Как из одной розетки сделать две и как правильно провести розетку от розетки

Радиальное подключение (иногда называемое подключением «звездой», которое не следует путать со схемой, используемых в трехфазных цепях). Такое техническое решение повсеместно применяется в квартирах и частных домах.

Блок: 5/14 | Кол-во символов: 585
Источник: https://shtyknozh.ru/kak-soedinit-rozetki/

Подготовка стены

Монтаж двойной розетки немного сложнее, чем одиночной и зависит от типа исполнения оборудования:

1. Для крепления двойной розетки неутопленного (открытого) вида нужно лишь прикрутить корпус к стене шурупами.
2. Для крепления корпуса двойной розетки утопленного или внутреннего типа с разводящими планками (описан выше как первый вид розетки), следует высверлить в стене одно отверстие перфоратором со специальной насадкой (немного большего размера, чем подрозетник). Если стена бетонная, нужно использовать режим сверления с ударом. Если стена из кирпича или гипсокартона, то только сверление. Крепится так же, как и одинарная в один подрозетник.
3. Для крепления двойной розетки с параллельным соединением (описана выше как второй тип) следует сначала высверлить одно отверстие для первого подрозетника. Затем приложить устройство к стене и обозначить место сверления для второго подрозетника, используя уровень. Сделать второе отверстие. Далее нужно взять сверло диаметром, немного большим, чем диаметр гофры для проводов перемычки, и просверлить отверстие между двумя подрозетниками.

Блок: 5/12 | Кол-во символов: 1095
Источник: https://remontkvartiri.me/elektrika/rozetki/kak-podklyuchit-dve-rozetki-na-odin-provod.html

Ошибки при проведении розетки

И хотя проведение дополнительной розетки является несложным заданием, новички часто допускают ошибки. Такое досадное недоразумение, как неправильный монтаж новой электроточки, способно обернуться крупными неприятностями.

Поэтому важно обратить особое внимание на наиболее распространенные ошибки и постараться их избежать.

Во-первых, нужно использовать провод для подключения новой розетки такой же толщины, что у существующей. В противном случае о корректной работе и речи быть не может.

Во-вторых, желательно использовать провода из одного материала – если розетка запитана медным проводом, то вторую от нее следует проводить тоже с применением медного провода такого же диаметра.

Галерея изображений

Фото из

Клеммник винтовой конструкции

Клеммник ВАГО пружинного типа

Колпачок СИЗ для крепления скрутки

Зажим-разветвитель ВАГО

Третья ошибка, допускаемая при самостоятельном подключении – нарушение очередности присоединения проводов. Чтобы этого не произошло, нужно четко разобраться с назначением каждого и правильно определить место его крепления.

Для удобства желательно перед покупкой новой розетки посмотреть старую, разобрав ее. Это делается строго после отключения питания от электросети.

Следует обратить внимание на наличие заземляющего провода – если его нет, что часто встречается в хрущевках и прочих домах старой постройки, то и провод для новой розетки лучше брать без земли. О том, как действовать в случае подключения розетки с заземлением, написано здесь.

Четвертая ошибка – неправильное или недостаточно прочное соединение проводов с рабочим механизмом розетки. Здесь, не имея опыта, достаточно сложно найти баланс.

Поэтому, чтобы минимизировать объем предстоящих работ, желательно провести репетицию по подсоединению проводов на запасном отрезке проводов. Для проверки качества скрепления можно использовать лампочку.

Можно подобрать наиболее удобный вариант скрепления проводов между собой – покупать нужно оригинальные клеммники или другие изделия, опасаясь подделок

Пятая ошибка – когда провод пустили по диагонали. Это недопустимо, да и стандартами проведения электропроводки такое запрещено – провод следует прокладывать вертикально. Хотя домашние умельцы способны еще и не на такое.

Не следует так поступать – если будет проводиться через пару лет косметический ремонт, то обнаружить точное место прохождения провода будет крайне проблематично и его можно случайно повредить.

Закреплять провода в контакте рабочего механизма также следует качественно. Для этого пригодится отвертка

Шестая ошибка, а точнее, неприятность – это неудачно подобранный дизайн декоративной накладки розетки. Этот момент на работоспособности механизма никак не скажется – только будет бросаться в глаза, выбиваясь из общей концепции дизайна комнаты.

Чтобы избежать такого диссонанса, следует заранее подобрать наиболее подходящую модель, способную гармонично вписаться в имеющуюся стилевую композицию.

Выбрать подходящую по цвету и форме модель розетки сейчас несложно – производители наперебой предлагают самые изысканные варианты. Важно, чтобы изделие не оказалось подделкой

Зная основные проблемные места предстоящих работ по установке дополнительной розетки, легче будет избежать распространенных ошибок. Конечно же, эти нюансы не касаются работы профессиональных электриков – мастера с первого раза все сделают правильно.

Блок: 5/6 | Кол-во символов: 3339
Источник: http://sovet-ingenera. com/elektrika/rozetk-vykl/kak-iz-odnoj-rozetki-sdelat-dve.html

Выводы и полезное видео по теме

Чтобы из одной розетки получилось две, можно использовать максимально простой способ – поставить двойную модель вместо одиночной. Пошагово этот вариант продемонстрирован в видео:

В видео ролике кратко изложены основные принципы последовательного подключения розеток:

Перед началом работ по проведению розетки следует четко определить, какой провод за что отвечает. Как правильно это сделать, не имея практического опыта, подскажет видео-пособие:

Видео обзор популярных соединителей, используемых для соединения проводов между собой:

Рассмотрев вопрос о целесообразности проведения новой розетки от уже существующей и приняв решение о ее монтаже, предстоит внимательно отнестись ко всем этапам проведения работ.

В дальнейшем предстоит строго придерживаться правил эксплуатации новой электроточки, чтобы исключить перегрузку линии – нельзя в такие розетки одновременно включать 2 довольно мощных прибора.

Решили самостоятельно подключить двойную розетку из одной или из одной сделать целых две, но не уверенны, что делаете все правильно? Или уже выполняли такую работу и можете дать дельный совет посетителям нашего сайта? Пожалуйста, оставляйте свои , участвуйте в обсуждениях, задавайте вопросы.

Блок: 6/6 | Кол-во символов: 1220
Источник: http://sovet-ingenera.com/elektrika/rozetk-vykl/kak-iz-odnoj-rozetki-sdelat-dve.html

Параллельное и последовательное подключение розеток и выключателей: как подключить розетку с заземлением

Установка и подключение розеток и выключателей своими руками – это несложный процесс, который можно выполнить, обладая определенными знаниями. Монтируя электропроводку в квартире, нужно знать, что такое схема подключения розетки. Кроме установки простых однофазных электророзеток с заземлением или без него, для отдельных электроприборов, работающих при сети с напряжением 380 Вольт, необходимы трехфазные электророзетки. В настоящее время наиболее распространены розеточные блоки из нескольких единиц или блок из розетки и выключателя. Все единицы розеточной группы подключаются только с помощью параллельного соединения, последовательно в блоке подключать нельзя. Из параллельных соединений наиболее популярно подключение розетки шлейфом.

Блок: 7/14 | Кол-во символов: 847
Источник: https://shtyknozh.ru/kak-soedinit-rozetki/

Закрепление в стене

Важно надежно закрепить подрозетник в отверстии стены, чтобы не произошло вытаскивания розетки в процессе эксплуатации. Для этого лучше всего использовать алебастр, который можно купить в магазине. Развести его с водой до получения густой пасты, затем намазать смесь в отверстие для подрозетника. После этого вставить подрозетник в стену на алебастр и обязательно выровнять его по уровню. Чтобы смесь подсохла, необходимо подождать час-полтора и только потом устанавливать розетку. Она крепится к подрозетнику лапками с винтами – вставляется розетка, затягиваются болты крепления. Завершающий этап – установка декоративной панели.

Блок: 7/12 | Кол-во символов: 651
Источник: https://remontkvartiri. me/elektrika/rozetki/kak-podklyuchit-dve-rozetki-na-odin-provod.html

Схема подключения розетки и выключателя: шлейфом, последовательно, параллельно

Давайте рассмотрим, как подсоединить розетку или блок из нескольких единиц. Подключить электророзетки параллельным соединением можно через распаечную (распределительную) коробку или с помощью клемм, это способ еще называется шлейфным соединением. При соединении электророзеток шлейфом, кабель подсоединяется к первой единице блока, а кабель для следующего блока запитывается от последней. Для шлейфового соединения требуется обязательные независимые друг от друга отсоединения розетки. Для этого проводники соединяются с нулевыми проводниками через клеммы или пайки. К первой электророзетке подсоединяется ноль и фаза. На провод заземления ставится сжим, от которого к каждой из единиц подводится по проводу для заземления. Чтобы подключить второй розеточный блок, нужно от последней единицы первого блока подключить фазу и рабочий ноль, а в сжим – провод заземления.

Теперь рассмотрим подключение обычного одноклавишного выключателя. Для этого фазовый провод подсоединяем к выключателю с помощью зажима, отмеченного английской «L» или стрелкой «наружу», ноль подсоединяем к зажиму со стрелкой «внутрь» или буквой «N». Оба провода надежно прикручиваем. Так как заземление в выключателях не используется, лишний провод обрезаем и изолируем.

Еще один актуальный вопрос: «Как подключить выключатель от розетки»? Для этого лучше использовать блок, состоящий из электророзетки и одного или нескольких выключателей. От распределительной коробки прокладывается новый кабель. По одной жиле кабеля направляется фаза к выключателю, а по другой – рабочий «ноль» к розетке. Остальные жилы проходят на светильники через выключатели. От распаечной коробки к светильникам прокладываются 3-х жильные провода (ноль, заземление и фаза).

Блок: 10/12 | Кол-во символов: 1803
Источник: https://remontkvartiri.me/elektrika/rozetki/kak-podklyuchit-dve-rozetki-na-odin-provod. html

Схема подключения розеток

Для этого фазовый провод подсоединяем к выключателю с помощью зажима, отмеченного английской «L» или стрелкой «наружу», ноль подсоединяем к зажиму со стрелкой «внутрь» или буквой «N». Оба провода надежно прикручиваем. Так как заземление в выключателях не используется, лишний провод обрезаем и изолируем.

Еще один актуальный вопрос: «Как подключить выключатель от розетки»? Для этого лучше использовать блок, состоящий из электророзетки и одного или нескольких выключателей. От распределительной коробки прокладывается новый кабель. По одной жиле кабеля направляется фаза к выключателю, а по другой – рабочий «ноль» к розетке. Остальные жилы проходят на светильники через выключатели. От распаечной коробки к светильникам прокладываются 3-х жильные провода (ноль, заземление и фаза).

Блок: 9/14 | Кол-во символов: 810
Источник: https://shtyknozh.ru/kak-soedinit-rozetki/

Узнайте больше о подключении розеток

Почему так редко используется последовательное подключение?

Если вы задумались, как подключить розетки последовательно, то вам следует помнить, что такая схема имеет две неприятные особенности:

• Напряжение в собранной цепи повышается от первой розетки к последующим. А повышение напряжения, в свою очередь, приводит к усилению нагрева розеток и вилок, а так же к лишней нагрузке на электроприборы.
• Так как схема подразумевает запитывание каждой розетки от предыдущей, то порча одной из них приведет к выходу из строя всех идущих после нее.

Последовательное подключение розеток имеет смысл использовать в случаях, когда использоваться эти точки питания будут для маломощных электроприборов – небольших светильников, зарядок телефонов и ноутбуков, фенов и т. д. Для силовых трехфазных розеток на кухне такая схема может быть попросту опасной.

Чем лучше параллельное подключение?

Параллельное подключение розеток, в отличие от последовательного, обеспечивает независимость каждой точки питания. Напряжение всегда будет равномерное – сколько бы розеток в цепи не участвовало. А работоспособность каждой отдельно взятой точки питания совершенно не влияет на все остальные. Такая схема наиболее стабильна и безопасна для бытовой техники, а минус имеет один – больший расход проводов.

Параллельное подключение применяется не только на отдельно стоящих розетках, но и в блоках из двух и более штук. Все преимущества такой схемы в этом случае сохраняются. Правда, сам процесс подключения будет более трудоемким и долгим.

Как подключить выключатель и розетку?

Схема подключения выключателя и розетки может быть разной. Например, так она будет выглядеть для блока из розетки и выключателя:

1. От распред. коробки до блока тянем трех- или, если заземления не будет, двухжильный кабель. На розетку подключаем фазу, ноль, и землю, если она есть.
2. Далее от розетки фазу зажимаем в клеммы выключателя.
3. От выключателя фазу тянем до светильника и так их подключаем.
4. От распред. коробки к светильникам прокладываем ноль и землю.

И еще одна схема. Она не сложная, и подойдет для выключателя, располагающегося отдельно от розетки:

1. От розетки фаза проводится через выключатель и подключается к светильникам.
2. Ноль и земля для светильников тянутся так же от розетки.

Как видите, схемы разные, но общее правило у них одно: фаза обязательно должна разрываться выключателем.

Розетка с заземлением: что делать, если проводка двухжильная?

Подключение розетки с заземлением не составит труда, если проводка в квартире или доме трехжильная. Но вот в строениях, где сеть разводилась много лет назад, проводка, как правило, в две жилы: фаза и ноль. В этом случае проблему можно решить двумя способами:

• На лестничной площадке всегда есть распределительный щиток, с заземлением. Нужно протянуть от него контакт в квартиру, и через шину распределить заземление уже по всей квартире. Использовать лучше провод с медной жилой.
• Выполнение так называемого «зануления». Здесь к клеммам заземляющего контакта подсоединяется ноль. Этот способ стоит использовать только в крайнем случае, так как могут возникнуть проблемы в работе розеток с заземлением.

Как соединить розетку с проводами?

В том, как подсоединять провода к розетке, нет ничего сложного. Сначала подготавливаем провод: внешнюю изоляцию снимаем примерно на 10 см, а жилы зачищаем на 1,5 см. Делается это специальным инструментом или любым удобным ножом. С розетки снимаем защитную пластиковую крышку, а затем откручиваем зажимные винты – так, чтобы между их шляпками и основанием зажима было пространство ок. 5 мм. Так же выкручиваем винт и на клемме заземления. Теперь электророзетка готова к подключению. Зачищенные провода – фазу, ноль и землю, по одному вкладываем в свое гнездо и плотно затягиваем винтами.

Есть еще один вариант крепления проводов к розетке. Каждую жилу зачищаем на 2 см и оголенные коны сворачиваем кольцами с таким диаметром, чтобы в них вошли ножки винтов. Каждый винт поочередно откручиваем и вкладываем под него скрученные в кольца концы проводов. Вставляем винт обратно и плотно затягиваем. Такая сборка надежнее, но времени занимает больше.

Как подсоединить тройной выключатель?

Тройная розетка подключается параллельным или последовательным способом, они описаны выше. Тройной выключатель можно подсоединить также двумя способами:

1. От розетки. Ноль и земля на светильники при этом идут от розетки же или от распределительной коробки.
2. От распределительной коробки. Фаза идет на выключатель и подсоединяется к клеммам клавиш. Затем жилы возвращаются в распределительную коробку и оттуда разводятся к светильникам. Ноль и земля идут от коробки на светильники напрямую.

Второй способ предпочтительнее, так как в первом случае, при выходе из строя розетки перестанет работать и выключатель.

Как подключить двойную розетку, если разводка сделана для одинарной?

Для работы понадобится двойная розетка с двойным же подрозетником, отрезок трехжильного кабеля (ок. 25 см) и инструменты для резки и зачистки проводов. Подключение производится так:

• В левое гнездо подрозетника вытягиваем провода.
• Отрезаем кусок кабеля, с обоих концов зачищаем жилы.
• Вкладываем кабель в подрозетник так, чтобы его концы выходили из обоих гнезд.
• В левом гнезде скручиваем попарно жилы проводки с жилами кабеля – фаза с фазой, ноль с нолем и т. д.

Далее делаем соединение проводов с розетками, обычным порядком.

remotn.ru

Блок: 12/12 | Кол-во символов: 5379
Источник: https://remontkvartiri.me/elektrika/rozetki/kak-podklyuchit-dve-rozetki-na-odin-provod.html

Как правильно подключить розетку — подробная инструкция

Для одиночных и двойных это выполнить не сложно (установка таких розеток предполагает сверление одного отверстия в стене), а вот тройную розетку установить будет сложнее. Необходимо точно отметить центры розеток, учитывая расстояние между ними.

При необходимости прокладывать проводку на новом месте на стену наносят прямые линии (горизонтальные и вертикальные). Криволинейные трассы и косые не допускаются: это затруднит в дальнейшем поиск места повреждения и ремонт проводки.

Необходимые инструменты и материалы

Для работы в доме с кирпичными и бетонными стенами необходимо иметь в своем распоряжении:

• перфоратор;
• специальную насадку – коронку диаметром 70 мм с твердосплавными резцами;
• индикатор напряжения;
• зубило;
• молоток;
• прямую и фигурную отвертку;
• узкий и средний шпатели.

Для выполнения электропроводки необходимо заменить старый алюминиевый кабель на новый, медный. Изоляция жил – двойная, сечение (для розеточной группы) – 2,5 мм². Рекомендуется использовать кабель типа ВВП-2×2,5 или ВВП-3×2,5. Кроме того, понадобятся подрозетники (пластиковые стаканчики диаметром 67 мм), алебастр для их фиксации и розетки. Последние выбирают согласно личным предпочтениям и по цвету лицевой панели: она может сочетаться с цветом отделочного материала для стен.

Штробление стен

Для того, чтобы не делать широкие штробы и избежать уборки большого количества строительного мусора, можно использовать следующий способ при штроблении стен.

Он удобен для прокладки одиночных кабелей, что чаще всего приходится делать именно при установки розеток. Необходимо болгаркой сделать пропил необходимой глубины. При этом в процессе резки «алмазному» кругу следует придавать волнообразные движения: это несколько расширит борозду. В местах поворота пропила (то есть в углах) штробу расширить зубилом и молотком.

В проделанную таким способом штробу хорошо укладывается плоский трех- или двухжильный кабель типа ВВП благодаря плоскому сечению. При этом его практически не нужно «примораживать» раствором алебастра: кабель будет хорошо держаться в стене. После его укладки стену выравнивают гипсовым раствором с помощью средней ширины шпателя.

Перед началом электромонтажных работ следует выключателем, расположенным в щитовой, отключить подачу электроэнергии. Нужно проверить наличие напряжения на клеммах.

Как подключить розетку с заземлением

Для того, чтобы не возникло проблем, следует вначале правильно выполнить соединение проводки в монтажной коробке. Следует помнить, что фазный провод (обычно такой имеет коричневый, черный или красный цвет изоляции) должен соединяться с скруткой фазных проводов. Ее определяют индикатором напряжения. Нулевой провод (синий, белый) – с нулевым, «земляной» (желтый, желто-зеленый) — с заземленным проводом.

Теперь о том, как подключить розетку с заземлением. Ошибка может быть опасной для жизни: соединение фазного провода с «земляной» клеммой приведет к появлению напряжения на корпусе бытового прибора. Чтобы этого избежать, необходимо знать расположение клемм розеток. «Земля» подключается к центральной клемме. К остальным двум клеммам – фазный провод и нулевой (их можно менять местами).

Заземление необходимо для безопасности: оно предотвратит поражение человека током при утечке тока на корпус бытовой техники. Поэтому «земляная» жила кабеля, подключенного к розетке, должна соединяться другим концом с «земляными» жилами кабелей, проложенных от щитовой в подъезде.

Как подключить двойную розетку

Особых отличий в монтаже такой розетки не существует, так как у нее тоже будет три клеммы, как у одиночной. Разница состоит только в ориентации корпуса и отверстий для вилки. Вертикально устанавливаемые могут внешне отличаться от тех, что размещают горизонтально. Способ установки ни на что не влияет и выбирается исходя из личных пожеланий.

Розетка фиксируется в подрозетнике, «примороженном» с помощью алебастра (его наносят шпателем), а затем устанавливается ее лицевая панель.

«>

пока нет!

Блок: 14/14 | Кол-во символов: 4008
Источник: https://shtyknozh.ru/kak-soedinit-rozetki/

Кол-во блоков: 21 | Общее кол-во символов: 31922
Количество использованных доноров: 3
Информация по каждому донору:

1. https://shtyknozh.ru/kak-soedinit-rozetki/: использовано 6 блоков из 14, кол-во символов 12328 (39%)
2. http://sovet-ingenera.com/elektrika/rozetk-vykl/kak-iz-odnoj-rozetki-sdelat-dve.html: использовано 5 блоков из 6, кол-во символов 9803 (31%)
3. https://remontkvartiri.me/elektrika/rozetki/kak-podklyuchit-dve-rozetki-na-odin-provod.html: использовано 6 блоков из 12, кол-во символов 9791 (31%)

Как поменять розетку в квартире самому

Автор Alina На чтение 9 мин Просмотров 15 Опубликовано 12.07.2019

Замена розетки может понадобиться в любой момент. И каждый здравомыслящий человек должен уметь это сделать, так как далеко не всегда есть возможность обратиться к мастеру или знакомому, и приходится решать вопрос, как поменять розетку в квартире самому.

Замена электрической розетки своими руками

Когда может понадобиться замена электрической розетки? Наиболее чаще встречающиеся случаи – это проведение ремонтных работ или смена обыкновенной одинарной розетки на двойную, на розеточный блок. Однако может возникнуть ситуация, когда розетку нужно заменить срочно:

• розетка разогревается при включении электроприбора;
• при работе электрических приборов слышен запах горелого пластика или пластмассы, плавящихся проводов; заметно искрообразование при включении или работе;
• визуально заметно подгорание внутренней части розетки, на площадке около отверстий, куда вставляется вилка от электрического прибора.

Все вышеперечисленные ситуации можно перечислить к аварийным положениям, что требует незамедлительного решения вопроса, и замены электророзетки. Обычно такие ситуации возникают при ослабленном контакте в электрической цепи, изломе контактного провода или оплавлении изолирующей оплётки вследствие чрезмерной электрической нагрузки. И важно помнить, что нужно срочно разобраться – как поменять розетку в квартире, так как сама по себе такая ситуация не устранится, а игнорирование может привести к пожару или поражению электрическим током пользователя.

Перечень инструментов, которые могут понадобиться для замены розетки

Для замены старой розетки на новую нужно использовать некоторый перечень инструментов, который желательно предварительно проверить по наличию и подготовить, зная наперед, что инструменты есть под рукой и их можно будет применить при любом развитии ситуации при проведение данной работы. При выполнении работ могут понадобиться следующие инструменты:

• набор из нескольких отверток прямого и крестового образца;
• специальная отвертка индикатор для проверки наличия или отсутствия фазы на проводе;
• небольшой молоток и зубило;
• дрель обычная с насадками;
• кусачки, плоскогубцы, круглогубцы для удаления старых проводов и подготовки контактной группы перед монтажом;
• смесь для замазывания и укрепления подрозетника на основе гипса, или алебастр.

Важно помнить! Все инструменты должны иметь изолированные рукояти из пластика или резины, для того чтобы предотвратить случайное прикосновение руками мастера к контактному проводу, находящемуся под напряжением.

Любой инструмент, не имеющий изоляционных рукоятей, или находящийся в неисправном состоянии, следует отложить в сторону и не использовать, по крайней мере – для выполнения работы по замене электрической розетки, или вообще любой другой работы с электрическими цепями. Отключение электрического питания в помещении не даёт стопроцентной гарантии защиты от поражения электрическим током, так как ситуации в жизни возникают абсолютно различные.

Меры предосторожности при проведении подобного рода работ

Замена электрической розетки считается видом работы с повышенной опасностью, так как мастер выполняет работу с электрической цепью, которая в рабочем состоянии находится под высоким напряжением – 220 вольт. При данном напряжении любое прикосновение к питающему проводу, который не отключён от основной электрической сети, может привести к очень серьезным травмам или поражению электрическим током, что может повлечь гибель человека.

Важно помнить! Прежде чем начинать работы по замене розетки, нужно изучить схему ее подключения, отключить полностью электрическое питание в помещении и убедиться в том, что розетка находится без подачи электрического тока.

Как проверить, что розетка находится в отключенном состоянии от электрической цепи и на неё не подается напряжение?

Для этого после отключения помещения от электрического питания, применяя специальную отвертку – индикатор, нужно проверить контактную группу на отсутствие или наличие напряжения на ней.

Проводится это следующим образом:

• в рабочей розетке проверяется отвертка-индикатор несколько раз, на предмет правильного и адекватного функционирования;
• отключают электрическое напряжение в помещении;
• проверяют контактную группу отверткой индикатором именно ремонтируемой розетки; и в случае отсутствия индикации на инструменте можно быть уверенным, что розетка обесточена.

Все работы по проверке цепей электрического назначения, а также проверки контактов на наличие на них напряжения, нужно проводить в специальных диэлектрических перчатках из резины или любого другого материала, предназначенного для изготовления защитных рукавиц для выполнения подобного вида работ. Это гарантия того, что даже при наличии напряжения или неисправности инструмента, мастер будет защищен от поражения электрическим током.

Проводим демонтаж электророзетки для замены

При демонтаже электрической розетки перед ее заменой нужно особое внимание обратить на состояние контактной группы проводов, которые впоследствии будут подсоединяться к новой розетке. При демонтаже старой розетки нужно проводить саму работу достаточно аккуратно, чтобы не сломался ни один из контактных проводов, так как бывают варианты использования одножильных алюминиевых проводов, которые при изгибах ломаются достаточно легко, что впоследствии создаёт очень серьезные неудобства – понадобится «врубаться» в стену, доставая необходимый электрический проводник для подсоединения.

Демонтаж проводим следующим образом: откручиваем декоративную часть розетки, отвинтив все крепежи, предварительно убедившись в отсутствии питания данного электрического прибора, внимательно выполняя все инструкции предварительного пункта по «мерам безопасности» при проведении подобного рода работ. После оголения внутренней части розетки проводится визуальный осмотр контактов и откручиваются сами контактные проводники от внутренней части розетки; вынимают ее полностью, откладывая в сторону.

При этом обращают особое внимание на наличие исправного подрозетника или вообще на его присутствие. При сломанном подрозетнике, или если его не устанавливали до этого предварительно, нужно аккуратно подготовить отверстие, отведя провода в сторону, и установить рабочий подрозетник, закрепляя его гипсовым раствором или алебастром. Демонтаж розетки проведен, и если устанавливался другой подрозетник, то нужно ожидать застывания алебастра и приступать к установке новой розетки.

Установка подрозетников в случае необходимости

Возможно понадобится устанавливать розетку не такую как была предварительно, а например – другой конфигурации. При этом понадобится удалить старый подрозетник и подготовить место для установки нового подрозетника. Для этого нужно аккуратно отвести в сторону контактные провода и закрепить их таким образом, чтобы при подготовке места для установки нового подрозетника не повредить их; для этого используют изоленту или скотч, или скручивают их так, как чтобы они находились в укромном месте.

Закрепив контактные провода, для подготовки места под установку другого подрозетника обрисовывают контуры нового устройства, и используя дрель со специальной насадкой, штробят новое отверстие под размер вновь устанавливаемого подрозетника на требуемую глубину. Глубина измеряется обычной линейкой и в процессе штробления просто периодически примиряется новое устройство для установки, и когда оно плотно сядет, то можно фиксировать при помощи подготовленного гипсового раствора или алебастра. При этом важно ввести контактную группу проводов внутрь устанавливаемого подрозетника.

Установка новой розетки на подготовленное место

Наступает завершающий этап выполнения данной работы, когда нужно установить новую розетку на подготовленное предварительно место, учитывая то, что подключение нужно проводить по определенному общепринятому принципу – фазный провод рекомендуется подключать к правому контакту розетки, а нулевой провод – к левому. При этом фазный провод предварительно определяют при включенном электропитании в помещении, используя специальный индикатор – отвертку. После проверки и определения фазного провода его помечают специальным маркером или обматывают красной изолентой, а нулевой провод – чёрной или синей изолентой. Естественно, перед подключением розетки, питание в цепи должно отсутствовать.

Для установки новой розетки снимают ее декоративную панель, отвинчивая центральный крепежный винт, подсоединяют электрические провода на соответствующие места; далее надежно закрепляются при помощи отвертки удерживающие контактные группы винты. Нужно обязательно проверять качество поверхности контактных групп, и при необходимости защищать их от коррозии или грязи. От этого зависит качество контакта, что обеспечивает надежность работы новой розетки. При плохом контакте даже новая розетка может греться или расплавляться.

Подсоединив контактные провода, нужно аккуратно установить новую розетку в подрозетник, размещая провода в свободном пространстве и создавая как можно меньше изгибов, что позволяет сохранить их целостность и использовать многократно при замене розетки. Сама розетка без декоративной панели надежно фиксируется при помощи боковых винтов, сжимающих специальные крепежные лапки в подрозетнике.

Зафиксировав внутреннюю часть розетки, нужно убедиться, что нет никаких пошатываний или перемещений даже от сильного прилагаемого усилия. Затем накладывают декоративные панели, фиксируя центральным винтом. Розетка готова к использованию. Можно подавать питание и проверять ее работу, подключая электрические приборы.

Установка двойной розетки

При решении вопроса – как поменять розетку, при её замене, у мастера в планах может быть установить не одинарную розетку, а двойную, для увеличения возможностей при подключении электрических приборов, не используя при этом тройники. В таком случае понадобится расширение отверстия для установки подрозетника от двойной розетки.

Работа выполняется в следующем порядке:

• удаляется старый подрозетник, с сохранением целостности контактной группы проводов;
• подготавливается при помощи дрели и специальной насадки место для установки двойного подрозетника, расширяя отверстие и возможно слегка углубляя;
• устанавливают новый подрозетник двойного типа, фиксируя специальным быстрозастывающий раствором; дают возможность раствору застыть и зафиксировать устройство.

После этого в новый двойной подрозетник обычным способом устанавливают двойную розетку, предварительно подключая ее к контактной группе проводов, по тому же принципу, как было указано выше – фазный провод подключается к правой клемме, а нулевой провод подключается к левой. При наличии заземляющего провода он подключается к соответствующему гнезду.

Советы мастеру

1. Специалисты советуют периодически проверять при включении электроприборов все розетки на наличие нагрева. Это сделать достаточно просто. В момент работы электроприбора нужно вынуть вилку из розетки и ощупать пальцами штырьки вилки. Если один или оба штырька разогреты очень сильно, то значит – контактная группа неплотная и нужно исправить эту ситуацию. Для этого открывают розетку, подгибают контактные лепестки плотнее друг к другу. Если такую ситуацию не исправить, то со временем розетка выйдет из строя.
2. Всегда нужно проверять соответствие мощности электрического прибора и допускаемые мощности при использовании установленной розетки. Для этого допустимый электрический ток в амперах, указанный на розетке, должен быть не меньшим, чем указанный на вилке электроприбора или в его паспорте. Если розетка не может обеспечить необходимую мощность, то она будет разогреваться и со временем выйдет из строя.
3. При выполнении любых работ с электрическими цепями, мастеру после отключения питания помещения желательно либо заклеить скотчем панель счетчика, либо повесить какую-нибудь табличку, сигнализирующую о том, что проводятся работы и питание включать нельзя. Это следует сделать для того, чтобы случайно зашедший человек, например – другой член семьи, не включил машинально питание, подумав, что пробки просто «выбило».
4. При отсутствии в питающей сети провода заземления, для замены новую розетку следует приобретать всё равно с заземляющим контактом, так как такого типа устройства более надежно удерживают вилку, а вилки всех новых приборов практически всегда имеют заземляющий контакт; он же также является и дополнительной точкой фиксации при утапливании вилки в розетке, что придает конструкции более надежное положение.

Двойная розетка фирмы lux как подключить. Одна двойная розетка или две одинарных розетки – в чем разница? Схема подключения блока розетка-выключатель одноклавишный

Перед монтажом электропроводки в новой квартире или перед заменой проводки при капитальном ремонте любой хозяин встает перед выбором, сколько и каких розеток ему необходимо установить в каждом помещении. В современных квартирах розетки редко устанавливаются по одной, обычно рядом ставят по две, три, а в некоторых случаях даже четыре электрических розетки. Например, у рабочего места с компьютером лучше установить 3-4 розетки, иначе без удлинителя будет не обойтись.

Практика показывает, что розеток много не бывает. Если нам необходимо установить рядом две розетки, то у нас есть выбор – установить две одинарные электрические розетки в двухпостовой рамке или одну двойную электрическую розетку. В серии Florence представлены двойные розетки и многопостовые рамки, поэтому реализовать можно оба варианта. Что же выбрать?

• Двойные розетки созданы для того, чтобы вместо одной старой розетки можно было установить одну двойную розетку в имеющийся подрозетник. Это позволяет удвоить количество розеток при косметическом ремонте квартиры. Для этого и были разработаны двойные розетки.
• Цена на двойную розетку меньше , чем цена на две одинарные розетки в двухпостовой рамке, убедимся в этом на примере белых или бежевых розеток серии Florence.

1. Расчет цены на две одинарные розетки в двухпостовой рамке

2. Расчет цены на альтернативный вариант – на двойную розетку

Можно смонтировать проводку так, чтобы к каждой одинарной розетке были подключены мощные электроприборы, т.е. чтобы через каждую протекал ток до 16 А. Но для этого необходимо, чтобы розетки были либо запитаны через две отдельные линии кабелями обычного для подключения розеток сечения (2,5 мм2), либо запитаны последовательно через кабель увеличенного сечения. В итоге можно добиться того, чтобы суммарный максимальный ток, который может протекать через две одинарные электрические розетки, составлял бы 32А. Этого невозможно сделать, смонтировав двойную электрическую розетку.

Подводя итоги, можно сказать, что двойные розетки незаменимы, если перед нами стоит задача по увеличению количества розеток в предварительно установленных подрозетниках. В основном это актуально при замене розеток в процессе косметического ремонта, если не проводится замена проводки с установкой новых подрозетников. Одинарные розетки под многопостовой рамкой выглядят более эстетично, чем двойные розетки, и дают большую свободу выбора. Этот вариант подходит для капитального ремонта квартиры с заменой проводки или для обустройства квартиры без отделки в новостройке.

Перед тем, как приступить к ремонту электрического прибора, следует помнить о простых правилах безопасности.

Для начала нужно выяснить, в чем причина замены. Если устройство просто плохо держится в стене, то достаточно подкрутить шурупы. Едкий запах, дым или удар током свидетельствуют о том, что установка новой розетки просто необходима.

Правила, которые позволяют избежать травм при смене розетки:

1. Выключить электропитание во всей квартире. Сделать это достаточно просто. Щиток находится, как правило, в коридоре или подъезде. Если счётчик старого образца и имеет пробки, то нажатие на них обесточит всю квартиру. Во многих домах сейчас установлены электрощиты в виде коробок. В этом случае нужно найти на нем рычажки и перевести их в выключенное положение. Некоторые умельцы считают, что хорошо знают всю проводку и пренебрегают этим простым правилом. Часто последствия в таких случаях имеют плачевный характер.
2. Выполнять все работы в дневное время. Исключение составляет только тот случай, когда ремонт необходим именно в данное время, и от нее зависит нормальная жизнедеятельность семьи. Можно воспользоваться фонариком и резиновыми перчатками. В других вариантах демонтаж лучше отложить на светлый промежуток дня.
3. Как инструменты для монтажа, так и сама розетка должны быть отличного качества.
4. Если монтаж электрооборудования осуществляется впервые , то обязательно нужно изучить пошаговую инструкцию по замене и установке. Подробное руководство описано в данной статье.

Инструкция по демонтажу розетки

1. Снятие защитной крышки электрооборудования. Для этого нужно взять отвертку крестцовую или плоскую. Шуруп, как правило, всегда один и расположен он между двух отверстий для подачи электричества. Если розетка двойная, то и винта два, откручиваем оба. Аккуратно снимаем панель.
2. Следующий этап – это проверка наличия напряжения. Существует 2 вида провода: контактный и нулевой. Поочередно подсоединяем фазу к каждому из них. После полной уверенности в отсутствии напряжения, можно продолжать работу.
3. Демонтаж механизма. Вне зависимости от того, какая розетка снаружи, на внутреннем оборудовании с 2 сторон имеются 2 винта. Они держат лапки, которые соединяют две составные. Сверху и снизу находятся еще пара болтов, они фиксируют 2 провода. Поочередно откручиваем все4 болта. Их можно выкинуть, т.к. скорее всего они уже плохо прокручиваются. Для новой установки лучше купить новые винты.
4. В отверстии стены должно остаться 2 кабеля. Если они оголены, то необходимо обмотать их изолентой.
5. Последним шагом демонтажа будет проверка размера нового подрозетника. Если он не полностью входит в стену по глубине, то можно его подрезать. Этот вариант подходит для пластмассовых образцов. Если оборудование выполнено из металла, то придется углублять отверстие в стене.

Следует отметить, что при демонтаже можно обнаружить, что отсутствует. Такие розетки часто устанавливали в старых домах, с целью экономии.

Конечно, это неправильно и не стоит повторять чужих ошибок. В этом случае не надо теряться, нужно просто аккуратно отсоединить внешнюю часть.

Подготовка новой розетки

Не всегда при монтаже требуется подрозетник. Зависит это от конструкции нового электрооборудования. В некоторых современных образцах в качестве защиты используются сама центральная часть.

Рассмотрим более подробно этот вариант.

Внешний вид этого варианта отличается тем, что вокруг него имеется специальная металлическая рама, а механизм изначально крепится к самому ободку.

Продается такое оборудование цельным, т.е. внешняя панель, рама и механизм соединены между собой. Для начала монтажа нужно отсоединить наружную часть от защитной рамы. Крепление осуществлено с помощью болтов, поэтому их просто нужно открутить.

Остаются только ободок и механизм.

При внимательном рассмотрении механизма можно увидеть, что на нем уже не 4, а 5 винтов. Последний расположен вверху между двумя контактными. Этот болт держит специальную пластину.

Она прижимает контактные провода более крепко, что позволяет устанавливать вилку прочно. Также это служит дополнительной защитой от удара электричеством.

Инструкция к установке

устройство

Установка евророзетки:

1. Удаляем изоленту. Измеряем глубину отверстия, предназначенную для кабеля. Если размер не совпадает нужно зачистить защитный слой резины. Оголенный кабель должен совсем немного выступать из отверстия;
2. С помощью прижимного винта вставляем первый провод. Фиксация должна быть очень надежная. Если этого не будет, розетка довольно быстро перестанет работать. Чтобы это сделать кабель нужно аккуратно потянуть, он не должен двигаться из стороны в сторону;
3. Повторяем эту же процедуру со вторым проводом . Нельзя забывать про аккуратность при оголении проводов.
4. В случае если была куплено оборудование с заземлением, необходим специальный кабель . Он есть не во всех жилищах. В новых домах или квартирах после ремонта такой кабель, как правило, присутствует. Вставляется кабель в верхнее отверстие механизма. Если дом старый и провода с заземлением нет, то выполнять данный пункт не требуется. Нужно учесть, что оборудование без заземляющего провода сможет подавать электричество не во все виды вилок. Поэтому стоит задуматься о его проведении;
5. Основное подключение сети завершено. Далее следует установить механизм в отверстие стены и зафиксировать с помощью расторопных лапок. Снаружи устанавливается защитная панель из пластмассы.

Установка, требующая наличия нового подрозетника:

1. Новая коробка требуется тогда, когда не получается зафиксировать лапки на старом подрозетнике. Выше указывалось, что при демонтаже проверяется, подходит ли новая коробка в старое углубление. Следовательно, на этапе монтажа новая конструкция должна идеально входить в стену. Чтобы подрозетник крепко держался, нужно залить его специальным раствором, например клеем.
2. Фиксация нового механизма зависит от конструкции. Это будут расторопные лапки или винты, которые прикручиваются к самой коробке.
3. Оголяем провода . Делается это как и в первом варианте.
4. Подсоединяем кабели к общему механизму. Защитная рамка при этом не снимается, а также остается, скреплённая с оборудованием.
5. Прикручиваем винты сверху и по бокам. Устанавливаем наружную пластмассовую панель и раму. Монтаж завершён.

Особенности установки двойной розетки

Различают 2 механизма подключения такого оборудования. Первый подразумевает в себе 2 выхода электропитания из одной точки. Это крайне небезопасный вариант.

Связанно это с тем, что сила тока остается неизменной, а напряжение и нагрузка возрастают. Из этого следует, что такой вариант недолговечен. Кроме того, креплений у механизма значительно меньше, чем у одинарного варианта, поэтому контакт с вилкой будет более слабый.

Двойные отверстия лучше выводить из разных точек. Это значит, что наружная панель будет двойная и соединена вместе, а внутри источники питания будут разными.

В этом случае риск скачка напряжения и удара током является таким же, как и в одинарных розетках, т.е. почти равен нулю.

Следует учитывать и то, где именно будет, установлен такой механизм.

Так, например, при установке в бетонную стену, небольшое количество отверстий для крепления не имеет значений, т.к. основа очень крепкая.

Стены, выполненные из ДСП, ОСБ или ДВП не смогут долго удерживать в себе такое оборудование, со временем механизм начнет вываливаться.

Необходимое оборудование

Розетка

Лучше всего выбирать новые образцы. А именно европейское производство. В них вилки держатся более прочно, и сама конструкция очень устойчива. Устройства, изготовленные в России, тоже имеют хорошее качество.

Следует отметить то, что если в квартире установлены розетки старого советского образца, то замену нужно осуществить обязательно. Такое оборудование может выйти из строя в любой момент.

Подрозетник

Как правило, они имеют стандартный диаметр 7 см. Встречаются и более крупные варианты, но они требуются для розеток старого образца. Поэтому если сверление стены не входит в планы по ремонту розетки, перед покупкой подрозетника необходимо измерить отверстие.

Материал для использования данного электрооборудования разнится. Это пластмасса или металл. Если стена бетонная, кирпичная или из любого другого негорючего материала, то можно смело устанавливать металлические подрозетники. Деревянные, фанерные или гипсокартонные очень хрупкие. Поэтому для установки розетки в таких комнатах нужно использовать пластмассовую основу.

Отвертка

Основное оборудование для монтажа и демонтажа. Все розетки крепятся на болты и шурупы, именно поэтому без отвертки невозможно представить такой ремонт.

Изолента

Используется в качестве изолирования проводов, чтобы исключить риск удара током. Требуется для удлинения старых проводов.

Указатель напряжения

Он необходим для того, чтобы проверить осталось ли напряжение в цепи. Проверять нужно оба контакта. Если индикатор не изменился, то можно смело приступать к работе.

Перчатки

Используют, как тканные, так и резиновые образцы. В случае, когда напряжение совершенно точно отсутствует, можно использовать первый вариант. Резиновые перчатки используются, если в наличии нет указателя напряжения, т.к. резина практически не проводит электрический ток. Работать в них неудобно.

1. При отсутствии в доме кабеля заземления , не стоит отказываться от покупки механизма с таким отверстием. Стоят они немного дороже. Но при этом конструкция устанавливается в стене более прочно, что продлевает срок эксплуатации. Контакт с вилкой также намного прочнее;
2. Следует тщательно отмерять контакт оголенного провода. Если он будет выходить из отверстия слишком сильно или, наоборот, не будет вообще виден, то розетка прослужит краткий срок. В ближайшем времени придется повторить процедуру.
3. Если присутствует возможность не устанавливать двойную панель из одной точки , то лучше поставить два одинарных механизма с различным подключением;
4. Когда в доме меняется вся проводка , следует поменять высоту нахождения розеток. Она должна составлять около 20 см от пола.

– дело чрезвычайно ответственное, требующее определенных знаний и опыта выполнения подобных работ. Поэтому такие масштабные мероприятия чаще всего поручают специалистам-электрикам. Но некоторые проблемы, возникающие, например, при проведении косметического ремонта или просто в ходе эксплуатации электрохозяйства, можно решить и собственными силами. К таким доступным операциям можно отнести подключение стационарных осветительных приборов, установку новых или замену вышедших из строя розеток и выключателей.

В настоящей публикации сконцентрируем свое внимание на розетках – с ними приходится иметь дело чаще всего. Насыщенность быта полезными электрическими приборами постоянно растет, и новой технике зачастую требуются и новые точки её подключения. Кроме того, любая розетка – не вечна, рассчитана на определённое количество подключений вилки. И рано или поздно вырабатывает свой ресурс, начинает искрить, разбалтываться, а иногда и вовсе рассыпается «в прах». Да и просто при проведении косметического ремонта хозяева часто желают заменить все розетки и выключатели на новые, максимально подходящие к стилю выбранной отделки.

Итак, рассматривает вопрос, как подключить розетку самостоятельно, без вызова мастера.

Коротко – о типах и устройстве розеток

Человеку, который впервые будет браться за установку розетки, логично было бы сначала уяснить, как она устроена. Строение ее особой сложностью не отличается, но тем не менее.

Рассмотрим на схеме. Она, правда, не отражает всего разнообразия конструкций современных розеток, но принцип устройства примерно одинаков.

Основную роль выполняет корпус (поз.1), в котором собраны контактные группы и клеммы, а также приспособления для фиксации розетки в гнезде подрозетника или непосредственно на поверхности стены. Корпус изготавливается из диэлектрического материала – чаще всего это пластик, но может быть и керамика. Розетки с керамическими корпусами по стоимости несколько дороже и считаются более качественными. Однако, требуют аккуратного обращения при установке – если розетку случайно уронить или, например, сильно перетянуть винты крепления, то корпус может разломиться, и восстановлению подлежать не будет.

С лицевой стороны розетка закрывается пластиковой крышкой (поз.2). В крышке имеется фигурный паз с отверстиями-гнездами, куда входят штыревые контакты вилки. Крышка может быть цельной или разборной – нередко она имеет дополнительное декоративное обрамление (поз.3). При правильном монтаже эта рамка будет плотно прижата к стене и полностью прикроет место установки розетки. Крепится крышка к корпусу посредством винта (поз. 4). Винтов может быть и несколько – например, на двойных или тройных розетках. Как правило, винты изнутри оснащены простейшим стопором, с тем расчетом, чтобы в выкрученном положении они не выпадали из своих гнезд.

В корпусе расположены контактная группа. Так как рассматривать мы будет только однофазные розетки на 220 В, то таких контактов два – для подключения нуля и фазы (поз. 5). Чаще всего применяются лепестковые (пластинчатые) контакты. Более надежными для коммутации и долговечными считаются пружинные, но встречаются они сейчас в продаже нечасто.

Для подключения к контактам подходящей к розетке проводки каждый из них снабжен клеммой (поз. 6). Разновидностей клемм немало, но условно их можно разделит на две категории.

— В одной (преобладающей) фиксация проводника обеспечивается затяжкой винта. Головка винта в разных моделях розеток, кстати, может и располагаться по-разному – сзади, с лицевой части, сбоку или сверху-снизу.

Очень многие розетки в нощи время оснащены дополнительными контактами для подключения к заземляющему контуру. Чаще всего в наших краях встречаются модели с двумя заземляющими изогнутыми лепестковыми контактами, расположенными соответственно сверху и снизу (поз. 7). Металлическая пластина этого РЕ контакта также имеет свою клемму (поз.8) для подключения провода.

Для крепления розетки в подрозетнике могут использоваться одновременно или по отдельности два варианта фиксаторов.

— Во-первых, это специальные лапки-фиксаторы, имеющие заостренные зубчатые края (поз. 9). Каждая такая лапка снабжена винтом (поз. 10), при затяжке которого она выдвигается в сторону и жестко упирается в корпус подрозетника.

— Во-вторых, большинство современных подрозетников предусматривает еще крепление розетки винтом (саморезом). Для этих крепежных деталей имеются специальные проушины (поз. 11) характерной дугообразной формы – это дает возможность небольшой коррекции положения розетки.

Кстати, выше был показан, пожалуй, и не самый характерный пример розетки. Подавляющее число современных моделей оснащены еще и металлическим суппортом (поз. 12) – специальной пластиной, существенно упрощающей процесс монтажа.

При установке этот суппорт отлично упирается в плоскость стены, то есть ошибиться с глубиной размещения корпуса розетки – невозможно. Сама пластина затем будет полностью скрыта декоративной крышкой.

На суппорте всегда предусматриваются уже упомянутые выше проушины для винтового крепления к подрозетнику. Кроме того, могут быть еще и отверстия по углам (поз. 13). Они бывают очень полезны, когда розетка устанавливается на жесткую основу вообще без подрозетника. Например – на обшитую вагонкой или иными панелями стену, при условии, что под отделкой имеется небольшое пространство, достаточное по глубине для корпуса розетки. В этом случае просто вырезается окошко нужного размера, а сама розетка крепится к поверхности отделки через суппорт четырьмя саморезами. Проще некуда!

Как уже упоминалось выше, розетки могут быть одинарными, и даже тройными, то есть рассчитанными на подключение сразу нескольких электроприборов. Другой подход – когда для этих целей устанавливается несколько одинарных розеток, соединенных параллельно.

Несколько слов от типах розеток.

• В недалеком прошлом преобладал тип «С» — только два контакта, нуля и фазы. Он еще и сейчас широко применяется – вполне подходит для электроприборов небольшой и средней мощности, не требующих обязательного заземления.

Этот тип, кстати, тоже не сосем однороден. Наверняка многие сталкивались, что в такие розетки старого «советского» типа не входят вилки многих электроприборов, так как штыри имеют больший диаметр, нежели отверстия. Впрочем, сейчас, как кажется, «советский» тип в продаже уже и не встретишь, так что проблема становится несущественной.

• Тип «F» имеет такие же два гнезда для штырей вилки, но оснащены еще и контактами для заземления. Именно этот тип и был показан на схеме, когда рассматривалось устройство розетки.

Такие розетки в наше время доминируют, так как быт человека все больше насыщается разнообразной техникой, для безопасной эксплуатации которой необходимо заземление. Впрочем, такая розетка без проблем позволяет подключить и другие электроприборы. За исключением, пожалуй, только старых вилок с круглым, не имеющим фигурных вырезов ободом корпуса.

• Допустимо в наших условиях устанавливать и розетки типа «Е». Гнезда для фазы и нуля у них не отличаются от типа «F», а вот контакт заземления имеет форму выступающего штыря.

Такие розетки особо широкой популярностью у нас не пользуются. Но если обратить внимание на конструкцию вилок большинства современных электроприборов, то можно заметить – она подходит для обоих типов, «F» и «Е» — для входа штыря на ней предусмотрено специальное отверстие с контактом. Но вот другая вилка уже явно не подойдет, то есть розетка универсальностью не отличается. Кроме того, совершенно исключается разворот вилки в розетке на 180 градусов, а это в ходе пользования электроприборами иногда становится полезным.

Безусловно, типов розеток — намного больше. Здесь же были выделены всего три, так как именно они применяются в российских условиях чаще всего.

Различаются розетки и по степени (классу) защищенности корпуса. Этот показатель обозначается индексом IP и двухзначным числом. Первая цифра говорит о классе защищенности от проникновения твердых тел и пыли, вторая – о защищённости от воздействия воды.

— Для обычных помещений дома или квартиры вполне достаточно класса IP22 или IP33. Если розетка планируется к установке детской комнате, то лучше приобрести модель с классом не ниже IP43. Особенность таких изделий – это наличие крышки и специальных шторок, которые перекрывают гнезда для штырей вилки, когда розетка не используется. Это затруднит любопытному малолетнему «исследователю» доступ к токоведущим контактам.

— А вот для ванных комнат, душевых, кухонь приобретаются модели классом не ниже IP44 – здесь и влажность повышенная, и существует весьма большая вероятность попадания на розетку водяных брызг.

— Класс IP44 подойдет и для установки в неотапливаемом подвальном помещении.

— Еще выше класс нужен, если розетку требуется установить на улице или, например, на открытом балконе. Здесь принимается в расчет и воздействие пыли, и прямое попадание атмосферных осадков. Так что в целях безопасности рекомендуется применять модели с классом защищенности не менее IP55.

Теперь, когда общие понятия о конструкции и разновидностях розеток получены, можно обратиться с принципиальным схемам их подключения.

Схемы подключения розеток к электрической сети

Схемы подключения розеток особой сложностью не отличаются. Но рассмотреть их все же необходимо.

Сначала – схема подключения розеток к однофазной сети, в которой не предусмотрено заземляющего контура.

На схеме цифровыми обозначениями показаны:

1 – общий предохранительный спаренный автомат.

2 – автомат, отключающий фазу на линии, к которой будут подсоединяться розетки.

3 – шина ноля.

4 – распределительные коммутационные коробки. По правилам прокладки проводки в доме должны располагаться точно над розетками, чтобы вниз опускался вертикальный отводящий участок. Каждая розетка (или блок из нескольких розеток) должна иметь собственную коммутационную коробку.

5 – условно показан кабель скрытой или открытой проводки.

Узнайте, из нашей новой статьи на нашем портале.

Обратите внимание – в соответствии с правилами, которых придерживаются профессиональные электрики, фазу на розетке принято располагать слева, ноль – справа. К сожалению, не все делают именно так. Хотя такой монтаж значительно упрощает и эксплуатацию некоторых приборов (тех, где принципиально требуется обязательное положение фазы и ноля), и проведение диагностики и ремонтно-профилактических работ, если в сети будут неполадки.

А где лучше устанавливать розетки?

Настоящая публикация посвящена именно подключению розеток, а не планированию их расположения и правилам прокладки проводки. Эти вопросы настолько важны, что им на нашем портале уделена отдельная статья . В ней, кстати, немало внимания уделено особенностям размещения розеток на кухне, где обычно наблюдается максимальная «концентрация» крупной бытовой техники.

Вторая схема – это также одиночные розетки, но уже «F» типа, с подключением к заземляющему контуру.

6 – шина подключения заземляющих (РЕ) проводов. На схеме они показаны зеленым цветом.

Впрочем, возможен и иной вариант подводки, нередко используемый, например, в хозяйственных помещениях, особенно при открытом типе проводки. В этом случае контур заземления проходит снизу, вдоль пола по периметру стен. И к розетке от него поднимается отдельный провод. А сама подводка сверху – обычные фаза и ноль. Коммутация на клеммах розетки при этом никак не меняется.

Теперь – несколько увеличим область подключения розеток и посмотрим, как выполняется коммутация при необходимости установки блока из двух или более штук.

Если подключение идет к сети без заземляющего контура, то все относительно просто. Розетки в таком случае подключаются так называемым шлейфом. То есть фазный провод подходит к первой, от него перемычкой соединяется со второй. Далее, от второй перемычка идет к третьей. Аналогично коммутируются и нулевые контакты розеток.

Метод, надо сказать, не без недостатков. Например, при недостаточном контакте одного из проводов, скажем, на второй розетке, третья уже априори становится неработающей. Впрочем, это легко диагностируется, а в целях профилактики рекомендуется ежегодно проводить подтяжку винтовых клемм.

Если конструкция клеммы в розетках предоставляет такую возможность, оптимальным решением будет проводить соединения не перемычками, а цельным проводом. На небольшом участке снимается изоляция, провод изгибается петлей и эта петля зажимается в клемме первой розетки. Затем снимается участок изоляции для второй розетки – и так далее. Возни, безусловно, намного больше, требуется заранее предусматривать и нужную длину проводов подводящей линии, но зато розетки получаются по степени своей работоспособности – независимы одна от другой.

Казалось бы, точно так же шлейфом можно подключить и розетки с заземляющим контактом. Однако, такое соединение (с помощью перемычек) нежелательно, так как не отличается надежностью. Если отсутствие фазы или нуля становится заметным сразу для пользователей, и меры по восстановлению работоспособности розетки принимаются незамедлительно, то ненадежность защитного заземления может оставаться не выявленным очень долго. И это может представлять очень серьезную угрозу при эксплуатации электроприборов.

Кстати, правила эксплуатации электроустановок напрямую запрещают последовательное подсоединение заземляющего провода.

«ПУЭ-7

1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается».

Поэтому следует поступить, на крайний случай, так, как было показано выше – с общим заземляющим проводом и созданием на нем нескольких участков для клеммного подключения (хотя и это будет не вполне правильным).

А лучше всего – на заземляющем проводе, подходящем к первому подрозетнику, выполнить качественную скрутку (распайку). А уже от нее в каждую розетку блока вести отдельный заземляющий провод для индивидуального подключения.

Поместится ли такая скрутка в подрозетнике первой розетки? Многочисленные примеры, представленные на фотографиях в интернете, убеждают, что выполнить такое возможно.

Можно для первой розетки поставить и более глубокий подрозетник – не 40, а 60 мм – там уместить провода будет значительно проще. Кстати, если позволяет место, ничто не мешает выполнить подобные скрутки (распайки) и для фазы с нулем – надежность розеточного блока от этого только выиграет. Естественно, все соединения тщательно изолируются, изолентой или термоусадочными трубками. А сами скрутки очень удобно делать с использованием специальных колпачков СИЗ — получается и быстро, и аккуратно, и очень надежно. Клеммы Wago тоже очень удобны для таких целей, но для нагруженных линий качественно выполненная скрутка будет все же надежнее.

Иногда поступают и так – ставят на один подрозетник больше, и его используют как локальную монтажную коробку. Затем, после коммутации всего блока, его закрывают заглушкой, а затем – декоративной отделкой стены. В этом случае уж точно ничто не помешает сделать надежную качественную подводку ко всем розеткам блока.

Процесс установки розетки – пошагово

В данной статье мы не будем фокусироваться на прокладке проводов к месту установки розеток, монтаже коробок и подрозетников. Это – тема для отдельного и очень подробного рассмотрения, и она уже нашла освещение на страницах портала.

Как самостоятельно проложить проводку в доме или квартире?

Задача не из простых, требующая определенных знаний и очень высокой внимательности при проведении работ. Кроме того, в ходе ее реализации придется выполнить немало общестроительных операций. Очень подробно о теоретических основах и обо всех этапах монтажа рассказывается в большой статье-инструкции нашего портала.

При установке розеток следует придерживаться установленной цветовой маркировки проводов. Ноль принято коммутировать проводами синего (голубого) цвета, заземление – зелено-желтыми. С фазой могут быть различные варианты – коричневый, черный, белый, красный и другие, но во всяком случае – всегда отличающиеся от нуля и заземления.

При установке розеток, да и при других электромонтажных операциях, в любом случае первым делом необходимо убедиться в том, что линия полностью обесточена. Принимаются те или иные меры к недопущению несанкционированного ее включения – это должно контролироваться постоянно до окончания работ.

Ниже будет рассмотрено несколько вариантов установки розеток. Все они, безусловно, схожи, но имеют некоторые различия, связанные с особенностями конкретных случаев.

Установка одиночной розетки

Очень частый случай – был произведен , и пришла пора поставить новые розетки. К подрозетнику подведен кабель, который пока находится внутри него в изолированном состоянии.

Иллюстрация
	При оклеивании стены обоями сразу двумя диагональными надрезами было обозначено место расположения подрозетника. Сюда и предстоит установить розетку.
	Прежде всего, необходимо полностью открыть сам подрозетник. Фрагменты обоев по периметру аккуратно подрезаются острым ножом…
	…и удаляются. Действие производят аккуратно, чтобы случайно не повредить отделку на участке, который останется незакрытым розеткой.
	Спрятанный внутри конец силового кабеля вытягивается наружу.
	Внутри подрозетника после отделочных работ может скопиться немало мусора, остатков строительных растворов, пыли. Все это необходимо вычистить.
	После удаления крупного мусора, мелкий можно быстро вычистить с помощью пылесоса.
	Все, место подготовлено – можно переходить к монтажным работам.
	Прежде всего, если это необходимо, укорачивают подходящий к розетке кабель. Обычно исходят из того, что он должен выступать за поверхность стены на 60÷80 мм.
	Далее, с кабеля необходимо снять внешний слой защитной изоляции (оплетки). Здесь показано, что мастер орудует обычным ножом. Можно, конечно, но все же – не совсем правильно, так как так несложно повредить изоляцию проводов. Ниже, в следующей таблице, будет показан более грамотный подход к этой операции.
	Оплетка снимается, освобождая провода. Ее остатки аккуратно срезаются и удаляются, чтобы они не мешали в работе.
	Освобождённые провода сразу несколько разводятся в стороны, именно в том порядке, как они будут подключаться в розетке: фаза слева, ноль справа и заземление – по центру. Кончики проводов (около 25 мм) можно сразу несколько изогнуть вниз.
	С помощью съёмника изоляции оголяются концы – примерно на 10 мм от края.
	Концы проводов зачищены и готовы к монтажу.
	В предлагаемом вниманию примере используется розетка, оснащенная самозажимными пружинными клеммами. То есть работа упрощается до предела. Зачищенный конец провода заводится в отверстие клеммы и просто просаживается в нее до упора. Коммутация розетки занимает всего несколько секунд.
	После этого необходимо вытягивающим движением проверить надежность фиксации в клеммах всех трех проводов. Если все нормально — можно двигаться дальше.
	Подключенные провода несколько подгибаются так, чтобы они располагались вдоль тыльной стороны корпуса розетки.
	Вот в таком виде розетка готова к установке в гнездо подрозетника.
	В данном примере в подрозетнике еще остались неубранными крепёжные саморезы. Их конечно, следует выкрутить. Но обычно эта операция проводится чуть раньше, при очистке подрозетника от строительного мусора.
	Корпус розетки заводится в гнездо подрозетника и примерно, на глаз, выравнивается по горизонтали. Затем производится его временная фиксация саморезами. Сначала с одной стороны…
	…а затем и с противоположной. Саморезы при этом пока не затягиваются.
	Следующим шагом требуется выставить верхний край розетки строго по горизонтали. Для этого к верхнему обрезу суппорта прикладывается уровень, и производятся необходимые корректировки положения. Дугообразные вырезы под саморезами дают возможность слегка провернуть розетку в нужную сторону.
	Затем, не сбивая выставленного положения, затягиваются крепежные саморезы. После этого вкручиваются и винты стопоров-лапок, которые, разойдясь в стороны, упрутся в стенки подрозетника и окончательно зафиксируют розетку.
	Можно переходить к окончательной сборке. У показываемой модели розетки декоративная рамка состоит из двух деталей – сначала собирается она.
	Затем в нее вставляется центральная крышка с гнездом под вилку.
	В таком виде они соединяются с корпусом установленной розетки. Система пазов и выступов на этих деталях обеспечит идеальное однозначное совмещение – как-то неровно установить крышку уже просто не получится.
	Осталось лишь закрутить фиксирующий винт по центру – он окончательно прижмет крышку к корпусу розетки. Правда, «фанатичных» усилий при вкручивании прилагать не стоит, чтобы пластик крышки не треснул.
	Всё, розетка установлена — проводится контроль правильности ее размещения. Если это была единственная электротехническая задача – можно включать автомат и проверять работоспособность розетки.

Установка блока из двух розеток

Ситуация схожая – после отделки необходимо установит блок из двух одиночных розеток. Коммутацию их между собой мастер будет выполнять шлейфом. Об отрицательных сторонах такого метода уже говорилось выше, но очень многие поступают именно так.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Еще до начала отделочных работ в нужном месте на установленном расстоянии один от другого размещены два подрозетника. К левому проведен силовой кабель
	Устанавливаться будут две одиночные розетки «Legrand» и закрываться одной общей рамкой.
	Это – остаток от бухты трехжильного кабеля, который использовался для скрытой проводки. Кусок от него потребуется для коммутации розеток между собой.
	После очистки подрозетников от строительного мусора можно сразу выкрутить из них крепежные саморезы. Их после установки подрозетников до проведения отделки обычно оставляют на месте, чтобы отверстия не забивались строительным раствором, а вот теперь их следует убрать.
	Из подрозетника вытаскивают конец подведенного кабеля. Мастер при обрезке лишнего руководствуется «правилом 4 пальцев» – именно настолько должен выступать кабель за поверхность стены для удобства дальнейших электромонтажных работ.
	С кабеля снимается оплетка. Но вот здесь мастер сначала намеренно демонстрирует какделать. При подрезке оплетки ножом велика вероятность повредить изоляцию расположенных внутри проводов.
	Вот такая неприятность может получиться. Кроме того, повреждение изоляции может быть и практически незаметным, но однажды, уже в ходе эксплуатации розетки, сыграть свою роковую роль.
	Для снятия внешней изоляции кабеля должен использоваться специальной нож с пяткой.
	При работе с таким инструментом риск повредить изоляцию проводов кабеля – полностью исключается.
	Вспоротую оплетку кабеля срезают и удаляют, чтобы она не занимала места в коробке и не мешала работе.
	После этого оголяются примерно на 10 мм концы трех проводов. Для этого также должен обязательно использоваться специальный инструмент – съёмник изоляции. Делать надрезы ножом – это провоцировать излом проводника. Кроме того, царапины на проводнике весьма неполезны для качественного контакта при соединении в клеммах.
	Зачищенные концы проводов в первом подрозетнике. Сейчас в него необходимо завести и провода для коммутации со второй розеткой.
	Для этого берется отрезок такого же кабеля, что использовался для подводки. Это важно, так как если уж и делать шлейф, то только с совершенно идентичными проводами. Производится снятие оплетки на длину от края примерно в 200 мм. После этого провода со стороны второго подрозетника просовываются в первый через имеющийся между ними канал.
	Вот как это будет выглядеть на деле после продергивания проводов.
	Кончики просунутых проводов тоже зачищаются от изоляции можно переходить к подключению первой розетки. В данной модели три винтовые клеммы, но каждая имеет по два одинаковых гнезда для вставки проводов.
	В них и заводятся попарно провода с одинаковой цветовой маркировкой. В левую пару – белые (фаза), в центральную – зелено-жёлтые (заземление), в правую – синие (ноль). После установки каждой пары клемма сразу плотно затягивается отверткой. После затяжки всех трех клемм, провода сзади несколько изгибают вниз вдоль корпуса розетки…
	…а затем розетка аккуратно вставляется в подрозетник и примерно выравнивается.
	Розетку пока не крепят саморезами – вначале необходимо сразу установить вторую. Здесь – все еще проще.
	Вначале так же «четырьмя пальцами» отмеряется нужная длина проводов, производится зачистка их концов от изоляции.
	Затем провода в том же порядке вставляются к клеммы розетки и затягиваются винтами.
	После этого провода точно так же подгибаются вдоль корпуса, и розетка устанавливается в гнездо подрозетника.
	Теперь можно обеспечить предварительную фиксацию розеток саморезами – по две штуки на каждую, слева и справа. До конца при этом саморезы пока не затягиваются.
	Следующий этап — выравнивание розеток по горизонтали. У мастера для этих целей имеется специальный инструмент – миниатюрные уровни. Они, во-первых, хорошо фиксируются магнитами к суппортам розеток и не связывают рук, а во-вторых – позволяют провести выравнивание с очень высокой точностью. Понятно, что если таких уровней нет, придется обойтись обычным.
	После того как были внесены необходимые коррективы положения розеток, они окончательно фиксируются. Вначале – до упора закручиваются саморезы, а затем – винты, которые разожмут упорные лапки розеток.
	После того как розетки выставлены, а после фиксации правильность их положения еще раз проконтролирована, можно переходить к завершающим процедурам – установке внешней облицовки и крышек. Распаковывается и примеряется общая рамка.
	Затем поочередно вставляются и окончательно фиксируются винтами крышки.
	Все, установка двойного блока розеток завершена.

Кстати, нередко, когда требуется иметь в определенном месте две розетки, но нет никакого желания возиться с двумя подрешетниками и сборкой блока, просто устанавливают одну двойную. По сути, ее установка практически не отличается от монтажа обычной – просто она крупнее по размерам. Но есть один важный нюанс, о котором нельзя забывать.

Дело в том, что в большинстве моделей для обеспечения контактов на обеих подключаемых вилках, внутри розетки установлены две пластинчатые шины – для фазы и нуля. Но иногда бывает, что на каждой из шин имеется по две клеммы – вроде бы как для удобства при монтаже. И довольно распространенная ошибка выполняющих такой монтаж впервые – провода фазы и нуля зажимаются в клеммах одной шины.

Последствия такой невнимательности – совершенно очевидны. При включении питания – моментальное короткое замыкание. И будет еще очень хорошо, если дело ограничится всего лишь сгоревшей или оплавившейся розеткой. Может все обстоять и намного печальнее.

Так что внимательность и аккуратность при проведении электромонтажных работ должны быть мобилизованы на полную.

Особенности установки розеток на стену из гипсокартона

Еще один часто встречающийся при проведении ремонтов или вариант – розетку (одну или блок из нескольких) необходимо установить на перегородку из гипсокартона или на стену, выровненную им.

Естественно, это вопрос продумывается заранее, и к панируемому месту установки еще до монтажа гипсокартонных листов протягивается кабель, для безопасности заключенный в специальную гофротрубу.

Сам процесс установки розеток, в принципе, особо не отличается от рассмотренных выше вариантов. Здесь нюансом, скорее, является установка подрозетников.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Для подобной задачи применяются специальные подрозетники для гипсокартона. Существует несколько подобных моделей, но у всех них имеется одна общая отличительная особенность.
	С двух сторон такого подрозетника расположены прижимные лапки, которые перемещаются по предназначенному для этого пазу вверх при вкручивании винта (самореза). Таким образом, лапки будут прижимать подрозетник с тыльной стороны гипсокартонного листа.
	Конструкция корпуса подрозетника и самих лапок бывает разной. В данном примере корпус имеет форму усеченного конуса, то есть лапки при перемещении вверх будут еще и расходиться в стороны. В других вариантах форма направляющего паза сделана такой, что лапка при вращении винта сначала проворачивается на 90 градусов, а затем поступательно перемещается вверх. Но на порядке монтажа это особо не отражается. Перед началом установки лапки должны находиться в крайнем нижнем положении.
	В подрозетниках надрезаются, а затем выдавливаются окошки для пропуска проводов. В первом – снизу для ввода кабеля и сбоку для канала коммутации со второй розеткой. Во втором – только сбоку для коммутации.
	Подрозетники подготовлены – можно перейти к разметке на стене. Место расположения розеток, то есть участок, где под гипсокартоном скрыт подводящий кабель, хозяевам должно быть известно. В данном случае будет устанавливаться блок из двух розеток, и они, естественно, должны разместиться на одной горизонтальной линии.
	Проведена и вертикальная линия – это ось первой розетки. В точке пересечения будет далее сверлиться круглое окно для подрозетника.
	Стандартное расстояние между центрами подрозетников, если они планируются собираться в единый блок – 71 мм. По горизонтальной линии откалывается этот отрезок. Естественно, при наметке центров отверстий всегда учитывается расположение элементов каркасной конструкции стены, чтобы не попасть на стойки или перемычки.
	Намечены оба центра – можно переходить к сверлению.
	Для этого используется специальная коронка диаметром 68 мм. Можно, конечно, вырезать и ножом или пилкой, но очень велик риск нечаянно ошибиться, выйти за границы реза, и у подрозетника может не стать достаточной опоры для надежной фиксации. При сверлении особых усилий прилагать не надо – гипсокартон режется легко. При чрезмерном давлении же может повредиться тыльное картонное покрытие ГКЛ. Кроме того, не забываем, что где-то позади гипсокартонной стенки располагается и кабель, который можно повредить, если от большого усилия коронка неконтролируемо провалится вглубь стены.
	Первое окно для подрозетника готово. Переходят к сверлению второго.
	Оба гнезда для подрозетников высверлены.
	Теперь необходимо отыскать за гипсокартонной облицовкой проложенный там кабель…
	…и аккуратно вытянуть его конец наружу.
	Затем кабель пропускается через отверстие в донышке первого подрозетника, а сам подрозетник аккуратно вставляются в вырезанное гнездо…
	…до упора, так, чтобы бортик по внешней окружности уперся в поверхность гипсокартона.
	После этого вставляется в свое гнездо и второй подрозетник.
	Подрозетники подравниваются по вертикальной оси, а затем производится их фиксация. Для этого по часовой стрелке вращают винты (или саморезы) обеспечивающие перемещение прижимных лапок. На многих моделях (в частности – на демонстрируемой) это перемещение хорошо наблюдается визуально. У некоторых – оно незаметно, и приходится ориентироваться на усилие на отвёртке. В любом случае вращение винта ведут до тех пор, пока не почувствуется, что лапка уперлась в гипсокартон. Переходят к противоположной лапке – и доводят ее до такого же положения. После этого на обоих винтах делают еще пол-оборота — и достаточно. Перетягивать ни в коем случае нельзя – лапка может начать крошить гипсокартон изнутри.
	Аналогичные действия повторяются и на втором подрозетнике. Можно считать, что они успешно установлены.
	Далее, снимается оплетка кабеля. В принципе, можно устанавливать и розетки. Но рекомендуется этот узел еще и прошпаклевать – это повысит его прочность. Да и, вообще, окончательно монтировать розетки лучше после завршения отделки.
	Значит, концы проводов необходимо заизолировать…
	…а затем аккуратно свернуть и спрятать в подрозетник. Установка же самих розеток, когда для этого будут созданы окончательные условия, ничем уже отличается от примеров, рассмотренных выше.

* * * * * * *

Итак, были рассмотрены вопросы самостоятельной установки розеток. Безусловно, показанными примерами разнообразие возможных вариантов монтажа — не ограничивается.

Если после прочтения статьи у неопытного в вопросах электротехники читателя остались неразрешенные вопросы, не прошла боязнь перед самостоятельной установкой — лучше и не браться. Вызывайте электрика – так будет надежнее и безопаснее.
Но если решено сделать самому, то всегда перед началом работ гарантированно убедитесь, что сеть полностью обесточена. А после завершения монтажа – тщательнейшим образом проверьте правильность всех соединений, качество изоляции — и только потом можно будет провести испытание включением напряжения.

В завершение публикации – интересный видеосюжет на эту же тему:

Видео: Нюансы правильной установки розеток с заземлением

При капитальном ремонте, люди часто начинают с проводки. При большом количестве электроприборов, часто возникает вопрос — как подключить двойную розетку, чтобы создать более комфортные условия. Их установка помогает избежать лишних коммуникаций, а также дополнительных источников, подключения: тройников, удлинителей и переносок.

Часто бывает, что подключение двойной розетки может вызвать некоторые трудности. Это случается при отсутствии минимальных навыков или допущенных в спешке ошибок. Чтобы этого не происходило, необходимо заранее всё подготовить и убедится, что все детали есть в наличии, а сама розетка исправна. Кроме этого бывают множество нюансов, способных повлиять на неисправность или короткий срок эксплуатации.

Обычно любая розетка состоит из защитного корпуса, а также керамического основание с контактами. Они соединяются винтовыми зажимами, к которым должен подключаться электрический кабель.

Классификация розеток очень разнообразна. Чтобы правильно её подобрать, необходимо учитывать разновидность вилок подключаемого электрооборудования. Они подразделяются по нескольким факторам:

• По виду — наружные и внутренние;
• По разновидности — встраиваемая, навесная и накладная;
• В зависимости от модификации — с заземлением, закрытыми гнёздами, заземлением и защитной рамкой, с рамкой без заземления.

Также двойные источники питания подразделяются на классы в зависимости от страны, производителя и изготавливаемого материала. В каждой стране принято использовать свои разъёмы. Они бывают самой различной формы, но в странах СНГ, обычно используют приборы с обычными круглыми разъёмами, разного диаметра.

Основные виды используемых розеток:

• Обыкновенные, без заземления;
• Пружинные, штекерные розетки;
• С защитными шторами, используемые в комнатах у детей;
• С резиновыми прокладками для сырых помещений;
• Розетки с защитным отключением;
• Для разных типов вилок с множественными отверстиями;
• С таймером;
• Функциональные, с выбросом вилки при нажатии на боковую кнопку встроенную в устройство;
• С винтовым зажимом;
• С крышкой.

Необходимые инструменты и дополнительные материалы

Установка двойной розетки требует наличие инструментов, и материалов, подготовленных заранее:

• Отвёртка, подходящая к шурупам;
• Индикаторная отвертка;
• Кусачки или пассатижи;
• Острый нож, для зачистки кабеля;
• Если монтаж происходит на новом месте, пригодится перфоратор;
• Вольтметр;
• Розетка;
• Подрозетник;
• Кабель;
• Саморезы и дюбеля.

Монтаж двойной розетки

Перед началом работы необходимо обязательно обесточить помещение, в котором будет устанавливаться прибор. Схема подключения двойной розетки, с заземляющим проводом, зависит от её классификации. Если установка будет производиться на новом месте, то в первую очередь подготовить нишу для подрозетника. При замене нужно демонтировать старое устройство, и если есть необходимость, заменить провода.

Установка розетки в один подрозетник

Монтаж двойной розетки в один подрозетник, можно осуществить не демонтируя старый. Замена старой одиночной розетки на сдвоенный вариант, чаще всего происходит, в связи с её поломкой. Нередко их подключают не в соответствии с нагрузкой, в результате чего она быстро подгорает от перегрева проводки и её корпус плавиться. Чтобы этого не допустить, необходимо учесть все нюансы и . Важно подобрать кабель с соответствующим сечением. Если учитывать каждую мелочь и делать на совесть — прибор может прослужить долгое время. Иногда после замены розеток приходится делать небольшой ремонт, поэтому не стоит исключать этой возможности.

Извлечение старой розетки

После отключения электричества необходимо убедиться, что кабель с которым придется работать — обесточен. Проверить можно индикаторной отверткой.После этого приступают к демонтажу старого устройства. В первую очередь нужно открутить крепежные винты, и снять защитную крышку. Далее необходимо отсоединить провода и открутить крепёжные распорки. Затем извлекают сердцевину.

Установка нового подрозетника

Самым трудоёмким процессом является установка подрозетника. От этого зависит как будут продвигаться дальнейшие дела, а также окончательный результат. Начинается установка с подготовки ниши. Для этого понадобится перфоратор, которым нужно выдолбить небольшое углубление в стене, в том месте где будет источник питания. Ниша должна быть больше, чем корпус подрозетника.

Когда углубление готово, крепится сам подрозетник, но перед этим необходимо пропустить через него силовой кабель. Фиксируется он при помощи держателей, находящихся с его обоих боков. Затем нужно закрутить установочные лапки, которые распираются в стенки и держат корпус. Иногда они могут отсутствовать, и их необходимо покупать отдельно. Вот поэтому перед началом работы рекомендуется всё проверить и подготовить.

Со временем, конструкция может расшататься, и впоследствии розетка вываливается наружу. Чтобы этого не случилось, некоторые хозяева, заполняют свободное пространство между корпусом и стенками ниши, каким-нибудь раствором. Можно использовать гипс, алебастр или обычный цементный раствор.

Установка розетки

Как двойную розетку, чтобы потом не пришлось переделывать? Начинать нужно с зачистки кабеля. Для этого необходимо снять основную его оболочку, чтобы были видны жилы, с запасом около 10 см. Сильно длинные провода могут не поместится в коробке. Если проводка старая и концы очень короткие, их можно нарастить. Для хорошего контакта лучше использовать специальные клеммы, или скрутить их пассатижами, а затем изолировать.

Далее нужно зачистить концы на 1,5 см. После чего нужно подсоединить их к контактам на керамической сердцевине. Привычно считать маркировку проводов по их цвету. Обычно, фазой отмечается коричневый провод, ноль — синий, а земля — жёлтого цвета.

После этого необходимо ослабить контактные клеммы на сердцевине розетки, вставить зачищенные концы в таком порядке: фаза и ноль должны быть подключенными к боковым контактам, а заземляющий провод подсоединяется к центральному контакту, который обычно маркируется значком заземления. Главное ничего не перепутать, чтобы избежать замыкания.

Когда контакты подключены и затянуты, можно приступать непосредственно к самой установке двойной розетки. Для этого, аккуратным образом укладываются провода в подрозетник, чтобы они не попали под крепёж. Некоторые электрики советуют их сложить гармошкой и связать. Затем сердцевина розетки вкладывается внутрь закреплённого подрозетника и фиксируется крепежными лапками или саморезами. Чтобы не было перекоса, можно воспользоваться уровнем. Заканчивается процесс прикреплением защитной пластины, после чего закрывается декоративной рамкой, которая обычно просто защёлкивается в специальные пазы.

Если всё сделано правильно, то не должно остаться никаких зазоров. Не стоит думать, что если розетка двойная, то мощность её удваивается. Она и питающая её электропроводка, рассчитана на 16 ампер, что необходимо учесть при её эксплуатации.

Иногда люди спрашивают, как подключить розетку без заземления. Это не составляет никакой сложности. Процесс похож на предыдущий, только при этом лучше использовать двужильный кабель. Если такой возможности не представляется, то заземляющую жилу обрезают до основной оболочки, изолируя его. При этом, используется самая обычная розетка на два гнезда.

Монтаж двойной розетки с двумя одиночными

В этом случае понадобятся две одинарные розетки, входящие в состав двойной, а также два отдельных подрозетника, монтаж которых осуществляется в том порядке, что в предыдущем случае. Здесь главное правильно сделать разметку. Для этого берут общий корпус, намечают две точки по центру обоих розеточных проёмов.

Выглядит несколько иначе, отличаясь своеобразным подсоединением. Фаза и ноль должны быть соединены между розетками при помощи шлейфа. Заземляющая жила, подключается отдельно. Её стык фиксируется при помощи специального зажима, затем изолируется. На одной из сердцевин подключается две плюсовых жилы. Одна отходит от общего кабеля, другая подсоединяется к соседней розетке. Аналогично подключается ноль. Все провода должны иметь одно сечение. Заземляющие жилы подсоединяют по отдельности.

После подключения обеих розеток к сети, поочерёдно устанавливается их внутренность в подрозетник, потом крепится накладная рамка. Это осуществляется аналогично скрытой установке с одним подрозетником.

Современную жизнь трудно представить без электричества. И это касается не только освещения, а так же, подключение различной бытовой техники и приборов, зарядка девайсов и многое другое. Вспомогательным устройством для этого выступает всем известная розетка. Их различают по назначению (электрические, телефонные, компьютерные и даже водяные розетки), по степени защищённости, по специфике монтажа (внешние и внутренние), и по дизайну. Но все они выполняют одну функцию – быстроразнимаемое подключение приборов и устройств.

Подсоединение розетки

Определившись с выбором розетки и при наличии проложенного кабеля можно приступать к монтажу. Прежде всего, следует отключить подачу электроэнергии на проводник. Это делается в квартирном щитке, посредством отключения автомата.

Необходимые инструменты:

• Пассатижи;
• Набор отвёрток.

Перед подключением и установкой, при помощи отвёртки откручиваем болт и снимаем лицевую часть розетки. На основании, находим токопроводящие элементы и ослабляем болты на леммах.

Перед началом работ, индикаторной отвёрткой или другим измерительным прибором проверьте, что силовой провод обесточен.

Используя нож или пассатижи, зачищаем от изоляции концы провода примерно на 8 – 10 мм. L – фаза (чёрного или белого цвета), N – ноль (синего цвета) и PE – земля (жёлто –зелёного цвета).Вставляем провода в клеммы, фаза и ноль – боковые с гнёздами, земля – центральный контакт. Выравниваем основание розетки по горизонтали и крепёжными болтами фиксируем его к подрозетнику . Устанавливаем лицевую часть.

Как подключить несколько розеток подряд

Подсоединение нескольких розеток к одному кабелю называют – подсоединение «шлейфом ». Данное соединение подразумевает подключение нескольких элементов одной группы (в нашем случае розеток) в один блок. Стоит учитывать, что соединение розеток « шлейфом » подходит, для питания электроприборов и оборудования небольшой мощности. Этот вид соединения, позволяет подключать две розетки и более.

Список инструментов для монтажа и подключения:

• Отвёртки;
• Пассатижи;
• Перфоратор;
• Уровень.

Согласно расположению питающего кабеля просверливаем в стене ниши для подрозетников, предварительно выравниваем их по уровню. После установки подрозетников, подготавливаем соединительные перемычки (используйте кабель того же сечения, что и питающий). К клеммам первой розетки подключаем фазный и нулевой провода, а так же аналогичные провода «шлейфа» идущего к следующей розетке.

Сколько розеток можно подключить к одному проводу? Надёжность напрямую зависит от количества элементов. Чем их меньше, тем надёжнее конструкция.

И только теперь, учитывая все за и против, можно рационально подойти к этому вопросу, и понять, подходит ли вам данный вид соединения.

Схема подключения блока розетка-выключатель одноклавишный

До появления совмещённых блоков розетка – выключатель, монтаж каждого элемента производился отдельно, чем усложнялась не только схема подключения, но и время работы. Конечно, в раздельном подключении есть свои плюсы. Но благодаря своей конструкции совмещённый блок помогает добиться высокой эффективности и удобства использования.

Так же упрощается монтаж устройства (не нужно прокладывать лишние провода и сверлить дополнительные ниши для подрозетников). Минусом таких блоков, является невозможность замены отдельного элемента (если вышла из строя розетка или выключатель, полежит замене всё устройство).

Инструменты для подключения:

• Пассатижи;
• Монтажный или канцелярский нож;
• Отвёртки.

Для подключения блока с заземлением, понадобится кабель с четырьмя жилами. Для начала монтируем в стену кабель и подрозетник. Заводим провод в подрозетник и распределительную коробку и зачищаем концы. Теперь фазный (чёрный или белый) провод и нулевой (обычно синего цвета), нужно соединить с боковыми клеммами розетки с гнёздами, а заземление (жёлто – зелёного цвета), с центральной клеммой. Оставшийся провод подключаем к клемме выключателя.

Обязательно убедитесь, что все провода в блоке и распределительной коробке, соединены правильно. Недопустимо соединение двух контактов с разной полярностью.

Подключаем провода в распределительной коробке. Фазный провод, идущий к розетке, соединяем с фазой питающего кабеля. Нулевой провод от розетки и ноль идущий к осветительному прибору (люстра или светильник), так же соединяем с нулём питающего кабеля. Фазный провод от выключателя соединяем с фазой, уходящей на осветительный прибор. Прикручиваем лицевую часть блока.

Если при соединении проводов в распределительной коробке не используются зажимные клеммы, надёжно изолируйте оголённые контакты изолентой.

Правильная схема подключения розетки (видео)

Работу, связанную с электричеством, всегда лучше доверять профессионалам. Но встречаются ситуации, когда что – то нужно сделать самостоятельно, не имея опыта в этой сфере. Пользуйтесь подсказками мастеров, изучайте схемы подключения, и вы легко справитесь с поставленной задачей.

Подключение розеток. Этапы подключения электрической розетки ~ Электрик в квартире и частном доме.

Во время ремонта подключение розеток производят после того как будут сделаны все работы подготовительного плана:

1. — проложен провод;
2. — выбрано место установки;
3. — установлены подрозеточные коробки;
4. — выбраны розетки с необходимым уровнем защиты IP.

Когда все эти работы будут сделаны можно приступать непосредственно к установке. Как известно розетки бывают открытого и скрытого типа. В этой статье рассмотрен пример подключения розеток скрытого типа.

Подключение розетки в несколько этапов

1. Отключаем автомат. Подключение розетки — работа не сложная, однако не стоит пренебрегать такими вещами как электробезопасность. Для этого необходимо снять напряжение с подключаемой розетки. Сделать это можно отключив автоматические выключатели на вводе или выкрутив пробки ( при их использовании).
2. Проверяем отсутствие напряжения. Перед тем как откручивать крышку и прикасаться руками к оголенным проводом и контактам необходимо окончательно убедится в отсутствии напряжения. Сделать это можно обычным указателем напряжения, индикатором или мультиметром.
Если вы решили заменить розетку на новую то сначала нужно демонтировать старую. Для этого снимаем крышку, откручиваем винты прижимающих «лапок». Когда прижимающие «лапки» перестанут удерживать розетку, вытягиваем ее с коробки и аккуратно откручиваем питающие провода.
3. Зачищаем провод. Перед подключением розетки необходимо подготовить торчащий из подрозетника провод. Если проложенный провод или кабель с двойной изоляцией (типа ПВС, ШВВП, ВВГ) то с него снимают 15 – 20 см внешней изоляции. После этого он становится более гибким для подключения.
Если провожен сдвоенный провод с одинарной изоляцией (типа ППВ) то можно на 5 – 10 см отделить жилы друг от друга.
4. Подключаем новую розетку. Сначала нужно подсоединить питающий провод к контактам. Для этого примерно на 5 – 10 мм снимается изоляция с токопроводящих жил провода. Оголенная часть провода заводится в клемму для подключения и надежно затягивается винтом. При затягивании винта не нужно оказывать чрезмерных усилий, иначе можно передавить провод.
Существует «хорошее» и «надежное» подключение проводов.
При хорошем подключении зачищенные провода заводятся в клеммы и затягиваются. При надежном подключении зачищенные провода сгибаются в кольцо диаметром 4 – 5 мм.
Такой способ подключения контактов хоть и занимает больше времени, однако имеет несколько преимуществ:

• — во-первых, соединение более надежно;
• — во-вторых, при таком соединении площадь соприкосновения токопроводящего контакта с проводом будет больше, следовательно, контакт меньше будет нагреваться.

Если провод многожильный, то перед подсоединением его лучше залудить припоем.
Если производится подключение розеток с заземлением, заземляющий провод подсоединяется к соответствующей клемме – «клемма заземления». Эта клемма соединяется с заземляющими усиками. Перед подключением заземляющей жилы провода необходимо убедится, что именно эта жила является заземляющей.
5. Установка розетки в подрозетник. После присоединения всех питающих проводов нужно установить рабочую часть розетки в подрозетник. Устанавливать ее нужно ровно без перекосов на одном уровне со стеной. Питающие провода при этом аккуратно скрывают в подрозетнике.
Когда розетка будет выставлена ее необходимо надежно закрепить в этом положении. Для этого на ней имеются специальные прижимающие «лапки» с винтами. Закручивая эти винты, «лапки» раздвигаются, тем самым фиксируют розетку.
В розетках нового образца прижимающие «лапки» не предусмотрены. Их фиксируют с помощью винтов, которые расположены в подрозетнике.
6. Прикручиваем крышку. Когда рабочая часть розетки будет надежно установлена в подрозетнике, можно прикручивать крышку.

Как подключить двойную розетку

Рассмотрим пример подключения двойной розетки двух типов:

• — стационарная двойная;
• — собранная двойная.

Стационарная двойная розетка

Для подключения двойной розетки в ней предусмотрены контакты с зажимами. Часто бывает, что двойная розетка не имеет верх или низ. То есть контакты для подсоединения к ней проводов расположены как сверху, так и снизу – две пары контактов.
Исходя из этого, можно сделать вывод, что подключить двойную розетку можно «правильно» и «не правильно».
Правильное заключается в подключении питающих проводов к разным токопроводящим пластинкам.
Не правильное когда два питающих провода фазу и нуль подсоединяют к одной токопроводящей пластинке. Такое подсоединение крайне опасно, так как при включении автомата произойдет короткое замыкание, и возможно повреждение электропроводки.

Собранная двойная розетка

Под понятием собранная двойная, имеется ввиду расположенных рядом двух и более одинарных розеток.
Что делать если необходимо подключение двух розеток но питающий провод подведен только к одному подрозетнику?
Для этого нужно сделать перемычку, перебросить кусок провода из первой коробки во вторую и подсоединить все эти провода параллельно между собой.

Как правильно подключить двойную розетку

Двойная розетка может стать настоящей палочкой-выручалочкой в комнате, где работает несколько бытовых приборов. В таком устройстве есть два разъема, куда можно включить сразу пару единиц техники. Подключать и монтировать розетку можно и самостоятельно, если знать все особенности монтажа.

Блок: 1/5 | Кол-во символов: 290
Источник: https://220.guru/electroprovodka/rozetki-vyklyuchateli/dvojnaya-rozetka.html

Типы двойных розеток

Основными элементами электророзетки выступают внешний защитный корпус и рабочая часть, включающая основание и контакты.

Они соединены между собой винтовыми клеммами – зажимами, необходимыми для подключения кабеля электрооборудования.

Единственным недостатком двойных розеток является то, что через них проблематично подключать одновременно два высокомощных потребителя электроэнергии

Существует ошибочное мнение, что двойные розетки идентичны собранным или сдвоенным моделям и представляют собой несколько расположенных впритык друг к другу независимых устройств, объединенных между собой шлейфами.

Если выполняется подключение двойной розетки к одному питающему контуру, то электромонтажные работы проводятся по схеме, схожей с подсоединением одноместной. Разница лишь в последовательном подключении двух контактных пар в пределах электроустановочного изделия

Технический прогресс не стоит на месте. Современные модели представляют собой более усовершенствованные конструкции. По величинам номинального напряжения и силы тока они разительно отличаются от розеток, которые повсеместно встречались во времена СССР.

Например, если в моделях старого образца допустимая сила тока не превышала 10А, то для современного электроустановочного оборудования этот показатель составляет 16А.

Каждую часть двухместной розетки можно подключать к отдельному контуру питания, если предварительно удалить соединяющую их на терминале латунную перемычку

На самом деле двойная розетка имеет один зажим и несколько распределительных планок. За счет этого электроток подается на обе розетки одинаково, но его уровень будет делиться в зависимости от мощности запитываемых от сети приборов.

А потому, заменяя вышедшее из строя старое устройство на новое, стоит знать его конструктивные особенности, которые предполагают определенные нюансы при монтаже.

Расстояние между выходными контактами, а также диаметр штырьков вилки у современных моделей больше, чем у традиционных аналогов, и составляет 4,8 мм вместо 4 мм

По модификации двойные розетки классифицируют на такие основные типы:

1. Открытого и закрытого исполнения. В моделях закрытого исполнения отверстия спрятаны за шторками, которые сдвигаются в сторону в момент включения прибора. Устройства этого типа незаменимы для жилищ, где маленькие дети. Шторки срабатывают только при одновременном нажатии. Благодаря этому даже при намеренном просовывании инородного предмета ничего опасного не происходит.
2. Без заземления и с заземляющими контактами. В моделях второго типа на корпус розетки выводятся заземляющие контакты, которые защищают электроприборы и пользователя от пробивающих токов, случайно «выходящих» на пластиковый корпус.
3. Для установки в помещениях с повышенной влажностью и монтажа на улице. Модели первого варианта имеют маркировку IP-44. Они оснащены корпусом, защищающим устройство от проникновения влаги. Устройства для установки на улице имеют маркировку IP-55. Их высокопрочные корпусы защищены от загрязнения пылью и проникновения влаги.

Каждый тип имеет соответственную буквенную маркировку. К примеру: «А» указывает, что это американская двойная розетка, «В» сообщает о наличии заземляющего контакта.

В зависимости от типа исполнения и материала изготовления устройства делятся также на стандартные и полярные, накладные и выполненные на заказ

Среди последних разработок особой популярностью пользуются запрограммированные розетки. Оснащенные таймером устройства включаются и отключаются самостоятельно от питания по истечении установленного временного интервала.

Защитный корпус современных розеток выполняют из термостойкой небьющейся пластмассы. Для повышения декоративных качеств его украшают разнообразными вставками.

Благодаря разнообразию вариантов дизайна можно подобрать устройства, которые будут незаметны в интерьере либо же, напротив, выступать его достойным украшением

Планируя устанавливать двойную розетку самостоятельно, специалисты рекомендуют выбирать простые модели без каких-либо модификаций. Либо же отдавать предпочтение двойным розеткам с пружинным выбрасывателем вилки. Такие модели удобны тем, что оснащены пружинками, которые срабатывают при извлечении вилки из прибора.

Чтобы обезопасить себя, сведя к минимуму риск аварийных ситуаций, стоит выбирать продукцию проверенных производителей: «Schneider electric», «ABB», «Legrand».

Блок: 2/6 | Кол-во символов: 4311
Источник: https://sovet-ingenera.com/elektrika/rozetk-vykl/kak-podklyuchit-dvojnuyu-rozetku.html

Универсальность

Сейчас почти повсеместно появляются розетки на два-три посадочных места. Это заметно лучше, чем одинарные образцы, куда ещё потом нужно вставлять тройники. Они надежные, качественные и просто удобные. При этом не надо существенно менять электрическую разводку, что снижает ваши траты в итоге. Производители сейчас на рынок выпустили закрытые и открытые варианты. От вас лишь требуется правильно выбрать накладную двойную розетку.

Чаще всего ситуация обстоит следующим образом. К вам пришли друзья погостить. Всем им нужно срочно зарядить свои планшеты, сотовые телефоны и ноутбуки. Количество разъемов надо существенное. На всех сразу не угодишь с одинарными розетками. Именно поэтому специалисты рекомендуют везде ставить розетку двойную внутреннюю.

Блок: 2/7 | Кол-во символов: 769
Источник: https://materialyinfo.ru/dvojnaya-rozetka/

Материалы для подключения

Прежде, чем приступить непосредственно к подключению двойной розетки с заземлением, нужно подготовить необходимые инструменты и материалы.

1. Дрель или перфоратор. С их помощью проделывается посадочное место для подрозетника.
2. Кабель перемычек. По материалу изготовления и сечению он должен полностью совпадать с выходным проводом.
3. Индикаторная отвертка для определения фазы.
4. Пластиковый или металлический подрозетник.
5. Мультиметр для измерения напряжения на рабочем участке электроцепи.
6. Двойная розетка.
7. Отвертка плоская или крестовая, в зависимости от типа саморезов.
8. Саморезы для крепления розетки к подрозеткнику.
9. Канцелярский нож для зачистки оплетки проводов.
10. Изолента.
11. По желанию можно использовать гофру для укладки проводов с целью обеспечения безопасности.

Блок: 2/4 | Кол-во символов: 775
Источник: https://master-houses.ru/kak-pravilno-podklyuchit-dvojnuyu-rozetku-01/

Почему именно двойная розетка

Недостатки у решения поставить двойную розетку найти очень сложно. Едва ли не единственный довод который приводится против, высказывается скорее всего просто «из вредности» и говорит о том, что ее подсоединение к сети повышает риск перегрузки – кроме семей, в которых есть электрики, никто не станет даже задумываться о том, «потянет» ли одна точка два мощных электроприбора.

На практике же для подключения таких устройств, стабильно потребляющих ток большого ампеража, делают отдельные розетки, поэтому в обычных условиях для возникновения длительной опасной перегрузки должно сойтись несколько факторов, сочетание которых представляется очень и очень маловероятным.

На что рассчитана среднестатистическая розетка

силовая розетка

Первый момент это сила тока, которую может выдержать розетка – обычно этот параметр указан на ее крышке, реже – на внутренней части. Старые советские устройства, которые сейчас все реже можно найти (их заменяют едва ли не в первую очередь из-за необходимости подключать современные евроштепсели), в основной свей массе, рассчитаны на ток 6 Ампер. Современные, даже посредственного качества, имеют маркировку уже 10 (если она без заземления) или 16 Ампер.

Что означают эти цифры, поможет узнать школьная формула расчета мощности электрического тока – в ней должны разобраться даже гуманитарии. P (мощность) = I (сила тока) * U (напряжение), а учитывая что напряжение в бытовой сети всегда постоянное и равняется 220 Вольт, вычислить о чем говорит маркировкой по силе тока достаточно просто.

• 220 Вольт * 6 Ампер = 1320 Ватт = 1,3 кВт
• 220 Вольт * 10 Ампер = 2200 Ватт = 2,2 кВт
• 220 Вольт * 16 Ампер = 3520 Ватт = 3,5 кВт

Мощность бытовых электроприборов

Наглядно представить, где можно без опасений выполнять подключение двойной розетки, можно по сравнению наиболее часто используемых электроприборов:

Учитывая рекомендации ПУЭ: как правильно подсоединить мощные кухонные электроприборы, бойлеры и кондиционеры – к ним всегда подводится отдельная линия, очень сложно представить себе в какой ситуации монтаж двойной розетки повлечет за собой одновременное включение двух устройств, суммарной мощностью большей чем 2,2 кВт. Пользоваться утюгом одновременно с пылесосом или феном достаточно проблематично – остаются только микроволновка с электрочайником, но вместе они работают максимум 5-8 минут, а запас прочности в электротехнике не пустой звук. Плюс ко всему, для таких электроприборов обычно ставят хорошие розетки на 16 Ампер.

Блок: 3/6 | Кол-во символов: 2491
Источник: https://YaElectrik.ru/elektroprovodka/kak-podklyuchit-dvojnuyu-rozetku

Последовательность монтажа двойной розетки

Когда схема подключения на двойную розетку правильно определена, место выбрано, а материалы подготовлены, можно приступать к монтированию.

Когда изделие представляет собой цельный блок, его можно поставить даже на бывшее место одиночного устройства, немного расширив размер ниши в стене. Это не вызовет необходимости в проведении ремонта, а потребует аккуратной подклейки обоев.

Демонтаж старой розетки

Еще раз удостоверившись, что автоматы в квартире выключены, можно приступать к удалению старой розетки.

Порядок действий следующий:

1. Выкрутить все винты, на которых крепится изделие.
2. Снять внешнюю крышку старого устройства.
3. Открепить провода, выкрутить фиксирующие лапки.

Следует разобрать и новое изделие, которое требуется встраивать. Фронтальную панель нужно аккуратно открутить от рабочей части.

Новый подрозетник для двойной розетки

Следует уделить пристальное внимание качеству нового подрозетника — оно должно быть достаточно высоким, и в этом случае можно быть уверенным в четкой фиксации и нормальной работе розетки.

Крепится подрозетник в стене боковыми держателями, которые продаются отдельно или идут в одной комплектации. Более дешевые подрозетники крепятся не специальными лапками, а шурупами.

Порядок монтирования подрозетника прост. Винты на нем нужно закрутить по часовой стрелке, держатели разойдутся вправо и влево, закрепляя само изделие. Но по мере работы стакан всегда ослабевает, поэтому лучший вариант — дополнительно закрепить его алебастром.

Инструкция к действию:

1. Развести сухой порошок алебастра (можно заменить его цементом) до консистенции сметаны. Брать нужно маленькую порцию порошка, поскольку состав мгновенно затвердевает.
2. Положить массу в место будущего подрозетника, немного намочив нишу водой.
3. Через 20 минут в отверстие в стене можно крепить подрозетник.
4. Выровнять положение стакана при помощи молотка и уровня, чтобы он располагался идеально ровно.
5. Далее щели между изделием и стеной заделать новой порцией алебастра.
6. Убрать лишнюю массу ножом.
7. Закрепить стакан винтами, не перетянув их слишком сильно — так пластик может треснуть.

Подготовка к подключению

Для обеспечения правильного двухполюсного соединения проводов нужно раскрыть кабель. Острый нож поможет быстро удалить внешнюю изоляцию с нужного кабеля. Слишком длинным запас проводов оставлять не следует, в противном случае это создаст неудобства при подключении розетки.

Оптимальным считается оголение проводов от изоляции на 1 см. Общий запас провода обычно не превышает 12 см. Более короткие провода можно удлинить. Далее разрешается приступать к самому ответственному этапу — подключению двойной розетки с заземлением.

Как подключить провода

На данном этапе нужно четко выделить провода, имеющиеся в рабочей части изделия, определив в них по цвету ноль, фазу и заземляющий провод.

Порядок действий таков:

1. Ослабить болтики на клеммах, предназначенных для подсоединения проводов.
2. Вставить в контакты провода розетки.
3. Тщательно затянуть болты отверткой.

Основной момент — подключить заземляющий кабель к соответствующему проводу в изделии (в месте его расположения всегда имеется значок «заземление»). Важно не присоединить фазу и нейтраль к одному контакту — случится короткое замыкание.

Установка изделия

Тщательная укладка проводов в стакане очень важна: если этого не сделать, рано или поздно изоляция кабелей повредится, эксплуатация электроприборов может быть нарушена. Провода нужно свернуть без резких перегибов. Они не должны находиться в подрозетнике прямо под крепежными болтами.

В окончание работы розетку надо углубить внутрь и закрепить крепежными лапами либо прикрутить саморезами. Затем нужно придать ей ровное положение, используя уровень, и соединить суппорт с блоком установочной коробки.

Последней ставят декоративную накладку — новая розетка с двумя гнездами готова!

Блок: 5/5 | Кол-во символов: 3840
Источник: https://220.guru/electroprovodka/rozetki-vyklyuchateli/dvojnaya-rozetka.html

Установка двойных и тройных розеток

Нет никакой разницы между тем, как сделать подключение тройной розетки, двойной или ординарной – все шаги полностью одинаковые. Разумеется, все работы надо выполнять с отключенным электричеством:

• В стене высверливается отверстие, куда будет устанавливаться подрозетник и штроба, по которой будет подводиться провод (если выполняется установка с ноля).
• Готовится гипсовый или цементный раствор – немного, чтобы хватило закрепить в стене подрозетник.
• Заподлицо со стеной устанавливается коробка подрозетника (провода заводятся внутрь него, а перед этим их концы надо замотать изолентой, чтобы на жилы не попал гипсовый раствор). Потом надо выждать положенное время, чтобы раствор полностью затвердел – в зависимости от состава это может занять от 15 минут до суток.
• Далее с концов проводов снимается изолента, при необходимости нужное количество изоляции, жилы заводятся в крепления контактов и затягиваются. Вопреки некоторым мнениям, нет никакой разницы, как подключить тройную розетку (это же касается двойной и одинарной) – фазный провод можно зажимать как на правом контакте, так и на левом. Главное, чтобы был хороший контакт между жилой и клеммой, для увеличения его площади, жилу можно немного сплющить плоскогубцами.
• Затем внутренняя часть устанавливается в подрозетник – выставлять здесь ничего не придется, так как на ней есть ограничитель, которым она прижимается к стене. Когда розетка полностью выравнена, затягиваются распорные лапки, а ограничитель прикручивается к подрозетнику.
• Последний шаг это закрепление крышки – она прикручивается к внутренней части болтами.

На каком шаге нужно включать электричество зависит исключительно от степени любопытства – правильно выполнено соединение или нет. Можно проверить напряжение сразу же после подключения проводов, после установки внутренней части в подрозетник или после того, как монтаж полностью завершен.

Процесс установки двойной розетки показан в этом видео:

Блок: 4/6 | Кол-во символов: 1961
Источник: https://YaElectrik.ru/elektroprovodka/kak-podklyuchit-dvojnuyu-rozetku

Демонтаж

Замена одиночных типов считается мелким ремонтом. Сейчас уже можно легко подключить двойной тип с использованием устаревшего подрозетника. Если его менять, то остается достаточное место для новых образцов. Это избавит вас от мороки с прокладкой новой проводки, да и интерьер никак не повредится. Возможно, придется прибегнуть к косметическому ремонту, но это никогда не было критичным условием для кого-то.

Всегда изначально заботьтесь о безопасности. Отключите питание в щитке. Проверьте, чтобы не было напряжения на розетке. Применяйте только отвертку с индикатором.

Самостоятельно вы можете быстро демонтировать старую версию. Открутите все крепежные элементы, снимите крышку, отсоедините провода и открутите лапки крепежа. Также проделайте с розеткой, которую собираетесь устанавливать.

Блок: 4/7 | Кол-во символов: 803
Источник: https://materialyinfo.ru/dvojnaya-rozetka/

Двойные и тройные розетки, набранные из ординарных

Смысл такого подключения в том, что от распределительной коробки к одной из розеток подходят фазный и нулевой провода, а от ее клемм следующим проводом подключается третья и так далее. По сути это получаются не двойные, а сдвоенные (строенные) розетки, что подключаются в отдельный блок, который все равно запитан от одного провода.

Соединенный таким образом ряд розеток легко поддается ремонту – если какая-то его часть выйдет из строя, то поменять придется только поломанную деталь.

Соединяющий блоки розеток провод подбирается такого же сечения, как и тот, что приходит к первой из них. Если такого же нет, то без особых проблем можно взять провода с жилой большего сечения, но ни в коем случае не наоборот – при нагрузке большей чем щадящая, соединяемый в такие контакты провод скоро начнет греться и окисляться. Блоки розеток вообще устанавливаются в тех местах, где не предполагается использование большого количества мощных приборов, хотя, если подводящий и соединяющий провода достаточного сечения и контакты розеток хорошо зажаты, то работу обогревателя в паре с еще несколькими устройствами они свободно выдержат.

Еще один нюанс есть при установке подрозетников – их монтаж можно делать по одному, или найти целый блок, который сразу вставляется в высверленные в стене отверстия. В остальном все делается так же, как и с обычной розеткой.

Подробный рассказ о подключении блока розеток в этом видео:

Блок: 5/6 | Кол-во символов: 1463
Источник: https://YaElectrik.ru/elektroprovodka/kak-podklyuchit-dvojnuyu-rozetku

Новая розетка

Сначала ставится стандартный подрозетник. Он всегда является залогом надежно зафиксированной розетки. Его часто прихватывают ещё и алебастром или шпаклевкой, чтобы увеличить прочность сцепления со стеной. Потом подключают все кабеля. Внешняя изоляция снимается ножом с пяткой.

Не надо оставлять слишком большой запас провода. Они не к чему здесь. Только помешает при установке всего механизма. Запас не должен превышать 10 сантиметров. Если провода были коротки, то их можно наращивать. После чего зачистите изоляцию с токопроводящих жил.

Двойные розетки с крышкой ни чем не отличаются от других версий. Лишь внешне выглядят более эстетично. Здесь провода подключаются по абсолютно такой же схеме. Провод фазы всегда коричневый, ноль – синий, заземляющий – зелено-желтый.

Откручиваем винтики и устанавливаем по местам все проводки, потом хорошо всё затягиваем. На какую именно клемму устанавливать фазу или ноль безразлично.

Самое главное, чтобы они не подключались к одному и тому же контакту. Может в таком случае произойти замыкание. Заземление крепится к центровому контакту, который расположен на скобе. Рядом можно заметить знак заземления.

Блок: 5/7 | Кол-во символов: 1168
Источник: https://materialyinfo.ru/dvojnaya-rozetka/

Выводы и полезное видео по теме

Видео #1. Процесс подключения встроенной двойной розетки:

Видео #2. Инструкция для желающих самостоятельно подключить розетку:

Если качество установки вызывает сомнения, обратитесь за помощью к профессиональному электрику. Он не только осмотрит работу и в случае необходимости устранит неполадки, но и развеет все ваши сомнения относительно безопасности эксплуатации устройством.

Желающих поделиться собственным опытом в сфере электромонтажа, полезными рекомендациями или задать вопросы приглашаем оставлять в расположенном под текстом статьи блоке.

Блок: 6/6 | Кол-во символов: 578
Источник: https://sovet-ingenera.com/elektrika/rozetk-vykl/kak-podklyuchit-dvojnuyu-rozetku.html

Завершающий этап

На фото двойных розеток не видно никаких торчащих проводов. Они все аккуратненько вложены внутрь. Под лапками крепления не должно находиться ничего лишнего. Иначе может повредиться вся изоляционная система. Сгибайте проводки обычной «гармошкой». Укладка производится просто идеально в таком случае.

Потом её медленно заглубляете вовнутрь. Все фиксируется при помощи саморезов или лапок крепежа. При помощи уровня можно всегда выбрать оптимальное место. Её вспомогательная часть после этого присоединяется к установочной коробке.

В завершении обязательно ставятся все декоративные элементы. Розетка должна лечь на стену вплотную, чтобы не было никаких зазоров со всех сторон.

Никогда не забывайте, что хоть это и двойная розетка, но нагрузка на ней не превышает стандартных 16 Ампер. Нагрузка не может быть увеличена 2 два раза после подключения. При включении самых разных электроприборов стоит помнить эти данные.

Две одинарные розетки рядом ставятся в том случае, если нет лишнего пространства при работе евростандартом. Внимательно изучите вопрос, чтобы потом самостоятельно все проделать.

Блок: 6/7 | Кол-во символов: 1119
Источник: https://materialyinfo.ru/dvojnaya-rozetka/

Фото двойной розетки

Также рекомендуем посетить:

Блок: 7/7 | Кол-во символов: 92
Источник: https://materialyinfo.ru/dvojnaya-rozetka/

Кол-во блоков: 22 | Общее кол-во символов: 25523
Количество использованных доноров: 7
Информация по каждому донору:

1. https://sovet-ingenera.com/elektrika/rozetk-vykl/kak-podklyuchit-dvojnuyu-rozetku.html: использовано 2 блоков из 6, кол-во символов 4889 (19%)
2. https://master-houses.ru/kak-pravilno-podklyuchit-dvojnuyu-rozetku-01/: использовано 2 блоков из 4, кол-во символов 2138 (8%)
3. https://220.guru/electroprovodka/rozetki-vyklyuchateli/dvojnaya-rozetka.html: использовано 2 блоков из 5, кол-во символов 4130 (16%)
4. https://SuperProvodka.ru/blog/kak-podklyuchit-dvojnuyu-rozetku.html: использовано 1 блоков из 5, кол-во символов 1314 (5%)
5. https://sesaga.ru/kak-podklyuchit-dvojnuyu-rozetku.html: использовано 1 блоков из 3, кол-во символов 1204 (5%)
6. https://YaElectrik.ru/elektroprovodka/kak-podklyuchit-dvojnuyu-rozetku: использовано 5 блоков из 6, кол-во символов 7897 (31%)
7. https://materialyinfo.ru/dvojnaya-rozetka/: использовано 5 блоков из 7, кол-во символов 3951 (15%)

Замена наружной розетки на внутреннюю Строительный портал

Как поменять и переделать розетку: пошаговый инструктаж по замене

Ситуация, когда электрическая розетка выходит из строя – нередкое явление, требующее профессионального вмешательства мастера. Но при грамотном подходе к решению вопроса вовсе не обязательно прибегать к помощи специалистов.

Какие нюансы учитывать при замене старой точки подключения на новую и как поменять розетку собственными силами рассмотрим подробнее.

Принцип замены розеток

Обычно выходят из строя те розетки, которыми чаще всего пользуются.

Причин, требующих переделать розетку, может быть множество. Это:

• нарушение работоспособности точки подключения, например, при оплавлении корпуса устройства или выпадении гнезда из стены;
• с целью совершенствования электрического оборудования;
• при смене дизайна с банальной эстетической точки зрения.

В любом случае замена розетки должна осуществляться в строгом соответствии с правилами СНиПа.

Независимо от причины при выборе питающего приспособления важно учитывать ряд основных факторов:

• Соответствие параметров точки подключения. Эксплуатационные характеристики устанавливаемой розетки должны точно соответствовать требованиям, предъявляемым к конкретному помещению. Так, для «запитки» кухонь и ванных комнат нужно использовать устройства, имеющие повышенную степень защиты корпуса. О том как выбрать такую розетку читайте далее.
• Способ электропроводки. При установке розеток применяют как открытый, так и закрытый способ монтажа. Для воплощения каждого из этих вариантов на радиотехническом рынке в широком ассортименте представлены розетки встраиваемого и накладного исполнения.
• Эстетические качества. Большой выбор оборудования, выпускаемый в широкой цветовой палитре, позволяет органично вписать точки подключения в любое стилистическое решение интерьера.

При выборе и установке розетки следует ориентироваться на тип сети. Так в трехпроводной сети обычной конструкцией без заземляющего контакта не обойтись.

Но даже если в доме проложена двухпроводная сеть, электрики все же рекомендуют использовать розетки, оснащенные заземляющими клеммами. Главным аргументом такого решения выступает тот факт, что металлические вставки будут усиливать прочность не только точки подключения, но и самой вилки, продлив тем самым срок службы изделия.

Пошаговая инструкция демонтажа

Работа с электричеством требует внимательности и осторожности. При демонтаже и замене розетки важно соблюдать технику безопасности. В этой статье мы расскажем о замене розетки в двухпроводной сети. Но если вам нужно произвести замену розетки с заземлением, советуем ознакомиться с этим материалом.

В многоэтажных домах щитки с пакетными выключателями, которые перекрывают подачу электроэнергии в квартиры, расположены на лестничных площадках. Необходимо на щитке определить соответствующий квартире пакетник, а затем перевести его в верхнее положение «выкл».

При желании можно обесточить только одну комнату, в которой будет происходить замена. Но для этого необходимо четко знать, какой из автоматов отвечает за соответствующую линию.

Поскольку при отключении электропитания вы на время лишитесь освещения, при замене розетки в темном помещении или в сумеречный период суток следует заранее побеспокоиться об альтернативном источнике света. В качестве подсветки удобно использовать фонарь на аккумуляторах или подключенный к другой запитанной линии светильник.

Провода в точке подключения разведены на фазную и нулевую нити. Индикатором поочередно прикасаются к фазному и нулевому проводу розетки. Если она находится под напряжением – лампочка на отвертке загорится. Без опасений производить замену точки подключения, можно лишь при условии, что индикатор при соприкосновении пробника с оголенными концами не реагирует.

Демонтаж розетки выполняют в такой последовательности:

1. Снимают корпус старого устройства. Чтобы открутить расположенный на крышке крепежный центральный болт, потребуется крестовая или плоская отвертка. Под снятой крышкой вы увидите рабочий механизм.
2. Убедившись, что в сети отсутствует напряжение, приступают к изъятию внутреннего блока устройства. Для этого по бокам рабочей платы разжимают специальные распорные лапки. В некоторых моделях металлическая пластина механизма фиксируется с помощью двух винтов. Их необходимо открутить.
3. Вынув розетку из подрозетника насколько позволяют провода, откручивают зажимные винты, которые фиксируют питающие кабели. В блоке последовательно отсоединяют токоведущие жилы.

Выполняя демонтаж розетки для наружной проводки, учитывайте, что бывают устройства с механизмом, отделяющимся от подрозетника и модели, механизмы которых совмещены с накладными подрозетниками. Разбору подлежат и те и другие. Только в первом варианте сначала нужно снять корпус, а уже затем отсоединить рабочий орган, а в моделях второго типа – снять только корпус.

В случае если при демонтаже розетки для скрытой проводки винт, фиксирующий крышку, открутить не удается, можно пойти на крайнюю меру – точным, но при этом не очень сильным ударом молотка расколоть ее. Сам подрозетник стоит вынимать крайне аккуратно, чтобы не повредить подводящие к нему кабели.

После демонтажа розетки необходимо осмотреть изоляцию проводов. Если оплетка оплавлена или повреждена, провод следует обрезать до неповрежденной изоляции. На будущее учитывайте, что одной из основных причин оплавления изоляции является неправильно выбранный номинал предохранителей или автомата, приведший к неисправности аппарата защиты.

В домах старой постройки нередко встречаются ситуации, когда после демонтирования розетки обнаруживается, что подрозетник отсутствует в нише, а сама «сердцевина» прикреплена непосредственно к ее стенкам. Устанавливать так розетку нельзя: крепление прибора будет ненадежным. В этом случае придется устанавливать новый пластиковый подрозетник.

Установка новой точки подключения

Схемы электрических розеток схожи практически во всех моделях. А потому с установкой новой точки подключения проблем возникнуть не должно.

Этапы работ с наружным устройством

Последовательность действий по установке накладных и скрытых розеток схожи. Однако начинающему электрику лучше начать с накладного варианта:

Как поменять розетку – подробная инструкция

Порой замена розетки требуется по причине поломки, в нашем случае замена производится с целью добавления дополнительного места для подключения электроприборов.

Содержание статьи

В комнате где закончен ремонт порой необходимо добавить дополнительные розетки, можно сделать это с помощью таких способов:

• Подключить двойник или тройник
• Подключить электрический удлинитель
• Подключить наружную розетку
• Подключить внутреннюю розетку с дополнительной коробкой
• Подключить двойную розетку внутреннюю без дополнительных коробок

Можно легко купить электрический двойник и поставить, но есть недостатки – может ненадежно служить особенно в проходных местах.

Удлинитель тоже незаменимая вещь – но лишние провода бывают не совсем практично.

Есть еще выход поставить наружную розетку(варианты без штробления стены под дополнительную коробку), но если розетка одна стоит внутренняя, наружная розетка рядом не красиво

Коробки для монтажа внутренней розетки

Дополнительная внутренняя розетка путем монтажа коробки, пыльно хлопотно, дорого!

Как добавить дополнительную розетку имея две отвертки?

Замена одинарной розетки на двойную, вот оптимальное решение! Без штробления, без сверления, без пыли, без лишних проводов, и без вызова мастера. Установка розеток и выключателей с пылью и штроблением моожно прочесть по ссылке.

Порядок подключения розетки

Порядок подключения розетки самостоятельно, требует особого внимания и осторожности, если не уверены в своих силах лучше такого не делать!

1. Нужно отключить электропитание. Находим главный щиток и выключаем два входных тумблера

Положение вверх – включено!

Положение вниз выключено!

2. Подготовка места, обеспечить доступ к месту замены розетки!

3. Снимаем пластиковую панель с помощью отвертки

4. Видим два винта вкрученные в корпус монтажной коробки, выкручиваем и переходим к следующему этапу

5. На следующем фото видны регулировочные винты, они же и зажимные, можно крепить розетку и только на них не используя дополнительных винтов, они расклинивают розетку внутри монтажной коробки и не дают ей вылезть наружу.

Отпускаем винты до состояния свободного хода розетки в подрозетнике (монтажной коробке), и переходим к следующему действию

6. Вытаскиваем розетку и подрозетника

Видим два провода подходят к розетке, расположенные на одной стороне и подходят к зажимным клемам, это силовые а один с противоположной стороны подходит к клемам заземления.

Откручиваем их с помощью отвертки и высовываем провода из соединения

7. Переходим непосредственно к монтажу новой розетки.

Распаковываем и монтируем силовые провода к клемам новой розетки и заземление к соответствующим клемам новой розетки.

8. Готово! Осталось вставить в подрозетник и закрепить розетку.

Не будем изменять правила крепления и закрепим розетку как и прошлую на дополнительные винты в корпус

Ставим пластиковую панель и незабываем вернуть в верхнее положение входные тумблеры на вводном щитке!

Розетка готова! Все работы по замене розетки для новичка занимают приблизительно 20-30 минут.

Считаем сколько сэкономили на замене розетки самостоятельно!

Если учесть что вам нужна была полноценная розетка качественно выполнена и закреплена надежно, подводим итог:

Вызов мастера	200р
Монтаж коробки(сверление посадочного места, крепление ее в стену)	600р
Установка самой розетки с выводом проводов	300р
Стоимоть коробки и крепежа	50р
Итого экономия:	1150 р

Также стоит знать какое сечение провода должно быть для монтажа розетки.

Как самостоятельно заменить розетку в доме

Сломанная розетка может создать неудобства не только в плане ее дальнейшего использования, но и привести к аварийной ситуации в доме. Сразу возникает вопрос, как заменить розетку на новую, и не навредить еще больше. Большинство вызовет для этих целей мастера, но почему бы не сэкономить и не сделать все самому.

Демонтируем старую розетку

Замена розетки самостоятельно без участия специалиста должна осуществляться хотя бы с минимальными знаниями в области электричества. Для установки новой розетки нужно, в первую очередь, убрать старую. Первое, что нужно сделать, это обесточить провода, ведущие к данной розетке. Сделать это можно, выключив полностью электричество в доме. Если стоит распределитель и в доме, то отключаете тумблер именно в той зоне помещения, где будет проводиться работа. Менять розетки лучше проводить в светлое время суток, так и все видно, и не нужно придумывать, куда положить фонарик т.к. руки будут заняты.

Прежде чем сменить дома старую розетку, нужно иметь под рукой новую, чтобы сразу ее установить. Также понадобятся соответствующие инструменты: плоскогубцы, подходящая под болты отвертка и индикаторы фазы. Если под рукой будет все необходимое, демонтаж розетки пройдет легко и быстро. Далее приступаем непосредственно к съему.

1. Демонтируем декоративную крышку. Современные крышки крепятся с помощью защелок или шурупов, советские закреплялись винтами. Его то и нужно открутить и аккуратно снять корпус. Для этих целей понадобится плоская или крестовая отвертка. Бывает так, что болты не хотят выкручиваться самостоятельно из-за сорванной резьбы. В таком случае следует помочь им путем расшатывания крышки.
2. Еще раз с помощью индикаторной отвертки проверяются провода на наличие в них тока. Если все обесточено, можно продолжать работу. Следует ослабить винты, которые держат провода и вытащить сами жилы.
3. Выкручиваются винты и разжимаются лапки, удерживающие розетку. Механизм вытаскивается из ниши.
4. Выкручиваются распорки, которые держат розетку в стене и вынимается само устройство со всеми внутренностями.

Подрозетник удерживает конструкцию розетки от расшатывания

Если работа проводится в квартире старой постройки, то, скорее всего, розетка была вмонтирована просто в стену без подрозетника. Это чревато ослаблением самой конструкции или некорректной работой розетки. Для новой розетки лучше приобрести специальную подрозеточную коробку.

Подготавливаем новую розетку к установке

Для замены старой розетки на новую необходимо для начала ее подготовить. Для начала снимаем верхнюю крышку, открутив шурупы или отодвинув запирающий механизм. Следует обратить внимание на комплектацию и целостность всех элементов конструкции.

Перед тем, как заменить розетку самостоятельно, проверяем целостность провода и его необходимую длину. Не беда, если он длинный, часть его можно будет спрятать в подрозетнике. Если же он короче, чем нужно, нужно будет наращивать. Медные провода удлиняются путем скрутки или спайки, а место их пересечения изолируется изолентой или гильзой. Алюминиевые провода удлиняются с помощью клеммы.
Розетка держится в коробке с помощью лапок. При вкручивании болтов они выдвигаются в стороны, тем самым фиксируя конструкцию в подрозетной коробке.

Установка подрозетника для новой розетки

Перед тем, как заменить старую розетку на новую нужно подготовить для нее посадочное место. Хорошо, когда в старом варианте был подрозетник, тогда новое устройство монтируется в него. Если речь идет о старых постройках, коробку нужно будет устанавливать отдельно. Для бетонных стен подойдет пластиковый вариант. Для деревянных домов, в целях соблюдения техники безопасности, лучше воспользоваться металлической коробкой. При монтаже на гипсокартон выбирают специальные подрозетники с зажимами. В процессе монтажа их отодвигают, тем самым надежно фиксируя коробку в стене.

Как заменить розетку в квартире в том месте, где изначально не было подрозетника? Новый подрозетник устанавливается в старое отверстие и фиксируется с помощью алебастра. Консистенция его должна быть настолько густой, чтобы фиксировать коробку даже в незастывшем состоянии. Смесь наносится на стенки отверстия и равномерно распределяется. Тоже самое проделывается с внешним торцом подрозетника. Не забываем выломать в нем отверстие под провода и предварительно продеть их.

Обратите внимание, что на краях подрозетника есть два отверстия под шурупы. Расположить их нужно строго горизонтально. Коробка вставляется в нишу, алебастром заполняется пространство между ее стенками и стеной, и устраняются все неровности на стене. Перед тем, как заменить розетку в стене следует подождать, пока застынет алебастровая смесь. В случае если длина подрозетника больше чем углубление в стене, его задняя часть отрезается. Если больше ширина, то расширяется само углубление в стене.

Подключение и установка новой розетки

Перед тем, как заменить розетку, определяем, где в кабеле фаза, ноль и земля. В соответствии с этим подсоединяем провода и затягиваем винты. Цветовая маркировка кабеля выглядит следующим образом:

• Фаза — белая, иногда красная, серая или черная;
• Ноль — синий или голубой провод;
• Земля — желто-зеленый провод.

Процесс установки электрической розетки выглядит следующим образом:

Со старых проводов удаляется изолента.

1. С помощью прижимного винта фиксируется первый провод – фаза. Зажим должен быть крепким, иначе провод будет отходить, и розетка перестанет работать.
2. Тоже самое проделывается с остальными проводами. Если дом старый и проводка не имеет заземления, верхнее крепление в розетке не используется.
3. На последнем этапе вся конструкция, которая уже подключена к сети вставляется в подрозетник. Установив конструкцию в подрозетник, болты не закручивают полностью, а только наживляют. Это делают для того, чтобы выровнять сердцевину точно по центру. Для этого болты закручивают поочередно, а в конце розеточную сердцевину фиксируют центровым болтом.

Схема подключения

В завершении на розетку устанавливают пластиковую панель или крышку, закрепляя ее шурупом. Проверяют, надежно ли сидит розетка на своем месте путем подключения одного из электроприборов. Если при вытаскивании вилки панель и сердцевина розетки не шатаются, все прошло, так как нужно. Но если розетка закреплена слабо, то придется снять верхнюю панель и затянуть все болты сильнее.

Как заменить обычную розетку на наружную

Жителям старых построек с деревянными перекрытиями или домов с наружной проводкой интересно будет узнать, как правильно заменить розетку и соблюсти все меры безопасности. Из-за того, что дерево быстро возгораемый материал, лучше поставить розетку наружного типа. Конечно, теряется эстетичность, но безопасность должна стоять на первом месте.

Преимущество внешних розеток в том, что все проблемы оказываются на виду. Если возникнет неисправность в контакте, корпус устройства начинает плавиться, темнеть и сразу станет понятно, что розетку нужно поменять.

Принцип монтажа тот же, что и при обычном типе розетки. Сначала снимается верхняя панель, конструкция устанавливается в подрозетник, присоединяются жилы провода и зажимаются лапки. Потом основание розетки прикручивается к стене. Устройства такого типа могут выпускаться с крышками. В таком случае розетку можно установить на улице.

Для домов с деревянными стенами в целях безопасности рекомендуют установку наружных розеток

Как самому заменить розетку одинарную на новую двойную

Как правильно заменить одинарную розетку на двойную? Это актуально в том случае, если планируется подключать несколько электроприборов одновременно. Такие розетки могут быть стационарные и сборные. Первые подключаются выше изложенными способами. В сборном случае понадобится дополнительный кабель с тремя жилами: фаза, ноль и заземление.

Последние нужно протянуть между подрозетниками, при этом в том из них, в котором уже имеется выход основного провода, к зажимам подсоединяют по паре кабелей – от основного и вспомогательного. В другом подрозетнике все подключается стандартно.

Как правильно заменить розетку, основные параметры

Во избежание непредвиденных ситуаций при замене старой розетки на новую необходимо соблюдать правила безопасности:

• Ручки всех инструментов, которые будут использоваться нужно изолировать изолентой;
• Перед тем, как заменить электрическую розетку, нужно удостовериться, что электричество в квартире отключено;
• Не допускать соприкосновение оголенного провода с телом;
• Перед подключением, каждая жила в кабеле должна проверяться индикаторной отверткой.

Надеемся, что наша статья ответила на вопрос, как заменить розетку дома быстро и без негативных последствий. Соблюдая правила безопасности, установка розетки своими руками не вызовет трудностей. Нужно только следовать инструкциям и быть аккуратным при работе с электричеством.

Как самостоятельно поменять розетку

Все владельцы квартир или домов сталкиваются с необходимостью замены розеток. Это несложный процесс, однако он требует наличия определенных знаний и навыков. Проводить его следует строго в соответствии с инструкцией, чтобы качественно подключить устройство и обеспечить безопасность работы. Рассмотрим, как самостоятельно поменять розетку.

Когда нужно менять розетки

Необходимость заменить старую розетку на новую возникает, когда:

1. В помещении есть устройства старого образца, которые имеют непривлекательный внешний вид. К ним нельзя подключить электроприборы с европейским штекером (евровилка).
2. Нужна двойная розетка. Большинство людей в быту применяют тройники или переноски. Это удобно, но небезопасно. Если нужно подключать несколько приборов, лучше установить двойные розетки.
3. Расшатался подрозетник или на отверстиях появились следы подгорания. Если не предпринять меры, может произойти возгорание.
4. Ремонт. Специалисты советуют устанавливать розетки на высоте 40 см от пола. Раньше стандарты были другими, и устройства монтировались на высоте примерно 1 м.

Еще одним поводом сменить розетки является новая дизайнерская задумка относительно оформления интерьера.

Необходимые материалы

До начала работы необходимо подготовить следующие материалы и инструменты:

1. Новая розетка. Бывает разных видов: одинарная, двойная, накладная, внутренняя. Розетки отличаются допустимым количеством ампер. Для энергоемкой бытовой техники рекомендуется устанавливать устройства помощнее.
2. Подрозетник, или монтажная коробка. Иногда старый подрозетник закреплен в стене плотно и не расшатывается, но оставлять его небезопасно.
3. Стартовая шпаклевка или алебастр и шпатель. Не потребуются только для монтажа розетки в гипсокартон, но при работе с бетонными или кирпичными стенами смесь и шпатель незаменимы.
4. Отвертка. Понадобятся индикаторная и крестообразная. С помощью индикаторной проверяются провода на наличие в них электрического тока, а также закручиваются небольшие шурупы.
5. Пассатижи. Используются на многих этапах работы.
6. Кусачки. Нужны, чтобы откусывать провода и снимать с них изоляцию.

Демонтаж старой розетки

Начало рабочего процесса — демонтаж старой внутренней или накладной розетки. В обоих случаях есть нюансы.

Первым делом нужно отключить напряжение в сети. Обесточить можно ту комнату, где будет располагаться устройство. Используя индикаторную отвертку, обязательно проверить отсутствие фазы. По возможности стоит воспользоваться мультиметром.

Внутренняя

Снять внутреннюю розетку своими руками несложно:

1. Открутить центральный винт или болт и снять крышку. Процедура часто проводится, если устройство нужно просто отремонтировать, например, подтянуть распорные лапки или контакты.
2. Аккуратно вытащить сердцевину.
3. Отсоединить питающие провода. При необходимости снять изоляцию пассатижами. Использовать нож не рекомендуется — есть риск повредить провод.

Согласно инструкции, провода должны выглядывать из стены на 4 пальца. В случае, когда они короче или поломались, нужно провести наращивание. Это делают с помощью клеммника.

Накладная

Если розетка накладная, процесс демонтажа будет выглядеть так:

1. Отключить напряжение.
2. Проверить отсутствие тока отверткой с индикатором.
3. Отсоединить болты, снять крышку.
4. Отключить провод питания и заземления.
5. Снять основание, выкрутив закрепляющие его саморезы.
6. Осторожно убрать деревянную часть.

После всех вышеперечисленных действий из стены будут торчать провода.

Установка монтажного короба

Специалисты рекомендуют устанавливать подрозетники нового образца. Они обычно изготовлены из пластика. Бывают двух видов:

1. Для установки в гипсокартон — имеют два ушка.
2. Для монтажа в бетонные и кирпичные стены.

По возможности стоит просто обновить металлический подрозетник от старой розетки. Здесь необходимо подготовить современный монтажный короб из пластика. Ножом отрезать заднюю часть так, чтобы не повредить резьбу. Заготовку вставить в подрозетник из металла, закрепив небольшими саморезами (вкручивать диагонально).

При полной замене металлического подрозетника следует помнить: пластмассовое изделие должно полностью входить в подготовленное для розетки отверстие. Важно, чтобы оно не деформировалось. В противном случае следует либо отрезать его заднюю часть, либо просто сделать отверстие больше.

Закрепить подрозетник в стене можно с помощью гипсового или алебастрового раствора:

1. Подготовить раствор. Смесь нужно медленно всыпать в воду, постоянно помешивая. По консистенции она должна напоминать густую сметану.
2. Смочить стену водой и нанести тонкий слой гипса/алебастра. Сделать так для внутренней части отверстия и наружной.

Действовать нужно быстро. Раствор застывает в считанные минуты.

Важно! Новый пластиковый подрозетник не должен выходить за пределы стены. Вмонтированная в него розетка небезопасна и портит внешний вид помещения.

Подключение

Чтобы подключить розетку, ее внутренний механизм необходимо соединить с клеммами. Этот процесс начинается с освобождения от гибкой трубки трех проводов (фазный, нулевой и земля). Работать нужно максимально аккуратно, поскольку жилы не отличаются прочностью и могут быть повреждены.

Помните о маркировке проводов:

1. Фаза обычно белая, хотя бывает серой, красной или черной.
2. Ноль окрашен голубым (иногда синий).
3. Заземление имеет желто-зеленый цвет изоляционного покрытия.

Если провода окрашены в белый и черный цвета, найти питающий кабель рекомендуется еще до начала замены. Фазу нужно заранее пометить с помощью маркера.

Важно! Чтобы внутренний механизм не перекосился, болты необходимо наживить и после этого закручивать.

Установка лицевой панели

Этот этап является заключительным в установке розетки. Она закрепляется с помощью болта. Закручивать следует аккуратно, стараясь не переусердствовать. В противном случае вы рискуете повредить («растянуть») отверстие или панель.

Проверить, насколько качественно выполнена установка, можно с помощью любой бытовой техники — вилку вставить в розетку. Если механизм закреплен слабо, панель нужно снять, а болты затянуть.

Когда панель установлена, следует включить электричество.

Установка двойного устройства

Монтаж двойной розетки бывает двух видов:

1. Если конструкция стандартная, установка схожа с обычной одинарной. Отличие кроется в подключении фазного и нулевого провода к разным пластинам.
2. Иногда используется сборная конструкция. Чтобы ее поставить, нужны дополнительные провода. На клемму приходится два провода — основной и дополнительный. Дополнительный проводник следует вывести во второй монтажный короб. После установить еще один механизм.

Очень важно правильно расположить заземление.

Работа с гипсокартоном

Для установки розетки в гипсокартон понадобятся специальные подрозетники. От обычных они отличаются пазами, в которых расположены винты.

1. Первым делом необходимо провести кабель к тем местам, где будут установлены розетки, и через вырезанные отверстия вывести наружу.
2. Закрепить подрозетник.
3. Разделить лицевую панель и рабочий механизм, открутив закрепляющий болт.
4. К контактам розетки подсоединить кабель. Надежно затянуть.
5. Подключить провод заземления к контакту, расположенному в центре.
6. Закрепить устройство в подрозетнике.
7. Установить декоративную панель.

Обратите внимание! Гипсокартон — хрупкий материал, и работать следует максимально осторожно.

Правила работы

Замена розетки или монтаж должны проводиться в строгом соответствии основным правилам. Следование им сделает работу максимально безопасной и качественной.

1. Главное правило — сразу отключить электричество.
2. Инструменты, используемые при работе, должны иметь изолированные ручки.
3. Нельзя допускать контакт оголенных проводов с телом.
4. Провода необходимо проверять индикаторной отверткой или мультиметром.
5. Если произошел удар током, нужно оперативно оказать пострадавшему первую помощь.

Если розетка вышла из строя, не обязательно сразу звать специалиста для ее замены. То же самое касается и ситуаций, когда возникает необходимость в установке новой. Произвести монтаж можно самостоятельно. Сделать это легко, прислушиваясь к правилам и соблюдая технику безопасности.

Как установить розетку

С такой проблемой, как установка розетки, каждый из нас наверняка уже сталкивался. Данная процедура производится в случае замены проводки или ремонта самой розетки.

Установка розетки не сложна, однако здесь существуют определенные нюансы, о которых мы и расскажем.

Установка внутренней розетки

Сразу же нужно сказать, что все розетки делят на внутренние и наружные. Принцип работы у них одинаковый. Отличие между ними в том, что наружные розетки устанавливаются прямо на стене, а внутренние — в коробки (подрозетники), которые «прячут» в стене.

В первую очередь в целях безопасности необходимо всю электропроводку в квартире отключить от электропитания. Речь идет об автоматических выключателях в электрощите, который обычно располагается в коридоре квартиры либо на лестничной площадке.

Оставшись полностью без электричества в доме, Вам, возможно, потребуется освещение на рабочем месте. Хорошо, если хватит дневного света, но при темном времени суток необходимо подумать об альтернативных источниках освещения, например, может пригодиться фонарь.

Обязательно! Дополнительно убедитесь при помощи мультиметра или индикаторной отвертки, что в розетке нет напряжения.

Как подключить розетку

Для удобства провода для розетки должны выступать на 50 – 80 мм. Чтобы будущая розетка стояла ровно, периодически пользуйтесь уровнем.

1. Сперва отметим карандашом место, где будет стоять розетка, предварительно поместив ее в коробку или специальное углубление (если Вы решили ставить розетку без коробки).

2. Аккуратно вытаскиваем провода, концы которых зачищаем от изоляции на 10 мм. Обратите внимание на то, что провода не должны переплетаться между собой.

3. Мы рассматриваем подключение современной розетки с тремя жилами, одна из которых является заземлением, вторая – фазой, а третья – нулевым проводом.

Розетка с внутренним блоком имеет три клеммы. К этим трем клеммам и нужно подсоединить три жилы розетки.

4. Внутренний блок розетки на лицевой стороне имеет монтажные винты. Если поочередно вкручивать эти винты отверткой, то имеющиеся на розетке внешние лапки начнут разводиться и упираться в пластиковую коробку либо непосредственно в стену (смотря, что конкретно у Вас).

Таким образом прикрепляем внутренний блок согласно ранее сделанной разметке.

Внимание! Вкручивать монтажные винты на лицевой стороне внутреннего блока розетки следует поочередно, тогда вся конструкция будет закрепляться равномерно.

Cовременные розетки все реже делают на основе вышеописанных фиксирующих лапок. В последнее время предпочтение отдают розеткам, корпус которых закрепляют на внутренней пластиковой коробке.

5. Все, что теперь нужно сделать – это защелкнуть защитную окантовку или корпус розетки, а также закрутить винтами, если они имеются.

Определяем фазу, ноль и заземление

Для человека, который не разбирается в электрике, тяжело понять, какой из трех проводов нужно подключить к розетке, а прикреплять контакты наугад чревато неприятными последствиями. Однако на самом деле это достаточно простая задача, которую мы поможем решить.

В первую очередь не мешало бы рассказать теорию кратко и упрощенно. Вся система электропроводки, от которой питаются квартиры и жилые дома, у нас трехфазная.

Обычно между двумя фазами напряжение равно 380 вольт, и это является линейным напряжением. Но у нас в розетках все-таки 220 вольт, почему? Для этого нужен нулевой провод. Взяв одну фазу с нулевым проводом, между фазами окажется разность потенциалов 220 вольт, что является фазным напряжением.

Если сказать совсем просто, то каждая квартира имеет один ноль и одну фазу.

Определение фазы индикаторной отверткой

Данный метод уместен только в том случае, если у Вас для розетки предусмотрены только два провода.

1. Для начала нужно обесточить квартиру (дом), отключив автоматические выключатели в щитовой.

2. Очищенные от изоляции провода разводим друг от друга, чтобы они не соприкасались, что поможет исключить замыкание.

3. Теперь обратно включаем автоматические выключатели, тем самым подавая ток на нашу проводку.

4. Сейчас непосредственно определяем фазный провод. Взяв индикаторную отвертку за маленькую металлическую часть рукоятки, рабочей (также металлической) частью касаемся провода.

Загоревшаяся лампочка в отвертке означает, что это фазный провод, а если лампочка не горит, то значит такой провод нулевой.

Определение фазы мультиметром

Однако при имеющихся трех проводах для розетки только индикаторная отвертка не подходит. Для этого нужен прибор мультиметр, с помощью которого мы можем определить, где заземление, ноль и фаза.

Где фазный провод мы уже узнали при помощи индикаторной отвертки. Но фазу можно определить и без индикаторной отвертки посредством мультиметра. Для этого нужно на мультиметре выбрать измерения диапазона 220 вольт и выше и подключить два щупа в гнезда «V» и «COM».

Берем щуп, подключенный к гнезду «V», и прикладываем его поочередно к трем имеющимся проводам. При касании к фазе прибор покажет 8-15 вольт, а при прикосновении к нулю или заземлению мультиметр вообще не отреагирует.

1. Берем мультиметр и переключаем его в диапазон измерения напряжения, равного 220 вольт или выше.

2. Одним щупом мультиметра зажимаем фазу (а где именно этот провод мы уже знаем), а другим один из оставшихся двух проводов.

3. Наблюдаем и запоминаем значение, которое сейчас показывает наш мультиметр.

4. Теперь, оставляя один щуп на фазе, другим зажимаем третий провод и тоже фиксируем значение, которое показал измерительный прибор.

Если мы касаемся одновременно ноль и фазу, то мультиметр показывает напряжение электросети 220 вольт (небольшой разбег допустим). А если мы касаемся заземления и фазы, то значение должно быть меньше предыдущего.

Установка наружной розетки

На самом деле наружная розетка устанавливается очень просто, что потребует от Вас минимальных усилий.

Такие розетки, как правило, применяют в помещениях, где и вся проводка является наружной. Кроме того, этот способ электропроводки рекомендуется применять в конструкциях из материалов, которые легко могут воспламеняться (например, дерево).

Недостаток наружных розеток заключается, прежде всего, в неэстетичном виде, так как вся проводка на виду. Однако когда стоит выбор между безопасностью жизни и эстетичном виде, то лучше выбрать первый вариант. Ведь на этой электропроводке хорошо видны проблемные места, если таковые появляются.

Итак, устанавливаем наружную розетку.

1. Разбираем корпус, откручивая болты крепления, и снимаем его.

2. Шурупами прикручиваем корпус розетки к поверхности, у которой должны заранее быть подготовлены дюбеля либо, если это, например, деревянная поверхность, то можно вкручивать обычные саморезы. Лучше еще подстраховаться и между розеткой и поверхностью подложить материал, который не может гореть (гипсолит, паронит).

3. Подключаем розетку к электропитанию. Подробно об этом можете ознакомиться выше в оглавлении «Как подключить розетку».

4. Как только присоедините провода, можно прикручивать лицевую часть к корпусу розетки.

Как поменять розетку

Ситуация, при которой электрическая розетка выходит из строя, достаточно распространена. Тогда то и может возникнуть вопрос «Как поменять старую розетку на новую своими руками?» Далее мы расскажем об этом подробно.

Мы рассмотрим самый безнадежный случай: когда распорные лапки расшатаны, провода хорошо не закрепляются, а розетка имеет обгоревший вид. В общем, мы полностью меняем розетку.

• Индикатор фазы
• Крестовая отвертка
• Прямая отвертка
• Новая розетка
• Подразетник (пластиковая коробка, в которую крепится внутренняя сторона розетки)
• Маленький шпатель
• Кусачки
• Уровень.

1. Обесточиваем полностью всю квартиру от электропитания при помощи автоматических выключателей.

2. Демонтируем старую розетку. Для этого нужно выкрутить в ней болт, который обычно находится по центру, прямой или крестовой отверткой, в зависимости от типа головки у этого болта.

3. Теперь убедитесь, что контакты точно были обесточены с помощью индикатора. У Вас должен быть один нулевой провод, а другой фазный. Если розетка имеет напряжение, то, прикоснувшись индикатором к проводу фазы, имеющаяся на нем лампочка загорится.

Если же лампочка не горит при прикосновении к двум этим проводам, то розетка полностью обесточена, и к линии можно прикасаться без опасения.

4. Дальше ослабеваем болты, которые держат провода. Освобождаем эти контакты при помощи отвертки.

5. Таким же образом освобождаем болты лапок розетки и полностью ее снимаем.

6. Если заменяемая розетка была без пластиковой коробки (подрозетника), то это неправильно, поэтому поставим новый подрозетник. При недостаточной глубине отверстия в стене для нового подрозетника подрезаем его заднюю часть.

Однако если пластиковая коробка не помещается по бокам, то следует расширять непосредственно отверстие в стене.

После того, как Ваш подрозетник будет идеально входить в свое место, нужно его зафиксировать. Лучше делать это гипсовыми смесями (например, с помощью шпатлевки).

К сведению! Металлический подрозетник лучше не использовать, так как он неудобен в эксплуатации.

Следовательно, если старая розетка крепилась на металлический подрозетник, то перед установкой нового подрозетника следует извлечь старый металлический, но нужно это сделать максимально аккуратно, не разрушая стены.

7. Для приготовления смеси понадобится около 100 г шпатлевки. Шпатлевку смешиваем с водой до состояния, при котором будет держаться подрозетник даже на еще не засохшем шпатлевочном растворе.

8. Итак, раствор у нас уже готов. Теперь с помощью маленького шпателя наносим раствор равномерно в отверстие.

9. Вставляем подрозетник в отверстие на свежую шпатлевку.

10. Заделываем все имеющиеся щели и повреждения в стене раствором.

11. После этого необходимо подождать, пока раствор полностью высохнет. Учитывая малое количество шпатлевки, сохнуть она будет не больше суток.

12. Как только шпатлевка высохнет, можно продолжать. Снимаем изоляцию проводов с помощью кусачек примерно на 1 см.

Если длина провода излишняя, то этот провод лучше спрятать в нашу пластмассовую коробку, а не укорачивать.

При недостаточной длине провода к нему можно присоединить небольшой новый отрезок. Однако следует знать, что алюминиевые провода удлиняют с помощью клеммной колодки. Провода из меди просто скручивают, а потом спаивают и изолируют соединение.

13. Завершаем нашу замену розетки. Вставляем во внутреннюю часть розетки оголенные провода и закрепляем их болтами.

Обычно нулевой провод присоединяют к левому контакту, а фазный провод присоединяют к правому контакту. Их можно для удобства заранее пометить маркером.

14. Теперь вставляем розетку в подрозетник, выравниваем и фиксируем верхними и нижними винтами. Чтобы розетка не перекашивалась, крепежные винты завинчиваем поочередно, пока надежно не зафиксируем.

15. В конце устанавливаем крышку панели. Как правило, в такой крышке один центральный болт, который и нужно закрутить, но не перестарайтесь, так как можно повредить резьбу.

16. Для того чтобы убедиться в правильности проведения замены розетки, вставляем в нее электровилку любого электроприбора и сразу же вытаскиваем. Если розетка не сместилась, крепко держась на своем месте, то значит все сделано правильно.

17. Возобновляем электропитание в квартире (доме). Замена розетки завершена.

Но! Следует упомянуть о самой распространенной поломке, которая ремонтируется довольно просто. Речь идет о вылазке лапок внутреннего блока со своего места, если не придерживать розетку во время вытаскивания электровилки. Из-за такой поломки может возникнуть замыкание в электрической цепи, что в итоге может привести к пожару.

Все, что нужно сделать в таком случае, это разобрать лицевую часть корпуса розетки, расслабить лапки, открутив болты, вставить внутреннюю часть розетки на место и зафиксировать лапки, закрутив болты обратно.

К тому же очень рекомендуем для лапок внутренней части розетки сделать углубления, если лапки упираются просто в стену. Если же лапки закрепляются в пластиковой коробке, то можно стамеской вырезать прорезы в пластмассе. Таким образом, Вы сможете надежно зафиксировать розетку.

Однако не забывайте! При вынимании электровилки с розетки все равно нужно придерживать рукой розетку.

Установка розетки (видео)

Как подсоединить двойную розетку с заземлением

Как подключить двойную розетку? Основные методы подключения

Монтаж простых электрических приборов не требует специальной подготовки. Но элементарные знания по технике электробезопасности и навыки владения отверткой, плоскогубцами и другими инструментами необходимы. Сегодня нередко возникают ситуации, когда увеличение количества бытовой техники требует ее подключения в разных комнатах. А свободные точки отсутствуют. Поэтому приходится снимать одинарные и устанавливать двойные, тройные системы, а иногда и комбинированные.

Правила подключения двойной розетки

Существуют разные варианты подсоединения конструкций, включающих группы розеток, выключателей или совмещенных изделий. Но основой всегда являются одинарные приборы для единственного потребителя, которым может быть что угодно, например, светильник, телевизор, утюг или компьютер.

Самым насыщенным по количеству потребителей помещением в стандартной квартире является кухня. Особенно, если это малогабаритная «хрущевка» или «брежневка». Здесь находится место даже для стиральной машины, которая не помещается в совмещенном санитарном узле. Сейчас диапазон используемой техники настолько широк, что 2-3 розетками никак не обойтись.

Современные кухонные гарнитуры скрывают за своими сверкающими панелями самые уникальные изобретения, помогающие облегчить труд хозяйки:
• электронные или газовые варочные панели;
• посудомоечные машины;
• вытяжные системы;
• холодильники, рефрижераторные комплексы и камеры.

Это не считая микроволновок, электрочайников, кофеварок и прочей мелочи. И все они требуют своего места включения. Система включения при этом имеет двухэтажную планировку. Первый план располагается на уровне пола, второй – на высоте человека среднего роста.

Важно! Перед началом подключения двойной розетки к одному кабелю нужно отключить соответствующий автомат на щитке питания, если их там несколько. При отсутствии такового – отключается общий.

Подключение проводов к двойной розетке выполняется следующим образом. Для проверки их принадлежности к фазе или нулю нужен простой тестер в виде отвертки с индикатором на ручке. Если при касании отверткой провода индикатор засветился, значит это фаза, если нет – провод нейтральный. Согласно правилам, разная расцветка проводов говорит о принадлежности. Обычно коричневый – это фаза, голубой – ноль, а желтый с зеленым – заземление. Еще одно правило подключение проводки. К правой клемме подключается фаза, к левой – ноль, к центральной, со скобой – земля.

Заметка! Сдвоенные розетки имеют общую клемму питания. Ток на каждое устройство поступает через распределительную планку. При одинаковом напряжении в сети (220 В) сила тока на каждый прибор будет зависеть от мощности подключаемой техники. Розетка хоть и двойная, но нагрузочная мощность не увеличится в два раза. Обязательно, чтобы подходящий к розетке кабель имел сечение не меньше, чем общий по дому (оптимальный вариант – одинаковое). Материал жил также должен совпадать. Если вся разводка медная, то и к устройству подводится медный кабель.

 

Схема подключения двойной розетки с заземлением

При использовании маломощных устройств, типа ноутбука, светильника для их питания пригодится моноблок двойной розетки. Она вставляется в имеющийся подрозетник и подключается по старой схеме. В этом случае не нужно прокладывать новые кабели, сверлить в бетонной стене место рядом для другого подрозетника и крепить его.

Для демонтажа старой розетки снимается лицевая панель откручиванием двух винтов. Если после снятия отслужившей свой срок розетки остались провода достаточной длины (10-12 см), то они подключаются к контактам нового прибора. Для этого нужно ослабить зажимающие винты на клеммах, вставить туда оголенные концы фазы и нуля, каждый в свою нишу и плотно снова затянуть винты. Провод с заземлением подсоединяется к центральной клемме, на которой находятся скобы.

 

 

Важно! К какому контакту подключать фазу и нуль не принципиально. Главное – не к одному контакту, чтобы не произошло короткого замыкания.

После подключения проводов приступают к укладке суппорта в подрозетник. При этом нельзя допустить, чтобы под распорные лапки попала проводка. Их металл при затягивании винтов может повредить изоляцию. После установки в подрозетнике корпус розетки фиксируется распорными лапками и саморезами. Сверху монтируется декоративная накладка, которая при правильном монтаже подрозетника в стене или под гипсокартоном ложится четко на их поверхность вплотную и без зазора.

Подключение двойной розетки без заземления отличается только лишь тем, что третий провод «земля» отсутствует. В конструкции прибора не предусмотрен контакт для его использования. Такие розетки можно устанавливать в сухих помещениях. От них могут запитываться самые маломощные приборы, не требующие заземления.

Заметка! Современные вилки бытового оборудования не удобны для включения в сдвоенные евророзетки. Приходится их поворачивать. Поэтому, чтобы устранить этот дискомфорт можно воспользоваться двумя одинарными гнездами.

Подключение двойного выключателя и розетки

Блок, управляющий работой розетки и двухклавишного выключателя, монтируется перед входной дверью в ванную комнату или туалет. Благодаря устройству пользователь может включать свет в двух комнатах.
Сначала прокладываются пять проводов от щитка электроснабжения. Два из них – нуль и заземление идут на розетку. Фаза соединяется с розеткой и через перемычку подается на выключатель. Две фазные жилы от выключателя идут на приборы освещения. Нуль, идущий к розетке, в распределительном блоке соединяется с нулем, идущим на патроны освещения.

Иногда приходится менять порядок включения кнопок. Чтобы это сделать, нужно две жилы, идущие после разрыва на контактах коммутации выключателя к лампам, поменять местами. Для освещения одной комнаты применяют однокнопочный коммутатор и четыре провода.

Как подключить двойную внешнюю розетку?

Распределительный кабель прокладывается открытым методом или закрытым в стенах. Для монтажа наружных устройств проводка выполняется открытым способом. Она может находиться в гофре, в коробах или просто лежать на стене, зафиксированная клипсами. Работа происходит в несколько этапов:
1. Обесточивается сеть питания на электрощитке. После чего с помощью указателя напряжения проверяется отсутствие напряжения на самих приборах.
2. Открывается верхняя панель гнезда для освобождения доступа к фиксаторам, удерживающим панель.
3. Отжиманием крепежа отделяется верхняя часть прибора от суппорта.
4. Разбирается устройство. Оно состоит из корпуса, панели с крышкой, гнезд.

5. Отмечается место крепежных отверстий.
6. Фиксируется основание прибора с помощью дюбелей типа гвозди.
7. Вырезается заглушка в месте ввода кабеля в середину устройства. Если кабель проложен в гофрированной трубе, то её заводят прямо в середину розетки.
8. Кабель освобождается от изоляции и зачищаются концы жил на 10-15 мм.
9. Производится подсоединение жил к контактам – коричневый к фазе (крайняя справа клемма), голубой – к нулю (крайняя слева клемма), желто-зеленый – к земле (центральный контакт со скобой).
10. Питание гнезд второй розетки в корпусе производится с помощью перемычек или шлейфов.
11. Затем восстанавливается корпус наружной розетки в обратном порядке.

Как последовательно подключить двойные компьютерные розетки?

Для уменьшения нагрузки электромагнитного излучения в квартирах вместо Wi-Fi роутера устанавливают компьютерные розетки. Их монтаж производится в соответствии с правилами электробезопасности. Выпускаются изделия под скрытую и открытую проводку.

Как и силовые розетки, интернет-аналоги вставляются в гнезда. Приборы RJ-45 обеспечивают подключение компьютера к интернет- и местной сети. Наличие разъемов под витую пару –обязательное условие для нормального функционирования комнат серверного назначения. Использование только беспроводной системы передачи данных опасно с точки зрения перехвата связи. Через проводку украсть информацию можно только, подключившись к ней.

RJ-45 – это универсальный способ соединения компьютерной техники с применением 8-жильного защищенного кабеля, который и называется «витая пара». Розетки классифицируются по числу разъемов на:
• одинарные;
• двойные;
• терминальные;
• комбинированные.

По аналогии с силовыми компьютерные розетки бывают внутренними и наружными. Скрытое в стене устройство находится в защитном пластиковом стакане с клеммником. Наружная установка фиксируется с использованием накладной панели.

Для сокращения времени монтажа розеток применяются монтажные короба. Для квартиры достаточно провести одну или две розетки. Для подключения интернет-розетки главное – это правильная распиновка. Она заключается в четком понимании, куда и какой расцветки провода вставлять. Существует два типа распиновки – прямой и перекрестный. В первом случае применяется провод для соединения конечного техустройства с роутером. Второй – для подключения одинаковых по назначению систем между собой. Все провода соединяются согласно с цветовой маркировкой.

Каждая пара определенного цвета садится в свой паз соответственно цветовой распиновки в клеммник розеточного устройства. Затем утапливаются прижимные коннекторы и фиксируются все жилы контактной группы. Запрещается наличие в розетке перегнутых или выступающих концов проводки. Если клеммник не входит в паз стены, то подрезают внутреннюю плоскость монтажного подрозетника.

Посмотрите видео «Как подключить двойную розетку»

 

        Поделиться:

Как поменять местами сокет

Вы можете удвоить мощность розетки за выходные, просто заменив одиночные розетки на двойные. Электрик взимает 30 фунтов стерлингов за выполнение той же работы. Умножьте это на количество одиночных розеток в вашем доме, и вы увидите, сколько вы можете сэкономить, сделав это самостоятельно. Если у вас уже есть двойные розетки, это руководство покажет вам, как заменить неизбежные треснувшие, обгоревшие или забрызганные краской детали на новые. В этой статье также рассказывается о том, как добавить новую розетку в кольцевую сеть — еще одна работа, за которую электрик будет рад взимать до 80 фунтов стерлингов.

Если вам интересно, можно ли поменять одно гнездо на сдвоенное, то ответ — да, при условии, что существующее гнездо является единственным на этом ответвлении (подаче проволоки) от кольцевой сети. Чтобы проверить это, выполните тест на шаге 6. Сколько новых сокетов вы можете добавить? Теоретически вы можете удвоить количество розеток, сняв ответвления с каждой из существующих розеток или соединительных коробок, которые питают их. Вы должны убедиться, что розетка, от которой вы собираетесь использовать ответвление, является частью кольцевой магистрали (см. Тест на шаге 6).

• Отвертка с изоляцией
• Тестер сетевого напряжения / непрерывности
• Сверло
• Молоток
• Зубило для поддержки
• Пила или ножовочная пила
• Устройства для зачистки проводов

Необходимые материалы

9000 и кабель заземления
9000
• Двойная розетка
• Стальная коробка с двумя головками для установки заподлицо или пластиковая коробка для поверхностного монтажа
• Готовая штукатурка

Пошаговая инструкция

1.Если какая-либо из ваших розеток сгорела, их необходимо заменить. Шаги 3, 4, 11 и 12 покажут вам, как это сделать.

2. Избыточная нагрузка на одну розетку часто приводит к возгоранию розеток. Если это вам слишком знакомо, читайте дальше и узнайте, как поменять свои одиночные игры на парные.

3. Перед тем, как начать работу, изолируйте кольцевую сеть на блоке потребителей или плате предохранителей. Некоторые устройства оснащены автоматическим выключателем, который нужно просто отключить. Если у вас старая плата предохранителей, выключите основное питание, извлеките соответствующий предохранитель (желательно с надписью «кольцо» или «главное кольцо») перед повторным включением устройства.Простое отключение кольцевой магистрали означает, что свет по-прежнему получает питание — это удобно, если вы работаете в темном углу дома.

4. Во многих старых домах имеется более одной платы предохранителей или блока потребителей, поэтому вы не всегда можете быть уверены, что изолировали нужную часть цепи. Для проверки включите прибор в розетку, с которой собираетесь работать. Если вы используете радио для этого теста, сначала убедитесь, что все батареи были извлечены, иначе вы можете провести бесплодный день в поисках несуществующего источника питания.

5. С изолированной цепью можно безопасно открутить винты на передней панели розетки. Если на разъем только один провод (заземление, фаза и нейтраль), это означает, что розетка уже отключена от другого; вы можете превратить ее в двойную розетку, но вы не можете использовать ее для питания новой розетки. Два провода, идущие в каждый разъем, указывают на то, что разъем является либо частью кольцевой магистрали, либо одним из двух разъемов, питаемых от одной ответвления. Если вы планируете заменить одинарную розетку на двойную или добавить новую ответвление, вы должны убедиться, что розетка является частью кольцевой магистрали.Для проверки на следующем шаге необходимо запустить тест непрерывности.

6. Обойдите дом, выключите и отсоедините (если возможно) все электрическое оборудование, питаемое от кольцевой сети. На розетке открутите винт, удерживающий токоведущие (красные или коричневые) провода, и коснитесь одного из них щупом из тестера сетевого напряжения, установленного в режиме непрерывности. Коснитесь другим щупом тестера нейтральной клеммы (обозначенной N с черными или синими проводами). Повторите то же самое с другим красным или коричневым проводом. Зуммер или свет устройства не должны загораться, когда вы проверяете провода таким образом.Коснитесь по одному щупу на каждом из красных или коричневых проводов. Если тестер гудит или светится, это означает, что розетка является частью кольцевой сети. Если вы меняете одинарную розетку на двойную, снимите всю проводку со старой розетки. Если вы планируете отодвинуть новую розетку от этой, проложите провод обратно от новой розетки под половицей или через кабелепровод вдоль стены.

7. Если вы меняете одинарную розетку на двойную, вы можете использовать пластиковую коробку для открытого монтажа или стальную коробку, которая встраивается в стену, обеспечивая гладкую поверхность.В этом случае мы устанавливали стальную коробку вместо старой одинарной розеточной коробки. Коробки для скрытого монтажа могут быть вмонтированы в традиционную штукатурку поверх кирпичных стен, как эта, и в более современный гипсокартон, поверх стен с карнизами. В обоих случаях имеет смысл использовать существующее отверстие как часть нового отверстия. Установите коробку на место и обведите ее.

8. Используйте буровое долото и молоток, чтобы выломать штукатурку и кирпич (будьте очень осторожны, чтобы не прорезать кабель). Старая штукатурка имеет неприятную привычку отделяться большими кусками, так что будьте готовы впоследствии провести некоторые ремонтные работы.Стены из гипсокартона намного легче разрезать по размеру с помощью ножовки или ножовки.

9. Внимательно посмотрите на кабели, проходящие через стену. Если есть какие-либо признаки повреждения, в том числе ожоги, порезы или рассыпчатая изоляция, их необходимо заменить на место, где они присоединяются к кольцевой магистрали — трудоемкая, но важная работа.

10. В металлических коробках, используемых для скрытого монтажа, есть ряд предварительно пробитых отверстий для пропуска кабеля. Выберите подходящий и надавите на него большим пальцем или концом отвертки.Вставьте коробку в стену, протяните провода через отверстие (в идеале через втулку), просверлите монтажные отверстия и зафиксируйте на месте.

11. Вставьте провода в розетку сзади. Текущие и нейтральные обозначены буквами L и N соответственно, в то время как точка заземления обычно представляет собой металлическую бирку, обозначенную буквой E или тремя короткими горизонтальными линиями, завершенными вертикальной линией. Мы использовали провода с новой цветовой кодировкой: под напряжением, коричневый; нейтральный, синий; и земля, желтая с зеленым индикатором. Есть большая вероятность, что у вас будут старые провода с цветовой кодировкой: живые, красные; нейтральный, черный; и земля, зеленая с желтым индикатором.Совершенно приемлемо использовать оба типа вместе, если все провода в хорошем состоянии. Если вы устанавливаете дополнительную розетку, у вас будет только один набор проводов для подключения к задней части устройства.

12. Вставьте гнездо на место, стараясь при этом не защемить провода. Затяните винты, снова включите питание и подключите что-нибудь, чтобы убедиться, что все работает нормально.

.

java — Соединить два клиентских сокета

Переполнение стека

1. Около
2. Продукты
3. Для команд

1. Переполнение стека Общественные вопросы и ответы
2. Переполнение стека для команд Где разработчики и технологи делятся частными знаниями с коллегами
3. Вакансии Программирование и связанные с ним технические возможности карьерного роста
4. Талант Нанимайте технических специалистов и создавайте свой бренд работодателя

.

дротик — Flutter как подключить розетку?

Переполнение стека

1. Около
2. Продукты
3. Для команд

1. Переполнение стека Общественные вопросы и ответы
2. Переполнение стека для команд Где разработчики и технологи делятся частными знаниями с коллегами
3. Вакансии Программирование и связанные с ним технические возможности карьерного роста

.

c — Использование select () для подключения неблокирующих сокетов всегда возвращает 1

Переполнение стека

1. Около
2. Продукты
3. Для команд

1. Переполнение стека Общественные вопросы и ответы
2. Переполнение стека для команд Где разработчики и технологи делятся частными знаниями с коллегами
3. Вакансии Программирование и связанные с ним технические возможности карьерного роста
4. Талант Нанимайте технических специалистов и создавайте свой бренд работодателя

.

Электрическая арматура Один двойной выключатель света вилка для пальцев защитная настенная розетка для дома, мебели и поделок

Одинарный двойной выключатель света Вилка для пальцев Защитная панель для настенного монтажа

Выключатель света, вилка, круглая розетка, одинарный двойной, палец, настенная защита. Инструкции по установке — Предназначены для установки без отключения розеток или выключателей путем захвата периметра между лицевой панелью и стеной, нет необходимости в клейкой подложке или лентах.. Состояние: Новое: Совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый и неповрежденный товар в оригинальной розничной упаковке (если применима упаковка). Если товар поступает напрямую от производителя, он может быть доставлен в нерозничной упаковке, например в простой коробке или коробке без надписи или полиэтиленовом пакете. См. Список продавца для получения полной информации. См. Все определения условий ： Подтип: ： Одинарный или двойной ， Отделка: ： Акрил ： Модифицированный элемент: ： Нет ， Номинальная сила тока (в амперах): ： нет данных Страна / регион производства: ： Великобритания ， MPN: Имеется Не применяется ： Бренд: ： Bobo & Bob ， Тип освещения: ： н / д ： Тип: Socket Surround ， Custom Bundle: ： No ： Рекомендуемые уточнения: ： Light Switch Surround ，。

Одиночный двойной выключатель света штекер палец пластина настенная защита розетка объемный

Купить Мужские плавки G66TCX Шорты для досок с абстрактным искусством Черный купальник для серфинга Нижнее белье для плавания и другие шорты для плавания в, изображенный на фото предмет является реальным.Рука вытянута глубоко (1 1/2 дюйма. Найдите больше ювелирных наборов для любого случая. Никогда не выцветает, даже если мыть много раз, Одинарный двойной штекер выключателя света Палец Стена протектор Гнездо объемного звучания , 5 м (США) для малышей — размер этикетки 25 — внутренняя длина 15. 1996-2001 Oldsmobile Bravada: Automotive, Каждая из них с подшитыми краями и эластичными уголками для индивидуальной подгонки, включает прорезь для протягивания кисточки через различные дизайны, ** Это футболка Boys Girls Boys Girls **. Single Double Штекер выключателя света Палец Стена Защитная розетка Surround .Он состоит из 16 панелей из элегантного цветочного белого кружева. Пожалуйста, убедитесь, что ваш адрес электронной почты в PayPal правильный, Код товара — AG-10115 Название камня: Ларимар Цвет драгоценного камня = Небесно-голубой Форма = Необычный вес = 17 Cts Размер = 22x13x6 мм В 1974 году. Покажите свою индивидуальность и стиль с помощью одного из них. очаровательные катушки для значков. Одиночный двойной выключатель света Вилка для защиты пальцев Настенная розетка вокруг , браслеты — это не ваша вещь, но все же вам нужен особый подарок, пожалуйста, оставьте контрольную записку с вашей датой потребности и контактным номером (особенно для ускоренных и индивидуальных заказов), если у вас есть сомнения по поводу этого продукта.Лучший сверхлегкий гамак для кемпинга Гамак для кемпинга Музыка для кемпинга, Одинарный двойной выключатель света Штекер для пальцев Настенная розетка Surround . В комплект не входит инструкция по установке. который включает смачивание волокон натуральной шерсти и перемешивание до тех пор, пока они не запутаются до прочной формы. 2 Совершенно новые приводные ремни 4PJ373, сделанные в США для многих моделей компрессорных насосов, пожалуйста, очистите щетку, если вы хотите другой цвет. Одиночный двойной выключатель света Вилка для защиты пальца Стеновая розетка Surround , вы можете четко видеть все детали, Merrell Women’s Jungle Moc AC + Shoes: Обувь и сумки, Требуются три базовые лампы-канделябры на 60 Вт.

Best Plug-In Smart Outlet 2021

Мини-розетка Leviton DW15P очень похожа на Wyze Plug. Но его более высокая цена, больший размер, характеристики и функциональность не позволили ему стать выбором.

Умная розетка Peace by Hampton с одной розеткой такая же дешевая, как и розетка Wyze. Но диапазон вилок Peace был не таким хорошим, и у нее не было такого же набора функций. У него также был постоянный красный светодиод (который мы хотели отключить), а также синий светодиод, который загорался всякий раз, когда штепсельная вилка использовалась.

Двойная розетка ConnectSense Smart Outlet2 громоздка и не очень удобна в использовании. Умная розетка Currant WiFi Smart Outlet — это модель с двумя розетками для пользователей, которые хотят выйти за рамки базового, но она также в два раза дороже, чем наша уличная розетка с двумя розетками, но при этом менее удобна для пользователя, чем любой из наших лучших вариантов. Смородина обеспечивает поддержку Bluetooth, когда ваш Wi-Fi не работает, и может вносить в приложение предложения о том, как вы можете сэкономить деньги в зависимости от ваших привычек и местной полезности.

Наш предыдущий отличный выбор, умный диммер для ламп Lutron Caséta, хорошо работает, если у вас есть система Caséta или вы хотите затемнить подключаемое освещение. Однако вам понадобится мост Lutron, чтобы использовать приложение Lutron для управления им. Кроме того, он специально разработан для освещения (и ничего другого) и имеет две розетки, которыми вы не можете управлять независимо.

Мы собираемся продолжить тестирование Ezlo PlugHub, потому что нам нравится, что этот небольшой плагин имеет встроенный концентратор Z-Wave. Но эта функциональность делает его коренастым и более чем в два раза дороже, чем наши одинарные розетки.

Eve делает красивые устройства, которые хорошо работают с HomeKit. Однако Eve Energy в два раза дороже, чем Wemo WiFi Smart Plug, и для работы вне дома требуется iPad, HomePod или AppleTV. Кроме того, мы не можем оправдать оплату 100 долларов за Eve Energy Strip, в которой всего три контролируемых выхода.

Мы исключили Leviton DW3HL-1BW и Topgreener TGWF115APM, потому что они были громоздкими и / или дорогими, особенно с учетом того, что ни один из них не предлагал ничего, что гарантировало бы дополнительное пространство или стоимость.TGWF115PQM от Topgreener более компактен, но ему не хватает опций, которые мы выбрали.

Умная уличная розетка Wemo WiFi — это разочарование на многих уровнях. Диапазон температур слишком узок для уличной розетки (всего от 32 до 104 градусов по Фаренгейту), и мы обнаружили, что наши индивидуальные расписания обычно игнорируются. И хотя у него две розетки, ими нельзя управлять независимо.

И Geeni Outdoor Smart Plug, и Geeni Outdoor Duo имеют диапазон температур от 14 до 104 градусов по Фаренгейту, что не так хорошо, как у Kasa KP400.В нашем тестировании Duo в лучшем случае реагировал медленно — а часто и вовсе не реагировал — как снаружи, так и когда он был установлен в помещении рядом с нашим маршрутизатором.

Приложение D-Link сбивает с толку и имеет задержку, из-за чего тестирование DSP-W118 Mini Wi-Fi Smart Plug и DSP-W320 Outdoor Wi-Fi Smart Plug было болезненным. Кроме того, у нас регулярно возникали проблемы с подключением к W118 Mini, и на момент нашего обзора цены на оба разъема D-Link были завышены.

Мы также исключили Sylvania Smart + HomeKit Smart Plug и PureGear PureSwitch из-за проблем с производительностью.И мы бы не стали тратить деньги на GE Bluetooth Smart Switch (Plug-In), потому что в нем отсутствует поддержка умного дома, и вам лучше потратить деньги на что-то, что может выходить за рамки ограниченного диапазона Bluetooth.

Как избежать перегрузки розеток дома — Какой? Новости

Если ваша коллекция техники, бытовой техники и гаджетов становится немного громоздкой в ​​доме, возможно, вы также собрали коллекцию удлинительных шнуров и вилок, чтобы попробовать и все приспособить.

Переключение устройств с розетки на розетку может быть заманчивым, но то, что ваш удлинитель может втиснуть четыре вилки, не означает, что это безопасно — некоторым приборам требуется так много энергии, что при объединении вместе они могут вызвать перегрев вилки. и, возможно, развести огонь.

Чтобы помочь вам оставаться в безопасности, мы перечислили ниже самые энергоемкие приборы, которые помогут вам правильно подключить все в доме. Мы также взяли интервью у менеджера группы Джереми Джеймса из Royal Berkshire Fire and Rescue, чтобы узнать больше о том, как избегать потенциально опасных ситуаций.

Хорошие детекторы дыма предупредят вас заранее, когда есть настоящий пожар, и дадут вам время спастись — вот лучшие дымовые извещатели.

Сколько мощности действительно нужно вашим приборам?

Удивительно, но некоторые из самых маленьких бытовых приборов в наших домах потребляют больше всего ватт энергии.

Фактически, чайник потребляет в 20 раз больше ватт, чем холодильник. А утюг потребляет ошеломляющие 2800 Вт — это более чем в 200 раз больше, чем требуется для питания зарядного устройства мобильного телефона.

Ориентировочно, вы должны загружать только одну розетку с максимальной мощностью 3000 Вт. Но, возможно, будет легче вспомнить, какие продукты требуют больше и меньше в доме.

Если вы не уверены, какое устройство работает с каким, то обратите внимание на этот удобный калькулятор розеток.

Лучшие советы по пожарной безопасности

Чтобы узнать больше о безопасности дома, мы поговорили с Джереми Джеймсом, руководителем группы пожарно-спасательной службы Royal Berkshire.

Сколько это слишком много при включении устройств в розетку?

Это действительно зависит от подключаемых устройств. Всегда рассчитывайте общую мощность всех устройств, подключенных к одной розетке. Если они в сумме превысят 3000 Вт, это небезопасно — вилка в розетке может перегреться и потенциально вызвать пожар.

Вот четыре примера того, чего нельзя объединять с помощью удлинителя.

Чайник может полностью разгрузить розетку, в то время как подключение стиральной и посудомоечной машины к адаптеру будет означать, что у вас на 1440 Вт больше рекомендуемой мощности.

Такие устройства, как холодильник, радио или лампа, гораздо лучше подходят для совместной розетки. Обратите внимание, перемещаете ли вы вилки, чтобы попытаться вставить дополнительные устройства.

Действительно ли удлинительный провод на удлинительном проводе — плохая идея?

Да, это так. Вы никогда не должны соединять удлинительные провода «гирляндной цепью». Если вы используете более одного удлинителя на розетку, это значительно повысит риск перегрузки розетки.

Удлинители блока лучше или хуже удлинителей?

При правильном использовании мы предпочитаем удлинители.Блочные адаптеры небезопасны, но вес вилок и проводов может начать вытаскивать адаптер из розетки, что приведет к нагреву за счет сопротивления и увеличению риска возгорания.

Всегда лучше избегать адаптеров для пластиковых блоков с большим количеством розеток и иногда без предохранителя.

Есть ли риски при покупке дешевых продлений на торговых площадках?

Да, опасайтесь дешевых удлинителей — они почти всегда дешевы не зря. Рисковать не стоит.

Лучший способ защитить себя и свою семью от потенциально опасных товаров — это покупать их у продавца с хорошей репутацией.

Для чего нужны сетевые фильтры и когда их следует использовать?

A Устройство защиты от перенапряжения — это прибор или устройство, предназначенное для защиты электрических устройств от скачков напряжения. Устройство защиты от перенапряжения пытается ограничить напряжение, подаваемое на электрическое устройство, путем блокировки или замыкания на землю любых нежелательных напряжений выше безопасного порога.Перенапряжения обычно возникают от:

• Внутреннее отключение с, например, двигатель лифта в отеле или офисе, включение и выключение освещения.
• Бросок тока высокой энергии генерирует выброс, который продолжается вокруг цепей и может повредить чувствительное электронное оборудование.
• Прямые удары молнии также могут вызывать огромные скачки напряжения на расстоянии до 2 км. В кабельных системах могут возникать скачки напряжения, даже если нет прямого подключения к точке удара молнии.

Сетевой фильтр может поглотить только определенное количество скачков напряжения, прежде чем он перестанет работать. Хотя практически невозможно точно сказать, когда это произойдет, чем дольше он используется, тем большему риску вы подвергаетесь. Если он поглотил серьезный скачок напряжения, вы всегда должны немедленно заменить его.

Некоторые устройства защиты от перенапряжения имеют встроенную подсветку, которая предупреждает вас о необходимости замены. Но на это нельзя полностью полагаться — это ненадежная система.

Как правило, сетевой фильтр следует заменять не реже одного раза в два года.

Могу ли я загрузить максимальное количество энергии в каждую вилку настенной розетки с двумя розетками?

Хотя каждая розетка обычно в вилке с двумя розетками рассчитана на 13 А и теоретически должна выдерживать такую ​​нагрузку, мы не советуем делать это. Если вы подозреваете, что одна вилка в розетке с двумя розетками сильно загружена, попробуйте использовать только маломощные устройства в другой, на всякий случай или используйте другую розетку.

В случае сомнений проверьте счетчик розеток перед включением.

Снизить счет за электроэнергию в зимний период очень просто. Какой использовать? Switch, наш независимый сайт по переключению энергоресурсов, чтобы найти самую дешевую сделку на электроэнергию.

Видео: Джереми Джеймс рассказывает об опасности имитации телефонных зарядных устройств

Мы также взяли интервью у Джереми Джеймса о зарядных устройствах для телефонов USB в нашем расследовании опасных игрушек, автокресел и других товаров, продаваемых на онлайн-рынках.

Вы можете быть в курсе наших последних новостей в нашем центре консультаций по коронавирусу.

Как подключить розетку (Руководство по проекту)

Фото: shutterstock.com

Проще говоря, электромонтажные работы опасны. Для проектов любой сложности и сложности мы настоятельно рекомендуем нанять лицензированного электрика. Тем не менее, существуют простые ремонтные работы и обновления, подходящие для экономных мастеров, готовых приступить к работе, уделяя особое внимание деталям. Следуя этим советам, вы можете заменить старую или поврежденную розетку. Это простая работа, и при соблюдении надлежащих мер она безопасна.

Добавление новой розетки

Для добавления новой розетки необходимо проложить кабель между розеткой и электрической панелью дома. Гораздо легче сказать, чем сделать. Для этой работы мы рекомендуем вам нанять лицензированного мастера-электрика, не в последнюю очередь потому, что строительные нормы и правила часто предусматривают, что разрешение необходимо для новых электромонтажных работ, а во многих частях страны только профессионал может получить необходимые разрешения. В других регионах домовладелец может получить собственное разрешение после прохождения государственного экзамена.

Переход на трехконтактную вилку

Старомодные двухконтактные розетки не заземлены, что делает их опасными в случае электрического повреждения. Без электрика безопасно преобразовать двухконтактную розетку в трехконтактную, только если электрическая коробка, в которой находится розетка, сделана из металла, а кабель, питающий коробку, бронирован. Если эти условия соблюдены, коробка обеспечивает защиту от замыкания на землю (даже если розетка этого не делает). Как узнать, не открывая стену, соответствует ли электрическая коробка критериям? Просто: используйте тестер напряжения.Вставьте один выступ в более короткий паз розетки («горячий паз»), затем прикоснитесь другим выступом к винту, фиксирующему лицевую панель. Если тестер загорелся, электрическая коробка заземлена; вы можете пойти дальше и преобразовать двухконтактный в трехконтактный. Если ваша электрическая коробка не заземлена , вы все равно можете преобразовать ее в трехконтактную, но заменой должен быть прерыватель цепи замыкания на землю или GFCI (тип розетки с красной кнопкой на передней панели).

Некоторые рабочие места лучше оставить профессионалам

Получите бесплатные оценки от ближайших к вам лицензированных электриков.

+

Как подключить электрическую розетку

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ, доступные на Amazon
— Отвертка 4в1
— Тестер напряжения
— Плоскогубцы
— Устройства для зачистки проводов

ШАГ 1

Прежде чем идти дальше, это обязательно отключите питание заменяемой розетки. Подойдите к электрической панели вашего дома и выключите выключатель, связанный с цепью, которая отправляет электричество в соответствующую розетку. После того, как вы отключили питание от розетки, используйте тестер напряжения, чтобы дважды проверить, действительно ли он выключен.Вставьте щупы тестера в два верхних паза на выходе. Если тестер загорелся, вы переключили не тот переключатель на электрической панели, и вам придется повторить попытку. Продолжайте метод проб и ошибок, пока не убедитесь, что в розетку больше не подается электричество. Нет тестера напряжения? Вместо этого вы можете использовать лампу, если вы знаете, что лампа работает. Подключите лампу к розетке, и, если она не включается, можно продолжать.

Фото: shutterstock.com

ШАГ 2

Отвинтите лицевую панель розетки.В большинстве лицевых панелей посередине есть единственный винт. Удалите этот винт, и пластина должна легко оторваться. Далее откручиваем крепежные винты, которыми розетка крепится к распределительной коробке. Наконец, осторожно вытяните розетку из розетки.

ШАГ 3

Теперь вы можете увидеть три провода, идущие от стены до розетки. Если провода прикреплены к винтам на розетке, просто ослабьте эти винты, чтобы освободить провода. Если провода вогнуты в отверстия в задней части розетки, нажмите на фиксатор и потяните за провода, предполагая, что они не выходят сами по себе.Отложите старую розетку.

ШАГ 4

Теперь вы готовы подключить замену. Сначала подключите нейтральный провод (белый) к серебряному винту сбоку от розетки. Обязательно сориентируйте загнутый конец провода так, чтобы его изгиб шел по часовой стрелке, в том же направлении, в котором вращается винт при его затягивании.

ШАГ 5

Подключите провод заземления к зеленому винту, используя ту же технику, что описана выше.

STEP 6

Подсоедините токоведущий провод (черный) к золотому винту, который является последним оставшимся на выпускном корпусе.

STEP 7

Осторожно протяните провода обратно в электрическую коробку, затем прикрутите розетку к коробке с помощью монтажных винтов вверху и внизу. Наконец, поместите лицевую панель над розеткой и прикрутите ее обратно.

ШАГ 8

Вернитесь к электрической панели и включите питание розетки, которую вы теперь закончили заменять.

Некоторые рабочие места лучше оставить профессионалам

Получите бесплатные оценки от ближайших к вам лицензированных электриков.

+

Как расширить розетку, чтобы она была заподлицо с новой стеной

Два года назад, когда мы с Адамом обшили нашу кухню, мы не знали, , что делать с розетками и выключателями. Мы закончили тем, что просто разрезали доски вокруг текущих розеток и оставили их в таком виде. Меня это никогда особо не беспокоило … но и мне это никогда не нравилось. Самое замечательное в том, чтобы быть серийным мастером по дому (или читателем блога своими руками!), Это то, что вы всегда изучаете что-то новое, и, обшивая комнату для мальчика, я понял, что никто не ожидает, что вы оставите свои розетки обрезанными и незавершенными.На самом деле, это действительно легко исправить.

Первое, что вам нужно сделать, это отключить питание тех участков, над которыми вы будете работать. Я знаю, что вы все это знаете, но я все равно должен это подчеркнуть … вы должны быть ТАК ЧРЕЗВЫЧАЙНО осторожны со всем электрическим током, потому что, если вы сделаете это неправильно, это может вас убить. Буквально.

Итак, это наш выключатель. Я включил верхний свет в комнате мальчика и выключил назначенный прерыватель, в результате чего свет погас.

Хорошо, правда? Не так уж и много. Я пошел и схватил лампу, чтобы все перепроверить. Я включил лампу, и она загорелась, а это означало, что в розетках все еще было электричество. Итак, я вернулся к блоку выключателя и осмотрелся … оказывается, что розетки в той комнате находятся на другом выключателе, чем выключатели.

Вот почему так важны двойная и тройная проверка . Мои выключатели имеют правильную маркировку, но я предположил, что все в их комнате будет на одном и том же….что не так. (У меня его нет, но купить тестер напряжения — хорошая идея.)

Вот секрет промывки розеток… эта маленькая пластмассовая безделушка под названием и электрическая прокладка (или удлинитель розеток).

Я купил свой в Home Depot, но мне пришлось проехать до трех разных, чтобы найти их (вы не можете купить их в Интернете). Каждый сотрудник смотрел на меня, как на две головы, когда я пытался объяснить, что искал, и, наконец, один героический коллега-заказчик понял, о чем я говорю, и нашел их для меня.Вы также можете купить их на Amazon, они действительно завышены, но вам не нужно идти на охоту за мусором, чтобы их найти.

В любом случае, каждая часть распорки составляет 1/8 дюйма, вы просто соединяете их вместе, пока не найдете нужную глубину, и отрезаете лишнее. Кстати, под «найти правильную глубину» я на самом деле имею в виду долгую серию догадок и проверок, используя зубы, чтобы многократно их щелкать и отстегивать.

Затем вы помещаете распорку между двумя отверстиями для винтов и плотно ввинчиваете ее.

Хотя, если вы добавите достаточную глубину, оригинальный винт не будет достаточно длинным, поэтому придется покупать более длинные.

Вот выход на новый уровень, эта черная бездна за ним — проставки.

Последний шаг — добавить крышку выпускного отверстия. Я купил новые, которые на 3/8 дюйма больше обычных, так что все края будут скрыты. Если вы планируете заранее и соответственно обрезаете доски (или доски для бисера, или плитку), вы можете использовать те же покрытия… Однако мы не планировали заранее.

Эти новые крышки также должны быть небьющимися, что приятно, учитывая, что я нарушил свою справедливую долю, слишком сильно вкрутив их. Знаю, знаю … зовите меня просто Мускул.

Вот розетка, она выглядит намного чище, чем раньше. Теперь займусь своей кухней и столовой!

ОБНОВЛЕНИЕ — Читатель прислал мне следующий комментарий, я хотел поделиться, так как не хотел бы рекомендовать что-то, что может представлять потенциальную угрозу безопасности.

Я не уверен, что ваше исправление «безопасно» … Электрические коробки должны быть установлены заподлицо с поверхностью стены, если поверхность стены представляет собой горючий материал. Ящики, расположенные за горючими материалами, такими как дерево, представляют опасность пожара, поскольку древесина подвергается воздействию тепла и искр. Ваша коробка утоплена внутри стены, что позволяет выходу потенциально контактировать с деревом вашей дощатой доски. Вместо этого вам следует использовать удлинитель электрической коробки, который легко вставляется в существующую коробку и зажимается с внешней стороны дощатой доски… конечно, используя ваши очень длинные винты, чтобы вкрутить в исходную коробку.Затем наденьте большую лицевую панель. Купленные пластиковые детали можно использовать только в том случае, если вы продвигаетесь через негорючую поверхность (плитку, бетон, гипсокартон, штукатурку), и даже тогда вы можете выдвигаться только на 1/4 дюйма.

Как заменить предохранитель в розетке

Замена предохранителя, как и замена лампочки, — это то, на что способно большинство людей, но легко ошибиться, поэтому ниже мы предоставили подробное описание того, как заменить предохранитель. и как избежать некоторых потенциально опасных ловушек. Если вы не уверены в себе и хотите, чтобы квалифицированный электрик выполнил эту работу, или у вас есть дополнительные электромонтажные работы, требующие внимания, не стесняйтесь обращаться к нам.

Предохранители для 3-контактных вилок имеют одинаковый физический размер, но разные номиналы, каждый предохранитель должен быть идентифицирован по цвету, а номинал должен быть четко указан на предохранителе. Наиболее распространенные номиналы:

• 3A — красный
• 5A — черный
• 13A — коричневый

Когда приходит время заменить предохранитель, всегда должна быть аналогичная замена, соответствующая спецификации оборудования. использовался. Изменение номинала предохранителя (без четкого понимания того, почему вы это делаете) потенциально опасно:

Замена предохранителя на предохранитель меньшего размера, вероятно, вызовет проблемы, в результате которых предохранитель перегорит во время нормальной работы и может повредить элемент, к которому он подключен. .

Замена предохранителя на предохранитель большего размера (что часто бывает заманчиво, если предохранитель регулярно перегорает) потенциально очень опасен; Номиналы предохранителей выбираются для поставляемого продукта, чтобы гарантировать, что сила тока, потребляемого элементом, не превышает определенного порогового значения. Если он превышает этот порог, возможно, возникла неисправность, и увеличение номинала предохранителя может стать причиной пожара или поражения электрическим током!

Как заменить предохранитель в стандартной трехконтактной вилке:

Перед тем, как начать, вам необходимо убедиться, что вилка отключена от сети, а затем определить тип вилки, которая у вас есть:

Литая вилка обычно имеет выдвиньте держатель предохранителя между штырями.

Стандартная пластиковая заглушка обычно имеет предохранитель, устанавливаемый внутри, и его необходимо открыть.

Формованный штекер, как правило, очень легко заменить предохранитель — держатель предохранителя вытаскивается с помощью небольшой отвертки с плоским лезвием или подобного приспособления, затем можно установить новый предохранитель и снова установить держатель. Опять же, всегда проверяйте, подходят ли вам предохранители, например, для подобных (или понимайте, почему вы меняете номинал предохранителя, если да).

Для стандартной вилки вам понадобится отвертка (обычно отвертка с плоской головкой, но будет зависеть от винтов в этой конкретной вилке — посмотрите на основание).

1. В направлении против часовой стрелки ослабьте винт (ы) — обычно этот тип заглушки имеет центральный винт большего размера, который удерживает половинки корпуса вместе; это то, что нужно. Возможно, вам не потребуется полностью откручивать все винты, так как задняя часть вилки должна оторваться после нескольких оборотов винтов.
2. Откройте корпус и храните заднюю часть и винт в надежном месте для последующего восстановления.
3. Вытащите предохранитель, вы найдете предохранитель в двух металлических держателях внутри вилки, иногда они могут быть тугими, и их нужно вытащить, не беспокойтесь, если один из штифтов сначала выйдет вместе с ним — он просто скользит обратно через корпус после удаления предохранителя.
4. Замените старый предохранитель новым (убедитесь, что он такой же, или что вы действительно понимаете, почему он меняется, если это так).
5. Часто стоит просто проверить клеммы (маленькие винты, удерживающие кабели в вилке), затянуты ли в этот момент — неплотное соединение может вызвать перегрев и увеличение тока, что может быть причиной того, что предохранитель изначально перегорел). Просто попробуйте затянуть их (обычно) небольшой отверткой с плоским лезвием, чтобы убедиться, что они плотно прилегают.
6. Верните крышку пробки и плотно закрутите.После закрепления металлические штифты, входящие в розетку, не должны двигаться.
7. Если предохранитель снова перегорит, возможно, неисправность в электрической части не связана с предохранителем. В этом случае мы бы порекомендовали электрику провести осмотр электробезопасности для проверки продукта.

Если вы не уверены в безопасности вашего продукта, обратитесь к электрику.

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации

Если вы хотите обсудить наши варианты обслуживания и пакеты или вам нужна консультация по вопросам обслуживания, позвоните нам по телефону 02920 602444 или:

Свяжитесь с нами

В чем разница Между одиночным и двухполюсным выключателем? — Cool Today

Если вы когда-нибудь заглядывали в главную электрическую панель своего дома, вы, вероятно, замечали 2 различных типа выключателей: однополюсные выключатели и двухполюсные выключатели.

Если вы когда-нибудь заглядывали в главную электрическую панель своего дома, вы, вероятно, замечали 2 различных типа выключателей: однополюсные выключатели и двухполюсные выключатели.

Если вы когда-нибудь заглядывали в главную электрическую панель своего дома, вы, вероятно, замечали 2 различных типа выключателей: однополюсные выключатели и двухполюсные выключатели.

Но в чем разница между ними?

Ну, однополюсные выключатели и двухполюсные выключатели различаются по напряжению и силе тока, которые они обеспечивают, а также по способу подключения.

• Однополюсные выключатели: Обеспечивают напряжение 120 В, 15-20 ампер и имеют один провод под напряжением и один нейтральный провод.

• Двухполюсные выключатели: Обеспечивают 240 В, 20–60 ампер и имеют два провода под напряжением, которые разделяют один нейтральный провод.

Мы подробно рассмотрим различия между каждым из этих выключателей и обсудим, когда лучше использовать один из них.

Однополюсные выключатели

Однополюсные выключатели — это узкие выключатели, расположенные на электрической панели вашего дома.

Устройства / цепи, для которых они используются:

Как они подключены:

Однополюсные выключатели подключаются с одним проводом под напряжением и одним нейтральным проводом. При перегрузке в цепи однополюсного выключателя срабатывает только этот конкретный выключатель.

Приборы / цепи, для которых они используются:

• Центральные кондиционеры

• Электрические сушилки

• Электрические плиты

• Электрические водонагреватели

-полюсный выключатель может быть предназначен для вышеуказанных устройств, двухполюсные выключатели могут также обслуживать цепи / устройства с более низким напряжением (см. объяснение ниже).

Как они подключены:

Двухполюсные выключатели имеют два провода под напряжением, которые соединены одним нейтральным проводом. Это означает, что при коротком замыкании на одном из проводов под напряжением оба полюса сработают.

Делаем из чердака теплую мансарду. Утепление чердака дома

Заметно увеличить полезную площадь загородного дома можно за счёт утепления скатной крыши и устройства в подкровельном пространстве ещё одного жилого этажа – мансардного. Но учтите, что решение этой задачи требует продуманного, технически обоснованного подхода и строгого соблюдения технологических инструкций. В данной статье как раз и рассмотрим, каким образом можно сделать из чердака мансарду.

§ Содержание статьи:

1. Оценка ситуации.
2. Устройство теплой мансарды – схема.
3. Гидроизоляционная мембрана.
4. Утепление: тёплая подстёжка для крыши.
5. Переделка чердака: отделка стен.
6. См. полезные видеосюжеты по теме.

§ Сначала оцениваем ситуацию

Прежде всего, надо оценить ситуацию. Дело в том, что не каждый чердак можно переделать. Чтобы в недрах скатной крыши дома можно было расположить жилые помещения, она должна быть достаточно объёмной. Вряд ли вам понравится жить в клетушках с низкими, буквально давящими потолками. Следовательно, нужна высота помещения не менее 2,5 м.

Понятно, что наклонная потолочная плоскость ограничивает полноценный жилой объём. Но всему есть предел. Если более половины площади чердака имеет высоту менее 1,8-2 м, от устройства мансарды лучше отказаться или решиться на капитальную реконструкцию скатной крыши.

Между наклонными элементами кровельной конструкции (стропилами) укладывают утеплитель. Его толщину определяют на основании теплотехнического расчёта, который принимает во внимание местные климатические условия и пр. параметры. Если высота сечения стропил оказывается недостаточной, чтобы вместить теплоизоляцию, стропильную группу наращивают.

Схема устройства теплой мансарды (или чердака) ↓

Для утепления чердаков и мансардных крыш используют минераловатную теплоизоляцию – изделия из базальтового (ROCKWOOL – Россия-Дания, NOBASIL – Словакия, PAROC – Финляндия, LINEROCK – группа «Сен-Гобен», ISOROC и «ТехноНиколь» – обе Россия, и прочие) или стеклянного волокна (ISOVER – международный концерн «Сен-Гобен»; URSA – испанский концерн URALITA, Knauf Insulation – международная компания, и другие). Диапазон розничных цен – $20-$70 / куб. метр (от $1 за м2). Продается в упаковках (пачках) и рулонах.

Каменный утеплитель представляет собой специальные плиты, стекловолоконный – маты или тоже плиты. Минераловатные теплоизоляционные материалы долговечны, не горят, устойчивы к различным внешним воздействиям, паропроницаемы. Базальтовая вата отличается стабильностью формы – со временем не слёживается и не сжимается. К тому же она повышает пожарную безопасность дома. Каменный теплоизолятор препятствует распространению огня, выдерживая температуру до 1000 ºC.

Изделиям из стекловолокна свойственна повышенная упругость, за счёт которой они прекрасно адаптируются к особенностям места монтажа. Кроме того, при упаковке маты и плиты сжимают. В компактном виде материал занимает меньше места, что положительно сказывается на сметной стоимости строительства (снижаются транспортные и складские расходы). При распаковке стекловолоконная теплоизоляция принимает изначальную форму. Помимо утепления скатов крыши и установки наклонных окон в мансарде, следует позаботиться об инженерных коммуникациях: электропроводке, отоплении, водопроводе и т. д.

↑ Варианты утепления чердака дома: с гидроизоляцией и без нее.

§ Гидроизоляционная мембрана

С наружной стороны утеплителя монтируют гидроизоляционную мембрану (рыночная цена ПВХ мембран – $4-$8 / м2), которая будет защищать его от внешней влаги. Материал крепят к контробрешётке (прибитым к стропилам рейкам) и прижимают сверху контробрешёткой. В результате образуется два зазора: между мембраной и кровельным покрытием, а также между мембраной и теплоизолятором. Выветривание воды из подкровельного пространства обеспечивает естественная вентиляция.

Однако в процессе переоборудования холодного чердака в теплую мансарду, смонтировать гидроизоляционную мембрану чрезвычайно трудно. Для этого нужно разбирать кровлю крыши дома, снимать обрешётку и т. д. Между тем можно пойти другим путём. Надо сказать, что правильно уложенное кровельное покрытие не пропускает дождевую и талую воду. На утеплитель в основном «капает» роса, то есть конденсат, образующийся на внутренней стороне кровли при резких скачках температуры и влажности. Больше всего воды «стекает» с металлических материалов для кровли крыши (металлочерепицы, фальцевой кровли из листовой стали, меди, цинк-титана, алюминия). Натуральная черепица, напротив, на росу не слишком щедра. А редкие капли не повредят минеральной вате, т.к. материал обработан водоотталкивающей пропиткой в заводских условиях). Вода не успеет впитаться, так как её унесёт ветром, «гуляющим» в вентиляционном зазоре между утеплителем и кровлей.

§ Утепление мансарды: тёплая подстёжка для крыши

Минеральную вату располагают между стропилами враспор, без применения какого-либо дополнительного крепежа. При этом создаётся сплошной теплоизоляционный слой без щелей и мостиков холода. Приминать или уплотнять утеплитель, загоняя его в заданные рамки, недопустимо. Укладку теплоизоляции выполняют после монтажа мансардных окон, а также по завершении всех работ по переустройству и усилению стропильной конструкции крыши.

1. В нескольких точках измеряют расстояние между стропилами в свету по высоте ската.

2. Элемент необходимого размера вычерчивают на минераловатной плите. К расстоянию между стропилами прибавляют 2 см (на установку утеплителя враспор).

3. Плиты разрезают специальным ножом для работы с минеральной ватой.

4. Вырезанный элемент вставляют между двумя стропилами. Теплоизоляцию укладывают по всей их глубине. Утеплитель не должен выходить за рамки и не перекрывать вентиляционный зазор (3-5 сантиметров) между кровлей и теплоизолятором.

5. Вокруг оконного блока создают теплоизоляционный контур из минераловатных полос. При этом формируются «тёплые» внутренние откосы.

6. Затем приступают к монтажу пароизоляции. Сначала изолируют откосы мансардных окон. Примыкание плёнки к конструктивным элементам герметизируют самоклеящейся лентой. Пароизоляционную плёнку заводят на стены и крепят к рамам строительным степлером.

8. Плёнку настилают по всей поверхности ската. Полотнища укладывают внахлёст и крепят к стропилам. Стыки закрывают самоклеящейся лентой.

9. Дополнительную герметизацию пароизоляционного барьера обеспечивает специальная самоклеящаяся лента – ею усиливают все стыки и примыкания. Одновременно обозначают положение стропил и других элементов, к которым будут крепить рейки под гипсокартон.

10. Под гипсокартонную обшивку монтируют деревянные планки с шагом не более 40 см. Горизонтальное положение планок контролируют строительным уровнем.

11. Планки должны располагаться в одной плоскости. Для этого используют бечёвку (специальная прочная нить), которую определённым образом натягивают на шурупы.

12. А уже окончательное крепление планок выполняют по сетке из натянутой бечёвки.

§ Переделываем чердак под мансарду: отделка стен

Для черновой отделки стен используют гипсокартон. Если в дальнейшем планируется устройство вертикальных стенок или встроенных шкафов в нижней зоне подкровельного пространства, то для обшивки подойдут «потолочные» гипсокартонные листы толщиной всего 9,5 мм (от $4 за лист 1200 × 2500 мм) . Однако стены рекомендуется облицовывать более солидным гипсокартоном – толщиной 12 мм. К тому же черновую отделку часто выполняют в два слоя.

Согласно нормативным требованиям, перед облицовкой стен монтируют электропроводку и пр. коммуникации. В обшивке обязательно делают отверстия под розетки и выключатели. Гипсокартон прикручивают саморезами, расстояние между которыми не должно превышать 16 см. Между гипсокартонными листами оставляют зазор 6-8 мм. В дальнейшем стыки грунтуют, проклеивают серпянкой (особой сеткой) и шпаклюют. Когда шпаклёвка высохнет, швы шлифуют наждачной бумагой. В результате получается совершенно ровное основание под чистовую отделку – покраску, оклеивание обоями. Возможна также облицовка керамической плиткой. Правда, в этом случае надо использовать влагостойкий гипсокартон или гипсоволоконные плиты. Перед отделочными работами стены покрывают соответствующей грунтовкой.

↑ Чтобы ускорить отделочные работы, в зоне конька к стропилам прибивают перекладины, к которым затем крепят гипсокартонную обшивку. К тому же этот приём улучшает внешний вид потолка. Главное – выполнить всё ровно и аккуратно.

1. Монтаж обшивки начинают с потолка. Листы гипсокартона прикручивают к планкам саморезами.

2. Листы укладывают со сдвигом на 25 см друг от друга. Саморезы прикручивают с помощью шуруповёрта или дрели со специальной насадкой – ограничителем глубины хода, что обеспечивает одинаковое положение головок (почти заподлицо с поверхностью обшивки). Для удобства используют самодельную подпорку, которая удерживает лист в наклонном положении.

3. Выступающую кромку горизонтального откоса подгоняют рубанком под обшивку.

4. Используя вспомогательную доску, размечают заготовки и по разметке раскраивают вертикальные откосы.

5. Саморезами крепят вертикальные и нижние горизонтальные откосы. Углы укрепляют уголковым перфорированным профилем.

6. Стыки и углы обрабатывают шпаклёвкой для гипсокартона.

Напоследок еще раз напомним, чтобы мансарда в доме была полноценной, помимо утепления скатов и установки наклонных окон на крыше, следует позаботиться об всех необходимых инженерных коммуникациях: электропроводке, отоплении, водопроводе и т. д. Также следует отметить, что при желании можно орагнизовать дистанционное управление окнами. Такое современное решение сделает проведение времени еще удобнее и комфортнее.

Дорогой читатель, пожалуйста, оцените статью 🙂

Мансарда на даче своими руками фото варианты отделки

Летний чердак представляет собой минимально обустроенное пространство частного дома, территория которого организована в качестве дополнительной комнаты отдыха, спальни, домашнего кинотеатра. В теплое время года использовать дополнительную площадь можно запросто, но вот зимой это будет невозможно по причине высоких теплопотерь и отсутствия отопления!

Жилая мансарда своими руками

Как и говорили ранее, мансардный этаж закладывается в проект, в котором прописана смета с материалами для обустройства, и приведены все расчеты по силовому каркасу, теплоизоляционному пирогу и кровельным материалам, а также отделке. В данном случае, все проще, ведь мастера строят с нуля по готовой схеме.

В случае, когда дачный дом старый, и ему 15-20 лет и более, мансарду оборудовать сложнее по причине выбора строго соответствующих требованиям материалов. Они должны быть максимально качественными с сочетанием небольшой массы. Подобрать такие можно, ведь ассортимент на рынке исключает дефицит, но вот сумму обсуждать лучше индивидуально!

Когда лучше не строить мансарду

В уже готовом чердачном помещении выполнить подобную модернизацию не получится при следующих условиях:

• Если стропильная система изначально была рассчитана экономно, без допусков для дополнительных нагрузок. Такое встречается редко, но бывает. Лишние 200-300 кг веса на каркас могут сыграть злую шутку;
• Если дом небольшого размера и с определенным форматом крыши. Стандартная стропильная система двухскатной крыши дает возможность строительства мансарды, но только в домах площадью от 30 и более квадратных метров. Если площадь дома меньше, и он продольно ориентирован, данный процесс будет нерациональным. Причина в получении минимальной полезной площади, где только посередине здания вы сможете свободно передвигаться. В больших домах, хотя бы от 50-60 квадратов, нет никаких проблем для обустройства дополнительной жилой площади в 20-25 м2. Также стоит рассматривать случаи не только обычной двухскатной крыши, но и вальмовой, сводчатой, односкатной, шатровой. В каждом отдельном доме, стоит изучить возможности переоборудования чердака, отталкиваясь от типа крыши, размеров дома и пространства на чердаке, углов уклона, прочих факторов;
• Если кровельные материалы в плохом состоянии, а замена их в ближайшее время не предполагается. В таком случае, лучше вообще не проводить никаких работ по улучшению внутреннего пространства, ведь все полученные результаты могут быть испорчены постоянными протечками, промерзанием и снегом в зимний период.

Если кровельная конструкция в порядке, вы уверены в собственных силах и готовы внимательно отнестиськ рекомендациям мастеров, можно приступать к организации дополнительной жилой площади на втором уровне вашего дома!

Подготовка помещения

• Уборка всего лишнего, что накапливалось на чердаке годами – вещи, мусор и прочее. Все необходимо перебрать и выбросить, сложить в сарай и кладовые;
• Стандартная сухая уборка помещения – смести мусор, обеспылить поверхности, убрать паутину;
• Желательно очистить все щели пылесосом, обработать помещение после уборки средствами против мелкой живности и вредителей!

После проведения уборки, нужен дополнительный осмотр кровли на момент повреждений и протечек, стропильной конструкции, которая должна быть в хорошем состоянии, без видимых повреждений и трещин!

Утепление кровельного пирога

Важно провести качественную теплоизоляцию, так как через крышу теряется максимум тепла из помещения. Причина в физических процессах с поднятием теплого воздуха вверх, а также площадью кровельной конструкции, которая здесь является преимущественной!

• Первоначально, очень желательно, чтобы на внутреннюю поверхность для последующей отделки была помещена супердиффузионная мембрана. Данный материал исключает выдувание тепла из утеплителя и его намокание, но одновременно не препятствует выходу из него пара наружу. По укладке материала имеется множество требований, соблюсти которые практически невозможно в процессе, ведь изоляция устанавливается с обратной стороны, под кровлю. Поэтому, в подобных условиях, нужна хотя бы качественная гидроизоляция без повреждений, иначе приступать к работе бессмысленно;

• Далее, между стропилами закладывается утеплитель. Лучше выбрать базальт в плитах, который отлично зарекомендовал себя и является одним из лучших и долговечных материалов. Толщина утепления – минимум 150 мм. Можно и нужно укладывать материал послойно, например, при выборе данной толщины, слоями в 100 мм + 50 мм;
• Первый слой утеплителя укладывается с ужимкой до 20 мм по ширине, чтобы получить плотное прилегание к стенкам стропильной конструкции. Утеплитель можно дополнительно прижимать тонкой рейкой обрешетки, чтобы зафиксировать его и предотвратить смещение и оползание в будущем;

• Второй слой в 50 мм, или толщиной в 100 мм, по индивидуальному решению, закладывается с закрытием стыков предыдущего слоя, чтобы минимизировать мостики холода между базальтовыми плитами. Фиксирующая обрешетка не нужна, так как на дальнейшем этапе будет выполнена подшивка потолка;
• Следующий слой – пароизоляционная мембрана. При покупке материала удостоверьтесь в его качествах, проконсультируйтесь с продавцом. Это должна быть именно изоляция мембранного типа, которая не пропускает пар из помещения в утеплитель, но выпускает его из слоя утеплителя в помещение. Соответственно, нужно будет установить материал правильной стороной к теплоизоляционным базальтовым плитам. Монтаж выполняется промышленным степлером с проклейкой всех креплений, а также стыков.

Важно выполнить расчет точно по размерам ниши в стропильной системе, и подобрать утепление таким образом, чтобы его можно было зафиксировать наружной подшивкой. Если ниша 200 мм, а общий слой теплоизоляционных плит 150 мм, нужно будет дополнительно установить фиксирующие планки!

На следующем этапе, на стропила крыши устанавливается материал внутренней подшивки потолка. Сегодня чаще выбирают ОСП панели, фанеру и гипсокартон, в зависимости от последующих декоративных работ.

Удобнее работать с ОСП и фанерой, но если будет производиться покраска потолка, нужен влагостойкий гипсокартон!

Утепление пола мансарды

Вариантов несколько, и они напрямую зависят от типа перекрытия. Сегодня чаще на частных домах, особенно касательно дачных сооружений, установлены балочные перекрытия. Тогда основной акцент поставим на них!

• В первую очередь, выравнивание и очистка основной поверхности, уборка и обеспыливание, грунтовка основания;
• Укладка пароизоляции;
• Засыпка керамзита слоем от 100 мм, иначе он не срабатывает как теплоизоляция, или закладка базальтовых плит слоем 100-150 мм;
• Укладка дополнительного слоя пароизоляции;
• Черновая отделка пола по балкам. Использовать можно доску, фанеру или OSB панели, по которым далее застилается декоративный материал. Но лучше сразу работать с деревянной доской. Ее достаточно будет покрасить или покрыть лаком, чтобы получить качественный пол!

В случае бетонных перекрытий, можно устроить сухую стяжку, или установить обрешетку из деревянного бруса под закладку минваты или базальта. Далее, пол также зашивается доской или OSB!

Выбор индивидуален, и он всегда зависит отипа перекрытия, собственных требований и возможностей, выбора теплоизоляционного материала. Также, обязательно отмечаем тот факт, что теплоизоляционные работы по перекрытию являются несколько спорными. Выше описаны классические действия утепления помещения, но касательно мансарды они могут измениться. В виду того, что тепло из дома поднимается вверх и через перекрытие частично попадает на мансардный этаж, утепление как таковое не требуется, ведь теплопотери по сути отсутствуют. Тепло поднимается вверх, в дополнительное жилое помещение, а далее задерживается за счет качественно выполненного кровельного пирога.

С другой стороны, если мансарда жилая, а первый этаж не отапливается, условия использования изменяются. Соответственно, решение принимается индивидуально!

Внутренняя отделка мансарды

По обшивочным материалам, которые являются выравнивающими для рабочей плоскости, выполняется декоративная отделка:

• Гипсокартон можно оклеить обоями, покрасить, нанести декоративную штукатурку, установить искусственный камень;
• На поверхность из ОСП или фанеры произвести монтаж вагонки, доски, ламината!

Черновой материал предопределяется будущей отделкой, которая подбирается на этапе проектирования!

Для улучшения функциональности готового помещения, можно вносить множество правок. Одной из таких является формирование полезной, рабочей площади в углах, которые одновременно считаются основным минусом мансарды. Здесь сложно установить мебель, ходить приходится, опуская голову. Поэтому по линии скатов круши, формируются стены. Перед внутренней черновой обшивкой, вертикально, от пола до стропильной системы, монтируется брус. Далее, устанавливается обрешетка, и пространство, которое не подразумевается к использованию, просто зашивается ОСП или фанерой. Получаются стены, подобные полутораэтажному дому. Сюда теперь можно пододвинуть кровать, рабочий стол, комод, тумбу. С другой стороны помещения, чтобы повысить его практичность, в данное пространство можно встроить мебель, например, полки или выдвижные ящики для одежды, постельного белья, других личных вещей.

Возможна и подобная отделка потолка. Если высота позволяет, и если вам не нравится скошенный потолок, он выравнивается подшивкой на каркас. Внутрь можно заложить коммуникации, установить точечное освещение, вентиляцию, которая желательна на мансарде, систему кондиционирования или отопления, а также вмонтировать антресоли.

Отопление мансарды

Проекты, в которых мансарда определена изначально, более выгодны и в плане обустройства, и в плане создания комфортного микроклимата. Часто в таких проектах предусмотрено отопление от основных систем дома. Также, при установке на первом этаже печи или камина, дымоходный канал разрабатывается таким образом, чтобы отдавать тепло в помещении мансарды. Горячие продукты горения, которые выбрасываются в атмосферу, нагревают облицовку дымохода, тот же кирпич, который отдает тепло внутрь, нагревая помещение. Но это сложный проект, так как нужно понимать и корректно сочетать грани качественного отопления и безопасности.

В случае, когда решение о строительстве мансарды принято после возведения самого жилого дома, отапливать полученное помещение можно электрическими приборами – конвекторами, инфракрасными керамическими обогревателями. Установка их предусмотрена в самых холодных точках!

Как сделать летний жилой чердак на даче

Летний чердак значительно отличается от обустроенной мансарды. Он дешевле и проще, все работы можно выполнить самостоятельно… но и результат будет соответствующий. Зимой здесь нельзя будет жить, так как теплопотери ничем не ограничены, и на чердаке будет холодно.

Зато с весны и до конца осени, летний чердак можно использовать по назначению без ограничений. Дополнительная спальня для гостей, комната отдыха, кинозал – пространство можно оформить на собственное усмотрение. Единственное при этом неудобство – уборка электрических приборов и отсечение уровня от обеспечения на зимний период. В случае сухого чердака, мебель убирать не потребуется, а вот постельное белье и вещи, которые могут напитывать влагу, лучше перенести в отапливаемый дом.

Зачастую, летний чердак формируется с одной задачей – расширение пространства под дополнительные спальные места. Несколько кроватей, диван и кресла, или же гамаки для отдыха помещаются запросто даже на чердаке небольшого дома.

Для внутреннего оформления потребуется минимум работ – осмотр, подготовка и уборка, как и в первом случаес мансардой. Но далее все серьезно упрощается:

• Кроме уже установленной на крыше гидроизоляции, другая не потребуется, как и диффузионные мембраны, дорогостоящая в большом количестве пароизоляция;
• С другой стороны, важно выполнить герметизацию. В местах, где чувствуется сквозняк, щели задуваются монтажной пеной. Для уменьшения ее расходов, а также времени на отделку, лучше работать со специальным монтажным пистолетом;
• Выполняется подшивка для внутреннего оформления, которая устанавливается на стропильную конструкцию или с участием дополнительной обрешетки. Шаг между каркасными элементами должен быть 60 см по вертикали, и до 100 см по горизонтали, то есть, между самими стропилами. От этих данных стоит отталкиваться во время принятия решения по монтажу обрешетки;
• На готовый каркас можно установить фанеру или OSB панели, которые в будущем покрасить. Если нужна более декоративная отделка, зашить готовые плоскости деревянной вагонкой или доской, соблюдая требования по работе с обрешеткой в зависимости от выбора материала;
• Пол утеплять не нужно. Можно застелить тот же OSB, который вскрыть впоследствии 2-3 слоями хард-лака, или провести отделку шпунтованной доской;
• На чердак достаточно вывести разводку электричества для подключения освещения и нескольких розеток, установить пару маломощных ИК-обогревателей, чтобы получить помещение с комфортной температурой даже холодной летней ночью или в осенний период;
• Мебель на территории жилого чердака – на собственное усмотрение, но чаще это несколько кроватей, вешалка и пара тумб для личный вещей.

Погоня за увеличением жилплощади должна быть оправданной. Ведь, и само преобразование стоит денег, и дальнейшее обслуживание добавочных помещений. Но если вам это действительно необходимо, выбирайте один из предложенных вариантов!

Как сделать из чердака уютную и удобную мансарду?

Во Франции много времени назад мансарды (практически все) использовались как жилище для бедняков. Но со временем все изменилось, в настоящее время иметь красивую мансарду стало не только модно, но и престижно. Мансарду можно создать из чердака типичного дома, что позволит в свободное время смотреть на звезды.

Как сделать из чердака уютную и удобную мансарду?

В начале необходимо соорудить на чердаке основу из бруса. Брусовый каркас должен содержать вертикальные максимально укрепленные стойки для будущих стен и крепкие горизонтальные стропила для потолка из более толстых брусков. Далее нужно настелить пол из того материла, который по душе. Затем мансарду необходимо утеплить. Для этого под пол, потолок и стены подкладывается пароизоляционный материал и утеплитель, затем гидроизоляция.

Потом устанавливаются в крышу окна. Лучше приобрести специальные окна для мансард. Их просто крепить и они лучше сохраняют тепло. 

Важным моментом также считается надежная заделка всех внутренних откосов окон (важно!!!). Откос под окном (визуально его видно) необходимо установить вертикально, а над окном – горизонтально. Этот прием обеспечит нужное прохождение теплого воздуха.

Для специальных мансардных окон существует огромный выбор аксессуаров. К ним в первую очередь относятся жалюзи, позволяющие контролировать уровень поступления солнечного света. Чтобы на мансарде не было слишком жарко от ярких лучей солнца, жалюзи разворачивают термоотражающим покрытием наружу, а в зимний период, для сохранения тепла – внутрь комнаты.

Если работа с окнами окончена, то можно выполнять отделку. Вначале следует обшить стропила гипсокартоном, деревом, ДСП или ДВП. Затем необходимо наклеить обои, выполнить облицовку вагонкой.

Самый доступный способ обработать стены при благоустройстве старого чердака – это обшить их фанерой, стеновой панелью или вагонкой. Стропила покрыть пинотексом или лаком темного оттенка. Пол такой мансарды лучше сделать деревянным.

В последнее время при сооружении индивидуального жилого комплекса, применение свободных пространств на чердаке для создания уютных жилых помещений стало часто использоваться. В зависимости от общей площади дома и высоты кровли, можно создать одну или пару комнат, в которых можно расположить жилые комнаты или, например, мастерские.

При возведении (постройке) нового дома создать удобное жилище на чердаке достаточно просто. А вот построить мансарду на чердаке готового дома гораздо сложнее. Появляется ряд различных проблем, таких как устройство самой лестницы, укрепление перекрытий, обеспечение хорошей теплоизоляции крыши и стен.

Оформляя внутреннюю часть мансарды необходимо выбирать самые светлые краски и обои, так как это, как правило, помещение небольшое (или маленькое) и сравнительно невысокое.

Для того чтобы обычная мансарда превратилась в полноценное уютное жилое помещение, необходимо провести систему отопления, имеющую свои сложности и различные особенности. Это может быть водяное отопление, камины или малогабаритные печи.

Расположение мебели

При обустройстве мансарды необходимо использовать мебель, изготовленную под заказ, потому как на любом чердаке стены будут разной высоты. Мелкие предметы мебели, тумбы и кровати необходимо расставить в участках с наименьшей высотой, чтобы правильно использовать небольшое пространство всего помещения. По типу, мебель лучше выбирать в деревенском стиле, потому как он красиво сочетается со стропилами и деревянными балками.

Система вентиляции

Летом крыша будет очень сильно нагреваться и температура воздуха на мансарде будет нетерпимой для нахождения там людей. Именно поэтому стоит заранее позаботиться о проведении вентиляции. Самым эффективным является, непременно, монтировка вентиляционного конвертера, который способен всасывать теплый воздух из помещения, охлаждать его и выдавать в комнату.

С нужной степенью создания комфорта, функциональности и безопасности мансарда принесет чувство радости, покоя и удовлетворения.

Как из чердака сделать мансарду. Как сделать надежную и привлекательную мансарду из холодного чердачного помещения?

Делаем из чердака теплую мансарду. Утепление чердака дома

Заметно увеличить полезную площадь загородного дома можно за счёт утепления скатной крыши и устройства в подкровельном пространстве ещё одного жилого этажа – мансардного. Но учтите, что решение этой задачи требует продуманного, технически обоснованного подхода и строгого соблюдения технологических инструкций. В данной статье как раз и рассмотрим, каким образом можно сделать из чердака мансарду.

§ Содержание статьи:

1. Оценка ситуации.
2. Устройство теплой мансарды – схема.
3. Гидроизоляционная мембрана.
4. Утепление: тёплая подстёжка для крыши.
5. Переделка чердака: отделка стен.
6. См. полезные видеосюжеты по теме.

§ Сначала оцениваем ситуацию

Прежде всего, надо оценить ситуацию. Дело в том, что не каждый чердак можно переделать. Чтобы в недрах скатной крыши дома можно было расположить жилые помещения, она должна быть достаточно объёмной. Вряд ли вам понравится жить в клетушках с низкими, буквально давящими потолками. Следовательно, нужна высота помещения не менее 2,5 м.

Понятно, что наклонная потолочная плоскость ограничивает полноценный жилой объём. Но всему есть предел. Если более половины площади чердака имеет высоту менее 1,8-2 м, от устройства мансарды лучше отказаться или решиться на капитальную реконструкцию скатной крыши.

Между наклонными элементами кровельной конструкции (стропилами) укладывают утеплитель. Его толщину определяют на основании теплотехнического расчёта, который принимает во внимание местные климатические условия и пр. параметры. Если высота сечения стропил оказывается недостаточной, чтобы вместить теплоизоляцию, стропильную группу наращивают.

Схема устройства теплой мансарды (или чердака) ↓

Для утепления чердаков и мансардных крыш используют минераловатную теплоизоляцию – изделия из базальтового (ROCKWOOL – Россия-Дания, NOBASIL – Словакия, PAROC – Финляндия, LINEROCK – группа «Сен-Гобен», ISOROC и «ТехноНиколь» – обе Россия, и прочие) или стеклянного волокна (ISOVER – международный концерн «Сен-Гобен»; URSA – испанский концерн URALITA, Knauf Insulation – международная компания, и другие). Диапазон розничных цен – $20-$70 / куб. метр (от $1 за м2). Продается в упаковках (пачках) и рулонах.

Каменный утеплитель представляет собой специальные плиты, стекловолоконный – маты или тоже плиты. Минераловатные теплоизоляционные материалы долговечны, не горят, устойчивы к различным внешним воздействиям, паропроницаемы. Базальтовая вата отличается стабильностью формы – со временем не слёживается и не сжимается. К тому же она повышает пожарную безопасность дома. Каменный теплоизолятор препятствует распространению огня, выдерживая температуру до 1000 ºC.

Изделиям из стекловолокна свойственна повышенная упругость, за счёт которой они прекрасно адаптируются к особенностям места монтажа. Кроме того, при упаковке маты и плиты сжимают. В компактном виде материал занимает меньше места, что положительно сказывается на сметной стоимости строительства (снижаются транспортные и складские расходы). При распаковке стекловолоконная теплоизоляция принимает изначальную форму. Помимо утепления скатов крыши и установки наклонных окон в мансарде, следует позаботиться об инженерных коммуникациях: электропроводке, отоплении, водопроводе и т. д.

↑ Варианты утепления чердака дома: с гидроизоляцией и без нее.

§ Гидроизоляционная мембрана

С наружной стороны утеплителя монтируют гидроизоляционную мембрану (рыночная цена ПВХ мембран – $4-$8 / м2), которая будет защищать его от внешней влаги. Материал крепят к контробрешётке (прибитым к стропилам рейкам) и прижимают сверху контробрешёткой. В результате образуется два зазора: между мембраной и кровельным покрытием, а также между мембраной и теплоизолятором. Выветривание воды из подкровельного пространства обеспечивает естественная вентиляция.

Однако в процессе переоборудования холодного чердака в теплую мансарду, смонтировать гидроизоляционную мембрану чрезвычайно трудно. Для этого нужно разбирать кровлю крыши дома, снимать обрешётку и т. д. Между тем можно пойти другим путём. Надо сказать, что правильно уложенное кровельное покрытие не пропускает дождевую и талую воду. На утеплитель в основном «капает» роса, то есть конденсат, образующийся на внутренней стороне кровли при резких скачках температуры и влажности. Больше всего воды «стекает» с металлических материалов для кровли крыши (металлочерепицы, фальцевой кровли из листовой стали, меди, цинк-титана, алюминия). Натуральная черепица, напротив, на росу не слишком щедра. А редкие капли не повредят минеральной вате, т.к. материал обработан водоотталкивающей пропиткой в заводских условиях). Вода не успеет впитаться, так как её унесёт ветром, «гуляющим» в вентиляционном зазоре между утеплителем и кровлей.

§ Утепление мансарды: тёплая подстёжка для крыши

Минеральную вату располагают между стропилами враспор, без применения какого-либо дополнительного крепежа. При этом создаётся сплошной теплоизоляционный слой без щелей и мостиков холода. Приминать или уплотнять утеплитель, загоняя его в заданные рамки, недопустимо. Укладку теплоизоляции выполняют после монтажа мансардных окон, а также по завершении всех работ по переустройству и усилению стропильной конструкции крыши.

1. В нескольких точках измеряют расстояние между стропилами в свету по высоте ската.

2. Элемент необходимого размера вычерчивают на минераловатной плите. К расстоянию между стропилами прибавляют 2 см (на установку утеплителя враспор).

3. Плиты разрезают специальным ножом для работы с минеральной ватой.

4. Вырезанный элемент вставляют между двумя стропилами. Теплоизоляцию укладывают по всей их глубине. Утеплитель не должен выходить за рамки и не перекрывать вентиляционный зазор (3-5 сантиметров) между кровлей и теплоизолятором.

5. Вокруг оконного блока создают теплоизоляционный контур из минераловатных полос. При этом формируются «тёплые» внутренние откосы.

6. Затем приступают к монтажу пароизоляции. Сначала изолируют откосы мансардных окон. Примыкание плёнки к конструктивным элементам герметизируют самоклеящейся лентой. Пароизоляционную плёнку заводят на стены и крепят к рамам строительным степлером.

8. Плёнку настилают по всей поверхности ската. Полотнища укладывают внахлёст и крепят к стропилам. Стыки закрывают самоклеящейся лентой.

9. Дополнительную герметизацию пароизоляционного барьера обеспечивает специальная самоклеящаяся лента – ею усиливают все стыки и примыкания. Одновременно обозначают положение стропил и других элементов, к которым будут крепить рейки под гипсокартон.

10. Под гипсокартонную обшивку монтируют деревянные планки с шагом не более 40 см. Горизонтальное положение планок контролируют строительным уровнем.

11. Планки должны располагаться в одной плоскости. Для этого используют бечёвку (специальная прочная нить), которую определённым образом натягивают на шурупы.

12. А уже окончательное крепление планок выполняют по сетке из натянутой бечёвки.

§ Переделываем чердак под мансарду: отделка стен

Для черновой отделки стен используют гипсокартон. Если в дальнейшем планируется устройство вертикальных стенок или встроенных шкафов в нижней зоне подкровельного пространства, то для обшивки подойдут «потолочные» гипсокартонные листы толщиной всего 9,5 мм (от $4 за лист 1200 × 2500 мм) . Однако стены рекомендуется облицовывать более солидным гипсокартоном – толщиной 12 мм. К тому же черновую отделку часто выполняют в два слоя.

Согласно нормативным требованиям, перед облицовкой стен монтируют электропроводку и пр. коммуникации. В обшивке обязательно делают отверстия под розетки и выключатели. Гипсокартон прикручивают саморезами, расстояние между которыми не должно превышать 16 см. Между гипсокартонными листами оставляют зазор 6-8 мм. В дальнейшем стыки грунтуют, проклеивают серпянкой (особой сеткой) и шпаклюют. Когда шпаклёвка высохнет, швы шлифуют наждачной бумагой. В результате получается совершенно ровное основание под чистовую отделку – покраску, оклеивание обоями. Возможна также облицовка керамической плиткой. Правда, в этом случае надо использовать влагостойкий гипсокартон или гипсоволоконные плиты. Перед отделочными работами стены покрывают соответствующей грунтовкой.

↑ Чтобы ускорить отделочные работы, в зоне конька к стропилам прибивают перекладины, к которым затем крепят гипсокартонную обшивку. К тому же этот приём улучшает внешний вид потолка. Главное – выполнить всё ровно и аккуратно.

1. Монтаж обшивки начинают с потолка. Листы гипсокартона прикручивают к планкам саморезами.

2. Листы укладывают со сдвигом на 25 см друг от друга. Саморезы прикручивают с помощью шуруповёрта или дрели со специальной насадкой – ограничителем глубины хода, что обеспечивает одинаковое положение головок (почти заподлицо с поверхностью обшивки). Для удобства используют самодельную подпорку, которая удерживает лист в наклонном положении.

3. Выступающую кромку горизонтального откоса подгоняют рубанком под обшивку.

4. Используя вспомогательную доску, размечают заготовки и по разметке раскраивают вертикальные откосы.

5. Саморезами крепят вертикальные и нижние горизонтальные откосы. Углы укрепляют уголковым перфорированным профилем.

6. Стыки и углы обрабатывают шпаклёвкой для гипсокартона.

Напоследок еще раз напомним, чтобы мансарда в доме была полноценной, помимо утепления скатов и установки наклонных окон на крыше, следует позаботиться об всех необходимых инженерных коммуникациях: электропроводке, отоплении, водопроводе и т. д. Также следует отметить, что при желании можно орагнизовать дистанционное управление окнами. Такое современное решение сделает проведение времени еще удобнее и комфортнее.

Дорогой читатель, пожалуйста, оцените статью 🙂

domikdom.ru

Как построить мансарду — 7 идей из чердака в жилое пространство

Как превратить неуютный чердак в удобную мансарду, сделать в ней летнюю комнату, а может быть и не одну! Как ее утеплить, провести отопление и жить в ней даже зимой? Как построить мансардный этаж с нуля?

Вопросов по строительству, переделке и отделке дачных домиков и частных домов много… Постараюсь помочь вам, дав направление действия и семь лучших идей из интернета по этому вопросу!

Кровельный пирог — утепление крыши

proroofer.ru/montaz/uteplenie/krovelnyj-pirog-pod-metallocherepicu.html

Хорошая статья об утеплении крыши дома, необходимом для превращении чердака в мансарду. Если вы хотите утеплить уже готовое чердачное помещение, то эта статья для вас!

Описаны основные принципы создания «кровельного пирога» из утеплителя, гидроизоляционной пленки и облицовочных материалов (фанеры, плит OSB, других пиломатериалов, или гипсокартона).

Подробно рассказано о видах утеплителей, об утеплителях из стекловолокна и базальтового волокна разных производителей, представленных на российском рынке.

Если вы только начали вникать в вопрос утепления чердака дачного дома, внимательно прочитайте эту информацию. Это именно то, с чего нужно начать реализацию проекта по превращению чердака в мансарду.

Как правильно планировать мансарду

Если вы уже определились с покупкой отделочных материалов и утеплителя, перейдите к следующему этапу — планировке новой мансарды. Если у вас просторный высокий чердак, то из него получится полноценная мансарда, если низкий, то более одной комнаты с низким усеченным потолком вы в нем не построите.

В первом случае мансарду можно разделить на комнаты межкомнатными перегородками, во втором — не стоит этого делать, лучше оставьте одно помещение.

На странице strport.ru/stroitelstvo-domov/otdelka-mansardy-svoimi-rukami

вы увидите материал об отделке мансарды. Авторы рассказывают не только об утеплении скатов крыши, которые одновременно являются стенами мансардного помещения, но и о разных вариантах внутренней отделки мансарды гипсокартоном, вагонкой, и даже о строительстве межкомнатных перегородок из дерева или швеллера.

Вопросы по отделке мансарды

potolokspec.ru/remont-i-operacii/dizain/potolok-na-mansarde-695

В этой статье рассматривается вопрос об утеплении и отделке мансарды, приводятся различные способы отделки с помощью разных материалов — вагонкой, имитацией бруса, паркетной доской, гипсокартоном.

В конце статьи вы можете посмотреть видео-коллаж об утеплении мансарды, и отделке стен вагонкой. Это стандартный способ отделки мансарды. Хотя мансардные стены, являющиеся одновременно скатами крыши дома достаточно сложны по конфигурации, с этой работой вполне можно справится своими силами.

Как сделать окна в крыше

Отдельно рассмотрим вопрос о мансардных окнах. Здесь

strport.ru/okna/ustanovka-mansardnykh-okon-svoimi-rukami-0

вы найдете важную информацию о видах и устройстве мансардных окон и о том, как установить мансардное окно своими руками. Мансардное окно представляет из себя сложную конструкцию.

Хотя авторы категорически не советуют самостоятельно вставлять окна в наклонные стены мансарды, но тем не менее рассказывают об этой технологии очень подробно.

Как правильно выбрать мансардное окно, как выбрать место в кровле для его установки и подготовить его для правильного монтажа окна, как вставить раму, какие есть особенности монтажа окон разных производителей: Velux, Fakro, Roto, и чем отличается монтаж этих окон, как установить гидроизоляционный фартук, — все это описано в статье интересным и понятным языком.

В конце стать есть видео-инструкция об установке мансардных окон Roto. Очень интересная и полезная информация!

Дизайн интерьера мансарды

homester.com.ua/apartments/dacha-sad/kak-oformit-mansardu/

На этом сайте можно почитать советы о том, как оформить мансардное помещение с точки зрения создания самобытного интерьера. В первую очередь, не скупитесь на врезку нескольких мансардных окон, чем светлее будет это оригинальное помещение, тем лучше. А оригинально оно уже тем, что имеет не вертикальные стены, а наклонные.

Дизайнер интерьеров предлагает различные варианты спальни, детской комнаты или зоны отдыха, кухни (вместе со столовой) или кабинета в мансардном этаже. Автор интересно рассказывает о цветовом решении каждого интерьера. В статье приведено множество фото. Почитайте, посмотрите фотографии. Интересная информация!

Плюсы и минусы мансарды

Если вы только строите дом и хотите сделать верхний этаж в мансарде, то эта статья

build-experts.ru/mansardnaya-krysha/

для вас! О конструкции стропильной системы мансардной крыши и возведении её своими руками,об отличиях мансардной крыши от обычной двускатной, о недостатках и достоинствах мансардной крыши вы прочитаете в статье.

Пример реального строительства мансарды своими руками

Реальное строительство мансардного этажа на дачном домике — видео от Андрея Адамова.

Авторы рассказывают о своем опыте строительства мансарды на дачном доме. Однако и при возведении мансарды на кирпичном доме принципы строительства те же, кроме способа закрепления мауэрлата мансарды на стенах первого этажа дома.

Реальные советы реального хозяина — вот чем ценно это видео! А вот и вторая часть

Посмотрите внимательно, используйте реальный опыт других людей на пользу вашему собственному строительству!

Надеюсь, что я помогла вам сориентироваться в большом объеме информации по строительству мансардного этажа, а также превращению готового чердачного помещения в жилое мансардное. Изучайте информацию и стройте с удовольствием!

Поделиться ссылкой:

1dacha-sad.com

Моя мансарда. Самый бюджетный вариант мансарды из чердака садового дома

Моя мансарда — ах. Не сказка)) Её окошка плющ не скрыл. И только старая замазка Видна над брёвнами стропил…Чуть меньше 5 лет назад мы, как и большинство людей нашей страны, в кредит, купили себе сад с одноэтажным домиком для сезонного проживания.Уже в первый год мы поняли, что нам катастрофически не хватает места на всю семью. Поэтому на семейном совете было принято решение — оборудовать чердак под спальню. А так как еще предстояло выплачивать кредит за сад, то остановились на самом бюджетном варианте мансарды…Когда попали на чердак — прослезились… До чего же отвратительно поставлена крыша. С первого взгляда стало понятно, что со временем крышу придется менять, тем более, что фундамент из блоков и шлакоблочные стены домика позволяют сделать со временем полноценную мансарду, но это уже перспективы на будущее…Так как дел было невпроворот и на участке, поэтому разделились: мы с бабушкой на участке, а муж в одни мужские руки строит спальню-мансарду. Первым делом он врезал окна во фронтоны, сделал нормального размера люк.В качестве утеплителя использовали самый доступный нам в тот момент вид — пенопласт, отделка — плиты OSB. А когда начали заниматься отделкой, стало понятно, что крыша собрана не просто из отходов пилопроизводства, а еще и вкривь и вкось…

Особенно кривизна стала заметной при оформлении углов.Первая мебель, появившаяся в мансарде — матрас. Уже можно жить)))Фронтоны обшили сайдингом из ПВХ. Муж на своем рабочем месте во время редких выходных от основного вида работы)))Соорудили «человеческую» лестницу.Пригодились старый ковер и кресла, увезенные в сад за ненадобностью.Спальня получилась замечательная, уютная. Помощница тоже оценила нашу скромную мансарду.Так сегодня выглядит спальня в мансарде.Еще предстоит сделать ограждения для люка, пока используем книжную полку. И меня не покидает идея окрасить стены полупрозрачной краской светло-оливкового цвета.Нам еще предстоит утеплять домик, перестраивать мансарду, планы расписаны до 2020 года. Вот тут-то очень пригодился бы приз от замечательной компании ROCKWOOL.!!!

МАНСАРДА

Мне жена сказала даве: «Брось диваном мять бока! Не балдей, как гусь в канаве, А пространство чердака На все сто используй в доме, Не считая ты труды, А то быстро сляжешь в коме От моей сковороды! Ну-ка, спину шустро выгни, Хоть весь взмылься, хоть взопрей, Хоть разбейся, а воздвигни Ты мансарду поскорей. Не ходи, как пёс кругами, Думай, как вопрос решить – Всё поменьше под ногами Будешь в доме мельтешить. На объект лети, как чайка Иль баклан, ядрёна вошь! Рукавёшки засучай-ка. Как исполнишь – докладёшь.

(из интернета)

7dach.ru

Мансардная крыша: переделка чердака в мансарду своими руками | Своими руками

Реклама

Зачастую в наших домах чердак единственное место, оставшееся в резерве для расширения жилой площади. Это наиболее справедливо для одноэтажных коттеджей.

Что до крыши то ее главная функция уберечь наш дом и нас от всевозможных осадков – дождя, снега и т.п. Следовательно ее конструкции должна быть придана надежность и крепость, а следовательно в пространстве под крышей (хоть простой хоть мансардной) почти все место займут элементы конструкции (стропильной системы). Это то и есть одна из главных проблем при попытке сделать чердак жилым, или попросту говоря построить мансарду своими руками – ведь стропильная система это единое целое и взять и выпилить из нее пару, каких то кусков нельзя- в результате ведь ослабнет вся конструкция мансардной крыши.

Перед Вами статья в которой рассказывается о относительно недорогом способе того как можно переделать помещения чердака в жилую мансарду, в следствие чего жилая площадь дома увеличится почти в полтора раза.

Какие есть варианты крыш (в т.ч. так называемых мансардных крыш)

Наиболее распространённой является двускатная с каркасом из треугольных ферм. Основанием каждой из ферм является потолочная балка, опирающаяся на стены. Об использовании в качестве жилых помещений таких чердаков обычно речь не идёт, но перестроить их возможности есть. Для этого необходимо изменить конструктивно-силовую схему несущих конструкций.

Читайте также: Мансарда своими руками – важные аспекты конструкции и устройства

Рассмотрим несколько вариантов переделки наиболее распространенных чердачных перекрытий. В первом из них (рис. 1) стропила 2 и балки перекрытия 3 усиливаем накладками 8 и 9 соответственно, связав последние стойками 10. Затем к подкосам 4 и усиленным стропилам крепим затяжки 7. Усилив фермы, выпиливаем, подкосы 4 и 5, которые ранее были несущими.

Если фермы на чердаке располагаются достаточно часто (с шагом около 600 мм), то с кровли на балки перекрытия нагрузка передаётся рассредоточение. После изменения конструктивно-силовой схемы чердачных перекрытий нагрузка на балки перекрытия перераспределится и возрастёт, поскольку добавятся вес мебели и обитателей второго этажа. Поэтому лучше установить дополнительные двутавровые балки с деревянными полками и металлической гофрированной стенкой, поверх которых можно смело стелить пол.

Следует учесть, что переделывать фермы перекрытия необходимо последовательно, во избежание чрезмерного прогиба кровли и её порчи. Такая конструкция позволит высвободить пространство у ферм шириной от 3 до 4 м.

Покончив с переделкой чердачных ферм, следует позаботиться об окнах, которые предстоит вырезать в кровле, и утеплении будущего жилого помещения.

В другом варианте (рис. 2) с островерхой крышей в фермах каркаса используются центральные стойки 2 и две распорки 3. При их расположении с шагом от 500 до 1000 мм следует усилить стропило 1 и потолочную балку 6, удвоив их сечение.

Мансардная крыша своими руками – виды стропильных систем

Рис. 1. Дом с классической двускатной крышей – конструкция стропильной системы: 1 — кровля; 2 — стропило; 3 — балка перекрытия; 4,5 — старые подкосы; 6 — подпорка; 7 — новая затяжка; 8 — усиливающая накладка из досок на стропило; 9 — усиление балки потолочного перекрытия; 10 —стойка.

Рис. 2. Дом с островерхой двускатной крышей – конструкция стропильной системы: 1 — стропило; 2 — центральная стойка; 3 — подпорка; 4 — новая затяжка; 5 — новый подкос фермы; 6 — балка перекрытия; 7—кровля.

Затем надо закрепить затяжку 4 на стропилах и центральной стойке 2 по высоте потолка и наклонные балки 5, которые помогают перераспределить нагрузку от крыши на балки перекрытия 6. После этого можно удалить нижние части стоек 2 и подпорки 3, освободив место под будущую комнату.

Завершив подготовительную работу и убедившись, что крыше и её кровле ничего не угрожает, следует утеплить будущее жилище и вырезать окна.

В третьем варианте крыш с пологими скатами (рис. 3), часто встречающимся в местах с жарким климатом, необходимо прежде всего увеличить высоту потолка будущей мансарды. Сделать это можно лишь за счёт помещений, расположенных под ней.

Работа эта сложная, поскольку придётся разобрать потолок и на стенах нижнего этажа закрепить балки перекрытия 9, поверх которых будет устроен настил пола. Но чтобы не испортить помещение нижнего этажа, надо выбрать соответствующие ниши в его стенах, если, конечно, позволит их толщина. Лишь после этого следует приступать к дальнейшей реконструкции.

Всё сказанное выше — не что иное, как общие рекомендации, поскольку вариантов переделки домов, особенно частного строительства, может быть множество. В этом случае необходим индивидуальный подход к выбору поперечных сечений балок, подпорок и прочих строительных элементов путём их расчёта на прочность.

При этом все они должны быть защищены от негативного воздействия окружающей среды. Согласно действующим строительным нормам и правилам (СНиП), для того чтобы человек чувствовал себя комфортно, высота потолка должна быть не менее 2,5 м.

Для тепло- и звукоизоляции в большинстве случаев используется минеральная вата слоем толщиной до 200 мм, которую вкладывают между стропилами и балками перекрытия. Каркасы перегородок в мансарде часто устраивают из лёгких металлических профилей, поверх которых крепят плиты из гипсокартона с последующей отделкой. (подробнее можете посмотреть здесь – Перегородки в мансарде своими руками)

Жилой чердак (мансарда) своими руками – фото

Два человека в течение десяти дней могут переоборудовать\переделать чердак в жилое помещение. Для этого им потребуются: уровень, молоток, строительный степлер, дисковая пила, перфоратор, аккумуляторный шуруповёрт, нож, ножовка по дереву и пила по металлу.

Читайте также: Мансардная крыша – утепление своими руками и очередность слоев

На фото цифрами этапы устройства мансардной крыши и строительства жилог очердака:

1. Двутавровые балки подвезены и уложены горизонтально за день до начала работ. На случай дождя их следует накрыть плёнкой. (без фото – тут и так все понятно)

2. С края одного из скатов крыши снята часть кровли, чтобы поднять балки на чердак.

3. Балки перекрытия установлены на чердаке.

4. После монтажа двутавровых балок к ним временно крепят шурупами подкосы ферм.

5-6. В потолке первого этажа необходимо сделать проём между балками перекрытия и укрепить его обвязкой из клеёного бруса. Для этого к полкам двутавровых балок крепят деревянные накладки, а к ним внизу — металлические уголки, являющиеся опорой обвязочных балок.

7. Затяжки прикручивают шурупами к подкосам и стропилам.

8. Спиливаем подкосы ферм по стяжке, чтобы освободить пространство на чердаке и начать укладку пола.

9. До укладки пола надо перемещаться только по балкам перекрытия, чтобы не наступать на старый потолок.

10. Перед укладкой минеральной ваты между балками потолочного перекрытия первого этажа следует расположить электрические и сантехнические коммуникации.

11. Влагостойкие плиты основания пола укладывают на потолочные балки встык и крепят шурупами.

Ссылка по теме: Мансарда своими руками – устройство, утепление, внутренняя отделка в доме

12. Пол в мансарде устраивают по всей площади помещения, включая пространство под нижней частью ската крыши, которое можно эффективно использовать, оборудуя здесь кладовые.

13. Окна устанавливать следует после укладки теплоизоляции, но проёмы в крыше для них надо изготовить заранее.

14. Кронштейны на затяжках и стропилах предназначены для крепления металлического каркаса будущих перегородок и расположены с шагом 1,2 м.

15. Трубы принудительной вентиляции необходимо смонтировать до крепления листов гипсокартона.

16. Там, где предполагается установка дверей, проёмы формируют из деревянных брусков.

17. Минеральная вата в перегородках позволяет снизить уровень шума в комнатах.

18. Гипсокартонные плиты крепят шурупами-саморезами к металлическому каркасу.

Для подготовки статьи использованы материалы автора Ж.Декруа (France)

Реклама

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Уборка снега с крыши с помощью самодельного устройства Устройство для очистки крыши от…

Конструкция зеленой крыши (фото) Устройство «зеленых» крыш Крыша, покрытая грунтом…

Игрушечный домик своими руками – пошаговое описание и фото Как сделать кукольный домик своими…

Устойчивые складные козлы для мастерской своими руками – фото и чертеж Складные козлы для мастерской своими…

Защита деревянных свесов крыши Чем и как защитить свесы…

Теремок на даче своими руками – пошаговое фото САНУЗЕЛ-ТЕРЕМОК СВОИМИ РУКАМИ СЕЙЧАС ТРУДНО ПРЕДСТАВИТЬ…

Подвесная полка в гараже своими руками Полка под потолком гаража своими…

Подпишитесь на обновления в наших группах.

Будем друзьями!

kak-svoimi-rukami.com

Делаем мансарду вместо чердака: последовательность работ

Для возведения мансарды используют легкие материалы – дерево, утеплители, гидро- и пароизоляционные пленки.

При замене кровельного материала желательно, чтобы он был не тяжелее своего предшественника и минимально увеличивал нагрузку на фундамент дома. Работы включают:

1. Расчистку поверхностей, устройство в перекрытии необходимых проемов;

2. Создание (или реконструкцию) стропильной системы и вертикальных ограждающих стенок мансарды;

3. Укладку кровельного «пирога» по всем ограждающим конструкциям, монтаж окон;

4. Установку внутренних перегородок;

5. Монтаж инженерных систем;

6. Отделку.

1. Подготовка

Остающиеся по проекту элементы конструкции расчищают, укрепляют, реставрируют (например, балки перекрытий могут потребовать укрепления).

Утепление чердачного перекрытия, если оно хорошо сохранилось и не мешает устройству полов, оставляют в качестве звукоизоляции. Готовят также проем для лестницы, монтируют ее черновой (или уже чистовой) вариант, выводят на чердак стояки инженерных систем.

2. Стропила

При устройстве мансарды в объеме существующего чердака стропильную систему тщательно обрабатывают антисептиками и антипиренами (учитывая, что в дальнейшем к ней доступ будет закрыт), обеспечивают полную непроницаемость кровельного покрытия или меняют его.

Если стропильная система и кровля подлежат замене, ее разбирают (сохраняя материалы, пригодные для повторного использования) и монтируют новые стропила. Желательно, чтобы высота стропильных ног и их шаг позволяли размещение между ними утеплителя.

Дерево должно быть обработано. Монтируют новую кровлю, подкладывая под нее гидроизоляционную мембрану (пленку), устанавливают мансардные окна. Выполняют деревянные конструкции пристенков, при необходимости – горизонтальную подшивку потолка (используя затяжки стропил и деревянные планки) и рамы окон-люкарен. Работы производят максимально быстро, опасаясь дождей.

3. Кровельный «пирог»

Утепление кровли и вертикальных стенок мансарды выполняют изнутри, размещая материал между стропилами, стойками пристенков, поверх подшивки потолка.

Рекомендуется применять утеплители с коэффициентом теплопроводности не более 0,04 Вт/м × °С (это минеральная вата и пенополистирол), при которых ориентировочная толщина слоя утепления мансардной крыши должна составлять для первой температурной зоны 250-300 мм, для второй – 150-200 мм.

Стандартная высота стропильных ног – 200 мм и при большей толщине слоя утеплителя к ним прибивают снизу дополнительные планки. Утеплитель закладывают враспор, в два слоя с разбежкой швов, поэтому он должен быть жестким и упругим, чтобы удерживаться и не деформироваться на скате.

Изнутри все ограждающие поверхности мансарды защищают пароизоляционной пленкой, добиваясь полной герметичности поверхности. Выполнение этого условия обеспечит защиту кровельного «пирога» от проникновения водяного пара со всего дома, который концентрируется в мансарде. Поверх монтируют систему вертикальных и горизонтальных планок, предназначенных для крепления обшивки и каркаса перегородок.

4. Перегородки

Перегородки лучше выполнить в каркасной конструкции с заложенным внутрь звукоизоляционным материалом (минеральной ватой) и обшивкой из ГКЛ, ОСП или фанеры. Стойки и раскосы, которые иногда входят в состав стропильной системы, можно включать в объем перегородок или использовать как элемент дизайна.

Каркас крепят к несущим конструкциям пола, закрепляют на потолке и стенах. При перекрытиях из железобетона перегородки можно сложить из кирпича или газобетона, но это дороже, более трудоемко и не дает преимуществ.

5. Инженерия

Разводку инженерных коммуникаций и установку приборов выполняют перед отделочными работами. Мансарда – самое теплое место в доме, однако в ней все же следует обеспечить отопление.

 Если помещение небольшое, мощности отопительной системы и одного стояка обычно достаточно. Однако чтобы поднять воду на этаж (для отопления и водоснабжения), как правило, приходится менять насос на более мощный.

Если площадь мансарды близка к площади первого этажа, может понадобиться отдельное котельное оборудование. Если же она небольшая и хорошо утепленная, то может быть достаточно низкотемпературного напольного отопления. Обязательно создается система вентиляции.

6. Отделка

При отделке мансард применяют традиционные материалы. Обычно стропила «зашивают» снизу ГКЛ, ОСП или фанерой (открытыми их оставляют редко, поскольку это предполагает укладку утеплителя поверх стропильной системы, что возможно, но технологически сложнее), которые будут служить основой для интерьерных решений.

Для финишной отделки поверхностей рекомендуется использовать светлые тона, хорошо рассеивающие свет во всех направлениях и нивелирующие перепады освещенности, характерные для мансард. Если света достаточно, эффектно будет выглядеть отделка вагонкой.

superdom.ua

Как обустраивается мансарда из чердака

Главная страница » Строительство » Как обустраивается мансарда из чердака

В сороковых годах прошлого века была очень актуальна проблема нехватки жилья. Это и натолкнуло французского архитектора на замечательную мысль: пустующие чердаки ведь можно использовать не только как склады ненужных вещей, но и как вполне комфортное место для проживания. Идея понравилась очень многим, а ненужную до этого площадь начали превращать в комнаты-студии, мастерские и кладовые, которые впоследствии получили имя своего основателя — Mansarde.

В последнее время в России популярность мансардных помещений только возрастает. Мансарда из чердака самое обычное явление. Это обусловлено отходом от типовых проектов в отрасли коттеджного строительства. Как только вы выедете за город, то взгляду сразу представятся ряды аккуратных дачных домиков с двускатными крышами, под которыми хозяевами заботливо обустраивается мансарда из чердека. Кстати, не только французам известны жилищные проблемы. Мансарда из чердака без значительных денежных затрат может существенно увеличить жилую площадь дома,  в ней можно обустроить светлую уютную спальню или привлекательную мастерскую.

Поэтому неудивительно, что одно из лидирующих мест занимают деревянные дома с разнообразными мансардами. Но одно дело, когда мансарда внесена в проект и возводится сразу при строительстве дома, в этом случае ее отделывают теми же материалами, что и остальные этажи постройки, и совершенно другое – мансарда из чердака, то есть переделка старого чердачного помещения. В таком случае хозяина дома ожидает целый ряд проблем, связанных с планировкой и конструкционными решениями. Переделка чердака в красивую и уютную мансарду – задача сложная, но выполнимая.

Установка стропил на мансарде

В первую очередь, когда обустраивается мансарда из чердака, возводятся лестницы и усиливаются перекрытия и стропила. Усиление перекрытий производится при помощи монтажа на крыше треугольных стропильных ферм. Данная стропильная система надежна, легка, обладает низкой стоимостью. Подходит даже для сложных крыш, которые состоят из множества элементов. Для того, что бы стропила выглядели более привлекательно, их впоследствии покрывают лаком либо краской.

Схема утепления мансарды

Одна из основных трудностей – это поддержание комфортной температуры в мансардном помещении. С этой проблемой сталкиваются как те, кто переделывает под мансарду чердак, так и те, у кого мансарда была в проекте изначально. Для удержания тепла необходимо использовать эффективный утеплитель и под напольное покрытие, и в пространстве между стропилами. Неплохой эффект могут дать, так называемые, «теплые» полы и окна с двухкамерными стеклопакетами.

Освещение мансарды

Мансарда не терпит затхлости и теней. Именно хорошее освещение, в первую очередь, отличает ее от чердака. Если мансардное окно разместить на скатной стороне крыши, чтобы оно смотрело в небо, то света в помещении будет в полтора – два раза больше, чем при оборудовании аналогичного проема в вертикальной плоскости. Следует помнить, что площадь окна должна составлять не менее десяти процентов от площади пола мансарды. А вот высота выбирается индивидуально. Кто-то при этом ориентируется на приятный обзор, у кого-то ручка располагается на удобной высоте, а для кого-то предпочтительнее большое количество света, поэтому окно находится на высоте более двух метров от пола.

Останется приобрести жалюзи и подумать над подходящей обстановкой мансарды. И у вас уже не скучный и бесполезный чердак, а светлое и уютное помещение, в котором приятно заниматься творчеством или просто отдыхать, наслаждаясь теплом камина зимой и солнечным светом летом.

    Метки: строительство     

vse-delaem-pravilno.ru

Как сделать надежную и привлекательную мансарду из холодного чердачного помещения?

Каждый владелец частного дома хочет обладать большим количеством комнат, однако выполнять создание пристройки к дому не так просто, а также данная работа требует существенных затрат. Более рациональным и простым решением, с помощью которого можно увеличить полезную жилую площадь в доме, является создание просторной, теплой и привлекательной мансарды, в которой устанавливается огромное мансардное окно, через которые в вечернее время можно наблюдать за звездным небом. В таком помещении можно сделать совершенно любую комнату, причем нередко здесь создается даже дополнительная спальня, а для этого нужно много времени и внимания уделить правильному формированию помещения, его отделке и утеплению.Как сделать мансарду?

Первоначально следует сконцентрироваться на работе, которая предполагает, что из жилого помещения создается вход в мансарду, для чего делается соответствующее отверстие в межэтажном перекрытии, а также устанавливается удобная лестница. Только после этого можно приступать к непосредственным работам внутри мансардного помещения. Особенно много внимания нужно уделить утеплению мансарды, поскольку именно от этого параметра зависит возможность использования комнаты в любое время года. Мансардное помещение имеется только в тех домах, в которых обустроена двускатная крыша или другие разновидности конструкции, предполагающие оставлять определенное пространство под стропильной системой. Обычно мансардное помещение обладает довольно большими размерами, поэтому его можно рационально и легко применять для совершенно любых целей.

Ремонт в помещении начинается с его грамотного и качественного утепления, от которого зависит возможность использовать комнату в зимнее время. При этом дополнительно придется устанавливать определенные обогревательные приборы. Утепление начинается с остекления, которое должно быть теплым и качественным. Как правило, в мансарду подходит специальное мансардное окно, обладающее существенными размерами. Однако можно сделать и обычные стандартные окна, которые могут быть пластиковыми, деревянными или металлопластиковыми. Однако они должны быть хорошо утепленными, поэтому нужно применять в процессе их монтажа подходящую технологию и двойные стеклопакеты.

Для обогрева мансарды можно в зимнее время использовать электрические обогреватели, которые будут обеспечивать необходимую температуру в помещении, а также можно заняться работой, которая связана с подводкой в помещение радиаторов отопления от основной системы дома. В этом случае нужно обладать определенными сантехническими знаниями, чтобы подвести трубы отопления, а также установить под окном в мансарде радиатор отопления. Как правило, в большинстве случаев более рациональным и дешевым вариантом является установка обогревателя.

Далее можно приступать к утеплению стен помещения, а также к утеплению крыши. Первоначально нужно определить, имеются ли в этих поверхностях какие-либо дефекты, к которым принадлежат всевозможные трещины, щели или иные элементы, через которые в помещение может поступать холодный воздух. Их нужно обязательно устранить подходящими методами, причем самым рациональным решением становится заделка их с применением монтажной пены. Далее можно приступать к непосредственному утеплению, причем каркасная технология считается для этих целей наиболее подходящей. Для этого первоначально по всему периметру стен и потолка создается каркас из металлических профилей. Он монтируется по всему помещению, а при этом важно постоянно проверять правильность и ровность расположения каждого его элемента. Далее в полученный каркас укладываются теплоизоляционные материалы, причем чаще всего для этого применяются плитные утеплители, которые просто заполняют все пространство каркаса. Обычно используется для этих целей минеральная вата, которая будет великолепно справляться с поставленными задачами, однако предварительно рекомендуется обернуть ее в гидроизоляционные материалы, представленные в виде пленки, поскольку если в крыше будет протечка, вода никогда не сможет причинить вреда утеплителю, который никаким образом не сможет выдерживать ее воздействие.

После окончательного утепления можно приступать к обшивке имеющегося каркаса, а для этого чаще всего применяются листы гипсокартона. В полости каркаса дополнительно можно уложить различные элементы коммуникационных систем, которые не будут портить внешний вид полученного жилого помещения.

После утепления и остекления помещения можно также начинать его чистовую отделку, благодаря которой оно приобретет привлекательный и интересный вид. Выбор отделочных материалов полностью зависит от того, для каких целей выполнялись ремонтные и отделочные работы в мансарде.

Для пола самым оптимальным решением становится настил, сформированный из качественных досок, обладающих оптимальной влажностью. Смонтировать такое чистовое покрытие очень просто, а при этом не будут создаваться серьезные нагрузки на перекрытия дома. Также утепление такого пола является очень простой работой, поскольку между досками и перекрытием просто укладываются подходящие утеплители.

Для стен можно применять совершенно любые материалы для отделки, которые в большом разнообразии имеются на рынке. Неплохо смотрится деревянная выгонка, а также пластиковые панели. При желании можно нанести шпаклевку или даже покрасить стены подходящей краской в определенный цвет.

Таким образом, получается привлекательно и интересно обустроить мансардное помещение, которое после всех работ можно применять для совершенно любых целей, а также пользоваться им можно даже в самые холодные зимы без проблем. Все работы по его обустройству не занимают много времени, а также не приходится затрачивать много средств. Именно поэтому такая работа считается рациональным решением для каждого дома.

tyatya.ru

Переделка чердака в мансарду. На что обратить внимание | mansarda.ru

Хотите больше полезной площади в доме? Чтобы сделать гостиную. Игровую зону. Уютную спальню на двоих. Или место для творчества.

Тогда пора расчистить чердак и заняться переделкой. Превратить его в удобную, функциональную комнату. Мы расскажем нюансы такой трансформации:

• на что обратить внимание перед переделкой;
  
• как стропильная система влияет на будущую мансарду;
  
• когда и как утеплять и гидроизолировать кровлю;
  
• когда и как проводить все коммуникации и ставить окна;
  
• как выбрать лестницу в мансарду;
  
• какая внутренняя отделка лучше.

Чтобы сделать инструкцию точнее, мы провели интервью с Андреем Гладким, директором по строительству компании Rotenstein. Он ответил на наши вопросы, рассказал о сложных моментах и дал ценные советы.

А подсмотреть дизайнерские решения можете здесь.

Оцениваем состояние чердака и дома

Сперва оцените состояние дома.

Холодный чердак легкий. Пользуются им редко. В основном для хранения ненужных вещей. Поэтому он минимально нагружает дом.

Переделка в мансарду меняет условия. Утепление, гидроизоляция, дополнительные стенки, душевая комната. Иногда переделка стропильной системы. Нагрузка на стены и фундамент растет.

Поэтому в первую очередь оцените возможности дома. Убедитесь, что он справится с новой нагрузкой.

Проектная документация упрощает проверку дома

Поищите документы на дом, если обращались в строительную фирму.

В проектной документации есть чертежи и расчеты нагрузок. По ним можно со 100% уверенностью сказать, выдержит ли дом переделку. Дать рекомендации по укреплению стен, фундамента и стропильной системы.

Комментария Андрея Гладкого: «В идеале мы рассматриваем дом, построенный компанией. С чертежами, расчетом нагрузок. Когда все это есть, можно без выезда сказать, что можно делать и что нельзя. Прямо посмотрев документы. Это делается быстро, четко, конкретно, понятно и со 100% гарантией»

С самостроями и старыми домами без документов сложнее. Нужно вызывать сотрудников строительной фирмы. Они снимут часть внешней и внутренней отделки: посмотрят материал стен и состояние стропильной системы. Потом рассчитают нагрузки и подготовят рекомендации.

Что посмотреть на чердаке

Теперь пора осмотреть чердак. От него многое зависит: как и что нужно переделывать; где класть утепление; какие стропила можно убирать; как зонировать помещение. И еще куча мелочей.

Смотрим стропильную систему

Посмотрите стропильную систему. Куда она опирается:

• На внешние стены. Вы сможете создать единое пространство в мансарде. Главное, укрепить стропила, если частично вырезаете их для монтажа окон.
• На внутренние стены или опоры. Такие стропила бывают несущими и ненесущими. Это нужно выяснить. Несущие трогать нельзя, поэтому их учитывают в зонировании мансарды.

Посмотрите состояние стропильной системы. Ищите следы повреждений или износа. Находите их – отмечаете стропило под замену. Никаких полумер. Мансарда увеличит нагрузку на дом, поэтому позаботьтесь о безопасности.

Оцените расстояние между стропилами. Запишите его и сравните с выбранными мансардными окнами. Возможно, придется вырезать часть стропил и укрепить оставшиеся. Чтобы они выдержалиновую нагрузку.

Комментарий Андрея Гладкого: «Если вы вырезаете часть стропил, закажите расчет нагрузок. Иначе может завалиться часть крыши из-за тяжелого кровельного материала»

Смотрим утепление

Посмотрите, где замыкается тепловой контур.

Он может проходить по перекрытию. Значит оно несущее, и выдержит нагрузку при переделке. Но придется утеплять кровлю.Утепление может проходить по кровле. В этом случае присмотритесь к перекрытию. Скорее всего, оно будет ненесущим. Тогда придется укрепить его и настелить новый пол.

Помните – высокая стоимость дома не гарантирует, что перекрытие будет несущим! Нужно смотреть документацию или проверять все на месте.

Смотрим высоту потолков на чердаке

Замерьте высоту помещения.

Переделывать можно, если высота потолков в половине мансарды больше 2 метров. Иначе получится кладовка, вместо уютного гнездышка на последнем этаже.Единственный способ победить низкую высоту потолков – поднять крышу. Для этого придется реконструировать чердак.

Комментарий Андрея Гладкого: «Единственный стоп-сигнал для переделки – высота кровли не позволит ходить в мансарде. Тогда нет смысла переделывать»

Почти любую проблему с переделкой можно решить. Нужны только опытные строители, надежные материалы и деньги.

Составляем проект функциональной мансарды

Подготовьте проект переделки чердака:

• где и какие будут стены;
• схему разводки коммуникаций;
• расположение окон;
• внутренние перегородки для зонирования.

Мелочи важны. Без проекта получают плохой результат. Принятыево время переделки решения могут противоречить друг другу. В итоге – неудобное, нефункционально и некрасивое помещение. Съевшее много денег, сил и времени.

Шаг 1. Разбираемся со стропильной системой

Оценивая помещение,вы собрали информацию о стропильной системе. Пора ей воспользоваться.

На этом этапе устраните все косяки: укрепите и замените изношенные элементы, доработайте стропильную систему.Конкретный фронт работ определяет расчет нагрузок. Универсальных рекомендаций нет.

Главное, делайте надежно. От этого зависит будущее всего дома. Сэкономив, получите завалившуюся в середине зимы крышу.

Укрепление всего дома

В старых домах и самостроях подготовительные работы обычно занимают больше времени.Возможно, придется чинить и укреплять стены и фундамент. На них придется нагрузка с переделанной мансарды.Это долгая и дорогая работа. Но необходимая.

Шаг 2. Черновые работы на кровле

Кровлю без утепления придется переделывать.

Она должна защищать от осадков и сохранять тепло. Для этого делают кровельный пирог из:

• Внешнего покрытия. Металлочерепица, шифер, ондулин, профнастил. Керамическая, цементно-песчаная, сланцевая, битумная, композитная черепица.
• Гидроизоляции. Защищает стропила и утеплитель от уличной влаги.
• Вентиляционного зазора. Проветривает утеплитель, убирая лишнюю влагу.
• Теплоизоляции. Сохраняет тепло, уменьшая ваши расходы на отопление.
• Пароизоляции. Защищает утеплитель и стропила от влаги из помещения.

На этот кровельный пирог крепится внутренняя отделка.

Выбираем внешнее покрытие для теплой мансарды

Выбор кровельного материала зависит от особенностей дома, региона и вашего бюджета. Наклон крыши, максимальная нагрузка на кровлю, температурные условия. Придется стыковать эстетические предпочтения, функционал и финансы.

Чтобы вы знали про какие материалы уточнять у строителей, мы подготовили небольшой обзор.

Листовые материалы,проще и дешевле в монтаже:

• Металлочерепица и профнастил. Похожи друг на друга. Только профнастил некрасивый. Универсальны, легко монтировать, служат 15-30 лет. Минус – очень шумные. Обязательна вибро- и шумоизоляция.
• Асбестоцементный шифер. Хорошая звукоизоляция, низкая цена, служит 20-30 лет. Минус – очень хрупкий и много весит.
• Ондулин. Небольшой вес, устойчивость к осадкам и перепадам температур.Служит 20-50 лет, срок сильно зависит от региона и правильного монтажа. Минус – гарантия водонепроницаемости всего 15 лет и постепенно меняет цвет.

Штучные материалы, безотходный и дорогой монтаж:

• Керамическая черепица. Устойчива к осадкам и перепадам температур, очень тихая, утепляет помещение, служит 150 лет . Минус – большая цена и вес, поэтому нужна надежная стропильная система.
• Цементно-песчаная черепица. Плюсы и минусы, как у керамочерепицы. В целом чуть хуже, зато дешевле. Служит 100 лет.
• Сланцевая черепица. Прочная, надежная, сохраняет тепло и защищает от шума, служит 200 лет. За роскошный внешний вид ее используют в отделке элитных домов. Минусы – очень тяжелая и очень дорогая.
• Композитная черепица. Легкая, утепляет и звукоизолирует помещение, служит 100 лет. Основной минус – высокая цена.
• Мягкая битумная черепица. Легкая, устойчива к колебанию температур и грибку, утепляет помещение. Минус – срок службы от 5 до 30 лет. Поэтому ее придется менять чаще, чем другие материалы.

Общий вывод: листовые материалы – дешевле и проще в монтаже, но служат меньше; штучные материалы –утепляют дом и долго служат, но дорогие.

При выборе кровельного материала учитывайте бюджет и возможности дома. Не всегда рационально гнаться за дорогим, тяжелым и долговечным решением. Иногда лучше выбрать кровлю попроще и подновлять ее раз в 30 лет. Ведь 30 лет – большой срок.

Выбираем теплоизоляцию

Теплоизоляционных материалов много. Выбирать, как и кровлю, нужно под конкретный дом и бюджет.

Чтобы вы примерно понимали различия между материалами, мы подготовили краткое описание основных утеплителей:

• Минеральная вата. Выбор почти для всех ситуаций. Устойчива к огню, грызунам и плесени. Защищает от шума и сохраняет тепло. Весит не много. Требует хорошей гидро- и пароизоляции.
• Эковата. Хорошо удерживает тепло и защищает от шума. Содержит буру, убивающую плесень. Полностью убирает сквозняки. Минус – горючая, так что надо держать ее подальше от каминных труб и проводки.
• Пенополиуретан. Легкий, сохраняет тепло, защищает от шума, влагостойкий, не усаживается. Служит 30 лет и больше. Минусы – очень дорогой и сложный монтаж, так как нужно специальное оборудование.

Минеральная вата – стандартный утеплитель.Дешевый, долго служит, легко менять. Но окончательный выбор зависит от вашего бюджета и того, какую нагрузку выдержат стропила.

Шаг 3. Укладываем коммуникации, ставим окна, делаем пол

Черновые работы продолжаются.

Этот этап идет параллельно обустройству кровельного пирога. Все основные работы идут вместе с монтажом утеплителя. Окна лучше ставить после укладки ветрогидроизоляции и до утепления и пароизоляции.

Прокладка коммуникаций

Коммуникации закладывают на этапе черновых работ.

Проложить их можно скрыто. Зашить в стену во время укладки утеплителя. Такой способ подходит для трубопровода – горячей и холодной воды, канализации. Гарантированный срок службы полипропиленовых труб 50 лет. Так что быстрый доступ к ним точно не понадобится.

Проводку тоже можно проложить в стенах. Но если использовали для утепления пенополистирол, пенопласт или эковату и боитесь пожаров, то подсмотрите метод из деревянных домов. Сделайтевнешнюю винтажную проводку. Безопасно и оригинально.

Выбираем, когда ставить отопление

Прокладка отопления зависит от финального дизайна мансарды. Представьте оформление новой комнаты. Где вы видите батареи:

• Под окнами. Заводите трубы и ставьте батареи после черновых работ. Открытая прокладка удобна и оставляет доступ ко всему оборудованию. Для эстетики можно закрыть батарею красивым экраном.
• Нигде. Делайте скрытую установку. Заводите трубы и батареи после утепления. Сверху закройте чистовой отделкой. Батарей невидно, в комнате тепло.

Правильно установленная батарея греет даже через чистовую отделку.

Устанавливаем мансардные окна

Окна на этом этаже дают много естественного света, хорошее проветривание и открывают красивый вид на окрестности. Расположение окон выбирают в зависимости от назначения и конфигурации помещения:

• В спальне часто ставят окна в два ряда. Нижнее открывает приятный вид. Верхнее используют для проветривания помещения.
• В зимнем саду в мансарде ставят много окон. Остекляют практически весь скат. Это дает панорамный вид и много естественного света.
• В детской комнате ставят окна в один ряд. Ребенок получит хороший обзор на улицу и много свежего воздуха.

Рекомендуем поставить окно над лестницей. Оно освещает сразу два этажа и улучшает проветривание. Сэкономите на кондиционировании летом.

Дополнительное оборудование на мансардные окна – что поставить

Для окон в два ряда рекомендуем поставить на верхние окна электропривод. Сможете открывать их на проветривание с пульта. Удобно, не надо тянуться. Плюс электропривод автоматически закроет окна в дождь. 100% защита от затопления мансарды.

Хотите сэкономить? Замените электропривод на стержень для открывания окна. Не так продвинуто, зато дешевле.

Нужны ли обычные окна

Зависит от конфигурации скатов. Иногда они слишком высокие. Мансардное окно тоже получается высоко. Перед глазами маячат только стены. Для повышения освещенности и улучшения вида делают нижний ряд из обычных окон.

С полностью наклонными скатами проще. Там хватает места для установки мансардного окна на правильной высоте. Обычные окна тогда ставят на фронтонные стенки.

Шаг 4. Выбираем лестницу в мансарду – обычная, винтовая, опускающаяся

Основные черновые работы закончены. Пора переходить к оформлению входа на новую мансарду.

Комментарий Андрея Гладкого: «Мы стараемся предусмотреть все возможные варианты. Если клиент задумывается, что ему нужна мансарда, то мы стараемся сразу заложить в проект обычную лестницу. Мы можем себе это позволить.
Другое дело, если мансарду делают в процессе эксплуатации дома»

При переделке чердака в мансарду редко удается поставить обычную одномаршевую лестницу. Поэтому используют винтовую лестницу. Она надежная, долговечная, подходит для регулярного использования. Плюс занимает мало места, примерно 1 квадратный метр.

Не рекомендуем использовать опускающиеся лестницы, встроенные в люк. Это неудачное решение. Они ненадежные, быстро изнашиваются при частом использовании.

Материал лестницы зависит от вкусов владельца и особенностей коттеджа. Дерево дает малую нагрузку на дом и подходит в большинстве случаев. Металл, чаще всего, тоже. Но бывают исключения. С бетоном нужно искать дополнительную опору для правильного распределения веса.

Шаг 5. Делаем внутреннюю отделку дома

Практически финал. Остается сделать черновую, чистовую отделку и можно заселять мансарду.

Обычно черновую отделку делают так:

• Создают металлический каркас. На него крепят гипсоволоконные листы (ГВЛ) и тяжелые настенные вещи, например, кондиционер.
• Устанавливают гипсоволоконные листы. Новая, ровная стена. ГВЛ крепят в 2 слоя. Для экономии можно сделать 1 слой ГВЛ. Будет немного менее надежно. Не рекомендуем использовать гипсокартонные листы в 1 слой. ГКЛ плохо держит ударные нагрузки и проминается даже от случайных столкновений
• .
• Штукатурят швы на панелях. Для идеально ровной поверхности.

Остается прикрепить чистовую отделку. Обычно выбирают обои, декоративную штукатурку, краску, вагонку или натуральное дерево. Для душевых и ванных – плитку. Используйте, что нравится. Ограничений нет.

Остались торчать стропила – используйте в дизайне!

Совет для тех, кто не смог спрятать стропила. Используйте их в оформлении помещения.

На столбы в центре комнаты можно закрепить гамак или грушу. Потолочные стропила подойдут для оригинальных светодиодных светильников, спот-подсветки или цветочных горшков.

Экспериментируйте! У вас появилась возможность создать нестандартный дизайн. Использовать то, что обычно убирают.

Уютная мансарда практически готова

Переделка чердака в мансарду закончена. У вас есть уютное гнездышко для двоих, детская, игровая комната или гостиная. Остается дождаться, когда все высохнет, схватится, и можно завозить вещи.

Используя эту подробную инструкцию, вы правильно спланируете переделку дома. Учтете все нюансы. Добавите нужное количество окон. Хорошо утеплитесь и защититесь от морозов. Правильно проложите все коммуникации.

Главное обратитесь к строителям и рассчитайте нагрузку. Тогда ваш дом простоит десятилетия. А новая мансарда выдержит самую снежную зиму и шквальный вет

Мансардная крыша: переделка чердака в мансарду своими руками | Своими руками

Зачастую в наших домах чердак единственное место, оставшееся в резерве для расширения жилой площади. Это наиболее справедливо для одноэтажных коттеджей.

Что до крыши то ее главная функция уберечь наш дом и нас от всевозможных осадков – дождя, снега и т.п. Следовательно ее конструкции должна быть придана надежность и крепость, а следовательно в пространстве под крышей (хоть простой хоть мансардной) почти все место займут элементы конструкции (стропильной системы). Это то и есть одна из главных проблем при попытке сделать чердак жилым, или попросту говоря построить мансарду своими руками – ведь стропильная система это единое целое и взять и выпилить из нее пару, каких то кусков нельзя- в результате ведь ослабнет вся конструкция мансардной крыши.

Перед Вами статья в которой рассказывается о относительно недорогом способе того как можно переделать помещения чердака в жилую мансарду, в следствие чего жилая площадь дома увеличится почти в полтора раза.

Какие есть варианты крыш (в т.ч. так называемых мансардных крыш)

Наиболее распространённой является двускатная с каркасом из треугольных ферм. Основанием каждой из ферм является потолочная балка, опирающаяся на стены. Об использовании в качестве жилых помещений таких чердаков обычно речь не идёт, но перестроить их возможности есть. Для этого необходимо изменить конструктивно-силовую схему несущих конструкций.

---

Читайте также: Мансарда своими руками – важные аспекты конструкции и устройства

---

Рассмотрим несколько вариантов переделки наиболее распространенных чердачных перекрытий. В первом из них (рис. 1) стропила 2 и балки перекрытия 3 усиливаем накладками 8 и 9 соответственно, связав последние стойками 10. Затем к подкосам 4 и усиленным стропилам крепим затяжки 7. Усилив фермы, выпиливаем, подкосы 4 и 5, которые ранее были несущими.

Если фермы на чердаке располагаются достаточно часто (с шагом около 600 мм), то с кровли на балки перекрытия нагрузка передаётся рассредоточение. После изменения конструктивно-силовой схемы чердачных перекрытий нагрузка на балки перекрытия перераспределится и возрастёт, поскольку добавятся вес мебели и обитателей второго этажа. Поэтому лучше установить дополнительные двутавровые балки с деревянными полками и металлической гофрированной стенкой, поверх которых можно смело стелить пол.

Следует учесть, что переделывать фермы перекрытия необходимо последовательно, во избежание чрезмерного прогиба кровли и её порчи. Такая конструкция позволит высвободить пространство у ферм шириной от 3 до 4 м.

Покончив с переделкой чердачных ферм, следует позаботиться об окнах, которые предстоит вырезать в кровле, и утеплении будущего жилого помещения.

В другом варианте (рис. 2) с островерхой крышей в фермах каркаса используются центральные стойки 2 и две распорки 3. При их расположении с шагом от 500 до 1000 мм следует усилить стропило 1 и потолочную балку 6, удвоив их сечение.

Мансардная крыша своими руками – виды стропильных систем

Рис. 1. Дом с классической двускатной крышей – конструкция стропильной системы: 1 — кровля; 2 — стропило; 3 — балка перекрытия; 4,5 — старые подкосы; 6 — подпорка; 7 — новая затяжка; 8 — усиливающая накладка из досок на стропило; 9 — усиление балки потолочного перекрытия; 10 —стойка.

Рис. 2. Дом с островерхой двускатной крышей – конструкция стропильной системы: 1 — стропило; 2 — центральная стойка; 3 — подпорка; 4 — новая затяжка; 5 — новый подкос фермы; 6 — балка перекрытия; 7—кровля.

Затем надо закрепить затяжку 4 на стропилах и центральной стойке 2 по высоте потолка и наклонные балки 5, которые помогают перераспределить нагрузку от крыши на балки перекрытия 6. После этого можно удалить нижние части стоек 2 и подпорки 3, освободив место под будущую комнату.

Завершив подготовительную работу и убедившись, что крыше и её кровле ничего не угрожает, следует утеплить будущее жилище и вырезать окна.

В третьем варианте крыш с пологими скатами (рис. 3), часто встречающимся в местах с жарким климатом, необходимо прежде всего увеличить высоту потолка будущей мансарды. Сделать это можно лишь за счёт помещений, расположенных под ней.

Работа эта сложная, поскольку придётся разобрать потолок и на стенах нижнего этажа закрепить балки перекрытия 9, поверх которых будет устроен настил пола. Но чтобы не испортить помещение нижнего этажа, надо выбрать соответствующие ниши в его стенах, если, конечно, позволит их толщина. Лишь после этого следует приступать к дальнейшей реконструкции.

Всё сказанное выше — не что иное, как общие рекомендации, поскольку вариантов переделки домов, особенно частного строительства, может быть множество. В этом случае необходим индивидуальный подход к выбору поперечных сечений балок, подпорок и прочих строительных элементов путём их расчёта на прочность.

При этом все они должны быть защищены от негативного воздействия окружающей среды. Согласно действующим строительным нормам и правилам (СНиП), для того чтобы человек чувствовал себя комфортно, высота потолка должна быть не менее 2,5 м.

Для тепло- и звукоизоляции в большинстве случаев используется минеральная вата слоем толщиной до 200 мм, которую вкладывают между стропилами и балками перекрытия. Каркасы перегородок в мансарде часто устраивают из лёгких металлических профилей, поверх которых крепят плиты из гипсокартона с последующей отделкой. (подробнее можете посмотреть здесь – Перегородки в мансарде своими руками)

Жилой чердак (мансарда) своими руками – фото

Два человека в течение десяти дней могут переоборудовать\переделать чердак в жилое помещение. Для этого им потребуются: уровень, молоток, строительный степлер, дисковая пила, перфоратор, аккумуляторный шуруповёрт, нож, ножовка по дереву и пила по металлу.

---

Читайте также: Мансардная крыша – утепление своими руками и очередность слоев

---

На фото цифрами этапы устройства мансардной крыши и строительства жилог очердака:

1. Двутавровые балки подвезены и уложены горизонтально за день до начала работ. На случай дождя их следует накрыть плёнкой. (без фото – тут и так все понятно)

2. С края одного из скатов крыши снята часть кровли, чтобы поднять балки на чердак.

3. Балки перекрытия установлены на чердаке.

4. После монтажа двутавровых балок к ним временно крепят шурупами подкосы ферм.

5-6. В потолке первого этажа необходимо сделать проём между балками перекрытия и укрепить его обвязкой из клеёного бруса. Для этого к полкам двутавровых балок крепят деревянные накладки, а к ним внизу — металлические уголки, являющиеся опорой обвязочных балок.

7. Затяжки прикручивают шурупами к подкосам и стропилам.

8. Спиливаем подкосы ферм по стяжке, чтобы освободить пространство на чердаке и начать укладку пола.

9. До укладки пола надо перемещаться только по балкам перекрытия, чтобы не наступать на старый потолок.

10. Перед укладкой минеральной ваты между балками потолочного перекрытия первого этажа следует расположить электрические и сантехнические коммуникации.

11. Влагостойкие плиты основания пола укладывают на потолочные балки встык и крепят шурупами.

---

Ссылка по теме: Мансарда своими руками – устройство, утепление, внутренняя отделка в доме

---

12. Пол в мансарде устраивают по всей площади помещения, включая пространство под нижней частью ската крыши, которое можно эффективно использовать, оборудуя здесь кладовые.

13. Окна устанавливать следует после укладки теплоизоляции, но проёмы в крыше для них надо изготовить заранее.

14. Кронштейны на затяжках и стропилах предназначены для крепления металлического каркаса будущих перегородок и расположены с шагом 1,2 м.

15. Трубы принудительной вентиляции необходимо смонтировать до крепления листов гипсокартона.

16. Там, где предполагается установка дверей, проёмы формируют из деревянных брусков.

17. Минеральная вата в перегородках позволяет снизить уровень шума в комнатах.

18. Гипсокартонные плиты крепят шурупами-саморезами к металлическому каркасу.

Для подготовки статьи использованы материалы автора Ж.Декруа (France)

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

---

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

Мансардная комната своими руками 47 ФОТО, как сделать жилую мансарду и поставить туда бильярд, обустройство чердака

Какой самый простой, быстрый и мало затратный способ расширения жилого пространства в частном доме? Конечно, это обустройство ранее не использовавшейся его части, например, мансарды. Это намного дешевле, чем затевать жилую пристройку к дому. Если мансардное помещение под крышей вашего дома отличается совсем скромными размерами, это вовсе не значит, что его нельзя рационально использовать. Жилая мансарда – это не только разумное вложение средств, но и повод проявить свою фантазию. И сегодня мы предложим вам более десятка наглядных фото примеров, как можно с пользой употребить каждый квадратный метр.

Лучшие фото мансардных комнат

Любой проект жилой мансарды начинается с определения назначения будущей комнаты. При желании из небольшого холодного чердака можно сделать и спальню, и кабинет, и детскую, и даже гостиную. Хотя, безусловно, наиболее часто комнаты мансардного типа выполняют функцию личной спальни, потому что для этого не нужно много свободного пространства. Кроме того, сама идея обустройства мансарды под спальню выглядит привлекательно, ведь у большинства людей чердак ассоциируется с уединением и романтикой. Возможно, вы будете удивлены, увидев, сколько существует других, не менее интересных вариантов интерьера комнаты на мансарде:

Как сделать мансарду жилой: утепление и планировка

Мы рассмотрели, какой красивой и стильной может быть правильно оформленная комната на мансарде, фото выше наглядно это демонстрируют. Но перед тем как приступить к финишной отделке и подбору мебели, нужно сделать самое главное – превратить холодный чердак в жилое помещение. Пространство под кровлей почти всегда страдает от недостатка естественного света, кроме того, там прохладно и сыро. Решить эти две проблемы можно, установив мансардные окна, а также устроив гидроизоляцию и утепление мансарды .

Не спешите отделывать стены и обставлять чердачную комнату, вначале необходимо произвести изоляционные работы, иначе ваши мебель и отделка в скором времени испортятся от сырости.

Утепление и гидроизоляция жилого помещения под кровлей в разрезе

Когда монтаж теплоизоляции завершен, можно приступить к отделке мансарды и продумыванию планировки будущего интерьера. Для этого лучше воспользоваться специальной компьютерной программой, или нарисовать план-эскиз от руки. Очень важно тщательно измерить площадь помещения, высоту стен и потолка, а затем постараться расположить мебель и прочие предметы обстановки так, чтобы ни один сантиметр не пропал даром. Мансардные комнаты редко отличаются простором, кроме того, их стены зачастую имеют сложную геометрию. Лучший выход – это использование встроенной мебели, изготовленной по индивидуальному заказу, или своими руками.

Разработайте план жилой мансарды и начертите его на бумаге, отметьте все размеры, а затем обратитесь к производителю корпусной мебели с просьбой изготовить все необходимое. Любая крупная мебельная фирма предоставляет подобные услуги.

Гарнитур встроенной мебели, изготовленной по заказу для жилой комнаты на мансарде

Как обставить мансардную комнату: варианты дизайна

Теперь обсудим на конкретных примерах, как сделать под кровлей жилую комнату, и какое назначение она может иметь. Об уютных мансардных спальнях сказано очень много, у нас вы тоже сможете почитать об этом отдельно, и почерпнуть для себя много интересных идей. А сегодня давайте поговорим о нетривиальных вариантах использования чердачных помещений. Наверное, один из самых ярких примеров – гостевая комната.

Гостиная в мансарде

Помещение для приема гостей должно быть представительным и просторным – таково общепринятое мнение. Однако разрабатывать дизайн комнаты на мансарде, это значит, прежде всего, бороться со стереотипами. Если тщательно продумать расположение всех предметов обстановки, даже на небольшой площади можно сделать красивую и стильную гостиную. К слову, если у вас квартира-мансарда, то иного варианта просто не существует. Минимум деталей, эргономичная мебель, грамотно продуманное освещение – и отличный результат гарантирован.

Оригинальный дизайн мансардной гостиной с полками в нише, повторяющими форму крыши

Комната отдыха с домашним кинотеатром

Еще одна необычная, и вместе с тем практичная идея – организация под крышей дома полноценной комнаты отдыха, главным атрибутом которой можно сделать домашний кинотеатр. Дело в том, что материалы, используемые в качестве изоляции и утепления жилой мансарды, служат также для создания хорошего акустического эффекта. Поэтому смотреть кино в таком мини-кинотеатре будет так же здорово, как и в настоящем.

Домашний кинозал, оборудованный под крышей дома

Рабочий кабинет или библиотека

Уединение и тишина располагают не только к спокойному сну, но и к плодотворной работе. Поэтому многие хозяева используют жилое пространство под крышей в качестве рабочего кабинета или библиотеки. Можно и совместить обе эти функции, если оборудовать стены практичными встроенными полками и стеллажами для хранения книг. Мансардное жилье невозможно без грамотной эргономики. Именно умение правильно распоряжаться свободным местом позволяет жить комфортно даже в таких нестандартных условиях.

Как оборудовать на чердаке рабочий кабинет и библиотеку

Кухня в мансардном этаже

С одной стороны, обустройство кухни на чердаке вместо жилого помещения выглядит отличной идеей, ведь для осуществления такой задумки не требуется много свободного места. Однако такой проект потребует очень тщательной изоляции стен и потолка, поскольку горячий пар, поднимающийся вверх во время приготовления пищи, будет сильно влиять на циркуляцию воздушных масс в подкровельном пространстве. Обязательно почитайте, как правильно произвести утепление крыши мансарды в этом случае.

Стильный дизайн мансардной кухни в белых и сиреневых тонах

Бильярдная на мансарде

Если вы предпочитаете тихому просмотру фильмов активный отдых с друзьями, организация бильярдного зала на чердаке поможет разнообразить вашу повседневную жизнь. Как же вместить в такой тесный уголок бильярдный стол, спросите вы? Это вполне реально, ведь существуют специальные домашние модификации, обладающие более скромными габаритами. Стол лучше всего установить по центру, и сделать над ним хорошее освещение.

Жилой чердак можно превратить в уютный бильярдный зал

Настил мансарды 101: все, что вам нужно знать

Фото: istockphoto.com

Из-за высокой стоимости нового строительства, не позволяющей домовладельцам увеличивать площадь своих домов, многие, по понятным причинам, стремятся усложнить работу существующих пространств, в том числе любое недостроенное пространство. Чердаки — лучший выбор, когда домовладельцы решают получить дополнительное пространство для хранения или добавить гостевую комнату, но не все конструкции чердаков способны выдержать вес нового жилого помещения.Если вы когда-нибудь задумывались, поддержит ли ваш чердак настил для хранения или, что еще лучше, переоборудование чердака, продолжайте читать. Мы объясним наиболее важные факторы и объясним, как узнать, что можно безопасно делать со своим чердаком.

МОЖНО ЛИ ВЫ ДОБАВИТЬ ПОЛ ЧЕРДАК?

Распространенное заблуждение состоит в том, что для подготовки чердака к заселению требуется немного больше, чем установка настила над балками чердака. В некоторых домах это может быть так; во многих других, однако, оригинальная балочная конструкция, поддерживающая потолок в помещении, никогда не была рассчитана на что-либо большее, чем гипсокартон.Частично это сводится к балкам:

• Если ваши балки 2×6 или 2×8, они не подходят для поддержки чердачного пола в новой жилой зоне (а также мебели и людей, которые будут их использовать).
• Если балки больше, они могут поддерживать чердак, но единственный надежный способ узнать наверняка — попросить инженера-строителя осмотреть вашу систему поддержки чердака. В некоторых случаях даже большие балки не поддерживают новую жилую площадь, поэтому жизненно важно, чтобы инженер взглянул на них.

Помимо размеров балок, следует также учитывать расстояние между ними. Стандартное расстояние между балками для установки материалов перекрытия чердака составляет 16 дюймов по центру (ОС), то есть расстояние от центра одной балки до центра следующей балки составляет 16 дюймов. Балки на чердаках, которые никогда не предназначались для установки полов или преобразования в жилое пространство, часто имеют 16 дюймов OC или 24 дюйма OC.

Если существующий пол на чердаке не подходит для преобразования в жилое пространство, еще не все потеряно.Кодировать можно практически любой чердачный этаж — вопрос лишь в том, сколько дополнительных структурных опор для этого потребуется.

Фото: istockphoto.com

ПОДВЕДЕНИЕ ЭТАЖА К КОДУ

Изменение системы балок чердачного этажа — дело профессионалов. Но прежде чем даже они смогут приступить к работе, связанной с изменением структуры вашего дома, им почти наверняка придется получить разрешение. Это включает в себя представление плана предполагаемых изменений местным строительным органам, которые проанализируют планы и выдадут разрешение на реконструкцию, если планы соответствуют строительным нормам.Только тогда они смогут приступить к работе.

Тип модификаций, выбранных для усиления балок, будет зависеть от рекомендаций инженера, но для усиления низкорослых балок чердака обычно используются следующие методы:

• Перемычка: Если существующая балочная система находится очень близко Чтобы быть достаточным для поддержки нового перекрытия чердака, добавление перемычки между балками может быть всем, что требуется. Перемычка включает в себя обрезку новых деревянных элементов и установку их перпендикулярно между существующими балками.Это служит для стабилизации балок и уменьшения провисания. Перемычка обычно устанавливается в каждом пространстве балок, и часто требуется несколько элементов моста.
• Зарегистрированные балки: В зависимости от существующей конструкции чердака подрядчик может иметь возможность «родить» существующие балки, прикрепив к ним новые балки того же размера. Рифленые балки опираются на те же несущие стены, что и существующие балки, но они также крепятся непосредственно к старым балкам; они плотно прикручены друг к другу, чтобы снизить риск провисания или поломки.
• Добавление LVL: Ламинированный шпон (LVL) производится с помощью процесса нагрева и давления, в результате которого получаются деревянные балки, которые для своих размеров намного прочнее, чем обычная древесина. В зависимости от конструкции вашего чердака инженер может порекомендовать установку LVL между существующими балками, чтобы привести конструкцию пола в соответствие с нормами.
• Добавление инженерных двутавровых балок: Двутавровые балки, названные так потому, что они напоминают заглавную букву «I» с конца, предназначены для выдерживания типичных нагрузок (веса) пола.Инженер может порекомендовать установить двутавровые балки над или рядом с существующими балками, чтобы добавить структурную опору.

Проконсультируйтесь со специалистом по напольным покрытиям

Найдите лицензированных экспертов по напольным покрытиям в вашем районе и получите бесплатную бесплатную оценку вашего проекта.

+

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Фото: istockphoto.com

При строительстве домов выбираются определенные стены, которые будут несущими стенами и рассчитаны на то, чтобы выдержать вес конструкции над ними.Дома, построенные с целью отделки будущей жилой площади на чердаке, не потребуют усиления балок или дополнительного вертикального усиления.

Если ваш дом не был спроектирован для поддержки будущей переоборудования чердака, не только потребуется модификация балочной системы, инженер может потребовать дополнительное вертикальное усиление, установленное в полу (ах) ниже чердака, чтобы выдержать вес нового чердака . Это может включать установку структурных столбов в одной или нескольких частях дома (которые часто могут быть скрыты в существующей стене).

Другие структурные проблемы также являются факторами, включая наличие достаточного места для установки лестницы на чердак. Строительный кодекс часто требует доступа по лестнице на чердак, если пространство будет использоваться в качестве спальни. Если вы собираетесь установить только чердак для сидения, вы можете обойтись просто лестницей.

РАССМОТРЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ НА ПОМЕЩЕНИИ

Высота над чердаком определяет, сколько полезной площади у вас есть. Хотя местные нормы и правила различаются, во многих сообществах потолок в готовой жилой зоне (включая чердаки) не может быть ниже 6 футов 8 дюймов до 7 футов 6 дюймов от пола.Это не значит, что вы не можете использовать чердаки, где наклонный потолок ниже; это пространство не будет засчитываться в официальную жилую площадь вашего дома. Например, вы можете соорудить шкафы для хранения вещей или кубрик на пологих сторонах чердака; Однако когда оценщик измеряет квадратные метры готового чердака, только та часть, где потолок соответствует минимальным стандартам высоты, будет записана как жилая площадь.

Очевидно, что ограниченное количество полезной площади может повлиять на то, как вы собираетесь ее использовать.Маленькие спальни уютно расположены на чердаке со скошенными потолками, но вы можете пересмотреть свои планы, если на вашей полезной площади не умещается больше, чем кровать.

УСТАНОВКА ПОЛА ЧЕРДАКА ТОЛЬКО ДЛЯ ЛЕГКОГО ХРАНЕНИЯ

Если балки вашего чердака не выдерживают веса, необходимого для отделки жилого помещения, но инженер очистил их для поддержки настила пола для легкого хранения, вы можете установить ½-дюймовую фанеру или ориентированно-стружечная плита (OSB) в панелях размером 4 на 8 футов поверх существующих 16-дюймовых балок OC.Для балок с расстоянием между балками 24 дюйма OC используйте более толстую ¾-дюймовую фанеру, чтобы предотвратить провисание между ними. Если вы знакомы с базовыми столярными работами и техникой обрамления, установка террасного настила для хранения на чердаке — это проект, подходящий для рукоделия. Просто помните: этот тип мансардного пола обеспечит место для хранения вещей излишка и сезонных вещей, но он не пройдет проверку в качестве пола жилого помещения.

Фото: istockphoto.com

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЧЕРДАК В ЖИВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ

Настил чердака, предназначенный для жилого помещения, необходимо укладывать в соответствии со строительными нормами.Некоторые общины позволяют домовладельцам строить собственное строительство, но они по-прежнему подлежат всем проверкам, требуемым строительной администрацией. Принятый настил пола для жилого помещения, как правило, представляет собой черновой пол с гребенчатым пазом диаметром ¾ дюйма, приклеенный и прикрученный к балкам. Производитель чернового пола может указать схему крепления, например, один винт через каждые 6 дюймов по краю панели и через каждые 8 ​​дюймов в поле (в центре панели).

Даже если это разрешено вашим сообществом, преобразование чердака в жилое пространство — сложный проект, за который большинство домовладельцев не готовы взяться.Он включает в себя установку розеток, выключателей и (потенциально) водопроводных и канализационных труб, если будет добавлена ​​ванная комната. Чердаки вентилируются свежим воздухом, поэтому необходимо предусмотреть возможность перенаправления вентиляции чердака через пространство для стропил, а затем стропила должны быть изолированы. Переоборудование чердака — отличный способ расширить жилую площадь вашего дома, но лучше всего доверить работу лицензированному подрядчику.

Фото: istockphoto.com

Проконсультируйтесь со специалистом по напольным покрытиям

Найдите лицензированных экспертов по напольным покрытиям в вашем районе и получите бесплатную бесплатную оценку вашего проекта.

+

Как сделать чердак пригодным для использования в доме ранчо | Руководства по дому

Когда дело доходит до дома на ранчо, застройка, а не застройка — часто самый простой способ добавить полезные квадратные метры, а с существующим чердаком вы впереди всех. От простого использования его в качестве хранилища до превращения его в главный люкс — есть много вещей, которые вы можете сделать с чердаком своего ранчо. Прежде чем приступить к планированию, проверьте свои местные строительные нормы и правила и устав ассоциации домовладельцев, чтобы убедиться, что ваши изменения или дополнения приемлемы.

Создайте удобный вход

На многие чердаки можно попасть через дверь в потолке с спускной лестницей. Хотя это может быть нормальным для хранения вещей, которые вам редко нужны, этот тип входа затрудняет даже сезонные изменения, такие как получение праздничного декора или спортивных товаров. А если вы превращаете чердак в спальню, согласно большинству строительных норм и правил требуется отдельная лестница. Если есть финансовая возможность, установите винтовую лестницу, чтобы использовать как можно меньше места на первом этаже.В качестве более дешевой альтернативы выберите прямую лестницу, хотя она должна занимать не менее 40 квадратных футов, чтобы соответствовать большинству норм.

Укрепите пол

Укрепите балки пола на недостроенном чердаке, чтобы сделать их достаточно прочными, чтобы выдержать мебель и пешеходное движение. Это одна из областей проекта, где наем профессионала — хорошая идея, независимо от того, какой у вас опыт работы в домашних условиях. Обратитесь за консультацией к инженеру-архитектору или опытному подрядчику, чтобы определить, что нужно сделать, чтобы укрепить пол и сделать чердак вашего ранчо пригодным для использования.Эти изменения требуют соблюдения местных строительных норм и правил, и вам, вероятно, понадобится строительный инспектор, который утвердит работу, когда вы закончите.

Добавьте свет и площадь пола

Добавьте окна или слуховые окна на чердак, чтобы сделать его более привлекательным и чтобы он соответствовал строительным нормам; в большинстве областей требуется, чтобы все, что считается спальней, имело два выхода: лестница или вход — одно, а окно — чаще всего другое. Слуховое окно — относительно экономичное средство удовлетворения этого требования, и в качестве бонуса увеличивает площадь пола и естественное освещение помещения.Чтобы еще больше украсить чердак, установите также световые люки.

Идеи использования

Благодаря выделенному входу, прочному полу и большому количеству естественного света вы можете использовать чердак на ранчо для любых целей. С чердаками, которые простираются по всей длине дома, вы можете превратить пространство в главную спальню, протянув водопровод от основного этажа к новому пространству. Вы также можете превратить чердак в детскую, игровую или медиа-комнату. Во втором случае отсутствие окон и ограниченное пространство на полу работают в вашу пользу: пространство будет естественно темным и уютным, идеально подходящим для того, чтобы свернуться калачиком и посмотреть фильм.Эти изменения также могут вывести ваше хранилище на чердаке на новый уровень, упростив организацию вещей и перемещение предметов в пространство и из него.

Ссылки

Писатель Биография

Аманда Белл проработала шесть лет дизайнером интерьеров и координатором проектов, прежде чем стать профессиональным писателем в 2010 году. Она опубликовала тысячи статей для различных веб-сайтов и клиентов, специализируясь на ремонте дома, проектах DIY и т. Д. садоводство и путешествия. Белл изучал английскую композицию и литературу в Бостонском и Мэрилендском университетах.

Как максимально эффективно использовать чердак | Руководства по дому

Каким бы большим ни был ваш дом, часто кажется, что в нем недостаточно места для удовлетворения потребностей вашей семьи. Независимо от того, нужна ли вам дополнительная спальня, тихий домашний офис или просторная игровая комната для детей, преобразование чердака — идеальный способ добавить дополнительную комнату к вашему дому. Чтобы получить максимальную отдачу от своего чердака, есть несколько ключевых изменений, которые вы, возможно, захотите сделать, чтобы пространство было таким же удобным и привлекательным, как и любая другая комната в вашем доме.

Insulate It

Планируете ли вы использовать чердак в качестве дополнительной спальни, домашнего офиса, игровой комнаты или домашнего спортзала, он должен быть удобным для круглогодичного использования. Если чердак не утеплен, зимой здесь может быть слишком холодно, а летом — слишком тепло, потому что воздух может легко входить и выходить. Для чердака вы можете использовать изоляцию с наполнителем или войлоком, хотя изоляция с неплотным наполнением обычно дешевле и обеспечивает более эффективное покрытие, если она установлена ​​правильно. Помимо теплоизоляции, убедитесь, что канал вытяжного вентилятора должным образом герметизирован внутри чердака, чтобы воздух не мог выйти или проникнуть через него.Чтобы обеспечить комфортную температуру на чердаке в течение всего года, вы также можете установить отдельную новую систему отопления и охлаждения. Поднимается горячий воздух, поэтому вы можете перегружать существующую систему кондиционирования, используя ее для охлаждения чердака в дополнение к остальной части дома.

Отрегулируйте лестницу

Если лестница на чердаке занимает много места в комнате, вы можете обновить ее, чтобы вы могли фактически использовать часть этого пространства. Во многих случаях лучше всего разместить чердачную лестницу на стороне низкой крыши вашего дома.Обычно для этого требуется разбить лестницу на два пролета меньшего размера, которые идут в разные стороны и соединяются площадкой. Этот тип лестницы займет меньше места на чердаке, поэтому у вас будет больше места для мебели и вариантов хранения. В зависимости от его размера вы даже можете использовать саму лестницу для хранения, добавив встроенные книжные полки.

Установите Windows

Если у вас на чердаке темно, вам может быть сложно убедить подростка использовать его в качестве спальни или мотивировать себя тренироваться в домашнем спортзале.Естественный свет помогает открыть пространство и делает его ярче и уютнее. Если на чердаке не хватает естественного света, можно добавить окна или световые люки. Слуховые окна, которые немного выступают из крыши, являются идеальным вариантом, поскольку они обеспечивают дополнительное пространство и вентиляцию, обеспечивая естественное освещение. Вы можете добавить встроенные элементы под слуховые окна, такие как стол, ящики или полки, или использовать окна чтобы обеспечить больше места для сидения. Если вы планируете использовать традиционные окна, выберите самый высокий и широкий стиль, который будет соответствовать максимальному количеству света, проникающего на чердак.

Добавить цвет

Хотя ваша новая комната для гостей, игровая комната или домашний офис может быть переоборудованным чердаком, нет причин, по которым она должна выглядеть как недостроенное пространство. Простые элементы декора могут иметь большое значение, чтобы сделать его еще одним уютным и гостеприимным пространством в вашем доме. Начните с цвета — если на чердаке мало естественного света, особенно важно выбрать светлый цвет для стен, чтобы они отражали присутствующий свет. Белый цвет работает хорошо, но он может сделать пространство немного суровым.Вместо этого выберите мягкий желтый или персиковый оттенок, чтобы добавить в комнату тепла и цвета. Вы можете добавить еще более смелые оттенки с помощью аксессуаров, таких как оконные рамы, коврики, подушки и произведения искусства, чтобы на чердаке царила гостеприимная атмосфера, и ваша семья захотела провести там время.

Ссылки

Биография писателя

Дженнифер Блэр, живущая в Нью-Йорке, с 2001 года освещает все, что связано с домом и садом. Ее статьи публиковались на BobVila.com, World Lifestyle и House Logic.Блэр имеет степень бакалавра искусств в области письма на семинарах Университета Джона Хопкинса в Балтиморе, штат Мэриленд.

Как отделать чердак: 14 шагов (с иллюстрациями)

Об этой статье

Соавторы:

Специалист по архитектуре и строительству

Соавтором этой статьи является Andrew Peters.Эндрю Петерс — специалист по архитектуре и строительству и руководитель Peters Design-Build, архитектурно-строительной фирмы полного цикла в районе залива Сан-Франциско. Обладая более чем 20-летним опытом, Эндрю специализируется на экологичных и целостных методах проектирования и строительства. Эндрю имеет степень бакалавра архитектуры и сертификат специалиста по управлению проектами (PMP) и является аккредитованным профессионалом по лидерству в области энергетики и экологического дизайна (LEED). Он работал менеджером проекта в отмеченном международными наградами «Refract House», выступлении Team California в 2009 году.S. Департамент энергетики Solar Decathlon — проект, о котором было написано более 600 статей в Интернете и в печати. Эта статья была просмотрена 156 501 раз (а).

Соавторы: 12

Обновлено: 6 мая 2021 г.

Просмотры: 156,501

Краткое содержание статьиX

Перед тем, как закончить чердак, получите необходимые разрешения в местной жилищной комиссии, чтобы в дальнейшем у вас не возникли проблемы, если вы попытаетесь продать свой дом.Получив разрешение, установите панели чернового пола на балки пола, чтобы можно было уложить пол. Затем подведите к потолку провода для электричества и осветительных приборов перед заполнением пустот в крыше рулонной изоляцией. Затем установите гипсокартон поверх изоляции и с помощью ленты для гипсокартона и грязи сгладьте швы. Наконец, загрунтуйте и покрасьте гипсокартон светлым ярким цветом и уложите пол, чтобы закончить комнату. Чтобы узнать, как узнать требования строительных норм и правил для мансардной комнаты, продолжайте читать.

• Печать
• Отправить письмо поклонника авторам

Спасибо всем авторам за создание страницы, которую прочитали 156 501 раз.

Чердаки | Жилые помещения, варианты хранения и многое другое

Превратите чердак в жилое пространство

Что делать, если вам нужно больше жилого пространства?

Пристройка дома может оказаться трудной или невозможной. В таком случае почему бы не посмотреть вверх, а не наружу?

Превращение чердака в притон, дополнительную спальню или даже домашний офис — обычное дело, но есть много вещей, которые следует учесть, прежде чем двигаться дальше:

Повышенная нагрузка

Большинство мансардных этажей спроектировано таким образом, чтобы удерживать слой легкой изоляции, а не набор мебели для спальни.Вам следует вызвать строительного инспектора, чтобы выяснить, достаточно ли прочен ваш чердак, чтобы выдержать дополнительный вес мебели, полов и людей.

На чердаке могут быть некоторые конструктивные ограничения, которые делают ремонт невозможным или, по крайней мере, чрезмерно дорогим.

Например, из-за нехватки места над головой вам может потребоваться поднять крышу или опустить потолок комнаты ниже, оба варианта являются дорогостоящими. Прекрасное чердак не будет казаться таким красивым, если вам придется гулять, наклонившись.Более того, некоторые строительные нормы и правила предусматривают минимальные требования к высоте помещения. Если ваш чердак не соответствует этим требованиям, вы не сможете получить разрешение на строительство, необходимое для ремонта.

Если вам повезет, вам понадобится только добавить несколько дополнительных балок перекрытия для поддержки. Пол чердака является частью потолка основной жилой площади, расположенной ниже. Если пол не выдержит дополнительного веса, потолки могут провиснуть, что нарушит структурную целостность всего дома.В качестве бонуса дополнительные балки пола (вместе с коврами) помогают заглушить шум, исходящий с чердака в остальную часть дома.

Доступность

Взгляните на свой доступ на чердак. Есть ли у вас место для хорошей лестницы?

Возможно, вам удастся установить компактную винтовую лестницу, но как насчет того, чтобы переместить туда мебель? Будет ли у вас достаточно места для маневра, или вы собираетесь поднимать матрас через окно? Есть ли на вашем чердаке окна? Вероятно, они вам тоже понадобятся, как для естественного освещения, так и в качестве потенциального пути эвакуации при пожаре.

Вам также придется иметь дело с требованиями строительных норм в отношении типа лестницы, которую вы можете установить, и размера площадки, не говоря уже о вышеупомянутой высоте потолка — вам, вероятно, понадобится не менее 7 футов .

Опора крыши

Что бы вы ни делали со своим чердаком, вам необходимо следить за тем, чтобы крыша оставалась поддерживаемой.

Если у вас есть W-образные фермы, поддерживающие крышу, вы не сможете превратить чердак в жилое пространство.Фермы должны быть заменены какой-либо другой формой поддержки, что является масштабным проектом (а не кандидатом DIY). Эти значительные ремонтные работы могут значительно увеличить стоимость вашего проекта.

Другие чердаки имеют А-образные фермы, обеспечивающие больше свободного пространства. Это может сделать переоборудование чердака более простым (и дешевым) вариантом.

Строительный инспектор может оценить ваше пространство и сообщить, соответствует ли оно требованиям строительных норм.

Изоляция

И снова мы подошли к изоляции.

Возможно, у вас была отличная изоляция между вашим главным домом и чердаком, но теперь вам нужно утеплить и потолок чердака.

Здесь настоятельно рекомендуется использовать изоляцию из распыляемой пены. Он дороже, чем его пушистый аналог из стекловолокна, но при этом эффективен.

Без надлежащей теплоизоляции вы либо поджаритесь, либо замерзнете в своем новом жилом помещении.

Жизнеспособность

Если вы отметили все остальные поля, вам остается только подумать, как сделать чердак пригодным для жизни.

Потолочный вентилятор сохраняет тепло на чердаке зимой и прохладу летом. Еще одно соображение — место для хранения. Даже если новое пространство представляет собой спальню или логово, вы все равно можете построить кладовую. Старайтесь использовать все доступное пространство: устанавливайте встроенные полки в невысоких стенах или в углах.

Разве не было бы неплохо иметь в помещении ванную комнату, чтобы не было необходимости бегать вверх и вниз по лестнице? Конечно, это увеличивает стоимость, но если вы выровняете свою ванную на чердаке поверх существующей, вам не понадобится столько новой сантехники.

Если вы сдаете в аренду недавно отремонтированный чердак, убедитесь, что вам нужна страховка арендатора.

Что хочет знать ваша страховая компания?

Ваша страховая компания может спрашивать, а может и не спрашивать о вашем чердаке напрямую. Если они это сделают, они могут спросить, было ли это жилое пространство. Они также могут спросить, работает ли какая-либо из ваших домашних систем (например, HVAC) на чердаке.

Даже если ваша страховая компания не спросит о чердаке, они обязательно захотят узнать о вашей крыше.Крыши являются обычным источником претензий по страхованию жилья, включая ущерб от протечек и ледяных плотин. Соответственно, компании по страхованию жилья предпочитают страховать дома с ухоженной крышей.

В зависимости от типа крыши, если на ней проявляются признаки чрезмерного износа, это может быть также скрытый чердак, который страдает от скрытых повреждений от воды. Как только влага проникает внутрь чердака, это может вызвать всевозможные проблемы, ремонт которых становится ужасно дорогим. Если ваша крыша выглядит так, как будто она требует доработки, вам может быть труднее найти страхование жилья (или, по крайней мере, вам придется заплатить за это больше).

Крыши и чердаки тесно связаны; герметичный, изолированный и вентилируемый чердак поможет снизить вероятность того, что ваш дом пострадает от воды, плесени, льда и многого другого.

Другие часто задаваемые вопросы

Сколько длится изоляция чердака?

Изоляция из стекловолокна является наиболее распространенной в Канаде. В идеальных условиях изоляция из стекловолокна может служить почти столько же, сколько и здание, в котором она установлена, — до 100 лет.

Конечно, условия никогда не бывают идеальными.

Влага, сжатие и качество монтажа — все это факторы, влияющие на реальный срок службы изоляции чердака. Следовательно, изоляция чердака может прослужить не более 10-20 лет.

Замена изоляции не так уж и дорога, поэтому ее стоит заменить, если она начинает разрушаться. Если вы не уверены, насколько хорошо у вас изоляция, вызовите квалифицированного инспектора и проверьте ее.

Как утеплить чердак?

Установить новую изоляцию на чердаке не обязательно.Главное — делать это безопасно и хорошо. Плохо установленная изоляция не будет удерживать тепло, как говорит значение R на упаковке.

1. Подготовьте чердак. Во-первых, получите доступ к своему чердаку. Если в вашем доме нет прихожей, поищите панель, спрятанную под потолком туалета. Вам, вероятно, понадобится лестница, чтобы подняться туда.

   Когда вы встанете, подготовьте рабочее освещение, повесив несколько переносных рабочих ламп.

   Если на чердаке нет пола, положите несколько фанерных досок, чтобы образовались проходы над балками пола. Важно никогда не ступать между балками; эта часть пола не должна выдерживать нагрузку.

2. Найдите свой изоляционный материал. Стекловолоконные войлоки — самая распространенная форма утеплителя в канадских домах, и они очень эффективны.

   Есть и другие материалы, включая целлюлозу, пену и даже джинсовую изоляцию.Вы можете выбрать изоляцию своего чердака в зависимости от стоимости и коэффициента теплоизоляции, соответствующего климату. Изоляция R-50 подходит для чердаков в большинстве районов Канады, но вы можете выбрать R-60 в самых холодных регионах.

   Существует также изоляция из распыляемой пены, которая очень эффективна при правильной установке.

   Если вам нужна изоляция из распыляемой пены, вам следует нанять профессионалов для ее установки. В процессе есть больше нюансов, и многие строительные нормы и правила требуют этого.

3. Начать установку. Когда у вас есть материалы, можно начинать. Убедитесь, что вы надели все необходимое защитное снаряжение, включая очки, толстые перчатки и респиратор. Изоляция из стекловолокна выбрасывает в воздух крошечные частицы, которые при вдыхании могут серьезно раздражать легкие.

   Уложите изоляционные войлоки между балками, обрезая их до нужного размера. Не давите их на место! Сжатая изоляция не так эффективна.Убедитесь, что не осталось неизолированных щелей; даже крошечный зазор снижает эффективность изоляции вашего чердака.

Сколько стоит построить чердак?

Стоимость преобразования вашего чердака в жилое пространство сильно варьируется. Если чердак еще не достроен, вы должны рассчитывать заплатить не менее 5000 долларов и, скорее всего, пятизначную цену.

Чаще всего процесс ремонта мансарды не похож на ремонт кухни или ванной комнаты.Строительство жилого чердака часто требует обширных строительных работ. В конце концов, вы добавляете жилое пространство в дом в местах, которые не были предназначены для его размещения.

Для начала вам нужно будет нанять архитектора для проведения структурного анализа и, возможно, спроектировать новую систему поддержки для крыши.

Затем вам нужно будет оплатить строительство этой системы поддержки.

Затем вам нужно будет установить пол, стены, мебель и т. Д., Включая соблюдение всех строительных норм и правил в вашем районе, касающихся пожарных лестниц, вентиляции, головного помещения… список можно продолжать.

С другой стороны, если вы просто хотите использовать чердак для хранения вещей, цена будет намного ниже. Часто бывает так же просто, как установить фанерные листы на балки, чтобы создать платформу для хранения ваших вещей. Только убедитесь, что вы не перегружаете балки и не сжимаете изоляцию.

Как часто нужно проверять чердак?

В идеале, вы должны осматривать чердак не реже одного раза в год и чаще, если чердак легко доступен.В частой проверке нет недостатков, и вы можете обнаружить потенциальные проблемы достаточно рано, чтобы разобраться с ними до того, как они вызовут настоящую головную боль.

Когда вы проверяете чердак, внимательно ищите признаки влаги и следы грызунов; это наиболее частые проблемы, с которыми вы можете столкнуться на чердаке.

Как избавиться от грызунов на чердаке?

Если говорить о грызунах, чердаки для них — главное место обитания.

Это общие признаки того, что у вас на чердаке живут грызуны:

• Помет
• Следы грызения
• Запах, напоминающий мочу
• Гнезда
• Скрежет в потолке

Если вы видите какой-либо из этих знаков, немедленно примите меры.В частности, с мышами, одна мышь может превратиться в десятки мышей, прежде чем вы об этом узнаете.

Вот что делать, если у вас на чердаке водятся грызуны:

1. Выясните, что это за грызуны. Чаще всего встречаются мыши, но крысы тоже любят чердаки. Самый простой способ определить это (кроме настоящих грызунов) — по размеру помета. Крошечные темные шарики означают мышей, более крупные — крыс.
2. Посмотри, сможешь ли ты найти, где они попали в дом и на чердак.Проверьте, нет ли зазоров вокруг вентиляционных отверстий, дверей, окон и в любом месте, где труба или провод входят в здание. Помните, что мыши могут втиснуться в невероятно крошечные щели.
3. Убедитесь, что в вашем доме нет источников пищи. Надежно закройте всю еду в кладовой и шкафах.
4. Установите ловушки и многое другое. Независимо от того, используете ли вы типичные защелкивающиеся ловушки или живоловки, решать вам, но убедитесь, что вы покупаете правильный тип ловушки для своих грызунов; мышеловка ничего не сделает с крысой, кроме как разозлит ее.

   Установите ловушки в районах, которые, как вы подозреваете, имеют наибольшее движение грызунов, основываясь на обнаруженных вами признаках.

   Проверяйте ловушки ежедневно. Если они сработали, сбросьте их. Очистите все ловушки, которые поймали грызунов, и также сбросьте их.

5. Если ваши ловушки ничего не ловят или ловят много вещей, и это не решает проблему, возможно, вам нужно нанять специалиста по борьбе с вредителями.

Как закончить чердак: основные соображения и советы по напольному покрытию

Чердачные помещения часто упускаются из виду, когда речь идет о ремонте и пристройке дома.Это место, где можно хранить сезонный декор, коробки со старыми фотографиями и сентиментальные вещи, которые передаются из рук в руки. Фактически, большинство домовладельцев предпочли бы переделать подвал перед чердаком.

Но, хотя это может показаться пугающим и дорогостоящим, реконструкция чердака может стать убежищем, похожим на окунь, и повысить стоимость вашего дома.

Давайте посмотрим, как отделать чердак, а также обсудим некоторые соображения по перепланировке чердака, чтобы он стал безопасным местом для детской игровой комнаты, дополнительной комнаты для гостей или даже домашнего офиса или художественной студии.

Соображения

От строительных норм и правил до снижения уровня шума — необходимо принять во внимание множество структурных изменений.

Подумайте, как будет использоваться ваш чердак. Предназначен ли он как дополнительное игровое пространство или игровая комната, откуда дети могут сбежать? Это для дополнительной спальни для гостей, которые ночуют? Или вы хотите, чтобы это была студия домашнего офиса?

Эти вопросы помогут определить, насколько вы хотите построить и закончить чердак.

Местные строительные нормы и правила

Прежде чем вы даже решите закончить чердак и превратить его в жилое пространство, вам необходимо проверить, соответствует ли оно местным строительным нормам.Вот несколько стандартных требований, которые стоит проверить в первую очередь.

Если вы планируете сделать чердак пригодным для проживания, он должен соответствовать стандартной высоте потолка в семь футов или свободному пространству минимум семь футов шириной — после того, как будет установлена ​​отделка! Многие чердаки соответствуют этому требованию, но если у вас нет, подумайте о том, чтобы добавить слуховое окно, чтобы увеличить площадь как минимум до 70 квадратных футов. В качестве альтернативы вы можете поднять крышу, но это может значительно увеличить бюджет проекта.

Кроме того, опускающуюся лестницу необходимо будет преобразовать в постоянную полноразмерную лестницу.Однако для этого также потребуется более широкая площадка для отдыха и поворота мебели, которая требуется на вашем новом чердаке.

В некоторых округах и штатах требуются два выхода для эвакуации в чрезвычайных ситуациях. Это может быть дополнительное доступное окно в дополнение к добавленной лестнице.

Структурная целостность

Даже если ваш чердак соответствует требованиям строительных норм, разумно нанять профессионала, который проанализирует структурные изменения, которые вы хотите внести.

Добавление стен, пола, мебели и людей может добавить больше веса, чем сезонный декор или набор серебряных реликвий. Профессионалы могут прийти и осмотреть чердак, посоветовать модификации балок и выступов.

Кроме того, этот дополнительный вес наверху требует надежной конструкции внизу. Структурный анализ также может определить, нужна ли вам несущая стена для поддержки недавно законченного чердачного помещения.

Стропила и фермы

На чердаке будут либо стропила, либо фермы для поддержки крыши и несущих стен.Стропила — более традиционный метод каркасной конструкции, но фермы используются чаще, так как они обеспечивают лучшую поддержку крыши.

В отличие от стропил, фермы сложно модифицировать для переоборудования чердаков, поскольку они содержат больше поясов и перемычек, которые предназначены для поддержки конструкции крыши и уменьшения несущих стен на нижних этажах. Поскольку планы этажей с открытой концепцией становятся все более популярными, используйте фермы, и есть большая вероятность, что они есть на чердаке. Однако, поскольку вы увеличиваете вес чердака и потенциально вносите изменения в сами фермы, это может создать реальную угрозу безопасности и крайне нежелательно.

Однако стропила

более удобны для готового чердака. Они предлагают более открытое пространство, чтобы обеспечить минимальный зазор для головы семь футов. Кроме того, они предлагают более прочную конструкцию чердака, снимая часть веса с нижних несущих стен.

Размер и расстояние между балками

Балки пола играют важную роль в поддержании низкого уровня активности. А более прочные балки могут выдержать вес занятого чердака, заполненного детьми или тяжелой мебелью.

Чтобы чердак был конструктивно прочным и мог переходить в жилое пространство, необходимы балки 2х10 или 2х12.Большинство домов с чердаком имеют такие большие балки. Меньшие балки 2×6 и 2×8 небезопасны для поддержки мебели и людей на чердаке. Однако большие балки тоже могут быть небезопасными. В некоторых домах чердачные балки предназначались только для поддержки нижнего потолка и не имели надежной конструкции для установки чего-либо, кроме стекловолоконного ватина.

Если у вас есть балки 2×6 или 2×8, у вас по-прежнему есть возможность усилить перемычкой, родственными балками и двутавровыми балками. Это может повысить структурную целостность и укрепить несущий пол чердака.Это еще одна причина, чтобы нанять профессионального подрядчика, чтобы проверить структурную целостность вашего дома и чердака.

Помимо размера балки чердака, важно также расстояние между балками, особенно с точки зрения отделки пола и материалов. Чтобы можно было установить пол, стандартное расстояние между балками на чердаке должно составлять 16 дюймов по центру (ОС), то есть измерение проводится от центра каждой балки, а не от края до края.

Если у вас есть чердак с балками размером более 16 дюймов или достигающими 24 дюймов OC, он не идеален для укладки полов или преобразования вашего чердака в жилое пространство.Однако, если вы нанимаете подрядчика, он может посоветовать, как увеличить структурную поддержку, чтобы добиться этого.

Отопление, кондиционирование и вентиляция

Чтобы чердак стал пригодным для жизни, ему потребуется базовое отопление, кондиционер и вентиляция.

Если на чердаке уже есть воздуховоды для подключения к существующей системе отопления и кондиционирования воздуха, вы можете легко соединить чердак и закрепить его. Однако, если этого не произойдет, вам нужно будет нанять профессионального подрядчика, чтобы определить, можно ли это сделать.

Подрядчик может определить, можно ли расширить существующие воздуховоды до чердака, а также сможет ли ваша текущая система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в конечном итоге взять на себя и поддерживать это дополнительное чердачное пространство. Подрядчики также могут определить, есть ли вентиляционные отверстия для стропил, которые необходимы для поддержания потока воздуха и охлаждения крыши, когда вы увеличиваете тепло.

Если вам не хватает воздуховодов или HVAC просто выходит за рамки вашего бюджета, есть и другие варианты. Вместо этого вы можете установить электрические обогреватели плинтуса, для которых не нужны воздуховоды или подключение к центральному отоплению.Другой вариант — мини-сплит, который предлагает систему отопления и охлаждения, позволяющую регулировать температуру только в чердачном помещении.

Используйте изоляцию из аэрозольной пены

Если вам необходимо снизить уровень шума, пролеты между балками должны быть изолированы. В отличие от утеплителя из стекловолокна низкой плотности, который у вас уже есть, выберите вместо него более плотный утеплитель из распыляемой пены. Хотя это немного дороже, это позволит создать более плотную подкладку, которая не позволит теплу уйти и оставит больше свободного пространства над головой.

Основание для пола из фанеры

То, для чего вы планируете использовать чердак, может зависеть от того, на какую основу из листовой фанеры вы положите. Если вам нужно только чердак для коробок с праздничными украшениями и для сохранения ностальгических памятных вещей, вы можете обойтись более тонкой фанерой. Но если вы планируете превратить чердак в полноценную спальню или детскую игровую площадку, вам понадобятся более толстые ¾-дюймовые фанерные листы, чтобы выдержать вес крупных предметов мебели и людей.

Вы также должны учитывать толщину фанеры, когда дело касается расстояния между балками.Если у вас есть балки, расположенные на расстоянии 16 дюймов друг от друга, достаточно тонкого листа фанеры толщиной ½ дюйма. Однако, если балки расположены на расстоянии 24 дюймов друг от друга, более тонкий ½-дюймовый лист фанеры будет прогибаться и даже может вызвать повреждение пола чердака и потолка комнаты ниже. При расстоянии между балками 24 дюйма лучше всего использовать более толстые-дюймовые фанерные листы.

Лучший пол для переоборудованного чердака

При отделке чердака или чердака в вашем доме вы можете предположить, что все варианты напольного покрытия доступны и находятся на столе.Однако это уникальное преобразование требует гораздо большего.

Давайте рассмотрим одни из лучших напольных покрытий и каждое из их преимуществ.

Ковер

Ковер творит чудеса, снижая уровень шума на чердаке и в помещениях непосредственно под ним. Это может быть ковролин во всю стену или ковровая плитка. Он также может предложить мягкий и удобный пол, на котором может играть ребенок.

Однако у коврового покрытия есть несколько недостатков, одним из которых является фактор чистоты и способность собирать грязь.Ковровое покрытие также может быть трудно заменить, если на чердаке протекает крыша.

Упругие полы

Эластичный пол, такой как ламинат или винил, — один из лучших вариантов для чердачных полов. Этот тип напольного покрытия может смягчить звуки при укладке на подстилку. К тому же он относительно тонкий, а это значит, что он идеально подходит, если высота вашего чердака едва соответствует строительным нормам о семи футах зазора. За ними также довольно легко ухаживать, они обладают невероятной самовосстановлением и водонепроницаемостью, если вы захотите превратить свое чердак, скажем, в мастерскую художника.

Beauflor Hydrana Gyant Светло-серый

Ламинат — превосходный пол для чердака или чердака. За ним довольно легко ухаживать, и он может выглядеть как паркет. Кроме того, он экономичен, позволяет сэкономить деньги на общем ремонте чердака и водонепроницаем на случай случайного разлива. Ознакомьтесь с другими причинами, по которым ламинат может быть для вас лучшим выбором.

Для чердачных помещений мы рекомендуем светлый и веселый ламинат, такой как коллекция Hydrana от Beauflor.Эта коллекция также предлагает систему блокировки и прикрепленную набивку для легкой установки.

Виниловые полы — это еще один тип упругих полов, который лучше всего подходит для чердачных помещений. Это больше не устаревший образ 70-х годов, сегодня он представлен во многих современных стилях. Он предлагает высокие характеристики и напоминает различные рисунки под дерево, камни и плитку — все в бесшовных узорах.

Поскольку виниловые полы с годами совершенствовались, Twenty & Oak теперь предлагает ряд привлекательных вариантов.Beauflor предлагает более пяти уникальных и модных коллекций виниловых листов, которые можно рассмотреть при реконструкции вашего чердака.

Плавающие полы

Плавающие полы могут быть из нескольких различных материалов, от ламината до роскошных виниловых полов (LVF), таких как доски или плитка. Поскольку здесь нет клеевой основы, плавающий пол, такой как ламинат, способен расширяться и сжиматься до температуры вашего чердака. Это может оказаться весьма кстати, если на чердаке мало людей и используется отдельная система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

В отличие от ламината, виниловые полы класса люкс можно приклеивать. Но он также может выступать в качестве плавающего пола благодаря специально разработанному методу блокировки шпунта и паза, который относительно легко и быстро установить.

И ламинат, и роскошный виниловый пол предлагают отличные звуковые барьеры между чердаком и помещениями под ним, но если его установить поверх набивки, он еще больше смягчит шум.

Плавающие полы также бывают разных стилей, таких как ламинат, винил, бамбук и древесина твердых пород.В качестве эластичного напольного покрытия ламинат и винил обеспечивают ранее упомянутые характеристики, не требующие ухода.

Прежде чем вы решите закончить чердак

Прежде чем закончить чердак, очень важно получить все необходимые разрешения и пригласить инженеров-строителей и лицензированных подрядчиков для получения профессионального заключения. Хотя преобразование чердачного помещения кажется простым — как будто все, что вам нужно сделать, это поставить несколько стен и игровую доску, чтобы поддерживать ковер, — это гораздо более сложная задача.При преобразовании чердачного помещения безопасность являются ключевыми факторами.

Кроме того, не забудьте получить разрешение. В противном случае то, что изначально считалось обновлением для повышения ценности вашего дома, может превратиться в кошмар, который вернется, чтобы преследовать вас. Если вы собираетесь продать свой дом, это разрешение необходимо, как и соблюдение местных строительных норм и правил. Без разрешения это может даже снизить стоимость вашего дома.

Когда вы превратите свой пустой чердак в жилое пространство, где дети могут играть, или тихое уединенное место для работы, подумайте о том, какой пол лучше всего подходит для вашего образа жизни.

идей переоборудования чердака — 25 способов спроектировать переоборудование чердака

Если вы хотите или вам нужно добавить дополнительное жилое пространство в свой дом, то переоборудование чердака может быть решением. Поскольку хорошо спроектированная мансарда не только создаст дополнительное жилое пространство, которое поможет освободить занятую семью, но и если вы хотите добавить в свой дом дополнительную гостиную, ванную комнату, гостевую спальню или даже кухню открытой планировки, это действительно умная альтернатива. к пристройке, которая может даже повысить стоимость вашей собственности…

Ниже мы собрали множество разумных идей преобразования чердаков, а также рекомендации по дизайну, которые помогут реализовать ваш проект. Но, прежде чем вы начнете работать над дизайном интерьера, важно понять ваши потребности, конфигурацию комнаты и многое другое, поэтому продолжайте прокручивать, чтобы увидеть, как простое расширение чердака может действительно преобразить вашу собственность, и для получения совета по затратам на переоборудование чердака обязательно чтобы ознакомиться с нашим полным руководством.

Перейдите к разделу вопросов и ответов по переоборудованию чердаков, чтобы получить информацию о разрешениях на строительство, особенностях проектирования и многом другом.

1. Создайте гостевую спальню из небольшого переоборудованного лофта

Простое переоборудование крыши в передней части этого двухквартирного дома в Бекенхеме было выполнено Econoloft . Это стоит 38000 фунтов стерлингов

Если вы просматриваете идеи преобразования небольшого лофта — возможно, маленькую, детскую спальню, домашний офис, может быть, даже детскую телевизионную комнату или подростковый домик, сначала определитесь, большой ли ваш маленький чердак. достаточно, чтобы преобразовать. Нам нравится простой дизайн этой небольшой комнаты на чердаке, а светлая цветовая гамма делает ее ярче, так что она кажется более просторной, чем кажется на самом деле!

2.Выберите идеи дизайна мансарды, соответствующие его пропорциям.

Наклонные потолки в переоборудованных чердаках могут показаться сложной задачей, но работать с ними интересно. Будьте умны с расстановкой мебели, чтобы максимально использовать ее

(Изображение предоставлено Крисом Снуком)

Если ваш чердак переоборудован в меньшую сторону, или вы выбираете пару небольших комнат вместо одной большой, воспользуйтесь естественным уютом, который создают небольшие помещения.

Несмотря на то, что выбор светлой цветовой схемы — вы действительно не можете победить белый — может заставить комнаты на чердаке казаться больше и легче, ее необходимо сбалансировать, чтобы она не казалась слишком клинической.

Попробуйте сочетать более светлые тона с теплым деревом и иногда с мягкой мебелью более глубокого оттенка, чтобы комната выглядела уютной и гостеприимной — это особенно важно, если преобразование лофта является средством создания гостевой или дополнительной комнаты.

Используйте эти идеи украшения уютной спальни для большего вдохновения.

3. Планируйте компоновку мебели на этапе проектирования

(Изображение предоставлено Coram)

Вам необходимо продумать план вашего завершенного переоборудования чердака задолго до того, как вы начнете работу. Это означает, что вам нужно решить, где вы будете размещать мебель, ванную комнату и любые встроенные хранилища.

Если вы планируете ванную комнату, примите во внимание высоту потолка в помещении и расставьте приоритеты, а именно душ и раковину, которые не могут повлиять на высоту потолка.

4. Пусть ваша кровать займет центральное место.

(Изображение предоставлено Кэти Ли)

Если у вас большая спальня на чердаке, вы можете сделать ее более драматичной. Если вы будете держать кровать в центре, это будет иметь больший визуальный эффект, а в противном случае подумайте о том, чтобы разбить и зонировать пространство. Вместо того, чтобы прижимать все к стенам, подумайте о стене с гвоздями, как указано выше, что позволит вам создать ванную комнату или шкаф, в то время как вы даже можете использовать высокое изголовье в качестве перегородки, чтобы спрятать за ней больше места для хранения и помочь сохранить остальное. в вашей комнате беспорядок.

4. Превратите свой лофт максимально в дневной свет

Идеи лофта для спален: помните, что затемняющие жалюзи — отличный вариант, который гарантирует, что спальня на чердаке будет столь же практичной для сна, как и красивой на вид

(Изображение предоставлено Velux)

Потратьте время на то, чтобы подумать о размере и положении ваших окон, — это важный аспект дизайна переоборудования чердака. Как правило, остекление должно составлять 20% площади крыши, если вы хотите максимально увеличить естественное освещение.

Расположение окон часто определяется формой крыши; например, длинная неглубокая комната выиграет от того, что окна будут расположены равномерно по ее длине, тогда как узкая, более глубокая комната выиграет от одного большого окна.

«Поскольку каждая комната различается по форме и размеру, подумайте, какой тип окна потребуется», — советует Грант Снеддон, эксперт по дневному освещению в VELUX. «Вариант с верхним расположением окна, когда окно находится в пределах досягаемости руки, обеспечивает прекрасный вид и большую высоту над головой, в то время как окно с центральным шарниром, управляемое стержнем или электроникой, лучше всего подходит, если окно находится вне досягаемости.’

Воспользуйтесь нашим руководством по максимальному использованию дневного света, чтобы получить массу советов по привнесению света в ваш чердак. И посмотрите наше руководство по жалюзи для переоборудования окон в чердак, чтобы убедиться, что вы можете сделать его идеально темным, когда захотите.

5. Используйте преобразование чердака, чтобы сбалансировать ваш дом

Преобразование чердака может работать для тех, кто хочет стильный домашний офис, где также легко доступно хранилище

(Изображение предоставлено Май-Линг Леунг из Archea)

Если у вас есть все необходимое жилое пространство на нижнем этаже, но вам не хватает спален и ванных комнат, то переоборудование чердака может стать идеальным способом придать вашему дому пропорции.Большинство переоборудованных чердаков используются для создания дополнительной спальни или двух с ванной комнатой. Другие популярные варианты использования включают подростковый кабинет, кинозал или домашний офис. Если из вашего дома открывается потрясающий вид, вы можете подумать о переносе некоторых жилых помещений в новый лофт, чтобы воспользоваться ими.

6. Сохраняйте открытую планировку комнаты на чердаке

(Изображение предоставлено Ikea)

Если вы собираетесь переоборудовать большой чердак и добавить кухню, подумайте о том, чтобы придерживаться открытой планировки кухни, чтобы максимально использовать космос.Нам нравится эта идея преобразования лофта за ее современный дизайн, а шикарная угрюмая цветовая схема работает угощением — в основном благодаря открытой планировке, которая избавляет от риска ощущения ограниченности в небольшом пространстве.

7. Превратите стильную ванную комнату в переоборудованный чердак

Нам нравится уникальность переоборудования на чердак, где теперь живет стильная душевая

Неуклюжие размеры и громоздкие балки не должны быть ограничивающим фактором. создание ванной в мансардном пространстве.В то время как для душа требуется минимальное пространство над головой и легкий доступ, отдельно стоящую ванну можно разместить под низким потолком. Простые формы и традиционная цветовая палитра хорошо сочетаются с архитектурой того периода.

Узнайте больше о тонкостях добавления лофта с ванной комнатой. И ознакомьтесь с нашими идеями дизайна небольших ванных комнат для вдохновения.

8. Или установите практичную (и стильную) душевую

Небольшие переоборудованные чердаки идеально подходят для небольших или даже неудобных пространств.Естественный свет в этой комнате на чердаке делает ее идеальным убежищем для отдыха в

(Изображение предоставлено Velux)

Стильный душ или душевая — отличное применение идеи преобразования чердака, но вам нужно будет проверить что у вас достаточно места для душа.

Кроме того, если нет большого окна, вам потребуется установить вытяжной вентилятор. Скрытые душевые кабины помогут максимально эффективно использовать пространство, а при необходимости можно изготовить стеклянную панель на заказ.

Узнайте, как правильно выбрать душевую кабину, перегородку или дверь для вашего помещения.

9. Создайте домашний офис в своем переоборудованном лофте

(Изображение предоставлено: жалюзи 2 Go)

Если дополнительная спальня на чердаке не то, что нужно вашей семье, но вы работаете из дома, дома офис может быть хорошей идеей для вас. Домашний офис требует большого количества естественного света, поэтому избегайте затемняющих жалюзи и тяжелых материалов, чтобы добиться максимальной производительности.

Вместо этого выберите бледные жалюзи успокаивающих нейтральных оттенков, которые по-прежнему пропускают свет, но также уменьшают блики, когда они закрыты, позволяя вам работать эффективно, даже когда солнце начинает падать — это так важно как для ослепительных летних дней, так и для более короткие дни в зимние месяцы.

Если вы планируете преобразовать свой чердак в домашний офис, вам будет полезно прочитать наше специальное руководство по дизайну домашнего офиса.

10. Обустройство переоборудования чердака для детей

(Изображение предоставлено Hillarys)

Лофты создают отличные детские спальни, игровые комнаты или дополнительное пространство для детей и подростков, но важно, чтобы они были уютными, чтобы они получить много пользы.

Мы бы посоветовали сохранить простоту схемы и привнести индивидуальность за счет использования мягкой мебели и других аксессуаров, так можно легко (и недорого) вносить изменения по мере изменения их интересов.

Ознакомьтесь с нашим руководством по проектированию игровой комнаты, чтобы получить больше советов и идей.

11. Спроектируйте гардеробную в переоборудованном чердаке

Подумайте об альтернативных идеях переоборудования чердака. Создание гардеробной — это умный способ уберечь спальню от беспорядка или эксцентричных хранилищ, для которых у вас может не хватить места!

(Изображение предоставлено Fraser Marr)

Эта сделанная на заказ гардеробная (вещь мечты, верно?) Разумно использует пространство в карнизе со встроенным хранилищем, которое борется с ограничениями неудобной покатой крыши.

Большой световой люк наполняет пространство естественным светом, а половые доски расположены таким образом, чтобы создать впечатление большего пространства. Нам нравится идея прикрепить эту гардеробную к стене большой спальни.

Не пропустите эти идеи для гардеробной.

12. Или гардеробная …

(Изображение предоставлено Рэйчел Смит)

Если у вас мало места, но вам нравится идея включить гардеробную в свой лофт, Выбор открытого шкафа или вешалки для одежды может значительно сократить необходимое пространство.

13. Создайте домашнюю библиотеку

(Изображение предоставлено Агнесе Санвито)

Любите читать? Как насчет выделенного места для коллекции книг, винила или чего-то еще, что вам нравится? Даже ограниченное пространство можно использовать с пользой. Эта библиотека площадью 10 кв. М была создана на существующей крыше террасного дома в восточном Лондоне. В дизайне Arboreal Architecture (внизу) диагональные стропильные фермы крыши были заменены фанерными арками, между ними были прорезаны книжные полки, а также была установлена ​​небольшая скамья у лестничной клетки и кабинет в конце.

14. Или включите небольшую гостиную в пространство спальни

(Изображение предоставлено Дэвидом Джайлзом)

Вы часто обнаружите, что в спальнях на чердаке есть множество укромных уголков и уголков, о которых может быть сложно узнать, что делать с. Нам нравится идея уютного места для чтения — все, что вам нужно для создания этого образа, — это красивое кресло, немного освещения на чердаке, бросить толстый коврик и вуаля, мгновенное место, чтобы присесть на корточки с прекрасной книгой.

Чтобы найти больше идей для уголков для чтения, загляните в нашу функцию, и если вам нужны настоящие идеи для гостиной, мы тоже можем помочь.

15. Разумно используйте пространство карниза для фурнитуры и хранения

(Изображение предоставлено Фрейзером Марром)

Если вы проектируете ванную комнату, подходящую для переоборудования в чердак, и хотите избавиться от неудобного пространства, подумайте о создании удобных ниш в карниз. Они максимально используют пространство, которое в противном случае могло бы быть потрачено впустую, и являются элегантным дополнением к современной ванной комнате, особенно когда они предназначены для дополнения остальной части интерьера. Они также являются лучшим местом для размещения туалета и ванны.

16. Найдите такие решения для хранения, которые подходят для неудобных пространств.

(Изображение предоставлено Джорджи Роуз)

Чтобы получить максимальную отдачу от переоборудования чердака, часто нужно использовать неудобные места, которые могут сопровождать их. Если возможно, вставьте полки или стол в трудный угол или сделайте шкафы, изготовленные по индивидуальному заказу, чтобы соответствовать наклонной крыше, поскольку это отличный способ максимизировать пространство и обеспечивает удобное решение для хранения. Используйте эти идеи для альков, чтобы найти новые способы с пользой заполнить неудобные места.

(Изображение предоставлено Брюсом Дамонте)

Но дело не только в мебели, которую вы покупаете без привязки. Встроенные варианты отлично подходят для переоборудования чердака. Такие компании, как Барбара Генда, Невилл Джонсон, Шарпс и Хаммондс, предлагают блестящие индивидуальные решения, или вы можете попросить своего строителя или плотника включить хранилище как часть сборки.

17. Изучите все углы. ранние этапы строительства

(Изображение предоставлено Econoloft)

Если ваш проект ограничен существующим чердаком, воспользуйтесь всеми преимуществами линии крыши, чтобы разделить чердак практичным и визуально впечатляющим образом.В этой викторианской квартире в Сан-Франциско Mork-Ulnes Architects разделили остроконечный чердак на спальни, используя серию стен неполной высоты, вставив панели остекления в деревянный каркас, чтобы завершить треугольную форму и позволить большому количеству света заливать пространство.

18. Создайте интерес с помощью декоративной стены на вашем чердаке

(Изображение предоставлено Джереми Филлипс)

Белый цвет — лучший вариант, если вы хотите создать иллюзию большего и светлого пространства. в перепланировке мансарды однотонная схема может не прийтись по вкусу.Подумайте о выборе обоев с рисунком — желательно с тонким повторяющимся принтом — и дополнительного светлого оттенка, если вы хотите добавить немного больше интереса.

Это особенно эффективно, если вы выбираете декоративную стену, которая в вашей комнате на чердаке, если она расположена в конце комнаты, привлекает внимание и создает иллюзию большей длины. Посмотрите наши идеи оформления стен для вдохновения.

19. Использование, сделанное для установки жалюзи на крышу для переоборудования чердака

(Изображение предоставлено: «Жалюзи 2 Go»)

При декорировании недавно переоборудованного чердака обработка окон будет в вашем списке обязательных вещей — в основном потому, что верхний свет, который вы получаете через мансардные окна, намного ярче, чем свет, проникающий в комнату через окно в стене.Воспользуйтесь нашим руководством по покупке жалюзи для мансардных окон, чтобы сделать правильный выбор при переоборудовании лофта, и имейте в виду, что лучше всего подобрать подходящий вариант.

Попробуйте использовать комнатные растения, чтобы сделать пространство более уютным и создать ощущение спокойствия. Расположенные под большими окнами в крыше, они будут дополнять поток естественного света. Чтобы узнать, какие комнатные растения лучше всего подходят для чердака, прочитайте наше руководство по уходу за комнатными растениями.

20. Восстановите и повторно используйте материалы для создания обыденного вида.

(Изображение предоставлено Future / David Gile)

Проявите больше творчества в своем дизайне, чем просто заподлицо дверцы и ящики.Нам нравится внешний вид этого хранилища на чердаке. На самом деле он построен с использованием стеллажа от Ikea, а затем были созданы фасады шкафов с восстановленными дверцами, обрезанными по размеру. Очень круто.

21. Установите двери или окна в полный рост, чтобы выровнять пространство

A1 Lofts & Extensions добавлено остекление во всю длину напротив кровати, чтобы максимально использовать новые виды. Это стоило около 58000 фунтов стерлингов. Фото: Fraser Marr

Хороший свет, конечно, необходим, но если вы можете построить свой лофт, включив французские двери во всю высоту над балконом Джульетты или высокие панели остекления, вы сделаете комнату более естественной. Помимо дома, создайте ощущение яркого, светлого пространства и, без сомнения, сможете воспользоваться прекрасным видом.

22. Держите лучи видимыми для конструкции.

(Изображение предоставлено Future / Kasia Fiszer)

Спальни на чердаках, как правило, маленькие. Тем не менее, нет ничего прекраснее уютного чердака, поэтому подумайте о том, чтобы улучшить комнату, которая у вас есть, а не скрывать ее. Держите лучи видимыми до уровня комфорта, украсьте пространство множеством текстур — подушками, покрывалами, ковриками — и сохраните цвета и материалы мягкими и нейтральными. Некоторые волшебные огни тоже не помешают завершить образ!

Для более красивых идей спальни взгляните на нашу функцию.

23. Получите лестницу пристройки чердака прямо сейчас.

(Изображение предоставлено Роджером Оутсом)

На ранних этапах также следует учитывать расположение лестницы для переоборудования чердака. Рассмотрите все возможные варианты, чтобы максимально увеличить пространство, предлагаемое при переоборудовании лофта. Такие решения, как размещение двери наверху или у подножия лестницы, также могут означать разницу между квадратным чердаком и более открытым.

Тем не менее, в идеале вы хотите, чтобы лестница-переоборудование на чердак выглядела как продолжение лестницы с первого этажа на второй.Для этого максимально приближайте дизайн — включая перила, поручни и лакокрасочное покрытие. Постарайтесь получить такое же ковровое покрытие или пол, молдинги, такие как плинтусы, настенные покрытия или отделку, и даже декор, как показано ниже. Это поможет смешать чердак с остальной частью дома, создав ощущение естественного дополнения, которое всегда было рядом.

24. Поместите дверь на чердак

(Изображение предоставлено: Прямые жалюзи)

Когда предлагаемое пространство представляет собой одну комнату, часто лучше разместить дверь в пространство у подножия лестницы, а не вверху, чтобы создать дополнительное ощущение простора и открытости на новом этаже.Вы также можете найти дверь на полпути к новой лестнице с двойной площадкой, так как у вас не может быть дверь прямо на лестнице. Это дает ощущение открытости как вверху, так и внизу лестницы.

25. Тщательно продумайте внешний вид.

(Изображение предоставлено Элисон Хаммонд)

Если ваш лофт будет включать расширенные секции, подумайте, хотите ли вы, чтобы новый экстерьер контрастировал с существующей недвижимостью или дополнял ее. Вы можете выбрать подходящую кирпичную кладку или добавить рендеринг или облицовку для более современной отделки.

Для современного дома безрамные окна и окна в стиле минимализма — отличный вариант. Однако, если у вас есть старинная собственность, и вы хотите пристроить чердак или пристройку на чердаке, могут быть требования по сохранению — например, требование, чтобы окна были заподлицо с крышей, — которые уменьшают ваши варианты.

Проектирование переоборудования чердака: вопросы и ответы

Можно ли переоборудовать чердак?

Обычно для переоборудования чердака не требуется разрешение на планирование, и чтобы оценить, достаточно ли велик ваш чердак для переоборудования, вы можете поступить следующим образом.

Чердаки с минимальной высотой головы 2,3 м обычно считаются пригодными для переоборудования, хотя препятствия, такие как дымоходы или резервуары для воды, а также наклон крыши также могут повлиять на это решение.

Если площадь крыши меньше 2,3 м, не отказывайтесь от мечты о переоборудовании, ведь есть и другие варианты. Удаление частей крыши или всего ее позволяет получить необходимое свободное пространство, однако это увеличивает стоимость, а также требует разрешения на планирование, в отличие от более простого преобразования.Как вариант, можно снизить потолок комнат ниже — опять же, это дороже. Вы также можете выбрать модульное преобразование — построенное вне офиса и установленное впоследствии.

Какие шесть основных типов переоборудования чердаков?

1. Переоборудование чердака на крышу требует наименьшего количества структурных работ по сравнению с существующим пространством и, следовательно, является наиболее рентабельным. Единственные внесенные изменения — это добавление окон

2. Переоборудование мансардного окна является наиболее популярным вариантом, поскольку это самый простой способ добавить света и увеличить пространство на крыше с полной высотой потолка.Конструкция крыши изменена по бокам или сзади дома, чтобы добавить большое мансардное окно с плоской крышей.

3. Переоборудование чердаков из шатра в фронтон чаще всего встречается на стороне торцевой террасы или двухквартирных домов. Шатровая (или наклонная) боковая крыша удаляется, а торцевая стена затем наращивается прямо, образуя новый вертикальный фронтон.

4. Преобразование фронтона в чердак включает новую надставку коробки, которая охватывает пространство между каждым концом фронтона.Стоит отметить, что в некоторых случаях вам потребуется увеличить высоту торцевых стен фронтона, чтобы они работали как «опоры для книг».

5. Переоборудование мансардных чердаков создает дополнительный объем. Процесс включает замену одного или обоих скатов крыши с очень крутыми наклонными сторонами и плоской крышей поверх.

6. Модульное переоборудование чердаков используется там, где существующее пространство чердака не подходит для переоборудования. Производятся измерения, и новые помещения изготавливаются на месте перед поставкой в ​​виде модуля.Затем существующая крыша снимается и устанавливается новый модуль. Попробуйте Модулофт, чтобы узнать больше.

(Изображение предоставлено Getty Images)

Как вы будете использовать свое пространство?

Всегда стоит доводить свои планы и проекты до сведения архитектора или дизайнера, который может визуализировать их с помощью трехмерных чертежей. Проблема с переоборудованием чердака в том, что планы этажей могут выглядеть большими, но не учитывают потерю полезной площади из-за наклонных потолков.

Цифровые модели могут вводить в заблуждение в зависимости от точки зрения конкретного программного обеспечения.Часто простая бумажная модель создает наилучшее впечатление о том, как на самом деле будет функционировать пространство. Не забывайте учитывать стоимость моделирования в своем бюджете на дизайн, чтобы избежать разочарований, когда чердак будет завершен.

Перед тем, как подписать план переоборудования чердака, задайте себе следующие вопросы:

• Насколько лучше использовать пространство?
• Можно ли улучшить пропорции комнаты с помощью другой планировки?
• Есть ли место для мебели и хранения вещей?
• Приемлема ли высота потолка?
• Может ли добавление слухового окна освободить больше места?
• Оптимизирует ли расположение лестницы потенциальное пространство?
• Можно ли создать больше света с помощью потолочных светильников или световых туннелей?

Когда вы смотрите на планы, нарисуйте, где мебель будет размещаться на чертеже в масштабе, а затем убедитесь, что есть достаточно места для удобного перемещения мебели.Это касается не только того, что на чердаке достаточно места для мебели, которую вы хотите там поставить: основная проблема, с которой вы столкнетесь, — это высота потолка, а чего вы хотите избежать, так это необходимости приседать или стучать. голова, когда вы встаете, например, с кровати или стула.

Каким строительным нормам должно соответствовать переоборудование чердака?

Поскольку переоборудование чердака представляет собой «существенное изменение использования», необходимо соблюдать строительные нормы и правила, и вы должны тщательно их учитывать при разработке планов переоборудования чердака.Они касаются вопросов безопасности, включая прочность пола, минимальную высоту над лестницей, пожарные лестницы, тепловую эффективность, электрооборудование, водопровод и остекление. Подготовку строительных норм может выполнить дизайнер или компания по переоборудованию чердаков, с которой вы работаете.

Вам нужно разрешение на строительство, чтобы переоборудовать чердак?

Существует большая вероятность того, что преобразование лофта может быть выполнено без разрешения на строительство, поскольку большинство из них классифицируются как разрешенная застройка, что означает, что разрешение на строительство не требуется при соблюдении следующих критериев:

• Максимум 40 кубометров дополнительной крыши пространство для таунхаусов или 50 кубометров для отдельно стоящих и двухквартирных домов;
• Никаких пристроек за плоскость существующего ската крыши перед домом не добавляется;
• Нет пристройки выше самой высокой части существующей крыши;
• Используемые материалы по внешнему виду аналогичны существующей собственности;
• Без веранд, балконов и площадок;
• Боковые окна непрозрачные, открытые 1.7м над полом;
• Надстройки крыши, кроме откидных до двускатных, должны быть отодвинуты как минимум на 20 см от оригинального карниза;
• Пристройки не могут выступать за стену исходного дома;
• Надстройки крыш не являются ПЗ в квартирах, зданиях, внесенных в список памятников, и на специально отведенных территориях, таких как национальные парки, Зоны выдающейся природной красоты или заповедные зоны;
• Если вам все же нужно подать заявление на разрешение на строительство, ваш архитектор или проектно-строительная фирма проведут вас через этот процесс.

Может ли переоборудование чердака повысить эффективность вашего дома?

Преобразование чердака дает прекрасную возможность сделать ваш дом более энергоэффективным, поскольку установка специальной изоляции является требованием строительных норм. Существует две формы изоляции, и инспектор по строительному контролю — либо независимый инспектор, либо инспектор местного органа власти — определит, какой тип требуется вашему дому.

Изоляция холодной кровли Всего требуется 10 см изоляции; 7 см за счет заполнения пространства между стропилами пенопластом.Остальные 3 см плиты утеплителя прикрепляются к внутренней стороне стропил. Важно оставить зазор 5 см между кровельным материалом и изоляцией для вентиляции.

Изоляция теплой кровли включает в себя изоляцию из пенопласта толщиной 10 см, устанавливаемую поверх стропил перед укладкой перекрытий, черепичных реек и черепицы. Это более сложный вариант, обычно используемый, когда кровельное покрытие было снято, возможно, при создании слухового окна. Плита из пенопласта толщиной 10 см может изолировать мансардную стену, в то время как между гипсокартоном, прикрепленным к любой стороне внутренней перегородки, требуется стеганое одеяло толщиной 10 см.Между балками пола потребуется изоляция толщиной 10 см.

Вам нужно профессиональное ноу-хау?

Когда дело доходит до проектирования, есть два основных варианта:

1. Первый — это поручить проектировщику, например архитектору или архитектурному технологу, создать чертежи, которые могут быть предоставлены строителям на конкурсная тендерная основа. Вы сможете направить дизайнера, чтобы он создал именно то, что вы хотите, но плата за относительно небольшой проект может быть высокой долей от общих затрат, и вам также потребуется нанять инженера-строителя.

2. Другой вариант — передать весь проект проектно-строительному подрядчику, у которого в команде будут проектировщик, инженер и строители. Они могут быть менее креативными с точки зрения дизайна, но цена «все включено» является преимуществом.

Если вы решили, что переоборудование лофта подходит именно вам, получите индивидуальные расценки и совет, заполнив форму ниже:

Можете ли вы жить дома, пока идет переоборудование лофта?

Если вы собираетесь переоборудовать потолочный светильник или мансардное мансардное окно, то нет причин, по которым вы не можете жить в своем доме на протяжении всего проекта.Большинство подрядчиков возводят строительные леса и накрывают удаляемые части крыши брезентом. Они также начнут с внешних работ, а это означает, что большая часть вашего дома не пострадает, пока они не проломят и не установят лестницу для переоборудования чердака.

Если это более крупный проект, например, когда большая часть крыши заменяется, то вы можете съехать на пару недель, особенно если работы выполняются зимой. Преобразование большинства чердаков занимает от восьми до 12 недель, а модульные чердаки можно установить за две недели.

Какой подъезд лучше всего подходит для переоборудования чердака?

Аспект дизайна, который можно упустить из виду, но который абсолютно необходим для правильного преобразования всех чердаков, — это переход между существующим домом и новым пространством чердака. У вас может не быть особого выбора в отношении положения лестницы, но вы можете повлиять на ее внешний вид. Вот что следует иметь в виду:

• Соответствие конструкции перил и ступеней конструкции существующему дому может сделать новую лестницу такой, будто она всегда была там.В идеале его пропорции должны повторять пропорции лестницы внизу.
• Ковровое покрытие в остальной части дома? Совместите его, чтобы покрыть вашу новую лестницу, чтобы создать бесшовную связь.
• То же самое и с отделкой стен — если вы сможете подобрать цвета краски для стен или обоев к коридору внизу, ваше новое пространство будет более успешным.

Когда архитектор проектирует ваш чердак, он обычно будет искать наиболее экономичный вариант, который будет иметь наименьшее влияние на остальную часть дома.Тем не менее, пока конструкция является прочной и работа соответствует строительным нормам, нет ничего плохого в поиске альтернативных мест для лестниц и дверей.

Обычно наиболее эффективное положение будет над лестницей, которая соединяет первый и второй этажи, и это также поможет сделать лестницу естественной частью дома, однако наилучшее положение будет зависеть от предлагаемой доступной высоты. использование, форма крыши и положение двери в чердак.

Разговор о том, чтобы лестница выглядела как естественное дополнение … поможет сделать балюстрады, перила и шпиндели, соответствующие остальным частям дома, а также лестницы такой же ширины и использовать тот же пол. закончить как лестница внизу. Имейте в виду, что если держать лестницу такой открытой, а не закрытой, то шум сверху будет распространяться вниз и наоборот — что вы, возможно, хотели бы тщательно обдумать, если ваш чердак будет спальней / площадкой для подростка.

Как добиться максимального освещения при переоборудовании чердака?

(Изображение предоставлено Крисом Снуком)

Окна комнат чердака — и двери в этом отношении — могут иметь огромное значение для привлекательности вашего пространства. Если их невозможно открыть, вы можете быть весьма амбициозными в отношении их размера — компания по переоборудованию чердаков или архитектор могут посоветовать вам это, чтобы помочь вам получить одобрение ваших планов на местном совете. Вы также можете выбрать сделанные на заказ или готовые французские или складно-раздвижные двери, которые могут открываться в сады на крыше или на балконы с застекленными балюстрадами для непрерывного обзора.

Если ваш бюджет слишком ограничен или если планирование является проблемой для больших площадей остекления на заказ, вы можете разумно максимизировать влияние готовых к установке крышных светильников, сгруппировав их, чтобы создать стену из остекления за небольшую часть цены. Для лучшего обзора выберите окна с открытыми дверцами и используйте их пропорции, чтобы комната казалась больше.

Например, окна, равномерно расположенные вдоль одной секции крыши, могут сделать длинную узкую комнату более широкой; окна в тесной группе из четырех человек могут сделать низкий потолок высоким; Или, для небольшого пространства, рассмотрите кабриолет Velux, который может открываться прямо и мгновенно создавать балкон, делая внутреннюю комнату намного больше.Имейте в виду, что расположение окон будет зависеть от формы вашей крыши, и всегда согласовывайте свои планы с местным советом, прежде чем начинать работу.

Другие способы увеличения освещенности? Использование белого цвета на всех потолках и деревянных изделиях, а также выбор светлого напольного покрытия, конечно же, поможет. Постарайтесь свести к минимуму декорации для витрин. Придерживайтесь рулонных шторы или плавучих легких занавесей, которые по-прежнему будут пропускать дневной свет и увеличивать пространство. Зимой всегда можно использовать более тяжелые шторы, чтобы в комнате было теплее и уютнее.Воспользуйтесь нашими советами по оформлению комнаты, выходящей на север, чтобы сделать ваше новое пространство максимально ярким.

Ознакомьтесь с другими идеями окон в спальне в нашей статье.

Как лучше всего использовать неудобные места при переоборудовании чердака?

(Изображение предоставлено Барбарой Генда)

Карнизное пространство может быть очень полезным для хранения вещей — как классические лофт-хранилища, спрятанные за удобно размещенной дверью (т.е. той, которая не находится за мебелью или в том месте, где мебель может полезно идти) и для хранения одежды — лучше всего это достигается встроенными, специализированными блоками.

В ванной комнате размещение туалета или ванны под наклонным потолком обычно является лучшим использованием пространства, оставляя место для раковины и душа под полными поверхностями.

Чем обработать стены перед поклейкой обоев

Многие владельцы жилья, начиная свой первый самостоятельный ремонт, предполагают, что поклеить обои на стены — это очень несложный и быстрый процесс, во многом выигрывающий по эти показателям перед другими видами отделки. Отчасти, это именно так, но только в том случае, если поверхности хорошо подготовлены к основной работе. Подготовительные мероприятия состоят из нескольких этапов, причем некоторые из них достаточно трудоемкие и «грязные». Но проведение их является обязательным условием, иначе желаемого эффекта от отделки не получится, а дорогостоящие обои будут испорчены.

Чем обработать стены перед поклейкой обоев

Одним из необходимых шагов, входящий в подготовку поверхностей, является их тщательное выравнивание с последующим грунтованием специальными составами. Зная об этом ишь понаслышке, у новичков часто возникает вопрос — чем обработать стены перед поклейкой обоев? Кроме этого, необходимо знать, что для поучения идеальной поверхности под поклейку обоев, все работы должны осуществляться в определенном порядке, без пропусков и упрощений.

Требования к поверхностям под поклейку обоев

Сначала необходимо определить критерии, которым должна соответствовать стена, предназначенная для поклейки обоев. От соблюдения этих условий будет зависеть не только декоративное качество отделки, но и ее долговечность. Поэтому первым шагом необходимо произвести ревизию поверхности и определить объем предстоящих работ. Осуществить проверку стен можно только после того, как с них будет удалено старое покрытие.

После полной очистки стен от старой декоративной отделки, они должна отвечать следующим требованиям:

• Стены должны быть сухими, так как влажная поверхность практически не впитывает воду, которая является основой для обойного клея. В связи с этим полотна плохо будут удерживаться на стене, а при повышении температуры в помещении и испарении влаги обои начнут отслаиваться от поверхности.
• Чистота основания. Стены необходимо освободить не только от старых покрытий, но и от возможных очагов плесени (даже если они только предполагаются). Не стоит даже приступать к оклейке стены, если на ней обнаружатся подозрительные темные разводы или явные колонии какой-то микрофлоры, так как рано или поздно они разрушат отделку и обязательно проявятся наружу.

Клеить обои на такую стену – безумие! Поверхность явно «больна» обширным грибковым поражением, и требует обстоятельного «лечения»!

Кроме того, плесень, разрастаясь, выбрасывает в окружающую среду споры, которые опасны для здоровья человека. Обои же на бумажной основе являются очень благоприятной средой для быстрого развития таких колоний. И они обязательно возникнут под уже наклеенными полотнами, если стена будет хоть чуть влажной.

• Стена не должна иметь трещин или других разрушений, так как они проявятся через наклеенные полотна. Ну а при дальнейшем расширении трещин, на декоративном покрытии могут появиться разрывы или складки от перекосов.
• Поверхности должны быть ровными и гладкими, а также однородными по цвету, иначе неровности обязательно будут видны через обои. Если же выбранные полотна имеют небольшую толщину и окрашены в светлые оттенки, то цветовая разница на поверхности стены непременно через них проявится.

Поэтапная подготовка поверхностей под обои

Процесс подготовки поверхностей под поклейку обоев — довольно длительная и утомительная процедура, требующая не только приложения сил, но и некоторых дополнительных затрат. Поэтому некоторые доморощенные мастера, стараясь сэкономить время, силы и средства, полагают ее необязательной. Однако для того чтобы обои имели хорошее сцепление со стеной, выглядели эстетично, надежно держались на поверхности и прослужили долго, без подготовительных работ никак не обойтись.

Подготовка стен состоит из следующих этапов:

• Очистка поверхностей от старых покрытий.
• Очистка стен от биологических поражений и проведение «лечения».
• Заделка обнаруженных трещин и сколов.
• Грунтование поверхностей, которое упрочнит структуру материала стен.
• Выравнивание поверхностей штукатуркой или только шпаклевкой, в зависимости от исходного основания.
• Шлифовка выровненных стен.
• Обработка грунтом для увеличения адгезионных способностей материалов.

Штукатурные работы необходимы в тех случаях, когда поверхности имеют серьезные деформации. В некоторых случаях альтернативой «мокрой» технике выравнивания стен может служить использование для этой цели гипсокартона («сухой штукатурки»), который приклеивается непосредственно к стене.

Очистка поверхностей от старых покрытий

Первым этапом идет очистка стен от старых покрытий — краски, обоев, побелки других. Обязательно удаляются все встречающиеся гвозди или дюбели.

Для удаления отслуживших полотен применяются разные способы.

Иногда процесс снятия старых обоев превращается в весьма утомительную и долгую процедуру

— Первый из способов, который чаще всего применяется домашними мастерами — это попробовать подцепить бумажный лист с помощью шпателя и аккуратно снять его со стены, старясь не разорвать. Иногда полотна легко полностью отделяются от поверхности, и проблем с очисткой особых не возникает.

— Другой вариант — это обильное увлажнение бумажных полотен теплой водой с помощью кисти, валика или пульверизатора. Вода наносится на поверхность несколько раз, так как она должна насквозь пропитать бумагу и размягчить клей. В этом случае, размокшие обои приходится счищать шпателем, прилагая усилия.

Снятие верхнего слоя виниловых обоев.

— Виниловые многослойные обои приходится удалять в два этапа — сначала снимается верхний декоративный слой полотен, а затем счищается бумажная подложка, которая, как правило, надежно держится на стене. Ее также хорошо увлажняют и удаляют шпателем.

Цены на антигрибковое средство для стен

антигрибковое средство для стен

Удаление обоев с помощью отпаривателя.

— Кроме этого, обои могут быть удалены с помощью пара. Некоторые умельцы используют для этой цели паровой утюг, профессиональные отделочники для облегчения проведения масштабных работ нередко приобретают специальный отпариватель.

• Если планируется оклеивать ранее окрашенную стену, то избавиться от слоя краски будет несколько сложнее. Произвести очистку поверхностей тоже можно несколькими методами.

Очистка стены от краски с помощью электродрели с абразивной насадкой

— Механический способ заключается в удалении слоя краски с помощью электрической дрели. Для этого в ее патрон устанавливается железная щетка или абразивная насадка.

— Термомеханический способ состоит из двух этапов — разогрев краски с применением строительного фена и дальнейшая очистка отслоившегося покрытия шпателем.

Раствор для размягчения и последующей смывки слоев краски со стен.

— Химико-механический способ. В этом случае на стену наносится специальный состав-смывка, размягчающий красочный слой, который под воздействием препарата легко отделяется от поверхности.

Очистка поверхности от старой побелки.

• Побелку снять со стен, может быть, и несложно, но необходимо подготовиться к большому количеству грязи. Поэтому перед началом работ рекомендовано застелить полы вдоль стены полиэтиленовой пленкой. Если побелка имеет довольно толстый слой, то ее желательно обильно пропитать водой, а затем удалять отдельными фрагментами. Тонкий слой побелки смывается водой, в которую добавляется немного уксуса, который обезжирит покрытие, и оно легче будет сниматься со стены.

Удаление очагов биологического поражения и проведение «лечения» стены

Если после снятия старых покрытий на стенах обнаружатся пятна плесени, избавиться от них будет непросто. Но сделать это нужно в любом случае, иначе нечего и браться за новую отделку.

Проблема при их удалении состоит в том, что эта микрофлора глубоко прорастает в структуру материала стены. И если пятна счистить только с поверхности, не предприняв далее больше никаких радикальных мер, то через какое-то время они снова проявятся снаружи, причем, легко «съедят» новые наклеенные полотна обоев. Поэтому для удаления плесени в обязательном порядке необходимо использовать специальные составы, способные проникать вглубь материала.

Однако, сначала стоит определиться с причиной возникновения грибковых образований и принять меры к ее устранению. Если этого не сделать, то удаленные пятна вскоре вернутся на место. Например, если это стена, граничащая с ванной или кухней, то начинать обработку необходимо именно с этих помещений. Если плесень возникла на внешней стене, то, возможно, стоит разобраться с системой вентиляции в доме или квартире, а также проверить углы на возникновение сквозных трещин.

Обработка участка пораженной плесенью стены дезинфицирующим средством.

Если плесень образовалась на штукатурном слое, то его лучше даже не лечить, а удалить полностью.

Сегодня в специализированных магазинах предлагаются разные варианты фунгицидов для удаления биологических образований. Составы можно распылять на поверхность или наносить с помощью кисти или валика.

Примеры специальных составов для проведения «лечения» пораженных стен

Растворы от плесени поступают в продажу в таре разного объема. При проведении этого процесса необходимо защитить руки, дыхательные пути и глаза, так как большинство растворов изготавливаются на основе хлора, используемого в большой концентрации.

При обработке стен антисептическими составами принимаются самые серьезные меры по защите кожи, глаз, органов дыхания.

Скорее всего, стену придется обрабатывать пять — шесть раз, так как плесень «уходит» достаточно сложно. Дождавшись просыхания дезинфицирующего средства, стену необходимо промыть водой, снимая остатки пятен с помощью щетки.

При необходимости процесс придется повторить, то есть снова нанести раствор, затем хорошо промыть поверхность. Если все прошло успешно, и стена стала чистой, то рекомендовано, ее хорошо просушить с помощью горячего воздуха, направив на нее обогреватель. Лучше всего в данной ситуации подойдет тепловая пушка, так как она рассчитана на направленное действие.

Если после обработки плесень не ушла, то стоит обратиться за помощью к специалистам, которые должны справиться с этой задачей. Но обойдется профессиональная обработка гораздо дороже.

В домашних условиях можно приготовить менее вредное для человека средство борьбы с плесенью, не содержащее хлора. Для этого потребуется 200 граммов гашеной извести и литр воды. Если раствора необходимо больше, его готовят в тех же пропорциях.

Даже если и нет признаков поражения плесенью, никогда не будет лишним провести профилактическую обработку специальной грунтовкой. В особенности это касается новостроек.

Хотелось бы дать совет тем, кто въезжает в квартиры новостроек. Чтобы плесень не захватила поверхности жилья, лучше всего сразу, перед проведением отделки обработать стены специальным грунтом, который предотвратит появление очагов биологического поражения.

Проведение ремонта поверхности стен

Если на стене обнаружатся трещины, что не является редкостью в старых домах, их необходимо заделать. Иначе в дальнейшем они способны испортить внешний вид отделки.

Очень удобны для ремонта стен специальные пластичные быстро застывающие составы

Работы по ремонту стены произвести достаточно просто, и этот процесс включает следующие этапы:

• Обнаруженную трещину расширяют для того, чтобы материал, которым она будет заделана, проник как можно глубже в стену.
• Затем, ее очищают с помощью кисти, выметая изнутри пыль, песок и сколотые с краев трещины фрагменты.
• Следующим шагом трещину необходимо загрунтовать на всю глубину. Желательно сделать это с помощью пульверизатора, но если его нет, то подойдет и мягкая кисть.
• Далее трещину необходимо заполнить ремонтным материалом. Он может быть изготовлен на той же основе, что и материал изготовления стены. Но очень удобны и современные ремонтные составы на полимерной основе, особенно если трещина небольшая по ширине. Для ремонта широкой трещины может быть использована и монтажная пена с невысоким коэффициентом расширения.
• Дождавшись застывания ремонтного состава, выступающие излишки срезают, а затем поверхность шлифуют, так как положенные «заплатки» должны быть доведены до уровня основной поверхности.

Грунтование поверхности

Следующим этапом идет обработка стен грунтовочным раствором, который содержит в своем составе антисептические вещества. Некоторые считают этап грунтования необязательным, но необходимо знать, что именно благодаря этому слою обеспечивается высокая адгезия любых материалов и защита от возникновения новых образований плесени.

Цены на грунтовку для стен

грунтовка для стен

Качественное грунтование стен – залог долговечности будущей отделки

Грунтовочные растворы могут быть разных видов, подразделяются они по основе, на которой изготовлены, а также по другим критериям.

Критерии подразделения грунтовок	Виды грунтовочных растворов
По основе изготовления	Акриловые, минеральные, алкидные и другие.
По степени проникновения в основание.	Глубокого проникновения, обычные.
По назначению	Для оштукатуренных стен, бетона, древесины, металлических поверхностей и универсальные.
По области применения	Для наружных, внутренних работ, а также универсальные.
По свойствам	Антисептические, влагостойкие, противогрибковые, антикоррозийные, противопожарные и др.

По этим характеристикам можно выбрать необходимый раствор.

Для обработки любых стен лучше всего приобретать состав глубокого проникновения. Он укрепит основание путем заполнения пор структуры материала стены. По материалу изготовления рекомендовано выбрать раствор на акриловой основе.

Грунтовка наносится на стены с помощью валика или кисти в два — три слоя, каждый из которых должен быть просушен перед нанесением следующего.

Выравнивание поверхностей

Стена под поклейку обоев должна быть, безусловно, очень ровной. Но идеальная гладкость, в отличие от подготовки под покраску, ей особо не нужна. Поэтому вполне допускаются некоторые шероховатости.

Процесс выравнивания можно произвести тремя способами. Оптимальный выбирается в зависимости от качества поверхности:

Если стена имеет сильные искривления, то не обойтись без нанесения выравнивающего штукатурного слоя

• Традиционным способом выравнивания является оштукатуривание «мокрым» способом с помощью цементно-песчаного раствора или смеси на гипсовой основе. Этот метод дает хороший результат, но не всегда удобен, довольно сложен в выполнении и требует определенных навыков. Необходимо отметить, что не каждый начинающий мастер способен выполнить подобную работу качественно с первого раза. Выбирая оштукатуривание для выравнивания стен, следует подготовиться к большому количеству грязи, так как замешивание раствора будет производиться в помещении, где проводятся работы. По неопытности немало штукатурки окажется и на полу. Чтобы не испортить раствором напольное покрытие, его придется накрыть полиэтиленом.

Скорее всего, оштукатуриванием дело и не ограничится — сверху этого слоя придется выполнять чистовое шпатлевание. Еще одним недостатком этого способа можно назвать длительность процесса, так как каждый из слоев штукатурки, а потом и шпатлёвки, должен быть хорошо просушен перед нанесением следующего.

Цены на финишную штукатурку

финишная штукатурка

Штукатурить стены не так просто, как может показаться.

Не будет ничего удивительного, если первые попытки окажутся не вполне удачными. Руки опускать не надо – опыт обязательно придет. И в помощь начинающему мастеру будет статья нашего портала «Штукатурка стен своими руками».

• Выравнивание стен гипсокартоном, пожалуй, более доступный для неопытного строителя способ. Листы этой штукатурки» могут быть закреплены к стене с помощью специального клея, также изготовленного на основе гипса. Подобная технология хорошо подходит к применению в том случае, если стена имеет небольшие неровности. Сильно искривленную стену приклеиванием гипсокартона исправить будет уже проблематично.

Одна из сложных операций при применении этого способа выравнивания — это установка листа гипсокартона к стене, так как он имеет достаточно большой вес и размер, и может легко сломаться при неаккуратном обращении. Поэтому при монтаже цельных листов к стене без помощников не обойтись.

Наклеивать гипсокартон можно и небольшими фрагментами, но здесь появятся сложности другого рода

Если стена относительно ровная, то лист гипсокартона можно разрезать на несколько частей, но добиться приклеивания их в один уровень будет сложнее. Кроме того, объем работ увеличится за счет армирования и шпатлевания многочисленных стыков.

Преимуществами этого способа монтажа ГКЛ является получение идеально гладкой и ровной поверхности. Одновременно достигается и дополнительная термоизоляция стены, так как гипсокартон обладает низкой теплопроводностью. Если на выравниваемой стене ранее были обнаружены плесневые проявления, и она прошла противогрибковую обработку, то для ее выравнивания лучше всего применить влагостойкий тип материала (ГКЛВ).

Как монтировать гипсокартонное покрытие на клей?

Такая технология позволяет добиться ровной поверхности стен в кратчайшие сроки и с минимальными издержками. Правда, не для всех случаев она подойдет. Более подробная информация о технологии бескаркасной облицовки стен гипсокартоном на клей размещена в специальной публикации нашего портала.

Цены на гипсокартон

гипсокартон

• Третий способ выравнивания стены – также с использованием гипсокартона, но уже с закреплением листов на смонтированный каркас. Эта технология применяется в том случае, если стена имеет большие перекосы или если ее необходимо дополнительно утеплить.

Технология выравнивания стен гипсокартоном по каркасной конструкции – лает немало преимуществ, но «съедает» значительное пространство помещения

Кривизна стены выравнивается с помощью стоек обрешетки, выставляемых в одну плоскость. А в пространство между элементами каркаса и стеной устанавливается теплозвукоизоляционный материал.

Работа хоть и не простая, но все же доступная для выполнения даже новичку. Для нее достаточно иметь необходимые инструменты, мобилизовать свое внимание и аккуратность, и действовать согласно технологическим рекомендациям.

Шпаклевка поверхностей

Какой бы способ предварительного выравнивания ни выбирался, следующим шагом идет доведения поверхности стен до оптимальной ровности шпаклевочным слоем. Многие недоумевают, зачем, например, шпаклевать гипсокартон — ведь он и так ровный и гладкий. Однако, сделать это необходимо – на то есть ряд важных причин.

Шпаклевка сделает поверхность более гладкой, восприимчивой для наклеивания полотен обоев, изготовленных из разных материалов. Кроме того, этот слой выровняет цвет стены. При этом, при необходимости, шпаклевке можно придать нужный оттенок, добавив в раствор колер. Иногда это требуется для поддержания цветового решения обоев.

Шпаклевка наносится, как правило, одним или двумя слоями, каждый из которых просушивается перед нанесением следующего. В связи с тем, что шпаклевочные составы просыхают достаточно быстро, работа не займет слишком много времени.

Обработанную шпаклевкой стену необходимо отшлифовать для снятия незаметных, на первый взгляд, неровностей. Эта работа производится с помощью строительной терки с абразивной сеткой или наждачной бумагой со средним зерном (примерно Р120 ÷ Р180), так как поверхность, подготавливаемая под обои, может иметь небольшие шероховатости.

Зачем и как выполняется шпаклевка стен под обои

Процесс был описан очень кратко, но это только потому, что вопросам шпаклевки гипсокартона под обои на нашем портале посвящена отдельная подробная публикация.

Завершающая грунтовка стены

Выровненную и зашпаклеванную стену рекомендуется еще раз покрыть грунтовочным составом, который не только скрепит между собой выравнивающие слои, но и улучшит адгезионную способность поверхности. Особенно это поможет в тех случаях, когда для отделки стен выбраны тяжелые для наклеивания флизелиновые или виниловые обои.

Существуют грунтовки, окрашивающие поверхность. Их выбирают для завершающего этапа, если цвет стены после шпаклевки получился неравномерным.

На этом этапе грунтовка наносится одним слоем с помощью валика. Работа не займет много времени, если проводится по хорошо подготовленной поверхности.

Цены на флизелиновые обои

флизелиновые обои

Самым лучшим вариантом грунтовочного состава нанесение на практически готовую поверхность будет акриловая грунтовка глубокого проникновения с антисептическими свойствами. Впрочем, для окончательного грунтования стены на данном этапе работ нередко применяется и тот самый клей, который будет использоваться для наклеивания обоев.

После просыхания завершающего слоя грунтовки, можно переходить к этапу окончательной отделки стен. Благодаря проделанной работе, наклеивание обоев не вызовет затруднений и пройдет быстро, а результат будет радовать глаз долгие годы.

И в конце публикации – небольшой видеоролик о подготовке стен к наклеиванию обоев:

Видео: Пример подготовки стен к наклеиванию обоев

Шпаклевка и грунтовка для гипсокартона под обои

Выровняв стены в квартире с помощью гипсокартона, многие задаются вопросом: нужно ли шпаклевать гипсокартон перед поклейкой обоев? Ведь гипсокартонные листы имеют довольно ровную поверхность, на которую обои приклеятся без особых проблем. Но если вы попробуете разобраться в  этой теме более подробно, то поймете, что шпаклевка гипсокартона под обои поможет избежать многих неприятных моментов.

Почему нужно шпаклевать гипсокартон перед оклейкой обоями?

Шпаклевка гипсокартона необходима по нескольким причинам:

1. Стена, обшитая листами гипсокартона, все равно не будет идеально гладкой. Стыки листов и места крепления саморезами будут заметны под обоями, особенно если они достаточно тонкие и светлые.
2. В процессе монтажа или эксплуатации стены из гипсокартона, представляющего собой достаточно хрупкий материал, могут получить различные повреждения. Все они также будут отчетливо проявляться под обоями.
3. Шпаклевать стену надо полностью. Существует соблазн обработать только стыки и места крепления, но поддаваться ему не надо. Да, это быстрее и проще, но если обои захочется поменять? Без дополнительной обработки поверхности они склеятся с гипсокартоном намертво. Придется клеить новые обои на старые или менять гипсокартонное основание после попытки снять старые обои. Шпаклевка и грунтовка гипсокартона помогут избежать этих проблем.

Подготовка к шпаклевке

Перед тем как шпаклевать гипсокартон под обои, поверхность нужно подготовить.

• На начальной фазе следует удалить с листов мусор и пыль.
• Проверить, правильно ли вкручены саморезы. Выступающие элементы крепежа надо подкрутить, используя отвертку.

Внимание! Если саморез вкручен слишком глубоко, больше чем на половину толщины листа, то придется его выкрутить совсем. Новый саморез надо вкрутить в стену на расстоянии не меньше 5 см от оставшегося пустым отверстия.

• Для выявления дефектов стены надо провести по ней широким шпателем. Он должен плавно скользить. Обнаруженные глубокие вмятины или царапины на стене заделываются еще до нанесения основного слоя шпаклевки.
• Перед шпаклевкой стену обязательно надо загрунтовать. Грунтовку, лучше на водной основе, наносят валиком одним слоем и дают высохнуть. Акриловая грунтовка для гипсокартона под обои не вызовет коробление листа гипсокартона, а после высыхания обеспечит надежное сцепление наносимой шпаклевке.

Обычно листы гипсокартона имеют по краям фаску. Если она отсутствует, необходимо подрезать их ножом под углом 45 градусов. Фаска нужна для более качественной обработки стыков, слой шпаклевки на них должен быть толще.

• Также все стыки надо проклеить армированной сеткой-серпянкой. Ее надо немного вдавливать в углубление, расположив так, чтобы шов проходил ровно посередине ленты.

Шпаклевка стыков

В первую очередь следует зашпаклевать все стыки листов.

Для работы целесообразно использовать узкий и широкий шпатели. Узким удобно наносить шпаклевку на шов, а широким – разравнивать ее.

Работы проводятся в направлении сверху вниз. Состав должен заполнять шов полностью, даже немного выступать, так как шпаклевка при высыхании дает усадку. После того как обработанные таким образом стены подсохнут, излишки можно будет удалить, выполнив шлифовку. Если в один слой заполнить швы не получается, надо дать составу высохнуть, и только тогда повторить операцию.

Шпаклевка углов

Как шпаклевать углы гипсокартона? Это один из самых сложных этапов, которые подразумевает подготовка гипсокартонных конструкций к оклеиванию обоями. Стены могут образовывать внутренние и внешние углы, и обрабатываются они по-разному.

Для выведения внешних углов используются специальные элементы. Это перфорированные уголки из пластика или алюминия. Первые используют при обработке криволинейных углов, например арок. С помощью жестких алюминиевых уголков выводят прямые углы.

• Уголок прикладывается к стене в месте крепления и обводится карандашом.
• Гипсокартон прорезается ножом чуть шире полученного контура, на расстоянии 3 мм от линий разметки.
• Стамеской выбирается паз под уголок, который также должен быть чуть больше толщины последнего.

• Полученное углубление в стене обмазывается клеем или шпаклевкой, а затем в него вдавливается уголок. При этом он должен немного утопать по сравнению с общим уровнем стены.
• Выступивший через перфорацию уголка раствор разравнивается, а после высыхания угол шпаклюется заподлицо со стеной.

Процесс довольно длительный, но пока сохнет один угол, можно заняться остальными.

Подготовка гипсокартона к поклейке обоев также включает обработку внутренних углов.

• Как и швы, на начальном этапе они проклеиваются армирующей лентой.
• Стороны угла шпаклюют поочередно, применяя особый угловой шпатель.

Обработка мест крепления ГКЛ

При креплении листов гипсокартона используют большое количество саморезов. Впадины, образовавшиеся в местах их крепления, тоже надо заровнять.

Совет: целесообразно заняться местами крепления параллельно с обработкой углов и швов: при этих процессах всегда остаются небольшие излишки материала, который можно использовать для заделки шляпок саморезов.

При этом шпаклевку следует наносить движениями крест-накрест, это поможет качественней и быстрей добиться ровной поверхности.

Шпаклевка всей поверхности стены из гипсокартона

В дальнейшем вся поверхность стены покрывается тонким слоем шпаклевки.

Некоторые профессионалы советуют развести шпаклевочную смесь до более жидкого состояния и использовать для нанесения кисточку.

После высыхания проводится контроль выровненной поверхности, для чего можно воспользоваться строительным уровнем. При нанесении шпаклевки на стену следует помнить, что выступы предпочтительней впадин, так как они легко устраняются путем шлифовки.

Заканчивается обработка гипсокартона перед поклейкой обоев шлифовкой и грунтовкой полученной поверхности:

• Образовавшиеся в процессе шпаклевки выступы, наплывы и неровности можно убрать мелкой наждачной бумагой или обрезком армирующей ленты.
• Затем поверхность надо очистить от пыли и покрыть грунтовкой.

После высыхания грунтовки можно приступать к финишному этапу отделки – клеить обои.

Поклейка обоев на гипсокартон, покрытый шпаклевкой, происходит очень легко и дает гарантированно качественный результат. А главное, при последующей смене обоев вы избежите головной боли, размышляя  о том, как удалить старое обойное покрытие – с зашпаклеванной поверхности полотна снимаются без особых усилий.

пошаговая инструкция, как правильно шпаклевать

Выбор отделочных материалов широк, но несмотря на это многие выбирают для отделки стен обои. Тем более, что теперь ассортимент не ограничивается бумажными полосами с рисунком. Фактура и оформление материала разнообразны. Перед поклейкой надо подготовить основание. Разберемся, как правильно шпаклевать стены под обои, чтобы без особых усилий получить хороший результат. 

Как самостоятельно подготовить стены перед наклеиванием обоев

Зачем это нужно
Что подготовить перед работой
Поэтапное описание технологии
— Подготовка основы
— Нанесение стартовой шпаклевки
— Укладка финишной смеси

Обойные полотна, особенно тонкие, нельзя приклеивать на невыровненную основу. Все дефекты, будь это крупные выпуклости и ямки или едва заметные впадины и трещинки, окажутся заметными. Это испортит вид отделки. Кроме того, если стенная поверхность темная или с пятнами, все это тоже будет заметно. Пострадает цвет покрытия, на таком фоне он станет темнее, будет казаться грязноватым. Пятна тоже будут заметны. 

Поэтому клеить обойное полотно можно только на идеально ровную, сухую и светлую стену. Именно такой она становится после шпаклевания. Ошибочно думать, что оштукатуренная по маякам поверхность уже готова к финишной отделке. Это так, если предполагается класть плитку или устанавливать панели. Но для поклейки обоев, как и для покраски, этого недостаточно. Штукатурка крупнозернистая, она не закрывает мелких неровностей. Поэтому требуется шпаклевание мелкодисперсной мастикой, которая скроет все дефекты.

Шпаклевка стен из гипсокартона под обои тоже необходима. Листы ровные, но между ними есть стыки, которые необходимо заделать. Кроме этого остаются ямки от утопленных в поверхность крепежей. Их также заделывают шпаклевочной смесью, иначе они будут заметны. Есть вероятность, что со временем не заделанные шляпки саморезов поржавеют и станут источником рыжих разводов на полотне. И еще один момент. Если наклеить полотно на не зашпаклеванные ГКЛ, его нельзя будет потом снять, не повредив гипсокартон. 

Шпаклевать можно разными составами. В магазинах продаются готовые к работе расфасованные в ведра пасты. Это хороший, но дорогостоящий вариант. Поэтому чаще всего выбирают сухие смеси, цементные либо гипсовые. Перед нанесением их разводят водой.

Для работы потребуется два вида шпаклевочной смеси: стартовая и финишная. Стартовая — самая крупнозернистая. Она легко заглаживает небольшие неровности, поэтому ее кладут первой. Следом накладывают финишный раствор. Он мелкодисперсный, ложится слоем 1-1,5 мм, поэтому закрывает мельчайшие неровности. Если основа относительно ровная, можно уложить универсальный состав. Он сочетает свойства обеих разновидностей.

Перед нанесением шпаклевочной пасты основание грунтуют. Поэтому потребуется еще и грунтовка. Состав выбирают, ориентируясь на материал основания. Если есть риск появления грибка, покупают праймер с антисептиком. 

Кроме материалов готовят инструменты. Понадобятся шпатели. Берут два прямых: средний и большой, а также угловой. Потребуются правило или ровная длинная рейка, затирочная терка либо наждачная бумага, длинноворсовый валик с кисточкой для грунтования. Если предполагается использовать сухой состав, понадобится тара для замеса и строительный миксер.

Подготовить основу под поклейку обоев несложно. Предлагаем поэтапное описание технологии нанесения шпаклевочной пасты своими руками. 

1. Подготовка основания

Перед работой готовят основу. Сначала снимают с нее старую отделку, если она есть. Водоэмульсионную краску и побелку смывают или счищают. Масляные и эмалевые составы убирают смывкой или разогревают строительным феном, затем счищают. Обойные полосы размачивают, потом снимают. Осыпающуюся старую шпаклевку или штукатурку тоже лучше убрать. Если после этих манипуляций остались значительные неровности, придется выровнять поверхность штукатурным раствором. 

Очищенное от старого покрытия основание внимательно осматривают. На нем наверняка будут заметны все дефекты. Выступающие участки стесывают или сбивают. Избавляются от трещин. Делают это так. 

1. Глубокую трещину расшивают. То есть острым инструментом стесывают под углом ее стенки так, чтобы можно было полностью заполнить ремонтным составам. Небольшие трещинки расшивать не нужно.
2. Кисточкой аккуратно очищают внутреннюю поверхность дефекта, убирают пыль и остатки старого покрытия. 
3. Грунтуют трещину, обильно наносят праймер на ее внутренние стороны. Дают время на высыхание.
4. Плотно заполняют полость ремонтной мастикой: стартовой шпаклевкой, цементным раствором, монтажной пеной, т.п. Ждут, пока материал отвердеет, зачищают наждачкой. 

Если своими руками выполняют шпаклевку гипсокартона под обои, основу готовят иначе. Все стыки ГКЛ проклеиваются армирующей лентой-серпянкой. Ленту укладывают на старт-шпаклевку, и ею же заделывают сверху. Шпателем аккуратно разравнивают заделанные швы. Небольшим количеством шпаклевочной мастики закрывают каждую вмятину от крепежных шляпок, аккуратно выравнивают шпателем. Подготовленную таким образом поверхность оставляют до полного высыхания смеси.

Последний подготовительный этап — грунтование. Он проводится на всех без исключения основаниях. Праймер улучшает адгезию основы, закрывает ее поры. Это увеличивает прочность сцепления материалов основы и отделки. Грунтовку накладывают одним-двумя слоями. Точные инструкции есть на упаковке. Перед нанесением нового слоя обязательно дают предыдущему полностью высохнуть.   

2. Нанесение стартового слоя

Сначала готовят раствор. В ведро наливают чистую воду, затем засыпают порошок. При этом надо точно соблюдать пропорции, указанные на упаковке. Интенсивно перемешивают состав до получения густой пасты. Лучше делать это миксером. Важный момент: замешивать мастику нужно небольшими порциями. Она быстро отвердевает, можно не успеть выработать весь подготовленный раствор. Тогда он испортится. Накладывают стартовый слой так. 

1. Средним или малым шпателем зачерпывают пасту из емкости, кладут ее на длинный шпатель. 
2. Начинают накладывать шпаклевочную смесь от угла. Ее распределяют по плоскости равномерными движениями инструмента. Держат его под наклоном 45°, чтобы не оставить следов. Высота слоя нанесения — 1,5-3 мм. На участках с впадинами, которые нужно вывести в плоскость, можно сделать слой чуть выше. Раствор наносят полосами с нахлестом в 6-8 см. 
3. После того как участок будет зашпаклеван, проверяют точность нанесения. Для этого берут правило и проводят им по стене. Оно соберет излишки шпаклевочной пасты и сделает заметными фрагменты, на которые надо положить еще мастики. 
4. Ровно уложить шпаклевку в углах помогает угловой шпатель. Его устанавливают в верхней точке угла и аккуратно ведут вниз. Получается ровно и красиво. 
5. После того как нанесенная на стены паста схватится, но еще не отвердеет окончательно, проводят затирание поверхности. Делают это затирочной теркой либо шлифовальной машинкой. Затирают равномерными движениями по кругу против часовой стрелки. Обрабатывают каждый участок плоскости. Оставляют до полного отвердения материала. 

На этом этапе можно остановиться, если для поклейки выбраны плотные или рельефные обои, например, тисненый или вспененный винил.  

3. Работа с финишным раствором

Финиш-шпаклевка самая мелкозернистая. Она скрывает мельчайшие неровности, которые остались после обработки стартовой пастой. Наносят ее в том случае, когда предполагается наклеить листы тонких обоев. Под них нужно идеальное основание. Разводится шпаклевочная мастика по инструкции на упаковке. За один раз готовят небольшую порцию. 

Накладывается мастика аналогично стартовой. Разница в высоте слоя. Он не должен быть больше 1-2 мм. Паста с легким нажимом аккуратно растягивается большим шпателем по плоскости. Начинают с угла либо от окна, направление движения — снизу вверх. Углы обрабатываются угловым инструментом, можно использовать прямой шпатель из мягкой резины. 

Для контроля точности нанесения используют подсветку. Светильники выставляют в разных точках комнаты так, чтобы они светили на стенку. Это помогает увидеть погрешности.

Финишную смесь накладывают двумя слоями. Второй наносится на просохший первый. Оба после схватывания затираются. Для затирки первого используют мелкозернистую наждачку, второй обрабатывают насадкой из кожи или замши. 

Для отделочника без опыта шпаклевка стен своими руками под обои может показаться непростой. Особенно, когда предстоит накладывать финиш-шпаклевку. Все получится, если следовать инструкции и немного потренироваться перед работой. Важный момент: материалы и инструменты должны быть высокого качества, тогда работать ими будет проще.  

• Материал подготовила: Инна Ясиновская
• Фото: ShutterStock

---

как снять старые обои, выравнивание, шпаклевка, грунтовка (фото и видео)

Прежде чем клеить новые обои, нужно подготовить стены. Если вы делаете ремонт в новостройке, то пропустите этот пункт. Если же вы собираетесь обновить обои в уже жилом помещении, то как правило, нужно сначала решить, что делать с текущим покрытием. При этом важно иметь в виду, что не всегда есть необходимость снимать старые обои. Если они приклеены ровно в один слой, без воздушных пузырей и складок, то Вы смело можете клеить новые поверх старых. Но и в этом случае Вам стоит подготовить стены к поклейке — подклеить отстающие полотна, зашпаклевать отверстия от гвоздей и дюбелей и нанести специальную грунтовку.

Но все же клеить новые поверх старых не рекомендуется, если:

• уже приклеено больше одного слоя;
• приклеенные обои имеют виниловое или пластиковое покрытие, а также покрытие из металлической фольги. Их следует снять, даже если они наклеены всего в один слой. Новый слой просто не приклеится к такой поверхности.
• Если на стене уже приклеены виниловые обои и вы собираетесь клеить такие же, то клей между двумя слоями просто не просохнет. Такое покрытие не пропускает воздух, поэтому клей между ними не просохнет и может покрыться плесенью.
• если текущее покрытие из холщовой, мешочной ткани или из пробки.
• если Вы чувствуете неровности, проводя рукой по поверхности. Скорее всего это значит, что они вздулись, и в этом случае Вам нужно их содрать.
• если в углах комнаты обои собрались в складки. Такие складки могут образоваться в результате «усадки» дома.

Перед удалением обоев необходимо выяснить, из какого материала сделаны стены (от этого будет зависеть способ их удаления) в Вашем доме или квартиры, отштукатурены они или сделаны из гипсокартона.

Как определить гипсокартонные стены: этот материал состоит из слоя гипса, с двух сторон облицованного специальным картоном. Гипсокартоном обшивают массивные стены, и если постучать по такой стене, то звук будет глухим. В процессе работы будьте осторожны – не повредите картон.

Прежде чем начать работу, нужно подготовить комнату. Для этого:

• отодвиньте мебель от стен;
• снимите картины;
• уберите из комнаты все декоративные вещи, а также постарайтесь вынести как можно больше мебели. Ту, что остается, накройте пленкой;
• вдоль плинтусов постелите старые полотенца. Застелите их пленкой и прикрепите ее при помощи маленьких гвоздиков к плинтусам. Таким образом Вы защитите полы от попадания на них строительных смесей;
• попробуйте удалить несколько полотен. Если Вы заметите, что вместе с обоями снимается и часть картона с гипсокартонной стены, остановитесь! Это значит, что гипсокартон был в недостаточной степени пропитан грунтовкой. Приклейте обратно оторванные кусочки картона, неровные участки замажьте шпаклевкой. Отшлифуйте и нанесите масляную грунтовку.

Как снять старые обои со стен

Сегодня в продаже имеются так называемые съемные обои, которые можно впоследствии легко снять без использования воды или специальных средств. Определить их можно следующим образом: пройдите шпателем вдоль шва внизу стены, подцепите полотно и потяните его. Если лента легко снимается вся целиком, то у вас поклеены съемные обои и их снятие не составит большого труда.

Удаление при помощи воды

Для этого Вам понадобится жидкое средство для удаления обоев. Разбавьте его горячей водой в пропорциях, указанных на упаковке. С помощью широкой губки или распылителя нанесите средство на полотно от потолка к полу. Не наносите средство на всю поверхность сразу, иначе пока Вы отрываете один участок, все остальные успеют высохнуть. Подождите несколько минут, пока средство впитается, затем при помощи шпателя удалите старые обои.

Если Вы заметите, что бумага не пропитывается влагой полностью, возьмите наждачную бумагу и пройдитесь ей по поверхности. После того, как обои пропитаются водой полностью, нанесите средство еще раз и оставьте на 30 минут.

Удаление обоев со съемным верхним слоем

У таких образцов верхний виниловый слой снимается довольно легко, но остается нижний бумажный, плотно приклеенный к стене. После того, как Вы сняли верхний слой, обработайте стену специальным средством для снятия обоев, как описано выше, затем удалите оставшуюся бумагу.

Удаление моющихся обоев

Такие обои имеют специальный верхний слой, который облегчает их мытье, но усложняет процесс удаления. Для этого нужно «пробиться» через пластиковый слой, чтобы бумажная основа могла пропитаться водой. С помощью специального перфоратора проделайте в них дырочки, и используя распылитель, обработайте поверхность специальным средством. Если стены обшиты гипсокартоном, то перфоратор может повредить картон. В этом случае воспользуйтесь ножом или шпателем и сделайте неглубокие надрезы. Старайтесь направлять струю прямо на проделанные отверстия. Подождите 10 минут.

Удаление при помощи пара

Такой способ требует определенных навыков и усилий, поскольку Вам нужно обрабатывать стену паром и отдирать обои практически одновременно.

Отпариватель превращает воду в пар, который размягчает клей между обоями и стеной. Если таким способом Вы собираетесь удалять виниловые обои, сначала при помощи шпателя или ножа проделайте дырочки, чтобы пар мог проникнуть под виниловое покрытие. Внимательно прочитайте инструкцию, которая прилагается к отпаривателю, поскольку у разных моделей существуют свои определенные тонкости. Но общий принцип таков:

• убедитесь в том, что отпариватель выключен;
• наполните резервуар теплой водой;
• включите отпариватель и подождите, пока вода закипит;
• поднесите насадку отпаривателя к обрабатываемому участку и подержите около 30 секунд, после этого удалите обои при помощи шпателя.

Как шпаклевать стены под обои

Для того, чтобы выровнять участки стены или скрыть дефекты, трещины или дырочки от гвоздей или дюбелей, воспользуйтесь шпатлевкой.

1. В небольшое пластиковое ведро налейте холодную воду. Туда же засыпьте сухую смесь для шпаклевки и перемешайте, пока у Вас не получится однородная масса.

2. Возьмите небольшое количество шпаклевки на шпатель и нанесите ее на стену мазками. Если углубление или трещина достаточно глубокие, нанесите шпаклевку в два слоя, предварительно подождав, пока первый слой полностью высохнет.

3. Дождитесь, пока шпаклевка полностью высохнет, затем отшлифуйте ее при помощи наждачной бумаги.

Выравнивание стен под обои

Существует несколько способов выравнивания, самые популярные:

• выравнивание с помощью строительных смесей
• выравнивание стен под поклейку обоев с помощью гипсокартнона.

Если Вы делаете ремонт в новостройке или новом доме, то можно предпочесть строительные смеси. Если Вы делаете ремонт в жилой квартире, то лучше выбрать гипсокартон, т.к. этот материал не такой грязный. Два способа описаны в отдельных статьях на нашем сайте, ссылки приведены выше.

Грунтовка стен под обои

Прежде чем клеить новые обои, нужно обработать стены винил-акриловой грунтовкой. Наносится материал также как и краска, но сохнет грунтовка гораздо быстрее и поверхность ее клейкая. Благодаря ей обои будут лучше прилегать к стене и впоследствии их также легче будет удалить.

Вот несколько советов по нанесению грунтовки:

1. Убедитесь в том, что стены чистые и не запыленные.
2. Если стены покрашены масляной краской, достаточно будет просто помыть их и нанести грунтовку. Если краска глянцевая, то дополнительно обработайте стены средством ТСФ (трисодиум фосфат).
3. Если Вы собираетесь клеить обои на стены в новой квартире или в новом доме, или если стены покрашены латексной краской, то необходимо обработать их масляной грунтовкой прежде чем клеить обои.
4. Грунтовку необходимо также наносить в том случае, если вы зашпатлевали неровности или трещины.
5. Наносите грунтовку примерно за 24 часа до поклейки обоев.
6. Наносите грунтовку валиком для краски, затем пройдитесь кисточкой вдоль потолка, плинтусов, вокруг окон и дверей, а также в углах.

Видео «Как подготовить стены к поклейке обоев»:

Нужно ли грунтовать шпаклевку перед поклейкой обоев. Грунтовка для стен под обои: виды и особенности

Нужно ли грунтовать шпаклевку перед поклейкой обоев. Грунтовка для стен под обои: виды и особенности

Правильная подготовка стен для поклейки обоев – необходимое условие качества выполненных работ. Одним из видов предварительной обработки поверхности является покрытие их грунтовкой.

Производится грунтовка в готовом виде и порошковом, для самостоятельного разведения. Наносится кистью или валиком. По мере высыхания на стене образуется своеобразная плёнка, благодаря которой, поверхность становится максимально гладкой и повышается её адгезия с отделочными материалами.

Грунтовка – жидкая суспензия, проникающая в покрытие стены при нанесении. Она заполняет все микротрещины и поры стены, подготавливая её таким образом к последующей обработке отделочными материалами.

После выбора грунтовочного состава и подготовки стен следует определиться с интенсивностью нанесения на стены. За счет пористой структуры может потребоваться неоднократное грунтование.

Чтобы узнать, какие это участки, надо просто намочить стену обычной водой и в тех местах, где вода высохнет быстрее, понадобится нанесение средства несколько раз.

Грунтование требует особенного внимания в углах, а также необходимо следить, чтобы не оставалось сухих полос, а в труднодоступных местах использовать кисть.

Рекомендуется грунтование минимум в два слоя, причем каждый последующий наносится после высыхания предыдущего.

Отвечая на вопрос, нужно ли грунтовать стены перед поклейкой обоев, можно однозначно сказать, что это обязательная и необходимая процедура.

От нее зависит не только долговечность покрытия, но и качество фиксации обойного клея с полотном.

Грунтовка стен под обои клеем. Как подобрать грунтовку

Грунтовка стен под обои проводится несколько раз. Сначала, чтобы укрепить основание и обеспечить сцепление с раствором штукатурки (шпаклевки). Затем грунтуется шпаклевка или штукатура, чтобы обойное полотно хорошо легло и прочнее держалось. Шпаклевку нужно обязательно грунтовать до того, как клеить обои. Шпаклевка имеет низкие показатели сопротивляемости влаге, после нанесения клея может впитать в себя жидкость, разбухнуть и отслоиться.

Практически все грунтовочные смеси – это белая жидкость. Отдельную группу представляют так называемые краски-грунты, где белая расцветка легко поддается колеровке или же в составе уже есть пигмент.

Для первой (черновой) обработки стены своими руками следует использовать раствор глубокого проникновения. Это может быть акриловая грунтовка глубокого проникновения или контактная. Основное свойство грунтовочных смесей глубокого проникновения – проникать вглубь структуры материала на 10 мм и глубже.

После полимеризации (высыхания) образуется прочная пленка, влагоотталкивающая, но воздухопроницаемая, препятствующая разрушению основания, обладающая антисептическими свойствами. Особенно это нужно сделать, если стена из минеральных материалов.

Грунтовкой глубокого проникновения стену следует обработать в несколько слоев. Каждый последующий слой наносится только после полного высыхания предыдущего. Растворы глубокого проникновения могут высыхать довольно долго. Поэтому рекомендовано придерживаться технических требований в работе с этими материалами, особенно, если делаете ремонт своими руками.

Все остальные виды грунтовок подбираются, исходя из типа обойных материалов. Заметим, что акриловая грунтовка остается самой востребованной на рынке. Она белая, но поддается колеровке, может быть использована в качестве цветной подложки под жидкие обои.

Нужно ли грунтовать стены после шпаклевки перед покраской. Подготовка стен

Некоторые владельцы считают, что после шпаклевания стены грунтовать не нужно. Если этого не сделать, то выравнивающий слой при работе будет сильно осыпаться и впитывать в себя много краски, что существенно увеличит ее расход.

Также существуют специальные обои, которые предназначены для покраски (малярный флизелин). Их подвергать специальной подготовке не надо, но перед оклейкой самих обоев стены грунтуют. Поверхность из гипсокартона обрабатывается в два слоя. Первый слой наносят непосредственно после монтажа, а второй слой — после шпаклевания.

Если новую краску наносят на старый слой, то грунтовать такую поверхность нужно только в случае различия цвета между старым и новым слоем.

Перед грунтовкой помещение и стены нужно подготовить.

• Убираем все, что может помешать в процессе работы. Если нет возможности вынести мебель, то сдвигаем ее на середину комнаты.
• Сохраняем в помещении температуру от 5 до 25 градусов.
• Предварительно стены необходимо тщательно очистить от всех загрязнений и жирных пятен. Для этого можно вымыть их горячей водой с небольшим количеством обыкновенного моющего средства.

• Если на стенах присутствуют повреждения, то замазываем их шпаклевкой, стараясь добиться максимально ровной поверхности. При необходимости проводим работу по удалению плесени.
• Затираем шпаклевку бруском или наждачной бумагой со средним зерном. Обязательно дожидаемся полного его высыхания.
• За пару часов до обработки грунтовкой очищаем рабочую поверхность.
• Наносим грунтовку.
• Стены должны быть абсолютно сухими. Если влажность повышена, то проветриваем помещение или высушиваем стены тепловой пушкой.

Видео как грунтовать стены перед поклейкой обоев / Основит Дипконт

Грунтовка стен перед поклейкой обоев: функции и технология

Грунтовкой называется состав для нанесения (а также сам процесс) на подготовленную поверхность перед последующим покрытием штукатуркой, краской или обоями. Раньше с этой целью использовался разведенный водой клей. Сейчас выпускаются специальные смеси для грунтования различных поверхностей до декоративной обработки, в частности, перед оклеиванием обоями.

Обязательна ли грунтовка стен перед поклейкой обоев

Нанесение грунта служит нескольким целям:

1. Предупреждает появление плесени во влажном микроклимате помещения.
2. Благодаря антисептическим свойствам состав защищает стены от насекомых-вредителей.
3. Очищает от пыли, связывая ее, заполняет поры и микротрещины.
4. Напитывает поверхность влагой. В результате клей расходуется экономно, высыхает медленно и равномерно.
5. Улучшает сцепление между деревянной или оштукатуренной стеной и покрытием. Обои держатся долго и крепко, но при этом не приклеиваются намертво, поэтому при следующем ремонте они хорошо отделяются, не повреждая штукатурку или гипсокартон.

Перечисленные свойства грунтовки стен отвечают на вопрос о целесообразности ее применения перед наклеиванием обоев. Для получения качественного результата без грунтовки не обойтись. Аргументом «против» в этом случае выступает только незначительное увеличение цены и времени ремонтных работ. В чем же состоит необходимость и преимущества этого процесса?

После шпаклевки

Шпаклевка — выравнивание поверхности с помощью однородной смеси под финишную декоративную обработку. После нее стена становится гладкой и чистой. Но даже хорошо выполненная шпаклевка не избавляет поверхность от мельчайших бугорков, трещинок и пыли. Эти дефекты будут особенно заметны при наклеивании тонких бумажных обоев.

Грунтовка связывает оставшуюся пыль, делает стену идеально ровной. В результате отделанная поверхность будет более аккуратной.

При переклейке обоев

Если старое покрытие удалялось смывкой, а перед наклеиванием поверхность была обработана шпаклевкой и грунтовкой, то снова проводить эту работу не нужно. Однако если есть мелкие повреждения (отверстия от дюбелей, гвоздей, розеток), они заделываются шпаклевкой, затираются, а затем покрываются грунтовкой.

Виды грунтовок для стен

Существует много смесей для грунта, различающихся по составу, назначению и цене. Однако выбор грунтовки зависит, прежде всего, от вида поверхности, на которую будут наклеены обои, а также показателями температуры и влажности в помещении.

Существуют следующие типы грунтовочной смеси:

• Алкидная. Подходит для стен из дерева, ДСП или ДВП, неоштукатуренного бетона. Обеспечивает хорошее сцепление обоев со структурой дерева. Время высыхания 15 часов. Наиболее известны грунты этого типа марки «Тиккурила».
• Глифталевая. Используется для поверхностей из дерева и металла в помещениях с небольшой влажностью. Сохнет долго, не менее суток. Распространенная смесь — ГФ-021.
• Акриловая. Универсальный грунт, применяющийся для обработки всех видов поверхностей, кроме металлических. Идеален для мелкопористых стен и гипсокартона. Проникает глубоко в поверхность, сглаживая ее. Быстросохнущий (несколько часов), без запаха и хорошо подходит как основа под обои. Популярны такие составы как «Церезит», «Пуфас», «Снежка».

Есть еще перхлорвиниловые грунтовки, но они применяются в основном для наружных работ, поэтому под обои не подходят.

Если обои наклеиваются на гладкий бетон без шпаклевки, лучше использовать белую грунтовку, чтобы серый цвет стен не просвечивал и не портил косметический вид.

Чтобы сэкономить, можно купить сухую смесь, которая разводится водой в соответствии с инструкцией. Такие грунты подходят не для всех поверхностей, и неудобны в использовании, так как требуют лишних усилий и времени. Лучше выбирать готовые жидкие составы.

Как правильно грунтовать стены

Перед грунтовкой стены необходимо подготовить. С поверхности снимается старое покрытие, непрочно держащаяся штукатурка, гвозди и другие элементы. Повреждения, трещины и отверстия заделываются, пыль удаляется. Далее можно приступать к нанесению грунта.

Используемые инструменты

Для нанесения грунтовки на стены лучше всего подойдет краскопульт или распылитель. Если это невозможно, можно использовать также валик или малярную кисть. Валик должен быть мягким, с длинной ручкой, чтобы было удобно работать, стоя на полу. Способ с применением кисти трудоемкий, но обеспечивает глубокое проникновение смеси, поэтому при небольшой площади обработки стоит остановиться на нем. Также понадобится пластиковое корытце, в которое грунтовка наливается в небольшом количестве.

Для соблюдения мер безопасности при работе со строительными смесями, работать нужно в резиновых перчатках, защитных очках и респираторе.

Технология грунтования

Нанесение грунта производится по всей поверхности, тщательно, без пропусков. Чтобы не было неокрашенных мест, в некоторые смеси добавляется краситель, и обработанная площадь отличается по цвету от необработанной. Сначала грунтом покрываются верхние участки стен, затем нижние. Стены лучше пропитать с избытком, перерасход материала в данном случае некритичен, его недостаток скажется на результате работы гораздо хуже.

Расход грунтовки указывается производителями в расчете на квадратный метр только при условии нанесения ее в один слой.

Вы всегда грунтуете стены перед поклейкой обоев?

Сколько раз нужно грунтовать стены перед поклейкой обоев

Наносить грунтовочную смесь нужно два раза. Перед нанесением второго слоя первый должен до конца просохнуть. Время высыхания указано на упаковке. При этом нужно учитывать уровень влажности в помещении — чем он выше, тем дольше сохнет грунт.

Когда можно начинать клеить обои

Как только высохнет второй слой, нужно провести по поверхности рукой. Хорошо обработанная и высохшая стена должна быть ровной и гладкой, ладонь по ней будет скользить как по стеклу. После этого можно приступать к поклейке обоев любого типа.

Грунтовка стен — необходимый этап в подготовке поверхности к поклейке обоев. Этот процесс обеспечит долговечность декоративного покрытия, а также безупречный внешний вид. Он защитит поверхность от плесени. Чтобы ремонт был качественным и радовал долгое время, не стоит экономить на грунтовочной смеси.

Популярное

Как подготовить стены к поклейке обоев

Уже более ста лет обои остаются одним из самых востребованным и практичным отделочным материалом для декорирования стен. С течением времени совершенствовалось качество обоев, менялась их текстура, увеличивался ассортимент. Появился разнообразный выбор клеев для обоев, но технология их наклейки осталась неизменной.

Как и прежде, перед тем как приступить непосредственно к декорированию стен обоями, необходимо эти стены обработать. От качественной подготовки поверхности для обоев будет зависеть красота и долговечность ремонта. Поэтому подготовительные работы являются очень важным и ответственным этапом перед отделкой помещения обоями.

Главное, что нужно учитывать при обработке рабочей поверхности под обои – это то, из какого материала построен дом. Если стены кирпичные, то для того, чтобы сделать их ровными и гладкими штукатурных работ не избежать.

Немного проще процесс при проведении ремонта в здании, построенном из железобетонных конструкций. Здесь для выравнивания стен достаточно просто их прошпаклевать. Ниже рассмотрим порядок подготовительных работ в каждом конкретном случае.

Подготовка стен в новом доме из кирпича

Штукатурка.

Нанесение штукатурки на стены в таких домах производится в три слоя. Первый слой наносится жидким раствором штукатурки толщиной не более 3 миллиметров и носит название обрызг. Это делается для последующего сцепления поверхностей (адгезии). Второй слой является основным и называется — грунт, то есть им выравнивают плоскость стены. Раствор для этого этапа обработки стен должен иметь плотную консистенцию и наносится толстым слоем не более 6 миллиметров.

При необходимости можно увеличить толщину грунта посредством нанесения раствора несколькими слоями (для нанесения более одного слоя необходимо каждому предыдущему дать немного просохнуть). Заключительным этапом штукатурения является накрывка – это финишный слой, который нужно наносить очень тонко и обязательно жидким раствором. После завершения процесса штукатурки и полного высыхания стен переходим к следующему этапу выравнивания поверхности под обои.

Шпаклевка.

Чтобы сделать стены идеально гладкими, в подготовительных работах применяется финишная шпаклевка. Стоит напомнить, что если после штукатурки остались трещины и небольшие впадины рекомендуется для начала обработать стены сухой смесью (Knauf – Ротбанд или др. для грубого выравнивания) а затем прошпаклевать стены непосредственно финишной шпаклевкой.

Работа считается качественной, если шпаклевка была нанесена в два слоя. При этом каждый слой шпаклевки наносится после предварительной грунтовки поверхности, также не забывайте после нанесения грунта дать ему хорошо просохнуть.

Наждачная бумага.

С помощью мелкой наждачной бумаги достигается идеально гладкая поверхность стен, полностью готовая для дальнейшего проведения наклейки обоев, но также предварительно прогрунтованной.

Подготовка стен в старом кирпичном доме

Если вам предстоит ремонт в старом доме, возведенном из кирпича, то при подготовке стен в данном случае хлопот не уменьшается. Первое, что нужно сделать – это избавиться от старого отделочного материала, т.е. обоев, краски, побелки и других покрытий.

Существует очень давний и верный способ это сделать. Нужно взять ведро с теплой водой, малярный валик и шпатель. С помощью валика старые обои смачиваются теплой водой. Спустя некоторое время они отмокают и набухают. После чего, орудуя шпателем, вы легко можете отделить старые обои от поверхности стены. Для удаления краски или побелки вы также можете найти необходимую информацию на нашем сайте.

Если вдруг какая-то часть обоев не обдирается, то можно использовать еще один проверенный временем метод. Для этого вы еще раз смачиваете обои теплой водой, и минут через тридцать проходитесь по поверхности раскаленным утюгом. Даже любой суперклей уступит перед этим методом.

Если вам предстоит подготовить стены, покрашенные краской, первое, что нужно сделать – это удалить краску с поверхности. Водоэмульсионная краска просто смывается и покрывается грунтом. А эмаль или масляная краска счищается шпателем, затем тщательно зашпаклевывается.

После снятия с поверхности стен старых слоев отделочных материалов устраняются все дефекты поверхности. Если на стенах имеются трещины, сколы, вмятины, то их нужно заштукатурить.

При наличии дефектов в старой штукатурке или при подозрении на ее непрочность, такие места удаляются и заменяются новым слоем раствора. Как упоминалось уже выше можно это сделать сухой гипсовой штукатуркой, например Ротбанд.

Кстати это отличный и качественный строительный материал для заделки без мусора и пыли различных трещин, выбоин, сколов и отверстии “без рекламы” а по своему опыту. Далее все делается по схеме, описанной выше. Стенам дают высохнуть, затем грунтуют и шпаклюют в два слоя.

Подготовка бетонных стен под обои

Процесс подготовительных работ в помещении с бетонными стенами менее трудоемкий. Работа упрощается за счет того, что нет необходимости в оштукатуривании поверхностей. При выявлении каких-либо дефектов на стенах их можно устранить простой шпаклевкой. Когда нужно заделать большие дыры в стене, то мастера часто применяют в этих целях монтажную пену. Она считается отличным материалом для этих целей.

Следующими вашими действиями будут удаление пыли с поверхности стены и нанесение грунтовки. Когда слой полностью высох, наносится шпаклевка. Первый слой шпаклевочного материала должен быть примерно 3-4 миллиметра. Допускается увеличение толщины слоя шпаклевки, если наблюдаются большие перепады на поверхности стены. Но в этом случае шпаклевку нужно наносить в несколько слоев.

Для чего это делается? Для того чтобы такой толстый слой материала не отвалился одним куском от стены под собственным весом. После нанесения такого толстого слоя, ему дают хорошо просохнуть, а затем с помощью наждачной бумаги его доводят до совершенства и в конце грунтуют.

Что же касается материалов, из которых сегодня производятся шпаклевки, грунтовки и штукатурки, то хотелось бы сказать, что опытные мастера отдают предпочтение традиционным методам и материалам, нежели каким-то дорогим и разрекламированным.

Так, несмотря на то, что в строительных магазинах представлен широкий выбор уже готовых смесей для обработки стен под обои, можно обойтись и без них.

К примеру, для замены шпаклевочного материала можно использовать обычный обойный клей, разведенный в воде. Такой способ окончательного выравнивания поверхности является достаточно качественным и проверенным. Разводить клей нужно теплой воде и наносить также как и шпаклевку в два слоя.

Первый слой должен быть толстым из густого клеевого раствора. А второй – из жидкого клея. Такой способ шпаклевания стен значительно дешевле, но по качеству ничем не уступает раствору из шпаклевочного материала.

Как установить обои

В подготовку входят (в хронологическом порядке):

• подготовка поверхности;
• нанесение грунтовки;
• проверка обоев;
• установка комнатной температуры;
• подготовка клея.

Подготовка поверхности

Подготовьте стену задолго до монтажа. Подстилающая поверхность должна быть гладкой, твердой, сухой и иметь однородный цвет.Используйте раствор моющего средства для удаления старых обоев, краски или побелки и особенно любых следов чернил и других поверхностных загрязнений, таких как жир, грязь, полироль и следы от ручки. Затем промойте поверхность чистой водой и дайте ей полностью высохнуть. Шлифованную штукатурку необходимо разглаживать. На новых стенах стыки сухих стен необходимо проклеить, заделать и отшлифовать.

Нанесение грунтовки (при необходимости)

Для обеспечения хорошей адгезии мы рекомендуем загрунтовать все пористые и впитывающие стены грунтовкой или разбавленным клеем (также известным как размер стены).Это предотвратит впитывание клея в штукатурку во время укладки, что может привести к усадке обоев и появлению швов между полосами.

Проверка обоев

После получения обоев проверьте качество, как описано выше.

Установка комнатной температуры

За день до укладки установите комнатную температуру и поддерживайте ее постоянной во время и после укладки, потому что быстрое высыхание клея может привести к открытию швов между полосами.
Перед нанесением обоев дайте обоям и клею адаптироваться к комнате, где они будут наклеиваться, в течение как минимум 24 часов. Вы можете сделать это, вынув обои из упаковки и слегка развернув их.
Во время и после укладки не допускайте попадания тепла от обогревателей, прямых солнечных лучей или ярких ламп на обои.
Убедитесь, что комната проветривается, но не допускайте появления сквозняков вдоль стены.

Подготовка клея

Мы рекомендуем готовый клей, который не нужно смешивать самостоятельно.Используйте как можно меньше воды. Это также снижает вероятность усадки, которая может привести к открытию нежелательных видимых швов между полосами.

11 Советы по обоям

Заказ

Закажите все обои, которые вам понадобятся (и некоторые) одновременно. Когда он поступит, найдите время, чтобы дважды проверить номера партий, чтобы убедиться, что все они получены из одной партии или серии. Разные тиражи могут иметь немного разную окраску на отпечатке и не всегда совпадать, что может немного отличаться, если вы повесите ее на стену.

Подкладочная бумага

Перед установкой обоев вам следует подумать о том, чтобы повесить подкладочную бумагу средней плотности. Подкладочная бумага предотвратит сминание и растяжение обоев, а также поможет клею быстрее высохнуть. Еще один дополнительный бонус — это то, что это даст вам хорошую практику вешать бумагу, если вы только учитесь этому.

Скрыть ошибки выравнивания

Перед тем, как вы начнете наклеивать обои на темную краску или существующие обои, нанесите полосу белой краски шириной один дюйм вдоль верхней части стены.Если обои не выравниваются по верхнему краю стены, это не будет так заметно с полосой краски.

Получите свои инструменты

Найдите, купите и поставьте все свои инструменты до того, как вы начнете вешать обои, это значительно сэкономит время. Вам понадобятся следующие инструменты:

Использование отвеса

На расстоянии углы могут показаться идеальными прямыми углами, но чаще всего угол стен обычно на несколько градусов отличается от идеального прямого угла. .Единственный способ убедиться, что ваши обои ровные, — это провести отвес от того места, где вы измеряете выравнивание бумаги. Вы можете добиться этого, используя устройство, известное как отвес или плотницкий уровень.

Если вы использовали отвес, чтобы проложить первую линию, держите под рукой уровень плотника. Используйте его, чтобы дважды убедиться, что обои ровные. Если вы этого не сделаете, то к тому времени, когда вы заметите ошибку, может быть слишком поздно. Уровень плотника также поможет вам вырезать более прямые линии при резке из рулона.

Соответствующие образцы

Первая отрезанная вами полоса обоев должна быть примерно на четыре дюйма длиннее, чем высота стены, на которую вы собираетесь ее наклеить. Полоски, обрезанные после этого, должны быть как минимум на два дюйма длиннее сверху и снизу, а иногда и длиннее, чем первая полоса, чтобы обеспечить совпадение рисунка.

Положите разрезанные полоски на пол

После того, как вы измерили и отрезали первую полоску — и вы уверены, что она правильного размера — разложите ее на полу и измерьте следующую полоску.Убедитесь, что сверху и снизу второй полосы достаточно места, чтобы узор правильно совпадал с первой полосой. Если вы собираетесь разрезать несколько полос за раз, вы можете пометить обратную сторону обоев бумагой. Использование карандаша гарантирует, что маркировка не исчезнет при намокании бумаги. Разложить полосы на полу — гораздо более простое решение, чем пытаться разложить их по стенам и держать их в порядке.

Книжные полоски в полиэтиленовых пакетах

При бронировании полоски (позволяющей полоске расслабиться или дышать после активации клея водой) поместите ее в большой пластиковый пакет.Это поможет предотвратить высыхание бумаги. Это также полезно, если вы планируете заказывать сразу несколько полосок.

Watch the Power

Отключите электроэнергию в комнате, в которой вы работаете, прежде чем оклеивать переключатели и розетки обоями. Снимите все крышки. Затем начните заклеивать их бумагой, как если бы их там не было. Сделайте диагональный разрез в противоположных углах проемов и обрежьте треугольные плоскости, как только оклеите всю стену оклейкой. После установки просто замените крышки.

Повторная двойная проверка

Двойная или даже тройная проверка недавно размещенных полосок на наличие пузырей и совпадений швов. Пузырьки необходимо сгладить как можно быстрее, а швы можно отрегулировать до того, как клей затвердеет слишком долго.

Наклеив полоску на стену, сотрите губкой излишки клея с обоев, потолка и плинтусов. Перед переходом к следующему разделу убедитесь, что вы промываете губку часто и тщательно между каждым использованием, чтобы удалить как можно больше клея.

Тщательно точите и обрезайте

Перед тем, как начать обрезать лишнюю бумагу со стены, убедитесь, что ваш универсальный нож острый. Тупые ножи или лезвия могут привести к разрыву бумаги и появлению неровных линий или повреждению обоев.

Держите широкий шпатель между обоями и лезвием заподлицо во время обрезки, чтобы защитить бумагу и обеспечить прямой разрез. Не поднимайте лезвие, пока не закончите разрез.

# Обои #DIy # 411 # Советы #DIY #Decor

Как поклеить обои на стену 101

Прошлой осенью мы написали пост о 7 лучших местах для обоев, и с тех пор мы были заняты оклеиванием обоев по всему дому.Сначала была детская Бекама, а теперь, когда мы ремонтировали кухню, мы решили добавить небольшую половину ванны внизу в нашем подвале.

До этого дома я никогда в жизни не оклеивал обоями, но, к счастью, моя свекровь — эксперт. Я почти уверен, что ни в одной из комнат в их доме нет обоев.

Итак, благодаря чудесной маме Джейми, она закончила и учила меня на каждом шагу. Сегодня я хотел поделиться с вами, ребята, чему она меня учила, чтобы показать вам, ребята, как легко вы тоже можете делать своими руками.Потому что кто не хочет украсить свой дом забавными принтами ?!

После того, как мы закончим эту половину ванны, в следующий раз мы собираемся превратить комнату Грейсона в комнату для больших мальчиков, и вы держите пари, что мы добавим обои и в это пространство.

Эта ванная комната меньше по размеру, и мы не будем использовать ее так часто, поэтому, поскольку нам это вряд ли надоест, мы хотели сделать что-то более веселое и смелое. Я сразу понял, что обои обязательно войдут! В последнее время я был без ума от черных и цветочных принтов, поэтому, когда я наткнулся на этот принт от Rebel Walls, я сразу же его заказал.

Вот как это выглядело раньше. Это было наше подсобное помещение, поэтому мы просто подняли стену и разделили комнату пополам.

Обои

— это такой забавный способ добавить персонажа в пространство, и это способствует отличному общению! Сейчас существует так много забавных дизайнов; Самое сложное — это выбрать один, но как только вы распечатаете, все остальное — легкий ветерок. Многие люди боятся обоев, поэтому мы хотели показать вам, как использовать обои, если вы хотите добавить их в свое пространство, но немного нервничаете по этому поводу.

Шаг 1. Получите инструменты и материалы

• Обои — Мы использовали Thorn Rose от Rebel Walls
• Клей для обоев
• Ножницы для резки
• Разделочная доска
• Уровень
• Прямая кромка
• Ковш
• Губка
• Лоток для краски
• Малярный валик и кисть
• Режущая кромка
• Рулетка
• Карандаш
• Сглаживающий инструмент

Шаг 2: Подготовка комнаты

Убедитесь, что ваши стены ровные, отверстия от гвоздей заделаны и все чистое.Заполните неровные участки грязью с помощью большого шпателя, дайте высохнуть в течение 24 часов, а затем отшлифуйте.

Обязательно вымойте стены мыльной водой и дайте им высохнуть. Если это новая конструкция, как мы, загрунтуйте стены перед нанесением клея, так как обои не будут приклеиваться к гипсокартону. Дайте грунтовке высохнуть не менее шести часов.

В этот момент я тоже перемешиваю клей. Клей должен оставаться на 15–30 минут, поэтому, пока я отмеряю и разрезаю, клей остается.

Следуйте инструкциям поставщика пасты. Для Rebel это так же просто, как смешать клей для обоев в большом ведре и добавить холодную воду, периодически помешивая.

Шаг 3. Измерение и вырезание

Определите исходную точку, а затем карандашом, линейкой и уровнем нарисуйте направляющую на стене. Большинство стен не являются отвесными, даже если это новое строительство. Так что всегда убедитесь, что используете свой уровень. Нам нравится начинать с дальнего левого угла комнаты и идти направо.

В зависимости от марки обоев, которые вы используете, вам, возможно, придется измерить стену, а затем вырезать обои. Что мне нравится в использовании Rebel Walls, так это то, что они уже делают все это за вас. Когда вы заказываете обои, вы сообщаете им размеры вашего пространства, а затем у них уже есть эти удобные линии резки, как вы можете видеть здесь ниже. Так что вы точно знаете, где резать.

Если вы не используете такой бренд, как Rebel Walls, который производит предварительные измерения для вас, измерьте вертикальную длину вашей стены, затем добавьте 6 дюймов и отрежьте.При наклеивании обоев вы всегда должны иметь несколько дюймов на каждом конце, сверху и снизу, чтобы придать вам немного изящества. Вы отключите это лишнее, как только закончите.

Нарезав несколько полосок, я раскладываю их на полу. Мне даже нравится делать это за день или два перед тем, как наклеить обои, чтобы скручиваемость обоев оставалась ровной. Но в этом нет необходимости.

Затем вы начнете добавлять клей и развешивать. Я делаю это только для того, чтобы трижды проверить, совпадают ли все мои дизайны и правильно повторять друг с другом.

Шаг 4: Добавьте клей

В зависимости от марки, которую вы используете, также будет зависеть то, где вы наносите клей. С Rebel мы накатываем клей прямо на стену. Другие поставщики рекомендуют наносить клей прямо на бумагу.

Когда клей будет наверху или на обоях, перенесите обои на стену и приклейте!

Шаг 5: Повесьте обои

Не забудьте оставить пару дюймов сверху и снизу.Как только обои встанут, потрите их руками, чтобы разгладить их. Вы также можете взять свой сглаживающий инструмент. Повторяйте этот процесс подвешивания, пока все ваши стены не будут покрыты.

Шаг 6: Выровняйте швы

Повторяя процесс наклеивания обоев, убедитесь, что вы совмещаете швы так, чтобы все ваши рисунки совпадали. Не бойтесь оторвать обои, выровнять их и снова установить.

Шаг 7. Сглаживание обоев

Когда обои готовы и вы использовали свой инструмент для разглаживания, чтобы избавиться от пузырьков воздуха, мы берем ведро с водой и губку, чтобы разгладить неровности и соединить эти швы.

Шаг 8: Обрезать концы

Когда все обои будут наложены, удалите излишки обоев сверху и снизу, используя канцелярский нож и шпатель. Как видите, мы не слишком беспокоимся о том, чтобы обрезать прямые линии внизу, потому что они будут закрыты обрезкой.

Я! Ты сделал это! Или вы полностью это поняли.

Мы собираемся акцентировать это пространство с помощью черной шестиугольной плитки для пола и множества золотых светильников и зеркал.Не могу дождаться, чтобы показать вам все в ближайшие несколько недель.

А если вы ищете забавные смелые принты для вашего помещения, вот список некоторых из наших любимых поставщиков.

1. Rebell Walls
2. Артхаус
3. Etsy
4. Wayfair
5. Проектные ресурсы Хиршфилдса
6. Hygge West
7. Грэм и Браун
8. Дом в пещере
9. Лулу и Джорджия
10. Антропология

Как повесить плакаты, не повредив стену

Вот несколько способов безопасно повесить постеры на любую стену.

Несмотря на то, что вы можете просто прибить, скрепить скобами, прикрепить клейкой лентой или клейкой лентой свои плакаты к стене, эти методы часто оставляют следы на монтажной поверхности и также могут повредить ваши плакаты. Если у вас ограниченное количество плакатов или вы не хотите проделывать дыры в стене, то у вас проблема!

далиборлев через фотоконтакт CC

Если у вас нет специального места для размещения плакатов, не волнуйтесь. Вот несколько способов крепления плакатов, которые сделают ваши стены и плакаты целыми и невредимыми!

---

Перед тем, как начать:

---

1.) Убедитесь, что у вас чистые руки

Чистыми руками остается меньше остатков при извлечении плаката из тюбика.

nic0mar через фотоконтакт cc

2.) L ay плакат (или плакаты) плоской печатной стороной вверх на чистой поверхности

Взвешивайте их по углам на несколько часов или день. Это упростит работу с вашими плакатами, поскольку края не будут так сильно загибаться.Плакаты, напечатанные на твердом пластике или подобных материалах, очевидно, не нуждаются в такой подготовке.

posterdisplay.com

3) Подготовьте стену

Очистите его и уделите особое внимание участкам, куда вы будете непосредственно наносить съемный клей. Убедитесь, что ваша стена не была недавно окрашена, так как вы можете оставить видимые следы, когда снимете плакаты.

Армия США в Африке через фотоконтакт CC

---

Четыре безопасных способа развесить плакаты

---

1.) Двусторонняя съемная лента / лента для плакатов

vimeo

Как это ни странно, не все знают, что действительно существуют продукты, специально разработанные для того, чтобы помочь вам монтировать плакаты, не оставляя следов и не повреждая ни плакат, ни поверхность, на которую нужно его установить. Просто убедитесь, что вы используете правильный тип ленты и что все поверхности чистые. Выбор неправильного типа ленты для плакатов может привести к заеданию стены или к разрыву плаката, когда вы его удалите.

2.) Волшебная лента

wikipedia.org/wiki/ Magic _ Лента

Если у вас нет доступа к двустороннему клею, в крайнем случае подойдет лента Magic tape. В отличие от обычного скотча, лента Magic не такая «липкая» и легко отделяется от ваших плакатов даже после месяцев или лет использования, в зависимости от климата. Еще один плюс в том, что лента Magic практически незаметна на большинстве гладких поверхностей.

3.) Съемная шпатлевка

elmers.com

Мы рекомендуем использовать шпатлевку только для установленных плакатов или плакатов, напечатанных на жестком материале. Использование слишком большого количества замазки на бумаге или даже на карточных плакатах может вызвать некоторое смятие в местах соприкосновения, чего вам не нужно, если вы хотите получить более аккуратный вид. Избегайте свежих или плохо окрашенных поверхностей, так как вы можете удалить немного краски при снятии плаката.

4.) Зубная паста!

greenlivingbees.com

Это может показаться глупым способом вешать плакаты, но зубную пасту — не путать с зубным гелем — можно использовать для безопасного прикрепления плакатов к большинству поверхностей в течение нескольких дней. Чем дешевле, тем лучше. Не используйте ничего с дополнительными добавками или отбеливателями, так как это ухудшит адгезию. Самое приятное то, что его легко чистить, и поверхности не повреждаются.

---

Другие варианты:

---

Эти другие методы не сделают ваши плакаты или стены первозданными, но они лучше, чем ничего.

1.) Кнопки для большого пальца

Вместо того, чтобы проделывать отверстие в плакате, чтобы повесить его, как это обычно делается с кнопками, используйте их так, чтобы точки находились за пределами края бумаги, но достаточно близко, чтобы головки кнопок могли удерживать их напротив поверхность. Мы рекомендуем это только для необработанных или грубых деревянных поверхностей и пробковых досок. Лучше всего это делать на открытках или плакатах из более плотной бумаги.

2.) Папка для слайдов

алибаба.com

Проденьте эти папки через верхний и нижний края плакатов и проденьте веревку по верхнему краю. Теперь вы можете повесить свои плакаты на стержни, шурупы, гвозди или где угодно. Нижняя папка придаст ей немного больше веса, чтобы она могла правильно висеть.

3.) Зажимы для папок

pinterest.com/tvanlent/clip-it-binder-or-bulldog-clips/

Используйте несколько зажимов для переплета, чтобы удерживать плакаты и увеличенные фотографии или более мелкие отпечатки, такие как открытки, с краев.Вы можете повесить их на веревках, крючках и шурупах, к стене или в стороне от нее. Такой подход может показаться небрежным и рекомендуется не во всех ситуациях. Клипсы также могут создавать углубления на ваших плакатах, хотя использование бульдоговых зажимов вместо более распространенных стандартных зажимов для папок может помочь вам немного избежать этой проблемы.

4.) Крепежная лента для тяжелых условий эксплуатации

loctiteproducts.com

В отличие от ленты для плакатов, прочная монтажная лента может безопасно удерживать предметы весом в несколько фунтов на стене.Монтажная лента часто используется для полупостоянного закрепления предметов на стенах, которые невозможно просверлить или забить гвоздями. Это перебор для большинства плакатов, за исключением, пожалуй, тех, которые напечатаны на более тяжелых материалах, таких как пластик или коропласт. Бумагу и плакаты, прикрепленные к стене с помощью монтажной ленты, слишком легко порвать, поэтому лучше использовать этот метод, когда никакие другие варианты не подходят.

Чем лучше качество плаката, тем лучше он выдержит различные монтажные инструменты. Убедитесь, что вы печатаете плакаты высокого качества, чтобы ваши плакаты выглядели как можно лучше.

---

Есть ли у вас другие предложения? Сообщите нам в комментариях!

---

Заявление об отказе от ответственности: UPrinting не связан ни с одной из упомянутых компаний и продуктов.

Связанные

Как удалить устаревшие обои [5 простых советов и хитростей]

Эта статья может содержать партнерские ссылки. Мы можем получать комиссию за покупки, сделанные по этим ссылкам.Политика конфиденциальности.

Первый дом, который я купил (в котором я живу до сих пор), был полностью исправным. Я говорю о оливково-зеленом ворсистом ковре, подвесных потолках и обоях 1970-х годов повсюду.

И это была не та бумага, которую можно просто отклеить. Это было слой за слоем в каждой комнате (и в каждом туалете). Слезть это было почти похоже на шаг назад во времени.

Но я сделал это. А это значит, что вы тоже можете.

Не уверены, готовы ли вы к работе? Вот как легко удалить обои.

Какие у вас стены и обои?

Не все обои одинаковы.

Существует несколько различных типов бумаги, например, традиционная бумага, склеенная пастой, снимаемая бумага и моющаяся бумага. Как вы его удалите, зависит от того, какой у вас тип.

Чтобы понять, с чем вы имеете дело, начните с верхнего угла одной стены и ослабьте край бумаги шпателем.

Если кожура начинает легко сниматься, значит, вам повезло.

У вас есть снимаемые обои, которые можно снимать целыми листами.

Если на нем есть пластиковое покрытие, это может быть моющаяся бумага.

Если вы не можете отделить край или все, что вам удалось снять, это небольшая полоска здесь или там, вы, вероятно, имеете дело с традиционной бумагой, наклеенной пастой.

Тип стены также имеет значение, поэтому вам нужно знать, гипс у вас или гипсокартон.

Почему?

Потому что часть процесса удаления включает замачивание бумаги и стены, и вы должны быть осторожны, чтобы не намочить гипсокартон слишком сильно.Если у вас гипсовые стены (как у меня), не нужно быть настолько осторожным.

Если вашему дому меньше 50 лет, вероятно, у вас гипсокартон.

Самый простой способ узнать — это постучать по стене. Если вы слышите глухой звук, это гипсокартон. Если это сверхтвердая стена, которая издает глухой звук только при ударе, скорее всего, это штукатурка.

Подготовьте комнату

Подготовьте комнату, сняв все со стен и прикрыв розетки и выключив крышки малярным скотчем.Вы не хотите, чтобы на них или в них попадала вода!

Старый клей и полоски мокрой бумаги вот-вот попадут повсюду, поэтому стелите тряпки или старые полотенца на пол, особенно на плинтус. После того, как вы выяснили, что нужно охватить, вы готовы приступить к работе!

Как удалить снимаемые обои

Если у вас есть снимаемая бумага, начните с угла и используйте шпатель, чтобы приподнять один край. Потяните за бумагу обеими руками. Потяните под углом 45 градусов, чтобы вы могли немного надавить на него и (надеюсь) расколоть его на листы.

Всегда легче снимать целые листы, но не удивляйтесь, если они порвутся, прежде чем вы снимете весь лист. Если это произойдет, просто используйте шпатель, чтобы ослабить другой край, а затем начните процесс снова.

Некоторые обои можно снимать, а не снимать. В этом случае вы сможете снять верхний слой, но на стене останется клейкая подложка.

В этом случае следуйте приведенным ниже инструкциям по удалению традиционной бумаги.

Как удалить традиционные обои

Большинство обоев наклеивается с помощью клея или пасты, которые трудно отделить. Чем старше ваш дом, тем больше вероятность того, что у вас есть такая бумага.

Для этого вам нужно намочить стену.

Начните с угла и опрыскайте стену теплой водой. Дайте ему впитаться в течение нескольких минут, затем возьмите шпатель и начните соскабливать. Если он начнет отрываться, продолжайте соскабливать!

Но не всем так повезло (я, конечно, не повезло).

Одной воды обычно недостаточно, чтобы удалить застрявшую бумагу, поэтому, если этот метод не поможет, вам понадобится инструмент для надрезания и жидкое средство для удаления бумаги.

Начните с того, что проведите инструментом оценки по обоям по кругу. Затем нанесите на стену жидкое средство для удаления бумаги. Он будет проникать через отверстия и проникать в бумагу, растворяя пасту позади нее и облегчая соскабливание бумаги.

Дайте спрею постоять около 30 минут, затем снова начните соскабливать или очищать.Ваша бумага, независимо от того, сколько ей лет, должна легко начать сниматься.

Можно ли удалить обои с помощью Steam?

Не нравится идея распыления сильнодействующих химикатов на стены? Есть еще один метод, который вы можете попробовать — Steam.

Пар — отличный способ ослабить клей для обоев без использования каких-либо химикатов, но это один из наиболее трудоемких методов.

Это также работа двух человек, так как вам понадобится один человек, который будет парить, и один, чтобы очистить его одновременно.

Перед тем, как начать париться, забейте стены. Маленькие отверстия, проделанные вашим надрезным инструментом, понадобятся в первую очередь для того, чтобы пар мог достичь клея.

После того, как вы забили, пусть один человек поднесет пароварку к стене, а другой очистит или поскребет в той же области.

Для большой стены вам, возможно, придется доливать воду в пароварку несколько раз. Убедитесь, что ОТСОЕДИНИТЕ пароварку от розетки, прежде чем наполнить ее водой!

Как удалить моющиеся обои

Моющиеся обои легко чистить, но их не так-то просто удалить.

Как и в случае с традиционными обоями, вам понадобится инструмент для оценки. Инструмент для надрезания проделает отверстия в пластиковой пленке, покрывающей бумагу (что в первую очередь делает ее пригодной для стирки).

Тщательно надрежьте, опрыскайте водой и жидким средством для очистки, затем начните чистить пальцами, скребком или шпателем.

Что делать, если существует более одного слоя бумаги?

Чем старше ваш дом, тем больше вероятность того, что вы найдете более одного слоя бумаги.Фактически, на моей кухне было три слоя бумаги — все они были скрыты под текстурированным слоем краски!

Если вы очистите первый слой и обнаружите, что под поверхностью скрывается что-то еще, сделайте глубокий вдох. Вам придется делать по одному слою за раз, так что просто наберитесь терпения и повторяйте процесс снова, пока не дойдете до чистой голой стены.

Как проще всего удалить обои?

Удаление обоев несложно, но может быть утомительным.

Чем больше вам нужно делать, тем больше вам может понадобиться помощь.Когда я очистил бумагу в своей гостиной, я пригласил нескольких друзей, взял пару ящиков пива и устроил из этого праздник.

С помощью примерно шести человек мы превратили мой проект DIY, рассчитанный на выходные, в довольно веселый день!

Если вы готовы удалить обои своими руками, вот как это сделать:

• Определите, какой тип бумаги и какой у вас тип стен
• Подготовьте комнату, защитите пол, закройте розетки и переключатели
• Попробуйте удалить бумагу, смочив ее теплой водой, чтобы ослабить клей
• Если это не сработает, порежьте стены и отпарьте или опрыскайте их химическим средством для удаления
• Как только клей начнет ослабевать, снимайте кожуру и царапайте, пока не останется никаких следов бумаги
• Вымойте стену водой с мылом, чтобы получить избавиться от лишних остатков

Приложив немного терпения и преданности делу, эта бумага останется не чем иным, как далеким воспоминанием о прошлом.

Опубликовано 9 января 2020 г. в Домашняя категория

Джессика Хестон

просмотреть сообщение

Джессика Хестон

Проработав 15 лет в индустрии моды, эта уроженка Филадельфии отказалась от корпоративной карьеры и сосредоточилась на писательской деятельности. Джессика — телезритель, любитель виски и настоящая криминальная наркоманка. Она черпает вдохновение в бродвейских мюзиклах, фильмах Хичкока и The Beatles.Она счастлива в браке и не имеет детей, что, по ее мнению, стало причиной ее профессионального успеха, юношеского отношения и восьмичасового сна каждую ночь.

просмотреть сообщение

Как удалить обои для нового старта

Обои могут быть отличным способом обновить любую комнату в вашем доме, но иногда вам просто нужно начать с чистого листа. Если вы хотите удалить обои, чтобы подготовить стены к нанесению слоя краски, или вы просто хотите вместо этого положить новые современные обои, вам сначала нужно удалить все существующие обои на стенах.

Несмотря на слухи об обратном, удалить обои на самом деле не так уж и сложно. Хотя этот проект определенно немного трудоемок, снять обои сможет даже новичок. Если вы не можете смотреть на эти отвратительные обои, которые появились с тех пор, как вы переехали, самое время взять свои инструменты и начать все заново.

Прочтите пошаговое руководство по удалению обоев независимо от того, сколько времени они истекли.

Материалы для снятия обоев:

• Шпатель
• Подрезной инструмент
• Старые полотенца или салфетки
• Жидкое средство для удаления обоев или уксус
• Горячая вода
• Бутыль с распылителем
• Дополнительно: отпариватель

Во-первых, защитите свои полы

Декор LeClair

Прежде чем приступить к удалению, обязательно положите старые полотенца или тряпки, чтобы защитить плинтусы и пол.Если у вас есть розетки, на которые наклеены обои, заклейте их малярным скотчем. Можно оставить тарелку включенной.

Удалить первый слой

Большинство обоев состоит из двух слоев: печатного слоя, который вы можете видеть, и слоя клея под ним. С помощью шпателя снимите первый слой обоев.

Найдите свободный край и приподнимите его, стянув как можно больше одним махом. Это может занять немного времени, но перед тем, как перейти к следующему шагу, вы хотите удалить видимый узор.

Оценка нижнего слоя

Эшли Монтгомери Дизайн

После того, как вы удалили верхний слой обоев, важно обработать нижний слой, прежде чем красить стену. С помощью подрезного ножа аккуратно надрежьте клейкую подложку. Это позволяет раствору для удаления проникать в бумагу и поднимать ее более эффективно.

Не нажимайте слишком сильно, иначе вы рискуете разрезать гипсокартон внизу. Легкая партитура — это все, что вам нужно, чтобы ослабить бумагу.

Распылите раствор для удаления

Здесь начинается самое интересное. Когда дело доходит до спрея для удаления обоев, у вас есть несколько вариантов. Вы можете приобрести жидкие обои для удаления обоев в хозяйственном магазине или приготовить их самостоятельно. В любом случае вам нужно будет тщательно намочить основу, чтобы ослабить клей.

Если вы хотите приготовить его самостоятельно, смешайте одну часть уксуса с двумя частями горячей воды. Наполните бутылку с распылителем и намочите всю стену. Подождите несколько минут, чтобы оно действительно проникло.

Пиранья Жидкое средство для удаления обоев Piranha 32 унции 7 долларов

Магазин

Продолжить соскабливание

Декор LeClair

Прямо сейчас вы можете пожалеть о том, что повесили эти красивые обои, но сосредоточьтесь на том, как красиво будут выглядеть эти белоснежные стены, когда вы закончите.

Используя шпатель, начните соскребать основу. Возможно, вам придется снова смачивать бумагу по ходу работы, но продолжайте соскабливать, пока поверхность еще влажная. Когда он высохнет, снова замочите его и подождите еще несколько минут, прежде чем царапать его дальше.

Рассмотрим пароварку

После того, как вы обработали бумагу шпателем и удалили жидкость, может потребоваться нагреть ее, чтобы удалить оставшиеся остатки. Если вы обнаружите, что есть пятна, которые просто невозможно удалить, используйте пароварку, наполненную водой, чтобы нагреть труднопроходимые участки. Это может помочь ослабить клей и облегчить поддевание его скребком.

Загрунтуй стены

Декор LeClair

После того, как вы удалили все остатки обоев, самое время подготовить стены для следующих шагов.Если вы сняли обои, чтобы покрасить, вам захочется загрунтовать стены. Возможно, вам придется использовать шпаклевку, чтобы заполнить все отверстия или вмятины, которые вы сделали при снятии обоев.

Вы можете использовать масляную или латексную грунтовку, но масло поможет краске лучше держаться на стенах, если у вас остались остатки краски.

Можете ли вы закрасить обои?

Если удаление обоев звучит пугающе, вы можете подумать, можно ли просто закрасить их.Хотя технически это возможно, большинство профессионалов этого не рекомендуют.

Если на ваших обоях есть какие-либо детали или текстуры, закрашивание их оставит неприглядный вид. Кроме того, любые пузырьки воздуха на обоях могут впоследствии привести к отслаиванию, что в конечном итоге может испортить вашу покраску.

Самый простой способ удалить обои со старых стен

Вы наконец освободили выходные, чтобы заняться своими проектами, которые вы откладывали на несколько месяцев. Прежде чем собирать краски и кисти, узнайте, как лучше всего удалить старые обои.

Приступим!

«Почему я не могу закрасить обои?»

---

Вы, , можете закрасить старые обои , но это не значит, что вы должны . Сначала тебе нужно сделать домашнее задание.

Проверьте стены, которые вы планируете покрасить. Обои шелушатся или пузырится? Вы видите вмятины в местах прогиба гипсокартона?

Только краска не скроет эти недостатки.

Если вы закончите покраску, вам необходимо избавиться от поврежденных обоев и заменить их.Кроме того, вы должны закрепить отслоившиеся или отслоившиеся участки с помощью клея.

Если вы решили закрасить обои, вам потребуется:

• Шпаклевка, если у вас обои с тяжелой текстурой
• Грунтовка на масляной основе для покрытия стен

Удаление старых обоев Стены

---

Когда вы начинаете подобный проект, дважды проверьте все необходимые инструменты и расходные материалы. Вы теряете время, когда останавливаете работу, чтобы бежать в магазин или делать онлайн-заказы.

Эти предметы понадобятся вам для выполнения самых простых шагов по удалению старых обоев:

• Шпатель или инструмент для очистки обоев
• Бутыль с распылителем
• Губка
• Ткань
• Мешок для мусора
• Инструмент для удаления обоев или ткань умягчитель

После того, как вы соберете все необходимое, выключите питание в комнате, в которой вы работаете. Капание воды в розетку может привести к катастрофе.

Затем наполните распылитель горячей водой и одним из следующих ингредиентов:

• Кондиционер для белья
• Столовая ложка пищевой соды
• Уксус

Эти ингредиенты растворяют клей, удерживающий обои.

Смешайте воду небольшими порциями, чтобы она оставалась горячей. Отодвиньте все от стен, отложите тряпку, чтобы собрать пыль и мусор, включите мелодию и приступайте к работе.

Смочите небольшой участок обоев губкой или пульверизатором и оставьте на 5–10 минут. Начиная со шва, снимите старые обои шпателем. Старайтесь не копать слишком далеко, иначе вы повредите стену внизу.

Продолжайте процесс небольшими участками, пока не удалите все обои.Как только вы закончите, дайте стене высохнуть, а затем ее можно будет покрасить.

Устранение неисправностей

---

Водонепроницаемые обои

Некоторые типы обоев являются водонепроницаемыми. На номере This Old House Мерле Хенкениус с помощью инструмента для надрезания делает небольшие проколы в настенном покрытии. При этом образуются небольшие отверстия для проникновения воды.

Трещины и отверстия

Отремонтируйте трещины и отверстия, прежде чем красить стены.

Мелкие отверстия заполнить шпателем и загладить шпателем. Когда он высохнет, отшлифуйте его.

Большие дыры могут побудить вас заменить гипсокартон, но это разговор в другое время.

А как насчет трещин? Заклейте трещину по всей длине шовной лентой для гипсокартона. Зачистите ленту по длине и ширине и отшлифуйте ее до гладкости после высыхания шпаклевки.

Способы повторного использования старых обоев

---

Возможно, ваши старые обои покрыты химическими веществами, которые невозможно переработать.Вы можете выбросить его или использовать его кусочки для настенных росписей, альбомов для вырезок, праздничных украшений и многого другого.