликов видно, как подаваемый состав отличается по влажности.

Влажность  можно повышать настолько, чтобы вода не выделялась  и не протекала на нижние этажи. Тогда при выравнивании такой смеси  правилом, происходит самоуплотнение и появление некоторой влаги на поверхности.

Незначительное увеличение влажности не уменьшит всех положительных качеств полусухой смеси, но гарантировано предотвратит от ошибок.

Укрывание пленкой или плиткой положительно влияет на набор прочности стяжки.

Если обрезать дно ведра из-под шитрока, и вставить его во второе , то можно получить  удобную емкость для приготовление гарцовки из готовых смесей в мешках. Такая технология удобна тем, что удобно подбирать необходимое количество воды и использовать для всех замесов.

Одной емкости  не хватает для приготовления полусухой смеси из целого мешка. Хотя в других случаях – при занавешивании клея или нивелир массы, ведро подходит идеально.

Сколько сохнет стяжка пола?

Когда планируется ремонт, то важно принять во внимание не только то, сколько потребуется материала для работы, но то, какое время для этого нужно. Если все правильно рассчитать, то качество работ будет на высоком уровне. Иначе усилия в работе окажутся напрасными.

Один из этапов работы в ремонте требует достаточного количества времени. О чем идет речь? О дозревании стяжки. Однако сейчас придумали множество возможностей, что это время было сокращено к минимуму. Благодаря этому работу происходит намного быстрее и качественнее.

Есть определенные стандарты. К примеру, важно, чтоб размер толщины под покрытие, которое готово к обрабатыванию, не превышал 40 мм. Но возникает вопрос: сколько дней сохнет стяжка пола?

Для этого стоит отводить достаточно времени – как минимум 28 дней. Правило заключается в следующем – 10 мм – 1 неделя. Чем больше толщина, тем дольше она будет полностью высыхать.

Готовность покрытия обусловливается двумя моментами:

• материал для связки уже схватился;
• покрытие готово к любой работе.

Первые этапы обработки производятся практически сразу – через сутки. При этом важно, чтоб по цвету вся площадь была равномерной и не имела отклонений. Однако избегайте, чтоб на покрытии стояли большие предметы, с огромным весом.

Эксперимент с тем, можно ли нагружать обработанную поверхность можно проводить как минимум через неделю. Если начать делать это раньше, то смесь начнет разрушаться, а работа будет бессмысленной.

Расчеты времени

Рассмотрим отдельно, сколько времени потребуется на каждый вид стяжки. В особенности обсудим такие материалы, как:

• пескобетон;
• бетон;
• керамзит;
• сухая стяжка;
• полусухая стяжка;
• ламинат;
• кафель.

Из пескобетона

Как делать стяжку пола, сколько сохнет стяжка пола из пескобетона? Под этого рода материалом подразумевается смесь бетона и цемента. Его часто используют.

Главное при укладке не забыть уплотнить смесь, а также избавиться от любых воздушных пузырей. Подобно цементной эта стяжка сохнет на протяжении одного месяца.

Из пескобетона

При этом ее слой имеет размер 5 см. Однако есть смеси, которые сохнут намного быстрее. В них есть специальные наполнители, которые способствуют тому, что высыхание происходит намного быстрее. Для этого потребуется не более 2 недель.

Подробнее о стяжке пола из пескобетона смотрите на видео:

10 см

А сколько сохнет бетонная стяжка пола 10 см? Для этого есть несложные расчеты, проведенные специалистами. Так 4 см слоя требуют по времени 1 неделю. Соответственно, если стяжка толще (как у нас 10 см), то время увеличивается на каждый см в 2 раза. Так 8 см и 10 см потребуют высыхания более 3 месяцев.

5 см

Обсудим, сколько сохнет бетонная стяжка пола 5 см. Толщина стяжки, как мы говорили, влияет на продолжительность высыхания. К тому же, если нет высокой влажности, отсутствуют сквозняки и температура не превышает 25 градусов, то процесс происходит еще быстрее.

Для слоя ниже 4 см потребуется неделя, а вот уже для 5 см и выше – не меньше 2 недель. И чем выше будет слой, тем больше нужно будет уделить время высыханию. А точнее на каждый см припадает 1 неделя.

Не стоит начинать работы с бетонной стяжкой, если не прошло как минимум 6 недель. Речь идет о 5-сантиметровой стяжке. Чем больше уделить этому времени, тем более прочным будет материал.

Не переживайте, сколько должна сохнуть стяжка пола. Ведь это время можно провести с пользой. Например, для того, чтоб передохнуть от напряженных работ. Но и не стоит ждать слишком долго. Каждая смесь обладает своими особенностями, и это важно учитывать.

Стоит уметь определять, когда стяжка схватилась, а когда она уже высохла. Ведь для схватывания потребуется около 7 часов, а вот для засыхания несколько недель. Работы, проводимые на этом покрытии, очень отличаются.

Под ламинат

А сколько сохнет стяжка пола под ламинат? Это важно узнать, ведь только после полного засыхания можно переходить к процессу шлифовки. Для засыхания потребуется 2 недели.

Под ламинат

Конечно, на время повлияет укладываемый слой. Только после того, как прочность достигла 50% можно улаживать ламинат. По тому же принципу определяют, сколько сохнет стяжка пола в квартире.

Когда можно класть плитку на свежую стяжку

Очень часто перед облицовкой нижних горизонтальных поверхностей для их выравнивания и укрепления необходимо производить заливку стяжки. Именно благодаря ей можно получить гладкую и надёжную основу, на которую впоследствии будет выполняться укладка плитки, ламината, линолеума или других декоративных облицовочных материалов.

Если такие работы производить самостоятельно, то для достижения качественного результата необходимо соблюдать не только последовательность производимых операций, но и сроки их исполнения. Это связано, в первую очередь, с продолжительностью высыхания стяжки.

Недостаточное её высыхание может стать причиной дальнейших деформации и разрушения конструкции, а слишком длительные сроки будут неудобны и невыгодны исполнителю работ и владельцу помещения. Сколько должен сохнуть залитый пол и когда на него допустимо выполнять монтаж плитки, будет рассказано далее.

Дополнительные нюансы, влияющие на скорость высыхания стяжки

Надо сказать, что, помимо типа стяжки, на скорость набора прочности уложенной смеси могут оказывать влияние различные внешние факторы и условия окружающей среды. Для того, чтобы полностью понимать, через сколько времени на стяжку можно класть плитку, необходимо учитывать следующие условия:

• Толщина пирога – чем больше слой, тем дольше он будет набирать прочность. Если для стяжки толщиной 5 см достаточно 4 – 5 дней, то 10 см конструкция будет твердеть минимум 8 – 9 дней.

Рис. 10. Стяжка пола в 10 см по неровному перекрытию

• Учитывая, что схватывание, твердение и набор прочности происходят в конструкции чернового пола при испарении влаги, скорость всех реакций будет зависеть от первоначального водоцементного соотношения раствора при его укладке в конструкцию.
• То же касается уровня влажности в помещении, если содержание водяных паров в воздухе превышает 70%, то стяжкой можно будет пользоваться не ранее, чем через 2 недели. В то же время, следует учесть, что цемент является гидравлическим вяжущим, и, в конечном счёте, его структура будет полностью соответствовать заявленной марке по прочности.
• Если в составе пола присутствуют какие-либо присадки, увеличивающие скорость твердения стяжки, то плитку можно будет монтировать гораздо раньше, и понять точное время можно будет по результатам оценки готового покрытия. Обычно такие добавки широко распространены на рынке, они имеют невысокую цены и пользуются повышенным спросом среди хозяев жилья, выполняющих ремонтные работы в своих квартирах.
• Последний фактор – это температура. Все химические реакции, происходящие при контакте цемента с водой, ускоряются при повышении температуры. Так, идеальные условия для твердения стяжки – это обработка водяным паром под давление. Но, разумеется, в условиях обычной городской квартиры такие манипуляции не возможны, и температура в помещении выше +25 градусов Цельсия приведёт к ускорению процесса твердения материала.

Рис. 11. Стяжка пола, набравшая прочность

Важно заметить, что владельцы помещений, считающие, что периодическое проветривание помещение ускорит процесс набора прочности стяжкой, глубоко заблуждаются. Если поверхность чернового пола, внутри которого всё ещё протекает химическая реакция, будет подвергаться контакту с уличным воздухом без дополнительного увлажнения, это скажется на качестве поверхности. Так, конструкция начнёт пылить, и по всей площади появятся мелкие трещины.

Как определить, что стяжка готова для укладки плитки

Процесс высыхания стяжки происходит автоматически при создании благоприятных условий для набора прочности. О том, что поверхность подготовки под чистый пол высохла, и мастер может начинать укладку плитки, свидетельствуют следующие признаки:

• Цементно-песчаный раствор при намокании резко темнеет, и его цвет напоминает антрацит. В процессе набора прочности влага испаряется, и поверхность приобретает цвет сухого цемента – светло серый.
• Если в помещении установлен индикатор относительной влажности, его показатели начнут снижаться в процессе твердения конструкции пола. Когда содержание влаги в воздухе перестаёт превышать нормативные значения, можно приступать к дальнейшим работам.

Рис. 12. Уход за свежеуложенной стяжкой пола.

• Однако главный показатель готовности стяжки – достижение заявленной производителем марочной прочности. Тут следует вспомнить про кривую твердения цементных вяжущих материалов – если замерить прочность поверхности при помощи специального тестового молотка, а потом сравнить получившиеся показатели с нормативными, можно точно определить, когда стоит начинать устройство плитки.

Рис. 13. Определение прочности мокрой стяжки по прошествии 7 дней после завершения укладки

Конечно, в идеале, все эти три критерия должны проявиться одновременно для 100% уверенности в достижении ожидаемого результата и начала работ без риска поломки не до конца высохшей конструкции.

Через какое время после заливки поверхностей допускается начинать клеить кафель на них

Мнения специалистов на этот счёт разнятся. С одной стороны, на сырую поверхность лучше прилипает плиточный клей, процесс адгезии проходит сильнее. Тем более, что для последующего застывания самого клея тоже нужно такое же время, как и для сушки самой стяжки и использовать его полноценно раньше не получится.

С другой стороны, плитка полностью законсервирует всю оставшуюся влагу в залитой поверхности и не даст ей выйти.

Большинство мастеров считают, что правильно положить керамическую плитку в этой ситуации возможно через одну неделю после заливки стяжки. К этому времени 80 % всей влаги уже испарится, а процесс монтажа кафеля займёт не один день.

Этого отрезка времени будет более, чем достаточно для завершения всех процессов, протекающих в стяжке.

Сухая стяжка

Всё чаше мастера практикуют укладку плитки без использования мокрых составов. Возможность монтажа плитки на сухую открывает большие возможности для упрощения и ускорения этих работ. Сухая стяжка состоит из мелкозернистого керамзита и панелей, которые выполнены из склеенных через прослойку двух гипсоволоконных плит.

Такие комплекты хорошо использовать на деревянных полах, где нельзя допускать большие нагрузки на основной пол и во время работы на морозе, поскольку нет необходимости работы с жидкими составами.

Керамзит насыпается слоем в 40 мм, а сверху на него могут сразу укладываться плиты, которые имеют на стыках замки. Это обеспечивает жёсткость конструкции. При кажущейся хлипкости такого строения, оно по прочности вполне соизмеримо с гипсовой или цементной заливкой. Уложенный на такую поверхность напольный кафель будет служить долго.

[spoiler title=»Источники»]

• https://bulze.ru/tehnologii/kogda-mozhno-klast-plitku-na-styazhku.html
• https://dvervdom.ru/cherez-skolko-na-styazhku-mozhno-klast-plitku/
• https://concranes.ru/remont/posle-styajki-pola-chto-delat-dalshe
• https://masterfibre03.ru/raschety/kogda-klast-plitku-na-styazhku.html
• https://stroyportal24.ru/styazhka/cherez-skolko-mozhno-ukladyvat-plitku-na-styazhku.html

[/spoiler]

Укладка плитки на улице — Кайрос

Использование керамической плитки на улице (балконы, террасы, тротуары, входные площадки) можно отнести к особо сложному виду эксплуатации.

Это должна быть морозостойкая плитка (монокоттура или керамогранит). Если она используется как напольная, то лучше, если ее поверхность будет противоскользящей или относительно неровной, для того чтобы избежать травматизма. Нежелательно и даже опасно использовать на улице полированный керамогранит в качестве напольного покрытия, т.к. он становится очень скользким при попадании на него воды, а также имеет менее стойкую к абразивному воздействию поверхность.

Уложенные на улице плитки всегда подвергаются тяжелым атмосферным воздействиям, которые, в конце концов, могут причинить вред любому материалу. Основным разрушительным фактором является влажность, отрицательная температура, а также перепады температур и, как следствие, термические расширения структуры. Ни одно напольное покрытие на улице не эксплуатируется в условиях с абсолютным отсутствием влажности. Поэтому необходимо подготовить основу и стяжку так и с таким наклоном, чтобы, в случае проникновения внутрь влаги через швы, не происходило скапливания воды под плиткой, так как в случае ее замерзания возможен отрыв плиток от основания. Кроме того, длительное взаимодействие воды с клеящими смесями и бетонным основанием приводит к образованию сложных солей, которые могут сильно увеличиваться в объеме, а повышающееся внутреннее давление провоцирует подъем всей поверхности и отслаивание плиток. Избежать значительной доли этих проблем можно, если использовать специальные клеящие смеси и затирки. Также необходимо устройство гидроизоляции, при отсутствии которой вода, попавшая на стяжку, может проникнуть внутрь самого основания и причинить уже более существенные убытки. Инженеры, ответственные за эту работу, должны в обязательном порядке предусматривать устройство стяжки с нужным наклоном, чтобы накапливающаяся вода уходила полностью за пределы конструкции.

Как сделать расширительные швы

Резкие сезонные и даже суточные перепады температуры определяют существенные движения и расширения всех строительных конструкций и элементов. Эти размерные изменения должны быть обязательно предусмотрены, чтобы избежать разрушений, в том числе и напольных покрытий. При укладке плитки на улице необходимо предусматривать устройство расширительных швов, глубина которых не ограничивается толщиной плитки, а уходит вглубь стяжки. Эти швы обычно располагаются квадратами со стороной 2-3 м, а также обязательно — по всему периметру балкона или террасы, и должны быть по окончанию укладки плитки заполнены специальными пластичными составами, позволяющими компенсировать температурные колебания строительной конструкции. 

Советы для фасадной плитки

Для облицовки стен зданий также применяется фасадная плитка в системах так называемых «вентилируемых фасадов». В плане выбора материала здесь нет альтернативы плиткам из керамического гранита. С эстетической точки зрения и по цене оптимальными являются форматы 40*40, 45*45 и 30*60. При применении меньших форматов сильно возрастает стоимость несущей конструкции, при применении больших — стоимость плитки.

На несущие металлические профили, смонтированные на стене здания, закрепляется плитка. Между плитками и стеной остается пространство, которое обычно заполняют утеплителем. В результате внутри здания в любое время года создаются комфортные условия – летом солнечные лучи отражаются плиткой, зимой обеспечена лучшая теплоизоляция. За счет эффекта каминной тяги вдоль стены, вся влага, конденсирующаяся из внутренних помещений и попавшая через швы плиток, испаряется. Керамический гранит, благодаря своим выдающимся прочностным характеристикам, обеспечивает защиту здания и великолепный внешний вид на многие десятилетия, избавляя от необходимости регулярной штукатурки и покраски стен.

Монтаж системы «вентилируемых фасадов» предусматривает достаточно объемные проектные и подготовительные работы, поэтому за консультацией всегда необходимо обращаться в фирмы, специализирующиеся на изготовлении и поставке данных фасадных систем.

Если нужно уложить плитку для бассейна

Часто возникает вопрос об использовании керамической плитки для облицовки чаш бассейнов. В принципе, пригодным для этого могут быть плитки монокоттура или керамогранит, обладающие очень низким водопоглощением, и поэтому не подверженные риску разрушаться в процессе эксплуатации, нужно лишь определить, подходит ли плитка той или иной серии по дизайну в каждом конкретно случае. Также нужно обратить внимание на то, чтобы края плитки не были острыми, что может привести к травме. Добавим, что существует ряд производителей, делающих плитку специально предназначенную для таких работ и имеющую большое количество специальных элементов, более разнообразную по форматам и цветам. Данная плитка изготавливается путем экструзии (клинкер), а не прессованием, что позволяет получать различные изогнутые формы плиток и специальных элементов.

Подготовку самой чаши бассейна, поверхностей дна и стен, необходимо поручить специализированным на строительстве бассейнов фирмам. В общих чертах этот процесс похож на подготовку поверхности и укладку плитки на улице, но применяемые материалы (гидроизоляция, праймеры) все же очень специфичны.

Рекомендации по укладки клинкерной плитки (клинкера)

Разница в цветовых оттенках клинкерных изделий – это естественное состояние, связанное с процессом производства. Благодаря этой разнице покрытая клинкером поверхность приобретает натуральный внешний вид. Однако чтобы добиться такого эффекта, следует помнить, особенно при укладке плитки на фасад или пол, о смешивании плитки из разных упаковок. Хорошо сделать также покупку товара одной партии.

Для укладки изделий из клинкера следует применять предназначенные для этого клеевые смеси. Снаружи всегда применять морозостойкие смеси, а для напольной плитки применяемая клеевая смесь должна характеризоваться эластичностью. Во время укладки следует обязательно соблюдать указания производителя клея, в частности, заботиться о том, чтобы максимальная толщина клея не превышала 5 мм. Поверхность основания, подготовленного для нанесения клея, не должна быть гладкой, для улучшения адгезии можно поцарапать ее острым инструментом. Клеевая смесь должна находиться под всей поверхностью облицовки. Для обеспечения полного сцепления облицовки с основанием рекомендуется нанести клеевую смесь как на основание, так и на нижнюю поверхность облицовки.

Перед укладкой клинкера на террасах, балконах, лестницах и т.п. следует выполнить гидроизоляцию основания. Гидроизоляцию следует вывести также на стену, на высоту применяемого цоколя. В место стыка стена-основание можно дополнительно уложить предназначенную для этого прорезиненную ленту, рекомендуется также применять эластичные герметики для заполнения термокомпесационных швов. Гидроизоляционные материалы защищают от проникновения воды в слой под клинкерной облицовкой, предотвращают ослабление прочности сцепления облицовки с основанием и защищают облицовку от проникновения воды из основания.

Облицовку следует укладывать в одном направлении в соответствии с линиями укладки, имеющимися на внутренней стороне изделий. Облицовку на горизонтальной поверхности, подверженной воздействию атмосферных осадков, необходимо укладывать с наклоном, предоставляющим возможность свободного стока воды – минимальный уклон 2%. Между плитками следует оставить швы. Наиболее часто применяемая ширина шва составляет от 8 до 14 мм. Смеси в швах необходимо выравнивать с наружной поверхностью шва облицовки, придавая им легко вогнутый профиль. В случае облицовки больших поверхностей следует выполнять расширительный шов через каждые 20-25 кв.м. Ширина расширительного шва должна составлять 6-10 мм. Расширительные швы необходимо заполнить эластичным герметиком для швов. На фасаде клинкерная облицовка должна по вертикали совпадать с наружной поверхностью штукатурки на стене. Если облицовка выступает выше штукатурки, необходимо ее защитить от просачивания воды. Рекомендуется выполнять затирку полусухим методом.

Во время укладки лестничных ступеней обязательно следует применять принцип не приклеивания вертикальной части носика ступени к бетонному элементу лестницы.

Можно ли класть (клеить) плитку на гипсовую штукатурку в ванной

При отделке стен кафелем может возникнуть вопрос – можно ли на гипсовую штукатурку класть керамическую плитку? Само собой разумеется, поверхность должна быть подготовлена, но в случае, если она была выровнена именно таким материалом, могут возникнуть определенные проблемы.

Для укладки плитки на гипсовую штукатурку необходимо учитывать некоторые особенности этого материала

Особенности поверхности

Гипс является довольно популярным материалом в строительной сфере, он нашел свое применение в категории штукатурных смесей. Такая отделка в основном применяется для стен в жилых комнатах. Зачастую мастера используют смесь торговой марки Ротбанд.

Огромным преимуществом является то, что гипсовая масса очень удобна в работе – она пластичная и однородная, без шершавых примесей, в основном имеет приятный белый цвет и поэтому позволяет клеить поверх неё даже тонкие флизелиновые обои. С её помощью можно идеально выровнять поверхность, она быстро сохнет и позволяет поддерживать микроклимат в помещении. Однако у неё есть и свои недостатки, которые могут сказаться на решении поклеить на поверхность плитку:

• Пористая структура. Гипс при использовании в качестве штукатурки ложиться неплотно, образуя пористую поверхность, что влияет на другие характеристики покрытия.
• Впитывает влагу. Из-за пористости штукатурка очень восприимчива к изменениям влажности в помещении, она отлично впитывает воду и так же может терять её. Влага способна размягчить слой основания, создать движение под облицовкой и даже привести к образованию грибка и плесени.
• Недостаточно прочная. Несмотря на то что гипсовые смеси быстро застывают и кажутся довольно прочными с виду, при нанесении точечных ударов или прочих механических повреждениях на поверхности остаются следы, вмятины и даже могут образовываться сколы.
• Неблагоприятно влияет на металл. При использовании металлических предметов, контактирующих с гипсовой стеной, например, гвоздей, саморезов или сетки, они постепенно разрушаются вследствие коррозии.

Гипсовая штукатурка обычно применяется для последующей отделки обоями или краской

Если для поклейки обоев или краски гипсовая поверхность подходит идеально, в случае с кафелем следует предварительно проанализировать состояние и качество поверхности, в противном случае работы могут не увенчаться успехом.

Из-за повышенной влажности гипсовую отделку вообще не рекомендуют клеить в ванной или на кухне, однако если грамотно подготовить штукатурку, она способна изменить свои качественные характеристики.

Подготовка гипсового основания

Несмотря на все эти особенности, ответ на вопрос, можно ли все-таки клеить плитку на гипсовую штукатурку, является положительным. Так как сегодня рынок строительных материалов отличается широким ассортиментом товаров для любого случая, можно исправить некоторые недостатки гипса и правильно подготовить стены к финальной отделке.

Перед мастером, выполняющим подготовительные работы, стоит задача увеличить показатели прочности, адгезии и снизить водопропускную способность штукатурки. А так как речь идет об укладке плитки, нужно позаботиться о выравнивании всех дефектов поверхности.

Поскольку для того, чтобы поклеить плитку рекомендуется использовать не слишком толстый слой клея, все выбоины и сколы нужно замазать новой штукатуркой. Если существует проблема образования выступов, наоборот нужно постараться сточить их с помощью затирочной сетки. Если это невозможно, тогда нужно положить  дополнительный слой гипса в местах наиболее значительных перепадов.

Работать с оштукатуренной поверхностью можно только после полного её высыхания. Обязательно обработайте стены антигрибковым средством. Также нельзя класть плитку на гипсовую штукатурку, не обработанную грунтовкой, этот этап является наиболее важным. Тщательно промажьте каждый сантиметр основания.

Начинать укладку плитки можно только после полного высыхания оштукатуренной и обработанной грунтовкой поверхности

Важно пред укладкой тщательно промазать грунтовкой все зоны! Если какой-нибудь даже небольшой труднодоступный участок стены не будет обработан, то высока вероятность падения плиточного материала.

Роль грунтовки

Почему же нанесение грунтовки так важно для укладки плитки на гипсовую штукатурку? Дело в том, что эта смесь способна повлиять на характеристики основания и изменить их в лучшую сторону. Грунтовка за счет проникновения в структуру покрытия и создания защитной пленки позволяет:

• уменьшить пористость слоя штукатурки;
• препятствует проникновению влаги, создавая водонепроницаемую отталкивающую пленку;
• увеличивает запас прочности покрытия;
• положительно влияет на адгезионные характеристики, улучшая сцепление материалов;
• укрепляет гипсовый слой, чтобы он не осыпался при повышении нагрузки на него;
• дополнительно защищает от грибка.

Для нанесения грунтовки на шпаклевку удобнее всего использовать валик. Углы и прочие труднодоступные места нужно дополнительно промазать с помощью кисти.

Нанесение грунтовки уменьшит пористость слоя штукатурки и защитит от грибка

При подготовительных работах в ванной комнате после грунтовки мастера рекомендуют дополнительно наносить 2-3 слоя гидроизоляции. Когда все слои высохнут, можно клеить плитку.ё1

Разметка и установка маячков

Для того чтобы в процессе укладки плитки не возникло проблем, можно облегчить себе задачу и заранее установить маячки и определить контрольные точки. Это рекомендуется делать не только в случае работы с гипсовой штукатуркой, но и если плитку нужно класть на другие поверхности.

В первую очередь определитесь со схемой раскладки. Для этого лучше всего схематически изобразить помещение и в масштабе прорисовать каждый из доступных вариантов. Затем можно перенести схему на стену, но при этом учитывайте, что класть плитку нужно буедт  с небольшим зазором для швов.

Разметка осуществляется с помощью уровня и отвесов. На стену нужно нанести линию разметки рядов. Обычно укладку начинают со второго нижнего ряда, таким образом, чтобы сверху вся плитка была целой.

Лучше всего для разметки использовать лазерный уровень, если такого инструмента у вас нет, воспользуйтесь нитью с красящим пигментом.

После того как вы определите линию начала, нужно положить и закрепить вдоль неё опорную планку, она позволит вам сохранить уровень и предотвратит сползание кафеля под собственной тяжестью. Для этой цели можно использовать деревянную планку или металлический профиль.

Подготовка раствора

Чем клеить плитку на гипсовую стену, чтобы надежно ее зафиксировать? Лучше всего использовать покупной клей для кафеля. Он обеспечивает большую клейкость и надежность сцепления, а также может дополнительно защитить основание от проникновения влаги. Особенно это важно, если класть плитку на гипсовую штукатурку в ванной.

Для прочной и надежной фиксации плитки на гипсовой штукатурке лучше всего подойдет покупной клей

Для приготовления раствора замешайте в ведре небольшое количество сухой смеси с водой. Для этого используют строительный миксер. Чтобы не разбрызгивать плиточный клей обороты насадки должны идти против часовой стрелки. Оставьте его ненадолго для того, чтобы компоненты расстоялись и лучше сцепились друг с другом.

Процесс укладки

Облицовку нужно начинать с нанесения плиточного клея на гипсовую штукатурку. Для этого используют зубчатый шпатель. Также можно нанести небольшое количество раствора и на сам кафель, в таком случае увеличивается сцепление поверхностей, но и вес облицовки также становится больше. Чтобы не допустить перегруза гипсовой отделки, необходимо использовать шпатель с низкими зубьями, таким образом вам удастся уменьшить слой клея.

Плитку укладывают рядами в соответствии со схемой раскладки. Если нужно подрезать какой-либо элемент, это лучше делать в конце. При необходимости высверливания отверстий в плитке, например, для креплений, розетки или выключателя, лучше заранее сделать это, еще до того, как поклеить элемент. Это убережет гипсовую штукатурку от нагрузки в дальнейшем.

По завершении работ нужно заделать швы между кафелем затиркой, а затем вымыть плитку. В целом сам процесс укладки мало чем отличается от работы с другими типами оснований. Если правильно подготовить стены, конечный результат вас вполне устроит.

Можно ли положить плитку на влажный бетон?

Укладка плитки — относительно несложный проект. Однако перед укладкой плитки важно убедиться, что черновой пол находится в надлежащем состоянии.

Можно ли положить плитку на свежий влажный бетон?

Вода — важная часть процесса заливки бетона. Фактически, наш бетон невозможно застыть без большого количества воды.

Если вы планируете укладывать плитку на бетонный пол, может возникнуть соблазн установить плитку непосредственно на бетон, прежде чем он высохнет. Очень важно, чтобы влага в бетоне испарилась перед укладкой плиточного пола.

По мере испарения влаги из свежего бетона связь в бетоне будет усиливаться. Кроме того, должна быть определенная степень высыхания, чтобы плиточный клей мог приклеиваться к бетонной плите.

Чрезмерная влажность может повредить линии затирки и плиточный раствор. В конечном итоге это может привести к ослаблению или поломке плитки, поскольку связи между ними начнут разрушаться.

Какие облицовочные материалы подвержены воздействию влаги?

Слишком много влаги может превратить красивый проект облицовки плиткой в ​​катастрофу. Бетон, у которого есть проблема просачивания, может привести к скоплению влаги в слое основания между плиткой и бетонной плитой.

Многие домовладельцы и даже некоторые плиточники упускают из виду важность контроля влажности при укладке новой плитки. Крайне важно провести точные измерения влажности перед установкой нового плиточного пола или любого другого пола.

Выявление проблемы с влажностью

Есть влажный бетон, а есть бетон, у которого есть проблема с водой. Никогда не рекомендуется укладывать плитку на бетон, который страдает от проблем с водой. Бетонную плиту необходимо исправить перед укладкой нового пола. Это необходимо для обеспечения прочной связи с клеями, которые будут использоваться при установке.

Важно определить, насколько влажен бетон, чтобы найти лучшее решение этой проблемы.

Вы можете выполнить тест на влажность. Это позволит вам узнать, достаточно ли пористая плитка, чтобы пропускать воду до клея или нет.

Вода, поднимающаяся со дна бетонного пола, вызывает просачивание влаги через клеевые и затирочные швы. Со временем это может ослабить адгезионную связь между плиткой и полом. В свою очередь, это приведет к тому, что на стыках затирки будет выпадать вода или высолы на поверхности, что не идеально.

Самый простой способ исправить это — обработать бетон гидроизоляционной мембраной, чтобы предотвратить попадание влаги в следы.

Как еще влага может повлиять на мою плитку?

Влага может не только ослабить связь между плиткой и клеем, но даже может привести к размножению бактерий и появлению плесени. Некоторые материалы, используемые для облицовки полов, очень чувствительны к проблемам, связанным с влажностью.

Клеи, используемые для плитки, наиболее подвержены разрушению при воздействии влаги. Недавние изменения в отрасли ограничили использование летучих органических соединений в растворах для плитки. Это привело к увеличению использования влагочувствительных клеев для плитки.

Очень важно, чтобы при укладке использовался клей с надлежащей устойчивостью к влаге. В противном случае повышается риск нарушения связи между клеем, черным полом и плиткой. Убедиться в отсутствии влаги в бетонном полу перед укладкой плитки — лучший способ убедиться, что клей хорошо склеивается.

Проблема с укладкой плитки на влажный бетон

Мы коснулись того, как влага влияет на сцепление с клеем под плиткой. Однако укладка нового пола на влажный бетон — это еще не все.

Влага может создать долгосрочные проблемы, которые повлияют на ценность и красоту вашего дома. Кроме того, неконтролируемое увлажнение может даже привести к росту бактерий и плесени, что опасно для здоровья в доме.

Ват такое цветение?

Вы когда-нибудь замечали белый порошок или песчаную плесень на плитке в старых домах? Этот беловатый остаток называется высол . Его часто можно найти на мозаичных полах и плитке, залитой раствором, которые имеют проблемы с влажностью, исходящей от черного пола.

Это беловатое вещество является результатом проталкивания водорастворимых минералов через раствор. Влага со временем испаряется, но оставляет после себя минералы на верхней части плитки и в углублениях для раствора. Эти минералы поступают из-под бетонной плиты и из самого бетона.

Эта влага достигнет поверхности только в том случае, если на ваш бетон не нанесен влагозащитный барьер. Также это может произойти, если бетон во время укладки плитки был влажным. В зависимости от серьезности проблемы это может привести к сколам или отслаиванию раствора.

Что вызывает влажный бетон?

В большинстве случаев влажный бетон — это результат воды, которая используется для смешивания цемента перед заливкой бетона. Ничего, кроме достаточного времени для высыхания, не изменит соотношение влажности. Некоторые другие источники влаги могут помешать правильному отверждению бетона.

Учитывая, что вы планируете укладывать плитку, скорее всего, бетон находится в помещении. Некоторые внутренние источники избыточной влаги — протекающие трубы в стенах или под полом. Однако это может быть что-то простое, например, конденсация, в зависимости от типа окружающей среды.

Когда уровень влажности в помещении ниже, чем в воздухе, бетон начинает впитывать излишнюю влагу. Это может вызвать сырость.

Итог

Здесь, в Atlas Ceramics, мы являемся экспертами во всем, что связано с плиткой. Мы хотим, чтобы вы получили максимальную отдачу от недавно выложенных плиткой полов.

Укладка плитки на влажный бетон — не лучшая идея, если вы хотите создать прочную связь между плиткой, клеем и черным полом.

С помощью приведенных выше советов вы можете определить, откуда берется дополнительная влага на вашем бетоне.Затем вы можете исправить проблему соответствующим образом. Наши опытные мастера также готовы оказать профессиональную помощь, если вам понадобится помощь в следующем проекте по укладке плитки. Позвоните нам сегодня по телефону 01425 621175, чтобы узнать, как мы можем помочь вам в дальнейшем вашем пути к укладке плитки.

Что мы должны знать перед их укладкой

Зеленые стяжки: что нужно знать перед укладкой плитки

Майкл Хейлвуд, директор, Laticrete UK

Во время недавней беседы с некоторыми опытными плиточниками меня спросили, могут ли они укладывать плитку на стяжку, которая существенно не застыла (зеленая стяжка).Как правило, их запрос касался стяжек возрастом от трех до четырех дней, в отличие от укладки плитки на следующий день.

Мой первоначальный ответ был … технически … «Да!» Однако этот ответ сопровождался рядом вопросов и некоторым обсуждением, чтобы увидеть, все ли они поняли. Например, я спросил: «Что вы имеете в виду под зеленой стяжкой?» «Вы знаете о последствиях укладки плитки на зеленую или молодую стяжку?» «Вам нужно укладывать плитку так рано, или это можно отложить?»

Было много успешных укладок на зеленые стяжки с использованием метода тонкого слоя клея и методов толстого слоя в былые времена.Однако все изменилось и все еще меняется. Фоны для плитки становятся более непроницаемыми, плотность плитки в целом увеличивается, плитки значительно увеличиваются в размерах, клеи становятся более модифицированными, растворы становятся менее пористыми, и, среди прочего, это приводит к более медленному отведению строительной влаги в системе плитки. , так что, возможно, пришло время полностью переосмыслить этот вопрос.

Во-первых, для целей этой статьи я лучше определю «что подразумевается под« зелеными стяжками ».Найти однозначный ответ было не так-то просто. Таким образом, при отсутствии какого-либо официального определения достаточно сказать, что это стяжка, которая затвердела и может выдерживать движение плиточника без повреждений, но не достигла какой-либо номинальной стабильности размеров; а также тот, который не достиг своей проектной прочности и все еще содержит большое количество воды для смешивания: обычно все еще темного цвета из-за содержания влаги. Все они могут изменяться в зависимости от конструкции смеси и условий площадки. Для данной статьи стяжка не является собственностью i.е. не расфасованный и без добавок; 3: 1 — 4: 1 песок: цемент номинальной толщиной 50 мм.

Итак, вы можете спросить, каковы проблемы с укладкой плитки на стяжку, которая является молодой, нестабильной, слабой и все еще влажной или очень влажной? Вот некоторые из основных соображений, которые необходимо учитывать перед укладкой плитки на зеленую стяжку.

Наиболее очевидным фактором является влияние ожидаемого и продолжающегося высыхания / усадки на плитку по мере затвердевания и высыхания молодой стяжки.Усадка продолжается после того, как плитки приклеены клеем, величина которой будет определяться, среди прочего, такими факторами, как состав стяжки, толщина стяжки, впитываемость основания и преобладающие условия на площадке.

Эта усадка может создать напряжение внутри плитки, которое может привести к повреждению, величина которого зависит от таких факторов, как ранний срок службы стяжки, размер плитки и условия площадки, и это лишь некоторые из них. .В идеале требуются особые меры для контроля дополнительных напряжений, которым будет подвергаться система облицовки плиткой, например, более частые деформационные швы в стяжке, вплоть до отделки поверхности плитки и использования мембраны, предотвращающей разрушение или разъединение.

На фотографии 1 изображена плитка с отраженными трещинами, появившимися после укладки на молодой и впоследствии усаживающейся стяжке.

При обычной укладке плитки, в зависимости от благоприятных условий на участке, стяжкам следует дать возможность затвердеть и высохнуть в течение определенного периода времени, чтобы иметь место начальная усадка и усадка при высыхании.BS 5385: 3-2014 предлагает минимум 28 дней, в зависимости от толщины.

Однако, чтобы обеспечить более быструю укладку плитки, различные компании по производству клеев производят устойчивые к растрескиванию, сильно модифицированные клеи, которые могут справляться с определенным количеством усадочных движений. Это клеи, которые поглощают номинальное количество движений, создаваемых усадочной стяжкой во время ее отверждения, не влияя на сцепление.

Однако ключевые вопросы: какую усадку могут нейтрализовать эти клеи, даже после включения обязательных дополнительных деформационных швов, и как плиточники могут быть уверены, что этих мер противодействия достаточно? Скорее всего, они останутся с плиточными системами, которые могут преждевременно и постоянно подвергаться нагрузке еще до того, как они будут введены в эксплуатацию? Как рассчитать идеальное время ожидания с данным клеем, прежде чем можно будет укладывать молодую стяжку, и не усугубит ли ситуацию использование плитки большого формата? Все эти вопросы необходимо рассмотреть и получить ответы, желательно с помощью клеевой компании, до начала работ.

Далее следуют эффекты длительного воздействия влаги на материалы для укладки плитки и плитку в процессе работы. Например, медленное высыхание сильно модифицированного клея приводит к увеличению времени ожидания до начала затирки, что может привести к выцветанию раствора.

При такой влажности также существует риск появления пятен и нестабильности размеров на плитке из натурального камня. На фотографии 2 изображены пары влаги из влажной стяжки, «пузырящиеся» незакрепленным раствором во время укладки.

Мы также должны учитывать влияние влаги, которая удерживается в системе после завершения укладки плитки. Будет ли это вызывать высокий уровень pH, который повлияет на клеевые слои и повредит их? Будет ли это и дальше вызывать высолы? Приведет ли это к задержке и возможной потере доходов, препятствуя немедленному доступу пешеходов? Например; укладка керамогранита большого формата на зеленую стяжку на водонепроницаемой мембране с использованием сильно модифицированного клея, как указывалось ранее, приведет к созданию условий, которые чрезмерно продлят схватывание, отверждение и высыхание системы, особенно в более холодных условиях.

Это будет означать длительные периоды защиты пола до тех пор, пока система укладки не станет достаточно прочной для защиты от движения или риска повреждения; сценарий, в котором можно подождать еще несколько дней, чтобы не беспокоиться о продолжительной защите.

Как это часто бывает в наши дни, мастера по укладке камня и плитки, не по своей вине, иногда вынуждены ускорять процесс укладки плитки, чтобы выполнить нереалистичные графики строительства или просто восполнить потерянное время другими профессиями. , но какой ценой и кто в этих ситуациях выигрывает или проигрывает?

По моему опыту, эта практика позволяет избежать большого риска, по крайней мере, подождав, пока стяжка не потеряет значительное количество влаги, начиная укладку плитки через несколько дней или около того после того, как она перейдет из зеленого в серый. установка дополнительных деформационных швов и использование модифицированного полимером клея с исключительной прочностью сцепления, такого как Laticrete 254 Platinum (C2 TE S1), для достижения правильного результата.

Подробную информацию о Laticrete 254 Platinum и полном ассортименте Laticrete можно найти на сайте www.laticrete.co.uk или по электронной почте: [email protected].

Проблемы с керамической и другой плиткой на стяжках

В этой статье мы рассмотрим проблемы с керамической и другими плитками, укладываемыми на стяжку. При взгляде на плитку на стяжке полов следует учитывать следующие основные моменты:

• Плитка полностью уложена на стяжку (нет пустотелых зон)?
• Обеспечивает ли размер покрываемой поверхности наличие деформационных швов?
• Рассмотрите возможность использования разделительного мата, если есть вероятность какого-либо движения (высыхание стяжки, теплый пол и т. Д.)
• Достаточно ли просохла стяжка и основание?
• Используется ли правильный тип клея для конкретной ситуации?
• Есть ли полы с подогревом?
• Подходит ли тип плитки для конкретной области, в которой она используется?
• Прошло ли достаточно времени между укладкой плитки и затиркой?
• Есть ли влажные помещения, облицованные плиткой, и правильно ли направляется вода из душа и т. Д. К выпускному отверстию, чтобы предотвратить перетекание в сухие зоны?

Почему возникают разрушения керамической плитки на сплошных полах

Неисправности керамической плитки часто могут быть довольно серьезными по сравнению с тем, что изначально кажется незначительными дефектами на ограниченных участках.Например, в случае небольшого количества плиток с трещинами может быть очень сложно отследить исходный тип и поставщика плитки. Кроме того, это усугубляется различиями в цвете и текстуре между номерами партий одного и того же продукта. Этот вариант может быть неприемлемым для соответствия высоким стандартам отделки современных домов. Это может привести к замене всей площади пола, несмотря на то, что только относительно небольшая площадь плитки считается дефектной. Исследования, проведенные инспекторами Premier Guarantee и внешними специалистами-консультантами, показывают, что существует множество причин для этих неудач.Как всегда, следует соблюдать осторожность при выборе ангидритных стяжек для пола с отделкой кафелем. Кроме того, клей для напольной плитки должен быть совместим с ангидритной стяжкой, чтобы предотвратить отслоение плитки.

Плохая укладка плитки на пол клеем

Учитывая нынешнюю популярность крупноформатных плиток, важно убедиться, что фон является плоским и правильным, прежде чем начинать укладку плитки. Это особенно важно для плитки большого размера, когда малейшая неровность пола приведет к тому, что по крайней мере один угол плитки будет выступать над предполагаемой плоской плоскостью пола.Также стоит иметь в виду, что допуски для плитки основаны на пропорции размера плитки. При приклеивании плитки большого формата важно использовать правильный клей (класс 2 плюс F, T, E, S1 или S2, где применимо), а также убедитесь, что как можно более 100% покрыто клеем. Нанесите масло на обратную сторону каждой плитки, когда вы прикрепляете плитку, в дополнение к клею на полу, рекомендуется для плитки большого формата. Однако плитка большого формата может не подходить для крепления по схеме кирпичной кладки.Ваш инспектор по программе Premier Guarantee может коснуться нескольких плиток, чтобы проверить наличие пустых звуков. Вся плитка, большая или маленькая, должна быть полностью уложена. Полы, демонстрирующие глухой звук, не подходят по назначению, так как они почти неизбежно треснут. Крепление должно выполняться в соответствии с нормами BS5385 и BS8000 по укладке настенной и напольной плитки.

Деформационные швы для больших площадей более 40м2

Деформационные швы допускают движение и помогают предотвратить повреждение плитки.Рекомендуемая минимальная ширина составляет 6 мм, но это зависит от каждого конкретного применения. Деформационные швы представляют собой герметик, наносимый на месте, или сборный профиль с анкерными ножками, которые приклеиваются под плитку. Деформационные швы обычно устанавливаются там, где пол примыкает к стене, ступеням, колоннам и т. Д., На больших площадях пола более 40 м2 или с наибольшим размером более 8 м, а также над деформационными швами конструкции. Полы на расстоянии менее 2 метров между стенами обычно не требуют деформационных швов по периметру, за исключением полов с подогревом.

Развязка

Изолирующая мембрана предназначена для изоляции верхнего слоя плитки от черного пола. Возможно некоторое движение чернового пола в следующих случаях:

• Полы с подогревом
• Деревянные полы (для которых используется легкая керамическая плитка)
• Новая стяжка полов (по мере высыхания).

Одна из распространенных проблем — это возможность субстрата сжиматься или расширяться.В частности, недавно уложенные цементно-песчаные стяжки или бетон могут содержать большое количество влаги, которая при испарении вызывает усадку стяжки. Тем не менее, все основания будут расширяться и сжиматься естественным образом из-за колебаний влажности и / или температуры, и это особенно актуально для полов или плиток с подогревом. Более того, некоторые чувствительные к воде основания, такие как ангидритные стяжки (или сульфат кальция), теряют свою когезионную прочность при намокании. Любое движение, будь то усадка или расширение, может вызвать трещины под напряжением, которые могут перейти на плиточную поверхность, что приведет к разрушению плитки или ее расслоению с фоном.Разделение матов помогает предотвратить передачу этих боковых напряжений на плиточный слой, поглощая эти напряжения и равномерно распределяя их по полу.

Разделительные маты, однако, не следует использовать в качестве альтернативы ожиданию полного высыхания стяжки пола.

Время высыхания стяжки

BS 5385-3 2015 Свод правил проектирования и укладки керамической напольной плитки и мозаики устанавливает, что стяжку перед укладкой плитки необходимо оставить не менее чем на 3 недели для высыхания.Однако в других документах указываются более длительные периоды, и BS 8204 рекомендует 1 день на мм для толщины до 50 мм. Обычно 3 недели — это абсолютный минимум. Рекомендации многих производителей плитки для более толстых оснований предполагают 2 дня / мм. Технически, для стяжки 70 мм может пройти до 140 дней, прежде чем стяжка будет готова принять отделку плитки.

Затирка швов

Заливку швов или ходьбу по напольной плитке не следует проводить в течение как минимум 24 часов (если не используется быстросхватывающийся клей), чтобы не повредить плитки до того, как они полностью приклеятся к клею.

Укладка плитки на полы с подогревом под стяжку

После высыхания стяжку следует медленно нагреть с максимальной скоростью 5ºC в день до температуры 25ºC и поддерживать на этом уровне в течение 3 дней, прежде чем дать остыть до комнатной температуры. Перед укладкой плитки и предоставлением сертификата ввода в эксплуатацию UFH должен быть полностью введен в эксплуатацию.

• Система обогрева должна быть отключена или в холодную погоду должна быть понижена температура ниже 15 ° C.
• По завершении укладки плитки, при использовании строительных клеев, ограниченные эластичные клеи для пола и растворы гарантируют, что пройдет не менее 14 дней, прежде чем пол будет доведен до рабочей температуры с максимальной скоростью 5 ° C в день.

Дополнительное руководство по плитке из природного камня, травертина и керамогранита

Как следует из названия, это натуральный продукт, который может быть не таким однородным по толщине и общим размерам, как другие типы твердых полов.Из-за этого им может потребоваться немного более толстая основа и более крупные стыки, чтобы учесть различия. Из-за высокой степени впитывания они не рекомендуются для использования на кухнях и в ванных комнатах. Плитка из натурального камня должна иметь прочную подстилку.

Клеи для плитки на цементной основе являются наиболее подходящими для этого метода. С помощью подходящего зубчатого шпателя нанесите клей на основание, нанося ровно столько клея, сколько остается работоспособным. Возьмите шпатель плоской стороной и разгладьте клей, чтобы получить однородное ложе без гребней.«Обратное смазывание» также рекомендуется для каждой плитки, чтобы обеспечить прочное сцепление с цельной плиткой. Эластичный раствор следует использовать, в частности, в местах, которые могут подвергаться вибрации и любому движению. Каменную плитку следует герметизировать с помощью специального герметика не только для предотвращения поглощения воды, но и для защиты плитки от окрашивания и предотвращения преждевременного износа. Поверхности из натурального камня, травертина и известняковой плитки значительно мягче и подвержены износу, чем керамическая, мраморная или керамогранитная плитка.

Обратите внимание: в главе 10.2.1.5 Технического руководства не рекомендуется использовать более тяжелые плитки, такие как мрамор, травертин или каменная плитка, на подвесных деревянных полах.

Обратите внимание: существуют различные сорта травертиновой плитки, которые зависят от количества «наполнителя», используемого в составе плитки (в травертине могут присутствовать пустоты). Если плитки не склеены двойным клеем, существует вероятность того, что наполнитель «выпадет» в пустоты в клее для плитки, что приведет к появлению отверстий на верхней поверхности плитки.

Керамогранит

Для керамогранита рекомендуется использовать клей для плитки на цементной основе, поэтому перед укладкой необходимо проверить, требуется ли герметизация основания. Поскольку керамогранит имеет очень низкий коэффициент впитывания по сравнению с другими видами плитки, впитывание клея на плитке может занять значительно больше времени, чем у камня, травертина или керамической плитки. Важно соблюдать рекомендации производителя плитки по выбору правильного типа клея для своей продукции.Кроме того, также важно, чтобы прошло не менее 24 часов, чтобы клей полностью высох, прежде чем начинать затирку. Рекомендуется использовать быстросхватывающийся эластичный раствор на основе цемента. Керамогранит не требует герметизации.

Влажные помещения с кафельным полом

В последнее время стали популярны влажные помещения с плиточным полом. К сожалению, есть свидетельства того, что многие из них не оправдали ожиданий покупателей дома.

Глава 10.В пункте 2.1.8 Технического руководства четко указано, что полы влажных помещений такого типа нельзя укладывать поверх деревянного настила пола.

Основная проблема заключается в недостаточном падении к выпускным отверстиям, в результате чего вода достигает уровня, на котором она выходит из влажного помещения в сухую зону. Это особенно распространено в ванных комнатах и ​​смежных комнатах на верхних этажах или в ванных комнатах в квартирах на верхних этажах, которые могут перетекать через потолок, вызывая значительный косметический ущерб и потенциальные проблемы со здоровьем и безопасностью электропроводки и освещения.Положение с квартирами может стать особенно трудным, когда квартира внизу страдает от повреждений и неудобств, в то время как квартира наверху, где проблема, может быть совершенно незаметна. Плиточнику всегда будет сложно ввести разделенный водопад для направления воды к единственному выпускному отверстию, которое может быть размещено по центру на относительно небольшой площади, особенно при использовании плитки большого формата.

Как скоро можно будет укладывать пол после стяжки?

Иногда бывает сложно определить, сколько времени нужно ждать перед укладкой пола на свежую стяжку.Поскольку это зависит от типа используемой стяжки, покрываемой площади и пола, который вы хотите уложить, к сожалению, однозначного ответа нет. Однако EasyMix всегда под рукой, чтобы помочь вам принять это решение.

Стяжка — это тонкий верхний слой материала, который укладывается на бетонный черновой пол. Традиционно он состоит из острого песка и цемента. Промышленная стяжка, как правило, представляет собой более крупный заполнитель размером 6-10 мм и используется для более тяжелых условий эксплуатации.

Используется для покрытия бетонных перекрытий и может наноситься на плиты перекрытия из монолитного, монолитного или сборного железобетона. Стяжку можно также укладывать поверх изоляционных материалов, в частности, труб теплого пола.

предназначена для создания гладкой ровной поверхности, на которую можно укладывать отделочные материалы, такие как половые доски, плитка или ковролин. Уровень пола не должен превышать 5 мм на площади 3 метра.

Существует четыре основных типа стяжки, в том числе:

Полностью приклеивается к бетонному основанию с помощью связывающей грунтовки или агента.Связанная стяжка часто применяется, когда требуются более тонкие стяжки.

Накладывается поверх полиэтиленовой пленки или влагонепроницаемой мембраны. Это отделяет бетонное основание от последнего слоя стяжки. Несвязанная стяжка обычно применяется для старых бетонных оснований.

Укладывается поверх слоя теплоизоляции и обычно поверх гидроизоляционной мембраны, разделяющей существующее бетонное основание.

Как следует из названия, стяжка этого типа укладывается поверх труб теплого пола в качестве альтернативы другим изоляционным материалам. Стяжка теплого пола очень похожа на плавающую стяжку.

предназначена для выравнивания бетонного основания, обеспечивая ровную поверхность с гладкой отделкой. Это позволяет укладывать ковролин и плитку равномерно и с максимальной точностью.Его также можно использовать для покрытия труб теплого пола и изоляции.

В зависимости от типа и толщины на высыхание потребуется не менее 24–48 часов. Если использовать определенные добавки, время можно сократить до 12 часов! В местах с интенсивным пешеходным движением или если вы планируете переместить или поставить на него тяжелую мебель, мы рекомендуем оставить ее примерно на 5-7 дней. Обычно большинство стяжек достигают полной прочности примерно через 28 дней.Для достижения наилучших результатов лучше подождать столько времени, прежде чем использовать выглаженную поверхность.

Короче да. В зависимости от типа стяжки процесс высыхания можно ускорить. Но реально это можно сделать только в том случае, если у вас есть оптимальные условия сушки или если используется добавка — от чего стяжка для теплого пола выиграет.

• Строительные работы могут пострадать, если время сушки длится дольше ожидаемого
• Работы можно провести и завершить в срок
• Полы можно укладывать быстро, качественно и равномерно
• График работы можно не отставать
• Давление на рабочих снижено в связи с ограничениями по времени

Время ожидания полного высыхания стяжки зависит от того, что вы собираетесь укладывать поверх нее.

Как правило, вы должны ждать одну неделю для каждого сантиметра стяжки (толщиной) до 4 см и ждать в два раза дольше для каждого дополнительного сантиметра толщины (до 6 см). Вам следует подождать 4 недели с каждым дополнительным сантиметром толщины более 6 см.

Для того, чтобы вся влага переместилась с дна на поверхность свежеуложенной стяжки, потребуется значительное время. Если у вас новый пол со свежей стяжкой, перед установкой ламинатных панелей уложите полиэтиленовую пленку.Некоторые ламинатные панели могут иметь встроенную пластиковую пленку или что-то подобное.

Стяжка должна быть достаточно твердой, чтобы по ней можно было ходить, прежде чем можно будет начинать укладку плитки. В зависимости от толщины может пройти около трех дней, прежде чем вы сможете это сделать, а бетонному фундаменту должна быть как минимум неделя.

Перед началом работы убедитесь, что основание, которое вы собираетесь облицовывать плиткой, чистое и сухое, уделяя особое внимание деформационным швам и их правильности.

Уложите плитку, оставив швы шириной примерно 3 мм — это позволяет заполнить цементный раствор и обеспечить подвижность. После того, как плитка будет уложена, залить швы и заполнить деформационные швы по периметру силиконом.

Стяжка должна быть как можно более сухой перед укладкой ковра во избежание образования плесени из-за повышения влажности. После высыхания стяжку необходимо очистить от загрязнений (например, масел, смазок или полиролей).

Бетонные стяжки должны иметь прочную конструкцию и не содержать ям, сколов и трещин. Если стяжка повреждена, вы сможете исправить ее, используя одобренный выравнивающий состав, толщиной не менее 3 мм.

EasyMix — ведущие поставщики стяжки пола, поставляющие домашним и коммерческим клиентам бетонные изделия высочайшего качества. Наша первоклассная услуга по устройству стяжки пола включает ее смешивание и доставку, что позволяет вам добиться идеальной отделки вашего бетонного пола.

Предлагаемая нами стяжка пола доступна для доставки в тот же или на следующий день, что дает вам выбор высококачественных, готовых смесей или материалов, смешанных на месте. Мы даже можем предложить двухчасовые интервалы доставки после размещения заказа, что позволит вам подготовиться к прибытию вашего бетона.

Здесь, в EasyMix, у нас есть широкий спектр бетонных изделий и услуг, доступных как для коммерческих, так и для внутренних клиентов, включая коммерческий бетон, бытовые бетононасосы и бетононасосы.Если вы хотите узнать больше о предлагаемой нами стяжке пола, свяжитесь с нами сегодня — мы работаем в Северном Лондоне, Хартфордшире, Бедфордшире, Бакингемшире, Нортгемптоншире и окрестностях.

Могу ли я стяжку стяжки поверх старой каменной плитки? Это безопасно?

Мне приходилось выполнять стяжку пола, а затем настилать виниловый пол. Достаточно легко, пока я не понял, что это стяжка поверх старой каменной плитки!

Вот тогда и стало интересно,

Уложить стяжку на неровный бетонный пол очень просто, с сегодняшними стандартными самовыравнивающимися стяжками.

Перемешать, залить, затереть шпателем (добавить немного навыков 😉)

Можно подумать, что то же самое и с плиткой из карьера, но, боюсь, это не так.

Итак, можно ли стяжку каменной плитки ??

По-моему … Нет.

Вот что я узнал…

Карьерные плитки находятся в старинных владениях, и на момент их укладки не использовались и не требовались DPC (Damp Proof Course).

Карьерная плитка укладывалась на влажную стяжку или золу поверх грязи, глиняного песка и даже мела.

Если бы они были уложены в здании с террасами, мокрая стяжка или зола также были бы уложены на раздробленную скалу, деревянные щепки и строительные отходы из соседних зданий.

Но опять же, все это будет сидеть на влажной почве.

В конце концов, водяной пар от влажной почвы поднимется и выйдет из пола.

Если плитки закупорены какой-либо DPM (влагонепроницаемой мембраной) или стяжкой из этого материала, водяной пар будет улавливаться.

Затем он будет накапливаться и либо лопнуть / потрескаться через стяжку, либо продвигаться, как правило, прямо в стены и вверх, отсюда поднимается сырость.

Мои два предложения (и я твердо их поддерживаю): либо удалить плитку из карьера, либо выкопать все это, либо положить бетонное основание, соответствующее вашим местным строительным нормам.

Или оставьте себе…

Плитка для карьера снова является «неотъемлемой частью», дайте ей хорошую очистку, повторно залейте раствором и запечатайте.

Но мой специалист по напольным покрытиям говорит иначе !?

Специалист по напольным покрытиям будет иметь процессы укладки полов поверх каменной плитки, в конце концов, они укладывают полы, не более того.

Они не инженеры-строители, не строители и т. Д.. Если вы хотите, они выложат его как можно лучше на любом основании.

Просматривая и разговаривая со специалистами по напольным покрытиям на многочисленных форумах о укладке полов на карьерную плитку, постоянно возникал процесс наслоения полов…

Во-первых, карьерную плитку покрасьте жидким гидроизоляционным слоем, дайте высохнуть.

Во-вторых, выровняйте стяжку самовыравнивающейся смесью и дайте ей высохнуть.

В-третьих, снова покрасьте жидким DPM и дайте ему высохнуть.

Прослоение придаст вам ровную поверхность, а также удалит водяной пар, проникающий через стяжку и разрушающий пол.

Отличный процесс, я вообще был сторонником этого метода.

Но опять же, проблема все равно будет, водяной пар все равно должен куда-то уходить и снова попадет прямо в окружающие стены.

Итак, даже если ваш специалист по напольным покрытиям говорит: «Да, нет проблем, мы можем уложить это легко».

Просто помните, что ваша будущая проблема с сыростью (что может быть дорогостоящим решением) и запах, который будет с ней возникать, — это проблема не ваших специалистов по напольным покрытиям, это ваша!

А как насчет восстановления старой каменной плитки вместо этого?

Восстановление старых плиток карьера очень полезно, оно может быть легким или чрезвычайно трудным и напряженным.

Если ваша плитка покрыта только ковровым покрытием или деревянным ламинатом, ее нужно просто тщательно вычистить, немного поскрести, а затем запечатать.

Но, с другой стороны, если они покрыты десятью тоннами стяжки, плиточным клеем, а также битумом (о боже!), Тогда это становится очень и очень тяжелой работой.

Ваше первое предположение, вероятно, будет заключаться в том, чтобы начать отбивать молотком и зубилом.

Не надо, отойди от молотка и возьми инструмент для снятия обоев!

Давай вперед!

Использование средства для снятия обоев является коммерческой тайной для удаления плиточного клея и тонких стяжек самовыравнивающихся составов

Пар, образующийся от стриппера, смягчит плиточный клей и стяжку, что облегчит ее удаление.

Этот процесс займет время и может длиться несколько дней или даже недель, в зависимости от размера и степени тяжести вашего пола.

Химическая война!

После того, как вы удалили основную часть клея и стяжки, можно использовать средство для удаления цемента и кислоты для кирпича.

Средство для удаления кислоты разрушает кальций в цементной стяжке, облегчая удаление небольших неудобных остатков.

Возьмите щетку с жесткой щетиной и вотрите кислоту в плитку карьера.

Во время чистки вы заметите, что остатки стяжки и клея начинают разрушаться.

Когда вы будете уверены, что вся стяжка удалена, воспользуйтесь пылесосом для влажной и сухой уборки, чтобы собрать все остатки.

Получите чистку!

После снятия всей стяжки (в некоторых случаях) останется клей от старого линолеума или приклеенной плитки.

Если это очевидно, то вам придется прибегнуть к использованию алмазной чистящей губки на вращающемся буфере.

можно взять напрокат в большинстве местных пунктов проката инструментов, или, если вам повезет, вы можете забрать один подержанный на eBay, я видел, как они стоят от 50 до 100 фунтов стерлингов!

Время ремонта

Если потребуется ремонт, сделайте его сейчас. Подобрать старую плитку из карьера можно в большинстве выставочных залов или мелиоративных площадок.

Ниже приведен список использованных материалов для каменной плитки, которые, надеюсь, помогут вам найти совпадение…

Hadley Reclaimed базируются в Стаффордшире и предоставляют службу доставки

Vintage Floor Tile Company базируется в Кенте и специализируется на производстве плитки для карьеров с геометрическим дизайном.

Ruabon Sales базируется в Рексхэме и является одним из немногих оставшихся производителей плитки для карьеров в Великобритании.

После того, как вы удалили сломанную плитку и привели в порядок участок, залейте самовыравнивающийся состав, как только он высохнет, используйте клей для плитки, чтобы уложить новые плитки карьера, а затем затереть раствор.

После ремонта дайте полу высохнуть на ночь.

Уплотнение

Перед тем, как приступить к герметизации, вам необходимо провести тест на влажность с помощью влагомера.

Если уровень влажности пола слишком высок, герметик не примет, подождите еще день и, желательно, включите обогрев, чтобы ускорить высыхание.

Amazon предлагает очень доступный измеритель влажности Brennenstuhl Moisture Detector MD, который не только подходит для каменной плитки, но и проверяет наличие влаги в других строительных материалах, включая гипсокартон.

Когда вы будете довольны тем, что пол высохнет, вам нужно будет нанести дышащий герметик.

Если вы нанесете герметик, не пропускающий воздух, водяной пар с пола не сможет выйти (и, как я сказал ранее), это приведет к тому, что пар попадет в ваши стены, вызывая повышение влажности.

Забота о вашей тяжелой работе

Я бы посоветовал, когда дело доходит до уборки пола, выложенного плиткой в ​​карьере, приобрести Ph Neutral Cleaner.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать отбеливатели, средства для мытья посуды или средства для мытья полов, которые НЕ имеют нейтральный pH-баланс.

Если у них нет нейтрального баланса pH, кислоты в этих чистящих средствах будут вытравливать герметик, разрушая всю вашу тяжелую работу.

Посмотрите, как это делается

В этом видео вы увидите, как восстанавливается пол, выложенный плиткой из карьера 100 лет назад.

Мне также нужно предупредить вас о цветении…

Выцветание — это белый порошкообразный налет, который вы, возможно, видели на влажных кирпичах, влажных стенах и полах.

Это белое порошкообразное покрытие можно увидеть на любом пористом строительном материале, если в нем присутствует вода.

Как только вода окажется внутри пористого материала, она начнет растворять соли и минералы в строительных материалах (например, в плитке из карьера).

По мере испарения влаги на поверхности строительного материала остаются минеральные соли, которые затем становятся видимыми в виде белого порошкообразного вещества.

, как я уже сказал ранее, у большинства каменных плиточных полов нет DPC, поэтому в любом случае будет присутствовать влага.

Мы больше не хотим повышать уровень влажности, проливая на пол тонны воды и способствуя образованию высолов.

Так что везде, где это возможно, используйте гель для стирки с кислотой.Промывка с гелевой кислотой побудит вас не использовать слишком много воды, а кислота также будет противодействовать любым щелочным солям, оставшимся в ловушке на полу плитки.

Помогло ли это сообщение?

Вы с сожалением спрашиваете: «Можно ли стяжку стяжкой поверх старой каменной плитки?».

Может быть, но я думаю, это хорошо, что вы знаете все входы и выходы такого трудного решения и задачи.

В конце концов, вам решать, какой путь вы выберете, восстановите, выкапываете или просто засыпаете их сверху, по крайней мере, вы знаете, какой будет результат, если вы сделаете последнее.

Честно говоря, я бы отремонтировал их, а не покрыл.

Я являюсь участником группы Tilers Talk на Facebook, и когда разговаривал с ребятами в группе, они согласились восстановить их.

Некоторые из молодых ребят кладут новый пол поверх каменной плитки, но они заставляют клиента подписать «соглашение об отсутствии ответственности», если пол выйдет из строя.

Кроме того, в этом посте я поделился только одним методом восстановления плитки из карьера, каждый пол будет отличаться, было бы разумнее пригласить специалиста, чтобы оценить пол, выложенный плиткой, и предпринять наилучшие действия.

Я слышал и видел отличные результаты сети Tile Doctor, так что проверьте их!

Каждую неделю я вкладываю свое сердце и душу в предоставление вам отличного контента, который поможет вам с любыми домашними делами по дому.

Если вы думаете, что этот пост может помочь кому-то из ваших знакомых, поделитесь.

Другие полезные статьи по техническому обслуживанию

Как удалить обои пароваркой, быстро! — Все ненавидят снимать обои, но у меня есть несколько маленьких хитростей, которыми я хочу поделиться с вами, как быстро удалить обои с помощью пароварки!

Когда мне следует стричь газон весной в первый раз? — Когда я должен впервые косить газон весной? Я разбиваю его для вас не только на весну, но и на ближайшие месяцы.

— Пила Bahco 244p XT Hard-Point 22 ″ — Узнайте, является ли пила Bahco 244p XT с твердым наконечником достойным дополнением к вашему ящику для инструментов.

Можно ли укладывать плитку на бетон?

Напольные покрытия нуждаются в прочном основании для установки. Но если основание не твердое, некоторую компенсацию можно найти в самом напольном покрытии. Ламинированные полы, инженерная древесина и даже твердая древесина обладают умеренной гибкостью. По мере того, как дом расширяется и сжимается, полы тоже.Роскошные виниловые планки и плитка, а также листовые виниловые полы — все это в высшей степени гибкие напольные покрытия.

Керамика и керамогранит, напротив, не компенсируют. Плитка не может гнуться, сгибаться или сдвигаться. Ситуация усложняется тем, что материал, заполняющий швы плитки, затирку плитки, не может сгибаться или сдвигаться. Плитка больше, чем любое другое напольное покрытие, нуждается в прочной основе.

Если вы прикрепляете плитку к бетону, нужно соблюдать особые меры предосторожности, отсоединив плитку от бетона.Вместо использования цементных плит (CBU) предпочтительным методом является использование разделительной мембраны. Schluter Ditra и Redgard Uncoupling Mat — две популярные марки плиточных мембран, которые уменьшают вероятность того, что конкретные события превратятся в плиточные события.

Укладка плитки непосредственно на бетон

Керамическую и керамогранитную плитку так часто укладывают на цементную плиту или непосредственно на фанеру на уровне или выше уровня грунта, что почти кажется новинкой укладывать плитку непосредственно на бетон.Тем не менее, это применение имеет смысл, поскольку бетон тяжелый, прочный и обычно считается несгибаемым, бескомпромиссным материалом. Бетон намного плотнее фанеры и весит 75 фунтов на квадратный фут (на глубине шесть дюймов), поэтому он тяжелый. Мало того, бетон и плитка являются материалами на минеральной основе, поэтому кажется естественным, что они идеально подходят.

Но это описывает только бетон в его идеальном, неизменном состоянии. Бетон плохо реагирует на сдвиги фундамента.Поднимаясь снизу вверх грунтовые воды могут его расколоть. Корни деревьев обычно зарываются под бетонными плитами, затем поднимают их и взламывают. Лучше всего предположить, что ваш бетон в какой-то момент своего срока службы потрескается.

Самый безопасный способ подойти к сомнительному бетону — не покрывать его CBU, а фиксировать бетон. Трещины и щели можно заполнить шпатлевками на основе портландцемента. Плитку нельзя прикреплять непосредственно к крашеному бетону, так как тонкий слой плохо держится на краске.Окрашенный бетон можно сделать пористым с помощью пескоструйной обработки или других жестких абразивных воздействий.

Хотя вы можете укладывать плитку прямо на бетон, проблемы возникают, когда бетон трескается или смещается. Все движения в бетоне передаются плитке. Трещины в бетоне сразу становятся трещинами в плитке. Если бы вы удалили потрескавшуюся плитку из бетона, вы, несомненно, увидели бы тот же узор трещин внизу.

Установка на цементную плиту

Если на бетонном полу видны трещины, зазоры, отверстия или другие дефекты, имеет ли смысл укладывать всю подложку из цементной плиты, например HardieBacker или Durock, вместо того, чтобы ремонтировать каждый дефект по частям?

Durock, HardieBacker и WonderBoard — все это плиты с цементной подложкой и на 100% неорганические материалы, которые не гниют, не сжимаются и не разлагаются.Укладка цементной плиты на хороший бетон была бы ненужной и излишней: цементный продукт на цементный продукт. Тем не менее, у опытных установщиков плитки разные мнения, некоторые говорят, что это можно сделать, особенно если уровень пола необходимо значительно поднять. В этом типе применения предпочтительнее прикрепление CBU к бетону, чем заливка раствора на весь пол.

Большинство профессионалов в области плитки согласны с тем, что прикрепить CBU к бетонному полу будет сложнее, чем оно того стоит.Во всяком случае, было бы сложно вкрутить CBU в бетон, особенно со средним слоем тонкослойной смеси.

Одним словом, возможна установка цементной плиты между бетоном и плиткой. Но, как правило, это не стоит усилий и может даже привести к некачественной укладке плитки. Самое главное, что цементная плита не считается эффективным разделительным материалом. Хотя вы можете получить некоторые преимущества от использования цементной плиты в качестве разделительной поверхности, преимущества настоящей разделительной мембраны намного превосходят это.

Установка на разъединяющую мембрану

Ditra и Redgard Uncoupling Mat компании Schluter — это марки полиэтиленовых мембран с тиснением на лицевой стороне сетки из квадратов или кругов. Их часто используют в качестве гидроизоляционных элементов для изготовления душевых поддонов. Их настоящая ценность для бетонных оснований заключается в том, что они широко используются профессионалами в области плитки, поскольку они являются разъединяющим материалом.

Разъединяющий материал делает именно это: он отделяет одно от другого. В этом случае он снимает блокировку плитки с пола.Действуя как буферный слой, он гибкий и не имитирует действия бетона. Поскольку черный пол может двигаться и трескаться, они передают то же самое и на плитку выше. Разъединяющий материал разрывает эту цепь передачи.

Разъединительные мембраны неоценимы, если вы ожидаете какого-либо движения или трещин в бетонном полу. Как правило, покупка и установка развязывающей мембраны оправдывают затраты и время.

Однако разделительные мембраны не идеальны.Когда бетон резко наклоняется или трескается, никакая мембрана не может разъединить две поверхности в достаточной степени, чтобы предотвратить повреждение плитки.

Установка под стяжку плитки | Обучение и проекты своими руками

Не многие люди понимают, что перед тем, как облицовывать пол, важно уложить стяжку, чтобы обеспечить правильное выравнивание готового пола.Это особенно важно для ванных комнат, так как неправильно выровненный пол приведет к тому, что вода будет стекать на пол, а не в установленную точку слива. Традиционная стяжка Easy Mix доступна в удобных предварительно смешанных мешках по 20 кг, что делает ваш проект простым и эффективным.

• Easy Mix Традиционная стяжка
• Easy Mix Prime & Bind
• Питьевая (чистая) вода
• Спиртовой уровень
• Деревянная стяжка или брус с прямыми краями
• Ведро или тачка
• Дрель или лопастной миксер
• Деревянная или полиуретановая терка

Все основания должны быть полностью твердыми, сухими, структурно прочными и свободными от рыхлых частиц.Сильно впитывающие основания следует загрунтовать латексным связующим. Все каменные и цементные основания должны быть загрунтованы из расчета две части воды на одну часть Easy Mix Prime & Bind перед укладкой традиционной стяжки для пола Easy Mix.

Каждый 20-килограммовый мешок традиционной стяжки покрывает приблизительно 1 м ² при толщине 10 мм.

Очень важно, чтобы деформационные швы проходили через плитку, клей и стяжку и были свободны от пыли, клея и других загрязнений.

Добавьте один литр чистой воды и один литр Easy Mix Prime & Bind на 20 кг стяжки в чистое ведро. Смешайте содержимое с помощью высокоскоростной дрели-миксера на низкой скорости, пока стяжка не станет гладкой и однородной.

Поместите смешанный продукт на участок, который нужно «разровнять», и выровняйте стяжку до желаемой толщины и выровняйте с помощью подходящей линейки. Нанесите желаемую поверхность с помощью деревянной или полиуретановой терки.Выбросьте любой материал, срок жизнеспособности или рабочий срок которого превышает срок годности продукта.

Slesarnaya 9 Нарезание резьбы

1. СЛЕСАРНАЯ ОБРАБОТКА

НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБЫ

Нарезанием резьбы называется образование резьбы снятием стружки (а также пластическим деформированием) на наружных или внутренних поверхностях заготовок деталей.

Резьба характеризуется профилем, шагом и диаметром. В зависимости от конфигурации профиля резьба бывает треугольной, трапецеидальной, прямоугольной и круглой.

По направлению движения винтовой линии резьба бывает правой и левой. В судостроении применяют в основном правую резьбу. Кроме того, резьбы бывают одно и многозаходными. Однозаходные имеют малые углы подъема винтовой линии и применяются для надежного крепления деталей. В судостроении применяют три системы резьб: метрическую, дюймовую и трубную.

Резьбу на деталях получают нарезанием на резьбонарезных, сверлильных и токарных станках, накатыванием или вручную при помощи метчиков, служащих для нарезания внутренней резьбы (рис. 1.21), и плашек, используемых для нарезания наружной резьбы (рис. 1.22).

Метчики делятся на ручные и машинные, изготавливаемые из инструментальной стали марок У8, У12, 9ХС. Для нарезания внутренней резьбы вручную требуется большое усилие. Для облегчения работы и для получения более чистой резьбы ручные метчики выпускаются комплектно: черновой, средний и чистовой, причем на метчиках соответственно наносят 1, 2 и 3 кольца для их различия.

Для уменьшения нагревания метчика и для получения более чистой резьбы необходимо применять смазочно-охлаждающие жидкости, выбираемые в зависимости от материала детали.

а – метчик и его части; б – цилиндрические метчики; в – конический метчик;

г – гаечный метчик; д – плашечный метчик; е – маточный метчик

Наружную резьбу нарезают с помощью плашек (лерок). Плашки бывают круглые (цельные и разрезные) и призматические (раздвижные). Цельными плашками можно нарезать резьбу только одного диаметра, а разрезными можно регулировать диаметр резьбы, нарезаемой в небольших пределах.

Нарезание резьбы производят за один проход. Призматические плашки состоят из двух половинок, благодаря чему полный профиль резьбы можно нарезать за несколько проходов.

До нарезания резьбы в деталях сверлят отверстия диаметром несколько меньше, чем диаметр будущей резьбы.

Диаметр сверла выбирают по табличным данным (табл. 1.5) или вычисляют по формулам:

D_св = d_р – S, мм   или    d = D – 1,5 t, мм,

где D_св – диаметр сверла, мм; d_р – диаметр резьбы, мм; S – шаг резьбы, мм; d – диаметр отверстия под резьбу, мм; D – наружный диаметр резьбы, мм; t – глубина резьбы, мм.

а – цельная плашка; б – разрезная плашка и ее части;

в – резьбонакатная плашка; г – раздвижная плашка

Диаметр нарезанной резьбы измеряют штангенциркулем. Для определения шага резьбы применяют резьбомер. Для комплексной проверки резьбы применяют комплект резьбовых калибров, состоящий из проходного и непроходного калибров.

Диаметр стержня для нарезания резьбы определяют по табл.1.6.

Нарезание резьбы

24. Нарезание резьбы

Многие детали машин, строительных конструкций и бытовых приборов скрепляют между собой при помощи резьбовых соединений. В резьбовых соединениях применяют болты, шпильки и винты.

Болт — цилиндрический стержень с головкой на одном конце и с резьбой на другом (рис. 75, а).

 Шпилька — цилиндрический стержень с резьбой на обоих концах (рис. 75, 6). Один конец шпильки ввинчивается в одну из соединяемых деталей, а на другой конец устанавливают скрепляемую деталь и навинчивают гайку.

Винт — цилиндрический стержень с резьбой для ввинчивания в одну из соединяемых деталей и головкой различных форм (рис. 75, в).

Резьба — это выступы на поверхности винтов и гаек, расположенные по винтовой линии. Основными элементами резьбы являются угол подъема винтовой линии α, шаг резьбы р, угол профиля γ, наружный и внутренний диаметры резьбы (рис. 76).

Изображение резьбы на чертеже показано на рис. 60.

Для нарезания наружной крепежной резьбы используют специальный инструмент — плашки (рис. 77, а). Плашка имеет вид гайки из закаленной стали. Резьбу плашки пересекают сквозные продольные отверстия. Режущие кромки, образованные этими отверстиями в местах пересечения с профилем резьбы, имеют форму клина и обеспечивают резание заготовки. Стружка выходит в отверстия.

 Для того чтобы нарезать резьбу плашкой на стержне, надо по табл.6 определить диаметр стержня для данной резьбы и проточить заготовку на этот диаметр с обязательным выполнением фаски на конце стержня. Фаска необходима для того, чтобы плашка в начальной стадии нарезания резьбы легче захватывала металл.

Таблица 6 

Внутреннюю резьбу (резьбу в отверстии) нарезают метчиком (рис. 79). Он состоит из хвостовика и рабочей части. Рабочая часть метчика представляет собой винт с продольными канавками. Режущие кромки образованы пересечением поверхности канавки с профилем резьбы метчика. По канавкам при нарезании резьбы сходит стружка.

Ручные метчики для нарезания метрической резьбы выпускают по одному, либо для труднообрабатываемых материалов в комплекте по два (чистовой и черновой) или три (черновой, средний и чистовой) штуки. На хвостовой части всех метчиков нанесены круговые риски (одна, две или три) или проставлены номера метчиков и указаны диаметр и шаг резьбы.

Перед нарезанием резьбы метчиком в детали выполняют отверстие соответствующего диаметра (табл. 7).

 Таблица 7.

Практическая работа

Нарезание резьбы плашкой на токарно-винторезном станке

1. Настройте станок на минимальную частоту вращения шпинделя.

2. Закрепите заготовку в трехкулачковый патрон.

З. Закрепите требуемую плашку в плашкодержателе.

4. Переместите заднюю бабку к правому торцу заготовки и закрепите ее так, чтобы между пинолью и торцом заготовки можно было вставить плашкодержатель

5. Установите плашку заборной частью на фаску заготовки и подожмите плашкодержатель пинолью задней бабки. Рукоятку плашкодержателя обоприте на планку, закрепленную в резцедержателе (рис. 81).

6. Включите станок. Вращая маховик задней бабки, подожмите пинолью плашкодержатель к вращающейся заготовке. Как только плашка начнет навинчиваться на заготовку самостоятельно, вращение маховика следует прекратить.

7. Не доходя 3…4 мм до конца нарезаемого участка, выключите станок, отведите пиноль и переместите поперечные салазки на себя. Вращением плашкодержателя вручную нарежьте резьбу до конца.

Примечание: нарезание резьбы можно производить без включения станка, проворачивая шпиндель вручную.

Новые термины:    Резьбовое соединение, болт, шпилька, винт, резьба (наружная и внутренняя), плашка,      плашкодержатель, метчик, вороток.

Вопросы и задания

1. Где применяются резьбовые соединения?

2. Чем болт отличается от шпильки?

3. Какими инструментами нарезают наружную резьбу? Внутреннюю резьбу?

4. Что общего у плашки, метчика, резца, сверла?

5. Каково назначение канавок в плашке и метчике?

6. В какой последовательности вручную нарезают резьбу на стержне? В отверстии?

7. Почему место нарезания резьбы смазывают маслом?

8. С какой целью при нарезании резьбы плашку или метчик надо периодически возвращать на пол-оборота назад?

Нарезание резьб и резьбонарезной инструмент

Нарезание резьб и резьбонарезной инструмент

Что такое нарезание резьбы?

Нарезание резьбы — это образование винтовой поверхности на наружной или внутренней цилиндрической или конической поверхностях детали.

Какими инструментами выполняется нарезание винтовой поверхности на наружной цилиндрической поверхности детали?

Нарезание винтовой поверхности на болтах, валиках и других наружных поверхностях деталей можно выполнять вручную или машинным способом. К ручным инструментам относятся: круглые разрезные и неразрезные плашки, а также четырех- и шестигранные пластинчатые плашки, клуппы для нарезания резьбы на трубах. Для крепления плашек используются плашкодержателн и клуппы. Круглая плашка используется также для машинного нарезания резьбы.

Число стружечных отверстий г зависит от толщины стружки аz снимаемой зубьями одного отверстия, угла заборного конуса ф и шага резьбы t: С увеличением количества стружечных отверстий г толщина стружки аг уменьшается и наоборот. В зависимости от диаметра нарезаемой резьбы число стружечных отверстий находится в пределах от 3 до 14.

Нарезание наружной резьбы машинным способом может производиться на токарных станках резьбовыми резцами, гребенками, резьбонарезными головками с радиальными, тангенциальными и круглыми гребенками, вихревыми головками, а также на сверлильных станках резьбонарезными головками, на фрезерных станках резьбонарезными фрезами и на резьбошлифовальных станках однониточными и многониточными кругами.

Получение наружной резьбовой поверхности может быть обеспечено ее накатыванием плоскими плашками, круглыми роликами на резьбонакатных станках. Применение резьбонакатных головок с осевой подачей позволяет накатывать наружные резьбы на сверлильном и токарном оборудовании.

Назвать инструмент для нарезания резьбы в отверстиях.

Нарезание резьбы в отверстиях выполняют метчиками вручную и машинным способом. Различают цилиндрические и конические метчики. Ручные метчики бывают одинарные, двухкомплектные и трехкомплектные. Обычно используют комплект, состоящий из трех метчиков: чернового, обозначенного одной черточкой или цифрой 1, среднего, обозначенного двумя черточками или цифрой 2, и чистового, обозначенного тремя черточками или цифрой 3 (табл. 12, рис. 29).

Страницы: 1 2 3

Нарезание внутренней резьбы метчиком: технология, инструмент, диаметр отверстия

Перед нарезанием внутренней резьбы метчиком, предварительно готовится соответствующее отверстие. В штампованных либо литых отверстиях процесс нарезания резьбы осуществлять сложно. Они не могут обеспечить необходимые размеры допусков в пределах, обозначенных техническими условиями по нарезке внутренней резьбы. Легче нарезается внутренняя резьба в отверстиях заготовок, получаемых в процессе литья под давлением либо по выплавляемым моделям.

Рис. 1. Конструкция метчика:

1 – заборная часть; 2 – калибрующая часть; 3 – стружечная канавка;

4 – хвостовик; 5 – квадрат

Максимально удобные условия по нарезанию резьбы метчиком предоставляются после подготовки отверстия методами зенкерования либо сверления. Вырезаемый металл в процессе изготовления резьбы частично выдавливается метчиком. Сечение внутри резьбы выходит больше сечения отверстия, которое образовалось от сверления. В момент подготовки отверстий способом сверления, перед нарезанием резьбы метчиком, сечения сверл выбираются по ГОСТ 19257 – 73.

Рис. 2. Нарезание резьбы метчиком:

а – установка метчика и воротка для нарезания резьбы; б – проверка положения метчика угольником; в – приемы нарезания внутренней резьбы; г – проверка качества резьбы соответствующим винтом

В случае, когда сечение просверленного для резьбы отверстия окажется меньше регламентированного ГОСТом, усилие на метчик резко увеличится. Резьба при этом будет рваной, метчик заклинит и он сломается. При сечении отверстия, большем, чем рекомендованное, получится неполный профиль резьбы.

Нарезая внутреннюю резьбу на сверлильных станках, придерживаются таких общих правил:

• нежелательно производить нарезку резьбы внутри отверстий, полученных в результате штамповки либо литья. Прежде, чем нарезать резьбу, такие отверстия зенкеруются либо рассверливаются. Таким образом, удаляются: наклеп, окалина, нагар. После обработки получается требуемое сечение отверстия для выполнения резьбы;
• на станках для сверления при нарезании резьбы метчики необходимо закрепить в предохранительных плавающих, качающихся, самоцентрирующих, реверсивных патронах;
• в готовящихся отверстиях, где будет нарезаться резьба, со стороны захода метчика необходимо снять фаски под углом 60° на высоту не менее одного шага резьбы;
• в момент нарезания резьб с помощью сверлильных станков особо пристальное внимание уделяется регулировка передвижения шпинделя. Его необходимо тщательно уравновесить противовесом. Он должен передвигаться без труда, обеспечивая плавное врезание и выход метчика из резьбы. Если шпиндель передвигается с большой осевой нагрузкой, резьбу разобьет по среднему сечению;
• нарезая резьбу, используется смазка инструмента и его интенсивное охлаждение, поскольку на метчик в это время воздействуют большие нагрузочные режимы.

После окончания операции по нарезанию резьбы в отверстиях на сверлильных станках метчик из нарезанного отверстия выкручивается.

Рис. 3. Формы заборной части метчиков:

форма А — длинная заборная часть для обработки сквозных отверстий; форма В — средняя заборная часть и спиральная подточка для обработки сквозных отверстий; форма С — короткая заборная часть для обработки глухих отверстий; форма D — средняя заборная часть для обработки сквозных и глухих отверстий с длинным сбегом резьбы; форма Е — короткая заборная часть для обработки сквозных и глухих отверстий с коротким сбегом резьбы

Нарезание резьб в сквозных и глухих отверстиях технологически различны.

Закончив нарезание резьбы глухого отверстия, метчик из него удаляется только выкручиванием. Исходя из этого, резьба в нем нарезается только на станке, где есть возможность его реверсирования. Иначе говоря, при выкручивании метчик должен вращаться в направлении, обратному рабочему, с меньшей скоростью, чем при нарезании резьбы. Так снижаются непроизводительные временные затраты.

Нарезая глухую резьбу на станке без реверса, используют для крепления метчиков специальный реверсивный патрон. В нем устроено предохранительное устройство соответствующего типа. 

С целью предотвращения разрушения метчика при нарезании глухой резьбы, когда он достигнет края отверстия и упрется в дно, на станках с реверсивным механизмом используется специальный патрон, предохраняющий метчик. Глухие резьбы нарезаются машинными метчиками. У них малая заборная часть, равная трем шагам нарезаемой резьбы. Эта техника дает возможность нарезать резьбу максимально близко ото дна отверстия.

Нарезать резьбы в легированных пластичных сталях, у которых аустенитный состав и которые нелегко поддаются резанию, а также в легких, титановых, жаропрочных сплавах необходимо с учетом следующих специфических условий:

• если деталь, изготовленная из жаропрочного сплава, имеет нормальную жесткость, а после монтажа на станину станка она перпендикулярна к оси резьбы базовой поверхности, резьба в ней нарезается без использования кондуктора. Если необходимо установить безусловную перпендикулярность ее оси резьбы к поверхности базы, но крепление к станку и жесткость детали не обеспечивают требуемой точности, то резьба должна нарезаться с использованием кондукторов;
• нарезание резьбы в заготовках из жаропрочных сплавов сопровождается использованием метчиков с шахматным расположением зубьев. В сквозных отверстиях резьбу нарезают одним метчиком, в глухих – комплектами, состоящими из двух либо трех метчиков;
• метчик обязательно подлежит охлаждению, если резьба нарезается в деталях из жаропрочных сплавов. Насосная подача охлаждающей жидкости предполагает такой состав: 15% олеиновой кислоты, 25% керосина, 60% сульфо-фрезола. При отсутствии на станке помпы, охлаждающая жидкость, состоящая из: 85% сульфо-фрезола и 15% олеиновой кислоты, наносится на метчик кистью либо метчик погружается в жидкость;
• чтобы успешно нарезать резьбу в деталях из цинковых либо алюминиевых сплавов, мягких и пластичных, используются станки, где принудительная скорость подачи шпинделя по шагу резьбы. В случае отсутствия на станке механизма принудительной подачи шпинделя, необходимо обеспечить его свободное движение. Это делается уменьшением нагрузок уравновешивания – грузов и пружин. Если масса движущихся частей большая, а шпиндель двигается с большим осевым усилием, то резьба, которая нарезается, будет разрушена по среднему сечению;
• скорость нарезания резьбы в деталях из силуминовых сплавов рекомендуется в 1,2…1,5 раза больше, а охлаждение во столько же раз интенсивнее, чем стали;
• охлаждать метчики при нарезании резьб в деталях из легкосплавных материалов лучше всего керосином. Хорошо применять 8…10% эмульсию. Нельзя для охлаждения метчиков использовать масло: оно не предохраняет от стружки, налипающей в момент нарезания и затрудняет очистку нарезанной резьбы от налипшей стружки;
• бесканавочными метчиками, изготовленными из быстрорежущей стали, рекомендуется обрабатывать резьбу от М4 до М30 в деталях из титановых сплавов и труднообрабатываемых сталей аустенитного класса. Их стойкость намного выше по сравнению со стандартным.

Нарезание резьбы плашками и метчиками

Обработка резьбовых поверхностей

Нарезание резьбы плашками и метчиками

Для нарезания наружной резьбы на винтах, болтах, шпильках и других деталях применяются плашки. Участок детали, на котором необходимо нарезать резьбу плашкой, предварительно обрабатывают. Диаметр обработанной поверхности должен быть несколько меньше наружного диаметра резьбы. Для метрической резьбы диаметром 6-10 мм эта разница составляет 0,1-0,2мм; диаметром 11-18мм — 0,12-0,24 мм; диаметром 20-30мм — 0,14-0,28 мм. Для образования захода резьбы на торце детали необходимо снять фаску, соответствующую высоте профиля резьбы. Плашку устанавливают в плашкодержатель (патрон), который закрепляют в пиноли задней бабки или в гнезде револьверной головки. Скорость резания при нарезании резьбы плашками υ=3-4 м/мин для стальных заготовок; υ=2-3 м/мин для чугунных заготовок и υ=10-15 м/мин для латунных заготовок. цена пеноблока 200х300х600 за штуку здесь

Внутренние метрические резьбы диаметром до 50 мм часто нарезают метчиками. Обычно на токарном станке применяют машинные метчики, что позволяет нарезать резьбу за один проход. Для нарезания резьбы в деталях из твердых и вязких материалов применяют комплекты, состоящие из двух или трех метчиков. В комплекте из двух метчиков первый (черновой) выполняет 75% всей работы, а второй (чистовой) доводит резьбу до требуемого размера. В комплекте из трех метчиков первый (черновой) выполняет 60%, средний (получистовой) — 30% и третий (чистовой) — 10% всей работы. Метчики в комплекте различают по заборной части, наибольшая длина которой у чернового метчика. В отверстиях с прерывистой поверхностью (с пазом, канавкой) резьбу нарезают метчиками с числом канавок, не кратным числу пазов на обрабатываемой поверхности. Для этой же цели и для нарезания отверстий длиной более двух диаметров применяют метчики с винтовыми канавками, рисунок внизу — а). Направление винтовой канавки метчика должно быть таким же, как и у нарезаемой резьбы (правая канавка для правой резьбы, левая — для левой). Для нарезания в пластичных материалах коротких сквозных метрических резьб (диаметром 1,5-8 мм) и длиной до двух диаметров применяют бесканавочные метчики, рисунок внизу — б), которые обладают большей прочностью, чем обычные, и обеспечивают более высокое качество резьбы. При нарезании коротких сквозных резьб в деталях из вязких материалов применяют метчики с расположением зубьев в шахматном порядке, рисунок внизу — в). Преимущество таких метчиков заключается в том, что в процессе их работы снижается трение, улучшается процесс стружкообразования и облегчается подвод смазочно-охлаждающей жидкости. При установке метчика в револьверную головку на его хвостовик надевают и закрепляют винтом кольцо, вместе с которым метчик устанавливают в патрон для плашек и закрепляют, как плашку. Скорость резания при нарезании резьбы метчиками υ=5-12 м/мин для стальных заготовок; υ=6-22 м/мин для чугунных, бронзовых и алюминиевых заготовок. Нарезание резьбы производят с охлаждением эмульсией или маслом. носки оптом иваново на umex.ru/chulochno-nosochnye-izdeliya/noski

Обзор способов нарезания резьбы: взгляд изнутри

Анализ способов нарезания резьбы позволяет производителям налаживать эффективную и рентабельную нарезку резьбовых отверстий. Здесь представлены достоинства и недостатки четырёх ключевых методов машинного нарезания резьбы: нарезание метчиками, фрезерование, нарезание на токарных станках и шлифование.

Нарезание метчиками

Применение метчиков для нарезания резьбы является эффективной и популярной практикой. «Нарезание резьбы метчиками–самый распространённый способ, так как он является наименее затратным на начальном этапе производства, но не всегда оказывается самым экономичным в итоге», – говорит Каллен Морисон, специалист по развитию бизнеса американской компании КОМЕТ, производящей метчики и резьбонарезные фрезы.

Нарезание резьбы метчиками – это продолжительный процесс, при котором снятие материала производится режущими кромками, расположенными на определенном расстоянии друг от друга. Окончательные размеры резьбы достигаются за один проход.  «Метчик сконструирован под размеры конкретной резьбы: ей соответствуют диаметры заборной и калибрующей частей и шаг резьбы», –  поясняет Марк Хэтч, менеджер по продукции корпорации Emuge, расположенной в городе Вест Бойлстон штата Массачусетс, производящей метчики и резьбонарезные фрезы. Марк также добавляет, что, поскольку метчик производит черновую и чистовую обработку за один проход, производится большое количество стружки, которую нужно эффективно отводить. В противном случае существует вероятность возникновения чрезмерного давления, которое может привести к повреждению резьбы или метчика.

Контролирование отвода стружки – это большая проблема при нарезании резьбы, особенно в мягких материалах, ведь при обработке такого материала получается сливная стружка. Такая стружка может образовывать заторы вокруг метчика или забивать его канавки, что может привести к обламыванию метчика в отверстии. «Алюминий, углеродистые и нержавеющие стали 300 серии являются наиболее сложными материалами для контроля отвода стружки», –  отмечает Шерил Стюарт, инженер по применению метчиков и резьбонарезных фрез, сотрудник компании OSG Tap & Die Inc., расположенной в Глендейл Хайтс, штат Иллинойс.

Метчики могут быть использованы при обработке практически любого материала твердостью до  50 HRC, но некоторые производители предлагают метчики, эффективные и до 65 HRC.

Также нужно обращать внимание и на диметр отверстия под резьбу. Большинство предприятий нарезают резьбу в отверстиях диаметром не более 16 мм. Моррисон отмечает, что «при нарезании резьбы в отверстиях большего диаметра у станка может просто не хватить мощности для поворота метчика, контактирующего с заготовкой»

Также он добавил, что при нарезании резьбовых отверстий диаметром 6 мм и менее существует проблема отвода стружки, так как пространство очень ограничено, а инструменты маленького размера относительно хрупкие.

Вдобавок, метчики могут нарезать резьбу в отверстиях глубиной более трёх диаметров самого инструмента. «Как раз в этом случае метчики обычно работают намного быстрее, чем резьбонарезные фрезы с одной режущей кромкой», –говорит Мориссон. «До тех пор, пока у вас не возникает никаких проблем при отводе стружки, вы можете углублять инструмент настолько, насколько это позволяет сделать его конструкция».

Поскольку диаметр и шаг резьбы всегда остаются неизменными, один и тот же метчик не может использоваться для нарезания отверстий разного размера. Более того, нарезание резьбы подразумевает очень тесный контакт инструмента с заготовкой, из-за чего инструмент подвергается воздействию больших сил. Метчик может сломаться и застрять в отверстии, при этом деталь может уйти в брак. Поэтому при использовании метчиков нужно позаботиться о достаточном количестве смазки.

Накатка резьбы

Метчики-раскатники используются для накатки внутренней резьбы глубиной до четырёх диаметров самого инструмента. Накатные метчики не режут, а деформируют материал, поэтому стружка при этом процессе не образуется и отсутствует вероятность возникновения заторов стружки, но твёрдость заготовки при такой обработке ограничивается 40 HRC. Поскольку накатка резьбы подразумевает пластическую деформацию, материал должен быть пластичен или обладать низким коэффициентом растяжения.

Накатные метчики обычно имеют диаметр от 0.5 до 19 мм. Инструменты большего размера создают и большее трение, поэтому требуют большей мощности станка.

По сравнению с обычными метчиками, метчики-раскатники обладают большей жесткостью и менее подвержены излому. «Давление, действующее на метчик, направлено тангенциально, метчик испытывает скручивающие напряжения, в то время как давление на метчик-раскатник направлено по радиусу в центр, поэтому он гораздо надежнее,» – говорит Моррисон.

«Накатанная резьба прочнее резьбы, получаемой нарезкой, так как зернистый по своей структуре металл подвергается сдавливанию, что делает его более однородным», – объясняет Хетч, работник компании Emuge.

Недостаток накатных метчиков заключается в том, что они требуют больший крутящий момент и большую мощность от станка, кроме того, инструмент должен быть крепче зажат в державке станка. «Для пластической деформации требуется приложить большую силу, чем при его резке», – поясняет Стюарт.

Ещё одним ограничением является то, что отверстие должно быть просверлено более точно, чем таковое отверстие при нарезании резьбы.

Кроме того, резьбы, полученные путем пластической деформации материала, не подходят для некоторых отраслей промышленности, таких как медицинская и авиационно-космическая. «При накатке резьбы внутренний диаметр не идеален», – отмечает Хэтч. «Авиационно-космическая отрасль не допускает такой изгиб (U-образный профиль) на внутреннем диаметре резьбы. Хотя, этот дефект не влияет на прочность резьбы, поэтому это не считается дефектом для деталей общего назначения».

Резьбонарезные фрезы

Фрезы для нарезания резьбы используют спиральную интерполяцию для нарезания как внутренней, так и наружной резьбы. Большинство станков ЧПУ, произведенных за последние 10 -15 лет, поддерживают спиральную интерполяцию.

Для нарезания резьбы применяются цельные твердосплавные фрезы и сменные твердосплавные пластины (стальное тело фрезы с карбидными вставками). Многовитковые резьбонарезные фрезы нарезают резьбу сразу на всю глубину за один полный поворот фрезы. Одновитковые фрезы нарезают один виток резьбы за оборот. Большинство фрез для нарезания резьбы – многовитковые.

Фрезы для нарезания резьбы подходят для обработки материала прочностью до 65 HRC, что существенно расширяет область их применения. «Фреза одной и той же геометрии, но с одним или двумя слоями различных покрытий, позволяет обрабатывать множество разнообразных материалов», – объясняет Моррисон.

Одна и та же резьбонарезная фреза может применяться для отверстий, имеющих различный диаметр, но одинаковый шаг резьбы. Так как нижняя поверхность фрезы является плоской, она может быть использования для нарезания резьбы в непосредственной близости к нижней части глухого отверстия. KOMET, Америка

Отвод стружки обычно не является проблемой при нарезании резьбы фрезами. «Нарезание резьбы фрезами — это резание с остановками, поэтому, независимо от свойств материала, всегда получается стружка надлома с короткими частицами», – говорит г-н Хэтч из компании Emuge.

Резьбонарезные фрезы имеют большой диапазон применения, их диаметр начинается от  1.5 мм и заканчивается самыми большими размерами. Но по большому счету оптимальная глубина резки фрезой ограничивается 2.5 диаметрами самой фрезы. «При использовании фрезы для нарезания резьбы силы резания не сбалансированы», – отмечает Хетч. «При нарезании резьбы большой длины создается большое давление на боковую поверхность фрезы, так как на нее воздействует большая радиальная сила. Это может приводить к проблемам в виде отскакивания режущей кромки от заготовки и появлению на ней сколов, и даже к обламыванию фрез небольшого диаметра».

Однако одновитковая фреза может работать и на большой глубине. «Вы даже можете врезаться на 20 диаметров, если вам это действительно нужно», – говорит Моррисон. «У вас не будет проблемы отскакивания режущей кромки фрезы от края заготовки, так как в таком случае силы резания воздействуют только одну режущую кромку, находящуюся на самом конце фрезы. У нас много покупателей, работающих в области нефтедобывающей промышленности и электроэнергетики, закупающих одновитковые фрезы с длинным хвостовиком. Для них гораздо рентабельнее иметь в своем распоряжении фрезу, подходящую для нарезания множества различных видов резьбы, даже с учетом того, что процесс идет несколько медленнее. Иначе им бы пришлось приобретать метчики длиной 250 мм стоимостью под 1000 долларов».

Использование фрез имеет множество преимуществ. Один и тот же инструмент может применяться для отверстий разного диаметра, при этом используется один шаг резьбы. Фреза с одной режущей кромкой может быть использована для обработки отверстий различных диаметров, а также и нарезания резьбы различного шага.

К тому же одновитковая резьбонарезная фреза может быть применена для обработки глухих и сквозных отверстий, а также для нарезания правой и левой резьбы.   Так как фреза имеет плоскую нижнюю поверхность, она может нарезать резьбу в непосредственной близости от днища глухого отверстия, и даже если фреза сломается, она не приведет к выбраковыванию детали. В заключение, фреза для нарезания резьбы может быть совмещена в одном корпусе с другими инструментами для сверления отверстий, тем самым образовывая комбинированный инструмент, который может одновременно сверлить, делать фаски и нарезать резьбу.

Тем не менее цикл обработки фрезой обычно дольше цикла обработки метчиками. «Так как использование фрез для нарезания резьбы требует специальной программы для станка, некоторые люди могут побояться их использовать», – говорит г-н Стюарт из компании OSG. «И всё же алгоритм достаточно прост и может быть реализован множеством управляющих программ станков ЧПУ».

Некоторые компании всё же предпочитают использовать метчики, так как хотят минимизировать вмешательство оператора в процесс работы. Использование фрез для нарезания резьбы подразумевает, что оператор должен постоянно производить необходимые регулировки. «Так как инструмент стачивается в процессе нормального износа, оператору необходимо регулировать режущий процесс, чтобы подстроится под текущий износ инструмента и сохранить правильные размеры получаемой резьбы», – говорит Хэтч. «Обязанность оператора – измерять допустимые отклонения в размерах резьбы и следить за износом инструмента, а затем, на основе полученных данных, производить регулировку оборудования».

«Размеры метчика всегда остаются неизменными, метчик изготовлен по размерам нарезаемой им резьбы. Оператор просто время от времени сверяет размеры при помощи измерительных инструментов и калибров, и если эти размеры вышли за пределы допустимого, метчик просто выбрасывается».

Токарная обработка резьбы

Токарная обработка является ещё одним способом нанесения внутренней резьбы. При этом используются либо сменные твердосплавные пластины, либо миниатюрный инструмент наподобие расточного резца. Обработка производится на многоосевых или токарных станках. Возможно применение однозубых и многозубых твердосплавных пластин. Многозубые пластины имеют по несколько зубцов на каждой режущей кромке, причем каждый зубец врезается глубже предыдущего, тем самым сокращается количество проходов, требуемых для нарезания резьбы.

Однако многозубые пластины достаточно дороги. «Большие производства, конечно, выиграют от использования таких пластин, но для маленьких производств польза может быть весьма сомнительной», – говорит Джеф Дей, президент компании Carmex Precision Tools LLC, Ричфилд, Висконсин, производящей инструменты для нарезания резьбы на токарных и фрезерных станках.

Кроме того, многозубые резьбонарезные пластины не могут нарезать наружную резьбу на деталях с фланцами. «В зависимости от шага резьбы, глубина врезания первого и последнего зубцов различается примерно на 3 мм», – говорит Майк Тримбл, менеджер по продукции компании Vargus (США, Дженесвилль, штат Висконсин), также производящей инструменты для нарезания резьбы на токарных и фрезерных станках. «При наличии на детали фланца или выступа, режущая пластина не может подойти к нему вплотную последним зубом, поэтому последние витки резьбы нужно дорезать другим способом».

При нарезании резьбы на токарном станке оператор может применять режущие пластины как полного, так и частичного профиля (многозубые пластины могут быть только полнопрофильными). Пластины полного профиля формируют полный профиль резьбы, включая вершину витка резьбы (при этом внутренний диаметр резьбы выбирается зубцами режущей пластины). При таком подходе для нарезания каждого шага резьбы требуется отдельная пластина.

Пластины полного профиля нарезают более прочную, более прецизионную резьбу, чем пластины частичного профиля, причем за меньшее число проходов. Тримбл говорит, что это происходит из-за того,  что они одновременно создают наружный, внутренний и номинальный диаметры резьбы.

Пластины частичного профиля нарезают резьбу без торцовки вершин витков (они не формируют внешний  диаметр). Пластины частичного профиля имеют только одну режущую кромку, поэтому они могут нарезать резьбу различного шага, варьируя глубину проникновения режущей кромки в материал. «У такой пластины очень острый кончик зуба, поэтому при большем шаге резьбы теряется ее прочность, и это может привести к более долгому процессу нарезания резьбы», – говорит Дей.

Нарезание резьбы на токарных станках при использовании сменных твердосплавных пластин позволяет нарезать резьбу в отверстиях диаметром 6 мм и больше. Для нарезания резьбы в меньших по диаметру отверстиях требуется цельный твердосплавный инструмент, при помощи которого возможно нарезать резьбу в отверстиях диаметром до 1.3 мм.

Что касается отверстий большого диаметра, компания Vargus сумела нарезать резьбу в отверстии диаметром 914 мм. Тримбл сказал: «Мы сделали это на вертикальном токарно-револьверном станке возрастом примерно в 100 лет. Не было никакого другого способа сделать это, кроме как точить эту резьбу, так как на таких станках не бывает спиральной интерполяции».

Нарезание резьбы на токарных станках подходит для отверстий глубиной до 3 его диаметров при использовании инструмента со стальными державками, и даже глубиной в 4-5 диаметров при использовании инструмента с державками из твердых сплавов.

Нарезание резьбы на токарных станках подходит для целого ряда материалов. «Мы каждый день нарезаем резьбу в материалах твердостью до 50 HRC», – говорит Тримбл. «Мы также нарезаем резьбу в экзотических материалах, таких как хастеллой и инконель 718, но это приводит к сокращению срока службы инструментов, так как такие материалы очень тверды или абразивны».

Отвод стружки является большой проблемой при нарезании внутренней резьбы на токарных станках, особенно остро проблема проявляется при нарезании резьбы в глухих отверстиях. Операторы могут компенсировать это, выбрав режущий инструмент с определенной геометрией, а также используя какой-либо вид поперечной подачи (прямо поперечная, по углу профиля резьбы, модифицированная угловая или попеременная угловая) используемый для облегчения отвода стружки, или метод обратной спирали. Тримбл объяснил, что «при последнем способе вместо того, чтобы нарезать резьбу по направлению к шпинделю, вы делаете это в обратном направлении, для облегчения отвода стружки».

«Применение того или иного вида поперечной подачи при нарезании резьбы зависит от конкретной детали, но в большинстве случаев при выборе модифицированной угловой подачи, вы не испортите работу», – говорит Тримбл. «Вы всегда можете использовать его в качестве способа по умолчанию. Но в 99% случаев, если вы сами не поменяете параметры программы станка, будет применяться прямо поперечная подача».

Как же производителю выбрать способ нарезания резьбы? Нарезание резьбы метчиками, фрезерование или токарная обработка? «Путем проб и ошибок», – ответил нам Дей. «Если один из способов не приносит удовлетворительного результата, нужно пробовать другой. У каждого из них есть свои достоинства и недостатки. Самое главное: решая взяться за нарезку резьбы, посмотрите на имеющиеся станки и подсчитайте стоимость инструментов, время цикла резки и сроки эксплуатации инструментов».

Метод шлифования для высокопрецизионной резьбы

Нарезание резьбы методом шлифования позволяет нарезать высокопрецизионные внутренние резьбы и является высокоэффективным решением для производства деталей с низким допустимым отклонением от размеров. При помощи одного станка можно вышлифовывать широкое разнообразие внутренних видов резьбы, а также пазы, желоба и другие формы. Типичными деталями, которые производятся методом внутреннего шлифования, являются резьбоизмерительные калибры, гайки для обычных и шариковых винтовых передач.

Нарезание внутренней резьбы методом шлифования обычно производится на специализированных станках. Для шлифования прецизионного профиля резьбы, ход шлифовальной головки должен осуществляться согласно углу спирали резьбы. Такой подход требует от станка наличия переменной оси вращения, которую абсолютное большинство шлифовальных станков не имеет.  Даже при том, что наружная резьба может быть нарезана на шлифовальном станке с использованием профилированного многозубого шлифовального круга, профиль шлифовального круга должен быть модифицирован под спиралевидную форму (параллельное шлифование по оси А). Для нарезания внутренней резьбы требуется шлифовальный круг с одним шлифующим зубом и ось А должна быть настроена под спираль.

Типичные размеры, обеспечивающие экономически выгодный процесс шлифования, варьируются от 10 до 533 мм. Согласно материалам производителя шлифовальных станков компании Drake Manufacturing Services Co., Уоррен, штат Огайо, золотым правилом при шлифовании резьбы в глубоких отверстиях является наличие пропорционального соотношения между длиной и диаметром шлифовальной державки 7:1. Но при этом возникает проблема отношения угла подъема витка к диаметру отверстия. По мере увеличения длины резьбы и уменьшения диаметра отверстия возникают трудности при шлифовании деталей с большим углом подъема витка. Появляются границы, при достижении которых шлифовальная державка будет ударяться об заготовку.

Проблемы отвода стружки при нарезании резьбы методом шлифования заключаются в своевременном поступлении охлаждающей жидкости и смыве стружки из зоны шлифования. Опять же, из-за очень ограниченного пространства при шлифовании внутренней резьбы малого диаметра, в зону шлифования очень сложно доставить охлаждающую жидкость и направить поток в направлении движения ходового вала и при этом не препятствовать движению шлифовальной державки и закрепленной на ней головки.

Нарезание внутренней резьбы методом шлифования является очень точным процессом. Необходимо очень точно установить шлифовальную головку, но после того, как сделаны все настройки, головка может быть очень быстро заменена впоследствии. Также, по словам Дрейка, шлифование внутренней резьбы может увеличить производительность, поскольку замена шлифовальной головки на головку для резьбы другого типа происходит быстрее, чем замена всей державки.

Дрейк утверждает, что для эффективного нарезания внутренней резьбы методом шлифования станок должен обладать несколькими важными свойствами. Этими свойствами являются: жесткость конструкции, стабильная температура, точное перемещение по осям, способность выполнять точные циклические перемещения и наличие прецизионных шпинделей с датчиками контроля температуры.

В рубрике «Нарезание резьбы» находятся материалы по данной теме: анонсы нового инструмента – современных моделей метчиков, плашек и разверток, описание решений технологических проблем, авторские статьи о современных технологиях, новости производителей инструмента.

Источник материала: перевод статьи
Insider trading: evaluating internal threading methods,
Ctemag.com

Автор статьи—оригинала:
Сьюзан Вудс (Susan Woods), редактор

Нет связанных записей.

Нарезание наружной резьбы

Нарезание наружной резьбы

Подробности

Категория: Сортовой прокат

Нарезание наружной резьбы

Резьба представляет собой винтовую канавку, образованную на деталях вращения. Широко применяется для соединения деталей между собой (крепежная) и для передачи движения (как, например, в ходовом винте токарного станка или тисков).   

В резьбовых соединениях применяют болты, шпильки и винты. Болт – цилиндрический стержень с головкой на одном конце и с резьбой на другом(см. рис справа а). Шпилька — цилиндрический стержень с резьбой на обоих концах. Один конец шпильки ввинчивается в одну из соединяемых деталей, а на другой конец устанавливают скрепляемую деталь и навинчивают гайку(б). Винт — цилиндрический стержень с резьбой для ввинчивания в одну из соединяемых деталей и головкой различных форм(в).

Основные элементы резьбы: угол подъема винтовой линии а,
шаг резьбы р, угол профиля у, наружный и внутренний диаметры (рис. слева). В зависимости от назначения резьбового соединения применяются разные типы резьб.  

По направлению витков резьба бывает правой и левой (рис. справа). Чаще всего нарезают правую резьбу. 

Для нарезания наружной крепежной резьбы используют специальный инструмент — плашки. Они бывают круглые(рис. слева а), резьбонакатные(б) и раздвижные(в). 

Круглая плашка (рис. справа) выполнена в виде гайки из закаленной стали. Резьбу плашки пересекают сквозные продольные отверстия. Образовавшиеся режущие кромки в форме клина и канавки обеспечивают резание заготовки и одновременный выход стружки. Для того чтобы торец стержня (заготовки) лучше входил в плашку с торцевых сторон, ее резьба имеет меньшую высоту профиля. Это так называемая заборная часть. Круглые плашки в соответствии со стандартом предусмотрены для нарезания метрической резьбы диаметром от 1 до 76 мм. Их закладывают в гнезда плашкодержателя и фиксируют там шпильками(или болтами) со шлицем для отвертки.  

Плашка 4 (рис. слева) со специальными вырезами 6 крепится в плашкодержателе 5 или в воротке тремя либо четырьмя винтами в зависимости от ее размеров и условий эксплуатации. Один или два винта 7 служат для закрепления, винты 1 и 3 — для закрепления и сжатия плашки при регулировании ее размера после прорезания перемычки. Разжимается плашка с помощью винта 2.

В корпусе резьбонакатной плашки(рис. б выше) установлены накатные регулируемые ролики с резьбой. Металл заготовки не режется, а выдавливается. За счет этого поверхность резьбы получается более чистой, а сама резьба — более качественной и точной.

Раздвижные призматические плашки (рис. в выше) состоят из двух раздвигающихся и отодвигающихся полуплашек.
Определенный интерес представляет вороток для установки и крепления плашек (рис. справа) с дополнительным направляющим кольцом 16, которое помогает выдерживать направление на цилиндрических заготовках 12 (стержней, толкателей пресс-форм и винтов, съемников штампов). Дополнительное устройство можно использовать в обычных воротках.
Во внутренней части обоймы 1 воротка имеется обработанное квадратное окно со вставленными призматическими плашками. На боковой стороне обоймы установлен винт 15, прижимающий плашки 9 во время работы, а с боковых сторон обоймы в корпус 11 ввернуты две ручки 13 для захвата руками. В нижней части обоймы установлена шайба 14, закрепленная винтами 8, и два направляющих штифта 10, по которым перемещается кольцо 16.  

Для того чтобы нарезать резьбу плашкой на стержне, надо сначала узнать наружный диаметр резьбы d и ее шаг р(см. рис. слева). Эти данные обозначены на плашке. Затем по таблице (см. табл. ниже) определить диаметр стержня для этой резьбы и выбрать заготовку.

При этом надо обязательно учитывать, что, когда нарезают резьбу, металл, особенно медь, мягкая сталь, «тянется». В результате этого диаметр стержня немного увеличивается  и усиливается давление на резьбовую поверхность плашки. Она нагревается, стружка налипает на режущие кромки, и резьба становится «рваной». Все это снижает ее качество. Поэтому диаметр стержня должен быть меньше наружного диаметра резьбы на 0,1…0,3 мм в зависимости от размера резьбы. Если диаметр стержня будет меньше на 0,4…0,5 мм внешнего диаметра резьбы, то профиль резьбы получается неполным.

Выбранную заготовку надо выправить, разметить, отрезать по разметке и, закрепив ее в тисках, напильником снять фаску(рис.справа а) для того, чтобы заборная часть плашки легче захватывала металл. Следует проверить качество плашки внешним осмотром и навинчиванием ее на болт или шпильку с неповрежденной резьбой. Необходимо также тщательно проверить качество закрепления плашки в плашкодержателе, чтобы исключить возможный ее перекос и проскальзывание в гнезде.
Перед нарезанием резьбы размечают на стержне ее длину, стержень закрепляют в тисках так, чтобы выступающий над верхней плоскостью губок конец был больше нарезаемой части на 20…25 мм. Стержень ставят по угольнику под углом 90° к верхним плоскостям губок (рис. б). Плашку, закрепленную в плашкодержателе, накладывают на верхний торец стержня и с небольшим нажимом, не допуская перекоса плашки, вращают ее (рис. в). После нарезания 1—2 ниток резьбы, еще раз проверяют совпадение осей вращения плашки и стержня.
После этого смазывают маслом резьбовую часть стержня, нарезку плашки и вращают плашку, равномерно нажимая на обе рукоятки плашкодержателя (рис. г). Вращение должно быть возвратнопоступательным: один-два оборота вправо и пол-оборота влево. При этом стружка ломается, выходит через продольное отверстие. Это облегчает нарезание резьбы и улучшает ее качество.  

Качество нарезанной резьбы в условиях производства проверяют резьбовыми микрометрами, резьбовыми калибрами-кольцами и резьбовыми пробками(см. рис. слева). В школьных условиях допускается проверка резьбы гайками.

После окончания работы плашку вынимают из плашкодержателя, тщательно очищают щеткой от стружки, протирают ветошью и смазывают маслом.
Нарезание резьбы плашкой можно выполнять и на токарном станке.
При нарезании резьбы плашку следует надежно закреплять в плашкодержателе.
При работе соблюдайте осторожность, чтобы рука не попала между рукояткой плашкодержателя и опорой.
Для смазки пользуйтесь кисточкой или масленкой.
Не сдувайте стружки с плашки, а пользуйтесь щеткой-сметкой.
Не допускайте попадания масла на одежду, руки.

На предприятиях применяют закаленные винты, которые ввинчивают через пробитые отверстия в двух или нескольких соединяемых деталях из листового металла. Винты, нарезая в отверстиях резьбу, соединяют эти детали. Такой способ резьбового соединения экономичен и ускоряет процесс сборки. На многих предприятиях сейчас применяются закаленные самовыдавливающие винты для стальных и чугунных деталей, твердость которых меньше, чем твердость винтов.
Резьбу на болтах и шпильках небольшого диаметра делают на токарных станках-автоматах одновременно с изготовлением самих болтов. Винты и болты также штампуют на прессах.
В массовом производстве широко распространена накатка наружной резьбы. После прохода между валиками на стержне образуется резьба. В некоторых резьбонарезных устройствах вместо валиков используются пластины из твердого сплава.

Ниже описаны основные термины и понятия, которые необходимы для усвоения материала.
Основные элементы резьбы:
Наружный диаметр резьбы  — это диаметр воображаемого цилиндра, поверхность которого совпадает с вершинами наружной резьбы и впадинами внутренней резьбы.
Внутренний диаметр резьбы  — диаметр цилиндра, поверхность которого совпадает с вершинами внутренней резьбы и впадинами наружной резьбы.
Средний диаметр резьбы  — диаметр воображаемого соосного с резьбой цилиндра, образующая которого пересекает профиль резьбы в точке, где ширина канавки равна половине шага резьбы.
Угол профиля  — угол между боковыми сторонами профиля, измеренный в осевом сечении.
Вершина профиля  — участок профиля, соединяющий боковые стороны выступа.
Впадина профиля  — участок профиля, соединяющий боковые стороны канавки.
Шаг резьбы  — расстояние между соседними одноименными боковыми сторонами профиля в направлении, параллельном оси резьбы.
Угол подъёма резьбы  — угол, образованный касательной к винтовой линии к точке, лежащей на среднем диаметре резьбы, и  плоскостью, перпендикулярной оси резьбы.
Угол профиля  — угол между боковыми сторонами витка, измеренный в плоскости, проходящей через ось резьбы.

Система резьб.
В промышленности применяются следующие резьбы:
Метрическая резьба  — имеет треугольный профиль и служит, в основном, для соединения деталей между собой.
Метрическая резьба подразделяется на две группы: метрическая резьба с крупным шагом и метрическая резьба с мелким шагом для диаметров 0,25-600 мм.
Трубная коническая резьба — имеет то же назначение, что и цилиндрическая. Необходимая плотность соединения достигается деформацией витков трубной конической резьбы.
Коническая дюймовая резьба  с углом профиля 60 град. Коническая дюймовая резьба применяется для получения плотных соединений.
Дюймовая резьба — применяется для крепёжных соединений деталей машин болтами, винтами и шпильками.
Трапецеидальные резьбы — применяются, в основном, для ходовых винтов станков и других силовых передач.
Трапецеидальные резьбы подразделяются на крупную, нормальную и мелкую.
Упорные резьбы — крупная, нормальная и мелкая — применяются преимущественно для ходовых и грузовых (с большой  нагрузкой) винтов с односторонне действующей нагрузкой. В редких случаях используются как крепёжные.
Прямоугольная резьба — применяется для грузовых и ходовых винтов. Резьба сложна в изготовлении и имеет недостатки, ограничивающие её применение.
Трубная резьба цилиндрическая — трубная цилиндрическая резьба применяется в соединениях полых тонкостенных деталей, когда соединение должно быть особенно плотным.
Модульная резьба — применяется для червяков.

Схема винтовых линий: а — развертка винтовой линии; б — цилиндрическая трехугольная резьба; в — цилиндрическая  квадратная резьба; г — цилиндрическая прямоугольная резьба; д — цилиндрическая
трапецеидальная резьба; е — цилиндрическая круглая резьба; ж — однозаходная резьба; з — двухзаходная резьба; и — трехзаходная резьба.  

Для того, чтобы узнать шаг резьбы, применяют специальные калибры(см. рис. справа).

Что такое нить для бровей и больно ли это?

В чем даже смысл?

Прежде чем выбирать между восковой обработкой, выщипыванием и нарезанием резьбы, важно просмотреть все данные. Есть так много вариантов, и очень важно выбрать подходящий именно вам.

Немного хороших вещей

1. Вы вообще не контактируете с кожей, что предотвращает порезы, инфекции и нежелательное удаление кожи. В качестве меры предосторожности не прикасайтесь к эпилированному участку в течение примерно 24 часов, чтобы ничто не столкнулось с дверью ваших открытых пор.

2. Заправка нитей удаляет несколько нежелательных волосков одним махом, а не по одному. Это позволяет им всем расти одновременно. Волосы не могут сбежать. Ни даже персикового пуха. Вы могли бы сказать, что эта техника … нить к их существованию …? Это важно, потому что персиковый пушок очень сложно удерживать пинцетом и воском, потому что он такой маленький.

3. Он очень точен, поэтому вы можете быстро и легко получить идеальные формы бровей.

4. Неудобство длится недолго после приема — ваши брови могут некоторое время покраснеть и немного побалить. В Интернете говорится, что подождите два часа, прежде чем идти на свидание или на мероприятие, но я бунтарь, поэтому проигнорировал это. Просто поиграйте на слух и посмотрите, что вам нравится.

5. Простое техническое обслуживание. Некоторые клиенты выщипывают щипцы в перерывах между приемами, но вам действительно не нужно вытаскивать эти пинцеты, если у вас не вызывающие волосы, выходящие из строя.

Лакомые темы и другие сокровища

В первый раз я действительно понятия не имел, чего ожидать. Трудно подготовиться к ощущению, которого вы никогда раньше не испытывали. Вот несколько пикантных моментов, о которых следует помнить перед тем, как сесть в кресло:

Это больно (вроде)

Посмотрите, насколько я хочу вам сказать, что наложение бровей дает просветление, и это похоже на то, как единорог мягко дышит на вашу верхнюю бровь. пока ангелы поют Глорию, это не так.Это больше похоже на то, что Райан из Math 210 серенаду вам с Wonderwall на гитаре во время вечера поэзии в День святого Валентина — это неудобно, и вы хотите, чтобы это не происходило таким образом, но вы действительно ничего не можете с этим поделать, кроме как ждать, пока это произойдет. над. Красота — это боль, и все методы удаления волос навредят, это просто досадный факт жизни. Итак, подведем итоги: болезненно ли наложение бровей? Эххххх. Не совсем.

Smoky Eyes наносить не нужно

Вы, вероятно, будете немного плакать и чихать, пока ваш косметолог водит челноком вокруг ваших бровей — это просто идет вместе с территорией.Это неизбежно испортит любой ваш макияж, и, прежде чем вы это заметите, он будет везде , кроме вашего лица. Лучше отказаться от макияжа на день. Кроме того, дождитесь, пока ваши поры снова закроются, перед нанесением макияжа позволят им дышать, как прекрасное итальянское вино.

Держись за дорогую жизнь

Я хрупкий цветок. Не все, но я. У меня довольно низкая терпимость к боли, но вы должны делать то, что должны делать, чтобы эти брови выглядели потрясающе, поэтому я горжусь тем, что я горжусь тем, что берусь за ручки стула и держусь изо всех сил.У каждого свой уровень комфорта, поэтому, если вам нужно сжать стул или мяч для снятия стресса, чтобы пройти 15-минутную тренировку, нечего стыдиться.

Алоэ, ты ищешь меня?

Когда вы закончите сидеть в кресле, косметолог спросит вас: «Не хотите ли вы алоэ». А если вы такой надоедливый ботаник, как я, вы спросите: «Какой вид?» И все стонут. Просто сказать да. Алоэ вера обладает охлаждающими и успокаивающими свойствами, которые уменьшают покраснение и защищают поры от нежелательных посетителей.

Найдите минутку, чтобы полюбоваться собой

Прежде чем вы встанете со стула, ваш косметолог подарит вам ручное зеркало. Если вы похожи на меня, вы замираете и паникуете, потому что вдруг создается впечатление, что вы никогда в жизни не видели хороших бровей, и все, что вам нужно, — это сказать: «Отлично выглядит», заплатить и убежать. Не будь таким, как я. Не торопитесь, решая, хотите ли вы, чтобы ваш косметолог еще немного подрезал вам брови — не занимайте и часа, но это нормально, если вы сделаете глубокий вдох и просто подумайте об этом.

Никакой волосяной фолликул не безопасен

Когда я впервые натянул брови, мои гусеницы были немного густыми. Но мой косметолог даже не сомневалась — сразу приступила к работе. Нить оборвалась примерно 12 раз только на одной брови, и я продолжал извиняться за непослушные волосы на бровях. В конце концов, мы добрались до финиша вместе, и настоящими призами стали мои новые безупречные брови.

Как долго длится заправка бровей?

Обычно предполагается, что нарезка нити длится столько же, сколько и восковая эпиляция (2-5 недель), но если у вас быстрее растут волосы, как у меня, вы можете посетить их ближе к 2-недельной отметке.Иногда ты забываешь пойти, потому что очень занят. Это нормально! Честно говоря, иногда бывает трудно угнаться за уходом.

Сколько стоит заправка бровей?

Как правило, он может варьироваться от 14 до 65 долларов, но в Brow Betty мы находимся посередине. Нить для бровей, которая сбивает ваши носки, обойдется вам примерно в 25 долларов, в то время как нить на все лицо (без бровей) стоит 40 долларов. Если вы просто ищете простую нить для губ, подбородка и бакенбардов: 10 долларов.

Сделайте ваши брови еще лучше в Brow Betty

Сделайте макияж бровей, которого они заслуживают, с помощью нитей в Brow Betty.Наши профессионалы уже много лет нанизывают брови и волосы на лице, и мы хотели бы, чтобы они оставались на вашем лице в течение 15-20 минут, если вы жаждете бровей с линиями, за которые можно умереть.

threading — Потоковый параллелизм — документация Python 3.9.5

Исходный код: Lib / threading.py

Этот модуль конструирует высокоуровневые поточные интерфейсы поверх нижнего уровень _thread модуль. См. Также модуль очереди .

Изменено в версии 3.7: Этот модуль раньше был необязательным, теперь он всегда доступен.

Примечание

Хотя они не перечислены ниже, имена camelCase , используемые для некоторых методы и функции этого модуля в серии Python 2.x по-прежнему поддерживается этим модулем.

Детали реализации CPython: В CPython из-за глобальной блокировки интерпретатора только один поток может выполнять код Python сразу (даже если некоторые ориентированные на производительность библиотеки могут преодолеть это ограничение).Если вы хотите, чтобы ваше приложение лучше использовало вычислительные ресурсы многоядерных машин рекомендуется использовать multiprocessing или concurrent.futures.ProcessPoolExecutor . Однако многопоточность по-прежнему является подходящей моделью, если вы хотите запустить несколько задач, связанных с вводом-выводом одновременно.

Этот модуль определяет следующие функции:

нарезание резьбы. active_count ()

Вернуть количество активных объектов Thread .Вернувшийся count равно длине списка, возвращаемого функцией enumerate () .

нарезание резьбы. current_thread ()

Вернуть текущий объект Thread , соответствующий потоку вызывающего объекта контроля. Если поток управления вызывающего абонента не был создан через threading модуль, фиктивный объект потока с ограниченной функциональностью вернулся.

нарезание резьбы. кроме крюка ( аргумент , /)

Обрабатывать неперехваченное исключение, вызванное Thread.run () .

Аргумент args имеет следующие атрибуты:

• exc_type : тип исключения.

• exc_value : значение исключения, может быть Нет .

• exc_traceback : Отслеживание исключения, может быть Нет .

• поток : поток, вызвавший исключение, может быть Нет .

Если exc_type — SystemExit , исключение автоматически игнорируется. В противном случае исключение распечатывается на sys.stderr .

Если эта функция вызывает исключение, вызывается sys.excepthook () для справиться.

threading.excepthook () можно переопределить, чтобы контролировать, насколько неперехваченным обрабатываются исключения, вызванные Thread.run () .

Сохранение exc_value с использованием настраиваемого обработчика может создать ссылочный цикл.Это должен быть очищен явно, чтобы прервать контрольный цикл, когда исключение больше не нужно.

Сохранение потока с использованием пользовательского крючка может воскресить его, если он установлен на объект, который дорабатывается. Избегайте хранения резьбы после пользовательского крючок завершается, чтобы не воскрешать объекты.

нарезание резьбы. get_ident ()

Вернуть «идентификатор потока» текущего потока. Это ненулевой целое число.Его значение не имеет прямого значения; он задуман как волшебное печенье для использования, например, для индексации словаря данных, относящихся к конкретному потоку. Нить идентификаторы могут быть переработаны, когда поток завершается, а другой поток созданный.

нарезание резьбы. get_native_id ()

Возвращает собственный интегральный идентификатор потока текущего потока, назначенного ядром. Это целое неотрицательное число. Его значение может использоваться для однозначной идентификации этого конкретного потока в масштабах всей системы. (пока поток не завершится, после чего значение может быть переработано ОС).

Доступность: Windows, FreeBSD, Linux, macOS, OpenBSD, NetBSD, AIX.

нарезание резьбы. перечислить ()

Возвращает список всех Thread объектов, активных в данный момент. Список включает демонические потоки и объекты фиктивных потоков, созданные current_thread () . Исключает завершенные потоки и потоки которые еще не начались. Однако основной поток всегда является частью результата, даже после прекращения.

нарезание резьбы. main_thread ()

Вернуть основной объект Thread . В нормальных условиях основной поток — это поток, из которого интерпретатор Python был начал.

нарезание резьбы. settrace ( функция )

Установите функцию трассировки для всех потоков, запущенных из модуля threading . func будет передан в sys.settrace () для каждого потока перед его run () вызывается метод .

нарезание резьбы. набор профилей ( func )

Задайте функцию профиля для всех потоков, начинающихся с модуля нарезания резьбы . Функция func будет передана в sys.setprofile () для каждого потока, прежде чем его run () вызывается метод .

нарезание резьбы. размер_стека ([ размер ])

Возвращает размер стека потоков, используемый при создании новых потоков.Необязательный размер аргумент определяет размер стека, который будет использоваться для последующего создания потоков и должен быть 0 (использовать платформу или настроен по умолчанию) или положительный целочисленное значение не менее 32 768 (32 КБ). Если размер не указан, 0 используется. Если изменение размера стека потоков неподдерживаемый, возникает ошибка RuntimeError . Если указанный размер стека недопустимый, возникает ValueError и размер стека не изменяется. 32 КБ в настоящее время является минимальным поддерживаемым значением размера стека, чтобы гарантировать достаточное пространство стека для самого интерпретатора.Обратите внимание, что некоторые платформы могут иметь особые ограничения на значения размера стека, такие как требование минимальный размер стека> 32 КиБ или требуется выделение в количестве, кратном системе размер страницы памяти — дополнительную информацию см. в документации по платформе. информации (обычно страницы 4 КиБ; использование кратного 4096 размера стека предлагаемый подход при отсутствии более конкретной информации).

Доступность: Windows, системы с потоками POSIX.

Этот модуль также определяет следующую константу:

нарезание резьбы. TIMEOUT_MAX

Максимальное допустимое значение для параметра тайм-аут функций блокировки ( Lock.acquire () , RLock.acquire () , Condition.wait () и т. Д.). Указание тайм-аута больше этого значения вызовет Ошибка переполнения .

Этот модуль определяет ряд классов, которые подробно описаны в разделах ниже.

Дизайн этого модуля частично основан на потоковой модели Java.Тем не мение, где Java делает блокировки и условные переменные основным поведением каждого объекта, в Python они являются отдельными объектами. Класс Python Thread поддерживает подмножество поведения Java-класса Thread; в настоящее время нет приоритеты, группы потоков и потоки не могут быть уничтожены, остановлены, приостановлено, возобновлено или прервано. Статические методы класса Thread Java, при реализации отображаются в функции уровня модуля.

Все методы, описанные ниже, выполняются автоматически.

Локальные данные потока

Локальные данные потока — это данные, значения которых зависят от потока. Справляться локальных данных потока, просто создайте экземпляр local (или подкласс) и сохраните на нем атрибуты:

 mydata = threading.local ()
mydata.x = 1
 

Значения экземпляра будут разными для разных потоков.

класс нарезание резьбы. местный

Класс, представляющий локальные данные потока.

Для получения дополнительных сведений и подробных примеров см. Строку документации _threading_local модуль.

Объекты потока

Класс Thread представляет действие, которое выполняется в отдельном поток управления. Есть два способа указать действие: передавая вызываемый объект в конструктор, или переопределив run () метод в подклассе. Никаких других методов (кроме конструктора) быть не должно. переопределено в подклассе.Другими словами, только отменяет __init __ () и run () методы этого класса.

После создания объекта потока его активность должна быть запущена путем вызова метод потока start () . Это вызывает run () метод в отдельном потоке управления.

Как только активность потока запущена, он считается «живым». Это перестает быть живым, когда его метод run () завершается — либо обычно или вызывая необработанное исключение. is_alive () проверяет, жив ли поток.

Другие потоки могут вызывать метод join () потока. Это блокирует вызывающий поток, пока поток, чей метод join () не будет вызов прекращен.

У потока есть имя. Имя можно передать конструктору и прочитать или изменено с помощью атрибута name .

Если метод run () вызывает исключение, threading.excepthook () вызывается для его обработки.По умолчанию, threading.excepthook () молча игнорирует SystemExit .

Поток может быть помечен как «поток демона». Значение этого флага что вся программа Python завершается, когда остаются только потоки демона. В начальное значение наследуется от создающего потока. Флаг можно установить через свойство daemon или конструктор daemon аргумент.

Примечание

Потоки демона внезапно останавливаются при завершении работы.Их ресурсы (такие так как открытые файлы, транзакции базы данных и т. д.) могут быть выпущены некорректно. Если вы хотите, чтобы ваши потоки корректно останавливались, сделайте их недемоническими и используйте подходящий механизм сигнализации, такой как событие .

Имеется объект «основной поток»; это соответствует начальному потоку управление в программе Python. Это не поток демона.

Существует вероятность создания «фиктивных объектов потока». Эти объекты потока, соответствующие «чужеродным потокам», которые являются потоками управления запущен вне модуля потоковой передачи, например, непосредственно из кода C.Дурачок объекты потока имеют ограниченную функциональность; они всегда считаются живыми и демонический, и не может быть join () ed. Они никогда не удаляются, так как невозможно обнаружить завершение чужих потоков.

класс нарезание резьбы. Thread ( group = None , target = None , name = None , args = () , kwargs = {} , * , daemon = None )

Этот конструктор всегда должен вызываться с ключевыми аргументами.Аргументы являются:

группа должна быть Нет ; зарезервировано для будущего продления, когда Реализован класс ThreadGroup .

target — это вызываемый объект, который должен быть вызван методом run () . По умолчанию Нет , что означает, что ничего не вызывается.

имя — имя потока. По умолчанию уникальное имя создается из сформируйте «Резьба- N », где N — маленькое десятичное число.

args — кортеж аргументов для целевого вызова. По умолчанию () .

kwargs — словарь аргументов ключевого слова для целевого вызова. По умолчанию {} .

Если не Нет , демон явно устанавливает, является ли поток демоническим. Если Нет (по умолчанию), демоническое свойство наследуется от текущий поток.

Если подкласс переопределяет конструктор, он должен обязательно вызвать конструктор базового класса ( Thread.__init __ () ), прежде чем делать что-либо еще для нить.

Изменено в версии 3.3: Добавлен аргумент демон .

начало ()

Запустить активность потока.

Он должен вызываться не более одного раза для каждого объекта потока. Он организует метод run () объекта, который будет вызываться в отдельном потоке контроля.

Этот метод вызовет ошибку RuntimeError , если вызывается более одного раза на том же объекте потока.

пробег ()

Метод, представляющий активность потока.

Вы можете переопределить этот метод в подклассе. Стандартный ход () вызывает вызываемый объект, переданный конструктору объекта как аргумент target , если есть, с позиционными аргументами и аргументами ключевого слова из аргументов args и kwargs соответственно.

присоединиться к ( тайм-аут = нет )

Дождитесь завершения потока.Это блокирует вызывающий поток до тех пор, пока поток, чей метод join () называется завершается — либо обычно или через необработанное исключение — или до тех пор, пока необязательный истекло время ожидания.

Если присутствует аргумент тайм-аут , а не Нет , он должен быть число с плавающей запятой, определяющее тайм-аут для операции в секундах (или их части). Поскольку join () всегда возвращает Нет , вы должны вызвать is_alive () после join () для решить, произошел ли тайм-аут — если поток все еще жив, join () истекло время ожидания вызова.

Если аргумент timeout отсутствует или None , операция будет блокировать, пока поток не завершится.

Поток может быть join () ed много раз.

join () вызывает RuntimeError , если предпринята попытка чтобы присоединиться к текущему потоку, поскольку это вызовет тупик. Это также ошибка join () потока до его запуска и попытки сделать это вызывают то же исключение.

название

Строка, используемая только для идентификации.У него нет семантики. Несколько потоков могут иметь одно и то же имя. Начальное название задается конструктор.

getName ()

setName ()

Старый API геттера / сеттера для name ; использовать его непосредственно как свойство вместо этого.

идент

«Идентификатор потока» этого потока или Нет , если поток не имеет было начато. Это ненулевое целое число.См. get_ident () функция. Идентификаторы потока могут быть повторно использованы при выходе из потока и создается другой поток. Идентификатор доступен даже после поток завершился.

native_id

Собственный интегральный идентификатор потока этого потока. Это неотрицательное целое число или Нет , если поток не было начато. См. Функцию get_native_id () . Это представляет собой идентификатор потока ( TID ), присвоенный поток ОС (ядром).Его значение может использоваться для однозначной идентификации этот конкретный поток общесистемный (пока поток не завершится, после чего значение может быть переработано ОС).

Примечание

Подобно идентификаторам процессов, идентификаторы потоков действительны (гарантированно уникальны. общесистемный) с момента создания потока до был прекращен.

Доступность: требуется функция get_native_id () .

is_alive ()

Вернуть, активен ли поток.

Этот метод возвращает True непосредственно перед методом run () запускается до тех пор, пока не завершится метод run () . В Функция модуля enumerate () возвращает список всех активных потоков.

демон

Логическое значение, указывающее, является ли этот поток потоком демона (True) или нет (Ложь). Это должно быть установлено до вызова start () , в противном случае возникает RuntimeError .Его начальное значение наследуется из создающей нити; основной поток не является потоком демона и поэтому все потоки, созданные в основном потоке, по умолчанию демон = Ложь .

Вся программа Python завершается, когда не остается живых недемонических потоков.

isDaemon ()

Набор Daemon ()

Старый API получения / установки для daemon ; использовать его непосредственно как свойство вместо этого.

Заблокировать объекты

Примитивная блокировка — это примитив синхронизации, который не принадлежит конкретный поток, когда он заблокирован. В Python в настоящее время это самый низкий уровень доступен примитив синхронизации, реализуемый непосредственно _thread модуль расширения.

Простая блокировка находится в одном из двух состояний: «заблокировано» или «разблокировано». Он создан в разблокированном состоянии. Он имеет два основных метода: accept (), и Выпуск () .Когда состояние разблокировано, получить () изменяет состояние на заблокированное и немедленно возвращается. Когда состояние заблокировано, accept () блокируется до вызова release () в другом поток изменяет его на разблокированный, затем вызов acqu () сбрасывает его заблокирован и возвращается. Метод release () должен быть вызывается в заблокированном состоянии; он меняет состояние на разблокировано и возвращает немедленно. Если предпринята попытка разблокировать разблокированный замок, RuntimeError будет возбуждено.

 # Потребление одного предмета
с резюме:
    пока не an_item_is_available ():
        cv.wait ()
    get_an_available_item ()

# Произвести один предмет
с резюме:
    make_an_item_available ()
    cv.notify ()
 

 # Потребление предмета
с резюме:
    cv.wait_for (an_item_is_available)
    get_an_available_item ()
 

 maxconnections = 5
# ...
pool_sema = BoundedSemaphore (значение = maxconnections)
 

 с pool_sema:
    conn = connectdb ()
    пытаться:
        # ... использовать соединение ...наконец-то:
        conn.close ()
 

 def привет ():
    print ("привет, мир")

t = Таймер (30.0, привет)
t.start () # через 30 секунд будет напечатано "hello, world"
 

 b = Барьер (2, тайм-аут = 5)

def server ():
    start_server ()
    b.wait ()
    в то время как True:
        соединение = accept_connection ()
        process_server_connection (соединение)

def client ():
    б.ждать()
    в то время как True:
        соединение = make_connection ()
        process_client_connection (соединение)
 

 с some_lock:
    # сделай что-нибудь...
 

 some_lock.acquire ()
пытаться:
    # сделай что-нибудь...
наконец-то:
    some_lock.release ()