как установить своими руками, монтаж пластиковых дверей, как правильно поставить
Каждому человеку в жизни приходится сталкиваться с необходимостью установки входных или межкомнатных дверей. Безусловно, существует много фирм, которые могут произвести ремонт старых конструкций или вмонтировать новые. Однако, почему бы не подумать над тем, как установить двери самому, сэкономив большую сумму денег. Благодаря наличию определенных навыков, появляется возможность самостоятельно выполнить монтаж, как в частном доме (у крыльца, в парилке или бане) так и городской квартире. Для установки двери своими руками рекомендуется пользоваться общими правилами, которые всегда помогут двигаться в верном направлении.
Как правильно установить двери своими руками?
Часто перед тем, как устанавливать новую, приходится проводить демонтаж старой двери. Вначале с помощью фомки нужно снять наличники, а потом уже старое полотно, осторожно приподняв его. Остается провести изъятие из проема старой коробки: для этого придется подпилить ее в нескольких местах, тогда есть шанс, что она свободно выйдет из проема, не повредив его.
Если старая дверь была установлена в пеноблочный или в кирпичный проем, скорее всего, коробка будет зацементирована. Для изъятия ее из проема необходимо воспользоваться молотком, разбив цементную основу. Когда полотно вместе с коробкой окончательно демонтируется, можно подровнять откосы и заштукатурить особенно «пострадавшие» места. Теперь нужно убрать из проема весь образовавшийся мусор и можно начинать снимать размеры для новой двери. Производить замеры нетрудно. Главное, измерить параметры ширины и высоты, учитывая то, что при кривых стенах края проема будут неровными. Следует провести замеры в 3-4 местах и выбрать самый меньший из них для дальнейшей ориентировки.
Заказывая дверь, не следует беспокоиться о том, что придется долго ждать ее изготовления. Обычно, заказ выполняется быстро. При распаковке следует всегда проверять накладную и то, что входит в комплектацию поставки. Хороший товар должен быть с гарантией. В случае, если он имеет заводской брак, его можно возвратить в магазин, либо обменять на другой. Вернуть дверь возможно до проведения установки петель, замка или иной фурнитуры, поэтому проверять, есть ли у товара брак или недостача в комплектации следует до начала установки.
Перед сборкой коробки следует наметить фрезеровочной машинкой места будущего крепления петель и замка. Для того чтобы правильно сделать разметку, дверь нужно поставить вертикально, используя приспособления в виде подставок, которые обиты тканью во избежание повреждения полотна.
После фиксации дверной конструкции, первым делом следует разметить карандашом то место, где будет врезан замок. Для этого его нужно приложить к двери, помня о том, что его оптимальная высота должна составлять 900 мм от напольного покрытия. Если планируется установка двух замков рядом друг с другом, ориентироваться следует вначале по тому, какую высоту будет иметь основной замок, а потом уже планировать врезку второго.
Места, где будут располагаться петли, намечаются так: отступается 200 мм от верха и 200 мм от нижней части полотна. Эти этапы также производятся прикладыванием петель и наметками фрезеровочным устройством. После предварительной разметки все отверстия просверливаются шуруповертом. Стойка, устанавливаемая по вертикали, прикладывается к дверям с обязательным зазором, который должен оставаться между самой дверью и перекладиной ее коробки, проложенной горизонтально. Величина зазора — 2-3 мм.
Теперь можно отметить место, где будет крепиться язык замка и петли, приложить сами петли и сделать отверстия с помощью дрели. После того, как предварительно будут выбраны места крепления замка и петлиц, важно не забыть провести их обработку строительным лаком, который защитит материал от проникновения влаги. Если проводится установка входных дверей, либо очень тяжелых моделей, то их крепление должно осуществляться посредством 3 петель (иногда дополнительно на пружину). Если же двери межкомнатные, например, из МДФ с экошпоном — двух петель будет вполне достаточно.
Петли нужно просто прикрутить к косяку, либо вставить их в угловой проем и привинтить к полотну двери. С замком дело обстоит сложнее. Лучше сделать предварительные наметки отверстий для всех его частей (для креплений, ручки замка и его запорной конструкции) по схеме или шаблону. Для этого нужно просто приложить замок к полотну. Само место для установки этой детали выбирается также с помощью стамески или небольшой фрезеровочной машинки.
Сбор коробки лучше делать на полу, так как она требует много свободного места. Стойки по вертикали отмеряются строго в соответствии с высотой и подрезаются стуслом. Чтобы не повредить дверную коробку, нужно подложить под ее стойки несколько деревянных реек. Перекладина, которую планируется прикрепить по горизонтали, прикладывается к стоечной конструкции, а коробка собирается с использованием дрели и саморезов. Если есть возможность, лучше сразу заказать дверь с готовой коробкой, так как в этом случае производится небольшая подгонка по размерам проема с последующим закреплением.
Часто бывает так, что дверная ширина при сборке оказывается уже, чем откос. В данном случае, если нет возможности приобретения телескопической коробки, придется поработать с доборами. Если проем больше, то планки доборов подбираются по цвету двери, а их толщина может варьироваться от 8до 12 мм.
После того, как получилось собрать коробку, нужно установить ее в проем. Для этого собранная конструкция аккуратно заводится внутрь и фиксируется клиньями. После такой фиксации происходит ее выравнивание в вертикальном и горизонтальном направлении. В заключение коробка закрепляется путем просверливания отверстий в стенке и самой стойке. Теперь остается закрепить всю конструкцию гвоздями и привинтить саморезами. Клинышки рекомендуется изготавливать из дерева, плотность которого примерно одинаковая с основным материалом.
Навешивание двери начинается с прикручивания петель на уже подготовленные разметки. Эти детали чаще бывают разъемными и основой для их изготовления служат пластины, стержень из которых вынимается, либо заделан в шарнир. Дверь устанавливается очень легко — ее просто нужно приподнять по высоте стержня. Для того, чтобы поставить ее быстрее и безопаснее, лучше сделать это с кем-то вдвоем.
Немаловажное замечание, которое следует учитывать при выборе петель: если двери распашные, нужно сразу решить, в какую сторону будет их открывание и закрывание.
После того, как коробка будет окончательно установлена, все образовавшиеся лишние зазоры следует закрыть монтажной пеной. Посредством ее также можно повысить звукоизолирующие свойства двери и сохранить тепло. Монтажная пена имеет прекрасные вяжущие свойства, благодаря которым обеспечивается дополнительная прочность дверей.
Она легка в нанесении, но чтобы все сделать правильно, необходимо соблюдать несколько несложных инструкций:
Главное, перед нанесением пены оклеить дверную коробку строительной пленкой либо скотчем. Свежая пена при попадании на поверхность двери моментально очищается любым раствором, который содержит спирт.
Не нужно допускать высыхания: если пена высохнет, ее придется соскребать металлическим предметом, из-за которого царапин на двери точно не избежать.
Пена наносится в два этапа: первое нанесение точечное (оно заполняет самые большие щели), а второе лучше сделать часа через три, чтобы заполнить оставшиеся зазоры.
После того, как пена затвердеет, ее излишки можно просто срезать.
Заключительный этап монтажа — это крепление к профилю наличников и оставшихся фурнитурных элементов. Наличники подрезаются по высоте и под углом 45 градусов. Подрезка делается на обоих концах с помощью стусла. Крепятся наличники обычными маленькими гвоздями или строительным клеем. В довершение всего процесса следует устанавливать дверные ручки, защелки, стяжки и прочую фурнитуру.
Особенности монтажа дверей разного вида
В зависимости от материала, из которого изготовлена дверь, есть определенные тонкости в плане ее установки. Сразу стоит отметить то, что с монтажом дешевой китайской модели, состоящей из хлипких панелей и фурнитуры сомнительного качества, придется изрядно повозиться, а многие элементы могут деформироваться уже в процессе работы. Особенно это касается входных конструкций из любого металла: стальных, алюминиевых, тамбурных — тех, которые, обычно, выходят на лестничную площадку или в предуличное помещение.
Для того, чтобы подобрать и установить в коридоре входные металлические двери хорошего качества, нужно разбираться в этой области и внимательно смотреть на материалы, предлагаемые продавцом. Если товар плохого качества, при монтаже будет невозможно соблюсти те установочные нормативы, которые обеспечивают железным дверям максимальную степень надежности. При установке дверей из железа или любого иного металла прилегание порога к половому покрытию должно быть плотным, а расположение стоевых – строго по вертикали, с минимальным отклонением. Фурнитура также должна быть прочной и износостойкой.
Как известно, стандартная длина полотна составляет 2 м, и если планируется установить новые двери в ванную и в туалет, важно учитывать то, что у санузлов уже есть пороги. Примерная высота порожка в ванной или в туалетной комнате — 1 см, а это значит, что туда поместится модель, имеющая нестандартный размер – 1 м 90 см, а не 2 м. Желательно купить или заказать именно такой вариант, в противном случае придется укорачивать стандартное полотно, что не всегда может получиться без деформации его структуры.
При установке пластиковых дверей из ПВХ следует иметь в виду, что доводчик не входит ни в одну комплектацию их поставки. Приобретается он отдельно, и менять его следует раз в 3-4 года. Устанавливая пластиковые комплекты, всегда следует проверять работу ручек, замков, плотность прилегания дверей к косяку и к порогу.
Монтируя тяжелые полотна, может оказаться полезной технология скрытой установки дверных петель. Они отличаются повышенной прочностью и не деформируются под большим весом. Скрытые петли – оптимальное решение при монтаже элитных филенчатых дверей из массива: с лицевой стороны двери их абсолютно не видно, что повышает эстетичность и без того красиво оформленной конструкции.
Финские двустворчатые двери часто устанавливаются со скрытыми петлями в эстетических целях. В таких ситуациях при монтаже важно учитывать допустимые отклонения двупольных дверей, рассчитываемые на широкий проем — это особенность, характерная для большинства двухстворчатых конструкций. Массивные бронированные модели с дополнительным укреплением внутри лучше всего установить со скрытыми петлями — их долго не придется менять. И, безусловно, если монтаж производится под покраску, лучше, если петли тоже не будут видны: это значительно облегчит покрасочные работы и позволит провести их максимально аккуратно, без необходимости «обводить» петли кистью.
Если входные двери устанавливаются в каркасном доме или в небольшом частном жилище, при постройке которого использовался пустотелый облицовочный кирпич, не рекомендуется монтировать свой выбор на тяжелых металлических конструкциях, чтобы избежать перекосов стен и дверного проема. Однако, при большом желании, можно переделать сам проем, изготовив его из брусьев. В панельном доме лучше всего иметь входные двери с хорошей теплоизоляцией. Если есть возможность установки двойной конструкции, можно остановиться на этом. Известно, что толщина стен в таких домах составляет 30-35 см, что не способствует сохранению тепла в жилище.
Что касается установки межкомнатных дверей в домах, где есть риск того, что дверные проемы не выдержат веса тяжелой конструкции, перспективу стеклянных моделей лучше не рассматривать по причине значительного утяжеления веса. В подобных случаях можно выбрать облегченный вариант с обшивкой из экошпона. Экошпон безопасен, за ним легко ухаживать, а выглядит он внешне очень привлекательно.
Для большего удобства во многих современных домах часто практикуется замена обычных распашных на раздвижные модели, важнейшим элементом которых является особый механизм. С помощью навесных роликов двери свободно перемещаются, что обеспечивает колоссальную экономию пространства. Такие модели часто называют сдвижными, подвесными или откатными. Они отличаются легкостью установки, но стоимость такого механизма, как правило, довольно высока.
Монтаж складной двери, несмотря на визуальную сложность конструкции, также является простым. Отдельные ламели «гармошки» или «книжки» соединены друг с другом подвижными шарнирами, а одна из крайних полос зафиксирована неподвижно. Кроме нее, все ламели «ходят» на маленьких роликах, которые нужно будет просто поместить в лунку направляющей при установке. Благодаря скольжению колес, ламели полотна могут раскладываться и складываться.
Установка автоматических дверей производится в помещения с большой проходимостью. Обычные распашные могут варианты просто не выдержат сильного потока людей. Главная часть таких моделей — это автоматизированный датчик, который при приближении человека улавливает его движение и сигнализирует о том, что дверям нужно открываться. Важный момент процесса монтажа заключается в проведении электричества ближе к дверям. Сами панели помещаются в пазы, далее устанавливается сам датчик и механические ограничители дверного хода. В первый раз понадобится настроить сенсор, чтобы он быстрее реагировал на движение.
При монтаже дверей с терморазрывом важно, чтобы их установка была проведена своевременно, то есть тогда, когда в здании будут завершены строительные работы, связанные с использованием влажных материалов. Стена перед монтажом каркаса грунтуется и очищается, а при применении монтажной пены обязательно нужно защитить поверхности специальной лентой с функцией изоляции влаги и пара. Это поможет предотвратить попадание влаги изнутри дверного корпуса по направлению к поверхностям, которые изолируются с помощью пены.
При установке и замене дверей в террарии следует обращать внимание на правильный подбор стекла и подходящей фурнитуры.
Способы крепления
Разные модели дверей оснащаются разными крепежными элементами:
крепеж обычных распашных конструкций осуществляется с помощью петель и не требует использования более сложных деталей.
Что же касается раздвижных (или подвесных) моделей, придется изучить несколько новых способов для того, чтобы укрепить их самостоятельно.
Самым ходовым способом является подвесной механизм с верхней направляющей. Эта направляющая изготовлена в форме буквы «П», края которой плавно загибаются внутрь. Полотно будет двигаться на роликах вверху, и это называется подвесной дверью, которая укреплена на верхнюю рельсу. В первую очередь, нужно прикрепить рельсу наверх, а потом привинтить к ней ролики. Дверное полотно аккуратно помещается в готовую направляющую, после чего проводится установка стопорного механизма, чтобы конструкция не вышло из пазов. При открытой двери монтируются ролики внизу.
Как можно отрегулировать межкомнатные двери
Регулировка межкомнатных дверей может быть проведена самостоятельно. Частая причина, из-за которой приходится их регулировать — это провисание. Это происходит из-за ослабления крепежной части петель. Здесь не требуется ничего сложного: только покрепче подкрутить саморезы. Иногда возникает необходимость слегка откорректировать ось. Для того, чтобы провести подтяжку петель пластиковых дверей, нужно воспользоваться ключом-шестигранником.
Также частая причина регулировки – неплотный прижим полотна к коробке вследствие ее перекоса. Для этого потребуется снять дверь с петель, выяснить путем измерения рулеткой, где находится место перекоса и дополнительно закрепить коробку с помощью брусьев и саморезов. В завершении не помешает нанесение монтажной пены.
В случае, если приходится иметь дело с двустворчатыми дверьми-купе, которые часто устанавливаются на кухню, иногда возникает необходимость регулировки фиксатора (или стопора). Это небольшая скобка из металла, которая, обычно, находится в верхней направляющей двери и благодаря специальному углублению внутри нее, предотвращает самостоятельное откатывание створки. Нужно поправить фиксатор, вернув его в правильное положение. Для этого просто следует помнить о том, как он был установлен изначально.
Монтажный комплект для установки дверей
Для того, чтобы провести установку любых дверей максимально быстро и грамотно, рекомендуется приобрести универсальный монтажный комплект. Благодаря этому набору, появляется возможность пошагово разобраться с тем, как правильно обращаться с коробкой, как установить конструкцию без порожка или с порогом, как нужно крепить навесы, подвесы и обналички.
К инструкции, в которой содержится базовая и ценная информация пошагового монтажа, прилагается и набор инструментов:
ключ-универсал для крепежа всех элементов фурнитуры,
специальная гайка и бурт для надежного крепежа полотна, как минимум, в 6 точках,
прессовые шайбы с винтами,
дюбеля из пластика,
гайки низкие,
12 саморезов,
шестигранные болты,
кронштейны для крепежа.
Инструменты
Кроме фомки, отвертки, молотка и стандартного шуруповерта следует подумать о том, какие инструменты могут понадобиться дополнительно. Для аккуратной обработки кромок можно воспользоваться фрезерной машинкой (ее часто называют фрезер или фреза). Торцовочная пила может пригодиться для работы с доборами в случае, если дверная коробка не закроет проем полностью и придется выпиливать дополнительные элементы. Монтажная подушка – замечательный фиксатор, который надежно закрепляет дверь в проеме, после чего ее можно выровнять и провести крепеж даже в том случае, если мастеру приходится работать в одиночку.
Размеры
Традиционно существующая стандартизация дверных размеров по ГОСТ на современном этапе часто является неактуальной по причине того, что сейчас при строительстве не соблюдается таких строгих стандартов, как раньше. Все размеры следует прописывать и определять в индивидуальном порядке, а опытные производители всегда помогут подобрать комплект в соответствии с габаритами дверного проема.
Как поставить новую дверь в старую дверную коробку
Если прежняя дверная коробка еще крепкая и выглядит прилично, а старую дверь необходимо заменить, можно легко провести монтаж нового полотна в старую коробку. Потребуется только снять прежнюю дверь с петель, а размеры для новой составить на основании старых параметров. Перед установкой нужно хорошо осмотреть коробку, не появилось ли на ней лишних зазоров и трещин. Возможно, придется дополнительно закрепить доборы, если они есть. Если старые петли находятся в хорошем состоянии, можно прикрутить на них новую дверь. Если же появится необходимость поставить новые петли, придется откорректировать старые отверстия для них, предварительно забив в них маленькие клинья или «чопы» на клею. Такая простая техника поможет сделать дырки более плотными, и новые петли будут держаться в них крепко.
Что сначала: делают пол или устанавливают двери?
Рекомендуется проводить монтаж двери уже после того, как будет постелен пол. Но если напольного покрытия еще нет, при составлении размеров очень важно учитывать то, какой высоты будет настил, а также снять размер зазора, который всегда остается между дверью и полом. Именно от точных измерений уровня напольного покрытия и зависит то, будет ли дверь ходить легко и свободно или же может задевать нижнюю часть при открывании и закрывании. Стандартная величина расстояния между дверьми и напольным покрытием составляет 10 мм.
Что сначала: клеить обои или устанавливать двери?
Точного ответа на этот вопрос нет, потому что в процессе ремонта возникают разные технические ситуации. Установка двери может сопровождаться обилием пыли и грязи, которые могут повредить новые обои, поэтому рекомендуется заранее продумать этапы ремонта. Можно оклеить обоями большую часть помещения, а площадь, где будут проводиться установочные работы, оставить непоклеенной и оформить потом. Но лучше всего (тем более, когда планируется установка массивной входной, либо нескольких межкомнатных дверей сразу) устанавливать конструкции перед оклейкой, а отделку проводить после.
Отзывы
Тем, кто собирается впервые установить двери самостоятельно, не стоит проявлять нерешительность: на многочисленных форумах мастеров-любителей можно найти много рассказов и советов о том, как правильно установить любую модель своими руками. Очень много положительных отзывов имеется и о монтажных наборах для установки дверей. Благодаря ним, появилась возможность получить подсказку и помощь на протяжении всего процесса. Опытные мастера рекомендуют новичкам не торопиться с монтажом и не избавляться сгоряча от прежних дверных коробок, так как довольно часто именно наличие прежней коробки облегчает установку и помогает ориентироваться на основании прежних размеров дверного полотна и петель.
О том, как установить дверь, смотрите в следующем видео.
как установить своими руками, монтаж пластиковых дверей, как правильно поставить
Каждому человеку в жизни приходится сталкиваться с необходимостью установки входных или межкомнатных дверей. Безусловно, существует много фирм, которые могут произвести ремонт старых конструкций или вмонтировать новые. Однако, почему бы не подумать над тем, как установить двери самому, сэкономив большую сумму денег. Благодаря наличию определенных навыков, появляется возможность самостоятельно выполнить монтаж, как в частном доме (у крыльца, в парилке или бане) так и городской квартире. Для установки двери своими руками рекомендуется пользоваться общими правилами, которые всегда помогут двигаться в верном направлении.
Как правильно установить двери своими руками?
Часто перед тем, как устанавливать новую, приходится проводить демонтаж старой двери. Вначале с помощью фомки нужно снять наличники, а потом уже старое полотно, осторожно приподняв его. Остается провести изъятие из проема старой коробки: для этого придется подпилить ее в нескольких местах, тогда есть шанс, что она свободно выйдет из проема, не повредив его.
Если старая дверь была установлена в пеноблочный или в кирпичный проем, скорее всего, коробка будет зацементирована. Для изъятия ее из проема необходимо воспользоваться молотком, разбив цементную основу. Когда полотно вместе с коробкой окончательно демонтируется, можно подровнять откосы и заштукатурить особенно «пострадавшие» места. Теперь нужно убрать из проема весь образовавшийся мусор и можно начинать снимать размеры для новой двери. Производить замеры нетрудно. Главное, измерить параметры ширины и высоты, учитывая то, что при кривых стенах края проема будут неровными. Следует провести замеры в 3-4 местах и выбрать самый меньший из них для дальнейшей ориентировки.
Заказывая дверь, не следует беспокоиться о том, что придется долго ждать ее изготовления. Обычно, заказ выполняется быстро. При распаковке следует всегда проверять накладную и то, что входит в комплектацию поставки. Хороший товар должен быть с гарантией. В случае, если он имеет заводской брак, его можно возвратить в магазин, либо обменять на другой. Вернуть дверь возможно до проведения установки петель, замка или иной фурнитуры, поэтому проверять, есть ли у товара брак или недостача в комплектации следует до начала установки.
Перед сборкой коробки следует наметить фрезеровочной машинкой места будущего крепления петель и замка. Для того чтобы правильно сделать разметку, дверь нужно поставить вертикально, используя приспособления в виде подставок, которые обиты тканью во избежание повреждения полотна.
После фиксации дверной конструкции, первым делом следует разметить карандашом то место, где будет врезан замок. Для этого его нужно приложить к двери, помня о том, что его оптимальная высота должна составлять 900 мм от напольного покрытия. Если планируется установка двух замков рядом друг с другом, ориентироваться следует вначале по тому, какую высоту будет иметь основной замок, а потом уже планировать врезку второго.
Места, где будут располагаться петли, намечаются так: отступается 200 мм от верха и 200 мм от нижней части полотна. Эти этапы также производятся прикладыванием петель и наметками фрезеровочным устройством. После предварительной разметки все отверстия просверливаются шуруповертом. Стойка, устанавливаемая по вертикали, прикладывается к дверям с обязательным зазором, который должен оставаться между самой дверью и перекладиной ее коробки, проложенной горизонтально. Величина зазора — 2-3 мм.
Теперь можно отметить место, где будет крепиться язык замка и петли, приложить сами петли и сделать отверстия с помощью дрели. После того, как предварительно будут выбраны места крепления замка и петлиц, важно не забыть провести их обработку строительным лаком, который защитит материал от проникновения влаги. Если проводится установка входных дверей, либо очень тяжелых моделей, то их крепление должно осуществляться посредством 3 петель (иногда дополнительно на пружину). Если же двери межкомнатные, например, из МДФ с экошпоном — двух петель будет вполне достаточно.
Петли нужно просто прикрутить к косяку, либо вставить их в угловой проем и привинтить к полотну двери. С замком дело обстоит сложнее. Лучше сделать предварительные наметки отверстий для всех его частей (для креплений, ручки замка и его запорной конструкции) по схеме или шаблону. Для этого нужно просто приложить замок к полотну. Само место для установки этой детали выбирается также с помощью стамески или небольшой фрезеровочной машинки.
Сбор коробки лучше делать на полу, так как она требует много свободного места. Стойки по вертикали отмеряются строго в соответствии с высотой и подрезаются стуслом. Чтобы не повредить дверную коробку, нужно подложить под ее стойки несколько деревянных реек. Перекладина, которую планируется прикрепить по горизонтали, прикладывается к стоечной конструкции, а коробка собирается с использованием дрели и саморезов. Если есть возможность, лучше сразу заказать дверь с готовой коробкой, так как в этом случае производится небольшая подгонка по размерам проема с последующим закреплением.
Часто бывает так, что дверная ширина при сборке оказывается уже, чем откос. В данном случае, если нет возможности приобретения телескопической коробки, придется поработать с доборами. Если проем больше, то планки доборов подбираются по цвету двери, а их толщина может варьироваться от 8до 12 мм.
После того, как получилось собрать коробку, нужно установить ее в проем. Для этого собранная конструкция аккуратно заводится внутрь и фиксируется клиньями. После такой фиксации происходит ее выравнивание в вертикальном и горизонтальном направлении. В заключение коробка закрепляется путем просверливания отверстий в стенке и самой стойке. Теперь остается закрепить всю конструкцию гвоздями и привинтить саморезами. Клинышки рекомендуется изготавливать из дерева, плотность которого примерно одинаковая с основным материалом.
Навешивание двери начинается с прикручивания петель на уже подготовленные разметки. Эти детали чаще бывают разъемными и основой для их изготовления служат пластины, стержень из которых вынимается, либо заделан в шарнир. Дверь устанавливается очень легко — ее просто нужно приподнять по высоте стержня. Для того, чтобы поставить ее быстрее и безопаснее, лучше сделать это с кем-то вдвоем.
Немаловажное замечание, которое следует учитывать при выборе петель: если двери распашные, нужно сразу решить, в какую сторону будет их открывание и закрывание.
После того, как коробка будет окончательно установлена, все образовавшиеся лишние зазоры следует закрыть монтажной пеной. Посредством ее также можно повысить звукоизолирующие свойства двери и сохранить тепло. Монтажная пена имеет прекрасные вяжущие свойства, благодаря которым обеспечивается дополнительная прочность дверей.
Она легка в нанесении, но чтобы все сделать правильно, необходимо соблюдать несколько несложных инструкций:
Главное, перед нанесением пены оклеить дверную коробку строительной пленкой либо скотчем. Свежая пена при попадании на поверхность двери моментально очищается любым раствором, который содержит спирт.
Не нужно допускать высыхания: если пена высохнет, ее придется соскребать металлическим предметом, из-за которого царапин на двери точно не избежать.
Пена наносится в два этапа: первое нанесение точечное (оно заполняет самые большие щели), а второе лучше сделать часа через три, чтобы заполнить оставшиеся зазоры.
После того, как пена затвердеет, ее излишки можно просто срезать.
Заключительный этап монтажа — это крепление к профилю наличников и оставшихся фурнитурных элементов. Наличники подрезаются по высоте и под углом 45 градусов. Подрезка делается на обоих концах с помощью стусла. Крепятся наличники обычными маленькими гвоздями или строительным клеем. В довершение всего процесса следует устанавливать дверные ручки, защелки, стяжки и прочую фурнитуру.
Особенности монтажа дверей разного вида
В зависимости от материала, из которого изготовлена дверь, есть определенные тонкости в плане ее установки. Сразу стоит отметить то, что с монтажом дешевой китайской модели, состоящей из хлипких панелей и фурнитуры сомнительного качества, придется изрядно повозиться, а многие элементы могут деформироваться уже в процессе работы. Особенно это касается входных конструкций из любого металла: стальных, алюминиевых, тамбурных — тех, которые, обычно, выходят на лестничную площадку или в предуличное помещение.
Для того, чтобы подобрать и установить в коридоре входные металлические двери хорошего качества, нужно разбираться в этой области и внимательно смотреть на материалы, предлагаемые продавцом. Если товар плохого качества, при монтаже будет невозможно соблюсти те установочные нормативы, которые обеспечивают железным дверям максимальную степень надежности. При установке дверей из железа или любого иного металла прилегание порога к половому покрытию должно быть плотным, а расположение стоевых – строго по вертикали, с минимальным отклонением. Фурнитура также должна быть прочной и износостойкой.
Как известно, стандартная длина полотна составляет 2 м, и если планируется установить новые двери в ванную и в туалет, важно учитывать то, что у санузлов уже есть пороги. Примерная высота порожка в ванной или в туалетной комнате — 1 см, а это значит, что туда поместится модель, имеющая нестандартный размер – 1 м 90 см, а не 2 м. Желательно купить или заказать именно такой вариант, в противном случае придется укорачивать стандартное полотно, что не всегда может получиться без деформации его структуры.
При установке пластиковых дверей из ПВХ следует иметь в виду, что доводчик не входит ни в одну комплектацию их поставки. Приобретается он отдельно, и менять его следует раз в 3-4 года. Устанавливая пластиковые комплекты, всегда следует проверять работу ручек, замков, плотность прилегания дверей к косяку и к порогу.
Монтируя тяжелые полотна, может оказаться полезной технология скрытой установки дверных петель. Они отличаются повышенной прочностью и не деформируются под большим весом. Скрытые петли – оптимальное решение при монтаже элитных филенчатых дверей из массива: с лицевой стороны двери их абсолютно не видно, что повышает эстетичность и без того красиво оформленной конструкции.
Финские двустворчатые двери часто устанавливаются со скрытыми петлями в эстетических целях. В таких ситуациях при монтаже важно учитывать допустимые отклонения двупольных дверей, рассчитываемые на широкий проем — это особенность, характерная для большинства двухстворчатых конструкций. Массивные бронированные модели с дополнительным укреплением внутри лучше всего установить со скрытыми петлями — их долго не придется менять. И, безусловно, если монтаж производится под покраску, лучше, если петли тоже не будут видны: это значительно облегчит покрасочные работы и позволит провести их максимально аккуратно, без необходимости «обводить» петли кистью.
Если входные двери устанавливаются в каркасном доме или в небольшом частном жилище, при постройке которого использовался пустотелый облицовочный кирпич, не рекомендуется монтировать свой выбор на тяжелых металлических конструкциях, чтобы избежать перекосов стен и дверного проема. Однако, при большом желании, можно переделать сам проем, изготовив его из брусьев. В панельном доме лучше всего иметь входные двери с хорошей теплоизоляцией. Если есть возможность установки двойной конструкции, можно остановиться на этом. Известно, что толщина стен в таких домах составляет 30-35 см, что не способствует сохранению тепла в жилище.
Что касается установки межкомнатных дверей в домах, где есть риск того, что дверные проемы не выдержат веса тяжелой конструкции, перспективу стеклянных моделей лучше не рассматривать по причине значительного утяжеления веса. В подобных случаях можно выбрать облегченный вариант с обшивкой из экошпона. Экошпон безопасен, за ним легко ухаживать, а выглядит он внешне очень привлекательно.
Для большего удобства во многих современных домах часто практикуется замена обычных распашных на раздвижные модели, важнейшим элементом которых является особый механизм. С помощью навесных роликов двери свободно перемещаются, что обеспечивает колоссальную экономию пространства. Такие модели часто называют сдвижными, подвесными или откатными. Они отличаются легкостью установки, но стоимость такого механизма, как правило, довольно высока.
Монтаж складной двери, несмотря на визуальную сложность конструкции, также является простым. Отдельные ламели «гармошки» или «книжки» соединены друг с другом подвижными шарнирами, а одна из крайних полос зафиксирована неподвижно. Кроме нее, все ламели «ходят» на маленьких роликах, которые нужно будет просто поместить в лунку направляющей при установке. Благодаря скольжению колес, ламели полотна могут раскладываться и складываться.
Установка автоматических дверей производится в помещения с большой проходимостью. Обычные распашные могут варианты просто не выдержат сильного потока людей. Главная часть таких моделей — это автоматизированный датчик, который при приближении человека улавливает его движение и сигнализирует о том, что дверям нужно открываться. Важный момент процесса монтажа заключается в проведении электричества ближе к дверям. Сами панели помещаются в пазы, далее устанавливается сам датчик и механические ограничители дверного хода. В первый раз понадобится настроить сенсор, чтобы он быстрее реагировал на движение.
При монтаже дверей с терморазрывом важно, чтобы их установка была проведена своевременно, то есть тогда, когда в здании будут завершены строительные работы, связанные с использованием влажных материалов. Стена перед монтажом каркаса грунтуется и очищается, а при применении монтажной пены обязательно нужно защитить поверхности специальной лентой с функцией изоляции влаги и пара. Это поможет предотвратить попадание влаги изнутри дверного корпуса по направлению к поверхностям, которые изолируются с помощью пены.
При установке и замене дверей в террарии следует обращать внимание на правильный подбор стекла и подходящей фурнитуры.
Способы крепления
Разные модели дверей оснащаются разными крепежными элементами:
крепеж обычных распашных конструкций осуществляется с помощью петель и не требует использования более сложных деталей.
Что же касается раздвижных (или подвесных) моделей, придется изучить несколько новых способов для того, чтобы укрепить их самостоятельно.
Самым ходовым способом является подвесной механизм с верхней направляющей. Эта направляющая изготовлена в форме буквы «П», края которой плавно загибаются внутрь. Полотно будет двигаться на роликах вверху, и это называется подвесной дверью, которая укреплена на верхнюю рельсу. В первую очередь, нужно прикрепить рельсу наверх, а потом привинтить к ней ролики. Дверное полотно аккуратно помещается в готовую направляющую, после чего проводится установка стопорного механизма, чтобы конструкция не вышло из пазов. При открытой двери монтируются ролики внизу.
Как можно отрегулировать межкомнатные двери
Регулировка межкомнатных дверей может быть проведена самостоятельно. Частая причина, из-за которой приходится их регулировать — это провисание. Это происходит из-за ослабления крепежной части петель. Здесь не требуется ничего сложного: только покрепче подкрутить саморезы. Иногда возникает необходимость слегка откорректировать ось. Для того, чтобы провести подтяжку петель пластиковых дверей, нужно воспользоваться ключом-шестигранником.
Также частая причина регулировки – неплотный прижим полотна к коробке вследствие ее перекоса. Для этого потребуется снять дверь с петель, выяснить путем измерения рулеткой, где находится место перекоса и дополнительно закрепить коробку с помощью брусьев и саморезов. В завершении не помешает нанесение монтажной пены.
В случае, если приходится иметь дело с двустворчатыми дверьми-купе, которые часто устанавливаются на кухню, иногда возникает необходимость регулировки фиксатора (или стопора). Это небольшая скобка из металла, которая, обычно, находится в верхней направляющей двери и благодаря специальному углублению внутри нее, предотвращает самостоятельное откатывание створки. Нужно поправить фиксатор, вернув его в правильное положение. Для этого просто следует помнить о том, как он был установлен изначально.
Монтажный комплект для установки дверей
Для того, чтобы провести установку любых дверей максимально быстро и грамотно, рекомендуется приобрести универсальный монтажный комплект. Благодаря этому набору, появляется возможность пошагово разобраться с тем, как правильно обращаться с коробкой, как установить конструкцию без порожка или с порогом, как нужно крепить навесы, подвесы и обналички.
К инструкции, в которой содержится базовая и ценная информация пошагового монтажа, прилагается и набор инструментов:
ключ-универсал для крепежа всех элементов фурнитуры,
специальная гайка и бурт для надежного крепежа полотна, как минимум, в 6 точках,
прессовые шайбы с винтами,
дюбеля из пластика,
гайки низкие,
12 саморезов,
шестигранные болты,
кронштейны для крепежа.
Инструменты
Кроме фомки, отвертки, молотка и стандартного шуруповерта следует подумать о том, какие инструменты могут понадобиться дополнительно. Для аккуратной обработки кромок можно воспользоваться фрезерной машинкой (ее часто называют фрезер или фреза). Торцовочная пила может пригодиться для работы с доборами в случае, если дверная коробка не закроет проем полностью и придется выпиливать дополнительные элементы. Монтажная подушка – замечательный фиксатор, который надежно закрепляет дверь в проеме, после чего ее можно выровнять и провести крепеж даже в том случае, если мастеру приходится работать в одиночку.
Размеры
Традиционно существующая стандартизация дверных размеров по ГОСТ на современном этапе часто является неактуальной по причине того, что сейчас при строительстве не соблюдается таких строгих стандартов, как раньше. Все размеры следует прописывать и определять в индивидуальном порядке, а опытные производители всегда помогут подобрать комплект в соответствии с габаритами дверного проема.
Как поставить новую дверь в старую дверную коробку
Если прежняя дверная коробка еще крепкая и выглядит прилично, а старую дверь необходимо заменить, можно легко провести монтаж нового полотна в старую коробку. Потребуется только снять прежнюю дверь с петель, а размеры для новой составить на основании старых параметров. Перед установкой нужно хорошо осмотреть коробку, не появилось ли на ней лишних зазоров и трещин. Возможно, придется дополнительно закрепить доборы, если они есть. Если старые петли находятся в хорошем состоянии, можно прикрутить на них новую дверь. Если же появится необходимость поставить новые петли, придется откорректировать старые отверстия для них, предварительно забив в них маленькие клинья или «чопы» на клею. Такая простая техника поможет сделать дырки более плотными, и новые петли будут держаться в них крепко.
Что сначала: делают пол или устанавливают двери?
Рекомендуется проводить монтаж двери уже после того, как будет постелен пол. Но если напольного покрытия еще нет, при составлении размеров очень важно учитывать то, какой высоты будет настил, а также снять размер зазора, который всегда остается между дверью и полом. Именно от точных измерений уровня напольного покрытия и зависит то, будет ли дверь ходить легко и свободно или же может задевать нижнюю часть при открывании и закрывании. Стандартная величина расстояния между дверьми и напольным покрытием составляет 10 мм.
Что сначала: клеить обои или устанавливать двери?
Точного ответа на этот вопрос нет, потому что в процессе ремонта возникают разные технические ситуации. Установка двери может сопровождаться обилием пыли и грязи, которые могут повредить новые обои, поэтому рекомендуется заранее продумать этапы ремонта. Можно оклеить обоями большую часть помещения, а площадь, где будут проводиться установочные работы, оставить непоклеенной и оформить потом. Но лучше всего (тем более, когда планируется установка массивной входной, либо нескольких межкомнатных дверей сразу) устанавливать конструкции перед оклейкой, а отделку проводить после.
Отзывы
Тем, кто собирается впервые установить двери самостоятельно, не стоит проявлять нерешительность: на многочисленных форумах мастеров-любителей можно найти много рассказов и советов о том, как правильно установить любую модель своими руками. Очень много положительных отзывов имеется и о монтажных наборах для установки дверей. Благодаря ним, появилась возможность получить подсказку и помощь на протяжении всего процесса. Опытные мастера рекомендуют новичкам не торопиться с монтажом и не избавляться сгоряча от прежних дверных коробок, так как довольно часто именно наличие прежней коробки облегчает установку и помогает ориентироваться на основании прежних размеров дверного полотна и петель.
О том, как установить дверь, смотрите в следующем видео.
как установить своими руками, монтаж пластиковых дверей, как правильно поставить
Каждому человеку в жизни приходится сталкиваться с необходимостью установки входных или межкомнатных дверей. Безусловно, существует много фирм, которые могут произвести ремонт старых конструкций или вмонтировать новые. Однако, почему бы не подумать над тем, как установить двери самому, сэкономив большую сумму денег. Благодаря наличию определенных навыков, появляется возможность самостоятельно выполнить монтаж, как в частном доме (у крыльца, в парилке или бане) так и городской квартире. Для установки двери своими руками рекомендуется пользоваться общими правилами, которые всегда помогут двигаться в верном направлении.
Как правильно установить двери своими руками?
Часто перед тем, как устанавливать новую, приходится проводить демонтаж старой двери. Вначале с помощью фомки нужно снять наличники, а потом уже старое полотно, осторожно приподняв его. Остается провести изъятие из проема старой коробки: для этого придется подпилить ее в нескольких местах, тогда есть шанс, что она свободно выйдет из проема, не повредив его.
Если старая дверь была установлена в пеноблочный или в кирпичный проем, скорее всего, коробка будет зацементирована. Для изъятия ее из проема необходимо воспользоваться молотком, разбив цементную основу. Когда полотно вместе с коробкой окончательно демонтируется, можно подровнять откосы и заштукатурить особенно «пострадавшие» места. Теперь нужно убрать из проема весь образовавшийся мусор и можно начинать снимать размеры для новой двери. Производить замеры нетрудно. Главное, измерить параметры ширины и высоты, учитывая то, что при кривых стенах края проема будут неровными. Следует провести замеры в 3-4 местах и выбрать самый меньший из них для дальнейшей ориентировки.
Заказывая дверь, не следует беспокоиться о том, что придется долго ждать ее изготовления. Обычно, заказ выполняется быстро. При распаковке следует всегда проверять накладную и то, что входит в комплектацию поставки. Хороший товар должен быть с гарантией. В случае, если он имеет заводской брак, его можно возвратить в магазин, либо обменять на другой. Вернуть дверь возможно до проведения установки петель, замка или иной фурнитуры, поэтому проверять, есть ли у товара брак или недостача в комплектации следует до начала установки.
Перед сборкой коробки следует наметить фрезеровочной машинкой места будущего крепления петель и замка. Для того чтобы правильно сделать разметку, дверь нужно поставить вертикально, используя приспособления в виде подставок, которые обиты тканью во избежание повреждения полотна.
После фиксации дверной конструкции, первым делом следует разметить карандашом то место, где будет врезан замок. Для этого его нужно приложить к двери, помня о том, что его оптимальная высота должна составлять 900 мм от напольного покрытия. Если планируется установка двух замков рядом друг с другом, ориентироваться следует вначале по тому, какую высоту будет иметь основной замок, а потом уже планировать врезку второго.
Места, где будут располагаться петли, намечаются так: отступается 200 мм от верха и 200 мм от нижней части полотна. Эти этапы также производятся прикладыванием петель и наметками фрезеровочным устройством. После предварительной разметки все отверстия просверливаются шуруповертом. Стойка, устанавливаемая по вертикали, прикладывается к дверям с обязательным зазором, который должен оставаться между самой дверью и перекладиной ее коробки, проложенной горизонтально. Величина зазора — 2-3 мм.
Теперь можно отметить место, где будет крепиться язык замка и петли, приложить сами петли и сделать отверстия с помощью дрели. После того, как предварительно будут выбраны места крепления замка и петлиц, важно не забыть провести их обработку строительным лаком, который защитит материал от проникновения влаги. Если проводится установка входных дверей, либо очень тяжелых моделей, то их крепление должно осуществляться посредством 3 петель (иногда дополнительно на пружину). Если же двери межкомнатные, например, из МДФ с экошпоном — двух петель будет вполне достаточно.
Петли нужно просто прикрутить к косяку, либо вставить их в угловой проем и привинтить к полотну двери. С замком дело обстоит сложнее. Лучше сделать предварительные наметки отверстий для всех его частей (для креплений, ручки замка и его запорной конструкции) по схеме или шаблону. Для этого нужно просто приложить замок к полотну. Само место для установки этой детали выбирается также с помощью стамески или небольшой фрезеровочной машинки.
Сбор коробки лучше делать на полу, так как она требует много свободного места.Стойки по вертикали отмеряются строго в соответствии с высотой и подрезаются стуслом. Чтобы не повредить дверную коробку, нужно подложить под ее стойки несколько деревянных реек. Перекладина, которую планируется прикрепить по горизонтали, прикладывается к стоечной конструкции, а коробка собирается с использованием дрели и саморезов. Если есть возможность, лучше сразу заказать дверь с готовой коробкой, так как в этом случае производится небольшая подгонка по размерам проема с последующим закреплением.
Часто бывает так, что дверная ширина при сборке оказывается уже, чем откос. В данном случае, если нет возможности приобретения телескопической коробки, придется поработать с доборами. Если проем больше, то планки доборов подбираются по цвету двери, а их толщина может варьироваться от 8до 12 мм.
После того, как получилось собрать коробку, нужно установить ее в проем. Для этого собранная конструкция аккуратно заводится внутрь и фиксируется клиньями. После такой фиксации происходит ее выравнивание в вертикальном и горизонтальном направлении. В заключение коробка закрепляется путем просверливания отверстий в стенке и самой стойке. Теперь остается закрепить всю конструкцию гвоздями и привинтить саморезами. Клинышки рекомендуется изготавливать из дерева, плотность которого примерно одинаковая с основным материалом.
Навешивание двери начинается с прикручивания петель на уже подготовленные разметки. Эти детали чаще бывают разъемными и основой для их изготовления служат пластины, стержень из которых вынимается, либо заделан в шарнир. Дверь устанавливается очень легко — ее просто нужно приподнять по высоте стержня. Для того, чтобы поставить ее быстрее и безопаснее, лучше сделать это с кем-то вдвоем.
Немаловажное замечание, которое следует учитывать при выборе петель: если двери распашные, нужно сразу решить, в какую сторону будет их открывание и закрывание.
После того, как коробка будет окончательно установлена, все образовавшиеся лишние зазоры следует закрыть монтажной пеной. Посредством ее также можно повысить звукоизолирующие свойства двери и сохранить тепло. Монтажная пена имеет прекрасные вяжущие свойства, благодаря которым обеспечивается дополнительная прочность дверей.
Она легка в нанесении, но чтобы все сделать правильно, необходимо соблюдать несколько несложных инструкций:
Главное, перед нанесением пены оклеить дверную коробку строительной пленкой либо скотчем. Свежая пена при попадании на поверхность двери моментально очищается любым раствором, который содержит спирт.
Не нужно допускать высыхания: если пена высохнет, ее придется соскребать металлическим предметом, из-за которого царапин на двери точно не избежать.
Пена наносится в два этапа: первое нанесение точечное (оно заполняет самые большие щели), а второе лучше сделать часа через три, чтобы заполнить оставшиеся зазоры.
После того, как пена затвердеет, ее излишки можно просто срезать.
Заключительный этап монтажа — это крепление к профилю наличников и оставшихся фурнитурных элементов. Наличники подрезаются по высоте и под углом 45 градусов. Подрезка делается на обоих концах с помощью стусла. Крепятся наличники обычными маленькими гвоздями или строительным клеем. В довершение всего процесса следует устанавливать дверные ручки, защелки, стяжки и прочую фурнитуру.
Особенности монтажа дверей разного вида
В зависимости от материала, из которого изготовлена дверь, есть определенные тонкости в плане ее установки. Сразу стоит отметить то, что с монтажом дешевой китайской модели, состоящей из хлипких панелей и фурнитуры сомнительного качества, придется изрядно повозиться, а многие элементы могут деформироваться уже в процессе работы. Особенно это касается входных конструкций из любого металла: стальных, алюминиевых, тамбурных — тех, которые, обычно, выходят на лестничную площадку или в предуличное помещение.
Для того, чтобы подобрать и установить в коридоре входные металлические двери хорошего качества, нужно разбираться в этой области и внимательно смотреть на материалы, предлагаемые продавцом. Если товар плохого качества, при монтаже будет невозможно соблюсти те установочные нормативы, которые обеспечивают железным дверям максимальную степень надежности. При установке дверей из железа или любого иного металла прилегание порога к половому покрытию должно быть плотным, а расположение стоевых – строго по вертикали, с минимальным отклонением. Фурнитура также должна быть прочной и износостойкой.
Как известно, стандартная длина полотна составляет 2 м, и если планируется установить новые двери в ванную и в туалет, важно учитывать то, что у санузлов уже есть пороги. Примерная высота порожка в ванной или в туалетной комнате — 1 см, а это значит, что туда поместится модель, имеющая нестандартный размер – 1 м 90 см, а не 2 м. Желательно купить или заказать именно такой вариант, в противном случае придется укорачивать стандартное полотно, что не всегда может получиться без деформации его структуры.
При установке пластиковых дверей из ПВХ следует иметь в виду, что доводчик не входит ни в одну комплектацию их поставки. Приобретается он отдельно, и менять его следует раз в 3-4 года. Устанавливая пластиковые комплекты, всегда следует проверять работу ручек, замков, плотность прилегания дверей к косяку и к порогу.
Монтируя тяжелые полотна, может оказаться полезной технология скрытой установки дверных петель. Они отличаются повышенной прочностью и не деформируются под большим весом. Скрытые петли – оптимальное решение при монтаже элитных филенчатых дверей из массива: с лицевой стороны двери их абсолютно не видно, что повышает эстетичность и без того красиво оформленной конструкции.
Финские двустворчатые двери часто устанавливаются со скрытыми петлями в эстетических целях. В таких ситуациях при монтаже важно учитывать допустимые отклонения двупольных дверей, рассчитываемые на широкий проем — это особенность, характерная для большинства двухстворчатых конструкций. Массивные бронированные модели с дополнительным укреплением внутри лучше всего установить со скрытыми петлями — их долго не придется менять. И, безусловно, если монтаж производится под покраску, лучше, если петли тоже не будут видны: это значительно облегчит покрасочные работы и позволит провести их максимально аккуратно, без необходимости «обводить» петли кистью.
Если входные двери устанавливаются в каркасном доме или в небольшом частном жилище, при постройке которого использовался пустотелый облицовочный кирпич, не рекомендуется монтировать свой выбор на тяжелых металлических конструкциях, чтобы избежать перекосов стен и дверного проема. Однако, при большом желании, можно переделать сам проем, изготовив его из брусьев. В панельном доме лучше всего иметь входные двери с хорошей теплоизоляцией. Если есть возможность установки двойной конструкции, можно остановиться на этом. Известно, что толщина стен в таких домах составляет 30-35 см, что не способствует сохранению тепла в жилище.
Что касается установки межкомнатных дверей в домах, где есть риск того, что дверные проемы не выдержат веса тяжелой конструкции, перспективу стеклянных моделей лучше не рассматривать по причине значительного утяжеления веса. В подобных случаях можно выбрать облегченный вариант с обшивкой из экошпона. Экошпон безопасен, за ним легко ухаживать, а выглядит он внешне очень привлекательно.
Для большего удобства во многих современных домах часто практикуется замена обычных распашных на раздвижные модели, важнейшим элементом которых является особый механизм. С помощью навесных роликов двери свободно перемещаются, что обеспечивает колоссальную экономию пространства. Такие модели часто называют сдвижными, подвесными или откатными. Они отличаются легкостью установки, но стоимость такого механизма, как правило, довольно высока.
Монтаж складной двери, несмотря на визуальную сложность конструкции, также является простым. Отдельные ламели «гармошки» или «книжки» соединены друг с другом подвижными шарнирами, а одна из крайних полос зафиксирована неподвижно. Кроме нее, все ламели «ходят» на маленьких роликах, которые нужно будет просто поместить в лунку направляющей при установке. Благодаря скольжению колес, ламели полотна могут раскладываться и складываться.
Установка автоматических дверей производится в помещения с большой проходимостью. Обычные распашные могут варианты просто не выдержат сильного потока людей. Главная часть таких моделей — это автоматизированный датчик, который при приближении человека улавливает его движение и сигнализирует о том, что дверям нужно открываться. Важный момент процесса монтажа заключается в проведении электричества ближе к дверям. Сами панели помещаются в пазы, далее устанавливается сам датчик и механические ограничители дверного хода. В первый раз понадобится настроить сенсор, чтобы он быстрее реагировал на движение.
При монтаже дверей с терморазрывом важно, чтобы их установка была проведена своевременно, то есть тогда, когда в здании будут завершены строительные работы, связанные с использованием влажных материалов. Стена перед монтажом каркаса грунтуется и очищается, а при применении монтажной пены обязательно нужно защитить поверхности специальной лентой с функцией изоляции влаги и пара. Это поможет предотвратить попадание влаги изнутри дверного корпуса по направлению к поверхностям, которые изолируются с помощью пены.
При установке и замене дверей в террарии следует обращать внимание на правильный подбор стекла и подходящей фурнитуры.
Способы крепления
Разные модели дверей оснащаются разными крепежными элементами:
крепеж обычных распашных конструкций осуществляется с помощью петель и не требует использования более сложных деталей.
Что же касается раздвижных (или подвесных) моделей, придется изучить несколько новых способов для того, чтобы укрепить их самостоятельно.
Самым ходовым способом является подвесной механизм с верхней направляющей. Эта направляющая изготовлена в форме буквы «П», края которой плавно загибаются внутрь. Полотно будет двигаться на роликах вверху, и это называется подвесной дверью, которая укреплена на верхнюю рельсу. В первую очередь, нужно прикрепить рельсу наверх, а потом привинтить к ней ролики. Дверное полотно аккуратно помещается в готовую направляющую, после чего проводится установка стопорного механизма, чтобы конструкция не вышло из пазов. При открытой двери монтируются ролики внизу.
Как можно отрегулировать межкомнатные двери
Регулировка межкомнатных дверей может быть проведена самостоятельно. Частая причина, из-за которой приходится их регулировать — это провисание. Это происходит из-за ослабления крепежной части петель. Здесь не требуется ничего сложного: только покрепче подкрутить саморезы. Иногда возникает необходимость слегка откорректировать ось. Для того, чтобы провести подтяжку петель пластиковых дверей, нужно воспользоваться ключом-шестигранником.
Также частая причина регулировки – неплотный прижим полотна к коробке вследствие ее перекоса. Для этого потребуется снять дверь с петель, выяснить путем измерения рулеткой, где находится место перекоса и дополнительно закрепить коробку с помощью брусьев и саморезов. В завершении не помешает нанесение монтажной пены.
В случае, если приходится иметь дело с двустворчатыми дверьми-купе, которые часто устанавливаются на кухню, иногда возникает необходимость регулировки фиксатора (или стопора). Это небольшая скобка из металла, которая, обычно, находится в верхней направляющей двери и благодаря специальному углублению внутри нее, предотвращает самостоятельное откатывание створки. Нужно поправить фиксатор, вернув его в правильное положение. Для этого просто следует помнить о том, как он был установлен изначально.
Монтажный комплект для установки дверей
Для того, чтобы провести установку любых дверей максимально быстро и грамотно, рекомендуется приобрести универсальный монтажный комплект. Благодаря этому набору, появляется возможность пошагово разобраться с тем, как правильно обращаться с коробкой, как установить конструкцию без порожка или с порогом, как нужно крепить навесы, подвесы и обналички.
К инструкции, в которой содержится базовая и ценная информация пошагового монтажа, прилагается и набор инструментов:
ключ-универсал для крепежа всех элементов фурнитуры,
специальная гайка и бурт для надежного крепежа полотна, как минимум, в 6 точках,
прессовые шайбы с винтами,
дюбеля из пластика,
гайки низкие,
12 саморезов,
шестигранные болты,
кронштейны для крепежа.
Инструменты
Кроме фомки, отвертки, молотка и стандартного шуруповерта следует подумать о том, какие инструменты могут понадобиться дополнительно. Для аккуратной обработки кромок можно воспользоваться фрезерной машинкой (ее часто называют фрезер или фреза). Торцовочная пила может пригодиться для работы с доборами в случае, если дверная коробка не закроет проем полностью и придется выпиливать дополнительные элементы. Монтажная подушка – замечательный фиксатор, который надежно закрепляет дверь в проеме, после чего ее можно выровнять и провести крепеж даже в том случае, если мастеру приходится работать в одиночку.
Размеры
Традиционно существующая стандартизация дверных размеров по ГОСТ на современном этапе часто является неактуальной по причине того, что сейчас при строительстве не соблюдается таких строгих стандартов, как раньше. Все размеры следует прописывать и определять в индивидуальном порядке, а опытные производители всегда помогут подобрать комплект в соответствии с габаритами дверного проема.
Как поставить новую дверь в старую дверную коробку
Если прежняя дверная коробка еще крепкая и выглядит прилично, а старую дверь необходимо заменить, можно легко провести монтаж нового полотна в старую коробку. Потребуется только снять прежнюю дверь с петель, а размеры для новой составить на основании старых параметров. Перед установкой нужно хорошо осмотреть коробку, не появилось ли на ней лишних зазоров и трещин. Возможно, придется дополнительно закрепить доборы, если они есть. Если старые петли находятся в хорошем состоянии, можно прикрутить на них новую дверь. Если же появится необходимость поставить новые петли, придется откорректировать старые отверстия для них, предварительно забив в них маленькие клинья или «чопы» на клею. Такая простая техника поможет сделать дырки более плотными, и новые петли будут держаться в них крепко.
Что сначала: делают пол или устанавливают двери?
Рекомендуется проводить монтаж двери уже после того, как будет постелен пол. Но если напольного покрытия еще нет, при составлении размеров очень важно учитывать то, какой высоты будет настил, а также снять размер зазора, который всегда остается между дверью и полом. Именно от точных измерений уровня напольного покрытия и зависит то, будет ли дверь ходить легко и свободно или же может задевать нижнюю часть при открывании и закрывании. Стандартная величина расстояния между дверьми и напольным покрытием составляет 10 мм.
Что сначала: клеить обои или устанавливать двери?
Точного ответа на этот вопрос нет, потому что в процессе ремонта возникают разные технические ситуации. Установка двери может сопровождаться обилием пыли и грязи, которые могут повредить новые обои, поэтому рекомендуется заранее продумать этапы ремонта. Можно оклеить обоями большую часть помещения, а площадь, где будут проводиться установочные работы, оставить непоклеенной и оформить потом. Но лучше всего (тем более, когда планируется установка массивной входной, либо нескольких межкомнатных дверей сразу) устанавливать конструкции перед оклейкой, а отделку проводить после.
Отзывы
Тем, кто собирается впервые установить двери самостоятельно, не стоит проявлять нерешительность: на многочисленных форумах мастеров-любителей можно найти много рассказов и советов о том, как правильно установить любую модель своими руками. Очень много положительных отзывов имеется и о монтажных наборах для установки дверей. Благодаря ним, появилась возможность получить подсказку и помощь на протяжении всего процесса. Опытные мастера рекомендуют новичкам не торопиться с монтажом и не избавляться сгоряча от прежних дверных коробок, так как довольно часто именно наличие прежней коробки облегчает установку и помогает ориентироваться на основании прежних размеров дверного полотна и петель.
О том, как установить дверь, смотрите в следующем видео.
Компания «Сурские двери» предлагает более 200 моделей межкомнатных дверей в Чебоксарах собственного производства с их бесплатной доставкой и профессиональной установкой. В стандартной комплектации или по индивидуально разработанному проекту нами изготавливаются конструкции
состоящие из одного или двух полотен,
раздвижного или распашного типа,
из массива, ДСП,
с остеклением или без него.
Что получают наши заказчики
В комплекс услуг, которые предоставляются нашими специалистами, входит
бесплатное выполнение всех необходимых замеров,
проведение консультации и подбора материалов,
бесплатная доставка заказа «от двери до двери» силами нашего автопарка,
монтаж конструкции,
гарантийное обслуживание и ремонт.
Замеры и консультации
От того, насколько точно и грамотно будут выполнены замеры будущей двери всегда зависит качество её изготовления и корректность последующей установки. Наши специалисты бесплатно консультируют заказчиков, выезжая на место с каталогами фото межкомнатных дверей, образцами отделочных материалов. У клиентов всегда есть возможность для подбора и заказа двери, которая будет оптимально сочетать в себе приемлемую стоимость и выбранное конструктивное наполнение.
В результате работы специалиста будут
определены габариты двери,
сформировано техническое задание для изготовления и монтажа,
схематически визуализированы дверные блоки,
при необходимости дизайнерами разработана конструкция по индивидуальному дизайну,
окончательно утверждена модель межкомнатной двери, вид используемого отделочного материала, используемая фурнитура,
оговорены все организационные вопросы.
Будет произведен расчет окончательной стоимости. Мы работаем только по договору, поэтому наша работа прозрачная, честная и регламентирована условиями и обязанностями по официальному документу!
Доставка и установка
Нашими специалистами будет организована бесплатная доставка на грузовом автомобиле нашего транспортного отдела с подъёмом конструкции на любой этаж. В коллективе компании «Сурские двери» имеются также и профессиональные монтажные бригады, которые смогут выполнить установку и регулировку любой сложности с гарантией качества.
Практика показывает, что долговечность и надёжность установленной двери всегда закладывается во время монтажа. В данном случае на услугах специалистов экономить не стоит: гарантированное качество всегда экономически выгодно заказчику. Специалисты
Компания «Сурские двери» предоставляет гарантию на свою продукцию, все выполненные нашими специалистами работы, изготовленные детали и конструкции, включая порталы, наличники, дверные коробки, фурнитуру. Гарантийный срок отсчитывается с момента подписания акта о выполненных работах. Мы работаем только по официально оформленному договору, поэтому наши заказчики всегда защищены и получают право на профессиональный сервис и при необходимости ремонт установленных межкомнатных дверей на протяжении всего срока их службы.
Наши мастера сделают для вас двери любой конструкции, включая изделия, дизайн которых был полностью разработан заказчиком или выполнен на основе моделей, включённых в каталог межкомнатных дверей с ценами в Чебоксарах. Позвоните нам и сделайте заявку на бесплатную консультацию и замер конструкции. Каждый из наших специалистов имеет достаточно большой опыт в этой отрасли, поэтому поможет профессионально и точно определиться с дизайном и исполнением изделия. Обращайтесь!
комиксы, гиф анимация, видео, лучший интеллектуальный юмор.
Наткнулся тут на интересный рисунок.
Чегой-то, думаю, на них на всех мор напал, что все умерли в один день.
Вот что пишут.
Решил разобраться, залез в википедию.
Александр, когда ему исполнилось 16 лет, объявил себя при поддержке военных совершеннолетним и стал делать всё, чтобы неверными политическими решениями, своим неприличным образом жизни и женитьбой на всем ненавистной придворной даме Драге Машин навредить дискредитированному уже как за границей, так и внутри страны авторитету династии Обреновичей[3]. В 1894 году он заменил либеральную конституцию 1888 года на авторитарную 1869 года.
15 лет правления Александра были периодом крайней политической нестабильности в стране. Временами государство стояло на грани гражданской войны, участились политические убийства. За эти 15 лет сменилось 21 правительство. Бывший король Милан был назначен в 1898 году верховным главнокомандующим, спустя полгода на него было произведено второе покушение. Недовольство непредсказуемым и произвольным стилем правления Александра, а также фиктивной историей о беременности королевы[4], вызвало в 1901 году заговор молодых офицеров, который кончился государственным переворотом в июне 1903 года.
Ранним утром 11 июня (29 мая по старому календарю, откуда и название) заговорщиками были жестоко убиты король Александр, его жена Драга, два её брата: Николай и Никодим (одного из которых Драга хотела сделать наследником престола)[5], премьер-министр Маркович, военный министр Милован Павлович и некоторые верные королю офицеры, а министр внутренних дел Велимир Тодорович был тяжело ранен. Главой заговора был 27-летний Драгутин Дмитриевич, будущий глава террористической организации «Чёрная рука». Голые, изрезанные тела королевской пары были выброшены в дворцовый сад, чтобы объявить присутствующим солдатам: «Тирания окончена»[6].
По воспоминанию участника тех событий, королева Драга до последней минуты защищала мужа. Среди убийц был также и полковник Александр Машин, брат первого мужа Драги. Вот что сообщал о подробностях русский журналист В. Н. Теплов:
Сербы покрыли себя не только позором цареубийства (что уже само по себе не допускает двух мнений!), но и своим поистине зверским образом действий по отношению к трупам убитой ими Королевской Четы. После того как Александр и Драга упали, убийцы продолжали стрелять в них и рубить их трупы саблями: они поразили Короля шестью выстрелами из револьвера и 40 ударами сабли, а Королеву 63 ударами сабли и двумя револьверными пулями. Королева почти вся была изрублена, грудь отрезана, живот вскрыт, щёки, руки тоже порезаны, особенно велики разрезы между пальцев, — вероятно, Королева схватилась руками за саблю, когда её убивали, что, по-видимому, опровергает мнение докторов, что она была убита сразу. Кроме того, тело её было покрыто многочисленными кровоподтеками от ударов каблуками топтавших её офицеров. О других надругательствах над трупом Драги… я предпочитаю не говорить, до такой степени они чудовищны и омерзительны. Когда убийцы натешились вдоволь над беззащитными трупами, они выбросили их через окно в дворцовый сад, причём труп Драги был совершенно обнажён.
Тела короля и королевы ещё несколько дней пролежали под окнами дворца. В конце концов Обреновичей похоронили в венгерских (на тот момент) пределах: в соборе монастыря Крушедол-на-Фрушка-Горе (Воеводина).
В общем, какая-то смесь Чаушеску и Каддафи.
Я удивился. что ничего об этом не знал.
Оказывается, проавстрийскую династию Обреновичей сменила прорусская династия Карагеоргиевичей, поэтому российская пресса поспешила замять это событие, чтобы все по быстрому забыли, каким образом они пришли к власти.
Межкомнатные двери для частного дома
Дом, будь то частные владения или скромная квартира – место, где мы можем быть самими собой, где можно насладиться уединением и отдохнуть от других людей. Иногда не хочется, чтобы тревожили даже домочадцы. Или кто-то уже лег спать, а кто-то продолжает усердно работать за компьютером. А утром выспавшийся член семьи идет на кухню, рискуя разбудить только что прикорнувшего трудягу… Все эти проблемы решаются установкой межкомнатных дверей.
Межкомнатные двери призваны разделять помещения, скрывать внутреннюю часть комнаты от посторонних взглядов и шума. Конечно, они несут и декоративную функцию: двери должны гармонично вписываться в интерьер, дополнять его.
Листая каталог лучших межкомнатных дверей, можно найти варианты из самых разнообразных материалов и в самых оригинальных стилевых решениях. При выборе стоит обращать внимание не только на внешний вид и размер двери, но и на особенности ее конструкции, механизм открывания и другие нюансы. А в этой статье мы постараемся вам помочь.
Краткое содержимое статьи:
Виды межкомнатных дверей
Первым делом давайте познакомимся с механизмами открывания – это одна из важнейших характеристик двери. Наиболее распространены четыре типа, в разных ситуациях становящиеся наиболее предпочтительными.
Распашные
Такие двери можно встретить, наверное, в каждом доме, что неудивительно: это самое конструктивно простое и универсальное решение.
Как правило, межкомнатные варианты имеют одну створку; двустворчатые встречаются разве что между просторной прихожей и гостиной или столовой. При необходимости дополняются замком, защелкой или другим запирающим механизмом.
Раздвижные
Главное преимущество подобного выбора – экономия пространства. Если распашные двери требуют дополнительное место, чтобы открыться, то дверь-купе сдвигается вдоль стены. Установка межкомнатной двери выполняется внутренним или внешним способом. В первом случае дверь, открываясь, скрывается в специальной коробке. Во втором она остается на виду.
Сама дверь закреплена на рельсе. Какой тип направляющей выбрать – верхний или нижний – дело личного удобства. Использование сразу обоих позволяет повысить надежность конструкции. Только верхний привлекает отсутствием порога. Решить проблему можно, просто утопив нижнюю рельсу в пол.
Раскладные
Данный тип конструкции заметно сложнее альтернативных вариантов. Дверь представляет собой гармошку, при открытии складывающуюся. Она не занимают лишнего места, что делает раскладную дверь средним между распашными и раздвижными межкомнатными дверями.
Слабое место конструкции – шарниры, точнее – их количество. Чтобы они служили дольше, рекомендуют устанавливать двустворчатые двери вместо одностворчатых: тогда на шарниры каждой половины будет приходиться меньше нагрузки. В идеале на двери не должно быть более двух шарниров.
Качающиеся
Необычная конструкция, в которой дверь не открывается в привычном смысле, а вращается вокруг своей оси. Для жилого помещения, пожалуй, самый неудобный вариант как по эксплуатации, так и установке, цене и внешнему виду. Зато в общественном месте ей самое место.
Материалы дверного полотна
Изучив фото межкомнатных дверей в домах, вы можете определиться с желаемым внешним видом, но не менее важна и внутренняя начинка.
Массив
Массив натурального дерева – неустаревающая классика. Он великолепно выглядит, добавляет помещению солидности, экологически безопасен, прослужит верой и правдой долгие годы.
Его можно было бы назвать наилучшим выбором, если бы не ряд минусов:
Во-первых, это цена – натуральное дерево стоит дорого, и позволить его может не каждый.
Во-вторых, добросовестность производителя: нарушение правил сушки древесины скажется на долговечности двери.
Третье – дерево не любит влагу, поэтому не стоит ставить двери из этого материала в ванной и санузле.
Наконец, вес: он довольно значительный.
При выборе учитывайте породу древесины: сосна и другие хвойные породы более доступны и распространены, но не отличаются высокой прочностью. Наиболее качественные двери получаются из дуба, бука или ореха, но заплатить за них придется больше.
Искусственные материалы
МДФ предлагает одно из лучших сочетаний цены и качества. Этот материал обладает рядом несомненных плюсов: прочность, влагоустойчивость, экологичность, простота в обработке. Из нее производятся двери самых сложных конфигураций. Более тяжелая альтернатива МДФ – ДСП.
Ячеистый картон при всей своей дешевизне крайне неустойчив к механическому воздействию – тонкую дверь из него можно пробить, случайно задев.
Пластик и алюминий – прочные и влагоустойчивые материалы, что делает дверь из них неплохим выбором для ванной. Выделяются эффектным внешним видом, выпускаются в различных цветовых решениях.
Внешнее покрытие
Поверх внутреннего наполнителя идет слой декоративного материала. Именно через него дверь контактирует с окружающей средой – поэтому не стоит безответственно подходить к его выбору.
ПВХ-пленка отличается богатым разнообразием цветов и узоров, в том числе с имитацией других материалов. При этом она весьма устойчива к химическому и механическому воздействию, что делает ее одним из лучших выборов.
Шпон – бюджетный вариант отделки, не уступающий натуральному дереву в декоративных характеристиках. Он долговечен, практичен, довольно прочен и не боится влаги. Другими словами, шпонированная дверь универсальна и может быть установлена в любую комнату.
Материал допускает множество вариантов отделки. На цену двери влияет тип использованного шпона – натуральный или синтетический. Первый представляет собой тонкий, до 1 см, срез дерева; второй, он же экошпон – скрепленные синтетическими смолами волокна.
Ламинат не боится влаги и перепадов температуры, обладает привлекательным видом с имитацией дерева. Ламинированную дверь можно спокойно чистить химическими средствами. При всех достоинствах цена остается весьма демократичной.
Дверное полотно может быть полностью или частично сделано из стекла. Нередко используется цветное стекло, иногда украшенное узорами – это позволяет добиться очень интересных эффектов.
Современные многослойные стекла триплекс отличаются высокой прочностью, и даже разбитые не представляют большой опасности. Главный недостаток такого дизайна – плохая звукоизоляция.
Размер
Размеры межкомнатных дверей в доме зависят от размера проемов. Например, в проем 80-90 см устанавливается одностворчатая дверь стандартного размера. Ширина проема от 110 см позволяет установку двустворчатой двери.
Толщина дверного полотна от 4 см лучше всего защитит от шума.
В многоквартирных домах дверные проемы стандартизированы, но в собственном коттедже могут быть самыми разнообразными. Тем не менее рекомендуется и тут придерживаться классических размеров во избежание лишней головной боли при поиске и установке дверей. Помните, слишком большой дверью будет неудобно пользоваться.
Перед покупкой проведите тщательные замеры проема, порогов, доборов, выясните толщину коробки и ширину наличников. Лучше не заниматься установкой межкомнатных дверей своими руками – даже маленький косяк впоследствии может доставить изрядные неудобства. Гораздо проще и быстрее с этим справятся мастера-профессионалы.
Фотоотчет наших работ по установке дверей. Фотогалерея дверей.
На этой странице выкладываем наши работы в интерьерах реальных квартир. Информативные фото с описанием разных установленных дверей, врезанных ручек. Смотрите на фото модели межкомнатных дверей и переходите на станицы с ценой и подробностями той или иной модели двери. Надеемся на то, что материалы будут вам полезны и интересны. Предлагаем установку дверей в Минске и Минском районе.
Узнать цены на установку дверей межкомнатных.
Двери в санузел Эльпорта Порта 22 цвет венге
Двери профильдорс 2U со стеклом белые (2)
Двери эльпорта экошпон. Модель Порта 23 цвет венге (1)
Дверь Deform D2. Цвет дуб шале снежный (3)
Дверь PROFILDOORS 1U. Цвет Аляска (3)
Дверь ЭльПорта Классико-12. Цвет Golden Reef
Дверь ЭльПорта Классико-13. Цвет Golden Reef (1)
DSCN4188
DSCN4194
DSCN4215
DSCN4208
DSCN4235
Амбарная дверь с порталом на системе Лофт
Амбарные двери по индивидуальному заказу
Белые амбарные двери и черная система для скольжения двери
Белые гладкие двери в санузел с черными ручками
Белые двери под заказ недорого
Раздвижные двери в комнаты
Раздвижная дверь со стеклом Порта V4 капучино фото (3)
Двери профильдорс 2. 70 XN (2)
Двери профильдорс 2.70 XN (9)
Дверь Брама Porta P24. Цвет лиственница белая, стекло черное (1)
Дверь ЭльПорта Легно-21. Цвет Original Oak (14)
Раздвижная дверь со стеклом Порта V4 капучино фото (5)
Раздвижная дверь со стеклом Порта V4 капучино фото (4)
Дверь в кухню белая ЭльПорта Легно-22. Цвет Virgin
Дверь в санузел ЭльПорта Легно-22. Цвет белый фото
Дверь ЭльПорта Легно-22. Цвет Virgin (14)
Двери раздвижные Эльпорта Твигги бьянко фото (10)
Двери раздвижные Эльпорта Твигги бьянко фото (8)
Двери раздвижные Эльпорта Твигги бьянко фото (5)
Двери раздвижные Эльпорта Твигги бьянко фото (4)
Двери раздвижные Эльпорта Твигги бьянко фото (2)
Дверь ViLario Ветразь. Цвет дуб fine-line фото (14)
Дверь экошпон Porta P24. Цвет: лиственница белая, стекло черное фото 4
Двери Cortex-2 фото 1
Дверь нестандартная высокая ОКА массив ольхи Версаль ДО. Цвет: махагон фото 3
Двери 3D порта 21 цвет венге фото 2
Раздвижные межкомнатные двери -это удобно и функционально. Фото наших работ Сохранить квадратные метры и создать удобство использования можно с помощью раздвижных дверей. Цену на данный товар можно посмотреть на странице Дверь ЭльПорта ПОРТА-23. Цвет.. далееРаздвижные межкомнатные двери в комнаты. Фото наших работ Раздвижные двери от фабрики Эльпорта. Модель Порта-23 грэй в экошпоне. Цену на данную модель модно узнать по ссылке Дверь ЭльПорта ПОРТА-23. Цвет: Gre.. далееБелая дверь в ванную На фото мы установили двери в санузел в хрущевке, где требовалось выполнить демонтаж старой конструкции и зашить гипсокартоном верхние фрамуги. Также оформить дверной проем порталом. Цену на дверь смотрите по ссылке Дверь ЭльПорта Тренд-3. Цвет: Sno.. далееБелая дверь в высокий проем Дверь в кухне с зашивкой гипсокартоном верхней части высокого проема, материал двери: экошпон, короб и наличник телескопический. Цену на комплект двери смотреть по ссылке Дверь ЭльПорта Тренд-4. Цвет: Sno.. далееБелые двери в комнату с фрамугой из гипсокартона В высокий нестандартный дверной проем можно вставить каркас из бруса и зашить листом гипсокартона, как на фото. Дверь ЭльПорта Тренд-3. Цвет: Sno.. далееДвери в интерьере частного дома фото Двери Эго с белым стеклом триплекс, круговое обертывание полотна немецким экошпоном-это бескромочная технология, которая позволяет сделать дверное полотно долгожителем. Цены тут: Дверь Эго 3/1. Цвет: ор.. далееДве двери порта 22 и 23 экошпон фото Дверь ЭльПорта ПОРТА-23. Цвет: Bianc.. далееДвери в ванну и туалет фото смотреть Дверь ЭльПорта ПОРТА-29. Цвет: Weng.. далее
Двери в ванну и туалет фото Дверь ЭльПорта Тренд-4. Цвет: Wenge Veralinga
Раздвижная дверь со стеклом фото Дверь раздвижная Твигги V4. Цвет: Gre.. далееДвойная раздвижная дверь в зал фото Дверь раздвижная Твигги V4. Цвет: Gre.. далее
Распашные двери двойные в зал эльдорф фото Дверь Eldorf Берлин 02. Цвет: дуб дымчатый
Ремонт ванны и туалета двери фото
Фото двери в ванную со стеклом Дверь ЭльПорта ПОРТА-13. Цвет: Grey Veralinga
Двери в кухню фото. Модель Порта 22 Эльпора цвет: венге. Фото в интерьере дверей облицованных экошпоном от фабрики эльпорта. Что интересно-это наличник такой же по ширине, как и торцевые стойки полотна 100мм, что делает дверной блок богаче и шире. Заказать двери и узнать стоимость вы можете по ссылке Межкомнатные двери ЭльПорта (экошпон) ПОРТА-22. Цвет: Weng.. далееДверь в интерьере кухни. Модель Порта 22 венге Фото в интерьере дверей облицованных экошпоном от фабрики эльпорта. Что интересно-это наличник такой же по ширине, как и торцевые стойки полотна 100мм, что делает дверной блок богаче и шире. Заказать двери и узнать стоимость вы можете по ссылке Межкомнатные двери ЭльПорта (экошпон) ПОРТА-22. Цвет: Weng.. далееДверь Симпл-15.2 в комнату и детскую. Цвет Cappuccino Veralinga Фото межкомнатных дверей в отделке экошпоном Симпл 15.2 в цвете каппучино-это современная классика в строгом исполнении, дверное полотно имеет композицию из двух стекол и филенки. Телескопический погонаж и магнитная фурнитура делает комфортным и презентабельным ваш дом. Цену на данный товар можно узнать по ссылке Межкомнатные двери ЭльПорта (экошпон) Симпл-15.2. Цвет: Cappuccin.. далее
Межкомнатная перегородка в интерьере. Зонирование 1 комнатной квартиры
Дверь раздвижная в арочном проеме. Модель Порта 22 эльпорта цвет: капучино Заказчик пожелал сделать на имеющуюся арку навеску раздвижной двери от фабрики эльпорта в экошпоне, Выбор пал на двери Порта 22 капучино, полотно должно было закрыть арку по ширине на 2 см с каждой стороны, этого оказалось недостаточно и мы доработали конструкцию боковыми доборами с наличником до изгиба арки. Смотрите фото, а цену можно узнать по ссылке Межкомнатные двери ЭльПорта (экошпон) ПОРТА-22. Цвет: Cappuccin.. далееВ арочном проеме раздвижная дверь эльпорта порта 22 фото Заказчик пожелал сделать на имеющуюся арку навеску раздвижной двери от фабрики эльпорта в экошпоне, Выбор пал на двери Порта 22 капучино, полотно должно было закрыть арку по ширине на 2 см с каждой стороны, этого оказалось недостаточно и мы доработали конструкцию боковыми доборами с наличником до изгиба арки. Смотрите фото, а цену можно узнать по ссылке Межкомнатные двери ЭльПорта (экошпон) ПОРТА-22. Цвет: Cappuccin.. далееРаздвижная дверь в арочном проеме фото в интерьере Заказчик пожелал сделать на имеющуюся арку навеску раздвижной двери от фабрики эльпорта в экошпоне, Выбор пал на двери Порта 22 капучино, полотно должно было закрыть арку по ширине на 2 см с каждой стороны, этого оказалось недостаточно и мы доработали конструкцию боковыми доборами с наличником до изгиба арки. Смотрите фото, а цену можно узнать по ссылке Межкомнатные двери ЭльПорта (экошпон) ПОРТА-22. Цвет: Cappuccin.. далееДверь эльпорта экошпон фото. Модель порта 23 бьянко Двери в детскую комнату от отличного отца и мужа-нашего клиента были в метровый по ширине проем, полотна соответственно 900*2000мм и широкий 100мм наличник, который сделал дверной блок гигантским визуально и богаче. Материал экошпон практичен и экологичен для детских, но не только по этому клиент обратился к нам ) цены смотрите по ссылке Межкомнатные двери ЭльПорта (экошпон) ПОРТА-23. Цвет: Bianc.. далееДвери светлые ЭльПорта фото Симпл-15.2 Фото межкомнатных дверей в отделке экошпоном Симпл 15.2 в цвете каппучино-это современная классика в строгом исполнении, дверное полотно имеет композицию из двух стекол и филенки. Телескопический погонаж и магнитная фурнитура делает комфортным и презентабельным ваш дом. Цену на данный товар можно узнать по ссылке Межкомнатные двери ЭльПорта (экошпон) Симпл-15. 2. Цвет: Cappuccin.. далееДвери в ванную фото Порта 22 венге Фото в интерьере дверей облицованных экошпоном от фабрики эльпорта. Что интересно-это наличник такой же по ширине, как и торцевые стойки полотна 100мм, что делает дверной блок богаче и шире. Заказать двери и узнать стоимость вы можете по ссылке Межкомнатные двери ЭльПорта (экошпон) ПОРТА-22. Цвет: Weng.. далееДвери межкомнатные эльпорта фото, модель порта 25 грэй Двери в пленке экошпон фабрики эльпорта Порта 25 вы цвете грэй была приобретена в кухню, продольное стекло лакомат хорошо пропускает цвет в коридор и напоминает своими очертаниями, что двигаясь в этом направлении вы найдете холодильник, цену на данный экземпляр вы найдете по ссылке Межкомнатные двери ЭльПорта (экошпон) ПОРТА-25. Цвет: Gre.. далееДверь эльпорта фото порта 23 бьянко Двери в детскую комнату от отличного отца и мужа-нашего клиента были в метровый по ширине проем, полотна соответственно 900*2000мм и широкий 100мм наличник, который сделал дверной блок гигантским визуально и богаче. Материал экошпон практичен и экологичен для детских, но не только по этому клиент обратился к нам ) цены смотрите по ссылке Межкомнатные двери ЭльПорта (экошпон) ПОРТА-23. Цвет: Bianc.. далееДверь ладора Эго 3-1 фото триплекс белый Фото двери Эго 3-1, в цвете каппучинои белым стеклом триплекс, в двери врезан магнитным механизм, что делает закрывание двери практически безшумным и комфортным. Цены на двнную дверь вы можете посмотреть по ссылке Дверь Эго 3/1. Цвет: ор.. далееДверь ладора модель Эго 3-1 экошпон фото стекло триплекс Фото двери Эго 3-1, в цвете каппучинои белым стеклом триплекс, в двери врезан магнитным механизм, что делает закрывание двери практически бесшумным и комфортным. Цены на данную дверь вы можете посмотреть по ссылке Дверь Эго 3/1. Цвет: ор.. далееБелые двери из массива фото брашированные Леон ЧО Фото дверей из массива сосны в белом цвете, производитель г. Вилейка. Двери выполнены по технологии браширования древесных волокон, когда мягкие слои древесины выбираются с помощью металической щетки и остаются твердые волокна. Такой метод позволяет максимально показать структуру древесины и добавляет дверям природного очарования и тактильных ощущений. Цены на данные двери смотрите по ссылке Межкомнатные двери Леон ЧО. .. далееМежкомнатные двери фото из массива Леон ЧО белые Фото дверей из массива сосны в белом цвете, производитель г. Вилейка. Двери выполнены по технологии браширования древесных волокон, когда мягкие слои древесины выбираются с помощью металической щетки и остаются твердые волокна. Такой метод позволяет максимально показать структуру древесины и добавляет дверям природного очарования и тактильных ощущений. Цены на данные двери смотрите по ссылке Межкомнатные двери Леон ЧО. Цвет.. далееДверь PROFILDOORS 7X фото Фото дверей Профильдорс 7Х в цвете эшвайт мелинга экошпон, преимущества телескопического погонажа очевидно и неоспоримо, белый цвет подходит к любому интерьеру, а немецкая пленка экошпон имитирует натуральную природную структуру древесных волокон и придает дверям законченный и современный облик. Цены смотрите по ссылке https://fastdoor.by/magazin/product/mezhkomnatnyye-dveri-profildoors-ekoshpon-7x-eshvayt-melinga-stek.. далееДвери профильдорс 7X ЭшВайт фото Фото дверей Профильдорс 7Х в цвете эшвайт мелинга экошпон, преимущества телескопического погонажа очевидно и неоспоримо, белый цвет подходит к любому интерьеру, а немецкая пленка экошпон имитирует натуральную природную структуру древесных волокон и придает дверям законченный и современный облик. Узнать цену можно по ссылке https://fastdoor.by/magazin/product/mezhkomnatnyye-dveri-profildoors-ekoshpon-7x-eshvayt-melinga-stek.. далееДвери ладора Эго триплекс белый фото Фото двери Эго 3-1, в цвете каппучинои белым стеклом триплекс, в двери врезан магнитным механизм, что делает закрывание двери практически бесшумным и комфортным. Цены на данную дверь вы можете посмотреть по ссылке Дверь Эго 3/1. Цвет: ор.. далеедвери в санузел фото ладора экошпон триплекс белый Фото двери Эго 3-1, в цвете каппучинои белым стеклом триплекс, в двери врезан магнитным механизм, что делает закрывание двери практически бесшумным и комфортным. Цены на данную дверь вы можете посмотреть по ссылке Дверь Эго 3/1. Цвет: ор.. далееДвери экошпон Portas фото S23 орех карамель. Двери экошпон фото в интерьере. Модель S23 карамель от фабрики Портас выделяет ваш интерьер среди прочих, такие необычные цвета выбирают люди, которые хотят подчеркнуть свою индивидуальность и вкусовые предпочтения. Делая ремонт в квартире и выбрав эти двери, в любом случае отличное решение, а тем более по низкой стоимости. Цены сдесь Межкомнатные двери экошпон Portas. Модель S23. Цвет: ор.. далееДверь экошпон Portas фото S23 орех карамель. Двери экошпон фото в интерьере. Модель S23 карамель от фабрики Портас выделяет ваш интерьер среди прочих, такие необычные цвета выбирают люди, которые хотят подчеркнуть свою индивидуальность и вкусовые предпочтения. Делая ремонт в квартире и выбрав эти двери, в любом случае отличное решение, а тем более по низкой стоимости. Цены сдесь Межкомнатные двери экошпон Portas. Модель S23. Цвет: ор.. далее2 двери экошпон Portas фото S23 Двери экошпон фото в интерьере. Модель S23 карамель от фабрики Портас выделяет ваш интерьер среди прочих, такие необычные цвета выбирают люди, которые хотят подчеркнуть свою индивидуальность и вкусовые предпочтения. Делая ремонт в квартире и выбрав эти двери, в любом случае отличное решение, а тем более по низкой стоимости. Цены сдесь Межкомнатные двери экошпон Portas. Модель S23. Цвет: ор.. далееДвери экошпон в туалет фото Portas S23 орех карамель Двери экошпон фото в интерьере. Модель S23 карамель от фабрики Портас выделяет ваш интерьер среди прочих, такие необычные цвета выбирают люди, которые хотят подчеркнуть свою индивидуальность и вкусовые предпочтения. Делая ремонт в квартире и выбрав эти двери, в любом случае отличное решение, а тем более по низкой стоимости. Цены сдесь Межкомнатные двери экошпон Portas. Модель S23. Цвет: ор.. далее
Двери пвх фото Статус 14 Шимо темный
Двери ЭльПорта фото Симпл-12
Двери в санузел экошпон фото тренд 3 Двери в экошпоне отлично подходят для санузлов, для ванны и туалета, практичны и имеют привллекательный вид по низкой стоимости, которую вы найдете по ссылке Межкомнатные двери ЭльПорта (экошпон) Тренд-3. Цвет: Gre.. далееДвери фото ЭльПорта Тренд-3 Двери в экошпоне отлично подходят для санузлов, для ванны и туалета, практичны и имеют привллекательный вид по низкой стоимости, которую вы найдете по ссылке Межкомнатные двери ЭльПорта (экошпон) Тренд-3. Цвет: Gre.. далееШпонированные двери фото Вега 7 ЧО Двери шпонированные от фабрики стройдетали г. Вилейка в цвете венге. Модель вега 7, отличное решение для людей ценящих комфорт и презентабельный внешний вид, практичность и экологичность материалов и приемлимые цены, которые можно узнать по ссылке Шпонированные двери Вега 7 ЧО. .. далее Страницы: 1 [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ]
С ценами на установку дверей межкомнатных можно ознакомиться по ссылке
Установка дверей
Галерея входных дверей | Фотографии деревянных дверей
Отправьте нам качественные фотографии наших дверей в высоком разрешении Если мы сможем использовать вашу дверь в качестве приложения, фотографии на веб-сайте, мы отправим вам подарочную карту Amazon на 100 долларов *
ряд
Импортировано, произведено и закончено в Краун-Пойнт, Индиана
151
150
149
148
147
146
145
До и после
До и после
144
До и после
До и после
143
До и после
До и после
142
141
140
139
138
137
136
135
134
133
132
131
130
129
128
127
126
125
124
123
122
121
120
119
118
117
116
115
114
113
112
111
110
109
108
107
106
105
104
103
102
101
100
99
98
97
96
95
Двойная арочная дверь на заказ
Помпано
Двойной аккуратный транец Завершено в феврале 2013 г.
94
93
Двойные двери до и после — Полная трансформация
См. Все стили мастера
Двери
Запасная дверь — Атланта
92
Ремонт до и после
Ремонт до и после
91
Ремонт до и после
Ремонт до и после
90
Ремонт до и после
Ремонт до и после
89
88
Дверь мастера для проекта по переработке пиломатериалов в Канаде
Старая деревянная дверь на Новую
Дверь из красного дерева
87
Двери арочные
Modern Entry
Двери
На заказ
Входные двери
Пользовательский ввод
Двери
86
Индивидуальная входная дверь и стекло из сапеле снаружи и из вишневого дерева внутри по дизайну клиентов. Они сэкономили более 2000 долларов на Nicks .
85
Старая деревянная дверь на новую установку двери из красного дерева
84
Наружная дверь из красного дерева
Белый
83
82
До и после преобразования
81
Мастер
Гаражные ворота
Двери в стиле мастера
Входные двери для мастеров
80
Установка ручной резной деревянной двери
Резная деревянная дверная панель
Мы изготавливаем резные деревянные двери на заказ
Внутренний вид двери арки
79
Подробнее Рука
Двери резные
78
77
Двери под заказ
Двери под заказ
Индивидуальный заказ
Двери
Двери под заказ
76
Входная дверь нового строительства
Видите такие входные двери?
Дверь из массива дерева с боковыми панелями
75
Двойная дверь
См. Mega 600A
Двойная дверь
См. Двойная дверь Mega 600B
См. Дверь Mega 600B
Стр.
74
Mega 600A Двойная дверь
See the Mega
600 Дверная страница
См. Дверную страницу Mega 600
Входные двери Mega 600 B-Glass
73
См. Дверь MEGA 600A
Система
Увидеть МЕГА
Дверная система 600A
См. Дверную страницу Mega 600A
См. Дверь Mega 600A
Стр.
72
Увидеть дверь Тиффани
Состав
См. Все Tiffany Door
Модели
Стеклянные двери на заказ
Посмотреть все конфигурации дверей Tiffany
71
Двери Olympus
Двери Olympus на заказ
Смотреть еще такие двери?
Больше дверей нравится
Этот?
70
69
Перейти на страницу этой двери
Смотреть еще такие двери?
Смотреть еще такие двери?
68
См. Все наши деревянные гаражные двери
Больше дверей нравится
Этот?
Иди, посмотри на эту дверь
67
Нужен деревянный подвесной гараж
Дверь?
Наружные двери из ольхи
Смотреть еще такие двери?
Иди, посмотри на эту дверь
66
65
Посмотреть все стили мастера
Двери
больше двойных дверей
с габаритными огнями
See All Rustic Round Top Doors
64
Посмотреть другие варианты дверей
проемы
Посмотреть другие двери с 1
Боковой свет
Смотреть еще такие двери?
См. Больше таких дверей?
63
Замена стальной двери
Замена внешней деревянной двери
62
Iron Classic навесной патио
Дверь
Утюг Classic Double
Дверь
Утюг Classic
Дверь
Подробнее Боковой вход
Двери
61
Стиль мастера
Красное дерево
Увидеть все Solid
Входная дверь из красного дерева
60
Изготавливаем двери на заказ
Больше нравится Rustic Doors Like
Этот?
Фотогалерея | Специалист по гаражным воротам
Когда дело доходит до гаражных ворот, нельзя доверять услуги по установке или ремонту кому-либо. Вам нужен кто-то, кому вы можете доверять, и в Garage Door Specialist мы объединяем необходимый вам опыт с обслуживанием клиентов, которое вы жаждете для такой большой работы, как ремонт или замена гаражных ворот. Безопасность ваших автомобилей и даже вашей семьи во многом может зависеть от того, правильно ли работают ваши гаражные ворота, когда это необходимо, и это так же важно для нас, как и для вас.
Кроме того, вам важен дизайн ваших гаражных ворот. Это одна из первых вещей, которую люди, вероятно, увидят, приближаясь к вашему дому, и вам нужно что-то, что подчеркнет внешний вид вашего дома и дополнит другие его особенности.
Специалист по гаражным воротам специализируется на ремонте и установке новых и нестандартных гаражных ворот. Мы отремонтировали и заменили буквально тысячи гаражных ворот по всему Роли, Дарем, район Чапел-Хилл. Ниже приведены реальные изображения установки и ремонта гаражных ворот, выполненные на месте нашими опытными специалистами по гаражным воротам.
Фотографии до и после — Ремонт и замена гаражных ворот
Установка двери гаража
с высоким подъемом — Роли
Домовладелец устанавливает автомобильный подъемник в своем гараже, поэтому ему нужно, чтобы дверь поднималась выше до потолка.Стандартная дверь рельсового пути была преобразована в дверь с высотой подъема 6 футов. Старый механизм открывания двери также был удален и заменен валом подъемного механизма Liftmaster 8500, установленным на боковой стороне двери.
Фотографии недавно установленных гаражных ворот
Хотите установить гаражные ворота в новом доме или недавно построенном гараже? Специалист по гаражным воротам — подходящий человек для работы! Взгляните на наши фотографии установки новых гаражных ворот ниже. Мы не упускаем никаких деталей при установке ваших новых гаражных ворот, оставляя вас с прекрасным конечным результатом, который работает плавно и безопасно, дополняя внешний вид вашего дома.
Нравится то, что вы видите ниже? Свяжитесь с нами, чтобы запросить бесплатное ценовое предложение. Мы можем провести замеры в вашем гараже по телефону, чтобы сообщить вам ценовое предложение, или назначить время, чтобы приехать и оценить потребности вашего дома на месте, чтобы мы могли предоставить вам наиболее точную возможную цену.
Двери и окна с главным уплотнением
Двери и окна с главным уплотнением
| Компания по установке дверей Baltimore MD перейти к содержанию
Мы открыты для непрерывного бизнеса, поскольку это критически важный бизнес, «необходимый для обеспечения безопасности жилых помещений». Щелкните здесь , чтобы узнать больше о том, что мы делаем для обеспечения безопасности наших клиентов и персонала.
Двери и окна высокого качества с экспертной установкой
Мы открыты для непрерывного бизнеса, поскольку это критически важный бизнес, «необходимый для обеспечения безопасности жилых помещений». Щелкните здесь , чтобы узнать больше о том, что мы делаем для обеспечения безопасности наших клиентов и персонала.
Двери и окна высокого качества с экспертной установкой
Двери
Мы понимаем, что многие домовладельцы очень гордятся входной дверью своего дома.Вот почему мы предоставляем домовладельцам множество вариантов выбора, когда речь идет об их охранных, штормовых дверях и дверях для патио.
Windows
Если вам нужна замена окон для повышения энергоэффективности или установка нового окна для эстетики, наша команда может помочь. От замены винила до новых эркерных или садовых окон — у нас есть все, что вам нужно для вашего дома.
Маркизы
Наши алюминиевые навесы помогают сохранить прохладу в вашем доме, защищая его от прямых солнечных лучей.Навесы также помогают повысить ценность вашего дома, а также защищают внешнее пространство, защищенное от дождя.
Дверные рамки
Ваш вход будет великолепным, если вы добавите новое обрамление для ваших входных дверей.
Двери
Мы понимаем, что многие домовладельцы очень гордятся входной дверью своего дома. Вот почему мы предоставляем домовладельцам множество вариантов выбора, когда речь идет об их охранных, штормовых дверях и дверях для патио.
Windows
Если вам нужна замена окон для повышения энергоэффективности или установка нового окна для эстетики, наша команда может помочь. От замены винила до новых эркерных или садовых окон — у нас есть все, что вам нужно для вашего дома.
Маркизы
Наши алюминиевые навесы помогают сохранить прохладу в вашем доме, защищая его от прямых солнечных лучей. Навесы также помогают повысить ценность вашего дома, а также защищают внешнее пространство, защищенное от дождя.
Дверные рамки
Ваш вход будет великолепным, если вы добавите новое обрамление для ваших входных дверей.
О Master Seal Doors
и Windows
С 1994 года Master Seal является надежной компанией по установке дверей в Балтиморе, штат Мэриленд. Наша команда обладает многолетним опытом и страстью к своему делу, что позволяет нам предлагать нашим клиентам лучший продукт.От дверей до окон и навесов — ваш дом в надежных руках с Master Seal. Позвоните нам, чтобы узнать, что наша команда может сделать для вас и вашего дома.
О дверях и окнах Master Seal
С 1994 года Master Seal является надежной компанией по установке дверей в Балтиморе, штат Мэриленд. Наша команда обладает многолетним опытом и страстью к своему делу, что позволяет нам предлагать нашим клиентам лучший продукт. От дверей до окон и навесов — ваш дом в надежных руках с Master Seal.Позвоните нам, чтобы узнать, что наша команда может сделать для вас и вашего дома.
Великолепная защита и обслуживание клиентов !!! Продавец был честен. Абсолютно первоклассный сервис, продукт и установка. Все участники были приятными, эффективными и профессиональными. Этот бизнес устанавливает стандарт, к которому, к сожалению, далеко не все компании подходят.
— Рон Б.
С первого звонка в офис до окончательной установки Master Seal был очень профессионален.Продавец Билл был очень хорошо осведомлен, а команда по установке была замечательной. Моя входная дверь вошла раньше, чем ожидалось. От записи на прием до последнего этапа установки у меня нет претензий. Я очень рекомендую Master Seal для всех ваших нужд.
— Делберт У.
Master Seal Doors & Windows превзошли все мои ожидания. От продажи до установки — это всегда отличный опыт. Использовал их для нескольких дверей и окон. Качество продукции, которую они продают, на высшем уровне, а установщик Рон — настоящий профессиональный мастер.Я обязательно буду использовать их снова для любых будущих окон или дверей.
— Дилан Б.
Очень обаятельные люди. Безупречная транзакция. Чрезвычайно конкурентоспособные цены и быстрая доставка. Установка была аккуратной и чистой. За четыре дня установлено более 20 окон и трех дверей. Я определенно рекомендую их всем.
— Леонерд Д
Великолепная защита и обслуживание клиентов !!! Продавец был честен.Абсолютно первоклассный сервис, продукт и установка. Все участники были приятными, эффективными и профессиональными. Этот бизнес устанавливает стандарт, к которому, к сожалению, далеко не все компании подходят.
— Рон Б.
С первого звонка в офис до окончательной установки Master Seal был очень профессионален. Продавец Билл был очень хорошо осведомлен, а команда по установке была замечательной. Моя входная дверь вошла раньше, чем ожидалось. От записи на прием до последнего этапа установки у меня нет претензий.Я очень рекомендую Master Seal для всех ваших нужд.
— Делберт У.
Master Seal Doors & Windows превзошли все мои ожидания. От продажи до установки — это всегда отличный опыт. Использовал их для нескольких дверей и окон. Качество продукции, которую они продают, на высшем уровне, а установщик Рон — настоящий профессиональный мастер. Я обязательно буду использовать их снова для любых будущих окон или дверей.
— Дилан Б.
Очень обаятельные люди.Безупречная транзакция. Чрезвычайно конкурентоспособные цены и быстрая доставка. Установка была аккуратной и чистой. За четыре дня установлено более 20 окон и трех дверей. Я определенно рекомендую их всем.
— Леонерд Д
Компания по установке дверей Жители Балтимора, Мэриленд, обращаются в службу
Компания по установке дверей Жители Балтимора, Мэриленд, обращаются в службу
Вверх
Hale Pet Door — Установка
Настенная модель Pet Door Установка
Установите самую популярную и энергоэффективную модель двери для домашних животных! Настенная модель двери для кошек или собак может быть установлена большинством домовладельцев с помощью наших легко читаемых инструкций и изображений.
Модель двери Установка двери для домашних животных
Вы можете легко установить дверь для кошки или собаки практически в любую дверь, следуя этим подробным инструкциям.
Модель французской двери Установка двери для домашних животных
Многослойная французская дверь для домашних животных Установка двери для домашних животных может быть легко сделана своими руками, следуя нашим подробным инструкциям.
Экранная модель Установка дверцы для домашних животных (стандартная модель)
Не допускайте попадания назойливых насекомых, впуская свежий воздух и позволяя вашим домашним животным пройти через дверцу для домашних животных с сеткой.Чрезвычайно проста в установке для мастера своими руками.
Экранная модель Установка дверцы для домашних животных (универсальная модель)
Не допускайте попадания назойливых насекомых, впуская свежий воздух и позволяя своим домашним животным пройти через дверцу для домашних животных с сеткой. Чрезвычайно проста в установке для мастера своими руками. Эта универсальная модель предназначена для работы со всеми оконными и дверными сетками.
Установка дверцы для домашних животных стандартной панельной модели
Эту более прочную дверцу для домашних животных панельной модели легко установить с помощью всего нескольких простых инструментов за пару часов.
Установка дверцы для домашних животных с панелью Omni
Эту универсальную дверцу для домашних животных с панелью легко установить и легко снять, выполнив следующие действия.
Установка двери для домашних животных с окном OptiView — для вертикального или горизонтального применения
Установка двери для домашних животных с самой прочной оконной моделью по-прежнему очень проста для большинства домовладельцев.
SpringTech Window Model Window Установка двери для домашних животных — для вертикального или горизонтального применения
Самая быстрая и простая в установке модель двери для домашних животных.Несколько минут — это все, что нужно, чтобы предоставить вашему пушистому другу дверь для кошки или собаки.
Установка дверцы для домашних животных модели Omni Window — для вертикального или горизонтального применения
Несколько простых шагов и несколько минут. Это все, что вам нужно, чтобы установить запатентованную дверь для домашних животных модели окна Omni для вашей кошки или собаки.
Установка двери для питомца на замену штормового окна
Легко замените существующее штормовое окно или экранную панель на инновационную модель двери для домашних животных для замены штормового окна.
Установочные изображения — FPC Security
Все комплекты управления доступом для 1 канала категории 1 Наборы сетевого программного обеспечения, не основанные на программном обеспечении (автономные) Комплекты «Buzz in», управляемые смартфоном Беспроводная клавиатура и беспроводная кнопка выхода Наборы для входа Беспроводной пульт дистанционного управления Buzz In «Наборы Распознавание лиц / Наборы посещаемости с беспроводным приемником и удаленным Wi-Fi с наборами приложений Аксессуары Задние ящики Зуммеры Дверные звонки Дверной доводчик Дверные петли Включение и выключение Переключатель Запасные части Таймеры Контроллеры розеток Wi-Fi с программными устройствами ввода Внутренняя / наружная клавиатура с отпечатками пальцев / Доступ Считыватель карт управления только с программным обеспечением Считыватели Wiegand для установки внутри / вне помещений Автономные и водонепроницаемые считыватели карт Wiegand для установки внутри и снаружи помещений St andalone & Wiegand Внутренняя / наружная водонепроницаемая клавиатура / считыватели карт Автономная клавиатура для помещений / считыватели карт Автономная клавиатура / считыватель в помещении / на улице Беспроводная автономная клавиатура / считыватель для помещений Регистратор Распознавание лиц / учет времени Считыватель отпечатков пальцев Устройства выхода из помещения Кнопка выхода с задержкой времени В помещении Без касания Кнопка выхода с задержкой времени Внутренний запрос на выход Детектор движения Водонепроницаемость на открытом воздухе Кнопка выхода Нажмите кнопку выхода Внутренняя беспроводная кнопка выхода из помещения Гандикап Нажмите для выхода Кнопки Запорные устройства Электрические замки с задвижкой Электрический замок шкафа Электрические удары Внутренние двойные дверные маглоки Внутренние маглоки Внутренние маглоки со встроенным зуммером Внутренние маглоки с задержкой времени Внутренние врезные маглоки Наружные водонепроницаемые G Бесконтактные карты питания и метки для ключей Maglocks Пульты дистанционного управления Провод 100 футов 25 футов 50 футов Беспроводные радиочастотные приемники 1 канал 2 канала 3 канала Устройства входа и выхода Комбинированные кронштейны Maglocks Крышка пластины якоря Кронштейн Maglock для поворотной двери Кронштейны Maglock для стеклянной двери Кронштейны Maglock для стеклянной двери и стеклянная рамка Кронштейны Maglock для узкой двери Кронштейны Maglock для наружных замков Крышки Maglock Магнитные замки Время и посещаемость Аксессуары 4-канальная крышка печатной платы Запрос на выход Пакет винтов PIR Принадлежности Разъемы B Разъемы BNC Упаковка из 10 шт. из 2 шт. в упаковке из 4 шт. в упаковке из 8 кабелей для микрофона Внутренняя упаковка по 10 шт. в упаковке по 2 шт. в упаковке из 4 шт. в упаковке. Инструменты RachetAlarm Системы Проводные аксессуары Контакты Датчики движенияЛучший продавецДомашние системы сигнализации Кабельные аксессуары Дверные / оконные контакты Датчики движения Фотолучевые детекторы Сигнализация Wi-Fi Беспроводная связь с Alexa Дверной / оконный контакт Дверной звонок Передатчик Кнопочные брелоки Наборы датчиков движения ПриемникиВнутренний замок с внешней клавиатурой / Reader PIR Внутренний замок с наружным считывателем PIR Внутренняя кнопка выхода без касания с задержкойВнутренние кнопки выхода с нажатием кнопки Параметры блокировкиМаговые замкиВыбрасывающийся внутренний замок с внешней клавиатурой / считыватель Внутренний замок PIR с наружным считывателем PIRO Водонепроницаемая кнопка для выхода с наружной дверью ВыходДистанционное управлениеУстройство с умным телефоном, управляемое с помощью смарт-телефона в категории Комплекты замков Mag 1 дверца с электрическим замком в распашной дверце Распашная дверь 2 Электрозащита двери Распашная дверь 3 Двери Внутренний замок с клавиатурой ворот Внутренний замок с клавиатурой ворот и беспроводным дистанционным управлением Внутренний замок с внутренней клавиатурой Внутренний замок с внутренней клавиатурой и беспроводным дистанционным управлением Внутренний замок с внешней клавиатурой Распашная дверь 4 Двери с электрическим ударом наружу-распашная дверьБеспроводной пульт дистанционного управления «Buzz In» комплектыБеспроводной видеодомофонДобавить аксессуары в корзинуКомплекты кронштейнов для автоматического открывания дверей Кнопочные пульты Дистанционное управлениеДверные нажимные и поперечные перекладины Смешанные связки Нажимные перекладины Знаки для выхода и аварийное освещение Знаки для выхода аварийного освещения Смешанные связки Продукты для защиты от огня Лучшие детекторы дыма Основания извещателей Вытяжные станции пожарной сигнализации Тепловые извещатели Рупорные модули Дымовые и тепловые извещатели Детекторы Superduct Комплекты для интеграции Access Con trol с кард-ридерами, аналоговая система видеонаблюдения с кард-ридерами, аналоговая система видеонаблюдения и IP-домофоны, контроль доступа с помощью карт-ридеров, IP-система видеонаблюдения с кард-ридерами, IP-CCTV и IP-домофоны ВосстановленноеСистемы видеонаблюдения Балуны, концентраторы и соединители Балуны Соединители Кабельные / проводные камеры HUBS Аналоговые HD-камеры (TVI) HD-IP-камеры UHD 4K IP-камеры Жесткие диски Joy-Stick Контроллеры Крепления и кронштейны Купольные крепления Крепления PTZ Источники питания Видеорегистраторы DVR (цифровые видеорегистраторы) Гибридный автономный DVR NVR (сетевые видеорегистраторы) WiFi Комплекты видеонаблюденияЛидеры продаж Домашняя система видеодомофона Кабельные / проводные комплекты для распознавания лиц Внутренние станции Комплекты IP-видеодомофона IP-видеодомофоны Внутренние станции Наружные станции Многоквартирные IP-видеодомофоны ms Наружные станции Дистрибьюторы PoEНаборы VIS-3013Беспроводные дверные звонки и системы входа Дверные / оконные контакты Датчики движения Приемники Защищенная от солнечной энергии кнопка передатчика Всепогодная кнопка передатчика Комплекты беспроводных дверных звонков
2021 Цены на окно изображения | Средняя стоимость окна изображения, установка
Картинное окно — это большое фиксированное окно без механизмов открывания или остекления.Назначение окон этого типа — обеспечить беспрепятственный обзор снаружи. Панорамные окна предлагают домовладельцам множество практичных вариантов. Стекло Low-e обеспечивает энергоэффективность. Другие варианты включают в себя остекление с высоким и низким коэффициентом солнечного излучения для контроля количества тепла, которое удерживает окно. Разнообразие внутренних и внешних цветов и дизайнов отделки позволяет домовладельцам легко подобрать новые окна к стилю своего дома. Винил — наиболее распространенный и прочный выбор, но также доступны многие виды дерева.
Затраты
Picture Window Преимущества и недостатки
Окна с картинками могут быть встроены в новые дома или использоваться для замены существующих окон. Рассматривая этот элемент дизайна, домовладельцы должны понимать, что основная цель установки картинных окон — создать «комнату с прекрасным видом». Эти окна служат для обрамления части открытого пространства так же, как фоторамка подчеркивает произведение искусства. Таким образом, их лучше всего использовать в районах с живописным ландшафтом, видом на пляж или прилегающими лесными массивами.
Использование больших стеклянных поверхностей в качестве элементов дизайна дает ряд преимуществ:
Предлагает прекрасный вид на любимую часть природного окружения дома
Позволяет большему количеству тепла поступать и оставаться внутри, что способствует экономии топлива в холодные месяцы
Plus, без движущихся частей, окна для картин не будут иметь механических повреждений, требующих замены или ремонта.С другой стороны, поскольку эти типы окон являются фиксированными, их нельзя использовать для вентиляции комнаты. Это может стать проблемой, если теплоудерживающие свойства окон делают комнату летом слишком теплой.
Тот же открытый вид, который позволяет домовладельцам выглядывать из иллюминатора, может также позволить другим заглядывать внутрь. Для исправления этого требуется хороший набор штор или жалюзи, которые можно задернуть, когда желательно уединение. Окна также нуждаются в регулярной чистке, чтобы обеспечить хороший обзор при открытых шторах.
В климате, подверженном ветрам и другим погодным условиям, которые могут привести к разлету мусора, окна для картин могут разбиться. Этот вид повреждений может варьироваться от неудобных и дорогих до опасных или даже опасных для жизни, в зависимости от обстоятельств. Домовладельцы должны осознавать практичность выбора панорамных окон в их конкретном месте.
Обзор установки: метод и материалы
Для установки иллюминатора требуется как минимум два человека, чтобы избежать несчастных случаев, которые могут привести к травмам.Оконные стекла тяжелые и могут сломаться, поэтому следует принимать соответствующие меры. Всем, кто работает на работе, рекомендуется носить защитные очки и перчатки.
Для начала окно должно быть подогнано к проему. Это проще, если окна устанавливаются во время строительства дома, но большинство домовладельцев, вероятно, захотят заменить существующие окна. В этом случае оконные проемы, возможно, придется вырезать и изменить размер, чтобы можно было разместить новые стекла.
Следующим шагом является установка металлической гидроизоляционной ленты или гидроизоляционной ленты вокруг проема, чтобы не допустить попадания влаги и предотвратить любую потенциальную утечку вокруг окна после его установки.Затем окно следует вставить в проем и проверить с помощью уровня, чтобы убедиться, что все сидит так, как должно. Временно удерживая окно на месте с помощью гвоздей или шурупов, оно не смещается, пока установка будет завершена. На этом этапе можно использовать прокладки, чтобы исправить любые проблемы с размещением.
Когда окно выровнено, можно закрепить регулировочные шайбы и установить постоянные винты или гвозди. Любые оставшиеся зазоры следует заполнить изоляцией из стекловолокна перед установкой внутренней и внешней отделки.Внешняя герметизация обеспечивает дополнительную страховку от сквозняков и нежелательных воздушных потоков.
Домовладельцы, желающие добиться особого вида, могут рассмотреть возможность работы с профессиональным подрядчиком или специалистом по установке. Ошибки в размещении окон могут ухудшить внешний вид дома, в то время как недостаточная изоляция или уплотнение снизят энергоэффективность окна. Профессионалы делают свою работу правильно с первого раза и могут работать с дизайнерским видением домовладельца, чтобы создать более красивый дом.
Прочие расходы
Материалы и аксессуары, необходимые для установки, могут добавить следующие затраты к картинному окну:
Перчатки — от 2 до 135 долларов
Goggles — от 3 до 30 долларов
Уровень
— от 1 до 500 долларов в зависимости от характеристик
Мигающая или мигающая лента — от 7 до 19 долларов, включая опции комплекта
Прокладки — от 2 до 4 долларов за комплект в зависимости от материалов
Изоляция из стекловолокна — от 5 до 90 долларов для различных размеров и сумм
Конопатка — от 2 до 25 долларов за отдельные тюбики или мультиупаковки
Отделка — от 19 до 57 долларов в зависимости от стиля и материала
Дизайн окон для изображений
Домовладельцы могут воспользоваться ярким и открытым видом, который обеспечивают панорамные окна, для создания разнообразного дизайна дома.Все, что требуется, — это одно или два декоративных стекла, чтобы превратить душные тесные комнаты в красивое пространство, в котором приятно проводить время. Окна от пола до потолка, окружающие или объединяющие двери на улицу, создают более обширное ощущение, как в замкнутом пространстве. порог.
Установка панорамных окон по всему периметру стен круглой комнаты приводит к непрерывной панораме окружающей среды, что лучше всего использовать в местах с видом на пляжи, океаны или озера. Этот стиль не только позволяет семьям наслаждаться природным пространством, о котором многие только мечтают, но и создает открытый вид, улучшающий внешний вид дома.
Использование окон в домашнем дизайне привносит глубину и красоту, делая любую комнату более комфортной. Домовладельцы, которые решат использовать панорамные окна, будут наслаждаться полным видом на улицу, лучшим освещением и энергоэффективным оконным стилем, который помогает поддерживать постоянную температуру в доме. Сочетая привлекательный дизайн с практичностью, панорамные окна улучшают внешний вид и ценность дома.
Получите бесплатные оценки от местных оконных и дверных подрядчиков
установка карманной двери — пошаговое руководство от обрамления до обрезки
В этом сообщении могут содержаться партнерские ссылки, которые не изменят вашу цену, но дадут некоторую комиссию.
Сегодня мы делаем пошаговое руководство для набора для установки карманной двери. И хотя мне удалось облегчить вход и выход из нашей спальни, установив дверцу кармана, это не облегчило фотографирование этого неудобного уголка. Я сожалею о том, что. : /
Прошу прощения за этот вид со стороны кухни, просто чтобы показать, сколько еще работы нам еще предстоит сделать по дому. Но он показывает, как комплект дверной коробки карманного типа выглядит внутри стены.
И странное фото из главного туалета, просто потому, что почему бы не запечатлеть вид со всех сторон в этом странном маленьком уголке, идеально подходящем для ручной карманной двери. Полоса цвета морской волны на двери того же цвета, что и каскадно-зеленый, который я использовал на дверях главной гардеробной и главной ванной. И нарисованная полоса на самом деле служит определенной цели, но об этом чуть позже.
Обзор дверной коробки Johnson Hardware Pocket
Одна из вещей, которые мне очень нравятся в этой карманной двери в спальню, — это то, что она действительно катится по фурнитуре, как бутта.Это так гладко и тихо. И, помимо окончательной установки двери на оборудование, когда я заручился помощью моего мужа, я выполнил весь этот проект, от оформления старого дверного проема до установки новой карманной двери, и все это в одиночестве. И хотя я сначала очень нервничал по этому поводу, потому что это просто казалось одним из тех проектов, которые могут очень быстро пойти не так, как надо, на самом деле все прошло отлично.
Итак, давайте начнем с того, что если у вас нет картотеки рядом со стиральной машиной и сушилкой, а на кухне , вы вообще живете? 😉
Я имею в виду, что я могу подать и сбросить с того же места , если бы у меня было четыре руки .
А кто не любит поднимать гантели, пока готовишь ужин?
Я. Я не. На самом деле я годами не пользовался этими гантелями. Они просто ждали, когда их поместят на чердак, который находится в трех футах от них. Но мне нужна была лестница, чтобы подняться туда. Но послушайте, лестница тоже здесь. У меня нет оправданий.
Идеальное место для карманной двери
Но настоящая дискуссия здесь сегодня — это великолепное добавление карманной двери в нашу главную спальню.Итак, давайте вернемся к тому, почему это идеальное место для карманной двери. Я впервые обсудил это, когда мы говорили о планировании пространства и когда я поделился новым планом этажа.
По сути, на этой картинке выше необходимы 3 разных дверных проема (примечание: стена, отделяющая главную спальню от главного туалета, еще не построена). Одна дверь для входа в спальню, одна дверь для входа в шкаф и одна дверь для входа в ванную комнату. Если бы мы пошли традиционным путем, то это было бы много хлопот двери, поэтому мы остановились на трех разных вещах, и сегодня все о моей самой первой и очень любимой карманной дверце своими руками.
Возможно, вы помните, что изначально эта стена выглядела так.
А потом мы сняли обшивку и стену, отделяющую старую ванную комнату от главной спальни, и остались с этим.
Мы также удалили большую часть освещения, что привело к некоторым забавным фотоэффектам света лампы. 🙂
Выбор комплекта для установки карманной двери
Я провел кучу исследований в наших местных магазинах товаров для дома и в Интернете, пытаясь решить, какую систему карманных дверей мне нужно.Сначала мне нужно было решить, хочу ли я просто купить отдельные детали и попытаться соединить их вместе, или мне нужна цельная рама и гусеница. Несмотря на то, что мое эго говорит мне, что я могу использовать поштучную еду (что я могу сказать, мне нравятся задачи), простота и удобство универсального набора были весьма привлекательными. И после проверки множества вариантов я остановился на одном от Johnson Hardware и связался с ними, чтобы узнать, предоставят ли они мне комплект, чтобы я мог рассказать вам все о процессе.И они любезно обязаны, спасибо Johnson Hardware !!
Вы можете купить точно такой же комплект на Amazon, комплект карманной дверной коробки Johnson Hardware.
Не позволяйте мне вводить вас в заблуждение, заставляя думать, что я все еще немного напуган, достаточно взглянуть на их веб-сайт, и вы поймете, почему. Они предлагают так много отличных вариантов, которые действительно подходят для карманных дверей любого человека, что довольно сложно выбрать именно то, что мне нужно. Но благодаря некоторому полезному обслуживанию клиентов и обсуждению того, чего я пытался достичь, у меня по дороге был карманный дверной комплект.
Чтобы определить, какой комплект вам нужен, вам нужно знать размер вашей двери (высоту, ширину и толщину), а также размер стеновых стоек, я остановился на серии 1500. Представьте, что это миниатюрные версии всего комплекта, идущего от этажа до дверного проема, я понятия не имел, что я смотрю в первый раз, когда увидел эту картинку, но это именно то, что вы, карманная дверная коробка будет выглядеть после вы устанавливаете комплект… только выше и шире, если вы не делаете это в кукольном домике.
И, к счастью, это одна из тех сделок, в которые включены все, что вам нужно для завершения этой работы (кроме двери), с действительно подробными инструкциями, которые сопровождали меня через весь процесс. Даже удобная наклейка «Не снимайте сумку с оборудованием, пока дверь не будет готова к установке». Это кажется простым, но на самом деле мне потребовались месяцы, чтобы перейти от одного этапа к другому, пока я завершал реконструкцию основной ванной комнаты и еще несколько вещей между ними, поэтому, если бы я снял сумку при первом запуске, как подсказывает инстинкт, я должен возможно, никогда больше не обнаружил эту маленькую сумку с оборудованием.
Как и во многих других проектах, некоторые шаги были бы полезны для второй пары рук, но я заставил это работать, выполняя этот проект сам, и Джоэл пришел домой с работы в тот день, когда я сделал следующий снимок, и сказал: «Вау , Я этого не ожидал ».
Когда он ушел, из виду была эта единственная дверь, а когда он вернулся, я все открыл и заколол новый заголовок 2 x 4.
Стенка для подготовки к дверце кармана
Демоверсия, безусловно, была самой трудоемкой и требовательной к физическим нагрузкам.И это в основном потому, что к нашим старым гвоздикам прикреплены всевозможные причудливые деревянные планки, и мне приходилось поддевать, толкать и вытаскивать пилку, чтобы все это вытащить. Перво-наперво, когда мы решили, что карманная дверь — это то, что мы хотим, мы пригласили нашего друга-подрядчика, чтобы убедиться, что это не повредит структурной целостности дома, и он дал нам все ясно.
Демо будет немного другим для всех, особенно если вы тоже работаете в старом доме. Но как только вы начнете фактическую установку карманного дверного комплекта, наиболее важной частью является то, чтобы проем был прямым от конца до конца, ваши стойки были отвесными от пола до потолка, а ваш заголовок установлен на уровне.Если вы сможете сделать это, ваша дверь будет идеально скользить по фурнитуре.
В инструкциях к набору подробно описано, как определить, насколько большим (шириной и высотой) сделать ваш новый дверной проем.
Посмотрите, насколько неровно наш потолок по сравнению с новым уровнем, перегородкой и дверной направляющей кармана.
Установка комплекта дверной коробки карманного типа
Шпильки, входящие в комплект, обернуты металлом, поэтому после того, как вы установили свою красивую новую дверцу, вы не прикрутите ее к стене и не закрутите, чтобы что-то повесить, и случайно ввинтите прямо в красивую дверь. То есть полностью то, что я бы сделал. Сколько вы видели карманных дверей с горизонтальными царапинами на них? Вот что случилось. Эти шпильки предотвратят это, и я просто использовал лобзик с металлическим лезвием, чтобы отрезать их до нужной мне длины.
По бокам металла имеются отверстия, которые позволяют легко прибивать или вкручивать гвозди при установке. И инструкции помогут вам определить, где их установить, чтобы оставить проем подходящего размера для вашей двери.В комплект поставки входят металлические зажимы, которые ввинчиваются в пол, а металлические стенные шпильки пристегиваются прямо к ним. Это действительно так просто, как кажется.
Подготовка двери к установке
Теперь, когда дверной проем полностью оформлен, пора подготовить дверь к установке. Так как я повторно использовал дверь, которая уже была там, и раньше у нее был засов, мне нужно было залатать дыру после ее удаления. Я просто использовал кольцевую пилу и вырезал из обрезков несколько круглых кусков дерева, чтобы немного заделать отверстие.Когда дверь лежала на козлах, я зажал под дверью еще один кусок лома, чтобы мои маленькие круглые кусочки не выпадали снизу.
И затем потребовалось несколько слоев шпаклевки, чтобы заполнить оставшуюся часть отверстия и отшлифовать ее.
Да, я начал латать как дверную ручку, так и отверстия для засовов, прежде чем сообразил, что мне нужно будет вставить дверную ручку кармана в отверстие, где была дверная ручка. Ой! Молоток на помощь.
Затем переверните дверь и повторите.А настоящий плотник, вероятно, посоветует вам использовать шпатлевку для дерева. Но когда его все равно раскрашивают, какое это имеет значение? Нет. Нет. 🙂
И укажите причину, по которой я нарисовал полосу цвета морской волны, потому что я хотел, чтобы одна сторона двери была окрашена, но у меня была заделанная дыра на двери. Поэтому я просто отшлифовал всю сторону двери и окрасил ее в тот же цвет, что и пол (современный орех), и нарисовал вертикальную полосу, чтобы закрыть заделанное отверстие. Мне нравятся добавленные детали, и это было простое исправление, которое позволило мне сохранить остальную часть двери в пятнах.
Фактическая фурнитура, на которой висит дверь, также представляет собой простой шаг: есть две роликовые направляющие, которые подходят прямо к дверной рейке кармана, которую вы уже прикрепили под заголовком, а затем два зажима, которые ввинчиваются непосредственно в верхнюю часть двери. Мне нужен мой прекрасный помощник, чтобы удержать дверь и совместить эти зажимы с катящимися гусеницами. Но как только этот шаг был сделан, у меня была полная дверца кармана.
И, скажем честно, у меня потрясающее чувство выполненного долга.
Последние штрихи
На самом деле оказалось, что стенная шпилька справа от проема наверху тоже не была отвесной, поэтому дверь, однажды установленная, плотно закрывалась только снизу с зазором около дюйма в верхней части двери. Итак, перед тем, как я установил дверную обшивку, я использовал несколько кусков обрезков древесины и гипсокартона 1/2 дюйма и 3/4 дюйма, чтобы отодвинуть облицовку вверх, чтобы дверь закрывалась равномерно от пола до потолка.
В комплект даже входят маленькие бамперы, которые можно установить на обшивку, чтобы дверь никогда не натиралась, когда она катится вперед и назад.
И, говоря о обрезке. Установить обшивку было очень просто из-за отверстий, оставленных в металлической обертке вокруг шпилек. Просто отметьте, где эти отверстия находятся на вашей обшивке, и тогда вы сможете прибить ее прямо к этим маленьким металлическим шпилькам, как к обычным шпилькам.
Я действительно не могу сказать достаточно хорошо о комплекте фурнитуры для карманных дверей от Johnson Hardware, и их служба поддержки быстро ответила на все мои вопросы, чтобы быть уверенным, что я заказал именно тот комплект.
А теперь не бойтесь, приступайте к проекту самодельной карманной двери, о котором вы мечтали. Потому что все мы мечтаем о карманных дверях. Я знаю это. И мы не хотим останавливаться на этом навсегда. 🙂
Возможно, вам будет интересно прочитать о простой установке фурнитуры для рулонных дверей и о том, как установить французские двери на фурнитуру для рулонных дверей.
Если вы готовы начать этот проект прямо сейчас, вы можете купить точно такой же комплект Johnson Hardware.
Установка арматуры сливного бачка унитаза в три этапа своими руками- Обзор +Видео
Настройка арматуры сливного бачка – главная задача, после установки унитаза. Арматура сливного бачка – система, обеспечивающая регулирование его заполнения и смыва. На современном рынке представлено огромное множество унитазов, но арматуры слива бачка не столь разнообразны. Geberit и Alcaplast — самые распространенные модели. Любая из моделей бачка (с рычагом, с одной кнопкой, с двумя кнопками, с цепочкой) требует правильной установки.
Общие сведения
Устройство механизма сливного бачка унитаза:
спускное отверстие
переливная трубка
крышки клапана с резинкой
механизм наполнения бачка
механизм слива
На заметку!
Инструменты и материалы, необходимые для установки арматуры в сливной бачок унитаза:
плоскогубцы,
запорный механизм,
разводной ключ (двухдюймовый),
ключи рожковые,
кран водопроводный,
отвертка,
гибкий шланг,
герметик силиконовый.
Весь функционал арматуры бачка состоит из двух основных механизмов:
Наполнение бачка
Спуск бачка
Инструкция пошагово
Первый шаг – наполнение бачка
За регулировку уровня воды в сливном бачке унитаза отвечает поплавок и запорный клапан. Поплавок, опускается вниз, вслед за снижением уровня воды. За счет этого, открывается запорный клапан. Уровень воды поднимается, клапан перекрывает подачу воды.
Второй шаг – слив воды
Спускной механизм отвечает за поступление воды из бачка в унитаз. Заслонкой (внизу сбоку узла слива) регулируем количество воды, остающейся после максимального смыва. Заслонка может иметь от двух, до шести положений, устанавливающих ее уровень.
За спуск воды отвечает сливной сифон и спускной рычаг (кнопка). Сифон, обычно резиновый цилиндр, напоминающий вантуз, герметично закрывает сливное отверстие. Если сифон будет неисправен – произойдет утечка воды.
Установка арматуры сливного бачка унитаза
В комплект входит: клапан наполнительный, клапан выпуска, кнопочный узел, комплект крепления бачка и прокладки. В зависимости от типа наполнителя бачка, клапан наполнителя может быть с боковой подводкой и с нижней подводкой. Клапан выпуска может быть одноуровневый или двухуровневый.
Главным параметром настройки арматуры является ее высота.
Если арматура приобреталась отдельно от бачка, настраиваем ее.
Измеряем Расстояние от дна бачка до поверхности крышки
Важно!
Линейка должна стоять на внутренней поверхности бачка!
В настроечной таблице находим полученный размер и выставляем его на стенке стойки арматуры.
Отстегиваем тягу, поджимаем фиксаторы и перемещаем стойку до нужного значения и присоединяем тяги.
Важно!
Присоединяем тяги так, чтоб был свободный ход рамки 3 мм.
Установка арматуры производится в три этапа.
Первый этап – установка клапанов
Скручиваем крепежную гайку клапана выпуска и устанавливаем в бачок. Закручиваем крепежную гайку с обратной стороны бачка не до полного упора.
То же самое делаем с наполнительным клапаном.
При установке бочка с боковой подводкой воды, наполнительный клапан устанавливается следующим образом: скручивается крепежная гайка, снимается косая шайба.
Обратите внимание!
Трубка гаситель должна присутствовать на клапане и не слететь во время установки!
Если клапан не помещается и ему мешает наполнительный клапан, то необходимо отпустить гайку (достаточно 1,5 оборота) и повернуть верхнюю часть клапана в нужном направлении, после чего гайка затягивается. Затем одевается косая шайба и крепежная гайка. Клапан выставляется в горизонтальном положении.
Важно! Убедитесь, чтобы клапана не касались друг друга и стенок бачка, и закрепите гайки.
Второй этап – установка бачка
Устанавливаем прокладку, собираем крепежные винты (шайба, затем конусное уплотнение). Крепежные болты вставляем в отверстие бачка. Резиновые прокладки одеваем на крепежные винты. Устанавливаем бачок и фиксируем равномерно гайки-барашки. Устанавливаем гибкий шланг подвода воды.
Третий этап – установка крышки бачка и кнопочного узла.
Если кнопочный узел не вкручивается, значит, вы неправильно настроили арматуру. Необходимо перенастроить наполнительный клапан.
Важно!
Зазор между крышкой и узлом должен составлять 1-7мм.
После окончательной установки арматуры несколько раз спустите воду, чтобы убедиться, в отсутствии течей и правильности установки арматуры.
Если слив осуществляется неправильно, необходимо отрегулировать систему водозабора и слива.
Для этого:
Отсоединяем тягу с трубы перелива
Отжимаем фиксатор для свободного перемещения «стакана» по вертикали
Регулируем положение механизма
Устанавливаем трубку перелива на 2см выше уровня воды
Фиксируем арматуру и подводим тягу.
Важно!
Если в наполнительный клапан перестала поступать вода, то нужно прочистить фильтр грубой очистки.
Монтаж унитаза должен производиться с соблюдением строгих правил. После монтажа основания и бачка приступают к установке сливного механизма в бачок унитаза.
Виды сливных механизмов
Простым вариантом механизма слива можно назвать старый образец «груши». Своей формой он напоминает вантуз. Вода постоянно давит на сливной сифон, плотно перекрывая отверстие внизу бачка.
Самыми распространенными считаются системы с одной кнопкой, а также двухрежимные механизмы. Сдвоенная кнопка позволяет осуществлять два режима эксплуатации:
обычный – слив всего объема бачка;
половинный – слив части воды.
Эти механизмы экономичны и расходуют значительно меньшее количество воды в сутки. Однако есть и недостаток – сложность конструкции. Такой механизм будет капризным в обслуживании. Запчасти будут дороже элементов для одной кнопки. Также многие владельцы подчеркивают частое возникновение неисправностей.
Установка слива
Подключите унитаз к канализации и проверьте герметичность системы. Нельзя забывать об установке сливного трапа.
После этого следует приступать к монтажу арматуры. Механизмы отличаются диаметрами и габаритами, однако, принцип монтажа у всех одинаковый. Технология состоит из нескольких простых пунктов:
установите на сливную систему прокладку, изготовленную из прочной резины;
поставьте устройство в бачок;
после этого прикрутите механизм гайкой из пластмассы;
наденьте железные либо пластмассовые шайбы и прокладки на болты для крепления;
установите болты в отверстия;
оденьте шайбы с другой стороны изделия и закрутите гайки;
на пластмассовую гайку наденьте специальный уплотнитель;
если используется новая гайка с новым уплотнением – дополнительная герметизация не нужна;
если прокладка уже использовалась на этом механизме, необходимо тщательно обработать изделие герметиком.
Собирая внутренности, нужно внимательно изучать состояние каждой детали конструкции. При проверке часто обнаруживаются дефекты литья. В таких случаях применяйте герметик. Он позволит избежать протечек, которые постоянно возникают после монтажа старых компонентов. Посадочное место уплотнителя следует аккуратно зачистить и обработать герметиком.
После этого можно приступать к монтажу самого бачка:
Сначала устанавливают бачок на площадку, а затем прикручивают элементы болтами. В процессе необходимо следить за правильным расположением установленного механизма, чтобы устройство слива для унитаза работало правильно.
Читайте также: Замена бачка унитаза: как самостоятельно сменить старый бачок
Следующий шаг – крепление штуцера с клапаном и подсоединение рукава от системы водоснабжения. Установку крышки можно назвать самым простым заданием, поскольку она не требует дополнительных фиксаторов.
Монтаж кнопки. При использовании простого варианта конструкции с одной кнопкой установка не займет больше одной минуты. Если же задействуется механизм с двумя режимами слива воды – необходимо соблюдать правильный порядок крепления элементов. Сначала нужно вкрутить основание механизма. После этого устанавливается вторая кнопка, которая отвечает за половинный слив воды.
Не рекомендуется наматывать на резьбу сливного устройства дополнительные материалы. Посторонние уплотнители могут сместить элементы со штатных мест, что приведет к протечке.
Перекос деталей также может нанести повреждения основным деталям в процессе закручивания соединений. С помощью дополнительных материалов можно запросто сорвать резьбу.
По завершении монтажа всех деталей необходимо внимательно проверить всю систему. В рабочем состоянии не должно возникать никаких затруднений. Штуцер должен быть прочно прикрученным к пластиковой трубке подачи воды, а поплавок быстро перекрывать набор при достижении установленного уровня.
При необходимости можно отрегулировать уровень воды в бачке. Чтобы установить новые параметры, нужно:
Настроить расположение стакана. Выполняется путем поднятия либо опускания устройства по направляющей.
Монтировать поплавок и зафиксировать переливную трубку немного выше штатного уровня воды.
Малый смыв регулируется путем перемещения отдельного поплавка вверх или вниз. Чтобы установить правильное положение полного смыва будет достаточно закрепить рычаг и переместить заслонку от или до стакана.
Возможные трудности при монтаже
Часто приходится по несколько раз устанавливать бачок на унитаз, поскольку при монтаже сливного механизма допускаются ошибки. Распространенная из них – смещение уплотнительных колец. В результате – протечка при первом же наборе воды.
После того как конструкция будет собрана, унитаз подключают к системе водопровода. Если арматура не настроена, необходимо:
отсоединить тягу от трубки перелива;
отжать крепеж стакана;
сместить стойку в оптимальное положение.
При сборке механизма нужно следовать пошаговой инструкции, следить за правильным расположением уплотнителей и подбирать качественную арматуру.
Смотрите видео по теме:
Ручеёк, непрестанно стекающий в унитаз — признак того, что сливной бачок работает неправильно. Если не обращать внимания на ситуацию, то в конце месяца счёт за воду превысит все ожидания. Чтобы этого не произошло, необходимо проверить состояние сантехники и попробовать отрегулировать устройство. Если ситуация не улучшилась, может потребоваться замена сливного механизма в бачке унитаза.
Конструкция сливного бачка и особенности сливного механизма
Если понимать, как устроен слив унитаза, можно предполагать, что в нём может сломаться
</p>
Перед тем как приступить к ремонту, надо изучить устройство механизма. Слив работает по принципу гидрозатвора. Когда нажимают на рычаг или кнопку (штоковый или кнопочный механизм), открывается пробка. На воду действует сила тяжести, и она сливается в стояк.
Этот механизм устроен немного сложнее
</p>
Различают следующие виды сливных механизмов:
При каких неисправностях заменяют сливной механизм
Сменить весь механизм рекомендуется в таких случаях:
повреждён рычаг (тяга) — отремонтировать деталь можно при помощи подручных средств, но такой ремонт не будет долговечным;
вода постоянно набирается в бачок и сливается в унитаз;
сломалось сразу несколько деталей и слив не работает.
Менять устрйоство необходимо хотя бы раз в 5 лет
</p>
Самостоятельная замена сливного устройства
Чтобы заменить смывной узел в бачке, необходимо подготовить:
плоскогубцы;
разводной или гаечный ключ;
запасные детали или полностью новый механизм.
Все работы выполняются максимально аккуратно, поскольку отдельные детали очень хрупкие. Если прикладываются чрезмерные усилия, комплект может повредиться.
Пошаговая инструкция по замене сливного механизма в унитазе
Смывной механизм устанавливают таким образом:
Закрывают вентиль, через который в бак поступает вода, сливают остатки содержимого ёмкости.
Если унитаз с кнопкой, демонтируют этот элемент.
Снимают крышку бачка.
Снимают спускной рычаг.
Выкручивают спускной клапан с седлом.
Отсоединяют бачок, выкручивая крепежи, которые соединяют его с унитазом.
Вытаскивают пластиковую гайку, которая держала механизм.
Снимают прокладку, расположенную под бачком, промывают или заменяют её.
Прокладку возвращают на место.
Устанавливают механизм в сливной бачок, снизу прикручивают новую гайку.
Закрепляют бачок.
Регулируют расположение сливного рычага по высоте ёмкости.
Включают воду и наполняют бачок.
Регулируют настройки сливного механизма.
Устанавливают крышку на место.
Прикручивают кнопку.
Эта деталь — всего лишь один из элиментов сливного устройства
</p>
Профилактика
Любое оборудование прослужит дольше, если его периодически чистить. Чтобы почистить устройство слива отсоединяют шланг, снимают бачок, демонтируют устройства. Затем их чистят от загрязнений, потом снова устанавливают на место. Чтобы детали меньше загрязнялись, на них не образовывался плотный известковый налёт, трубопровод оборудуют фильтром.
Провести чистку можно после съема крышки бачка унитаза
</p>
С заменой сливного механизма реально справиться самостоятельно. Это поможет сэкономить деньги на услугах сантехников.
Первоочередной задачей после установки унитаза на место и присоединения его к системе канализации является установка арматуры бачка. От правильной установки и качественного регулирования этого сантехнического оборудования будет зависеть бесперебойная работа всей системы. Арматура сливного бачка представляет собой устройство, обеспечивающее заполнение его водой после опустошения во время слива, автоматическое регулирование количества сливаемой воды и контроль ее перелива. Как правильно установить арматуру бачка, читайте в нашей статье.
Арматура бачка не сложна в устройстве и вполне может быть установлена своими руками
Устройство арматуры сливного бачка
Арматура для сливного бачка унитаза состоит из следующих компонентов:
расположенного под углом спускного отверстия;
переливной трубки, установленной сбоку от спускного отверстия;
крышки клапана с резинкой;
механизма наполнения бачка;
механизма кнопки слива.
Перед тем, как настроить арматуру унитаза, рассмотрим ее основные составляющие.
Механизм наполнения бачка
Это устройство обеспечивает наполнение бачка унитаза водой до определенного уровня. В состав этого механизма входят:
поплавковое приспособление;
запорный клапан.
Поплавок, прикрепленный к металлическому или пластиковому рычагу, опускается или поднимается при изменении уровня воды в бачке. При наполнении бачка водой поплавок поднимается, достигая максимального уровня. Соединенный с ним рычаг перекрывает запорный клапан, и вода в бачок из системы водопровода не поступает. При сливе воды поплавок опускается, рычаг открывает доступ воды из трубы в бачок унитаза.
Механизм слива воды (спускной механизм)
Устройство выпускного клапана современного бачка унитаза
Спускной механизм предназначен для доступа воды из бачка непосредственно в унитаз. Составляющие части механизма спуска:
сливной сифон;
спускной рычаг (рукоятка).
Сифон герметично закрывает сливное отверстие, препятствуя утечке воды. Существует несколько разновидностей сифонов. Простейший вид сливного сифона – привычная всем «груша» – резиновый цилиндр, схожий по форме с вантузом. Устройство для слива воды в унитаз (поднятия «груши») чаще всего представляет собой либо рычаг, расположенный сбоку бачка, либо рукоятку на крышке, которую для осуществления спуска воды необходимо потянуть вверх. Более современный вариант спускного устройства – кнопка, которая располагается на передней стенке бачка. Устанавливается такой механизм чаще всего на бачках, которые встраиваются в стену.
Установка и настройка арматуры
После установки унитаза на отведенное место и последующего соединения унитаза с системой канализации следующим шагом является установка арматуры сливного бачка: видео, предлагаемое в качестве небольшой инструкции, поможет правильно провести эту работу.
Поставить на сливной механизм резиновую прокладку.
Установить механизм в бачок, прикрутить пластмассовой гайкой.
На крепежные болты надеть пластмассовые или железные (в зависимости от комплектации) шайбы и резиновые прокладки. Вставить болты в отверстия. С другой стороны надеть пластмассовую шайбу и закрутить гайку.
Надеть на пластмассовую гайку уплотнительное кольцо из резины. В случае использования нового кольца герметизация не требуется. Если же использовалось кольцо уже побывавшее в употреблении, следует тщательно промазать все соединения герметиком.
Совет от профессионала: Внимательный осмотр всех деталей конструкции может выявить незначительные дефекты литья. В этом случае также потребуется использовать герметик. Место установки уплотнительного кольца также надо промазать слоем герметика, предварительно очистив его.
Установка бачка с арматурой на унитаз
Установить на площадку унитаза бачок и закрепить его гайками.
Закрепить заполняющий механизм. Присоединить рукав от трубы водопровода.
Поставить на место крышку бачка. Прикрутить кнопку слива.
На этом можно считать, что установка арматуры сливного бачка закончена.
Совет от профессионала: Не следует ничего дополнительно наматывать на резьбу монтируемого механизма для слива воды при надевании рукава. Старайтесь не допускать перекоса, чтобы не сорвать резьбу и не испортить деталь.
Установка крышки бачка и кнопочного узла
Регулировка арматуры
Установка унитаза и сливного бачка не должна вызвать больших затруднений. Но в некоторых случаях может понадобиться дополнительная настройка арматуры унитаза. Итак, для регулирования высоты сливного клапана:
От трубы перелива отсоединить тягу.
Отжать фиксатор стакана.
Переместить вниз или вверх стойку.
Регулировка уровня воды в бочке осуществляется следующим образом:
Отрегулировать положение стакана – поднять или опустить его по направляющей, оставляя расстояние от верха стакана до верхней кромки бачка не менее 45 мм.
Установить переливную трубку выше максимального уровня воды на 20 мм и ниже верхнего уровня стойки на 70 мм.
Для настройки малого смыва поплавок малого смыва следует переместить вниз или вверх относительно трубки перелива. Как настроить полный смыв? Переместите заслонку (вверх или вниз) относительно стакана.
Правила регулировки арматуры сливного бачка унитаза
Регулировка арматуры унитаза на полный или малый слив подразумевает, что перемещение поплавка или заслонки вниз увеличивает расход сливаемой воды.
Как установить и отрегулировать арматуру сливного бачка унитаза
Первоочередной задачей после установки унитаза на место и присоединения его к системе канализации является установка арматуры бачка. От правильной установки и качественного регулирования этого сантехнического оборудования будет зависеть бесперебойная работа всей системы. Арматура сливного бачка представляет собой устройство, обеспечивающее заполнение его водой после опустошения во время слива, автоматическое регулирование количества сливаемой воды и контроль ее перелива. Как правильно установить арматуру бачка, читайте в нашей статье.
Арматура бачка не сложна в устройстве и вполне может быть установлена своими руками
Устройство арматуры сливного бачка
Арматура для сливного бачка унитаза состоит из следующих компонентов:
расположенного под углом спускного отверстия;
переливной трубки, установленной сбоку от спускного отверстия;
крышки клапана с резинкой;
механизма наполнения бачка;
механизма кнопки слива.
Перед тем, как настроить арматуру унитаза, рассмотрим ее основные составляющие.
Механизм наполнения бачка
Это устройство обеспечивает наполнение бачка унитаза водой до определенного уровня. В состав этого механизма входят:
поплавковое приспособление;
запорный клапан.
Поплавок, прикрепленный к металлическому или пластиковому рычагу, опускается или поднимается при изменении уровня воды в бачке. При наполнении бачка водой поплавок поднимается, достигая максимального уровня. Соединенный с ним рычаг перекрывает запорный клапан, и вода в бачок из системы водопровода не поступает. При сливе воды поплавок опускается, рычаг открывает доступ воды из трубы в бачок унитаза.
Механизм слива воды (спускной механизм)
Устройство выпускного клапана современного бачка унитаза
Спускной механизм предназначен для доступа воды из бачка непосредственно в унитаз. Составляющие части механизма спуска:
сливной сифон;
спускной рычаг (рукоятка).
Сифон герметично закрывает сливное отверстие, препятствуя утечке воды. Существует несколько разновидностей сифонов. Простейший вид сливного сифона – привычная всем «груша» – резиновый цилиндр, схожий по форме с вантузом. Устройство для слива воды в унитаз (поднятия «груши») чаще всего представляет собой либо рычаг, расположенный сбоку бачка, либо рукоятку на крышке, которую для осуществления спуска воды необходимо потянуть вверх. Более современный вариант спускного устройства – кнопка, которая располагается на передней стенке бачка. Устанавливается такой механизм чаще всего на бачках, которые встраиваются в стену.
Установка и настройка арматуры
После установки унитаза на отведенное место и последующего соединения унитаза с системой канализации следующим шагом является установка арматуры сливного бачка: видео, предлагаемое в качестве небольшой инструкции, поможет правильно провести эту работу.
Поставить на сливной механизм резиновую прокладку.
Установить механизм в бачок, прикрутить пластмассовой гайкой.
На крепежные болты надеть пластмассовые или железные (в зависимости от комплектации) шайбы и резиновые прокладки. Вставить болты в отверстия. С другой стороны надеть пластмассовую шайбу и закрутить гайку.
Надеть на пластмассовую гайку уплотнительное кольцо из резины. В случае использования нового кольца герметизация не требуется. Если же использовалось кольцо уже побывавшее в употреблении, следует тщательно промазать все соединения герметиком.
Установить на площадку унитаза бачок и закрепить его гайками.
Закрепить заполняющий механизм. Присоединить рукав от трубы водопровода.
Поставить на место крышку бачка. Прикрутить кнопку слива.
На этом можно считать, что установка арматуры сливного бачка закончена.
Установка крышки бачка и кнопочного узла
Регулировка арматуры
Установка унитаза и сливного бачка не должна вызвать больших затруднений. Но в некоторых случаях может понадобиться дополнительная настройка арматуры унитаза. Итак, для регулирования высоты сливного клапана:
От трубы перелива отсоединить тягу.
Отжать фиксатор стакана.
Переместить вниз или вверх стойку.
Регулировка уровня воды в бочке осуществляется следующим образом:
Отрегулировать положение стакана – поднять или опустить его по направляющей, оставляя расстояние от верха стакана до верхней кромки бачка не менее 45 мм.
Установить переливную трубку выше максимального уровня воды на 20 мм и ниже верхнего уровня стойки на 70 мм.
Для настройки малого смыва поплавок малого смыва следует переместить вниз или вверх относительно трубки перелива. Как настроить полный смыв? Переместите заслонку (вверх или вниз) относительно стакана.
Правила регулировки арматуры сливного бачка унитаза
Регулировка арматуры унитаза на полный или малый слив подразумевает, что перемещение поплавка или заслонки вниз увеличивает расход сливаемой воды.
Как легко и быстро отрегулировать поплавок в унитазе: пошаговая видео-инструкция
Унитаз является составной частью сантехнического узла. Сегодня – это незаменимый элемент в каждом доме, а также квартире.
Однако бывают случаи, когда могут возникнуть неудобства из-за его некорректного функционирования. Причиной возможной неудовлетворительной работы устройства чаще всего становится именно проблемы с регулировкой поплавка, который находится в сливном бачке. Тут бывает несколько вариантов.
Например, воды, набирающейся в бачок, можно попросту не хватать, чтобы осуществить должный смыв, или наоборот её будет набираться чрезмерное количество. Поэтому стоит рассмотреть вопрос, как правильно настроить работу подобного элемента.
Устройство сливного бачка
До того, как начинать осуществлять непосредственно регулировку, рекомендуется сначала изучить, из чего состоит, а также принцип работы данного устройства.
Большая часть сливных бачков состоит из нескольких главных частей таких, как:
Запорная арматура. Этот элемент контролирует набор воды непосредственно в бачок. Именно его частью является поплавок.
Сливная арматура. Данный элемент представляет собой клапан, который отвечает за осуществление слива.
В нашем случае необходимо рассмотреть именно устройство первой составляющей части внутреннего механизма. Более ранние модели имели в основании латунное коромысло, на которое устанавливался поплавок. В результате этого, после наполнения воды в бачке до нужного уровня, он поднимался, а второй конец коромысла в это время уже перекрывал сам входной патрубок.
Современные варианты такой конструкции уже практически не имеют. В них используется системы, где поплавок, прикрепленный к пластиковому фиксатору, может двигаться исключительно вверх-вниз строго в заданной вертикальной плоскости.
Однако, при этом, общий принцип подобного механизма остался таким же. После наполнения бачка водой до нужного уровня, поплавок также поднимается и за счет этого перекрывается доступ.
Как и любой иной механизм, запорная арматура также имеет свои определенные поломки, которые возникают чаще других. Наиболее популярные из них это:
Набор недостаточного количества воды для смыва. Подобная проблема возникает в связи с некорректной регулировкой поплавка.
Ситуация, когда осуществляется перелив воды через находящееся вверху бачка отверстие. Причиной тому может быть неправильная регулировка, а также наличие неисправности самого запорного устройства.
Если вода постоянно попадает в унитаз, даже без нажатия на кнопку смыва. В этом случае запорная система пропускает воду из-за нарушения плотности перекрытия сливного отверстия.
Непрекращающийся набор воды. Это происходит в связи с тем, что поплавок потерял свою герметичность. В результате этого не срабатывает уже запирающий механизм.
Регулировка поплавка
В ситуациях, когда воды в бачке либо слишком мало, либо наоборот чрезмерное количество, необходимо отрегулировать сам поплавок, который контролирует её уровень.
Для этого необходимо осуществить следующие действия в таком порядке:
Прежде всего нужно снять крышку бачка унитаза. Чаще всего для этого будет достаточно просто открутить крепление кнопки, после чего можно будет свободно снимать крышу. Однако, есть и такие варианты, в которых необходимо, немного приподняв крышку, внутри отсоединить держащую её цепочку.
Далее доступ к основным необходимым механизмам устройства будет открыт. Сама настройка зависит от устройства конкретной системы. В том случае, если поплавок смонтирован на латунном варианте рычажка, достаточно просто погнуть последний вручную. За счет этого изменится положение поплавка, а соответственно и максимальный уровень воды. Когда же такой рычажок делается из пластика – осуществляется регулировка при помощи винта. Есть также и иные модели, где поплавок смонтирован на специальной пластмассовой трещотке. Именно она его и держит в нужном положении. Очень редко, но встречаются и такие варианты, где этот элемент крепится к металлической спице. В подобном случае для осуществления регулировки достаточно немного уменьшить расстояние между фиксирующими пластинами.
Когда все манипуляции с механизмом были завершены, нужно установить обратно крышку и спусковое устройство.
Вода протекает в сам унитаз
Нередки случаи, когда небольшое количество воды постоянно попадает в унитаз даже без нажатия спусковой кнопки.
Подобная ситуация возникает в том случае, когда сливная арматура не может плотно закрыть выходное отверстие. В результате этого уровень воды постоянно снижается.
Чтобы устранить эту проблему, будет достаточно просто повысить вес самой «груши», чтобы она сильнее прижималась к патрубку. Добавить вес можно, заменив шайбу на вариант большего диаметра. Однако правильнее всего, для устранения проблемы подобного плана, полностью поменять сливную арматуру.
Проводится такой процесс следующим образом:
Сначала нужно купить подходящий вариант механизма. Он должен быть совместим по размерам и устройству с другими частями сливного бочка.
После этого нужно перекрыть воду (обычно перекрывают кран, идущий на бачок, хотя можно и на стояке).
Теперь снимается крышка.
Получив доступ внутрь бачка, нужно открутить, находящуюся внизу «груши» специальную фиксирующую гайку.
Только теперь можно устанавливать новое устройство, после чего осуществляется обратная сборка.
До того, как начать использовать новый механизм, нужно проверить, как работает устройство.Чтобы это сделать, не нужно сразу устанавливать крышку, а проследить за тем, будет ли после подачи воды поплавок подниматься и полностью перекрывать слив. Если все хорошо, можно завершать сборку устройства и спокойно его использовать.
Смотрите видео, в котором опытный пользователь подробно разъясняет, как выполнить регулировку арматуры сливного бачка унитаза:
Настройка арматуры смыва бачка унитаза
Существует любопытная статистика: до 50 % расхода воды в быту приходится на смыв унитаза. Остальное примерно одинаково делится на принятие душа и остальные бытовые потребности. Если оптимизировать расход воды из сливного бачка — можно серьезно сэкономить.
Сложности адаптации
На рынке представлены унитазы самых разных форм, расцветок, размеров. При этом арматура, контролирующая заполнение и дозировку при смыве не может похвастаться таким же разнообразием. Разные производители бачков, обычно, комплектуют свои изделия двумя-тремя стандартными моделями слива, поэтому изначально на заводах, выпускающих начинку для сантехники, выставляются некие усредненные настройки, не всегда оптимальные для конкретной модели бачка или потребностей конечного потребителя. Самые распространённые арматуры смыва — относятся к маркам Geberit и Alcaplast.
Самые современные конструкции имеют две кнопки, позволяющие задействовать полный объем бачка или только половину (обычно это 6 и 3 литра с возможностью варьировать объем потребления в ту или иную сторону). Но даже простая настройка старых примитивных моделей заметно снижает среднемесячный расход воды.
Шаг первый — регулировка наполнения
Вся арматура в бачке функционально делится на три группы:
Регулировка наполнения бачка.
Механизм спуска.
Предохранительный сифон, предотвращающий перелив.
В старых бачках все эти три элемента системы расположены отдельными блоками, что упрощает диагностику и регулировку. В современных конструкциях их могут объединить в единый узел. Но, как бы ни выглядело исполнение, кардинальных перемен в этих трех элементах так и не произошло. Поэтому принцип регулировки и диагностики остается прежним.
Прежде всего, стоит обратить внимание на наличие подтекания слива — диагностируется по тонкой струйке воды, поступающей в чашу унитаза при наполнении бачка или после такового. Если подтекать начинает сразу после смыва, то тут речь о неисправности выпускного механизма. Обычно по причине потери эластичности резиновой груши, стоящей на выпускном клапане. Лечится радикально — заменой узла. Или как временная мера — добавочный груз. Несколько гаек, свинцовый грузик или что-то похожее надевается на ось клапана. Главное, чтобы этот дополнительный вес был застрахован от смещения и обеспечивал осевую нагрузку.
Если вода из бачка поступает в унитаз после наполнения, то тут нужно отрегулировать наполнение. В любом случае это шаровой клапан и поплавок на рычаге, запирающем этот клапан. Просто внешне эти элементы могут различаться весьма сильно.
В старых конструкциях рычаг поплавка выполнен в форме латунного стержня. И при регулировке его просто сгибают. Все просто и понятно. Только стоит следить за отсутствием перекоса этого рычага-толкателя, а так же за тем, чтобы он не мешал работе слива и закрытию крышки. Но обычно такое наблюдается только при нарушении герметичности поплавка и попадании в него воды. Тогда следует поменять поплавок, поскольку нормально отрегулировать узел не получится.
В более современных системах рычаг поплавка регулируется поворотом винта или при помощи пластиковой трещотки, позволяющей менять положение поплавка. Ну, тут все проще, — сливаем воду, регулируем поплавок, дожидаемся наполнения. Смотрим на полученный результат и, при необходимости, корректируем его. Обычно, нормальным уровнем считается такой, который не достает до максимального (последний зависит от высоты предохранительного сифона) два-три сантиметра.
В современных бачках так же регулируется и высота предохранительного перелива. Обычно это маленькая центральная трубка в узле слива. Для ее регулировки в большинстве моделей надо повернуть ее по часовой стрелке или против (иногда требуется ослабить байонетную гайку) и выставить необходимый уровень. После чего повернуть трубку в обратном направлении (или закрутить байонет), зафиксировав ее положение.
Следующий шаг регулировки слива — установка уровня остатка.
То есть, мы выставляем — сколько воды останется в бачке после максимального смыва. Для этого предусмотрена небольшая заслонка внизу сбоку узла слива. Заслонка имеет несколько положений (от двух до шести), позволяющих установить желаемый уровень. Никаких специальных крепежей эта заслонка не имеет. Обычно трещотка с пластиковыми приливами.
Дальше регулируем объем слива.
Не важно, как выглядит набор рычагов и толкателей, ведущих от кнопки к клапану. Кинематика может быть весьма разнообразной. Но важно найти стакан с регулируемой высотой на внешней стороне узла — это и есть узел, отвечающий за объем слива.
Для его регулировки в большинстве случаев требуется отсоединить пластиковую тягу от кнопки к сливному клапану, а затем отжать пластиковые лепестки фиксатора или снять защелку стакана, регулирующего объем сливной воды. Держа стакан вертикально, его перемещают до нужного уровня и там фиксируют пружинными лепестками или защелкой. Затем присоединяют тягу выпускного клапана.
Наиболее продвинутая система может иметь двухрежимный выпуск. Конструктивно узел выполнен в виде двух отдельных, независимых клапанов спуска, расположенных симметрично по двум сторонам от переливного предохранительного сифона. Их регулировка абсолютно такая же. Только один клапан настраивают на максимальный слив, а второй — на половину первого.
При установке крышки бачка и выставлении высоты кнопок следует следить, чтобы кнопки управления на крышке бачка имели небольшой люфт — он необходим для нормальной работы всего механизма.
Если регулировка требуется для арматуры, уже проработавшей какое-то время, то могут возникнуть затруднения из-за отложений — ржавого или известкового налета. Избавиться от них несложно при помощи обычного уксуса или химических составов для борьбы с накипью — просто добавьте в заполненный водой бачок и подождите несколько часов. И внутренняя поверхность бачка станет заметно чище.
В качестве бонуса, предлагаем посмотреть официальное видео от Geberit, которое поможет разобраться, как устроена арматура, как её устанавливать и настраивать.
Важный этап при монтаже смывного бачка — регулировка сливного механизма унитаза
Санузел в квартире является наиболее посещаемой комнатой. Здесь расположено оборудование, без которого невозможно представить себе жизнь человека. Независимо от производителя, практически все унитазы имеют одинаковое устройство, так как предназначение у них одно. Часто использование приводит к тому, что начинают происходить различные поломки, поэтому вам обязательно может понадобиться регулировка сливного механизма унитаза.
Разновидности сливных колонок
Невозможно себе представить унитаз без сливного бачка. Несмотря на то, что их сейчас великое множество, но у всех одно предназначение – обеспечить запас воды и осуществить качественный смыв.
Внешне они могут отличаться друг от друга, но внутреннее устройство работает по одним принципам. По тому, где крепится бачок, они бывают:
Система компакт.
Подвесной механизм.
Встроенная система слива.
Чаще всего мы встречаем первый вариант, когда бачок крепится непосредственно к самому унитазу. Его удобно монтировать, все находится в прямой видимости, поэтому при необходимости можно устранить возникшие проблемы.
Подвесные конструкции в квартирах почти уже не встречаются, если только в совсем старых домах, а вот в некоторых учреждениях, школах еще можно их встретить. Колонка в этом случае крепится на стене на некотором расстоянии от унитаза. С последним его соединяет труба, по которой и подается вода.
Все большую популярность завоевывают подвесные унитазы, а вместе с ними и встроенные системы смыва. В этом варианте бачок представляет собой пластиковую емкость, которую монтируют в особой нише. Эта разновидность позволяет сэкономить немного места. Арматура в сливном бачке унитаза, встроенного в стену, гораздо надежнее и прочнее.
Конструкция сливной колонки
Все бачки хоть и отличаются между собой деталями и механизмом работы, но все они оснащены сходными конструкциями, которые и позволяют им выполнять свою работу. В каждом обязательно присутствует:
Сливная конструкция.
Арматура подачи воды.
Перелив.
Пусковой механизм.
Сливной механизм служит для слива воды в чашу унитаза путем перекрытия сливного отверстия. Принцип действия — по типу обычного клапана. Он бывает в самых разных модификациях, именно эта система обеспечивает постоянный запас воды в колонке.
Арматура для подачи воды подсоединяется к водопроводной системе. Это соединение может быть:
Устройство сливной колонки
В эту систему обязательно входит поплавок, который следит за прекращением подачи воды, когда она достигает необходимого уровня.
Система перелива обязательно присутствует и является страховкой на случай неполадок в системе подачи воды. В случае поломки вода не польется из бачка на пол, а будет поступать через унитаз прямо в канализацию.
Пусковой механизм запускает процесс слива воды. Он может быть нескольких разновидностей:
Кнопка.
Двойная кнопка.
Веревочка или цепочка.
Сенсорная модель.
Принцип их действия одинаков, при нажатии на кнопку или дергании за веревочку, начинается смыв. Отличаются эти варианты своим расходом воды и удобством использования.
Конструкция сливного механизма
Устройство сливного механизма унитаза может быть различным по сложности. В одном случае мы нажимаем на кнопку, и вся вода устремляется в чашу унитаза. В другом варианте предусмотрено две кнопки, если нажать на одну, то вода из бачка выльется полностью, при нажатии на вторую колонка опустошается наполовину. Так происходит экономия воды, поэтому такие системы использовать намного выгоднее.
В сливную арматуру обязательно входит запорный клапан. В разных конструкциях он может отличаться принципом работы. Можно встретить бачки, в которых запорный клапан расположен на конце штока, он сразу выполняет и функцию перелива. Чаще всего все-таки происходит разделение этих двух механизмов.
При раздельном существовании клапан больше напоминает пробку в ванной, к которой крепится цепочка или леска, дергая за которую можно ее открыть и маленький рычаг, находящийся на самой кнопке. Эта конструкция не очень удачная и часто ломается.
Кнопка, которая приводит в движение всю систему слива, может прикрепляться к крышке бачка, а в некоторых вариантах она вкручивается в сам сливной механизм. Здесь система намного сложнее, и клапан открывается через цепочку нескольких взаимосвязанных рычагов.
Когда нужна замена арматуры
Устройство механизма сливного бачка унитаза не такое уж и сложное, но это не означает, что оно может работать вечно. Обычно сливная колонка поступает в продажу полностью укомплектованная всеми составляющими. Вам остается только принести все это домой и установить. На этом, кажется, что ваши проблемы закончились. Но пройдет немного времени, и сливной механизм перестанет выполнять свои прямые обязанности без ошибок и промахов.
В этом случае, вам ничего не остается делать, как изучить его устройство и приступить к ремонту. Результат ваших стараний будет напрямую зависеть от того, насколько качественные детали вы приобретете.
Замена сливной арматуры бачка унитаза может понадобиться также, когда, например, вода начинает подтекать в унитаз постоянно и оставляет после себя ржавые следы, или если не осуществляется контроль за количеством спускаемой воды. Чаще всего такие неприятности происходят по нескольким причинам:
Низкое качество пластмассовых деталей сливного механизма. Часто происходит их искривление, а может оказать влияние даже перепад температуры воды. В этом случае и качественная арматура не всегда выдержит.
Сливная арматура в бачке унитаза
Все эти недочеты в конечном итоге могут привести к поломке сливного механизма.
Монтаж сливного бачка
Для того чтобы сливной механизм хорошо работал, необходимо правильно и качественно установить бачок. Вся работа состоит из нескольких этапов:
Монтаж арматуры бачка.
Прикрепление бачка к унитазу.
Подсоединение водопроводного устройства и регуляция поплавка.
Установка кнопки.
Для начала необходимо установить внутри бачка все составляющие части сливного механизма. Прикрепить сливной клапан следует с помощью гайки ко дну бачка. Для предотвращения подтекания всегда используйте уплотнители.
Затем можно прикрепить бачок к самому унитазу. Обычно для этого много времени не требуется, надо лишь закрутить пару болтов. При покупке обратите внимание на их качество, если они из материала, который не стоек к коррозии, то лучше купить новые из нержавейки.
Установка сливной конструкции
Между сливной колонкой и унитазом обычно устанавливается резиновая прокладка, чтобы уменьшить трение поверхностей друг о друга. Закручивание гаек надо осуществлять руками, дабы не перестараться, чтобы не лопнул бачок.
Теперь можно приступить к монтажу устройства, которое будет отвечать за подачу воды, а также поплавковый механизм. В том случае, если у вас вода будет подаваться снизу, то обязательно установите резиновые прокладки.
После подсоединения к водопроводу надо отрегулировать поплавок. Надо достичь результата, когда вода будет набираться почти до уровня перелива, и только затем запорный клапан будет перекрывать ее поступление.
На заключительном этапе, когда уже проведена регулировка арматуры сливного бачка унитаза, можно устанавливать пусковую кнопку. Монтаж этой детали может отличаться в зависимости от того, где она будет располагаться, и как прикрепляться к бачку унитаза. Прилагаемая инструкция обязательно содержит рекомендации по ее установке.
Поломки сливного механизма
Не бывает таких конструкций, которые бы вам служили долго и не ломались. Обязательно наступает время, когда бачок начинает филонить в плане выполнения своих прямых обязанностей. Чаще всего имеется всего две поломки, которые характерны для сливных механизмов:
Не держится вода в бачке;
От времени механизм приходит в негодность.
Если у вас вторая причина, то вероятнее всего, она вас заставит пойти и купить новый механизм, а вот первую еще можно попытаться устранить своими силами.
Вода из бачка может выливаться по двум причинам:
Не держит запорный механизм.
Перелив неправильно отрегулирован.
Когда емкость слишком наполняется водой, значит, вы неправильно отрегулировали поплавковый механизм. Регуляция должна закончиться тем, что уровень воды не должен доходить до перелива.
Если причиной вытекания воды является запорный клапан, то надо проверить прокладку, если она износилась, то ее надо заменить. А может всего лишь скопившийся мусор под клапаном не дает ему нормально работать. Таким образом, можно и своими силами справиться со многими проблемами, возникающими при работе сливного бачка унитаза.
функции, виды, типы клапанов и подключения, инструкция по эксплуатации, выбор
Покупая новый унитаз, необходимо смотреть не только на внешний вид сантехнического устройства, но и вникнуть в суть работы смывного бачка. Устройство арматуры сливного бачка унитаза может быть различным, как по внешнему виду, так и по принципу работы. Стоит обратить внимание на систему подвода воды к емкости – это поможет упростить систему монтажа сантехнического устройства.
Функции арматуры сливного бачка
У арматуры сливного бачка унитаза есть две основные функции:
Полностью наполнить емкость водой и своевременно отключить воду при достижении водой нужного уровня;
Если есть необходимость, то такая конструкция может выполнить полный или небольшой спуск воды в унитаз.
Арматура для сливного бачка
Зная особенность системы различных видов арматуры, можно без привлечения мастера выполнить ремонт или настройку данного устройства.
Виды сливной арматуры
Конструкция слива может отличаться по способу спуска воды в сантехническую чашу. Бывают такие устройства:
Вытяжные. Довольно распространенный вид арматуры, хотя и немного устаревший. Спуск воды осуществляется при подъеме специального штока, который открывает отверстие для спуска воды;
Кнопочные. Эти модели арматуры выпускаются трех типов. В первом – при надавливании на кнопку спускается весь объем воды, во втором – воду можно спустить дозировано, в третьем – одной кнопкой осуществляется спуск воды и прерывание подачи.
Устройство арматуры сливного бачка унитаза с пневмоприводом включает в себя специальную педаль, при помощи которой осуществляется смыв воды в унитаз. Педаль и все комплектующие выполнены из антивандальных материалов и разрешены к применению в различных учреждениях, а также частных домах и квартирах. Эксплуатация такого устройства не доставит трудностей даже маленькому ребенку, так как для спуска воды достаточно усилия всего 6 кг.
Самым лучшим вариантом считается кнопочный вид арматуры с дозированным спуском воды, так как таким образом достигается значительная экономия водных ресурсов. На таком устройстве две клавиши, при нажатии одной спускается половина всей воды, а если нажать другую, то спустится весь объем жидкости.
Типы клапанов в сливной арматуре
В сливной конструкции унитазов используются поплавковые клапаны различных видов. Они отличаются своим устройством и принципом работы. Различают три разновидности:
Поршневые;
Мембранные;
Кройдон.
В поршневых системах вся работа выполняется за счет рычажка, который плотно соединен с поршнем, который в начальной стадии герметично закрывает выпускное отверстие, а когда рычаг открывается, то происходит смыв воды.
Мембранные системы применяются в новых модификациях сантехнического оборудования и считаются оптимальным вариантом для смывных бачков. В такой конструкции вместо поршневой прокладки установлена силиконовая или резиновая мембрана, которая передвигается одновременно с рабочим поршнем и открывает-закрывает выпускное отверстие;
Система Кройдон используется в устаревших модификациях сливной арматуры. Управление работой поршня выполняется при помощи рабочего рычага.
Типы подключения воды на бачок
Подключение воды на сливной бачок может осуществляться двумя способами, такими как:
Боковым подводом;
Нижним подводом.
Устройство арматуры сливного бачка
Боковой подвод более распространен за счет того что он более прост в монтаже, с таким подключением может справиться даже мастер-любитель без навыков сантехнической работы. Такое подключение выполняется при помощи гибкой шланги, которая выводится от главного стояка и подключается к бачку. Все стыки должны быть герметично соединены. Недостатком такого соединения является не слишком эстетичный вид, за счет того что видны гибкие шланги.
Устройство арматуры сливного бачка унитаза с нижним подводом воды немного сложнее. Поэтому, чтобы выполнить подключение самостоятельно, необходимо приложить немного усилий. Люди, которые выбирают такой способ подключения, хотят, чтобы их санузел выглядел красиво, и в нем не было видно различных труб и шлангов. Такой подвод воды выглядит красиво и эстетично, так как сразу трудно заметить трубу.
Основные неполадки в работе сливной арматуры
В работе системы слива воды в унитаз время от времени возникают небольшие неисправности, которые при желании легко устранить своими руками.
Систематическое стекание воды в чашу унитаза;
Вода постоянно поступает в смывной бачок.
Систематическая струйка воды, которая стекает в унитаз, свидетельствует о повреждениях груши в системе. Груша перестает герметично закрывать отверстие для слива в исходной стадии. Чтобы решить эту проблему, можно прицепить какой-нибудь груз, таким образом, утяжелив грушу и вернув в нормальное положение. Если арматура сливной системы оснащена мембраной, то в таком случае нужна только замена этой запчасти.
Установка сливной арматуры
Если вода постоянно поступает в бачок, значит, деформировался поплавок. Если поплавок перекосился, то его довольно просто поправить. Бывает более тяжелый вариант такой поломки – разгерметизация поплавка, для проверки его нужно снять и опустить в емкость с водой, если он утонет, то значит, к дальнейшей эксплуатации непригоден и его требуется заменить.
На что обратить внимание при эксплуатации сливного бачка
Унитаз – это такое сантехническое устройство, которое используется в течение дня много раз. Поэтому при эксплуатации могут возникнуть некоторые нюансы, на которые следует обратить внимание.
Пластмассовая арматура сливного бачка имеет свойство со временем деформироваться. Это может происходить от слишком сильного надавливания при смыве или при попытке модернизировать устройство системы. Так некоторые умельцы в смывной бачок подключают подачу горячей воды, чтобы избавиться от постоянного запотевания емкости. Однако они не учитывают, что от теплой воды пластмасса очень быстро выходит из строя;
Использование арматуры для сливного бачка импортного производства. Мембраны в таких системах рассчитаны под более высокое качество воды, поэтому их использование в условиях нашей водопроводной воды значительно снижает срок службы конструкции;
Первоначальный брак. Не стоит гнаться за слишком дешевыми элементами для сливных бачков. Такие изделия обычно низкого качества и поэтому служат недолго.
Принцип работы арматуры сливного бака
Советы по эксплуатации
На данном этапе, когда оплата за воду почти у всех производится по факту, на основании показаний счетчика, можно неплохо сэкономить, правильно выставив арматуру в сливном бачке. Для этого необходимо лишь изменить уровень, на котором останавливается поплавок при полном заполнении бака. Часто для этого достаточно немного выгнуть рычаг, на котором крепится поплавок.
Если в процессе эксплуатации какая-либо деталь арматуры слива вышла из строя, то ее обязательно нужно взять с собой в качестве образца при покупке новой. В большинстве случаев должно быть полное совпадение запчастей, чтобы конструкция функционировала корректно.
Когда из строя выходит поплавок, то требуется сразу заменить весь этот рабочий узел. Так как длина плеча рычага может отличаться. Также необходимо полностью заменить всю арматуру сливного бачка, если она импортного производства.
На что обратить внимание при покупке арматуры к бачку
Многие крупные производители сантехники сразу укомплектовывают бачки унитазов арматурой. Однако если арматура или ее детали вышли из строя, то приходится самостоятельно подбирать подходящий вариант. Покупать такие изделия желательно в крупных магазинах, это поможет избежать приобретения некачественных запчастей.
При выборе нужно обязательно обратить внимание на возможные деформации сантехнических изделий, а также проверить комплектацию. В упаковке также должна обязательно присутствовать инструкция по сборке, которая поможет правильно выполнить монтаж. Приобретая арматуру для сливного бачка унитаза, можно получить исчерпывающую консультацию у менеджеров магазина, которые помогут не только правильно выбрать, но и подскажут, как выполнить корректное подключение.
Почему стоит выбирать качественные комплектующие
Для долговечности службы сантехнического оборудования к нему обязательно стоит приобретать комплектующие хорошего качества. Приобретая хорошую арматуру для сливного бачка, можно значительно сэкономить деньги. Качественное изделие послужит не один год, без всяких нареканий и с его помощью можно выставить экономную подачу воды на унитаз. Экономить на таких вещах не стоит, так как, покупая арматуру неизвестного производителя, можно столкнуться с поломкой уже через несколько дней.
Как отрегулировать арматуру в сливном бачке унитаза
Как установить и отрегулировать арматуру сливного бачка унитаза
Первоочередной задачей после установки унитаза на место и присоединения его к системе канализации является установка арматуры бачка. От правильной установки и качественного регулирования этого сантехнического оборудования будет зависеть бесперебойная работа всей системы. Арматура сливного бачка представляет собой устройство, обеспечивающее заполнение его водой после опустошения во время слива, автоматическое регулирование количества сливаемой воды и контроль ее перелива. Как правильно установить арматуру бачка, читайте в нашей статье.
Арматура бачка не сложна в устройстве и вполне может быть установлена своими руками
Устройство арматуры сливного бачка
Арматура для сливного бачка унитаза состоит из следующих компонентов:
расположенного под углом спускного отверстия;
переливной трубки, установленной сбоку от спускного отверстия;
крышки клапана с резинкой;
механизма наполнения бачка;
механизма кнопки слива.
Перед тем, как настроить арматуру унитаза, рассмотрим ее основные составляющие.
Механизм наполнения бачка
Это устройство обеспечивает наполнение бачка унитаза водой до определенного уровня. В состав этого механизма входят:
поплавковое приспособление;
запорный клапан.
Поплавок, прикрепленный к металлическому или пластиковому рычагу, опускается или поднимается при изменении уровня воды в бачке. При наполнении бачка водой поплавок поднимается, достигая максимального уровня. Соединенный с ним рычаг перекрывает запорный клапан, и вода в бачок из системы водопровода не поступает. При сливе воды поплавок опускается, рычаг открывает доступ воды из трубы в бачок унитаза.
Механизм слива воды (спускной механизм)
Устройство выпускного клапана современного бачка унитаза
Спускной механизм предназначен для доступа воды из бачка непосредственно в унитаз. Составляющие части механизма спуска:
сливной сифон;
спускной рычаг (рукоятка).
Сифон герметично закрывает сливное отверстие, препятствуя утечке воды. Существует несколько разновидностей сифонов. Простейший вид сливного сифона – привычная всем «груша» – резиновый цилиндр, схожий по форме с вантузом. Устройство для слива воды в унитаз (поднятия «груши») чаще всего представляет собой либо рычаг, расположенный сбоку бачка, либо рукоятку на крышке, которую для осуществления спуска воды необходимо потянуть вверх. Более современный вариант спускного устройства – кнопка, которая располагается на передней стенке бачка. Устанавливается такой механизм чаще всего на бачках, которые встраиваются в стену.
Установка и настройка арматуры
После установки унитаза на отведенное место и последующего соединения унитаза с системой канализации следующим шагом является установка арматуры сливного бачка: видео, предлагаемое в качестве небольшой инструкции, поможет правильно провести эту работу.
Поставить на сливной механизм резиновую прокладку.
Установить механизм в бачок, прикрутить пластмассовой гайкой.
На крепежные болты надеть пластмассовые или железные (в зависимости от комплектации) шайбы и резиновые прокладки. Вставить болты в отверстия. С другой стороны надеть пластмассовую шайбу и закрутить гайку.
Надеть на пластмассовую гайку уплотнительное кольцо из резины. В случае использования нового кольца герметизация не требуется. Если же использовалось кольцо уже побывавшее в употреблении, следует тщательно промазать все соединения герметиком.
Установка бачка с арматурой на унитаз
Установить на площадку унитаза бачок и закрепить его гайками.
Закрепить заполняющий механизм. Присоединить рукав от трубы водопровода.
Поставить на место крышку бачка. Прикрутить кнопку слива.
На этом можно считать, что установка арматуры сливного бачка закончена.
Установка крышки бачка и кнопочного узла
Регулировка арматуры
Установка унитаза и сливного бачка не должна вызвать больших затруднений. Но в некоторых случаях может понадобиться дополнительная настройка арматуры унитаза. Итак, для регулирования высоты сливного клапана:
От трубы перелива отсоединить тягу.
Отжать фиксатор стакана.
Переместить вниз или вверх стойку.
Регулировка уровня воды в бочке осуществляется следующим образом:
Отрегулировать положение стакана – поднять или опустить его по направляющей, оставляя расстояние от верха стакана до верхней кромки бачка не менее 45 мм.
Установить переливную трубку выше максимального уровня воды на 20 мм и ниже верхнего уровня стойки на 70 мм.
Для настройки малого смыва поплавок малого смыва следует переместить вниз или вверх относительно трубки перелива. Как настроить полный смыв? Переместите заслонку (вверх или вниз) относительно стакана.
Правила регулировки арматуры сливного бачка унитаза
Регулировка арматуры унитаза на полный или малый слив подразумевает, что перемещение поплавка или заслонки вниз увеличивает расход сливаемой воды.
Регулировка арматуры сливного бачка. Статистика свидетельствует, что большая часть воды в бытовом значении тратиться на слив в унитазе. Если настроить процесс смыва воды в бачке, то расходы существенно уменьшатся. При всем разнообразии моделей унитазов в сантехнических магазинах, внутреннее устройство бачка выглядит примерно одинаково.
Регулировка арматуры сливного бачка доступная процедура для каждого обывателя.
Арматура в бачке унитаза – это устройство, осуществляющее автоматическое наполнение и слив воды
Марки Alcaplast, Geberit считаются самыми популярными среди производителей смывных устройств унитазов. Современные модели унитазов оснащены двукнопочной системой регулировки арматуры. Одним нажатием кнопки меняют объем наполняемости бачка, как правило, на 3 или 6 литров. Даже если правильно настроить работу простейшей модели, то затраты воды значительно уменьшатся.
Разновидности унитазов в зависимости от подвода воды к сливному бачку.
Система, предназначенная заполнять бачок жидкостью бывает двух видов:
1.Вода подводится сбоку.
2.Вода подводится снизу.
В квартирах чаще встречаются системы, имеющие боковой подвод. Регулировка, ремонт данного вида арматуры просты даже для неподготовленного человека.
Состав арматуры, если подвод воды сбоку
Если к бачку проведен боковой тип подвода, то механизм состоит из:
1.Клапан запорный бывает штоковый или мембранный. Штоковый тип более простой и недорогой.
2.Штанга или рычаг для управления бывает латунный или пластиковый.
3.Трубка наливная предназначена снижать шумовой эффект от смыва и наполнения воды.
4.Поплавок. Применяются поплавки, которые двигаются по горизонтальной направляющей.
Как действует механизм, который двигается по горизонтальной направляющей:
1.Во время смыва поплавковый механизм опускается вниз, двигая за собой штангу, при этом выполняя открытие запорного клапана.
2.Вода поступает в бак, элемент управления поднимается.
3.Поступление воды в устройстве со штоковым типом клапана останавливается постепенно по мере заполнения бачка, с мембранным типом останавливается сразу, как достигается контрольная метка.
Из чего состоит арматура, если подвод воды снизу:
1.поплавок.
2.стакан, куда осуществляется опускание поплавкового механизма во время слива.
3.направляющая.
4.клапан мембранный.
5.тяга крепится одновременно к поплавковому устройству и запорному элементу.
Как действует устройство, которое двигается по вертикальной направляющей
Вода с нижней подводкой к бачку сливается по следующему принципу:
1.Во время смыва воды поплавковый механизм движется по направляющей.
2.Тяга, действуя на клапан, его открывает.
3.жидкость заливается в емкость.
4.Поплавковое устройство поднимается до ограничения, установленного тягой, мембранный клапан перекрывает подачу жидкости.
Протечка воды из бачка в чашу унитаза свидетельствует о поломке арматуры.
Внимание! Если арматура проработала несколько лет, то она покрывается налетом из извести и ржавчины, что усложняет процесс регулировки. Специальные средства для борьбы с известковыми налетами помогут решить проблему. Надо добавить немного средства прямо в бачок, через пару часов смыть.
Регулировка объема наполняемой жидкости
Чтобы отрегулировать бачок с нижним подводом воды надо крутить винт для регулировки, который придает правильное положение поплавкового устройства на тяге.
Чтобы увеличить объем наполняемости водой, надо крутить винт против хода часов, и наоборот для уменьшения объема поступления воды.
Для того, чтобы отрегулировать уровень жидкости в емкости с боковым подводом, при расположении устройства управления по горизонтали надо двигать поплавок вправо или влево по штанге.
Повысить уровень заполнения водой резервуар можно, если увеличить длину рычага, если объем воды в баке надо уменьшить, то размер рычага уменьшаем. Откручиваем винт, которым крепится рычаг, смещаем его в нужную сторону и закручиваем винт, можно переместить поплавок по зубчикам тяги. Если арматура имеет штангу из металла, то уровень воды в бачке можно регулировать, подгибая штангу влево или вправо.
Система слива с нижним подводом к бачку считается комфортной для применения в быту, потому что оснащена лучшей шумоизоляцией, но арматуру с подводкой с боку легко регулировать и ремонтировать своими руками.
Регулировка сливной системы и системы наполнения унитаза
Чаще всего регулировка арматуры требуется, если подтекает из сливной емкости. Если после смыва струйка воды просачивается из резервуара, то в ремонте нуждается механизм слива. Причиной может быть снижение эластичности груши, отвечающей за выпуск воды, тогда нужно менять весь унитаз. Если вода не прекращает течь в унитаз после того, как бачок наполнится, то в регулировке нуждается механизм наполнения. В данном случае виновниками неполадки будут поплавковый механизм либо шаровой клапан.
В старых моделях унитаза находится латунный поплавковый рычаг, чтобы отрегулировать его, надо согнуть его стержень так, чтобы он не нарушал работу сливной системы и при этом хорошо закрывалась крышка.
Если есть недочеты в процессе слива, надо отрегулировать устройство. Демонтируем тягу со сливной трубы, освобождаем подход к фиксатору сливной системы, чтобы поплавковый стакан двигался свободно. Изменяем положение устройства до нужного, не доходя до края бачка примерно пять сантиметров. Затем фиксируем, устанавливаем тягу, чтобы переливная трубка находилась в воде на уровне двух сантиметров.
Также можно отрегулировать высоту предохранительного механизма от перелива. Механизм находится в центре сливного устройства в виде маленькой трубочки. Поворачиваем трубку до нужного уровня, двигаем по часовой стрелке, если надо ослабляем гайку. Фиксируем положение трубочки поворотом в другую сторону.
Регулировка остатка воды после смыва
Для регулировки предназначена сбоку внизу на бачке специальная заслонка, положение которой диктует уровень остатка воды в бачке. Можно установить нужный уровень, механизм ее представляет трещетку, и не имеет никаких дополнительных крепежей.
Внимание! Тщательный анализ качества элементов арматуры покажет заводские дефекты, неровности, для повышения герметичности соединения элементов используйте герметик.
Выбор внутреннего устройства бачка
С помощью линейки определяем размер сечения трубы, предназначенной, чтобы наполнять воду. Диаметру, равному 1.5 см, соответствует подводка в 3/8 дюйма, если сечение равно двум сантиметрам, то подводка равна 1⁄2 дюйма. Для удобства лучше выбрать ту модель арматуры, что и была. Вынимаем арматуру и покупаем соответствующую в магазине.
Набор инструментов, которые понадобятся для регулировки и ремонта:
Рулетка либо линейка.
Разводной ключ с маркировкой 1.
Несколько гаечных ключей.
Новая арматура.
Особенности демонтажа арматуры
Сначала перекрываем воду, сливаем ее подручными средствами из бачка. Откручиваем кнопку, при необходимости снимаем крышку бачка. С помощью гаечного ключа выкручиваем гайку, которая соединяет шланг для поступления воды с арматурой, вынимаем сливной механизм.
Как установить новую арматуру
В комплекте с новой арматурой идет инструкция к эксплуатации. Первым делом, знакомимся с инструкцией.
1.Устанавливаем клапан, регулирующий заливку при помощи прокладок, переходников. Есть модели сантехники, у которых входной и заливной механизмы устанавливаются одновременно.
2.Арматуру можно вставить в бачок до установки унитаза, кладем прокладку на верхнюю поверхность системы слива и помещаем устройство в бачок, скрепляем гайками.
3.Для внутренних крепежных элементов используются прокладки из резины, для наружных – из пластика. Внутренние прокладки для герметизации можно смазать силиконовым герметиком. Старые прокладки заменяем после разборки устройства.
4.Если есть возможность, то прокладку, соединяющую бачок и чашу унитаза, тоже смазывают герметиком.
5.Элементы арматуры должны находиться от стенок сливной емкости на расстоянии не меньше пол сантиметра.
Существует любопытная статистика: до 50 % расхода воды в быту приходится на смыв унитаза. Остальное примерно одинаково делится на принятие душа и остальные бытовые потребности. Если оптимизировать расход воды из сливного бачка — можно серьезно сэкономить.
Сложности адаптации
На рынке представлены унитазы самых разных форм, расцветок, размеров. При этом арматура, контролирующая заполнение и дозировку при смыве не может похвастаться таким же разнообразием. Разные производители бачков, обычно, комплектуют свои изделия двумя-тремя стандартными моделями слива, поэтому изначально на заводах, выпускающих начинку для сантехники, выставляются некие усредненные настройки, не всегда оптимальные для конкретной модели бачка или потребностей конечного потребителя. Самые распространённые арматуры смыва — относятся к маркам Geberit и Alcaplast.
Самые современные конструкции имеют две кнопки, позволяющие задействовать полный объем бачка или только половину (обычно это 6 и 3 литра с возможностью варьировать объем потребления в ту или иную сторону). Но даже простая настройка старых примитивных моделей заметно снижает среднемесячный расход воды.
Шаг первый — регулировка наполнения
Вся арматура в бачке функционально делится на три группы:
Регулировка наполнения бачка.
Механизм спуска.
Предохранительный сифон, предотвращающий перелив.
В старых бачках все эти три элемента системы расположены отдельными блоками, что упрощает диагностику и регулировку. В современных конструкциях их могут объединить в единый узел. Но, как бы ни выглядело исполнение, кардинальных перемен в этих трех элементах так и не произошло. Поэтому принцип регулировки и диагностики остается прежним.
Прежде всего, стоит обратить внимание на наличие подтекания слива — диагностируется по тонкой струйке воды, поступающей в чашу унитаза при наполнении бачка или после такового. Если подтекать начинает сразу после смыва, то тут речь о неисправности выпускного механизма. Обычно по причине потери эластичности резиновой груши, стоящей на выпускном клапане. Лечится радикально — заменой узла. Или как временная мера — добавочный груз. Несколько гаек, свинцовый грузик или что-то похожее надевается на ось клапана. Главное, чтобы этот дополнительный вес был застрахован от смещения и обеспечивал осевую нагрузку.
Если вода из бачка поступает в унитаз после наполнения, то тут нужно отрегулировать наполнение. В любом случае это шаровой клапан и поплавок на рычаге, запирающем этот клапан. Просто внешне эти элементы могут различаться весьма сильно.
В старых конструкциях рычаг поплавка выполнен в форме латунного стержня. И при регулировке его просто сгибают. Все просто и понятно. Только стоит следить за отсутствием перекоса этого рычага-толкателя, а так же за тем, чтобы он не мешал работе слива и закрытию крышки. Но обычно такое наблюдается только при нарушении герметичности поплавка и попадании в него воды. Тогда следует поменять поплавок, поскольку нормально отрегулировать узел не получится.
В более современных системах рычаг поплавка регулируется поворотом винта или при помощи пластиковой трещотки, позволяющей менять положение поплавка. Ну, тут все проще, — сливаем воду, регулируем поплавок, дожидаемся наполнения. Смотрим на полученный результат и, при необходимости, корректируем его. Обычно, нормальным уровнем считается такой, который не достает до максимального (последний зависит от высоты предохранительного сифона) два-три сантиметра.
В современных бачках так же регулируется и высота предохранительного перелива. Обычно это маленькая центральная трубка в узле слива. Для ее регулировки в большинстве моделей надо повернуть ее по часовой стрелке или против (иногда требуется ослабить байонетную гайку) и выставить необходимый уровень. После чего повернуть трубку в обратном направлении (или закрутить байонет), зафиксировав ее положение.
Следующий шаг регулировки слива — установка уровня остатка.
То есть, мы выставляем — сколько воды останется в бачке после максимального смыва. Для этого предусмотрена небольшая заслонка внизу сбоку узла слива. Заслонка имеет несколько положений (от двух до шести), позволяющих установить желаемый уровень. Никаких специальных крепежей эта заслонка не имеет. Обычно трещотка с пластиковыми приливами.
Дальше регулируем объем слива.
Не важно, как выглядит набор рычагов и толкателей, ведущих от кнопки к клапану. Кинематика может быть весьма разнообразной. Но важно найти стакан с регулируемой высотой на внешней стороне узла — это и есть узел, отвечающий за объем слива.
Для его регулировки в большинстве случаев требуется отсоединить пластиковую тягу от кнопки к сливному клапану, а затем отжать пластиковые лепестки фиксатора или снять защелку стакана, регулирующего объем сливной воды. Держа стакан вертикально, его перемещают до нужного уровня и там фиксируют пружинными лепестками или защелкой. Затем присоединяют тягу выпускного клапана.
Наиболее продвинутая система может иметь двухрежимный выпуск. Конструктивно узел выполнен в виде двух отдельных, независимых клапанов спуска, расположенных симметрично по двум сторонам от переливного предохранительного сифона. Их регулировка абсолютно такая же. Только один клапан настраивают на максимальный слив, а второй — на половину первого.
При установке крышки бачка и выставлении высоты кнопок следует следить, чтобы кнопки управления на крышке бачка имели небольшой люфт — он необходим для нормальной работы всего механизма.
Если регулировка требуется для арматуры, уже проработавшей какое-то время, то могут возникнуть затруднения из-за отложений — ржавого или известкового налета. Избавиться от них несложно при помощи обычного уксуса или химических составов для борьбы с накипью — просто добавьте в заполненный водой бачок и подождите несколько часов. И внутренняя поверхность бачка станет заметно чище.
В качестве бонуса, предлагаем посмотреть официальное видео от Geberit, которое поможет разобраться, как устроена арматура, как её устанавливать и настраивать.
Установка, регулировка и ремонт сливного механизма унитаза своими руками
З аглянув в подтекающий бачок унитаза, иной домашний мастер сначала чешет в затылке, а потом звонит сантехнику.
Но если, не торопясь разобраться в устройстве механизма обеспечивающего слив и наполнение бачка, кажущееся нагромождение деталей предстает простым и логичным.
Давайте посмотрим как работает, устанавливается, и регулируется система слива унитаза. Разберемся, отчего она выходит из строя, и попробуем отремонтировать это остроумное устройство.
Внешне сложный механизм сливного устройства предстает логичным и остроумным, когда в нём разберёшься
Как работает слив воды в унитазе
При огромном разнообразии систем слива принцип у них идентичен. И если вы знаете, как работает одна модель системы слива воды в унитазе то, подумав, разберетесь в любой другой.
Систем слива состоит из двух частей.
Механизм бачка состоит из клапана слива и крана подачи с поплавковым клапаном
Сливной клапан
Управляется выведенным наружу рычагом или кнопкой. Задача сливного клапана — открывать путь воде при смыве и надежно удерживать её в бачке всё остальное время.
В старых моделях, с высоким чугунным бачком отверстие слива затыкалось тяжёлой железной пробкой. Поднимали её потянув за цепочку связанную с рычагом. Рычаг в свою очередь поднимал пробку, открывая путь воде.
Если цепочку бросали, пробка снова падала, перекрывая трубу. И чтобы получить нужный объём воды, приходилось стоять рядом с унитазом и удерживать рычаг.
Неудобство устранили, заменив тяжелую пробку полым грушевидным клапаном. Открывая путь воде, заглушка всплывает, и слив оставался открытым, пока вода не уходила. Клапан опускается вместе с водой и снова затыкает выходное отверстие.
Система слива унитаза с полым грушевидным клапаном
Полая «груша» служит и сейчас, но чаще применяют более сложные системы из переливной трубки, резинового клапана и пластикового поплавка, работающие на таком же принципе.
Узел подачи воды с поплавковым клапаном
Основа и тут поплавок связанный через рычаг с мембраной водяного крана. Когда воду выпустили сливным клапаном, поплавок оказывается внизу, освобождая мембрану. Вода льётся в бачок.
Вода прибывает, с ней всплывает и поплавок. На определенном уровне он через рычаг и шток давит на мембрану крана, которая перекрывает подачу воды. Бачок полон воды и готов к новому смыву (Рис. 1).
Узел подачи воды в бачок унитаза с поплавковым клапаном
Регулируя высоту поплавка относительно, мы устанавливаем количество воды, которое наполнит бачок. Обычно от 6 до 10 литров.
Установка механизма слива унитаза, устанавливаем бачок своими руками
Установку сливного механизма унитаза начинают одновременно с установкой бачка. По ссылке можно узнать → как установить унитаз, и про бачок там тоже есть.
Скручиваем большую гайку с горловины слива и вставляем его в нижнее отверстие бачка. Гайку затягиваем снаружи. Резиновая шайба, надетая на корпус спускного клапана, остается внутри бачка и обеспечивает герметичность прилегания корпуса клапана к его дну.
Многие из сливных устройств имеют отделяемый крепежный узел. То есть, верхняя часть с клапаном, поплавком, кнопкой и рычагами разделяется с нижней частью.
Сливной клапан системы слива унитаза состоит из двух частей, разъединяются они поворотом относительно друг друга
Выполняется это поворотом частей относительно друг друга. При этом крючки нижней части расцепляются со штифтами верхней части. Обратный поворот снова заводит крючки за штифты, прочно соединяя элементы между собой.
Если ваш клапан имеет такое устройство, воспользуйтесь этим. Перед установкой снимите верхний блок, чтобы не повредить его тонкие и хрупкие детали.
После того, нижняя часть системы слива воды своими руками установлена, укладываем на седло бачка прокладку и ставим бачок на унитаз таким образом, чтобы выступающая гайка попала в отверстие слива.
Крепим бачок к седловине с помощью двух длинных болтов и системы шайб. Последовательность тут следующая: под головки болтов ставим плоские шайбы из пластика, затем надеваем конусные силиконовые шайбы, сужением книзу.
Болты заводим в отверстие седловины унитаза, подкладываем силиконовые шайбы и зажимаем барашковыми гайками.
Устанавливаем систему слива воды унитаза
Бачок установлен. Теперь ставим клапан подачи воды в бачок с поплавком.
Приобретая систему слива унитаза, уточните у продавца, для какого типа подключения он предназначен. Дело в том, что у бачка отверстие для подачи воды может быть снизу или сбоку. А поскольку поплавок клапана должен двигаться в бачке вместе с водой, то есть вертикально, то и клапан нужен соответствующий.
Некоторые модели являются универсальными и могут устанавливаться как снизу, так и сбоку. Как это делать, легко разобраться, стоит лишь взять клапан в руки. Но большая часть систем рассчитана на конкретный вариант установки.
Приобретая механизм для бачка важно уточнить какое он должен иметь подключение
Обычно гайка и шайбы уже надеты на патрубок. В этом случае свинчиваем гайку, выводим патрубок из отверстия для подачи воды бачка и снова закручиваем гайку, закрепляя устройство в бачке.
На всякий случай имейте в виду, шайбы на патрубке располагаются следующим образом: первыми от упорного буртика патрубка ставятся две косых шайбы, скосами друг к другу, затем мягкая прокладка, которая упирается изнутри в стенку или днище бачка. Снаружи располагается только зажимная гайка.
На выступающую часть резьбы навинчиваем гайку шланга подачи воды. Перед этим, убедитесь, что в гайке шланга есть уплотнительная шайба.
Чтобы избавится от шума наполняющей бачок воды, на патрубок подачи надеваем пластиковую трубочку.
Осталось соединить верхний блок сливного клапана к уже установленной нижней частью и при необходимости выполнить регулировку.
Регулировка наполнения бачка унитаза
Если воды выливается заметно больше, чем необходимо для нормального слива, нужно отрегулировать наполнение бачка унитаза: опустить поплавок узла подачи воды. А, если наоборот воды не хватает, поднять поплавок.
Проще всего регулировать рычажные системы слива, с поплавком на длинном рычаге.
На старых моделях он сделан из проволоки и для регулировки её достаточно согнуть или соответственно — разогнуть.
Регулировка наполнения старой системы наполнения унитаза
Встречаются и пластиковые рычаги из двух звеньев, соединенных барашковой гайкой. Чтобы переместить поплавок её нужно ослабить, а затем снова зажать.
У систем, где поплавок двигается по вертикальной направляющей рейке регулировка ещё проще.
Отсоединим поплавок от штока. Обычно он удерживается в гнезде за счет пружинистости самого пластика. Затем, опускаем или поднимаем поплавок и снова соединяем его со штоком.
Сложнее задача, если поплавок располагается в специальной ванночке. «Выщелкиваем» из гнезда шток, соединяющий поплавок и клапан. Затем отводим фиксатор, удерживающий ванночку на направляющей рейке. Поднимаем или опускаем ванночку вместе с поплавком. Отпускаем фиксатор и соединяем поплавок со штоком.
Механизмы регулировки системы наполнения бачка унитаза
Регулировка системы слива унитаза
Правильно установленная кнопка должна плотно прилегать своей обечайкой
к крышке бачка унитаза и свободно нажиматься.
Если кнопка не достает до резьбы, или наоборот, не прилегает к крышке, нужно отрегулировать систему слива унитаза, подняв или опустив её посадочное место.
Для этого нужно аккуратно отвести фиксаторы, удерживающие скобу, на котором находится гнездо крепления кнопки, затем скобу приподнять вверх или опустить.
Регулировка аварийного перелива унитаза
Уровень воды в бачке должен на 10-12 мм не доходить до верхнего обреза трубки аварийного перелива. Если он заметно ниже, или, хуже того, вода постоянно льется в перелив, трубку аварийного перелива нужно отрегулировать — опустить или поднять. Чтобы сделать это, нужно ослабить зажимную гайку, соединяющую звенья трубки, отрегулировать их и снова зажать гайку.
Ремонт системы слива унитаза
Система слива воды унитаза одно из немногих устройств, надежность которого практически не зависит от цены. Более того, дешёвые простенькие модели нередко работают дольше.
Тем не менее, со временем даже эти надежные устройства выходят из строя, и вода начинает подтекать, либо, что бывает реже, не поступает в бачок.
Причины поломок и необходимости ремонта системы слива унитаза разные. Из основных:
Деформация элементов механизма из-за старения пластика.
Ржавление и окисление металлических деталей (при наличии).
Известковый налет. Постепенно нарастая, он начинает препятствовать работе деталей, снижать герметичность примыкания пробок и прокладок, забивает отверстия подачи воды.
Механическая поломка детали в связи с «усталостью» материала или случайным её повреждением при установке, обслуживании или регулировке.
Многие проблемы со сливом унитаза устраняются чисткой и регулировкой механизмов
Нередко поломка происходит в новом или относительно новом механизме. Такое бывает — при установке или регулировке сломался шток, рычаг, лопнуло крепление.
Увы, но выполнить полноценный ремонт системы слива унитаза получится вряд-ли. Лучше всего приобрести точно такой же механизм, заменить поломанную деталь, а остальные припрятать на будущее.
Заменить новым лучше всего и устройство, которое проработало лет восемь и больше, не вникая особо, что там сломалось.
Связываться с ремонтом в этом случае имеет смысл, если приобрести новый механизм в ближайшее время не получится, или под рукой есть похожий.
В подающем кране течь может быть вызвана износом мембраны. Попробуйте просто перевернуть ее другой стороной. Некоторые модели (обычно рычажные) такое допускают.
Если же возраст механизма три-пять лет, явных механических поломок не наблюдается, устранить проблему обычно несложно.
Иногда достаточно опустить поплавок подачи воды, подтянуть гайки, поставить на место перекосившийся рычажок.
Иногда достаточно немного подтянуть гайку или подрегулировать поплавок сливной системы унитаза, чтобы устранить течь
Если поверхностная регулировка не помогла, снимаем и разбираем проблемный узел. Протираем детали от грязи, осторожно очищаем от известковых отложений все детали. Особое внимание уделяем клапанам и гнездам, куда они прилегают.
Очищаем и проверяем, как двигаются шарниры рычагов.
Чистку и осмотр механизма желательно выполнять хотя бы раз в пару лет, независимо от того насколько хорошо он работает.
В заключение
В заключение небольшое, но важное дополнение:
Все соединения системы слива, включая соединение шланга подачи воды, рассчитаны на сборку без применения инструментов.
Но поскольку пальцы не у всех одинаково сильные, не стоит их травмировать. Лучше всё же воспользоваться пассатижами или подходящим ключом, если руками нужного усилия создать не получилось.
При необходимости гайки системы подключения воды и слива можно осторожно поджать ключом
Но не подтягивайте гайки ключом больше чем на пол, максимум один оборот. Если соединение всё же подтекает, скорее всего, дело не в силе затягивания. Обычно причина в неправильно установленной, выпавшей или имеющей заводской брак прокладке. Последнее, как правило, удаётся устранить силиконовым герметиком.
Замена сливного механизма в бачке без сантехника своими руками (видео)
Замена сливной системы унитаза (видео)
Мы уверены, разобраться с устройством системы слива и привести его в порядок вам вполне по силам, сэкономив заметную сумму на визите сантехника.
Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!
Сливной бачок — установка, настройка и ремонт своими руками
За долгую историю человечества, личная гигиена и удобства перетерпели множество изменений, пока дошли до нас в таком виде, каким мы знаем их сейчас. Про это мало говорится, но согласитесь, что, ни одно жильё не обходится без компакта.
Современный унитаз, на котором бачок смонтирован непосредственно на унитазе называется компакт. Они бывают всевозможных форм и размеров, разные по типу подключения и по установке, единственное, что их объединяет это наличие самого сливного бачка. Вся суть работы унитаза, его принцип и, конечно же, его система слива заключены в бачке. Не удивительно, что именно бачок создаёт больше всего вопросов и проблем, связанных с установкой бачка или его ремонтом. Отставим в сторону варианты ушедшего века, когда бачок висит на стене, либо вода подаётся непосредственно спускным клапаном с системы водоснабжения. Обратим взор на современные варианты унитаза, и рассмотрим , как справляться с установкой и наладкой бачка.
Установка
Итак, вы распечатали коробку и достали содержимое.
2. Бачок унитаза
4. Запорная арматура (поплавок)
5. Винты крепления бачка
6. Сливная арматура
Так же в комплекте имеется комплект метрики (дюбель и саморез со шляпкой) для крепления чаши к полу и унитазная крышка. Условно разделим этапы работы на сборку сливного бачка и на монтаж бачка на чаше. Для примера возьмём компакт Lotus, фирмы Colombo.
Бачок на своё дне имеет отверстия. Каждый слот отвечает своей позиции
На сливное отверстие устанавливается сливная арматура (6).
Отверстие подачи, предусматривает установку запорной арматуры (4), а отверстие креплений, соответственно использование их для монтажа бачка на чаше с помощью винтов (5).
Но обо всём по порядку. Сливная арматура, представляет собой механизм, который обеспечивает слив воды. Так же она позволяет регулировать максимальное количество сливаемой воды за одно нажатие и вмещает в себя аварийную систему перелива, которая в случай чрезмерного наполнения бачка, например, из-за поломки поплавка, сливает лишнее в чашу. Понимание работы и строение арматуры, поможет обеспечить быструю установку и отстройку системы, а также провести при необходимости ремонт.
В зависимости от размещения элементов арматуры относительно самого бачка, вся система состоит из: верхней, основной и нижней части
1. Нажимная кнопка (верхняя часть, размещается в крышке бачка)
2. Нажимной стержень
4. Нажимной механизм
5. Труба перелива
6. Стержень регуляции слива воды
8. Запорное кольцо
9. Гнездо клапана (нижняя часть, размещается в дне бачка и служит «платформой» для всей арматуры)
Соберём нижнюю часть, это уже даст возможность монтировать бачок на чаше.
Гнездо клапана (9), выглядит так:
Как видно из рисунка, необходимо вставить резьбу в сливное отверстие и зажать снизу гайкой. При этом прокладка должна находится в середине бачка. Часто даже мастера путают эту прокладку с той, которая находится между бачком и унитазом. Но их надо различать. Зажимать гайку надо до тех пор, пока прокладка (выполненная из поролона), полностью не сплющится. Так же стоит смотреть за тем, чтоб не передавить гайку, иначе может возникнуть микротрещина, которая будет давать течь.
Необходимо отметить, что надо быть осторожным, чтоб не сточить грани пластиковой гайки, если используются инструменты. Может возникнуть ситуация, когда слизав грани, будет просто не за что зацепиться, чтоб дожать гайку.
Закрутили, проверили, клапан держится и не проворачивается в отверстии. Теперь можно монтировать бачок. Для этого поставим прокладку (3) в паз на чаше и поставим бачок на место, так чтоб отверстия в бачке совпадали с отверстиями на чаше.
Не лишним будет напомнить, что необходимо бачок ставить лицевой стороной, часто при установке это путается, особенно если это не новый, а снимался старый бачок. Отверстия совпадут в любом случае, но внешний вид и остальные элементы не будут соответствовать, а обнаружите вы это когда скрутите всё винтами.
Берём винты крепления (5), вставляем в отверстия,
далее фиксируем конусную прокладку в отверстие, с помощью прокладки и гайки, после чего пропускаем винты сквозь чашу унитаза и скручиваем всё вместе с помощью пластиковой гайки, как на рисунке.
Внимание, поскольку сила закручивания винта крепления достаточно большая, следует два винта подкручивать одновременно, чтоб избежать перекоса, иначе бачок может лопнуть!
Настройка
Компакт собран, остаётся смонтировать наполнительную и сливную арматуру, и отрегулировать их. Сливная арматура монтируется весьма просто. Она вставляется в клапан, который был установлен ранее и поворотом вправо защёлкивается на своё место, далее необходимо наладить сливную систему.
Наладка подразумевает установление нужной высоты арматуры, фактически подгонка её под высоту бачка и настройка количества сливаемой воды за одно нажатие. Поскольку у нас арматура, которая имеет эконом-слив, то есть имеет две кнопки для нажатия, одна обеспечивает слив полного объема бачка (примерно 6л), другая уменьшенное количество, как правило, это половина от полного объема (примерно 3л).
Покупка компакта с такой функцией экономически оправдывает себя, если стоит счётчик на воду. Соответственно и настраивать будем и полный слив и половинный.
Итак, арматуру защёлкнули. Теперь необходимо с помощью стойки (3) (см. рисунок3) отрегулировать высоту, так чтоб нажимной стержень (2) был на уровне высоты бачка без крышки. Далее, на корпусе имеется ползунок, который отвечает за количество сливаемой воды.
Выставьте его в крайнее нижнее положение, чтоб остатка воды в бачке не оставалось после слива, или же в крайнее верхнее положение, чтоб слив воды был менее 6 л. С обратной стороны на трубке перелива (5) есть маленький зеленый поплавок, передвигая который можно отрегулировать количество сливаемой воды для половинного слива. При необходимости саму трубку перелива так же можно отрегулировать, поднимая и опуская.
Поплавок монтируется в последнюю очередь.
Он представляет собой клапан, который соединён с поплавком. Вода проходит сквозь клапан и, наполняя бачок, поднимает поплавок. Поплавок в свою очередь, при полном наполнении нажмет на клапан и перекроет подачу воды. После нажатия кнопки слива, поплавок вновь опускается вместе с уровнем воды и весь цикл повторяется. Рассмотрим, из чего состоит поплавок, как его смонтировать и отрегулировать количество воды, поступающей в бачок.
Согласно рисунку, поплавок состоит из:
1. Резиновая коническая прокладка
3. Труба подводящая
4. Корпус клапана
5. Регулировочный стержень
7. Направляющая для поплавка
На рисунке очень точно показано, как монтировать поплавок. Вставляем трубку (3) в отверстие подвода и зажимаем гайкой (2). Далее к трубе будет подводиться шланг с водой. Регулировка поплавка подразумевает установление высоты, на которую будет подниматься поплавок по мере поступления воды. Отщелкиваем стержень (5), выставляем нужную высоту и защёлкиваем обратно.
Всё практически готово. Наш бачок собран и отрегулирован, если всё сделано правильно, то поршень слива должен ходить легко от нажатия и поплавок без усилий подниматься и опускаться.
Накрываем бачок крышкой и закручиваем кнопку на место.
Дальше, в зависимости от комплектации, устанавливаем сидение.
Компакт готов, подключайте и пользуйтесь!
Ремонт компакта своими руками
Часто в процессе эксплуатации компакта, возникает ряд неисправностей, которые можно устранить своими руками, не прибегая к вызову сантехника. Рассмотрим вкратце типичные неисправности и узнаем, как их устранить.
1. Протекает вода в бачок, небольшим ручейком вода постоянно льётся в чашу. Для начала стоит разобраться, в чём именно причина неисправности. Причин может быть несколько. Это может быть резиновое запорное кольцо сливной арматуры, либо мембрана клапана поплавка. В первом случае вода, которая находится в бачке, просто просачивается через износившееся резиновое кольцо. Зачастую нормальные производители выпускают ремонтные комплекты, так что, отцепив сливную арматуру и купив кольцо, можно без труда заменить. Так же это кольцо можно вырезать из похожей резины и применить в качестве временной меры.
В случае, если это поломка мембраны поплавка, то вода попросту не перекрывается поплавком и продолжает бесконечно набираться, пока не начнёт через трубку перелива уходить в чашу. Этот вариант имеет схожее решение.
Правда найти мембрану в продаже, которая бы подходила для поплавка, достаточно сложно, поскольку каждый производитель имеет свою конструкцию и стандарты. Поэтому если вам удалось найти мембрану, то разберите корпус поплавка и замените её, в противном случае замените весь поплавок, в продаже их предостаточно. Замена поплавка не требует демонтажа бачка и может быть проведена даже без инструмента.
Для того чтоб выяснить что именно протекает, нужно перекрыть подачу воды. Если течь остановится, это будет сигналом что неисправен поплавок, если не остановится – меняем резиновое кольцо.
2. Отдельным случаем можно считать ситуацию, когда и арматура и поплавок исправны, но вода по прежнему продолжает сочиться в чашу. Скорее всего, тут виновата сама керамика, точнее сливное отверстие, возможно во время монтажа была пережата гайка арматуры, и возникла трещина, которая понемногу пропускает воду в обход запорного кольца.
В таком случае можно устранить щель санитарным силикон, или холодной сваркой. Заделайте трещину, возможно с первого раза не получится, но если поменять полностью бачок накладно, то стоит немного потрудиться и устранить трещину.
3. Вы открыли воду, а подача воды в бачок не происходит. Основной причиной такому может быть засоренность штуцера у поплавка. Часто окалина или строительный мусор попадают в трубу и забивают фильтр грубой очистки, который установлен в штуцере. Для устранения данной неисправности, открутите шланг подачи воды и извлеките из штуцера пластиковый фильтр, прочистите его и установите обратно. Должно помочь.
Неисправность может крыться в неправильной установке самого поплавка, когда он нацеплен на стержень очень низко. Это приводит к тому, что вода, едва начав набираться, тут же перекрывается системой. В таком случае попробуйте перецепить поплавок вверх по стержню.
4. При нажимании на кнопку вода не сливается. Такой вид неисправности встречается у современных арматур очень редко, поскольку, в отличие от старых образцов, в них отсутствуют мелкие детали в нажимном механизме. Зачастую, такая неисправность связана с поломкой рычага в сливной арматуре. К сожалению, здесь выход только один – полная замена всего механизма, который подразумевает покупку новой арматуры и демонтаж бачка для её установки.
5. Вы обнаружили за унитазом на полу много воды, и она продолжает прибывать. Очень распространённый вид поломки. Какими бы долговечными небыли винты креплений, но всё время им приходится находиться в воде. Поэтому коррозия и эрозия берут своё. Разрушение винта или конусной прокладки приводят к тому, что вода начинает просачиваться из-под бачка на пол. Найти такие запчасти не проблематично, но при замене креплений, необходимо, так же, заменить и прокладку между бачком и унитазом, поскольку старая прокладка не будет полноценно герметизировать слив.
При эксплуатации соблюдайте правила ухода за унитазом и избегайте воздействия высоких температур на керамику, чтоб не повредить эмаль. А так же, рекомендуется установить фильтр для воды, чтоб значительно продлить срок службы всех деталей.
Надеюсь, эти советы помогут вам избавиться от лишних сложностей при монтаже и эксплуатации.
Арматура для унитаза (сливного бачка): замена, подвод, регулировка
Содержание
Независимо от особенностей конструкции сливного бачка, а также его производителя, его устройство предполагает наличие запорной арматуры, которая выполняет несколько функций. Самыми основными из них является обеспечение подачи воды в бачок, если он пусть и соответственно отключение воды при его заполнении.
Сливной бачок
Для жителей многоэтажных домов нормальное функционирование запорной арматуры особенно важно, так как в случае протечки воды последствия могут быть весьма негативными. Сейчас на рынке предлагается универсальная арматура для унитазов как отечественных (типа Sanita), так и иностранных производителей.
Наиболее известными из них являются Густавсберг, Jika, Geberit, Ido, Ifo, Vidima. Технические характеристики подобных изделий позволяют их использовать практически повсеместно.
Комплектация сливной арматуры
В комплекте арматуры сливных бачков обязательно наличие:
Сливного механизма, устройство которого состоит из сифона с крышкой и герметичной прокладки между бачком и трубой.
Рычага регулировки напора воды и для этого он подключается к водопроводным трубам.
Поплавка, функции которого как раз и заключаются в том, чтобы регулировать уровень наполнения смывного бачка водой.
Ремонт запорной арматуры необходимо выполнять при первых признаках протечки и его особенности во многом зависят от того, каково устройство механизма слива воды. к меню ↑
О видах в зависимости от способа установки бачка
В зависимости от конкретных условий и наличия свободного места, установить бачки для слива унитазов можно тремя способами. Важным фактором в данном случае является и внешний вид, и это также необходимо учитывать.
Читайте также: какие бывают пожарные рукава, и какая арматура для них используется?
Еще не так давно наиболее распространенным способом монтажа сливных бачков в нашей стране являлась их установка над унитазом, причем достаточно высоко.
Сливной механизм
Собственно непрезентабельный внешний вид подобной конструкции и стал основной причиной, по которой от него постепенно отказываются, хотя его устройство конструктивные достоинства, конечно же, имеет.
Прежде всего, это касается простоты монтажа, благодаря которой выполнить его ремонт мог бы даже неспециалист, но и большой перепад уровня воды, благодаря которому она сливается в унитаз с большой скоростью, также следует учитывать. В старых домах, где канализационная система не менялась уже много лет, и которых сейчас еще немало находится в эксплуатации, как раз и можно встретить подобный монтаж канализационного бачка.
А вот наиболее распространенным способом монтажа сливного бачка является установка на полке унитаза, что позволяет обеспечить компактность и презентабельный внешний вид. Их выпускают компании Jika, Geberit, Ido, Ifo, Vidima, Sanita. Таким образом освобождается немало места, которое может быть использовано для установки полочек или антресолей.
Ну и пока что реже всего производится монтаж встроенного в стену бачка, что с точки зрения удобства является оптимальным решением. Если вдруг приходится делать ремонт, подобная конструкция создает определенные сложности. к меню ↑
О видах конструкции арматуры
Ввиду того, что подвесные конструкции бачков сейчас уже практически не используются, и даже те, кто их имел, предпочитают снять и смонтировать более современный вариант. При рассмотрении тонкостей монтажа и ремонта запорной арматуры есть смысл говорить только о тех бачках Густавсберг, Jika, Geberit, Ido, Ifo, Vidima, Sanita и других производителей, которые устанавливаются прямо на унитаз.
Читайте также: какие российские предприятия производят арматуру для труб?
Устройство таких бачков может быть двух видов, и иметь конструкцию:
Вытяжную, когда слив воды происходит после того как поднимается шток, герметично закрывающий отверстие для протока воды.
Нажимную, когда вода из бачка начинает выливаться после нажатия на специальную кнопку.
Нажимные конструкции также могут быть двух типов, отличающихся объемом сливаемой воды. Приспособления с одним режимом, где после нажатия кнопки бачок освобождается полностью, есть конструкции, устройство которых предусматривает два режима: основной и режим экономии, когда при нажатии кнопки освобождается только половина бачка.
Внутреннее устройство бачка
Среди производителей таких конструкций: шведская компания Густавсберг, и финские Ido и Ifo, болгарская Vidima, чешская Jika, швейцарская Geberit. В наших реалиях владельцы квартир раньше особо не задумывались по поводу экономии воды, так как ее стоимость была небольшой, однако сейчас бачки с двумя режимами начинают активное продвижение на рынке, ввиду существенного повышения стоимости коммунальных услуг и в частности воды. к меню ↑
Особенности конструкции клапанов бачка
Для оптимального функционирования смывного бачка большое значение имеет конструкция клапана, который в нем установлен. Клапаны бывают:
Поршень в кройдон-клапанах перемещается по вертикали. Эти типы клапанов используются уже достаточно редко, а вот поршневые клапаны могут считаться наиболее распространенными. Их конструкция предполагает перемещение рычага по горизонтали.
В данном случае поплавковый рычаг закреплен в шплинте, который расщепляется напополам. При передвижении рычага, начинается перемещение поршня в горизонтальной плоскости, который время от времени соприкасается с седлом, регулируя поступление воды в бачок.
Перекрытие воды происходит за счет прокладки, которая находится на конце поршня, в тот момент, когда поршень давит на седло. Основное отличие мембранного клапана от поршневого заключается в том, что поршень также способствует и перемещению мембраны, которая и запирает подачу воды. Такой тип клапана считается наиболее современным. к меню ↑
Способы наполнения бачков
Процесс наполнения бочка водой может выполняться двумя способами:
Нижней подводкой.
Боковой подводкой.
Арматура бачка с нижней и с боковой подводкой
Специалисты считают, что монтаж нижней подводкой более эффективен с точки зрения удобства проживающих в квартире людей. Дело в том, что если подводка воды боковая, то заполнение бачка происходит со значительным шумовым сопровождением, создающим определенный дискомфорт. Поэтому бачков с нижней подводкой сейчас становится значительно больше.
Некоторые производители сантехнического оборудования, даже если используется боковая подводка, дополняют арматуру специальной трубкой из мягкого пластика, с помощью которой вода сначала скапливается в нижней части бачка, постепенно заполняя его полностью.
Вообще запорная арматура для унитаза изготовляется с учетом реалий рынка и интересов потребителя, поэтому ее устройство достаточно надежно и она не создает проблем жильцам. Однако нет ничего вечного, и следует знать, как производится ремонт и замена арматуры сливного бачка, с тем, чтобы в случае необходимости выполнить подобную работу. Можно, конечно, пригласить сантехника, но ремонт или замена арматуры не так уж сложен, и лучше сэкономить деньги, справившись самостоятельно. к меню ↑
Замена и монтаж универсальной арматуры сливного бачка (видео)
youtube.com/embed/K1_SGNCELGM?feature=oembed» frameborder=»0″ allow=»autoplay; encrypted-media» allowfullscreen=»»/> к меню ↑
Замена запорной арматуры своими руками
В ситуациях, когда запорная арматура все же выходит из строя, есть два варианта решения проблемы это приглашение специалиста сантехника и попытка самостоятельной установки новой арматуры. Последний вариант выглядит более предпочтительным, прежде всего с финансовой точки зрения, тем более что особой сложности в установке нет и можно справиться с этим процессом самостоятельно.
В большинстве случаев приходится менять не весь комплект арматуры, а только заливной клапан, или же сливную колонку, причем если в первом случае бачок снимать не придется, то во втором это все же придется сделать. Итак, процесс установки новой арматуры начинается с демонтажа старой, но, прежде всего, конечно же, нужно перекрыть подачу воды. Далее демонтируется кнопка и для этого ее достаточно вывернуть по направлению против часовой стрелки.
Если кнопка прикреплена к крышке бачка, то сама крышка снимается без проблем и без демонтажа кнопки. Если арматура штоковая, то необходимо открутить декоративный набалдашник и выкрутить накладку, закрывающую отверстие в бачке, где и находится шток. Далее отворачивается подводка и демонтируется верхняя часть сливной колонки, для чего ее необходимо повернуть на угол 90º и отсоединить от нижней части, при этом нижняя часть колонки остается в бачке. Далее откручиваются гайки крепящие колонку к бачку и его можно свободно снять.
В случае необходимости, следует сменить прокладку в месте посадки бачка, тем более что при снятом бачке это сделать очень удобно. При необходимости замены заливного клапана прежде всего необходимо демонтировать старый клапан, а для демонтажа колонки следует открутить гайку ее крепления и полностью освободить бачок.
Процесс замены арматуры сливного бачка
Установка нового сливного клапана и запорной арматуры выполняется в обратном порядке, но желательно при закручивании элементов не использовать гаечные ключи для затяжки, лучше все делать вручную. Замена арматуры займет совсем немного времени и сэкономить на этом совершенно несложно. к меню ↑
Производители запорной арматуры для бачка
Если говорить о производителях сантехнического оборудования и запорной арматуры, то можно выделить швейцарскую компанию Geberit. Шведская Густавсберг, или финские Ido, Ifo, чешская Jika, болгарская Vidima, также производят высококачественные изделия, отличающиеся надежностью конструкции. Выбор определенной разновидности запорной арматуры зависит от типа и модели унитаза, в данном случае состыковать различные модели вряд ли получится.
Большинство унитазов комплектуются универсальной арматурой Geberit, Ido, Ifo, Jika, Vidima, или Sanita. Но если в процессе эксплуатации необходимо произвести замену узла, или ремонт, может понадобиться дополнительная регулировка.
В частности, в изделиях Geberit необходимо отрегулировать высоту клапана и проконтролировать уровень воды в бачке, для изделий Ido, Ifo, Jika, Vidima, или Sanita порядок работ может быть индивидуален. В любом случае необходимо контролировать состояние аппаратуры с тем, чтобы в случае необходимости вовремя принять меры. Мягкость и контроль слива, состояние керамических элементов, отсутствие протечек, это свидетельства того, что оборудование настроено и работает правильно.
Статьи по теме:
Портал об арматуре » Запорная » Конструкция запорной арматуры для сливного бачка
Все об установке арматуры и креплении сливного бачка к унитазу
Большинство современных сантехнических устройств отличаются достаточно простой и однотипной конструкцией. Например, собрать арматуру сливного бачка унитаза, установить ее в резервуаре и раскрепить сам бачок не представляет сложности для мало-мальски технически образованного человека.
В этой статье мы расскажем в подробностях все о сборке и установке арматуры сливного бачка унитаза своими руками, а также о его креплении к сантехническому изделию.
Инструкция по сбору сливного механизма
В большинстве случаев новые резервуары для смыва комплектуются «родной» арматурой – устройствами, призванными осуществлять регулировку поступления воды в емкость и смыва. Если же в стандартную комплектацию эти механизмы не входят, следует обратиться за помощью к продавцу-консультанту магазина сантехники, чтобы он подобрал подходящие элементы.
Конструкция подразделяется на подводящую (запорная арматура для унитаза с нижней подводкой или боковой) и отводящую. Сегодня существует несколько модификаций этих устройств. Рассмотрим сборку бачка на примере одной из самой доступной и распространенной арматуры, состоящей из подводящей части, прикрепляемой на боковой стороне емкости и оснащенной горизонтальным поплавочным управляющим элементом, и сливного устройства, оснащенного резиновой пробкой – грушей.
Главным условием является осуществление затяжки всех резьбовых соединений, выполненных из пластика, без применения гаечных ключей, от руки с достаточным усилием. Иначе можно легко сломать хрупкий пластик или, того хуже, нарушить целостность фаянсовой емкости.
Как собрать арматуру?
Сначала необходимо закрепить седло для груши. Для этого специальные болты, входящие в комплектацию, вставляются с нижней части емкости.
Предварительно необходимо оснастить болты металлическими/пластиковыми шайбами и резиновыми прокладками. С внутренней стороны бачка на болты надевается большая резиновая прокладка в форме основания седла груши.
После этого устанавливается седло, которое закрепляется гайками через металлические шайбы из нержавеющего материала (обычно – из латунного сплава). Затягивать гайки необходимо с усилием, достаточным для плотного прилегания седла ко дну емкости, но необходимо следить, чтобы конструкция не выгнулась, иначе может образоваться перекос груши, препятствующий нормальному запиранию сливного отверстия.
В отверстие, расположенное рядом, закрепляем пластмассовую трубку перелива от руки.
Прикручиваем заливное устройство, используя для этого технологическое отверстие, расположенное с одного из боков чаши в верхней ее части. Не забываем положить под шайбу резиновую прокладку. Затяжку соединения также производим от руки, с умеренным усилием.
Теперь переходим к вопросу, как установить сливной бачок на унитаз в зависимости от типа сантехники — с полкой, раздельным или скрытым бачком.
Установка на полку унитаза
Как крепится бачок к стандартному напольному унитазу? Чтобы закрепить чашу, необходимо сначала установить резиновую прокладку, обычно овальной формы (больше о манжетах между бачком и унитазом).
Правильно расположенная прокладка должна охватывать снизу емкости отверстие перелива и седло груши. Накопительный резервуар стягивается с полкой унитаза посредством двух (иногда четырех) болтов.
С обеих сторон соединения бачка с унитазом необходимо установить металлические шайбы и резиновые прокладки, обеспечивающие герметичность и предохраняющие хрупкий фаянс от сколов и растрескиваний.
Теперь можно производить подключение чаши к водопроводной системе, для чего посредством гибкого сантехнического шланга присоединяем выход запорного вентиля к патрубку заливной арматуры.
В случае использования мембранного клапана необходима также установка перед входом в бачок водяного фильтра, классический штоковый клапан менее требователен к качеству поступающей жидкости.
Теперь нужно узнать, как настроить сливной бачок унитаза — настройка арматуры сводится к следующим операциям:
Настройка положения поплавка, при котором впускной клапан будет полностью перекрыт. Достигается это эмпирическим методом путем сдвигания поплавка по пластмассовой штанге либо ручным изгибом металлической штанги.
В первом случае для увеличения максимального уровня воды необходимо сдвинуть поплавковое приспособление ближе к запорному клапану, для уменьшения нужно закрепить поплавок немного дальше на штанге.
Во втором случае, соответственно, подогнуть металлический рычаг вверх либо вниз.
Настройка уровня переливной трубки. В современных модификациях арматуры для туалетного бачка переливная трубка обычно применяется телескопического исполнения, что позволяет легко осуществлять ее регулировку.
Верхний край перелива с раструбом должен выступать над поверхностью жидкости при полностью заполненном бачке на один сантиметр, но при этом быть ниже верхней кромки чаши либо открытых технологических отверстий на 3-4 сантиметра.
Вот и все. Теперь можно водружать на место крышку и навинчивать колпачок на шток, управляющий сливом.
Крепеж раздельных моделей к стене
Существуют конструкции унитазов, предусматривающих выносную установку накопительной емкости. Арматура в них применяется схожая, с той лишь разницей, что управление смывом осуществляется посредством цепочки, прикрепленной к рычагу, соединенным со штоком груши и выходящим с другой стороны резервуара от точки подключения к водопроводной системе. Конструкция схожа с бачками для унитаза старого образца.
Установка производится следующим образом:
Подключается сливная труба к унитазу через резиновую прокладку и прикрепляется к стене посредством хомутов и дюбелей (анкеров, саморезов – в зависимости от материала стены).
Размечаются и монтируются в стене крепежные элементы накопительного резервуара.
Навешивается бачок и присоединяется к верхнему выходу соединительной трубы, опять же, через резиновую прокладку.
Монтаж на инсталляцию (скрытый)
Скрытая установка бачка позволяет обеспечить высокую эстетичность помещения. Для ее реализации пластиковую емкость закрепляют в заранее подготовленной нише в капитальной стене либо на специальной металлической раме (инсталляции) в случае монтажа в гипсокартонном простенке.
Затем присоединяют к унитазу посредством пластиковой трубы, после чего осуществляют чистовую отделку помещения. Такие накопительные емкости для унитазов обычно оснащаются крупногабаритными кнопками, поскольку любые технологические операции по ремонту арматуры, замене ее элементов и регулировке производятся исключительно через отверстие, занимаемое кнопочным блоком.
Разрушать установленную перегородку при таком монтаже не требуется.
Подробнее о сборке и установке арматуры сливного бачка и монтаже его на унитаз смотрите на видео:
Что делать, если нужно разобрать и снять устройство для замены?
В случае необходимости замены старого накопительного резервуара на новый нужно:
перекрыть приток воды в емкость путем установки вентиля в положение «закрыто»;
далее необходимо спустить жидкость из чаши;
при желании использовать старую арматуру в новой чаше, аккуратно снять заливное устройство;
затем необходимо открутить крепежные болты, присоединяющие емкость к седлу унитаза, демонтировать ее;
снять сливное устройство путем отвинчивания соединений, прикрепляющих седло груши к чаше;
перед установкой нового резервуара нужно очистить поверхность унитазного седла от ржавчины и минеральных/бактериологических отложений.
Как видно из вышеизложенного, ничего особо сложного в самостоятельной установке туалетного бачка, прикреплению и регулировке арматуры нет. Эти операции по силам любому человеку.
Некоторые сложности могут возникнуть только при обслуживании инсталлируемых емкостей, поскольку многие операции приходится осуществлять через небольшое технологическое отверстие при отсутствии визуального контакта.
Арматура сливная к бачку унитаза. Установка и замена арматуры сливного бачка. Установка арматуры сливного бачка с боковой подводкой воды
Глядя на хитроумное сплетение канализационных, водопроводных труб, шлангов, вдосталь «наобщавшись» с господами сантехниками из ЖЭУ, прибывшими с очередным визитом по поводу внеочередного засора или протечки, после поверхностного изучения строения унитаза, перечитав кучу откликов и советов бывалых, воленс-ноленс приходишь к выводу, что унитаз с нижней подводкой воды – оптимальный вариант.
К несомненным плюсам относятся:
аккуратный, эстетичный внешний вид унитаза, благодаря которому канализационные и водопроводные коммуникации не видны;
нижняя подводка практически бесшумна и экономична – вода не «бежит», так как поступление воды идет со дна сливного бочка;
нижняя подводка надежна, редко требует ремонта.
Есть и недостатки:
такой тип подводки сложен в монтаже;
сложности при замене деталей – проще полностью заменить систему.
Коэффициент полезного действия санитарной техники напрямую зависит от качества очистки осадка из колена выводящей трубы, эту функцию выполняет арматура для сливного бачка унитаза.
Устройство сливного бачка
Смывной бачок состоит из:
резервуара, где находится вода;
арматуры;
системы слива;
кнопки смыва воды.
Как выбрать арматуру для сливного бачка
Изначально рулеткой, линейкой измеряется диаметр трубы водозабора. При 1,5 см подводка – 3/8 дюйма, при 2,0 см – ½ дюйма.
Арматуру лучше купить той же модели, что и старая. Для этого демонтировать вышедший из строя механизм, показать образец продавцу-консультанту. Сейчас арматура чаще продается уже в собранном виде, что не потребует дополнительных усилий.
Как устроена арматура для сливного бачка унитаза с нижней подводкой
Материалы, из которых изготавливается арматура – пластик, металл, бронза. Пластик – наиболее популярный, но хрупкий материал, стоимость изделия из него невысокая, бронза, соответственно более долговечный материал и стоимость изделия из нее достаточно высока. В строении арматуры сливного бачка нет ничего сложного. Несмотря на многообразие моделей, принцип построения арматуры один.
Арматура, предназначенная для нижней подводки, делится на:
Сливной механизм закрепляется в бачке накидной гайкой. Для герметизации стыка, на трубу спуска, перед монтажом, надеваются специальные уплотнители, а между бачком слива и чашей располагают прокладку, которая предотвращает протекание воды. Слив воды происходит посредством нажатия на кнопку или при штоковом устройстве слива, подъемом рычага вверх.
Кнопочное устройство, в свою очередь, подразделяется на:
однокнопочное устройство, обеспечивающее полный слив, то есть опустошается весь резервуар;
двухкнопочное устройство, при котором возможно полное и частичное опустошение резервуара, соответственно такое устройство слива имеет два клапана.
Также разных конструкций может быть поплавок:
С поршнем – поплавок прикреплен к поршню, при давлении на рычаг, слив открывается, при наборе воды, закрывает клапан;
С мембраной – механизм действия, как и с поршнем.
Запорная арматура состоит из: поплавка, трубки перелива воды, кнопочного механизма слива вода, тяги, стакана, мембранного клапана. Слив происходит следующим образом: после нажатия на кнопку, вода вытекает из бачка, поплавок опускается вниз, тягой открывается мембранный клапан, и из водопроводной трубы льется вода, которая наполняет смывной бачок. Поплавок поднимается до установленного уровня, который ограничивает тяга. Мембранный клапан при этом закрывается, не допуская дальнейшего поступления воды.
Материалы и инструменты, необходимые для установки и замены арматуры
Рулетка, можно обойтись обычной линейкой.
Разводной ключ № 1.
Гаечные ключи.
Арматура.
Установка арматуры
Установить механизм в смывной бачок может и непрофессионал. Изначально, следует ознакомиться с приложенной к комплекту инструкцией, пренебрегать ее изучением, право не стоит.
Вначале проводится монтаж заливного клапана, для этого используются переходники и прокладки. У некоторых моделей унитаза заливной и входной клапаны монтируются одновременно.
Систему можно установить в смывной бачок до полного монтажа унитаза, для этого поверх сливной системы положить резиновую прокладку. Поместить непосредственно механизм в смывной бачок, закрепить его гайкой.
Весь крепеж, предназначенный для закрепления механизма, оснащается резиновыми прокладками внутри, пластиковыми – снаружи. Резиновые прокладки можно обработатьгерметиком. Желательно провести эту процедуру даже для новых мембран, прокладок. Замена вышедшей из строя прокладки, мембраны путем разборки – сборки устройства.
Если унитаз не монолитного, то прокладку находящуюся между резервуаром и чаше, также обрабатывают герметиком.
Части арматуры не должны касаться внутренних стенок резервуара, следует оставить зазор с 0,5см.
По окончанию монтажа, смывной бачок устанавливается на унитаз.
На резервуар установить крышку, прикрутить кнопку смыва.
Подвести воду и протестировать слив.
Как настроить арматуру унитаза
В случае если тест на слив дал плохие результаты, следует провести настройку. Отсоединяется тяга с трубы перелива, освобождается фиксатор системы слива, чтобы стакан легко перемещался. Положение арматуры аккуратно регулируется до необходимого уровня – около 5 см до верха сливного бачка, зафиксировать, тягу подвести так, чтобы трубка перелива воды была погружена в воду на 2 см. Смывной механизм может иметь функции слива полного и половины бачка. Настройка системы слива половины бачка производится регулированием поплавка меньшего слива.
Демонтаж арматуры
Перекрыть воду, слить ее из резервуара.
Открутить против часовой стрелки кнопку, если она прикреплена непосредственно к крышке бака, снять крышку.
Открутить гайку, соединяющую систему со шлангом подачи воды, гаечным ключом.
Изъять старый механизм.
Причины поломки арматуры
Появление течи снаружи при сливе, означает протечку прокладки. Следует подтянуть гайку, соединяющую патрубок и резервуар. Если течь не прекратилась, то перекрывается доступ воды, снимается гайка, вытянуть патрубок, снять прокладку и либо заменить ее на новую, либо обмотать ФУМ-лентой. Десяти намоток ленты будет вполне достаточно.
Вода перестала сливаться. Вначале проверить уровень воды в емкости. Если он ниже положенного, то отрегулировать поплавок.
Вода перестала поступать в резервуар. Причина – засор клапана. Для его устранения, слить воду, снять клапан, иглой или тоненькой проволокой очистить отверстие, через которое в резервуар поступает вода, после промыть.
Постоянно течет вода. Проверить поплавок на перекос и разгерметизацию. Проверить целостность поплавка можно так – снять и опустить его в емкость с водой. Если начнет набирать воду, тонуть, то заменить.
Слив неровный, рывками. Проверить крепежи рычага механизма смыва. Если шток не поднимается то, скорее всего, разболтался крепеж. Подтянуть болт, отрегулировать рычаг.
Спускной рычаг не работает, его нужно заменить.
Появление известкового налета – приобрести специальные средства для его удаления или воспользоваться лимонной кислотой.
Унитаз в каждом доме является элементом быта, без которого обойтись просто невозможно. Он эксплуатируется гораздо чаще всех остальных приборов сантехники. Именно поэтому он чаще других приборов выходит из строя. А самой уязвимой его составляющей является бачок, состоящий из нескольких внутренних компонентов. Их механические повреждения, а также небрежное обращение с бачком являются причинами потери данным прибором своей работоспособности. В статье мы рассмотрим, как произвести ремонт сливного бачка унитаза с кнопкой самостоятельно, не вызывая бригаду сантехников.
Все сливные бачки имеют схожую конструкцию. Различие состоит только в механизме пуска воды.
Конструктивно бачок унитаза с кнопкой или двумя кнопками, а также с рычагом слива можно представить в виде набора взаимодействующих узлов:
Наливной клапан . Он отвечает за поддержание уровня воды на определенном уровне. Руководит работой клапана пустотелый поплавок. Когда вода поднимется на нужный уровень, поплавок перекрывает канал подачи воды в бачок;
Пластиковый поплавок, закрепленный на наливном клапане. Работает по принципу коромысла, поднимаясь при наполнении бачка;
Сливной клапан , имеющий систему перелива. Современные варианты бачков предполагают управление данным клапаном посредством нажатия кнопки. При ручном управлении сливом старого образца достаточно потянуть за рычаг или цепочку для пуска воды в унитаз;
Перелив является обязательным компонентом бачка. Он регулируется по высоте, благодаря чему устанавливается предельный уровень воды. При превышении этого уровня вода перетекает по переливной трубке в канализацию, не выливаясь наружу через его стенки.
Основные элементы конструкции и принцип работы механизма одни и те же для всех видов сливных бачков, отличается лишь их выполнение
Бачок с механическим спуском воды работает очень просто. Вода поступает в него через наливной клапан при опущенном положении поплавка. После достижения строго определенного уровня поплавок перекрывает подачу воды. Управление сливом осуществляется вручную. Если бачок оборудован кнопками, то сливается вода после нажатия на них. При этом сливной клапан частично или полностью открывается, пропуская воду в унитаз. Поплавок опускается, приоткрывая наливной клапан.
Строение сливного бачка унитаза с двумя кнопками немного сложнее, но пользоваться таким бачком можно более экономно. Если нажать на одну из кнопок, происходит частичный слив воды. Полный же слив происходит при нажатии второй кнопки.
Все чаще можно встретить новые виды бачков, имеющие нижнее подключение водной магистрали . Устанавливать их целесообразно, если использование бокового подключения невозможно по причине нехватки места. Основным отличием такого бачка является наличие мембранного клапана . Под действием напора воды в трубопроводе клапан приоткрывается и пропускает воду внутрь. При подъеме воды поплавок давит на шток поршня, который постепенно перекрывает мембранный клапан. Когда установленный уровень будет достигнут, клапан закрывается полностью.
Арматура с нижним подводом воды и с управлением с помощью кнопки
Распространенные неисправности
Неисправности слива вполне могут привести к потере унитазом своей работоспособности. Для многих такая внезапная поломка может явиться настоящим стихийным бедствием. Помимо этого, повышенный расход воды также никому не понравится.
О том, что собой представляет и каких видов он бывает, читайте в отдельном материале.
А как подобрать и в каких ситуациях он необходим, мы рассказали в другой статье на сайте.
Какие же поломки характерны для сливных бачков? Перечислим их в порядке частоты возникновения:
1. Протечка воды из унитаза на пол . Чаще всего вода протекает через уплотнительное кольцо, находящееся между днищем бачка и полкой унитаза. Если кольцо треснуло или покоробилось, вода будет проникать через него. Также местом протечки могут оказаться прокладки крепежных болтов, которыми бачок крепится к полочке. Их придется заменить, если подтяжка болтов не даст результата. И неважно, производится ли ремонт сливного бачка унитаза старого образца, или ремонтируется современная система. Ведь крепления у них у всех одинаковы.
Совет: При замене прокладок и уплотнений рекомендуется смазать их жидким силиконом для продления их срока службы и предотвращения растрескивания.
2. В унитазе наблюдается постоянный ток воды . Чаще всего это связано с переполнением бачка, при котором вода вытекает через трубку перелива. Произойти это может из-за изменения высоты перелива, неплотного прилегания поплавка к запирающему клапану, потери поплавком своей герметичности. Также может быть изношено резиновое уплотнение на сливной арматуре. Чаще всего неисправность можно устранить посредством регулировки. При износе запорной прокладки желательна замена всего механизма слива.
3. Неисправности механизма пуска . Если вы используете кнопочный механизм подачи воды, то при нажатии кнопки вода может не поступать в слив. Вы сможете провести ремонт арматуры сливного бачка своими руками, так как, чаще всего, происходит обрыв рычажного механизма, связывающего кнопку со сливом. Это относится и к бачкам с ручкой либо цепочкой.
4. Шумное наполнение бачка . Происходит это по причине отсоединения трубки, через которую наливается вода в бачок. Это характерно для бачков, в которые вода подводится сбоку. При слетевшей трубке шум поступающей воды будет отчетливо слышен. Для устранения проблемы следует снять верхнюю крышку и установить трубку на штуцер.
5. В бачок не проходит вода . Ремонт сливного бачка унитаза с кнопкой или с другими механизмами спуска при возникновении такой неполадки сводится к проверке входного отверстия в бачок. Нужно снять с бачка клапан и прочистить входное отверстие тонкой стальной проволокой и промыть его водой.
Ремонт бачка с одной кнопкой
Многие люди, привыкшие к бачкам старого образца, не знают, как починить сливной бачок унитаза с кнопкой. На самом деле, отличия между этими системами весьма незначительные. Для многих основной проблемой является разборка такого бачка. Действительно, расположенная на крышке бачка кнопка требует бережного обращения в процессе разборки. Но разбирается устройство очень просто.
Порядок действий будет следующим:
перекройте воду;
опустошите бачок;
осторожно открутите пластмассовую гайку около кнопки;
снимите крышку.
Дальнейшие действия зависят от характера поломки. Поломки бачка с кнопкой могут быть следующими:
Набирается мало воды в бачок. Проверьте положение поплавка и отрегулируйте его.
Запала кнопка пуска воды. Это может произойти из-за засорения шахты кнопки. Необходимо прочистить ее, а кнопку установить в прежнее положение.
Вода не уходит в унитаз при нажатии кнопки. Скорее всего, произошел обрыв механизма между кнопкой и клапаном слива. Его можно восстановить самостоятельно. Если этот элемент арматуры сломался, то для его замены можно воспользоваться медной проволокой или заменить клапан полностью.
Через переливную горловину перетекает вода. Необходимо отрегулировать высоту перелива или поплавок. Перелив регулируется очень просто. Для этого открутите накидную гайку и установите необходимый уровень перелива.
Протекает вода в унитаз из-под клапана. Возможно, износилась прокладка сливного клапана. Лучше всего заменить весь клапан. Для этого открутите пластиковую гайку в нижней части бачка и извлеките клапан со своего места. Установите новый клапан.
На заметку: Бывает, что клапан неплотно стал на место из-за перекоса. Повторное его открытие и закрытие помогает устранить проблему протекания.
Ремонт двухкнопочного бачка
Экономный расход воды добавляет популярность такому сантехническому прибору. А как отремонтировать сливной бачок унитаза с двумя кнопками? Принцип разборки такого бачка остается прежним, как и у однокнопочного варианта.
Характерные поломки двухкнопочного бачка:
Ремонт бачка, имеющего нижнее подключение воды
В бачке с нижним подключением воды используется наполнительный клапан мембранного типа. Это может вызвать проблему с наполнением бачка при слабом давлении в системе водоснабжения . Напор воды может оказаться недостаточным, чтобы отжать клапан и наполнить бачок. Если в вашей системе постоянно поддерживается низкое давление, то мембранный клапан лучше заменить штоковым аналогом.
Еще одной распространенной проблемой является подтекание воды в месте входа в бачок подводящего клапана. Расположение его таково, что клапан постоянно находится под водой. При недостаточной герметичности соединений наличие протечек практически гарантировано.
Ремонт сливного бачка унитаза с нижним подводом воды выполняется после перекрытия подвода воды и снятия крышки бачка. После этого проблема устраняется по таким же алгоритмам, которые описаны для ремонта моделей с кнопками.
Мы разобрали, как отремонтировать сливной бачок с кнопкой, с двумя кнопками или с механическим управлением. Отличаются они незначительно, преимущественно конструкцией механизма управления. Общий же принцип функционирования и ремонта у всех рассмотренных устройств одинаков.
На видео показан ремонт сливного бачка унитаза своими руками, точнее, процесс замены его арматуры.
Соответствует требованиям ТУ 4953-001-02903999-2014 АБ 69.57.55.3
Назначение изделия
Предназначена для наполнения смывного бачка (в народе сливной бачок
) водой и подачи ее на смыв в унитаз.
Меры безопасности
Материалы, используемые для изготовления арматуры, в условиях эксплуатации не выделяют в окружающую среду вредных веществ и не оказывают вредного воздействия на организм человека при непосредственном контакте. Работа с арматурой не требует особых мер предосторожности.
Технические характеристики
Диапазон рабочих давлений, Мпа 0,05 — 1
Время заполнения бачка в объеме 6,0 л, не более, 2,5 мин
Стабильность уровня: изменение уровня воды при изменении давления на 0,1 МПа, не более, мм 5,0
Диаметр отверстия в крышке бачка, 38…44 мм
Установленный ресурс не менее, 150,0 тыс.циклов
Присоединительный размер G1/2-B
Масса изделия, не более, 0,62 кг
Комплектность
В комплект арматуры входит:
Хранение и уход за изделием
Арматуру следует хранить в упакованном виде в сухих закрытых помещениях на расстоянии но менее 0,6 м от отопительных приборов.
Не допускается
использование моющих средств, в состав которых входят абразивные, кислотно — щелочесодержащиё вещества, органические растворители.
Гарантия изготовителя
Гарантийный срок эксплуатации арматуры — пять лет со дня ввода в эксплуатацию, но не более шести лет со дня выпуска Срок службы арматуры — 6 лет.
Гарантия на изделие не распространяется в случае:
его механических повреждений;
установки с нарушением требований данной инструкции;
неправильного обслуживания в процессе эксплуатации:
несоответствия воды техническим требованиям ГОСТ 2761-84.
Для повышения надежности и долговечности арматуры рекомендуется дополнительно устанавливать фильтр в водопроводной сети.
Монтаж арматуры
Арматура поставляется в собранном виде, укомплектованная и настроенная под определенный тип бачка
После установки арматуры не допускайте касания подвижных частей клапанов друг об друга и стенок бачка.
При подсоединении водопроводного шланга к клапану впуска придерживайте клапан от поворота.
Во избежание течи из-под прокладки, крепежные гайки-барашки затягивайте равномерно с двух сторон.
Проверьте, чтобы между крышкой бачка и кнопочным узлом, вставленным до упора в резьбу клапана выпуска (не ввинчивая) был зазор 3 – 19мм.
Для надежного центрирования витков резьбы перед ввинчиванием сделать 1 – 2 оборота против часовой стрелки до характерного щелчка, который покажет, что резьба «села» на свое место.
Если расстояние между крышкой бачка и кнопочным узлом выходит за пределы 3…19 мм, необходимо отрегулировать клапан выпуска по высоте (см. рис.2 и таблицу настройки высоты арматуры), Отсоедините тягу 23 от корпуса перелива 12. Отожмите фиксаторы стакана 10 и перемещением стойки 6 вверх-вниз добейтесь зазора 3…19 мм.
Присоедините тягу к корпусу перелива.
Для регулировки уровня воды в бачке отсоедините тягу 2 (см. рис.1), переместите поплавок вверх или вниз, и вновь присоедините к нему тягу. Минимальное расстояние между уровнем воды и верхней кромкой бачка 45 мм.
После регулировки уровня воды в бачке отрегулируйте трубу перелива 7 (см. рис.2). Для этого отверните крышку байонетную 9 и переместите трубу перелива в положение, при котором риска на трубе соответствует уровню воды в бачке. Затяните байонетную крышку.
* Для арматуры с удлиненной стойкой ** при настройке на данное деление удалите трубу перелива 7
Таблица настройки высоты арматуры
Деление на шкале стойки
Высота Н, мм
Деление на шкале стойки
Высота Н, мм
М**
285-304
15
360-379
1
290-309
16
365-384
2
295-314
17
370-389
3
300-319
18
375-394
4
305-324
19
380-399
5
310-329
20
385-404
6
315-334
21
390-409
7
320-339
22
395-414
8
325-344
23
400-419
9
330-349
24*
405-424
10
335-354
25*
410-429
11
340-359
26*
415-434
12
345-364
27*
420-439
13
350-369
28*
425-444
14
355-374
29*
430-449
Возможные неисправности и способы их устранения
Наименование неисправности
Вероятная причина
Способ устранения
Клапан не закрывается
Клапан не открывается
Засорение отверстия в узле ползушка 5 — направляющая 3
Отсоединить направляющую 3 и промыть в сборе с ползушкой
Медленное наполнение бачка
Засорение фильтра 11
Отвернуть шланг подводки воды, извлечь фильтр 11 из корпуса 8 и промыть
Наблюдается течь воды в унитаз
Неправильно установлен клапан донный 13 на корпусе перелива 12
Отрегулировать посадку донного! клапана 13 на корпусе перелива 12 J поворотом вокруг оси
Слабо затянута гайка 21
Затянуть гайку 21
Неправильно выставлена труба перелива 7
Отрегулировать
Неправильно выставлена тяга 23
Отрегулировать
ПРИМЕЧАНИЕ:
Из-за наличия в воде различных примесей со временем возможно ухудшение работы клапана выпуска, вследствие выпадения на его деталях осадка. В этом случае необходимо отсоединить клапан от седла, промыть его и установить на место.
Рисунки клапанов
Клапан впуска (нижняя подводка) | Рис. 1
Клапан выпуска | Рис. 2
Арматура для сливного бачка | Видеоинструкция
Видео предоставлено сайтом uklad.net Для написания статьи использовалась инструкция идущая в комплекте арматуры с бачком.
Так же предлагаю вашему вниманию:
Монтаж крышки унитаза | Видеоинструкция
В видео представлена обширная инструкция по сборке и установке сидений унитаза. С пластиковым регулируемым, с пластиком не регулируемым крепежом, микролифтом и металлическим крепежом. Желаю удачного монтажа!
Установка арматуры в сливной бачок разрешает продолжить срок работы сантехнического оборудования на пара лет. Одной из самых распространенных обстоятельств вызова сантехника есть неприятность заполнения сливного бачка. Это обусловлено стремительным выходом из строя подробностей механизма слива, либо арматуры, из-за нехорошего качества воды.
Состав сливного бачка
От начинки и «качества» сливного бачка зависит функционирование унитаза. Его поломка существенно усложняет жизнь любой семьи. Исходя из этого к выбору механизма и унитаза слива необходимо отнестись максимально ответственно.
Любой сливной бачок имеет в своем составе следующие подробности:
Фактически бачок, в котором будет находиться вода.
Арматура, регулирующая наполнение бачка.
Механизм слива воды.
Кнопка для слива воды.
Наиболее нередкими обстоятельствами прекращения функционирования механизма сливного бачка являются:
Выход из строя кнопки слива.
Поломка арматуры, регулирующей наполнение бачка.
Выход из строя «коромысла», конкретно несущего ответственность за слив воды в унитаз.
Все эти неприятности возможно решить самостоятельно, не прибегая к помощи сантехника. Хорошим профилактическим средством любых поломок может стать установка сливной арматуры унитаза. Она обеспечит бесперебойную работу в произвольных условиях на долгий срок.
Арматура для сливного бачка
Запорная арматура сейчас есть наиболее действенным средством профилактики самых распространенных неприятностей со сливом.
Механизм сливного бачка является комплексом следующих подробностей:
Сливной механизм, имеющий угловой наклон (в некоторых моделях расположен снизу).
Переливная трубка, расположенная мало сбоку.
Механизм, наполняющий бачок новой порцией воды.
Механизм, включающий функцию слива.
Совет! Верное и бесперебойное функционирование сливного бачка сильно зависит от того, как настроить арматуру унитаза. Это делается сразу после установки сантехнического изделия в санузел. Либо, если не было сделано сходу при установке – на протяжении очередного ремонта.
Установка арматуры
Арматура предотвратит протекание воды из сливного бачка и будет регулировать смыв – или полный, или частичный.
Конструктивно механизмы слива воды смогут существенно различаться в зависимости от производителя. Исходя из этого при приобретении арматуры нужно шепетильно осмотреть механизм. Это окажет помощь:
осознать, как он функционирует;
выяснить его наиболее не сильный места – на случай, в случае если в будущем потребуется замена арматуры сливного бачка;
распознать недостатки подробностей, каковые смогут вывести целый сливной механизм из строя уже в скором будущем.
Совет! Арматура сливного бачка выглядит как сложный механизм, и одновременно с этим установить его самостоятельно, не прибегая к услугам сантехника, в полной мере вероятно.
В случае если арматура устанавливается перед монтажом унитаза, для этого требуется:
Поместить сверху сливного механизма резиновую прокладку.
Установить арматуру сливного бачка в бачок и бережно, но не перетягивая, прикрепить его идущей в наборе гайкой, в основном пластмассовой.
Крепежные болты необходимо оснастить резиновыми прокладками и с их помощью прикрепить механизм.
По окончании установки арматуры бачок необходимо установить на унитаз, к сливному бачку подвести воду и совершить тестовый слив.
Настройка высоты арматуры проводится следующим образом:
Сперва необходимо отсоединить тягу, помещенную на трубу перелива.
Фиксатор механизма слива высвободить, дабы «стакан» арматуры имел возможность вольно перемещаться по вертикали.
Шепетильно отрегулировать положение арматуры сливного бачка до нужного уровня. До верхнего уровня бачка (без крышки) не должно быть больше 4–5 см.
Зафиксировать ее состояние и подвести тягу обратно так, дабы переливная трубка была над водой хотя бы на 1–2 см.
В случае если сливной механизм имеет функцию слива половины бачка, то нужно будет отрегулировать и его посредством поплавка малого смыва.
Замена
В некоторых случаях выходит из строя уже установленный механизм слива. Довольно часто неприятности появляются из-за деформации некоторых некачественных подробностей арматуры, в особенности в случае если был установлен недорогой вариант. Громадное влияние оказывает кроме этого вода: ее излишняя жесткость может очень плохо оказать влияние на состояние арматуры. Не выручают кроме того иностранные механизмы. Они вычислены на другой состав воды и довольно часто ломаются от лишних примесей в поступающей воде.
Совет! Для замены арматуры сливного бачка необходимо отключить подачу воды в сливной бачок, снять крышку и пристально осмотреть сам механизм. Во многих случаях поломку возможно устранить посредством замены одной подробности.
Как выглядит неисправность механизма слива:
Постоянное протекание воды в унитаз.
Постоянное протекание воды в бачок.
Первый случай обусловлен трансформацией положения поплавка, регулирующего уровень воды. Для устранения неприятности нужно подкорректировать положение поплавка. В случае если проделанные манипуляции не помогли, необходимо поменять поплавок – в полной мере быть может, что он имеет недостаток, каковые разрешает ему пропускать воду и передавать сливному механизму неверные информацию об уровне воды.
Второй случай показывает, что вышла из строя мембрана, находящаяся в сифоне сливного механизма. Нужно заменить ее на новую подробность.
Но в случае если механизм слива установлен достаточно давно, все его подробности износились так, что установка новых не окажет помощь. Значит, необходимо поменять механизм слива полностью.
При приобретении новой арматуры для сливного бачка необходимо убедиться в том, что все ее подробности не имеют каких-либо повреждений, механизм действует исправно. Возможно купить еще один набор в качестве страховки.
Видео
Предлагаем взглянуть видео о замене арматуры в бачке унитаза:
Для начала давайте познакомимся, из чего состоит сливной бачок. Ёмкость имеет отверстие для стока воды в унитаз, переливную трубку, которая располагается рядом с отверстием, крышку клапана с широкой резинкой, наполнительная (водозаборная) конструкция, механизм кнопки, который управляет спуском воды. Эти нехитрые компоненты достаточно надежны, но все же при выходе одного из них из строя, потребуется заменить всю арматуру.
Каких-либо сложных инструментов для ремонта не потребуется. Запаситесь:
рулеткой или линейкой;
гаечными ключами;
парой разводных ключей;
новым комплектом арматуры.
Вода может подводиться в бачок сбоку или снизу, но на данный момент мы уделим время боковой подводке.
Установка арматуры сливного бачка с боковой подводкой воды
Работа выполняется в определенной последовательности.
Для начала следует в точности определить диаметр трубы водозаборной арматуры. По стандартам канализационные трубы, подводящие воду, имеют внутренний диаметр 10 или 15 мм, т.е 1/2 или 3/8 дюйма. Поэтому при выборе арматуры следует ориентироваться на эти цифры.
Определить диаметр внутри трубы можно просто – замерить внешний диаметр и посмотреть стандартные значения. Для 15 мм трубы (по внешней стороне) соответствует размер 3/8 дюйма внутреннего диаметра, а для 20 мм – 1/ 2 дюйма.
Приступаем к подбору подходящей арматуры. Тип ее легко определить, просто заглянув внутрь сливного бачка, а затем купить в магазине аналогичную конструкцию. Вся арматура продается уже собранная, поэтому ломать голову не потребуется.
Соблюдаем последовательность:
Перекрыть воду, идущую на унитаз.
Снять крышку и опустошить бачок.
Демонтаж изношенной арматуры. Откручиваем гайку гибкого шланга, другой рукой придерживая арматуру. Понадобятся два гаечных ключа на случай, если конструкция привинчена крепко. Особенности устройства бачка таковы, что придется работать в тесных условиях, так как клапан находится внизу и ключ будет слишком длинным, чтобы нормально поместиться в удобном положении. Поэтому, возможно, потребуется укоротить гаечный ключ или напрячь фантазию и смастерить альтернативный захват.
Осматриваем прокладку на предмет изношенности. Возможно, ее еще можно использовать вторично, а если нет, то берем новую.
Новая водозаборная арматура должна быть установлена так, чтобы никоим образом не соприкасаться ни со сливной арматурой, ни со стенками бачка.
Работа окончена — подключаем воду.
Последний шаг – проверка правильности установки.
Не всегда может получиться идеально с первого подхода и придется корректировать установку – подтянуть гайки, отрегулировать местоположение поплавка.
Как видим, заменить арматуру сливного бачка очень просто и быстро, так что, не сомневаясь, принимайтесь за дело, а лет через 5-10 отшлифуете свои навыки, повторно меняя арматуру.
Видео с инструкциями: Установка запорных клапанов с нажимным соединением
Как: установить стопорные клапаны SharkBite с нажимным соединением Стенограмма видео:
Запорные клапаны SharkBite
предназначены для быстрой и простой установки приспособлений и устройств; например, смесители, туалеты, холодильники, посудомоечные машины, льдогенераторы и увлажнители. Давайте посмотрим, насколько просто установить запорный вентиль для подключения водопроводного крана и унитаза.
Если вы устанавливаете унитаз, нужен только один запорный клапан. Если вы устанавливаете смеситель, потребуются два запорных клапана. Определите тип заглушки в месте установки. Если ваша заглушка выходит из стены, вам понадобится угловой запорный клапан. Если ваш патрубок выходит из пола, вам понадобится прямой запорный клапан.
Если вам нужно отрезать трубу, сделайте резку как можно более чисто и под прямым углом. Обязательно оставьте не менее 1 дюйма трубы, чтобы вставить запорный клапан SharkBite на заглушку. Убедитесь, что на трубе нет царапин и мусора.Если вы работаете с медной трубой, удалите все острые края или заусенцы.
Затем с помощью инструмента SharkBite Depth & Deburr измерьте и отметьте глубину вставки на выходе из отрезка трубы. Таблицу глубины погружения можно найти на сайте sharkbite.com. Нажмите запорный клапан до отметки, которую вы только что сделали на трубе. При установке крана повторите описанные выше шаги для второго запорного клапана.
Запорные клапаны
SharkBite доступны с различными соединениями подачи. Сантехническая лента для резьбовых соединений не нужна.Первый вариант — это плетеный подводящий трубопровод, который навинчивается на запорный клапан и на приспособление. Во втором варианте используются трубки PEX и соединители для крепления SharkBite.
Наденьте соединитель на приспособление. Измерьте расстояние между двумя разъемами и добавьте 2 дюйма. Перенесите это измерение на трубку PEX и отрежьте до нужной длины. Вставьте трубку в запорный клапан и соединитель приспособления. Третий предлагаемый вариант — запорный клапан со встроенным разъемом питания. Теперь включите воду и проверьте соединение.
Использование SharkBite — это быстро, эффективно и надежно.
Руководство по установке полиэтиленовых резервуаров для химикатов и принадлежностей
Home »Ресурсы и видео
Вы можете скачать собственную копию самой последней версии Руководства по установке ниже.
Обновления руководства по установке
Дата редакции
Позиции редакции
11/2020
Обновлены инструкции по установке переходного фитинга сильфона и добавлен сайт www. polyprocessing.com/safetankinstall для страницы инструкций по установке SAFE-Tank с видеоинструкциями по установке.
10/2020
На стр. 23 добавлен текст о необходимости подъемного крана или тележки со стрелой для установки переходного фитинга на место. Установите переходной фитинг до того, как кран или тележка со стрелой покинет установку
09/2020
Добавлено примечание относительно гибких соединителей
08/2020
Обновлена базовая информация IMFO.Обновленная секция гибких соединений с компенсаторами из EPDM и обновленные инструкции
10.07.2020
Обновленные номера справочных страниц для гибких соединений и опор трубопровода
20.05.2020
Обновленные сейсмические чертежи и инструкции
03.03.2020
Добавлено словоблудие относительно установки дроссельной заслонки
13.02.2020
Добавлено: система обратного поплавка может не включать внутреннюю водосточную трубу и опору трубы, если заказывается без нее. Уточните у представителя отдела продаж, был ли он включен в заказ
30.07.2019
Обновлены инструкции по установке сильфона
.
01.05.2017
Добавлены инструкции по калибровочной ленте, стр.18
01.06.2017
Исправленные страницы лестниц
05.06.2017
Добавлена информация о поддержке IMFO, страницы 3 и 10
01.07.2017
Добавлена новая информация по установке переходного фитинга сильфона, страницы 22-24
01.10.2017
На всех страницах добавлена текущая дата ревизии
01.12.2018
На передней обложке добавлена ссылка на Руководство по установке
06.11.2017
Добавлены «Диаграммы вентиляции на основе рекомендаций и критериев из Venting Design для технического документа ACFM», стр. 4
Если вам нужна дополнительная помощь или у вас есть вопросы по установке, обратитесь в службу поддержки.
Установка электрического водонагревателя: пошаговое руководство
Установить электрический водонагреватель не так сложно, как вы думаете, особенно если вы любитель DIY. Но прежде чем взяться за работу, вы должны учесть, что вам нужно будет выполнить некоторые основные работы по сантехнике, а также электромонтажные работы. Если подобные задачи заставляют вас нервничать, вы можете позвонить в множество уважаемых компаний, чтобы установить ваш новый водонагреватель. Но если вы готовы принять вызов, вы можете сэкономить немного денег и сделать это самостоятельно.
Электрические водонагреватели прослужат от 8 до 10 лет, прежде чем их потребуется заменить. То, что ваш водонагреватель протекает, не означает, что срок его службы подошел к концу. Перед покупкой нового водонагревателя вы должны устранить утечку, если вы еще этого не сделали. Много раз утечку можно устранить. Однако, если вы обнаружите, что источником утечки является сам резервуар, единственный выход — заменить водонагреватель.
Подготовка к установке электрического водонагревателя
Если вы определили, что вам необходимо приобрести новый водонагреватель, возможно, вы захотите ознакомиться с нашим руководством для покупателей, которое поможет вам найти лучший вариант, отвечающий вашим потребностям.И, если вы решили установить водонагреватель самостоятельно, вам необходимо снять старый водонагреватель и утилизировать его должным образом.
Инструменты и расходные материалы
Почините сантехнику в аварийной ситуации сегодня!
Установка электрического водонагревателя
Установка электрического водонагревателя намного проще, чем установка газового обогревателя, но это все же небольшая проблема. Если вам неудобно работать с электричеством и водопроводом, мы настоятельно рекомендуем нанять профессионала для установки, кроме того, они обычно утилизируют ваш старый водонагреватель за вас.
Пошаговые инструкции по установке электрического водонагревателя:
Отключите электричество
Шаг 1
Отключите электричество вашего водонагревателя на панели автоматического выключателя.
Проверьте проводку водонагревателя с помощью тестера напряжения, чтобы убедиться, что агрегат выключен. Это не рассматривается в видео ниже, но вы всегда должны проверять, что водонагреватель не получает электричества после отключения с помощью автоматического выключателя, прежде чем работать с ним .
Аварийная сантехника
Звоните сейчас!
Откройте кран с горячей водой и дайте воде стечь, пока она не станет холодной. Этот шаг не рассматривается в видео, однако он гарантирует, что вы сможете безопасно слить воду из резервуара, не подвергаясь ожогам..
Перекройте подачу холодной воды к водонагревателю (находится в верхней части агрегата).
Подсоедините шланг к сливному клапану водонагревателя.Откройте клапан и слейте воду из бака (или в слив в полу, или даже в ведра).
Если вы закрыли кран горячей воды на шаге 1, вам нужно открыть его снова. Вы также можете открыть клапан T&P. Это поможет воде быстрее стекать, так как в бак попадет воздух.
Отсоедините электрические провода
Шаг 3
Отсоедините электрические провода в верхней части водонагревателя. Убедитесь, что вы сначала отключили автоматический выключатель в коробке выключателя.Затем перед запуском проверьте провода тестером напряжения.
Закройте крышки проводами и пометьте (или сфотографируйте) их, чтобы избежать путаницы в будущем при подключении нового водонагревателя.
Отсоедините трубопроводы
Шаг 4
Отсоедините линии подачи горячей и холодной воды. Если к водонагревателю были подключены медные трубы, возможно, вам придется разрезать трубы. Если вам нужно разрезать трубы, воспользуйтесь резаком для труб и оставьте как можно большую часть трубы.
Если выпускная труба T&P в хорошем состоянии, вы можете снять ее с клапана T&P и повторно использовать на своем новом водонагревателе.
Снимите старый водонагреватель
Шаг 5
Когда резервуар опустеет, снимите старый водонагреватель с помощью тележки.
Установите новый бак на место. Мы рекомендуем установить новый бак в дренажный поддон. Узнай почему.
Убедитесь, что ваше электрическое питание должно подходить к резервуару.Дважды убедитесь, что у вас есть доступ к панелям и сливному клапану для обслуживания.
Получите предложения от квалифицированных местных подрядчиков
Подготовьте водопроводные линии
Шаг 6
Если в вашем старом водонагревателе использовались медные трубы, и необходимо было разрезать трубы, вы Нужно будет подготовить трубы с помощью наждачной бумаги. Протрите концы труб наждачной бумагой, пока они не засияют.
Подключение электропроводки
Шаг 7
Снимите крышку распределительной коробки , чтобы получить доступ к электрическим проводам.
Присоедините провод заземления к зеленому винту заземления. Соедините остальные провода вместе, скрутив их с помощью соединителей. Используйте предыдущие соединения проводов в качестве руководства и подключите провода так же, как вы их удалили. Следуйте меткам на этикетках или изображению, которое вы сделали, начиная с шага 3. Затем установите крышку распределительной коробки.
Присоедините линии подачи и включите воду
Шаг 8
Подключите линии подачи горячей и холодной воды.Обязательно подсоедините трубу холодной воды к входу холодной воды на водонагревателе (легко ошибиться, подключив холодную к горячей).
Если в вашем старом водонагревателе использовались медные трубы, вы можете снова подключить к нему медные трубы. Однако мы настоятельно рекомендуем использовать гибкие шланги для соединений. Это не только проще, но и рекомендуется для защиты от землетрясений. Ваша сантехника будет отличаться в зависимости от вашей первоначальной конфигурации и ваших предпочтений. .
Присоедините гибкие шланги к ниппелям на водонагревателе. В большинстве случаев вам нужно будет выровнять резьбу сантехнической лентой. Мы рекомендуем использовать диэлектрические соединители для присоединения гибких шлангов к трубам горячей и холодной воды. Эти фитинги помогут уменьшить коррозию между двумя разными металлами.
Проверьте герметичность соединений гибких шлангов , открыв кран горячей воды на ближайшем водопроводном кране. Затем включите подачу холодной воды к вашему водонагревателю. Этот шаг не рассматривается в видео, но мы рекомендуем дважды проверить вашу сантехнику , прежде чем продвинется вперед . Если утечек нет, продолжайте наполнять бак водонагревателя водой.
Когда резервуар заполнится, вода начнет вытекать из крана горячей воды.
Получите лучшую цену на водонагреватель
Ремонт и установка
Получите предложения от квалифицированных местных подрядчиков
Присоедините выпускную трубу T&P
Шаг 9
Установите выпускную трубу на клапан T&P.Конец трубы должен находиться в пределах 6 дюймов от пола.
Используйте медный фитинг с наружной резьбой 3/4 дюйма.
Нанесите смазку на трубу снаружи и на внутренней части фитинга клапана.
Присоедините фитинг к фитингу клапана T&P и затяните.
Очистите фитинг конец трубы
Нанесите флюс для пайки на внутреннюю часть штуцера с наружной резьбой и снаружи трубы
Присоедините трубу к фитингу
Используйте припой и горелку для соединения трубы.
Включите питание и удалите воздух из линий горячей воды
Шаг 10
После того, как бак водонагревателя наполнится водой, включите прерыватель цепи на главном блоке питания. ВНИМАНИЕ: Включение питания до того, как бак полностью заполнен, может вызвать высыхание электрических элементов, если они не полностью погружены в воду. Это может испортить ваши электрические нагревательные элементы.
Если на водонагреватель не подается питание, обязательно отключите прерыватель цепи ПЕРЕД проверкой электрических соединений на водонагревателе.
Удаление воздуха из трубопроводов горячей воды
Шаг 11
По удалите воздух из резервуара и водопровода, дайте крану горячей воды поработать несколько минут, пока он не перестанет «разбрызгиваться».
Может пройти несколько часов, прежде чем вода в баке полностью нагреется.
Рекомендуемая настройка температуры составляет 120 ° по Фаренгейту.
Подождите пару часов и проверьте выпускную трубу T&P.Если из трубы капает вода, давление может быть слишком высоким.
Получите предложения от квалифицированных местных подрядчиков
Посмотрите видео
Отремонтируйте вашу сантехнику в чрезвычайной ситуации сегодня!
Инструкции по установке Saniflo — Saniflo Depot
Мы поняли — унитазы Saniflo спроектированы для решения типичных проблем, связанных с установкой в ванных комнатах, но установка самой системы смыва может показаться запутанной или даже пугающей, прежде чем вы начнете.
Хорошая новость в том, что нет ничего более далекого от истины! Системы Saniflo НЕ являются сложными в установке! Фактически, на выполнение большинства установок своими руками уходит всего несколько часов, и обычно они выполняются быстрее, если вы нанимаете сантехника, который вам поможет. Поверьте, вы справитесь.
В этом руководстве мы собираемся предоставить простой пошаговый шаблон для установки вашей новой системы Saniflo. Мы также расскажем, что отличает унитаз Saniflo от других, как выбрать подходящий и что нужно учитывать в процессе установки.Мы также добавим несколько фотографий клиентов об успешной установке.
Приступим.
Как работает система Saniflo
Прежде чем вы сможете установить свою систему Saniflo, полезно хорошо понять, как она работает. Хотя унитаз Saniflo выглядит и ощущается как стандартный унитаз, у него есть несколько важных механических отличий.
В то время как их интерьеры представляют собой трудолюбивую технику, их экстерьеры являются модным дополнением любого декора.
Самая большая разница — это система разгрузки. Система разгрузки Saniflo включает в себя сливную трубу и мацератор. Вместо того, чтобы смывать отходы под действием силы тяжести (вниз), они выводятся через заднюю часть агрегата через трубу малого диаметра (или удлинительную трубу, если вы размещаете насос за стеной). Когда вы смываете отходы, они перемещаются из чаши в мацератор. Мацератор — это мощный инструмент с острым вращающимся лезвием.
Когда лезвие начинает вращаться автоматически, оно измельчает человеческие отходы и твердые частицы (туалетную бумагу и т. Д.).) в мелкую суспензию, которую затем смешивают с промывочной водой. Жидкий раствор перемещается с помощью электрической трубы вверх по сливным трубам (таким образом, «промывка!») И попадает в вашу канализационную систему, септик или сборный резервуар.
Весь процесс занимает всего несколько секунд, тихо и безопасно. Фактически — большинство гостей вашего дома не заметят разницы между стандартным туалетом и системой Saniflo, особенно если вы купите удлинительную трубу, которая скрывает мацератор и насос за стеной.
Единственное исключение — SaniBEST Pro. Эта присоска создана для коммерческого использования или для сдачи в аренду, где вы предпочитаете измельчать что угодно. Это лучшее из имеющихся, но ради этого нужно жертвовать тишиной. Несмотря на то, что это не громко, люди заметят уникальный звук при смывании. Если вы предпочитаете тихую мацерацию максимальной мощности, обратите внимание на SaniACCESS 3, наш лучший домашний агрегат.
Чтобы лучше понять систему, посмотрите это короткое 2-минутное видео:
Простая установка Saniflo: пошаговое руководство
Установить систему Saniflo несложно! Просто выполните следующие простые шаги, чтобы ваш процесс установки Saniflo был оптимальным и беспроблемным:
1.Соберите все свое оборудование
Для установки системы Saniflo много не потребуется. Просто соберите следующие вещи, прежде чем начать:
Ваш унитаз Saniflo с повышенным потоком воды. Вы должны были выбрать эту модель прямо сейчас. Если нет, нетрудно найти того, кого любишь. SaniACCESS, SaniPLUS и SaniBEST Pro — наши самые продаваемые и самые простые в установке модели. SaniCOMPACT также популярен, поскольку он меньше, дешевле и проще в установке, чем любая другая модель, которую мы предлагаем.Если вы не уверены, какая модель вам подходит, мы будем рады помочь вам с выбором. Просто свяжитесь с нашими опытными и профессиональными продавцами.
Водопровод. Вашему унитазу Upflush требуется вода для смыва, поэтому убедитесь, что он находится в месте, где есть доступ к водопроводу. Эта вода может поступать из раковины, кухни по другую сторону стены или чего-либо подобного.
Сливные трубы. Ваши напорные трубы могут быть небольшими — от ¾ ”до 1”, так что у вас будет немного места, чтобы поиграть с размерами и найти ту, которая вам подходит.
Источник электроэнергии . Найдите источник электричества с выключателем GFI для оснащения вашей новой системы Saniflo.
Вентиляционная система . Вы можете вентилировать свою систему Saniflo где угодно, при условии, что она отвечает следующим требованиям: воздух входит и выходит и соответствует местным нормам.
После того, как вы собрали все эти вещи, самое время приступить к установке Saniflo!
2. Выберите сайт
Вы, наверное, уже выбрали место, куда хотите направить свой отряд Saniflo.Однако перед тем, как начать установку, убедитесь, что у вас собраны все расходные материалы в одном месте и что это место находится не более чем на 12 футов ниже уровня вашей канализации или в 150 футах от ближайшего стога грунта. Имейте в виду, что любые приспособления, которые вы хотите прикрепить к своей системе Saniflo, также должны находиться на том же уровне, что и унитаз. Кроме того, убедитесь, что на вашем устройстве установлены резиновые ножки, прежде чем прикреплять его к полу.
3. Установите выпускную трубу
Врезаясь в материал вашего почвенного стека, установите Y-образный соединитель для размещения выпускной трубы измельчителя.Не используйте тройник, так как он слишком резко попадет в линию. Y-образный соединитель протекает прямо в канализацию. Сделайте эту стяжку как можно ближе к канализационной трубе.
Если вы используете удлинительную трубу для подключения мацератора скрытого монтажа к унитазу, убедитесь, что вы оставили не менее 12 дюймов за рамой и не менее нескольких дюймов между насосом и внешней стеной.
Имейте в виду, что напорный трубопровод не может круто поворачивать на 90 градусов.Если вам нужно повернуться на 90 градусов, вы можете сделать это двумя поворотами на 45 градусов. Ваша помпа оснащена гибкой линией 18 дюймов, поэтому вы можете без труда выйти из помпы и отправиться прямо на север. Мы рекомендуем разместить шаровой клапан в верхней части гибкого трубопровода, чтобы при необходимости можно было изолировать насос.
4. Подключите водоснабжение
Следующим шагом в установке Saniflo является подключение к источнику чистой воды. Это одна из самых простых частей всей установки.
Вы можете использовать любой существующий водопровод для подключения вашей системы Saniflo и даже можете подключить унитаз после P-сифона, если у вас есть существующая система раковины или примыкающего помещения, которую вы хотите использовать. Подача воды также может происходить из ванной комнаты по ту сторону стены или из чего-либо подобного.
Только убедитесь, что вы располагаете линию подачи на расстоянии 10–12 дюймов от пола и используете холодную, а не горячую воду.
5. Подключите систему к розетке
Насос Saniflo имеет электрическое управление, а это значит, что вам потребуется доступ к цепи 15 А для его питания.Для достижения наилучших результатов выбирайте цепь, защищенную прерывателем цепи от замыкания на землю или GFCI.
6. Установите измельчитель
.
Далее вам нужно установить мацератор. Перед тем, как сделать это, убедитесь, что вы отключили всю воду и отсоединили все отстойники в этом районе. Установите прилагаемый нагнетательный патрубок и установите напорный трубопровод. Хотя в большинстве установок Saniflo можно использовать трубопровод диаметром ¾ дюйма, он может достигать 1 дюйма. Для достижения наилучших результатов убедитесь, что нагнетательный трубопровод находится на высоте не менее 12 дюймов от пола и проходит со скоростью дюйма на фут.
Обратите внимание, что в верхней части некоторых устройств есть небольшое отверстие. Поскольку Saniflo является мировым лидером в области мацерации унитазов со смывом, они производят их для работы везде. Это маленькое вентиляционное отверстие не используется в США. Если у вас есть устройство с небольшим вентиляционным отверстием, вы найдете небольшую пластиковую заглушку вместе с устройством. Просто вставьте заглушку в отверстие. Это предотвратит попадание запахов в ваше жилое пространство.
7. Удалите воздух из системы и прикрепите унитаз
Последний этап процесса установки — удаление воздуха из системы и установка унитаза.Используя ряд соединений из ПВХ, подключите насос-измельчитель к вентиляционной системе вашего дома. Помните, что вы можете вентилировать систему в любом месте по вашему выбору, при условии, что она имеет соответствующий воздушный поток и соответствует вашим местным строительным нормам. Для этого действительно требуется система свободной вентиляции (шипы и механические вентиляционные отверстия не работают, поскольку они пропускают воздух только внутрь, а не наружу). Имейте в виду, что SaniCompact и SaniStar не требуют вентиляции.
Если вы не устанавливаете какие-либо другие приспособления в системе Saniflo, замените заглушку на входе и убедитесь, что она установлена правильно.Наконец, прикрепите унитаз к насосу (или удлинительной трубе), подключив унитаз к меньшему концу прокладки, а насос — к большей гибкой стороне прокладки. Прикрепите насос и унитаз к полу (вы уже установили резиновые ножки, верно?). Затяните вручную подачу воды и — вуаля! — у вас есть готовая система Saniflo!
Рекомендации по установке Saniflo
Хотите сделать процесс установки Saniflo еще проще? Примите во внимание следующие моменты при завершении системы:
Убедитесь, что трубы морозостойкие .Если вы устанавливаете систему Saniflo в месте, где они могут быть подвержены замерзанию, убедитесь, что они покрыты внешней оболочкой или защищены каким-либо иным образом.
Сохраняйте выпускную трубу как можно более прямой. Чтобы насос Saniflo работал как можно лучше, ограничьте изгибы и изгибы выпускной трубы. В идеале любые изгибы должны быть меньше 45 градусов, а труба должна быть как можно более прямой.
Поддержите свои трубы. Чтобы ваша система прослужила как можно дольше, поддерживайте все трубы Saniflo в соответствии с рекомендациями производителя.Это помогает снизить вероятность блокировок и резервного копирования, а также продлит срок службы вашей системы.
Всякий раз, когда вы перемещаете сточные воды или сточные воды с помощью насосной системы (либо после добавления раковины или душа, либо просто после того, как вы откачиваете сточные воды), необходимо иметь падение ¼ дюйма на фут, чтобы позволить гравитации перемещать напрасно тратить.
Вот несколько дополнительных рекомендаций по установке за стеной (удлинительная труба):
Даже если вы поставили помпу за стену, мы рекомендуем убедиться, что вы все еще можете добраться до нее!
Используйте изоляцию между насосом и передней стенкой, чтобы снизить нагрузку на пользователя.
Если вы живете в холодном месте, используйте изоляцию между насосом и любой внешней стеной, чтобы защитить ваш агрегат от мороза.
Добавление стиральной машины, душа или ванны
Многие установки Saniflo допускают установку дополнительных приспособлений или устройств. См. Нашу таблицу ниже, чтобы узнать, какие устройства могут обрабатывать какие дополнения.
Насосы для серой воды, такие как SaniSwift и SaniVite, а также туалетные системы коммерческого класса, такие как SaniBest Pro и SaniGrind Pro, были разработаны для использования со стиральной машиной.Но обратите внимание, что стиральную машину необходимо сначала слить в бак или раковину для стирки при установке с любым из этих устройств.
Добавить душ очень просто. SaniPlus, SaniAccess3, SaniBest, SaniVite или SaniShower подходят для установки душа. Все они, за исключением SaniShower, могут справиться с ванной. При установке ванны предусмотрите платформу 2 x 8 дюймов, чтобы можно было установить P-сифон и трубу с небольшим падением в сторону мацерационного насоса — снова мы рекомендуем ¼ дюйма на погонный фут.
Вам необходимо установить P-Trap в туалетных столиках, ваннах и душах. Несмотря на то, что насосы для измельчения имеют встроенные механические ловушки, большинство правил сантехники требуют, чтобы была установлена обычная P-ловушка. Вы также захотите, чтобы он предотвращал появление запахов канализационного типа.
Часто задаваемые вопросы об установке Saniflo
Нужно ли удалять воздух из систем мацерации, насосов сточных вод и арматуры?
Все измельчители и насосы для сточных вод имеют вентиляционное соединение на крышке.Все правила сантехники требуют подключения к вентиляционной системе. Обратите внимание, что система вентиляции должна быть двусторонней. Использование механических вентиляционных отверстий, клапанов для впуска воздуха или подобных устройств не допускается, поскольку они считаются односторонними вентиляционными системами. Агрегаты Sanicompact и Sanistar работают с принудительной подачей воздуха и не требуют вентиляции.
Сколько воды использует система?
Все модели линейки Saniflo отличаются низким потреблением.
SaniPlus, SaniAccess (2 и 3), SaniBest Pro использует 1.28 галлонов (4,8 литра) воды на промывку.
SaniStar и SaniCompact — это системы с двойной промывкой, поскольку они используют 1,28 галлона на фут (4,8 литра на фут) и 1 галлон на фут (3,8 литра на фут).
Это дополнительный бонус к установке Saniflo. Он значительно более «зеленый» по сравнению с комодами старого стиля, которые могут использовать до 3,5 галлонов (30 литров) воды на смыв.
Какая разрядная емкость?
Это зависит от вашей модели и установки.Как показывает опыт:
Полные системы, такие как SaniPlus, SaniBest Pro или SaniAccess3, могут перекачивать до 27 галлонов в минуту.
SaniVite может перекачивать до 18 галлонов в минуту.
SaniCompact и SaniStar не могут перекачивать более 1,28 галлона за раз, так как это система с электрическим таймером.
Это волшебство? Куда уходят отходы?
После выгрузки через мацератор отходы перекачиваются вверх, а затем прямо в существующий штабель.Оттуда он поступает в вашу канализационную систему, септик или сборный резервуар, он соответствует применимым нормам, если ваша текущая система соответствует требованиям. Это просто дополнение к существующей сантехнике.
Могу ли я выгрузить отходы по восходящим склонам?
Мы рекомендуем нагнетательную трубу поднимать вертикально на необходимую высоту от начальной точки, а затем выдерживать уклон ¼ ”на погонный фут, пока она не войдет в вашу канализационную линию. Это позволяет гравитации делать свое дело после того, как насос сделал свое дело.
Могу я посмотреть несколько фотографий, чтобы увидеть, как это может выглядеть?
Черт возьми! Посмотрите, что Дэн из Колорадо сделал с этими инструкциями и новым SaniAccess 3:
.
Ура, Дэн!
Инструкции по установке
Все инструкции по установке размещены на нашем сайте на странице описания продукта. Просто найдите раздел «Технические характеристики и руководство по установке» и щелкните ссылку внизу.Руководство откроется прямо в вашем интернет-браузере.
Нужна дополнительная помощь?
Если вам нужна дополнительная помощь с установкой Saniflo, обязательно ознакомьтесь с подробной информацией, содержащейся в вашем руководстве по эксплуатации или на отдельной странице установки приобретенного вами продукта — все это есть.
Для получения дополнительной информации о наших самых продаваемых системах Saniflo свяжитесь с нашей командой. Вы всегда найдете специалиста Saniflo, и мы всегда рады ответить на любые вопросы.Поверьте, вы справитесь!
Установка Saniflo (за 4 шага)
Конечно, установка мацерирующей туалетной системы Saniflo может сэкономить вам тысячи на предстоящей реконструкции или дополнении ванной комнаты, но как ее установить?
Если вы ищете инструкцию по установке Saniflo, вы попали в нужное место. Системы Saniflo призваны сократить потребность в сложной и дорогой сантехнике, и их установка — довольно простой процесс, даже если вы не профессиональный сантехник, поскольку они созданы для самостоятельного проекта.
В этом руководстве мы проведем вас через простые этапы быстрого и безболезненного процесса установки Saniflo. Во-первых, мы покажем вам, как работает туалетная система Saniflo с верхним сливом.
В чем разница между унитазом Saniflo Macerating и обычным унитазом?
Перво-наперво, давайте поговорим о том, как работает туалетная система Saniflo с верхним сливом.
Основное различие между системой Saniflo и стандартной системой — это метод разгрузки. Система мацерации Saniflo состоит из двух уникальных компонентов: мацератора и насоса.
Вот как это работает
Мацератор включает вращающееся лезвие (представьте себе лезвие в нижней части блендера).
Когда вы спускаете воду в унитазе, мацератор включается автоматически, смешивает отходы с промывочной водой и измельчает твердые частицы в мелкую суспензию.
Затем суспензия перемещается с помощью бесшумного насоса вверх по сливным трубам в канализационную систему, септик или сборный резервуар.
Туалеты с функцией Upflush — это функциональная часть повседневного дома и обычно используются для установки второй ванной комнаты в подвале или прихожей или просто для устранения необходимости в дорогостоящем ремонте сантехники во время реконструкции. Вы можете узнать больше о том, как они работают здесь, или все, что вы когда-либо хотели знать о туалетах со смывом (и почему вам он нужен), здесь.
Что вам понадобится для установки новой системы Saniflo
Прежде чем вы сможете приступить к установке новой системы, вам необходимо убедиться, что у вас есть необходимые инструменты.
Вот что у вас должно быть под рукой:
Насосная система для туалета Saniflo с восходящим потоком на ваш выбор
Наличие водоснабжения
Напорная труба размером от ¾ ”до 1”
Источник электричества, желательно с выключателем GFI
Источник вентиляции
Следует ли вам нанять сантехника?
Это бессмертный вопрос в мире инсталляций Saniflo: вам нужен сантехник?
Ответ зависит от вашего уровня подготовки и личных предпочтений.
Подавляющее большинство людей, приобретающих систему Saniflo, устанавливают ее самостоятельно, даже если у них нет опыта работы с сантехникой. Поскольку системы Upflush призваны быть простыми, вам не придется арендовать или покупать дорогое оборудование по индивидуальному заказу, разрушать пол, опускать потолок или иным образом разбирать дом, чтобы установить их. Большинство работ по установке своими руками можно выполнить за выходные или раньше.
Время самостоятельной установки сокращается, если вы добавляете такую модель, как SaniCOMPACT, которая не требует вентиляции и сократит примерно 25% требований к установке.
Если вы решите нанять сантехника, вас ждет более быстрый монтаж. Большинство сантехников могут установить систему Saniflo за четыре часа или меньше.
Как установить систему Saniflo
Если вы никогда не устанавливали систему Saniflo, скорее всего, вы будете шокированы ее простотой. Просто выполните следующие действия:
1. Подсоедините выпускную трубу
Вы выбрали место установки, а теперь пора установить унитаз.Перво-наперво вы захотите сделать разрез в почвенной трубе вашего дома и установить простой Y-образный соединитель для подключения выпускных труб от мацератора системы Upflush.
2. Подключите систему к воде
Затем дайте возможность смыть воду в туалете, подключив унитаз к водопроводу. Таким образом, можно удалить отходы при смывании воды из унитаза. Вам не нужно использовать теплую воду для установки туалета, и подключение вашей системы шокирующе похоже.
Многие домовладельцы сравнивают подключение системы Saniflo к воде с подключением холодильника к водопроводу. Просто добавьте переходник к водопроводу, ввинтите кран и подсоедините его. Вода может поступать из раковины, кухни по ту сторону стены или чего-нибудь подобного.
При желании можно также подключить систему Saniflo после P-ловушки. Этот подход идеально подходит для тех, у кого есть раковина и кто хочет добавить к ней унитаз, оборудовать прихожую или подобное пространство.
3. Подключите насос к источнику питания
Затем вам нужно подключить унитаз к электросети. Найдите ближайшую электрическую цепь с автоматом защиты от замыкания на землю и подключите ее. Большинство профессионалов рекомендуют электрическую цепь на 15 ампер.
4. Удаление воздуха из насоса
Если вы не используете SaniCOMPACT, для которого не требуется вентиляция, вам необходимо выпустить воздух из насоса мацератора в вентиляционную систему вашего дома.Это, как правило, является самым большим сюрпризом для установки Saniflo, но имейте в виду, что вы можете вентилировать унитаз где угодно. Единственное требование: воздух должен входить и выходить, а система вентиляции должна соответствовать местным нормам.
Четыре ступени и — Presto! — у вас есть совершенно новая система Saniflo. Разве это не было просто?
Советы по установке системы Saniflo
Когда придет время устанавливать систему Saniflo, запомните несколько советов.Это поможет вам получить удовольствие от успешного проекта и беспроблемной установки:
Рассмотрим удлинительную трубу . Если вы приобрели удлинительную трубу, чтобы скрыть мацерационный насос за стеной, помните, что максимальная длина составляет 18 дюймов. Хотя удлинительные трубки доступны не для каждой модели, они могут быть полезны для моделей SaniBEST, SaniPLUS и SaniACCESS.
Поддержите свои трубы . При прокладке труб от вашей системы Saniflo к вашей сливной системе убедитесь, что они имеют соответствующие опоры.Если у вас есть вопросы, ознакомьтесь с рекомендациями производителя труб. Надлежащая поддержка помогает предотвратить резервное копирование и блокировки, а также поддерживает работоспособность вашей системы.
Защита от замерзания. Если у вас есть выпускные трубы, которые подвержены или когда-либо будут подвержены замерзанию, обязательно защитите их одобренной внешней оболочкой. Это помогает предотвратить поломку трубы и беспорядок. Обязательно подготовьте унитаз и насос к зиме, если он собирается в неотапливаемое или малоиспользуемое здание.
Подключите к прерывателю цепи заземления. Перед тем, как начать использовать вашу систему, убедитесь, что она подключена к прерывателю цепи заземления. Это предотвращает скачки напряжения и опасное напряжение и гарантирует, что ваша система продолжит работать должным образом. Обязательно отключите систему перед чисткой или другим обслуживанием.
Держите выпускную трубу ровной . Специалисты по установке рекомендуют устанавливать сливную трубу с минимальным количеством изгибов. Помимо оптимизации процесса слива, это также помогает предотвратить засорение и засорение.Для достижения наилучших результатов изгибы, которые существуют в ваших трубах, должны быть под углом 45 градусов или меньше, что создает более плавную систему потока.
Есть вопросы?
Если вам интересно, подойдет ли система Upflush для вашего проекта, свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше.
Мы будем рады ответить на любые ваши вопросы по проекту и порекомендовать модель, которую вы, возможно, захотите выбрать для достижения наилучших результатов! Мы также можем ответить на любые ваши вопросы относительно вашей личной установки Saniflo.Вы также можете использовать нашу викторину по поиску продуктов, чтобы определить, какой продукт вам нужен. Или
FAQ # 27: Какие водопроводные детали мы использовали в рифовом аквариуме BRS 160?
http: // brs.li / pump-plumbing Сегодня на BRStv у нас есть еще один выпуск BRS 52 FAQ, в котором мы отвечаем на все ваши часто задаваемые вопросы о рифах из нашей популярной серии 52 Weeks of Reefing. На этой неделе мы отвечаем на вопрос: «Какую сантехнику вы использовали на BRS 160?» Есть несколько фитингов, которые команда BRS предпочитает использовать на подавляющем большинстве своих сборок резервуаров, и на BRS 160 их нет недостатка. Соединения, шаровые краны, обратные клапаны, задвижки, цветной ПВХ и Loc Все линии играют свою роль в планировке водопровода 160.Несколько быстрых советов: когда дело доходит до приклеивания сантехнической арматуры, есть хитрость, позволяющая обеспечить наилучшую посадку и отделку. Нанесите клей на оба клеевых соединения, вставьте их вместе, поверните фитинг на четверть, убедившись, что углы фитингов соответствуют потребностям вашей сантехнической установки, затем обязательно держите их плотно вместе, чтобы они не отталкивались от друг друга по мере затвердевания клея. Кроме того, мне очень нравится использовать резьбовые фитинги, а не скользящие, когда штуцеры не подходят, например, рядом с вашим резервуаром под переливом, просто потому, что его можно разобрать позже, не разрушая вашу сантехнику.Итак, мы ответим на сегодняшний вопрос, дадим полезную информацию и поможем сделать рифование немного более увлекательным и легким для вас и вашего аквариума. * Юридические материалы *
Цель и содержание этого видео — предоставить общую информацию о продуктах и их приложениях, представленных в видео. Aquatic sales solutions, inc. И его должностные лица, директора, сотрудники и агенты отказываются от всех явных или подразумеваемых гарантий, каким бы то ни было образом, связанных с продуктами и их применением, представленными в этом видео, не делают никаких заявлений или гарантий в отношении продуктов и приложений, представленных в этом видео и не несет ответственности за любые прямые или косвенные убытки или ущерб любого типа, включая, помимо прочего, штрафные убытки, телесные повреждения или смерть, возникшие в результате или каким-либо образом связанные с видео, а также продуктами и содержимым видео. .Зритель прямо соглашается с тем, что aquatic sales solutions, inc. И его должностные лица, директора, сотрудники и агенты не несут ответственности за какие-либо убытки или убытки, связанные с продуктами и содержанием видео, и настоящим соглашаются защитить вышеизложенное от любых таких убытков или повреждений.
При сезонном или периодическом использовании загородного участка укладка тротуарной плитки на даче может производиться по бюджетному варианту. Интенсивность трафика здесь невысокая, можно использовать самые дешевые фигурные элементы мощения (ФЭМ), отказаться от полноценных бордюров и гарцовки.
Обязательные требования для мощения
Основной проблемой индивидуального застройщика традиционно является ограниченный бюджет. Технологию укладки фигурных элементов мощения (ФЭМ) для декорирования дорожек можно упростить. Однако некоторые обязательные требования остаются неизменными:
устройство жесткого пространственного «корыта»;
удаление пахотного слоя, замена его щебнем или песком с послойным уплотнением;
обеспечение отвода дождевых стоков за счет уклона поверхности.
Производители выпускают латексные и полимерные формы для плитки, при наличии свободного времени плитку можно сделать собственными силами.
Формы для заливки плитки ФЭМ.
Аренда виброплиты обеспечивает дополнительные расходы, ее устройство несложное, собрать оборудование по силам большинству домашних мастеров.
Самодельная виброплита.
Ручная трамбовка проще в изготовлении, понадобится бревно и брусок в качестве рукоятки.
Простейшая ручная трамбовка.
Бюджетные варианты укладки тротуарной плитки
Дачнику можно исключить из технологии некоторые операции и заменить дорогостоящие материалы бюджетными вариантами:
если правильно уложить ФЭМ даже без ливневки, вода будет стекать на прилежащую к тротуарам почву, не проникая внутрь пирога, уменьшится морозное вспучивание, декоративное покрытие прослужит дольше;
Обеспечение уклона тротуарной плитки для стока воды.
бордюры промышленного изготовления увеличивают бюджет облицовки минимум вдвое, их можно заменить скрытыми монолитными конструкциями, залитыми, этот вариант дешевле, чем класть тротуарную плитку на бровке на цементно-песчаный раствор;
если предварительно выложить ФЭМ виртуально в графическом редакторе, можно резко сократить отходы кроя материала за счет использования рациональных схем и правил раскладки для конкретного формата и размеров брусчатки;
отказ от разделительного полотна геотекстиля под подстилающим слоем позволит сэкономить дополнительные средства;
техника укладки плитки на прямых участках всегда дешевле облицовки извилистых и радиусных дорожек;
Крупная плитка на прямых участках снижает отходы кроя.
цена литой брусчатки ниже, чем вибропрессованной, поэтому с учетом небольших нагрузок на даче можно уложить этот вариант облицовки.
Важно! Цветная брусчатка стоит дороже, поэтому в режиме полной экономии придется выбрать не окрашенные варианты плитки.
Основание и подстилающий слой
Долговечность дорожек напрямую зависит от качества основания и подстилающего слоя. Плодородный слой снимается целиком или на 0,4 м при большой глубине залегания. Получившаяся траншея заполняется песком (только на сухом грунте) или щебнем (при высоком УГВ). Основными нюансами правильного устройства подстилающего слоя являются:
нерудный материал засыпается слоями по 10 – 15 см, уплотняется трамбовкой или виброплитой;
Уплотнение щебня вручную.
песок увлажняется из лейки перед трамбовкой, уплотнение производится до тех пор, пока на дне траншеи не перестанут отпечатываться протекторы обуви;
щебень уплотняется до состояния, позволяющего передвигаться по нему строителям без сдвига верхних камешков ногами;
инертные материалы не должны содержать примесей глины.
Важно! Технология выемки пахотного слоя может производиться механизированным способом. В этом случае дно «корыта» необходимо зачистить лопатами, укатать или утрамбовать до состояния, аналогичного вышеуказанному для песка.
Отметки горизонтального уровня должны учитывать следующие факторы:
для тропинок достаточно плитки толщиной 3 см, парковок легковых авто 4 – 6 см;
плоскость элементов ФЭМ должна быть на 2 – 4 см выше прилегающих газонов, открытых участков почвы, чтобы обеспечить самотечное перемещение дождевых стоков;
брусчатку нужно укладывать на 4 – 7 см слой песка;
толщина пахотного слоя обычно не менее 40 см.
Другими словами, при выборе 3 см плитки с учетом вышесказанного поверхность подстилающего слоя должна находиться в «корыте» на глубине 5-7 см. Если применяется брусчатка 6 см толщины, утрамбованный щебень подстилающего слоя должен заканчиваться на отметке 8 – 11 см со знаком минус.
Совет! Чтобы снизить расход инертного материала на длинных тропинках, больших зонах отдыха и стоянках, планировку грунта следует производить с учетом проектных уклонов, а не создавать их песком или щебнем позже.
Выбор элементов ФЭМ
Мощение дачной дорожки производится тротуарной плиткой, цена которой зависит от нескольких факторов:
материал – дешевле стоят бетонные и полимерпесчаные элементы ФЭМ, дороже резиновая плитка;
Полимерпесчаная плитка.
технология производства – себестоимость вибролитых изделий ниже, чем вибпропрессованных и гиперпрессованных, но и ресурс при этом ниже у первых;
Не окрашенная плитка Старый город.
колеровка – окрашивание в массе автоматически повышает цену элементов мощения;
Поэтому для бюджетного устройства пешеходных зон на даче применяется серая вибролитая плитка тротуарная, для которой формат имеет значение:
модификации брусчатки сложной формы невозможно примкнуть к скрытому бордюру без подрезки;
квадратная, прямоугольная, ромбическая и имеющая хотя бы одну ровную сторону плитка обеспечит минимальное количество подрезки.
Как укладывать плитку Старый город без подрезки и бордюров.
квадратные модели «колодец», «восьмерка», «черепашка», «шашки», «Калифорния) идеально подходят для прямолинейных участков.
Совет! Квадратная плитка позволяет сделать тропинку шириной 60 – 100 см из элементов ФЭМ разной величины от 30 х 30 см до 50 х 50 см без подрезок по всей длине.
Мощение поэтапно
Чтобы тротуарная плитка не сползала по бокам дорожки, в классической технологии используются садовые бордюры. В бюджетном варианте эти элементы отливаются в дощатую или земляную опалубку, их можно сделать скрытыми:
изготовление траншей по периметру глубиной 25 см;
приготовление бетона вручную на листе или в корыте;
укладка смеси без армирования;
штыкование арматурным прутком до полного удаления воздуха (щебень утоплен полностью, на поверхности появилось цементное молочко, пузырьки воздуха не выходят из раствора).
Заливка скрытого монолитного бордюра.
Высоту скрытых бордюров необходимо сделать примерно до середины плитки с учетом слоя песка, на который она укладывается (5 – 7 см). После отвердевания бетона (минимум 3 суток) можно приступать к мощению:
монтаж брусков-маяков вдоль направления тропинки;
засыпка песка и выравнивание слоя по маякам;
удаление брусков и заполнение оставшихся канавок песком;
укладка целой плитки перед собой с осаждением каждого элемента резиновой киянкой по мере необходимости;
подрезка кусков и установка их на место эксплуатации.
Важно! Для уплотнения всей поверхности уложенного покрытия может использоваться только виброплита. Катки из бочек, трамбовки необходимого эффекта достигнуть не позволяют.
На последнем этапе следует забить песком швы тротуарной плитки. Идеальным вариантом является песок кварцевый, для снижения сметы отделки вполне подойдет сеяный карьерный. Речной песок для этого непригоден, так как его частицы имеют скругленную форму, не обладают эффектом саморасклинивания.
Конфигурация тропинок
Если сделать дорожки прямолинейными с учетом размера плитки, то можно свести подрезку элементов ФЭМ к минимуму. Однако существуют экономичные схемы укладки для тротуарной плитки некоторых конфигураций, когда вся дорожка облицовывается цельной брусчаткой.
На перекрестках выбор схемы зависит от конкретного размера и формата выбранной застройщиком плитки. Здесь без кроя ФЭМ обойтись сложнее, так же, как и в узлах примыкания к дождеприемникам под кровельным водостоком.
Оформление перекрестка на даче элементами Старый город.
Ресурс одного алмазного диска для УШМ значительно выше, чем упаковки абразивной оснастки по бетону/камню. Поэтому дешевле купить один алмазный диск, который по окончании работ останется в арсенале домашнего мастера.
Таким образом, способов бюджетного мощения тропинки на даче тротуарной плиткой достаточно много. При этом трудозатраты повышаются незначительно, ресурс облицовки практически не снижается.
Совет! Если вам нужны мастера по ремонту пола, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России. Без вашего желания никто не увидит ваш номер телефона и не сможет вам позвонить, пока вы сами не откроете свой номер конкретному специалисту.
Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.
Хорошая реклама
Самое читаемое
Как правильно укладывать тротуарную плитку. Пошаговая инструкция
В этой статье мы с вами узнаем как правильно укладывать тротуарную плитку. Пошаговая инструкция подробно опишет процесс.
Основным фактором долговечности и прочности укладки является устройство основания под плитку. Вид основания, ее толщина определяется величиной нагрузки на нее. Существуют 3 варианта устройства основания.
Основание под укладку тротуарной плитки.
1. Пешеходные тропинки, отмостки, всевозможные площадки перед зданиями. В этом случае убирается верхний слой почвы в месте укладки на глубину 10-15 сантиметров. Точную глубину измеряют в зависимости от необходимого уровня плитки относительно уровня земли.
Первым слоем настилают геотекстиль (специальная ткань, которая предотвращает расползание выше лежащих слоев и препятствует прорастанию растений).
Далее насыпают дренажный песчаный слой толщиной 3 сантиметра.
Следующим слоем насыпают щебень фракции 5-10, его толщина 7 см.
Затем слой щебня засыпают накрывочным слоем песка толщиной 1 см.
Завершающим этапом будет засыпка и разравнивание смесью песка и цемента, на которую непосредственно укладывается плитка.
2. Дорожки и площадки, предполагающие проезд и стоянку легковых машин. В этом случае технология устройства основания аналогична первому, но естественно существенно увеличивается глубина выемки почвы и толщина слоев. Так толщина дренажного слоя песка-5-7 см; щебеночного слоя-10-15 сантиметров.
3. Основания на АЗС выполняют с помощью бетонной стяжки с хорошим армированием толщиной от 30 сантиметров.
Инструмент, необходимый для укладки тротуарной плитки.
• Виброплита.
• Металлическое или деревянное правило, сделанное самостоятельно из ровной доски необходимой длины и строительный уровень.
• Строительная бечевка с колышками из металлической арматуры.
• Болгарка с алмазным кругом и электрический плиткорез, для резки плитки и бордюров.
• Угольник, резиновые киянки, молоток.
Укладка тротуарной плитки пошагово.
Для облегчения подсчета необходимого количества материала рекомендуется нарисовать схематичный план площадки или тропинок с размерами, предполагаемыми уклонами, ступенями и прочее. В первую очередь вычисляют площадь укладки и длину ее сторон, исходя из нее определяют количество плитки, а по периметру определяют количество бордюров, (которые могут быть 0.5 и 1 метр) затем кубатуру песка, щебня и мешков цемента, подсчитав толщину слоев основания.
Затем выполняют разметку участка, делается это с помощью металлических штырей, вбитых в его границы, между которыми натягиваются шнурка. После выемки необходимого участка почвы, выполняют разметку под установку бордюров. К ней надо отнестись особенно ответственно, так как от нее будет зависеть геометрия всего плиточного покрытия. Делается она также с помощью шнурки и колышков, но при этом шнурка натягивается точно по проекции участка и с необходимыми уклонами. Для этого используют нивелир или водяной уровень.
Бордюры устанавливают на бетонную смесь марки не ниже М-300, причем она укладывается как с боков, так и снизу, контролируя их горизонтальность и установку по шнурке, пристукивая резиновой киянкой.
Затем начинают насыпать основание, тщательно трамбуя каждый слой. Для более плотной трамбовки песка его хорошо проливают.
Верхний сухой песчано-цементный слой, на который будет укладываться плитка необходимо насыпать ровным, однородным слоем. Для этого используют правило с вырезами на толщину плитки.
Проведя им по бордюрам получается поверхность, на которую и укладывается плитка. При укладке ее слегка пристукивают резиновой киянкой.
После укладки всей поверхности ее окончательно выравнивают виброплитой с резиновой накладкой.
Окончательной работой является прометание швов песчано-цементной смесью. Смесь создает влагонепроницаемые швы и законченный вид.
При соблюдении всей технологии и наличии необходимого инструмента, качественную и красивую укладку можно выполнить даже собственными силами.
Видео урок укладки тротуарной плитки пошагово.
Укладка тротуарной плитки своими руками
Укладка тротуарной плитки своими руками — пошаговая инструкция. Видео с вариантами укладки плитки тротуарной.
Классические варианты схем укладки тротуарной плитки.
Подготовка почвы под тротуарную плитку.
Подготовка к укладке тротуарной плитки.
Выкладка плитки.
Заполнение швов тротуарной плитки.
Уход за тротуарной плиткой.
• необходимо обеспечить стоки для отвода воды. В случае, укладывания тротуарной плитки на песок, вода уйдет в зазоры между плиткой, а если на бетонную базу, то обязательно нужен поперечно-продольный уклон, вода дождевая или талая не сможет накапливаться между бетоном и плиткой. Отсюда и не будет вздутия участков дорожки. Подходящий уклон тротуарной плитки 1 см на 1 метр. Важно знать: промежуток для отвода воды должен располагаться между бордюром и плиточным полотном;
• сделать подвод коммуникаций до укладки тротуарной плитки. В противном случае, её нужно будет демонтировать, и укладывать заново;
• слой геотекстиля, уложенный между грунтом и подушкой под плитку, позволит избежать прорастания травы в швах между плитками, и предотвратит проседание покрытия;
• основание под укладку тротуарной плитки следует выровнять и утрамбовать. Песок,использующийся для укладки плитки должен быть, речным или кварцевым просеянным, без примесей;
• следует подобрать размер выкладываемой дорожки, чтобы избежать труднозатратных процессов по подрезке плитки. Это же относится и к узорной выкладке. Внедрение имитации природного камня, радикальный орнамент, трудная геометрия не всякий раз дает возможность произвести укладку без подрезки. В данном случае надо определить четкое местоположение цельных и подрезанных составляющих.
Укладка тротуарной плитки:
Много возможностей в реализации дизайнерских решений дает тротуарная плитка прямоугольной формы, с размерами 100х200 мм, на подобии «брусчатка» или же «кирпичик» ( https://house-keys.ru/kak-vibrat-trotuarnyu-plitku)
Геометрическая укладка. Дает возможность быть представлена цветными полотнами.Играя цветами и выкладкой плитки, возможно сделать оригинальный дизайн садовых дорожек. Примеры (ромб, квадрат, круг, полукруг, свежий и старый город, паркет, веер, катушка, мотылек, клиновый лист)
Художественная выкладка тротуарной плитки выделяет массу всевозможных разновидностей укладки. Сложность рисунка ориентируется профессионализмом. Разметка участка заключается в определении контура будущей дорожки. Пространство по всему периметру размечается колышками, между которыми натягивается капроновая нить. Нить работает ориентиром натянутая строго по уровню.
Для подготовки почвы нужно убрать верхний слой грунта, выровнять поверхность, пролить водой и уплотнить его трамбовкой.
Подготовленная поверхность засыпается дренажным несущим слоем, к примеру, щебнем или же гравием толщиной в 150-200 мм. Для авто дорожки (площадки) толщина слоя возрастает до 400 мм. Укладывают геотекстиль, дабы ликвидировать возможность размывания подушки грунтовыми водами. Сверху щебня засыпается 20 мм. песка, для выравнивания поверхности.
Пошаговое руководство:
1. Установка бордюра для тротуарной плитки или же поребрика.
Предназначение бордюрного камня – наметить дорожку и удерживать плитку вместе от расползания. Но есть примеры выкладки тротуарной плитки без бордюра.
Установка бордюра выполняется на ровную почву. Для большей надежности его укладывают на бетонное базу.
Бордюр может быть установлен вровень с плиткой или же выступать на несколько см. Рекомендовано укладывать плитку немного выше поребрика (бордюра) на 5 мм, это промежуток на усадку.
2. Подготовка почвы под тротуарную плитку.
Выделяют 3 вида почвы:
Укладка тротуарной плитки на песок.
В этом случае расстояние меж бордюрами (или натянутой нитью при их отсутствии) заполняется песком. Высота песочного слоя 50-60 мм. Дальше его ровняют и трамбуют. Выкладка выполняется на мокрый, но не влажный песок.
Укладка на цементно-песчаную смесь.
После подготовки почвы, поверхность засыпается смесью песка и цемента в соотношении 1:4.
Укладка тротуарной плитки на бетонную базу.
Как разместить тротуарную плитку на бетон – 2 варианта: прибор свежей бетонной почвы и на старую бетонную базу.
Не самый лучший вариант, потому что бетонная база не пропускает воду. Вода задерживается между бетоном и плиткой и при минусовых температурах приводит к деформированию дорожки.
Состав «пирога» показан на схеме.
Обычные критерии для высококачественной и действенной работы.
• плитка выкладывается от нижней точки в сторону повышения;
• кладка проводится способом от себя. Т.е, выполняя работы, знаток движется по уже уложенной дорожке, дабы не разрушить утрамбованное и выровненное основание;
• установка плитки радикальной методикой наступает от центра рисунка;
• начало монтажа приходится на оптически видимый рубеж, т.е. на то пространство, на что в первую очередь обращают внимание: входная дверь, крыльцо, веранда, беседка и т.п.
• плитка раскладывается не ровными рядами, а по диагонали;
Приступая к укладке, первым делом натягивают шнур по ширине дорожки, и по нему ровняют первый ряд плитки. Нужно проверять по уровню любые 2-3 ряда.
Плитка укладывается в намеченное для нее пространство и уточняется методом нетяжелого постукивания по ней резиновым молотком. В случае, если плитка проваливается под нее подсыпается песок или же смесь.
Промежуток меж тротуарной плиткой, как правило, оформляет 2-3 мм (достаточно для ухода воды).
Важным моментом считается заполнение швов тротуарной плитки. На плитку высыпается песок (чистый, просеянный кварцевый), с помощью щетки (веника) разметается между швами.
После окончания укладки, дорожка поливается водой. Важно: расстояние меж бордюром и плиткой не бетонируется, а засыпается сухим песком.
Тротуарная плитка требует правильного ухода, для того, чтобы прослужить дольше. Дорожки необходимо мыть водой и подметать в летнее время года для сохранения цветовой гаммы плитки, а в зимнее время не рекомендуют применять железные лопаты, ледорубы и ломы, а также химические и солевые составы от обледенения. Неправильный уход влечет за собой разрушение тротуарной плитки.
Важно знать, каким методом изготовлена плитка – вибролитье или же вибропрессование. Плитка кустарного изготовления, произведенная методом вибролитья – менее устойчива к морозам и быстрее изнашивается, а промышленная (вибропрессованная) прослужит около 100 лет.
Укладка тротуарной плитки.
видео взято с YouTube
Услуги по укладке тротуарной плитки. Стоимость укладки тротуарной плитки цена за м2
Тротуарная плитка способна преобразить участок. Покрытие обладает рядом преимуществ: выдерживает агрессивные воздействия внешней среды, легко демонтируется при необходимости доступа к коммуникациям, выглядит привлекательно и эстетично.
Внешний вид дорожки на даче или площадки перед домом зависит не только от качества тротуарной плитки, но и от соблюдения технологии укладки. Чтобы покрытие радовало глаз в течение десятилетий, нужно оценить состояние и тип почвы, правильно подготовить поверхность, подобрать плитку, отвечающую стандартам качества. Выполнить работы без ошибок в полном объеме смогут специалисты по укладке тротуарной плитки с соответствующим опытом.
Стандарты укладки тротуарной плитки
Процесс укладки регламентирован строительными нормами и правилами (СНиП) 3.06.03-85 «Автомобильные дороги» и III-10-75 «Благоустройство территорий». Согласно этим документам, работы начинаются с проб и анализа грунта. Эта процедура необходима для того, чтобы спрогнозировать поведение почвы после укладки. Требования к почве и способы укладки различаются в зависимости от условий эксплуатации плитки. Способы мощения пешеходных дорожек или отмостки зданий, не подходят для организации проезда автомобилей, чем выше нагрузка на покрытие, тем тщательнее проводится подготовка.
Работы начинаются с проектирования и подготовки основания, разметки будущих дорожек. В этот этап также входит разработка внешнего вида покрытия, выбор цветовых схем, рисунка. Границы участка укладки обозначаются колышками и веревками. По стандартам тротуарная плитка выкладывается на дренаж с небольшим уклоном от здания. Это необходимо для стока воды в ливневую канализацию или на газон. Допускается продольный, поперечный или комбинированный уклон. Согласно СНиП, он не может быть меньше 5%, то есть 5 мм на квадратный метр площади.
Расчет стоимости
Цена укладки тротуарной плитки в Москве зависит от нескольких факторов:
категория грунта;
сложность геодезических работ;
цена материалов для основания и покрытия на м2;
стоимость услуг по укладке тротуарной плитки.
Облагородить свой дачный участок можно самостоятельно, при наличие навыков и знаний. Но гарантированно качественный долговечный результат получается только с участием профессионалов. Мы предлагаем услуги по укладке тротуарной плитки любой сложности. Помимо норм, определенных законодательством, специалисты нашей компании разрабатывают собственные технологии укладки.
Наш опыт базируется на многолетней плодотворной работе по благоустройству территорий как частных домовладений, так и крупных объектов общественного назначения: торговых центров, кинотеатров, магазинов. Каждому заказчику мы даем гарантию на результат, проводим краткий курс обучения уходу за плиткой. Для расчета точной стоимости необходимо провести замеры и пробы. Заполните форму на сайте или позвоните по указанному телефону.
Укладка тротуарной плитки в Туле, цены
Нюансы укладки
Мощение дорожек при помощи тротуарной плитки может достаточно эффективно использоваться не только на приусадебных участках, но также и на территориях различных организаций. В случае применения данного материала можно быть полностью уверенным, что наиболее смелые дизайнерские решения смогут быть реализованы.
Но, работы по укладке плитки должны производиться квалифицированными специалистами, которые смогут обеспечить не только качественное исполнение работ, а также длительный период эксплуатации, достигающий несколько десятков лет. При этом, очень приятным является то, что цена мощения дорожек тротуарной плиткой в Туле сейчас считается вполне доступной.
Качество мощения тротуарной плиткой
При осуществлении укладки плитки «под ключ» очень большое значение играет именно качественное выполнение каждого этапа работ, начиная от нивелирования и заканчивая непосредственно самой укладкой. В случае проведения подобных работ с наличием более низкой стоимости, чем на сегодняшнем рынке, необходимо принимать во внимание, что долговечность подобной укладки навряд ли кто-то будет гарантировать. Совершенно не исключено, что по истечении времени уложенная по очень низкой цене плитка не «поплывет», не станет проседать и будет иметь малопривлекательный внешний вид.
От чего зависит стоимость укладки?
Плата за подобную работу может быть разной и зависит от многих факторов:
• наличие квалификации у специалистов; • использование высококачественных материалов; • применение современного оборудования; • имидж компании и др.
Существует разница в какой организации делать заказ: в небольшой и только развивающейся, где работает несколько человек и присутствуют более низкие расценки, или в очень крупной компании, которая не жалеет большие средства на раскрутку своего имени, в результате чего предусматривает более высокую стоимость услуг.
Кроме этого, на конечную цену еще оказывает большое влияние используемый для укладки материал и оборудование, а также сложность и высокое качество работ.
Укладка тротуарной плитки | Москва и Московская область
Страница 1 из 4
Лучший способ оформить садовые дорожки, придомовую территорию или место стоянки автомобиля – замостить тротуарной плиткой. Это красиво, долговечно и комфортно. Чтобы такое покрытие приносило только радость, лучше доверить укладку тротуарной плитки профессионалам. Ведь если технология будет нарушена, мощение быстро потеряет привлекательный вид, его части станут неустойчивыми и прорастет ненужная трава.
Компания «Чистые водоемы» предлагает услуги по укладке тротуарной плитки в Москве и Московской области на загородных и дачных участках, тротуарах и площадях, городских улицах и придомовых территориях. Воспользоваться нашими услугами могут физические и юридические лица Москвы и Московскя области (Химки, Дмитров, Истра, Москва, Зеленоград, Солнечногорск, Красногорск, Дедовск, Долгопрудный, Мытищи, Балашиха, Одинцова, Люберцы, Жуковский, Подольск и т. д). Мы принимаем заказы различной сложности: от создания садовых дорожек на даче до масштабных объектов большой квадратуры. Вся работа проходит в соответствии с установленными требованиями и нормами, под строгим контролем технологов. Вы можете быть уверены в высоком качестве услуг, ведь мы предоставляем гарантию на работы до 5 лет.
Как мы делаем укладку тротуарной плитки
Подготовка основания. Роем траншею на месте предполагаемого мощения тротуарной плитки. Устанавливаем бордюры, которые скрепляются между собой специальным клеящим составом.
Подготовка поверхности. Выемку засыпаем гравием не менее 10 см, а затем трамбуем слой. В случае необходимости поверхность заливаем бетоном. Затем укладываем геотекстиль, который предотвращает рост растений и сорняков. Сверху засыпаем песок и опять тщательно трамбуем.
Укладка тротуарной плитки. Устанавливаем маячки и по ним начинаем укладывать плитку. Для этого используем специальную смесь. Плитку ставим неплотно друг к другу, а образованные зазоры заполняем песком. Выравниваем поверхность с помощью резинового молотка.
Эксплуатация покрытия. После затирания швов должно пройти некоторое время, чтобы тротуарная плитка зафиксировалась на месте. Для садовых дорожек и дворов нужно не более 2 дней, для автомобильной стоянки – 4-5 суток.
Преимущества мощения тротуарной плиткой
Мощение тротуарной плиткой дачного участка – оптимальный вариант в соотношении цены и качества. Это износостойкий и долговечный материал для мощения, способный выдерживать значительные нагрузки. Укладка тротуарной плитки идеально подойдет для садовых дорожек, двора и территорий около построек.
Еще некоторые аспекты использования тротуарной плитки:
Тротуарная плитка имеет диапазон толщины 30-80 мм. Подбирается в зависимости от места ее укладки: чем выше нагрузка, тем большей толщины должна быть плитка.
Прочность и долговечность плитки зависит от материала ее изготовления. Наиболее стойкая сделана из гранита, мрамора или клинкера.
Тротуарная плитка имеет большое разнообразие форм и расцветок, что позволяет складывать различные рисунки и фигуры.
Укладка тротуарной плитки требует соблюдения технологии, чтобы покрытие прослужило как можно дольше.
Стоимость мощения тротуарной плиткой ниже, чем брусчаткой. Часто и расходных материалов требуется меньше.
Варианты мощения тротуарной плиткой
Тротуарная плитка дает широкие возможности для реализации идей, так как имеет большой выбор форм и расцветок. Наши специалисты создают разнообразные рисунки и эффекты с помощью плитки различного цвета и фактуры.
Вы можете заказать оригинальное мощение тротуарной плиткой в следующих форматах:
«Геометрическое мощение» — создание привлекательного дизайна в виде ромбов, кругов, шахматной доски, листьев, сотов и многих других.
«3D эффект» — достигается путем использования укладки тротуарной плитки с объемным эффектом.
«Хаотичное мощение» — на первый взгляд беспорядочная укладка плитки разных размеров в итоге дает эффект художественного хаоса и гармонии.
«Художественная укладка» — создание оригинальных узоров и рисунков по разработанному эскизу.
Простая цепочка сотрудничества
Получаем вашу заявку
Перезваниваем, консультируем
Производим замеры
Коммерческое предложение
Подписываем договор
Подписываем акты
Даем гарантию
Стоимость мощения тротуарной плиткой
Цена работы укладки плитки зависит от квадратуры и вида материала. Компания «Чистые водоемы» предлагает наиболее оптимальное соотношение стоимости и качества мощения. Мы используем только технологичные строительные материалы и даем гарантию на все виды работ.
Примерную цену создания пруда мы можем рассчитать Вам по телефону:
+7 926 530 04 60
Вот ориентировочные цены на укладку тротуарной плитки:
Укладка тротуарной плитки
Выборка вручную тяжелых грунтов и их вынос на расстояние до 50 метров
м3
от 1200 р.
Устройство основания из песка, гравия или сухой смеси с трамбовкой
м2
от 180 р.
Укладка тротуарной плитки
м2
от 480 р.
Укладка садовой дорожки
м2
от 580 р.
Установка садового бордюра
м.п.
от 250 р.
Установка дорожного бордюра
м.п.
от 600 р.
Благоустроенный загородный участок всегда радует своим комфортом. Мощеный двор и дорожки не только создают удобство в передвижении, но и предотвращают рост сорняков, укрепляют поверхность грунта, избавляют от грязи и луж. Сделайте дачный участок комфортным и красивым! Закажите укладку тротуарной плитки в компании «Чистые водоемы». Мы гарантируем высокое качество работ, демократичные цены и воплощение в жизнь любых ваших идей.
Наша компания выполняет работы в г. Москва и в районах Московской и других областей.
Укладка тротуарной плитки на клей технология, расход клея
Обычно тротуарную плитку укладывают прямо на землю, предварительно разровняв ее слоем песка. Чтобы плиточный слой был одного уровня по всей поверхности работ, отдельные элементы утрамбовывают киянкой, или резиновым молотком. Но в некоторых случаях есть смысл посадить панели на клей для укладки плитки на улице. Зачем это делается? Обычно в тех случаях, когда на участке уже есть твердое покрытие – асфальтовое, бетонное или битумное.
В первую очередь его надо очистить от песка, пыли и мелкого мусора, чтобы обеспечить максимальное схватывание плитки. Помимо этого, укладка тротуарной плитки на плиточный клей требует соблюдения некоторых элементарных требований.
в качестве основания можно использовать следующие виды покрытий: гладкий или ячеистый бетон, кирпич, цементная штукатурка или гипсокартон;
по краям необходимо установить ограничивающую опалубку и бордюры, закрепив их бетонной стяжкой;
выбрать правильный клей для укладки плитки. Лучше всего использовать плиточный клей для наружных видов работ, которым можно зафиксировать панели из керамики, керамогранита, натурального или искусственного камня, а также простой отделочной плитки.
Купить плиточный клей для наружных работ
Используя сухую клеевую смесь , необходимо знать, как правильно развести их в воде. Обычно в содержимое 25-килограммового мешка добавляют 6 литров воды, но расход клея при укладке плитки зависит от толщины слоя, а также от вида шпателя. Например, при работе шпателем 6 на 6 и рекомендуемой ширине слоя в 3-5 миллиметров, расход воды на 1 килограмм сухой смеси составляет 0,2-0,25 литра. Работы нужно проводить при строго положительных температурах, причем диапазон составляет от 5 до 30 градусов тепла. Технология укладки тротуарной плитки на клей такова, что разведенную смесь нужно использовать в течение 25 минут (жизнеспособность раствора сохраняется 2 часа), а корректировку положения плитки можно произвести в течение 10-15 минут.
После того, как мы выяснили, сколько клея нужно для укладки плитки, необходимо перечислить, какие характеристики имеет застывший материал на поверхности. Он обладает хорошей морозоустойчивочивостью, пароизоляцией и высокой прочностью. Для наилучшей адгезии основание должно быть не ровным, а шероховатым. При укладке тротуарной плитки на клей на бетоне также должны отсутствовать любые виды лакокрасочного покрытия, а также остальные включения, которые способны отслоиться.
Установка асфальтоукладчика
: как установить асфальтоукладчик
Ниже приведены стандартные инструкции по установке для типичного асфальтоукладчика. Пожалуйста, обратитесь к отдельным техническим паспортам для получения более подробной информации и инструкций по установке *.
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Для использования в транспортных средствах, например на проезжей части или на стоянке, требуются отдельные инструкции, и перед установкой брусчатки для этих целей следует проконсультироваться с представителем Mutual Materials, подрядчиком или инженером.За помощью в поиске подрядчика обращайтесь в Mutual Materials.
Шаг 1: Раскопки
Отметьте участок, который будет вымощен столбами и веревочными линиями, на желаемой конечной отметке. Размещайте колья за пределами территории проекта минимум на 12 дюймов. Это даст место для системы ограничения краев.
Выкопайте минимум на 7 дюймов ниже конечной отметки асфальтоукладчика. Обеспечьте уклон от 1⁄8 ″ до 1⁄4 ″ на фут для правильного стока воды. Уклон может быть более чем в одном направлении в зависимости от условий на рабочей площадке.Вода не проникает в суставы, если ей не позволено образовывать лужу или оставаться на каком-либо участке. После завершения земляных работ удалите рыхлый грунт.
Шаг 2: Подготовка основания
Добавьте к вырытому участку опудрие размером 3⁄4 дюйма без камня. Это позволит пластинчатому уплотнителю скользить по поверхности, не прилипая к грунтовому основанию. Уплотните всю почву земляного полотна пластинчатым катком. После уплотнения грунта земляного полотна добавьте 1–2 дюйма из 3⁄4 дюйма без камня, разгладьте и утрамбуйте.Базовая порода должна иметь определенное количество влаги. Повторяйте шаги, пока не будет достигнута окончательная базовая отметка.
Для стандартного бетоноукладчика 2 3⁄8 ″ конечная отметка основания должна быть на 3 ″ ниже конечной отметки укладчика. Помните, что конечный продукт будет отражать базовую отметку. Любое отклонение в основании должно быть исправлено в это время каменным основанием (не песком).
Шаг 3: Ограничение по краю
Любой край, не удерживаемый прочной жесткой конструкцией (т.е. бетон, асфальт и т. д.) должны быть защищены пластиковой системой ограничения краев. Их легче установить после укладки брусчатки.
С помощью форсунки осторожно увлажните песчаную подушку по периметру площадки для укладки. Удалите излишки песка по периметру кельмой, не трогая основание. Установите краевую ограничительную систему напротив брусчатки / песчаной подсыпки и поверх утрамбованной основной породы.
Установите 10 ″ шипов через каждые 8 ″ –12 ″. Перед уплотнением брусчатки убедитесь, что все края уложены.
Шаг 4: подстилочный песок
Песок для подсыпки следует насыпать на глубину 1 ″.
Поместите жесткие трубы диаметром 1 дюйм ниже высотных отметок и отмерьте 2 дюйма до верха трубы. Расположите трубы параллельно друг другу и шириной почти с отбойную доску (2 x 4). Поместите песок между трубами и натяните отбойную планку через обе трубы. Это позволит просыпать примерно 1 дюйм песка между двумя трубами.
Вытащить трубы из песка; заполнить пустоты в трубе песком и разровнять шпателем.Не уплотняйте песчаную подушку .
Шаг 5: Установите асфальтоукладчики **
В зависимости от типа асфальтоукладчика и рисунка начальные точки и направление укладки могут отличаться. В большинстве случаев выбирайте самый простой доступ с самым длинным пробегом, при котором не будет производиться резка. Также рассмотрите более визуальные области (например, рядом с окнами, дверями, водными элементами и т. Д.).
Брусчатку
следует аккуратно класть на песчаную подушку, а не вдвигать в нее.Не забивайте брусчатку молотком. Установка линии струны на 3 дюйма над установочной платформой позволит установщику сохранить прямые линии рисунка.
После установки большей площади положите фанеру поверх брусчатки, чтобы по ней можно было ходить. Это распределит вес, поэтому отдельные брусчатки не будут погружены в песок до выполнения регулировки и окончательного уплотнения. Небольшую регулировку можно выполнить , переместив брусчатку в желаемое место, вставив отвертку с плоским шлицем между брусчаткой и толкнув ее.
Брусчатку можно использовать для заполнения пустот в узоре по краям. Не забудьте смешать брусчатку с нескольких поддонов при укладке дизайна, чтобы добиться однородного сочетания цветов. Асфальтоукладчики Найти подрядчика
Асфальтоукладчики Найти подрядчика
Шаг 6: уплотнение
Сначала уплотняйте, чтобы добиться надлежащего сцепления, а затем засыпайте швы песком по всей площади, чтобы заполнить швы асфальтоукладчика и заблокировать линии рисунка.Смести излишки песка для швов с поверхности брусчатки.
Установите пластинчатый уплотнитель на брусчатку и проложите уплотнитель по периметру. Затем сделайте возвратно-поступательные пробежки, немного перекрывая предыдущий пробег. Снова нанесите песок на стыки. Укладывайте асфальтоукладчики перпендикулярно к первому уплотнению.
По окончании засыпьте шовный песок в швы брусчатки, пока они полностью не заполнятся. Компакторы для плит можно взять напрокат в большинстве хозяйственных магазинов.
–
* Для проницаемых систем мощения требуется специальная конструкция.Пожалуйста, обратитесь в филиал или к продавцу Mutual Materials.
** Для достижения однородного сочетания цветов важно смешивать брусчатку с нескольких поддонов вместе при укладке дизайна.
Все еще нужно сделать некоторые расчеты?
Вам все еще нужно определить площадь вашего проекта? Оцените количество брусчатки, которое вам понадобится для вашего проекта, с помощью нашего инструмента оценки проекта.
Где и как можно установить брусчатку
Думаете об установке брусчатки, но не уверены, вписываются ли они в ваш домашний план? Брусчатку можно вырезать под любой размер! Бетоноукладчики долговечны, доступны по цене и чрезвычайно универсальны. Брусчатку можно наносить на подъездные пути, веранды, патио у бассейна, кухни, гостиные, лестничные клетки и многое другое! Существует бесчисленное множество причин, по которым брусчатка является отличной альтернативой напольному покрытию для любого помещения — от испытаний на прочность до оптимального поглощения тепла и очистки, не требующей особого ухода! Их можно установить в любом помещении или на открытом воздухе, но важно знать, какой асфальтоукладчик и какой метод укладывать под ваш фундамент.
Выбор подходящего асфальтоукладчика
Толщина асфальтоукладчика будет определять, где его можно установить внутри или снаружи вашего дома. Наши асфальтоукладчики бывают трех разной толщины. Для всех 7-компонентных случайных рисунков мы рекомендуем асфальтоукладчик размером 1 дюйм или 1-3 / 4 дюйма с линией раствора 1/2 дюйма. Для нашего рисунка проезжей части из 3 частей мы рекомендуем асфальтоукладчик 2-3 / 4 дюйма с 1 / Линия затирки 2 дюйма. Также доступна для облицовки бассейнов, лестничных клеток и других применений.
Толщина 1 « для размещения на каменном основании
Толщина 1 3/4 дюйма для грунтового или песчаного основания
Толщина 2-3 / 4 « для мощения проезжей части на песке
После того, как вы выбрали правильный асфальтоукладчик для места установки, убедитесь, что вы заложили правильный фундамент для работы с асфальтоукладчиком.
Фундамент для асфальтоукладчика
Если асфальтоукладчики устанавливаются на открытом воздухе на основание из уплотненного заполнителя, FireRock рекомендует устанавливать их в соответствии с рекомендациями Института взаимосвязанных бетонных покрытий.
Когда наши асфальтоукладчики устанавливаются внутри помещения или поверх бетонной плиты , FireRock рекомендует устанавливать их в соответствии со Стандартной практикой ASTM для укладки бетонной напольной плитки.
Уплотненное основание — гравий / щебень:
Типичный для наружного применения
Уплотненное основание должно быть минимум 4 дюйма (с шагом 2 дюйма)
В качестве запирающего средства используется полимерный песок
Линия для затирки 1/2 «
Фундамент из бетонных плит:
Типичный для внутреннего применения
Бетонная подушка должна быть не менее 3 дюймов
Раствор для тонкого отверждения следует использовать как обычный укладчик плитки
Линия для затирки 1/2 «
Бетонная плитка FireRock — это ручная альтернатива плитке из натурального камня.Наш уникальный процесс отделки добавляет глубины и текстуры, создавая вид натурального камня. Брусчатка FireRock не только более доступна и надежна, чем травертин, но и превосходит ее по результатам независимых испытаний на прочность, долговечность, безопасность и теплопоглощение.
Посмотрите нашу книгу облика асфальтоукладчика или галерею асфальтоукладчиков, чтобы получить больше вдохновения для вашего открытого жилого пространства! Если у вас есть какие-либо вопросы или вы хотите получить расценки на свой следующий проект, позвоните нам сегодня по телефону 888.876.1025.
Получите сегодня бесплатный образец наших асфальтоукладчиков всех четырех цветов:
КАК УСТАНОВИТЬ БЕТОННУЮ ПЛИТУ
авг.2019 КАК УСТАНОВИТЬ БЕТОННУЮ ПЛИТУ
Компания Sephaku Cement делится передовым опытом укладки сборных железобетонных плит любого размера, формы и формы: от больших квадратных плит до круглых или декоративных ступенек.Поскольку большинство сборных железобетонных плит имеет толщину около 50 мм, сборные бетонные плиты являются идеальным вариантом для садовых или тротуарных (тротуарных) дорожек, а также предлагают простое в установке решение для энтузиастов, занимающихся благоустройством дома своими руками.
При укладке бетонных плит, пригодных для пешеходного движения или случайного движения легковых автомобилей, подготовка основания и фундамента брусчатки является наиболее важным этапом в процессе установки. Обеспечивая выровненную и уплотненную устойчивую поверхность, на которой бетонные плиты могут закрепляться, это обеспечит длительную укладку, которая останется устойчивой и устойчивой под ногами.
Заботясь также о герметизации и уходе за бетонной брусчаткой на месте, бетонные плиты предлагают эффективное декоративное решение для мощения садового ландшафта и экстерьера тротуаров, подходящего для любой темы дизайна.
Укладка бетонных плит на садовый грунт Чтобы основание было устойчивым и плотно уплотненным, бетоноукладчики должны располагаться на грунте, который не разрушается под давлением или не расширяется под воздействием воды, что приводит к смещению асфальтоукладчика вверх. или вниз.Плохой несущий грунт или любой глинистый грунт необходимо будет очистить и заменить более прочным грунтом или камнем, учитывая правильную глубину обоих слоев, а также измеренную в соответствии с толщиной плиты. грунт был сглажен и уплотнен для придания прочности, покрыть поверхность 25-миллиметровым слоем мелкого речного песка, смешанного примерно с 10% цемента общего назначения, такого как Sephaku 32 или Sephaku 42N.
Укладка бетонных плит Теперь, когда основание подготовлено надлежащим образом, вымощите поверхность бетонными плитами, проверяя равномерность размещения каждой плиты при их перемещении на место.Вы можете проверить устойчивость или «уровень» асфальтоукладчика, нажав на противоположные стороны плиты и измерив количество движений руками. Цель здесь — добиться минимального эффекта качелей. Вы также можете использовать каменную веревку или леску, чтобы направлять укладку асфальтоукладчика, в зависимости от дизайна, что поможет создать однородный и аккуратный конечный результат. Также примите во внимание, что вам нужно будет оставить расстояние от 10 до 20 мм между каждой плитой, которая позже будет заполнена жидким раствором.В качестве последнего шага для обеспечения стабильности уровня каждого асфальтоукладчика, а также устранения любых проблем с зазором, осторожно постучите по каждой бетонной плите резиновым молотком, подтверждая, что каждая из них аккуратно размещена на грунтовом слое.
Затирка зазоров Используя сухую смесь цемента и мелкого речного песка, аналогичную смеси, нанесенной на грунт, отмерьте 1 часть цемента общего назначения на 3 части песка, хорошо перемешав и убедившись, что цемент перемешан повсюду. Аккуратно заполните швы между каждой бетонной плитой смешанной цементно-песчаной смесью, обрабатывая ее между всеми пространствами.Зачистив брусчатку щеткой и надежно зафиксировав зазоры для затирки с помощью инструмента для соединения кирпича, удалите излишки затирочного материала, чтобы получить однородную поверхность, залитую до совершенства. В завершение промойте каждую цементную плиту чистой водой и губкой, удалив остатки цемента, которые вы не захотите позже отвердить на поверхности. Наконец, покройте цементным герметиком, который поможет предотвратить появление пятен в будущем и трудно удаляемые пятна, добавляя сцепления с поверхностью.
Как поднимать мощную брусчатку, не ломая себе спину
На заре создания ландшафтных материалов из сборного железобетона подрядчики и домовладельцы ограничивались небольшими ручными модулями (обычно 4 x 8 x 60 мм) и стандартными плиты террасного дворика (обычно 24 x 24 x 22 мм).
Однако бетонные плиты и брусчатка должны были развиваться, чтобы соответствовать требованиям растущих отраслевых стандартов и тенденций проектирования. Неизбежно то же самое и с установочными инструментами, используемыми для работы с этими инновационными продуктами.
Защитите свою команду ландшафтного дизайна
Фактически, технологические усовершенствования в производстве в сочетании с тенденциями наружной моды привели к появлению большого ассортимента размеров и стилей бетонных плит.
Как и в любой другой отрасли, тенденции вызывают беспокойство.
Мое личное любимое существо, как мне установить блок 600 мм X 600 мм X 100 мм толщиной 183 фунта, не повредив устройство и, самое главное, не повредив себя?
Бетонные плиты никуда не денутся. Однако ваша команда не останется без нужных инструментов. В отрасли, которая сейчас страдает от нехватки рабочей силы, вы не можете себе этого позволить.
Современные инструменты для укладки со встроенным вакуумным отсосом в настоящее время являются одними из самых используемых в отрасли.
Удивительно? Думаю, нет.
В конце концов, они значительно увеличивают скорость установки для больших блоков (их легкий вес и эргономичный дизайн значительно снижает утомляемость и травм).
Эти вакуумные системы делятся на два лагеря; с ручным и машинным управлением.
Прошлым летом мы приступили к строительству проекта, который мы представили на наших мероприятиях «Выставка подрядчиков» этой зимой.
Поскольку у нас были сжатые сроки, мы приняли меры по преобразованию двухдневной работы в однодневную.Оснащение нашей команды подъемниками для бетонных плит от Pave Tool пошло нам на пользу.
Выбор инструментов для бетонных перекрытий
Pave Tool Innovators с 1985 года упрощает жизнь работникам жестких дисков.
Среди впечатляющего набора инструментов для ландшафтного дизайна вы можете найти сменные системы укладки перекрытий, такие как подъемник для плит.
Небольшой подъемник для плит может управляться вручную одним или двумя людьми, а также укладываться механически.
Их большой подъемник для плит обычно обслуживается двумя людьми или укладывается механическим способом.
Если вы хотите создать свой собственный комплект, вам понравится их Elite Suction System. Вы будете покупать только инструменты для команды или проекта. Там деньги не зря потрачены.
Базовый комплект с батарейным питанием, идеально подходит для укладки наших бетонных плит Aberdeen, Travertina Raw, Inca или Dunes. Без шлангов, без проблем.
Если вы выберете комплект «все включено», вы сможете поднимать все продукты Techo-Bloc, включая членов нашего семейства асфальтоукладчиков серии Industria 600.
Когда мы укладывали дорогу к нашему демонстрационному проекту, эти тяжелые блоки размером 12 x 24 x 4 дюйма могли замедлить нашу работу. Обеспечение нашей команды подъемниками для плит помогало нам не сбиться с пути.
Баланс дизайна и производительности
Наш заказчик хотел, чтобы его новый проход был вымощен бетонными плитами Travertina Raw 30 x 30 — самой большой брусчаткой, которую мы производим в Techo-Bloc.
Однако чем они больше, тем труднее им передвигаться.Стало очевидно, что нам нужна дополнительная поддержка, чтобы наши ребята были в безопасности и поддерживали высокую производительность.
Благодаря системе всасывания Pave Tool Innovators Elite, мы смогли легко переворачивать эти тяжелые бетонные плиты из вертикального положения в горизонтальное.
Инновационное вакуумное оборудование с батарейным питанием внесло положительный вклад в укладку плит.
Изнурительный ручной труд превращается в простое общение между оператором оборудования и командой.
ГОТОВЫ К СЛЕДУЮЩЕМУ ШАГУ? СТАНЬТЕ ОДНИМ ИЗ НАШИХ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ПАРТНЕРОВ СЕЙЧАС!
Советы и руководство по укладке искусственной травы на тротуарную плитку
Укладка искусственного газона на бетонную брусчатку — простой, но эффективный способ придать вашему двору свежий и современный вид.
Нас часто спрашивают, можно ли укладывать искусственный газон поверх бетонной тротуарной плитки. Простой ответ на этот вопрос заключается в том, что на бетонную брусчатку можно не только положить искусственную траву, но и очень просто.Причина его относительной легкости в том, что бетонное покрытие (если оно ровное) обеспечивает ровную поверхность, которая идеально подходит для раскатывания полос синтетического газона.
Укладка искусственного газона
Для того, чтобы получить хорошо уложенный газон, приятный на вид и сохраняющийся долгое время, крайне важно обеспечить правильную укладку газона. Таким образом, вот руководство о том, как установить синтетический газон на искусственных участках, таких как бетонная брусчатка:
Покупка качественной травы
Возможно, самой важной отправной точкой является покупка самой лучшей и качественной искусственной травы.Вы не можете рассчитывать на то, что в конечном итоге получите превосходный газон, если начнете с некачественного газона.
Выровняйте площадку для установки
Важно убедиться, что зона, на которой вы хотите установить траву, ровная. Если бетонные брусчатки не образуют ровную поверхность, вам нужно выровнять площадь, добавив бетон поверх брусчатки, или выкапывайте их и подготовьте ровную песчаную основу для установки искусственного газона.
Подготовьте поверхность
Между каждым асфальтоукладчиком не должно быть больших зазоров; в противном случае газон будет провисать между брусчаткой, особенно если по территории много пешеходов.Если эти зазоры есть, заполните их быстросохнущим цементом. Наконец, убедитесь, что поверхность чистая и хорошо выметанная.
Срок установки
Вам потребуется приклеить полосы искусственного газона к бетонному основанию. Работайте полосами. Убедитесь, что вы правильно следуете инструкциям производителя, нанесите слой клея на бетонную поверхность. Последний шаг — развернуть полоски синтетического дерна на покрытой клеем области. Дайте ему высохнуть, прежде чем ходить по газону.
Последние штрихи
После высыхания клея и соединения искусственного газона с бетоном почистите траву щеткой, чтобы она стояла ровно. Это также удалит любые частицы грязи, застрявшие в прядях травы.
Заключительные слова
Очень важно ухаживать за искусственным газоном, чтобы гарантировать его долговечность; Поэтому рекомендуется следовать этим советам по уходу за искусственной травой.Таким образом, если вы убедитесь, что ваш газон установлен в соответствии с рекомендациями производителя, и вы позаботитесь о своем газоне, вы будете наслаждаться плодами своего труда в течение долгого времени.
Можно ли укладывать брусчатку на бетон?
Если у вас есть бетонный внутренний дворик и вы ищете идеи для ремонта, вы, вероятно, встречали этот. В какой-то момент вы, наверное, задумались, можно ли укладывать брусчатку на бетон.
Переход с бетона на брусчатку — обычная практика, особенно если вы хотите улучшить внешний вид вашего патио.Не поймите нас неправильно; бетон имеет положительные стороны, особенно с экономической точки зрения. Но как только вы оплатите счета, разумно подумать о новых идеях, которые улучшат эстетику вашего внутреннего дворика.
А что лучше для этого, чем брусчатка? Брусчатка — прекрасный выбор: от повышенной прочности до дополнительной красоты, которую они обеспечивают. Кроме того, вы можете рассматривать их как вложение, поскольку дома с внутренними двориками из брусчатки, как правило, имеют более высокую рыночную стоимость.
Однако многих людей разочаровывает мысль о том, что им придется снимать бетонные плиты, чтобы установить вместо них брусчатку.Но что, если в этом нет необходимости?
Тротуар укладывается поверх бетона.
Можно ли укладывать брусчатку на существующий бетон?
Да, возможно, это не наш выбор, но он быстрее и дешевле. Это, конечно, при условии, что бетон находится в хорошем состоянии, что очень важно учитывать. Вам предстоит оценить целостность бетонной плиты. Небольшие трещинки и пятна не будут проблемой. Теперь более крупные трещины покажут серьезные признаки повреждения поверхности.
Еще один важный аспект, который следует учитывать, — есть ли на участке адекватный дренаж или нет.Убедитесь, что место, где вы уложили бетон, не подвержено эрозии. Например, сток дождевой воды может вызвать проблемы в будущем.
Процесс эрозии может удалить слои почвы под бетоном, что приведет к возникновению различных проблем, от трещин и небольших неровностей до огромных кратеров. Через несколько лет, даже месяцев, вы можете столкнуться с серьезными проблемами структурного повреждения патио вашего асфальтоукладчика.
С учетом сказанного, укладка брусчатки на бетон — не лучший выбор.Одно из наиболее очевидных преимуществ асфальтоукладчиков — их гибкость. Асфальтоукладчики разработаны таким образом, чтобы гибко взаимодействовать с поверхностью. То есть они будут намного лучше реагировать на колебания температуры и нагрузки, если их установить на стандартное гравийно-песчаное основание.
Какой материал можно использовать между бетоном и брусчаткой?
Хотя есть и другие типы материалов, ответ на этот вопрос сводится к двум вариантам: песок или битум.
Процесс укладки брусчатки на песок и битум очень похож на обычную укладку.Разница в том, что дренажные отверстия необходимо размещать в нижних частях, чтобы вода, просачивающаяся в стыки, могла выйти.
В целом, эти два материала имеют очень похожие преимущества и хорошо работают. Однако в местах с интенсивным движением использовать только песок не рекомендуется. Это потому, что песок может двигаться. Битумный набор обычно используется для участков с интенсивным движением, таких как пешеходные переходы, так как он помогает предотвратить вращение асфальтоукладчиков.
Можно ли клеить брусчатку на бетон?
Да, не только можно, но и следует подумать о приклеивании брусчатки, особенно в приграничных районах.Как упоминалось ранее, песок может вызывать определенные сдвиги. Добавление раствора или клея к брусчатке по периметру минимизирует эту проблему.
Как определить, подходит ли бетон для брусчатки?
Если ваш бюджет позволяет, вы всегда должны удалять бетонные плиты. Это обеспечит длительную установку. Тем не менее, если вы все же решите использовать брусчатку по бетону, вы должны обратить внимание на состояние плит.
Если они сильно повреждены или находятся в зоне, подверженной проблемам с дренажем, оседанием и растрескиванием, не выходите вперед, не сняв бетон.Правильный фундамент важен для долговечности ваших брусчатки.
Компания JSBrick имеет более чем 20-летний опыт предоставления услуг по установке, поставке и техническому обслуживанию асфальтоукладчиков в Сарасоте и близлежащих городах. Чтобы получить бесплатную оценку вашего проекта мощения, не стесняйтесь оставить нам сообщение или позвонить нам при первой же возможности.
Возможна установка асфальтоукладчика поверх существующей бетонной плиты
Добавление брусчатки увеличивает высоту патио, крыльца или пешеходной дорожки — это изменение необходимо учитывать на этапе планирования.
В процессе планирования внутреннего дворика оптимальные варианты установки асфальтоукладчика охватывают широкий диапазон возможностей. Если вы посмотрите на устоявшиеся кварталы в Мэдисоне, штат Висконсин, и повсюду в округе, вы увидите тенденцию, которая была популярна на протяжении десятилетий — залитую бетонную плиту позади дома в качестве патио. Задолго до того, как идея открытых жилых пространств и комфортных ландшафтов была принята, строители «устроили внутренний дворик» для домовладельцев. Для замены существующих полов новым визитом в Southside Concrete Polishing.Здесь вы можете узнать больше о различных бетонных покрытиях. Информации много, но теперь проверьте это на поверхности бетонного пола.
Традиционный серый бетон является относительно недорогим и универсальным. Но после многих лет пребывания в Висконсине им нужна работа. Большинство из них серые, многие треснутые, и домовладельцы ищут альтернативы.
Среди самых популярных вариантов хардскейпа — использование брусчатки, брусчатки и камня. Замена существующего внутреннего дворика одним из этих вариантов находится в авангарде планирования внутреннего дворика.Бетонную плиту можно тонировать, раскрашивать и текстурировать, мы работаем с лучшими поставщиками готовой цементной смеси, поэтому вы можете попросить все. Но, если запланирован полный сложный пейзаж, имеет смысл согласовать укладку асфальтоукладчика во внутреннем дворе со стенами, ступенями, кострищами, дорожками и дорожками.
Существующий бетон в качестве основы для установки асфальтоукладчика
Брусчатку можно положить поверх существующей бетонной плиты, если уделять внимание деталям на этапах подготовки.
Планирование внутреннего дворика — это больше, чем просто решение, какого размера и какой формы.Осушение, оседание, растрескивание и смещение — все это факторы, которые должны быть включены в формулу. Чтобы преобразовать существующий бетонный дворик в 21 век и совместить его с брусчаткой или каменным наружным жилым пространством, вы можете установить брусчатку прямо поверх существующей плиты. Это не самое рекомендуемое решение, но оно может привести к успешному созданию внутреннего дворика из брусчатки. Мы добились успеха в этом проекте благодаря сканированию бетона в Сиднее, которое предложило нам свои невероятные услуги.
По словам подрядчиков по бетону, при правильной подготовке бетонная плита может удерживать внутренний дворик из брусчатки.Использование этой основы позволяет сэкономить на разрушении и разрушении старого бетона. Первый шаг в принятии решения о том, является ли это правильным шагом в процессе планирования вашего патио, — это проверить бетонную плиту на наличие трещин, сколов и сдвигов. Если бетон в хорошей форме, большинство поставщиков асфальтоукладчиков говорят, что подготовка должна быть такой же, как при укладке асфальтоукладчика на землю. Чтобы избежать дополнительных затрат и трудозатрат, связанных с использованием строительного раствора, положите слой песка толщиной от ½ до 1 дюйма и закрепите его на месте — точно так же, как при традиционной укладке асфальтоукладчика.
Свести к минимуму возможные проблемы
Оценка существующего бетонного патио в качестве основы для новых асфальтоукладчиков, установка правильного основания и устранение потенциальных проблем делают эту работу профессионалами. Один из лучших способов избежать проблем при укладке тротуаров — нанять профессионалов, которые сделают это за вас. Команда Concrete Contractor Seattlle может вам помочь. При планировании внутреннего дворика учитывайте следующие факторы, необходимые для установки асфальтоукладчика, которым вы будете гордиться:
Дренаж — , когда брусчатка укладывается на бетон, дождевой воде и талому снегу негде стечь в землю.Он убежит. Первым важным шагом к успешной укладке является обеспечение правильного уклона бетона — вдали от дома — и отсутствие пятен от дождя. Убедитесь, что добавленная песчаная основа имеет правильный уклон и учитывает все низкие места, чтобы вода проходила через брусчатку и выходила из патио.
Изменение высоты — Когда вы добавляете брусчатку поверх бетона, общая высота патио, дорожки или ступенек увеличивается на 3 дюйма или более.Это изменение следует учитывать, когда дверные проемы, ступеньки и встроенные элементы являются частью усилий по планированию патио.
Песок в шве — Швы между брусчаткой должны быть заполнены полимерным песком, чтобы предотвратить их смещение. Когда он установлен, песок позволяет воде просачиваться и стекать.
Миномет? — Укладка брусчатки для террасы или пешеходной дорожки, закрепленная раствором, гарантирует, что брусчатка не сдвинется при укладке на бетонную плиту. Это потенциальный вариант для надежной установки.В некоторых случаях подрядчики могут выбрать комбинацию раствора и клея, а не окантовку, чтобы удерживать брусчатку на месте — этот метод может привести к образованию лужи под брусчаткой.
Соответствующая кромка — Внутренний дворик из брусчатки на бетонной плите требует твердой кромки. Материал кромки должен позволять стекать воде. Если это водонепроницаемые лужи, это может создать проблемы с дренажем.
Комбинированные наружные жилые помещения
Одна из самых приятных особенностей укладки асфальтоукладчика поверх бетонной плиты — это то, что ее легко совмещать с расширенным планом на твердом фоне.Существующий внутренний дворик или проход можно расширить, чтобы придать ему форму, размер и интерес. Земля, прилегающая к патио, должна быть подготовлена как обычно с прочным, утрамбованным основанием.
СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА — Площадь, прилегающая к бетонной плите, вероятно, со временем осядет, поэтому комбинация внутреннего дворика с брусчаткой поверх бетонной плиты и традиционной укладки брусчатки в конечном итоге станет неровной.
инструмент для установки, зазоры при установке межкомнатных дверей.
Межкомнатная дверь в доме всегда на виду и ею приходится постоянно пользоваться, поэтому от правильности ее установки зависит качество и долговечность. Как правило, дверь меняется раз в десятилетие или при ремонте дома.
Вопрос установки двери можно решить двумя способами – заказать мастера или выполнить работу самостоятельно. Без минимального опыта в этом деле лучше довериться мастеру.
Но, если вы уверены в своих силах, то можете приступать к установке двери своими руками. Процедура довольно сложная, требует внимательности, аккуратности, продуманности, но если все сделать правильно, результат будет положительным.
Самостоятельная установка межкомнатных дверей
Для максимально правильной и качественной установки межкомнатной двери, нужно разделить все работы на несколько этапов. Для начала следует демонтировать старую дверную коробку и полотно, если в этом есть необходимость.
Когда старая дверь снята, нужно очистить дверной проем от строительного мусора, убрать утеплители, крепежные материалы, при необходимости обработать смесями или растворами.
Далее собирается дверной короб, состоящий из каркаса и брусьев. Технология сборки включает укладывание на пол, распиловку и компоновку элементов.
Особое внимание стоит уделить выбору навесов. Так, как двери устанавливаются на продолжительный период, не стоит экономить на качестве навесных элементов. После установки петель, дверь помещается в коробку, при этом стоит проследить, хорошо ли она прилегает, нет ли перекосов.
Инструмент для установки межкомнатных дверей
Чтобы установить межкомнатную дверь, нужно подготовить некоторые ручные и электрические инструменты, без которых обойтись невозможно.
Разметка дверного блока осуществляется с помощью рулетки, ножа, карандашей, угольника. Выполнить пазы для петель и замком поможет стамеска. Еще в процессе работы понадобятся ножовки по металлу и по дереву, молоток, гвоздодер, дрель, плоскогубцы, отвертки.
Жизнь современного человека значительно упрощают электрические инструменты. Для установки двери понадобятся:
Перфоратор;
Аккумуляторный шуруповерт;
Электродрель;
Торцовочная пила.
При установке сдвижных дверей не обойтись без ручного электрического фрезера.
Зазоры при установке межкомнатных дверей
Устанавливая межкомнатные двери самостоятельно, необходимо помнить о зазорах. Между торцами дверных проемов сверху и со сторон и дверной коробкой размеры зазоров не должны превышать 20 мм.
Между дверью и периметром коробки необходим зазор порядка 3 мм. Зазор в один сантиметр оставляется между полом и дверью. Эти параметры следует учитывать при предварительной подготовке дверного проема, а также при замерах и выборе двери.
Следует обратить внимание на зазоры между полом и дверью. В зависимости от того, какое покрытие будет применено, зазор можно увеличивать или уменьшать. Например, если планируете в качестве напольного покрытия использовать толстый ковролин, то можно увеличить цифру от 1-го см до 1,5.
При сборке дверной коробки следует учитывать следующие зазоры: между дверью и верхом коробки (около 3-5 мм), между дверью и сторонами коробки (порядка 3 мм), между дверью и порожком (10-15 мм).
Установка двери своими руками требует точности, аккуратности, осторожности. Один неправильный шаг может испортить качественные характеристики и срок службы всей конструкции.
Также смотрите:
Полезные советы о том, как установить межкомнатные двери самостоятельно
Подробную информацию о правилах установки межкомнатных дверей, смотрите тут http://glavspec.ru/pravila-ustanovki-mezhkomnatnyih-dverey.html
Советы мастера о том, какие обои под покраску лучше, смотрите здесь
Не стоить экономить на материалах, ведь это обязательно отразится на дальнейшей работе двери. Лучше приобрести хорошее оборудование, которое будет служить на протяжении долгих лет.
А также смотрите видео о том, как собрать и установить межкомнатные двери своими руками:
Твитнуть
Инструкции по установке межкомнатных дверей
Перед установкой двери, изучите инструкцию по сборке.
Прямые ссылки:
NB!
Внутренняя дверь предназначена для использования в отапливаемых помещениях. Дверь не подходит для применения в качестве наружной и промежуточной двери в помещениях, разность температур в которых составляет больше 5 (пяти) градусов.
Предназначенную для отделки сосновю дверь и коробку необходимо до установки обязательно обработать (покрасить, обработать маслом, заморить + залакировать и т.д.).
Не допускается изменение размеров изделия, надрезы и перекрашивание. При возникновении такой необходимости, проконсультируйтесь с представителем завода-изготовителя.
Перед установкой двери проверьте соответствуют ли габариты двери размеру дверного проёма, а также убедитесь, что проём ровный и углы прямоугольные. Стенной проём должен быть больше наружных размеров дверной коробки на 15-45 мм. При необходимости, откорректируйте размер дверного проёма. Проверьте также горизонтальность и жёсткость основания для порога.
Инструкция по отделке сосновых дверей и коробок, подготовленных для завершающей отделки:
При необходимости зашпаклюйте или откорректируйте наиболее лёгкие дефекты древесной шпаклевкой или воском.
Отшлифуйте и очистите изделие от грязи и пыли.
Снимите с изделия замок и петли.
Готовое к отделке изделие должно быть сухим и без пыли.
Нанесите на поверхность изделия грунтовочный материал.
Завершите отделку, используя выбранный отделочный материал.
ВНИМАНИЕ!При грунтовке и отделке обязательно соблюдайте инструкции по применению, уходу и гарантии изготовителя грунтового и отделочного материала.
Поставьте замок и петли обратно на место.
Хранение
Хранить межкомнатные двери следует в хорошо проветриваемом помещении в горизонтальном положении на ровном настиле, защищёнными от возможных ударов и попадания прямых солнечных лучей! Влажность, а также хранение на неровной поверхности или стене могут вызвать деформацию дверного полотна. Храните двери в оригинальной упаковке! В ходе строительных и ремонтных работ, вплоть до их завершения, поверхность двери должна быть защищена плёнкой, также следите за тем, чтобы клеющая сторона защитной ленты не соприкасалась с поверхностью двери! При удалении клеющей ленты с сильнодействующим клеем, можно повредить краску на двери. Используйте только специальные изделия (малярные ленты)!
>> В начало
Установка коробки для межкомнатной двери с фальцем
Коробку для межкомнатной двери устанавливают по частям. Определитесь с направлением открывания двери (правая или левая дверь, открывается к себе или от себя) перед тем как начнёте собирать коробку.
Прикрепите верхнюю перекладину к вертикальным частям коробки в обоих местах их соединения, 2 шурупами с горизонтальной стороны и 1 шурупом с вертикальной стороны коробки (используйте шурупы размером по крайней мере 60 мм).
Поместитекоробкувдвернойпроём
Поместите смонтированную коробку в проём, не забыв при этом в каком направлении должна открываться дверь. При помощи уровня отрегулируйте коробку как в вертикальном так и в горизонтальном направлении.
Межкомнатные двери JELD-WEN предназначены для установки на уже обработанный пол (т.е концы дверной коробки ставятся прямо на пол). Порог можно поставить позже к уже установленной коробке, хотя для достижения наилучшего результата лучше смонтировать порог вместе с коробкой (используя по 2 шурупа в каждом месте соединения). Таким образом, вы сможете убедиться, что между коробкой и порогом нет зазора и осуществлять монтажные работы будет гораздо легче.
Проверьте,чтобыдиагоналибылиравны,атакжеширинудверногопроёма. С помощью уголка удостоверьтесь, чтобы углы были прямые и с помощью рулетки, чтобы диагонали были равны. Проверьте, чтобы дверной проём был одной ширины по всей высоте коробки!
Закрепите ту часть коробки, где размещены петли и повесьте дверь на петли. Для закрепления коробки вам понадобится 8 шурупов, клинья и монтажная пена. Уточните у производителя фурнитуры для крепления, насколько она подходит для для закрепления на различных типах стен.
Закрепитетусторонукоробки,накоторойнаходитсязамок
Проверьте, чтобы зазоры между дверью и коробкой были одинаковы. Закрепите сторону коробки, имеющую замок, при помощи шурупов.
При желании, вы можете заменить только дверь. Если у вас уже имеется аналогичный дверной комплект такого же стандарта и вы хотите оставить старую коробку, а поменять только дверь, тогда:
Удалите винты, на которые крепятся петли
Снимите дверь с петель
Повесьте новую дверь на петли
Закрепите петли новыми винтами
>> В начало
Изменение направления открывания
Симметричные двери с фальцем имеют универсальное направление открывания, т.е вы можете открывать дверь как с левой так и с правой стороны. Направленность двери определяется при её сборке. По стандарту замок межкомнатной двери с фальцем смонтирован для правосторонней двери. В случае, если вы хотите изменить направленность межкомнатной двери с фальцем, тогда:
1. Измените направление открывания двери, перевернув её верхом вниз. Замок перевёрнут верхом вниз. Выкрутите крепёжные шурупы и выньте замок из двери
2. Переверните замок на 180° так, чтобы язычок замка был сверху, над ригелем
3. Вставьте замок обратно в дверь и закрутите крепёжные шурупы.
4. Вытяните язычок замка, удерживая плоскогубцами, и поверните его на 180°.
>> В начало
Ручка
У межкомнатных дверей установлен замок 2014. Ручка и защёлка для туалета не входят в комплект, поэтому закажите их отдельно! В случае, если желаете использовать вместо ключевой розетки глухую накладку на замок, то такой товар можете спросить в магазинах с соответствующей фурнитурой.
>>В начало
Регулирование высоты межкомнатных дверей с фальцем
Межкомнатные двери с фальцем можно регулировать вверх/вниз +/- 3 мм. Используйте для этого отвёртку максимальной ширины 7 мм.
Регулировка двери вниз
Ослабьте нижний регулировочный винт (2) на всех петлях кроме одной на 2-3 оборота. Поворачивая винт (2) оставшейся петли против часовой стрелки, опустите дверь на нужную высоту.
Подтяните регулировочные винты (2) остальных петель в то же положение, чтобы равномерно распределить вес двери по всем петлям.
Подтяните верхние регулировочные винты (1) без излишних усилий.
Регулировка двери вверх
Ослабьте верхний регулировочный винт (1) на всех петлях, повернув его шестигранником на 2-3 оборота.
Поворачивая регулировочные винты (2) на нижней части петель — установите дверь в нужное положение по высоте.
Обязательно подтяните винты всех петлях на равное количество оборотов, чтобы равномерно распределить вес двери на петлях.
Затяните фиксирующие винты сверху всех петель (1).
>>В начало
Инструкция по установке двери с прямым краем
Межкомнатная дверь предназначена для использования в отапливаемом помещении. Не подходит для установки в качестве входной двери, а также промежуточной двери в помещения, где разница температур составляет более 5 (пяти) градусов.
Перед установкой дверь и коробку из необработанной сосны обязательно нужно обработать (покрасить, пропитать маслом, обработать морилкой + залакировать, просто залакировать и т.д.)
Не разрешается изменять размер двери, производить разрезы, окрашивать (за исключением дверей из необработанной сосны). При необходимости проконсультируйтесь с нашим представителем.
Во время установки и ремонта дверь необходимо защитить картоном или плёнкой, чтобы избежать возможных повреждений её поверхности.
Перед установкой двери, проверьте её качество и комплектацию:
Дверное полотно
Комплект дверной коробки
Петли, замочный корпус, запорная планка
Порог (при необходимости)
Надщельная рейка (у двустворчатых дверей и дверей с расширением с прямым краем)
Пластиковые заглушки для монтажных отверстий (за исключением сосновых дверей с прямым краем)
Пластиковые дюбеля для задвижек (2 шт.) (у двойных дверей и дверей с расширением с прямым краем)
Скрепите детали коробки между собой при помощи шурупов. Определитесь с направленностью двери и направлением её открытия.
Межкомнатные двери JELD-WEN предназначены для установки на уже обработанный пол (т.е. концы дверной коробки ставятся прямо на пол.
Порог можно установить позже к уже установленной коробке, хотя для достижения наилучшего результата лучше смонтировать порог вместе с коробкой (используя по 2 шурупа в каждом месте соединения). Таким образом, вы сможете убедиться, что между коробкой и порогом нет зазора и осуществлять монтажные работы будет гораздо легче.
При помощи монтажных клиньев прикрепите коробку к дверному проёму, чуть выше мест крепления; так, чтобы часть коробки с петлями ровно располагалась как вдоль так и поперёк.
Kontrollige lühikese loodiga lävepakku, et lävi oleks loodis.
Проверьте, чтобы порог держал ровно.
Закрепите при помощи шурупов петельную сторону коробки. Уточните у производителя крепёжной фурнитуры, насколько она подходит для использования на различных типах стен. Если для закрепления коробки вы используете крепёжные шурупы, то для регулировки оставшегося между коробкой и стеной зазора используйте монтажные клинья! Клинья располагайте всегда с двух сторон, чтобы коробка держалась ровно.
Если для закрепления коробки вы используете винты вместе с натяжением , то для регулировки оставшегося между коробкой и стеной зазора используйте монтажные клинья! Клинья располагайте всегда с двух сторон, чтобы коробка держалась ровно.
Если для закрепления коробки вы используете гильзы, то использовать монтажные клинья не нужно.
Поставьте дверь на петли и проследите, чтобы противоположная сторона коробки была расположена прямо относительно стены.
Левая или правая?
Чтобы изменить направленность замка, с помощью плоскогубцев вытяните язычок замка и поверните его на 180 градусов.
Снимите диагональные размеры, чтобы убедиться, что они равны! Проверьте также, чтобы зазор между дверью и коробкой по всей длине был одинаков, края двери и дверной коробки должны быть параллельны! При необходимости откорректируйте положении двери, используя дополнительные монтажные клинья!
Проверьте также, чтобы зазор между дверью и коробкой по всей длине был одинаков, края двери и дверной коробки должны быть параллельны!
Вытащите клинья, поддерживающие верхние углы коробки! Заполните пространство между коробкой и стеной изолирующим материалом (стекловатой, минеральной ватой, монтажной пеной). При использовании монтажной пены, при необходимости, подоприте коробку, чтобы не произошло её деформации. При использовании пены ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации от производителя.
Для наилучшего функционирования двери отрегулируйте ответную планку!
Для проделывания отверстий в перекладине коробки и пороге для пластиковых дюбелей, у пассивных частей двустворчатых дверей или дверей с расширением, используйте сверло по дереву. Установите дюбеля.
Поместите на подходящую для вас часть двупольной двери или двери с боковой створкой (двери с прямым краем) надщельную рейку, скрывающую зазор между дверными полотнами.
>> В начало
Инструкция по уходу за межкомнатными дверями
Отделка межкомнатных дверей (лак и краска) устойчива к износу и загрязнениям. Поверхности дверей и коробок хорошо противостоят воздействию обычных в хозяйстве веществ, таких как вода, кофе, масло, жир и т.д. Тем не менее, старайтесь избегать долговременного воздействия подобных веществ и по возможности оперативно очищайте от них дверь.
Очистка
Очищайте поверхности как можно быстрее после загрязнения! Обычно, вполне хватает очистки смоченной в воде с жидкостью для мытья посуды тряпкой. После очистки высушите поверхность двери и коробки.Старайтесь, чтобы соприкосновение с химикатами по времени было наименьшим!
Удаление пятен
Пятна, не растворяющиеся в воде, аккуратно удалите уайт-спиритом или алкоголем. Как можно быстрее вымойте и высушите дверь.
Не используйте:
Сильные растворители (ацетон)
Абразивные вещества
Содержащие аммиак вещества
Сильно-щелочные и сильно-кислотные вещества
Обращаем Ваше внимание на то, что при неравномерном механическом износе поверхности, может возникнуть неравномерный блеск.
Уход за петлями,замком и уплотнителем По меньшей мере раз в год проверяйте состояние петель и при необходимости подтягивайте крепёжные винты. Смазывайте замок не реже раза в год. Уплотнители не требуют особого ухода, очищайте их вместе с дверью. Если уплотнитель износился, то замените его на новый.
>>В начало
Рекомендации при установке дверей
Перед установкой двери необходимо проверить наличие всех комплектующих и деталей для установки. А так же проверить дверное полотно, коробку и наличники на отсутствие искривлений.
Врезка петель в коробку и дверь.
Первоначально петли устанавливаются на дверь. Расстояние от верха и от низа полотна до начала петель составляет 200 мм. При врезке петель, основной и ответной планки замка, они предварительно закрепляются саморезами и выверяются по поверхности, при этом места закрепления саморезов накалываются шилом и сверлятся сверлом 3 мм. Отмеченные места надрезаются малярным ножом во избежание повреждения поверхности изделий (сколов, трещин и т.д.), при последующей обработке стамеской.
Сборка коробки.
Состыковка верхней планки и вертикальных стояков. Верхняя планка сверлится насквозь по краям в 4 местах (5-6 мм от края). Вертикальные стояки сверлятся по середине стыка с предварительным (перед закреплением) рассверливанием отверстий под толщину самореза, во избежание возможного раскола коробки.
Установка, выравнивание и закрепление коробки.
В случае готовности стен по уровню, при этом возможный наклон коробки вперед приведет к постоянному, непроизвольному открыванию дверей, при наклоне назад к закрытию. В случае, когда малярные работы не произведены, коробка устанавливается строго вертикально, и впоследствии стены выравниваются по установленным дверям (при этом двери накрываются пленкой).
Первоначально коробка закрепляется со стороны петель в двух вариантах: с шурупами (зенковка под шляпку шурупа), желательно закрепление саморезов в месте расположения петель, или без шурупов с применением деревянных клиньев и распорок, для отсутствия отверстий под шурупы.
Навесить двери с зазором между дверями и коробкой (со стороны петель) в 1-1,5 мм.
Установка равномерного зазора между верхней планкой коробки (шип) и дверями в 1-1,5 мм.
Установка равномерного зазора между вертикальным стояком и дверями (со стороны замка). В отопительный сезон с зазором 3 мм, в остальное время 5 мм. Закрепление вертикального стояка (желательно в месте расположения ответной планки замка).
Выверка зазоров между дверями и коробкой по притвору, т.е. равномерное прилегание двери в четверть дверной коробки.
Расклинивание дверей прокладками из плотного (не гофрированного) картона для удерживания равномерного зазора между дверью и коробкой, в случае возможного воздействия пены на сохранность равномерности зазоров.
Оклеивание дверной коробки (и возможно дверей) малярным скотчем, для защиты поверхности изделий от возможного воздействия пены.
Нанесение пены между проемом и дверной коробкой, что дает прочность, звуковую и теплоизоляцию. При этом необходимо выдерживать нанесенную пену по времени, для полной фиксации (затвердевания), в зависимости от расстояния между проемом и дверной коробкой, от 3 часов до1 суток. Желательна более продолжительная выдержка. В случае небольшого расстояния между проемом и дверной коробкой, для аккуратного нанесения пены, можно сплющить конец распылительной трубки баллона с пеной.
Удаление скотча, прокладок и излишних наплывов пены. Проверка зазоров по периметру и притвору. Возможна корректировка зазоров с помощью пропиливания пены и дополнительных клиньев.
Врезка дверного замка. Расстояние от пола до центра замка должно составлять 1 м при желании владельца изменяется).
Установка демпферов, которые служат для мягкого и менее шумного накрывания дверей.
При необходимости, подгонка (в зависимости от разницы ширины коробки и толщины стены), нарезка и закрепление (при возможности с торца) доборов.
Подгонка и нарезка наличника по длине (при необходимости и вдоль), по фигурному профилю и под углом 45 градусов в месте стыков. При этом в верхнем наличнике по краям делаются два отверстия под фиксирующие гвозди, для более плотной состыковки -рисунка профиля с боковыми наличниками.
Закрепление наличника финишными гвоздиками с последующим утоплением шляпок гвоздей добойником и маскировкой (восковым карандашом) мест нахождений гвоздей.
Устранение возможных дефектов (царапин, сколов, потертостей и т. д.) восковым карандашом с последующим удалением излишков карандаша уайт-спиритом.
Два способа установки межкомнатных дверей
Самый простой и радикальный способ установки межкомнатных дверей, сводится к последовательному выполнению действий, описанных следующим списком.
Заходите на сайт Yandex.ru или Google.ru.
В форму для поиска вводите фразу «муж на час москва» или аналогичную фразу, но заменяя слово «москва» названием города где Вы проживаете.
Выбираете из результатов поиска подходящее предложение и заказываете услугу установки межкомнатных дверей.
Наблюдаете за работой профессионала и принимаете готовую работу, не забывая указать на недостатки, если они есть.
Но, вероятно, Вы привыкли делать ремонт по другому, то есть самостоятельно. Тогда нужно выполнять совсем другие действия. Рассмотрим их.
Сборка дверной коробки
Раз уж Вы решились устанавливать дверь, значит она уже куплена и доставлена. Что должно быть? Должно быть дверное полотно и профиль дверной коробки. Обычно, профиль бывает длиной более 2-х метров. Так вот, для начала, нужно знать размеры дверного полотна, то есть створки. Исходя из этих размеров, нужно изготовить коробку из профиля. Внутренний размер дверной коробки, в той плоскости куда встает полотно, должен быть на 5 мм шире и на 10 мм длинее. Таким образом, получится что зазоры между полотном и коробкой будут такими, как на схеме:
Зазор между полотном и верхней планкой делается нулевым, так как при навенивании полотна на петли, оно под собственным весом немного опустится, обеспечив необходимый зазор для беспрепятственного открывания и закрывания двери.
Профиль коробки крепится между собой саморезами по дереву.
Врезка дверных петель
После сборки коробки, она ложится на ровную поверхность и в нее кладется полотно. Далее, выставляем зазоры так как показано на схеме. Полотно должно лежать в коробке так, как оно будет в ней после монтажа. В этом положении размечаем гнезда под петли. Если будет две петли, то расстояние от нижнего и верхнего краев полотна до петли следует взять по 250мм. После нанесения меток, вынимаем полотно и врезаем петли с помощью стамески и крепим их саморезами с частой резьбой, которые идут в коробке с петлями.
Установка и монтаж дверей
Ставим коробку с дверями в проем, выставляем вертикальность отвесом или уровнем и раскрепляем деревянными брусками в проеме. Рекомендуется, закрепить коробку к стене с помощью анкерных болтов, особенно в том месте, где находится верхняя петля. Но, на практике, это делается не всегда. В этом случае, после установки двери и раскрепления, ставят горизонтальные распорки между вертикальными профилями коробки и запенивают пространство между коробкой и стеной. Распорки нужны для того, чтобы профиль не выгнулся во внутрь под воздействием расширяющейся при твердении пены. Если есть возможность монтировать дверь в закрытом положении, чтобы не изготавливать распорки, можно поставить жесткие пластины в зазоры между полотном и дверной коробкой.
Ну вот и все! На следующий после работы день, можно снять распорки и прибить наличники финишными гвоздями.
Установка межкомнатных дверей. Установка своими руками
Если в процессе ремонта вы собираетесь сменить и двери, то выбор наилучшего момента для этого зависит от уровня затеянного ремонта. Евроремонт, как правило, сопровождается перепланировками, поэтому установка дверей будет целесообразной по завершении всех работ: в этом случае у вас больше шансов сохранить их неповрежденными.
Если затевается обычный ремонт, без заливки полов и выравнивания стен, то установка межкомнатных дверей может осуществляться по окончании электро- и сантехнических работ, но до покраски и укладки плитки. Это позволит вам устранить дефекты на стенах и «подогнать» штукатуркой или шпатлевкой выступающие части дверной коробки. А потом уже доделывается все остальное.
Врезка фурнитуры
Любая установка дверей начинается с врезки фурнитуры. Запорную планку, петли и лицевую планку на замке, прикрывающую место установки замка с торцевой стороны двери, необходимо врезать в полотно заподлицо, чтобы края были на одном уровне с поверхностью двери.
Небольшие допуски возможны для верхней петли, у которой глубина и характер врезки может отличаться ввиду наличия люфта. Вышеуказанная фурнитура должна садиться в соответствующие гнезда плотно и без пустот. Допустимая величина зазоров – от 0,5 до 1 мм.
После врезки фурнитуры в некоторой степени можно судить и о результатах установки в целом. Только опытный мастер, для которого установка деревянных дверей – привычная работа, сможет избежать зазоров между телом коробки и картой петли. Такой результат достижим не только при наличии фрезера (специальный инструмент), но и при помощи обычных слесарных инструментов (молоток, скальпель, нож, стамеска).
В принципе, установка межкомнатных дверей своими руками – не такое уж и сложное дело, хотя и, безусловно, кропотливое. Карты петель вначале крепятся 2-мя шурупами к торцу двери примерно в 20-ти см от краев (нижнего и верхнего) дверного полотна. Это расстояние может быть и другим. Главное, чтобы оно совпадало во всех остальных дверях.
Петлю по контуру обводят скальпелем, углубляя лезвие на 2-3 мм. После этого карты петель снимаются, а по контуру делается выемка необходимой глубины. Это углубление по форме повторяет деталь. При установке карта должна входить с трудом, но зазоры должны отсутствовать. Максимум, что можно позволить – зазор не более 0,5 мм с одного края.
Врезка петель этим способом может быть затруднена ввиду того, что скальпель только вдоль волокон хорошо режет древесину. В поперечном сечении даже острый нож может только внешний слой разделать, оставляя на основной фанере лишь царапину.
Добиться желаемого здесь можно при помощи стамески. Она вставляется в царапину, и несильным ударом молотка «погружается» в дерево на необходимые 2-3 мм.
На дверях из массива и фанерных дверях установка фурнитуры довольно удобно осуществлять врезку этим способом. Но установка фурнитуры на двери из МДФ и коробки, качественно выкрашенные по автомобильному принципу, потребуют более ювелирной работы. Стамеской и ножом в них можно разве что тонкий слой краски снять.
Если орудовать стамеской, то краска по краям начинает трескаться и отпадать – следовательно, четкого и правильного по форме углубления не получить. На помощь здесь придет фрезер.
Собственно, установка дверей своими руками представляет сложности именно в этом моменте – во врезке фурнитуры. И чаще всего проблемы при установке и врезке могут возникнуть, когда требуется аккуратно обвести по контуру деталь, имеющую в некоторых местах скругленные участки. И чем меньше радиус этих закруглений, тем сложнее нарисовать контур с хорошей точностью.
Становится понятным, что фурнитура, у которой прямые углы, с легкостью врезается и вручную, а вот детали с округлостями и изгибами лучше врезать при помощи механических инструментов.
В сделанные в дверном полотне выемки вставляются необходимые детали, карты петель на своих местах закрепляются шурупами. Теперь, чтобы установка дверей была без погрешностей, на каждую петлю следует надеть вторую ее половину, после чего уже можно приложить стойку коробки. На стойке размечается положение петель, после чего все процедуры по врезке следует повторить, только теперь уже со стойкой.
Мастера-профи советуют для «примерки» использовать только стойку коробки, но никак не ее всю – так установка двери будет и проще, и точнее. Но кое-какие отечественные модели дверей продаются уже с собранной коробкой, которую перед врезкой фурнитуры лучше разобрать. Так будет удобнее осуществить врезку и выполнить работу с максимальной точностью.
Когда петли врезаны, полотно можно перевернуть и приступить к врезке замка и установке ручек. Запорная планка устанавливается уже после закрепления двери. А делается это следующим образом. Язычок на замке окрашивают каким-либо цветным, но быстро смывающимся материалом (можно и обычным ПВА-клеем).
Ручку поворачивают, язычок прячут, дверь закрывают, а потом отпускают ручку. Выдвинувшийся язычок оставит на коробке отпечаток. В этом месте делается выемка под язычок прямоугольной формы. Планка прикладывается и прикручивается, пока что временно.
Ножом или скальпелем запорную планку обводят по контуру, после чего в этом месте делается выемка, и планка устанавливается жестко.
Установка межкомнатной двери
Самостоятельная установка дверей будет считаться идеальной тогда, когда дверной блок установлен без малейших погрешностей – то есть, стоит строго вертикально в двух перпендикулярных плоскостях. Максимальный допуск по вертикали при установке дверного блока – не более 1,5 см.
Учитывая эти цифры, мастера советуют дверные блоки с качеством класса «эконом» (традиционным для дверей производства России, Испании и Финляндии) закреплять путем сквозного сверления шурупами коробки.
Суть такого метода в том, что коробка крепится уже вокруг установленного в проем дверного полотна, а закрепление сквозными отверстиями позволит смонтировать дверной блок с максимальной точностью.
Далее установка межкомнатных дверей осуществляется по такой схеме. В стойке, на которой уже врезаны петли, делается несколько отверстий, диаметр которых – до 5 мм. При помощи двух-трех шурупов стойка крепится к стене. Дополнительные клинья помогут выставить стойку четко вертикально, после чего на нее вешают полотно.
Измерительный уровень постоянно прикладывается к торцу дверного полотна с целью проверки вертикальности. Неподвижность полотна достигается при помощи тех же клиньев и закручивания дополнительных шурупов, чтобы дальнейшая установка дверей прошла с оптимальной точностью.
Учитывая не совсем идеальное (отклонение по вертикали) положение стен во многих домах, допускается и наклон двери, но только лишь тогда, когда полотно остается строго неподвижным. Петли желательно заблаговременно смазать.
После всех этих процедур стойка снимается, на основании сделанных отметок в стене сверлятся отверстия, потом стойку возвращают на место и крепят уже более надежно. Не лишним будет именно в этот момент проверить, как закрывается и открывается дверь.
Установка двери близится к завершению: вторую стойку ставят на такой же уровень, как и первую, закрепляя ее таким образом, чтобы коробка прилегала к дверному полотну максимально плотно.
Перекладина (верхняя часть коробки) устанавливается так же. Здесь уже появляется возможность учесть люфты дверных петель. Используя клинья, стойку обычно «подгоняют» так, чтобы она повторяла контур полотна с максимальной точностью.
Довольно часто люди спрашивают, каково должно быть расстояние между поверхностью коробки и торцом полотна. Все думают, что чем меньше зазор, тем дверь установлена качественней.
Но если представить себе момент открывания двери, то становится отчетливо видно, что расстояние между коробкой и кромкой полотна в этот момент будет уменьшаться. И разница эта (в зависимости от типа полотна) может быть от 1 до 1,5 мм.
Если учесть такие характеристики, как возможную деформацию полотна или коробки при эксплуатации двери или вероятность небольшого сдвига (буквально на 1-2 мм) дверного полотна при его окраске или обработке, то становится понятным, что установка дверей своими руками на этом этапе требует уже чисто профессионального подхода.
Во-первых, сильно плотно подгонять полотно под основу-короб не стоит. Дверь в этом случае может просто перестать закрываться. Во-вторых, допустимый зазор в 2 мм должен увеличиться еще на 1,5 мм, то есть в общей сложности расстояние от торца полотна до края коробки должно быть около 3-4 мм. Не нужно бояться лишних миллиметров, которые в новых зданиях избавят от проблем, обычно возникающих при осадке.
Статистика специализированных магазинов показывает, что обычно люди приобретают стандартные и одинаковые двери для всей квартиры, в том числе и для санузла.
Но стоит помнить, что если при ремонте санузел не подвергался перепланировке, нижняя кромка его дверей будет на 10-12 см выше, чем в других комнатах. Не стоит и забывать, что стены у санузла обычно немного тоньше.
Хорошо, если дверная коробка изготовлена из массива, тогда ее можно с легкостью подогнать под требуемую толщину стены. Идеально будет, если толщина коробки будет на 1-1,5 см больше толщины стены.
Если коробка из фанеры, то при попытке уменьшить ее толщину шпон по линии разреза может отслоиться, причем не сразу, а через время. Не стоит трогать вообще коробки из МДФ, которые при небольшом воздействии становятся непригодными к установке.
Если хочется сделать проем шире или дверь короче, стоит помнить, что не в каждом случае это удастся. В стенах, сделанных из гипсокартона, в санузле проем с легкостью расширяется при помощи болгарки или обыкновенной пилы.
Но некоторые санузлы собраны из листов асбестоцемента, в которых над дверью находится металлическая полоса (элемент каркаса). Нарушение ее целостности приведет к ослаблению всей конструкции. Этого лучше не допускать во избежание трещин на стенах, поэтому в таких случаях просто укорачивают дверь.
Стоит только помнить, что укорачивать рекомендуется полотна с расстоянием от нижней филенки до нижнего края больше, чем от верхнего края до верхней филенки.
Легко укорачиваются двери из массива или облегченного каркасного варианта с картонным заполнением или вообще без него. У каркасных дверей вначале ликвидируется нижний брусок, который после отпиливания ставится на место.
Большинство стандартных квартир в многоэтажных домах имеют ширину двери в санузел 55 см. Выбор дверей такого размера в современных магазинах ограничен, поэтому мастерам приходится выкручиваться с дверями шириной 60 см.
Если санузел раздельный, две соседние двери отделены друг от друга полосой около 20 см с расположенными на ней выключателями. И именно этот промежуток – элемент дверной коробки одной и другой двери. Если его удалить, закрепить новую дверную коробку просто не получится. Стойки необходимо связывать вместе, а сделать это на основе тонкого асбестоцементного листа не так-то просто.
Оставить на месте доску хотя бы частично не получится, ведь расширение дверного проема хотя бы с одной стороны невозможно ввиду наличия в санузле ванны, которая будет выступать. Здесь поможет хитрая и оригинальная схема.
Проем следует тщательно очистить, сняв разделительную доску. Стойки с петлями после этого крепятся к стене, на них вешаются двери, которые следует выставить четко по уровню. Стойки от разных коробок, расположенные рядом, связываются воедино одной перекладиной.
Расстояние между полотнами закрывается специальным бруском, размер которого тщательно измеряется. Его верх прикручивается к перекладине, а низ к оставшемуся от старой коробки уголку. После этого к бруску прибиваются ограничительные рейки, а выключатели с розетками переносятся на другую сторону.
Заделка швов
Швы сегодня заполняют преимущественно монтажной пеной. Это хороший изоляционный материал, который, что правда, после первичного высыхания может еще расширяться через некоторое время. Дверная коробка от этого может сдвинуться.
Расширение пены со временем может произойти по причине большого ее количества в шве, недостатке влаги при заделке, или использования некачественной пены. Да и повышенную влажность пена не любит, поэтому следует ее изолировать.
Если не жалко труда и времени, швы лучше заделать цементным раствором. Это будет и дополнительным клином, который не даст дверной коробке деформироваться, а установка наличников на дверь будет намного проще.
Единственный нюанс, который следует учесть – наклейка скотча на коробку с изнаночной стороны. Это предотвратит коробку от сдвига при влиянии свежего раствора, в котором содержится вода.
Добавленный в раствор обычный клей позволит добиться большей прочности, и застывший раствор не будет высыпаться при установке наличников. Широкие швы обычно армируются обычной штукатурной сеткой, небольшие просто обрабатываются шпателем.
Категорически не рекомендуется использовать для заделки швов алебастр, который со временем расширяется и сдвигает коробку.
Наличники
Наличники необходимы для закрытия участка между стеной и дверной коробкой. При этом установка наличников межкомнатных дверей осуществляется лишь когда стены будут отделаны окончательно. Ширина наличника обычно не менее 55 мм. Если в комплекте с дверью эти элементы не поставляются, их лучше покупать после окончательной установки двери. Хорошими считаются наличники из цельного куска дерева, сухие, ровные и однотонные.
Непосредственно установка наличников не так уж сложна: закрепляются они на расстоянии 5 мм от дверной коробки, нижний его конец упирается в пол, прикрывая отверстие между краем пола и стеной. Стыки наличников должны быть капитальными, то есть между ними не должно быть зазора. Мастера говорят, что стыкуются легче наличники плоские, а не фигурные.
В случае небольшого расстояния между дверями в туалет и ванную комнату (от 10 см до одного метра) и высоким уровнем этих дверей в сравнении с остальными в квартире, наличник устанавливают так, чтобы он упирался в плинтус.
Если этого не сделать, то контрастность частого чередования толстого плинтуса и сравнительно тонкого наличника будет бросаться в глаза, внося диссонанс в общее восприятие двери.
Прибивают наличники специальными гвоздиками небольшого размера. Иногда используют и обычные гвозди, у которых откусывают шляпки (примерно на 1-1,5 мм, чтобы не было заметно со стороны). А небольшие точки, оставшиеся на наличнике, легко можно закрасить.
Как видно из статьи, установка деревянной двери дело не сильно тяжелое, и мастеровой человек справиться с этим делом.
Отраслевая энциклопедия. Окна, двери, мебель
В настоящее время сложно представить помещения без межкомнатных дверей и жизнь человека уже многие годы тесно связана с ними. Двери являются не только инструментом выделения личной территории, но и элементами и дополнением интерьеров. Несмотря на огромное количество материалов из которых производятся двери, один из обязательных этапов, предшествующий их использованию- это качественный монтаж.
Монтаж или установку межкомнатный двери можно разделить на следующие основные этапы:
1. Сборка коробки
2. Установка коробки в проём
3. Установка дверного полотна
4. Установка доборного элемента
5. Установка наличников
Для самостоятельной установки межкомнатной двери необходимы следующие инструменты и материалы:
ножовка;
шуруповерт;
уровень;
молоток;
стамеска;
монтажная пена;
клинья;
малярный скотч;
карандаш;
рулетка и другое.
При установке межкомнатной двери наилучший результат достигается при условии размера дверного проёма превышающего размеры дверного блока в сборе больше на 10-30 мм с каждой стороны и наличии чистового (готового) пола.
1. Коробка межкомнатной двери состоит из трех частей: две стойки (правая и левая) и верхняя часть.
Cборка производится следующим способом: детали коробки зарезаются (чаще) под 45 или 90 градусов и совмещаются между собой в «П-образном виде». Перед сборкой коробки, как правило это производится при помощи саморезов, необходимо определить направление открывания двери и исходя из этого произвести разметку места установки петель на боковой стойке коробки.
Как правило расстояние до петли составляет 200 – 250 мм от верха и низа дверного полотна. После выборки углубления под петли в боковой стойке, глубина выборки должна соответствовать толщине петельной части которая будет в ней крепиться, производится сборка коробки детали которой фиксируются под углом 90 градусов. Далее аналогичная выборка под ответную часть петли делается в дверном полотне.
Внимание! Зазор между коробкой и полотном двери, как правило, составляет примерно 3 мм. В качестве вспомогательного материала для выставления одинаковых зазоров установщики используют ДВП толщиной 3 -3,2 мм, которое в основном используется в качестве задних стенок мебели. ДВП необходимо нарезать на полоски шириной 20-30 мм и совместив коробку с полотном необходимо проложить, вспомогательный материал, ДВП по внутреннему периметру коробки с трех сторон. Это позволит получить одинаковый зазор и точно разметить места крепления петель на полотне двери.
2. Собранный короб устанавливаем в проём, причем петлевая сторона должна быть выставлена строго вертикально, это необходимо для исключения самостоятельного открывания или закрывания двери. Противоположная, замковая сторона, в основном устанавливается по притвору дверного полотна, т.е. после навески необходимо произвести корректировку выставления замковой части коробки.
Правильно выставить и зафиксировать коробку в проёме можно легко с помощью заранее подготовленных клиньев, далее необходимо зафиксировать правильно установленный короб двери в проёме, что легко сделать с помощью дюбель – гвоздей, анкеров или специальных монтажных пластин, Для фиксации в размер нижней части короба используйте распор. Петлевую сторону коробки многие установщики фиксируют в проёме в местах установки петель, т.е. винт крепления располагается под дверной петлёй.
3. Перед навеской дверного полотна необходимо установить петли в заранее подготовленные места крепления после чего производится сама навеска. Внимательно следите за зазорами между коробкой и полотном, а так же за точностью установки коробки в проеме.
После фиксации дверного полотна и короба в нужном положении можно переходить к следующему этапу – запениванию, но предварительно необходимо проклеить короб малярным скотчем для исключения попадания пены на короб, а сам проем необходимо смочить водой, для удаления пыли и как следствие лучшего сцепления (адгезии). Далее рекомендуется разместить в зазоре между коробом и полотном: слева, справа и сверху полоски ДВП и плотно закрыть дверь. После устаноки коробки и полотна необходимо произвести контрольные замеры и выверку точности установки. Зазор низа двери определяется исходя из неровностей пола и высотой предполагаемого в дальнейшем дополнительным напольным покрытием в радиасе открывании двери, например ковер или т.п., среднее значение нижнего зазора 7-12 мм, но это определяется индивидуально. Запенивание зазора необходимо производить тонким слоем по периметру коробки. Некоторые установщики для крепления дверного короба используют исключительно монтажную пену, исключая дюбеля, этот вариант оправдан в случае установки легких дверей. После высыхания пены, 2-6 часов, монтажные клинья и полоски ДВП необходимо удалить.
4. Добор позволяет закрыть всю ширину дверного проема которая, как правило, превосходит ширину короба. Установка добора на коробе производится в место выборки четверти, далее,зарезанные в размер части добора при помощи саморезов крепится к коробке. После чего проводится запенивание зазора между добором и стеной. Рекомендуется перед запениванием установка распорных элементов на разной высоте для исключения выворачивания доборных элементов, под воздействием пены во внутрь проема.
5. Установка наличников производится после срезания излишков пены, полное время высыхания которой 24 часа, путем зарезания согласно необходимых размеров по длинне и запиливания углов соединения под 45 градусов. Крепление наличников производится финишными гвоздями, которые подбираются необходимой длинны, толщины и цвета.
Правильно установленная дверь должна самостоятельно фиксироваться в открытом положении под углом 45 градусов относительно дверной коробки.
Выше описанные этапы монтажа межкомнатной двери помогут вам самостоятельно качественно установить и использовать ваши новые двери.
Для написания статьи использованы рисунки сайта: leroymerlin. ru
Вклад участника:
Плотников Павел
Монтаж межкомнатной двери своими руками
Содержание:
(Инструкция для самостоятельной установки)
Установка межкомнатной двери требует аккуратности и некоторой сноровки. От качества монтажа во многом зависит продолжительность службы двери и удобство её использования. Поэтому, установку лучше доверить профессионалам, тем более, что многие компании не предоставляют гарантию если установка производилась не продавцом.
Если же обращение к профессионалам по какой либо причине невозможно, то обязательно прочтите нашу инструкцию.
Подготовка к монтажу
Если монтаж происходит зимой, необходимо внести межкомнатную дверь в теплое помещение, где она должна “отлежаться” в течении нескольких дней (6-7 дней), набрав нужную влажность и температуру. Не храните её в комнате где в данный момент идет ремонт.
Монтаж производится в момент, когда отделка в комнате уже завершена, полы уложены и дверной проем полностью готов.
Сборка коробки
Сборка коробки происходит на полу.
Размер коробки рассчитывается таким образом, чтобы зазор между створкой и коробкой составлял 3,5 мм при наличии порога, если наличие порога не подразумевается, то стоевые коробки подрезаются таким образом, чтобы зазор в верхней части был те же 3,5 мм, а зазор между полотном и полом составлял 10-15 мм.
Зазор требуется нормативами для правильной вентиляции жилища.
Установка межкомнатной двери в проём
При помощи клиньев, фиксируем раму в местах стыков поперечных и стоевых частей.
Для фиксации нижней стороны используйте распор как показано на рисунке.
Стоевые выставляются строго по уровню.
Установка полотна
Навешиваем полотно двери. Полотно должно свободно открываться. Устанавливаем еще один клин и распорку чуть ниже того места где будет находиться ручка и проверяем зазоры по всему периметру.
Аккуратно запениваем. Помните, что пена во время высыхания сильно увеличивается в объеме. Если пены будет очень много, то раму может повести.
Пользуйтесь пеной аккуратно, чтобы она не попала на полотно.
Затем чуть приоткройте створку и оставьте её в таком положении — полотно не должно самопроизвольно открываться или закрываться, что говорит о том, что конструкция установлена в уровень и фурнитура работает правильно.
Установка доборного элемента
Замерьте расстояние от коробки до стены с учетом паза и отрежьте добор нужной ширины. Если ширина панели меньше толщины стены, то используйте две панели, скрепив их соединительной планкой.
Монтаж наличников
С помощью стусла, запилите наличники под углом 45° и прибейте финишными гвоздями к доборному элементу.
Если наличник телескопический, то шип наличника просто вставляется в паз доборного элемента и применения гвоздей не требуется.
Установка ручки
Ручка устанавливается на высоте 95 см от пола. Если у Вас есть маленькие дети, то можно установить ручки чуть ниже на высоте 90 см.
Расстояние ручки от края полотна определяется фурнитурой и описано в инструкции по установке.
Всё установка завершена.
Назад в МастерДвери – купить двери в Протвино
Как отрегулировать петли на межкомнатных дверях?
Постараюсь разобраться в вашей ситуации. У вас есть только одна дверь с хорошим приемлемым зазором вверху и внизу, но огромным зазором в центре. У вас есть новые дверные створки, которые вы устанавливаете, предполагая, что края все еще прямые на заводе, или как на заводе прямые, если вам нужно было обрезать дверь, чтобы она соответствовала исходным косякам .. Если дверь имеет 3-ю петлю, петля в самом простом, но не лучшем случае, просто приклеивается к краю дверного полотна.Будет некрасиво, но подойдет. Лучше всего снять накладку, по крайней мере, со стороны петель косяка, чтобы получить доступ к регулировочным шайбам, установить дверцу на место. Не вставляйте штифт в средний шарнир и не подкладывайте косяк, чтобы получить ствол. центрального шарнира, вставьте штифт и переустановите триммер.
5-11-2015 отредактируйте первый комментарий ниже
Да, для меня это наука, возможно, последовательность — тоже хороший термин, в любом случае она даст воспроизводимые результаты.В существующих дверных косяках проверьте их на всех моделях, отвесно, прямо, параллельно, квадратно вверху. Если петли не на одной линии, они ДОЛЖНЫ быть хороши. Для этого можно просто использовать линейку. Нет, это не обязательно должно быть отвесно, но оно должно быть близко, в идеале с размером 1/4 дюйма, чтобы это не была самозакрывающаяся или открывающаяся дверь. Чтобы установить регулировочную прокладку под петлю, я предпочитаю НЕ устанавливать регулировочную прокладку под всю петлю, просто Этот наклон петли для выравнивания штифтов позволит одному краю петли оставаться полностью вошедшим в исходный паз.Что, я думаю, помогает шарниру максимально правильно смотреться на своем месте. Использование прокладок таким образом помогает устранить еще одну проблему — «заедание петель».
В качестве примечания, петли не должны располагаться на 1/32 дюйма ниже поверхности косяка, они должны быть прямо противоположными, на 1/32 дюйма выше косяка, это также помогает устранить заедание петли. Когда установлен, это помогает освободить немного больше места для двери у косяка. Когда петли вставлены, зазор меньше закрывается и, возможно, дверное полотно может удариться о косяк до того, как оно полностью закроется со стороны петли (закрепление петли).Петля, установленная так, как я предлагаю, также позволяет маляру иметь край, за которым нужно следовать при врезании вокруг петель, что помогает в более аккуратной покраске.
После того, как косяк обнаружен и штифты вошли в линию, при необходимости обрежьте дверное полотно по размеру. Нарисуйте верх, чтобы он соответствовал косяку, чтобы зазор был ровным. Обрежьте стороны, если необходимо, чтобы плита вошла в проем с петлями, загнутыми в косяк. Эта установка ДОЛЖНА быть плотной, а не тугой. Когда петли врезаются в боковую часть двери, создается зазор со стороны захлопывания.
Установите другое оборудование.
Как установить навесные двери
Я увижу шоколадный торт и принесу вам пинту мороженого с чипсами мокко из моего любимого салона в Цинциннати. Я ценю щедрое предложение вашей жены, но в этом нет необходимости. Я сделаю все возможное, чтобы рассказать вам, как установить все двери за день или меньше. Таким образом, вы и ваш лучший друг сможете заняться чем-нибудь веселым, вместо того, чтобы работать в отпуске.
Первое, что нужно сделать, это аккуратно снять обшивку дверной коробки вокруг имеющихся дверей.Это позволяет подтвердить грубые проемы. Это очень важно для получения правильных дверей. Точно измерьте, и имейте эти размеры под рукой при заказе дверей.
Обычно ширина грубого проема между стойками стены на полдюйма шире, чем внешняя общая ширина новой дверной коробки. Это дополнительное пространство дает вам достаточно места, чтобы установить дверную прокладку. Высота чернового проема часто составляет 84 дюйма от чернового пола, но, поскольку ваш дом не является новой постройкой, вам трудно определить это.
Просто убедитесь, что от готового пола до чернового проема у вас есть около 83 дюймов, особенно если в комнатах есть ковровое покрытие от стены до стены. Обязательно проверьте ширину дверного косяка. Если вы живете в доме, в котором есть каркасы размером 2 на 4 дюйма и ½ дюйма гипсокартон, вы обнаружите, что ширина косяка, скорее всего, составляет 4 9/16 дюйма.
Сфотографируйте двери и покажите их человеку, который принимает ваш заказ. Отойдите от двери так, чтобы вы могли видеть всю дверь и часть стены.Важно, чтобы вы правильно «открыли» дверь. Фотографии расскажут человеку на складе, что вам нужно.
Современные двери делают почти идеально квадратными. Дверная коробка должна быть параллельна двери после ее установки с одинаковым зазором между дверью и рамой со всех трех сторон. Это означает, что дверная коробка также будет квадратной после установки.
Я всегда проверяю, является ли грубая открывающаяся шпилька на косяке петли отвесной. Если это не так, я добавляю прокладки к грубой шпильке, чтобы сделать ее ровной.Если мне нужно добавить прокладки, я делаю это в тех местах, где собираюсь вставить гвозди в дверную раму при установке двери. Подробнее об этом чуть позже.
Когда вы добавляете конические регулировочные шайбы, вам нужно использовать по две за раз и перекрывать их так, чтобы тонкий конец одной находился поверх толстого конца другой. Когда вы затем перемещаете одну прокладку через другую, толщина двух прокладок изменяется одинаково в перекрытии.
С грубым отвесом косяка легко начать простую установку. Вставьте дверь в проем и откройте дверь.Поместите несколько прокладок под конец двери, чтобы дверная рама не подвергалась нагрузке. Без этой опоры вес двери оттянет верх рамы от грубого проема.
Я предпочитаю использовать финишные гвозди за 10 пенсов, чтобы начать процесс установки. Я прибиваю свой первый примерно на дюйм выше верхней части петли двери на дверной коробке. Это стабилизирует дверь и позволяет работать, не опасаясь выпадения двери из проема. Осторожно ударьте по гвоздю, следя за тем, чтобы не промахнуться, иначе на деревянном дверном косяке появится неприглядный изъян.Вам понадобится набор гвоздей, чтобы забить шляпку гвоздя ниже поверхности деревянной рамы.
Вам понадобится не менее шести гвоздей с каждой стороны дверной коробки. Эти гвозди должны быть на один дюйм выше каждого места петель и на одном уровне с этими точками на стороне защелки дверной коробки. Вставьте гвоздь по обе стороны от центрального дверного упора.
При установке прокладок на дверь цель состоит в том, чтобы после того, как рама была прибита гвоздями, зазор между дверью и рамой был одинаковым по всей длине двери. Большинство предварительно подвешенных дверей имеют зазор 1/8 дюйма между дверью и рамой со стороны петель и вверху. Вы обнаружите, что сделать этот зазор вокруг всей двери довольно легко.
При установке регулировочных прокладок они будут выступать за стену и дверную коробку. Не беспокойтесь об этом — вы обрежете их после завершения установки. Вы можете использовать острый бритвенный нож, но более безопасным инструментом является вибрирующий многофункциональный инструмент, напоминающий то, что парикмахер использует для стрижки ваших волос.
Чтобы дверь не натирала раму в будущем, я всегда устанавливаю два скрытых винта, которые проникают в дверную раму и заходят как минимум на 1½ дюйма в грубую раму.Эти винты кладу под верхнюю петлю двери. Этот шаг выполняется только тогда, когда вас полностью устраивает зазор и все гвозди находятся ниже поверхности дверной коробки.
Убедитесь, что вы поддерживаете дверь с помощью прокладок под открытой дверцей, когда собираетесь откручивать верхнюю пластину петель от дверной коробки. Просверлите направляющие отверстия и убедитесь, что винты находятся как можно дальше от края дверной коробки, чтобы они вошли в грубый дверной косяк.
Винты должны проходить сквозь прокладки, чтобы они не давили на дверную коробку.Слегка утопите головки винта, чтобы они не мешали шарниру, когда вы его снова установите на место.
Нужен ответ? Все предыдущие колонки Тима можно бесплатно заархивировать на сайте www.AsktheBuilder.com. Вы также можете посмотреть сотни видеороликов, загрузить краткие руководства и многое другое.
Замена двери | Установка двери рядом со мной
Замена старой двери или установка новой похоже на
довольно простое решение. В конце концов, это всего лишь дверь, но это еще не все
чем это.
Во-первых, вам нужно продумать стиль двери, которую вы хотите
установка, а также ее назначение. Например, если это дверь в патио, вы
нужно определить, хотите ли вы французские двери, раздвижные двери или даже
специальные двери. Во-вторых, есть множество материалов на выбор,
включая стекловолокно, сталь, дерево или даже их комбинацию, каждый из которых имеет разные
ощущение и вес. В-третьих, нужно ли включать стекло в
ваша дверь или нет, и если да, то сколько. Двери могут быть полностью стеклянными, частичными или
нет — все зависит от ваших визуальных интересов и желаемой заметности.Наконец, необходимо учитывать также соображения безопасности, связанные с
запорные механизмы ваших дверей.
Типы установки и замены дверей
Входные двери
Входная дверь — первая
то, что посетитель увидит, когда придет к вам домой, поэтому вы хотите, чтобы это
передать правильное ощущение вашего дома, а также соответствовать его стилю и эпохе.
Вам также нужно будет подумать, подойдет ли дверь с правым или левым отверстием.
лучше для открывания, учитывая также ширину двери.В целом,
входные двери бывают стандартной ширины 30, 32 и 36 дюймов, со стандартной шириной
высота 80 дюймов и толщина 1¾ дюйма.
В зависимости от ваших потребностей вы
Также стоит подумать о том, из какого материала вы хотите сделать входную дверь. Для
Например, стальные двери отлично подходят для защиты от взлома, а
двери из стекловолокна очень энергоэффективны и обеспечивают высокий коэффициент изоляции при
по сравнению с деревянной дверью. С другой стороны, деревянные двери обеспечивают высококачественную отделку.
посмотрите на свой дом, особенно когда они испачканы, чтобы выделить детали в
зерно.
Независимо от вашего
goal, мы можем помочь вам создать у входной двери ощущение, о котором вы всегда мечтали.
Штормовые двери
Многие домовладельцы отказываются от установки
штормовая дверь ради эстетики, но на самом деле они служат нескольким целям.
Вопреки названию, один из
Лучшее время, чтобы полюбоваться штормовой дверью, — это хорошая погода. Не только ты можешь
откройте входную дверь, чтобы в дом проникал свет и свежий воздух, но вы можете
одновременно не допускайте ошибок.Штормовые двери также обеспечивают дополнительный слой изоляции.
ценность за счет создания кармана, который удерживает теплый воздух и холодный воздух во время
экстремальные температуры. Не говоря уже о том, что они также защитят вашу дверь от
дождь, лед и снег. Они также улучшают видимость вашего двора перед домом.
если вы хотите присмотреть за своими детьми или домашними животными.
Двери патио
Двери патио стали
всеобъемлющий термин, который охватывает любой тип дверей, которые открываются в ваш сад или патио
область. Стандартные двери патио имеют высоту 6 футов 8 дюймов.Их ширина варьируется в зависимости от
от того, двух- или трехпанельная конфигурация.
Раздвижные двери
Раздвижные двери отлично подходят, когда
вы имеете дело с ограниченным пространством и хотите, чтобы дверь не выступала
в вашу комнату. Их легко открывать и закрывать, они пропускают много естественного света.
и просмотры, и может быть установлен с экраном, чтобы избежать ошибок, пока вам нравится
на открытом воздухе. У Марвина есть широкий выбор раздвижных дверей для патио.
Выбери из.
Французские двери
Обычно встречается в домах
Французские двери, выполненные в традиционном архитектурном стиле, пользуются неизменной популярностью.Французские двери, обычно идущие парами, часто представляют собой стеклянные двойные двери, которые
шарнирно открываются внутрь или наружу. Благодаря более широкой дверной коробке эти
двери будут пропускать больше света в ваш дом, чем раздвижные двери, но
более высокая цена. Независимо от вашего вкуса, вы сможете выбирать из большого разнообразия
стилей фурнитуры, чтобы дополнить ваш декор.
Двери специального назначения
Если ни один из вышеперечисленных стилей дверей не соответствует вашим потребностям, всегда есть специальный дверной маршрут. Возможно, вам понравится дверь-гармошка на заказ (складывающаяся в два сложения) или компактная карманная дверь в вашем доме. Межкомнатные двери сараев также стали чрезвычайно популярными, которые предлагают простой и гибкий подход к внутренним дверям, в отличие от традиционных распашных дверей. Если у вас есть видение того, что вы хотите, мы поможем вам его воплотить. Если вы ищете установку внутренних или внешних дверей, наши специалисты помогут вам на каждом этапе.
Понимание отличия Марвина Дорога
Мы понимаем, что на насыщенном рынке есть множество производителей дверей, из которых можно выбирать.Тем не менее, в отличие от других, Marvin Doors действительно отличается, и мы здесь, чтобы рассказать вам, почему. Свяжитесь с нами, чтобы узнать больше об установке дверей в Gap, PA. с этой замечательной линейкой дверных изделий.
Экономия энергии В
Marvin Doors используются те же варианты стекла, что и в их высококачественных окнах, а это значит, что они помогут охладить ваш дом летом и согреть его зимой. Двери из стекловолокна Marvin выдерживают самые суровые погодные условия, обладают отличными изоляционными качествами и соответствуют требованиям ENERGY STAR® или даже превосходят их.
Красивый дизайн
Марвин предлагает двери для
дополнят ваш домашний стиль, что вызовет зависть в вашем районе.
Благодаря бесконечным размерам, стилям и конфигурациям у вас будет самый большой выбор
на выбор в отрасли.
Постоянное качество
От премиального оборудования до
ролики из нержавеющей стали и дверные пороги из стекловолокна.
все о качестве. Их изделия из стекловолокна и алюминия соответствуют самым жестким требованиям.
Стандарт AAMA 2605.Изготовленный вручную в Америке, Марвин отличается высоким качеством изготовления.
двери более 100 лет.
Гарантия Marvin
Стеклянные компоненты поставляются с
20-летняя гарантия на размеры до 60 квадратных футов и 10-летняя гарантия на
размеры 60 квадратных футов и больше. Аппаратные и не стеклянные компоненты
гарантия 10 лет. На внешнюю отделку алюминиевой обшивкой распространяется гарантия.
20 лет, а на анодированное покрытие предоставляется 5-летняя гарантия. С любым Марвином
продукт, вы получите качество и отличную гарантию.
Двери Терма-Тру
Двери Therma-Tru — долговечные, надежные и качественные по доступным ценам. В сочетании с оригинальными компонентами Therma-Tru эти двери представляют собой законченную систему, рассчитанную на долгие годы работы. Мы будем рады помочь вам найти идеальные двери, которые будут соответствовать вашему дому и предпочтениям, а благодаря бесчисленным стилям на выбор вы не ошибетесь с дверями Therma-Tru.
Зачем использовать Twin Brook для замены дверей и установки дверей возле Gap, PA?
Мы займемся каждым аспектом вашего проекта по замене двери или установке двери.От первоначальной оценки до завершения Twin Brook справится со всем этим. Если что-то происходит, и вы хотите получить ответ, у вас есть только один источник — нам. Ремонт и реконструкция дома — это наша страсть, поэтому вы получите команду преданных мастеров, которые обеспечат вам наилучший результат.
Ваши проекты быстро выполняются
С штатным персоналом и доступом
специалистам субподрядчиков, мы гарантируем, что ваша работа будет выполнена вовремя.
Ваши проекты будут реализованы правильно
Мы не уйдем, пока вы не будете полностью удовлетворены работой по установке двери или ее замене.Мы гордимся своим мастерством и не идем на компромисс с качеством.
Клиенты, которым мы помогали раньше
Если вы хотите заняться заменой двери или проектом по установке двери, посмотрите нашу галерею для вдохновения.
Просто позвоните нам или напишите нам сообщение.
Мы поговорим с вами о замене или установке вашей двери, поделимся идеями,
и быстро установите новую дверь.
Как закрыть зазор между ламинатом и дверной коробкой | Домашняя страница Руководства
Автор: Wade Shaddy Обновлено 27 декабря 2018 г.
Это распространенная проблема.Вы заканчиваете укладывать ламинат и понимаете, что между полом и дверной коробкой есть зазоры. Даже если вы этого не сделали, вы заметите разрыв и не сможете оторвать от него глаз. Вы не должны жить с такой ошибкой; есть несколько простых способов исправить это.
Изготовленные на заказ детали
Наилучшим вариантом закрытия щелей в ламинатном полу является использование нестандартных деталей. Посетите место, где вы купили напольное покрытие, или любой магазин товаров для дома, в котором продаются напольные покрытия.Зазоры между дверной коробкой и ламинатом — обычное дело, и производители разработали для этой цели множество специальных деталей. Вы просто описываете разрыв, фотографируете его или пробуете несколько образцов, чтобы получить нужные. Вы можете прибить гвоздь или приклеить их, чтобы закрыть зазор.
Цокольные блоки
Посмотрите на отделку в викторианских домах. Вы могли заметить квадратные, орнаментально вырезанные прямоугольные блоки у подножия дверных коробок. Это цокольные блоки. Оболочка входит в них сверху.Плинтус упирается в них сбоку. Приобрести плинтусы разных размеров можно в магазине товаров для дома. Некоторые простые, некоторые простые. Выберите те, которые подходят к имеющейся столярке. Установите их, обрезав существующий кожух и плинтус с помощью копировальной пилы, чтобы блоки цоколя идеально подходили под кожух и рядом с плинтусом. Это полностью устраняет зазор, даже если он перед кожухом. Цокольные блоки придадут вашему дому вид ручной работы, даже если вы не плотник.
Обрезать кожух по размеру
Найдите кусок кожуха, который соответствует существующему кожуху. Большинство корпусов имеют стандартные профили, и легко найти точно такой же. Если это близко, но не совсем правильно, используйте напильник или вращающийся инструмент, чтобы вырезать на нем деталь. Начните с зажатия длинной части кожуха на конце стола. Нарисуйте карандашом линии на конце корпуса, чтобы обозначить провалы или линии профиля. Присоедините к вращающемуся инструменту шлифовальную коронку. Держите инструмент как карандаш и перемещайте биту параллельно волокну взад и вперед по линиям, чтобы сформировать неглубокие углубления и линии профиля, соответствующие существующей обсадной колонне.Когда вы приблизитесь к оригиналу, используйте файл, чтобы сгладить его. В завершение обработайте его наждачной бумагой с зернистостью 180. Это не займет много времени на шлифовку или опиливание, потому что вам понадобится всего лишь небольшой участок. Измерьте зазор и отрежьте кусок кожуха по размеру копировальной пилой. Раскрасьте деталь пятновыводителем, нанесите на нее клей и забейте молотком в щель под кожухом. Если есть небольшая линия, где вы можете видеть стык в кожухе, используйте замазочный мелок, чтобы покрасить его.
Конопатка
Звучит слишком просто, но вы можете заполнить пробелы герметиком подобранного цвета.Современная герметизация прослужит долгие годы, чтобы заполнить почти незаметный пробел. Выберите прочный и подходящий по цвету к дереву. Вы можете купить его в небольших тубах, и это доступно. Отрежьте кончик трубки канцелярским ножом под углом 45 градусов, чтобы открыть отверстие диаметром 1/4 дюйма. Сожмите трубку, чтобы заполнить зазор герметиком. Разгладьте поверхность герметика влажным кончиком пальца. Этот тип герметика является водонепроницаемым и остается немного гибким, чтобы выдерживать движение или оседание пола.При необходимости вы можете добавить еще немного позже, чтобы освежить его.
Т-образный профиль
Если есть зазор под дверной коробкой, а также зазор между двумя комнатами под дверью, где соединяются две разные установки ламината, вы можете установить Т-образный профиль, чтобы скрыть оба зазора. Т-образный молдинг — это порог, имеющий слегка скошенный или закругленный верх. Он имеет выступающий край с центром в нижней части, который заполняет промежуток между двумя разными этажами. Проверьте, закроется ли ваша дверь над ней, положив небольшой кусок на пол под дверью.Если дверь работает правильно, измерьте ширину проема и добавьте ширину обшивки с обеих сторон. Отрежьте молдинг по размеру с помощью копировальной пилы. Этот тип пилы очень мал и прост в использовании. Начните с прижатия молдинга к концу стола. Нарисуйте карандашом выемки на лепке. Обрежьте выемки или обрежьте концы, если необходимо, потянув узкое лезвие копирующей пилы к себе, а затем медленно продвигая его вперед, чтобы прорезать прямые чистые линии. Установите Т-образный порог между двумя этажами с помощью строительного клея.Перекрывающиеся края на концах Т-образного молдинга закрывают зазоры.
Как вписать межкомнатную дверь | JELD WEN
Наше полезное руководство расскажет вам обо всем, что вам нужно знать, чтобы повесить внутреннюю дверь. Помните — всегда обращайтесь к инструкциям по установке, прилагаемым к вашим дверям.
ИЗМЕРЕНИЯ
Измерьте дверной проем или имеющуюся дверь, если она подходит, чтобы убедиться, что вы получите дверь нужного размера. Измерьте в трех точках по горизонтали и вертикали, сделав наибольшее измерение, чтобы определить правильную ширину и высоту двери для покупки.
Разные двери допускают разное количество обрезки, поэтому, если вы не можете купить точный размер, убедитесь, что вы проверили количество, которое вы можете обрезать, чтобы вы могли добиться идеальной посадки.
ОБРЕЗКА ПО РАЗМЕРУ
Удерживайте новую дверь в раме, чтобы проверить, нуждается ли она в регулировке.
Хорошо подогнанная дверь должна иметь зазор 2 мм с обеих сторон и вверху. Зазор внизу будет зависеть от толщины вашего напольного покрытия / ковра.
Выровняйте дверь по мере необходимости, используя электрический рубанок, чтобы получить ровную поверхность, и отшлифуйте ее, чтобы получить гладкую поверхность.
Если существующие рамы не квадратные, это может усложнить задачу. Покупка дверного набора, который поставляется с дверью, уже подвешенной в раме, может уменьшить проблемы и время, необходимое для установки двери, обеспечивая лучшую отделку.
КРЕПЛЕНИЕ ПЕТЛИ К РАМЕ
Проверьте, чтобы новые петли соответствовали старым в раме. Если нет, отметьте, где будут сидеть новые, и вырежьте лишнее дерево.
Прикрутите каждую петлю одним (центральным) винтом.Поворотный кулак должен выступать за край рамки.
Подоприте дверь в дверную коробку клиньями, чтобы обеспечить правильный зазор внизу.
Отметьте верхнюю и нижнюю части петель на двери.
ПРИМЕЧАНИЕ. Двери из формованного шпона, фольги, ДВП и МДФ должны иметь 2 петли. Двери с грунтовкой и грунтовкой должны иметь 3 петли.
КРЕПЛЕНИЕ ПЕТЛИ К ДВЕРИ
Отвинтите петли и положите их на край двери, совместив их с отметками карандаша.Обведите вокруг петли.
Вырежьте середину на ту же глубину, что и створка петли.
Проверьте правильность посадки петли и закрепите одним (центральным) винтом на каждую петлю.
ДВЕРЬ НАВЕСА
Подпереть дверь клиньями и прикрепить створки петель к дверной коробке. Убедитесь, что дверь открывается и закрывается плавно, и завершите фиксацию всеми винтами.
КРЕПЛЕНИЕ РУЧКИ
Там, где есть цистерна, измерьте расстояние от пола до отметки на двери, где должна находиться защелка.
Прижмите защелку к сверлу и отметьте глубину защелки на сверле с помощью клейкой ленты. Просверлите дверь на глубину, указанную лентой.
Вычистите оставшийся мусор.
Вставьте защелку и закруглите карандашом снаружи. Вырежьте углубление так, чтобы защелка находилась заподлицо.
Удерживайте защелку в нужном положении, но снаружи двери. Просуньте карандаш в отверстие и сделайте отметку. Это то место, куда пойдет шпиндель ручки. Обязательно отметьте это с обеих сторон.
Просверлите отверстие для шпинделя ручки.
Вставьте защелку и зафиксируйте на месте.
Вставьте шпиндель в отверстие и прикрутите дверную ручку на место.
Ключ к установке предварительно подвешенной двери — хорошая прокладка — Orange County Register
В. Я планирую установить несколько новых межкомнатных дверей вокруг своего дома. Я использую навесные двери. Я никогда раньше не вешала дверь и могла бы воспользоваться некоторыми советами.Я не понимаю, что делать, когда закрываю дверь.
A. Первое, что нужно сделать, это осторожно снять обшивку дверной коробки вокруг существующих дверей. Это позволяет подтвердить грубые проемы. Это очень важно для получения правильных дверей. Точно измерьте и держите эти размеры под рукой при заказе дверей.
Обычно ширина грубого проема между стойками стены на полдюйма шире, чем внешняя общая ширина новой дверной коробки.Это дополнительное пространство дает вам достаточно места, чтобы установить дверную прокладку. Высота чернового проема часто составляет 84 дюйма от чернового пола, но, поскольку ваш дом не является новой постройкой, вам трудно определить.
Просто убедитесь, что от готового пола до чернового проема у вас есть около 83 дюймов, особенно если в комнатах ковровое покрытие от стены до стены. Обязательно проверьте ширину дверного косяка. Если вы живете в доме с каркасом размером 2 на 4 и гипсокартоном 1/2 дюйма, вы обнаружите, что ширина косяка, скорее всего, составляет 4 9/16 дюйма.
Сфотографируйте двери и покажите их человеку, который примет ваш заказ. Отойдите от двери так, чтобы вы могли видеть всю дверь и часть стены. Важно, чтобы вы правильно «открыли» дверь. Фотографии расскажут человеку на складе пиломатериалов, что вам нужно.
Современные двери сделаны почти идеально квадратными. Предполагается, что дверная коробка должна быть параллельна двери после ее установки с одинаковым зазором между дверью и коробкой со всех трех сторон. Это означает, что дверная коробка также будет квадратной после установки.
Я всегда проверяю, является ли грубая открывающаяся шпилька на косяке петли отвесной. Если это не так, я добавляю прокладки к грубой шпильке, чтобы сделать ее ровной. Если мне нужно добавить прокладки, я делаю это в тех местах, где собираюсь вставить гвозди в дверную коробку при установке двери. Подробнее об этом чуть позже.
Когда вы добавляете конические прокладки, вам нужно использовать по две за раз и перекрывать их так, чтобы тонкий конец одной находился поверх толстого конца другой.Когда вы затем перемещаете одну прокладку через другую, толщина двух прокладок изменяется одинаково в перекрытии.
С грубым отвесом косяка легко начать простую установку. Вставьте дверь в проем и откройте дверь. Поместите несколько прокладок под конец двери, чтобы дверная коробка не подвергалась нагрузкам. Без этой опоры вес двери оттянет верх рамы от грубого проема.
Я предпочитаю использовать финишные гвозди за 10 пенсов, чтобы начать процесс установки.Я прибиваю свой первый примерно на дюйм выше верхней петли дверной коробки. Это стабилизирует дверь и позволяет работать, не опасаясь выпадения двери из проема. Осторожно ударьте по гвоздю, следя за тем, чтобы не промахнуться, иначе на деревянном дверном косяке появится неприглядный изъян. Вам понадобится набор гвоздей, чтобы забить шляпку гвоздя ниже поверхности деревянной рамы.
Вам понадобится не менее шести гвоздей с каждой стороны дверной коробки. Эти гвозди должны быть на один дюйм выше каждого положения петель и на одном уровне с этими точками на стороне дверной коробки с защелкой.Вставьте гвоздь по обе стороны от центрального дверного упора.
При установке дверных прокладок цель состоит в том, чтобы после того, как рама была прибита гвоздями, зазор между дверью и рамой был одинаковым по всей длине двери. Большинство предварительно подвешенных дверей имеют зазор 1/8 дюйма между дверью и рамой со стороны петель и вверху. Вы обнаружите, что сделать этот зазор вокруг всей двери довольно легко.
При установке регулировочных прокладок они будут выступать за стену и дверную коробку. Не беспокойтесь об этом.Вы обрежете их после завершения установки. Вы можете использовать острый бритвенный нож, но более безопасным инструментом является вибрирующий многофункциональный инструмент, напоминающий то, что парикмахер использует для стрижки ваших волос.
Чтобы дверь не натирала раму в будущем, я всегда устанавливаю два скрытых винта, которые проникают в дверную раму и заходят как минимум на 1,5 дюйма в грубую раму. Эти винты кладу под верхнюю петлю двери. Этот шаг выполняется только после того, как вы полностью довольны зазором и все гвозди будут установлены ниже поверхности дверной коробки.
Убедитесь, что вы поддерживаете дверь прокладками под открытой дверцей, когда собираетесь откручивать верхнюю пластину петель от дверной коробки. Просверлите направляющие отверстия и убедитесь, что винты находятся как можно дальше от края дверной коробки, чтобы они вошли в грубый дверной косяк.
Винты должны проходить сквозь прокладки, чтобы не повредить дверную коробку. Слегка утопите головки винта, чтобы они не мешали шарниру, когда вы его снова установите на место.
Дверные и оконные проемы (внутренние)
При покупке новых дверей и окон (как новых, так и модернизируемых) большинство производителей обычно требуют примерный размер проема на 1/2 дюйма больше, чем фактический размер единицы.Это требование на всякий случай, если вещи не идеально квадратные или отвесные. Так как же его закончить после установки устройства (стекловолокно / пена / кого это волнует), что будет, если отверстие будет слишком большим, как насчет конопатки накладки потом?
Убедитесь, что устройство отцентрировано:
При установке двери в проем необходимо убедиться, что она прочно стоит на (черновом) полу / плите и отцентрирована в проеме. При установке окна оно должно быть полностью отцентрировано в проеме, что наиболее эффективно при использовании прокладок , временно внизу. Почему это так важно? Это значит, что вокруг устройства можно нанести пену, чтобы не только действовать как тепловой разрыв, но и предотвратить утечку воздуха (что также означает попадание влаги).
Что произойдет, если размер отверстия больше 1/4 — 1/2 дюйма?
Хотите верьте, хотите нет, но именно это я обнаружил за обшивкой на своем месте — зазор шириной один плюс дюйм с обеих сторон (ох, и скелет мыши, смотрящий на меня). Я знаю многих плотников, которые автоматически заполняли бы этот пробел доской 3/4 дюйма, уменьшая зазор от 1/4 до 1/2 дюйма, но угадайте, что — это не всегда необходимо.К счастью, внешняя обшивка легко закрывала обшивку, и она была вставлена надлежащим образом (ну, когда я закончил, это было так).
Итак, что произойдет, если разрыв слишком велик — как уже упоминалось выше, вы всегда можете добавить 1x или 2x в зависимости от разрыва. Лично, если вам нужно добавить 2x, вы можете рассмотреть 1x с размером поролона 3/4 дюйма или больше — не забудьте позаботиться об обшивке и деталях обертывания / высвечивания снаружи.
Как не восполнить пробел?
Позвольте мне сначала начать с этих двух картинок, которые вам не следует видеть … Возможно, в 80-х, к началу и середине 2000-х годов почти все учились лучше.Все еще видеть его на дисплеях в течение последних нескольких недель… смешно. Да, мы говорим о стекловолокне.
К вашему сведению — изображение выше взято с выставки «Ремоделирование 2013», но в этом году они по-прежнему используют те же дисплеи. Еще один быстрый момент: Anderson Windows специально призывает использовать пену, а не стекловолокно — что-нибудь вроде делать, как мы говорим, а не как мы? 🙂 Напоминаем, что начиная с IRC 2006 года нельзя использовать стекловолокно в качестве материала для создания воздушного барьера, как показано в этой статье, посвященной IRC 1102.4.2 таблица
Как нам справиться с пробелом?
Согласно кодам (в данном случае 2015, приведенным в 4. 1.1) «Пространство между оконными / дверными косяками и обрамлением, а также световыми люками и обрамлением должно быть герметично» & «Воздухопроницаемая изоляция не должна использоваться в качестве герметизирующего материала. . » В этом случае ответ довольно прост — вы можете использовать только пену, и она должна быть с низким коэффициентом расширения. Почему не огнестойкие или обычные пены? Ответ довольно прост — для отверждения / полного расширения может потребоваться до недели, а также известно, что дверные косяки и окна деформируются, что мешает им работать правильно.
Но подождите, нельзя ли использовать стекловолокно и «заделать» зазор герметиком? Технически это возможно, если вы найдете производителя, который предоставит гарантию, и инспектора, который ее прошел бы. При этом — для окон, у которых есть удлинительный косяк или возврат из гипсокартона, я бы посоветовал вам провести полоску герметика между окном, рамой и там, где встречаются гипсокартон / удлинительный косяк.
Конопатка и отделка:
Раньше это была самая популярная мантра * — экономить энергию на конопатке вокруг окон и дверей… К сожалению, хотя совет хорош, он неверен, так как при конопатке вам действительно нужно беспокоиться о внешнем, а не о интерьере.Это действительно не принесет вам пользы, если вы позволите холодному воздуху коротко замкнуть изоляцию.
При том, что как строитель и ремонтник, отделка всегда должна быть конопатой (да, даже на межкомнатных дверях). Почему? Потому что это не только лучше выглядит, но и позволяет краске лучше держаться. С учетом сказанного, в то время как мантра становится популярной — если вы видите движущиеся шторы / чувствуете сквозняк в середине зимы, это определенно может помочь вам в уровне комфорта, и эй, это просто может немного сэкономить.Только не забудьте выйти весной на улицу, чтобы решить настоящую проблему, которая, вероятно, связана с утечкой воды.
* Многие уже давно заявляют, что уплотнение дверей и окон / проверка герметичности не так важно, как вы могли подумать.
В нашем современном мире, установка панелей в ванной комнате позволяет эстетично и при этом не дорого оформить пространство.
Такой отделочный материал простой и удобный в уходе, так как все что необходимо для этого материала – это время от времени протирать поверхность влажной тряпкой.
В нашей статье мы подробно рассмотрим основные правила установки панели для ванной комнаты.
Каркас для установки панелей
Для начала необходимо установить деревянный каркас, который станет основной, а потом к этой основе будет прикрепляться панель. Всю поверхность древесины следует протирать водостойким раствором, а обрешетку закрепить параллельно поверхности напольного покрытия, при этом необходимо располагать реечки на 50 сантиметров друг от друга. Для того чтобы убедиться в том, что планки установлены по уровню, используйте специальный отвес. Если предварительно не проверить этот момент, то вся поверхность может быть далека от идеала.
Каталог пластиковых панелей по доступным ценам здесь
Выбор пластиковых панелей
При выборе панели, необходимо учитывать цветовую гамму, поэтому старайтесь подбирать такую панель, которая будет гармонично сочетаться с общим цветом ванной комнаты. Следует отметить, что чаще всего используются светлые тона и расцветки. Что касается ширины панелей, то размеры находятся в диапазоне от десяти до шестидесяти сантиметров. При этом хотелось бы заметить, что с широкими панелями предоставляется замечательная возможность выполнить все отделочные работы быстро и качественно. С другой стороны узкие панели легче подогнать друг под друга, но при этом ремонтные работы займут у вас большую часть времени. Во всех остальных моментах выбор остается только за вами.
Монтаж панели следует выполнять в том случае, когда комплект всех необходимых материалов уже на руках, только после этого можно приступать к закреплению и обрешетке. Желательно, чтобы после приобретения, панели полежали в помещении приблизительно час-два. Стыки панелей должны быть сухими и чистыми, а закреплять их необходимо по вертикали. Начинать монтажные работы необходимо с части, которая расположена возле дверей. Для прикрепления к каркасу, можно использовать саморесы либо степлер. В районе сантехники, панель не прокладывается, поэтому необходимо обойти панель, отметив данный участок. Не следует делать отметку с запасом, так как можно вырезать лишнее. Для резки такого отделочного материала можно использовать специальный строительный нож. Также, при монтажных работах постарайтесь сохранить пленку на поверхности панели, так как она способна защитить материал от повреждений. Чаще всего, возникают трудности в оформлении угловых участков. В этом случае понадобиться рейка и рулетка. На панели, которая будет установлена в угловой части, необходимо провести продольную черту, таким образом, она будет ваш ориентир для резки.
При выполнении всех советов и рекомендаций, вы сможете самостоятельно установить панель. При этом проделанная работа обязательно порадует не только вас, но и ваших близких. Когда панель будет надежно закреплена, то можно смело приступать к декорированию дверных проемов и углов. Для этого используют отливы и уголки ПВХ. В панельные стыки устанавливают уголки, а для проемов используют отливы. При декоративных работах старайтесь не слишком надавливать на уголок, так как пластик может сломаться либо потерять свой первоначальный вид. Для оформления стыков между стенами и потолком, используют плинтус. На сегодняшний день, особой популярностью пользуются пластиковые и деревянные плинтусы. Для деревянных плинтусов применяют специальное покрытие, которое защищает поверхность плинтуса от влаги. Следуя из всего выше сказанного, можно сделать вывод, что самостоятельная установка панелей для ванной комнаты, не составит никакого труда.
Стеновые панели для ванной — типы и порядок монтажа
В виду особенностей санузла материалы, выбираемые для его отделки, должны быть влагостойкими и экологичными. Чаще всего для этих целей используют керамическую плитку. Ванная комната из водостойких панелей стала отличным альтернативным решением привычным видам отделки.
Характеристики стеновых панелей в ванную комнату
В продаже представлены влагоустойчивые панели разной длины и ширины, на внутренней стороне которых находятся полости и ребра. Один из продольных краев представляет собой паз, а другой является гребнем. Степень плотности, при которой смежные элементы скрепляются пазогребневым путем, не позволяет влаге проникать под материал.
Для панелей характерен ряд преимуществ, перечисленных ниже.
Высокая теплоизоляция;
Легко режутся.
Позволяют скрыть от глаз коммуникации и дефекты поверхностей.
Нет надобности использовать дорогие электроприборы для работ.
Не нужно тщательно обрабатывать покрытие.
Панели в ванной можно монтировать самостоятельно, что помогает сократить денежные затраты.
Конструкции будут держаться не один год, не требуя обновления ремонта.
Водостойкие панели с зеркальной или глянцевой поверхностью зрительно расширяют помещение.
Большой выбор цветовой гаммы и фактур (встречаются панели с имитацией кафеля).
К недочету данного вида облицовки можно отнести то, что габариты комнаты уменьшаются, хоть и несущественно. Это происходит при монтаже панелей на профиль из алюминия.
Разнообразие панелей для ванной комнаты
Для отделки ванных обычно применяют пластиковые, акриловые панели и МДФ. Выбирая между этими популярными материалами, нужно учитывать плюсы и минусы каждого.
Панели МДФ
Для изделий МДФ характерна высокая влагоустойчивость, прочность, отличные тепловые и звукоизоляционные качества. За счет того, что сырьем для них служит натуральная древесина, влагостойкие панели МДФ для ванной являются экологичными и гигиеничными, так как не выделяют вредных веществ.
Благодаря особой технологии обработки поверхности листов исключается риск попадания влаги и повышается устойчивость к резким температурным сменам.
Также древесноволокнистый материал намного прочнее их аналогов из полимеров и имеет средний показатель плотности. Данный вид отделки не боится появления на нем грибка.
Отделка из древесно-стружечных плит имеет среднюю стоимость и доступна многим потребителям. Из недостатков панелей МДФ можно отметить только возможные загнивания при частых контактах с водой, если был нарушен ее внешний защитный слой.
Панели из акрила
Акриловые плиты легкие, по сравнению с обычным стеклом, зато они крепче его в 5 раз и устойчивы даже к сильным ударам. Такие плиты можно без боязни пилить, сверлить и наносить на них гравировки. Акрил представляет собой нетоксичный облицовочный материал, поэтому идеально подходит для условий ванной комнаты.
Панели ПВХ
Популярными считаются стеновые панели в ванную из ПВХ. Эти надежные и легкие изделия не боятся влияния влаги и смен температур. Также на ПВХ не скапливается пыль, а у материала имеются антисептические качества. Подгонять такие панели удобно, для чего не нужны специальные инструменты. С такой облицовкой будет хорошо сочетаться раздвижная пластиковая панель в качестве экрана под ванну.
Ячеистая структура такой облицовки способствует эффективной шумоизоляции комнаты. Панели из ПВХ для стен в ванной являются практичным видом отделки, ведь они устойчивы к влажной среде и к воздействию химических моющих составов. Также эти товары продаются по низким ценам, что позволит провести недорогой ремонт ванной.
Стоит помнить, что резкий запах характерен только для пластиковых панелей тех производителей, которые применяют сырье низкого качества и не относятся внимательно к качеству товара. Такую продукцию отличает специфичный запах, на который нужно обратить внимание еще во время покупки.
Стеклянные панели
Крепкое закаленное стекло считается одним из самых востребованных видов отделки для ванных комнат, который обеспечит им блестящую и гладкую поверхность. Такой материал отражает все попадающие на него блики, от чего помещение становится сияющим и визуально более светлым.
Стеклянные панели для ванной переносят перепады температур и не боятся влажности. На их поверхностях нет затирочных швов, темнеющих со временем, поэтому не нужно переживать за внешний вид ванной комнаты. Также они являются долговечным решением.
Ванная под дерево — как ее отделать и чем можно узнать из материала нашего сайта.
Идеи дизайна для маленьких ванных комнат есть в этой статье.
Другие классификации панелей для ванных комнат
Помимо материалов, влагостойкие панели для ванной комнаты разделяют по способам их производства и размерам. Выделяют следующие типы стеновых панелей.
Наборные реечные. По габаритам панель напоминает вагонку. Их толщина находится в пределах 8-14 мм, длина составляет от 2,5 до 3,8 м, а ширина 13-28 см.
Листовые влагостойкие. Изделия с толщиной 3-7 мм и стандартными размерами 1,25×2,5 метра. Отличаются легким монтажом и меньшими затратами времени на установку.
Наборные плиточные. Квадратные панели, одна сторона которых может иметь размер в пределах 30-95 см. При использовании цветных изделий можно сформировать на стенах оригинальный орнамент, создав интересный дизайн ванной. Обычно такие панели напоминают керамическую плитку.
Выбор определенного вида панелей зависит от результата, которого требуется достичь в конце работ. Листовые панели для ванной комнаты позволяют замаскировать неровные участки и электропроводку. Поэтому нужно отдавать предпочтение более толстым изделиям. Плиточные и реечные типы обычно применяются как декоративные панели.
Также существует классификация стеновых панелей в зависимости от их внешнего вида. Бывают матовые и глянцевые покрытия. Для получения блестящей поверхности плитку обрабатывают специальным лаковым средством.
По виду рисунка настенные панели для ванной разделяют на пленочные и печатные. На первые наклеивают пленку, а вторые покрывают краской прокатным методом.
Менее стойким получается изображение на пленочных панелях, ведь через какое-то время покрытие может отходить, а внешний вид облицовки испортится.
Как монтировать стеновые панели
Перед тем, как начинать ремонт ванной с использованием панелей, нужно определиться с видом их крепления к стене.
Установка панелей на клей
Часто применяют установку с помощью клея. Но при этом способе можно столкнуться с проблемой низкой прочности сцепления панелей со стеной. Если затем придется проводить демонтаж, то это будет процесс не из легких. Чтобы исправить дефекты неровных поверхностей, лучше отказаться от данного способа, ведь при нем будут заметны все неровности.
Если был выбран монтаж на клей, то неровные участки тщательно устраняют при помощи инструмента, цементного раствора и шпаклевки. После подготовки поверхности:
измеряют стены в помещении;
подгоняют панели и молдинги по размерам, применяя ножовку для металла;
монтируют первый молдинг в стартовой точке;
поэтапно наклеивают панели на стену;
стыки стен с потолком и полом заделывают плинтусами и потолочными молдингами.
Клеевой состав наносят тонкими зигзагообразными мазками, оставляя между ними свободными 5-10 см.
Крепление на направляющие
Для монтажа широких панелей в ванную комнату нередко используют деревянные обрешетки. С этой целью заранее готовят деревянные рейки 1×3 см, которые крепят на стену с помощью дюбелей.
Если планируется установка панелей в вертикальном порядке, то планки обрешетки нужно монтировать горизонтально и наоборот. Данный способ позволит получить ровную поверхность даже при наличии неровных стен. Для этого подкладывают брусок определенных пропорций под планку в выемку в стене. Появившиеся выпуклые участки легко убрать, используя инструмент.
Крепят изделия к брускам разными способами. Длина одного края панели на пазовой стороне больше другой. Благодаря этому упрощается ввинчивание шурупов, забивание гвоздей или применение степлера для присоединения отдельных частей.
Монтаж панелей на обрешетку позволяет установить звуко- и теплоизоляцию. Данный способ часто выбирают и за счет того, что при нем нет необходимости разравнивания стен ванной комнаты. Под обрешеткой скроются любые неровности, если они есть.
Крепят панели, начиная с левого угла санузла к правому, либо двигаясь к двери. Во время работ постоянно контролируют установку с помощью строительного уровня. В углах оборудуют уголки, а возле двери монтируют торцевой молдинг. Возле пола и потолка оставляют зазор около 1 сантиметра.
Ремонт ванной стеновыми панелями обладает особенностями, которые важно учитывать.
В случае покупки покрытия с защитной пленкой ее желательно снять с замков, а на самой поверхности оставить. Полностью ее удаляют только по окончании работ.
Иногда при хранении или установке панелей допускают их изгибания и сминания. Этого нельзя допускать, особенно в случае с тонким пластиком, иначе материал утратит внешний вид и испортится. За несколько суток до ремонта панели помещают в ванную комнату, чтобы они получили такой же уровень влажности, как и в помещении.
Для резки изделий используют мелкую ножовку — это позволит избежать появления зазубрин на срезах. Нарезают их только с лицевой части, а имеющийся рисунок обязательно сохраняют.
Чтобы избежать возможных неприятностей при ремонте, нужно купить всю фурнитуру заблаговременно. При правильном замере стен помещения не возникнет проблем с нехваткой материала. Не следует экономить, ведь лучше приобрести все комплектующие и отделочные материалы с запасом на случай замены элементов при их дефекте и на иные расходы.
Стеновые панели в ванную комнату по своим свойствам не уступают привычному кафелю. Благодаря своей низкой стоимости и простому монтажу панели становятся востребованным видом отделки ванных помещений. Но чтобы не ошибиться с выбором и приобрести долгосрочный продукт, следует во время покупки посмотреть сертификат качества товара и его паспорт. Надежные производители всегда снабжают ими свою продукцию. Также нужно ознакомиться с безопасностью панелей, особенно если это стеновые панели из ПВХ для ванной.
Монтаж панелей ПВХ в ванной комнате: как устанавливать, обшивать
Ремонт ванной комнаты
Процесс установки панелей ПВХ в комнате для банных процедур проходит за очень короткое время, и это прекрасная альтернатива кафельной плитке. Как правильно провести все работы с соблюдением технологии, и что для этого потребуется – разбираемся вместе.
1
Панели ПВХ – отличительные черты, преимущества и недостатки
Ванная комната – зона с повышенной влажностью, поэтому для отделки нужно применять материалы, которые с легкостью перенесут и пар, и прямое воздействие воды. Панели из поливинилхлорида позволяют преобразить интерьер до неузнаваемости и сэкономить денежные средства, поскольку их стоимость намного меньше стоимости плитки – самого популярного отделочного материала в ванной. Стоит отметить, что ПВХ-панели обладают рядом преимуществ по сравнению с другими видами отделки. Во-первых, процесс установки не занимает много времени и с ним способен справиться даже один человек. Во-вторых, такой вид отделки не требует выравнивания стен, поскольку монтаж пластиковых панелей ведётся на специально сооруженный каркас.
Установка пластиковой обшивки позволяет скрыть все коммуникации, а также осуществить утепление стены за счет обрешетки. Сам пластик не подвержен воздействию воды, являясь полностью непроницаемым материалом, по этой причине такой отделке не грозит воздействие плесени и грибок. Панели в ванной можно устанавливать не только на стены, но и на потолок. Они имеют разнообразную цветовую гамму и многообразие рисунков и орнаментов, поэтому не составит труда выбрать что-либо подходящее. За такой отделкой легко ухаживать – ее достаточно протирать мыльным раствором. Кроме всего прочего, поврежденную панель легко заменить.
Монтаж ПВХ-панелей на обрешетку позволяет скрыть все коммуникации
Однако стоит указать и недостатки такого вида отделки. ПВХ-панели – это очень легкий материал, внутри которого находится гофрированная структура. Из-за этого он плохо противостоит механическому повреждению. Кроме этого, как и любая пластмасса, такая отделка не является экологичной, она подвержена воспламенению и деформируется при очень высоком нагреве. Хоть материал и имеет разнообразные оттенки, создать поистине уникальный дизайн не выйдет из-за стандартных прямоугольных форм и способа соединения «шип-паз».
Предпочтение лучше отдавать матовым однородным поверхностям панелей. Следует избегать дополнительных украшений на поверхности, поскольку они способны накапливать грязь. Окрас фасадной стороны должен быть равномерным, а форма ровная, без каких-либо повреждений. Изделия с большим числом ребер жесткости более износостойкие. При покупке обращайте внимание, чтобы все единицы были из одной партии, иначе существует риск несовпадения цветов. Совет. Не стоит начинать монтаж панелей ПВХ в ванной, если температура воздуха в помещении не превышает 10 °С.
2
Клеевой способ монтажа – как провести работы?
Перед началом крепления материала при помощи клея тщательно осмотрите поверхность стен на наличие неровностей. Перепады в 10 мм уже считаются большими, такие поверхности необходимо выровнять. Необязательно выводить стены «в ноль» – пластиковые панели легко справятся с малыми изъянами. Небольшие шероховатости тоже не страшны материалу, наоборот, они создадут лучшую адгезию с пластиком. А вот если на стене присутствуют остатки обоев или отставшая штукатурка, их необходимо ликвидировать. Если нет возможности выровнять поверхность до приемлемого уровня, стоит обратиться к каркасному креплению панелей, о котором будет рассказано ниже.
Выбирайте клей, который способен выдержать нагрузки, присущую ванной комнате влажность и перепады температурных режимов. Остановитесь на составах, обладающих антибактериальными добавками. Хорошо зарекомендовали себя такие марки, какМомент, Эмфиколь, Клейберит. Когда подготовительный этап окончен, и стены выровнены, обработайте их грунтовочными составами высокого проникновения. После этого поверхность должна полностью высохнуть. В зависимости от марки грунтовки и материала поверхности стен этот процесс может длиться до суток. Приобретенные панели помещаем в помещение, в котором будет происходить монтаж, и оставляем там на акклиматизацию. Спустя некоторое время начинаем раскрой материала.
Первая панель крепится в угол комнаты. Перед этим на ее край устанавливается специальный соединительный уголок. На внутреннюю поверхность наносим клей пунктирной линией или небольшими точками равномерно по всей поверхности пластика. Некоторые производители клеевых составов рекомендуют выждать время, перед тем как произвести приклейку ПВХ-панели к поверхности стены. После подготовленный материал плотно прижимаем к стене, а излишки клея удаляем влажной ветошью. Важно следить, чтобы стена оставалась чистой, поскольку остатки клея после застывания невозможно будет удалить. Все последующие элементы крепятся аналогичным способом.
Клей наносится на внутреннюю сторону панели тонкой пунктирной линией
Поскольку на материал влияет изменение температуры, установка пластиковых панелей в ванной производится с небольшими зазорами в 5 мм от потолка и стены.
3
Обрешетка – простой метод крепления ПВХ
Панели ПВХ, приобретенные для ванной комнаты, могут крепиться на специально сооруженный каркас. Выполняется он из дерева или металлического профиля, такого, на который крепят гипсокартон. Деревянные рейки обязательно должны быть обработаны антисептическими пропитками. Предпочтительнее вообще отказаться от использования древесины в ванной комнате. В некоторых магазинах можно встретить пластиковый профиль, но он не слишком надежен и может расколоться, если неправильно рассчитать усилия при монтаже.
Перед тем как установить каркас, на стене делаем разметку при помощи карандаша и строительного уровня. Нанесение разметки полностью зависит от направления крепления будущих панелей. Если предполагается закреплять их вертикально (что бывает чаще всего), то разметка наносится строго горизонтально, в противном случае отчерчиваются вертикальные полосы. После этого строго по линии сверху вниз сверлим отверстия под дюбели, которыми крепим направляющие к стене. Важно правильно распределить профили по поверхности стены. Крайние планки крепим от потолка и пола на расстоянии порядка 50 мм, а вот к боковым стенам в углах они должны подходить впритык. При горизонтальном размещении панельной отделки все делается с точностью до наоборот.
Расстояние между направляющими зависит от того, насколько прочную вы хотите получить поверхность. Оптимальные показатели в данном случае – 40–50 см, для потолка лучше уменьшить их до 30–40 см. Так вы сможете избежать провисания панелей со временем. Создав каркасную конструкцию, можно приступать непосредственно к креплению самих ПВХ. Первую панель крепим к дальнему от дверей углу. Туда помещаем уголок, в который вставляем лист, закрепляем к направляющим при помощи саморезов. Существует одна хитрость, которая позволяет избегать использования уголков, так как применение их не всегда бывает уместно.
Для этого пластиковую панель с обратной стороны прорезаем посередине, а затем сгибаем, она образует ровный угол в 90°. Таким способом она крепится к направляющим и создает идеальный угол. После того, как установлена основная угловая панель, остальные вставляются друг в друга и прикручиваются шурупами к профилю. Для создания плотной поверхности стыки между элементами рекомендуем промазывать силиконовым герметиком. Совет. Если на стене планируется закрепить тяжелые предметы, на этапе обустройства каркаса следует установить дополнительный профиль, на который впоследствии придется вся нагрузка.
покупка и особенности материала, инструкция по работе, рекомендации
Ванная комната – помещение с постоянными перепадами влажности и температуры. Отделка стеновыми панелями – грамотное бюджетное решение для таких экстремальных условий. Монтаж прост и не требует специальных навыков. Необходимо только подобрать соответствующий материал и аккуратно его установить. Еще один плюс – доступные цены.
Преимущества материала
Помимо приятной цены, пластиковые панели имеют и другие достоинства:
Монтаж не требует сложной подготовки стен. Установка проста и не трудоёмка.
Ребристая конструкция обеспечивает прочность покрытия.
Рынок предлагает необъятный ассортимент рисунков в разнообразных цветовых гаммах.
Под панелями скрываются трубы, электропроводка.
Стеновая панель из пластика
Ячеистая структура панелей обеспечивает звуко- и термоизоляцию.
Для защиты покрытия от механических повреждений и ультрафиолетового излучения применяются специальные лаки.
Панели обладают противопожарными свойствами, не поддерживают горение.
Стойкость к перепадам температуры и влажности.
С поверхности легко смывается большинство видов загрязнений.
Выбор подходящего материала
При отделке помещения пластиковыми панелями важный момент – выбор материала и варианта монтажа. И ванная комната и материал имеют специфические особенности, поэтому рассмотрим варианты.
Реечные панели. Внешне они напоминают вагонку. Длина варьируется от 90 см до 3 м, ширина – от 13,5 до 30 см. Толщина – 8-12 мм. Горизонтальное расположение реечных панелей визуально увеличивает ширину стены. Вертикальное – “поднимает” потолок.
Ванная, обшитая стеновыми панелями
Листовые панели по форм-фактору близки к фанере. Лицевая сторона выпускается с имитацией дерева, кожи или камня. Диапазон стандартных размеров: толщина 3-6 мм, длина 1,22-2,44 м. Так как площадь листовых панелей значительно больше, чем реечных, монтаж производится быстрее.
Еще одна разновидность – плиточные панели. Это плитки размером от 30х30см до 90х90см. Такой вид покрытия монтируется по типу мозаики.
Другая классификация – по типу крепления:
шип-паз;
шип-шип;
паз-паз.
Разнообразие типоразмеров требует учитывать при подборе стеновых панелей особенности размеров комнаты. В ванной лучше остановить свой выбор на светлых тонах. Глянцевая поверхность визуально расширяет пространство. Специфика организации пространства ванной комнаты предполагает использование материала средней ширины. Это обусловлено большим количеством “проблемных” мест, в которых неудобно работать с широкими панелями.
При покупке внимательно осмотрите панели на наличие вмятин, сколов и прочих дефектов. Волнистая поверхность не позволит сделать стык незаметным.
Монтаж материала
Установка пластика в ванной происходит в несколько этапов:
Подготовка к монтажу.
Процесс работы с пластиковыми панелями не требует особых навыков. Специфический инструмент тоже не используется. Если есть молоток, отвертка и дрель, то можно начинать монтаж. Еще потребуются деревянные планки, которые исполняют роль обрешетки и должны быть пропитаны водоотталкивающим составом. Деревянные планки можно заменить пластиковым или металлическим профилем, который приобретается вместе с панелями. Перед началом работы пластик выдерживаем не менее получаса при комнатной температуре. Перед установкой убеждаемся в чистоте и сухости стыков.
Если стены и углы в ванной комнате идеально ровные, то обрешетка не требуется и монтаж производится при помощи клея.
Однако в большинстве случаев без нее не обойтись. Итак, обрешетка делается из деревянных планок 10х30 мм или металлического профиля. Задача обрешетки – обеспечить возможность монтажа пластиковых панелей без выравнивания стен.
Обрешётка на стене ванной
Первым делом размечаем расположение планок. Верхнюю поперечную линию размещаем на уровне кромки панели. Нижнюю вплотную к полу. Расстояние между полосами 30 см. К стене конструкция крепится гвоздями или саморезами. Для устранения зазоров между стеной и планками используем деревянные или пластиковые обрезки. По окончании работы с обрешеткой приступаем к установке направляющих (для ровных стыков по углам) и фурнитуры. Стык с полом замаскируется ПВХ плинтусом. Для крепления направляющих используем гвозди, саморезы или монтажные скрепы. В случае применения металлического профиля используются только саморезы.
Непосредственный монтаж.
Вертикальность швов контролируется отвесом. Раскладку и разметку начинают от угла помещения. Панели отрезаются под нужную высоту и последовательно крепятся к обрешётке и друг к другу. Лучше всего панели монтировать от двери. Такая технология самая удобная. В качестве крепления используются саморезы или шурупы. Более современный вариант – степлер. Скобы будут совершенно не заметны. Крепятся шурупы/саморезы/скобы в замковой части панели.
Монтаж панелей к обрешетке
После закрепления полосы следующая вставляется в замок, а другой край крепится к основе. Плюс материала и технологии в том, что, в качественной разметке нуждается только первая панель. Последнюю деталь отделки, скорее всего, придется отрезать. Делается это ножом или ножовкой. Главное – правильно сделать замер и ровно отрезать. В местах выхода труб на поверхность надо сделать соответствующие отверстия. Причем лучше потратить время и выполнить этот элемент по возможности точно по размеру, поскольку задекорировать щели в этом случае очень сложно. После окончания монтажа стыки между панелями нужно загерметизировать. Чем глубже герметик проникнет в швы, тем надежнее защита от плесени.
Конечный этап – декорирование углов и проема двери.
Для этого используются специальные пластиковые уголки и отливы. Отливы устанавливаются в дверном проеме. Стык отлива и панели закрывается декоративным уголком. Для этого уголок покрывается водоотталкивающим клеем и выдерживается 20 минут. Прижимать сильно не нужно. Плинтус используется деревянный (обработанный лаком) или пластиковый. Для пола рекомендуется первый вариант.
Чего нельзя делать или некоторые рекомендации
Защитную пленку (при наличии) рекомендуется удалить заранее.
Панели нельзя сильно гнуть.
Желательно не использовать молоток, поскольку случайный промах приведет в порче пластика.
Нанося разметку, надо предусмотреть возможность её исправления.
Шаг зуба полотна ножовки не должен превышать 1 мм, чтобы не рвать края пластика.
Резать нужно с лицевой стороны. Так не останется заусенцев и внешний вид не пострадает.
Химические средства, не указанные производителем как разрешенные, могут оставить несмываемые пятна.
советы по оформлению и нюансы отделки
Как грамотно проводить отделку стен в ванной
Выберите нужное и нажмите Отфильтровать
Популярные статьи
Влагостойкие панели мдф для ванной – просто, быстро, красочно
Влагостойкие стеновые панели для ванной комнаты – недорогой, но очень качественный материал для оформления помещения. Само название говорит, о том, что они способны противостоять влажности и воздействию пара. А благодаря инновационной специфике изготовления, с такими панелями можно создать любой дизайн, даже самый необычный, так как позв…
Советы по выбору стекловолокнистых обоев для ванной
Стекловолокнистые обои для ванной – отличный материал для оформления стен. Они бывают разных фактур, с поперечными и переплетенными линиями, всевозможным оттенков, но самое главное – полотна водостойкие. Клеить их можно самостоятельно, это довольно простой процесс, но необходимо подобрать правильный клеевой состав….
Стильный дизайн ванной комнаты: панели ПВХ с рисунком
Есть множество моделей панелей ПВХ с рисунком, однотонных, цветных и с узорами, на любой вкус. Как внести в интерьер изюминку и сделать его особенным? Рекомендации и идеи дизайнеров помогут воплотить свои представления о красоте и уюте….
Как недорого своими руками отделать ванную комнату пластиковыми панелями?
Видео инструкция, как отделать ванную комнату пластиковыми панелями, поможет провести ремонт и избежать типичных ошибок домашних мастеров. По какой схеме работать? Какие подготовить инструменты, и сколько все займет времени? Советы экспертов облегчат работу….
Инструкция по выбору и установке пластиковых панелей для стен
Пластиковые панели для стен в ванной отличаются от других материалов недорогой ценой, долговечностью и простотой в использовании. Провести отделку сможет любой домашний мастер, а ухаживать за стенами будет не сложно каждой хозяйке….
Как самостоятельно проводится установка пластиковых панелей в ванной
Насколько сложна установка пластиковых панелей в ванной? Можно ли сделать это своими руками, и в какую цену обойдется ремонт для среднестатистической квартиры? Если правильно подобрать материалы – можно недорого обновить интерьер. Видео инструкция и советы мастеров помогут сделать ремонт безупречным….
Как грамотно обшить стены ванной комнаты пластиковыми панелями?
Как обшить ванную комнату пластиковыми панелями, и можно ли это сделать в данном помещении? Минимизировать финансовые расходы и удовлетворить потребности в красивом помещении можно с помощью ПВХ панелей, представленных в магазинах в широком ассортименте и богатой цветовой гамме. Если рассчитывать, сколько стоит обшить ванную пластиковы…
Лучшие способы как приклеить в ванной комнате плитку
Как приклеить отвалившуюся плитку в ванной? Ситуация, когда кафельная плитка отваливается с поверхностей ванной, спустя некоторое время после ремонта, знакома практически каждому. Эта проблема может случиться даже при профессиональной кладке мозаики. Нет необходимости осуществлять полную замену облицовки стен, потолка или пола, если всего пострад…
Как правильно установить розетки для ванной комнаты?
Ванная комната является помещением с повышенной влажностью, поэтому при ее обустройстве нужно выполнять все меры по защите от воздействия воды, пара и температурных колебаний, особенно при установке розеток. Для ванн выбирают соответствующую отделку, мебель также должна быть обработана гидрофобными составами. Современные ванные оборудуются компле…
Отделочные работы в ванной: красим стены своими руками
Покраска стен своими руками- это один из бюджетных вариантов ремонта. Благодаря инновационным разработкам, производители предлагают качественные смеси для отделки помещений с повышенной влажностью. Такие составы долго держатся на поверхности, не трескаются от температурных перепадов и воздействия пара. Способствуют предохранению оснований от по…
Загрузить ещё
Когда предполагается ремонт в ванной комнате, в первую очередь встает вопрос об отделке стен. Если с напольным покрытием в виде кафельной плитки все понятно, то что выбрать для облицовки вертикальных поверхностей среди разнообразия, представленного в магазинах? Для этого стоит рассмотреть 5 лучших материалов для отделки стен в ванной.
6 лучших вариантов в качестве отделки стен
Человеку свойственно преображать свое жилище. Для качественной и красивой отделки стен чаще всего используются следующие материалы:
Кафельная плитка. Фаворит, который будет оставаться таким на протяжении долгого времени. Единственный недостаток — это стоимость материала. Замена кафеля обычно недешево обходится.
ПВХ панели. Плиты стали активно внедряться в ванные, поскольку не подвержены коррозии и даже спустя 5-10-15 лет выглядят неизменно привлекательно. А также стоит отметить такой момент, как низкая стоимость материала и возможность произвести монтаж самостоятельно без профессиональных навыков.
Декоративная штукатурка. Если сравнивать с теми же ПВХ панелями, то этот вариант довольно трудоемок в плане времени. Однако такое покрытие можно перекрашивать хоть каждый день, в зависимости от настроения. Для монтажа не потребуется вызывать мастеров, вполне можно справиться своими силами.
Гипсокартонные стены. Монтаж плит производится на специальные конструкции, которые отнимают несколько сантиметров от ширины комнаты. В связи с этим не всегда имеют место быть, особенно в маленьких помещениях.
Стекловолокнистые обои. Материал, созданный на основе сплавления мельчайших ниточек стекла, является прочным и долговечным. Но его стоимость не позволяет облицовывать им все стены, чаще всего встречаются варианты с отделкой лишь одной поверхности.
Водостойкие краски. Наиболее популярный вариант, являющийся чуть ли не полноценной заменой кафелю. Особых расцветок и узоров тут не добиться, особенно своими руками, но зато недорогая себестоимость работ и привлекательный внешний вид играют важную роль.
При подготовке к ремонту в ванной комнате нужно изначально определиться со стилистикой помещения. Только после этого можно приступать к подбору нужных вариантов в плане отделочных материалов. Как правило, некоторые совершенно не подходят для воплощения тех или иных стилей. Например, современные стекловолокнистые обои вряд ли подойдут для английского стиля в ванной.
Панель для ванной комнаты, Free Conductor и др.
Если у вас есть проблема, связанная с Национальным электрическим кодексом (NEC), вы испытываете трудности с пониманием требований Кодекса или задаетесь вопросом, почему или если такое требование существует, отправьте свои вопросы и мы позволим Кодексу решать. Вопросы можно отправлять на [email protected]. Ответы основаны на NEC 2011 года.
Панель в ванной Законно ли размещение электрической панели в ванной комнате? Электрическая панель, содержащая средства отключения обслуживания, не может быть размещена в ванной комнате [230.70 (А) (2)]. В жилых домах и гостевых комнатах или апартаментах гостиниц и мотелей устройства максимального тока нельзя размещать в ванных комнатах [240.24 (E)]. В ванных комнатах, кроме жилых помещений и гостевых комнат в мотелях и гостиницах, могут быть размещены панели с устройствами максимального тока. Должны соблюдаться требования 110.26 (A) в отношении рабочего пространства, (D) освещения и (E) выделенного пространства.
Заземление многих сервисных панелей В многоквартирном многоквартирном доме из 20 квартир я должен проложить провод заземляющего электрода от сервисной панели в каждом блоке к ближайшей водопроводной трубе? Щит в агрегате не является сервисным.Это вспомогательная панель, питаемая фидерами от основной службы. Основное средство отключения обслуживания — это место, где вы подключаете провод заземляющего электрода. Главный рабочий выключатель питается от входных служебных проводов, а провод заземляющего электрода имеет размер в соответствии с размером входных служебных проводов (250,66).
Сколько свободного проводника? Должен ли я оставлять 6 дюймов проводника, выходящего из коробки, которую я просто протягиваю через коробку? Другими словами, я не завершаю работу на устройстве, установленном в этой коробке. NEC 300.14 требует, чтобы не менее 6 дюймов свободного проводника, измеренного от точки в коробке, где он выходит из кабельного канала или оболочки кабеля, оставалось в каждой выходной коробке и было достаточно длинным, чтобы выходить как минимум на 3 дюйма за пределы отверстия в коробке. . Если проводники не заделаны или не сращены в розетке, есть исключение из этого требования. Это означает, что эти проводники можно плотно затянуть. Однако я всегда следовал идиоме «лучше перестраховаться, чем сожалеть» и оставлял достаточно слабых мест, чтобы при необходимости можно было использовать проводники в будущем.NEC 314.16 (B) (1) позволяет один раз подсчитать каждый проводник, который проходит через коробку без заделки или сращивания, но не ограничивает длину проводящей петли.
Поставка газовой печи Где сказано, что газовая печь должна питаться от отдельного контура? Раздел 422.12 Оборудование центрального отопления требует, чтобы оборудование центрального отопления было подключено к «индивидуальной» ответвленной цепи [210.21], а не по отдельной. Как определено, отдельная ответвленная цепь — это та, которая питает только одно вспомогательное оборудование.Исключение из 422.12 разрешает подключать дополнительное оборудование, непосредственно связанное с нагревательным оборудованием, такое как насос, клапан, увлажнитель или электростатический воздухоочиститель, к одной и той же ответвленной цепи.
Склеивание вокруг выбивок Требуется ли склеивание вокруг концентрических и эксцентрических выбивок в металлических корпусах при использовании металлических дорожек качения? Последний абзац Раздела 250.92 (B) относится к использованию соединительных перемычек вокруг концентрических или эксцентрических выбивных отверстий при обслуживании.Раздел 250.92 (B), «Метод соединения при обслуживании», упоминается в 250.97 для определения методов соединения для других, кроме проводников обслуживания. Эта ссылка является требованием, чтобы перемычки использовались вокруг концентрических и эксцентрических заглушек в коробках и других корпусах для систем с более чем 250 вольт (В) относительно земли.
Гидромассажная ванна и кабель NM Можно ли подключить гидромассажную ванну, установленную на открытом воздухе, с помощью кабеля типа NM? Кабель типа NM не разрешается 334. 12 (B) (4) использовать во влажных или сырых местах, поэтому нет.
Замена заземления У меня ситуация, когда кабелепровод ЕМТ диаметром ¾ дюйма содержит 12 проводников в цепи 20 ампер (А). В установку также входит зеленый заземляющий провод № 12. Я хочу добавить к этому кабелепроводу цепь на 50 А, 240 В с использованием двух проводов № 8 THHN. Мне разрешено использовать металлический кабельный канал в качестве единственного заземляющего соединения для цепи, поэтому отдельный заземляющий провод не требуется. Так как он уже существует, мне нужно заменить его на No.10 рассчитан на схему 40А? Могу ли я просто оставить заземление № 12 и подключить заземление розетки 50 А к металлической коробке зеленым проводом № 10? Если я вас правильно понял, ваша установка должным образом заземлена с помощью металлического кабелепровода и металлической коробки. Непрерывность заземления обеспечивается подключением ярма розетки к металлической коробке, которая заземлена.
Расположение стержня заземления Мне нужно установить стержень заземления для изолированной панели заземления.Насколько близко я могу подвести заземляющий стержень к моему сервисному заземляющему стержню? 250,53 (B) требует, чтобы расстояние между электродами было не менее 6 футов от любого другого электрода.
Освещение по сравнению с двигателем Что имеет более высокий рейтинг короткого замыкания: выключатель, питающий освещение, или выключатель, питающий двигатель? Это может вам помочь. Автоматическому выключателю присваивается рейтинг отключения в зависимости от его конструкции. Например, это может быть среднеквадратическое (среднеквадратичное) значение 22000А симметрично. Допустим, система способна подавать ток короткого замыкания 20 000 А в точку на стороне нагрузки, где установлен выключатель.Это сделало бы «законным» использование прерывающего рейтингового выключателя 22 000. Неисправность на стороне нагрузки выключателя приведет к тому, что выключатель увидит любой доступный источник тока повреждения. Однако, когда задействованы двигатели, они действуют как генератор при коротком замыкании. Теперь у вас есть более одного источника тока повреждения: источник (сеть) и двигатель (и). Пока двигатель все еще вращается, он откачивает ток короткого замыкания. Итак, в зависимости от того, как цепи подключены, у вас может быть проблема.Нарисуйте диаграмму, чтобы проследить, где проходит ток повреждения. Предположим, что в центре управления двигателями вклад двигателя в ток короткого замыкания составляет 3000 А. Добавьте источник 22000 и 3000 для вклада двигателя, и теперь вы превысили отключающую способность выключателя. Главный выключатель в центре управления двигателем может только «видеть» ток короткого замыкания источника. Автоматические выключатели ответвления могут видеть ток повреждения источника и вклад двигателя в неисправность. Это просто означает, что выключатели ответвления могут «видеть» больше тока короткого замыкания, чем главный выключатель.Все зависит от схемы и места возникновения неисправности. NEC 240.86 рассматривает номинальные характеристики серии и вклад двигателя. Вклад двигателя в неисправность включает в себя короткий период времени: кратковременный и субпереходный. Но для всех практических целей обычно считается, что пусковой ток двигателя является вкладом двигателя в неисправность. Например, если двигатель с полной нагрузкой на 100 А работает во время неисправности, то вклад двигателя в неисправность составляет примерно 500 А.
Размер цепи двигателя У меня двигатель мощностью 400 лошадиных сил (л.с.), 460 В, который имеет ток полной нагрузки (FLC) 477 А, согласно таблице 430.250. Чтобы определить размер проводов цепи двигателя и максимальной токовой защиты цепи двигателя, я должен следовать 240,4 (C)? Используя таблицу 430.52, если я выберу выключатель на 150 процентов, это будет 715A. Должен ли я придерживаться 240,4 (C) и рассчитать мой провод до 800 А, или я должен использовать 430,22 и размер проводника на 125 процентов? Для определения размера проводников ответвления двигателя необходимо использовать 430. 22, который требует, чтобы токопроводы имели допустимую нагрузку не менее 125 процентов от тока полной нагрузки двигателя, как определено в 430.6 (А) (1). Для вашего двигателя это означает использование Таблицы 430.250, которая показывает ток полной нагрузки 477 А для двигателя 460 В. Для этого требуются проводники с допустимой нагрузкой не менее 477 × 1,25 = 596 А. Для этих проводов должна быть предусмотрена максимальная токовая защита в соответствии с 430.52. Если вы используете выключатель с обратнозависимой выдержкой времени, максимальный номинальный ток будет 250 процентов от тока полной нагрузки или 477 × 2,5 = 1192 А, который можно изменить с помощью Исключения № 1 до 430,52 до номинального значения 1200 А. Для получения дополнительной информации об установке двигателей и контроллеров вы можете получить мою книгу «Электрический монтаж и проверка» (Delmar Publishers).Или вы можете получить копию NECA 230 2010, «Стандарт по выбору, установке и обслуживанию электродвигателей и контроллеров двигателей (ANSI)», автором которого также является я. Обе публикации описывают шесть основных шагов, которые необходимо соблюдать при установке трехфазного электродвигателя.
Как установить прессованные металлические панели в ванных и душевых | Home Guides
Прессованные металлические панели могут добавить размера, интереса и красоты любой ванной или душевой. Эти алюминиевые панели легко устанавливаются на любую гладкую поверхность стены с помощью силиконового клея.Это позволяет устанавливать панели во влажных помещениях, например в душевых, без проделывания в них отверстий, которые могут снизить водонепроницаемость панелей. Металлические панели из прессованного металла, используемые только в душе или обшивающие всю ванную комнату, могут создать элегантный вид в любом доме.
Установите плинтусы или плинтусы по периметру стен ванной комнаты. При желании покрасьте плинтус в тот же цвет, что и панели, чтобы придать законченный и целостный вид окончательному дизайну.
Разложите панели на полу перед стеной, на которую вы их устанавливаете.Потренируйтесь перекрывать края каждой панели для получения бесшовного вида. Если панели необходимо обрезать, чтобы они соответствовали краям комнаты, обрежьте их угловой шлифовальной машиной с алюминиевым режущим лезвием.
Переверните панели. Нанесите несколько вертикальных полосок силиконового клея на обратную сторону каждой панели. Убедитесь, что вертикальные полосы клея находятся на расстоянии не менее пяти дюймов друг от друга.
Нажмите распорку для плитки сверху плинтуса или чуть выше пола душа и положите на нее нижнюю часть панели.Разгладьте панель на стене, используя ладонь. Выровняйте и установите следующую панель, перекрывая края первой, чтобы скрыть швы.
Отметьте расположение всех душевых труб на обратной стороне панелей. Просверлите небольшое отверстие в центре каждой области, где будет проходить водопровод. Вырежьте отверстие достаточно большого размера для водопровода с помощью ножниц. Накладки, идущие в комплекте с готовыми сантехническими накладками, скроют порезы; делать симметричные отверстия не нужно.
Выдавите полоску клея на тыльную сторону любых элементов отделки и прижмите их к верхней части панелей. Используйте распорки для плитки между верхними частями панелей и обшивкой для обеспечения надлежащего расстояния.
Нанесите полоску клея по периметру установки. Заполните любые углы. Заполните области вверху и внизу каждой панели.
Покрасьте панели и отделку масляной или уретановой краской, чтобы защитить панели от влаги в ванной.
Ссылки
Советы
Используйте панели с порошковым покрытием при их установке в душе, чтобы предотвратить проблемы с влажностью алюминия.
Писатель Био
Сарабет Асафф работала и писала об индустрии благоустройства дома с 1995 года. Она написала множество статей по искусству, дизайну интерьера и обустройству дома, специализируясь на дизайне кухонь и ванных комнат. Являясь членом Национальной ассоциации кухонь и ванных комнат, Асафф обладает практическими знаниями во всех областях домашнего дизайна.
Установка перегородки для коммерческих туалетов
Установка перегородки для ванной может показаться сложной задачей, но это не обязательно.Вам просто нужно иметь подходящие материалы, оборудование и план для установки вашего коммерческого туалета с ограниченным стрессом и проблемами.
Советы по началу работы с установкой перегородки в ванной
Ссылаясь на макет накладных расходов, который вам был предоставлен с вашим предложением, определите оборудование и детали для каждой стойки раздела.
В большинстве планировок стойл есть три основных компонента: панели, двери и пилястры. Панели проходят между стойлами, чтобы обеспечить конфиденциальность, двери обеспечивают вход и выход, а пилястры помогают поддерживать как двери, так и панели.
Все оборудование включено в ваши разделы, однако есть некоторые инструменты, которые вам понадобятся, чтобы помочь вам с установкой разделов. Инструменты, которые вам понадобятся, зависят от материала, который вы устанавливаете.
Некоторыми инструментами, которые помогут вам с установкой, являются рулетка, карандаш, сверла, кондуктор и / или циркулярная пила, меловая леска, 2 пружинных зажима, дрель и, возможно, кусок дерева 2×4, чтобы поддерживать панель, когда вы установить перегородку.
Пример установки раздела
Следующие инструкции основаны на одной из наиболее распространенных схем расположения перегородок — установке опор на стальные перила с порошковым покрытием.Пожалуйста, обратитесь к вашему плану и размерам для получения конкретных деталей относительно установки и размещения.
Также важно учитывать неровности пола и стен и компенсировать их. Ни одна ванная комната не является идеально квадратной или ровной, поэтому планируйте ее соответствующим образом.
Особенности материала
Высота перегородок составляет 58 дюймов; панели имеют высоту 58 дюймов.
Пилястры будут 82 дюйма в высоту.
Пилястры служат опорой для перегородок и дверей.
Пилястры будут прикреплены к полу для обеспечения устойчивости.
В комплект поставки входят поручни, которые перемещаются от стены к стене и связываются с пилястрами для обеспечения устойчивости.
После того, как вы определили все ваше оборудование и детали и убедились, что у вас есть необходимые инструменты для запуска проекта, вы готовы к определению местоположения напольных кронштейнов. Пожалуйста, используйте свой компоновочный чертеж для определения местоположения.
Как установить закрепленные на потолке перегородки для ванных комнат
Создайте переднюю осевую линию, используя меловую линию, чтобы гарантировать, что вы останетесь на разработанном макете.Чтобы создать переднюю центральную линию, возьмите общие размеры отсека и вычтите 5/8 дюйма.
После определения местоположения напольного кронштейна просверлите отверстия на расстоянии 7/8 дюйма от края места пилястры, указанного на верхнем чертеже.
Используйте свое положение по средней линии и прикрепите к стене 2 кронштейна для панелей. Центры должны находиться на расстоянии 18 дюймов и 64 дюймов от пола. Лучше всего положить панель на 12,5-дюймовый блок и расположить кронштейны. Обязательно оставьте зазор ½ дюйма между стеной и панелью.Просверлите одну скобу в верхнем кронштейне и закрепите.
Чтобы установить настенную пилястру, сначала прикрепите 2 F-образных кронштейна к стене по средней линии. Центры должны находиться на расстоянии 18 дюймов и 64 дюймов от пола.
Теперь, чтобы подготовить пилястру к двери, прикрепите верхнюю и нижнюю петли к стене пилястры.
Чтобы закрепить U-образные кронштейны на пилястрах, поместите их на напольные кронштейны и отметьте центральную линию панели сзади. Помните, что центры кронштейнов находятся на расстоянии 18 дюймов и 64 дюймов от пола.Разметьте просверленные отверстия, используя кронштейн в качестве шаблона, снимите напольные кронштейны с пилястры и закрепите U-образный кронштейн.
При установке напольного башмака убедитесь, что передний и задний края параллельны друг другу. Если это не так, прикладывайте давление до тех пор, пока они не станут параллельны. Надеть башмак на пилястру. Вставить выравнивающее приспособление и установить пилястру на напольные кронштейны. Просверлите одно отверстие в верхнем кронштейне и закрепите.
Чтобы подготовить дверь к подвешиванию, установите кулачок в дверь, а также установите защелку, крючок для одежды и бампер.
Вставьте охватываемый кулачок в нижнюю петлю и опустите на нее дверцу. Установите верхний шарнирный штифт с резьбой. Чтобы установить дверь под необходимым углом, ослабьте гайку кулачкового узла с наружной резьбой, установите дверь под нужным углом и затяните гайку. Закрепите на пилястре упор и стопор. Убедитесь, что он совмещен с защелкой. Теперь вы можете предварительно установить поручень, но не закрепить его, а только для того, чтобы выровнять и расположить пилястры.
Убедитесь, что все пилястры прикреплены к напольным кронштейнам, затем добавьте все оставшиеся крепления и повторите шаги для оставшихся отсеков.
Теперь прикрепите кронштейны подголовников к стене на высоте примерно 81,5 дюйма от пола. Поместите перила в верхушки пилястр и задвиньте их в кронштейны у стены.
Прикрепите перила к пилястрам, обязательно привинтите внутреннюю часть стойла и к настенным кронштейнам перил. При необходимости установите торцевую крышку верхней поперечины. Обязательно отрегулируйте выравнивающие устройства, чтобы выровнять все компоненты и затянуть. Просверлите все оставшиеся отверстия в панели и закрепите на кронштейнах.
Инструкции по установке перегородки
от производителя
Точные инструкции по разделению ванной комнаты
Все американские инструкции по эксплуатации стали
Инструкции по установке пластикового ламината Bobrick Инструкции по установке твердого фенольного покрытия с черным сердечником Bobrick Инструкции по монтажу твердого фенола Bobrick Color Thru
Стальные подкладки Global с порошковым покрытием, закрепленные на потолках Пластиковые ламинатные потолки Global, закрепленные на потолках Крепления на потолках из цельного пластика Global Крепления для потолков Global из нержавеющей стали Крепления для потолков Global Solid Phenolic
Сталь и нержавеющая сталь с порошковым покрытием Адриана, закрепленные на потолке Крепления на потолке из твердого пластика Адриана
Инструкции по перегородке для ванной комнаты Scranton
Общие инструкции по ламинату перегородок Общие инструкции по пластиковым перегородкам
Инструкции Metpar по нержавеющей стали
Видео по установке перегородки туалета с порошковым покрытием Hadrian
youtube.com/embed/vdXdlGf7ht8″/>
Что нужно знать перед установкой фиксированных душевых панелей
(Изображение предоставлено: Дана МакМахан)
Иногда вы видите что-то, что вам просто нужно в вашем пространстве, несмотря ни на что.Вы знаете, что будет и обратная сторона, но это слишком идеально. Для меня это были фиксированные душевые панели оконного типа.
Я начал замечать этот образ прошлым летом, когда мы ремонтировали причудливую и уродливую ванную комнату в нашем викторианском доме. Честно говоря, все было обновлением крохотной душевой кабинки с низким потолком, залитой безнадежными пятнами, которая шла вместе с домом, которую я, возможно, только что пошел с первым душем, который я увидел.
Но когда в моих лентах стали появляться стеклянные панели с черными сетками, я стал одержим.Типа, помешанный на кроличьей норе. Но я изо всех сил пытался найти продукт без искусственных сеток, который не был бы дорогим и был изготовлен по индивидуальному заказу, что я на самом деле изучал очень кратко, когда не мог найти настоящую сделку.
Наконец извилистые тропы Pins и Instas привели меня к душевой панели Oz: компании под названием Divided Style.
Я связался с ними по поводу идеального душа, которое нашел в их Instagram, и сам владелец ответил (это довольно небольшая компания).Он привел меня к фиксированным перегородкам для душа Gridscape GS1. Обдумав размеры и, как только я увидел цены, сократив расходы в другом месте в Рено, я выбрал установку с двумя панелями: одна шириной 36 дюймов и одна 30 дюймов, оставив между ними 24-дюймовое отверстие.
Это немало испугало моего сантехника. «Вода будет везде!» — воскликнул он, когда я показал ему план открытой двери. Я рассудил, что — это ванная, здесь нужно промокнуть , но я задался вопросом, прав ли он.
Затем спросил установщика плитки, который сделал красивый кафельный пол, душевой поддон и стены, не будет ли он так любезен, чтобы помочь нам установить панели. И под помощью я имел в виду: «Пожалуйста, сделайте это, потому что я не верю, что мы все сделаем правильно». В одном обзоре я читал, что установка заняла полчаса, и я наивно полагал, что моя потребует столько же времени.
Он храбро согласился, и я всегда ему благодарен. Он и его помощник — оба опытные подрядчики — потратили большую часть дня на установку.
Но ох: как только они вошли, было ли это когда-нибудь великолепно! Приняв во внимание предупреждение водопроводчика, я разложила повсюду коврики для ванной для первого душа. Но вы знаете, что? На самом деле было довольно мало перебрызгивания, и коврик перед душем уловил это.
Мой сантехник оставил мне еще одно предупреждение, увидев установленные панели и зная, что я иногда сдам весь свой дом на Airbnb. «А что, если, вы знаете…?» — спросил он, точка, точка, точка, точка, точка, точка, точка, точка, точка, точка, точка, точка, точка, точка, точка, точка, точка, точка, точка, точка, точка, точка, точка, точка, точка, точка, точка, точка, точка, точка, точка, точка, точка, точка, точка, точка, точка, точка, точка, точка, точка, точка, точка, точка, точка, точка, точка, точка, точка, точка, точка, точка, точка, точка, точка, точка, точка, точка, точка, точка, точка, точка, точка, точка, точка, точка, точка, точка, точка, точка, точка, точка, точка, точка, точка, точка, точка, точка, точка, точка, точка, точка, точка, точка, точка, точка, точка, точка, точка, точка, точка, точка, точка.Это меня остановило.
Душевые панели просто как бы… стоят там. Да, они привинчены к бордюру душа и прикреплены к стене с одной стороны, но это довольно большой объект, который стоит оставить отдельно стоящим. Тот, что побольше, кажется немного хлипким, если вы пошевелите им. Я знаю, что нельзя опираться на них или использовать их для поддержки любого веса, но что такое , если на опирается гость. Что тогда? Получаются ли панели на полу? Стекло разбивается? Я не хочу ничего знать, поэтому гости, использующие эту ванную комнату на ночь, получают предупреждение на номер , пожалуйста, , будьте осторожны.
Самая большая проблема неудивительна: эти вещи требуют большого ухода. Всего 20 — count-em, 20 — сеток. Очистка требует утомительного прохождения каждой маленькой панели, а также удаления пыли с металлических конструкций.
Знал ли я, во что ввязываюсь? Ага. Это мешает мне бормотать, когда приходит время уборки? Неа.
По крайней мере, внутри — просто гладкие стеклянные просторы, хотя в этом есть свои проблемы. Если не ополаскивать после каждого использования, использовать ракель и регулярно чистить, стекло станет мутным, как мыльная пена.И это в дополнение к паре мутных пятен на стекле, которые были там с самого начала. Я не знаю, что вызвало дефекты, но после нескольких недель ожидания доставки панелей я определенно не отправлял их обратно.
Но даже эти маленькие неприятности просто так: панели великолепны и как нельзя более контрастируют с темным тесным душем, который мы принимали раньше. Я могу пожаловаться на уборку, но я очень рад, что это мой душ.
Дана МакМахан
Автор
Писатель-фрилансер Дана МакМахан — хронический авантюрист, серийный ученик и энтузиаст виски из Луисвилля, Кентукки.
Все, что вам нужно знать
Wainscoting — это стиль облицовки стен, пришедший из Англии и Голландии, где он был популярен в середине века. В самом начале покрытие охватывало всю поверхность стены. Позже люди использовали их, чтобы покрыть только нижние части стены, что до сих пор практикуется.
Современные технологии обработки дерева и широкий спектр других материалов позволяют установить обшивку в любой части вашего дома, включая ванную комнату.Итак, если плитка больше не в вашем стиле и вы хотите избежать монотонности стены, вам следует попробовать облицовку ванной комнаты. Он защитит стены от влаги и повреждений и обеспечит отличную изоляцию. В то же время такое решение создает стильную, уютную и деревенскую атмосферу и повышает ценность вашего дома.
Разница между Wainscoting, Beadboard и Shiplap
Хотя цель этих трех методов в основном одинакова, между ними есть несколько различий относительно внешнего вида.
Wainscoting — Он содержит плоские панели внутри рамы. Основная характеристика его внешнего вида — наличие верхней и нижней направляющих, а также боковых направляющих, разделяющих доску.
Beadboard — Панели совпадают по вертикали, поэтому выглядят как полосы. Зубчатая линия между ними происходит от соединения шпунт-паз.
Shiplap — В этом случае панели перекрывают друг друга по горизонтали. Пространство между досками здесь больше, чем у бусинки.
Высота обшивки
Обшивка ванных комнат обычно имеет высоту от 38 до 42 дюймов (от 96,5 см до 1 м), что составляет примерно одну треть стены. Его проще установить, если высота не превышает раковину и туалетный столик.
Если вы решите сделать его выше, он может служить фартуком, хотя при установке вам придется приложить больше усилий. Даже если вы выберете высокие обшивки для ванной комнаты, избегайте высоты более 48–54 дюймов (1,2–1.4 м).
В любом случае, когда вы думаете об обшивке ванной комнаты, вы всегда должны учитывать фактический размер стен. Если ванная маленькая, высота обшивки должна быть меньше и наоборот.
Имейте в виду, что темная обшивка ванной комнаты визуально уменьшает размер ванной комнаты, особенно если потолок низкий. Попробуйте трюк с клейкой лентой, если вы не представляете, как она будет выглядеть. Используйте его, чтобы отметить желаемую высоту, а затем определитесь.
Типы используемых материалов
Первым материалом для обшивки панелей была древесина, обычно дуб.Позже люди предпочли использовать древесину сосны и ели. В настоящее время вы можете найти множество видов деревянных панелей, и вам следует выбрать лучший вариант для своего дома, в зависимости от климата, в котором вы живете, и условий в вашем доме.
Всегда лучше оставить древесину, чтобы она приспособилась к комнате, где вы планируете на время установить ее. Кроме того, вы всегда должны готовить и защищать его, чтобы предотвратить плесень и гниение древесины в результате высокой влажности.
Вместо дерева можно выбрать другие водостойкие и долговечные решения, например винил и пластик.Их легко обслуживать и устанавливать, но в то же время они менее гибкие.
С другой стороны, облицовка мрамором улучшит внешний вид вашей ванной комнаты и повысит ценность вашего дома. Это дорогостоящее решение, но это классический и долговечный стиль, который вам понравится.
Типы панелей
Используйте разные молдинги и декоративные элементы, чтобы сочетать их с уже имеющимся декором и мебелью. Вы можете выбрать следующие популярные стили:
Flat-panel — это простой стиль с разделительными панелями и направляющими.Имейте в виду, что их нельзя слепить.
Приподнятая панель — Эта классическая модель имеет выступающую середину. Это самый дорогой стиль, так как дереву нужно придавать определенную форму.
Доска и вагонка — имеют простую прямоугольную форму. Вы можете установить только один прямоугольник или объединить его с меньшим дополнительным квадратом сверху.
Wainscoting Цены
Основными факторами при определении цены являются размер, тип материала, который вы хотите использовать, и стиль, который вы предпочитаете.Кроме того, это будет зависеть от того, устанавливаете ли вы облицовку ванной самостоятельно или нанимаете профессионала. Например:
Цена плоской панели составляет от 7 до 10 долларов за 1 кв. Фут (0,09 м2).
Цена на бортик от 7 до 20 долларов за 1 кв. Фут (0,09 м2).
Цена доски и обрешетки от 7 до 20 долларов за 1 кв. Фут (0,09 м2).
Цена на фальшпанель от 10 до 30 долларов за 1 кв. Фут (0,09 м2).
Установка облицовки в ванную комнату
Сложность установки облицовки ванной комнаты зависит от двух основных факторов:
Если у вас есть плинтус, вы должны решить, хотите ли вы оставить его или нет. перед началом удаления.Очень важно соблюдать осторожность, чтобы не повредить панель, если вы планируете ее оставить. В противном случае удалите его перед ремонтом стен.
Часть стены, которую вы хотите покрыть обшивкой, не требует особого внимания, но вам следует обработать остальную часть стены. Заделайте все щели и трещины и отшлифуйте стену, чтобы получить идеальную и гладкую поверхность. Кроме того, вы можете создать текстуру с помощью спрея, что является наиболее удобным подходом.
Если вы хотите получить стиль бисерной доски, вам следует приобрести большие панно.Однако будьте осторожны, чтобы правильно их измерить. Не забудьте использовать уровень, чтобы все точно выровнять.
Также нужно внести некоторые коррективы и вырезать отверстия для труб и выключателя света. Не забудьте отключить подачу воды перед началом установки. Затем прикрепите доску к стене с помощью клея и гвоздей.
Постарайтесь забить гвозди в нижней и верхней части панели, так как плинтус и верхняя направляющая будут закрывать их после завершения установки.Другой способ покрыть ногти — зашпаклевать дырочки в конце и отшлифовать поверхность перед покраской.
Когда вы решите установить плоскую панель или доску и рейку, вам потребуется немного больше работы, поскольку вам нужно создать деревянную раму и молдинг. В большинстве магазинов есть возможность разрезать доски в зависимости от ваших потребностей, чтобы вы могли воспользоваться этой помощью и не наводить беспорядок дома.
Перед покраской дерево необходимо загрунтовать и загрунтовать, чтобы избежать чрезмерного впитывания краски.Кроме того, вы можете красить дерево, а не красить его, если хотите сохранить естественный вид. Не забудьте зашкурить и отшлифовать обшивку перед окончательной покраской. Всегда используйте водостойкую краску, чтобы предотвратить образование плесени.
Другой способ установить обшивку — создать готовую панель, а затем просто прикрепить ее к стене. Добавьте рамку к фанерной основе, и она будет похожа на картину, которую вы хотите повесить на стену.
Эта техника позволит вам завершить всю работу в мастерской, а не в ванной.Все-таки покрасить панель нужно в конце, после того, как вы ее установите. Другой вариант — закончить все и нанести последний слой в ванной. В случае повреждения при установке, вы можете отремонтировать его на месте.
Встраиваемая стена
Если у вас идеальные стены, вы можете установить обшивку с рамой, молдингом и верхней направляющей, но без панелей. После того, как вы настроите всю конструкцию и закрасите гладкую стену и рамы, заметной разницы не будет.
Тем не менее, вам стоит дважды подумать, так как в ванной много брызг воды. Например, встроенная стена — не лучшее решение, если у вас гипсокартон, который не устойчив к влаге.
Ремонт существующей обшивки
Если у вас уже была обшивка ванной комнаты, но вы хотите обновить и изменить ее, есть способ сделать это, не удаляя существующую. Вы можете сделать эту работу эффективно, если у вас есть обшивка из бисера.
Вам понадобятся только шпаклевочная паста и шпатель.Заполните каждую вторую или каждую третью бороздку, в зависимости от того, какой ширины вы хотите получить новую доску.
Тщательно нанесите пасту, чтобы она полностью закрыла канавку. Подождите, пока он высохнет, а затем перекрасите. Этот трюк поможет вам создать другой узор без сложного снятия обшивки в ванной.
С доской и обрешеткой вы можете добавить новый молдинг к существующей обшивке и покрасить его по-другому или заменить поручень стула. Он может сменить стиль с антиквариата на арт-деко.Кроме того, вы можете покрасить его в темные цвета для получения потрясающего эффекта или скомбинировать его с ярким рисунком обоев в верхней части стены.
Резюме
Если у вас хватит смелости освоить новый навык, облицовка ванной комнаты станет идеальным вариантом для улучшения вашего пространства. С другой стороны, если у вас уже есть подобный опыт, вы можете без колебаний улучшить внешний вид своей ванной комнаты, когда это необходимо.
Руководство по установке перегородок в туалете — Особый дом
Hello World! Добро пожаловать, друзья! Установить туалетную перегородку просто, даже если у вас нет инструкции.При покупке пачки набор туалетных перегородок у вас уже будет все необходимое оборудование. Самым трудным делом будет когда пора просверлить отверстия. Для этого вам может потребоваться помощь, особенно если вы устанавливаете большую и тяжелую унитазную перегородку из нержавеющей стали. Если при установке перегородок для унитаза вы решили пойти по своему собственному усмотрению, то лучше всего выбрать пластиковую перегородку для унитаза.
На процедуру установки перегородки для унитаза могут влиять различные условия на участке.Монтажники должны быть проинформированы о неровностях пола и стен для выполнения стабильного и ровного монтажа. Производитель несет ответственность за предоставление своим клиентам сведений о техническом обслуживании и гарантии.
Для получения подробной информации вы можете обратиться к планировке вашей ванной комнаты и габаритным данным. Обратите внимание, что между панелями и пилястрами существует определенная взаимосвязь, при которой панели не падают автоматически по средней линии пилястры.
Приведенные ниже инструкции по установке туалетных перегородок основаны на наиболее типичной настройке агрегата. Есть и другие конфигурации, например, блоки между двумя стенами или между двумя стоящими столами.
Источник
Установка перегородок в туалете
1. Если вы хотите установить новую перегородку для унитаза, обязательно сначала очистите ванную комнату, чтобы убедиться, что в ней нет мусора.
2. Выберите тип перегородки для унитаза, которую вы собираетесь использовать — пластиковую, металлическую или нержавеющую.Монтаж перегородки унитаза начнем с настенных и напольных кронштейнов. Кронштейны можно крепить к стене и полу. Просверлив отверстие, можно закрепить и перегородку.
Крепление кронштейнов:
Определите переднюю осевую линию, получив общие размеры отсека и вычтя 16 мм (5/8). Затем используйте чертежи окончательной планировки, чтобы определить места.
Вам просто нужно просверлить отверстия в кронштейне пола диаметром 22 мм по краям позиций пилястр, как показано на эскизе компоновки, чтобы закрепить кронштейны пола и сделать его устойчивым при переходе к следующему шагу.
3.Далее будет размещение панели. Просто поместите панель на 30-сантиметровую опору над доской. После этого вы можете легко поставить панель на кронштейн (даже без предварительного закрепления). Пилястра будет готова после того, как вы разместите панель, а затем пилястры будут установлены в соответствии с вашими предпочтениями. Затем панели и пилястры будут стабилизированы вместе. Шурупы для листового металла (тот, что с U-образным кронштейном) используются для крепления и сверления пилястры в пластине. Примечательно, что при подъеме пилястры грунтовать дверной проем не нужно.
Установка панели:
Прикрепите двухпанельные кронштейны к стене в соответствии с положением центральной линии. Центры кронштейна должны находиться на расстоянии 18 ″ и 64 ″ от пола. Вставьте панель и поместите в скобки. Между стеной и рамой должен быть зазор не менее 1/2 дюйма.
Просверлите одно отверстие и закрепите его через верхний кронштейн.
Установка настенной пилястры:
По средней линии вы должны прикрепить к доске два F-образных кронштейна.
Центры кронштейнов должны находиться на расстоянии 18 дюймов и 64 дюймов от пола.
Вложить пилястры в кронштейны стены и поверх кронштейнов перекрытий.
Установите крепеж и инструмент для выравнивания напольного стола, пилястируйте отвесом и затяните.
Прикрепите пилястру к кронштейнам на стене.
Наконец, необходимо прикрепить к стене пилястры верхние и нижние петли.
Крепление U-образного кронштейна к пилястрам:
Поместите следующую пилястру на напольные кронштейны и отметьте осевую линию задней панели.
Отметьте центры кронштейнов от пола — они должны быть на уровне 18 ″ и 64 ″.
Отметьте отверстия для просверливания на кронштейнах в качестве ориентира.
Снимите пилястру и закрепите U-образные скобы с напольных скоб.
Установка пилястры:
Убедитесь, что передний и задний края башмака параллельны друг другу для идеальной посадки пилястры. Но если это не так, тогда надавите рукой на заднюю поверхность обуви, пока она не станет параллельной переднему и заднему краям.
Надеть пилястру на башмаки пилястры.
Установите выравнивающий инструмент и место пилястры на кронштейны пола (вам пока не нужно затягивать его с помощью U-образных кронштейнов, на которых установлена стойка).
Просверлите отверстие и закрепите его через верхний кронштейн.
Вставьте кулачок в дверь и установите замок, а также крючок или крышку бампера.
4. Далее будет установка навесной двери.
Присоедините мужскую камеру к нижнему шарниру и нижней дверце на нем.
Надеть верхний стержень петли с резьбой.
Ослабьте гайку охватываемого блока камеры, установите дверцу под соответствующим углом, затяните замок и убедитесь, что он совместим с защелкой.
Вы можете предварительно установить верхние перила в этой точке без крепления, чтобы облегчить выравнивание или расстояние между пилястрами.
5. Теперь установите остальные отсеки.
Для всех остальных отсеков вы должны убедиться, что все пилястры прикреплены к напольным кронштейнам, добавить все остальные крепления и повторить шаги 3-10 по мере необходимости.Обратите внимание, что настоятельно рекомендуется устанавливать по одному отсеку за раз, включая дверь.
6. Последний шаг — закрепить кронштейны поручня.
Прикрепите кронштейны поручней к стене. Вы можете изменять его в зависимости от состояния пола.
Установка поручня:
Установите поручень в верхушки пилястр и вставьте в кронштейны.
Прикрепите поручень к пилястрам, а затем прикрутите винтами внутрь отсека и настенные кронштейны к поручню.При необходимости установите заглушку поручня.
Обязательно установите инструменты для выравнивания, чтобы гарантировать, что все они выровнены, и закрепить все его компоненты.
Наконец, просверлите и закрепите все остальные отверстия в панели в соответствующих кронштейнах.
Щелкните по ссылкам ниже для просмотра любых пропущенных сообщений:
Советы по ремонту кухни на 2020 год
Как переделать дом с ограниченным бюджетом
Советы по успешному ремонту
8 лучших книг по инвестированию в недвижимость
Советы по подготовке к продаже дома
Что нужно знать о роскошной виниловой плитке
Я хотел бы, чтобы вы присоединились к моему списку рассылки! Вы получите уведомление прямо на свой почтовый ящик, в котором будут ссылки на мои последние сообщения о домашнем проекте! Просто введите свой адрес ниже.
/ * Добавьте свои собственные переопределения стиля формы MailChimp в таблицу стилей вашего сайта или в этот блок стилей. Мы рекомендуем переместить этот блок и предыдущую ссылку CSS в HEAD вашего HTML-файла. * / ]]> # mergeRow-gdpr {margin-top: 20px;} # mergeRow-gdpr fieldset label {font-weight: normal;} # mc-embedded-subscribe-form .mc_fieldset {border: none; min -height: 0px; padding-bottom: 0px;} ]]>
Спасибо, что заглянули! Удачного вам дня / ночи, в зависимости от того, в какой точке мира вы находитесь! Идите с Богом и не забывайте быть добрыми друг к другу!
Toodles,
Нравится:
Нравится Загрузка…
Связанные
Установка перегородки в туалете — Help ToiletPartitions.com
Одно из применений знаменитой поговорки «разделяй и властвуй», о которой вы, вероятно, никогда не слышали, — это установка унитазных перегородок. Однако поверьте нам, когда мы говорим, что это очень актуально. В среднем человек проводит в туалете около 25 минут в день, и многие люди проводят большую часть этих минут в общественных местах.
Перегородки для унитаза необходимы для оптимизации использования общественных ванных комнат.Без них вы не сможете обеспечить конфиденциальность нескольким пользователям или повысить эффективность одного пространства. Разделив комнату перегородкой для ванной в несколько шагов, вы легко сможете ее покорить!
Опытные плотники и разнорабочие установят туалетных перегородок в кратчайшие сроки. Но если вы решили попробовать свои силы, вы должны быть готовы. В этой статье вы получите представление о процессе, оборудовании и материалах, которые вам понадобятся, чтобы добиться максимального успеха.
Типы конфигураций перегородок туалета
Если вы в своей жизни побывали в достаточном количестве общественных ванных комнат, вы знаете, что нет недостатка в конфигурациях для туалетных перегородок, и туалетных кабинок. В зависимости от того, где находится ванная, ее использование и ожидаемая интенсивность движения, может быть любое количество конфигураций. Используемые материалы будут отличаться в зависимости от условий использования. Нержавеющая сталь, которая намного дороже, может использоваться в ванной частной компании вместо порошкового покрытия, которое обеспечивает большее соотношение цены и качества и с большей вероятностью будет использоваться в школьной раздевалке.
Стиль кабинок для ванных комнат также может отличаться. Например, в общественном месте в Соединенных Штатах всегда будет стойло для инвалидов или стойло ADA, которое может значительно отличаться от других киосков. Также может присутствовать угловая кабинка, которая будет использоваться по причинам, связанным с оборудованием, или стойло в нише, которое простирается от одной стены до противоположной стены.
Кроме того, количество киосков также будет отличаться, что опять же немного изменит соображения по установке.В школьной раздевалке или туалете на футбольном стадионе будет больше 90 576 кабинок, чем туалетов частной компании.
Кроме того, возможна конфигурация типа монтажа: на подголовнике, на полу, на потолке или от пола до потолка. И, наконец, такие опции, как отсутствие линии обзора, непрерывные каналы или максимальная высота дверей и панелей, также доступны при строительстве кабинок для ванных комнат .
Необходимые детали и инструменты
Большинство вещей, которые вам понадобятся для правильной установки туалетной перегородки , будут поставляться вместе с инструкцией по их использованию.Однако, возможно, вы впервые видите эти предметы, или различные части, необходимые для постройки кабинки для ванной , могут сбить с толку новичка. Не беспокойтесь, потому что в следующем абзаце мы дадим вам обзор материала. Мы также упомянем, какие еще инструменты вам понадобятся для завершения процесса установки.
Панели — это плоские поверхности, которые встречаются в центре стойл. Они создают отсеки и обеспечивают конфиденциальность. Двери создают проход, ведущий в партер.Пилястры крепятся к полу и поддерживают панели и двери. Поручни проходят от стены к стене и соединяются с пилястрами, обеспечивая устойчивость конструкции. Кронштейны, такие как F-образные, U-образные, Y-образные, нишевые и L-образные кронштейны, используются для крепления деталей на различных поверхностях.
Другие необходимые инструменты:
Уровень 4 фута
Мел
Рулетка
Молот
Ударная дрель
5/16 ”(8 мм) сверло по камню
Сверла разные, включая 4 мм (5/32 дюйма и 8 мм (5/16 дюйма))
Бита по камню 6 мм (1/4 дюйма)
Гаечный ключ на 11 мм (7/16 дюйма) и 13 мм (1/2 дюйма)
Биты для отверток разное
Разводной ключ
Ножовка по металлу
Прокладочный блок 318 мм (12 дюймов) для упора панелей для облегчения установки
6-лепестковые защитные биты драйвера
Хомут «C»
Процесс установки
Процесс отличается от типа туалетных перегородок , которые вы хотите использовать для создания туалетной кабинки и планировки комнаты.Такие вещи, как состояние стен, также могут иметь небольшое значение. Вы можете найти подробные инструкции по установке в Интернете или в инструкции по эксплуатации, отправляемой с перегородкой для ванной . Обычно выполняется следующая процедура с небольшими корректировками в зависимости от вышеупомянутых условий.
Если вы устанавливаете перегородки для кабины для ванной комнаты самостоятельно, убедитесь, что вы следуете инструкциям, которые наиболее подходят для вашего конкретного случая.Если вы устанавливаете их профессионалом, например, из нашей команды преданных своему делу экспертов из Toilet Partitions, вам не о чем беспокоиться. Тем не менее, это хорошая идея, чтобы ознакомиться с процессом, чтобы упростить ум и ответить на любые вопросы, которые могут у вас возникнуть.
Никогда не забывайте, безопасность превыше всего. Всегда имейте при себе защитное снаряжение, такое как перчатки, обувь, каски и т. Д., И осторожно обращайтесь со всеми инструментами. Рекомендуется не прикреплять панели и двери в одиночку и иметь при себе кого-нибудь, кто поможет вам.Это послужит защитой от неправильной установки. Кроме того, это также поможет вам более устойчиво поднимать и перемещать материалы.
Шаги для установки перегородки туалета
Шаг 1: Спланируйте и обмерьте отсек кабинки для ванной. Затем отметьте макет из своего руководства мелом или карандашами.
Шаг 2: Отметьте переднюю осевую линию (где будет лежать передняя часть стойл). Не забывайте учитывать ширину двери и перил.Отнимите половину толщины пилястр. Это даст вам вашу «центральную контрольную линию»
.
Шаг 3: Просверлите отверстия для кронштейнов, отметив правильное место на полу.
Шаг 4: Отметьте и просверлите отверстия для кронштейнов панели и пилястр.
Шаг 5: Используйте опоры (обычно на высоте 12 дюймов от пола) для облегчения установки панелей. Используйте уровень, чтобы убедиться, что панели прямые и полностью перпендикулярны стене. Просверлите и прикрепите один кронштейн к верхней части панели.
Шаг 6: Поместите пилястру в настенные кронштейны и над кронштейнами для грунта.
Шаг 7: Сделайте отметку на средней линии на задней части пилястры с отметками 18 дюймов и 64 дюйма (как указано выше) для центров кронштейнов. Затем прикрепите U-образные скобы к пилястрам.
Шаг 8: Используя кронштейны в качестве шаблонов, разметьте отверстия для сверления. Снимите пилястру с напольных кронштейнов и затем соедините U-образные кронштейны.
Шаг 9: Не затягивая, установите пилястру на напольные кронштейны с U-образными скобами, входящими в панель.Закрепите, просверлив одно отверстие вверху.
Шаг 10: Надеть башмак из нержавеющей стали на пилястру. Отрегулируйте его для изгиба или скольжения до того, как надавите, пока передний и задний края не станут параллельны друг другу.
Шаг 11: Установите женский кулачок и дверную фурнитуру, чтобы начать установку двери.
Шаг 12: Установите кулачок (охватываемый) в нижнюю петлю. Теперь медленно опустите в него дверь. Зафиксируйте верхний стержень петли с резьбой. Ослабьте и затяните ручку узла кулачка, чтобы убедиться, что дверца установлена под соответствующим углом.Присоединяйтесь к остановке и хранителю на пилястре.
Шаг 13: Убедитесь, что все пилястры правильно прикреплены к полу. Теперь добавьте все застежки.
Шаг 14: Повторите шаги для всех остальных отсеков.
Шаг 15: Прикрепите кронштейны подголовника к стене, а затем поместите поручень сверху на пилястра и в кронштейны подголовника. Закрепите перила и пилястры, а затем кронштейны перил стены.
Вы можете посмотреть обучающее видео, которое поможет вам сориентироваться перед установкой.
Указатели для установки перегородки туалета
Хотя каждый случай установки индивидуален, есть определенные советы и рекомендации, которые можно использовать, чтобы облегчить себе жизнь. Избегая распространенных ошибок, вы сэкономите много времени, денег и усилий в будущем.
Инструкция по сборке и монтажу электрического щита своими руками
В каждом жилом помещении или на предприятии есть электроприборы. Они используются для разных целей, питаются разным током по фазе и вольтажу, подключаются к сети от распределительного щита – приспособления, предназначенного для распределения между потребителями энергии и приема ее от внешнего источника.
На оборудование возложены и другие, не менее важные функции:
Защита от высоких нагрузок сети, короткого замыкания проводки.
В современных устройствах предусмотрена возможность подключения иных приборов или соответствующего реагирования на изменение качества тока.
Обеспечение безопасности от поражения электричеством животных и людей.
Рассмотрим как собрать электрощиток своими руками.
Виды и размеры электрощитков
Различают два типа распределительных щитов, в зависимости от места их установки:
Наружные.
Внутренние.
Электрический щит представляет собой металлическую или пластиковую коробку определенного размера (зависит от мощности, количества автоматических выключателей, предназначения оборудования), содержащую дин-рейки для крепежа автоматов, выход и место для укладки проводов. Чаще всего в продаже имеются готовые ящики из металла, покрытого полимерным порошком или пластмассы определенных размеров.
СОВЕТ: При первой самостоятельной сборке оборудования следует выбрать коробку большего, чем требуется, размера. Больше пространства существенно облегчит сборку и монтаж электрощитка.
При установке распределительного щита снаружи помещения, следует определиться с типом монтажа:
Навесной.
Вмонтированный в стену или нишу.
Особенность отдельного ящика навесной конструкции в том, что вид его, как правило, более презентабельный. Коробка сделана аккуратно, закрывается крышкой на замок. Это обеспечит защиту от несанкционированного проникновения к выключателям. Для имеющейся ниши можно подобрать оборудование определенной геометрии, размеров и толщины.
Наружные приборы выступают в среднем на 20 см при установке на стене из негорючих материалов. В противном случае стоит позаботиться о безопасности, поместить под основание щитка к поверхности прикрепленный изоляционный материал по всей площади коробки.
Особое внимание следует уделить высоте крепления. Коробки из металла обладают острыми углами, что существенно повышает вероятность получения травмы. Лучше всего крепить оборудование не ниже роста самого высокого в семье.
Также можно расположить ящик ближе к углу или сразу за дверью, чтобы оборудование не мешало свободному передвижению в помещении. При скрытом монтаже коробка замуровывается, оставляя только на уровне поверхности стены дверцу. Даже если она выступает на несколько миллиметров, это не портит внешнего вида при правильном размещении.
Распределительный щиток без «начинки» состоит из таких элементов:
Основания.
Защитной крышки.
Дин-реек.
Защелки для фиксации дин-реек с возможностью доукомплектации новыми автоматическими выключателями по мере необходимости.
Дверцы.
На основании предусмотрено место для:
Крепления самого прибора.
Крепления клеммных колодок.
Укладки проводов.
Крепежных отверстий.
Защитная крышка располагается под дверцей и позволяет защищать внутреннюю проводку от контакта, оставляя доступными только рубильники.
ВАЖНО: Приобретая распределительный щиток, необходимо предусмотреть наличие свободного места для дополнительных рубильников. Не исключено, что в будущем это может понадобиться. Примерно 1/5 места стоит оставить пустым.
Автоматы бывают одно- и двухполюсными. Их толщина 1,2 и 2,4 см соответственно. Количество розеток, осветительных приборов, электрического оборудования в квартире определяет необходимое число выключателей. С таких расчетов подбирается оптимальный размер ящика, учитывая квадратную, прямоугольную форму.
Составление схемы электрического щита
Чтобы составить принципиальную схему распределительного щита, стоит решить такие вопросы:
Каким модульным оборудованием будет оснащен?
Какого номинала, в каком количестве нужны автоматы?
Будет в схеме присутствовать УЗО и дифф. автоматы?
Какая стоимость оборудования допустима?
На примере электрощитка для квартиры с однофазным напряжением, схемы могут отличаться наличием или отсутствием УЗО, количестве рубильников, типе коробки под электрооборудование. В большинстве многоквартирных домов в этажном щите уже имеется вводной автомат и счетчик. Важно ознакомиться с нормами, установленными законодательством, которые указывают, каким правилам и документам оборудование не должно противоречить.
Среди них:
ПУЭ.
ГОСТ 32395-2013 с общими техническими условиями о характеристиках для жилых помещений распредщитков.
СП 31-110-2003 о монтаже и проектировании в жилых домах и зданиях общественного назначения электроустановок.
Главные правила, которые указаны в перечисленных документах, гласят:
Дверцы для квартирного прибора при оснащении автоматическими рубильниками не обязательны.
Материал стенок ящика должен переносить механические удары и давления силой до 0,7 Дж.
Отдельными зажимами оборудуется каждый нулевой защитный и рабочий проводники.
Соединительные провода должны хорошо изолироваться покрытием по всей длине в коробке, не касаться обнаженных частей корпуса, не иметь запаянных, перемотанных изолентой или другим изолятором частей, острых кромок ящика с радиусом изгиба, не превышающим в 6 раз диаметр сердечника.
Минимальное пространство для путей утечки и воздушных зазоров – свыше 1,2 см. Это расстояние уменьшаться не должно для скрытых приборов после их монтажа.
Минимальное значение электрического сопротивления изоляции корпуса – не ниже 10 Мом (в холодном состоянии).
Для обслуживания или замены любой составляющей электрощитка должен обеспечиваться удобный доступ.
Срок службы – до 25 лет, с возможной заменой отдельных частей комплектации оборудования.
Самой простой схемой для одно- или двухкомнатной квартиры распределительного щитка является комплектация из выключателя нагрузки, связанного с автоматическим рубильником на 25 А для варочной панели или духовки, 2 выключателей на 16 А для розеток, электрооборудования, 1 выключателя на 10 А для освещения и дифф. автомата на 16 А для санузла. Такую схему используют для помещений с общей длиной используемой проводки – не более 400 м.
На входе установка автоматического выключателя не обязательна при наличии его в этажном распределителе. Перед сборкой оборудования этот факт необходимо проверить. На вводной аппарат в рассмотренной схеме достаточно 40 А для номинального тока. В целом у электрощитков есть параметры, согласно которым подбирается конкретная схема.
Параметр
Значение
Номинальное напряжение (вход), В
400/230; 690/400.
Номинальная частота тока, Гц
50; 60.
Номинальный ток зажимов или вводного аппарата, А
40; 63; 100; 125; 160; 250.
Номинальный отключающий дифференциальный ток на УЗО на вводе щитка, А
20; 100; 300.
Наибольшее количество защитных аппаратов, которые устанавливаются для линий групповых целей в щитке при однополюсном расчете:
а) УЗО и автоматических выключателей;
б) резьбовых предохранителей.
6; 12; 18; 24; 30.
6; 9; 12.
Номинальный ток УЗО и автоматического выключателя групповой цепи, А
10; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63.
Номинальный отключающий дифференциальный ток на УЗО на групповой цепи, мА
10; 30.
Номинальный ток предохранителя групповой цепи, А
6; 10; 16; 25.
Номинальный кратковременный выдерживаемый ток КЗ (в действующем значении) на вводе щитка, сборных шинах с номинальными токами аппаратов 160 и 250 А, кА
12.
Для оборудования освещения целесообразно подбирать кабели с площадью сечения сердечника 1,5 км. мм., для автоматических выключателей – на 10 А. Иные провода для более мощного оборудования оснащаются автоматами на 16 А, используя для этого проводку с площадью сердечника 2,5 кв. мм.
Для санузла лучше устанавливать дифференциальный рубильник на 10 А, что полностью покрывает энергетические потребности этого помещения. Главное, чтобы защитное устройства не превышало 30 мА, что оговорено в правилах.
При наличии только электрического потребления духовкой, а не варочной поверхностью, становится на 1 потребителя меньше. Автомат защиты и питающий кабель в этом случае меняются. Данная схема очень простая и редко защищает электрооборудование от частых перебоев.
Для такого маневра нужно немного «утяжелить» комплектации, что повысит и стоимость оборудования. Добавление реле на ввод обеспечивает отключение от сети при превышении токов или напряжений.
В таких схемах есть несколько преимуществ:
Подключать и монтировать просто.
Для небольших помещений – оптимальный вариант.
Стоимость невысокая.
Недостатки: Защита утечки тока работает только на участке с дифференцированным автоматом, поэтому иные линии от этого не защищены. Установка УЗО на ввод существенно улучшает данную схему.
ВАЖНО: Установка УЗО без автоматического выключателя запрещена! Необходимо убедиться, что это оборудование уже установлено в этажном щите.
При наличии в этажном щите дифференцированного автомата или УЗО, нет необходимости защиту дублировать. При общей длине, используемой в жилом помещении проводки, свыше 400 м., могут наблюдаться повышенные утечки из-за суммирования по отдельным группам. УЗО здесь следует устанавливать на отдельные группы, устранив вводное из комплектации электрощитка.
Более совершенные схемы распределительного квартирного щитка считаются при наличии УЗО в отдельных группах. Для вводного аппарата подбирается номинальный ток 0,8 А. Это значение берется из расчета коэффициента спроса для жилья с повышенной комфортностью и 11 кВт однофазной нагрузкой для помещений.
Особенность такого прибора заключается в необходимости оборудования каждого УЗО своей шиной. В противном случае срабатывание каждого УЗО группы будет одновременным из-за утечки из любой группы кабелей. При поиске поврежденной проводки придется отсоединять с шинок нулевые жилы.
Необходимо ли УЗО в электрическом щите?
Устройство предотвращает возможность получения смертельно опасного разряда. Для летального исхода ток потребуется силой от 80 мА, что при значении его 50 мА не позволит оторваться от провода самостоятельно. При наличии небольшой нагрузки или короткого замыкания, срабатывает обычный автомат. Для низких показателей, например, 1-2 А, он срабатывать не должен. Если УЗО в распределительном щите отсутствует, то контакт с таким оборудованием может закончиться для человека печально.
Поражение переменным током происходит следующим образом. Человек прикасается к открытому участку цепи. Ток устремляется по телу к полу при отсутствии специальной изоляции, как правило, люди не носят в домашних условиях прорезиненную обувь на толстых подошвах.
Для предотвращения удара и направления тока по иному пути, чем тело человека, в электрощитке монтируется защитный проводник, который в простонародье называется заземлением. В западных странах это устройство называется выключателем дифференциального тока, а у нас УЗО расшифровывается как «Устройство защитного отключения».
В отечественном оборудовании для защиты от поражения током предусмотрен дифференциальный автоматический выключатель, который состоит из УЗО и обычного автоматического рубильника.
Различают:
Автоматический выключатель – защищает линию от токов повышенного напряжения и силы.
УЗО или дифференциальный выключатель – защищает человека от поражения, предотвращает токи утечки.
Дифференциальный автоматический выключатель – комплексный прибор, который выполняет функции УЗО и автоматического выключателя, защищая от сверхтоков и поражения человека ими.
Срабатывание УЗО будет в случае разницы исходящего и входящего через прибор токов. При наличии иного пути, например, человеческого тела, автоматически отключается питание в линии.
Устройство не защищает от прямого контакта с проводкой в следующих случаях:
На корпусе техники происходит пробой.
Проводка была положена некачественно.
При контакте корпуса электрооборудования с заземлением соседей на водопроводные трубы и т.п.
В щитке проводка была некорректно смонтирована.
ВАЖНО: УЗО от сверхтоков не защищает, поэтому необходимо для защиты человека ставить в цепь автомат.
На контактах устройства номинальный ток не соответствует имеющемуся электрооборудованию жилья.
Превышение номинального тока утечки.
Категория утечки не соответствует классу оборудования (различают А и АС типы, где первый срабатывает не только на переменные токи утечки и более дорогой прибор).
Несоответствие внутренней схемы электронной или электромеханической.
Как рассчитать количество мест в электрическом щите?
Для электрооборудования, которое используется для монтажа распределительного щита, предусмотрены унифицированные стандартные размеры. Даже разных производителей рубильники и иные комплектующие будут обладать сходными габаритами.
Крепление основных элементов осуществляется на дин-рейке, ширина этого профиля составляет 3,5 см. Для одного автоматического выключателя предусмотрено «посадочное» место, шириной 1,75 см. В каждом боксе, которые предлагают производители, предусмотрено определенное число ячеек для модулей.
Чтобы рассчитать, сколько нужно мест для распределительного щитка определенной комплектации, необходимо знать точное количество нужных элементов, их тип и размер, а также предусмотреть примерно 20% для запаса на случай изменений в процессе сборки или будущих приобретений электрооборудования. Из приведенной таблицы выбираются размеры приборов.
Название
Ширина/количество мест
Автоматический рубильник однополюсный
1,75 см/1 место
Автоматический рубильник двухполюсный однофазный
3,5 см/2 места
Автоматический рубильник трехполюсный
5,25 см/3 места
УЗО однофазное
3,5 см/2 места
УЗО трехфазное
7 см/4 места
Автомат дифференциальный однофазный
7 см/2 модуля на 4 места
Клеммник на дин-рейку
1,75 см/1 место
Модульный электросчетчик
10,5-14 см/6-8 мест
Модульная розетка на дин-рейку
5,25 см/3 места
Реле напряжения
5,25 см/3 места
Для самого простого распределительного щита потребуется наименьшее количество элементов – 20 шт. Для помещений с расходом проводки выше 400 м этот показатель существенно увеличивается. Из-за того, что в большинстве корпусов оборудования предусмотрено 24, 36 или кратное 12 количество «посадочных» мест, то в простом варианте кейса на 24 места должно хватить. Лучше приобрести вариант на 36, так как остается больше места для изменений в будущем.
Сборка и монтаж электрического щита
Электрощиток является тонким и сложным оборудованием, требующим точного расчета всех компонентов и их коммутации. Все монтажные работы по сборке оборудования должны производиться в чистом и сухом помещении. Желательно, чтобы в распределительном щите была дин-рейка, которая снимается для помещения на нее нужных модулей.
Работы по монтажу и сборке электрощитка состоят со следующих этапов:
Монтаже корпуса.
Организации ввода проводов и кабелей в бокс.
Распределении внутри оболочки щитка кабелей.
Защиты от ремонтных и отделочных работ внутренности прибора.
Сборки на рамке предварительно.
Окончательном монтаже, с подключением групп потребителей.
Пусконаладочные работы.
Монтаж корпуса электрического щита
Работать с навесными приборами значительно проще, чем скрытого типа. Для второго варианта понадобится убедиться в том, что стена, в которой будет оборудован щиток, не несущая, и можно сделать соответствующего размера нишу. Без повреждения стены делается «фальшивая» поверхность, выступающая на толщину ящика или хотя бы на 10 см.
Для размещения электрощитка необходимо выполнение следующих правил:
Размещать боксы лучше всего в помещениях с хорошим освещением, циркуляцией воздуха, желательно близко к выходу.
Уровень влажности окружающей среды не должен превышать 60%.
К ближайшему откосу, двери или другому выступу должно быть не менее 15 см, доступ во время наладки или ремонта – свободный, в гардеробных или шкафах размещение электрощитка запрещено.
К ближайшему газопроводу или легковоспламеняющемуся веществу должно быть не менее 1-1,5 м;
Установка производится не ниже 1,4 м и не выше 1,8 м от пола.
Пошаговая инструкция монтажа корпуса электрощитка:
Намечается место для монтажа корпуса, с помощью уровня прочерчиваются 1 горизонтальная и вертикальная линии края прибора.
Очерчивается маркером по краю приложенный к месту разметки корпус.
Болгаркой делаются разрезы до середины диска по начерченному периметру.
Делается перфоратором или зубилом углубление на толщину бокса.
Тестируется, как помещается короб, поправляется дно и стенки ниши.
Ставится штатное крепление на корпус, отмечаются места входа дюбелей.
Заполняются перед окончательной отделкой полости монтажной пеной.
При отсутствии в комплекте поставки креплений при ровной стенке, бокс прибивается дюбелями к стене, монтируется на алебастр или иной строительный раствор.
Организация ввода кабелей в электрический щиток
Правильное размещение в корпусе кабелей позволит существенно облегчить монтажные работы по подключению модулей. В хороших электрощитках крышка для ввода проводки съемная. На нижней, верхней или реже задней части корпуса располагаются перфорированные отверстия, которые продавливаются пальцем или вырезаются острым предметом.
Стандартные размеры таких отверстий рассчитаны для помещения специальной гофротрубы 16-20 мм в диаметре. Помещение проводов в навесные модели – более простое занятие, поскольку внутрь бокса они заводятся поочередно. Сложнее со встраиваемыми коробами – нужно сначала заводить кабели, а только после этой процедуры закрепить корпус в нише.
Не менее простым занятием считается фиксация кабелей на входе в ящик. Чаще всего накидывается алебастр в штобе, в области введения проводки в щиток. При выборе электрощитка со специальными сальниковыми пластинами или заглушками, крепление кабелей осуществляется съемом этих элементов короба.
Процедура заключается в следующем:
Снимается заглушка, кабель ввода заходит первым поближе к автомату ввода, при помещении проводов в гофротрубу, ее следует перед вводом обрезать.
К планке с проушинами или гребенке прикладывается кабель, фиксируется пластиковой стяжкой, которая укорачивается до нужной длины кусачками.
Каждый кабель в соответствии со схемой маркируется фломастером, провода с темной оболочкой одевают в светлую термоусадочную трубку, поверх которой наносят надпись.
По завершению работ по фиксации проводов на заглушке делаются засечки, чтобы она плотно заходила после вырезания углублений канцелярским или другим ножом.
Заглушка помещается на установочное место и фиксируется винтами.
Разделка кабелей внутри электрического щита
Специальным ножом с пяткой снимается верхняя изоляция с кабелей без повреждения собственного покрытия жил. Следует в первоочередном порядке сразу после разделки промаркировать каждый кабель заново, чтобы избежать путаницы. Лучше оставлять запасную длину провода, превышающую расстояние до крепления в коробе от входа в него примерно вдвое.
Инструкция для разделения кабелей:
Соблюдается порядок: с верхней части – слева направо, с нижнего левого угла – направо.
Снимается изоляция с края вводного кабеля.
Обматываются провода (5-10 см до конца) малярным скотчем, наносится маркировка.
Операции производятся для каждого кабеля.
Защита внутренностей электрического щита от ремонтно-отделочных работ
Внутренняя начинка распределительного щита – это самая дорогая часть устройства, поэтому важно защитить ее от попадания строительной пыли, других загрязнений.
Для этого следует:
Заизолировать все концы кабелей изолентой или колпачками от фломастеров, ручек и т.п.
Снимаются рамки, дверцы, другие внешние движимые части корпуса.
Кабели аккуратно укладываются внутри щитка, против или по часовой стрелке, слева-направо и без резких изгибов.
Специальной крышкой или сделанной самостоятельно из картона закрывается короб, и по периметру стыка со стеной обклеивается малярным скотчем.
Предварительная сборка электрощита на рамке
Для облегчения монтажных и сборочных работ электрических щитов, нужно приобретать более дорогие, качественные, функциональные модели. Даже опытному электрику не просто справиться с кропотливой работой, причем дешевые боксы усложняют процесс в несколько раз. Важно обеспечить чистоту для монтажа модулей и обезопасить все оборудование от загрязнения или влаги.
Понадобится такой инструмент:
Диэлектрические отвертки в наборе, чтобы среди них была модель с PZ, PH и прямым шлицем.
Стриппер для снятия изоляции.
Пассатижи, круглогубцы разных размеров.
Кусачки (бокорезы).
Ножовка для распила металла.
Тестер, можно и мультитестер.
Строительный нож со съемными лезвиями.
Шуруповерт с комплектом бит или набор отверток.
Окончательный монтаж электрического щита. Подключение групп потребителей
Предварительная сборка и проверочные работы позволяют заняться монтажом электрощитка посредством помещения в подготовленную нишу, навесить наружно, подключить группы потребителей. Следует дождаться окончания отделочных работ, которые могут загрязнить прибор, повысить возле него влажность или намочить.
Процедура заключается в следующем:
Обезопасить процесс монтажа исключением подачи тока на вход оборудования. Стоит в многоквартирном доме навесить на ЩУЭ или распределитель на этаже специальную вывеску.
Снять защитный картон или специальную накладку, вынуть с бокса все содержимое, а провода вывести наружу и закрепить, при необходимости прочистить корпус.
Вставить внутрь дин-рейки с установленными модулями, закрепить саморезами или зажимами.
Шину защитного и рабочего нуля крепят на штатные места, изолируется в металлическом ящике.
Нулевые защитные, нулевые и фазные провода делятся на отдельные пучки, фиксируются пластиковыми зажимами, проверяется наличие маркировки.
На шину РЕ крепятся кабели защитного нуля, дополнительная длина запаса стягивается муфтами.
Подключаются последовательно после ввода все группы потребителей из защитного пучка, наконечником НШВИ опрессовываются концы многожильных проводов, остальные зачищаются стриппером на 1 см, лишнее отрезается.
Окончательное маркирование перед зажимом в клеммах посредством термоусаживаемой трубки или кабельных маркеров.
Металлическая дверца подключается зелено-желтым кабелем к шине защитного нуля.
Выделяют из пучка рабочего нуля кабели, подключаемые к шинам групповых УЗО, выводятся в отдельный жгут. Подключаются к соответствующей шине с изгибом под прямым углом, производится их зачистка, маркировка и крепление, как предыдущей группы.
Расположение фазных кабелей должно находиться с противоположной от нулевой стороны короба. При наличии специальных ниш в боксе, их заводят и закрепляют, стяжками фиксируются ответвления и пучки проводов.
В соответствии со схемой, заводятся в каждый автоматический выключатель нужные кабеля. Маркируются и обрезаются по необходимости, закрепляются.
Рабочий ноль и фаза ввода подключается к автоматическому рубильнику или вводному выключателю нагрузки на верхние клеммы.
Проверяется соответствие правильности монтажа и кабельной маркировки согласно рабочей схеме, с усилием 0,8 Нхм затягиваются все клеммы.
Пусконаладочные работы
После завершения всех манипуляций по сборке и монтажу электрощитка, следует поставить выключатели в режим «Выкл» и приступить к завершающему этапу – пусконаладочным работам.
Инструкция проведения проверки и отладки:
Проверка производится после полного монтажа светильников, выключателей, розеток и прочих электроустановочных устройств, подключения на всех выделенных линиях нагрузки в розетках.
На ввод электрощупа подается напряжение, проверяется наличие и значение мультиметром, соответствие нуля и фазы.
Подключаются все дифференциальные автоматы и УЗО последовательно, с проверкой работоспособности через нажатие на «Тест», после чего включаются повторно.
Все клеммы автоматических рубильников проверяются мультиметром на предмет наличия на входе напряжения.
Автоматические выключатели включаются последовательно, и на выходных клеммах проверяются на наличие напряжения;
При последовательном включении электроприборов, для каждой линии потребителя производится контроль работы распредщитка, фиксируется отсутствие дыма, нагрева модулей, искрения. В противном случае – ищется проблема и устраняется.
Каждая розеточная линия проверяется на величину и наличие напряжения.
На протяжении нескольких часов щиток не закрывать и проконтролировать его функционирование.
При успешной проверке следует закрыть все внутренние части электрощитка. На поверхности крышки или пластрона следует разместить цветные наклейки с маркировкой и обозначением каждого выключателя.
Для защиты надписей заклеивается прозрачной пленкой или скотчем. В случае непрозрачной дверцы, внутри ее следует расположить схему прибора, наклеив на скотч или поместив в специальные зажимы (предусмотрены в некоторых моделях).
Эксплуатация электрического щита
За прибором необходимо производить регулярный уход:
По истечению месяца после запуска поднимается пластрон, подтягиваются клеммы.
Для жилья с детьми следует позаботиться о возможности закрытия электрощитка на замок, место хранения ключа должно быть известно всем взрослым членам семьи.
Для всех проживающих в квартире рассказывается порядок действий при срабатывании защитных устройств.
При отключенных потребителях электроэнергии, ежемесячно проверяется работоспособность всех дифференциальных автоматов и УЗО.
Заключение
Монтаж и сборка электрощитка – это трудоемкий и ответственный процесс. От обдуманных действий и принятия всех мер безопасности зависит надежность и длительность службы прибора. Необходимо учитывать все правила, нормы и требования техники выполнения работ с электроприборами.
При возникновении любых истоков дыма, искрения или излишнего нагрева элементов при пусконаладочных работах, необходимо незамедлительно отключить оборудование от сети и провести его полную проверку мультитестером. Качественные комплектующие, вдумчивый подход, точный расчет – гарантия успешного монтажа и работы распределительного щита.
Установка распределительного щитка. Подключение автоматов в распределительном щитке
К основным операциям, с которыми сталкиваются при выполнении монтажа электропроводки можно отнести установку розеток и выключателей, прокладку электрического кабеля, установку светильников и распределительного щита. В статье подробно рассмотрим установку и сборку встраиваемого распределительного щита, а также установку и подключение автоматических выключателей в распределительном щите.
Расположение розеток и выключателей в квартире Установка и подключение двухклавишного выключателя Установка и подключение двойной розетки. Фотоинструкция
Установка распределительного щита
Распределительный щит предназначен для установки в него автоматических выключателей для защиты цепей и управления подачей напряжения на соответствующие кабельные сети, проложенные в помещении. В электрощите также могут устанавливаться различные контрольно-измерительные приборы, например электрический счетчик. Установка распределительного щита выполняется после прокладки всей электропроводки. Все необходимые кабели должны быть выведены в место будущей установки электрощита.
Рисунок 1
На первом этапе установки распределительного щита необходимо подготовить поверхность для установки. Для этого размечаем на стене размеры для внутренней установки щитка, после чего с помощью перфоратора с лопаткой проделываем в стене.
Рисунок 2
Для крепления щитка в нише используем клеевую основу, для чего наносим ее на поверхность стены. Корпус распределительного щитка для лучшей фиксации закрепляется на стене с помощью саморезов. Перед установкой щитка в нишу необходимо провести все кабели и провода внутрь электрического щитка через специальное отверстие.
Рисунок 3
После полного высыхания гипсовой смеси можно переходить к установке и подключению электрооборудования внутри распределительного щитка.
Установка автоматических выключателей внутри распределительного щита
Для установки и подключения автоматических выключателей внутри распределительного щита понадобятся din-рейки и наборы клеммных зажимов. В примере рассмотрим установку двух автоматических выключателей и трех дифференциальных автоматов. Крепление автоматов на din-рейку осуществляется специальным зажимом, расположенным на задней поверхности автомата.
Рисунок 4
Подключение автоматов к фазному проводнику можно сделать через специальную шину, или через перемычки (диаметром 6 кв. мм) между соответствующими группами автоматов. Для дифференциальных автоматов, помимо фазного проводника также необходимо подключить нулевой провод.
Рисунок 5
Предварительно подготовив проводники внутри распределительного щита для подключения к клеммной коробке, устанавливаем клеммник, идущий в комплекте со щитом. К клеммной коробке, разделенной на две группы проводников, подключаем все провода защитного заземления (к одной группе клеммника) и все нулевые провода (к другой группе клеммника).
Рисунок 6
Затем устанавливаем внутри распределительного щита din-рейку с установленными на ней автоматами.
Рисунок 7
После установки din-рейки можно приступать к подключению проводов к автоматам: — вводной фазный проводник подключаем к одной из клемм любого автоматического выключателя и одной из клемм любого дифференциального автомата; — вводной нулевой проводник подключаем к клеммному зажиму с нулевыми проводниками и к одной из клемм любого дифференциального автомата; — к выходным клеммам автоматических выключателей подключаем соответствующие группы светильников; — к выходным клеммам дифференциальных автоматов подключаем соответствующие группы розеток.
Рисунок 8
Рисунок 9
После подключения всех проводников внутри распределительного щитка необходимо установить лицевую панель, которая скроет все проводники, и рамку с дверцей. Рекомендуется после установки всех панелей электрощита подписать группы, которые включаются и отключаются автоматами.
Рисунок 10
Рисунок 11
Монтаж распределительного щита, процесс и особенности монтажа ⚡«Avielsy»
Щиты распределительные (ЩР) являются компактными комплектными устройствами, предназначенными для решения задач, связанных с распределением принимаемого электричества к каждой из групповой цепи потребителей, обеспечением защитной функции в автоматическом режиме в случае возникающих аварий (возникших по причине перегруженности сети, короткого замыкания, утечки тока, существенного колебания напряжения).
Навигация по странице:
ЩР предназначены для сетей до 1 кВ, однако 99,9% данного электротехнического оборудования готово функционировать с устройствами на 220В и 380В (одно- и трехфазными). Решения подходят для эксплуатации в квартирах, офисных помещениях, коттеджах.
ЩР однофазного плана целесообразны для снабжения электричеством установок с малой мощностью (отдельные офисные помещения, квартиры, частные дома эконом-класса, линии освещения, используемые производственными, коммерческими, административными и гражданскими объектами).
ЩР на 380В предназначены для решения задач, связанных с обеспечением электроснабжения электроустановок, являющихся более масштабными (2-х и 3-х этажные коттеджи, многоквартирные таунхаусы, производственные цеха и иные объекты), где показатели на потребляемую мощность повышены или имеют место 3-х фазные потребители (производственное оборудование, насосное, климатическое, нагревательное).
Разновидности ЩР
ЩР бывают представлены несколькими разновидностями. Они различаются:
предназначением;
способом установки;
материалом, используемого при изготовлении корпуса;
степенью пылевлагозащищенности;
габаритами;
количеством и типом электрического оборудования, которое может быть в них инсталлировано.
По своему предназначению ЩР бывают:
главными. Их задача обеспечивать электроснабжением весь объект или его значительную часть;
АВР. Являются автоматическим переключателем на резервную линию, в случае, когда электроснабжение прекращено;
ЩО (щитами освещения). С их помощью подключают линии для освещения;
ЩЭ (этажными щитками). Сначала производиться монтаж распределительного щита, после устанавливают их;
ЩК (квартирными щитками). Подключение производят к ЩЭ.
Отдельно стоит отметить оборудование, которое не только распределяет э/энергию и защищает э/цепи, но и учитывает потребленную энергию (для этого устанавливают счетчик).
Особенности расчета распределительных щитков (РЩ)
Перед тем, как начать монтаж учетно-распределительных щитов важно определиться со схемой. Для этого лучше всего сделать набросок на бумаге. Такой подход позволит исключить ряд неприятных моментов, которые могут возникнуть непосредственно в рабочем процессе (нехватка клемм для соединения, мест под автоматику и т.д.).
Ниже, описан пример, стандартной схемы целесообразный для 2-х комнатных квартир или небольшого частного домовладения.
Минимальная комплектация однофазного РЩ предполагает оснащение двухполюсным вводным автовыключателем и группой автоматов однополюсного типа, посредством которых производится подпитка силовых и осветительных внутренних сетей. Защитную автоматику подбирают, отталкиваясь от максимально допустимых значений на токовую нагрузку (провода должны ее выдерживать). Целесообразно осуществлять подбор токовых автоматов с запасом. По действующему евро-стандарту рекомендуется электропроводка, имеющая сечение 1,5 кв.мм, а для защиты — 10-ти амперная автоматика.
При необходимости организовать силовые цепи, следует отдать предпочтение проводам, имеющим сечение 2,5 кв. мм и 16-20-ти амперные автовыключатели. Обозначая ампераж защитных вводных устройств, важно учитывать показатели пропускной способности питающих кабелей и параметры на выделенную мощность для объекта. Если значения будут превышены, срабатывает автоматика.
На практике в частном доме вполне достаточно использовать вводную автоматику на 40-50А. В этом случае подключение осуществляется медными кабельно-проводниковыми изделиями, имеющими сечение 6-10 мм2 или алюминиевыми с 10-16 мм2 сечением.
Составление схемы РЩ стоит производить, прибегая к графическому редактору, акцентируя внимание на принципиальном изображении разводки и расположении компонентов.
Согласно действующих правил по устройству электрических установок, каждый новый объект должен быть оборудован устройством для защитной деактивации (дифференциальным реле), наилучшей защитой от поражений электричеством. Данные решения мгновенно отключают электроснабжение, если оборудование обнаруживает токовую утечку.
Посредством дифференциального реле минимизируют риски травмирования током, а также обеспечивается сохранность электрооборудования (может быть представлено управляющими блоками для газовых котлов, кондиционирующими системами, силовым и иным дорогостоящим оборудованием)
Также стоит отметить потребность в оснащении РЩ реле напряжения. Они отвечают за защиту особо чувствительных питающих сетей электрооборудования, холодильных компрессоров.
Особенности выбора мест под монтаж РЩ
Для того чтобы определить зону, где будет установлен РЩ, стоит исходить из двух основных принципов. Во-первых, место должно соответствовать ПУЭ и ПБ. Исходя из них, недопустимо выполнять монтаж, если рядом расположены газовые коммуникации, приборы, мощные тепловые источники. Также специалисты настоятельно рекомендуют отсеивать места, где уровень влажности повышен или проходит водопровод (особенно, если исполнение не влагозащищённое).
Во-вторых, стоит руководствоваться удобством размещения. Если, оборудование планируется эксплуатировать в небольшой квартире, частном доме, то РЩ целесообразно установить поближе ко входу. Если монтаж планируется в узком месте, стоит отдать предпочтение встраиваемым решениям. При таком подходе, потребитель при пользовании может быть уверен, что РЩ не повредится, например, при перемещении предметов интерьера, холодильника и т.д., при этом проблем с быстрым доступом не возникнет.
Если площади просторные и имеют отдельные помещения в большом количестве, то можно рассмотреть иные схемы. В качестве примера можно привести следующую: шкафы по учеты расположить у входа, а ЩР в центральных зонах. Такое решение способствует экономии кабельно-проводниковых изделий и радиальной схеме подключения потребителей электричества.
Требуемый инструментарий
Чтобы монтировать распределительные щитки самостоятельно потребуется целый набор инструментов. Для правильного соединения всех компонентов и подключения потребителей не обойтись без:
съемника изоляции, посредством которого осуществляется эффективное и безопасное оголение проводки;
ручного зажима, посредством которого будет выполняться опрессовка наконечников;
Подготовив изолированные отвертки, также стоит позаботиться о наличии аккумуляторных отверток, позволяющих максимально ускорить процесс по затяжке винтов. Некоторые модификации РЩ потребуют набор с рожковыми/торцевыми гаечными ключами.
Приобретение комплектующих
При монтаже РЩ и силовых шкафов требуется одинаковый набор комплектующих. Речь идет об автоматике, клеммных шинах, наконечниках штыревых втулочных изолированных, кабельных стяжках (представляют собой пластиковые хомуты).
Приобретать весь набор комплектующих специалисты настоятельно рекомендуют только в специализированном магазине, располагающим сертификатами на всю реализуемую продукцию. При приобретении автоматики и клеммных шин, не стоит брать их с запасом. Что касается покупки наконечников и кабельных стяжек, то их стоит брать чуть больше. Исключить ошибки при работе полностью нельзя, поэтому возможно придется что-то переделывать.
Современным рынком предложен широкий выбор комплектующих, в результате чего многие потребители теряются. Профессионалы рекомендуют рассматривать автоматику таких брендов, как Legrand, Siemens, ABB. Их продукция отличается высокими качественными характеристиками. Более доступными, незначительно уступающим по качеству являются ИЭК (ИнтерЭлектроКомплект).
Процесс монтажных работ
Для начала следует выполнить установку приборов автоматики/защиты, клеммных зажимов на ДИН-рейки, обеспечив оптимальное расположение всех элементов. Монтаж клеммников, заключенных в керамический блок, стоит проводить с особой осторожностью, потому как они достаточно хрупки.
После установки вышеперечисленных элементов следует подготовить и подключить ряд гибких перемычек. Бытовые электрощиты, комплектуемые автоматикой с силой тока от 40 до 50А, могут оснащаться перемычками в виде отрезков изолированной проводки ПВ-3 (диаметром 6 миллиметров), на концы которой напрессованы НШВИ. Подготавливая перемычки, следует использовать провода определенных цветов. Проводка для фазного соединения имеет коричневый или черный цвет, для нейтрального — синий или белый цвет. Благодаря использованию кабельных стяжек, можно надежно закрепить проводку в распределительном щите.
После вышеупомянутых манипуляций необходимо подключить вводный кабель. Перед этим нужно проверить напряжение в проводке. Если оно присутствует, то кабель следует обесточить и принять все меры безопасности во избежание поражения людей током. Проводка подключается к основному автомату (его необходимо включить) через фазную и нулевую клеммы электрощита, заземление подключается через соответствующую клеммную колодку.
Фазная проводка, которая обычно маркирована изоляцией черного, серого, коричневого или красного цвета, подключается к нижним клеммным разъемам в однополюсных автоматах. Нейтральные провода синего или белого цвета подключают к нулевым шинам, а кабель заземления желто-зеленого, зеленого либо желтого цвета подсоединяют к шине РЕ.
Первоначальную сборку, затяжку контактов можно осуществить с помощью такого инструмента как аккумуляторная электрическая отвертка. Однако после этой довольно простой операции следует проверить и при необходимости дотянуть вручную каждое соединение.
Кроме того, следует помнить, что контакты подвергаются значительному электротермическому воздействию, особенно в первые несколько недель. Вследствие такого воздействия происходит ослабление контактов, поэтому приблизительно через месяц обязательно нужно проверить плотность всех имеющихся соединений и подтянуть ослабленные. Дальнейшая эксплуатация требует проведения такой процедуры один раз в полгода-год.
Как проверить корректность функционирования РЩ
Корректность функционирования РЩ подразумевает массовое (последовательное) включение каждого из потребителей. Далее производится обход объекта и проверка работоспособности каждой розетки, посредством рабочего прибора (для удобства мобильного). В случае, если автоматикой не произведена деактивация, монтажные работы выполнены корректно.
Немаловажно проверять корректность, когда РЩ загружен на полную мощность. Недопустимо, если оборудование искрит, наблюдается задымление, появляется запах гари. Все эти факторы указывают, что один из контактов выполнен ненадежно, в связи с чем, происходит перегревание или же неисправен прибор автоматики. Если отсутствуют вышеперечисленные моменты, то далее проверяются основные узлы, посредством специального тестера.
Компания «Авиэлси» готова предложить свои профессиональные услуги по монтажу распределительных щитов «под ключ». В компетенции наших специалистов: изготовление щитков по персональному проекту, комплектация, согласно требованиям заказчика, установка и проведение пуско-наладочных работ. На всю продукцию и работы предоставляется гарантия.
Установка электрического щитка в квартире и в загородном доме
В данной статье приведем рекомендации относительно установки электрического щитка в квартире и в загородном доме, начиная от его выбора, заканчивая декорацией.
Выбор электрического щитка для квартиры или загородного дома
Итак, вы планируете прокладку (замену) электропроводки квартиры или загородного дома? Один из этапов работ по монтажу новой проводки – установка распределительного электрического щитка. Так как правильно выбрать щиток? В соответствии с составленной схемой электропроводки посчитайте, сколько вам необходимо установить модульных аппаратов. То есть количество автоматических выключателей, устройств защитного отключения или дифференциальных автоматов, а также других модульных аппаратов. При этом считайте количество модулей. Например, двухполюсный автоматический выключатель – два модуля, однополюсный – соответственно один модуль. Например, вам необходим распределительный щиток, рассчитанный на 12 модулей. Следующий критерий выбора распределительного щитка – это способ его установки. Наиболее оптимальный вариант – выбор встраиваемого щитка. Встраиваемый электрический щит Основная часть встраиваемого щитка утапливается в стену, соответственно щиток не загромождает комнату и не портит ее эстетический вид. Что касается степени защиты корпуса IP, то для монтажа в квартире (доме) подойдет степень защиты IP40. Корпус при этом защищен от воздействия посторонних предметов диаметра 1 мм и более (в том числе отдельно взятые болты, гайки, шайбы и т.п.), защита от влаги отсутствует. Встраиваемый электрощиток под дерево При выборе распределительного щитка обращайте внимание на наличие в комплекте DIN-рейки, кросс-модуля (клеммника), который предназначен для распределения нулевого и защитного (заземляющего) проводников на несколько линий. Если DIN-рейка или кросс-модули не входят в комплект, то их необходимо приобрести. При выборе кросс-модулей учитывайте количество необходимых клемм. То есть предварительно по схеме электропроводки посчитайте, на сколько линий проводки вам необходимо распределить, как заземляющий провод, так и нулевой. Кроме того, обратите внимание на наличие в комплекте дюбелей, предназначенных для крепления щитка к стене. При необходимости приобретите необходимое количество дюбелей.
Выбор места для установки распределительного щитка
Для начала определитесь с местом установки квартирного щитка. При выборе места установки учитывайте длину вводного провода. Если у вас есть возможность провести провод от счетчика электрической энергии, то вы можете выбрать любое место для установки распределительного щитка. В данном случае, если провода не будет хватать, вы сможете провести провод необходимой длины. В большинстве случаев, например, в квартирах, нет возможности самостоятельной замены вводного провода, который идет от счетчика электрической энергии до квартирного щитка. Для того чтобы произвести замену данного провода, необходимо вызвать представителей энергоснабжающей компании для распломбировки/опломбировки электрического счетчика. Поэтому в данном случае место установки распределительного щитка выбирается таким образом, чтобы хватило длины вводного провода (кабеля) для подключения в щитке (с небольшим запасом). Определившись с местом установки распределительного щитка, сделайте пометки на стене. Установка навесного электрощита
Этапы работ по установке щитка
Первый этап работ по установке распределительного щитка – подготовка места на стене. На данном этапе необходимо сделать необходимое отверстие в стене. Отверстие можно сделать перфоратором. Проверку достаточности выполненного отверстия производят примеркой щитка. Когда отверстие в стене выполнено, можно переходить к следующему этапу – разметке мест установки дюбелей, которые необходимы для крепления щитка к стене. Вставьте щиток в отверстие, выровняйте его по уровню. Затем произведите разметку мест установки дюбелей в соответствии с предусмотренными отверстиями на корпусе распределительного щитка. Следующий этап – установка дюбелей. Просверлите отверстия по предварительно поставленным меткам, вставьте в них дюбели. Перед монтажом распределительного щитка сделайте в нем отверстия для провода (кабеля). Как правило, на корпусе щитка, в нескольких местах предусмотрены отверстия для прокладки проводов, закрытые тонкими перегородками, которые легко удаляются отверткой. Продумайте, где будут прокладываться провода (кабели) линий электропроводки, учтите их количество. При необходимости сделайте дополнительные отверстия в корпусе распределительного щитка для проводников. Следует отметить, что в местах, где будут заводиться проводники в щиток, необходимо сделать углубления в стене, так как линии электропроводки будут заводиться под щиток. Если штроб (каналов для скрытой электропроводки) еще нет, то произведите штробление возле места установки щитка еще до его установки. В противном случае возможно повреждение корпуса щитка при штроблении стены. Теперь можно переходить к установке щитка. Вставьте квартирный щиток и зафиксируйте его саморезами, вкручивая их в предварительно монтированные дюбеля. Щиток установлен, можно переходить к другим работам по монтажу электропроводки. Заделку стены вокруг установленного распределительного электрического щитка следует производить после того, как будут проведены и подключены все линии электропроводки.
Как декорировать крышку распределительного щитка
После окончательного монтажа электропроводки квартиры (дома), заделке и чистовой обработке стен, стает вопрос о декорации крышки распределительного щитка. Каким образом можно декорировать крышку распределительного электрического щитка? Для этой цели можно использовать самоклеящуюся ленту под дерево для мебели. При этом у вас есть огромное преимущество: вы можете выбрать любой рисунок и цвет ленты. Лицевая панель электрощита Фотка (Греция) под дерево
Использование щитков под дерево
Электрощит под беленый дуб FOTKA производство Греция Современный ассортимент распределительных щитков предлагает продукцию, выполненную под дерево. Выбрав щиток, выполненный под дерево, вам не придется думать о том, как декорировать крышку распределительного щитка. Корпус щитка данного типа идеально вписывается практически в любой дизайн интерьера вашей квартиры или дома.
Монтаж распределительного щита в Казани | Цена доступна, срок 1 день
Особенности монтажа распределительного щита
Еще совсем недавно основная
потребляемая электрическая мощность в обычной квартире приходилась на
освещение, телевизор и 2-3 других бытовых прибора. Современный же человек,
привыкший к комфорту, уже не может представить жизни без намного большего их
количества, что налагает совершенно иные требования к организации электрической
проводки и монтажу распределительного щита.
От распределительного щита производится монтаж проводов и монтаж распределительных коробок по всему помещению.
После проведения капитального ремонта квартиры, при котором была заменена
проводка и установлен распределительный щит, исправить впоследствии
обнаруженные недочеты, например,
перенести щит в другое место или заменить
сечение кабеля
, очень сложно. Поэтому можно воспользоваться услугами опытных
специалистов нашей компании
, которые недорого и в короткие сроки выполнят
квалифицированный монтаж распределительного щита,
монтаж кабеля необходимого чечения и все
необходимые сопутствующие работы. Вспомните, как долго служила проводка и щиток
советских времен! Столь же долго (а, может, и дольше) прослужит и новая,
выполненная опытными мастерами.
Распределительный щит может быть общим
на несколько квартир (обычно такие устанавливаются на лестничной клетке), а
может — индивидуальным, находящимся в квартире.
Первый способ практически себя
изжил, так как разрабатывался совершенно на другие нагрузки и схемы кабельных
разводок. Недостаток очевиден: чтобы выключить или включить какой-либо
автоматический выключатель (автомат), нужно выходить из квартиры. Следует
отметить, что
в некоторых случаях общий распределительный щит является
единственным решением
. Целесообразность того или иного решения рекомендуется
решать на этапе подготовки к проведению ремонта с нашим опытным
специалистом-электриком.
Благодаря стандартизации
электротехнических приборов появилась возможность выбрать из широкого
ассортимента предложений наиболее подходящий щиток.
Современный квартирный
распределительный щит представляет собой аккуратный пластиковый короб, который,
в зависимости от исполнения, при монтаже может быть утоплен в стену или
крепиться на ней.
Внутри устанавливаются автоматы и элементы защиты (УЗО). Если
корпус металлический, то он должен быть заземлен
Ремонтно-отделочные работы в Казани лучше всего осуществят специалисты компании Ремонт-16. Уже многие годы мы проводим все виды отделочных работ, строительно-монтажных и инженерных работ, а также помогаем своим клиентам определиться с дизайном объекта!
Нашим несомненным плюсом является высокий уровень знаний и опыт наших специалистов – даже самые необычные и оригинальные дизайнерские решения будут с легкостью выполнены нашими мастерами под чутким контролем опытных прорабов! Ремонт – это та сфера, где Ремонт-16 занимает лидирующие позиции на казанском рынке уже не первый год.
Доверив свой объект нашим специалистам, Вы можете ни о чем не волноваться, все тяготы процесса стройки мы возьмем на себя. Вам останется лишь в конце с легким сердцем подписать акт приемки-сдачи и начать эксплуатацию объекта.
Монтаж щитка цены в Нижнем Новгороде
Компания СанТехМонтаж в Нижнем Новгороде и области предлагает услуги по установке электрощитов. Мастера быстро осуществят монтаж щитка в квартире многоэтажки, частном доме, общественном заведении.
Прайс лист на установку и сборку щитового оборудования
Наименование работ
Ед. изм.
Цена, руб
1
Установка распределительного щита (встроенного)
шт.
1 000,00
2
Установка распределительного щита (накладного)
шт.
500,00
3
Монтаж уличного распределительного щита
шт.
1 200,00
4
Монтаж 1-но фазного автомата в распределительном щите
Монтаж 4-х полюсного автомата в распределительном щите
шт.
500,00
10
Установка электромагнитного пускателя
шт.
700,00
11
Установка перекидного рубильника с подключением
шт.
2 000,00
12
Монтаж системы (АВР) автоматического включения резервного питания
комп.
от 8000
13
Установка или замена электросчетчика (узел учета) 1-но фазный
шт.
700,00
14
Установка или замена электросчетчика (узел учета) 3-х фазный
шт.
1 000,00
15
Монтаж трансформатора тока
шт.
350,00
16
Подключение силовой линии в распределительном щите
1 фаза
300,00
17
Переборка вводного щита на лестничной клетке
шт.
2 500,00
*Демонтаж проводки при полной замене-бесплатно **Демонтаж эл.оборудования при замене-бесплатно ***Цены на штробление стен указаны с монтажом кабеля
Ваша заявка успешно отправлена!
Этапы работы
Работы производятся профессиональными электриками, у которых есть разрешительная документация. Наши мастера монтируют накладные и встраиваемые электрощиты, подготавливают место под установку. После завершения работ составляют акт.
Установка щитка включает такие этапы:
Закупка необходимого оборудования.
Подготовка места. Для скрытого расположения делается специальная выемка в стене.
Установка щитка, а также подсоединение кабеля.
Внутри устанавливается DIN-рейка. В некоторых моделях сразу входит в комплект. Количество реек может быть разным. Внизу располагают планку заземления.
Производится сборка электрощитка. После этого делается разводка проводов.
Когда все установлено, проверяется работоспособность элементов. Мастера составляют акт о приеме-передаче, дают гарантийный талон сроком на 2 года.
Важно! Не рекомендуется устанавливать электрощит самостоятельно. В первую очередь это касается частного дома. Процесс монтажа имеет свои нюансы. Не обладая необходимыми знаниями и опытом, можно создать пожароопасную ситуацию и подвергнуть опасности жизнь людей, проживающих в данной квартире или доме. Неумелая установка щитка часто приводит к короткому замыканию и пожару. Лучше воспользоваться услугами профессиональных электриков.
Варианты установки щитка
Установка электрического щита может быть выполнена двумя способами: наружным и скрытым. Каждый вариант имеет свои особенности.
Наружная установка
Используется в помещениях, где невозможно сделать скрытый монтаж. Главным препятствием могут стать слишком тонкие стены. Данный способ хорош для деревянных зданий. За щитком должна находиться асбестовая плита. Это основа пожарной безопасности.
Скрытая установка
В этом случае щиток не будет бросаться в глаза и портить интерьер. Подходит для квартир и частных домов с толстыми стенами.
Обратите внимание!
Электрический щиток представляет собой сложное электротехническое оборудование. Его самостоятельная сборка, установка и подключение могут повлечь серьезные последствия. Все электромонтажные работы должны проводить только мастера, обладающие необходимыми знаниями и инструментами, а также допуском к работам.
У нас работают электрики с большим опытом. Все работы проводятся официально по наряду. После монтажа составляется акт. Мы даем гарантию 2 года на установку, выполненную нашими электриками.
Выезд мастера, консультация и расчет цены делаются бесплатно. Цена фиксированная и не подлежит изменению. Электрик приедет быстро и установит щиток за одно посещение.
Доверьте свою жизнь и жизнь своих близких профессионалам. Попытка сэкономить будет стоить намного дороже.
Сборка и монтаж распределительного щита
Главная
» Электрика — Монтаж распределительного электрощита
Электрощит – это оборудование, которое предназначено для приема и распространения электричества по внутренней сети здания/объекта. Правильно собранный щит позволяет защитить бытовую, промышленную технику и кабельные линии от перепадов напряжения, а также обезопасить жизнь и личное имущество от последствий возможных аварий в промышленной сети.
Главный распределительный щит (ГРЩ) является важным элементом любой электрической сети любого объекта. Сборка электрических щитов относится к специализированным инженерным задачам, которые лучше всего доверять опытным специалистам.
Компания «Регион Тепла» имеет 14-летний опыт электротехнических работ и проводит проектирование, монтаж и обслуживание сетей любого уровня сложности. Нашими специалистами проводится квалифицированная сборка электросилового оборудования, а также его отладка и обслуживание.
Мы даем гарантию на весь спектр наших услуг и занимаемся оперативным проектированием и установкой электрощитового оборудования в квартирах и частных домах Санкт-Петербурга и других городов Ленинградской области.
Предназначение электрощитка
Электрощит – это бокс, который выполняет свою основную функцию, – фиксацию потребляемой энергии. Установка распределительного щита защищает от перепадов напряжения, замыкания, перегрузок и распределяет питание по всей сети.
В корпус электрощитка монтируются следующие электроприборы:
Основные выключатели сети. К ним относят автоматы с номинальным током в 32А;
Шина заземления. Предназначена для подключения проводов заземления;
Автоматы выключения линий потребителей. Автоматы – одноплюсные, рассчитаны на ток в 16А;
Счетчик электроэнергии. Используется для определений количества потребляемого тока;
Нулевая шина. К ней подключаются все нулевые провода, которые идут от потребителей;
УЗО (устройство защитного отключения). УЗО срабатывает во время утечки тока, который составляет 30-100 мА и является безопасным для человека;
Распределительная шина. Предназначена для соединения входных контактов автоматов включения линий.
Создание схемы и выбор комплектующих для электрощита
Сборка электрощитка включает в себя проведение множества предварительных работ по созданию схемы и выбору необходимых комплектующих.
Современный электрощиток для дачи, квартиры и другого объекта гражданского строительства разрабатывается с учетом креплений всевозможных устройств защиты на DIN-рейки. Размер будущего щита подбирается с учетом количества будущих автоматов защиты.
Правильная сборка распределительного электрощита также существенно зависит от выбора комплектующих.
Одним из ключевых моментов является выбор подходящего корпуса щитка для конкретной сети. Для разных задач можно использовать пластиковые модели, металлические модели и варианты со съемными стенками для плотной электрификации.
Выбор и установка автоматов в электрощитке, подбор УЗО и реле производится с учетом:
Номинальной силы тока;
Скорости срабатывания автоматов;
Нагрузки, при которой происходит срабатывание автоматов;
Наши специалисты имеют высокую квалификацию и знают все нюансы такого вида работ, что позволяет им собрать электрический щит для дачи, частного дома или квартиры любого уровня сложности с гарантией высокого качества и безопасности.
Сборка электрощитового оборудования: этапы работы
Сборка щитов электрических условно разделяется на 6 последовательных этапов, каждый из которых играет существенную роль в создании функциональной и надежной системы энергоснабжения здания. Вся сборка электрощита проводится при обесточенном вводном кабеле.
Этапы сборки щита:
Предварительная сборка
На данном этапе включает производится удаление заглушек, установка крепежных реек, нейтральной шины и шины заземления, монтажных кронштейнов, а также демонтажа дверцы. Затем щит временно установливается на последующее место монтажа для проверки соответствия подготовленной ниши.
Подготовка и укладка проводов
На этом этапе подгоняется длинна проводов, с учетом запаса длины для их подключения к автоматам защиты, нулевой и шине заземления. Также на этом этапе проводится последовательная укладка силового кабеля и проводов от будущих потребителей электроэнергии до щита.
Закрепление УЗО и автоматов
Все защитные устройства, автоматы, электросчетчики и другое щитовое оборудование фиксируется на DIN-рейке. Существует возможность как одновременного монтажа автоматов, так и поочередного подключения устройств после фиксации на DIN-рейке.
Подключение проводов
Подключение проводов выполняется строго в соответствии с проектом, все загибы провода проводятся исключительно под углом 90°. Концы проводов на этом этапе зачищаются от изоляции на длину в 1 см. При использовании многожильной проводки следует закрыть оголенные концы провода специальным наконечником перед подключением к автомату. Далее проверяется надежностьфиксации провода в клеммах. Пучки проводов необходимо закрепить при помощи пластиковых стяжек.
Подключение силового кабеля
Заведение силового кабеля и его подключение включает его подсоединение к верхним клеммам главного автомата, соединение заземляющей жилы с шиной и подключение нуля и фазы к счетчику.
Финальный этап
На этом этапе проводится отладка системы и тестирование при помощи поочередного подключения нагруженных линий. Также завершающий процесс сборки состоит из маркировки проводов, закрытия щита, установки дверцы и крепления схемы щитка на ее внутреннюю сторону.
Правильное составление схемы, подбор комплектующих и квалифицированная сборка электрического щитка дают гарантию надежной и долговечной работы системы. Наши специалисты имеют большой опыт в каждом из данных типов работ и готовы предоставить Вам качественную и быструю сборку щитка по оптимальным ценам в СПБ и области.
Монтаж электрощитка
Монтаж распределительных щитов – это сложный процесс, который смогут выполнить только сотрудники компании «Регион тепла». Наши квалифицированные работники имеют все необходимые инструменты и оборудование. Они смогут в кратчайшие сроки, грамотно и за приемлемую цену, соблюдая все правила безопасности, требования, установить электрощиток в любом доме, офисе Санкт-Петербурга и по всей Ленинградской области.
Установка электрощита: этапы
Монтаж ГРЩ должна быть произведена только при соблюдении всех правил электробезопасности. Основное и самое главное – работать можно только при отключенном электричестве, проверить это возможно с помощью индикаторной отвертки. А весь процесс установки автомата условно поделить на три этапа.
Первый – создание плана-чертежа. Схему электрощита зарисовывают с помощью соответствующей программы или от руки. При составлении плана учитывают рассчитанную нагрузку сети, таким образом, будет известная общая потребляемая мощность системы.
Второй – приобретение нужного электрооборудования. Также необходимо выбрать тип щита.
Третий – установка модулей на DIN-планки. На коротких рейках монтируются УЗО и основной выключатель сети. На длинной – автоматы выключения отдельных линий. Используя саморезы, в корпус щитка врезают шина заземления и нулевая.
Монтаж электрощитка делается в доступном месте примерно в 1,4-1,7 м от пола, и его также можно облегчить, если при установке маркировать провода.
В зависимости от типа проводов и личных пожеланий клиента, сборку устройства можно сделать двумя способами:
Внешним монтажом. Используется при наличии наружной проводки. При таком случае электрощиток помещают на стену.
Скрытым монтажом. Применяется только при скрытой электропроводке. Основную часть коробки мастера помещают в специально сделанную нишу.
Установка ГРЩ должна проводиться качественно, так как от этого напрямую зависит безопасность и надежность всего дома и системы электроснабжения конкретного помещения. Именно правильная схема монтирования поможет избежать в будущем короткого замыкания.
Почему именно мы?
Предприятие «Регион тепла» уже более 14 лет на рынке продаж, создания и монтажа отопительных систем. Обращаясь к специалистам компании, вы получите качественно установленное оборудование, а также сможете сэкономить свое время и уменьшить риск возникновения аварийной ситуации. Мы дает гарантии на все наши услуги.
Желаете заказать монтаж распределительного щита в СПб? Тогда обращайтесь в компанию «Регион тепла». Мы работаем на совесть!
Как обновить и установить распределительный щит: East Coast Power Services
Преимущества установки распределительного щита
Компании, которым требуется большое количество электроэнергии для работы с разнообразным оборудованием, могут получить выгоду от установки распределительного щита для управления силовой нагрузкой и маршрутизацией. При правильной конструкции распределительный блок обеспечивает безопасное место для контроля энергопотребления, обслуживания отказоустойчивых устройств и прерывателей цепей.Это означает, что распределительный щит может служить электронным экраном между источником питания и оборудованием. В случае скачка напряжения распределительный щит может отключить или задержать дополнительное питание, которое защищает оборудование по линии.
Существует два основных типа распределительных щитов , каждый из которых имеет свои преимущества. В обоих случаях владелец компании может сэкономить за счет более быстрой установки и ремонта. Это также означает меньшие затраты на замену оборудования. Для тех, кто придерживается зеленого взгляда, распределительный щит занимает меньшую площадь за счет централизации потока энергии.
Установка распределительного щита
Традиционный распределительный щит имеет предохранитель и автоматический выключатель на задней панели с контрольными переключателями и индикаторами на передней панели. Плата такого типа полезна для приложений, в которых мониторинг различных уровней важнее, чем возможность замены внутренних компонентов для удовлетворения меняющихся потребностей приложений питания. Такая доска имеет широкое применение.
Функциональный распределительный щит часто проектируется с учетом специфики применения.Техническое обслуживание, особенно с функциональным распределительным щитом, может быть простым. В таких платах используется сборный компонент, что означает, что замену деталей обслуживающему персоналу проще. Эти типы плат также проходят тщательные испытания. Благодаря модульной конструкции легко добавлять новые блоки.
В целом, установка распределительного щита в сочетании с другими методами энергосбережения, такими как удаленный мониторинг, в конечном итоге может привести к долгосрочному снижению затрат на электроэнергию.Удаленный мониторинг с помощью интеллектуального коммутатора может осуществляться через веб-браузер. Эта программная система дает оперативную обратную связь о работе и энергопотреблении всей электрической системы. Доступность этой информации позволяет немедленно приступить к техническому обслуживанию при обнаружении проблемы программным обеспечением.
Обновление до удаленного мониторинга во время установки коммутатора
Программное обеспечение для удаленного мониторинга
имеет обратную совместимость, поэтому, независимо от возраста электрической системы, скорее всего, уже существует процедура установки для этого типа системы мониторинга.Другой вариант мониторинга электрической системы — использование сторонней службы мониторинга. Эти поставщики услуг мониторинга, несмотря на более высокую первоначальную стоимость, могут сэкономить компании деньги с точки зрения выделенного рабочего времени (24/7), ответственности за повреждения оборудования и ремонта оборудования. Разрешение сторонней компании добавляет дополнительный уровень защиты к вашему оборудованию, так как ответственность затем перекладывается на эту систему мониторинга. Если во время их дежурства что-то пойдет не так, и об этом не будет немедленно сообщено, система мониторинга может полностью нести ответственность за замену поврежденного оборудования.
Идеальное время для перехода на этот тип мониторинга — это модернизация коммутатора . Если во время установки вы выберете сторонний мониторинг, технические специалисты могут установить необходимые датчики и компьютеры, необходимые для удаленного мониторинга.
Распределительные щиты
— Руководство по электрическому монтажу
Распределительные щиты
, включая главный низковольтный распределительный щит (MLVS), критически важны для надежности электрической установки.Они должны соответствовать четко определенным стандартам, регулирующим проектирование и строительство распределительных устройств низкого напряжения.
Распределительный щит — это точка, в которой входящий источник питания разделяется на отдельные цепи, каждая из которых управляется и защищается предохранителями или коммутационным устройством распределительного щита. Распределительный щит разделен на ряд функциональных блоков, каждый из которых включает в себя все электрические и механические элементы, которые способствуют выполнению заданной функции.Он представляет собой ключевое звено в цепочке надежности.
Следовательно, тип распределительного щита должен быть идеально адаптирован к его применению. Его конструкция и конструкция должны соответствовать применимым стандартам и методам работы.
Корпус распределительного щита обеспечивает двойную защиту:
Защита распределительного устройства, показывающих приборов, реле, предохранителей и т. Д. От механических воздействий, вибрации и других внешних воздействий, которые могут нарушить целостность работы (электромагнитные помехи, пыль, влажность, паразиты и т. Д.)
Защита жизни человека от возможности прямого и непрямого поражения электрическим током (см. Степень защиты IP и индекс IK в Перечне внешних воздействий).
Типы распределительных щитов
Требования к нагрузке определяют тип устанавливаемого распределительного щита.
Распределительные щиты
могут различаться в зависимости от типа применения и принятого принципа конструкции (особенно в отношении расположения шин).
Распределительные щиты по специальному назначению
Основными типами распределительных щитов являются:
Главный распределительный щит низкого напряжения — MLVS — (см. Рисунок E27a)
Центры управления двигателями — MCC — (см. Рисунок E27b)
Рис. E27 — Примеры главного распределительного щита низкого напряжения и центра управления двигателями
[a] Главный распределительный щит низкого напряжения — MLVS — (Prisma P) с входными цепями в виде шинопроводов
[b] MLVS + центр управления двигателем — MCC — (Okken)
Вспомогательные распределительные щиты (см. Рисунок E28)
Распределительные щиты для специальных применений (например, отопление, лифты, промышленные процессы) могут быть расположены:
Рядом с главным распределительным щитом НН, или
Рядом с рассматриваемым приложением
Суб-распределительные и конечные распределительные щиты обычно распределены по всему объекту.
Две технологии распределительных щитов
Различают:
Универсальные распределительные щиты, в которых распределительные устройства, предохранители и т. Д. Крепятся к шасси в задней части шкафа
Функциональные распределительные щиты для специальных применений, основанные на модульной и стандартизированной конструкции.
Универсальные распределительные щиты
Распределительное устройство, плавкие предохранители и т. Д. Обычно располагаются на шасси в задней части корпуса.Приборы индикации и управления (счетчики, лампы, кнопки и т. Д.) Устанавливаются на лицевой стороне распределительного щита.
Размещение компонентов внутри корпуса требует очень тщательного изучения, принимая во внимание размеры каждого элемента, соединения, которые необходимо выполнить, и зазоры, необходимые для обеспечения безопасной и безотказной работы.
Щиты распределительные функциональные
Обычно предназначенные для конкретных приложений, эти распределительные щиты состоят из функциональных модулей, которые включают распределительные устройства вместе со стандартными аксессуарами для монтажа и подключений, что обеспечивает высокий уровень надежности и большую емкость для внесения изменений в последнюю минуту и в будущем.
Много преимуществ
Использование функциональных распределительных щитов распространилось на все уровни распределения электроэнергии низкого напряжения, от главного распределительного щита низкого напряжения (MLVS) до конечных распределительных щитов, благодаря их многочисленным преимуществам:
Модульность системы, которая позволяет интегрировать многочисленные функции в один распределительный щит, включая защиту, обслуживание распределительного щита, эксплуатацию и обновления
Распределительный щит проектируется быстро, поскольку требует простого добавления функциональных модулей.
Сборные компоненты можно установить быстрее
Наконец, эти распределительные щиты проходят типовые испытания, которые гарантируют высокую степень надежности.
Функциональные распределительные щиты Prisma G и P от Schneider Electric рассчитаны на ток до 3200 А и предлагают:
Гибкость и простота сборки распределительных щитов
Сертификация распределительного щита в соответствии со стандартом IEC 61439 и гарантия обслуживания в безопасных условиях
Экономия времени на всех этапах, от проектирования до установки, эксплуатации и модификации или модернизации
Простая адаптация, например, для соответствия определенным рабочим привычкам и стандартам в разных странах.
Рисунки На рисунке E27a, E28 и E29 показаны примеры функциональных распределительных щитов для всех номинальных мощностей, а на На рисунке E27b показан мощный промышленный функциональный распределительный щит.
Основные виды функциональных блоков
В функциональных распределительных щитах используются три основные технологии.
Фиксированные функциональные блоки (см. Рис. E30)
Эти блоки не могут быть изолированы от источника питания, поэтому любое вмешательство по техническому обслуживанию, модификациям и т. Д. Требует отключения всего распределительного щита.Однако можно использовать съемные или выдвижные устройства, чтобы минимизировать время простоя и повысить доступность остальной части установки.
Каждый функциональный блок установлен на съемной монтажной пластине и снабжен средствами изоляции на стороне входа (сборные шины) и средствами отключения на стороне выхода (исходящие цепь) сторона.Таким образом, весь агрегат может быть снят для обслуживания, не требуя общего отключения.
Рис. E31 — Распределительный щит с отключаемыми функциональными блоками
Выдвижные функциональные блоки с выдвижным ящиком (см. Рис. E32)
Распределительное устройство и связанные с ним аксессуары для полной функции монтируются на выдвижном горизонтально выдвижном шасси. Эта функция обычно сложна и часто касается управления двигателем.
Изоляция возможна как со стороны входа, так и со стороны выхода за счет полного извлечения ящика, что позволяет быстро заменить неисправный блок без отключения питания остальной части распределительного щита.
Рис. E32 — Распределительный щит с выдвижными функциональными блоками в ящиках
Стандарты IEC 61439
Соблюдение применимых стандартов необходимо для обеспечения надлежащей степени надежности.
Стандарт IEC серии 61439 («Низковольтные распределительные устройства и устройства управления») был разработан для того, чтобы предоставить конечным пользователям распределительных устройств высокий уровень уверенности с точки зрения безопасности и доступности мощности .
Безопасность Аспекты включают:
Безопасность людей (опасность поражения электрическим током),
Опасность пожара,
Опасность взрыва.
Доступность электроэнергии является серьезной проблемой во многих сферах деятельности, с возможными значительными экономическими последствиями в случае длительного простоя, следующего за отказом распределительного щита.
Стандарты устанавливают требования к проектированию и проверке, так что не следует ожидать отказа в случае неисправности, нарушения или работы в тяжелых условиях окружающей среды.
Соответствие стандартам гарантирует правильную работу распределительного щита не только в нормальных, но и в сложных условиях.
Три элемента стандартов IEC 61439-1 и 61439-2 в значительной степени способствуют повышению надежности:
Четкое определение функциональных единиц
Формы разделения смежных функциональных блоков в соответствии с требованиями пользователя
Четко определенные проверочные испытания и текущая проверка
Стандартная структура
Серия стандартов IEC 61439 состоит из одного базового стандарта (IEC 61439-1), определяющего общие правила, и нескольких связанных стандартов, детализирующих, какие из этих общих правил применяются (или нет, или должны быть адаптированы) для конкретных типов сборок:
IEC / TR 61439-0: Руководство по спецификации сборок
IEC 61439-1: Общие правила
IEC 61439-2: Силовые распределительные устройства и устройства управления
IEC 61439-3: Распределительные щиты, предназначенные для обслуживания обычных людей (DBO)
IEC 61439-4: Особые требования к узлам для строительных площадок (ACS)
IEC 61439-5: Узлы для распределения электроэнергии в сетях общего пользования
IEC 61439-6: Системы шинопроводов (шинопроводы)
IEC / TS 61439-7: Узлы для специальных применений, таких как пристани для яхт, кемпинги, рыночные площади, станции зарядки электромобилей.
Первое издание (IEC 61439-1 и 2) этих документов было опубликовано в 2009 году с пересмотром в 2011 году.
Основные улучшения стандарта IEC61439
По сравнению с предыдущей серией IEC60439, было внесено несколько значительных улучшений в пользу конечного пользователя.
Требования, основанные на ожиданиях конечного пользователя
Различные требования, включенные в стандарты, были введены для удовлетворения ожиданий конечного пользователя:
Работоспособность электроустановки,
Способность выдерживать напряжение,
Максимальный ток,
Устойчивость к короткому замыканию,
Электромагнитная совместимость,
Защита от поражения электрическим током,
Возможности обслуживания и модификации,
Возможность установки на месте,
Защита от риска возгорания,
Защита от воздействия окружающей среды.
Четкое определение обязанностей
Роль различных участников четко определена, и ее можно резюмировать на следующем рисунке Рис. E33.
Рис. E33 — Основные участники и обязанности, определенные в стандарте IEC 61439-1 & 2
Распределительные щиты
квалифицируются как Сборка , включая коммутационные устройства, контрольно-измерительное, защитное, регулирующее оборудование, со всеми внутренними электрическими и механическими соединениями и конструктивными деталями. Сборочные системы включают механические и электрические компоненты (корпуса, шины, функциональные блоки и т. Д.).
Оригинальный производитель — это организация, которая выполнила оригинальную конструкцию и связанную проверку сборки в соответствии с соответствующим стандартом. Он отвечает за проверки конструкции , перечисленные в стандарте IEC 61439-2, включая многие электрические испытания.
Проверка может осуществляться под контролем органа по сертификации , предоставляющего сертификаты оригинальному производителю.Эти сертификаты могут быть переданы спецификатору или конечному пользователю по их запросу.
Производитель сборки , обычно производитель панелей, является организацией, которая берет на себя ответственность за завершенную сборку. Сборка должна быть завершена в соответствии с оригинальными инструкциями производителя. Если производитель сборки исходит из инструкций первоначального производителя, он должен снова провести новые проверки конструкции.
Такие отклонения также должны быть представлены оригинальному производителю для проверки.
В конце сборки плановые проверки должны быть выполнены производителем сборки (производитель панелей).
Результатом является полностью протестированная сборка, для которой первоначальным производителем были проведены проверки конструкции, а производителями сборки были стандартные проверки.
Эта процедура обеспечивает лучшую видимость для конечного пользователя по сравнению с подходами « Частично протестировано » и « Полное типовое тестирование », предложенным предыдущей серией стандартов IEC60439.
Разъяснения проверки конструкции, новые или обновленные требования к конструкции и текущие проверки
Стандарты IEC61439 также включают:
обновленные или новые требования к конструкции (пример: новое испытание на подъем)
подробно разъяснил проверки проекта , которые необходимо сделать, и приемлемые методы, которые могут быть использованы (или нет) для выполнения этих проверок, для каждого типа требований.
более подробный список плановых проверок, и более строгие требования к допускам.
В следующих параграфах представлена подробная информация об этих изменениях.
Требования к конструкции
Чтобы система сборки или распределительный щит соответствовали стандартам, применяются другие требования. Эти требования бывают двух типов:
Конструктивные требования
Требования к производительности .
Подробный список требований см. Рис. E34.
Конструкция системы сборки должна соответствовать этим требованиям, ответственность за это несет оригинальный производитель .
Проверка конструкции
Проверка конструкции, ответственность за которую несет оригинальный производитель , предназначена для проверки соответствия конструкции сборки или системы сборки требованиям этой серии стандартов.
Проверка конструкции может осуществляться:
Тестирование , которое следует провести на наиболее обременительном варианте (наихудшем случае)
Расчет , включая использование соответствующего запаса прочности
Сравнение с протестированным эталонным дизайном.
Стандарт IEC61439 во многом разъяснил определение различных методов проверки и очень четко определяет, какой из этих 3 методов может использоваться для каждого типа проверки конструкции, как показано на Рис. E34.
Рис. E34 — Список проверок конструкции, которые необходимо выполнить, и доступные варианты проверки (таблица D.1 Приложения D к IEC61439-1)
№
Признак для проверки
Пункты или подпункты
Доступны варианты проверки
Тестирование
Сравнение с эталонным дизайном
Оценка
1
Прочность материала и деталей:
10.2
Устойчивость к коррозии
10.2.2
ДА
НЕТ
НЕТ
Свойства изоляционных материалов:
10.2.3
Термическая стабильность
10.2.3.1
ДА
НЕТ
НЕТ
Устойчивость к аномальному нагреву и огню из-за внутренних электрических воздействий
10.2.3.2
ДА
НЕТ
ДА
Стойкость к ультрафиолетовому (УФ) излучению
10.2.4
ДА
НЕТ
ДА
Подъем
10.2.5
ДА
НЕТ
НЕТ
Механическое воздействие
10.2.6
ДА
НЕТ
НЕТ
Маркировка
10.2.7
ДА
НЕТ
НЕТ
2
Степень защиты оболочек
10.3
ДА
НЕТ
ДА
3
Зазоры
10,4
ДА
НЕТ
НЕТ
4
Пути утечки
10,4
ДА
НЕТ
НЕТ
5
Защита от поражения электрическим током и целостность цепей защиты:
10.5
Эффективная непрерывность между открытыми токопроводящими частями НКУ и защитной цепью
10.5.2
ДА
НЕТ
НЕТ
Устойчивость к короткому замыканию цепи защиты
10.5.3
ДА
ДА
НЕТ
6
Установка коммутационных аппаратов и компонентов
10,6
НЕТ
НЕТ
ДА
7
Внутренние электрические цепи и соединения
10.7
НЕТ
НЕТ
ДА
8
Клеммы для внешних проводов
10,8
НЕТ
НЕТ
ДА
9
Диэлектрические свойства:
10,9
Выдерживаемое напряжение промышленной частоты
10.9.2
ДА
НЕТ
НЕТ
Выдерживаемое импульсное напряжение
10.9,3
ДА
НЕТ
ДА
10
Пределы превышения температуры
10,10
ДА
ДА
ДА [a]
11
Устойчивость к короткому замыканию
10,11
ДА
ДА [b]
НЕТ
12
Электромагнитная совместимость (ЭМС)
10. Проверка пределов превышения температуры путем оценки (например, расчет) была ограничена и уточнена стандартом IEC61439 (2011). Как синтез:
для номинального тока ≤ 630 А и распределительных щитов с одним отсеком: расчет разрешен на основе сравнения между полными потерями мощности всех компонентов внутри шкафа и допустимой потерей мощности шкафа (измеренной испытанием с нагревательными резисторами). ), и обязательное снижение номинального тока цепей на 20%
для номинального тока ≤ 1600 A и распределительного щита с одним или несколькими отсеками с максимум 3 горизонтальными перегородками для каждой секции: расчет разрешен на основе IEC / TR 60890, но с обязательным снижением номинального тока цепей на 20%. Проверка устойчивости к короткому замыканию путем сравнения с эталонной конструкцией. уточнена в соответствии со стандартом IEC61439. На практике, в большинстве случаев эта проверка является обязательной с помощью испытаний (типовых испытаний), и в любом случае сравнение с эталонным проектом возможно только для устройств защиты от короткого замыкания того же производителя и при условии что все остальные элементы очень строгого контрольного списка для сравнения проверены (Таблица 13 — «Проверка короткого замыкания путем сравнения с эталонной конструкцией: контрольный список» IEC61439-1).
Регулярная поверка
Регулярная проверка предназначена для обнаружения дефектов материалов и изготовления, а также для проверки надлежащего функционирования изготовленных узлов. За это отвечает производитель сборок или производитель панелей . Регулярная проверка выполняется для каждой изготовленной сборки или сборочной системы.
Необходимая проверка:
Рис. E35 — Список текущих проверок, которые необходимо выполнить
Регулярная проверка
Визуальный осмотр
Тесты
Степень защиты корпусов
Да
—
Зазоры
Да
, если D <минимальный зазор: проверка испытанием на устойчивость к импульсному напряжению
, если при визуальном осмотре не видно, что он превышает минимальный зазор (например,грамм. если D <1,5 минимальных зазоров), проверка должна проводиться физическим измерением или испытанием на устойчивость к импульсному напряжению
Пути утечки
Да
или измерение, если визуальный осмотр неприменим
Защита от поражения электрическим током и целостность цепей защиты
Да
выборочная проверка герметичности соединений цепи защиты
Включение встроенных компонентов
Да
—
Внутренние электрические цепи и соединения
Да
или выборочная проверка герметичности
Клеммы для внешних проводников
—
номер, тип и обозначение клемм
Механическое управление
Да
эффективность механических исполнительных элементов замков и блокировок, в том числе связанных со съемными частями
Диэлектрические свойства
—
Испытание на прочность изоляции промышленной частотой.
Для сборок с входящей защитой до 250 А допускается проверка сопротивления изоляции путем измерения.
Электромонтаж, рабочие характеристики и функции
Да
проверка полноты информации и маркировки, проверка электропроводки и функциональное испытание, если необходимо
Точный подход
Серия IEC 61439 представляет собой точный подход, призванный обеспечить коммутаторам необходимый уровень качества и производительности, ожидаемый конечными пользователями.
Приведены подробные требования к проекту и предложен четкий процесс проверки, который различает проверку проекта и обычную проверку.
Обязанности четко определены между первоначальным производителем, ответственным за дизайн, и производителем сборки, ответственным за сборку и доставку конечному пользователю.
Функциональные блоки
Тот же стандарт определяет функциональные единицы:
Часть сборки, включающая все электрические и механические элементы, которые участвуют в выполнении одной и той же функции
Распределительный щит включает входящий функциональный блок и один или несколько функциональных блоков для исходящих цепей, в зависимости от эксплуатационных требований установки
Более того, в технологиях распределительных распределительных щитов используются функциональные блоки, которые могут быть фиксированными, отключаемыми или выкатными (см. Индекс обслуживания и Рис. E30, E31 и E32).
Формы
(см. рис. E36)
Разделение функциональных блоков внутри сборки обеспечивается формами, которые определены для различных типов операций.
Различные формы пронумерованы от 1 до 4 с вариантами, обозначенными «a» или «b». Каждый шаг вверх (от 1 до 4) является накопительным, то есть форма с большим номером включает характеристики форм с меньшим номером. Стандарт различает:
Форма 1: без разделения
Форма 2: Отделение сборных шин от функциональных блоков
Форма 3: Отделение сборных шин от функциональных блоков и отделение всех функциональных блоков, один от другого, за исключением их выходных клемм
Форма 4: То же, что и для Формы 3, но включая разделение выходных терминалов всех функциональных блоков, одного от другого
Решение о том, какую форму реализовать, является результатом соглашения между производителем и пользователем.Функциональный диапазон Prima предлагает решения для форм 1, 2b, 3b, 4a, 4b.
Рис. E36 — Представление различных форм функциональных распределительных щитов низкого напряжения
За пределами стандарта
Несмотря на улучшения, внесенные серией IEC 61439 по сравнению с предыдущей версией IEC 60439, все же существуют некоторые ограничения. В частности, для производителя сборки или сборщика панелей, объединяющего оборудование и устройства из разных источников (производителей), проверка конструкции не может быть полной.Все различные комбинации оборудования из разных источников не могут быть протестированы на стадии проектирования. При таком подходе соответствие стандарту не может быть достигнуто во всех конкретных конфигурациях. Соответствие ограничено ограниченным количеством конфигураций.
В этой ситуации конечным пользователям рекомендуется запрашивать сертификаты тестирования, соответствующие их конкретной конфигурации, а не только действительные для общих конфигураций.
С другой стороны, IEC 61439 устанавливает строгие ограничения на замену устройства устройством из другой серии, в частности, для проверки повышения температуры и устойчивости к короткому замыканию.Только замена устройств той же марки и серии, т. Е. Того же производителя и с такими же или лучшими ограничивающими характеристиками (I 2 т, IPK) может гарантировать сохранение уровня производительности. Как следствие, замену другим устройством другого производителя можно только проверить.
путем тестирования (например, «типовые испытания») на соответствие стандарту IEC61439 и гарантии безопасности сборки.
Напротив, в дополнение к требованиям, предъявляемым серией IEC 61439, подход для полной системы , предложенный таким производителем, как Schneider Electric, обеспечивает максимальный уровень уверенности.Все различные части сборки поставляются оригинальным производителем. Испытываются не только типовые комбинации, но и проверяются и проверяются все возможные комбинации, допускаемые конструкцией сборки.
Высокий уровень производительности достигается благодаря стандарту Protection Coordination , где гарантируется совместная работа защитных и переключающих устройств с внутренними электрическими и механическими соединениями и конструктивными элементами. Все эти устройства были разработаны с учетом этой цели.Все соответствующие комбинации устройств проходят испытания. Остается меньше риска по сравнению с оценкой путем расчетов или только на основе каталогизированных данных. (Координация защиты более подробно описана в главе Распределительное устройство низкого напряжения: функции и выбор).
Только полный системный подход может обеспечить необходимое спокойствие для конечного пользователя, независимо от возможных нарушений в его электрической установке.
Испытания на устойчивость к внутренней дуге
Международный стандарт IEC 61439-2 [1] позволяет проектировать и производить надежные сборки и обеспечивает высокую доступность энергии.Однако всегда существует риск, даже очень ограниченный, внутреннего дугового короткого замыкания в течение срока службы узлов. Например, это может быть связано с:
токопроводящие материалы, случайно оставленные в узлах во время производства, монтажа или технического обслуживания
проникновение мелких животных, например мышь, змея,…
материальный дефолт или недостаточная квалификация персонала
отсутствие обслуживания
ненормальные условия эксплуатации, вызывающие перегрев и, в конечном итоге, внутреннее дуговое замыкание;
Возгорание дуги внутри сборки вызывает различные физические явления, вызывает очень сильный перегрев (тепловая лавина) и особенно высокое избыточное давление внутри шкафа, что создает опасность для людей, находящихся в непосредственной близости от сборки (внезапное открывание дверей, выброс горячего воздуха). материалы или газы вне корпуса…).
Для оценки способности сборки выдерживать внутреннее избыточное давление, была составлена публикация IEC / TR 61641 [2] (технический отчет). Он предоставляет общую ссылку на стандартизованный метод испытаний, а также критерии для проверки результатов испытаний.
IEC / TR 61641 оценивает способность узла ограничивать риск получения травм и повреждения узлов, а также время простоя и время, необходимое для возобновления работы после дуги из-за внутренней неисправности.
Важно отметить, что это добровольный тест, проводимый по усмотрению производителя и по согласованию с заказчиком. Характеристики внутренней дуги можно оценить, например, в следующих случаях:
сборки для приложений, требующих непрерывного обслуживания высокого уровня
узлов для зданий, признанных критическими
сборки, устанавливаемые в местах, доступных для неквалифицированного персонала, и на ток короткого замыкания равный или превышающий 16 кА с немгновенным отключением.
7 критериев оценки
IEC / TR 61641 определяет 7 критериев оценки результатов испытаний на внутреннюю дугу (более подробную информацию см. В IEC / TR 61641: 2014):
1 = Двери и панели остаются надежно закрепленными и не открываются; 2 = Никакая часть сборки массой более 60 г не должна быть выброшена; 3 = Дуга не вызывает образования отверстий во внешних частях оболочки ниже 2 м, на сторонах, объявленных доступными; 4 = Индикаторы (хлопчатобумажная ткань, расположенная вертикально близко к узлу) не загораются.Индикаторы, возгорающиеся в результате горения краски или наклеек, исключаются из этой оценки; 5 = Схема защиты доступной части корпуса по-прежнему действует в соответствии с IEC 61439-2; 6 = Сборка способна удерживать дугу в определенной области, где она была инициирована, и нет распространения дуги на другие области внутри сборки; 7 = После устранения неисправности или после изоляции или разборки затронутых функциональных блоков в определенной области возможна аварийная работа оставшейся сборки.
Классификация (класс дуги)
По результатам тестирования по 7 критериям оценки определена следующая классификация:
Рис. E37 — Классификация сборок согласно испытаниям на внутреннюю дугу (таблица A.1 стандарта IEC / TR 60641: 2014)
Классификационный элемент
Классификации
Комментариев:
Узел, протестированный в соответствии с IEC / TR 61641
Дуговой разряд, класс A
защита персонала.(Критерии с 1 по 5)
Класс дуги B
защита персонала плюс искрение, ограниченное определенной зоной внутри сборки (критерии с 1 по 6).
При наличии соглашения между пользователем и производителем могут применяться меньшие или иные критерии
Класс дуги C
защита персонала плюс искрение, ограниченное определенной зоной внутри сборки. Возможна ограниченная работа после неисправности.(Критерии с 1 по 7)
Класс дуги I
Узел, обеспечивающий защиту с помощью зон защиты от дугового зажигания.
Доступ
Ограничено (по умолчанию)
Доступ к сборке имеют только уполномоченные лица.
Без ограничений
Сборка может быть размещена в месте, доступном для всех, в том числе и для обычных людей.
Класс I: Зоны с защитой от дугового воспламенения
Класс I — это совершенно другой подход по сравнению с другими классами.
В маловероятном случае возникновения дуги в сборке классы A, B и C сосредоточены на последствиях воздействия дуги, в то время как класс I придерживается философии «предотвращение лучше, чем лечение».
Класс I направлен на резкое снижение риска возникновения дугового короткого замыкания путем изолирования каждого проводника по отдельности, насколько это возможно, твердой изоляцией.
Класс I может быть ограничен определенными зонами сборки, как заявлено производителем, например функциональным блоком или отсеком (ями) сборных шин.Эти зоны, обеспечивающие защиту в соответствии с классом I, называются зонами с защитой от воспламенения дуги . Изоляция должна обеспечивать защиту от прямого контакта в соответствии с IP 4X согласно IEC 60529 [3] и выдерживать испытание на диэлектрическую прочность, в 1,5 раза превышающее нормальное испытательное значение для сборки.
Рис. E38 — Пример полностью изолированной шины, снижающей риск возгорания внутренней дуги (вертикальная шина Okken MCC, Schneider Electric)
Тест внутренней дуги
Основная цель испытания на внутреннюю дугу состоит в том, чтобы продемонстрировать, насколько это возможно, повышенный уровень безопасности персонала, находящегося поблизости от узла, при возникновении внутреннего дугового замыкания.
Во время теста одежда персонала моделируется «индикаторами» вокруг сборки. Индикаторы состоят из хлопка разных оттенков, чтобы имитировать стандартную одежду или легкую рабочую одежду (т.е.для представления монтажной установки в зонах неограниченного или ограниченного доступа).
Рис. E39 — Пример сборки, подготовленной для испытания на внутреннюю дугу, с «индикаторами», видимыми спереди и сбоку (Okken, Schneider Electric)
Еще одним аргументом в пользу проведения испытаний на внутреннюю дугу в сборке является демонстрация влияния неисправности на саму сборку.В некоторых случаях, как определено классом Arcing, стоит ограничить повреждение дуги частью сборки, чтобы остальная часть сборки (или ее часть) могла быть повторно запитана для ограниченного использования после небольшое обслуживание.
Обнаружение и устранение дуговых замыканий
Существует еще один подход к управлению внутренним дуговым замыканием:
Некоторые реле могут обнаруживать дуговое замыкание в сборке, обычно по свету дугового замыкания, возможно, в сочетании с измерением тока.Такие реле могут обнаружить неисправность даже за несколько миллисекунд
При обнаружении дугового короткого замыкания это реле может вызвать «мгновенное» отключение выключателя, расположенного на входе. Это позволяет резко ограничить энергию, выделяемую при дуговом замыкании. См. Рис. E40 ниже в качестве примера.
Кроме того, можно активировать устройство гашения внутренней дуги, достигая максимальной эффективности в сокращении продолжительности дугового замыкания (менее 5 мс).
Эта тема в настоящее время развивается в комитетах по стандартизации, как для продуктов, так и для стандартов на оборудование.Степени защиты, обеспечиваемые корпусами (код IP) Распределительные щиты
— Руководство по электрическому монтажу
Распределительные щиты
, включая главный низковольтный распределительный щит (MLVS), критически важны для надежности электрической установки. Они должны соответствовать четко определенным стандартам, регулирующим проектирование и строительство распределительных устройств низкого напряжения.
Распределительный щит — это точка, в которой входящий источник питания разделяется на отдельные цепи, каждая из которых управляется и защищается предохранителями или коммутационным устройством распределительного щита.Распределительный щит разделен на ряд функциональных блоков, каждый из которых включает в себя все электрические и механические элементы, которые способствуют выполнению заданной функции. Он представляет собой ключевое звено в цепочке надежности.
Следовательно, тип распределительного щита должен быть идеально адаптирован к его применению. Его конструкция и конструкция должны соответствовать применимым стандартам и методам работы.
Корпус распределительного щита обеспечивает двойную защиту:
Защита КРУ, показывающих приборов, реле, предохранителей и т. Д.от механических ударов, вибрации и других внешних воздействий, которые могут нарушить эксплуатационную целостность (электромагнитные помехи, пыль, влага, паразиты и т. д.)
Защита жизни человека от возможности прямого и непрямого поражения электрическим током (см. Степень защиты IP и индекс IK в Перечне внешних воздействий).
Типы распределительных щитов
Требования к нагрузке определяют тип устанавливаемого распределительного щита.
Распределительные щиты
могут различаться в зависимости от типа применения и принятого принципа конструкции (особенно в отношении расположения шин).
Распределительные щиты по специальному назначению
Основными типами распределительных щитов являются:
Главный распределительный щит низкого напряжения — MLVS — (см. Рисунок E27a)
Центры управления двигателями — MCC — (см. Рисунок E27b)
Рис. E27 — Примеры главного распределительного щита низкого напряжения и центра управления двигателями
[a] Главный распределительный щит низкого напряжения — MLVS — (Prisma P) с входными цепями в виде шинопроводов
[b] MLVS + центр управления двигателем — MCC — (Okken)
Вспомогательные распределительные щиты (см. Рисунок E28)
Распределительные щиты для специальных применений (например, отопление, лифты, промышленные процессы) могут быть расположены:
Рядом с главным распределительным щитом НН, или
Рядом с рассматриваемым приложением
Суб-распределительные и конечные распределительные щиты обычно распределены по всему объекту.
Две технологии распределительных щитов
Различают:
Универсальные распределительные щиты, в которых распределительные устройства, предохранители и т. Д. Крепятся к шасси в задней части шкафа
Функциональные распределительные щиты для специальных применений, основанные на модульной и стандартизированной конструкции.
Универсальные распределительные щиты
Распределительное устройство, плавкие предохранители и т. Д. Обычно располагаются на шасси в задней части корпуса.Приборы индикации и управления (счетчики, лампы, кнопки и т. Д.) Устанавливаются на лицевой стороне распределительного щита.
Размещение компонентов внутри корпуса требует очень тщательного изучения, принимая во внимание размеры каждого элемента, соединения, которые необходимо выполнить, и зазоры, необходимые для обеспечения безопасной и безотказной работы.
Щиты распределительные функциональные
Обычно предназначенные для конкретных приложений, эти распределительные щиты состоят из функциональных модулей, которые включают распределительные устройства вместе со стандартными аксессуарами для монтажа и подключений, что обеспечивает высокий уровень надежности и большую емкость для внесения изменений в последнюю минуту и в будущем.
Много преимуществ
Использование функциональных распределительных щитов распространилось на все уровни распределения электроэнергии низкого напряжения, от главного распределительного щита низкого напряжения (MLVS) до конечных распределительных щитов, благодаря их многочисленным преимуществам:
Модульность системы, которая позволяет интегрировать многочисленные функции в один распределительный щит, включая защиту, обслуживание распределительного щита, эксплуатацию и обновления
Распределительный щит проектируется быстро, поскольку требует простого добавления функциональных модулей.
Сборные компоненты можно установить быстрее
Наконец, эти распределительные щиты проходят типовые испытания, которые гарантируют высокую степень надежности.
Функциональные распределительные щиты Prisma G и P от Schneider Electric рассчитаны на ток до 3200 А и предлагают:
Гибкость и простота сборки распределительных щитов
Сертификация распределительного щита в соответствии со стандартом IEC 61439 и гарантия обслуживания в безопасных условиях
Экономия времени на всех этапах, от проектирования до установки, эксплуатации и модификации или модернизации
Простая адаптация, например, для соответствия определенным рабочим привычкам и стандартам в разных странах.
Рисунки На рисунке E27a, E28 и E29 показаны примеры функциональных распределительных щитов для всех номинальных мощностей, а на На рисунке E27b показан мощный промышленный функциональный распределительный щит.
Основные виды функциональных блоков
В функциональных распределительных щитах используются три основные технологии.
Фиксированные функциональные блоки (см. Рис. E30)
Эти блоки не могут быть изолированы от источника питания, поэтому любое вмешательство по техническому обслуживанию, модификациям и т. Д. Требует отключения всего распределительного щита.Однако можно использовать съемные или выдвижные устройства, чтобы минимизировать время простоя и повысить доступность остальной части установки.
Каждый функциональный блок установлен на съемной монтажной пластине и снабжен средствами изоляции на стороне входа (сборные шины) и средствами отключения на стороне выхода (исходящие цепь) сторона.Таким образом, весь агрегат может быть снят для обслуживания, не требуя общего отключения.
Рис. E31 — Распределительный щит с отключаемыми функциональными блоками
Выдвижные функциональные блоки с выдвижным ящиком (см. Рис. E32)
Распределительное устройство и связанные с ним аксессуары для полной функции монтируются на выдвижном горизонтально выдвижном шасси. Эта функция обычно сложна и часто касается управления двигателем.
Изоляция возможна как со стороны входа, так и со стороны выхода за счет полного извлечения ящика, что позволяет быстро заменить неисправный блок без отключения питания остальной части распределительного щита.
Рис. E32 — Распределительный щит с выдвижными функциональными блоками в ящиках
Стандарты IEC 61439
Соблюдение применимых стандартов необходимо для обеспечения надлежащей степени надежности.
Стандарт IEC серии 61439 («Низковольтные распределительные устройства и устройства управления») был разработан для того, чтобы предоставить конечным пользователям распределительных устройств высокий уровень уверенности с точки зрения безопасности и доступности мощности .
Безопасность Аспекты включают:
Безопасность людей (опасность поражения электрическим током),
Опасность пожара,
Опасность взрыва.
Доступность электроэнергии является серьезной проблемой во многих сферах деятельности, с возможными значительными экономическими последствиями в случае длительного простоя, следующего за отказом распределительного щита.
Стандарты устанавливают требования к проектированию и проверке, так что не следует ожидать отказа в случае неисправности, нарушения или работы в тяжелых условиях окружающей среды.
Соответствие стандартам гарантирует правильную работу распределительного щита не только в нормальных, но и в сложных условиях.
Три элемента стандартов IEC 61439-1 и 61439-2 в значительной степени способствуют повышению надежности:
Четкое определение функциональных единиц
Формы разделения смежных функциональных блоков в соответствии с требованиями пользователя
Четко определенные проверочные испытания и текущая проверка
Стандартная структура
Серия стандартов IEC 61439 состоит из одного базового стандарта (IEC 61439-1), определяющего общие правила, и нескольких связанных стандартов, детализирующих, какие из этих общих правил применяются (или нет, или должны быть адаптированы) для конкретных типов сборок:
IEC / TR 61439-0: Руководство по спецификации сборок
IEC 61439-1: Общие правила
IEC 61439-2: Силовые распределительные устройства и устройства управления
IEC 61439-3: Распределительные щиты, предназначенные для обслуживания обычных людей (DBO)
IEC 61439-4: Особые требования к узлам для строительных площадок (ACS)
IEC 61439-5: Узлы для распределения электроэнергии в сетях общего пользования
IEC 61439-6: Системы шинопроводов (шинопроводы)
IEC / TS 61439-7: Узлы для специальных применений, таких как пристани для яхт, кемпинги, рыночные площади, станции зарядки электромобилей.
Первое издание (IEC 61439-1 и 2) этих документов было опубликовано в 2009 году с пересмотром в 2011 году.
Основные улучшения стандарта IEC61439
По сравнению с предыдущей серией IEC60439, было внесено несколько значительных улучшений в пользу конечного пользователя.
Требования, основанные на ожиданиях конечного пользователя
Различные требования, включенные в стандарты, были введены для удовлетворения ожиданий конечного пользователя:
Работоспособность электроустановки,
Способность выдерживать напряжение,
Максимальный ток,
Устойчивость к короткому замыканию,
Электромагнитная совместимость,
Защита от поражения электрическим током,
Возможности обслуживания и модификации,
Возможность установки на месте,
Защита от риска возгорания,
Защита от воздействия окружающей среды.
Четкое определение обязанностей
Роль различных участников четко определена, и ее можно резюмировать на следующем рисунке Рис. E33.
Рис. E33 — Основные участники и обязанности, определенные в стандарте IEC 61439-1 & 2
Распределительные щиты
квалифицируются как Сборка , включая коммутационные устройства, контрольно-измерительное, защитное, регулирующее оборудование, со всеми внутренними электрическими и механическими соединениями и конструктивными деталями. Сборочные системы включают механические и электрические компоненты (корпуса, шины, функциональные блоки и т. Д.).
Оригинальный производитель — это организация, которая выполнила оригинальную конструкцию и связанную проверку сборки в соответствии с соответствующим стандартом. Он отвечает за проверки конструкции , перечисленные в стандарте IEC 61439-2, включая многие электрические испытания.
Проверка может осуществляться под контролем органа по сертификации , предоставляющего сертификаты оригинальному производителю.Эти сертификаты могут быть переданы спецификатору или конечному пользователю по их запросу.
Производитель сборки , обычно производитель панелей, является организацией, которая берет на себя ответственность за завершенную сборку. Сборка должна быть завершена в соответствии с оригинальными инструкциями производителя. Если производитель сборки исходит из инструкций первоначального производителя, он должен снова провести новые проверки конструкции.
Такие отклонения также должны быть представлены оригинальному производителю для проверки.
В конце сборки плановые проверки должны быть выполнены производителем сборки (производитель панелей).
Результатом является полностью протестированная сборка, для которой первоначальным производителем были проведены проверки конструкции, а производителями сборки были стандартные проверки.
Эта процедура обеспечивает лучшую видимость для конечного пользователя по сравнению с подходами « Частично протестировано » и « Полное типовое тестирование », предложенным предыдущей серией стандартов IEC60439.
Разъяснения проверки конструкции, новые или обновленные требования к конструкции и текущие проверки
Стандарты IEC61439 также включают:
обновленные или новые требования к конструкции (пример: новое испытание на подъем)
подробно разъяснил проверки проекта , которые необходимо сделать, и приемлемые методы, которые могут быть использованы (или нет) для выполнения этих проверок, для каждого типа требований.
более подробный список плановых проверок, и более строгие требования к допускам.
В следующих параграфах представлена подробная информация об этих изменениях.
Требования к конструкции
Чтобы система сборки или распределительный щит соответствовали стандартам, применяются другие требования. Эти требования бывают двух типов:
Конструктивные требования
Требования к производительности .
Подробный список требований см. Рис. E34.
Конструкция системы сборки должна соответствовать этим требованиям, ответственность за это несет оригинальный производитель .
Проверка конструкции
Проверка конструкции, ответственность за которую несет оригинальный производитель , предназначена для проверки соответствия конструкции сборки или системы сборки требованиям этой серии стандартов.
Проверка конструкции может осуществляться:
Тестирование , которое следует провести на наиболее обременительном варианте (наихудшем случае)
Расчет , включая использование соответствующего запаса прочности
Сравнение с протестированным эталонным дизайном.
Стандарт IEC61439 во многом разъяснил определение различных методов проверки и очень четко определяет, какой из этих 3 методов может использоваться для каждого типа проверки конструкции, как показано на Рис. E34.
Рис. E34 — Список проверок конструкции, которые необходимо выполнить, и доступные варианты проверки (таблица D.1 Приложения D к IEC61439-1)
№
Признак для проверки
Пункты или подпункты
Доступны варианты проверки
Тестирование
Сравнение с эталонным дизайном
Оценка
1
Прочность материала и деталей:
10.2
Устойчивость к коррозии
10.2.2
ДА
НЕТ
НЕТ
Свойства изоляционных материалов:
10.2.3
Термическая стабильность
10.2.3.1
ДА
НЕТ
НЕТ
Устойчивость к аномальному нагреву и огню из-за внутренних электрических воздействий
10.2.3.2
ДА
НЕТ
ДА
Стойкость к ультрафиолетовому (УФ) излучению
10.2.4
ДА
НЕТ
ДА
Подъем
10.2.5
ДА
НЕТ
НЕТ
Механическое воздействие
10.2.6
ДА
НЕТ
НЕТ
Маркировка
10.2.7
ДА
НЕТ
НЕТ
2
Степень защиты оболочек
10.3
ДА
НЕТ
ДА
3
Зазоры
10,4
ДА
НЕТ
НЕТ
4
Пути утечки
10,4
ДА
НЕТ
НЕТ
5
Защита от поражения электрическим током и целостность цепей защиты:
10.5
Эффективная непрерывность между открытыми токопроводящими частями НКУ и защитной цепью
10.5.2
ДА
НЕТ
НЕТ
Устойчивость к короткому замыканию цепи защиты
10.5.3
ДА
ДА
НЕТ
6
Установка коммутационных аппаратов и компонентов
10,6
НЕТ
НЕТ
ДА
7
Внутренние электрические цепи и соединения
10.7
НЕТ
НЕТ
ДА
8
Клеммы для внешних проводов
10,8
НЕТ
НЕТ
ДА
9
Диэлектрические свойства:
10,9
Выдерживаемое напряжение промышленной частоты
10.9.2
ДА
НЕТ
НЕТ
Выдерживаемое импульсное напряжение
10.9,3
ДА
НЕТ
ДА
10
Пределы превышения температуры
10,10
ДА
ДА
ДА [a]
11
Устойчивость к короткому замыканию
10,11
ДА
ДА [b]
НЕТ
12
Электромагнитная совместимость (ЭМС)
10. Проверка пределов превышения температуры путем оценки (например, расчет) была ограничена и уточнена стандартом IEC61439 (2011). Как синтез:
для номинального тока ≤ 630 А и распределительных щитов с одним отсеком: расчет разрешен на основе сравнения между полными потерями мощности всех компонентов внутри шкафа и допустимой потерей мощности шкафа (измеренной испытанием с нагревательными резисторами). ), и обязательное снижение номинального тока цепей на 20%
для номинального тока ≤ 1600 A и распределительного щита с одним или несколькими отсеками с максимум 3 горизонтальными перегородками для каждой секции: расчет разрешен на основе IEC / TR 60890, но с обязательным снижением номинального тока цепей на 20%. Проверка устойчивости к короткому замыканию путем сравнения с эталонной конструкцией. уточнена в соответствии со стандартом IEC61439. На практике, в большинстве случаев эта проверка является обязательной с помощью испытаний (типовых испытаний), и в любом случае сравнение с эталонным проектом возможно только для устройств защиты от короткого замыкания того же производителя и при условии что все остальные элементы очень строгого контрольного списка для сравнения проверены (Таблица 13 — «Проверка короткого замыкания путем сравнения с эталонной конструкцией: контрольный список» IEC61439-1).
Регулярная поверка
Регулярная проверка предназначена для обнаружения дефектов материалов и изготовления, а также для проверки надлежащего функционирования изготовленных узлов. За это отвечает производитель сборок или производитель панелей . Регулярная проверка выполняется для каждой изготовленной сборки или сборочной системы.
Необходимая проверка:
Рис. E35 — Список текущих проверок, которые необходимо выполнить
Регулярная проверка
Визуальный осмотр
Тесты
Степень защиты корпусов
Да
—
Зазоры
Да
, если D <минимальный зазор: проверка испытанием на устойчивость к импульсному напряжению
, если при визуальном осмотре не видно, что он превышает минимальный зазор (например,грамм. если D <1,5 минимальных зазоров), проверка должна проводиться физическим измерением или испытанием на устойчивость к импульсному напряжению
Пути утечки
Да
или измерение, если визуальный осмотр неприменим
Защита от поражения электрическим током и целостность цепей защиты
Да
выборочная проверка герметичности соединений цепи защиты
Включение встроенных компонентов
Да
—
Внутренние электрические цепи и соединения
Да
или выборочная проверка герметичности
Клеммы для внешних проводников
—
номер, тип и обозначение клемм
Механическое управление
Да
эффективность механических исполнительных элементов замков и блокировок, в том числе связанных со съемными частями
Диэлектрические свойства
—
Испытание на прочность изоляции промышленной частотой.
Для сборок с входящей защитой до 250 А допускается проверка сопротивления изоляции путем измерения.
Электромонтаж, рабочие характеристики и функции
Да
проверка полноты информации и маркировки, проверка электропроводки и функциональное испытание, если необходимо
Точный подход
Серия IEC 61439 представляет собой точный подход, призванный обеспечить коммутаторам необходимый уровень качества и производительности, ожидаемый конечными пользователями.
Приведены подробные требования к проекту и предложен четкий процесс проверки, который различает проверку проекта и обычную проверку.
Обязанности четко определены между первоначальным производителем, ответственным за дизайн, и производителем сборки, ответственным за сборку и доставку конечному пользователю.
Функциональные блоки
Тот же стандарт определяет функциональные единицы:
Часть сборки, включающая все электрические и механические элементы, которые участвуют в выполнении одной и той же функции
Распределительный щит включает входящий функциональный блок и один или несколько функциональных блоков для исходящих цепей, в зависимости от эксплуатационных требований установки
Более того, в технологиях распределительных распределительных щитов используются функциональные блоки, которые могут быть фиксированными, отключаемыми или выкатными (см. Индекс обслуживания и Рис. E30, E31 и E32).
Формы
(см. рис. E36)
Разделение функциональных блоков внутри сборки обеспечивается формами, которые определены для различных типов операций.
Различные формы пронумерованы от 1 до 4 с вариантами, обозначенными «a» или «b». Каждый шаг вверх (от 1 до 4) является накопительным, то есть форма с большим номером включает характеристики форм с меньшим номером. Стандарт различает:
Форма 1: без разделения
Форма 2: Отделение сборных шин от функциональных блоков
Форма 3: Отделение сборных шин от функциональных блоков и отделение всех функциональных блоков, один от другого, за исключением их выходных клемм
Форма 4: То же, что и для Формы 3, но включая разделение выходных терминалов всех функциональных блоков, одного от другого
Решение о том, какую форму реализовать, является результатом соглашения между производителем и пользователем.Функциональный диапазон Prima предлагает решения для форм 1, 2b, 3b, 4a, 4b.
Рис. E36 — Представление различных форм функциональных распределительных щитов низкого напряжения
За пределами стандарта
Несмотря на улучшения, внесенные серией IEC 61439 по сравнению с предыдущей версией IEC 60439, все же существуют некоторые ограничения. В частности, для производителя сборки или сборщика панелей, объединяющего оборудование и устройства из разных источников (производителей), проверка конструкции не может быть полной.Все различные комбинации оборудования из разных источников не могут быть протестированы на стадии проектирования. При таком подходе соответствие стандарту не может быть достигнуто во всех конкретных конфигурациях. Соответствие ограничено ограниченным количеством конфигураций.
В этой ситуации конечным пользователям рекомендуется запрашивать сертификаты тестирования, соответствующие их конкретной конфигурации, а не только действительные для общих конфигураций.
С другой стороны, IEC 61439 устанавливает строгие ограничения на замену устройства устройством из другой серии, в частности, для проверки повышения температуры и устойчивости к короткому замыканию.Только замена устройств той же марки и серии, т. Е. Того же производителя и с такими же или лучшими ограничивающими характеристиками (I 2 т, IPK) может гарантировать сохранение уровня производительности. Как следствие, замену другим устройством другого производителя можно только проверить.
путем тестирования (например, «типовые испытания») на соответствие стандарту IEC61439 и гарантии безопасности сборки.
Напротив, в дополнение к требованиям, предъявляемым серией IEC 61439, подход для полной системы , предложенный таким производителем, как Schneider Electric, обеспечивает максимальный уровень уверенности.Все различные части сборки поставляются оригинальным производителем. Испытываются не только типовые комбинации, но и проверяются и проверяются все возможные комбинации, допускаемые конструкцией сборки.
Высокий уровень производительности достигается благодаря стандарту Protection Coordination , где гарантируется совместная работа защитных и переключающих устройств с внутренними электрическими и механическими соединениями и конструктивными элементами. Все эти устройства были разработаны с учетом этой цели.Все соответствующие комбинации устройств проходят испытания. Остается меньше риска по сравнению с оценкой путем расчетов или только на основе каталогизированных данных. (Координация защиты более подробно описана в главе Распределительное устройство низкого напряжения: функции и выбор).
Только полный системный подход может обеспечить необходимое спокойствие для конечного пользователя, независимо от возможных нарушений в его электрической установке.
Испытания на устойчивость к внутренней дуге
Международный стандарт IEC 61439-2 [1] позволяет проектировать и производить надежные сборки и обеспечивает высокую доступность энергии.Однако всегда существует риск, даже очень ограниченный, внутреннего дугового короткого замыкания в течение срока службы узлов. Например, это может быть связано с:
токопроводящие материалы, случайно оставленные в узлах во время производства, монтажа или технического обслуживания
проникновение мелких животных, например мышь, змея,…
материальный дефолт или недостаточная квалификация персонала
отсутствие обслуживания
ненормальные условия эксплуатации, вызывающие перегрев и, в конечном итоге, внутреннее дуговое замыкание;
Возгорание дуги внутри сборки вызывает различные физические явления, вызывает очень сильный перегрев (тепловая лавина) и особенно высокое избыточное давление внутри шкафа, что создает опасность для людей, находящихся в непосредственной близости от сборки (внезапное открывание дверей, выброс горячего воздуха). материалы или газы вне корпуса…).
Для оценки способности сборки выдерживать внутреннее избыточное давление, была составлена публикация IEC / TR 61641 [2] (технический отчет). Он предоставляет общую ссылку на стандартизованный метод испытаний, а также критерии для проверки результатов испытаний.
IEC / TR 61641 оценивает способность узла ограничивать риск получения травм и повреждения узлов, а также время простоя и время, необходимое для возобновления работы после дуги из-за внутренней неисправности.
Важно отметить, что это добровольный тест, проводимый по усмотрению производителя и по согласованию с заказчиком. Характеристики внутренней дуги можно оценить, например, в следующих случаях:
сборки для приложений, требующих непрерывного обслуживания высокого уровня
узлов для зданий, признанных критическими
сборки, устанавливаемые в местах, доступных для неквалифицированного персонала, и на ток короткого замыкания равный или превышающий 16 кА с немгновенным отключением.
7 критериев оценки
IEC / TR 61641 определяет 7 критериев оценки результатов испытаний на внутреннюю дугу (более подробную информацию см. В IEC / TR 61641: 2014):
1 = Двери и панели остаются надежно закрепленными и не открываются; 2 = Никакая часть сборки массой более 60 г не должна быть выброшена; 3 = Дуга не вызывает образования отверстий во внешних частях оболочки ниже 2 м, на сторонах, объявленных доступными; 4 = Индикаторы (хлопчатобумажная ткань, расположенная вертикально близко к узлу) не загораются.Индикаторы, возгорающиеся в результате горения краски или наклеек, исключаются из этой оценки; 5 = Схема защиты доступной части корпуса по-прежнему действует в соответствии с IEC 61439-2; 6 = Сборка способна удерживать дугу в определенной области, где она была инициирована, и нет распространения дуги на другие области внутри сборки; 7 = После устранения неисправности или после изоляции или разборки затронутых функциональных блоков в определенной области возможна аварийная работа оставшейся сборки.
Классификация (класс дуги)
По результатам тестирования по 7 критериям оценки определена следующая классификация:
Рис. E37 — Классификация сборок согласно испытаниям на внутреннюю дугу (таблица A.1 стандарта IEC / TR 60641: 2014)
Классификационный элемент
Классификации
Комментариев:
Узел, протестированный в соответствии с IEC / TR 61641
Дуговой разряд, класс A
защита персонала.(Критерии с 1 по 5)
Класс дуги B
защита персонала плюс искрение, ограниченное определенной зоной внутри сборки (критерии с 1 по 6).
При наличии соглашения между пользователем и производителем могут применяться меньшие или иные критерии
Класс дуги C
защита персонала плюс искрение, ограниченное определенной зоной внутри сборки. Возможна ограниченная работа после неисправности.(Критерии с 1 по 7)
Класс дуги I
Узел, обеспечивающий защиту с помощью зон защиты от дугового зажигания.
Доступ
Ограничено (по умолчанию)
Доступ к сборке имеют только уполномоченные лица.
Без ограничений
Сборка может быть размещена в месте, доступном для всех, в том числе и для обычных людей.
Класс I: Зоны с защитой от дугового воспламенения
Класс I — это совершенно другой подход по сравнению с другими классами.
В маловероятном случае возникновения дуги в сборке классы A, B и C сосредоточены на последствиях воздействия дуги, в то время как класс I придерживается философии «предотвращение лучше, чем лечение».
Класс I направлен на резкое снижение риска возникновения дугового короткого замыкания путем изолирования каждого проводника по отдельности, насколько это возможно, твердой изоляцией.
Класс I может быть ограничен определенными зонами сборки, как заявлено производителем, например функциональным блоком или отсеком (ями) сборных шин.Эти зоны, обеспечивающие защиту в соответствии с классом I, называются зонами с защитой от воспламенения дуги . Изоляция должна обеспечивать защиту от прямого контакта в соответствии с IP 4X согласно IEC 60529 [3] и выдерживать испытание на диэлектрическую прочность, в 1,5 раза превышающее нормальное испытательное значение для сборки.
Рис. E38 — Пример полностью изолированной шины, снижающей риск возгорания внутренней дуги (вертикальная шина Okken MCC, Schneider Electric)
Тест внутренней дуги
Основная цель испытания на внутреннюю дугу состоит в том, чтобы продемонстрировать, насколько это возможно, повышенный уровень безопасности персонала, находящегося поблизости от узла, при возникновении внутреннего дугового замыкания.
Во время теста одежда персонала моделируется «индикаторами» вокруг сборки. Индикаторы состоят из хлопка разных оттенков, чтобы имитировать стандартную одежду или легкую рабочую одежду (т.е.для представления монтажной установки в зонах неограниченного или ограниченного доступа).
Рис. E39 — Пример сборки, подготовленной для испытания на внутреннюю дугу, с «индикаторами», видимыми спереди и сбоку (Okken, Schneider Electric)
Еще одним аргументом в пользу проведения испытаний на внутреннюю дугу в сборке является демонстрация влияния неисправности на саму сборку.В некоторых случаях, как определено классом Arcing, стоит ограничить повреждение дуги частью сборки, чтобы остальная часть сборки (или ее часть) могла быть повторно запитана для ограниченного использования после небольшое обслуживание.
Обнаружение и устранение дуговых замыканий
Существует еще один подход к управлению внутренним дуговым замыканием:
Некоторые реле могут обнаруживать дуговое замыкание в сборке, обычно по свету дугового замыкания, возможно, в сочетании с измерением тока.Такие реле могут обнаружить неисправность даже за несколько миллисекунд
При обнаружении дугового короткого замыкания это реле может вызвать «мгновенное» отключение выключателя, расположенного на входе. Это позволяет резко ограничить энергию, выделяемую при дуговом замыкании. См. Рис. E40 ниже в качестве примера.
Кроме того, можно активировать устройство гашения внутренней дуги, достигая максимальной эффективности в сокращении продолжительности дугового замыкания (менее 5 мс).
Эта тема в настоящее время развивается в комитетах по стандартизации, как для продуктов, так и для стандартов на оборудование.Степени защиты, обеспечиваемые корпусами (код IP) Распределительные щиты
— Руководство по электрическому монтажу
Распределительные щиты
, включая главный низковольтный распределительный щит (MLVS), критически важны для надежности электрической установки. Они должны соответствовать четко определенным стандартам, регулирующим проектирование и строительство распределительных устройств низкого напряжения.
Распределительный щит — это точка, в которой входящий источник питания разделяется на отдельные цепи, каждая из которых управляется и защищается предохранителями или коммутационным устройством распределительного щита.Распределительный щит разделен на ряд функциональных блоков, каждый из которых включает в себя все электрические и механические элементы, которые способствуют выполнению заданной функции. Он представляет собой ключевое звено в цепочке надежности.
Следовательно, тип распределительного щита должен быть идеально адаптирован к его применению. Его конструкция и конструкция должны соответствовать применимым стандартам и методам работы.
Корпус распределительного щита обеспечивает двойную защиту:
Защита КРУ, показывающих приборов, реле, предохранителей и т. Д.от механических ударов, вибрации и других внешних воздействий, которые могут нарушить эксплуатационную целостность (электромагнитные помехи, пыль, влага, паразиты и т. д.)
Защита жизни человека от возможности прямого и непрямого поражения электрическим током (см. Степень защиты IP и индекс IK в Перечне внешних воздействий).
Типы распределительных щитов
Требования к нагрузке определяют тип устанавливаемого распределительного щита.
Распределительные щиты
могут различаться в зависимости от типа применения и принятого принципа конструкции (особенно в отношении расположения шин).
Распределительные щиты по специальному назначению
Основными типами распределительных щитов являются:
Главный распределительный щит низкого напряжения — MLVS — (см. Рисунок E27a)
Центры управления двигателями — MCC — (см. Рисунок E27b)
Рис. E27 — Примеры главного распределительного щита низкого напряжения и центра управления двигателями
[a] Главный распределительный щит низкого напряжения — MLVS — (Prisma P) с входными цепями в виде шинопроводов
[b] MLVS + центр управления двигателем — MCC — (Okken)
Вспомогательные распределительные щиты (см. Рисунок E28)
Распределительные щиты для специальных применений (например, отопление, лифты, промышленные процессы) могут быть расположены:
Рядом с главным распределительным щитом НН, или
Рядом с рассматриваемым приложением
Суб-распределительные и конечные распределительные щиты обычно распределены по всему объекту.
Две технологии распределительных щитов
Различают:
Универсальные распределительные щиты, в которых распределительные устройства, предохранители и т. Д. Крепятся к шасси в задней части шкафа
Функциональные распределительные щиты для специальных применений, основанные на модульной и стандартизированной конструкции.
Универсальные распределительные щиты
Распределительное устройство, плавкие предохранители и т. Д. Обычно располагаются на шасси в задней части корпуса.Приборы индикации и управления (счетчики, лампы, кнопки и т. Д.) Устанавливаются на лицевой стороне распределительного щита.
Размещение компонентов внутри корпуса требует очень тщательного изучения, принимая во внимание размеры каждого элемента, соединения, которые необходимо выполнить, и зазоры, необходимые для обеспечения безопасной и безотказной работы.
Щиты распределительные функциональные
Обычно предназначенные для конкретных приложений, эти распределительные щиты состоят из функциональных модулей, которые включают распределительные устройства вместе со стандартными аксессуарами для монтажа и подключений, что обеспечивает высокий уровень надежности и большую емкость для внесения изменений в последнюю минуту и в будущем.
Много преимуществ
Использование функциональных распределительных щитов распространилось на все уровни распределения электроэнергии низкого напряжения, от главного распределительного щита низкого напряжения (MLVS) до конечных распределительных щитов, благодаря их многочисленным преимуществам:
Модульность системы, которая позволяет интегрировать многочисленные функции в один распределительный щит, включая защиту, обслуживание распределительного щита, эксплуатацию и обновления
Распределительный щит проектируется быстро, поскольку требует простого добавления функциональных модулей.
Сборные компоненты можно установить быстрее
Наконец, эти распределительные щиты проходят типовые испытания, которые гарантируют высокую степень надежности.
Функциональные распределительные щиты Prisma G и P от Schneider Electric рассчитаны на ток до 3200 А и предлагают:
Гибкость и простота сборки распределительных щитов
Сертификация распределительного щита в соответствии со стандартом IEC 61439 и гарантия обслуживания в безопасных условиях
Экономия времени на всех этапах, от проектирования до установки, эксплуатации и модификации или модернизации
Простая адаптация, например, для соответствия определенным рабочим привычкам и стандартам в разных странах.
Рисунки На рисунке E27a, E28 и E29 показаны примеры функциональных распределительных щитов для всех номинальных мощностей, а на На рисунке E27b показан мощный промышленный функциональный распределительный щит.
Основные виды функциональных блоков
В функциональных распределительных щитах используются три основные технологии.
Фиксированные функциональные блоки (см. Рис. E30)
Эти блоки не могут быть изолированы от источника питания, поэтому любое вмешательство по техническому обслуживанию, модификациям и т. Д. Требует отключения всего распределительного щита.Однако можно использовать съемные или выдвижные устройства, чтобы минимизировать время простоя и повысить доступность остальной части установки.
Каждый функциональный блок установлен на съемной монтажной пластине и снабжен средствами изоляции на стороне входа (сборные шины) и средствами отключения на стороне выхода (исходящие цепь) сторона.Таким образом, весь агрегат может быть снят для обслуживания, не требуя общего отключения.
Рис. E31 — Распределительный щит с отключаемыми функциональными блоками
Выдвижные функциональные блоки с выдвижным ящиком (см. Рис. E32)
Распределительное устройство и связанные с ним аксессуары для полной функции монтируются на выдвижном горизонтально выдвижном шасси. Эта функция обычно сложна и часто касается управления двигателем.
Изоляция возможна как со стороны входа, так и со стороны выхода за счет полного извлечения ящика, что позволяет быстро заменить неисправный блок без отключения питания остальной части распределительного щита.
Рис. E32 — Распределительный щит с выдвижными функциональными блоками в ящиках
Стандарты IEC 61439
Соблюдение применимых стандартов необходимо для обеспечения надлежащей степени надежности.
Стандарт IEC серии 61439 («Низковольтные распределительные устройства и устройства управления») был разработан для того, чтобы предоставить конечным пользователям распределительных устройств высокий уровень уверенности с точки зрения безопасности и доступности мощности .
Безопасность Аспекты включают:
Безопасность людей (опасность поражения электрическим током),
Опасность пожара,
Опасность взрыва.
Доступность электроэнергии является серьезной проблемой во многих сферах деятельности, с возможными значительными экономическими последствиями в случае длительного простоя, следующего за отказом распределительного щита.
Стандарты устанавливают требования к проектированию и проверке, так что не следует ожидать отказа в случае неисправности, нарушения или работы в тяжелых условиях окружающей среды.
Соответствие стандартам гарантирует правильную работу распределительного щита не только в нормальных, но и в сложных условиях.
Три элемента стандартов IEC 61439-1 и 61439-2 в значительной степени способствуют повышению надежности:
Четкое определение функциональных единиц
Формы разделения смежных функциональных блоков в соответствии с требованиями пользователя
Четко определенные проверочные испытания и текущая проверка
Стандартная структура
Серия стандартов IEC 61439 состоит из одного базового стандарта (IEC 61439-1), определяющего общие правила, и нескольких связанных стандартов, детализирующих, какие из этих общих правил применяются (или нет, или должны быть адаптированы) для конкретных типов сборок:
IEC / TR 61439-0: Руководство по спецификации сборок
IEC 61439-1: Общие правила
IEC 61439-2: Силовые распределительные устройства и устройства управления
IEC 61439-3: Распределительные щиты, предназначенные для обслуживания обычных людей (DBO)
IEC 61439-4: Особые требования к узлам для строительных площадок (ACS)
IEC 61439-5: Узлы для распределения электроэнергии в сетях общего пользования
IEC 61439-6: Системы шинопроводов (шинопроводы)
IEC / TS 61439-7: Узлы для специальных применений, таких как пристани для яхт, кемпинги, рыночные площади, станции зарядки электромобилей.
Первое издание (IEC 61439-1 и 2) этих документов было опубликовано в 2009 году с пересмотром в 2011 году.
Основные улучшения стандарта IEC61439
По сравнению с предыдущей серией IEC60439, было внесено несколько значительных улучшений в пользу конечного пользователя.
Требования, основанные на ожиданиях конечного пользователя
Различные требования, включенные в стандарты, были введены для удовлетворения ожиданий конечного пользователя:
Работоспособность электроустановки,
Способность выдерживать напряжение,
Максимальный ток,
Устойчивость к короткому замыканию,
Электромагнитная совместимость,
Защита от поражения электрическим током,
Возможности обслуживания и модификации,
Возможность установки на месте,
Защита от риска возгорания,
Защита от воздействия окружающей среды.
Четкое определение обязанностей
Роль различных участников четко определена, и ее можно резюмировать на следующем рисунке Рис. E33.
Рис. E33 — Основные участники и обязанности, определенные в стандарте IEC 61439-1 & 2
Распределительные щиты
квалифицируются как Сборка , включая коммутационные устройства, контрольно-измерительное, защитное, регулирующее оборудование, со всеми внутренними электрическими и механическими соединениями и конструктивными деталями. Сборочные системы включают механические и электрические компоненты (корпуса, шины, функциональные блоки и т. Д.).
Оригинальный производитель — это организация, которая выполнила оригинальную конструкцию и связанную проверку сборки в соответствии с соответствующим стандартом. Он отвечает за проверки конструкции , перечисленные в стандарте IEC 61439-2, включая многие электрические испытания.
Проверка может осуществляться под контролем органа по сертификации , предоставляющего сертификаты оригинальному производителю.Эти сертификаты могут быть переданы спецификатору или конечному пользователю по их запросу.
Производитель сборки , обычно производитель панелей, является организацией, которая берет на себя ответственность за завершенную сборку. Сборка должна быть завершена в соответствии с оригинальными инструкциями производителя. Если производитель сборки исходит из инструкций первоначального производителя, он должен снова провести новые проверки конструкции.
Такие отклонения также должны быть представлены оригинальному производителю для проверки.
В конце сборки плановые проверки должны быть выполнены производителем сборки (производитель панелей).
Результатом является полностью протестированная сборка, для которой первоначальным производителем были проведены проверки конструкции, а производителями сборки были стандартные проверки.
Эта процедура обеспечивает лучшую видимость для конечного пользователя по сравнению с подходами « Частично протестировано » и « Полное типовое тестирование », предложенным предыдущей серией стандартов IEC60439.
Разъяснения проверки конструкции, новые или обновленные требования к конструкции и текущие проверки
Стандарты IEC61439 также включают:
обновленные или новые требования к конструкции (пример: новое испытание на подъем)
подробно разъяснил проверки проекта , которые необходимо сделать, и приемлемые методы, которые могут быть использованы (или нет) для выполнения этих проверок, для каждого типа требований.
более подробный список плановых проверок, и более строгие требования к допускам.
В следующих параграфах представлена подробная информация об этих изменениях.
Требования к конструкции
Чтобы система сборки или распределительный щит соответствовали стандартам, применяются другие требования. Эти требования бывают двух типов:
Конструктивные требования
Требования к производительности .
Подробный список требований см. Рис. E34.
Конструкция системы сборки должна соответствовать этим требованиям, ответственность за это несет оригинальный производитель .
Проверка конструкции
Проверка конструкции, ответственность за которую несет оригинальный производитель , предназначена для проверки соответствия конструкции сборки или системы сборки требованиям этой серии стандартов.
Проверка конструкции может осуществляться:
Тестирование , которое следует провести на наиболее обременительном варианте (наихудшем случае)
Расчет , включая использование соответствующего запаса прочности
Сравнение с протестированным эталонным дизайном.
Стандарт IEC61439 во многом разъяснил определение различных методов проверки и очень четко определяет, какой из этих 3 методов может использоваться для каждого типа проверки конструкции, как показано на Рис. E34.
Рис. E34 — Список проверок конструкции, которые необходимо выполнить, и доступные варианты проверки (таблица D.1 Приложения D к IEC61439-1)
№
Признак для проверки
Пункты или подпункты
Доступны варианты проверки
Тестирование
Сравнение с эталонным дизайном
Оценка
1
Прочность материала и деталей:
10.2
Устойчивость к коррозии
10.2.2
ДА
НЕТ
НЕТ
Свойства изоляционных материалов:
10.2.3
Термическая стабильность
10.2.3.1
ДА
НЕТ
НЕТ
Устойчивость к аномальному нагреву и огню из-за внутренних электрических воздействий
10.2.3.2
ДА
НЕТ
ДА
Стойкость к ультрафиолетовому (УФ) излучению
10.2.4
ДА
НЕТ
ДА
Подъем
10.2.5
ДА
НЕТ
НЕТ
Механическое воздействие
10.2.6
ДА
НЕТ
НЕТ
Маркировка
10.2.7
ДА
НЕТ
НЕТ
2
Степень защиты оболочек
10.3
ДА
НЕТ
ДА
3
Зазоры
10,4
ДА
НЕТ
НЕТ
4
Пути утечки
10,4
ДА
НЕТ
НЕТ
5
Защита от поражения электрическим током и целостность цепей защиты:
10.5
Эффективная непрерывность между открытыми токопроводящими частями НКУ и защитной цепью
10.5.2
ДА
НЕТ
НЕТ
Устойчивость к короткому замыканию цепи защиты
10.5.3
ДА
ДА
НЕТ
6
Установка коммутационных аппаратов и компонентов
10,6
НЕТ
НЕТ
ДА
7
Внутренние электрические цепи и соединения
10.7
НЕТ
НЕТ
ДА
8
Клеммы для внешних проводов
10,8
НЕТ
НЕТ
ДА
9
Диэлектрические свойства:
10,9
Выдерживаемое напряжение промышленной частоты
10.9.2
ДА
НЕТ
НЕТ
Выдерживаемое импульсное напряжение
10.9,3
ДА
НЕТ
ДА
10
Пределы превышения температуры
10,10
ДА
ДА
ДА [a]
11
Устойчивость к короткому замыканию
10,11
ДА
ДА [b]
НЕТ
12
Электромагнитная совместимость (ЭМС)
10. Проверка пределов превышения температуры путем оценки (например, расчет) была ограничена и уточнена стандартом IEC61439 (2011). Как синтез:
для номинального тока ≤ 630 А и распределительных щитов с одним отсеком: расчет разрешен на основе сравнения между полными потерями мощности всех компонентов внутри шкафа и допустимой потерей мощности шкафа (измеренной испытанием с нагревательными резисторами). ), и обязательное снижение номинального тока цепей на 20%
для номинального тока ≤ 1600 A и распределительного щита с одним или несколькими отсеками с максимум 3 горизонтальными перегородками для каждой секции: расчет разрешен на основе IEC / TR 60890, но с обязательным снижением номинального тока цепей на 20%. Проверка устойчивости к короткому замыканию путем сравнения с эталонной конструкцией. уточнена в соответствии со стандартом IEC61439. На практике, в большинстве случаев эта проверка является обязательной с помощью испытаний (типовых испытаний), и в любом случае сравнение с эталонным проектом возможно только для устройств защиты от короткого замыкания того же производителя и при условии что все остальные элементы очень строгого контрольного списка для сравнения проверены (Таблица 13 — «Проверка короткого замыкания путем сравнения с эталонной конструкцией: контрольный список» IEC61439-1).
Регулярная поверка
Регулярная проверка предназначена для обнаружения дефектов материалов и изготовления, а также для проверки надлежащего функционирования изготовленных узлов. За это отвечает производитель сборок или производитель панелей . Регулярная проверка выполняется для каждой изготовленной сборки или сборочной системы.
Необходимая проверка:
Рис. E35 — Список текущих проверок, которые необходимо выполнить
Регулярная проверка
Визуальный осмотр
Тесты
Степень защиты корпусов
Да
—
Зазоры
Да
, если D <минимальный зазор: проверка испытанием на устойчивость к импульсному напряжению
, если при визуальном осмотре не видно, что он превышает минимальный зазор (например,грамм. если D <1,5 минимальных зазоров), проверка должна проводиться физическим измерением или испытанием на устойчивость к импульсному напряжению
Пути утечки
Да
или измерение, если визуальный осмотр неприменим
Защита от поражения электрическим током и целостность цепей защиты
Да
выборочная проверка герметичности соединений цепи защиты
Включение встроенных компонентов
Да
—
Внутренние электрические цепи и соединения
Да
или выборочная проверка герметичности
Клеммы для внешних проводников
—
номер, тип и обозначение клемм
Механическое управление
Да
эффективность механических исполнительных элементов замков и блокировок, в том числе связанных со съемными частями
Диэлектрические свойства
—
Испытание на прочность изоляции промышленной частотой.
Для сборок с входящей защитой до 250 А допускается проверка сопротивления изоляции путем измерения.
Электромонтаж, рабочие характеристики и функции
Да
проверка полноты информации и маркировки, проверка электропроводки и функциональное испытание, если необходимо
Точный подход
Серия IEC 61439 представляет собой точный подход, призванный обеспечить коммутаторам необходимый уровень качества и производительности, ожидаемый конечными пользователями.
Приведены подробные требования к проекту и предложен четкий процесс проверки, который различает проверку проекта и обычную проверку.
Обязанности четко определены между первоначальным производителем, ответственным за дизайн, и производителем сборки, ответственным за сборку и доставку конечному пользователю.
Функциональные блоки
Тот же стандарт определяет функциональные единицы:
Часть сборки, включающая все электрические и механические элементы, которые участвуют в выполнении одной и той же функции
Распределительный щит включает входящий функциональный блок и один или несколько функциональных блоков для исходящих цепей, в зависимости от эксплуатационных требований установки
Более того, в технологиях распределительных распределительных щитов используются функциональные блоки, которые могут быть фиксированными, отключаемыми или выкатными (см. Индекс обслуживания и Рис. E30, E31 и E32).
Формы
(см. рис. E36)
Разделение функциональных блоков внутри сборки обеспечивается формами, которые определены для различных типов операций.
Различные формы пронумерованы от 1 до 4 с вариантами, обозначенными «a» или «b». Каждый шаг вверх (от 1 до 4) является накопительным, то есть форма с большим номером включает характеристики форм с меньшим номером. Стандарт различает:
Форма 1: без разделения
Форма 2: Отделение сборных шин от функциональных блоков
Форма 3: Отделение сборных шин от функциональных блоков и отделение всех функциональных блоков, один от другого, за исключением их выходных клемм
Форма 4: То же, что и для Формы 3, но включая разделение выходных терминалов всех функциональных блоков, одного от другого
Решение о том, какую форму реализовать, является результатом соглашения между производителем и пользователем.Функциональный диапазон Prima предлагает решения для форм 1, 2b, 3b, 4a, 4b.
Рис. E36 — Представление различных форм функциональных распределительных щитов низкого напряжения
За пределами стандарта
Несмотря на улучшения, внесенные серией IEC 61439 по сравнению с предыдущей версией IEC 60439, все же существуют некоторые ограничения. В частности, для производителя сборки или сборщика панелей, объединяющего оборудование и устройства из разных источников (производителей), проверка конструкции не может быть полной.Все различные комбинации оборудования из разных источников не могут быть протестированы на стадии проектирования. При таком подходе соответствие стандарту не может быть достигнуто во всех конкретных конфигурациях. Соответствие ограничено ограниченным количеством конфигураций.
В этой ситуации конечным пользователям рекомендуется запрашивать сертификаты тестирования, соответствующие их конкретной конфигурации, а не только действительные для общих конфигураций.
С другой стороны, IEC 61439 устанавливает строгие ограничения на замену устройства устройством из другой серии, в частности, для проверки повышения температуры и устойчивости к короткому замыканию.Только замена устройств той же марки и серии, т. Е. Того же производителя и с такими же или лучшими ограничивающими характеристиками (I 2 т, IPK) может гарантировать сохранение уровня производительности. Как следствие, замену другим устройством другого производителя можно только проверить.
путем тестирования (например, «типовые испытания») на соответствие стандарту IEC61439 и гарантии безопасности сборки.
Напротив, в дополнение к требованиям, предъявляемым серией IEC 61439, подход для полной системы , предложенный таким производителем, как Schneider Electric, обеспечивает максимальный уровень уверенности.Все различные части сборки поставляются оригинальным производителем. Испытываются не только типовые комбинации, но и проверяются и проверяются все возможные комбинации, допускаемые конструкцией сборки.
Высокий уровень производительности достигается благодаря стандарту Protection Coordination , где гарантируется совместная работа защитных и переключающих устройств с внутренними электрическими и механическими соединениями и конструктивными элементами. Все эти устройства были разработаны с учетом этой цели.Все соответствующие комбинации устройств проходят испытания. Остается меньше риска по сравнению с оценкой путем расчетов или только на основе каталогизированных данных. (Координация защиты более подробно описана в главе Распределительное устройство низкого напряжения: функции и выбор).
Только полный системный подход может обеспечить необходимое спокойствие для конечного пользователя, независимо от возможных нарушений в его электрической установке.
Испытания на устойчивость к внутренней дуге
Международный стандарт IEC 61439-2 [1] позволяет проектировать и производить надежные сборки и обеспечивает высокую доступность энергии.Однако всегда существует риск, даже очень ограниченный, внутреннего дугового короткого замыкания в течение срока службы узлов. Например, это может быть связано с:
токопроводящие материалы, случайно оставленные в узлах во время производства, монтажа или технического обслуживания
проникновение мелких животных, например мышь, змея,…
материальный дефолт или недостаточная квалификация персонала
отсутствие обслуживания
ненормальные условия эксплуатации, вызывающие перегрев и, в конечном итоге, внутреннее дуговое замыкание;
Возгорание дуги внутри сборки вызывает различные физические явления, вызывает очень сильный перегрев (тепловая лавина) и особенно высокое избыточное давление внутри шкафа, что создает опасность для людей, находящихся в непосредственной близости от сборки (внезапное открывание дверей, выброс горячего воздуха). материалы или газы вне корпуса…).
Для оценки способности сборки выдерживать внутреннее избыточное давление, была составлена публикация IEC / TR 61641 [2] (технический отчет). Он предоставляет общую ссылку на стандартизованный метод испытаний, а также критерии для проверки результатов испытаний.
IEC / TR 61641 оценивает способность узла ограничивать риск получения травм и повреждения узлов, а также время простоя и время, необходимое для возобновления работы после дуги из-за внутренней неисправности.
Важно отметить, что это добровольный тест, проводимый по усмотрению производителя и по согласованию с заказчиком. Характеристики внутренней дуги можно оценить, например, в следующих случаях:
сборки для приложений, требующих непрерывного обслуживания высокого уровня
узлов для зданий, признанных критическими
сборки, устанавливаемые в местах, доступных для неквалифицированного персонала, и на ток короткого замыкания равный или превышающий 16 кА с немгновенным отключением.
7 критериев оценки
IEC / TR 61641 определяет 7 критериев оценки результатов испытаний на внутреннюю дугу (более подробную информацию см. В IEC / TR 61641: 2014):
1 = Двери и панели остаются надежно закрепленными и не открываются; 2 = Никакая часть сборки массой более 60 г не должна быть выброшена; 3 = Дуга не вызывает образования отверстий во внешних частях оболочки ниже 2 м, на сторонах, объявленных доступными; 4 = Индикаторы (хлопчатобумажная ткань, расположенная вертикально близко к узлу) не загораются.Индикаторы, возгорающиеся в результате горения краски или наклеек, исключаются из этой оценки; 5 = Схема защиты доступной части корпуса по-прежнему действует в соответствии с IEC 61439-2; 6 = Сборка способна удерживать дугу в определенной области, где она была инициирована, и нет распространения дуги на другие области внутри сборки; 7 = После устранения неисправности или после изоляции или разборки затронутых функциональных блоков в определенной области возможна аварийная работа оставшейся сборки.
Классификация (класс дуги)
По результатам тестирования по 7 критериям оценки определена следующая классификация:
Рис. E37 — Классификация сборок согласно испытаниям на внутреннюю дугу (таблица A.1 стандарта IEC / TR 60641: 2014)
Классификационный элемент
Классификации
Комментариев:
Узел, протестированный в соответствии с IEC / TR 61641
Дуговой разряд, класс A
защита персонала.(Критерии с 1 по 5)
Класс дуги B
защита персонала плюс искрение, ограниченное определенной зоной внутри сборки (критерии с 1 по 6).
При наличии соглашения между пользователем и производителем могут применяться меньшие или иные критерии
Класс дуги C
защита персонала плюс искрение, ограниченное определенной зоной внутри сборки. Возможна ограниченная работа после неисправности.(Критерии с 1 по 7)
Класс дуги I
Узел, обеспечивающий защиту с помощью зон защиты от дугового зажигания.
Доступ
Ограничено (по умолчанию)
Доступ к сборке имеют только уполномоченные лица.
Без ограничений
Сборка может быть размещена в месте, доступном для всех, в том числе и для обычных людей.
Класс I: Зоны с защитой от дугового воспламенения
Класс I — это совершенно другой подход по сравнению с другими классами.
В маловероятном случае возникновения дуги в сборке классы A, B и C сосредоточены на последствиях воздействия дуги, в то время как класс I придерживается философии «предотвращение лучше, чем лечение».
Класс I направлен на резкое снижение риска возникновения дугового короткого замыкания путем изолирования каждого проводника по отдельности, насколько это возможно, твердой изоляцией.
Класс I может быть ограничен определенными зонами сборки, как заявлено производителем, например функциональным блоком или отсеком (ями) сборных шин.Эти зоны, обеспечивающие защиту в соответствии с классом I, называются зонами с защитой от воспламенения дуги . Изоляция должна обеспечивать защиту от прямого контакта в соответствии с IP 4X согласно IEC 60529 [3] и выдерживать испытание на диэлектрическую прочность, в 1,5 раза превышающее нормальное испытательное значение для сборки.
Рис. E38 — Пример полностью изолированной шины, снижающей риск возгорания внутренней дуги (вертикальная шина Okken MCC, Schneider Electric)
Тест внутренней дуги
Основная цель испытания на внутреннюю дугу состоит в том, чтобы продемонстрировать, насколько это возможно, повышенный уровень безопасности персонала, находящегося поблизости от узла, при возникновении внутреннего дугового замыкания.
Во время теста одежда персонала моделируется «индикаторами» вокруг сборки. Индикаторы состоят из хлопка разных оттенков, чтобы имитировать стандартную одежду или легкую рабочую одежду (т.е.для представления монтажной установки в зонах неограниченного или ограниченного доступа).
Рис. E39 — Пример сборки, подготовленной для испытания на внутреннюю дугу, с «индикаторами», видимыми спереди и сбоку (Okken, Schneider Electric)
Еще одним аргументом в пользу проведения испытаний на внутреннюю дугу в сборке является демонстрация влияния неисправности на саму сборку.В некоторых случаях, как определено классом Arcing, стоит ограничить повреждение дуги частью сборки, чтобы остальная часть сборки (или ее часть) могла быть повторно запитана для ограниченного использования после небольшое обслуживание.
Обнаружение и устранение дуговых замыканий
Существует еще один подход к управлению внутренним дуговым замыканием:
Некоторые реле могут обнаруживать дуговое замыкание в сборке, обычно по свету дугового замыкания, возможно, в сочетании с измерением тока.Такие реле могут обнаружить неисправность даже за несколько миллисекунд
При обнаружении дугового короткого замыкания это реле может вызвать «мгновенное» отключение выключателя, расположенного на входе. Это позволяет резко ограничить энергию, выделяемую при дуговом замыкании. См. Рис. E40 ниже в качестве примера.
Кроме того, можно активировать устройство гашения внутренней дуги, достигая максимальной эффективности в сокращении продолжительности дугового замыкания (менее 5 мс).
Эта тема в настоящее время развивается в комитетах по стандартизации, как для продуктов, так и для стандартов на оборудование.Степени защиты, обеспечиваемые корпусами (код IP) Распределительные щиты
— Руководство по электрическому монтажу
Распределительные щиты
, включая главный низковольтный распределительный щит (MLVS), критически важны для надежности электрической установки. Они должны соответствовать четко определенным стандартам, регулирующим проектирование и строительство распределительных устройств низкого напряжения.
Распределительный щит — это точка, в которой входящий источник питания разделяется на отдельные цепи, каждая из которых управляется и защищается предохранителями или коммутационным устройством распределительного щита.Распределительный щит разделен на ряд функциональных блоков, каждый из которых включает в себя все электрические и механические элементы, которые способствуют выполнению заданной функции. Он представляет собой ключевое звено в цепочке надежности.
Следовательно, тип распределительного щита должен быть идеально адаптирован к его применению. Его конструкция и конструкция должны соответствовать применимым стандартам и методам работы.
Корпус распределительного щита обеспечивает двойную защиту:
Защита КРУ, показывающих приборов, реле, предохранителей и т. Д.от механических ударов, вибрации и других внешних воздействий, которые могут нарушить эксплуатационную целостность (электромагнитные помехи, пыль, влага, паразиты и т. д.)
Защита жизни человека от возможности прямого и непрямого поражения электрическим током (см. Степень защиты IP и индекс IK в Перечне внешних воздействий).
Типы распределительных щитов
Требования к нагрузке определяют тип устанавливаемого распределительного щита.
Распределительные щиты
могут различаться в зависимости от типа применения и принятого принципа конструкции (особенно в отношении расположения шин).
Распределительные щиты по специальному назначению
Основными типами распределительных щитов являются:
Главный распределительный щит низкого напряжения — MLVS — (см. Рисунок E27a)
Центры управления двигателями — MCC — (см. Рисунок E27b)
Рис. E27 — Примеры главного распределительного щита низкого напряжения и центра управления двигателями
[a] Главный распределительный щит низкого напряжения — MLVS — (Prisma P) с входными цепями в виде шинопроводов
[b] MLVS + центр управления двигателем — MCC — (Okken)
Вспомогательные распределительные щиты (см. Рисунок E28)
Распределительные щиты для специальных применений (например, отопление, лифты, промышленные процессы) могут быть расположены:
Рядом с главным распределительным щитом НН, или
Рядом с рассматриваемым приложением
Суб-распределительные и конечные распределительные щиты обычно распределены по всему объекту.
Две технологии распределительных щитов
Различают:
Универсальные распределительные щиты, в которых распределительные устройства, предохранители и т. Д. Крепятся к шасси в задней части шкафа
Функциональные распределительные щиты для специальных применений, основанные на модульной и стандартизированной конструкции.
Универсальные распределительные щиты
Распределительное устройство, плавкие предохранители и т. Д. Обычно располагаются на шасси в задней части корпуса.Приборы индикации и управления (счетчики, лампы, кнопки и т. Д.) Устанавливаются на лицевой стороне распределительного щита.
Размещение компонентов внутри корпуса требует очень тщательного изучения, принимая во внимание размеры каждого элемента, соединения, которые необходимо выполнить, и зазоры, необходимые для обеспечения безопасной и безотказной работы.
Щиты распределительные функциональные
Обычно предназначенные для конкретных приложений, эти распределительные щиты состоят из функциональных модулей, которые включают распределительные устройства вместе со стандартными аксессуарами для монтажа и подключений, что обеспечивает высокий уровень надежности и большую емкость для внесения изменений в последнюю минуту и в будущем.
Много преимуществ
Использование функциональных распределительных щитов распространилось на все уровни распределения электроэнергии низкого напряжения, от главного распределительного щита низкого напряжения (MLVS) до конечных распределительных щитов, благодаря их многочисленным преимуществам:
Модульность системы, которая позволяет интегрировать многочисленные функции в один распределительный щит, включая защиту, обслуживание распределительного щита, эксплуатацию и обновления
Распределительный щит проектируется быстро, поскольку требует простого добавления функциональных модулей.
Сборные компоненты можно установить быстрее
Наконец, эти распределительные щиты проходят типовые испытания, которые гарантируют высокую степень надежности.
Функциональные распределительные щиты Prisma G и P от Schneider Electric рассчитаны на ток до 3200 А и предлагают:
Гибкость и простота сборки распределительных щитов
Сертификация распределительного щита в соответствии со стандартом IEC 61439 и гарантия обслуживания в безопасных условиях
Экономия времени на всех этапах, от проектирования до установки, эксплуатации и модификации или модернизации
Простая адаптация, например, для соответствия определенным рабочим привычкам и стандартам в разных странах.
Рисунки На рисунке E27a, E28 и E29 показаны примеры функциональных распределительных щитов для всех номинальных мощностей, а на На рисунке E27b показан мощный промышленный функциональный распределительный щит.
Основные виды функциональных блоков
В функциональных распределительных щитах используются три основные технологии.
Фиксированные функциональные блоки (см. Рис. E30)
Эти блоки не могут быть изолированы от источника питания, поэтому любое вмешательство по техническому обслуживанию, модификациям и т. Д. Требует отключения всего распределительного щита.Однако можно использовать съемные или выдвижные устройства, чтобы минимизировать время простоя и повысить доступность остальной части установки.
Каждый функциональный блок установлен на съемной монтажной пластине и снабжен средствами изоляции на стороне входа (сборные шины) и средствами отключения на стороне выхода (исходящие цепь) сторона.Таким образом, весь агрегат может быть снят для обслуживания, не требуя общего отключения.
Рис. E31 — Распределительный щит с отключаемыми функциональными блоками
Выдвижные функциональные блоки с выдвижным ящиком (см. Рис. E32)
Распределительное устройство и связанные с ним аксессуары для полной функции монтируются на выдвижном горизонтально выдвижном шасси. Эта функция обычно сложна и часто касается управления двигателем.
Изоляция возможна как со стороны входа, так и со стороны выхода за счет полного извлечения ящика, что позволяет быстро заменить неисправный блок без отключения питания остальной части распределительного щита.
Рис. E32 — Распределительный щит с выдвижными функциональными блоками в ящиках
Стандарты IEC 61439
Соблюдение применимых стандартов необходимо для обеспечения надлежащей степени надежности.
Стандарт IEC серии 61439 («Низковольтные распределительные устройства и устройства управления») был разработан для того, чтобы предоставить конечным пользователям распределительных устройств высокий уровень уверенности с точки зрения безопасности и доступности мощности .
Безопасность Аспекты включают:
Безопасность людей (опасность поражения электрическим током),
Опасность пожара,
Опасность взрыва.
Доступность электроэнергии является серьезной проблемой во многих сферах деятельности, с возможными значительными экономическими последствиями в случае длительного простоя, следующего за отказом распределительного щита.
Стандарты устанавливают требования к проектированию и проверке, так что не следует ожидать отказа в случае неисправности, нарушения или работы в тяжелых условиях окружающей среды.
Соответствие стандартам гарантирует правильную работу распределительного щита не только в нормальных, но и в сложных условиях.
Три элемента стандартов IEC 61439-1 и 61439-2 в значительной степени способствуют повышению надежности:
Четкое определение функциональных единиц
Формы разделения смежных функциональных блоков в соответствии с требованиями пользователя
Четко определенные проверочные испытания и текущая проверка
Стандартная структура
Серия стандартов IEC 61439 состоит из одного базового стандарта (IEC 61439-1), определяющего общие правила, и нескольких связанных стандартов, детализирующих, какие из этих общих правил применяются (или нет, или должны быть адаптированы) для конкретных типов сборок:
IEC / TR 61439-0: Руководство по спецификации сборок
IEC 61439-1: Общие правила
IEC 61439-2: Силовые распределительные устройства и устройства управления
IEC 61439-3: Распределительные щиты, предназначенные для обслуживания обычных людей (DBO)
IEC 61439-4: Особые требования к узлам для строительных площадок (ACS)
IEC 61439-5: Узлы для распределения электроэнергии в сетях общего пользования
IEC 61439-6: Системы шинопроводов (шинопроводы)
IEC / TS 61439-7: Узлы для специальных применений, таких как пристани для яхт, кемпинги, рыночные площади, станции зарядки электромобилей.
Первое издание (IEC 61439-1 и 2) этих документов было опубликовано в 2009 году с пересмотром в 2011 году.
Основные улучшения стандарта IEC61439
По сравнению с предыдущей серией IEC60439, было внесено несколько значительных улучшений в пользу конечного пользователя.
Требования, основанные на ожиданиях конечного пользователя
Различные требования, включенные в стандарты, были введены для удовлетворения ожиданий конечного пользователя:
Работоспособность электроустановки,
Способность выдерживать напряжение,
Максимальный ток,
Устойчивость к короткому замыканию,
Электромагнитная совместимость,
Защита от поражения электрическим током,
Возможности обслуживания и модификации,
Возможность установки на месте,
Защита от риска возгорания,
Защита от воздействия окружающей среды.
Четкое определение обязанностей
Роль различных участников четко определена, и ее можно резюмировать на следующем рисунке Рис. E33.
Рис. E33 — Основные участники и обязанности, определенные в стандарте IEC 61439-1 & 2
Распределительные щиты
квалифицируются как Сборка , включая коммутационные устройства, контрольно-измерительное, защитное, регулирующее оборудование, со всеми внутренними электрическими и механическими соединениями и конструктивными деталями. Сборочные системы включают механические и электрические компоненты (корпуса, шины, функциональные блоки и т. Д.).
Оригинальный производитель — это организация, которая выполнила оригинальную конструкцию и связанную проверку сборки в соответствии с соответствующим стандартом. Он отвечает за проверки конструкции , перечисленные в стандарте IEC 61439-2, включая многие электрические испытания.
Проверка может осуществляться под контролем органа по сертификации , предоставляющего сертификаты оригинальному производителю.Эти сертификаты могут быть переданы спецификатору или конечному пользователю по их запросу.
Производитель сборки , обычно производитель панелей, является организацией, которая берет на себя ответственность за завершенную сборку. Сборка должна быть завершена в соответствии с оригинальными инструкциями производителя. Если производитель сборки исходит из инструкций первоначального производителя, он должен снова провести новые проверки конструкции.
Такие отклонения также должны быть представлены оригинальному производителю для проверки.
В конце сборки плановые проверки должны быть выполнены производителем сборки (производитель панелей).
Результатом является полностью протестированная сборка, для которой первоначальным производителем были проведены проверки конструкции, а производителями сборки были стандартные проверки.
Эта процедура обеспечивает лучшую видимость для конечного пользователя по сравнению с подходами « Частично протестировано » и « Полное типовое тестирование », предложенным предыдущей серией стандартов IEC60439.
Разъяснения проверки конструкции, новые или обновленные требования к конструкции и текущие проверки
Стандарты IEC61439 также включают:
обновленные или новые требования к конструкции (пример: новое испытание на подъем)
подробно разъяснил проверки проекта , которые необходимо сделать, и приемлемые методы, которые могут быть использованы (или нет) для выполнения этих проверок, для каждого типа требований.
более подробный список плановых проверок, и более строгие требования к допускам.
В следующих параграфах представлена подробная информация об этих изменениях.
Требования к конструкции
Чтобы система сборки или распределительный щит соответствовали стандартам, применяются другие требования. Эти требования бывают двух типов:
Конструктивные требования
Требования к производительности .
Подробный список требований см. Рис. E34.
Конструкция системы сборки должна соответствовать этим требованиям, ответственность за это несет оригинальный производитель .
Проверка конструкции
Проверка конструкции, ответственность за которую несет оригинальный производитель , предназначена для проверки соответствия конструкции сборки или системы сборки требованиям этой серии стандартов.
Проверка конструкции может осуществляться:
Тестирование , которое следует провести на наиболее обременительном варианте (наихудшем случае)
Расчет , включая использование соответствующего запаса прочности
Сравнение с протестированным эталонным дизайном.
Стандарт IEC61439 во многом разъяснил определение различных методов проверки и очень четко определяет, какой из этих 3 методов может использоваться для каждого типа проверки конструкции, как показано на Рис. E34.
Рис. E34 — Список проверок конструкции, которые необходимо выполнить, и доступные варианты проверки (таблица D.1 Приложения D к IEC61439-1)
№
Признак для проверки
Пункты или подпункты
Доступны варианты проверки
Тестирование
Сравнение с эталонным дизайном
Оценка
1
Прочность материала и деталей:
10.2
Устойчивость к коррозии
10.2.2
ДА
НЕТ
НЕТ
Свойства изоляционных материалов:
10.2.3
Термическая стабильность
10.2.3.1
ДА
НЕТ
НЕТ
Устойчивость к аномальному нагреву и огню из-за внутренних электрических воздействий
10.2.3.2
ДА
НЕТ
ДА
Стойкость к ультрафиолетовому (УФ) излучению
10.2.4
ДА
НЕТ
ДА
Подъем
10.2.5
ДА
НЕТ
НЕТ
Механическое воздействие
10.2.6
ДА
НЕТ
НЕТ
Маркировка
10.2.7
ДА
НЕТ
НЕТ
2
Степень защиты оболочек
10.3
ДА
НЕТ
ДА
3
Зазоры
10,4
ДА
НЕТ
НЕТ
4
Пути утечки
10,4
ДА
НЕТ
НЕТ
5
Защита от поражения электрическим током и целостность цепей защиты:
10.5
Эффективная непрерывность между открытыми токопроводящими частями НКУ и защитной цепью
10.5.2
ДА
НЕТ
НЕТ
Устойчивость к короткому замыканию цепи защиты
10.5.3
ДА
ДА
НЕТ
6
Установка коммутационных аппаратов и компонентов
10,6
НЕТ
НЕТ
ДА
7
Внутренние электрические цепи и соединения
10.7
НЕТ
НЕТ
ДА
8
Клеммы для внешних проводов
10,8
НЕТ
НЕТ
ДА
9
Диэлектрические свойства:
10,9
Выдерживаемое напряжение промышленной частоты
10.9.2
ДА
НЕТ
НЕТ
Выдерживаемое импульсное напряжение
10.9,3
ДА
НЕТ
ДА
10
Пределы превышения температуры
10,10
ДА
ДА
ДА [a]
11
Устойчивость к короткому замыканию
10,11
ДА
ДА [b]
НЕТ
12
Электромагнитная совместимость (ЭМС)
10. Проверка пределов превышения температуры путем оценки (например, расчет) была ограничена и уточнена стандартом IEC61439 (2011). Как синтез:
для номинального тока ≤ 630 А и распределительных щитов с одним отсеком: расчет разрешен на основе сравнения между полными потерями мощности всех компонентов внутри шкафа и допустимой потерей мощности шкафа (измеренной испытанием с нагревательными резисторами). ), и обязательное снижение номинального тока цепей на 20%
для номинального тока ≤ 1600 A и распределительного щита с одним или несколькими отсеками с максимум 3 горизонтальными перегородками для каждой секции: расчет разрешен на основе IEC / TR 60890, но с обязательным снижением номинального тока цепей на 20%. Проверка устойчивости к короткому замыканию путем сравнения с эталонной конструкцией. уточнена в соответствии со стандартом IEC61439. На практике, в большинстве случаев эта проверка является обязательной с помощью испытаний (типовых испытаний), и в любом случае сравнение с эталонным проектом возможно только для устройств защиты от короткого замыкания того же производителя и при условии что все остальные элементы очень строгого контрольного списка для сравнения проверены (Таблица 13 — «Проверка короткого замыкания путем сравнения с эталонной конструкцией: контрольный список» IEC61439-1).
Регулярная поверка
Регулярная проверка предназначена для обнаружения дефектов материалов и изготовления, а также для проверки надлежащего функционирования изготовленных узлов. За это отвечает производитель сборок или производитель панелей . Регулярная проверка выполняется для каждой изготовленной сборки или сборочной системы.
Необходимая проверка:
Рис. E35 — Список текущих проверок, которые необходимо выполнить
Регулярная проверка
Визуальный осмотр
Тесты
Степень защиты корпусов
Да
—
Зазоры
Да
, если D <минимальный зазор: проверка испытанием на устойчивость к импульсному напряжению
, если при визуальном осмотре не видно, что он превышает минимальный зазор (например,грамм. если D <1,5 минимальных зазоров), проверка должна проводиться физическим измерением или испытанием на устойчивость к импульсному напряжению
Пути утечки
Да
или измерение, если визуальный осмотр неприменим
Защита от поражения электрическим током и целостность цепей защиты
Да
выборочная проверка герметичности соединений цепи защиты
Включение встроенных компонентов
Да
—
Внутренние электрические цепи и соединения
Да
или выборочная проверка герметичности
Клеммы для внешних проводников
—
номер, тип и обозначение клемм
Механическое управление
Да
эффективность механических исполнительных элементов замков и блокировок, в том числе связанных со съемными частями
Диэлектрические свойства
—
Испытание на прочность изоляции промышленной частотой.
Для сборок с входящей защитой до 250 А допускается проверка сопротивления изоляции путем измерения.
Электромонтаж, рабочие характеристики и функции
Да
проверка полноты информации и маркировки, проверка электропроводки и функциональное испытание, если необходимо
Точный подход
Серия IEC 61439 представляет собой точный подход, призванный обеспечить коммутаторам необходимый уровень качества и производительности, ожидаемый конечными пользователями.
Приведены подробные требования к проекту и предложен четкий процесс проверки, который различает проверку проекта и обычную проверку.
Обязанности четко определены между первоначальным производителем, ответственным за дизайн, и производителем сборки, ответственным за сборку и доставку конечному пользователю.
Функциональные блоки
Тот же стандарт определяет функциональные единицы:
Часть сборки, включающая все электрические и механические элементы, которые участвуют в выполнении одной и той же функции
Распределительный щит включает входящий функциональный блок и один или несколько функциональных блоков для исходящих цепей, в зависимости от эксплуатационных требований установки
Более того, в технологиях распределительных распределительных щитов используются функциональные блоки, которые могут быть фиксированными, отключаемыми или выкатными (см. Индекс обслуживания и Рис. E30, E31 и E32).
Формы
(см. рис. E36)
Разделение функциональных блоков внутри сборки обеспечивается формами, которые определены для различных типов операций.
Различные формы пронумерованы от 1 до 4 с вариантами, обозначенными «a» или «b». Каждый шаг вверх (от 1 до 4) является накопительным, то есть форма с большим номером включает характеристики форм с меньшим номером. Стандарт различает:
Форма 1: без разделения
Форма 2: Отделение сборных шин от функциональных блоков
Форма 3: Отделение сборных шин от функциональных блоков и отделение всех функциональных блоков, один от другого, за исключением их выходных клемм
Форма 4: То же, что и для Формы 3, но включая разделение выходных терминалов всех функциональных блоков, одного от другого
Решение о том, какую форму реализовать, является результатом соглашения между производителем и пользователем.Функциональный диапазон Prima предлагает решения для форм 1, 2b, 3b, 4a, 4b.
Рис. E36 — Представление различных форм функциональных распределительных щитов низкого напряжения
За пределами стандарта
Несмотря на улучшения, внесенные серией IEC 61439 по сравнению с предыдущей версией IEC 60439, все же существуют некоторые ограничения. В частности, для производителя сборки или сборщика панелей, объединяющего оборудование и устройства из разных источников (производителей), проверка конструкции не может быть полной.Все различные комбинации оборудования из разных источников не могут быть протестированы на стадии проектирования. При таком подходе соответствие стандарту не может быть достигнуто во всех конкретных конфигурациях. Соответствие ограничено ограниченным количеством конфигураций.
В этой ситуации конечным пользователям рекомендуется запрашивать сертификаты тестирования, соответствующие их конкретной конфигурации, а не только действительные для общих конфигураций.
С другой стороны, IEC 61439 устанавливает строгие ограничения на замену устройства устройством из другой серии, в частности, для проверки повышения температуры и устойчивости к короткому замыканию.Только замена устройств той же марки и серии, т. Е. Того же производителя и с такими же или лучшими ограничивающими характеристиками (I 2 т, IPK) может гарантировать сохранение уровня производительности. Как следствие, замену другим устройством другого производителя можно только проверить.
путем тестирования (например, «типовые испытания») на соответствие стандарту IEC61439 и гарантии безопасности сборки.
Напротив, в дополнение к требованиям, предъявляемым серией IEC 61439, подход для полной системы , предложенный таким производителем, как Schneider Electric, обеспечивает максимальный уровень уверенности.Все различные части сборки поставляются оригинальным производителем. Испытываются не только типовые комбинации, но и проверяются и проверяются все возможные комбинации, допускаемые конструкцией сборки.
Высокий уровень производительности достигается благодаря стандарту Protection Coordination , где гарантируется совместная работа защитных и переключающих устройств с внутренними электрическими и механическими соединениями и конструктивными элементами. Все эти устройства были разработаны с учетом этой цели.Все соответствующие комбинации устройств проходят испытания. Остается меньше риска по сравнению с оценкой путем расчетов или только на основе каталогизированных данных. (Координация защиты более подробно описана в главе Распределительное устройство низкого напряжения: функции и выбор).
Только полный системный подход может обеспечить необходимое спокойствие для конечного пользователя, независимо от возможных нарушений в его электрической установке.
Испытания на устойчивость к внутренней дуге
Международный стандарт IEC 61439-2 [1] позволяет проектировать и производить надежные сборки и обеспечивает высокую доступность энергии.Однако всегда существует риск, даже очень ограниченный, внутреннего дугового короткого замыкания в течение срока службы узлов. Например, это может быть связано с:
токопроводящие материалы, случайно оставленные в узлах во время производства, монтажа или технического обслуживания
проникновение мелких животных, например мышь, змея,…
материальный дефолт или недостаточная квалификация персонала
отсутствие обслуживания
ненормальные условия эксплуатации, вызывающие перегрев и, в конечном итоге, внутреннее дуговое замыкание;
Возгорание дуги внутри сборки вызывает различные физические явления, вызывает очень сильный перегрев (тепловая лавина) и особенно высокое избыточное давление внутри шкафа, что создает опасность для людей, находящихся в непосредственной близости от сборки (внезапное открывание дверей, выброс горячего воздуха). материалы или газы вне корпуса…).
Для оценки способности сборки выдерживать внутреннее избыточное давление, была составлена публикация IEC / TR 61641 [2] (технический отчет). Он предоставляет общую ссылку на стандартизованный метод испытаний, а также критерии для проверки результатов испытаний.
IEC / TR 61641 оценивает способность узла ограничивать риск получения травм и повреждения узлов, а также время простоя и время, необходимое для возобновления работы после дуги из-за внутренней неисправности.
Важно отметить, что это добровольный тест, проводимый по усмотрению производителя и по согласованию с заказчиком. Характеристики внутренней дуги можно оценить, например, в следующих случаях:
сборки для приложений, требующих непрерывного обслуживания высокого уровня
узлов для зданий, признанных критическими
сборки, устанавливаемые в местах, доступных для неквалифицированного персонала, и на ток короткого замыкания равный или превышающий 16 кА с немгновенным отключением.
7 критериев оценки
IEC / TR 61641 определяет 7 критериев оценки результатов испытаний на внутреннюю дугу (более подробную информацию см. В IEC / TR 61641: 2014):
1 = Двери и панели остаются надежно закрепленными и не открываются; 2 = Никакая часть сборки массой более 60 г не должна быть выброшена; 3 = Дуга не вызывает образования отверстий во внешних частях оболочки ниже 2 м, на сторонах, объявленных доступными; 4 = Индикаторы (хлопчатобумажная ткань, расположенная вертикально близко к узлу) не загораются.Индикаторы, возгорающиеся в результате горения краски или наклеек, исключаются из этой оценки; 5 = Схема защиты доступной части корпуса по-прежнему действует в соответствии с IEC 61439-2; 6 = Сборка способна удерживать дугу в определенной области, где она была инициирована, и нет распространения дуги на другие области внутри сборки; 7 = После устранения неисправности или после изоляции или разборки затронутых функциональных блоков в определенной области возможна аварийная работа оставшейся сборки.
Классификация (класс дуги)
По результатам тестирования по 7 критериям оценки определена следующая классификация:
Рис. E37 — Классификация сборок согласно испытаниям на внутреннюю дугу (таблица A.1 стандарта IEC / TR 60641: 2014)
Классификационный элемент
Классификации
Комментариев:
Узел, протестированный в соответствии с IEC / TR 61641
Дуговой разряд, класс A
защита персонала.(Критерии с 1 по 5)
Класс дуги B
защита персонала плюс искрение, ограниченное определенной зоной внутри сборки (критерии с 1 по 6).
При наличии соглашения между пользователем и производителем могут применяться меньшие или иные критерии
Класс дуги C
защита персонала плюс искрение, ограниченное определенной зоной внутри сборки. Возможна ограниченная работа после неисправности.(Критерии с 1 по 7)
Класс дуги I
Узел, обеспечивающий защиту с помощью зон защиты от дугового зажигания.
Доступ
Ограничено (по умолчанию)
Доступ к сборке имеют только уполномоченные лица.
Без ограничений
Сборка может быть размещена в месте, доступном для всех, в том числе и для обычных людей.
Класс I: Зоны с защитой от дугового воспламенения
Класс I — это совершенно другой подход по сравнению с другими классами.
В маловероятном случае возникновения дуги в сборке классы A, B и C сосредоточены на последствиях воздействия дуги, в то время как класс I придерживается философии «предотвращение лучше, чем лечение».
Класс I направлен на резкое снижение риска возникновения дугового короткого замыкания путем изолирования каждого проводника по отдельности, насколько это возможно, твердой изоляцией.
Класс I может быть ограничен определенными зонами сборки, как заявлено производителем, например функциональным блоком или отсеком (ями) сборных шин.Эти зоны, обеспечивающие защиту в соответствии с классом I, называются зонами с защитой от воспламенения дуги . Изоляция должна обеспечивать защиту от прямого контакта в соответствии с IP 4X согласно IEC 60529 [3] и выдерживать испытание на диэлектрическую прочность, в 1,5 раза превышающее нормальное испытательное значение для сборки.
Рис. E38 — Пример полностью изолированной шины, снижающей риск возгорания внутренней дуги (вертикальная шина Okken MCC, Schneider Electric)
Тест внутренней дуги
Основная цель испытания на внутреннюю дугу состоит в том, чтобы продемонстрировать, насколько это возможно, повышенный уровень безопасности персонала, находящегося поблизости от узла, при возникновении внутреннего дугового замыкания.
Во время теста одежда персонала моделируется «индикаторами» вокруг сборки. Индикаторы состоят из хлопка разных оттенков, чтобы имитировать стандартную одежду или легкую рабочую одежду (т.е.для представления монтажной установки в зонах неограниченного или ограниченного доступа).
Рис. E39 — Пример сборки, подготовленной для испытания на внутреннюю дугу, с «индикаторами», видимыми спереди и сбоку (Okken, Schneider Electric)
Еще одним аргументом в пользу проведения испытаний на внутреннюю дугу в сборке является демонстрация влияния неисправности на саму сборку.В некоторых случаях, как определено классом Arcing, стоит ограничить повреждение дуги частью сборки, чтобы остальная часть сборки (или ее часть) могла быть повторно запитана для ограниченного использования после небольшое обслуживание.
Обнаружение и устранение дуговых замыканий
Существует еще один подход к управлению внутренним дуговым замыканием:
Некоторые реле могут обнаруживать дуговое замыкание в сборке, обычно по свету дугового замыкания, возможно, в сочетании с измерением тока.Такие реле могут обнаружить неисправность даже за несколько миллисекунд
При обнаружении дугового короткого замыкания это реле может вызвать «мгновенное» отключение выключателя, расположенного на входе. Это позволяет резко ограничить энергию, выделяемую при дуговом замыкании. См. Рис. E40 ниже в качестве примера.
Кроме того, можно активировать устройство гашения внутренней дуги, достигая максимальной эффективности в сокращении продолжительности дугового замыкания (менее 5 мс).
Эта тема в настоящее время развивается в комитетах по стандартизации, как для продуктов, так и для стандартов на оборудование.Степени защиты, обеспечиваемые корпусами (код IP) Установка главного распределительного щита
— KM Electrical Tauranga
K&M Electrical имеет большой опыт в модернизации распределительных щитов и установке новых распределительных щитов для жилых, коммерческих и промышленных объектов.
Распределительные щиты
также известны как коробки с предохранителями. Через них проходит вся сила вашего здания. Многие распределительные щиты в старых зданиях устарели или перегружены, и часто система проводки изношена настолько, что требует замены.Любой распределительный щит, не имеющий электрических предохранительных выключателей (устройств защитного отключения или «УЗО»), представляет собой серьезную проблему безопасности. Новый распределительный щит устранит проблемы безопасности и перегрузки, а также обеспечит безопасное и надежное электроснабжение вашего здания.
Если вы хотите обсудить стоимость модернизации вашего коммутатора, позвоните нам. Один из наших сертифицированных электриков может обсудить различные варианты, прежде чем предоставить вам бесплатное официальное предложение.
До и после демонстрации нашей работы
Преимущества модернизации главного распределительного щита
Безопасность
В старых распределительных щитах нет выключателей электрической безопасности (УЗО), которые могут автоматически отключать питание при обнаружении опасной ситуации.УЗО также позволяют безопасно отключить сетевое питание в цепи. УЗО могут предотвратить или минимизировать материальный ущерб (пожар) и вред людям (поражение электрическим током). Повторный монтаж — еще одна мера, которая также может устранить неисправности и перегрев, тем самым существенно минимизируя риск возгорания.
Перегрузка
Энергопотребление киви за последние годы значительно увеличилось. В наших домах есть гораздо больше электроприборов, включая компьютеры, зарядные устройства для телефонов, посудомоечные машины, системы отопления, вентиляции и кондиционирования и тепловые насосы.Многие старые распределительные щиты не были спроектированы таким образом, чтобы соответствовать современным требованиям к электричеству. Обновление до нового распределительного щита — разумная идея.
Конструкция и мощность распределительного щита
K&M Electrical предлагает распределительные щиты различной конструкции и грузоподъемности для удовлетворения ваших требований. Один из наших сертифицированных электриков с радостью обсудит ваши требования по выбору наиболее подходящего распределительного щита.
Распределительный щит — это сердце электрической системы здания.Вся электроэнергия, используемая в вашем доме, проходит через распределительный щит. Легко понять, почему так важно иметь безопасный распределительный щит.
K&M Electrical — это зарегистрированные электрики, которые специализируются на модернизации, установке и ремонте распределительных щитов. Мы выполним вашу работу в срок и в рамках бюджета. По завершении установки будет предоставлена сертификация в соответствии с ASNZ3000 и действующими правилами.
Мы также предоставляем круглосуточную службу вызова, без выходных.
Позвоните нам в K&M Electrical, чтобы обсудить требования к распределительному щиту.
0800 020 097
Что нужно учитывать при выборе электрического распределительного щита в домашних условиях?
Электрические распределительные щиты — ключевой компонент системы распределения электроэнергии в вашем доме. Различные электрические панели в распределительном щите разделяют мощность на более мелкие компоненты и передают их на разные устройства. Он даже выполняет функцию управления и, следовательно, действует как защитное устройство для энергосистемы в вашем доме. Поэтому чрезвычайно важно, чтобы вы посвятили как можно больше времени, усилий и ресурсов установке распределительных щитов, которые помогут вам избежать случаев поражения электрическим током.Вот несколько ключевых аспектов, которые следует учитывать при выборе электрического распределительного щита для дома.
Безопасность
Защита вашей семьи и здания должна быть первой точкой зрения, которую следует учитывать при покупке электрического распределительного щита для вашего дома. Поскольку распределительные щиты регулируют все аспекты электрической системы, важно, чтобы вы изучили детали и спецификации оборудования, которое подойдет вашему дому.Всегда надежнее проконсультироваться с квалифицированным электриком, который поможет вам разобраться в требуемых спецификациях. Убедитесь, что вы выбрали устройство, которое выходит за рамки всех требований безопасности здания.
Расположение
Вам необходимо определить правильные места для установки вашего оборудования. Обозначение мест для распределительных щитов на этапе планирования значительно упрощает процесс. Помещение, отведенное для установки ваших распределительных щитов, должно быть большим и хорошо вентилируемым.Обычно наблюдается, что большинство электрических помещений определяется в конце этапа планирования, что приводит к небольшим пространствам. Кроме того, важно ограничить доступ детей в эту комнату, чтобы избежать поражения электрическим током.
КПД
Эффективность — еще один важный момент, который необходимо учитывать перед выбором электрического распределительного щита для дома. Только эффективный распределительный щит может работать в непредвиденных ситуациях.Эффективность распределительного щита взаимосвязана с его функциональностью. Если вы хотите сделать его удобным для пользователя, для ваших устройств можно использовать цветовую кодировку. Вы также можете рассмотреть возможность использования электрического переключателя с механизмом блокировки. Это защитит всю систему цепи от сбоев управления.
Надежность
Качество и надежность определяют срок службы вашего электрического оборудования. Всегда используйте распределительные щиты известных производителей, соответствующие всем стандартам качества и безопасности.Попробуйте получить отзывы от друзей / родственников или квалифицированного электрика, чтобы оценить наиболее часто используемые бренды, которые имеют дело с электрическим бытовым оборудованием. Всегда желательно выбирать бренды, которые обеспечат вам отличное обслуживание клиентов и длительные гарантийные сроки на ваши устройства.
Настройка
Качество распределительного щита зависит от нескольких факторов, таких как тип конструкции, допустимые значения тока и напряжения, а также тип изоляции.Некоторые типы строительства требуют уникального дизайна, и в случае такой настройки всегда безопасно полагаться на надежный бренд в плане их опыта и знаний. Они могут предложить вам специалиста, обладающего навыками разработки передовых электрических технологий в соответствии с вашими потребностями.
Установка и обслуживание
Для точной установки рекомендуется вызвать специалиста компании или квалифицированного электрика. Кроме того, во время покупки вы должны ознакомиться со всеми условиями гарантии и перепроверить услуги по техническому обслуживанию, предлагаемые компанией.
С такими лидерами, как #SchneiderElectric, доминирующими в сфере распределительных щитов, неудивительно, что на рынке есть продукт, идеально подходящий для каждого дома. Наряду с распределительными щитами Schneider Electric также специализируется на электрических выключателях и розетках и других инновациях, связанных с умными домами .
Сегодня межкомнатные двухстворчатые двери пользуются огромной популярностью. Они прекрасно преобразят любое помещение в доме. Выбрать такую дверь совсем не сложно, так как их выбор очень велик, да и проблем с установкой не возникнет, если знать все этапы работы и обладать минимальными специфическими навыками. В этой статье мы подробно рассмотрим все плюсы и минусы двухстворчатых дверей, их виды и все этапы монтажа, после чего вы убедитесь, что в этом нет ничего сложного.
Оглавление
Двустворчатые межкомнатные двери (преимущества и недостатки)
Виды двухстворчатых дверей
Демонтаж старой двери и подготовка дверного проема
Сборка и виды дверной коробки
Установка петель на двери межкомнатные
Установка короба в дверной проем
Установка двухстворчатой двери
Запенивание
Установка замка
Стоимость двухстворчатых межкомнатных дверей
Двустворчатые межкомнатные двери (преимущества и недостатки)
Плюсы
Удобство таких дверей является одним из важных преимуществ. Маятниковая система облегчает открытие дверей в оба направления при этом, не прилаживая особых усилий.
Разнообразие дизайна такого вида дверей не ограничено.
Их внешний вид придаст Вашему дому изысканности, гостеприимности и уюта.
Подбор двустворчатых дверей под нестандартные дверные проемы значительно проще, чем одностворчатых.
Минусы
Существенных недостатков данная конструкция не имеет, разве что при малых объемах жилищной площади она может просто не подойти, а установив ее в таких условиях, с красотой можно обрести и дискомфорт. Для решения таковой проблемы многие останавливают свой выбор на раздвижных дверях. Этот компактный вариант для малых площадей самый оптимальный, а их механизм открытия и закрытия двери, такой же тихий и плавный.
Виды двухстворчатых дверей
Перед тем как купить двухстворчатые двери, Вы должны понимать, что это и каких видов бывает.
Конструкция обладает двумя принципами действия — распашные и раздвижные.
Тип конструкции: филенчатые остекленные, филенчатые глухие и массивные.
Изгототавливаются из алюминия, стекла, дерева, пластика, а также МДФ.
Определившись с размерами двери и дизайном, а также совершив ее покупку на время можно о ней забыть, так как дома еще много работы по демонтажу старой двери и ее коробки. Не стоит забывать о подготовке места под установку новой. Что касается дверной коробки, то здесь можно сделать ее самому или же купить. Ширина коробки должна соответствовать ширине стены, ни в коем случае не выступая за пределы, в случае того, когда коробка оказывается уже, то можно воспользоваться доборами. Должным образом все касается и высоты коробки, которая равняется высоте дверного проема. Покупая петли, продумайте в какую из сторон, будет происходить открытие, чтобы на финишном этапе не возникли сложности.
Демонтаж старой двери и подготовка дверного проема
Изначально необходимо снять старую дверь с петель, а только потом приступать к извлечению коробки. С помощью монтировки или лома аккуратно открепить коробку, а после чего проем почистить от оставшегося цемента. Если цемент твердый и не поддается легкому снятию и при этом его поверхность не помешает установке новой коробки, то можно обойтись снятием предыдущей пены. Место подготовлено, и теперь сосредотачиваемся на дверной коробке, которую не обязательно покупать, а можно создать самому.
Сборка и виды дверной коробки
Дверная коробка — это каркас из брусьев, который бывает двух типов – П-образная и прямоугольная. Прямоугольная коробка зачастую используется для межкомнатных дверей, в ванной и туалете, а все остальные варианты отлично подходят дверям без порога.
Этапы сборки дверной коробки:
1. Изначально перед сборкой коробочного бруса нам необходимо подогнать его размеры под двухстворчатую дверь.
Конечный результат получится таковым:
ШВК= 2*(ШД+3)+4, где
ШВК – ширина коробки с внутренней стороны;
ШД – ширина самой двери.
2. Произведя все замеры и разметки, отрезаем под углом 45 градусов коробочный брусок, что делается элементарной ножовкой с мелким зубом.
3. Дальнейшим действием будет врезание петли в вертикальную часть, как коробки, так и двери.
Молотком со стамеской или фрезером аккуратно делаем надрезы, в которые потом поместиться петля. Но, покупая накладные петли, можно обойтись без врезания.
4. На финише работы сборки коробки остается только собрать все детали в кучу.
Приложив части друг к другу, скручиваем их тремя саморезами, но перед этим желательно просверлить отверстие меньшим диаметром, нежели диаметр вкручиваемого соединителя, что позволит избежать растрескивания во время вкручивания элемента крепежа.
Установка петли и ее качество также является важным моментом всей Вашей работы. От правильного ее выбора и установки зависит надежность двери и сам процесс открытия и закрытия, так как петля, абсолютно любого вида – это важный элемент, стоящий между дверью и коробкой, но не просто стоящий, а объединяющий их.
Установка петель на двери межкомнатные
Множество из нас считает, что 2 петли более чем достаточно для надежности межкомнатной двери, но как показывает практика – это не всегда так. Все зависит от веса двери и ее размеров, потому рекомендуется устанавливать еще одну дополнительную петлю посередине.
Разметку расположений следует начинать от верха двери, отступив 25см, и от этой отметки еще 50 см, таким же образом отмерять 25 см от низа полотна.
После чего, с помощью карандаша подчеркиваем края петли верхнего и нижнего края.
Перевернув двери на ребро, прикладываем раскрытую петлю, чтобы паз выступил за край полотна.
Выровняв навес с ранее начерченными линиями, обводим контур створки.
Против волокон дерева срезаем ненужную нам часть до отметки.
Чтобы петля ложилась идеально, аккуратно выравниваем и освобождаем отмеченное место, не забывая о том, что дерево от сильных нагрузок может давать трещины.
Подогнав все детали, привинчиваем навесы к двери шурупами, минимальная длина которых 3. 5 см.
С установочным коробом все происходит примерно также:
Метим расстановку петли в вертикальном положении.
Потом вставляем дверь в коробку, соблюдая зазор до 4 мм между полотном и верхним брусом.
Вытащив дверь, вырезаем стамеской пазы и затем, обратно вставляя дверь, врезаем петлю в стоящий дверной короб.
Проверив несколько раз их функционал, убедитесь, что дверь заходит в коробку без зацепок.
Установка короба в дверной проем
Монтаж короба может осуществляться вместе с навешенной дверью или же без нее. Перед монтажом для избегания в дальнейшем проблем с очисткой строительной пены поверхность лучше защитить бумагой, скотчем либо же другим подходящим материалом. Короб межкомнатной двухстворчатой двери устанавливают строго вертикально с помощью уровня или строительного отвеса.
1. Изначально выставляется стойка с петлями и верхняя перекладина.
2. С помощью манипуляций выравниваим их идеально ровно.
3. Следующий этап — распирания элементов короба, используя клинья.
4. Затем опять проверяем уровнем расположение стойки, она считается выставленной, если займет строго вертикальное положение.
5. После этого аналогичным способом производится установка второй стойки. При необходимости, если стены помещения не ровные, дверной короб нужно подогнать, воспользовавшись специальными небольшими подкладками.
6. Обе боковые стойки короба просверливаем насквозь для отверстий под дюбели, а сам блок закрепляем в стене длинными прочными саморезами.
Однако существует еще один способ крепления коробки в проеме – с помощью специального клея «жидкие гвозди». Изначально клей следует нанести на дерево, затем установить раму и поставить распорки. Лучше под распорки подложить ткань, чтобы избежать царапания двери. Преимущество этого способа состоит в том, что нет необходимости в проделывании отверстий.
Установка двухстворчатой двери
Перед тем как начать фиксацию межкомнатной двухстворчатой двери на ее неподвижном полотне необходимо смонтировать ригель — металлический штырь, который высовывается из торцов при запирании.
Этапы монтажа ригеля:
Изначально на предполагаемом месте размещения ригеля наносится разметка.
Затем высверливается отверстие, глубина которого должна соответствовать толщине штыря, а диаметр – на 3-4 мм меньше, чем его ширина. Чтобы дверь закрывалась без люфта, отверстия следует делать с небольшим углом.
С помощью режущего столярно-плотницкого инструмента подгоняется паз на требуемую ширину и глубину. После этого вставляется ригель и закрепляется шурупами.
Теперь приступаем к установке самой двухстворчатой двери — навес полотен и тщательная их подгонка друг к другу, применяя подпорки и стойки.
Этапы установки двухстворчатой двери:
1. Устанавливаем первую дверь и сразу же проверяем, как она закрывается. В случае если обвязка трется о косяк, необходимо углубить пазы. Если же дверь «гуляет», то под створки петель подкладываем небольшие картонки.
2. Затем аналогичным образом монтируем вторую дверь.
После полной регулировки двухстворчатой двери, петли нужно закрепить остальными шурупами. Чтобы во время фиксации не повлиять на расположение конструкции советуют между основанием проема и элементами короба установить прокладки из дерева.
Стоит помнить, что после установки дверей не рекомендуется проводить работы, которые вызовут повышение влажности в комнате, к примеру, штукатурить, грунтовать, красить стены и т.п.
Запенивание
Перед началом этого этапа установки межкомнатных двустворчатых дверей следует тщательно подготовить поверхность, дабы избежать в дальнейшем трудностей, связанных с удалением монтажной пены. Для этого двери следует тщательно закрыть целлофаном, а дверной короб оклейте малярным скотчем. После это производится запенивание пространства между стеной и коробом. Затем в течении 2-3 часов монтажная пена должна полностью высохнуть.
Важно, чтобы пена обладала низким коэффициентом расширения, так как в ином случае коробка может искривиться.
Установка замка
Врезка замка является одной из самых сложных манипуляций в установке межкомнатной двухстворчатой двери. Все дело в том, что этот этап требует хирургической точности, так как мельчайшее несоответствие запорной и ответной части может вызвать заедание, что впоследствии приведет к необходимости переустановки замка, а это подпортит внешний вид двери. Кроме того, сложность еще заключается в том, что производить врезку замка нужно навесу. Поэтому к этому этапу следует отнестись с особой ответственностью.
1. Изначально прикладывается корпус замка к торцу двери на планируемой высоте, затем обводится шилом.
2. После этого необходимо сделать паз, глубина которого равна длине замка.
3.Следующий этап – это помещение корпуса замка. Если отверстие под замок сделано правильно, то его планка будет вровень с плоскостью торца.
Общая цена двухстворчатых дверей зависит, в первую очередь, от самого материала, из которого изготовлены двери. Дороже всех стоят конструкции, сделанные из цельной древесины. Такие материалы как ДСП и МДФ значительно уступают в стоимости. Формирует цену двухстворчатых дверей также наличие и вид врезного замка.
Двухстворчатые межкомнатные двери эконом класса, конечно же, привлекают своей доступностью. Но Вы обязательно должны знать, чем же достигается эта дешевизна.
Во-первых, такие двери предполагают пустоты внутри. Производитель значительно экономит на материале, что и приводить к уменьшению стоимости готовой продукции.
Во-вторых, покрытие, скорее всего, делают искусственным. К примеру, возьмем шпон – тонкий слой древесины, который служить для покрытия изделий, если он ненатуральный, то он представляет собой просто искусственное ламинированное покрытие.
Установка двухстворчатой межкомнатной двери — видео:
Правильная установка двухстворчатых межкомнатных дверей. Этапы установки межкомнатной двери. Двухстворчатые межкомнатные двери
Установка двухстворчатых межкомнатных дверей — выполнимая задача для знающего мастера. Не сказать что это тоже самое что и установка одностворчатой двери, но и сложной эту задачу не назовёшь. Принцип сборки коробки один и тот же, оснастка такая же. Запил дверной коробки на 45 градусов, её сборка. Установка в дверной проём. Врезка петель в коробку и дверные блоки, установка дверей, выравнивание зазоров, установка дверной фурнитуры. Но всё таки ещё раз повторимся, выполнять такую установку лучше опытному мастеру. Установка двухстворчатой межкомнатной двери — доступный ремонт, важный этап в ремонте.
Установка двухстворчатых межкомнатных дверей — выполнимая задача для знающего мастера. Не сказать что это тоже самое что и установка одностворчатой двери, но и сложной эту задачу не назовёшь. Принцип сборки коробки один и тот же, оснастка такая же. Запил дверной коробки на 45 градусов, её сборка. Установка в дверной проём. Врезка петель в коробку и дверные блоки, установка дверей, выравнивание зазоров, установка дверной фурнитуры. Но всё таки ещё раз повторимся, выполнять такую установку лучше опытному мастеру. Установка двухстворчатой межкомнатной двери — доступный ремонт, важный этап в ремонте.
Для гарантированой качественной установки межкомнатных дверей обязательно обращайтесь к специалистам, работающим именно в этом сегменте. Для качественной установки межкомнатной двери важно досконально знать конкретную модель двери, особенности ее поведения, которые могут проявиться, в том числе и со временем, в разных условиях эксплуатации.
Учесть всё это может только опытный специалист. А выполнить работу по установке межкомнатной двери и произвести контрольные замеры возможно только соответствующим инструментом.
Хороший ремонт, прежде всего, означает то, что все работы будут выполнены качественно, с гарантией, и избавят хозяев от многих проблем.
Установка межкомнатных дверей признана одним из главных этапов ремонтных работ. Двери нужно не только правильно подобрать – а это непросто при их большом разнообразии, но и установить так, чтобы не было никаких изъянов.
Если технология установки межкомнатных дверей будет нарушена, то вы обречены на целый ряд проблем. Причём серьёзных. Потому что, например, перекос в двери вызовет не только раздражение, но сложности — её непросто будет закрыть и открыть. Не порадует скрип, неаккуратно врезанный замок и перекошенная ручка. Одним словом правильная установка межкомнатных дверей – обязательное условие, которое должно учитываться.
А кто может правильно это сделать? Только тот, который постоянно этим занимается, знает все тонкости работы. Установка межкомнатных дверей Екатеринбург – это город, где есть специализированная фирма с большим опытом работы. Работы должны начаться с консультации по выбору двери и закончиться сдачей под ключ. Конечно, существует и такой вариант, как установка межкомнатных дверей своими руками. Но чтобы решиться на это, нужно быть достаточно компетентным в вопросе, уверенным в своих силах. Готовимся к установке Работы, о которых будет рассказано ниже не что иное, как своеобразная инструкция по установке межкомнатных дверей. Безусловно, могут существовать некоторые отступления при работе, но в целом заказанные услуги по установке межкомнатных дверей включают именно такой перечень работ.
Любые двери ставятся в проём. Обычно проёмы делаются стандартных размеров и под них изготовляются такие же стандартные двери. Поэтому дополнительные материалы для установки не потребуются.
Но иногда проем не соответствует тем размерам, которые указаны в СНиПах (строительные нормы и правила) и тогда приходится с ним работать. Используют для таких целей монтажный брусок, можно брать доску из массива дерева, листы ДВП или ГВЛ. С их помощью проём зауживают, оставляя лишь зазор для пены – её слой не должен превышать 20 мм. Проем нужно обрабатывать с каждой стороны, не больше чем на 40 мм. Если не соблюдать указанный размер, то стык, который образуется между основной стеной и тем элементом, которым уменьшали проём, не перекроется наличником.
Если войти в нужный размер не удаётся и приходится наращивать проём больше чем по 40 мм с той и другой стороны, то есть выход из положения — установка межкомнатных дверей с добором.
Доборы – это панели, имеющие различную толщину, разный способ монтажа. Изготавливаются как из дерева, так и из плит ДВП или МДФ, могут быть из шпона. Установить их несложно – перед установкой двери доборы прикручивают к дверной коробке. Ими можно даже исправить кривизну стены – выпиливают с её учётом.
В стоимость установки межкомнатных дверей входят и такие работы как проверка уровня пола. Делается это так: уровень прикладывается внутри проёма, параллельно стенам, чётко в горизонтальном положении. На каждой стороне проёма ставятся точки – изготовление и установка межкомнатных дверей пройдут с ориентиром на них. Размер от пола до точки покажет — насколько стороны в коробке будут отличаться по высоте. Но это отличие не должно быть больше чем 3 мм. Не просто коробка для двери
И подходить к этому вопросу нужно по всем правилам. Совершенно не имеет при этом значения, будет ли это установка раздвижных межкомнатных дверей или установка межкомнатных купе дверей, или установка двухстворчатых межкомнатных дверей. Для любого вида дверей коробка значит много. Её сборку лучше производить в горизонтальном положении. После сборки она устанавливается в подготовленный ранее проём. Та сторона, на которой будут находиться петли двери, устанавливается особенно внимательно, с использованием отвеса. Петли врезаются как в коробку, так и в дверное полотно, перед навесом последнего. Сделать самому?
А нужно ли самому заниматься тем, что гораздо лучше получается у профессионалов? Самостоятельная установка межкомнатных дверей, конечно, возможна, но качество при этом никто гарантировать не может. Процесс это сложный, трудоёмкий, его одному сделать не под силу, обычно нужен помощник.
Если же решили, что установка межкомнатных дверей самостоятельно для вас дело реальное, то приобретите для этого полный комплект необходимых инструментов и других необходимых вещей. Специалисты считают, что кроме отвёртки и молотка, понадобится пила для работ с деревом, у которой мелкие, калёные зубы. Не обойтись и без инструмента, которым нужно будет сделать прирезку под углом 45-90 градусов. Нужны будут бруски, которые используют в качестве распорок и клиньев. Обязателен отвес, монтажная пена и герметик на основе силикона. Остальное все делается по инструкции и зависит от вашего умения. Все должно быть по правилам
Уже после всего вышесказанного стало понятно, что двери должен устанавливать мастер. Тогда и установка замков в межкомнатные двери, и установка ручек на межкомнатные двери в последующем не вызовет ни проблем, ни нареканий. Но, тем не менее, есть вещи, которые не мешает знать и заказчику.
Перед тем, как принять решение об установке новой двери, убедитесь, что в помещении закончены все работы связанные с покраской и штукатуркой, что стены высохли и влажность постоянная.
После того, как установите двери, не стоит выполнять работы, которые приводят к повышению влажности, а именно – заливать полы, штукатурить, шпатлевать. Не подходят и работы связанные с покраской, грунтовкой, наклеиванием обоев. Новые двери не должны служить защитой в том случае, если такие работы ведутся в соседней комнате.
Если все же ремонтные работы необходимы, то дверное полотно лучше снять, а коробку защитить полиэтиленовой плёнкой.
Осторожнее с пеной. Монтажные зазоры, а это расстояние от стены до дверной коробки, должны быть не больше чем 5мм, их заполняют пеной сразу же после установки дверей. Важно: пена должна иметь низкий коэффициент расширения, для того чтобы при её расширении не искривилась коробка.
Дверная коробка должна иметь в проёме дополнительные крепления, что делается анкерами или саморезами. Все её элементы устанавливаются только по уровню, а не по стене. Правильная эксплуатация – залог долговечности
Все любит уход и внимание. Установка дверей межкомнатных, цена на которые зависит, прежде всего, от материала, из которого они изготовлены, требует не только соблюдения технологического процесса при их установке, но и соблюдения правил эксплуатации.
Межкомнатные двери боятся повышенной влажности, поэтому следите, чтобы она не превышала 70 процентов.
Старайтесь, чтобы дверь закрывали и открывали аккуратно, не было механических повреждений, а это обычно сколы, потёртые места.
Оберегайте дверь от воздействия кислот, щелочей, растворителей.
Чтобы дверное полотно всегда выглядело красиво, используйте для ухода за ним те средства, которые предназначены для этого.
Загрязнённую поверхность двери можно протереть специальной салфеткой для мебели.
И, конечно, межкомнатные двери совсем не подходят для установки в бане, сауне, бассейне и в помещении, которое не отапливается, где пол цементный или земляной. Что по чём?
Продажа и установка межкомнатных дверей включает многие моменты, которые накладывают отпечаток на общую стоимость. Прежде всего, цена будет зависеть от того, какую дверь выберете. Двери из цельной древесины стоят дороже, а двери, сделанные из ДСП или МДФ, значительно дешевле.
Установка замка в межкомнатную дверь – это тоже одна из составляющих ценообразования. Тут все зависит ещё и от того, какой именно замок вы предпочтете.
И, естественно, важно знать какая компания, и по какой цене предоставляет услуги и гарантирует при этом качество. Постарайтесь уточнить в нескольких местах, сколько стоит установка межкомнатных дверей и убедитесь, что существует разница. И довольно существенная. Если же попадёте в наш магазин, то убедитесь, насколько мы дорожим каждым клиентом, какая гибкая система скидок разработана для того, чтобы каждый ушёл довольным.
У нас можно купить межкомнатную дверь с установкой и получить скидку. Да и стартовая цена варьируется и отличается. А вот качество при этом всегда одинаково. Как и гарантия, которую даём на все выполненные нами работы.
Этапы установки межкомнатной двери:
Сборка коробки.
Потребуется ли коробка для двери с правым или с левым направлением открывания? Разложите составные части коробки в порядке, согласно необходимого направления открывания двери. Перед сборкой стоевые коробки необходимо отторцевать в соответствии с необходимым Вам зазором между полом и полотном двери, учитывая напольное покрытие. В жилых помещениях рекомендуемый зазор — 10 мм. Далее детали соединяются саморезами.
Установка петель
При установке петель необходимо обратить особое внимание на расстояния А и В. В том случае если в дверной коробке присутствует уплотнитель, то А=В. Если же дверная коробка идет без уплотнителя, то расстояние А необходимо выполнить на полтора миллиметра больше, чем В, что бы дверное полотно не касалось притвора. 1. Коробка межкомнатной двери. 2. Дверное полотно. А. Расстояние от края петли до притвора на коробке. В. Расстояние от края петли до края дверного полотна.
Под углом в сорок пять градусов обрезаются концы перекладины таким образом, что бы во время сборки расстояние между вертикальными стойками было на 5 мм больше ширины дверного полотна. Зазор от устанавливаемой двери до пола делается 10мм. На петельной коробке отмечается расстояние вниз от нижнего паза 200мм + 10мм. Перед тем как резать коробку, необходимо проверить пол при помощи уровня. Прикладывается уровень между точек где располагаются стойки коробки. Необходимо проверить пол по всему радиусу, по которому будет ходить устанавливаемая дверь. Найденные перепады уровня пола помогут скорректировать длину обреза стоек. Собираются все части коробки устанавливаемой межкомнатной двери на шурупы. Дверной блок готов и можно приступить к установке.
Установка коробки.
Поставьте собранную коробку в монтажный проём и выставьте её с помощью монтажных клиньев ровно в горизонтальном и в вертикальном направлениях, верхние клинья должны быть на уровне стыка поперечной и стоевых частей.
Правильного размера клинья должны быть на 20мм длиннее, чем глубина профиля коробки. Выставьте коробку по высоте так, чтобы её нижний край совпадал с уровнем поверхности чистового пола. (К моменту монтажа дверной коробки напольное покрытие, например, ламинат, должно быть уже настелено. Порог облегчит соблюдение технологии установки межкомнатных дверей. Если Вы в дальнейшем собираетесь реконструировать полы необходимо помнить и про это, чтобы верно определить размер зазора под дверью.)
Для того, чтобы зафиксировать нижнюю часть коробки клиньями, выровняйте петлевую сторону, проверьте строительным уровнем в двух плоскостях. Далее замерьте расстояния вверху и внизу коробки с учетом 5 мм на зазоры, например при ширине полотна 800 мм, расстояние должно составлять 805 мм. С помощью клина зафиксируйте противоположную сторону коробки. Поставьте распорку строго напротив нижних клиньев, жестко.
Установка дверного полотна.
Дверной блок устанавливается в дверной проем помещения на шурупы по дереву. Применение крупных анкеров для установки межкомнатных дверей самостоятельно не будет целесообразным решением.
Вполне достаточно будет закрепить дверную коробку в трех местах. В зависимости от размеров дверной коробки, могут понадобиться дополнительные крепления.
Крепления необходимо спрятать под ответную планку дверного замка и петли. Вставляем собранную коробку межкомнатной двери в дверной проем. Выставляем вертикально петлевую стойку. Закрепляем стойку шурупами по дереву. Дальше навешиваем и укрепляем дверное полотно. Если петлевая стойка закреплена вертикально, полотно двери будет неподвижно в любом положении. Далее нужно будет закрепить замковую стойку. По дверному полотну выводим одинаковый зазор между вертикальными стойками и перекладиной. Между замковой стойкой и дверью необходимо сделать зазор в 3-4мм. Больший зазор 4-5мм будет выглядеть не совсем опрятно. Также делать меньший зазор будет рискованно. Во время эксплуатации межкомнатной двери — лет через 5-7 из-за перепадов температуры и влажности, возможной осадки здания и износа петлей зазор вполне возможно уменьшиться. В этом случае установленная межкомнатная дверь не будет легко закрываться и открываться.
Если стены проема не деревянные, перед закреплением стоек межкомнатных дверей необходимо обязательно приготовить закладные для шурупов.
Между стойками дверной коробки и стеной устанавливаются деревянные проставки по четыре, пять штук с обоих сторон. Зазор между коробкой и стеной заполняется монтажной пеной. Необходимо избегать попадания монтажной пены на детали дверного блока. Когда монтажная пена высыхает, она оставляет следы на декоративных поверхностях. Какое-либо очищающее вещество может испортить поверхность дверного покрытия. Время застывания различных монтажных пен составляет от одного до трех часов, полное высыхание монтажной пены — сутки. При заполнении пеной, учитывайте её последующее расширение один к пяти.
Используя подобранную для межкомнатной двери монтажную пену и соответствующий ей метод заполнения, можно не опасаться негативных воздействий пены на детали дверного блока.
Установка доборного элемента.
Замерьте расстояние от края коробки до края стены, обрежьте доборную планку под размер расстояния с учетом паза при помощи ножовки или электро лобзика. Вставьте доборный элемент в паз и запеньте в нескольких точках. Дождитесь полного высыхания пены.
В случае, когда максимальная ширина стандартного доборного элемента, производимого фабрикой (230 мм), не позволяет полностью перекрыть ширину проема, применяется соединительная планка, позволяющая соединить несколько доборных элементов (схема). Кроме того, соединительная планка позволяет оформить проем без установки дверной коробки (схема).
Установка наличников.Установка двустворчатых межкомнатных дверей самостоятельно.
Установка одностворчатых межкомнатных дверей и установка двустворчатых межкомнатных дверей одинакова с небольшими различиями.
Прежде чем рассчитать длину перекладины двустворчатой двери необходимо измерить ширину обоих полотен и прибавить шесть, семь миллиметров на зазоры.
Прежде чем вывесить полотно с замком и ручкой, нужно выставить по уровню и закрепить стойку коробки, на которую в последствии навешивается полотно. Затем предварительно в верхней точке закрепляется вторая стойка. Навешивается дверное полотно с ригелем (защелка фиксации двустворчатой двери). Вторая стойка выставляется таким образом, что бы оба полотна находились точно в одной плоскости, и закрепляются окончательно.
Одним шурупом крепится перекладина. Пространство крепления рассчитывается таким образом, что бы закрыться ответной планкой ригеля.
Двухстворчатые межкомнатные двери — преимущества
Приступая к модернизации интерьера хозяин квартиры заранее планирует варианты приобретения дверей, еще до похода в магазин современный креативный покупатель обычно уже определяется со всеми требованиями к будущей покупке. Примерно известен материал, цвет, оттенок, пожелания к остеклению, фурнитуре, петлям и конечно же к общему типу дверей. Часть покупателей, как правило, главным считают функциональные качества двери, часть на первое место ставят уникальность и гармонию дизайна.
В идеале дверь должна при всей своей красоте и уникальности обладать рядом механических индивидуальных особенностей, что во многом зависит от оптимального выбора типа двери для данного помещения очень важен механизм открывания, ведь вариантов дверей достаточно много, кроме стандартной распашного типа. В не бедных частных домах и коттеджах, при наличии больших гостиных и залов оптимальным решением являются двухстворчатые межкомнатные двери. Межкомнатные двери этого типа, обязательно станут не просто частью интерьера, а его ключевым моментом, от них будет полностью зависеть выбор стиля окружающего интерьера. Эти двери не дешевы но при достаточно высоких потолках они являются едва ли не единственным решением в стремлении подчеркнуть изысканность и богатство дома. Такие двери придают помещению своеобразный статус, это издавна сформировавшийся стиль который современные дизайнеры обыгрывают по новому, не боясь самых разнообразных стилевых сочетаний.
В отличие от других типов межкомнатных дверей двустворчатые двери имеют две створки, которые открываются с одинаковой легкостью как вовнутрь, так и наружу. Определенное удобство двухстворчатых дверей в том, что при открывании-закрывании не меняется положение тела проходящего человека, он может идти прямо через нее не отклоняясь чтобы открыть, как это бывает в случае с одностворчатыми дверями. Межкомнатные двухстворчатые двери отличный выбор для тех, кто хочет иметь в квартире повышенную звукоизоляцию. При плотном закрывании, через них не просочатся посторонние звуки и в соседнем помещении не будет слышна ни громкая музыка, ни домашний кинотеатр. Такие двери оснащены, как правило специальными уплотнителями расположенными по всему дверному косяку.
Среди межкомнатных двухстворчатых дверей выделяют распашные и раздвижные модели. Классическим стандартным видом обладают распашные двери такой принцип их открывания используется очень давно. Такие полотна смотрятся очень солидно и дорого и создают особое уникальное настроение, особенно в больших залах и гостиных. Раздвижные двухстворчатые двери появились не так давно, они используют современный раздвижной механизм открывания и позволяют экономить такую нужную полезную площадь. Их часто используют в обычных небольших типовых квартирах, чтобы оживить интерьер и придать ремонту дорогой и солидный вид.
Большинство современных производителей дверей, например, компания «Волховец», выпускают модели которые можно использовать как двухстворчатые. Для этого необходимо приобрести два полотна любой одностворчатой модели и установить раздвижной механизм, снабженный роликами из прочного материала, по которым с легким усилием и будут перемещаются полотна посредством металлических направляющих. Ручки для этих дверей мало чем отличается от ручек для стандартных одностворчатых дверей. Кроме эстетических преимуществ раздвижных дверей неоспоримым их преимуществом является отсутствие проблем с передвижением и компоновкой мебели.
Обработан
Как правильно установить двухстворчатую межкомнатную дверь своими руками.
Правильно установленная межкомнатная дверь всегда является предметом гордости, тем более, когда монтаж произведен своими руками. Если вы еще не знаете, как быстро и правильно установить дверь, то ничего не мешает осуществить это.
С хорошими дверями и жить хорошо
Согласитесь, что любая квартира немыслима без входных и межкомнатных дверей. Межкомнатные двери удачно сочетают и выполняют практическую и эстетическую функции, ограничивая смежные комнаты в квартире.
Являясь «первым» объектом дизайна помещения, межкомнатные двери, как одинарные, так и двухстворчатые, придают стильный и завершенный вид помещению. Как выбрать и установить межкомнатную двухстворчатую дверь правильно?
Конструкция межкомнатных двухстворчатых дверей
Начнем с того, что двухстворчатые межкомнатные двери несколько отличаются от одностворчатых дверей, а именно шириной проема. У двухстворчатых дверей ширина проема колеблется от 1300 до 1900 мм. Двухстворчатые двери распашные состоят из двух дверных полотен, объединенных общей дверной коробкой. По периметру общего блока дверной коробки двери обрамляют наличниками.
Как бы старательно ни устанавливались межкомнатные двухстворчатые двери, между полотнами образуется щель в несколько миллиметров. С наружной стороны межкомнатных распашных двухстворчатых дверей щель прикрывается декоративными притворными планками. В некоторых случаях одну их створок двухстворчатых дверей по мере необходимости эксплуатации фиксируют дверным шпингалетом (торцевым ригелем).
Материал изготовления дверей межкомнатных двухстворчатых
Основными (базовыми) материалами при изготовлении межкомнатных дверей являются: • пластик • меламин • дерево • металл • шпон • панели МДФ.
Однако традиционные материалы, применяемые при изготовлении межкомнатных дверей, постепенно уступают место более практичным и недорогим материалам, например меламину. Выбирая материал изготовления межкомнатных дверей необходимо учитывать максимальную нагрузку и функции дверей, и, конечно, эстетическую составляющую в общем интерьере квартиры.
Методика выбора размеров двери
Методика выбора размеров межкомнатной двери для последующей установки учитывает определенные технические особенности монтажа. Поэтому, прежде, как установить двухстворчатую межкомнатную дверь, не помешает произвести дополнительные вычисления.
Первоначально измеряется высота и ширина проема дверного с учетом существующей кривизны. Полученные данные помогут правильно осуществить монтаж двери своими руками. Вот эти особенности выбора: • при монтаже межкомнатных дверей двухстворчатых необходимо оставлять технологический зазор между дверной коробкой и основанием проема. Зазор должен иметь ширину около 15 мм по периметру дверной коробки, за исключением пола. • для исключения возможного заклинивания при влажностных перепадах необходимо также обеспечить зазор между полотном двери и коробки около 5 мм. Конечно, подбирая межкомнатную дверь двухстворчатую, необходимо учитывать возможность отделочных работ на плоскости пола возле двери.
Технология установки двери
Находясь в зоне постоянной видимости и усиленной эксплуатации, качеству установки двухстворчатых межкомнатных дверей придается особое значение. Благодаря многочисленным предложениям производителей межкомнатных дверей и упрощенным вариантам моделей, допускается их самостоятельная установка.
Однако процедура монтажа и установки межкомнатной двухстворчатой двери своими руками требует поэтапного выполнения технологических операций. Тем более, что двери двухстворчатые межкомнатные, размеры которых могут отличаться от подготовленных стандартных дверных проемов в квартире, потребуют дополнительных монтажных усилий.
Этапы установки межкомнатной двухстворчатой двери
Установка двухстворчатой двери своими руками состоит из следующих этапов: • демонтаж при необходимости старого полотна и дверной коробки • ручная сборка дверного короба от производителя • установка дверной коробки по месту • монтаж навесов • установка ригеля на створки • навешивание створок дверного полотна • установка и фиксация обналичников • проверка работоспособности двери.
Демонтаж старого дверного полотна начинается со снятия его с петель. Затем демонтируется коробка дверная с последующим удалением крепежных элементов и утепляющих материалов. Очистив дверную коробку можно приступать к ручной сборке дверного короба. Комплект поставки двери предусматривает инструкцию по сборке. Воспользуйтесь ей в полном объеме.
Технология сборки предусматривает такие операции, как распиловка и компоновка элементов, а также установку навесов. От качественно проведенного монтажа навесов будет зависеть процесс открывания-закрывания двух створок. Поэтому первое, что необходимо осуществить, это сделать оптимальный монтаж петельных карт и ригеля при необходимости.
Установка дверной коробки по месту начинается с его расположения с помощью отвеса или уровня. Фиксация правильного расположения коробки осуществляется с использованием анкерных болтов и дюбелей. Ввиду незначительной массы межкомнатной двери предпочтение можно отдать дюбелям и саморезам. Фиксация коробки производится в 6 точках: в 3 точках с петлевой стороны одной створки и 3 точках второй створки.
Для этого в элементах короба просверливают монтажные отверстия. Рекомендуется устанавливать деревянные бруски между элементами короба и дверного проема. Для запенивания образующихся пустот при монтаже короба используется монтажная пена, обладающая незначительным коэффициентом расширения при застывании. При монтаже навесов изначально определяют и отмечают места расположения на створках. Это крайние верхние и нижние точки на створках на расстоянии 150 мм.
Осуществив монтаж и подгонку навесов, производится их крепление с помощью шурупов длиной 35 мм. Ответные элементы навесов на установочной коробке крепятся аналогичным образом. Установленные навесы должны гарантировать технологический зазор между створками двери и коробом. Установив самостоятельно двухстворчатую межкомнатную дверь, необходимо произвести проверку работоспособности, с целью исключения затиров.
После монтажа дверных створок производится установка и фиксация наличников по периметру всего дверного короба. Более детальная информация, как установить двухстворчатую дверь межкомнатную, представлена в видео.
Если вам нужна установка двустворчатой двери по приемлемой цене, закажите ее на сайте Юду. Здесь зарегистрированы мастера из Москвы и Московской области, которые смогут вам помочь.
Почему стоит сделать заказ услуг исполнителей?
На Юду вы найдете работников известных ремонтно-строительных компаний и частных специалистов, занимающихся установкой дверей. У вас есть возможность узнать всю необходимую информацию об исполнителях, просмотреть их прайс-листы на платформе Юду и прочитать отзывы о них от людей, которые уже заказывали установку входной или межкомнатной двери.
Мастера, зарегистрированные на сайте Юду, гарантируют высокое качество своей работы. Они осуществляют правильную установку дверей в кратчайшие сроки. Также исполнители проводят ремонт неисправных двустворчатых изделий: если двери сломались, специалист приедет к вам на дом и устранит неисправность.
На Юду можно заказать срочную установку дверей. У вас получится найти мастера, который на данный момент свободен и сможет принять вызов. Установка пройдет сразу после оформления заказа. Если вам нужен монтаж в ближайшее время, не забудьте об этом сообщить в заявке.
Исполнители Юду проводят установку распашных дверей не только в квартирах. Вы можете заказать монтаж двери в офисе или на предприятии. Если требуется установка в месте, которое находится за пределами города, мастер сможет туда выехать.
Как проходят монтажные работы?
Процесс установки дверей проходит в несколько этапов. В задачи специалистов Юду входит:
проведение замеров
подготовка проема и выравнивание стены
сборка комплекта дверей (сюда входит дверная коробка, петли, наличники, ручки)
крепление дверной коробки и двух створок с помощью ригелей и шурупов
заполнение зазоров монтажной пеной
Также специалисты, зарегистрированные на Юду, проводят монтаж раздвижных межкомнатных дверей. Если вы хотите, чтобы двойная дверь выполняла декоративную функцию, найдите на Юду дизайнера. Он займется подбором дверей, которые будут выигрышно смотреться на фоне стен и общего интерьера комнаты.
Расценки на монтаж
Установка двупольной двери оценивается мастерами Юду по-разному. На стоимость этой услуги оказывают влияние:
тип изделия (раздвижное или состоящее из двух створок)
необходимость в демонтаже старой двери
длительность процесса установки
Из прайс-листов исполнителей, размещенных в их личных профилях на платформе Юду, вы сможете подробно узнать, сколько стоит установка дверных конструкций. В прайсах будут указаны цены на все типы услуг: проведение замеров, сборка дверей, самостоятельная врезка фурнитуры и т. д.
На Юду вы сможете найти мастера, предлагающего демократичные расценки на услуги. Установка дверей с его помощью обойдется недорого.
Как заказать услуги исполнителей Юду?
Если вам нужна установка двустворчатой двери, разместите на Юду заявку. Сообщите в ней следующие данные:
день, на который запланирован монтаж
тип двери (створчатая/раздвижная)
приемлемая стоимость услуг монтажника (если вы не знаете, сколько в среднем стоит установка дверей, можно ничего не писать по поводу цены)
На заявку ответят специалисты по установке распашных дверей, и вы сможете выбрать подходящего. Мастер Юду приедет к вам на дом со своими инструментами и проведет врезку в самые короткие сроки. Установка двустворчатой двери будет выполнена в течение нескольких часов.
Как устанавливаются межкомнатные двери в квартире
Содержание статьи
Размеры и комплектация дверей
Материалы и оборудование
Пошаговая установка межкомнатных дверей
Как поменять полотно?
О чем важно помнить при установке межкомнатных дверей?
Ремонт не может быть завершенным, если не установлены межкомнатные двери там, где они подразумеваются. Здесь важно правильно выбрать их в зависимости от типа помещения, дополнительных свойств, которые вы хотите получить, общего дизайна комнаты. Подобрать материалы, из которых изготовлены двери, либо купить готовое изделие, подготовить коробку к установке, собрать все комплектующие, т.е. установить межкомнатную дверь «под ключ», помогут специалисты компании 169.ru.
Размеры и комплектация дверей
Существуют строгие государственные стандарты в любой сфере производства, тем более в строительной. Это касается и межкомнатных дверей. Дверь, выполненная по ГОСТу, соответствует установленным размерам: ширине, высоте, толщине. Параметры в разных странах могут отличаться, что необходимо учитывать при выборе производителя.
При строительстве частного дома лучше изначально заложить в проект нестандартные размеры дверных проемов для создания индивидуального дизайна. Двери для таких проектов придется заказывать.
Для многоквартирных домов изменение размеров проема, чаще всего, запрещено, потому что перепланировка может быть просто невозможна из-за особенностей стены и конструкции дома. В таком случае, вы всегда сможете найти в магазине подходящую готовую дверь для любой комнаты, зная размеры дверного проема.
Российские производители придерживаются следующих стандартов:
ширина полотна: 60/70/80/90 см;
высота полотна: 200 см;
ширина проема: от 63 до 160 см;
высота проема: от 206 до 209 см.
Таким образом, размеры проема должны быть несколько больше, чем у полотна: ширина на 8-10 см в зависимости от толщины короба в самом узком месте, высота – на 6 см.
Минимальный размер берется для установки дверей в санузел и ванную комнату (от 60 см), чуть шире – на кухню (от 70 см), для остальных помещений – в зависимости от дизайна и желания хозяина. Если вы являетесь обладателем дверного проема в комнатах более 80 см, то специалисты советуют установить двустворчатые модели.
Стоимость изделия и время его монтажа зависят от комплектации:
дверное полотно, коробка, навесы, наличники, доборы, ручки, замки покупаются отдельно друг от друга;
комплект двери с коробкой, но коробку получаете в разобранном виде и самостоятельно подгоняете под проем;
полная комплектация со всеми составляющими; такие блоки остается только ровно поставить и закрепить, как требует технология.
Материалы и оборудование
Широкий ассортимент предлагается в каталоге интернет-магазина 169.ru:
из массива (дуба, сосны, ореха, ясеня) отличаются более высокой ценой, потому что это натуральный, экологичный и долговечный материал;
шпонированные изделия – более бюджетный вариант, при котором полотно из ДСП или пиломатериалов оклеивают шпоном, при этом дверь выглядит очень презентабельно и красиво;
отлично подойдут решения из ПВХ для ванной комнаты, т.к. они устойчивы к влаге;
ламинированное покрытие выполняет больше декоративную функцию, но прекрасно защищает от проникновения влаги, поэтому дверь сохраняется дольше;
стеклянные варианты с ударопрочным стеклом подчеркнут современность интерьера, сделают комнату просторнее и светлее.
Чтобы не допустить ошибок, профессионалы советуют перед установкой приготовить все необходимые монтажные инструменты: саморезы, монтажная пена, уровень, рулетка, деревянные колышки, ножовка, стамеска, шуруповерт, сверла для работы по дереву и бетону.
Пошаговая установка межкомнатных дверей
Следуя предлагаемой пошаговой инструкции, нетрудно выполнить установку самостоятельно. Перед приобретением и доставкой тщательно проверьте наличие всех комплектующих, еще раз проверьте размеры заказываемой конструкции.
Сборка дверной коробки
Данный этап в установке понадобится, если вы приобрели в комплекте дверь и коробку, но последнюю в разобранном виде. В комплектацию входят три или четыре элемента:
притворная стойка;
петельная стойка;
притолочная верхняя планка;
порожек (если он предусмотрен).
Что нужно знать?
1.Способы соединения.
Для соединения планок между собой важно выполнить так работу, чтобы не было зазоров на стыках. Предлагаются два варианта.
Первый, скорее всего, подойдет для более опытных мастеров. Планки скрепляются под углом 45°. Здесь необходим очень острый инструмент, особенно для ламинированных материалов, и сноровка для того, чтобы тщательно произвести спил.
Второй способ более простой: соединение под углом 90°. Чтобы выглядела коробка не только прочной, но и аккуратной, нужно точно вымерить часть выступа, которая мешает стыку, спилить ее и хорошо зачистить столярным инструментом. Необходимо постоянно контролировать точность угла, составляющего 90°.
2.Определение размеров.
При сборке и установке важно правильно соотнести размеры дверного проема и полотна. Стойка проема должна быть выше на 1-2 см. Минимальные зазоры, особенно в ванной комнате, предусматриваются около 7-8 мм. Учитывайте расстояние от пола до полотна, т.к. под ним может быть коврик или другое покрытие.
3.Сборка.
После тщательных замеров и составления, уложите конструкцию на полу, проверьте, чтобы было ровное соединение, затем начинайте сборку. Для этого подготовьте отверстия под саморезы, причем сверло должно быть на 1 мм меньше, чем крепежный болт. Если спиливали под углом 45º, делаете три отверстия: два сверху, одно – сбоку. При угле в 90º – два отверстия сверху, направленные под прямым углом.
Врезка петель
Еще одним важным этапом становится врезка петель. Их крепят в количестве двух штук на расстоянии 200-250 мм от каждого края. Прикладывают деталь, очерчивают контуры, стамеской вырезают углубление, снова прикладывают петли и закрепляют их саморезами.
Существует несколько разновидностей петель для навешивания дверей. В компании 169.ru вы найдете универсальные и съемные петли, петли-бабочки.
Достоинства каждого вида заключаются в:
большом сроке службы, открывании направо и налево у универсальных петель;
в необычной конструкции в виде крыльев у накладных петель-бабочек, а также в простоте их установки;
в возможности легко снять дверь с петель при открывании на 180º при выборе съемного вида.
Кроме этого, предлагаются ввертные, врезные, на подшипниках, приварные, пружинные петли, которые помогут без проблем установить двери.
Подготовка проемов межкомнатных дверей
Выгода в приглашении специалистов для установки межкомнатных дверей заключается в том, что мастера весь процесс установки осуществят сами. Самостоятельный монтаж потребует некоторых усилий и терпения. Чтобы поставить дверной блок, необходимо сначала подготовить проем. Для этого выполняются следующие работы:
демонтаж старой двери вместе с коробкой;
очищение от лишнего: пены, кусочков бетона, мусора и т.д.;
обязательный замер проема и сравнение его с новой коробкой;
при необходимости можно расширить или сузить проем;
нанесение штукатурки, чтобы стена была идеально ровной.
Расширить проем позволят такие инструменты, как отбойный электромолоток, болгарка с алмазным диском. Чтобы уменьшить расстояние, можно использовать деревянные бруски, металлический каркас либо гипсокартон.
Крепление коробки к дверному проему
Существует два способа крепления коробки: открытый и закрытый (потайной). При закрытом способе выставленную раму фиксируют обычными амперными болтами, высверливая для них сквозные отверстия. Шляпка самореза должна «утонуть» и не мешать установке петель и накладок. При открытом способе используют специальные монтажные конструкции с пластинами, которые прикручивают к изнаночной стороне коробки, затем края загибают и фиксируют к стене саморезами.
Запенивание
К несложному, на первый взгляд, этапу запенивания нужно подойти ответственно. Все усилия будут напрасными, если переборщить с монтажной пеной, т.к. коробку может перекосить, и процесс придется начинать заново. Время полимеризации пены указано на баллончике, после чего навешивается дверное полотно. Следовали инструкции, и у вас все получилось? Значит, приступайте к отделке и оформлению.
Установка замка и ручек в дверное полотно
Выбор и установка фурнитуры на межкомнатную дверь является завершающим этапом. Современный строительный рынок предлагает богатое разнообразие замков, ручек, ограничителей, доводчиков, накладок и т. д.
Место для замка и ручки определяется по вашему желанию. Главное, чтобы было удобно. Замок приложить, сделать отметку для отверстия, высверлить его, вставить механизм замка, зафиксировать его саморезами, чтобы он встал ровно, без перекосов. Хорошо выверить и сделать сквозные отверстия для ручек и закрепить их.
Дизайнеры специально разрабатывают фурнитуру, в том числе замки и ручки, подходящие к разным стилевым направлениям. Замки-защелки выбирают чаще всего из-за его простоты в использовании. Если они не сообщаются с ручкой, то это обеспечивает бесшумность закрывания двери. Очень удобен магнитный замок, появившийся сравнительно недавно. Он удерживает дверь за счет мощного магнита, бесшумно закрывает дверь и срок его службы длительный. Можно выбрать замки с фиксаторами для спальни, ванной комнаты или санузла, причем фиксатор расположен изнутри, снаружи его открыть нельзя.
Классика или модерн, прованс или хай-тек? Какой стиль вы бы ни выбрали, продумывайте каждую деталь, в том числе и ручки на двери.
Установка доборных планок
Что такое доборы? Это обыкновенные доски от 100 до 200 мм, которые выпускаются производителями в тон дверного блока. Они необходимы, когда коробка не позволяет закрыть всю нужную часть стены из-за ее толщины. Их фиксируют на клей либо саморезы.
Крепеж наличников
Финальным аккордом установки межкомнатных дверей становится крепеж наличников, которые подразделяются на плоские, со скосом и фигурные. Именно они придают конструкции завершенный вид. Наличники выполняются в том же дизайне, что и вся дверь. Планки обычно приклеиваются, при этом поверхность должна быть идеально ровная.
Как поменять полотно?
Не всегда нужна замена всего дверного блока. Часто достаточно заменить полотно. Для этого снимают старую часть, сравнивают с новым полотном, подгоняют по размеру с помощью циркулярной пилы, шлифмашинки и рубанка, вставляют замок и ручки, и снова навешивают на петли.
О чем важно помнить при установке межкомнатных дверей?
Во избежание ошибок нужно придерживаться главных правил:
сразу проверять наличие всех составляющих и комплектующих;
отсутствие нужного инструмента не позволит качественно выполнить работу;
тщательно все измерять;
использовать небольшие хитрости: подкладывание картона между коробкой и полотном, замок и ручки крепить приблизительно в метре от пола (это наиболее удобное расстояние).
Установку межкомнатных дверей все-таки лучше доверять специалистам, тем более что компания предлагает услуги как доставки, так и установки на выгодных для клиента условиях.
В чём преимущества профессионального монтажа двустворчатых дверей?
Без сомнения, самым востребованным вариантом оформления проёмов шириной от 1 м является конструкция, состоящая из двух полотен. Её высокие пропускные характеристики, способность регулировать ширину прохода, комфортабельность, интересный дизайн то и дело привлекают к себе внимание покупателей. Двойной межкомнатный блок прекрасно зарекомендовал себя в обустройстве гостиных, столовых, кабинетов, гардеробных, радуя бесперебойной службой в жилой и общественной сфере. Однако ошибки установки способны лишить продукт привилегий. Монтаж двустворчатых дверей – работа для настоящих мастеров.
Специалисты позаботятся о том, чтобы:
открывание и закрывание створок осуществлялось плавно и бесшумно;
неровные зазоры не лишили блок изолирующих свойств;
распахиваемая или сдвигаемая секция не касалась пола, не приводила к истиранию ламината или паркета, не портилась сама;
замки и ручки не заклинивали;
полотно идеально входило в коробку и плотно закрывалось, не доставляя ни малейших проблем;
стеклянные вставки, если они предусмотрены конструкцией, основательно «сидели» в пазах, не дребезжали, ни рисковали вылететь при резком захлопывании створки;
ни малейшие царапины или потёртости не портили отделку модели или покрытие аксессуаров. Если монтаж двустворчатой двери выполняется на квалифицированном уровне, к нему обеспечивается максимально бережный и аккуратный подход.
С какими инженерными решениями работают мастера?
Профессиональные установщики осуществляют монтаж межкомнатных двустворчатых дверей с самыми разными техническими особенностями, предлагая доступные цены на весь спектр услуг. На высоком уровне происходит сборка и закрепление изделий:
распашного типа. Такие блоки могут быть равнопольными и асимметричными. Каждая секция оснащается собственным комплектом петель, призванным выдержать её вес и соответствующим её стилистике;
откатного открывания. Установка раздвижных систем предполагает использование одно- или двухканальной направляющей. Модули расходятся в противоположных направлениях, освобождая проход, либо скользят параллельно друг другу. Кроме того, специалисты занимаются монтажом двустворчатых дверей в стену. В наборе с такими конструкциями поставляются пеналы, соответствующие их параметрам. Универсальные кассеты из оцинкованного алюминия от итальянского бренда Scrigno продаёт компания Academy.
Изделия изготавливаются из древесины или стекла, по размерам придерживаются ГОСТов либо расходятся с ними. Опытные мастера собирают даже очень сложные и нестандартные решения – обладающие высотой до потолка, арочным верхним краем, криволинейной конфигурацией и т. д.
Спектр задач для специалистов
Купить систему открывания любого типа и привлечь к монтажу двустворчатых дверей профессионалов можно, обратившись в магазины Academy. Фирма предлагает помощь:
в замерах проёмов, а также их сужении или расширении в соответствии с размерами блока;
в перевозке любых партий изделий;
в сборке коробки, закреплении фурнитуры и стёкол;
в обшивке откосов и стыков доборами и наличниками и т. д.
Для широкого дверного проема самым лучшим вариантом являются двери межкомнатные двойные, которые представляют собой конструкцию из двух полотен, установленных в один проем.
В чём преимущества дверей распашных двустворчатых
Когда речь идёт о такой конструкции, то в первую очередь подразумевается роскошь, красивый вид. Ведь данное изделие вносит в интерьер утончённость, придает ему неповторимого статуса. Однако, это ещё не все преимущества. К достоинствам также можно отнести:
красивый, богатый вид полотен;
визуальное увеличение комнатного пространства;
отлично вписываются в просторный проём;
обеспечивают высокий уровень звуко – и теплоизоляции;
простота в эксплуатации. Не обязательно сразу открывать две створки: одна из них может быть закрытой, а вторая – рабочая.
Стоит только взглянуть на двери распашные двустворчатые межкомнатные и сразу становится ясно, что это: шикарно, статусно, эстетично.
Как установить межкомнатные двустворчатые распашные двери
Что касается монтажа изделия, то несмотря на массивную конструкцию, сам процесс не сложный и состоит из таких этапов:
подготовка дверного проема: снятие старых наличников, дверной коробки;
установка петель;
отметка на дверном полотне места крепления ручки;
монтаж дверной коробки;
заполнение монтажной пеной зазора между коробкой и стеной;
установка наличников, дверных полотен.
Виды распашных дверей
Отметим, что все двустворчатые двери принято делить по таким критериям:
По размеру: ассиметричные и равнопольные. В первом варианте створки имеют неодинаковую ширину, во втором – оба полотна и створки одинаковые по размерам.
Метод открывания: распашные и раздвижные.
Материал изготовления: с ПВХ или шпона, массива или металла.
По внешнему виду: глухие, стеклянные или с оригинальным вставками.
Если в основу брать размеры, то классическая модель отличается такими параметрами: высота полотна – 230см, ширина одной створки – 65см. Однако, производители предлагают и другие размеры. Если же проём очень большой, то по необходимости устанавливаются неподвижные вставки.
Современный ассортимент распашных двустворчатых межкомнатных дверей большой, и поэтому свой выбор стоит делать, исходя из общего интерьера дома, размеров проема.
Читайте также: Современные двери – невидимки
Возврат к списку
Как повесить предварительно подвешенные французские двери | Home Guides
Предварительно подвешенные французские двери состоят из двери, которая закреплена на деревянной дверной раме, что исключает необходимость врезания в паз и установку петель. Кроме того, двери предварительно просверлены и прорезаны под ручку и замок. Предварительно подвешенные французские дверные блоки производятся различных размеров, чтобы соответствовать стандартным дверным проемам, и все они имеют временные упоры, чтобы предотвратить раскачивание двери во время установки. Начинающему установщику следует заручиться помощью помощника при установке навесного французского дверного блока.
Прислоните предварительно подвешенный дверной блок к стене внутри комнаты, где он будет распахиваться, так, чтобы стволы петель были обращены внутрь комнаты. Если петли находятся с правой стороны двери, триммер с правой стороны грубого дверного проема должен быть установлен прокладкой так, чтобы он располагался отвесно или строго вертикально. Триммер с левой стороны проема имеет регулировочную прокладку, если петли находятся с левой стороны двери.
Установите четыре деревянных прокладки, равномерно расположенных сверху вниз, в шов между внешним краем триммера и соседней стойкой в стене.Держите 3-футовый уровень вертикально напротив лицевой стороны триммера. Постучите молотком по внешним концам прокладок с равным шагом, наблюдая за самым верхним пузырем на уровне. Остановитесь, когда пузырек окажется в центре между линиями пузырей.
Установите насадку с завинчивающимся наконечником в электрическую или аккумуляторную дрель. Ввинтите 3-дюймовые шурупы для дерева через лицевую часть триммера с интервалом 16 дюймов сверху вниз, чтобы закрепить триммер по отвесу. Надрежьте поверхность каждой прокладки по внешнему краю триммера канцелярским ножом и отломите лишние части прокладки молотком.
Наклоните верх навесного дверного блока наружу от стены. Попросите помощника удерживать верхний край устройства и расположить нижний конец на полу внутри грубого отверстия. Двигайтесь к противоположной стороне проема или толкайте дверь. Попросите помощника поднять верхний край блока и установить его в проем.
Отрегулируйте вертикальное выравнивание косяков и триммеров с каждой стороны. Внешние края косяков должны находиться на расстоянии 5/8 дюйма от кромок обрезков гипсокартона и 7/8 дюйма для штукатурки.Прикрепите стороны косяка со стороны толкателя двери к триммерам с помощью шурупов с интервалом 12 дюймов сверху вниз.
Попросите помощника снять с помощью плоскогубцев временные упоры по краям двери и косяки со стороны тяги. Откройте дверцу, чтобы обнажить оставшиеся части косяков с каждой стороны. Установите шурупы на поверхность косяков с интервалом 12 дюймов, как и раньше.
Прикрепите верхнюю часть косяка к нижней стороне жатки в черновом проеме с помощью пар винтов с интервалом 12 дюймов от конца до конца.
Артикулы
Наконечники
Предварительно подвешенные двери доступны с правым или левым поворотом. Чтобы определить поворот, встаньте в комнате, в которую открывается дверь, и решите, хотите ли вы, чтобы она распахивалась слева или справа от грубого проема.
Для установки на дверных проемах перед установкой навесного блока установите деревянный или алюминиевый порог. Отрежьте нижние концы боковых косяков дверной коробки, чтобы они подходили к каждому концу порога.Закупорите нижние края каждого бокового косяка там, где они встречаются с верхней частью порога, с помощью внешней заделки.
Если влажная бумага укладывается на внешнюю стену, скрепите бумагу по бокам и вверху грубого проема перед установкой предварительно навешенного блока. Обрежьте излишки на внутренних краях грубого обрамления канцелярским ножом.
Writer Bio
Уильям Мачин начал работать в строительстве в возрасте 15 лет, еще учась в средней школе. За 35 лет он приобрел опыт на всех этапах жилищного строительства, модернизации и реконструкции.Его хобби — лошади, мотоциклы, шоссейные гонки и спортивная рыбалка. Он изучал архитектуру в колледже Тафта.
Как подобрать межкомнатные двустворчатые двери | Руководства по дому
Межкомнатные двойные двери для главной спальни, столовой или любой другой комнаты состоят из пары дверей, равных по ширине, высоте и толщине. Двери, также известные как парные двери, устанавливаются в раму, состоящую из двух сторон и головки, которые входят в грубый проем в стене. Независимо от того, заменяете ли вы существующую пару или устанавливаете новую пару, проведение соответствующих измерений гарантирует правильную установку межкомнатных двустворчатых дверей.
Определение размеров существующих дверей
Откройте одну из дверей наполовину и зафиксируйте ее на месте с помощью дверного упора, вклиниваемого под внешним краем двери.
Измерьте ширину двери от одного вертикального края до другого и запишите размер. Двери производятся с шагом 4 дюйма, например 24 дюйма, 32 дюйма и 36 дюймов. Если дверь не точна. скорее всего планировалось, чтобы он подошел. При заказе указывайте размеры производителя.
Зацепите конец измерительной ленты под нижним краем дверцы и протяните ленту вертикально, сразу за верхним краем дверцы.Отметьте размер как высоту двери. При необходимости используйте стремянку для измерения. Стандартные двери имеют высоту 80 дюймов, а нестандартные двери могут быть любой высоты. При заказе указывайте ближайший размер в дюймах.
Измерьте и запишите толщину двери по внешнему вертикальному краю.
Снимите ограничитель двери и повторите процедуру для измерения другой двери.
Определение размеров новых двустворчатых дверей
Поставьте стремянку в центре грубого дверного проема.Измерьте поперек нижней стороны жатки вверху отверстия от конца до конца и запишите размер. Размеры грубых отверстий обычно находятся в пределах 1/8 дюйма от требуемого ориентировочного размера. Округлите результат измерения вверх или вниз до ближайшего дюйма или полдюйма.
Измерьте высоту чернового проема от пола до нижней стороны коллектора вверху и запишите размер. Стандартное грубое отверстие составляет 81-1 / 2 дюйма к нижней части жатки. Индивидуальные проемы могут быть выше или короче.Округлите полученное значение до ближайшего дюйма или полдюйма в большую или меньшую сторону.
Вычтите два дюйма из полученного значения ширины чернового проема, чтобы определить общую ширину двустворчатой двери. Этот вычет учитывает толщину дверной коробки с каждой стороны. Разделите результат пополам, чтобы определить ширину каждой двери.
См. Высоту чернового проема. Вычтите 1 1/2 дюйма, чтобы определить высоту каждой двери. Этот вычет учитывает толщину верхнего дверного косяка, который устанавливается под коллектором, и допускает зазор в нижней части двери для ковра или пола..
Ссылки
Наконечники
Дверные косяки бывают разной ширины. При приобретении дверного косяка укажите размер каркаса стены, например, два на четыре или два на шесть.
Используйте 4-футовый уровень, чтобы определить, являются ли стороны грубого проема отвесными или точно вертикальными. Если необходимо, проложите проем перед измерением двойной двери.
Writer Bio
Уильям Мачин начал работать на строительстве в возрасте 15 лет, еще учась в средней школе.За 35 лет он приобрел опыт на всех этапах жилищного строительства, модернизации и реконструкции. Его хобби — лошади, мотоциклы, шоссейные гонки и спортивная рыбалка. Он изучал архитектуру в колледже Тафта.
Все о французских дверях | Сделай сам
Французские двери используются как входные двери патио, так и внутренние двери, разделяющие два пространства. Эти двери популярны, потому что они обеспечивают некоторую конфиденциальность, позволяя визуально соединять два пространства.Патио Французские двери часто открываются на террасу или во внутренний двор на заднем дворе, и их можно использовать с дверной сеткой. Межкомнатные французские двери часто встречаются в коридоре между столовой и кухней или гостиной, они позволяют свету течь между помещениями. Иногда устанавливают шторы и жалюзи, как и в случае с внешним окном, для большей приватности. Конструкция с разделенными стеклами является самой популярной.
Французские двери предлагаются как с распашной, так и с распашной фурнитурой.Выбирая двери для внутреннего или наружного проема вашего дома, обязательно предусмотрите пространство вокруг дверной створки. В отличие от карманных и раздвижных дверей, французские двери занимают больше места для работы. Возьмите ширину двери и расположите радиус вокруг точки поворота с обеих сторон косяка, чтобы увидеть, сколько места вам понадобится.
Варианты дизайна французских дверей включают типы окон, типы стекла, материал двери, цвет и размер. Производители предлагают стандартные французские стили дверей, которые легко подходят для стандартных дверных проемов, и индивидуальные варианты, подходящие для уникальных и старых пространств.Обычно устанавливаются в виде пары дверей, которые распахиваются из центра дверного проема. Доступны два стандартных типа французских дверей: распашные и распашные. Доступен ряд вариантов дизайна. Ваши двери могут иметь плоскую стеклянную панель без решеток или решеток с имитацией разделенных стенок, которые встречаются чаще. Створки обычно занимают всю высоту двери, как показано справа. Светильники также доступны в вариантах половинного и трех четвертого обзора, позволяя небольшому количеству света проникать в пространство и обеспечивая большую конфиденциальность.
Стандартные размеры дверей начинаются с 1 фута 6 дюймов и предлагаются с увеличением на 2 дюйма до 3 футов в ширину. Оснащение стандартными дверными проемами, стандартная высота дверей составляет 6 футов 8 дюймов; 7 футов; и 8 футов. Если вы живете в старом доме или у вас необычный дверной проем, есть производители, которые предлагают нестандартные размеры. Двери также доступны в различных цветах. Жалюзи и шторы обычно используются, как и на окнах, для фильтрации света и добавления уединения в пространство.
Самая важная часть установки французской двери — это измерение радиуса распашной. Убедитесь, что в зоне поворота двери не запланирована мебель. Следующее, что нужно проверить, — это глубина косяка проема, и запланируйте покупку двери, которая поместится внутри этой глубины. Если у вас новый дом, вам, вероятно, легко подойдет французская дверь стандартного размера. Старые дома имеют проемы нестандартных размеров, поэтому вам может потребоваться установить новый косяк внутри проема, чтобы он соответствовал французским дверям по вашему выбору.Что касается стандартных дверных коробок, французские двери также предлагаются в предварительно подвешенных комплектах, что значительно упрощает и упрощает установку. Предварительно подвешенные двери устраняют многие шаги, необходимые для установки двери. Всегда следуйте инструкциям производителя.
Если вы планируете установить французские двери для патио вместо раздвижных дверей для доступа на террасу или во внутренний двор, вам необходимо приобрести входные французские двери. Некоторые французские двери для патио можно купить с неактивными дверями, то есть дверные панели соответствуют внешнему виду открывающихся дверей, но эти неактивные дверные панели не открываются и не закрываются.Обычно они изготавливаются из дерева, стали или алюминия, поэтому их следует обслуживать и красить так же часто, как и окна.
В целях безопасности всегда ищите французские двери для террас с трехточечной системой запирания. Трехточечная система запирает дверь по косяку и порогу, а не только друг к другу. Процесс подвешивания этих дверей аналогичен вывешиванию входной двери. Как и в случае с дверьми любого другого типа, убедитесь, что дверь подвешена вертикально внутри дверной коробки, чтобы ваши двери оставались открытыми при желании и плотно закрывались.
Установка французской двери
с дверями Simpson
Привет и добро пожаловать в блог !! Сегодня я делюсь своим последним домашним проектом DIY — установкой моих новых французских дверей Simpson. Сказать, что я доволен тем, как выглядят двери, — ничего не сказать! Я в восторге от того, как выглядят эти французские двери Симпсона !! Количество характера, которое они добавили в мой дом для формочки для печенья, просто поразительно. Изготовленные на заказ двери Simpson не только добавляют характер вашему дому, но и добавляют ценность.Мои тепловые французские двери Simpson сделаны из пихты Дугласа и имеют технологию WaterBarrier. Это обновление, которое вы можете добавить к своей двери Симпсона. Подробнее об этом я расскажу в этом посте.
Как обычно, прежде чем мы сможем перейти к красивым картинкам, мы сначала должны пройти через предыдущие, а не на такие красивые картинки! Вот двери, которые изначально были в моем офисе. Эти французские двери ни в коем случае нельзя назвать красивыми. Проблема с этой дверью заключалась в том, что у одной сломался запорный механизм, и ремонт стоил почти столько же, сколько новая дверь, а у двух она протекла! Еще одна вещь, которая мне не нравилась в дверях, заключалась в том, что они были такими же, как все другие двери в моем доме и все дома в моем соседе. Это самая большая проблема, с которой я сталкиваюсь, живя в небольшом доме. Буквально дом моего соседа — это мой план точно такой же! Всего три дома вниз — это мой точный внешний вид! Так что попытка сделать мой дом немного отличным от других — это для меня большой приоритет. Двери Симпсона удивительны, потому что все они сделаны из качественного дерева, а это значит, что вы можете окрашивать или красить их в любой цвет! Привет настраиваемые двери!
Вот краткий обзор того, как мы установили мои новые тепловые французские двери Simpson.Мой дядя / подрядчик установил мои новые двери. Проконсультируйтесь или обратитесь к профессионалу для снятия и установки дверей.
Первый шаг, который вам нужно сделать при принятии решения об установке новых входных дверей, — это правильно измерить и заказать новые двери. При замене дверей очень важен правильный размер. Самый простой способ установить новые двери — использовать существующую дверную коробку. Затем нужно просто удалить старые двери и добавить петли на новую дверь на том же месте и повесить новые двери. У нас не было возможности повторно использовать существующую дверную коробку, потому что, как я уже упоминал ранее, дверь протекала. Так что эту проблему нужно было исправить. Как только ваши двери прибудут, начнется процесс удаления старых дверей. Для начала нужно удалить лепнину вокруг имеющейся двери. Таким образом, вы можете получить доступ и удалить шурупы и гвозди из существующей рамы. Вы можете использовать роторный молоток с долотом, как мы, или вы можете использовать молоток и зубило.
После того, как вы удалите штукатурку и уберете оклад, вы начнете удалять все гвозди и шурупы из существующей рамы.Позвольте мне сказать, что пришлось открутить много винтов!
У вас также, скорее всего, будет слой смолы под порогом. Будьте осторожны, чтобы не наступить на это! Смола попадает повсюду, и ее очень сложно удалить. Говорю на собственном опыте!
Вам также придется снять обшивку с внутренней и внешней стороны двери. Я был рад, что моя внутренняя отделка ушла. Он был маленьким, и мне не понравился его дизайн. Я был взволнован возможностью выбрать свою собственную отделку.
Теперь нужно собрать все вместе.Вам нужно будет построить новую раму и установить ее в проем. Можно использовать алюминиевый или деревянный порог, как мы. Мой дядя, который укладывает паркетные полы для жизни, выбрал дубовый порог, который подходил бы к моим существующим паркетным полам.
После того, как вы установили раму и выровняли ее с помощью регулировочных шайб, отметьте положение петель. На этом шаге много измерений дважды, потому что после того, как вы прорежете отверстия, пути назад уже не будет.
Теперь, когда все петли отмечены, вам нужно фрезеровать отверстия.Это очень приятный процесс. Мне всегда нравится наблюдать за роутером в действии! Еще одна замечательная особенность дверей Simpson заключается в том, что вы можете настраивать не только цвета краски и пятен, но и ставить петли, где хотите, и использовать любую дверную ручку, которую хотите.
Вот мой дядя скалывает петли. Нам также пришлось немного отшлифовать нижнюю часть дверей, чтобы они идеально подошли. К счастью, поскольку мои двери Simpson сделаны из дугласской пихты, их было легко сбрить.Мне очень нравится использовать деревянные двери, потому что вы можете легко их отрегулировать.
Хорошо, новые петли были установлены, и поднялись новые французские двери Simpson Thermal. Мой дядя также установил металлическую дверь, среднюю металлическую деталь, которая скрепляет двери. Я знал, что хочу покрасить двери в черный цвет, поэтому использовал черные петли и стиль.
Также потребуется установить новую перепрошивку. Это то, что помогает сохранять дверь и дверную коробку в чистоте и сухости.
Продолжается новая внешняя отделка.Это проходит через мигание. Я был рад добавить новую отделку. У моей предыдущей двери не было внешней обшивки. Я чувствую, что отделка придает двери немного больше деталей и делает ее более законченной.
И внутренняя отделка! Я был так взволнован тем, что дверь была отделана побольше.
Конечно, вы не можете забыть про чистку дверей. Это поможет сохранить ваши новые двери Simpson Doors водо- и воздухонепроницаемыми. И не забудьте добавить погодную полосу.
Ой, мы приближаемся к красивым картинкам !! Лепнина была отремонтирована, и мои французские двери Simpson начали выглядеть потрясающе!
Eek !! Пора рисовать !! Приятно было то, что мои тепловые французские двери Simpson были предварительно загрунтованы, а окна уже заклеены.Так что это сэкономило много времени. Решил профессионально покрасить дверь и закончить фактуру лепнины. Таким образом мои двери можно будет обработать распылением, что, я думаю, лучше всего смотрится на дверях. Я выбрал TriCorn Black от Sherwin Williams в их Pro Line.
Вот она !! Я так счастлив, что выбрал черный цвет на своих французских дверях Simpson Thermal! Просто красивый контраст между дверьми и белой отделкой.
Как упоминалось в начале, я решил добавить технологию WaterBarrier к моей двери Simpson Door.Вот еще немного информации об этом отличном варианте обновления.
Что такое технология WaterBarrier
® ?
Цельный слой наложения средней плотности (MDO) снаружи для самых сложных воздействий — обычно используется на бетонных формах и уличных знаках
Минимизирует возможность разделения стоек и рельсов
Исключает проверку лицевой стороны двери
Превосходная долговечность и сопротивление влагопоглощению
Можно использовать водные или алкидные краски для отделки
Выбирайте любые породы, подходящие к архитектуре интерьера
Доступен практически для любой двери Simpson.Чтобы узнать, поддерживает ли ваша дверь технологию WaterBarrier, посетите страницу «Найди дверь».
Пятилетняя ограниченная гарантия, выступ не требуется
Simpson Door Company производит двери с 1912 года в Форрестс, штат Вашингтон. Он принадлежал семье на протяжении нескольких поколений. Я могу подтвердить качество их дверей. Двери Simpson сделаны на долгий срок, и они стоят за каждой дверью.
Компания Simpson Door предлагает большой выбор дверей на выбор.От стандартного дизайна к уникальному. Двери Simpson доступны в национальных розничных магазинах.
Мои предыдущие двери были виниловыми. Сначала я немного сомневался, стоит ли переходить на деревянные двери. Я боялся, что дерево не выдержит так же хорошо, как винил. Как только двери открылись, страх улетучился. Двери Симпсона так хорошо сделаны. Конструкция из массива дерева великолепна, а двери обладают отличными изоляционными свойствами. В моем офисе было очень жарко или очень холодно.С тех пор, как я установил тепловые французские двери Simpson, в моем офисе поддерживается хорошая постоянная температура. Стекло на французских дверях Simpson также имеет изоляционное остекление 3/4 дюйма. Компания Simpson Door на протяжении многих лет совершенствовала деревянные двери. Неудивительно, что они занимаются бизнесом более 100 лет!
Я так рада, что у меня есть набор входных дверей, которые мне очень нравятся! Наконец-то я могу украсить свою веранду перед своим офисом к праздникам. Все, кто видел мои новые двери, не могут поверить, насколько они улучшили привлекательность моего дома.
Вход в мой офис стал намного более гостеприимным теперь, когда у меня есть французские двери Simpson.
Вид изнутри моего офиса тоже неплохой! Сейчас я просто сижу за своим столом и смотрю на свои прекрасные двери Simpson Doors. Мне нравится контраст черных дверей с моими полностью белыми стенами. Двери просто хлопают!
Этот вид еще никогда не выглядел так хорошо!
Спасибо, что заглянули в блог и посмотрели на мои новые французские двери Simpson! Надеюсь, вы нашли этот пост полезным и вдохновили вас! Большое спасибо компании Simpson Door за спонсирование этого поста и предоставление мне возможности поработать с ними! Обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить пост.
Как добавить французские двери и закрыть в стене
Всем привет! Надеюсь, вам понравилась вся эта серия ремонта дома! Сегодня я вернусь, чтобы рассказать, как мы закрыли лестничную стену и добавили французские двери. В части 1 я показал, как мы встраивали стену (а также перенастроили нашу лестницу), поэтому сегодня мы добавим французские двери, гипсокартон, текстуру, краску и отделку! Ознакомьтесь с первой частью здесь.
После того, как наша стена была обрамлена и наша лестница была закончена (посмотрите наши стойки до и после лестницы здесь), пришло время заняться французскими дверями.
Мы купили наши французские двери в местном хозяйственном магазине. Мы купили именно эти двери, потому что они подходят к нашей двери из 10-оконного стекла в мой офис. Мы приобрели предварительно подвесные французские двери, чтобы упростить их установку. Вот двери, которые мы купили.
Прежде чем мы смогли установить их, нам нужно было немного обрезать нижнюю часть рамы. Вы можете установить эти двери до или после того, как у вас зайдет пол. Рама достаточно длинна, чтобы вместить место для пола, если вы установите двери перед полом.
В нашем случае наши полы были уже закончены, и эти двери располагаются поверх нового пола, поэтому нам пришлось сначала обрезать нижнюю часть примерно на 1/2 дюйма. Если бы мы этого не сделали, сами двери оказались бы слишком высоко над землей и образовали бы большой зазор между нижней частью дверей и полом. Мы просто использовали циркулярную пилу, чтобы обрезать лишнее. У нас есть эта пила, и она нам очень нравится.
После того, как рама была обрезана, пришло время переместить ее на место. Когда мы купили предварительно подвесные французские двери, там были винты, скрепляющие двери сверху и снизу.Убедитесь, что вы вынули их, прежде чем прикреплять двери к новой раме, иначе вы не сможете открыть свои двери!
После того, как двери были на месте, мы использовали уровни и прокладки, чтобы убедиться, что они, в общем, ровные. Если вы не выровняете двери, они сами откроются или закроются. Это будет раздражать и заставит вас подумать, что в вашем доме обитают привидения, поэтому не забудьте выровнять их!
Мы прикрепили двери в нескольких точках с помощью больших шурупов.
Выглядит хорошо!
Как только двери были повешены, мне пора было закончить гипсокартон.Его нужно было приклеить, обернуть и текстурировать.
Я использовал несколько банок Wall Texture. В следующий раз куплю бункер и пистолет для гипсокартона. Место было маленьким, и я хотел избежать затрат на покупку бункера и пистолета, но в итоге я использовал 4 банки с текстурой стены за 20 долларов, так что мне следовало просто купить бункер для начала.
Банка текстуры выглядит как полное покрытие, когда вы распыляете, но после высыхания она имеет тенденцию высыхать слишком плоско, поэтому мне пришлось пройтись по области много раз, чтобы она соответствовала моей существующей текстуре.В конце концов, работа была сделана.
Когда текстура высохла, я начал обрезать кромку краской для стен, а также покрасил французские двери в черный цвет и добавил ручки. Моя черная краска от Шервина Уильямса называется Graphite. Новый серый цвет стен — Sherwin Williams Accessible Beige. Вот и дверные ручки. Я купил 4 фиктивных ручки.
Взгляните на нашу новую комнату для настольных игр, которая собирается вместе. Я еще не писал об этой комнате; Я только намекнул на это.Чтобы много раз заглянуть в эту комнату, вы можете посмотреть канал настольной игры Бена на YouTube, SnowBoardGamer.
Вот вид на двери из комнаты для настольных игр. Осталось доделать гипсокартон и отделку. В последнее время мы движемся медленно.
А вот и наше фойе, как оно сейчас.
Вот моя любимая часть, старая добрая до и после:
Старт в ОЧЕНЬ начале реконструкции ВСЕГО ДОМА:
Впервые в этой серии? Начать сначала здесь
Часть 1: Обрамление стены и лестницы
До и после ремонта лестницы
Ремонт деревянных полов серии
Часть 1: Кухня ИКЕА серии
Этот пост содержит партнерские ссылки Amazon
Спасибо за чтение! Удачной вам недели!
Как установить / подобрать внутренние французские двери
Введение
С тех пор, как они были впервые представлены на балконах французских аристократов сотни лет назад, французские двери оказались исключительно полезным дополнением к дому. Эти внутренние двери позволяют свету беспрепятственно течь из одной области в другую и помогают усилить важнейшее ощущение пространства. Независимо от того, используются ли они для соединения дома и сада или для соединения двух комнат внутри дома, французские двери обязательно существенно повлияют на внешний вид и функциональность вашего интерьера.
Однако для того, чтобы ваши французские двери обладали всеми этими преимуществами, важно, чтобы они были установлены правильно. Это задача, которую вы сможете выполнить с минимальными инструментами и опытом, за исключением нескольких конкретных обстоятельств, когда вам может потребоваться помощь извне.
Хотя важно учитывать, что каждый набор межкомнатных французских дверей будет немного отличаться от остальных, есть несколько общих нитей, которые проходят через каждую пару дверей. Давайте рассмотрим их и посмотрим, как мы можем установить французские двери.
Выбор места для межкомнатной французской двери
Прежде чем даже заказывать внутренние французские двери , вы должны тщательно продумать, где вы собираетесь их установить. Это будет определяться несколькими факторами.Во-первых, вам нужно подумать, хватит ли места для полного открывания внутренних дверей, позволяя при этом обходить их пешеходам. Тогда стоит подумать, выиграет ли эта комната от французских дверей; Гостиные являются популярными кандидатами, но ванная комната с французскими дверями может оказать влияние и на вашу спальню.
Очевидно, неплохо было бы подумать, как ваши двери будут выглядеть и с другой стороны, поскольку они по определению влияют на две комнаты.Если вы устанавливаете французские двери в ванную комнату или другое место, где важна конфиденциальность, вам следует выбрать матовое стекло. Следует продумать, в какую сторону откроются двери и как это повлияет на обе комнаты. Вам также нужно будет подумать, имеют ли двойные двери, которые вы выбрали, фальц, что обеспечит более аккуратную и безопасную отделку, но позволит дверям открываться только в одну сторону.
Создание проема
Если вы хотите создать новый проем в стене, вам нужно сначала провести небольшое расследование. Несущая стена? Есть ли через него какие-нибудь провода или трубы? Мало кто из нас хочет начать пробивать дыру в стене только для того, чтобы потолок упал нам на голову. Точно так же немногие из нас хотят пробить стену в электрический кабель. Изменение маршрута проводов и труб — непростая задача, поэтому помощь профессионального мастера практически обязательна.
Если вы предпочитаете двигаться в одиночку, вам нужно будет использовать заклепки и временные подпорки, чтобы удерживать потолок на высоте, пока вы не закончите работу.Первые представляют собой деревянные блоки, которые необходимо разместить в верхней части рамы, пока она еще строится. Последние представляют собой металлические столбы, которые во время строительства действуют как временные столбы.
Для дверей шириной менее трех футов вам не обязательно использовать такие устройства. Однако все французские двери обязательно больше этого размера. Еще вам понадобится заглушка, которая будет располагаться в верхней части проема и обеспечивать необходимую опору для конструкций над головой. Чаще всего это делается из металла или бетона.
Если у вас уже есть проем для вашей дверной пары, вам не нужно беспокоиться об этом — вместо этого вы сможете сразу приступить к гораздо более простому делу — установке самой двери.
Установка дверной коробки
Если вы заменяете существующую пару дверей, то первым делом нужно удалить старую коробку. Возможно, вы уже сделали это, чтобы измерить проем , но если нет, вам придется обойти снаружи с помощью монтировки, осторожно оторвав обшивку от стены.
Затем вам нужно измерить проем, чтобы убедиться, что он квадратный. Это шаг, который у вас может возникнуть соблазн пропустить, особенно если вы уже его сделали. Но вы пожалеете, что не потратили немного больше внимания на то, чтобы получить вещи прямо сейчас, если дверь не подходит. Измерьте каждую сторону с помощью спиртового уровня, прежде чем измерить ширину и высоту в трех местах: в центре и с любой стороны (слева и справа или сверху и снизу). Если есть расхождение более чем на дюйм или около того, вам необходимо будет компенсировать его с помощью регулировочных шайб.
После этого вы готовы установить раму на место. Перед тем, как завинтить, надежно удерживайте его с помощью прокладок. Дважды проверьте, все ли в порядке, сразу после того, как вы это сделали. Теперь вы должны быть готовы к установке самих двойных дверей.
Установка дверей
Сами двери не имеют петель и ручек, поэтому их придется покупать отдельно. Ваш выбор петли и ручки будет во многом зависеть от ваших личных предпочтений и цвета самой внутренней дверной пары.Двери обычно не поставляются с фурнитурой, которая позволяла бы сочетать ваши новые двери с существующими дверными ручками, используемыми в вашем доме. При выборе петель важно учитывать, что для более тяжелых дверей, естественно, потребуются более прочные петли с большим количеством отверстий для шурупов.
Ручки следует выбирать в зависимости от расположения и предназначения двери. Если вы хотите обеспечить безопасность или конфиденциальность, может потребоваться блокировка. Обычно это не обычная проблема для межкомнатных дверей, но вы можете подумать об этом.Если вы предпочитаете американскую эстетику, вы можете предпочесть дверные ручки рычажным ручкам. Во всех остальных смыслах различия чисто косметические.
После того, как вы соберете оборудование, вы сможете установить дверную пару. Лучше всего попросить помощи друга для этой задачи, так как вы не хотите, чтобы дверь упала, пока вы ее закрепляете — если она упадет, она может быть повреждена, поэтому, пожалуйста, будьте осторожны, если вы решите установить дверь. двери сами. Закрутите петли и слегка проверьте дверь.Если он царапается об пол, значит, рама не прямая, и вам придется вернуться. С другой стороны, если вы проявили осторожность, это, вероятно, не вызовет беспокойства. Наконец, вам нужно установить оборудование.
Установка фурнитуры
Прикрепить ручки и засовы к двери довольно просто. Французские дверные ручки работают попарно: одна из них является «активной» ручкой, в которой находится сам запорный механизм, а другая — «фиктивной» ручкой, которая фактически не перемещает защелку.
Сначала необходимо определить, какая из ручек будет активной. Внутри вы найдете стержень личинки замка — металлический выступ, который проходит через дверь. Поверните его по часовой стрелке, если вы хотите, чтобы ручка находилась слева, и против часовой стрелки, если она будет справа.
Затем просверлите отверстия, в которые вы будете ввинчивать ручку. Поскольку это новая дверь, у вас будет чистый лист для работы. Набор ручек должен поставляться с шаблоном, чтобы сделать эту деталь относительно простой — выберите сверло в соответствии с контуром, а затем просверлите дверь.Вам нужно будет освободить место для механизма замка, ручки и защелки на краю двери.
Точный порядок сборки зависит от типа ручки, которую вы купили. Производители предоставят подробные инструкции для этого этапа, что может быть довольно утомительным. После того, как замок установлен на место, оставшаяся часть задачи, как правило, не требует пояснений — прикрепите ручки — но проверьте их, прежде чем привинчивать их на место. Не забудьте о шайбах при сборке ручки — они гарантируют, что все детали выровнены должным образом, и помогут защитить от износа в долгосрочной перспективе.
После того, как активная ручка установлена, все, что остается, — это установить на место и фиктивную ручку. Это должно быть сделано примерно так же, за исключением того, что вам не нужно беспокоиться о механизме блокировки.
Мы рекомендуем вам установить ручки на дверную пару перед их установкой, поскольку обычно это проще сделать.
Как окна фрамуги влияют на установку?
Французские двери могут быть дополнены боковыми окнами и фрамугами — окнами, которые располагаются соответственно по обе стороны от двери и прямо над ней.Если у вас уже есть готовая дверная коробка, их наличие не должно мешать установке. Однако, если вы хотите установить такие элементы, вам потребуется соответствующее большое отверстие.
Боковые фонари и фрамуги бывают разных размеров, но они, как правило, соответствуют размерам двери, рядом с которой они расположены. Подфарники будут той же высоты, что и дверь, фрамуги окон такой же длины. Измерьте размер окон и отметьте их карандашом рядом с дверью.Перед тем, как пробить стену, вам нужно будет принять те же соображения, что и при создании новой двери с нуля: несет ли стена нагрузку? Есть ли в стене трубы или электрические кабели? Боковые фонари, как правило, представляют собой полностью укомплектованные блоки, состоящие из деревянной панели, стекла и рамы, каждый из которых должен быть установлен осторожно, так же, как и сама дверь.
Сколько стоит установить внутренние французские двери?
Если установка ваших собственных двойных дверей кажется проблемой, вы можете заплатить профессионалу, который сделает это за вас.Цены будут варьироваться в зависимости от вашего местоположения и конкретных потребностей рассматриваемой работы, поэтому мы рекомендуем получить как минимум 3 предложения от надежных местных трейдеров.
Сводка
Установить набор внутренних французских дверей — относительно простая работа, если вы будете осторожны и заручитесь помощью друга. Однако если вам действительно нужно проделать отверстие для двери, тогда все усложняется. Если вы не знаете, как поступить, не стесняйтесь обращаться за помощью к местному торговому представителю.
Резюме
Установить набор внутренних французских дверей — относительно простая работа, если вы будете осторожны и заручитесь помощью готового друга. Однако если вам действительно нужно проделать отверстие для двери, тогда все усложняется. Если вы не знаете, как поступить, не стесняйтесь обращаться за помощью к местному торговому представителю.
DIY Информация для деревянных дверей Sun Mountain Custom
Информация о
«Сделай сам» (или «Сделай сам») включает следующие темы:
Измерение размера двери Измерение ширины косяка Определение положения и поворота Определение положения отверстия Установка внутренней двери Установка наружной двери
Размер измерительной двери
Первым шагом в измерении размера новой двери является измерение грубого проема, в котором дверь будет размещена. Неровное открытие означает открытие каркасной конструкции стены перед установкой дверного косяка. Процесс определения ширины и высоты двери, необходимой для грубого открывания, выглядит следующим образом:
Измерьте ширину грубого проема от внутренней части каркаса стены до внутренней части каркаса стены (см. Рисунок для этого измерения). Измерьте это в трех местах — в верхней, средней и нижней части отверстия, а затем используйте наименьшее из этих трех измерений. Затем вычтите 2 дюйма из этой ширины.Это равняется необходимой ширине двери. Пример: приблизительная ширина проема = 38 ″. Требуемая ширина двери = 36 дюймов, или 3 фута 0 дюймов (38 дюймов — 2 дюйма = 36 дюймов, или 3 фута 0 дюймов)
Измерьте высоту чернового проема от пола до нижней части верхней стойки проема (см. Рисунок). Измерьте высоту на обоих угловых краях проема, а затем используйте меньшее из этих двух измерений. Затем вычтите 3 дюйма из этой высоты. Это равняется необходимой высоте двери. Пример: приблизительная высота проема = 99 ″. Необходимая высота двери = 96 дюймов или 8 футов 0 дюймов (99–3 дюймов = 96 дюймов или 8 футов 0 дюймов)
При обрамлении грубого проема для новой двери (т. Е. При строительстве каркаса каркаса стены) измените размеры, указанные выше. Например, выберите желаемую ширину готовой двери и добавьте к этому размеру 2 дюйма. Затем выберите желаемую высоту готовой двери и добавьте к этому размеру 3 дюйма.
Почему проем должен быть больше двери и ее косяка? Во-первых, дополнительное пространство дает возможность приспособить дверь и косяк к грубому открытию.Стеновые конструкции с грубыми проемами не всегда бывают отвесными и квадратными, поэтому наличие дополнительного пространства позволяет установщику «подкладывать» косяк для обеспечения идеально ровной, ровной и квадратной установки двери. Во-вторых, дополнительная высота дает место для напольного покрытия над черным полом, такого как ковровое покрытие, дерево или плитка для внутренних дверей или подоконник для наружных дверей. Наконец, стены могут немного расширяться и сжиматься из-за естественной влажности и изменений влажности, которые происходят со сменой времен года. Таким образом, дополнительное пространство позволяет при необходимости вносить незначительные изменения в посадку двери.
Измерительная штанга
Дверные косяки должны покрывать всю толщину стены, на которой будет установлена дверь. Таким образом, первым шагом к выбору подходящей ширины косяка является определение толщины стены. Толщина стены включает стойку стены плюс толщину гипсокартона. Обычно для обрамления стен используются стойки 2 × 4 или 2 × 6. Гипсокартон обычно бывает толщиной 1/2 дюйма или 5/8 дюйма (гипсокартон премиум-класса). Определите стойку стены и толщину гипсокартона, а затем используйте приведенные ниже таблицы, чтобы выбрать правильную ширину косяка в соответствии с применением.
Ширина внутреннего косяка
«Плоские» косяки с регулируемым упором для межкомнатных дверей доступны со следующей шириной, соответствующей следующей толщине каркаса стены и толщины гипсокартона:
ПЛОСКОЕ КОЛЕСО С РЕГУЛИРУЕМЫМ УПОРОМ
Шпилька, толщина гипсокартона
Ширина косяка
Шпилька 2 × 4, гипсокартон 1/2 ″
Ширина 4-5 / 8 ″
Шпилька 2 × 4, гипсокартон 5/8 ″
Ширина 4-7 / 8 ″
Шпилька 2 × 6, гипсокартон 1/2 ″
Ширина 6-5 / 8 ″
Шпилька 2 × 6, гипсокартон 5/8 ″
Ширина 6-7 / 8 ″
«Прорезь» — это прорезь, прорезанная на краю косяка, используемая для намотки угловой планки гипсокартона (закругленные углы гипсокартона) в косяк. Плоские косяки с пропилом обеспечивают «безкорпусный» проем, при этом гипсокартон соединяется непосредственно с дверным полотном, поэтому не требуется молдинг корпуса. Плоские косяки с пропилом (с обеих сторон) для межкомнатных дверей доступны следующей ширины, чтобы соответствовать следующей толщине каркаса стены и толщины гипсокартона:
KERFED (ОБЕИХ СТОРОНЫ) ПЛОСКИЙ ЗАДНИЙ С РЕГУЛИРУЕМЫМ УПОРОМ
Шпилька, толщина гипсокартона
Ширина косяка
Шпилька 2 × 4, гипсокартон 1/2 ″
Ширина 3-1 / 2 ″
Шпилька 2 × 4, гипсокартон 5/8 ″
Ширина 3-1 / 2 ″
Шпилька 2 × 6, гипсокартон 1/2 ″
Ширина 5-1 / 2 ″
Шпилька 2 × 6, гипсокартон 5/8 ″
Ширина 5-1 / 2 ″
Плоские косяки с пропилом (с одной стороны) для межкомнатных дверей доступны следующей ширины, чтобы соответствовать следующей толщине каркаса стены и толщины гипсокартона:
KERFED (ОДНА СТОРОНА) ПЛОСКОЕ ЗАДВИЖЕНИЕ С РЕГУЛИРУЕМЫМ УПОРОМ
Шпилька, толщина гипсокартона
Ширина косяка
Шпилька 2 × 4, гипсокартон 1/2 ″
Ширина 4-1 / 16 ″
Шпилька 2 × 4, гипсокартон 5/8 ″
Ширина 4-3 / 16 ″
Шпилька 2 × 6, гипсокартон 1/2 ″
Ширина 6-1 / 16 ″
Шпилька 2 × 6, гипсокартон 5/8 ″
Ширина 6-3 / 16 ″
Ширина внешнего косяка
Для входных дверей требуются косяки с зазубринами, они более прочные, чем плоские. Эти косяки включают нерегулируемый упор, врезанный в массивную древесину. Имеются шпунтовые косяки следующей ширины для соответствия следующей толщине каркаса стены и гипсокартона:
КОРОБКА НАКОНЕЧНИК
Шпилька, толщина гипсокартона
Ширина косяка
Шпилька 2 × 4, гипсокартон 1/2 ″
Ширина 4-5 / 8 ″
Шпилька 2 × 4, гипсокартон 5/8 ″
Ширина 4-7 / 8 ″
Шпилька 2 × 6, гипсокартон 1/2 ″
Ширина 6-5 / 8 ″
Шпилька 2 × 6, гипсокартон 5/8 ″
Ширина 6-7 / 8 ″
Рифленые косяки с пропилом (с одной стороны) для наружных дверей доступны следующей ширины, чтобы соответствовать следующей толщине шпилек и гипсокартона:
КЕРФЕД (ОДНА СТОРОНА) ЗАКРЕПЛЕННЫЙ ПРОКАТ
Шпилька, толщина гипсокартона
Ширина косяка
Шпилька 2 × 4, гипсокартон 1/2 ″
Ширина 4-1 / 16 ″
Шпилька 2 × 4, гипсокартон 5/8 ″
Ширина 4-3 / 16 ″
Шпилька 2 × 6, гипсокартон 1/2 ″
Ширина 6-1 / 16 ″
Шпилька 2 × 6, гипсокартон 5/8 ″
Ширина 6-3 / 16 ″
Определение руки и поворота
«Вручение и поворот» относится к способу открытия двери — к стороне распашной двери и к тому, как дверь распахивается внутри или снаружи комнаты или дома.
Чтобы определить направление движения двери, человек встает в дверном проеме и прислоняется спиной к косяку двери, на котором должны быть размещены петли. Из этого положения, если дверь желательно открывать налево, это «левая» дверь. Или, из этого положения, если желательно, чтобы дверь открывалась вправо, это «правая» дверь.
Если дверь желательно распахивать внутри комнаты или дома, это «открывающаяся» дверь. Или, если требуется, чтобы дверь распахивалась за пределы комнаты или дома, это дверь «наружу».
ОДНОДВЕРЬ
На следующих изображениях показано перемещение и распашивание одинарных дверей, как внутренних, так и наружных. Стрелки указывают либо внутри (внутрь), либо снаружи (наружу) комнаты или дома, как обозначено.
Одиночная дверь, левый поворот, одинарная дверь, левый наружу
Однодверная, правая открытая дверь, одинарная дверь, правая наружу
ДВОЙНЫЕ ДВЕРИ
Для внутренних или внешних двойных дверей одна дверь обозначается как «активная» (т. Е. С рабочей ручкой, ручкой или рычагом для открытия двери), а другая дверь обозначается как «неактивная» (т. Е.е., по-прежнему открывается и закрывается, но без рабочей ручки, ручки или рычага). Неактивная дверь включает в себя прикрепленный «Т-образный замок», обеспечивающий дверной упор для активной двери. Неактивная дверь также включает в себя «заподлицо», чтобы зафиксировать неактивную дверь в закрытом положении. Предварительно подвешенные межкомнатные двустворчатые двери, поставляемые Sun Mountain, оснащены одним ригелем заподлицо в верхней части неактивной двери. Предварительно подвешенные наружные двустворчатые двери снабжены болтами заподлицо вверху и внизу неактивной двери.
На следующих изображениях показана активная сторона двойной двери, а также движение и поворот активной двери.Стрелки указывают либо внутри (внутрь), либо снаружи (наружу) комнаты или дома, как обозначено.
Двойная активная левая рука, инсинг (с Т-астрагалом) Двойная левая активная рука, аутсвинг (с Т-астрагалом)
Двойная активация правой руки, обратный ход (с T-Astragal) Двойная активация правой руки, Outswing (с T-Astragal)
ШАРОВОЙ ЗАХВАТ, БАЙПАС И СДВИЖНЫЕ ДВЕРИ
В дополнение к этим вариантам перемещения и поворота, Sun Mountain предлагает межкомнатные двойные двери с конфигурациями «с защелкой», «байпасом» или «складыванием вдвое». Эти варианты с двойными дверьми чаще всего используются в дверях шкафов или кладовых. Например, шариковые фиксаторы обычно используются с «фиктивными» (неактивными) ручками на распашных дверях шкафа. Фурнитура для захвата шара входит в стоимость дверцы для захвата шара. Фурнитура для направляющих входит в стоимость обходных и двустворчатых дверей. Однако Sun Mountain не имеет отверстий для фиктивных ручек, ручек или рычагов на этих опциях. Следующие изображения иллюстрируют эти внутренние двойные двери.
Если заказана предварительно подвесная дверь, Sun Mountain может расточить и прорезать новую дверь для ручки или замка (так называемая «механическая обработка») без дополнительной оплаты. Обработка должна соответствовать желаемой фурнитуре для двери, и заказчик должен уточнить это у поставщика фурнитуры до выбора положения отверстия. Если дверная фурнитура приобретается у Sun Mountain, Sun Mountain может помочь с этим и гарантировать, что соответствующая обработка указана в соответствии с фурнитурой.
Доступны варианты обработки как с одинарным, так и с двойным отверстием. На наружных дверях обычно используются двойные отверстия, как с замком, так и с засовом. Обработка Sun Mountain включает прорезание края двери для защелки (или одновременно защелки и ригеля для двойного отверстия) и прорезание «удара» на ножке косяка (то есть там, где вставляется защелка или ригель).
Стандартная обработка оборудования
Sun Mountain включает в себя первое отверстие на расстоянии 36 дюймов от нижней части двери и диаметр отверстия на расстоянии 2-1 / 8 дюйма.Для вариантов с двойным отверстием расстояние между двумя отверстиями составляет 5-1 / 2 дюйма от центра до центра (от центра диаметра одного отверстия до центра диаметра другого отверстия). Доступные «задники» (расстояние от края двери до центра диаметра отверстия) составляют 2-3 / 8 ″ и 2-3 / 4 ″.
На следующих изображениях показаны стандартные отверстия и задние части Sun Mountain как для одинарных, так и для двойных отверстий.
Установка межкомнатной двери
В этом разделе приведены пошаговые инструкции по установке навесной и готовой межкомнатной двери.Sun Mountain не принимает на себя никаких обязательств, связанных с соблюдением этих инструкций, и настоятельно рекомендует, чтобы специалисты по установке дверей самостоятельно проконсультировались с профессиональным подрядчиком. Уровень навыков для этой установки — «Средний».
Необходимые инструменты Уровень 6 футов Молоток Сверло Рулетка
Необходимые материалы Внутренняя дверь, предварительно подвешенная и предварительно обработанная Прокладки Гвозди для чистовой обработки 2-1 / 2 дюйма Винты 2-1 / 2 дюйма
Пошаговые инструкции
Вставьте дверцу и косяк в проем.Поместите предварительно подвешенный дверной блок в грубый проем. Отцентрируйте блок таким образом, чтобы оставалось равное расстояние между блоком и стойками стены или конструкцией стены с каждой стороны.
Установите регулировочную шайбу на петлевой стороне двери. Прокладки следует использовать для заполнения открытого пространства между дверным косяком и стеновой стойкой со стороны петель устройства. Поместите прокладки между дверным блоком и стеновой стойкой в каждом месте петли.
Временно зафиксируйте дверь в проеме. Убедитесь, что дверной блок находится заподлицо с лицевой стороной скальной породы, спереди и сзади.Предварительно просверлите отверстие в дверном упоре на верхней прокладке петли (или, при желании, снимите регулируемый упор и предварительно просверлите косяк за упором). Забейте один гвоздь толщиной 2-1 / 2 дюйма в это отверстие, чтобы временно удерживать дверь на месте.
Убедитесь, что сторона дверных петель ровная и ровная. Используя уровень 6 футов, расположенный на передней стороне дверной петли косяка, убедитесь, что косяк квадратный. Отрегулируйте среднюю и нижнюю прокладки петель, пока пузырек на уровне не окажется точно в центре. После того, как шарнирная сторона косяка станет квадратной, проверьте, нет ли отвеса на косяке. Поверните уровень так, чтобы он прилегал ровно к переднему краю шарнирной стороны косяка. Снова убедитесь, что соответствующий пузырек на уровне находится точно в центре.
Закрепите косяк со стороны петель. Когда шарнирная сторона косяка станет прямоугольной и отвесной, предварительно просверлите отверстия через упор как на центральном, так и на нижнем шарнире (или, при желании, удалите регулируемый упор и просверлите отверстие через упор за упором).Через эти отверстия забейте 2-1 / 2 дюйма чистовыми гвоздями, чтобы закрепить на месте шарнирную сторону косяка.
Установить подкладку на боковой стороне двери. Установите прокладки на ударную сторону (сторону защелки) дверного блока, поместив прокладки в верхней, центральной и нижней частях дверного блока между косяком и каркасом стены.
Убедитесь, что ударная сторона двери квадратная и вертикальная. Используя уровень 6 футов, помещенный на лицевую сторону ударной стороны косяка, убедитесь, что косяк квадратный. Отрегулируйте прокладки средней и нижней ударной стороны, пока пузырек на уровне не окажется точно в центре.После того, как ударная сторона косяка станет квадратной, проверьте, нет ли отвеса на косяке. Поверните уровень так, чтобы он прилегал ровно к переднему краю ударной стороны косяка. Снова убедитесь, что соответствующий пузырек на уровне находится точно в центре.
Закрепите косяк на ударной стороне. Как только ударная сторона косяка станет квадратной и отвесной, просверлите отверстия через упор как в центре, так и на нижней стороне ударной стороны косяка (или, при желании, удалите регулируемый упор и просверлите косяк позади остановка).Через эти отверстия забейте 2-1 / 2 дюйма чистовыми гвоздями, чтобы зафиксировать ударную сторону косяка.
Проверить размеры ширины. Используя рулетку, убедитесь, что расстояние между косяком петли и откосом одинаково в верхней, центральной и нижней частях косяка. Осторожно удалите временные гвозди и добавьте или удалите прокладки, чтобы отрегулировать одинаковое расстояние в каждом положении. После корректировки замените временные гвозди.
Установите подкладку на верхнюю часть косяка. Поместите прокладки в двух равных положениях на верхней части дверного блока, между верхней частью косяка и стойкой стены наверху.Отрегулируйте прокладки до тех пор, пока между дверью и косяком в верхней части двери не будет ровного края (называемого «откосом»).
Закрепите косяк (верх). Предварительно просверлите отверстия через дверной упор в месте расположения каждой из двух регулировочных шайб на головке (вверху) агрегата (или, при желании, снимите регулируемый упор и предварительно просверлите косяк за упором). Через эти отверстия забейте 2-1 / 2 дюйма чистовыми гвоздями, чтобы закрепить косяк на месте.
Проверить раскрытие. Закройте дверь и убедитесь, что расстояние между дверью и косяком наверху и по обеим сторонам одинаковое (это также называется откосом).Отрегулируйте регулировочные шайбы в любом положении до достижения равного расстояния. (При необходимости замените все регулируемые упоры).
Закрепите блок дополнительными финишными гвоздями. После проверки ровного откоса потребуется второй набор гвоздей для закрепления косяка. Откройте дверцу и на петлевой стороне косяка поместите второй чистовой гвоздь 2-1 / 2 дюйма рядом с упором, но на узкой стороне косяка, для каждого из трех положений прокладки. Повторите это с ударной стороной дверного косяка. Когда все финишные гвозди будут установлены, используйте гвоздь, чтобы противодействовать головкам всех финишных гвоздей.
Заменить центральные винты на петлях. После того, как второй набор чистовых гвоздей будет на месте, удалите винт (-ы) центрального шарнира с верхнего шарнира, где петля крепится к косяку (а не там, где петля прикреплена к двери). Замените винт (ы) винтом (ами) 2-1 / 2 ″. Повторите этот шаг с центральной и нижней петлями (опять же, только со стороны косяка петли).
Теперь межкомнатная дверь установлена, и можно установить молдинг корпуса (если есть).
Установка наружной двери
Для установки наружных дверей Sun Mountain настоятельно рекомендует проконсультироваться с профессиональным подрядчиком для самостоятельного монтажа.
Подключение УЗО и автомата в бане: схема и правила
На сегодняшний день все мы используем множество электроприборов. Количество которых с каждым годом растет, происходит это и из-за доступности, и из-за необходимости, и благодаря эффективному маркетингу производителей.
В свою очередь с увеличением электропотребителей, растет и нагрузка на сеть, что приводит к замыканиям, поломкам, а в некоторых случаях и к пожарам. Поэтому с появлением новых электроприборов, появились и новые устройства защитного отключения сети потребителей.
УЗО – это электротехнический прибор, в функции которого входит отключение энергопотребителей и размыкание цепи в случае превышения током заданного максимально-допустимого значения. Это устройство постоянно сравнивает фактическое и заданное значение тока и в случае обнаружения отклонения от заданного параметра размыкает цепь.
Когда УЗО необходимо?
Среди общего разнообразия электроприборов хотелось бы выделить те из них которые потребляют наибольшее количество электроэнергии, а следовательно и нагрузку на сеть оказывают максимальную, к ним относятся:
Холодильники и морозильные камеры;
Микроволновые печи;
Электродуховки;
Электрочайники;
Электрокамины, тепловентиляторы и обогреватели;
Стиральные машины;
Кондиционеры;
Бойлеры.
Как мы видим, вся перечисленная техника стала сегодня необходимой, а стоимость каждого такого прибора довольно велика для частой замены, поэтому стоит задуматься о покупке и установке УЗО.
Далее речь пойдет о том как подключить данное устройство и автоматы. Для более наглядного примера, ниже приведена инструкция подключение УЗО и автомата схема.
Для эффективной работы устройства, его нужно не просто включить в схему, но и правильно в ней расположить, поэтому далее мы опишем как правильно подключить УЗО и автомат. Итак в случае отклонения величины силы тока в цепи от заданного параметра происходит размыкание цепи, однако само устройство остается незащищенным, именно поэтому и устанавливается оно в паре с автоматом защиты.
Существуют частые ошибки подключения УЗО, наиболее распространенные из которых мы опишем ниже. Данное оборудование должно быть включено в цепь автоматического выключателя. В свою очередь, при возникновении перегрузок или короткого замыкания автоматический выключатель выключит всю цепь, и включенное в нее УЗО защитит от утечек тока и отключит всю цепь расположенную после него.
Количество подключаемых автоматов
Иногда возникает вопрос: сколько автоматов можно подключить к одному УЗО? Ответом на данный вопрос будет соответствие величины потребляемого тока с характеристиками самого устройства. Естественно, в некоторых случаях для аккуратного вида электрошкафа нам придется ограничится количеством автоматов, которое нам позволят разместить габариты шкафа и все лишнее вынести за его пределы. Поэтому подключение оборудования и автомата это довольно творческая работа.
Для того чтобы схема подключения УЗО и автоматов в квартире не представляла из себя жмых запутанных проводов, рекомендуется не прикручивая разложить всю аппаратуру в шкафу. Таким образом, мы увидим ее будущее расположение в пока еще не прикрученном к стене электрошкафу. Такой подход, предусматривает чтобы схема установки предохраняющего устройства и автоматов сочеталась с габаритами шкафа.
Проверка подключения УЗО
Всегда следует помнить, что правильное подключение УЗО и автоматов мы можем проверить кнопкой «Т» (тест) сразу после подачи питания. В случае если при нажатии на кнопку цепь не разобралась, и не произошло отключение электроприборов, следует искать ошибку в подключении.
Конструктивно не предусмотрено, что устройство сможет защитить себя, поэтому на вопрос: УЗО ставится до автомата или после? И здесь следует подумать о защите самого УЗО, что подразумевает его нахождение в цепи автомата. Контролируется установка оборудования до или после автомата также нажатием тестовой кнопки, что позволяет избежать ошибок при подключении.
Начиная сборку не следует паниковать. Если Вы не уверены, расположено УЗО перед автоматом или после (если ранее Вы не сталкивались с подобным подключением) лучше обратиться за советом или помощью к профильному специалисту.
Если не знаете, как УЗО выбрать, обратитесь к консультантам АВС-электро https://avselectro.ru/catalog/4248-ustrojstva-zashitnogo-otklyuchen — для вас большой выбор моделей и прекрасный сервис.
Сейчас стало популярно разбивать электросистему на группы потребителей, что позволяет применять одно УЗО на несколько автоматов, к примеру в трехэтажном доме можно установить по автомату на каждый этаж, а устройство будет контролировать утечку тока в цепях всех трех автоматов. Сегодня перед нами огромный выбор подобного оборудования и автоматов, начиная от производителя, и заканчивая техническими характеристиками. Для того чтобы не платить дважды, следует вначале рассчитать предполагаемое количество потребителей для того чтобы понимать величину нагрузки на сеть. Исходя из этого параметра, можно выбрать защитное устройство.
Следует также помнить, что чем проще схема подключения автоматов и УЗО в щитке, тем легче в ней разобраться, поэтому рекомендуется подписывать какой автомат отключает те или иные потребители. Такие надписи значительно упрощают поиск неисправности в цепи.
Установка УЗО (устройства защитного отключения)
Просмотров 15 Опубликовано
Обновлено
Установка УЗО и его дальнейшее подключение в сеть является завершающим этапом защиты вашей электропроводки от утечек тока, которые могут привести к плачевным последствиям именно для человека. Если все предшествующие этапы, такие как разработка схемы защиты проводки, правильный расчет параметров устройства защитного отключения и его корректного выбора, то сама установка прибора не является чем-то сложным. Просто данный процесс требует особого внимания и следования достаточно простым рекомендациям по установке. Вне зависимости от того, кто будет устанавливать устройство защиты, профессионал или простой обыватель, неукоснительное выполнение основных правил установки обязательно приведет их к успеху.
Разобьем весь процесс на 2 этапа:
установка УЗО на дин-рейку;
подключение к устройству проводов.
Установка УЗО на дин-рейку
крепление узо
Установка прибора защиты в электрощитке, как и любого другого модульного устройства, производится на дин-рейку, которая обычно крепится на монтажную панель или заранее установлена на специальных рейках, предусмотренных конструкцией электротехнического шкафа. Защелка УЗО. На задней поверхности устройства защитного отключения находится защелка (фиксатор). Она переводится в открытое положение либо отжимается, в зависимости от конструкции, с помощью плоской отвертки.
Затем УЗО надевается специальными выступами на дин-рейку той стороной, где нет фиксатора-защелки. Далее прижимаем устройство к дин-рейке стороной с фиксатором до тех пор, пока не послышится специфический сщелчок. Он будет означать что наш модуль надежно закреплен на рейке, установленной в электрическом квартирном щитке. Если фиксирующие защелки устанавливаемого УЗО имеют два положения, то остается только перевести их в положение «закрыто», простым на них нажатием, что обеспечит надежную фиксацию установленного УЗО на дин-рейке.
Если же защелки не фиксируются в двух положениях, то необходимо продолжая прижимать прибор к рейке, поочередно оттягивая защелки за специально предусмотренное в них ушко с помощью отвертки, и отпустить после того, как «язычек» защелки окажется за ребром дин-рейки.
Подключение проводов к УЗО
подключение проводов к узо
Завершающим действием установки устройства защитного отключения в квартирный электрощит является подключение его в электрическую цепь защиты. Здесь крайне важным считается подсоединение к УЗО нейтрального провода («нейтраль»). На электрической схеме он обозначается буквой «N». Также данную букву обозначения можно увидеть и на самом корпусе прибора, вернее на одной из его клемм, куда и следует присоединять нейтральный провод сети.
При соблюдении данного правила подключения «нейтрали», установку устройства защиты можно считать наполовину выполненной. Вторая половина установки заключается в правильном подсоединении к прибору запитывающих (входных) и защищаемых проводов (выходных). Как правило запитывающие провода подключаются к верхним клеммам УЗО, а защищаемые — к нижним.
Выбор устройства защитного отключения
Вся ваша работа по установке УЗО в электрощит пойдет насмарку, если вы выбрали УЗО не соответствующих параметров и характеристик для вашей сети (квартирной электропроводки). Поэтому будьте очень внимательны при выборе данного прибора защиты, ведь от этого будет напрямую зависеть ваше здоровье и жизнь.
Установка узо в доме во Владивостоке
Установка узо в доме
Установка, уЗО (устройство защитного отключения)
Хочу остановиться на блоках утечки IEK, DEKraft. Если сопротивление на подстании и местного заземления бедет 4 Ома то ток при однофазном коротком замыкании на заземление через этот автомат будет IV/R, 220 вольт / (4 Ом заземления подстанции 4 Ом местного заземления) 27,5 ампера, это без учета сопротивления самой линии. Подключение УЗО в квартире. Есть дифреле с электронной схемой управления в которых при пропадани питания происходит отключение потребителя на подобии пускателя. Некоторые делают такую смертельно опасную ошибку проводя от «земляной» клемы розетки или электроприбора провод в щит и там зануляют или что еще хуже соединяют перемычкой «земляную» клему розетки с нейтральным проводом.
Монтируют УЗО, как и обычные автоматы в электрощитке на DIN-рейку. Однако если происходит утечка, все сразу меняется. Для силовых групп потребителей, таких как стиральная машина, электрические плиты можно подключать отдельное устройство защитного отключения. В кратчайшие сроки, удобное время специалист выедет на объект и окажет услуги в области электромонтажа. УЗО 10-30 мА, отдельных групп потребителей. Поделитесь этой статьей с друзьями: Другие полезные статьи: Чем опасно самостоятельное выполнение заземления в квартире (переделка TN-C.
Электрика в теории: разводка электрических сетей
Вне зависимости от присутствия заземления. Поэтому УЗО на бойлер и подобную технику надо ставить обязательно! В нашей компании Вы можете срочно вызвать электрика для установки УЗО (устройство защитного отключения дополнительных автоматов и проведения электромонтажных работ. После того как вы определились с выбором УЗО его необходимо правильно подключить. УЗО как раз и защищает Вас и ваших детей от нежелательного знакомства с электрическим током — только оно способно отключить, например, бойлер с проржавевшими тенами при утечке тока с фазы. Например если заземление нейтрали на подстанции, согласно правил, будет 4 Ома, с учетом повторных заземлений и Ваше заземление тоже будет 4 Ома и в одном из электроприборов произойдет пробой то на всех заземленных корпусах электроприборов подключенных к заземлению, через защитные заземляющие.
Количество циклов механических 10000, устройство защитного отключения Legrand, международный концерн Legrand является крупнейшим производителем электроустановочных изделий. Повторным заземлением питающих линий в первую очередь должна заниматься энергопередающая организация. Читайте ПУЭ а потом пишите свои статьи в соответствии с правилами! Качественное оборудование это Ваша безопасность.
Что обязательно надо знать при установке, уЗО
Технические характеристика наиболее популярных устанавливаемых в Санкт-Петербурге УЗО (устройство защитного отключения). Если трехпроводная проводка уже проведенна и подключенна, а заземление отсутствует как таковое или еще не сделано, то отключите от всех розеток, люстр и других электроприборов и защитной шины в щите защитный проводник, и заизолируйте. Например, у широко распространенного автомата с характеристикой С на 16 ампер ток для обеспечения безопасного времени защитного отключения 0,4 секунды должен превышать номинал автомата в 5-10 раз, то есть для уверенного отключения за 0,4 секунды ток проходящий через автомат должен быть не менее 160 ампер. Автомат а не обычный автомат вместо УЗО). Электротехническое оборудование Schneider electric очень доступно в недорогих сериях. Сечение РЕ проводников должно равняться сечению фазных при сечении последних до 16 мм2, 16 мм2 при сечении фазных проводников от 16 до 35 мм2 и 50 сечения фазных проводников при больших сечениях.
Так же при подключенных защитных проводниках и отсутвии заземления статические и емкостные токи всех подключенных электроприборов суммируються, через защитный проводник, в следствие чего возможно смертельное поражение электричиским током при исправных электроприборах. Смотрите по теме: От чего зависит сопротивление тела человека прохождению электрического тока Внимание! Самый оптимальный вариант это после автомата каждой группы поставить УЗО 10 мА, а после вводного автомата поставить дублирующие УЗО. Компания ООО Ск «Элит-Сервис» не дает гарантию на системы защиты и автоматики собранных на комплектующих этих фирм. Согласно пункту Российского ПУЭ.7.132 Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. Так же отсутствует подключение к контуру заземления здания.
Сейчас все больше используются пластиковые трубы, поэтому трубы не могут быть естественным заземлением, тем более защитным проводником. В данной статье рассмотрены примеры подключения и порядок расположения устройств защитного отключения в схемах электроснабжения. Всякий электроприбор, связанный с сантехникой и имеющий с ней металлосвязь, будь то какой-нибудь насос, стиральная машина, газовая колонка и тем более водонагреватель — большой источник опасности для окружающих, поскольку при разрушении изоляции или просто попадении воды в ненужное место корпус этого. Не надо не чего выдумывать а надо выполнять правила которые написаны кровью!
Установка и замена узо в доме или квартире
Проблем с устройствами защитного отключения ABB не возникало, однако цена была достаточно высока, не все клиенты выполняя электромонтажные работы были готовы платить за безопасность. Автоматы отдельных групп потребителей (плита, бойлер, стиральная машина.п. У моего знакомого, от поражения электрическим током, в ванной комнате, погиб сын! Известный в Европе производитель, французское качество. Вам остается только позвонить и сделать заказ.
Устанавливаем УЗО (устройство защитного отключения) в электрическую цепь для защиты «Нагрузки». Однофазные двух- и трехпроводные линии, а также трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании однофазных нагрузок, должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников. Устанавливайте УЗО (устройство защитного отключения) проверенных производителей, это сохранит время, нервы и деньги. Вы подвергаете себя и окружающих смертельной опасности. Напомним, при напряжении 220 вольт смертельным для человека является ток всего в 50-100 миллиампер, обычный автомат срабатывает при 10-16 амперах, разница в сто раз! Схема, в которой подключается УЗО, собирается в следующей последовательности:.
Оптимальное соотношение цены и качества — выбор умных людей. Заземлять без УЗО или зануления запрещено! К стати хорошо проводят ток не только металлические трубы, но и металлопласт(проверено на собственном опыте — собственная стиралка недавно «пощипала» за нос, когда умывался в раковине). Правильный выбор настенного бра, показать ещё. На корпусе УЗО имеется буквенная маркировка клемм, обозначаются соответственно N (нулевой провод) и L (фазный провод). Щит 2 этажа 9-ти этажного дома, нейтраль этого и всех верхних этежей подключенна через непонятное соединение в изоленте.
Электрик Инфо делимся опытом, Секреты электрика, Электричество в доме » Что обязательно надо знать при установке УЗО и устройстве заземления в квартире или частном доме. В девяностых годах это была диковинка, СНиПы (строительные нормы и правила) и ПУЭ (правила устройства электроустановок) тех лет установки блоков утечки не предусматривали. . Изначально выполнялась установка УЗО (устройство защитного отключения) концерна ABB. Рассмотрим упрощенную схему работы. При изменении положение это может привести к ложному срабатыванию УЗО, или вовсе его не функциональности.
Установка и подключение УЗО
Без электрических бытовых приборов современный комфорт наших домов уже немыслим, но они же могут стать и источником опасности и для жилья в случае пожаров и для нашего здоровья и даже жизни в случаях поражения током. Беспристрастная статистика констатирует, что причиной каждого третьего пожара является возгорание электропроводки, которое может произойти из-за ее перенагрузки, возникновения искры при коротком замыкании, а также при повреждении изоляции или некачественном соединении проводов. Для повышения безопасности жилых помещений и людей от поражения током и пожаров с некоторых пор стали использоваться защитные приборы узо: схема подключения их может охватывать всю квартиру или же обслуживать только одну линию. Если подключение узо выполнено по первому варианту, то в случае аварии в любой точке проводки от электропитания отключается весь дом, а при втором варианте отключается питание только вышедшего из строя электроприбора.
Содержание
Прежде, чем рассматривать виды узо — принцип работы и особенности использования, следует понимать, что устройство защитного отключения является лишь дополнительным прибором, но не панацеей при любых аварийных ситуациях, не связанных с утечкой тока.
Установка узо в значительной мере повышает уровень безопасности электроприборов, но не исключает в полностью вероятности возгорания или поражения электрическим током, если произойдет короткое замыкание между нейтралью и фазами, на которое оно не реагирует.
Не сработает также устройство узо и в случае, если человек окажется под напряжением, одновременно коснувшись пальцем фазного и нулевого проводников. Между протеканием тока по проводам под нагрузкой и сквозь тело человека нет различий, а поэтому и невозможно создать приборы защиты от подобных прикосновений. В этом случае остаются действенными традиционные защитные меры: отключение прибора перед обслуживанием, непроводящие кожухи, изоляция.
Устройство защитного отключения узо — это дополнительное защитное средство, не заменяющее предохранители при защите от сверхтоков.
Важно запомнить!
[include id=»1″ title=»Реклама в тексте»]
Устройство защитного отключения узо — это дополнительное защитное средство, не заменяющее предохранители при защите от сверхтоков. Узо реагирует только на неисправности, не связанные с утечкой тока, например, при коротком замыкании. Поэтому установка узо должна осуществляться только вместе с предохранителями — автоматами защиты.
Для предотвращения аварийных ситуаций в электроприборах, пожаров и поражения человека электрическим током в схемах электропитания зданий любого назначения устанавливают специальные защитные приборы, которые условно можно разделить на виды:
УЗО — устройства защитного отключения
АВ — автоматические выключатели;
УЗО — устройства защитного отключения;
ДАВ — дифференциальные автоматические выключатели;
УЗО-Д — устройства защитного отключения с встроенной защитой от токов короткого замыкания или сверхтоков.
Комбинированные защитные устройства УЗО-Д, или диффавтоматы, оснащены индикацией, быстро определяющей причину срабатывания прибора — сверхтоки либо дифференциальные токи. И УЗО, и УЗО-Д выполняют одни и те же защитные функции, перечисленные ниже, но УЗО-Д является более современным усовершенствованным прибором:
Оба прибора повышают уровень безопасности электроприборов и электроинструментов.
Оба прибора в равной степени предотвращают пожары из-за воспламенения изоляции токопроводящих элементов электроприборов от остаточного дифференциального тока на землю.
Устройство УЗО-Д, в отличие от УЗО, отключает отдельный участок электросети в случае перегрузки (ТЗ — токовая защита) или короткого замыкания, то есть возникновения сверхтоков (МТЗ — максимальная токовая защита).
УЗО-Д — устройства защитного отключения с встроенной защитой от токов короткого замыкания или сверхтоков
Примечание. Правилами устройств электроустановок (ПУЭ) седьмого издания, утвержденных приказом МЭ РФ №204 от 08. 07.02 и действующими с 01.01.03 подключение УЗО в электрических сетях зданий любого назначения обязательно.
Правила устройств электроустановок также регламентируют характеристики узо, подлежащих установке в бытовых электросетях однофазного тока напряжением 220 вольт, а именно ток отсечки должен быть не больше 30 мА, а время срабатывания не должно превышать 40 мс (миллисекунд) — эти величины указаны на маркировке прибора. Некоторые производители выпускают и более чувствительные узо с токами отсечки 10-30 мА для использования в помещениях с повышенной аварийной и пожарной опасностью. В то же время существуют приборы УЗО, имеющие токи отсечки 100-300 мА и более, предназначенные для использования на больших участках, например, в производственных помещениях и компьютерных центрах. Низкочувствительные УЗО выполняют только задачу противопожарной защиты, но не способны эффективно защитить человека от поражения током. Низкий порог чувствительности приборов УЗО в данном случае мог бы привести к частым ложным отключениям.
При установке устройств защитного отключения в жилых помещениях следует придерживаться следующей маркировки чувствительности приборов:
10 мА — УЗО, предназначенные для очень влажных и влажных помещений (бани, сауны, бассейны, душевые и ванные комнаты).
30 мА — УЗО для жилых, подсобных и других помещений с нормальной влажностью воздуха.
Важно запомнить!
На групповые цепи во избежание ложных срабатываний ставят УЗО на 30 мА. НА одиночные потребители, стиральную машину или плиту, следует устанавливать УЗО на 10 мА. На электроприборы, установленные в помещениях с очень высокой влажностью воздуха, установка индивидуальных узо с током отсечки 10 мА обязательна!
Любое УЗО рассчитано на подключение в сети определенной нагрузки и предельный ампераж указывается на маркировке прибора. При подключении прибора защитного отключения одновременно с предохранителем, необходимо подбирать узо с более высоким амперажем, чем у автоматического предохранителя.
Автоматические выключатели АВ, или предохранители, фиксируют возникновение в сети сверхтоков, которые приводят к перегреву проводника или возникновению короткого замыкания. При возникновении перегрузки в сети АВ отключают ее от питания, защищая тем самым от возгорания и вывода из строя электроприборов.
Приборы защитного отключения УЗО фиксируют пробои изоляции проводки или электроаппаратуры, сравнивая параметры электрического тока на входе в сеть и на выходе из нее. В случае, если эти параметры не совпадают, происходит отключение сети от питания и выполняется функция защиты человека от поражения током при возможном контакте с неизолированным участком проводки и предупреждения воспламенения.
В соответствии с правилами УЗО подбирают по чувствительности (10-30 мА) и номинальному току, который определяют в зависимости от суммарной мощности всех электроприборов. Так как номинальный ток гораздо ниже соответствующего показателя автоматического выключателя АВ, от короткого замыкания или перегрузок по току УЗО защитить не может.
Существует единственный вариант, как подключить узо, если речь идет о надежном стационарном устройстве: непосредственно после счетчика, так как оно должно защищать всю проводку в доме. При установке УЗО в схему электрообеспечения дома необходимо соблюдать следующие правила:
нейтральный провод необходимо подключать к соответствующей клемме УЗО, обозначенной символом N, а выходящие провода подключаются в соответствии с маркировкой на корпусе УЗО;
УЗО подключают последовательно после вводного автомата, номинальный ток которого меньше соответствующего тока установки защитного отключения;
при двухпроводной схеме питания, в которой не предусмотрен заземляющий проводник, использование УЗО жизненно необходимо, так как не нуждающаяся в заземлении конструкция устройства значительно повысит уровень электробезопасности всего дома.
Правильно подключенное устройство защитного отключения — схема:
Схема подключения УЗО к нескольким самостоятельным линиям
Совет: Традиционно питающие провода к приборам принято подключать сверху, хотя это правило не обусловлено техническими причинами. Для повышения уровня безопасности желательно как минимум на распределительном щите, а лучше в пределах объекта в целом, питание к приборам подавать одинаково: либо всюду сверху, либо всюду снизу.
Безусловно, более экономным способом подключения защитного устройства в схему является установка одного прибора на весь дом. Но в этом случае в случае утечки тока в одной точке схемы УЗО отключит все электропитание здания.
Гораздо удобнее, пускай и дороже, другой способ, при котором приборы защитного отключения устанавливают на отдельные линии: для спальни, кухни, ванной, детской и т. д. При такой схеме в случае аварии на одной из линий дом не останется без электричества.
Правда, не в каждом случае есть возможность установить на распределительном щите более одного УЗО, а если дом и проводка в нем слишком старые, то устройство может еще и создавать проблемы в виде частых ложных отключений питания.
Розетки со встроенным УЗО
Если по каким-то причинам не хочется или нецелесообразно устанавливать стационарное защитное устройство, можно розетки с встроенными УЗО или же оснастить электроприборы такими же вилками. Причем, узо-розетки могут устанавливаться стационарно на месте старых либо втыкаться в существующие подобно переходнику.
Вилка со встроенным УЗО
Следует отметить, сэкономить на узо-розетках и узо-вилках не удастся: стоимость их почти втрое выше цены обычных УЗО, предназначенных для подключения на распределительный щит.
Нередко при подключении устройств защитного отключения самостоятельно во время ремонта или строительства своего жилья домовладельцы допускают одинаковые ошибки. Приведенные ниже схемы неправильного подключения защитных приборов в схему позволит каждому избежать досадных ошибок, повысив тем самым безопасность электропитания своего дома.
[include id=»2″ title=»Реклама в тексте»]
При подключении в схему питания двух УЗО перепутаны их нейтральные проводники
При подключении в схему питания двух УЗО перепутаны их нейтральные проводники
Фото к схеме 1
Параллельное соединение нейтральных проводников УЗО
Параллельное соединение нейтральных проводников УЗО
Фото к схеме 2
Ошибка подключения нейтрального провода к устройству
Ошибка подключения нейтрального провода к устройству
Дополнительное соединение нейтрали N и независимого заземления РЕ внутри розетки SV недопустимо
Дополнительное соединение нейтрали N и независимого заземления РЕ внутри розетки SV недопустимо
Фото к схеме 4
Важно запомнить!
Не допускается установка приборов УЗО на линии, питающие установки пожарной либо иной аварийной сигнализации. Ограничители перенапряжения, или грозовые разрядники, в частных домах устанавливают перед УЗО.
Установка в помещениях с повышенной влажностью выключателей и электроприборов без подключения УЗО чувствительностью 10 мА чревата серьезным поражением электрическим током вплоть до летального исхода.
Нельзя подключать по собственной инициативе нейтральный провод от УЗО к существующему в доме заземлению: повторное заземление питающих линий — компетенция энергопоставляющей организации.
Неправильно заземленный нейтральный проводник может стать причиной аварий на питающей линии: отсутствие контакта, обрыв или отгорание нейтрального провода, перехлестывание проводов на воздушной линии и т. д., способных стать причиной пожара.
При ведении работ на электропроводке, особенно в старых домах, необходимо отключить электропитание соответствующей линии или лучше отключить общий квартирный или домовой автоматический выключатель.
При огромном количестве бытовой электроники, электроприборов и компьютеров в каждом современном доме, на электрические сети ложится очень высокая нагрузка, а поэтому установка приборов защитного отключения питания в них жизненно необходима. Как бы дорого не стоили современные защитные устройства, не стоит на них экономить, потому что стоимость приборов и особенно цена человеческой жизни с этими необходимыми издержками несоизмеримы.
Установка узо
Установка узо
Опубликовано в рубрике Электромонтажные работы
В соответствии с ТКП 339-2011, установка узо является обязательным на групповых розеточных линиях электропроводки. Само по себе узо (устройство защитного отключения, или устройство дифференциального тока) предназначено для включения контактов в электрической сети при нормальных условиях, и отключения сети, когда дифференциальный ток превышает заданных значений. Узо работает по принципу автоматического отключения при утечке тока выше номинала, и способна отключить сеть в течении 0,02 секунды. Оно защитит людей и домашних животных от поражения электрическим током. Работоспособность узо проверяется контрольной кнопкой «тест».
Установка и подключение узо
По числу полюсов узо бывают как и автоматические выключатели. Однополюсные, двухполюсные, трехполюсные, четырехполюсные. По виду установки узо можно отнести к стационарным и переносным. Установка узо обычно производится в распределительных щитах. Подключение узо необходимо выполнять в соответствии с проектом, или линейной схемой. На фото можно посмотреть классическую схему с узо. Необходимо помнить что узо не защищает электропроводку от токов короткого замыкания. Если вам необходимо такая защита рекомендуем вам посмотреть статью про модульное оборудование.
Цена на установку узо
Так как узо относится к модульному оборудованию, то и стоимость по установке узо будет такая же как установка автоматического выключателя (автомата), или дифавтомата. В зависимости от сложности сборки электрощита, стоимость установки узо определяется либо от подключаемых модулей, либо от количества штук. В нашей организации можно воспользоваться услугой по замене автоматических выключателей, узо, дифавтоматов, а так же купить узо по самым доступным ценам различных производителей. Точную стоимость на электромонтажные работы можно посмотреть в разделе цены. Наши специалисты окажут вам качественную квалифицированную помощь при выборе и установке узо.
Комментарии и размещение обратных ссылок в настоящее время закрыты.
УЗО, что про него говорит ПУЭ 7? — Дневник злостного критика-рецидивиста
УЗО(более корректное название — выключатель дифференциального тока, ВДТ) является эффективным средством защиты от поражения электрическим током. Между тем не всегда бывает понятно, где и когда предписывается применять это устройство. Интересно, а что говорит об УЗО главный электротехнический документ? Приведу все пункты из ПУЭ, имеющие отношение к использованию УЗО, и прокомментирую их:
7. 1.71. Для защиты групповых линий, питающих штепсельные розетки для переносных электрических приборов, рекомендуется предусматривать устройства защитного отключения (УЗО).
То есть УЗО рекомендуется ставить на розеточные цепи.
7.1.72. Если устройство защиты от сверхтока (автоматический выключатель, предохранитель) не обеспечивает время автоматического отключения 0,4 с при номинальном напряжении 220 В из-за низких значений токов короткого замыкания и установка (квартира) не охвачена системой уравнивания потенциалов, установка УЗО является обязательной.
То есть, в случае использования в доме отдельного заземления по схеме TT (т.е. не соединённого с приходящим с подстанции проводом PEN), состоящего, как правило, из трёх забитых в землю трёхметровых уголков, установка УЗО обязательна на все цепи сети, потому что такое заземление не обеспечивает нужного для срабатывания автоматических выключателей сопротивления.
7.1.73. При установке УЗО последовательно должны выполняться требования селективности. При двух- и многоступенчатой схемах УЗО, расположенное ближе к источнику питания, должно иметь уставку и время срабатывания не менее чем в 3 раза большие, чем у УЗО, расположенного ближе к потребителю.
То есть, если помимо обычных групповых УЗО для защиты линий вы решите поставить на вводе в дом «противопожарное» УЗО для защиты ввода в дом, то такое узо должно быть «селективным», то есть обеспечивать срабатывание только в случае наличия дифференциального тока в течение определённого времени, чтобы вначале дать возможность сработать групповым УЗО. Селективные УЗО имеются в продаже, но они довольно дорогие. В принципе, если вы делаете электрику для себя, то можете сэкономить на удобстве и, нарушив это требование ПУЭ, поставить на ввод обычное УЗО. Безопасность не пострадает, но при срабатывании группового УЗО вы вынуждены будете почти каждый раз бегать на улицу и включать также общее УЗО на вводе.
7.1.74. В зоне действия УЗО нулевой рабочий проводник не должен иметь соединений с заземленными элементами и нулевым защитным проводником.
Ну, это естественно, исходя из схемы работы УЗО. Если нулевой провод после УЗО соединить с заземлением, то часть тока с фазы, пройдя через электроприёмники, уйдёт, грубо говоря, не обратно в линию, а в землю, что естественно вызовет сработку УЗО.
7.1.75. Во всех случаях применения УЗО должно обеспечивать надежную коммутацию цепей нагрузки с учетом возможных перегрузок.
Говоря простым языком, УЗО не должно выгореть от перегрузки, то есть, оно должно быть защищено автоматическим выключателем с номиналом, на ступень ниже номинала УЗО по току. Это правило позволит выполнить упомянутый учёт возможной перегрузки, возникающей в цепи на время, которое нужно для срабатывания автоматических выключателей. Задержка срабатывания автоматических выключателей может достигать десятков минут, и в этот период УЗО должно работать штатно.
7.1.76. Рекомендуется использовать УЗО, представляющее собой единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока. Не допускается использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту. При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтока, необходима их расчетная проверка в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата, обеспечивающего защиту от сверхтока.
Это рекомендация использовать АВДТ вместо ВДТ (УЗО) преследует цель снять с пользователей ответственность за использование неправильной защиты УЗО от сверхтока. Однако, если вы понимаете, как правильно это сделать, то во многих случаях экономически целесообразно использовать именно связку АВ+ВДТ вместо рекомендуемого АВДТ. При этом надлежит выполнить упомянутые в пункте требования, правильно выбрав номиналы УЗО и автоматических выключателей.
7.1.77. В жилых зданиях не допускается применять УЗО, автоматически отключающие потребителя от сети при исчезновении или недопустимом падении напряжения сети. При этом УЗО должно сохранять работоспособность на время не менее 5 с при снижении напряжения до 50% номинального.
Ну, это требования к производителям УЗО. Не стоит приобретать подозрительно дешёвые апараты неизвестных марок.
7.1.78. В зданиях могут применяться УЗО типа «А», реагирующие как на переменные, так и на пульсирующие токи повреждений, или «АС», реагирующие только на переменные токи утечки. Источником пульсирующего тока являются, например, стиральные машины с регуляторами скорости, регулируемые источники света, телевизоры, видеомагнитофоны, персональные компьютеры и др.
То есть, в домах можно применять УЗО обоих типов по вашему усмотрению. Замечу, что УЗО типа «А» существенно дороже, а в подавляющем юольшинстве случаев повреждений достаточно УЗО типа «АС».
7.1.79. В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА. Допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители). Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется.
Требование срабатывания по номинальному дифференциальному току в 30 мА связано со свойствами человеческого организма. Переменные токи свыше 30 мА воздействуют на мышцы грудной клетки и, как следствие, могут привести к параличу дыхания и смерти. В этом же пункте допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через автоматы, что, на мой взгляд, часто бывает экономически оправдано. Кроме того, упоминание того, что не требуется установка УЗО в линиях освещения и стационарного оборудования, на мой взгляд, расчитана на дома, электрика которых обслуживается исключительно специалистами. В том случае, если вы сами меняете себе лампочки, то установка УЗО на осветительной сети вам не помешает. То же касается и стационарного оборудования.
7.1.80. В жилых зданиях УЗО рекомендуется устанавливать на квартирных щитках, допускается их установка на этажных щитках.
УЗО, установленное в квартире, не защищает вашу линию от счётчика, расположенного в этажном щитке, до группового щитка квартиры. С другой стороны, при срабатывании УЗО для домохозяйки гораздо безопаснее включить его в собственном квартирном щитке, где всё лишее убрано за панель, чем лезть в общий этажный щит, где часто царит бардак. Как вариант, можно установить в этажном щитке селективное УЗО (с задержкой отключения), а в квартироном — групповые УЗО.
7.1.81. Установка УЗО запрещается для электроприемников, отключение которых может привести к ситуациям, опасным для потребителей (отключению пожарной сигнализации и т.п.).
Здесь всё понятно — защитное оборудование должно функционировать до последнего. Очевидно, что в домах, имеющих такое оборудование, устанавливать на вводе общее селективное узо нельзя.
7.1.82. Обязательной является установка УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА для групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью, например в зоне 3 ванных и душевых помещений квартир и номеров гостиниц.
Таким образом, установка УЗО с током срабатывания 30 мА для уличных розеток, а также розеток в ванной комнате, обязательна. Для ванных комнат рекомендуют даже 10 мА (СП31-110-2003 п.А.4.15).
7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети — из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
Это исчерпывающие данные для расчёта того, сколько линий можно посадить на одно УЗО. Скажем, расчёт для однофазного ввода 25 А и сети, протяжённостью 100 метров, будет таков: максимальный расчётный ток утечки равен 25 * 0,4 + 100 * 0,01 = 11 мА. Поскольку этот ток должен составлять треть от тока УЗО, то следует выбрать УЗО с током 11 * 3 = 33 мА. Такого номинала нет, но очень близко к нему УЗО на 30 мА. Тем более, редко когда случается полная нагрузка сети. Соответственно, на три фазы по 25 А можно поставить обычное трёхфазное УЗО на 30 мА. То есть, самого обычного УЗО, рассчитанного на ток утечки 30 мА на фазу вполне достаточно для установки на вводе обычного садового домика.
7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.
Этот пункт рекомендует устанавливать «противопожарное» общее УЗО на вводе в дом, причём пункт 7.1.73 предписывает использовать для этого селективное УЗО (т.е. с задержкой по срабатыванию). Номинал УЗО выбирается между 100 и 300 мА, исходя из расчёта на основании предыдущего пункта 7.1.83. Обычно достаточно 100 мА.
7.1.85. Для жилых зданий при выполнении требований п. 7.1.83 функции УЗО по пп. 7.1.79 и 7.1.84 могут выполняться одним аппаратом с током срабатывания не более 30 мА.
Этот пункт говорит о том, что если в сети ставится единственное УЗО на вводе в дом, то оно должно быть номиналом не более 30 мА. В принципе, это требование вытекает из других пунктов, на которые даётся ссылка.
7.1.86. Если УЗО предназначено для защиты от поражения электрическим током и возгорания или только для защиты от возгораниия, то оно должно отключать как фазный, так и нулевой рабочие проводники, защита от сверхтока в нулевом рабочем проводнике не требуется.
Существуют УЗО, разрывающие только фазу, которые, исходя из этого пункта, нельзя применять в нашем случае. Кроме того, из этого пункта следует, что УЗО можно использовать в цепях с однополюсными и трёхполюсными автоматами на фазах, тогда как нулевые проводники могут подходить расходится без защиты по току, например, с нулевой шины. Это, собственно, стандартная схема распределительного щита, так что тут ничего нового. Остаётся загадкой, в каких случаях разрешено применять одномодульные УЗО.
7.1.88. К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток). Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной и должна предусматривать, в том числе, подключение сторонних проводящих частей, выходящих за пределы помещений. Если отсутствует электрооборудование с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевыми защитными проводниками, то систему уравнивания потенциалов следует подключить к РЕ шине (зажиму) на вводе. Нагревательные элементы, замоноличенные в пол, должны быть покрыты заземленной металлической сеткой или заземленной металлической оболочкой, подсоединенными к системе уравнивания потенциалов. В качестве дополнительной защиты для нагревательных элементов рекомендуется использовать УЗО на ток до 30 мА. Не допускается использовать для саун, ванных и душевых помещений системы местного уравнивания потенциалов.
Большой пункт, из которого применительным к УЗО будет строчка о том, что а в качестве дополнительной защиты для нагревательных элементов, замоноличенных в пол (тёплые полы), помимо заземлённой металлической сетки или заземлённой металлической оболочки рекомендуется использовать УЗО на ток до 30 мА. Ничего нового, просто сделан особый акцент на дополнительной защите именно тёплого пола.
ПУЭ. Раздел 7. Электрооборудование специальных установок.
7.1.67. Заземление и защитные меры безопасности электроустановок зданий должны выполняться в соответствии с требованиями гл. 1.1 и дополнительными требованиями, приведенными в данном разделе.
7.1.68. Во всех помещениях необходимо присоединять открытые проводящие части светильников общего освещения и стационарных электроприемников (электрических плит, кипятильников, бытовых кондиционеров, электрополотенец и т. п.) к нулевому защитному проводнику.
7.1.69. В помещениях зданий металлические корпуса однофазных переносных электроприборов и настольных средств оргтехники класса I по ГОСТ 12.2.007.0-75 «ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности» должны присоединяться к защитным проводникам трехпроводной групповой линии (см. п. 7.1.36).
К защитным проводникам должны присоединяться металлические каркасы перегородок, дверей и рам, используемых для прокладки кабелей.
7.1.70. В помещениях без повышенной опасности допускается применение подвесных светильников, не оснащенных зажимами для подключения защитных проводников, при условии, что крюк для их подвески изолирован. Требования данного пункта не отменяют требований п. 7.1.36 и не являются основанием для выполнения электропроводок двухпроводными.
7.1.71. Для защиты групповых линий, питающих штепсельные розетки для переносных электрических приборов, рекомендуется предусматривать устройства защитного отключения (УЗО).
7.1.72. Если устройство защиты от сверхтока (автоматический выключатель, предохранитель) не обеспечивает время автоматического отключения 0,4 с при номинальном напряжении 220 В из-за низких значений токов короткого замыкания и установка (квартира) не охвачена системой уравнивания потенциалов, установка УЗО является обязательной.
7.1.73. При установке УЗО последовательно должны выполняться требования селективности. При двух- и многоступенчатой схемах УЗО, расположенное ближе к источнику питания, должно иметь уставку и время срабатывания не менее чем в 3 раза большие, чем у УЗО, расположенного ближе к потребителю.
7.1.74. В зоне действия УЗО нулевой рабочий проводник не должен иметь соединений с заземленными элементами и нулевым защитным проводником.
7.1.75. Во всех случаях применение УЗО должно обеспечивать надежную коммутацию цепей нагрузки с учетом возможных перегрузок.
7.1.76. рекомендуется использовать УЗО, представляющее собой единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока.
Не допускается использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту.
При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтока, необходима их расчетная проверка в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата, обеспечивающего защиту от сверхтока.
7.1.77. В жилых зданиях не допускается применять УЗО, автоматически отключающие потребителя от сети при исчезновении или недопустимом падении напряжения сети. При этом УЗО должно сохранять работоспособность на время не менее 5 с при снижении напряжения до 50% номинального.
7.1.78. В зданиях могут применяться УЗО типа «А», реагирующие как на переменные, так и на пульсирующие токи повреждений, или «АС», реагирующие только на переменные токи утечки.
Источником пульсирующего тока являются, например, стиральные машины с регуляторами скорости, регулируемые источники света, телевизоры, видеомагнитофоны, персональные компьютеры и др.
7.1.79. В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА.
Допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители).
Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется.
7.1.80. В жилых зданиях УЗО рекомендуется устанавливать на квартирных щитках, допускается их установка на этажных щитках.
7.1.81. Установка УЗО запрещается для электроприемников, отключение которых может привести к ситуациям, опасным для потребителей (отключению пожарной сигнализации и т.п.).
7.1.82. Обязательной является установка УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА для групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью, например в зоне 3 ванных и душевых помещений квартир и номеров гостиниц.
7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети — из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.
7.1.85. Для жилых зданий при выполнении требований п. 7.1.83 функции УЗО по пп. 7.1.79 и 7.1.84 могут выполняться одним аппаратом с током срабатывания не более 30 мА.
7.1.86. Если УЗО предназначено для защиты от поражения электрическим током и возгорания или только для защиты от возгорания, то оно должно отключать как фазный, так и нулевой рабочие проводники, защита от сверхтока в нулевом рабочем проводнике не требуется.
7.1.87. На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей:
основной (магистральный) защитный проводник;
основной (магистральный) заземляющий проводник или основной заземляющий зажим;
стальные трубы коммуникаций зданий и между зданиями;
металлические части строительных конструкций, молниезащиты, системы центрального отопления, вентиляции и кондиционирования. Такие проводящие части должны быть соединены между собой на вводе в здание.
Рекомендуется по ходу передачи электроэнергии повторно выполнять дополнительные системы уравнивания потенциалов.
7.1.88. К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток)
Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной и должна предусматривать, в том числе, подключение сторонних проводящих частей, выходящих за пределы помещений. Если отсутствует электрооборудование с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевыми защитными проводниками, то систему уравнивания потенциалов следует подключить к РЕ шине (зажиму) на вводе. Нагревательные элементы, замоноличенные в пол, должны быть покрыты заземленной металлической сеткой или заземленной металлической оболочкой, подсоединенными к системе уравнивания потенциалов. В качестве дополнительной защиты для нагревательных элементов рекомендуется использовать УЗО на ток до 30 мА.
Не допускается использовать для саун, ванных и душевых помещений системы местного уравнивания потенциалов.
Посетите Грецию | Узо
Греческий напиток, поднимающий настроение
Узо напиток с сильным анисовым вкусом и с небольшим намеком на Грецию — это прозрачный напиток, который приобретает молочный оттенок , когда в него наливается вода и появляются ароматы, демонстрирующие другие его качества. Узо — это гораздо больше, чем просто напиток. Это образ жизни в Греции, поскольку он заставляет людей расслабляться, сближает их, особенно когда его подают с аппетитной мезедакией (лакомыми кусочками).
Узо происходит из Малой Азии и в настоящее время производится в Северной Греции , на островах Хиос и Лесбос . Сложный и подробный производственный процесс отличается от рецепта к рецепту, который передается из поколения в поколение и остается семейной тайной. Напиток приправлен различными травами, произрастающими на греческой земле, такими как кориандр, фенхель, звездчатый анис, дягиль садовый и известный анис.
Ферментация проводится в медных перегонных кубах, где спирт и ароматические травы выдерживаются часами.Смесь перегоняют и испытывают несколько раз. Затем его хранят, чтобы аромат и текстура успокоились. Дистиллят разбавляют водой для получения желаемого содержания спирта, которое по закону должно быть выше 37,5% об., А затем разливают по бутылкам.
Узо обычно состоит из меньшего количества виноградного дистиллята по сравнению с раки, но более 20% в соответствии с правилами. Сегодня в Греции насчитывается более 300 производителей узо.
Узо напитка подается прямо , с водой или со льдом , в высоком тонком стакане, чтобы добавить столько воды, сколько захотим.Этот напиток также используется в коктейлях , смешанных с фруктовыми и овощными соками, а также в ликерах. Некоторые ценители пьют узо попеременно с греческим кофе, а другие добавляют несколько капель в свой кофе!
Узо пробуждает аппетит и заставляет жаждать вкусных греческих лакомых кусочков, называемых мезедес. Идеально сочетается с вяленым мясом или рыбой, а также со всеми видами мясного ассорти. Напиток лучше всего подавать с хорошими друзьями на берегу моря и является частью греческого летнего ритуала.
Больше, чем узо: путеводитель по Греции
Поездка в Грецию не будет полной без глотка или трех узо, местного аперитива, который добавляет анисовую дымку многим приятным вечерам. Но в стране с древней винодельческой культурой, быстрорастущими пивоварнями и домашним бренди из бочек есть несколько способов утолить жажду.
Так что собирайтесь, энофилы, злейшие дьяволы и невосприимчивые к похмелью: вот ваш лучший путеводитель по Греции.
Винный погреб древнего монастыря Мегалу Метеору, Метеоры.Изображение ullstein bild / Getty Images
Ципуро, бренди со святым началом
Вначале было ципуро. Задолго до того, как узо стал средством от похмелья во время летних греческих каникул, и до того, как metaxa (смесь бренди и вина) впервые пробудил вкусовые рецепторы, ципуро перегоняли на самой священной горе Греции.
Этот прозрачный бренди из жмыха (то есть созданный из остатков отжима вина) впервые закрутил головку в 14 веке.Ранний ципуро был впервые дистиллирован монахами Афона, мужской религиозной общиной Халкидики.
Влияние ципуро на духовный подъем среди монахов недостаточно хорошо задокументировано, хотя вполне могло вызвать видение или два. Современные паломники продолжают сообщать, что щедрые порции домашнего ципуро являются отличительной чертой того, что их приветствуют в этом изолированном месте. Если вам посчастливилось побывать на Афоне, вы можете попробовать домашние блюда прямо у источника.
Сегодня этот мощный спирт (обычно с содержанием алкоголя минимум 40%) перегоняется на Крите (где он известен как tsikoudia ) и по всей материковой Греции, от Фессалии до греческой Македонии.Ципуро превращается в узо с добавлением анисового аромата; но в отличие от узо, которое является прекрасным дополнением к коктейлям (например, ouzitos ), ципуро обычно пьют в чистом виде.
Потягивание ципуро — попробуйте сказать это после нескольких глотков — дает немедленный эффект. У вас раздуваются ноздри и приятно горит горло. Ожидайте предложения ципуро в сопровождении чего угодно, от регистрации в пансионате до тостов в начале или в конце еды.
В баре Brettos в Афинах представлены домашние марки вина, узо и других спиртных напитков.Изображение Луизы Гулиамаки / AFP / Getty Images
Винная культура с древней родословной
Значит, у вас немного заболела голова после того, как вы откинули любимый напиток монахов? Пора перейти на более неторопливый темп. И она не становится медленнее, чем греческая винная культура, которая развивалась более шести тысячелетий.
В древнем мире греческое вино было делом домашнего хозяйства и производилось в небольших количествах на частных виноградниках и в деревнях. Понятно, что популярный культ Диониса (бога вина и веселья) придал виноделию дополнительный импульс, и вскоре древние греки стали привозить виноградные лозы в колонии в современной Италии, Испании и за ее пределами.
Сегодня греческое вино не имеет признания, чтобы сравниться с такими всемирно известными производителями, как Франция, Южная Африка и Новая Зеландия. Но, возможно, это потому, что они оставляют себе хорошее. Обязательно попробуйте красные вина Пелопоннеса, изготовленные из винограда агиоргитико , винограда лимнио , выращенного на Лемносе, и игристые белые вина Эпироса, изготовленные из свежих сортов винограда дебина .
Множество греческих виноделен нальют вам щедрый бокал среди холмистых виноградников. Страна вин Ираклио — особенно хороший выбор, с ее головокружительным выбором виноделен вокруг Пезы, Арханеса и Дафнеса. Плодородный регион, окружающий Немею, также богат отличным вином; совершите экскурсию по винодельням Gaia Wines и Lafkiotis, чтобы попробовать несколько.
Традиционный греческий салат в сопровождении стакана рецины. Изображение Джудит Хойслер / Cultura / Getty Images
Рецина, непослушная сестра греческого вина
Внимательно понаблюдайте, прежде чем проглотить это невинно выглядящее белое вино.Если у него резкий привкус сосны и подозрительно золотистый оттенок, вы держите стакан рецины.
На протяжении более двух тысячелетий сосновая смола использовалась для закупоривания сосудов для вина, чтобы предотвратить скисание содержимого. Дополнительный вкус вскоре стал особенностью, породив рецину как особую традицию питья. Даже древний эрудит Плиний Старший (который, как известно, пал жертвой извержения вулкана, разрушившего Помпеи) нашел время в перерывах между философскими рассуждениями, чтобы подумать о том, какие смолы придают лучший аромат.
Рецина слаще и крепче стандартного вина, хотя качество сильно различается. Его подают по всей стране, в идеале — очень холодным, с достаточным количеством мезед и (небольших блюд), чтобы подбодрить глоток. Многие греческие винодельни производят рецину; особенно фруктовый напиток можно найти на семейном винодельне Kamara Winery (kamarawinery.com), к северу от второго города Греции Салоники.
Craft Microbrewery была пионером на рынке крафтового пива в Афинах. Изображение Lonely Planet Images / Getty Images
Новые сорта пива в Греции
Будь то прогулка по Акрополю или прогулка по Самарийскому ущелью, охлажденная бутылка пива Mythos уже давно стала завершением дня знакомства с Грецией.Но производство пива — положительный момент по сравнению с более давними усилиями Греции по пивоварению.
Хотя в Греции уже давно пьют импортное пиво, производство пива по-настоящему началось только в 1864 году, когда была основана Fix, первая крупная пивоварня Греции. Вы все еще можете открыть бутылку Fix Hellas, но настоящий азарт для современных хопхедов — это многообещающая сцена крафтового пива в Греции. В греческой Македонии обратите внимание на пиво Vergina Beer и Voreia India Pale Ale. На Санторини ослиное пиво, производимое пивоваренной компанией Санторини, также получает высокую оценку.
Лучший способ стать лидером этой относительно новой тенденции — это отдельный пивной паб в большом городе. Устройтесь поудобнее в Beer Time (beertime.gr) в Афинах, где вам предложат большой выбор пива, собранного вручную из мини-пивоварен по всей Греции. Или же отправляйтесь в Салоники за местным (и импортным) пивом Beerstore или пабом Hoppy (thehoppypub.gr), который имеет несколько отличных местных закусок среди своего удивительного географического распространения разливного и бутылочного пива. Вы также можете купить бутылки на вынос — если позволяет место для багажа — что позволит вам поделиться новинками греческой культуры употребления алкоголя со всеми, кто находится дома. Яма (ура)!
Откажитесь от своих планов и присоединитесь к радостному греческому образу жизни — Образ жизни — Austin American-Statesman
Приятно отдаться греческому образу жизни. Гостеприимный народ Греции, аппетитная еда и напитки, веселая музыка и народные танцы позволяют легко погрузиться в беззаботный образ жизни.
Когда я в Греции, я ем, как греки. Около 21:00 я иду в таверну, заказываю смесь мезедес (закусок) и делюсь ею по-семейному.Выбор, хоть и предсказуемый, для меня никогда не устареет: соус с чесноком, соус из бобов, цацики (из йогурта, огурца и мяты) или все три на одном блюде; жареные баклажаны или кабачки; Греческий салат; и большие жареные перцы — красный или зеленый — с начинкой из сыра фета.
Большинство моих блюд также включает что-нибудь из моря, например, кальмары на гриле или осьминоги, сардины или тарелку жареной маленькой рыбы (3 дюйма), очень маленькой рыбы (2 дюйма) или очень, очень маленькой рыбы (1 дюйм).С 3-дюймовой рыбой я оставляю голову и хвост на тарелке (и стараюсь не задумываться о некогда чернильных, а теперь сухих черных кишках). В случае с рыбой поменьше я не оставляю ничего, кроме жирных отпечатков пальцев на краю бумажной скатерти.
В Афинах мне нравится посещать Центральный рынок, куда многие местные жители приезжают еженедельно покупать продукты. Это живой, дышащий, вонючий обстрел всех органов чувств. Вы увидите свежее мясо с капель, домашний скот на всех стадиях расчленения и все еще извивающуюся рыбу.Прилавки с фруктами и овощами рядом с рынком окружены магазинами, продающими фету из бочки и бесчисленные разновидности оливок.
Моя любимая остановка на рынке — бар Karayiannis Ouzo. Это веселое место посреди рыбного рынка — незабываемое место, где можно выпить и перекусить. И это дешево. Примерно за 3 евро вы получите узо (ликер со вкусом аниса) и небольшую тарелку мезе, чтобы насладиться ими в баре, пока вы принимаете участие.
Религия так же важна, как еда.Девяносто пять процентов всех греков считают себя православными, даже если они редко ходят в церковь. Православные элементы появляются везде. Иконы усеивают дороги. Православные священники — с бородой Ветхого Завета, черными одеждами, ожерельями, шляпами в форме торта и семьями на буксире — смешиваются с прихожанами на углах улиц. В течение дня греки обычно заходят в церкви, чтобы зажечь свечу и просить милостей. Даже местные подростки, которые кажутся далекими от религиозных, крестятся, проходя мимо церкви.
Пасха — это большое событие в Греции, и неудивительно, что еда играет большую роль. Пасха — это не Пасха без ягненка, которую часто едят в рамках большого послеполуночного застолья. Однажды на Пасху, прогуливаясь по деревне, я заметил, что каждая семья, кажется, жарит на вертеле целого барашка. Никогда не забуду, как ягненок обмяк, когда мой хозяин вынул вертел. Затем он положил его на разделочную плитку, вытащил большой тесак и примерно за две минуты превратил жареного ягненка в две тарелки мяса.
Греки любят танцевать при праздновании особых событий, особенно свадеб и крещений. Популярные танцы включают изящный круговой танец каламатианос и сиртаки, исполняемые с вытянутыми руками или закинутыми на плечи друг другу, как это увековечено Энтони Куинном в фильме «Грек Зорба». Некоторые танцоры могут увлечься, «аплодировать», бросая тарелки или цветы, а затем танцевать на столах до утра.
Музыка — это не только для особых событий — это часть повседневной жизни.Прогуляйтесь по любому городу летним вечером на выходных, и есть неплохой шанс встретить музыкантов, сидящих за открытым столом и играющих традиционную народную музыку на своих бузуки (мандолина с длинной шеей). Когда погода остывает, они переходят в таверны, чтобы развлечь ночных местных толп.
Греки склонны проявлять гостеприимство с напитками — часто с узо. Вы не пьете узо прямо; вместо этого вы добавляете лед или воду, что превращает узо из прозрачного в молочно-белый. Когда греки действительно хотят проявить гостеприимство, напиток — ципуро.Подобно итальянской граппе, эта огненная вода, похожая на бренди, на 40 процентов состоит из алкоголя, поэтому узо кажется детским. В последний раз, когда у меня было это, мне было трудно удерживать камеру неподвижно, поскольку я довел «местный» до очень вкусного экстрима.
Но это часть привлекательности этого места. В Греции иногда лучше отложить фотоаппарат, отказаться от планов и присоединиться к веселью.
Узо как образ жизни в греческой культуре и кухне!
Узо занимает особое место в греческой кухне и культуре и является оригинальным греческим аперитивом.Особенно в Греции это идеальный выбор для сопровождения деликатесов из морепродуктов на берегу моря в компании хороших друзей. Традиция восходит к афонским монастырям 14 века, когда случайно некоторые монахи смешали алкоголь с анисом.
Узо — продукт с защищенным обозначением происхождения (PDO) в Европейском Союзе (ЕС). Первоначально он производился в регионах Тирнавос и Каламата, а в конце 19 века остров Лесбос является самым известным производителем узо на национальном и международном уровнях, будучи компанией Пломари.Ежегодно производится 7 миллионов литров, из которых 80% потребляется в пределах границ Греции.
Традиции и кухня
Когда кто-то попробует узо с мезе, он наверняка не забудет момент. Подобные моменты проводятся в хорошей компании, с любимыми и дорогими людьми. Мезе подаются на большой тарелке в центре стола, и все едят из одной тарелки, поэтому одного мезе никогда не бывает достаточно, вроде «Lays»!
Традиционные узери (специализированные таверны узо) в Греции есть повсюду.Узо подается в бутылочках небольшой формы вместе с кубиками льда на отдельной тарелке. Вы можете пить его просто — без воды, просто со льдом — или можете пить, смешанный с водой, в зависимости от того, что вы предпочитаете. Как уже упоминалось, за напитками следуют мезе.
В основном едят разнообразные морепродукты, а также мясные тарелки, зеленые овощи, небольшие греческие пироги и греческий сыр. Такой обед или даже в особых случаях вечер вне дома в хорошей компании может длиться часами.
узо
Его уникальный вкус сохраняет способность не искажаться различными ароматами тарелок мезе, которые его сопровождают. Таким образом, он становится выбором ценителей еды, тех, кто любит хорошую еду, тех, кто любит насладиться трапезой в тени большого платана или в прибрежной таверне красивого греческого острова на берегу моря.
Узо и его «предок» ципуро по праву отождествляются с Грецией и ее народом.
Источник: https://www.portoplanet.com/
УЗО | ГРЕЧЕСКИЙ УЗО | Интернет-магазин
Благодаря GreekFlavours вы можете получить традиционное греческое узо прямо к вам домой .Закажите сейчас и получите запрошенные продукты всего за 48 часов, узо из Греции к вам всего в один клик.
ГРЕЧЕСКИЙ УЗО: ВКУСНЫЙ ЛИК — ОФИЦИАЛЬНЫЙ НАПИТОК ГОРЯЧЕГО ГРЕЧЕСКОГО ЛЕТА
Просто прогуляйтесь по улицам Афин в течение дня, особенно в центральной части Плака, прямо под Акрополем, и увидите небольшие столики с порциями мезеде и бутылку греческого узо , чтобы подойти к ним. Это типичная греческая еда летом , как в городе, так и на островах.
Греческое узо со льдом — это обряд в Греции, его анисовый аромат идеально подходит для того, чтобы освежить вас в самые жаркие дни. Содержащийся в нем алкоголь — идеальный детонатор, чтобы весело провести несколько часов в компании друзей.
Узо , однако, не просто напиток, он также может быть отличным ингредиентом для многих рецептов греческой кулинарной традиции : запеченное мясо, рыба на сковороде. Попробовать ликер узо на кухне — это новаторский способ представить всегда новые и чрезвычайно вкусные рецепты.
GREEK OUZO, ГРЕЧЕСКИЕ БРЕНДЫ С ОСТРОВА МИТИЛИНИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРОДУКТАМИ PGI
Узо происхождения и основной производственный район расположен в самом сердце Эгейского моря, на острове Митилини , куда первые производители прибыли из Малой Азии в начале двадцатого века.
Остров Митилини был затем назван PGI, производственная зона узо , что подтверждает тесную связь, которую сырье имеет на греческом острове, производственные процессы и использование того же узо в кулинарных традициях.
Греческое узо производится из смеси аниса, фенхеля и диких трав, собранных в горах острова. Узо вскоре стало символом греческого образа жизни . Типично средиземноморский образ жизни: расслабленный, ароматный и в компании.
Несмотря на то, что греческое узо связано с очень специфической территорией страны с точки зрения его происхождения и производства, тем не менее, большая часть греческого населения приняла в качестве традиционного напитка.Его характерный вкус и приятное и решающее содержание алкоголя делают его одним из любимых напитков во всей Греции .
Первоначально производившийся некоторыми семьями из Митилини и располагавшими производственными мощностями на самом острове, сегодня греческое узо производится более или менее во всех регионах страны, и бренды на рынке пользуются все большей популярностью.
Среди фаворитов самих греков, а также туристов, посещающих Грецию, вы, безусловно, можете выделить Узо Пломари, Узо Барбаджианни и знаменитый Узо 12.Это, безусловно, самые известные и самые популярные бренды в барах и тавернах.
Однако для тех, кто хочет попробовать больше традиционных рецептов узо , все еще можно найти небольшие семейные производства, которые передают из поколения в поколение рецепты, созданные отцами отцов более века назад. Одним из примеров является Узо Гианнацис, который производит традиционный греческий узо на острове Митилини уже более века.
Узо, Самбука, Пастис и др.
Обычно люди либо любят солодку, либо ненавидят ее, а это значит, что есть те, кто любит анисовые ликеры, и те, кто нет.Но они необычайно популярны во всем мире, ведь во многих странах и культурах есть свои версии.
Чем объясняется популярность? Издавна считалось, что травы со вкусом аниса обладают лечебными свойствами, особенно для успокоения желудка (что делало их идеальным дополнением к еде и идеальными ингредиентами для дижестивов). Вдобавок, когда популярный абсент вышел из моды, анисовые ликеры обеспечили тот же профиль вкуса без опасной полыни. Куда бы вы ни попали, рекомендуем попробовать эти замечательные местные ликеры.
Узнайте о другом известном ликере, лимончелло.
Вот краткий (но не исчерпывающий) обзор некоторых из наших любимых анисовых ликеров!
Италия
Sambuca — это итальянская версия анисового ликера, выпускаемая в прозрачных («белая самбука») и темных («черная самбука») разновидностях. Последний имеет тенденцию быть более алкогольным и менее сладким, с сильным привкусом лакрицы.Название «самбука» якобы происходит от слова, обозначающего ягоду бузины, поскольку цветы бузины являются обычным ингредиентом (наряду с анисом, звездчатым анисом и солодкой). Его подают в чистом виде или со стаканом ледяной воды, позволяя пьющему разбавлять его по желанию. Традиционно его также подают с тремя кофейными зернами, что называется con la mosca («с мухой»). Еще один популярный способ подавать его — вместе с кофе эспрессо или вливать в него.
Попробуйте самбуку во время потрясающих кулинарных каникул в Италии.
Испания
Самая известная в Испании версия анисового ликера — это причудливое название «Anís del mono», или «анисовая марка обезьяны», и его самое известное появление, несомненно, присутствует в романе Хемингуэя «Солнце также восходит» : «Он не мертв», Майк сказал. «Я знаю, что он не мертв. Он только что потерял сознание из-за Анис дель Моно. Как он сказал, Анис дель Моно, один из мужчин за столом поднял голову, вытащил изнутри своего халата бутылку и протянул мне. «Нет», — сказал я.»Спасибо, не надо!» «Да. Да. Арриба! Долой бутылку! » Я выпил. У него был вкус лакрицы, и оно было теплым. Я чувствовал, как в животе согревается. (Хемингуэй, Эрнест. Солнце также восходит . Нью-Йорк: Grosset & Dunlap. 1926. 163. Печать.)
Посетите Испанию в кулинарном туре с TIK.
Франция
Пастис — одна из самых известных анисовок, особенно на юге Франции, где в таких городах, как Марсель, она чрезвычайно популярна (и даже используется в знаменитом рагу из рыбы Буйабес). Как и большинство других сортов, его подают со стаканом холодной воды. В отличие от некоторых анисовок, ароматизатор звездчатого аниса дополнен корнем солодки. Двумя наиболее известными разновидностями пасти во Франции являются Pernod и Ricard, ранее конкурирующие версии напитка, но теперь принадлежащие той же компании.
Ознакомьтесь с нашими гастрономическими и винными турами по Франции.
Перу
Перуанской версией анисового ликера является популярный (и крепкий) Anís Najar, который производится уже более ста пятидесяти лет.Как и самбуку, ее иногда добавляют в кофе для дополнительного удовольствия!
Посетите Перу во время кулинарных каникул в Перу.
Турция
Турецкая форма анисовки — Раки, ее обычно подают в чистом виде или с ледяной водой в качестве аперитива к закускам. В отличие от многих других анисовок, которые можно найти, Раки традиционно начинается с винограда (а иногда и с изюма) и производится путем дистилляции (или двойной дистилляции) винограда с этанолом, к которому добавляют анис для отличительного вкуса. Кроме того, он явно менее сладкий, чем многие анисовые сорта, с немного горьким послевкусием.
Изучите турецкую кухню в гастрономическом туре.
Греция
Одним из самых известных напитков с анисовым маслом, конечно же, является узо, тот крепкий греческий эликсир, который, по мнению некоторых, восходит к монахам четырнадцатого века (почему именно монахи всегда создавали хорошее настроение в Европе?). Узо также дает название «эффекту узо» — химической реакции, при которой прозрачные анисовые ликеры становятся мутными при смешивании с холодной водой.Если не смешивать с водой, узо подают холодным и обычно с небольшими тарелками закусок.
Попробуйте узо с аутентичной греческой кухней на кулинарных каникулах в Греции.
Вы можете попробовать любую из этих анисовок в естественной обстановке во время кулинарного отпуска. Пожалуйста, просмотрите наши кулинарные маршруты отпуска, чтобы узнать обо всех наших предложениях.
Автор: Пег Керн
Подпишитесь на нашу рассылку, которая включает советы путешественникам, рецепты, рекламные акции и информацию о наших лучших кулинарных каникулах.
Найдите больше фотографий, видео, фактов о еде и рассказов о путешествиях из The International Kitchen на Facebook, YouTube, Instagram, Pinterest и Twitter.
Искусство узо — больше, чем просто напиток
Теплая и сладкая летняя ночь . Вы находитесь на крошечном греческом острове, прогуливаетесь вдоль живописного рыбацкого порта и наблюдаете, как лодки мягко покачиваются вверх и вниз по воде. Когда освежающий ветерок поднимает ваше шелковое летнее платье, ваш друг шепчет вам на ухо: Почему бы нам не пойти выпить?Вскоре вы попадаете в старый каменный дом 18 века, отремонтированный и переоборудованный в бар. «Что я могу вам предложить?» — спрашивает бармен. Вы отвечаете: «Я хочу узо, пожалуйста». — ВЫРЕЗАТЬ! Этого никогда не случится! Узо нет места в приведенной выше сцене. Он появляется в солнечные дни на столах, накрытых голубыми клетчатыми скатертями и сопровождаемых жареными осьминогами или другими морепродуктами. С далеким звуком игры детей, иногда заглушаемым смехом людей за соседним столиком.
Узо
Узо — греческий ликер со вкусом аниса. Он бесцветен, пока вы не добавите воду или лед и не увидите, как он станет мутно-белым. Напитками, очень похожими на Узо, являются турецкие раки и французские пасти.
Обычное удовольствие : Лучше всего поделиться с группой друзей в неформальной, непринужденной обстановке. Как правило, вы будете видеть, как люди пьют узо и часто звенят бокалами, после чего следует приветствие «Ямас!» (Греческое слово, означающее «ура»).Вы услышите, как люди разговаривают, смеются и ведут дружеские дебаты — обычно просто для развлечения! Хотя это считается аперитивом, он почти всегда сопровождается небольшим количеством мезете — небольшими порциями еды, очень похожими на испанские тапас. Пейте узо медленно, смакуя каждый глоток между светской беседой и даже небольшими вкусными закусками. Так люди проводят много часов в эти долгие солнечные летние дни. Со временем вы можете заметить, что окружающие становятся все более шумными, с неистовым смехом или даже на повышенных тонах, если какое-то злободневное обсуждение станет жарким. Но не волнуйтесь, в Греции это все самое интересное. Греки любят хорошие дебаты, и почти невозможно рассмотреть все под разными углами какой-нибудь горячей темы без нескольких острых разногласий. Соответственно, хотя споры и несогласие являются чем-то вроде национального времяпрепровождения в Греции, нет ничего необычного в том, чтобы странный человек когда-либо так слегка расстраивался.
Где: На открытом воздухе. По возможности у моря.
Когда: Ранним днем в солнечный летний день или даже в солнечный зимний день.В солнечный день в Северной Европе вы можете пойти выпить пива с друзьями, чтобы насладиться теплом солнца. В Греции мы выбираем Узо.
Eat With : mezethes — маленькие тарелки закусок, таких как греческие тапас, предпочтительно с сильным ароматом, например, жареный осьминог в уксусе, маринованные анчоусы и оливки с хлебом.
Как заказать: Начните со стандартной бутылки 200 мл на 2-4 человека. Вы получите кубики льда, воду и несколько маленьких, высоких и узких стаканов для узо. Вы обслуживаете себя и выбираете, сколько льда хотите каждый раз, или, может быть, вы предпочитаете его, просто добавив каплю воды.
Какой узо? Из всех традиционных греческих напитков узо — единственный напиток определенной марки. Как вы думаете, сколько существует брендов и стилей узо? Вы не поверите, но существует более сотни различных марок узо.
Ivis — хорошо известное кафе в афинском районе Псирри, в наличии почти все марки узо.Чтобы не мешать вам выбирать, я бы порекомендовал Пицилади (ΠΙΤΣΙΛΑΔΙ) или Барбаянни синий (ΒΑΡΒΑΓΙΑΝΝΗ) — два из моих любимых. В целом узо, производимое на острове Лесбос, считается лучшим.
Strength : Он довольно сильный. У большинства брендов объем составляет около 40%. Отсюда необходимость нескольких укусов еды.
Цена : Узо — довольно недорогой алкогольный напиток. Если вы покупаете его в супермаркете, рассчитывайте заплатить около 3 евро.50 для флакона 200 мл. Та же бутылка в ресторане или таверне будет стоить от 5 до 8 евро.
Для повстанцев : Да, наверное, вы можете заказать его на ночь в баре или даже ночном клубе! Ваш официант бросит на вас забавный взгляд искреннего удивления, а затем, вероятно, спросит, откуда вы, прежде чем признать, что у вас есть право на свободу воли, и послушно уйдет, чтобы приготовить напиток. Дело не в том, что он думает, что у вас плохой вкус к напиткам, просто он не думает, что сейчас время или место для узо.Если вы пойдете против нормы и сделаете заявление с ночным узо, я бы посоветовал вам объединить его с апельсиновым или лимонным соком. В барах узо подают в стакане, а не в маленьких бутылочках.
Выражения, относящиеся к узо — сленг узо:
«Узери» (Ou-zae-ré): Это слово используется для описания места, где вы собираетесь выпить узо вместе с некоторыми мезете . Это не ресторан и не таверна, но там подают еду.Обычно они приносят вам небольшую вилку и один нож, чтобы поделиться, на случай, если что-то нужно разрезать, потому что, конечно же, еда там, чтобы разделить. В настоящее время есть много мест, которые называют себя узери, но больше похожи на традиционные таверны. Еще одна уникальная особенность этих заведений заключается в том, что от вас не ждут, что вы будете заказывать много еды, но вы можете оставаться там столько, сколько захотите (в отличие от ресторанов, которые ожидают, что вы закончите есть в течение пары часов). Кроме того, несмотря на название, в узери подают другие напитки, такие как цикудиа, раки или ципуро (другие традиционные греческие напитки, похожие на итальянскую граппу), и обычно ограниченный выбор вина и пива.
«Pame gia Ouza / Ouzaki»: Буквально это переводится как «Пойдем, выпьем немного узо» и описывает этот вид встречи с небольшой беседой, небольшими перекусами и даже небольшими глотками. Думайте об этом как о чем-то среднее между обедом / ужином и походом в бокал с большим количеством времени для болтовни.
«Разнообразие узо» : Необходимость съесть что-нибудь с узо привела к тому, что некоторые места предлагают блюдо, называемое «разнообразие узо» или просто «разнообразие».
Большинство старых и современных домов имеют железобетонные перекрытия, поверхность которых не позволяют качественно уложить напольное покрытие. Решением этой проблемы является стяжка, с помощью которой добиваются идеальной ровности. Установка маяков для стяжки пола является одной из важнейшей технологической операцией без которой достичь ровной поверхности при применении традиционных цементно-песчаных смесей просто невозможно.
Что такое маячки?
Маячки — это направляющие по которым разравнивается раствор, с помощью правила.
Рис.1. Разравнивание цементной стяжки.
Они устанавливаются параллельно стенам на некотором расстоянии друг от друга, оно может выбираться произвольно. Можно сформулировать следующие общие рекомендации: крайние маяки устанавливаются на расстоянии 10-20 см от стены, соседние должны отстоять друг от друга на расстоянии на 10 см меньше длины правила, которым будет разравниваться раствор.
Рис.2. Возможные варианты.
Маячки могут быть изготовлены из цементного раствора, быть деревянные, из маячкового профиля и профиля для гипсокартона и пр. Справедливости ради следует отметить, что деревянные применяются крайне редко в связи с тем, что они подвержены короблению при намокании, также их необходимо удалять по окончании работ. Поэтому наибольшее распространение получили металлические и растворные.
Растворные изготавливаются из цементно-песчаного раствора. Они применяются, когда толщина заливки не позволяет использовать специализированный профиль или в случае если его просто нет.
Рис.3. Растворный.
К их недостаткам можно отнести невысокую точность и большую трудоемкость устройства, налипание смеси при его разравнивании, что приводит к нарушению ровности поверхности.
Металлические могут применяться во всех остальных случаях. Они изготавливаются из маячкового профили высотой 10 мм. Альтернативным вариантом служит применение ПН профиля для гипсокартона, а также труб квадратного или круглого сечения диаметром примерно 20 мм.
Рис.4. Металлические.
К их достоинствам можно отнести высокую точность установки, технологичность, низкие трудозатраты при проведении работ, универсальность.
Устройство растворных маяков
Порядок проведения работ следующий:
Отбивается нулевой уровень. т.е. уровень будущего пола. Сделать это удобнее всего с помощью лазерного уровня.
Размечаются линии, по которым будут установлены маячки. По этим линиям в полу закрепляют саморезы, их располагают друг от друга на расстоянии меньшем чем длина имеющегося в наличии строительного уровня. Шляпки саморезов выставляют до ранее отмеченного нулевого уровня.
Рис.5. Устройство растворного маячка.
По линии накидывают раствор, и строительным уровнем, опираясь на шляпки саморезов, формируют площадку.
Излишки раствора удаляют и ждут его затвердевания.
Установка маячкового профиля
Маячковый профиль хорош тем, что это полностью отработанная технология и как следствие в продаже есть вся необходимая фурнитура для его монтажа. Кроме того, этот способ позволяет добиться очень точного уровня пола без особых усилий.
Итак, потребуется маячковый профиль высотой 10 мм, специальный крепеж (он может быть различных видов) и саморезы.
Порядок работ отличен, но имеет общие черты с предыдущим:
Отмечают нулевой уровень и линии месторасположения маяков.
По линиям с шагом 50 см устанавливают саморезы и выставляют их на 10 мм ниже нулевого уровня.
Рис.6. Выставление шляпок в нулевой уровень.
На шляпки саморезов монтируют маячковый профиль с помощью специального крепежа.
На этом этапе профиль недостаточно жесткий и может деформироваться в процессе заливки цементной смеси, что испортит результат. Исправляют это с помощью строительного раствора, нанося его под маячок.
Рис.9. Вмазывание маячков.
После затвердевания все готово к дальнейшей работе.
Металлические маяки из профиля
Если нет возможности приобрести специализированные материалы можно использовать подручные, например, ПН профиль для гипсокартона.
Порядок проведения работ следующий:
Определяют нулевой уровень и определяют положение маячков.
По этим линиям с шагом 1 м устанавливают саморезы и их шляпки выставляют до нулевого уровня.
На саморезы опирают ПП профиль и фиксируют его раствором.
Рис.10. Установка профиля направляющего (ПН) в качестве маячкового.
Применяя ПН профиль можно обойтись и без саморезов, а сразу установить его на раствор, но это может снизить точность позиционирования и повлиять на окончательный результат.
Рис.11. ПН профиль на облегченном растворе.
В заключении еще несколько примеров.
Рис.12. Использование трубы прямоугольного сечения. Рис.13. Квадратная труба сечением 20х20 мм. Рис.14. Процесс устройства стяжки.
фото, видео инструкция как установить своими руками, крепления для маяков
Установив маячки для выравнивания стен, даже строитель, не обладающим большим опытом, сможет оштукатурить их на качественно высоком уровне. А вот создать абсолютно ровную поверхность стен без маяков не под силу даже профессионалам. Различные неровности после оштукатуривания без использования направляющих зачастую скрыть очень сложно. Мероприятия по исправлению брака потребуют дополнительных временных и материальных затрат, поэтому выравнивание стен по маячковым профилям — наиболее простой путь к достижению качественного результата ремонта.
Маячки для выравнивания стен
Может показаться, что процесс установки маяков на стену — сложная работа, однако ее можно выполнить своими руками, не прибегая к услугам профессионалов. Просто нужно следовать рекомендациям.
Как правильно установить маяки
Для выравнивания стен используются алюминиевые и оцинкованные маяки. Их высота может составлять 6 и 10 мм, ширина — 20 и 22 мм, а длина — 2,7 и 3 м. В зависимости от высоты помещения и толщины накладываемого штукатурного слоя подбираются и сами маячки.
Перед установкой маяков на стену своими руками нужно определиться, каким образом профили будут зафиксированы на поверхности. Существует 2 варианта установки. Один из них предлагает закрепить рейки с помощью цементного или гипсового раствора. Другой — использовать специальные крепления для маяков. У каждого из способов есть определенные достоинства и недостатки.
Крепления для маяков
Продающиеся в строительных магазинах специализированные крепления для маяков типа «креммер», «ушастик» и т.п. позволяют более надежно и точно зафиксировать профили на поверхности, но вытащить маячки после оштукатуривания будет невозможно. Сажать профили на гипсовый или цементный раствор проще, но выравнивание стен по маякам можно будет начать только после того, как он высохнет. С другой стороны, этот раствор не препятствует изъятию профилей из стенки после ее оштукатуривания.
Перед установкой маяков на стену ее необходимо подготовить. С поверхности нужно убрать старое покрытие, очистить ее от загрязнений, пыли, отслаивающихся фрагментов. С помощью строительного уровня и карандаша нужно сделать разметку для установки маячков. Наносить отметки на стены нужно, начиная с угловых частей помещения (в 10-15 см от углов). Расстояние между маяками должно быть несколько меньшим (на 10-15 см), чем длина правила.
Выравнивать стены лучше более длинным инструментом, что обеспечит более высокое качество работ. В некоторых местах, где пользоваться длинным правилом будет неудобно, придется применить более компактное приспособление. В этом случае профили устанавливаются на поверхности в соответствии с его габаритами.
Установка профилей на крепеж
Маячковые профили крепятся к поверхности через каждые 20 — 30 см. С этим шагом следует высверлить в стенке отверстия под дюбели. Затем в верхнюю и нижнюю пробку ближайшего к одному из углов ряда вкручиваются саморезы. Между ними натягивается отвес. Саморезы выравниваются по нему (это лучше делать отверткой). Затем ввинчиваются промежуточные саморезы. Если все они находятся на одной линии, на них можно установить крепление для маяков и зафиксировать сами направляющие. Операция повторяется у противоположного края стены. Между крайними маяками натягиваются нити, ориентируясь по которым нужно установить остальные профили.
Зафиксированный маячковый профиль на стене
Установка профилей на раствор
Выбравшим для фиксации маяков гипс или цемент следует приготовить раствор. Для этого можно использовать готовые штукатурные или шпатлевочные смеси. Можно сделать его своими руками, добавив в цементно-песчаный раствор немного гипса (1/10 часть от объема смеси). Добавка ускорит высыхание раствора. «Лепешки» наносятся на стену по вертикали через каждые 20 — 30 см. Затем в них слегка вдавливается профиль. Его вертикальность проверяется уровнем. Если необходимо углубить маячок, то на него нужно надавить тем же уровнем. Излишки раствора с рабочей грани маяка удаляются.
Установка маяков на гипс или раствор производится в том же порядке, что и их монтаж на специальные крепления. Операция по установке направляющих повторяется на остальных стенах комнаты.
Оштукатуривание по маякам
Теперь можно начинать выравнивание стен по маякам. Поверхности необходимо обработать антисептическим и грунтующим составом. После этого на стенку накидывается первый слой штукатурки. В первую очередь ею заделываются значительные впадины. Не нужно стараться выровнять поверхность за один прием. Первый штукатурный слой является черновым.
Второй слой можно наносить на поверхность уже на следующий день, когда первый высохнет. Раствор нужно накинуть на стену и выровнять правилом, используя как опору для инструмента соседние маяки и ведя его снизу вверх. Оставшиеся ямки заделываются раствором, после чего опять требуется выравнивание поверхности правилом. Операция повторяется, пока стена не станет идеально ровной.
Выравнивание стен по маякам
Для оштукатуривания углов нужно использовать угловую кельму. Наносить раствор в угловые части следует после того, как основная штукатурка немого застынет. Следующий этап — затирка предварительно смоченной водой (или обработанной грунтовкой после штукатурки) поверхности теркой. Процесс выравнивания стен завершается их шпатлеванием (перед укладкой плитки затирать и шпатлевать стены не нужно).
Немного о выборе материала
В завершение нужно добавить, что конечный результат работ зависит и от того, насколько правильно были подобраны материалы. Если маяки останутся в стене, то лучше всего использовать алюминиевые профили, так как при оштукатуривании защитный слой оцинкованных может быть поврежден, что приведет к их коррозии.
Через некоторое время ржавые пятна могут проступить через декоративное покрытие любого типа (кроме плитки).
С учетом возможности появления ржавчины на маячках следует подходить и к вопросу выравнивания стен в помещениях с повышенной влажностью.
Установка маячков на пол — подробная инструкция!
Выровнять пол при стяжке можно несколькими способами. Существует сухая стяжка, полусухая и мокрая, кроме того, есть смеси, которые сами разливаются. Здесь сухая смесь, к примеру, разводится водой и перемешивается до того момента, когда приобретет необходимую нам консистенцию. Полученный раствор растекается самостоятельно, образуя при этом ровную поверхность. Но даже здесь процесс необходимо контролировать посредством специальных маячков, дабы увидеть, насколько ровным получается пол. О выставлении маячков, а также о том, как с их помощью выравнивать пол, мы и поговорим в данной статье.
Установка маячков на пол
Как определить нулевой уровень?
До того как начнется заливка, необходимо грамотно расставить маячки. Для этой цели мы делаем отметки по всему периметру, используя лазер или уровень их нужно делать по возможности чаще и соединять сплошной чертой.
Итак, вооружаемся карандашом и веревкой. Выставляем горизонтальную линию, в зависимости от того, какая высота стяжки планируется. Веревкой измеряем одинаковые дистанции по периметру и обозначаем самый высокий уровень пола (на рисунке это CD). Именно поэтому и будем ставить маяки. В зависимости от типа выбранной стяжки, маяки могут располагаться на расстоянии 25-30 сантиметров от стены, для чего на полу рисуется соответствующая линия.
Можно воспользоваться и другим методом: на определенном уровне закручиваем шурупы и натягиваем между ними веревку. По ней и будут размещаться маячки. Профиль в дальнейшем должен касаться уровня, очерченного веревкой.
Касаемо расстояния между маячками, то оно должно составлять приблизительно на 10-15 сантиметров меньше, нежели используемое в работе правило. Последнее должно буквально скользить по маячкам, именно поэтому их и называют еще направляющими. Зачастую их размещают параллельно относительно друг друга по всему периметру.
Если стяжка будет мокрой, то нельзя использовать картон, фанеру и так далее для прокладки, а вот в случае с сухой стяжкой – пожалуйста. Их нужно размещать с интервалом в тридцать сантиметров, иначе профиль будет прогибаться.
Определение нулевого уровня для установки маячков
Какие маячки используются при сухой стяжке
Вариантов таких маячков есть два:
Профиль в виде буквы «П».
Профиль потолочный, предназначенный для гипсокартона с размерам 27 на 60 миллиметров.
Давайте рассмотрим каждый из вариантов.
П-образный профиль
Насколько мы знаем, при сухой стяжке засыпается и выравнивается сыпучий материал, преимущественно керамзит. Но каким образом выбираются для сухой стяжки маячки? Касаемо формы, то она может быть разной, ведь в данном случае маяки все время будут находиться в керамзите. Так что высота маяков будет такая же, как и высота стяжки, зачастую не меньше трех сантиметров. Профиль должен быть прочным, дабы не прогибался и не привел к деформации конструкции.
Не исключено применение и тонкого профиля, но для их крепления потребуются дополнительные материалы и, соответственно, затраты. Ведь едва ли мы сможем крепить его саморезами, не повредив при этом гидроизоляции.
Далее засыпаются пустоты между кромками. Потом правилом будем проводить по маякам, дабы выровнять поверхность и убрать лишний слой.
П-образный профиль отлично подойдет в качестве маячка для пола
Профиль для гипсокартона
Для данного способа предусматриваются более массивные профили, например, потолочный профиль, предназначенный для гипсокартона. Такого рода маяки внешне скорее похожи на лаги и монтируются для деревянного пола. Более того, устанавливать их нужно более часто, примерно по семь единиц на каждый три метра. Благодаря этому листы будут ложиться сразу на несколько профилей. Так мы сможем достигнуть повышенной прочности.
Профиль для гипсокартона для установки маячков
Полусухая и бетонная стяжка. ЦПС
Существует несколько разновидностей маячков, которые могут быть использованы при стяжке из песка и цемента.
Профиль на бетонном основании
Наиболее популярным в данном случае профилем является профиль из гипсокартона с размерами 28 на 27 миллиметров. Он монтируется перевернутым на специальных подставках – брусках, кучках раствора, кирпичах. Зачастую крепят такой профиль алебастром, но желательно не ЦПС – она долго сохнет, поэтому вам придется ждать несколько дней для того, чтобы продолжить работу.
К следующему этапу мы приступаем уже после того, как все полностью высохнет. Профилями здесь могут быть и обычные трубы, какие после выравнивания применяют по прямому назначению.
Профиль на бетонном основании
Профиль на саморезах
Здесь в поверхность каждые тридцать сантиметров следует вбить дюбеля, на которые будут закреплены профили для маячков. Саморезы можно легко регулировать, так что проблем с выставлением уровня не будет. Для стяжки по периметру можно забить бруски из дерева, в которые, собственно, и вкручиваются шурупы.
Длина брусков будет примерно 15 сантиметров, диаметра – 1. 5 сантиметра. Именно в них мы вкручиваем 91-миллиметровые саморезы, сначала по краям, затем посредине.
Крепление профиля на саморезах
Профиль для плавающей стяжки
Так называется стяжка, которую уложили на пенопласт для утепления пола. Здесь лучше использовать саморезы, на которые ложится пенопласт. После высыхания стяжки маячки извлекаются, а дырочки заливаются раствором.
Схема крепления профиля для плавающей стяжки
Комбинированный профиль
В пол с дистанцией в один метра забиваются дюбеля, затем вкручиваются и выравниваются саморезы. По центру выкладывается горка из бетона, которая должна быть несколько выше саморезов. Посредством правила смесь вдавливается до тех пор, пока не будет получена необходимая высота.
Полусухая стяжка
Полусухую стяжку можно возвести даже без маячков. Здесь мы делаем две кучи раствора в углах помещения, высота их регулируется все тем же уровнем. Между ними дистанция должны быть такой же, как и размер правила, не больше. Когда оба маяка высохнут, все пространство заливается раствором и ровняется правилом по ним.
Маяки для полусухой стяжки пола
«Дедовский» метод
Для этого метода используются бруски из дерева, толщиной не больше 3 сантиметров. Такие маячки нужно предварительно вымочить в воде, иначе они негативно скажутся на бетонной стяжке.
Деревянный маяки для стяжки пола
Какие маячки используются для наливного пола
Таких маячков всего два.
1. Саморезы.
Саморезы закручиваются в дюбеля и размещаются по уровню. На них крепятся небольшие кусочки перфоленты, дабы было удобнее измерять уровень. Когда достигнете необходимого уровня, то саморезы нужно удалить. Не ожидая, когда раствор высохнет.
Образец установки маяка
2. Штыревые маячки.
Маячки используются не во всех случаях, поскольку считается, что смесь сама собой растечется. Но полагаться на это не стоит, лучше использовать для этого так называемые реперы, или «триногие» маячки. В центре каждого из них имеется стержень, двигающийся, по которому и определяют уровень. Но предварительно поверхность пола должна грунтоваться, и лишь через пять-шесть дней можно заливать. Реперы устанавливаются через каждый метр.
Штыревые маячки фото
Несколько слов о деревянном поле
В случае с деревянным полом используются лаги. Это длинные бруски, закрепленные на соответствующей высоте на основе нулевого уровня. Предварительно по всему периметру нужно вкрутить саморезы, а на них уже нужно ориентироваться при установке лагов.
Маяки для деревянного пола
В целом же, установка маячков – занятие весьма щепетильное. Но именно от него во многом зависит качество будущего напольного покрытия, так что сделать это следует грамотно.
Видео – стяжка пола по маякам
Установка маяков для стяжки пола
Технология монтажа любого напольного покрытия предполагает выполнение ряда значимых предшествующих мероприятий, главная цель которых сводится к устранению трещин, выступов и прочих неровностей. В противном случае финишная отделка будет не просто некрасиво смотреться, но и очень быстро утратит свои эксплуатационные характеристики и прослужит меньше положенного.
Установка маяков для стяжки пола
Для выравнивания поверхности пола традиционно применяется стяжка – специальный состав, распределяющийся по поверхности равномерным слоем. При этом заливка осуществляется строго по одному уровню. Соблюсти вышеописанное требование, ориентируясь исключительно «на глаз» невозможно. Для решения данной задачи используются специальные приспособления – маяки.
Пример стяжки по маякам
С особенностями существующих разновидностей маяков, а также рекомендациями и инструкциями по их применению вам предлагается ознакомиться далее.
Содержание статьи
Подготовка к установке маяков
Установке всех существующих разновидностей маяков предшествует несколько подготовительных этапов, а именно:
пол очищается от имеющегося финишного покрытия и следов его присутствия, демонтируются плинтуса;
Старый пол следует демонтировать
с поверхности удаляются всевозможные пятна, загрязнения, пыль;
зашлифовываются имеющиеся выступы;
Ремонт старой стяжки пола
заделываются выемки, трещины и т. п.;
Выполнение ремонта стяжки. Трещины расширяют, армируют, шпаклюют
основание покрывается грунтовкой;
Обработка стяжки грунтовкой
обустраивается гидроизоляционный материал;
Гидроизоляция необходима в любом помещении, т.к. пары с нижних этажей и подвала проникают через железобетонные перекрытия
определяется нулевой уровень, расставляются метки, начинается основной этап работы.
Определение нулевого уровня
Чтобы маяки были установлены равномерно, перед началом работы нужно определить нулевой уровень и выполнить разметку. В этом вам поможет лазерный или обычный гидравлический уровень. Первый вариант предпочтительнее – с ним работа будет выполняться быстрее и проще.
Разметку удобнее выполнять, используя лазерный уровень
Отступив от пола 1 м вверх, поставьте на стене начальную точку. Отступая аналогичное расстояние от основания, проставьте точки на метровой высоте, пройдясь по каждой стене помещения.
Выровняйте разметку по наивысшей точке и соедините метки сплошной прямой линией, задав тем самым базовый уровень. Отступите от созданной линии 1 м вниз и нанесите параллельно ей новую сплошную линию по всему периметру. Так вы и получите нулевой уровень. Для задания нужной толщины стяжки, попросту отступите вверх от нулевого уровня на требуемую высоту (обычно от 3 см) и проведите новую линию.
Определение нулевого уровня
По последней из созданных линий вы и будете выставлять маяки – верхняя часть этих ориентиров должна находиться на одной высоте с разметкой на стене.
Установка маяков для обустройства сухой стяжки
Установка маяков для обустройства сухой стяжки
Общие рекомендации
Сухая стяжка делается с применением сыпучих материалов и их смесей, среди которых признанным фаворитом является керамзит. С функциями маячков для обустройства подобной засыпки наилучшим образом справляются металлические профили. При желании можно использовать изделия любой формы. Наряду с этим, важно понимать, что после обустройства стяжки профили демонтироваться не будут, поэтому высота ориентиров должна подбираться в соответствии с толщиной засыпки – в данном случае от 30 мм.
Сухая стяжка пола
Для обустройства маячков следует использовать достаточно прочный профиль, чтобы в дальнейшем он не прогибался под весом засыпки – из-за этого ровность стяжки нарушится. От использования тонких профилей по возможности надо отказываться, т.к. для правильного выполнения стяжки их придется закрепить на поверхности, что потребует выполнения ряда подготовительных мероприятий с использованием дополнительных материалов. Попросту зафиксировать тонкий профиль саморезами вы не сможете – такое крепление нарушит целостность влагозащитного слоя, что не лучшим образом отразится на долговечности и ключевых характеристиках пола.
Маячки для сухой стяжки
Маяки из П-образного профиля
При обустройстве сухой стяжки маяки лучше всего делать из П-образного профиля. Используйте направляющие с высотой стенок от 27 мм. Работа выполняется в следующем порядке:
профили устанавливаются на основание острыми кромками вверх. Шаг размещения ориентиров выбирайте так, чтобы он не превышал длину применяемого вами правила. Чаще всего придерживаются 100-сантиметрового шага;
засыпьте промежутки между кромками и непосредственно маяками выбранной строительной смесью;
проведите правилом по профилям, избавляясь от излишков засыпки и одновременно выравнивая слой стяжки.
П-образный профиль для маяков, фото
В результате маячки будут соприкасаться с уложенным поверх листовым материалом только своими кромками, что позволит сохранить звукоизоляционные и другие значимые характеристики основания.
Выбор и установка маяков для полусухих и мокрых стяжек
Мокрые и полусухие стяжки можно заливать с использованием разных вариантов маячков. Далее вам предлагается ознакомиться с порядком обустройства наиболее популярных из них.
Профиль на растворе
Профиль на растворе
В качестве маяков можно использовать обыкновенные стальные трубы или гипсокартонный профиль. Второй вариант более предпочтителен. Рекомендованные размеры профиля аналогичны габаритам, указанным в руководстве по обустройству маяков для сухой стяжки.
Использование профилей для гипсокартона в качестве маяков
Профиль переворачивается и укладывается поверх предварительно зафиксированных на основании опор, необходимых для нивелирования перепадов по высоте. В качестве опор традиционно применяются кирпичи, бруски, а также холмы из цементного раствора.
Для скрепления профилей (труб) с подставками можно применять цементно-известковый раствор либо гипс (алебастр). Первый вариант менее предпочтителен, т.к. на высыхание таких смесей уходит 2-3 суток, а работу можно продолжать исключительно после затвердения закрепителя.
Профиль на саморезах
Профиль на саморезах
Более эффективный и быстрый метод обустройства маяков для заливки стяжки пола по сравнению с предыдущим способом. Последовательность действий приведена в таблице.
Таблица. Порядок установки профилей-маяков на саморезы
Этап
Описание
Обустройство дюбелей
Подготовительное мероприятие, суть которого сводится к вбиванию дюбелей в поверхность с шагом порядка 200-300 мм.
Укладка профиля
Изделие, выбранное для обустройства маяков, укладывается поверх вбитых дюбелей.
Фиксация маяков
Направляющие фиксируются путем вкручивания саморезов в дюбеля. Саморезы безо всяких проблем регулируются, что позволяет исполнителю выставить направляющие по требуемому уровню.
При обустройстве заливки по грунту можно использовать другой способ, предварительно прибив к основанию деревянные бруски. Подойдут изделия размерами порядка 140 х 15 х 15 мм. В деревянные опоры вкручиваются саморезы по заданному уровню. Работать начинайте от крайних точек, постепенно передвигаясь к средним.
Комбинированный вариант маяков
Комбинированный вариант маяков
Выполните следующие действия:
просверлите в основании отверстия с шагом 100 см и вбейте в них дюбеля;
вкрутите в дюбеля саморезы по необходимому уровню;
в середине между вкрученными саморезами уложите горку цементно-песчаного раствора высотой, немного превышающей уровень саморезов;
правилом или рейкой разровняйте раствор, вдавливая его до требуемой высоты.
Маяки из раствора
Кучки раствора в качестве маяков
Последовательность обустройства таких маяков состоит из следующих этапов:
на полу устанавливаются шурупы. Расстояние выбирается в соответствии с длиной обустраиваемой направляющей;
между установленными ориентирами натягивается проволока в несколько рядов;
вдоль натянутой проволоки аккуратно выкладывается цементно-известковый раствор. Задача сводится к формированию конструкции, напоминающей стенку. Мастер протягивает длинной рейкой перпендикулярно по отношению к проволоке, касаясь одновременно с этим к шурупам. В результате будет создана горизонтальная площадка. Она и возьмет на себя функции маяка.
Важно! Прежде чем заливать стяжку, подобным маячкам нужно дать 2-3 суток на высыхание и набор прочности. Время ожидания в полной мере компенсируется удобством работы: ориентиры не придется демонтировать после обустройства основания.
Маяки для полусухой стяжки
Маяки для полусухой стяжки
Полусухую стяжку можно выполнить практически без использования маяков. Подготовив поверхность в соответствии с упомянутой ранее инструкцией, насыпьте в углах помещения 2 холма цементного раствора и сформуйте из них площадки в соответствии с уровнем заливки. Площадки обустраивайте с шагом, не превышающим длину применяемого правила.
После высыхания маяков, заполните оставшиеся между ними промежутки выбранным раствором для заливки и разровняйте его по уровню, в соответствии с высотой подготовленных ориентиров.
Маяки для обустройства плавающей стяжки
Маяки для обустройства плавающей стяжки
Технология обустройства основания сводится к укладке цементно-песчаного раствора поверх слоя пенопласта. Помимо основной функции, такая конструкция дополнительно повысит теплоизоляционные свойства пола. С функциями ориентиров в данном случае лучше всего справятся ввинченные в пол саморезы.
Через сутки после заливки стяжки ориентиры можно демонтировать (время может меняться в зависимости от свойств использованного раствора, но средний показатель именно такой). Оставшиеся отверстия заполните раствором, использованным для обустройства основного слоя.
Последнее положение актуально и для прочих разновидностей маяков, применяющихся при обустройстве мокрой стяжки: примерно через сутки после заливки стяжки ориентиры убираются, а оставшиеся углубления аккуратно затираются раствором вровень с основным покрытием.
Выбор и монтаж маяков для наливного пола
Нередко исполнители, занимающиеся самостоятельным обустройством наливного пола, отказываются от применения маяков, полагая, что заливка сама заполнит поверхность без перепадов по высоте и прочих дефектов. Наряду с этим, квалифицированные мастера рекомендуют все-таки не отказываться от применения маяков, тем более, что в комплексе с наливным полом задействуются ориентиры, имеющие упрощенную конструкцию и не требующие больших временных затрат на свою установку и последующий демонтаж.
Реперы
Реперы
Профессиональный маяк, идеально подходящий для использования при обустройстве наливного пола. Конструкция выполнена в виде треноги с движущимся центральным стержнем. Именно последний элемент и позволяет задать нужный уровень стяжки.
Перед началом работы пол нужно прогрунтовать, подождать порядка 5-6 часов, и лишь после этого заливать выбранный материал. Рекомендованный шаг установки – 1 м.
Установив репер на основание, исполнитель, посредством вращения центрального стержня, выставляет изделие на нужную высоту в соответствии с предварительно выполненной разметкой. После заливки и разравнивания смеси направляющие маяки демонтируются.
Маяки из саморезов
При желании наливной пол можно сделать, воспользовавшись самодельным аналогом рассмотренного ранее репера. Для этого нужно взять закрученные в дюбеля саморезы, скрепить их куском перфоленты и выставить полученную конструкцию по заданному уровню. Самодельные ориентиры, равно как и реперы, демонтируются до застывания заливки.
Маяки для наливного пола
Установка маяков для обустройства стяжки пола – очень важный и достаточно затяжной по времени процесс. Однако, как показывает практика, спешить в ущерб качеству исполнения заливки не стоит, т.к. это чревато крайне неблагоприятными последствиями: уложенное поверх неровной стяжки финишное покрытие будет иметь не самый презентабельный вид и прослужит гораздо меньше положенного.
Выставляя маяки, проверяйте ровность их размещения с помощью уровня по обоим направлениям, т.е. вдоль и поперек, и лишь при отсутствии отклонений переходите непосредственно к этапу заливки стяжки.
Выравнивание маяков при помощи уровня
Удачной работы!
Видео – Установка маяков для стяжки пола
Крепления для маячков под штукатурку и стяжку: клипсы, зажимы и держатели
Чтобы получить ровную оштукатуренную поверхность, нужно постараться, работая только с раствором добиться желаемого результата сложно. Особенно это касается новичков этого дела, но в помощь им придуманы специальные маяки, и разные крепления для маяков. Этот способ универсален, и применяется для любого вида оштукатуренных поверхностей. Подробнее о крепежах для маяков под штукатурку будет рассказано далее.
Крепления для маяков: виды и преимущества
Рынок представляет разные виды крепежей для маячков, чтобы понять какой вид лучше выбрать, нужно разобраться в принципе их монтажа. Ведь удобство работы во многом станет определяющим для получения качественного результата. Поэтому сейчас будут рассмотрены виды креплений для маячков.
Рынок представляет разные виды крепежей для маячков, чтобы понять какой вид лучше выбрать, нужно разобраться в принципе их монтажа.
Клипсы
Клипсы для маяков делаются пластикового материала, они позволяют надежно смонтировать направляющие, при этом сохраняя возможность регулировать ровность профилей путем откручивания и закручивания шурупов, которые закрепляли в дюбели. Благодаря этой возможности монтировать направляющие ровно не представляется сложным делом, даже если работа ведется со стеной, которая имеет большие неровности по вертикали. Однако, такое крепление для маячкового профиля больше подходит для работы в небольших помещениях.
Использование клипс позволяет не тратить время на закрепление направляющих с помощью раствора, и не ожидать когда смесь полностью просохнет. Этот этап работы выполняется в минимальном количестве зон.
Преимущества:
Экономия ресурса времени и денежных средств, ведь штукатурного раствора требуется меньше, при этом работу несложно выполнить своими руками, что значительно сэкономит средства на услугах профессионалах;
Сделать качественную работу можно без дополнительных умений;
Скорость работы увеличивается примерно в четыре раза;
Установив ровно направляющие можно сразу переходить к следующему этапу работы.
Клипсы для маяков позволяют надежно смонтировать направляющие, при этом сохраняя возможность регулировать ровность профилей.
Держатели
Одним из популярных держателей для маяков штукатурных является ушастик. Он очень удобен в работе, процесс монтировки при работе с ним занимает не более трех минут, и так быстро может справиться даже новичок. Ведь специальных умений установка ушастика не требует. Удобно применять его не только при работе со стенами, но и как крепление для маяков под стяжку пола. Он позволит сэкономить время, и количество штукатурной смеси.
Ушастик очень удобен в работе, процесс монтировки при работе с ним занимает не более трех минут.
Зажимы
Зажим для маяков креммер делается из оцинковки в форме прямоугольной пластины. В кремере по краям пластины имеются отверстия, предназначенные для его загибания, упрощающие процесс работы. В центре сделано отверстие для вкручивания самореза, наличие возможности крепить маяки на саморез позволяет при необходимости менять положение направляющих. Это также удобный и экономный вариант.
Зажим для маяков креммер делается из оцинковки в форме прямоугольной пластины.
Как установить маячковые профили
Маячки под штукатурку можно монтировать на высохшую и не промёрзшую поверхность. Предварительно нужно провести подготовительные работы. Поверхность должна быть очищена от старой отделки, если оно имеется, и загрязнений. Поверхность нужно покрыть грунтовкой глубокого проникновения, это обязательный этап для потолка и пола. Существует два способа работы. Первый заключается в установке маяков, без дальнейшего их снятия. А второй предполагает, что после проведения оштукатуривания маяки будут изъяты с поверхности, что позволяет воспользоваться ими несколько раз.
Этапы первого способа:
Первым делом подготавливают профили, сначала определяют их длину, замерев высоту поверхности, по полученным меркам нарезаются профили.
На расстоянии 30 см от углов рисуют вертикальные линии.
Используя правило, рисуют вертикальные линии по всей поверхности, шаг должен быть чуть меньше длины инструмента.
На расчерченные линии сначала в углах наносится штукатурный раствор, толщина делается такой же, как высота маяков, шаг должен быть равен 40-50 см. При этом количество мест со штукатуркой должно быть минимум семь на один трехметровый профиль.
Для нанесения штукатурки используют мастерок, движения должны быть резкими.
Профиль закрепляется в штукатурку, при этом проверяют вертикальность его закрепления со всех сторон.
В нижней и верхней части профилей нужно вбить гвозди.
После натягивают шнур сверху и снизу между, установленными профилями.
Так шнуры, которые расположены горизонтально и профиля, располагающиеся вертикально, создают плоскость.
И можно переходить к нанесению штукатурки, выравнивать ее необходимо правилом, работая снизу вверх.
Для нанесения штукатурки используют мастерок, движения должны быть резкими.
Изъятие маячков после работы, применяется для помещений с повышенной влажностью.
Этапы второго способа:
Сначала также нарезаются профили по замеренной длине комнаты.
На поверхности расчерчиваются вертикальные линии расстояние между ними оставляется в два метра.
Устанавливается 1-ый профиль в углу.
Вдавливание профиля происходит другой стороной, той которые имеет выпуклые элементы.
Нанесения штукатурки производится также как в первом способе.
Нужно сразу удалять излишки раствора.
После высыхания штукатурной смеси, нанесения штукатурки на всю поверхность производится аналогично предыдущему способу.
После маячки легко можно вынуть из поверхности, а после нужно замазать места их нахождения.
Маячки легко можно вынуть из поверхности, а после нужно замазать места их нахождения.
Правильная установка направляющих на клипсы
Крепеж для маяков значительно упрощает работы, ведь сложно взаимодействовать только со штукатуркой, не имея опыта такого рода работы. Правильная установка крепежей для маячков клипс заключается в ниже перечисленных действиях:
Пять-шесть дюбелей нужно вмонтировать через одинаковое расстояние по ширине поверхности, в них устанавливаются саморезы.
Шляпки держателей устанавливаются в одной плоскости, для регулирования ровности применяют проверку уровнем.
На шляпки саморезов устанавливаются специальные клипсы.
Нижняя часть направляющих должна попасть в кромку основы крепежа, установив профиль его нужно зафиксировать. Основание их крепежа нужно прижать, воспользовавшись заглушкой, которую необходимо вставить в прорези, имеющиеся для этой цели.
Далее переходят к штукатурным работам.
Мастер, выполняющий работу, должен быть одет в защитную одежду, необходимо наличие перчаток и очков.
Крепеж для маяков значительно упрощает работы, ведь сложно взаимодействовать только со штукатуркой, не имея опыта такого рода работы.
Как вытащить маячок из штукатурного слоя
Удалить маяки рекомендуется не только в помещениях, где влажность повышена. Ведь со временем в любом помещения может накопиться влажность, и на маячках образуется ржавчина, которая испортит покрытие.
Если удалить маячки сразу забыли, то их несложно удалить и спустя длительное время. Делая это в первый раз, нужно изучить ряд советов:
Необходимо подготовить пассатижи и инструмент, который подойдет для поддевания маяков, например, штукатурный скребок;
Следует выяснить, где расположены маячки, если заранее не было размечено их местоположения, то для их нахождения можно использовать магнит;
Пассатижами схватитесь за маяк, если его не видно, то следует соскрести часть штукатурки. Извлечение нужно проводить медленными движениями, двигаться нужно, как при выполнении скручивания.
Производить удаление нужно постепенно от потолка к полу. Появившиеся изъяны в стене заново замазываются штукатурным раствором.
Производить удаление нужно постепенно от потолка к полу.
Крепление для штукатурных маяков способно облегчить работу со штукатуркой, с ним легко создать ровную поверхность, разнообразие видов дает возможность выбрать подходящий для себя вариант. Таким образом, воспользовавшись ими можно сэкономить время и средства на услугах специалистов.
Видео: Установка креплений под штукатурные маяки
Как установить маяки для штукатурки. Особенности
Как установить маяки для штукатурки. Особенности
Оштукатуривание стен – обязательный этап ремонтных работ. Правильно нанесенная штукатурка делает стены ровными, финишное покрытие на таких стенах держится отлично. Однако для того, чтобы правильно выполнить все штукатурные работы, необходимо сначала установить маяки.
Само по себе оштукатуривание призвано полностью улучшить внешний вид стен, преобразить их. Речь идет о сокрытии неровностей и недостатков. Помимо устранения всех дефектов, с помощью штукатурки можно выровнять стены, а порой даже изменить пропорции комнаты, подкорректировав длину и ширину стен.
Маяки нужны для того, чтобы штукатурку можно было нанести идеально ровным слоем. Даже опытные строители не обходятся без установки маяков для штукатурных работ.
Маяки бывают разных видов, однако цель их использования одна: помочь максимально выровнять стены. Также маяки сильно упрощают процесс оштукатуривания, ведь на них опираются правилом.
Установив маяки правильно, получится минимизировать расход смеси. Появится возможность сэкономить на материале. Это особенно актуально, поскольку обычно покупка штукатурки и работы по оштукатуриванию стоят прилично. Однако стоит иметь в виду, что на количество материала оказывает влияние не только правильность установки маяков, но и качество поверхности. Если она сильно повреждена, неровная, то и материала понадобится много. Уровни сильно сокращают требуемое количество материала, если поверхности относительно ровные.
На выбор высоты для установки маяков влияет и выбор смеси. В частности, уровень крепления маячков зависит от состава штукатурной смеси. Для некоторых из них требуется предварительный монтаж штукатурной сетки, что тоже влияет на расстояние между маяком и стеной. Также играет роль и то, что некоторые штукатурные составы наносятся сравнительно тонким слоем (5-10 мм), а некоторые – толстым (до 60 мм). При выставлении маячков нужно иметь в виду каждый фактор.
Маяки для штукатурки стен не являются специализированными. Они могут использоваться и при выравнивании потолка, если для него выбран такой трудоемкий и дорогой способ оформления, как оштукатуривание. Особенностью схем установки маяков является именно их универсальность: они могут применяться не только для стен, но и для потолков.
Важным является специфичность установки маяков в нишах, а также вокруг дверных или оконных проемов. Данному шагу нужно уделять особое внимание.
Установка маяков по отвесу. Крепление маяков
Выравнивание стен по маякам требует их правильной установки, именно от этого будет зависеть конечный результат. Поэтому потребуется соблюдение всех этапов и предельная собранность, чтобы избежать переделывания.
Фиксация металлического профиля-рейки
Такие планки можно устанавливать двумя способами, которые выбираются, исходя из конкретной ситуации.
Использование дюбелей
Выполняется по следующей схеме:
Производится разметка. Линии проводятся строго вертикально с шагом от 80 до 100 см. Нужно учитывать, что первая деталь будет располагаться на расстоянии в 20 см от стены. Для достижения необходимой ровности используется отвес.
Точно по линиям сверлятся отверстия. Их располагают с шагом 30 сантиметров. Минимальная глубина должна составлять 8 миллиметров.
Вбиваются дюбеля. Если их нет, то можно использовать проверенный способ – чопики.
Во время разметки и перед фиксацией планок площадь проверяется по вертикали, горизонтали и диагонали
На заметку! Помимо шурупов и дюбелей, для работы понадобится специальное крепление, которое мастера называют «ушастик».
В дюбель вкручивают саморез, предварительно надев на него фиксирующий рейки «ушастик».
Пластиковые навесные кронштейны под маяки рассчитаны на толстый слой штукатурки, а металлические «ушастики» под тонкий
Сначала крепятся и выравниваются два профиля, располагающиеся по краям стены. Между ними натягивается шнур, по которому выставляют оставшиеся элементы.
Установка маяков на саморезы. Разметка стен
Установка маяков для штукатурки начинается с разметки поверхности. У профессионалов наверняка найдется лазерный уровень и нивелир, с помощью которых эту процедуру очень просто провести, но если таких устройств под рукой нет, рекомендуется воспользоваться одним из нижеприведенных методов.
Обычная разметка
Чтобы сделать такую разметку, необходимо провести следующие операции:
Первым делом нарезают маячковые профили. Они должны быть на 30 см короче высоты потолков в квартире.
От угла отступают 30 см, от потолка и пола по 15 см, после этого чертят строго вертикальную линию с помощью маркера и строительного уровня.
В верхней и нижней точке просверливают отверстие, вбивают дюбель и вкручивают саморез.
Расчерчивают всю стену, при этом расстояние между полосами должно быть 100-160 мм.
Между вкрученными саморезами натягивают нити, места пересечения нитей с другими вертикальными линиями отмечают маркером.
Следует просверлить отверстия в отмеченных местах и установить дюбели с саморезами.
Расположить шляпки саморезов на одинаковом расстоянии от поверхности. Для этого завал стены, например 2 см, складывают с толщиной профиля(0.6 см или 1 см), после чего добавляют 0.5 см запаса. В результате получается 3.1 см. Каждый саморез вкручивается на такую глубину, чтобы шляпка отступала именно на это расстояние.
В конце необходимо проверить правильность установки крепежных деталей. Для этого натягивают 2 диагональные линии, и водят под ними маячком. Если изделие слегка задевает нити, значит, все правильно.
Современный способ установки маяков. Разметка по методу паука
Установка планок маяков для штукатурки стен выполняется еще одним способом – методом «паука». Название возникло из-за применения четырёх (двух горизонтальных, двух вертикальных) натянутых нитей. Впрочем, если всё делать тщательно, достигается высокая точность. Метод поможет выявить оптимальную для выравнивания толщину покрытия, значит, расход штукатурки по маякам будет минимальным.
Отступив от углов стены (и от потолка) 15 и (5) см, отмечают точки, просверливают в них отверстие, затем, вставив по дюбелю, отвёрткой вкручивают 2 самореза так, чтобы шляпки возвышались над стеной на 5 см.
Теперь нужно при помощи отвеса отметить над стене в 5 см от пола место для установки ещё двух саморезов (строго вертикально, под верхними). Высверливают отверстия, в которых устанавливают самонарезающие шурупы, выступающие от стены также на 5 см.
На расстоянии 2 см от поверхности стены на верхние саморезы привязывают капроновую нитку. С помощью отвеса замечают на нижних саморезах места, где нужно привязать капроновую нить, идущую сверху, так, чтобы она была строго вертикальной. В этих местах привязывают концы нитей с натяжением.
К двум нитям, натянутым вертикально, привязывают пару горизонтальных ниток так, чтобы можно было их перемещать. Двигая горизонтальные нити вдоль стены, выявляют кривизну поверхности, максимально выступающую (нулевую точку), а также заваливается ли стена и в какую сторону.
Если расстояние от нулевой точки до горизонтальной нити больше минимально возможного для выбранной штукатурки толщины слоя (h при маяках из раствора, или h-b – в случае применения стандартных профилей, где b – высота полки маячкового профиля), саморезы ввинчивают в стену глубже на одинаковое расстояние, добиваясь, чтобы над нулевой точкой горизонтальная нить отстояла на величину h (или h-b). Если нулевая точка выпирает за вертикальную плоскость, образованную нитями, выступающий участок срубают, либо вывинчивают все саморезы на одинаковое расстояние.
По созданной вертикальной нулевой плоскости выставляют под каждой нитью по 3-5 саморезов, шляпки которых касаются нитей.
Установка маяков по лазерному уровню. Лазерным уровнем
Лазерные приборы бывают нескольких видов и типов, но в основном их можно разделить на две большие категории: с лучами в горизонтальной плоскости или ещё и в вертикальной. Лучей может быть от 1 до 5, что также определяет стоимость оборудования. Для выравнивания стен понадобится устройство с минимальным числом лазерных головок от 3 шт., чтобы в вертикальной плоскости построить нужные ориентиры.
Инструкция по установке маяков с лазерным уровнем :
Необходимо подготовить стены. Для этого поверхность тщательно очищается от любых включений, предыдущей побелки или другого типа отделочного материала. Нужно также нанести слой грунтовки, чтобы связать пыль и повысить адгезию. Непосредственно перед началом работ, если будет использоваться рабочий раствор в качестве крепёжного элемента для направляющих, необходимо краскопультом или пульверизатором смочить обрабатываемый участок.
Нанести разметку для расположения маяков.
Выставить уровень на расстоянии от смежной обрабатываемой стены примерно 0,4 м.
Включить линию в вертикальной плоскости.
По двум углам произвести выравнивание расстояния линии от плоскости стены, чтобы она была параллельной ей (как правильно штукатурить внутренние и внешние углы стен?).
Используя обычную рулетку, нужно найти то место на плоскости, где расстояние от него до выставленной линии будет наименьшим.
Взять рейку с длиной примерно на 10-15 см большей, чем расстояние до ближайшего наивысшего места на плоскости с учётом толщины самого маяка, нанести черту (отметку карандашом).
Если маячков немного (до 5 шт.), то можно выставлять и зафиксировать их рабочим раствором, приставляя к нанесенным на стену ляпкам. Поскольку раствор может до 2-3 часов при регулярном помешивании сохранять свою консистенцию и свойства, выполняйте всё не спеша. Лучше крепить каждый из них поочерёдно.
Чтобы установленные маячки подровнять относительно лазерной линии, делают это рейкой и прижиманием или оттягиванием направляющих к нужному уровню. Необходимо добиться точного совпадения по всей длине маяка черты на рейке и лазерной линии.
Как только раствор высох, а маяки жёстко на нём закреплены, отделка производится с помощью направляющей с изъятием маячков, как только раствор прихватится.
Штукатурка быстрая установка маяков секретный метод. Характеристики штукатурных смесей, влияющие на правильную установку маяков
Для штукатурки стен и потолков могут применяться совершенно разные смеси, которых сейчас в продаже великое множество. Принципиальным различием этих смесей является тип вяжущего вещества: цемент или гипс. Соответственно и разная может быть сфера применения штукатурок: для наружных или внутренних работ, универсальные, для помещений с нормальным уровнем влажности и повышенным, для однократного или с возможностью повторного нанесения. Одной из главных характеристик, влияющих на толщину штукатурного слоя является минимальная и максимальная толщина единовременно наносимого слоя. Рассмотрим эти характеристики в таблице, где показаны наиболее популярные в России штукатурные составы.
Изображение
Наименование, тип вяжущего вещества
Сфера применения
Минимальная и максимальная толщина единовременно наносимого слоя, мм
Гипсовая штукатурка «Кнауф Ротбанд», мешки 5 или 30 кг
Для оштукатуривания потолков и стен с твердым основанием из бетона, кирпича, цементной штукатурки, пенополистирола, цементно-стружечных плит. Можно использовать в помещениях с нормальным уровнем влажности, а также в кухнях или ванных (если будет водонепроницаемое финишное покрытие).
От 5 до 50 мм. Существует возможность повторного нанесения после высыхания первого слоя.
Гипсовая серая штукатурка «Перфекта», мешки 10 или 30 кг
Для оштукатуривания стен и потолков из бетона, газо- и пенобетона, кирпича, камня и любых гипсовых поверхностей в помещениях с нормальным уровнем влажности.
5—50 мм
Гипсовая белая штукатурка «Верпутц/Verputz», мешки 30 кг
Для оштукатуривания внутри помещений с нормальным уровнем влажности. Наносится на любое твердое основание из бетона, кирпича, камня, цементных и гипсовых штукатурок.
5—50 мм
Гипсовая штукатурка «Волма-Холст», мешки 30 кг
Для оштукатуривания внутри помещений с нормальным уровнем влажности. Наносится на любое твердое основание из
5—30 мм
Гипсовая серая штукатурка «Агат ТМ Каменный цветок», мешки 30 кг
Для оштукатуривания стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью по любым твердым основаниям.
5-30 мм, рекомендуется однократно наносить слоем до 20 мм
Гипсовая серая штукатурка «Старатели», мешки 30 кг
Для оштукатуривания стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью по любым твердым основаниям.
5—50 мм, локально можно наносить слоем до 80 мм
Гипсовая белая штукатурка «Перфекта», мешки 30 кг
Для оштукатуривания стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью. Может применяться по всем твердым основаниям из бетона, кирпича, камня, газобетона и пенобетона.
5—60 мм
Гипсовая белая штукатурка «Юнис-Теплон», мешки 30 кг
Для оштукатуривания стен и потолков в помещениях с умеренной влажностью по любым твердым основаниям. Обладает повышенными теплоизоляционными свойствами.
5—50 мм
Гипсово-цементная штукатурка «Старатели Mixter», мешки 30 кг
Для оштукатуривания в помещениях с нормальным и повышенным уровнем влажности по всем твердым основаниям из бетона, ячеистых бетонов, кирпичной кладки или цементных штукатурок.
От 5 до 60 мм, локальноое нанесение до 100 мм. При штукатурке потолка слоем более 200 мм необходимо армирование оцинкованной сеткой.
Штукатурка теплоизоляционная на основе цемента с добавлением пеностекла «Ивсил Терсомил», мешки 12 кг
Для оштукатуривания стен домов как снаружи, так и внутри по основаниям из бетона, кирпича, пено- и газобетона.
5—40 мм
Штукатурка цокольная цементная «Кнауф Зокельпутц УП 310», мешки 25 кг
Для оштукатуривания цоколей, а также помещений с повышенным уровнем влажности и высокими динамическими нагрузками. Применяется по твердым бетонным и кирпичным основаниям.
10—35 мм, однократное нанесение слоем до 15 мм. При суммарной толщине слоя более 15 мм рекомендуется применять оцинкованные штукатурные сетки.
Штукатурка выравнивающая цементная «Кнауф Унтерпутц УП 210», мешки 25 кг
Для оштукатуривания фасадов и твердых поверхностей из бетона, кирпича в помещениях с повышенной влажностью.
10—35 мм, при однократном нанесении слой не должен быть более 20 мм.
Штукатурно-клеевая смесь на цементной основе «Кнауф Севенер», мешки 25 кг
Для приклеивания плит из пенополистирола на наружные стены, а также нанесения на их поверхность защитного слоя. Для ремонта трещин старых штукатурок фасадов. Для создания промежуточного слоя на поверхностях из гладкого бетона перед нанесением декоративных штукатурок.
5 мм при армировании поверхности теплоизоляции, при локальном ремонте до 10 мм, при армировании поверхности штукатурки два слоя по 3 мм с промежуточным армированием сеткой, 10 мм при тонклслойном оштукатуривании бетона.
Штукатурка цементно-песчаная легкая «Старатели», мешки 25 кг
Для наружного и внутреннего применения. Для штукатурки фасадов и поверхностей в помещениях с нормальной и повышенной влажностью. Применяется на основаниях из бетона, кирпича, цементной штукатурке, ячеистых бетонов.
10—20 мм, есть возможность многократного нанесения с просушкой промежуточных слоев.
Как установить маяки на стену без лазера. Как просто установить маяки для штукатурки стен?
Нанесение штукатурки по маякам значительно упрощает выравнивание стен. При этом установка маяков — одна из самых сложных для понимания процедур. В интернете можно встретить много способов, но объяснения весьма сложны для новичков. В этой статье рассмотрим самый простой для начинающих способ установки.
Смысл маяков
Маяками называют оцинкованные стальные рейки, которые вертикально закрепляют на стене для выравнивания стены. Если стена имеет перекосы или неровности, то маяки создают «скелет» ровной плоскости стены. Потом штукатурка просто наносится по уровню маяков, так получается ровная стена.
Находим самую выступающую точку стены
Это точка будет условной константой, в этом месте слой штукатурки будет самым небольшим. На этой вертикали надо будет установить первую рейку.
Чтобы найти самую выступающую точку стены, возьмите длинный уровень и прикладывайте его в разных направлениях. Следите, чтобы инструмент не попадал на старую штукатурку или на остатки раствора.
Разметка мест крепления маяков
На этом этапе надо выставить вертикали. Для этого можно воспользоваться уровнем или самым простым строительным прибором — отвесом.
Желтыми линиями отмечены вертикали, которые мы отметили с помощью отвеса. Саморезы находятся под маяками, они служат в качестве опоры.
Отвес — это груз на веревке, который всегда показывает идеальную вертикаль.
От угла отступаем 15 — 30 см, вешаем отвес под потолком, намечаем первый маяк. Расстояние между рейками должно быть не больше длины правила (обычно 130 — 160 см). Почему так? Правило используется для выравнивания штукатурки, для этого его опирают на два маяка, если правило будет проваливаться, то смысла в маяках не будет.
Правило опирается на соседние маяки и убирает излишки штукатурки.
Теперь мы берем самую выступающую вертикаль и уже на ней находим самую выступающую точку. Для этого используем уровень.
В самой выступающей точке будет установлен первый саморез.
Установка саморезов
Сначала надо объяснить, зачем вообще нужны саморезы. Они служат своеобразной опорой, которая не дает вдавить маяк слишком сильно. Установка саморезов отнимает дополнительное время, но зато меньше вероятности сделать ошибку.
С помощью лазерного уровня делаем отметку на полу и стене на расстоянии 5 см.
Теперь возвращаемся к самой выступающей точке и устанавливаем саморез.
На отвертку наклеиваем малярный скотч. Когда саморез в самой выступающей точке закручен, делаем отметку на отвертке по лазерному уровню.
Все остальные саморезы закручиваем по этой отметке на отвертке, чтобы она совпала с лучом лазерного уровня. Так все саморезы будут находиться на одном уровне.
Укладка раствора под маяки
На саморезы кладут небольшие горки раствора, затем на них укладывают маяк.
Не забывайте загрунтовать поверхность перед укладкой раствора. Раствор должен быть такой же, как и все остальная штукатурка на стене. Также не стоит делать под маяком сплошной слой, но и слишком маленькими «островки» тоже не должны быть. Про ошибки при штукатурных работах подробнее читайте в статье на канале (ссылка в конце статьи).
Закрепленный маяк: саморезы не дают ему «провалиться», а раствор фиксирует на стене и не дает прогибаться под правилом.
Проверка уровня двух маяков с помощью уровня
Чтобы получить прямой угол стены, при переходе к перпендикулярной стене к лучу лазера прикладывает угольник, потом делаем отметку на полу и для следующей стены выставляем по ней уровень перпендикулярно первой стене.
Есть еще два способа установки маяков, но о них мы расскажем в следующей статье. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить.
Крепеж для штукатурных маячков из оцинкованной стали
Используется для крепления штукатурного маячкового профиля.
Упаковка гофроящик 60 пак*200 шт
Рекомендации по применению креплений «СПРУТ» из оцинкованной стали для маячковых (штукатурных) профилей.
Главным преимуществом крепежа «СПРУТ» является высокая скорость фиксации и точность установки.
Крепления «СПРУТ» для маяков:
• Значительно экономят время при заливке пола, выравнивании стен • Очень простые в использовании и удобные в применении • Имеют возможность корректировки. Повышают качество выполняемых работ • Универсальны. Подходят ко всем «маякам» и всем видам шурупов и саморезов • Монтируются от минимально возможного слоя до максимально необходимого • Обеспечивают надежную фиксацию маяка
Не верьте, что маяки ставят только на гипсовый раствор – это вчерашний день! ВСЕ маячковые профили кривые во ВСЕХ плоскостях и без КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ УСТАНОВКИ МАЯКОВ на шурупы, ввинченные в основу (стену, потолок, пол), идеально ровная поверхность не получится. Данные крепления превосходят по удобству использования все аналоги, существующие на этот момент на рынке. Главное их отличие в том, что для корректировки положения маяка, его можно в любой момент снимать простым сдвиганием крепления с точки фиксации на шурупе и снова устанавливать на место, надвигая крепление обратно. Сам маяк держится крепко, не качается.
Крепления дают возможность непрофессионалам (без опыта, но с головой и руками) самостоятельно провести выравнивание стен, потолков и полов в своем жилище, тем самым сэкономив на оплате работы наемных мастеров. Используя лазерный уровень и эти крепления, можно в одиночку построить правильную геометрию помещения, оштукатурить стены и потолок и сделать стяжку пола.
Установка маяков на длинные шурупы с помощью этих креплений особенно удобна при толстом слое штукатурки или стяжки, когда маяк отстоит далеко от первоначальной поверхности стены, потолка, пола. В случае больших перепадов рельефа основы, для более плотного прилегания или заглубления маяка возможно штробление канавки и установка в ней шурупов для крепления.
Приверженцы классического способа замазывания маяков могут зафиксировать профиль на шурупах в 2-5 точках (в зависимости от длины) и забить его раствором.
Если опорные шурупы установить в ряду примерно через 20 см, то маяк можно не фиксировать раствором и не замуровывать его в процессе оштукатуривания, а по завершении работы снять, не деформируя, с одного ряда шурупов и перенести его на следующий ряд, извлечь шурупы с дюбелями из основы и заштукатурить место, где стоял маяк. Таким способом можно выровнять поверхности на всем объекте только с помощью пары «вечных» маяков и 24-30 креплений! И все шурупы и дюбели, которые потребуются для закрепления маяков, останутся у вас для дальнейшего использования.
Процесс монтажа прост, плюс не нужно ждать застывания раствора, что значительно экономит время. Кроме того, как говорилось ранее, направляющие, вытащенные до окончательного высыхания штукатурки (ее убирают узким шпателем), протирают и используют снова.
Для установки маячкового профиля необходимо:
• закрутить в основание саморезы. Рекомендуемое расстояние между саморезами 25-50* см., в зависимости от жесткости используемого маячкового профиля
• отрегулировать шляпки по уровню
• зафиксировать крепления на маячковом профиле и загнуть края
• приложить маячковый профиль к шляпкам саморезов и задвинуть на них крепления
• Для корректировки уровня маячкового профиля, после его установки, необходимо сдвинуть крепления, откорректировать положение саморезов и задвинуть крепления обратно.
*при дополнительном заполнении (обмазывании) гипсовой смесью маячкового профиля, шаг между саморезами можно увеличить
Видео 1. Инструкция по монтажу.
Видео 2. Монтаж маяков, с использованием лазерного уровня (обустройство стяжки).
Bluetooth Beacon Tracking & Asset Tracking
Улучшите управление персоналом с помощью маячков BLE.
По мере развития технологии радиомаяков Bluetooth Low Energy (BLE) она предоставляет подрядчикам по обслуживанию новые и инновационные способы использования их возможностей для отслеживания людей и активов на рабочем месте и в местах обслуживания. Маяки могут использоваться в нескольких различных средах, в которых работают подрядчики по уборке и охране.
Beacons появились на сцене еще в 2013 году и дали разработчикам приложений новый способ понять, где находятся пользователи в физическом пространстве.Маяки были дешевы, а технология BLE была принята почти всеми крупными производителями смартфонов. Это обеспечивало значительные преимущества по сравнению с предыдущими технологиями определения местоположения, такими как GPS, которые разряжали батареи смартфонов и, как правило, были неэффективны в помещении.
После того, как организация перешла на маяки, типичный процесс состоял в том, чтобы установить маяковые устройства по всему объекту и использовать эти датчики приближения, чтобы определить, когда рядом находится пользователь со смартфоном с поддержкой BLE.Хотя эта настройка позволяет запускать процессы и взаимодействия на основе близости, ключевой проблемой является то, что все сотрудники должны носить с собой смартфон.
Поскольку маяки внедряются в более разнообразные варианты использования, такие как отслеживание активов и людей, применяется ряд новых подходов и способов использования этой технологии. Давайте посмотрим на преимущества и недостатки каждого из них.
1. Самый распространенный подход: фиксированные маяки, мобильные устройства в роуминге
Наиболее распространенный подход к использованию маяков — это их установка на постоянное приспособление (обычно к потолку или стенам) и постоянное сканирование мобильного приложения на наличие маяков поблизости.Когда мобильное устройство обнаруживает маяк, оно может запускать взаимодействие с приложением в зависимости от местоположения пользователя или просто записывать взаимодействие для аналитических целей.
Примеры из реального мира:
Отслеживание в реальном времени охранников, проходящих контрольно-пропускные пункты на объекте.
Циклический мониторинг уборщиков в крупных объектах, таких как аэропорты или торговые центры.
Запуск предупреждений или сообщений о безопасности на сайте, когда пользователь входит в зону повышенного риска.
Отправка напоминаний о плановом обслуживании определенного участка.
Преимущества:
Простота внедрения, не требуется дорогостоящая проводка или установка.
Использует существующие смартфоны с постоянным отслеживанием местоположения, даже если приложение работает в фоновом режиме.
Экономичный способ определения множества различных областей или «зон».
Недостатки:
Зависит от всех пользователей мобильных устройств.
Требует, чтобы все пользователи установили мобильное приложение.
2. Обнаружение близости активов: мобильные устройства в роуминге, маячки активов в роуминге
В дополнение к использованию маяков для определения, когда пользователь находится рядом с физическим местоположением, их также можно использовать для определения, когда пользователь находится рядом с активом или физическим объектом. «Помечая» ресурсы маяком, вы можете запускать процессы или взаимодействия, когда пользователь, несущий приложение, входит в зону досягаемости.
Примеры из реального мира:
Оперативное содержание инструкций или инструкций по технике безопасности, когда сотрудник приближается к опасному или сложному оборудованию.
Запишите, кто последний использовал оборудование, и предоставьте полную историю аудита использования оборудования.
Отслеживание использования служебных автомобилей и оборудования.
Быстро подсчитывайте близлежащие активы и отслеживайте перемещение активов между локациями.
Преимущества:
Не требуется развертывание аппаратной инфраструктуры.
Быстро считывайте находящиеся поблизости объекты, не требуя индивидуального сканирования (в отличие от пассивных RFID-меток).
Предоставляет контекстную информацию о близлежащих объектах.
Автоматически записывать взаимодействия между пользователями и активами.
Недостатки:
Невозможно определить местоположение без дополнительных датчиков или входов.
Требует, чтобы все пользователи установили мобильное приложение.
Один из вариантов использования маячков, который недавно был принят, — это отслеживание активов.В определенных сценариях эта технология обеспечивает значительные преимущества по сравнению с традиционными технологиями отслеживания, такими как RFID, и способствовала разработке приемников BLE. Эти устройства устанавливаются на постоянные приспособления и постоянно контролируют окружающую среду на наличие маяков или других сигналов BLE. Когда объект с тегами находится поблизости, приемник BLE передает эту информацию обратно в облачную службу через Wi-Fi или сотовые данные.
Примеры из реального мира:
Отслеживание всего оборудования и критического оборудования в больнице в режиме реального времени.
Отслеживание транспортных средств при въезде и выезде на территорию или обозначенную территорию.
Отслеживайте перемещение материалов в офисном здании.
Отслеживайте местонахождение багажных тележек в аэропорту и сообщайте о них, когда они покидают обозначенную зону.
Преимущества:
Не требует мобильного приложения.
Автоматически отслеживайте местонахождение тысяч активов в режиме реального времени.
Приемники BLE с проводным подключением не зависят от заряда батареи и могут обеспечивать более частые показания.
Возможна грубая трилатерация и двухмерное позиционирование с несколькими приемниками.
Недостатки:
Требуется установка при наличии питания.
Требуется стабильный Wi-Fi или сотовая связь.
Более высокие затраты на установку и оборудование.
4. Комплексный подход: фиксированные радиомаяки, мобильные устройства в роуминге и радиомаяки для активов в роуминге
В некоторых случаях требуется отслеживать местоположение активов на рабочем месте, но устанавливать постоянные приемники BLE нецелесообразно. Это затрудняет отслеживание активов без присутствующего устройства для определения местоположения активов и отправки информации обратно в облачную службу. Это можно преодолеть, «убрав» мобильное устройство. Подобно первому подходу, маяки развертываются по всему объекту, и устанавливается мобильное приложение для непрерывного мониторинга местоположения каждого устройства. Помечая активы маячками, мобильное приложение может обнаруживать активы, которые находятся поблизости, и назначать их тому же местоположению, что и устройство, на основе ближайших фиксированных маяков.
Примеры из реального мира:
Отслеживание оборудования и посетителей с помощью шнурков с поддержкой BLE в офисной среде.
Отслеживание оборудования, когда охранники работают во временных условиях, таких как фестивали и конференции.
Преимущества:
Простота внедрения, не требуется дорогостоящая проводка или установка.
Отслеживание пользователей и активов без необходимости в дополнительном оборудовании.
Недостатки:
Обновление местоположения актива зависит от наличия мобильного устройства и приложения.
Перемещение мобильных устройств может снизить точность определения местоположения активов.
5. Гибридный подход: фиксированные радиомаяки и приемники BLE, мобильные устройства в роуминге и радиомаяки активов в роуминге
Можно использовать гибридный подход для объединения преимуществ фиксированных радиомаяков и фиксированных приемников. Это хорошо работает в средах, где зона покрытия устройств ограничена и должна быть дополнена дополнительными приемниками.
Примеры из реального мира:
Отслеживание чистящих средств и активов в больничной среде, где дополнительные приемники устанавливаются в центрах хранения для непрерывного мониторинга активов.
Отслеживание тележек в аэропорту, где приемники BLE предоставляют данные о местоположении на стыковочных узлах, а рабочие устройства предоставляют обновления местоположения по всему аэропорту и на стоянках.
Преимущества:
Следите за пользователями и активами с большей точностью.
Максимальное покрытие и эффективность развертывания при минимальных затратах на оборудование.
Увеличивайте количество приемников BLE со временем, поскольку вы обнаружите места, где мобильные пользователи неактивны.
Недостатки:
Стоимость установки и развертывания.
6. Комбинированный метод: расширение решения BLE с помощью GPS, геозоны или Wi-Fi.
Маяки
BLE обеспечивают значительные преимущества для отслеживания людей и имущества внутри помещений.Однако по-прежнему есть преимущества в сочетании этой технологии с более традиционными службами определения местоположения, такими как GPS, геозоны или Wi-Fi. Маячки, прикрепленные к активам, могут использоваться для идентификации объектов, а затем вы можете использовать дополнительные мобильные технологии определения местоположения для добавления контекста местоположения.
Примеры из реального мира:
Следите за местонахождением мобильных работников во время путешествия, прикрепив маяк внутри автомобиля.
Отслеживайте местоположение активов в офисном здании с помощью отслеживания пользователей с поддержкой Wi-Fi и маячков для маркировки активов.
Преимущества:
Воспользуйтесь преимуществами существующих служб определения местоположения при использовании маяков для маркировки ближайших устройств.
Легко перемещайтесь из помещения в окружающую среду.
Сведите к минимуму разряд батареи, используя службы определения местоположения только при необходимости.
Недостатки:
Зависимость от мобильного приложения на устройствах.
У каждого метода есть свои плюсы и минусы, и не существует универсального решения для отслеживания местоположения.Важно учитывать среду, в которой работают ваши охранники или уборщицы, тип используемого ими оборудования, которое вы хотите отслеживать, а также тип выполняемой ими работы и частоту обновления данных о местоположении.
Как это работает и почему будет эффективным?
Время чтения: 4 минуты
Представьте себе этот , y , вы идете по своему любимому универмагу в поисках отличной скидки. Пока вы разговариваете с одним из продавцов, ваш мобильный телефон вибрирует и раздается различимый звонок.
Вы сразу же разблокируете свой телефон, чтобы увидеть, что вы получили уведомление от бренда, который вы искали, с предложением 20% скидки на вашу следующую покупку. Ваше лицо озаряется возбуждением, когда этот голосок в заголовке говорит: «Как они узнали, что я этого хочу?»
Случалось ли такое с вами раньше?
По мере того, как все больше и больше пользователей переключают свои поиски на мобильные устройства, розничным торговцам и маркетологам необходимо осознавать важность и рост мобильных технологий.Помимо приложений и электронных писем, современный потребитель хорошо осведомлен обо всех способах заключения сделок, покупки продуктов или, что более важно, изучения продукта.
Итак, как бренды могут не только привлекать и удерживать клиентов, но и вызывать интерес?
Простой. Beacon Marketing.
Так что же такое маяковый маркетинг?
* Рисунок: Estimonte.com
Ну, для начала, небольшой радиомаяк с батарейным питанием установлен повсюду в месте, которое излучает сигнал Bluetooth, известный как BLE.После настройки маяков мобильные устройства будут принимать сигнал BLE, когда они находятся рядом с ними, и push-уведомление будет отправлено непосредственно на устройство с отдельным сообщением.
Дизайн простой, но эффективный.
Beacon Marketing предлагает компаниям уникальные и интересные способы взаимодействия с клиентами. Интересно отметить, что маяковые технологии могут предложить уникальные и интересные способы взаимодействия с клиентами. За короткий промежуток времени:
50% из 100 ведущих брендов уже используют маяки в своих магазинах
По прогнозам, к 2019 году это число увеличится до 60 миллионов физических маяков.
Затем потребители получают индивидуальный пользовательский интерфейс, включая скидки, предложения и многое другое. Чтобы заинтересовать и привлечь клиентов, бренды готовы пробовать новые маркетинговые методы.
Интерактивность между розничными продавцами и потребителями, предлагаемая маячками, пришлась как нельзя кстати. Статистика показывает, что потребители более чем готовы использовать мобильные устройства как средство интеграции своего покупательского опыта. Либо делясь своим опытом, либо получая льготы, потребители хотят использовать свои мобильные устройства в магазине.
Розничные торговцы должны понимать, что успех сигнального маркетинга зависит от дополнительной ценности, предлагаемой потребителям.
Например, недавние прогнозы технологических тенденций утверждали, что более крупные компании хотят чаще взаимодействовать с клиентами, отказываясь от старых формул продажи продуктов один раз и перекладывая свои усилия на создание более циклических, повторяющихся покупок. Маркетинг маячков способствует взаимодействию и взаимодействию с потребителями, особенно когда маяки предоставляют ценную информацию, такую как купоны или льготы.
Чем больше бренд взаимодействует с потребителями, тем выше вероятность вовлечения потребителя, если он может приносить им пользу. Поэтому, когда вы относите это к маячковому маркетингу, это вовлечение бренда не только многократно, но и может предложить потребителю совершенно новый опыт и добавить еще один канал для взаимодействия.
Бренды могут предлагать сделки, адаптировать свои предложения и предлагать стимулы для покупки товаров для потребителей в магазинах, что делает процесс покупок интерактивным.
Итак, каковы недостатки Beacon Marketing?
Маркетинг Beacon общается через сигнал BLE. Это означает, что потребители должны включить свой Bluetooth. По некоторым данным, более 33% пользователей мобильных устройств имеют Bluetooth, но если учесть, для каких демографических групп он включен и почему он используется, это может затруднить охват определенной целевой аудитории.
Маяки также полагаются на приложения, установленные на устройствах. Для большинства розничных продавцов и брендов люди должны загрузить свое приложение, чтобы сигнал маяка мог взаимодействовать с устройством.
* Графика от Tropicalpost
Однако некоторые компании уже пытаются обойти эти препятствия, используя стратегическое партнерство и инвестиции. Например, Twitter недавно инвестировал 18 миллионов долларов в стартап Swirl, занимающийся маркетингом маяков. Итак, как именно Swirl получает выгоду от приложения для социальных сетей? Ответ прост; речь идет об удобстве для пользователя.
Twitter — популярное приложение, которое почти у каждого есть на телефоне или планшете. С более чем 250 миллионами активных пользователей каждый месяц, это золотая жила для привлечения брендов и маркетологов.Не говоря уже о том, что Twitter работает с сигналом Wi-Fi или без него.
Хотя детали еще не уточнены, Swirl и Twitter могут стать союзом, заключенным на небесах. Бренды и магазины могут полагаться на Twitter и его огромную базу пользователей, чтобы предоставить им маяки.
Изобразите этот сценарий. Вы в любимом магазине и готовы купить себе что-нибудь приятное. У вас не включен Bluetooth, потому что вы экономите заряд батареи, и вы скорее загружаете все саги Candy Crush, чем приложение из любимого магазина, которое, как оказалось, занимает на вашем телефоне около 30 МБ.Ой, это много!
Вы видите товар, который хотите купить, только для того, чтобы узнать, что он не входит в ваш ценовой диапазон. Немного разочарованный, вы кладете его обратно и продолжаете делать покупки, пока не попадете в точку доступа, которая автоматически отправит вам твит от бренда, на которого вы подписаны. Вы читаете твит и чувствуете себя особенным! Он гласит: «Все товары теперь на 20%, когда вы делаете покупки в местном универмаге». Широкая улыбка и теплое чувство пронизывают вас, и вы с радостью возвращаетесь к покупке своей мечты и покупаете ее, чувствуя себя прекрасно, что вы сэкономили деньги и зная, что ваш любимый бренд находит время, чтобы уведомить вас о сделках, и он вас поддержит.
Слияние с Twitter может стать отличным источником сигнального маркетинга, потому что им очень просто пользоваться. Вы создаете учетную запись и следите за своим брендом. Вот и все. Никаких дополнительных загрузок или подписок. Он эффективно устраняет слабые стороны маякового маркетинга без каких-либо затрат для пользователя.
Конечно, маркетинг маячков все еще находится на начальной стадии, и есть много возможностей для развития. Но изучение потребителя и того, как развиваются мобильные технологии, может дать ключевые идеи в отношении эволюции маякового маркетинга как нового интерактивного канала взаимодействия.
Шалин Девер
Шалин — основатель и главный консультант по развитию Chatter Buzz. Инженер, нанятый Google, любит решать самые сложные проблемы роста бизнеса и использовать технологии в качестве решений. Ей нравятся потрясающие UI / UX, нестандартные SEO-тактики и дальновидные платные кампании.
pop-beacon · PyPI
Система для постоянного отслеживания интерфейсов на предмет событий и пересылки их соответственно через шину событий
ПРОФИЛИ ACCT
маяк будет читать учетные данные, зашифрованные с помощью системы acct . Чтобы использовать эту систему, создайте файл yaml с учетными данными в виде открытого текста и необходимой информацией.
для подключения к различным плагинам маяков.
Например, для подключения к серверу rabbitmq или любой реализации amqp,
иметь профиль в файле учетных данных acct , в котором указан плагин acct «pika»:
credentials.yml
пища:
имя профиля:
хост: localhost
порт: 5672
имя пользователя: XXXXXXXXXXXX
пароль: XXXXXXXXXXXX
beacon_channels:
- канал1
- канал2
Затем используйте команду acct , чтобы зашифровать этот файл с помощью алгоритма фернета:
$ учетные данные $ acct.yml
Новый зашифрованный файл создан по адресу: credentials.yml.fernet
Файл был зашифрован этим ключом:
YeckEnWEGOjBDVxxytw13AsdLgquzhCtFHOs7kDsna8 =
Информация acct теперь может храниться в переменных среды:
Создайте каталог my_project / beacon и добавьте туда свои плагины маяка.
Плагины
Beacon нуждаются в функции, называемой «прослушивание», которая является асинхронным генератором.
мой_проект / маяк / my_plugin.py
от ввода импорта AsyncGenerator
async def listen (концентратор) -> AsyncGenerator:
async для события в my_queue:
событие yield
Функция «прослушивания» может дополнительно иметь параметр ctx , если вашему модулю маяка требуются учетные данные для входа.
Параметр ctx будет автоматически заполнен acct и evbus , если в профиле указан ваш
плагин включен в зашифрованный файл acct.
мой_проект / маяк / my_plugin.py
от ввода импорта AsyncGenerator
async def listen (hub, ctx) -> AsyncGenerator:
если не ctx.connected:
возвращаться
# Многие очереди сообщений имеют именованные каналы, которые можно указать
# Создать слушателя для каждого канала в этом соединении
# Слушатель - это еще одна функция, которая возвращает асинхронный генератор
channel_listeners = [ждать ctx.connection.channel_listener (канал) для канала в ctx. channels]
# Используйте hub.pop.loop.as_yielded, чтобы объединить все асинхронные генераторы каналов в один асинхронный генератор
генератор = hub.pop.loop.as_yielded (channel_listeners)
# Слушайте события, которые приходят с любого из каналов
async для события в генераторе:
событие yield
Создайте каталог my_project / acct / beacon и добавьте туда свои плагины acct.
Плагины acct должны реализовывать функцию сбора , которая считывает соответствующую информацию из ступица.acct.PROFILES и преобразует ее в обработанную информацию профиля в hub.acct.SUB_PROFILES .
Эта обработка может включать в себя такие операции, как открытие соединения с удаленным сервером.
my_project / acct / beacon / my_plugin.py
async def gather (концентратор):
"" "
Получить профили [my_plugin] из зашифрованного файла
Пример:
.. кодовый блок :: yaml
my_plugin:
имя профиля:
хост: localhost
порт: 12345
имя пользователя: XXXXXXXXXXXX
пароль: XXXXXXXXXXXX
beacon_channels:
- канал1
- канал2
"" "
sub_profiles = {}
для профиля, ctx в хабе. acct.PROFILES.get ("my_plugin", {}). items ():
# Создайте соединение через [some_library] для каждого из профилей
sub_profiles [профиль] = {
"connected": ложь,
"соединение": ждать some_library.connect (** ctx),
"каналы": ctx.pop ("beacon_channels", []),
}
# Возвращаем их для автоматической обработки acct и вставки в параметр `ctx` соответствующих вызовов публикации маяка.
вернуть sub_profiles
Добавьте код запуска маяка в инициализатор вашего проекта:
Bluetooth Beacon Tracker — Устранение неполадок V1
ПРОЧИТАЙТЕ: Если вам нужна информация о:
Узлы BLE (V2) без внешних антенн и интерфейса WiFi см. На этой странице.
Узлы
BLE (V3) с внешними антеннами, интерфейсом Ethernet и интерфейсом WiFi см. На этой странице.
Ниже вы можете найти наиболее распространенные проблемы (и решения), с которыми вы можете столкнуться во время установки и тестирования Accuware Bluetooth Beacon Tracker.
1.1 — Нет iBeacons в диапазоне
Имейте в виду, что:
Узлы BLE с равным или ниже микропрограммного обеспечения 0.10 будут отображаться КРАСНЫМ цветом на приборной панели Accuware, если в пределах досягаемости нет маяков BLE. Как только маяк BLE окажется в пределах досягаемости, узлы BLE будут отображаться ЗЕЛЕНЫМ на панели инструментов Accuware.
Узлы
BLE с микропрограммой версии выше 0,10 будут отображаться ЗЕЛЕНЫМ на панели управления Accuware, даже если в радиусе действия отсутствуют маяки BLE.
Вы можете обновить микропрограмму своих узлов BLE со страницы SETUP узла, выполнив следующие действия:
Выберите « Вкл. — Автообновление микропрограммы ».
Нажмите Отправить и дождитесь обновления страницы
Нажмите Перезагрузите устройство .
1.2 — Интернет-соединение
Если вы считаете, что проблема может быть связана с подключением к Интернету, а постоянная сеть Wi-Fi , используемая узлами , находится за брандмауэром, то вы должны уточнить у администратора сети, что:
на вашем брандмауэре открыты следующие порты: 53 / tcp (DNS), 80 / tcp (HTTP), 443 / tcp (HTTPS), 1883 и 8883.
доступны следующие домены: его.accuware.com и navimote2.navizon.com .
постоянная сеть Wi-Fi запущена и работает.
SSID и пароль постоянной сети WiFi , заданные во время настройки узлов, не были изменены.
виден SSID постоянной сети WiFi .
1,3 — Электричество
Может случиться так, что все узлы не имеют электричества и не могут отправлять отчеты на сервер Accuware.
Предлагаемые действия:
Проверьте, подают ли электрические розетки электричество, подключив другое устройство.
Проверьте правильность работы адаптера питания USB, попробовав другой адаптер питания USB.
Проверьте правильность работы кабеля USB, попробовав другой кабель USB.
Если индикаторы не загораются или загораются лишь на короткое время, несмотря на тесты, описанные выше, отправляет запрос RMA с Aprilbrother.
1.4 — MAC-адреса узлов
Проверьте, совпадают ли MAC-адреса, напечатанные на этикетке в нижней части ваших узлов, с MAC-адресами, указанными на панели управления Accuware, выполнив следующие действия:
Доступ к панели управления Accuware по этой ссылке .
Нажмите BT Beacon Tracker> Узлы.
Прокрутите вниз и проверьте правильность MAC-адресов в таблице Nodes .
Если нет, прокрутите вверх, щелкните первые узлы с неправильным MAC-адресом, щелкните Удалить узел и еще раз щелкните карту Google, чтобы добавить новый узел с правильным MAC-адресом. Повторите для всех узлов с неправильными MAC-адресами.
1,5 — Неверные данные ПРОФИЛЯ
Проблема может быть связана с тем, что вы не выбрали правильный SSID и / или Security Type и / или Security Key при добавлении профиля ваших узлов BLE во время настройки, выполненной с помощью методов 1. 2 и 1.3 . Чтобы это проверить:
Повторяйте все шаги настройки, описанные в на этой странице , пока не дойдете до вкладки ПРОФИЛЬ .
Прокрутите страницу вниз до раздела Профили и проверьте значение SSID и Тип безопасности и Ключ безопасности постоянной сети Wi-Fi .
Если некоторые данные не соответствуют правильным данным постоянной сети Wi-Fi , установите флажок рядом с неправильной постоянной сетью и нажмите Удалить выбранные профили . Не удаляйте профиль, связанный с временной сетью Wi-Fi.
Прокрутите вверх и в поле SSID введите SSID постоянной сети Wi-Fi .
Выберите правильный тип безопасности между Open / WEP / WPA1 / WPA2.
В поле Security Key введите пароль постоянной сети Wi-Fi .
Внутри поля Приоритет профиля тип 0.
Нажмите Добавить .
Вернитесь на вкладку ОБЗОР .
Щелкните SETUP .
Нажмите Перезагрузите устройство .
2.1 — Нет iBeacons в диапазоне
Имейте в виду, что:
Узлы BLE с равным или ниже микропрограммного обеспечения 0.10 будут отображаться КРАСНЫМ цветом на приборной панели Accuware, если в пределах досягаемости нет маяков BLE. Как только маяк BLE окажется в пределах досягаемости, узлы BLE будут отображаться ЗЕЛЕНЫМ на панели инструментов Accuware.
Узлы
BLE с микропрограммой версии выше 0,10 будут отображаться ЗЕЛЕНЫМ на панели управления Accuware, даже если в радиусе действия отсутствуют маяки BLE.
Вы можете обновить микропрограмму своих узлов BLE со страницы SETUP узла, выполнив следующие действия:
Выберите « Вкл. — Автообновление микропрограммы ».
Нажмите Отправить и дождитесь обновления страницы
Нажмите Перезагрузите устройство .
2.2 — Электричество
Может случиться так, что все узлы не имеют электричества и не могут отправлять отчеты на сервер Accuware.
Предлагаемые действия:
Проверьте, подают ли электрические розетки электричество, подключив другое устройство.
Проверьте правильность работы адаптера питания USB, попробовав другой адаптер питания USB.
Проверьте правильность работы кабеля USB, попробовав другой кабель USB.
Если индикаторы не загораются или загораются лишь на короткое время, несмотря на тесты, описанные выше, отправляет запрос RMA с Aprilbrother.
2.3 — MAC-адрес узла
Убедитесь, что MAC-адреса, напечатанные на этикетке в нижней части красного узла, совпадают с MAC-адресами, указанными на панели управления Accuware, выполнив следующие действия:
Доступ к панели управления Accuware по этой ссылке .
Нажмите BT Beacon Tracker> Узлы
Прокрутите вниз и проверьте правильность MAC-адреса в таблице Nodes .
Если нет, прокрутите вверх, щелкните первые узлы с неправильным MAC-адресом, щелкните Удалить узел и еще раз щелкните карту Google, чтобы добавить новый узел с правильным MAC-адресом. Повторите для всех узлов с неправильными MAC-адресами.
2,4 — Узел вне зоны покрытия постоянной сети WiFi
Также может быть, что неактивный узел находится слишком далеко от постоянной сети Wi-Fi и, следовательно, не может связаться с сервером Accuware.Вы можете решить, выполнив следующие действия:
Отключите питание узла.
Переместите узел рядом с одной из точек доступа WiFi постоянной сети WiFi .
Подключите питание узла.
Через несколько секунд проверьте, стали ли узлы зелеными внутри приборной панели Accuware.
2,5 — Неверные данные ПРОФИЛЯ
Проблема может быть связана с тем, что вы не выбрали правильный SSID и / или Security Type и / или Security Key при добавлении профиля вашего BLE-узла во время настройки, выполненной с помощью методов 1.2 и 1.3 . Чтобы это проверить:
Повторяйте все шаги настройки, описанные в на этой странице , пока не дойдете до вкладки ПРОФИЛЬ .
Прокрутите страницу вниз до раздела Профили и проверьте значение SSID и Тип безопасности и Ключ безопасности постоянной сети Wi-Fi .
Если некоторые данные не соответствуют правильным данным постоянной сети Wi-Fi , установите флажок рядом с неправильной постоянной сетью и нажмите Удалить выбранные профили . Не удалять профиль, связанный с временной сетью Wi-Fi.
Прокрутите вверх и в поле SSID введите SSID постоянной сети Wi-Fi .
Выберите правильный тип безопасности между Open / WEP / WPA1 / WPA2.
В поле Security Key введите пароль постоянной сети WiFi .
Внутри поля Приоритет профиля тип 0.
Нажмите Добавить .
Вернитесь на вкладку ОБЗОР .
Щелкните SETUP .
Нажмите Перезагрузите устройство .
Сообщите нам, заполнив форму .
Разработка и учебные пособия по Bluetooth-маяку
Когда дело доходит до популяризации радиомаяков Bluetooth, Apple, возможно, была первой в мире со своим протоколом iBeacon, но Google отвечает своим собственным протоколом радиомаяков Eddystone.И так же, как модель с открытым исходным кодом Android устояла против iOS, Eddystone открывает мир маяков для многих устройств, которые живут за пределами «огороженного сада» Apple (оставаясь при этом совместимыми с iOS).
Маяки
Bluetooth имеют множество различных применений, от помощи пользователям в навигации по внутренним помещениям зданий до создания интерактивной рекламы и дисплеев для розничной торговли. Маяк — это просто передатчик Bluetooth, который посылает односторонний сигнал, такой как ping гидролокатора подводной лодки.Когда мобильное устройство пользователя получает сигнал, оно может предпринять действия в зависимости от того, какое сообщение содержит сигнал.
Как и в случае с проектом Google Physical Web, одна из возможностей — транслировать URL-адрес, который ссылается на конкретную веб-страницу, связанную с объектом, к которому прикреплен маяк — например, автобусная остановка, которая может ссылаться на карты маршрутов, таблицы цен и расписания — и Фактически, Physical Web скоро перейдет на протокол Eddystone. Другие сообщения могут указывать на контент в приложении, которое пользователь уже установил, или транслировать информацию о самом маяке, например, о текущем заряде батареи или его широте и долготе (для более точного размещения пользователей на карте).
Эти различные типы ping называются «кадрами». В настоящее время Eddystone включает в себя несколько самых основных, включая уникальный идентификатор устройства, URL-адрес, телеметрию (диагностические данные) и «эфемерный идентификатор» — своего рода секретный идентификатор, который могут расшифровать только авторизованные пользователи, что было бы полезно для создания частных сети радиомаяков или маркировка багажа, чтобы вы могли найти его при получении багажа. Платформа разработана с возможностью расширения, поэтому в будущем можно ожидать появления новых типов рам.
Eddystone сопровождает несколько API. API-интерфейс Proximity Beacon позволяет управлять парком маяков и связывать новый контент с существующими маяками, а API-интерфейс Nearby позволяет разработчикам интегрировать сигналы маяков в мобильные приложения для создания опыта с учетом местоположения. Маячки также можно использовать для улучшения определения местоположения с помощью таких инструментов, как Android Place Picker, и вскоре они будут включены в контекстную информацию, предоставляемую Google Now.
Как и в случае с Android, Google выпускает Eddystone в мир как маяк с открытым исходным кодом.API, однако, являются проприетарными, но технически они не требуются для настройки и использования маяков Eddystone (они просто значительно упрощают работу). Между тем, разработка оборудования оставлена на усмотрение других. Ряд компаний уже работают над производством маяков, совместимых с Eddystone, включая Blesh и Estimote.
Подробнее см. На сайте developers.google.com/beacons.
Как использовать Beacon с WordPress
Sendlane’s Beacon — отличный инструмент для использования прямо на вашем сайте WordPress!
В этой статье мы рассмотрим:
Перед началом работы
Сначала вам нужно создать событие в вашей учетной записи Sendlane.
Кроме того, убедитесь, что у вас есть доступ администратора к собственному сайту WordPress.
Установка плагина в WordPress
Во-первых, мы собираемся установить плагин под названием Insert Headers and Footers в вашу учетную запись WordPress. Этот плагин позволяет легко вставлять код отслеживания Beacon в заголовок вашего веб-сайта.
Перейдите на страницу плагина «Вставить верхние и нижние колонтитулы» и загрузите zip-файл плагина, нажав кнопку загрузки справа.
Войдите на свой сайт WordPress, наведите курсор на плагины и нажмите Добавить новый .
Нажмите Плагин загрузки вверху
Нажмите Выберите файл , выберите Zip-файл, который вы загрузили на шаге 1, и нажмите Установить сейчас
Вы получите уведомление об успешной установке подключаемого модуля. Обязательно нажмите Активировать плагин , и ваш плагин будет готов к использованию!
Определение кода для вашего маяка
Как только ваш плагин активирован, пришло время получить код маяка изнутри Sendlane!
Из меню Beacon перейдите на вкладку Events
Нажмите Получить код рядом с событием, которое вы хотите отслеживать
На следующем экране скопируйте код события, который вы видите, потому что мы собираемся вставить его на ваш сайт WordPress
Добавление кода маяка в WordPress
После того, как вы скопировали код маяка, вернитесь в панель администратора WordPress.
Наведите указатель мыши на «Настройки» и нажмите Вставить верхние и нижние колонтитулы
Вставьте код маяка в Сценарии в разделе заголовка , нажмите Сохранить , и все готово!
Beacon теперь оборудован для отслеживания посещений, конверсий и событий на вашем веб-сайте WordPress, и информация будет доступна в вашей учетной записи Sendlane в каждом контактном профиле!
Дополнительные ресурсы
TL; DR
Установка плагина WordPress : Загрузить плагин → Войти в WordPress → Плагины → Добавить новый → Установить → Активировать
Код местоположения: Маяк → События → Получить код → Копировать
Добавление кода в WordPress : Войдите в WordPress → Настройки → Вставить верхние и нижние колонтитулы → Вставить код в заголовки → Сохранить
Мнение | В магазинах секретное наблюдение по Bluetooth отслеживает каждое ваше движение
Представьте, что вы делаете покупки в любимом продуктовом магазине. Когда вы подходите к молочному проходу, на ваш телефон отправляется push-уведомление: «Скидка 10% на ваш любимый йогурт! Щелкните здесь, чтобы использовать купон ». Вы подумывали о покупке йогурта во время последнего похода в магазин, но отказались от этого. Как ваш телефон узнал?
Ваш смартфон отслеживал вас. Продуктовый магазин получил данные о вашем местоположении и заплатил скрытой группе маркетологов, чтобы они использовали эту информацию для таргетинга на вас с помощью рекламы. В недавних отчетах отмечалось, как компании используют данные, полученные с вышек сотовой связи, окружающего Wi-Fi и GPS.Но у индустрии данных о местоположении есть гораздо более точный и ненавязчивый инструмент: маяки Bluetooth.
Эти маяки представляют собой небольшие незаметные электронные устройства, которые спрятаны по всему продуктовому магазину; приложение на вашем телефоне, которое общается с ними, сообщило компании не только о том, что вы вошли в здание, но и о том, что вы задержались на две минуты перед нежирным Чобани.
Низкая точность определения местоположения Широко используется
С точностью до 5 метров
С точностью до сантиметров
Большинство служб определения местоположения используют вышки сотовой связи и GPS, но у этих технологий есть ограничения.Вышки сотовой связи имеют широкий охват, но низкую точность определения местоположения: рекламодатель может подумать, что вы находитесь в Walgreens, но на самом деле вы находитесь в соседнем McDonald’s. GPS, напротив, может быть точным в радиусе около пяти метров (16 футов), но в помещении он не работает.
Однако
Bluetooth-маяки могут точно отслеживать ваше местоположение в диапазоне от нескольких дюймов до 50 метров. Они потребляют мало энергии и хорошо работают в помещении. Это сделало их популярными среди компаний, которым требуется точное отслеживание внутри магазина.
Маяки похожи на маленькие маяки, которые отправляют односторонние сообщения ближайшим устройствам.
Эти сигналы могут быть обнаружены приложениями на вашем телефоне, которые могут использовать операционную систему вашего телефона для поиска ближайших маяков. Если маяк обнаружен, он может уведомить приложение, даже если оно закрыто.
Как только приложение распознает маяк, оно отправляет информацию (например, о продуктах, мимо которых вы проходили, или об отделах, в которых вы задержались) обратно на сервер компании.
Информация о пешеходном движении может раскрыть личные данные, такие как ваш доход и физические упражнения. В сочетании с другой информацией о вас компании могут составить подробный профиль того, кто вы, где находитесь и что покупаете — и все это без вашего ведома.
Приложению может быть предложено отобразить рекламу продуктов, которые вы, вероятно, купите. После того, как вы уйдете, он может отправить вам купон с призывом вернуться — такая практика называется «ретаргетинг».”
Большинство людей не подозревают, что за ними наблюдают с помощью маяков, но «маяковая система» отслеживает миллионы людей каждый день. Маяки размещают в аэропортах, торговых центрах, метро, автобусах, такси, спортивных аренах, спортзалах, отелях, больницах, музыкальных фестивалях, кинотеатрах и музеях и даже на рекламных щитах.
Чтобы отслеживать вас или инициировать действие, например купон или сообщение, на ваш телефон, компаниям необходимо, чтобы вы установили на свой телефон приложение, которое распознает маяк в магазине.Розничные торговцы (такие как Target и Walmart), которые используют маяки Bluetooth, обычно встраивают отслеживание в свои собственные приложения. Но розничные продавцы хотят быть уверенными, что можно отслеживать большинство своих клиентов, а не только тех, кто загружает их собственное приложение.
Таким образом, в ответ быстро разрослась скрытая индустрия сторонних фирм по геолокационному маркетингу. Эти компании берут свой код отслеживания маяков и объединяют его в инструментарий, который разработчики могут использовать.
Создатели многих популярных приложений, например, для новостей или обновлений погоды, вставляют эти наборы инструментов в свои приложения.Им могут платить компании-маяки или получать другие преимущества, например подробные отчеты о своих пользователях.
Компании, занимающиеся данными о местоположении, часто собирают дополнительные данные, предоставляемые приложениями. Например, геолокационная компания Pulsate поощряет разработчиков приложений передавать им адреса электронной почты и имена клиентов.
Такие компании, как Reveal Mobile, собирают данные из наборов для разработки программного обеспечения в сотнях часто используемых приложений.В Соединенных Штатах другая компания, inMarket, обслуживает 38 процентов мам-миллениалов и около четверти всех смартфонов и отслеживает 50 миллионов человек каждый месяц. У других игроков такой же охват.
У компаний, занимающихся данными о местоположении, есть и другие тревожные уловки. Например, inMarket разработал методы «таргетинга на мышление», которые позволяют прогнозировать, когда люди наиболее восприимчивы к рекламе. Эти методы основаны на статистических вероятностях, рассчитанных на основе миллионов наблюдений за поведением человека.Такие бренды, как Hellman’s, Heineken и Hillshire Farms, использовали эти технологии для продвижения товарных кампаний.
Комплект для разработки программного обеспечения — это код, который вставляется в приложение и включает определенные функции, такие как активация датчика Bluetooth вашего телефона. Компании, занимающиеся данными о местоположении, создают S.D.K., а разработчики вставляют их в свои приложения, создавая канал для записи и хранения данных о ваших перемещениях.
Маркетинг местоположения направлен на понимание «онлайн-офлайн-атрибуции.Если, например, на вашу электронную почту отправлено объявление о кофе Starbucks, маркетологи захотят узнать, действительно ли вы ходили туда и покупали кофе. Единственный способ узнать это — постоянно следить за своими онлайн- и офлайн-привычками.
маяков также используются для инициатив умных городов. Геолокационная компания Gimbal предоставила радиомаяки для киосков LinkNYC, которые вызвали опасения по поводу конфиденциальности при отслеживании прохожих. Инициативы Beacon были начаты в других городах, включая Амстердам (в партнерстве с Google), Лондон и Норвич.
Знакомые технические гиганты также играют в системе маяков. В 2015 году Facebook начал поставлять компаниям бесплатные Bluetooth-маяки Facebook для определения местоположения внутри приложения Facebook. Просочившиеся документы показывают, что Facebook опасался, что пользователи «испугаются» и распространят «негативные мемы» о программе. Недавно компания удалила со своего веб-сайта раздел о Bluetooth-маяках Facebook.
Не будем забывать, что в 2017 году Google представила Project Beacon и начала рассылать маячки предприятиям для использования с сервисами Google Ads.Google использует маяки, чтобы отправлять посетителям компаний уведомления, в которых их просят оставить фотографии и отзывы, а также другие функции. А в прошлом году исследователи из Quartz обнаружили, что Google Android может отслеживать вас с помощью маяков Bluetooth, даже если вы отключили Bluetooth в своем телефоне.
В течение многих лет Apple и Google позволяли компаниям скрывать функции наблюдения внутри приложений, предлагаемых в их магазинах приложений. И обе компании проводят собственное наблюдение за радиомаяками через iOS и Android.
Общественность не должна упускать из виду, что Apple создала первую Bluetooth-систему коммерческого наблюдения. Исполнительный директор Apple Тим Кук недавно погрозил пальцем в адрес «промышленного комплекса данных». По его словам, в отличие от других технологических гигантов, монетизирующих слежку, Apple полагается на продажи оборудования. Но г-н Кук знал, что Apple создала с iBeacon в 2013 году. Собственный веб-сайт Apple объясняет разработчикам, как они могут использовать iBeacon для микротаргетинга потребителей в магазинах.
Компании, собирающие данные о микролокации, защищают эту практику, утверждая, что пользователи могут отказаться от услуг определения местоположения. Они утверждают, что потребители выбирают таргетированную рекламу, потому что она более актуальна. Участники отрасли также заявляют, что данные анонимизируются с помощью методов, скрывающих идентификацию пользователей. Ваши данные могут храниться как «ID-67aGb9ac72r» вместо «Jane Doe». Тем не менее, исследования показали, что деанонимизировать данные о мобильности относительно легко.Более того, процесс «осознанного согласия» не защищает конфиденциальность пользователей. Как отметила The Times в исследовании отслеживания местоположения смартфонов, «объяснения, которые люди видят, когда их просят дать разрешение, часто являются неполными или вводящими в заблуждение».
Для получения информированного согласия на использование маяков вы должны сначала знать, что маяки существуют. Затем вы должны знать, в каких местах они используются, но магазины и заведения не выставляют вывески и не информируют своих клиентов. Вы можете загрузить такое приложение, как Beacon Scanner, и сканировать маяки при входе в магазин.Но даже если вы обнаружите маяки, вы не узнаете, кто собирает данные. Допустим, вы посещаете Target; он может собирать данные от вас, но может сдавать свои маяки в аренду другим предприятиям, позволяя им отслеживать ваше местоположение. Более того, некоторые маяки не защищены, поэтому третьи стороны могут использовать их для сбора информации о вашем местоположении. Невозможно узнать, закрепил ли магазин свои маяки.
Apple и Google могут отслеживать вас через iOS и Android, но они не делают прозрачными методы сбора сигналов Bluetooth.Нет простого способа определить, в какие приложения на вашем телефоне встроено отслеживание местоположения маяка.
Даже если вы знали, какие компании имеют доступ к данным вашего маяка, невозможно узнать, какие данные собираются через приложение. Это может быть ваше местоположение, время пребывания или пешеходная посещаемость, но он также может включать данные из приложения, такие как ваше имя, и данные вашего приложения могут быть объединены с другими наборами данных, собранными о вас брокерами данных. Просто нет прозрачности.
Чтобы обезопасить себя от маяков в краткосрочной перспективе, вы можете удалить любые приложения, которые могут шпионить за вами, включая приложения от розничных продавцов, и отключить службы определения местоположения и Bluetooth там, где они не нужны. Вы также можете следовать руководству The Times о том, как запретить приложениям отслеживать ваше местоположение. Для пользователей Android в магазине приложений F-Droid есть бесплатные приложения с открытым исходным кодом, которые не шпионят за пользователями со скрытыми трекерами.
Большинство наших опасений по поводу конфиденциальности связаны с онлайн-миром и временами могут казаться теоретическими. Но нет ничего теоретического в технологии радиомаяка Bluetooth, который следует за вами в розничные магазины (и другие места) и отслеживает ваше движение вплоть до счетчика.
Майкл Квет — приглашенный научный сотрудник проекта информационного общества в Йельской школе права и ведущий подкаста Tech Empire .
Наличие в квартире исправного туалета – давно привычный факт, но часто и современные унитазы не обходятся без периодического ремонта. Унитазы времен Советского Союза содержали комплектующие из цветного металла, а сейчас эти сантехнические устройства в большинстве своем состоят из ненадежного пластика. Исправный туалет позволит в будущем избавиться от финансовых проблем, связанных с взаимоотношениями между вами и соседями.
При установке сливного механизма бачка унитаза, чрезмерные усилия недопустимы, так как керамика – материал хрупкий.
Бесперебойная работа унитаза обеспечивается согласованным взаимодействием всех его узлов: поплавка, отвечающего за наполнение бачка водой, и сливного механизма для унитаза, отвечающего за дозирование воды в чаше унитаза.
При выборе уитаза нужно учесть не только эстетические качества и способ установки сливного бачка, но и принципы работы составляющих его механизмов.
Способы установки сливного бачка
При проведении ремонта в туалетной комнате необходимо определиться с тем, как будет расположен сливной механизм для унитаза. Он будет зависеть от габаритов помещения, дизайнерской задумки и технических возможностей коммуникаций.
Существуют следующие способы установки сливных бачков:
Схема размеров унитаза.
Закрепление его гораздо выше самого унитаза. Этот способ не очень эстетичен и больше напоминает дизайнерское решение советских времен. При этом ремонтировать такой сливной механизм самостоятельно достаточно просто. Положительным моментом является и то, что вода, устремляющаяся с высоты, обладает определенной силой, что способствует хорошей промывке чаши унитаза.
Установка его на самом унитазе или на специальной площадке. При таком способе установки бачок с унитазом соединяют резиновой манжетой. Так конструкция санузла выглядит более эстетично и располагается компактно.
Встраивание его в стену. Данный способ применяют при проведении капремонта помещения, так как прочную пластиковую емкость необходимо вмонтировать в стену. Такой способ позволит эффективно использовать имеющееся пространство. Он незаменим для маленьких помещений. Ремонт сливного механизма будет производиться через отверстие кнопки смыва.
Типы, разновидности и принцип работы сливного устройства унитаза
Схема установки унитаза.
Сливной механизм для унитаза существует двух видов: работающий в одном режиме и двухрежимный. При однорежимном сливе спуск воды в унитазе происходит с использованием сразу всего объема бачка. Двухрежимный механизм предусматривает возможность использование половины воды от всего объема бачка унитаза. Двухрежимный механизм распространен в больших семьях, так как позволяет значительно уменьшить объем потребляемой воды. Тип сливного механизма не зависит от принципа его работы и наличия основных узлов. Различны только способы передачи движения запирающему сливное отверстие клапану.
Конструкция запирающего клапана механизма слива отличается принципом работы. Иногда перекрывающий клапан располагается в конце трубчатого штока, являющегося переливом излишней воды. А в других случаях перекрывающий клапан открывается и закрывается с помощью цепочки из металла или пластика. Данный принцип не очень удачен, так как наиболее часто ломается.
Кнопки слива бачка также бывают двух видов. Одни не зависят друг от друга и крепятся на крышке цепочкой или вкручиваются в сам сливной механизм. Другие открывают клапан с помощью системы рычагов из пластика.
Особенности спускового устройства сливной емкости отличают их друг от друга. Выделяют две его разновидности:
Боковой механизм, который применяют для бачков, расположенных высоко. Для его запуска крепится веревочка. А в тех, которые расположенных низко, запуск механизма слива воды осуществляется с помощью расположенной сбоку кнопки.
Верхний механизм применяют для бачков, расположенных внизу и встроенных в стену. Запускаться такой механизм будет с помощью кнопки или головки, которые могут включаться автоматически или ручным способом.
Неисправности сливного механизма бачка унитаза и способы их устранения
Просиликоньте крепления сливного бачка к унитазу и уплотнения между ними. Зачастую в этих местах заводские уплотнители пропускают воду.
Основными видами поломки слива унитаза являются неспособность удерживания воды в бачке и физические повреждения рычагов и других узлов. При повреждении рычагов, а их больше всего в сложной конструкции, произвести ремонт не так уж легко ввиду того, что материал, из которого они произведены – это пластик, который ремонту не подлежит. В этом случае механизм лучше поменять на новый, купив его комплект в магазине хозтоваров.
Когда подтекает бачок унитаза, воду пропускает перекрывающий клапан или перелив. В том случае, когда вода переливается, нужно осуществить верную регулировку механизма, т.е. поднять перелив повыше так, чтобы он был ниже отверстий, расположенных на корпусе бачка. После этого нужно осуществить регулировку поплавка таким образом, чтобы вода была перекрыта на уровне ниже, чем перелив слива.
Если вода вытекает через запирающий клапан, то на это могут быть две причины:
мембрана из резины пересохла и требуется ее замена. Для этого не нужно отсоединять сливной бачок. Верхнюю часть, на которой расположена прокладка, необходимо снять, повернув ее против часовой стрелки. После этого сменить закрывающийся клапан очень легко;
под клапаном накопился осадок и мусор, который нужно тщательно очистить.
Общий кран для подачи воды лучше перекрыть, чтобы вода не мешала ремонтным работам.
После ремонта слива бачка нужно удостовериться в правильности установки устройства перелива по высоте. Если бачок обладает боковой установкой запорного устройства, то для удобства на боковой стенке слева и справа предусмотрена возможность его монтажа. Для этого бачок содержит два отверстия диаметром 2 см, одно из которых свободно, а другое закрыто запорным устройством. В случае его неисправности уровень переливной трубки превысит нижний край отверстия, и вода потечет не в чашу унитаза, а на пол. Если уровень сливного устройства не регулируется, то можно напильником сточить его горлышко до необходимой высоты.
Иногда мешает шум воды в бачке унитаза, особенно после слива, так как скорость воды максимальна, а до ее уровня в бачке большое расстояние. Для этого нужно на патрубок запорного механизма надеть отрезок трубки из пластмассы или резины. Длина трубки должна доходить до самого дна бачка. Сама трубка прикрепляется к корпусу сливного механизма хомутом или проволочкой из пластика.
Таким образом, обеспечение бесперебойного функционирования туалетной комнаты – задача не столь сложная, но кропотливая, требующая определенных навыков и терпения. При желании с этой работой под силу справиться самостоятельно, а если разобраться самому не получилось, то множество фирм за небольшую плату сделают эту работу за вас с превеликим удовольствием.
сливной бачок, инструкция по установке, возможные неисправности
Одним из важнейших элементов дома, является санузел. Его значение для современного человека огромно. Если рассматривать санузел по частям, то одной из его главных деталей является унитаз. Для его правильного выбора мало ориентироваться на дизайн, нужно учитывать и смывной механизм унитаза. Именно поэтому нужно знать, как он устроен, по каким критериям выбирать механизм и что делать в случае его неисправности.
Сливной бачок – его особенности
Все унитазы разделяются на две категории по типу смыва:
Прямой смыв. Направление воды из сливного бачка поступает прямо.
Обратный смыв. Считается, что он более функциональный и обладает большим преимуществом. Однако при смыве вода создает больше шума.
Конструкция сливного бака
Помимо привычных сливных бачков есть подвесные. В любом случае при выборе этого приспособления нужно учитывать все нюансы. Чтобы унитаз правильно функционировал, нужно отдать предпочтение тому или иному типу слива в унитазе:
горизонтальный;
вертикальный;
косой.
Сами же бачки также имеют разные варианты сливания воды:
Боковой. В этом варианте имеется поплавковый клапан. Дополнительно устанавливается гидрозатвор, смывной рычаг и цепь. Устройство смывного механизма унитаза предполагает, что клапан, под водным давлением, всплывет наверх. После смывания жидкость вновь заполняет емкость. Когда вода полностью заполняет бак, ее доступ прекращается.
Верхний, который имеет непоплавковый клапан. В этом случае имеющийся клапан представлен как цилиндр из пластика. При смывании он, то вверху, то внизу.
Также возможно наблюдать разновидности механизмов сливных баков: однорежимный и двухрежимный.
Однорежимный – в этом случае при смывании вода уходит полностью.
Двухрежимный – этот вариант предусматривает разделение всей воды в баке на две части и при смыве нужно использование только одной его части.
Оба варианта зависят от клапана, который запирает сливное отверстие. Этот самый клапан имеет некие особенности в работе. Есть, так называемый трубчатый шток (является переливом лишней воды), так вот в его конце может располагаться клапан механизма слива. Остальные случаи предполагают открытие/закрытие клапана при помощи металлической или пластиковой цепочки. Этот вариант часто требует ремонта.
Еще одной важной деталью, тесно работающей со сливным механизмом бачка унитаза, является кнопка. Ее подразделяют на два типа:
те, которые крепятся на крышке унитаза при помощи цепочки или непосредственного вкручивания в сливной механизм для бачка унитаза;
другие же имеют крепление при помощи пластиковых рычажков.
Монтаж сливного механизма
Когда выбор сделан, приходит время монтажа. Установка сливного механизма – вопрос, интересующий всех, кто своими силами занимается монтажом унитаза. Чтобы исполнить все правильно, нужно отталкиваться от вида механизма. Так как сливной механизм неразрывно связан с самим бачком, стоит рассмотреть монтаж всей конструкции.
Как установить своими руками:
Первым делом на механизм слива ставится прокладка. Эта деталь устанавливается в сливной бак.
Потом с обратной стороны прикручивается гайка из пластмассы.
На шайбах монтируются крепежные болты, надевается резиновая прокладка, вставляется в отверстия. Затем с обратной стороны устанавливается шайба из пластмассы, которая прикручивается гайкой.
Установка сливного механизма
Следующим этапом на гайку из пластмассы производится установка уплотнительного кольца из резины.
На кольцах могут быть, а могут и отсутствовать пазы. Если ставится новый уплотнитель, то соединения не нужно промазывать герметиком. Если же соединение уже присутствовало, то промазать их необходимо.
В обязательном порядке нужно протереть седло. На него производится установка уплотнительного кольца.
Производится установка бака на площадку унитаза, а затем нужно прикрутить его гайками.
Последний штрих – установка крышки и монтаж кнопочки.
Самая частая проблема – непрерывная подача воды в бак
Что делать, если вода беспрерывно поступает в сливную емкость? Есть несколько причин, по которым это происходит. Соответственно и несколько решений этого вопроса. Небольшая инструкция по решению проблемы:
Бывает, что клапан не рассчитан на сильный напор. В этом случае вода будет постоянно литься. Решение: замена клапана.
Перекос поплавкового рычажка. Решение: установить рычаг на исходное место.
Ремонт бачка с помощью бутылки с водой
Повреждение поплавка. Когда он начинает пропускать воду, то его тянет вниз. Решение: поменять поплавок. Если нет возможности это сделать, то можно эту деталь обернуть целлофановым пакетом и плотно завязать. Затем образовавшееся отверстие в поплавке заделать нагретым пластиком. Прежде чем начать, нужно из поврежденной детали удалить воду. Производя ремонт, нужно хорошо постараться и не испортить запорный клапан. По истечении какого-то времени работы он может отломиться. Это приведет к большому напору. В этом случае нужно перекрывать подачу воды.
Если проблема кроется в поломке поплавкового клапана, то нужно его поменять. Можно произвести исправление поломки самостоятельно. Вначале следует удалить воду из бака. Далее отодвигается гаечным ключом фасонная часть. Она предназначена для соединения клапана и водопроводной трубы. Сам рычаг отсоединяется. Затем нужно отодвинуть фиксирующие гайки и достать клапан. Новая деталь устанавливается и крепится поплавковый рычаг.
Иногда привести к протеканию может изношенность мембраны. Решение: ремонт. Снимается крышка от сливного бачка, делается перекладина на ее месте. К перекладине следует закрепить поплавковый рычаг. Далее спускается вся вода. Необходимо отодвинуть гайку, которая крепит трубу для смыва к баку, и расслабить гайку сифона, который нужно отсоединить от рычажка. Также нужно поменять мембрану. Она должна быть такого же диаметра. Затем проделываем все те же самые операции, только наоборот.
Осмотр неисправностей сливного бачка
Иногда рычаг начинает работать спустя несколько нажатий. В случае исправности самого рычага нужно проверить мембрану. Решение: если она неисправна, то нужно ее заменить. Если не работает рычаг, то предстоит ремонт тяги.
Все это делается самостоятельно.
Другие неисправности
Большое количество шума при наполнении водой бака. Решение: Подойдет установка глушителя. Это делается следующим образом. К клапану предстоит присоединить гибкую трубку из пластмассы. Если проблема осталась, нужно установить специальный клапан с функцией стабилизации.
Там где производится крепление бака и площадки чаши, иногда можно наблюдать течь. Решение: необходимо затянуть болты, функция которых в прикреплении унитаза и сливной емкости.
Течь можно обнаружить и в месте соединения впускной арматуры и шланга. Решение: затянуть гайку шланга. Проблема может быть в прокладке, тогда нужно ее поменять. Чтобы заменить прокладку самостоятельно, нужно сначала отключить воду. Далее отворачивается гайка и вытягивается вниз патрубок, который крепится к баку. После его удаления можно заменить прокладку. На конец патрубка приматывается уплотнитель. Необходимо сделать минимум 10-12 оборотов, далее он ставится на свое место. Последним шагом следует закрутить гайку.
Если происходит переполнение бака, стоит выгнуть рычаг поплавка.
Когда для того, чтобы спустить воду, приходится прилагать большое усилие, значит, требуется замена пластиковому створчатому клапану. Он расположен в сифоне. Установка клапана не дорогая и не сложная. Для этого откручиваются соединительные гайки, и достается сифонный блок. Далее нужно перекрыть подачу воды и слить уже имеющуюся. Далее отсоединяется сливной патрубок, откручивается контргайка у сифона, демонтируются трубы. Следом нужно открутить винты, которые крепят бак к унитазу. Далее достается сифонный блок, у него есть верхний шток, от него нужно отсоединить крюк. Там имеются направляющие, и по ним сдвигается пластина и шток. Устраняем неисправность и в обратном порядке ставим все на место.
Случается обнаружить проблему протекания внизу сливной емкости. Это означает, что уплотняющая прокладка износилась. Она расположена между баком и унитазом. Решение: процедура проделывается частями как при ремонте створчатого клапана, а именно – снимается бачок. Если течь привела к ржавчине, нужно ее удалить.
В целом смывной механизм для бачка унитаза не потребует особенных затрат или усилий при правильной изначальной установке.
» Страница не найдена
На рынке услуг по отоплению в Москве — мы лучшие
Качественный монтаж отопления крайне важен при возведении частного дома, так как от этого будет зависеть не только температура и комфорт в здании, но даже его долговечность. При некачественно смонтированном трубопроводе в доме могут возникнуть сырые участки, в которых начнется процесс гниения и образования грибков. Чтобы такого не произошло, необходимо тщательно следить за каждой стадией монтажа отопления. Необходимо учитывать множество нюансов, начиная от расположения радиаторов, заканчивая заделкой труб внутрь стен и перекрытий (даже при открытом трубопроводе, в некоторых местах трубы должны пересекать стены). Каждый элемент может повлиять на качество работы отопления, даже если на первый взгляд он кажется незначительным. Поэтому монтаж отопления необходимо доверять специалистам своего дела.
Отопление дома.
Отопление дома состоит из множества узлов, каждый из которых необходимо рассчитать, а после смонтировать, чтобы топливо не расходовалось впустую. Для котла необходим расчет мощности, зависящий от размеров дома, площади окон и типа утеплителя. Для трубопровода – диаметр и материал труб (а в случае использования естественной циркуляции и наклон по всей длине), а для радиаторов – материал, размеры и место расположения. Каждый элемент должен быть установлен четко на своем месте, поэтому отопление дома нередко конфликтует с идеями дизайнера. Тем не менее, если внешний вид крайне важен для жителей дома, то сегодня существуют даже дизайнерские радиаторы, которые выглядят простым украшением, при этом вполне качественно выполняя все свои функции. В тех случаях, когда ради дизайна создаются нарушения в расположении элементов, отопление дома перестает справляться с обогревом и начинает потреблять большее количество топлива.
Отопление в Москве.
Несмотря на жесткие требования к расположению каждого элемента, существует множество способов вписать его в дизайн дома. Наши специалисты, проектируя и монтируя отопление в Москве, знают множество способов как спрятать большую часть коммуникаций для сохранения задумки дизайнера. Разумеется, скрытый монтаж более сложен, требует дополнительных средств, но чаще всего они стократ окупаются. Сегодня можно забыть о торчащих трубах и огромных уродливых радиаторов, которые до сих пор стоят в старых зданиях. Огромный выбор элементов для систем отопления, Москва сегодня предлагает каждому желающему. Наши специалисты качественно воплотят в жизнь любой проект отопления, независимо от его сложности и особенностей интерьера. Если вас интересует монтаж отопления в Москве, то просто свяжитесь с одним из указанных на сайте способом и закажите нужную услугу.
Часто на просторах интернета можно прочесть негативные отзывы о недобросовестных исполнителях, которые мало того, что осуществляют монтаж систем отопления вопреки нормам СНиП II-35-76, так еще и умудряются продать клиенту безграмотный проект автономной системы теплоснабжения, который также должен выполняться согласно своду правил СП- 41-104-2000.
За 14 лет работы мы помогли своим партнерам успешно реализовать множество проектов по отоплению самой разной конфигурации для зданий самого разного назначения.
ОТОПЛЕНИЕ МОСКВА !!! ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО РАБОТ
ООО ДИЗАЙН ПРЕСТИЖ имеет год основания 1999г. Сотрудники компании имеют Московскую прописку и славянское происхождение, оплата происходит любым удобным способом, при необходимости предоставляются работы в кредит.
Строительно монтажная компания
ДИЗАЙН ПРЕСТИЖ
Россия, Москва, Строительный проезд, 7Ак4
Телефон: +7 (495) 744-67-74
Мы работаем ежедневно с 10:00 до 22:00
Офис компании расположен рядом с районами: Митино, Тушино, Строгино, Щукино.
Рядом расположены шоссе: Волоколамское шоссе, Пятницкое шоссе, Ленинградское шоссе.
устройство системы слива унитаза, как установить слив, сливной механизм и его установка на фото и видео
Содержание:
1. Подача воды в сливной бачок
2. Регулировка уровня воды в бачках для унитаза
3. Устройство сливного устройства для унитазов
4. Монтаж сливного бачка
5. Неисправности при эксплуатации сливных бачков
На каждом унитазе имеется бачок для слива воды. Данное изделие изготавливают из разных материалов, а само сливное устройство для унитаза может отличаться от аналогичных изделий формой и способом монтажа. Что касается принципа действия, то он у всех бачков для слива практически одинаков.
По способу установки данные устройства бывают трех видов:
бачок компакт, который устанавливают прямо на чашу унитаза;
изделия для слива воды, встраиваемое в стену – чаще всего их применяют вместе с подвесными унитазами;
подвесной бачок (такой как на фото) — его устанавливают на определенной высоте и присоединяют к чаше унитаза при помощи сливной трубы.
Подача воды в сливной бачок
Конструкционное решение всех сливных бачков предполагает наличие двух механизмов — подачи воды и системы слива для унитаза.
Устройства, отвечающие за наполнение бачков водой, бывают двух вариантов:
с боковой подачей;
с нижней подачей.
В первом случае данные изделия являются поплавковыми клапанами, предназначенными для бачков, вода в которые поступает сбоку в верхнюю часть. Они имеют простое устройство, но в процессе их использования, раздается шум. Подобную продукцию в основном изготавливают на отечественных предприятиях.
Клапан состоит из двух частей:
корпуса с мембраной в нем, которая отвечает за перекрытие и открытие подачи воды в бачок;
поплавка, соединенного посредством рычага с корпусом. Поднимаясь и опускаясь при изменении уровня воды в бачке, поплавок управляет рычагом. Тот в свою очередь оказывает воздействие на шток и закрепленную на нем мембрану, тем самым открывая или перекрывая доступ воды через клапан.
Системы с нижней подачей по стоимости дороже, но они работают гораздо тише. Такой механизм более сложен: в нем поплавок передвигается по специально предназначенному для этого вертикальному штоку, но принцип функционирования конструкции аналогичен.
Устройство отключения подачи жидкости приводится в действие при помощи специальной тяги, которая соединена с поплавком и одновременно является в бачке ограничителем уровня количества воды.
Регулировка уровня воды в бачках для унитаза
Иногда количество воды в бачке необходимо отрегулировать по причине экономии или для увеличения силы водяного потока, когда задействуют смывное устройство для унитаза.
Для этого потребуется выполнить ряд действий:
в устаревших системах, где осуществляется боковая подача и в качестве рычага (для соединения клапана и поплавка) используется обычная металлическая проволока, чтобы изменить уровень поднятия поплавка, в результате чего мембрана перекроет доступ воде, эту проволоку просто сгибают. Сгибая ее кверху, можно увеличить объем воды, требуемый для перекрытия клапана, ну а при сгибе книзу – уменьшить. Это не совсем удобно, иногда бачок унитаза не набирает воду, а также возникают другие нюансы;
в современных системах, обеспечивающих боковое поступление воды, в качестве рычага задействуют вместо проволоки пластмассовый стержень, который, конечно же, сгибать нельзя. Требуемый уровень в них регулируют путем перемещения поплавка вдоль оси расположения поплавка. Данный элемент крепится с помощью резьбы или защелки, которую до того, как переместить поплавок, нужно отжать. Итак, для увеличения объема воды, необходимо поплавок придвинуть ближе к корпусу клапана и таким образом сделать меньшей длину рычага;
в системах, где предусмотрена нижняя подача воды для слива, выполнить регулировку проще. Следует просто укоротить или удлинить пластиковую тягу, ограничивающую уровень жидкости в бачке, которая соединяет рычаг клапана с поплавком. Обычно на ограничителе есть резьба, и поплавок держится на ней, а для регулировки по высоте используют стандартную пластмассовую гайку.
Устройство сливного устройства для унитазов
Устройство для слива воды в унитазе может располагаться сбоку или сверху сантехнического прибора. Второй вариант предполагает установку подвесного бачка, но такое изделие в настоящее время практически не используют в сантехнических помещениях. Поэтому он в статье не будет рассмотрен.
Одновременно верхнее устройство слива унитаза применяют на всех современных моделях сантехнических приборов.
Самое популярное на сегодняшний день сливное устройство для унитаза представляет собой резиновую грушу, работа которой отличается простотой. На крышке бачка для слива устанавливают кнопку. Когда на нее нажимают, приводится в действие рычаг, поднимающий резиновую грушу из седла, и тогда вода из бачка направляется в сливное отверстие прибора.
В ряде случаев используют не кнопку и рычаг, а длинный шток, который нужно приподнять кверху – подобный механизм является более простым. Следует отметить, что современное устройство системы слива унитаза более технологичное и сложное. Читайте также: «Устройство унитаза – что обязательно нужно знать».
Монтаж сливного бачка
Когда выполняется самостоятельная установка сливного механизма унитаза, особых проблем возникнуть у домашнего умельца не должно. Чаще всего, установка сливного бачка на унитаз может быть выполнена своими руками, не обращаясь за услугами к профессионалам.
Порядок действий, как установить сливной механизм для унитаза, выглядит следующим образом:
Собирают сливное устройство. Сначала на его резьбу устанавливают специальную прокладку, которая имеется в комплекте к приобретенному сантехническому прибору.
После этого устройство смыва унитаза вставляют в технологическое отверстие бачка и прикручивают его широкой пластиковой гайкой (детальнее: «Как установить бачок на унитаз»). Часто в инструкциях к сантехнике рекомендуют монтировать клапан для подачи жидкости до момента установки емкости для слива на чашу унитаза. Но специалисты отмечают, что после этого будет затруднено крепление стяжных болтов при размещении бачка. Вряд ли рука человека сможет дотянуться до болта, расположенного в емкости для воды – ей помешает клапан.
Поэтому вторым этапом является установка сливочного бачка на чашу сантехнического прибора. До того как установить слив для унитаза на устройство помещают прокладку и сам бачок ставят на прибор так, чтобы совпадали отверстия, предназначенные для стяжных болтов на сливной емкости и чаше.
Для прикручивания сливного бачка к чаше задействуют стяжные болты, надев на них специальные прокладки и пластиковые шайбы.
После установки заполняющего механизма к нему подсоединяют трубопровод для подачи воды.
Помещают на место крышку бачка и прикручивают кнопку слива.
Неисправности при эксплуатации сливных бачков
Если вода не подается в бачок или ее подача не перекрывается, тогда причина неисправности кроется: либо в поплавке, либо в клапане подачи жидкости. Поплавки изготавливают в форме полого цилиндра или перевернутого стакана. Поврежденное изделие в первом случае ремонту не подлежит, а проблему можно устранить путем его замены или покупки всего клапана.
С поплавком в форме перевернутого стакана, если и случится неприятность – то он может зарастать различными отложениями и грязью. В итоге данный элемент плохо работает. Устранить недостатки можно путем его прочистки.
Когда поплавок находится в полном порядке, но вода не прекращает поступать в бачок, тогда причина неисправности заключается в изношенной мембране клапана. Обычно запасное изделие прилагается в комплекте с поплавком. Мембрану можно приобрести отдельно. С клапана снимают защитный колпачок, старую мембрану вынимают и меняют на новое изделие. Небольшое отверстие в клапане следует прочистить, иначе через него перестанет поступать вода.
Устройство для смыва унитаза нельзя назвать сложным, поэтому его можно легко установить или при необходимости отремонтировать.
Настройка и конструктивные особенности водосливной арматуры
Унитаз – довольно простое по своей конструкции сантехническое устройство. Основным элементом системы является сливной бачок. Его поломка может доставить массу неудобств жильцам квартиры. Одна из самых распространенных проблем неправильная настройка или выход из строя запорной арматуры. Регулировка сливного механизма осуществляется еще на этапе монтажа сантехнического оборудования. Сегодня в нашем полезном материале мы поговорим о том, как настроить слив своими руками, а также разберемся, на какие виды по своему устройству подразделяется запорная арматура.
Принцип работы сливной емкости прост, в нем есть два отверстия. Впускное, оборудовано специальным клапаном, через него набирается жидкость, а второе, через которое сбрасывается вода в чашу унитаза, защищено заслонкой. Как только вы нажмете кнопку, заслонка откроется, и жидкость начнет поступать сначала в чашу, и отсюда в канализационную систему. После сброса заслонка принимает свое первоначальное положение и закрывает место слива. В результате этого приходит в действие система слива, открывающая клапан для поступления воды. После наполнения емкости, впуск перекрывается. Для регулировки процесса установлен специальный клапан.
По своему типу устройства запорная арматура может быть раздельной и совмещенной. Раздельные механизмы используются производителями уже не одно десятилетие. Это самый простой и бюджетный вариант в плане обслуживания и проведения ремонта.
При таком устройстве заливной клапан и заслонка полностью автономны. А это значит, что в случае поломки одного из элементов конструкции выполнить его замену или ремонт не составит труда. Управление подачей и отключением воды производится посредством поплавкового датчика. Совмещенными системами чаще всего оснащаются дорогостоящие модели сантехники. Такая конструкция считается более долговечной, прочной и удобной в эксплуатации.
Однако, если механизм выйдет из строя, придется демонтировать его полностью. Для изготовления запорной арматуры в большинстве случаев используются полимерные материалы. Металлические системы обычно устанавливаются в сантехнике премиум класса. При правильной настройке и своевременном обслуживании унитазы бесперебойно функционируют на протяжении долгих лет.
Еще один важный аспект – точка подачи воды: нижняя или боковая.При боковом поступлении вода производит шум, это может доставлять неудобства окружающим. Нижняя заливка происходит почти бесшумно. Ею чаще всего оборудуются новые модели приборов, изготовленные за границей. А для российских аналогов характерен боковой вариант подачи жидкости. Их главное преимущество – низкая стоимость. Различается и установка агрегатов. Запорную систему с нижней подачей разрешается установить до монтажа сливной емкости. А при боковой подаче, наоборот, после установке бачка.
По статистике неисправности чаще всего возникают при неправильной настройке системы, выхода из строя связующих узлов или нарушении правил монтажа сантехнического оборудования. Если объем жидкости в бачке выше или ниже установленного уровня, необходимо тщательно осмотреть поплавок. Если его фиксирует рычаг из прочной проволоки, достаточно ее выгнуть так, чтобы поплавковый датчик изменил свое положение. В полимерных системах для настройки запорной арматуры предусмотрен винтообразный элемент, при вращении которого поплавок меняет свою позицию. Зачастую недостаточный объем жидкости в емкости связан с засорением отверстий. Решить проблему можно легко и быстро: сначала демонтируется поплавок, затем вынимается мембрана, и промывается механизм. При этом уплотнительную прокладку необходимо тщательно осмотреть. Если на ней вы обнаружите следы деформации или повреждения, замените ее на новую. Перед проведением работ не забудьте перекрыть воду в квартире. Причиной протечки унитаза может быть изношенная прокладка запорного клапана. Но иногда вода может подтекать из бачка постоянно, при этом емкость заполняется частично или остается пустой. Виной всему запорный механизм. Возможно, была нарушена технология монтажа либо износилась конструкция. Затяните крепежные шпильки. Если проведенные манипуляции не помогли, проверьте состояние клапана.
Как настроить запорную арматуру?
Особой популярностью среди потребителей пользуются компактные унитазы-моноблоки. Они отличаются небольшими габаритами, занимают мало места и прекрасно вписываются в интерьер санузла. Перед проведением работ обязательно ознакомьтесь с рекомендациями от производителя. Для удобства на трубе перелива обозначен оптимальный объем воды для выбранного вами агрегата. Если уровень жидкости при наполнении ниже отметки, может наблюдать некачественный смыв. Чтобы решить проблему, необходимо переместить «стакан», расположенный на клапане выпуска, в более высокую точку. При сборке конструкции, учтите, все подвижные элементы не должны прилегать вплотную друг к другу, оставьте между ними небольшое расстояние. Не допускайте контакта подвижных деталей запорного механизма со стенками емкости. После установки крышки унитаза и регулятора между ними должно остаться свободное пространство от 3 до 7 миллиметров.
Прежде, чем закрутить кнопку, специалисты рекомендуют сделать несколько оборотов в обратном направлении, а затем по часовой стрелке до полного упора. После установки системы проверьте работоспособность изделия.
Как вы видите, настроить и устранить неполадке в работе оборудования просто. Главное соблюдать инструкцию. Если вы не обладаете достаточным запасом знаний, обратитесь за помощью к специалистам Теплого дома. Наши опытные мастера помогут решать все ваши проблемы. Ознакомиться с ассортиментом и полным перечнем услуг можно на официальном сайте компании.
Установка или замена сливного бочка-Энциклопедия
Если вы ставите в своем доме новую сантехнику, в том числе и унитаз, обязательно обратите внимание на правильность и надежность соединения всех составных частей оборудования. От герметичности соединений узлов зависит бесперебойная работа устройства.
Исправно работающий унитаз приносит в ваш дом высокий уровень комфорта. Однако любая сантехника может сломаться. Особенно часто неприятности происходят в старых устройствах. Разрушающее влияние на составные части системы слива унитаза оказывает низкое качество воды. Жесткая вода с посторонними примесями постепенно выводит оборудование из строя. Каждому домовладельцу следует знать, как починить сливной бачок унитаза.
Устройство сливного бачка
На первый взгляд система слива в унитазе выглядит достаточно просто – это фаянсовая или пластиковая емкость, автоматически заполняющаяся водой, которая потом расходуется для смыва нечистот.
Устройство двухрежимного сливного бачка со сливной колонкой
Основные составные части бачка унитаза
Арматура, отвечающая за наполнение бачка водой
Механизм, инициирующий слив воды из бачка (шток/рычаг или одно-/двухрежимная кнопка).
Такие основные элементы сливного бачка имеются практически во всех моделях, даже в старых устройствах советского периода. Они могут отличаться по материалам исполнения и по внешнему виду, но их основные задачи: контроль набора и инициация расхода воды остаются одинаковыми.
Основными типами конструкции сливных бачков для унитаза является поплавковый механизм и сливная колонка.
Устройство унитаза с рычагом слива и поплавковым механизмом
На приведенном рисунке показано устройство классического сливного бачка с поплавковым механизмом. Такой внутренней арматурой комплектовались сливные бачки советского периода и продолжают использоваться в настоящее время на устройствах с боковым рычагом слива.
Все основные узлы сливного бачка взаимосвязаны. Повреждение одного элемента может вызвать выход из строя всего оборудования.
Чиним поплавковый механизм
Одной из наиболее распространенных поломок механизмов бачка унитаза является постоянный сток воды. Причиной является неисправность поплавкового устройства, которое должно отключать подачу воды в емкость при достижении определенного уровня.
Основными причинами такого поведения поплавкового механизма могут быть следующие факторы:
поломка клапана впуска воды в бачок;
неправильное положение рычага, отвечающего за включение механизма слива;
неправильная работа поплавка.
В старых моделях осмотрите поплавок. Это пустотелая пластиковая емкость. От длительной эксплуатации в ней могут образоваться трещины. Тогда внутрь поплавка проникает вода из бачка, и он тонет. Такой узел проще всего заменить – поплавок обычно крепится на винте с гайкой.
Устройство поплавкового крана в унитазе
В современных моделях сливных бачков пустотелый пластиковый поплавок отсутствует. Входной клапан закрывается другим узлом – сливной колонкой, которую проще заменять целиком. Некоторые модели сливных колонок имеют механизм регулировки, определяющий уровень наполнения бачка и количества спускаемой воды.
Устройство сливного механизма в современных бачках
Устройство сливной колонки
Проверяем работу впускного клапана бачка
Чтобы понять, насколько правильно действует механизм закрытия клапана в бачке, осмотрите рычаг, расположенный рядом с клапаном.
Спустите воду и понаблюдайте за наполнением бачка.
Пошевелите рычаг-коромысло.
При размещении рычага в определенном положении, он должен запирать впускной клапан. Если рычаг погнулся в ходе эксплуатации, выправьте его конфигурацию.
Если заклинил узел, который обеспечивает перемещение рычага, произведите его замену.
Еще одной причиной постоянного слива может являться неисправность впускного клапана. В этом случае, несмотря на исправную работу поплавкового механизма, бачок постоянно наполняется водой и постоянно сливается. Поломка клапана может произойти из-за скачков давления воды в трубопроводах. В этом случае клапан проще всего заменить – это довольно простое устройство, которое можно найти в практически любом хозяйственном магазине. Демонтируйте клапан и приобретите аналогичный.
Постоянная течь воды из бачка в унитаз может происходить и по причине поломки выпускающего клапана. Это устройство не стоит ремонтировать, лучше заменить его целиком на идентичное. Если после демонтажа выпускного клапана обнаружится, что износилась резиновая прокладка сифона, то следует заменить ее. Стоит эта деталь не дорого.
Замена резинового уплотнителя на выпускном клапане
Что делать, если бачок унитаза громко шумит?
Шум воды, наполняющей сливной бачок, может вызвать дискомфорт у ваших домочадцев. Обычно такая проблема возникает у унитазных бачков с верхним подводом воды. Эту проблему легко устранить двумя способами.
В некоторых моделях бачков диаметр входного отверстия может регулироваться. Уменьшите его сечение. Бачок будет наполняться медленнее, но зато не будет издавать раздражающих звуков.
Также можно несколько модифицировать внутреннюю арматуру бачка:
Пластиковая трубка на впускном отверстии уменьшит шум воды
Современный крепёж оцинкован(или выполнен из нержавеющей стали) и
снабжён пластмассовыми либо металическими шайбами и резиновыми прокладками
Заменяем болты крепления к унитазу
Большинство моделей сливных бачков унитаза крепится к полке при помощи болтов, которые проходят через дно емкости. Металлические болты подвержены коррозии и через некоторое время могут сгнить. Вода в таком случае будет просачиваться через отверстия, капать на пол.
Болты крепежа могут иметь ушки
Алгоритм замены болтов
Закрываем кран подвода воды к бачку.
Сливаем из бачка унитаза оставшуюся воду.
Демонтируем впускной клапан бачка.
Демонтируем оба соединительных болта, крепящие бачок к полке унитаза.
Бак находится на резиновой манжете. Поднимаем бачок и убираем манжету. При необходимости заменяем ее.
Проводим зачистку мест соединения, освобождаем их от грязи.
Проводим сборку оборудования в обратном порядке с вставкой новых болтов. При затяжке болтов не прилагайте чрезмерных усилий, чтобы санфаянс не лопнул.
Проводим проверку работоспособности бачка и отсутствие протечек.
Крепление бачка унитаза к полочке при помощи болтов
В сливной бачок не поступает вода
Причиной того, что ваш сливной бачок унитаза перестал наполняться водой, могут служить три типа неисправностей.
На начальном этапе проверьте состояние поводящего гибкого шланга. Для этого необходимо перекрыть воду, отсоединить шланг от корпуса баска и немного открыть запорный вентиль, направив конец шланга в унитаз. Из исправного шланга потечет вода. Если вода не течет – гибкий подводящий шланг необходимо заменить идентичным.
Заменяем гибкий подводящий шланг
Боковая подводка гибкого шланга
Также причиной не поступления воды может стать засорение входящего клапана. Он может забиться примесями, содержащимися в водопроводной воде. Можно попробовать прочистить отверстие клапана тонким длинным предметом.
Входной клапан может по той или иной причине полностью выйти из строя. В этом случае, при неудачных попытках прочистки, клапан необходимо полностью заменить.
Меняем внутреннюю арматуру сливного бачка
Неисправности в арматуре бачка могут возникать лавинообразно. В этом случае можно не менять износившиеся детали, а заменить внутреннюю арматуру сливного бачка целиком. Изучите устройство арматуры, имеющейся в вашем бачке. Выпускаются сливные бачки с различными конструкциями внутренней арматуры. В частности, бачки для унитазов отличаются по типу подводки воды – гибкий шланг может подключаться к верхней, боковой или нижней части бачка.
Комплект арматуры для сливного бачка
Разберемся, как заменять внутреннюю арматуру на бачке с нижней подводкой воды. Для проведения этих работ требуется минимальный набор инструментов: гаечные ключи и плоскогубцы.
Закрываем запорный вентиль.
Демонтируем кнопку слива воды. Она может откручиваться или фиксироваться на клипсах.
Демонтируем верхнюю крышку сливного бачка.
Откручиваем крепление подводящего шланга к сливному бачку и отсоединяем его.
Повернув на 90 градусов, снимаем верхнюю половину сливной колонки.
Откручиваем болты, крепящие сливной бачок к унитазу.
Укладываем сливной бачок на унитаз.
Раскручиваем гайки, крепящие впускной клапан и сливную колонку, демонтируем оставшуюся часть колонки.
Устанавливаем внутреннюю арматуру бачка и собираем оборудование в обратном порядке.
Демонтируем старую сливную колонку
Установка в бачок новой сливной колонки
Установка новой колонки
В пустой бачок помещается сливная колонка. Она находится над выпускным отверстием.
Снизу сливная колонка фиксируется манжетой с резьбой.
Над впускным отверстием размещается входной клапан с механизмом регулировки заполнения.
Входной клапан фиксируется манжетой резьбой со стороны дна бачка
Установка нового сливного бачка на унитаз
Важно установить прокладку между бачком и чашей без перекоса, не пережать болты
Устраняем течи в сливном бачке
Чтобы устранить протечки в бачке, необходимо тщательно проверить все места резьбовых соединений. Можно положить под ними куски туалетной бумаги или бумажных салфеток, на которых будут видны даже самые мелкие капли. При обнаружении течей, место соединения трубопроводов собирается снова с использованием дополнительной уплотнительной ленты.
Уплотнительная лента для резьбовых соединений трубопроводов
Заменяем сливной бачок
Любые внутренние узлы сливного бачка унитаза можно заменить. Но это можно сделать только в том случае, ели вы найдете идентичное устройство.
Каждый год на рынке появляются бачки с новыми конструкциями внутренней арматуры, которые могут быть несовместимы с предыдущими поколениями. В этом случае, побегав по магазинам, вы можете принять решение о покупке нового бачка. Проще решить этот вопрос, если в вашем туалете бачок и унитаз выполнены как отдельные элементы конструкции. Существуют модели сантехнического оборудования, в которых бачок и чаша унитаза выполнены как единое целое.
Замене бачок унитаза подлежит и при обнаружении трещин в санфаянсе. В этом случае никаким ремонтом делу не поможешь, процесс разрушения необратим. Временной мерой может стать просушка бачка и нанесение толстого слоя силиконового герметика на область трещины.
Трещина в сливном бачке
Как видите, стоимость и длительность ремонта бачка унитаза зависят от характера повреждений. Некоторые неисправности можно устранить заменой элементов внутренней арматуры. В случае обнаружения трещин в корпусе бачка, либо невозможности приобрести подходящую арматуру – придется полниться менять сливной бачок, а, возможно и весь комплект унитаза.
Установка унитаза, монтаж инсталляции, замена сливного механизма бачка
Замена и установка унитаза не является таким уж слишком сложным процессом. Но! Данный вид работ должен выполняться с четким пониманием технологии, иначе придется столкнуться с целым рядом проблем.
Тем, кто решил заменить унитаз, рекомендуется воспользоваться услугами опытных и квалифицированных специалистов, которые сделают все качественно и быстро. Такими специалистами как раз и являются наши сотрудники, которые благодаря накопленному опыту выполняют свою работу с большой ответственностью и в максимально короткие сроки.
Услуги по монтажу унитазов
монтаж отечественного и импортного унитаза
установка подвесного унитаза, монтаж инсталляции
замена сливного бачка унитаза
регулировка и замена арматуры унитаза
ремонт механизма сливного бачка
устранение засора унитаза, прочистка труб
Предлагаемая нами установка унитаза, стоимость которой у нас доступна для всех слоев населения, предлагается и многими другими организациями. Недостатка выбора в услугах сантехника у клиентов, определенно, нет. Однако только наша компания из не многих, профессионально поможет в решении вопросов, касающихся ремонта и замены сантехники.
Мы уже в течение нескольких лет работаем в данной области и предлагаем высококачественные услуги за вполне приемлемую цену.
Установка подвесного унитаза
На современном рынке сантехнического оборудования представлен огромный ассортимент различных типов унитазов. В продаже можно встретить не только классические напольные модели, но и приставные, подвесные и другие виды изделий, выполненных в оригинальном стилевом исполнении.
В отличие от обычного, установка подвесного унитаза является довольно сложным процессом, требующим не только практического опыта, но определенного набора инструментов. Поэтому следует реально оценивать свои возможности, прежде чем заняться данной работой самостоятельно.
Как правило, данная модель монтируется на специальную раму, выполненную из металла – инсталляцию, закрепленную в стенной нише. Установка инсталляции унитаза – это очень ответственная работа, от которой зависит долговечность и прочность всей конструкции. Сливной бак также монтируется в нишу, которая в дальнейшем декорируется, а на стене остается лишь кнопка для спуска воды.
Монтаж инсталляции производится и для приставной модели унитаза. Требования к данному элементу в данном случае менее жесткие, так как устройство будет крепиться не только к стене, но и опираться на пол. Но, тем не менее, работу по установке лучше доверить опытному сантехнику, чтобы избежать в дальнейшем возникновения проблем и поломок.
Заменим унитаз в любом округе Москвы: ЦАО, ЮВАО, ЮАО, ЮЗАО, ЗАО, СЗАО, САО, СВАО, ВАО.
Возможно вас заинтересует:
Установка двойного клапана смыва (для унитаза, состоящего из двух частей)
Установка двойного сливного клапана на 2 штуки унитаза:
Для установки только корпуса промывочного клапана (механизм без основания):
Отключить подачу воды.
Повернуть запорный кран подачи воды по часовой стрелке
Промойте унитаз, чтобы опорожнить резервуар. С помощью чашки или тряпки удалите оставшуюся в резервуаре воду.
Промывной туалет для опорожнения бачка
Снимите заправочную трубку с переливного клапана промывочного клапана. Снимите заправочную трубку с промывочного клапана
Снимите корпус клапана двойной промывки, быстро повернув и приподняв.
Поверните и поднимите корпус клапана промывки
Вставьте корпус промывочного клапана (канистру) в основание. Поверните канистру, чтобы зафиксировать ее на месте, как показано.
Установить новый корпус промывочного клапана в основание
Снова присоедините заправочную трубку к заправочному клапану и переливному отверстию. Не закрывайте кнопки канистры заправочной трубкой.
Снова прикрепите заправочную трубку к новому промывочному клапану
Включите подающий клапан (против часовой стрелки) и дайте резервуару заполниться, пока поплавок не поднимется в положение отключения.
Проверить фитинги на утечки. При необходимости затяните или повторно подключите.
Если основание клапана промывки повреждено или есть утечка между баком и стаканом, вам необходимо установить полный клапан промывки (основание и корпус):
Установка всего двойного промывочного клапана (основание и корпус) для двухкомпонентного туалета:
Полный промывочный клапан (корпус и основание) Промывочный клапан (только основание)
Снимите все соединения с унитазом. Бак:
.
Отключить подачу воды.
Повернуть запорный кран подачи воды по часовой стрелке
Промойте унитаз, чтобы опорожнить резервуар. С помощью чашки или тряпки удалите оставшуюся в резервуаре воду.
Промывной туалет для опорожнения бачка
Снимите заправочную трубку с переливного клапана промывочного клапана. Снимите заправочную трубку с промывочного клапана
Снимите корпус клапана двойной промывки, быстро повернув и приподняв.
Поверните и поднимите корпус клапана промывки
Отсоедините линию подачи воды от бака.
Снимите бак с чаши:
Под баком открутите болты, которые крепят бак к бачку. Возможно, вам придется сначала сбрызнуть их проникающим маслом, прежде чем пытаться их ослабить.
Снимите контргайки бака под чашей
Захватите резервуар длинной отверткой с шлицем, чтобы болты резервуара не проворачивались при ослаблении гаек под резервуаром с помощью разводного гаечного ключа. Снимите болты бачка.
Снимите резервуар с чаши и отложите на полотенце.
Снимите резервуар с резервуара
Снимите основание промывочного клапана с резервуара:
Под резервуаром отверните контргайку, крепящую промывочный клапан к резервуару, с помощью сантехнического ключа. Затем снимите основание промывочного клапана с бака.
Снимите основание промывочного клапана с резервуара
Установите новое основание промывочного клапана на резервуар:
После этого отделите основание от корпуса нового промывочного клапана, установите новое основание промывочного клапана в резервуар.
Установите новый корпус промывочного клапана в резервуар Установите новое основание промывочного клапана и прокладку
Установите резервуар на резервуар:
После установки снова прикрепите бак к бачку болтами.
Установить бак на дежу
Вставьте корпус промывочного клапана (канистру) в основание. Поверните канистру, чтобы зафиксировать ее на месте.
Подсоедините линию подачи воды к резервуару.
Включите подающий клапан (против часовой стрелки) и дайте резервуару заполниться, пока поплавок не поднимется в положение отключения.
Проверить фитинги на утечки. При необходимости затяните или повторно подключите.
ЗАМЕНА ТУАЛЕТА СЛОЖНАЯ, НО ДЕЙСТВИТЕЛЬНАЯ
Замена унитаза — крупный проект, но не такой сложный, как можно было бы представить. Самыми сложными задачами обычно являются выбор нового унитаза и снятие старого.
Тщательно выбирайте новый унитаз. Спросите у дилера, нужно ли модифицировать существующую сантехнику — это работа лицензированного сантехника.Также спросите строительного инспектора о правилах сантехники в вашем районе.
Туалеты варьируются от менее 100 до более 1000 долларов. По данным Национальной ассоциации кухонь и ванных комнат, более качественные туалеты представляют собой цельные, имеют овальную чашу и сифонную струю смыва. Это обеспечивает более высокую скорость воды во время смыва, чем стандартные унитазы, которые обычно состоят из двух частей, имеют круглую чашу и смыв с обратным сифоном.
Чтобы сэкономить воду, поищите унитаз, для смыва которого требуется всего 3 1/2 галлона воды.
Чтобы снять существующий унитаз, сначала отключите подачу воды в бак, закрыв запорный клапан в задней части унитаза; поверните ручку по часовой стрелке. Затем снимите крышку бака, промойте унитаз и насухо протрите бачок губкой. Используйте поршень сантехника, чтобы вылить как можно больше воды из чаши.
Далее откручиваем гайку крепления трубы подачи воды к днищу бака и отсоединяем трубу. Если гайка корродировала и не может быть ослаблена, вместо этого отверните гайку, соединяющую трубу с запорным клапаном, и замените трубу на новую.
Если бачок унитаза съемный, отделите гайки и болты, которыми он крепится к унитазу. Гайки обычно находятся в углублениях в задней части унитаза, к которым можно получить доступ из-под бачка. Однако они также могут быть слишком корродированы, чтобы сдвинуться с места. Если да, переходите к следующему шагу. Унитаз можно снять с прикрепленным баком, но его вес будет примерно 100 фунтов.
После снятия бака снимите таз с пола. Для этого подденьте и утилизируйте фарфоровые или пластиковые колпачки, закрывающие прижимные болты в основании чаши, затем открутите гайки.При необходимости нанесите на них проникающее масло и используйте плотно прилегающий гаечный ключ с открытым зевом, накидным наконечником или торцевой ключ, а не разводной ключ. Если это не удается, либо разрежьте крепежные детали ножовкой (болты обычно из мягкой латуни) или сломайте гайку с помощью гайковерта — инструмента, доступного в автомобильных и строительных магазинах.
Разложите рядом с миской слой газет толщиной в дюйм, чтобы поставить ее, потому что система сифона может содержать еще несколько унций антисанитарной воды. Затем с помощником покачивайте и поверните чашу, чтобы освободить ее от восковой прокладки и герметизирующего состава под ней, и снимите чашу со сливного отверстия, удерживая ее как можно ровнее, чтобы минимизировать утечку.
Установите емкость для газет лицевой стороной вверх, чтобы слить ее позже. Или немедленно слейте воду из чаши, поместив одноразовую форму для пирога на газету, затем приподняв и наклонив чашу так, чтобы вода стекала из выпускного отверстия. Снимите болты, если они не в хорошем состоянии и не вкручены в пол, а также любой воск или герметик, прилипший к фланцу водосточной трубы, прикрепленному к полу. Затем вставьте большую тряпку в отверстие фланца, чтобы заблокировать запахи и не допустить попадания мелких деталей.Если на полу есть прокладки, которые использовались для выравнивания унитаза, сохраните их для использования с новым.
Чтобы установить новый унитаз, сначала установите новые прижимные болты. Те, у которых на одном конце есть резьба для шурупов, а на другом — машинные, являются самыми прочными, но их можно использовать только в том случае, если пол под фланцем деревянный. Другой тип имеет плоскую головку болта, которая входит в канавки на ободе фланца. Шайбы и гайки, поставляемые с болтами, удерживают любой тип на месте.
Удалите и выбросьте тряпку из отверстия фланца и замените ее новой восковой прокладкой или другим герметиком, указанным в местных правилах водоснабжения. Установите прокладку в верхнюю часть фланца так, чтобы пластиковая втулка на прокладке заходила в сливную трубу.
Затем поднимите новую чашу и осторожно расположите ее так, чтобы край ее выпускного отверстия вошел в прокладку, а прижимные болты выступали через отверстия в основании чаши. Проще всего это сделать, если помощник будет руководить работой, наблюдая, как опускается миска.
Сильно нажмите на центр верхней части дежи, чтобы она установилась. Затем проверьте уровень плотника на чаше, поперек и спереди назад. При необходимости подложите под основание самодельные прокладки из дерева, металла или плитки, чтобы выровнять чашу. Прикрепите его к полу, навинтив вторую пару шайб и гаек на болты и равномерно и плотно затянув их. Избегайте чрезмерного затягивания, которое может сломать чашу.
Когда вы закончите, при необходимости прикрутите новый бак к дежи, следуя инструкциям производителя.Установите смывной механизм, входящий в комплект нового унитаза или приобретаемый отдельно; инструкции также прилагаются к этим частям. Затем снова подсоедините водопроводную трубу к основанию бака и откройте запорный вентиль.
Промойте унитаз, чтобы проверить герметичность и окончательно отрегулировать смывной механизм. Затем нанесите клейкую ленту для ванны и герметик для плитки вокруг дна чаши с помощью пистолета для уплотнения. Прикрепите сиденье унитаза. Наконец, снова слегка затяните прижимные болты и наденьте новые крышки, поставляемые с унитазом, на гайки.
2021 Руководство по стоимости ремонта туалета (цены и факторы) // HomeGuide
Слесарь-сантехник Стоимость ремонта туалета
В среднем, ремонт унитаза будет стоить от 45 долларов до 197 , или от 130 долларов до 310 долларов на профессиональный ремонт сантехником. Почасовая оплата сантехнического подрядчика составляет от долларов 72 до 82 долларов, не включая детали и материалы. Цены зависят от того, какой именно ремонт требуется, где вы живете, от найма сантехника или разнорабочего, а также от того, можете ли вы это сделать своими руками.
Средняя стоимость ремонта туалета
Средняя стоимость по стране
220 долларов США
Минимальная стоимость
45 долларов США
Максимальная стоимость
450 долларов США
Средний диапазон
130 долл. США
к
310 $
Содержание
Слесарь-сантехник Стоимость ремонта унитаза
Стоимость сантехника, чтобы прочистить туалет
Стоимость ремонта и замены деталей
Стоимость ремонта протекающего унитаза
Стоимость замены туалета
DIY Vs.Наем сантехника
Дополнительные соображения
Часто задаваемые вопросы
Ремонт туалета
Расходы сантехника, чтобы прочистить туалет
Расходы сантехника на прочистку туалета составляют от 100 долларов до 275 долларов в среднем. Засоренный унитаз нужно сразу же отремонтировать, чтобы он не переливался и не затоплял ванную комнату или нижний пол. Часто туалеты забиваются предметами, в которые уронил ребенок, или слишком большим количеством туалетной бумаги.
Однако, если засор находится дальше по канализационной трубе, что требует установки специального оборудования, это будет стоить дороже, особенно если необходимо поднять пол или отремонтировать туалет. Если у вас есть ручная змейка, вы можете попытаться устранить засор самостоятельно, прежде чем обращаться к профессионалу.
Вернуться к началу
Стоимость ремонта и замены деталей туалета
Сантехники взимают плату за почасовую или почасовую оплату, и для большинства из них минимальная плата за вызов составляет около 50 долларов . Ремонт общего туалета включает: [4]
Заменить шаровой поплавок бака и шток поплавка — 111 $
Установите новую заслонку и цепь в бак.Отрегулировать тягу и проверить — 129 $
Замена сиденья унитаза — 62–189 долларов США (в зависимости от типа и размера сиденья)
Снять и снова установить унитаз с новым уплотнением и болтами — 225 $
Стоимость запасных частей
Стоимость замены деталей туалета
Деталь
Стоимость
Восковое кольцо
1 доллар. 80–25 долларов США
Резервуар
34–255 долларов
Труба под углом 90 градусов (ПВХ)
2,90 долл. США
Сифон
$ 18
Фланец / слив
4–23 доллара
Стоимость повторной установки
$ 225
Ручка заподлицо
$ 9
Запорные, запорные и промывочные клапаны
12–58 долларов
Заслонка
12–29 долларов
Заполняющие, запорные и промывочные клапаны, заслонка
Простая замена клапана унитаза обычно стоит 70–150 долларов .Полная перестройка бака туалета, включая ручку смыва, клапан смыва, заслонку, шаровой кран и болты бака, стоит около $ 275 .
Стоимость замены воскового кольца и уплотнения для унитаза
Стоимость замены кольца и уплотнения для туалетного воска составляет около $ 225 . Процесс включает в себя удаление унитаза, замену воскового кольца и повторную установку унитаза. Восковая печать изолирует унитаз относительно пола и предотвращает попадание воды на пол в ванной комнате или, если это ванная комната на втором этаже, на потолок под ней. [5]
Заменить бак
Бак — это то, что содержит воду для промывки. Если бак протекает, его можно заменить или отремонтировать, не покупая новый унитаз, который может стоить до $ 300 .
Заменить чашу
Если унитаз треснул или каким-либо образом повредился, его можно заменить, но, возможно, лучше купить новый унитаз. Вы можете заменить весь унитаз за 175 долларов или меньше (только работа, туалет приобретается отдельно). [6]
На рабочую силу и стандартный туалет вы потратите около $ 420 . Вы должны снять унитаз, чтобы заменить чашу или весь унитаз, заменить восковое кольцо и снова установить его на пол, поэтому установка нового унитаза может в конечном итоге сэкономить деньги.
Заменить трубы
Если вам нужно заменить трубы, вам придется нанять профессионального сантехника. Стоимость ремонта или замены труб может сильно различаться в зависимости от расположения труб, реальной проблемы и вопроса о ремонте или замене; но в среднем стоимость замены труб составляет долларов 80–440 долларов в час или фиксированная цена примерно долларов 222 долларов.
Сифон для фиксации
Это позволяет унитазу смывать. Сантехник взимает $ 135 , чтобы исправить это.
Стоимость замены фланца унитаза
Фланец представляет собой трубный фитинг, выполняющий две функции. Он прикрепляет унитаз к полу, а также соединяет унитаз со сливной трубой. Это можно сделать своими руками, стоимость деталей варьируется от $ 5 до 30 $, , но профессионал также исправит это примерно за $ 200 .
Стоимость пересадки туалета
Если вы купили новый унитаз или сняли свой с пола, но не можете установить его снова, его необходимо переустановить.Сантехник взимает ок. $ 195 для этого. Сюда входят новое восковое кольцо, болты и линия подачи.
Вернуться к началу
Сколько стоит починить протекающий унитаз?
Устранить проблему протекающего унитаза можно так же просто, как заменить заслонку примерно за от 12 до 29 долларов. Если это не решит проблему, вызовите сантехника. Вы заплатите от $ 50 до $ 100 за звонок в сервисный центр, а также оплатите все необходимые детали, что может сэкономить вам $ 100– $ 200 в месяц в долгосрочной перспективе.Незначительная протечка в одном туалете может стоить вам 1 000 90 179 долларов в год в виде платы за воду. Если туалет работает постоянно, эта 1000 долларов может удвоиться. [8] [9]
Сколько платит сантехник за замену унитаза?
В среднем стоимость замены унитаза колеблется от до 122 долларов и 228 долларов, , при этом большинство домовладельцев тратят от долларов до 180 долларов . Сюда не входит цена унитаза, которая в среднем составляет от долларов от 99 до 199 долларов, при общей стоимости замены туалета от долларов 221 до 427 долларов.Установка высокоэффективного туалета с дополнительными функциями может стоить от 800 долларов США до долларов США. В среднем на установку у сантехника уходит от 2 до 4 часов из расчета 65 долларов в час . Если вы заменяете существующий унитаз, добавьте 30 долларов к 50 , чтобы удалить старый унитаз.
Как берут плату за сантехников
Стоимость сантехника зависит от региона Соединенных Штатов, в котором вы живете. Стоимость сантехника в сельской местности может быть ниже, чем в городской; но в среднем сантехник взимает фиксированную плату в диапазоне 130–310 долларов за ремонт туалета.
Средняя почасовая оплата сантехника составляет долларов 68–138 долларов. Часто простой ремонт, такой как прочистка туалета или слива, будет стоить фиксированной цене около $ 220 , если нет смягчающих обстоятельств. Стоимость змеевика от 3 до 13 долларов. Некоторые сантехники взимают плату, чтобы посмотреть на вашу ситуацию и сказать, что нужно сделать, но если вы их нанимаете, эта плата будет вычтена из счета. Сантехник может потребовать от 50 до 100 долларов , чтобы прийти и диагностировать проблему. [2] Вызов сантехника в нерабочее время, в выходные или праздничные дни будет стоить дороже.
Вернуться к началу
DIY Vs. Наем сантехника
Многие виды ремонта туалетов могут быть выполнены домовладельцем, если нет проблем с водопроводом или электричеством, которые необходимо решить профессионалу. Простой ремонт не требует специальных инструментов или оборудования и не занимает много времени. Запасные части легко доступны в вашем местном магазине товаров для дома.Наиболее распространенными необходимыми инструментами являются аккумуляторная дрель, ножовка по металлу, перфоратор и плоскогубцы.
Разнорабочий против.
Сантехник
Разнорабочий может сделать самый простой ремонт унитаза, но вы должны быть уверены в его / ее опыте и опыте работы с сантехникой. Когда дело доходит до более сложного ремонта или замены, рекомендуется нанять профессионального сантехника, обладающего знаниями и опытом, необходимыми для работы, не говоря уже о правильных инструментах и оборудовании. У мастера может не быть необходимого специализированного оборудования.
Вернуться к началу
Дополнительные соображения
Хотя в большинстве случаев ремонт унитазов несложен, всегда есть проблемы, которые, кажется, не поддаются диагностике. Если сантехнику необходимо исследовать проблему, сняв унитаз или что-то еще, прежде чем делать какой-либо фактический ремонт, он может взимать плату за диагностику в размере долларов 50–90 . Профессионалы часто вычитают плату за диагностику из счета, если вы нанимаете их для ремонта. [7]
Доступность — Если туалет находится в труднодоступном месте, доступ к трубам или даже за резервуаром ограничен, поэтому ремонт может стоить дороже. Сантехник взимает долларов 77 в час (в среднем), поэтому чем бы вы ни облегчили ремонт, тем меньше будет счет.
Трубы — Если необходимо найти и заменить трубы, это увеличит стоимость. Если трубы запутались в корнях деревьев на открытом воздухе или начали разъедать, их необходимо заменить. Стоимость прокладки трубопровода составляет долларов США от 80 до 440 долларов в час или фиксированная цена в размере около 222 долларов США долларов США в зависимости от того, где вы живете, и количества необходимых замен труб.
Дополнительные рабочие — Если ремонт вашего туалета станет гораздо более масштабной работой, потребуется нанять дополнительных рабочих и оплатить их.
Время звонка — Если вы звоните в субботу, в праздник или посреди ночи, это будет стоить дороже.
Вернуться к началу
Часто задаваемые вопросы
Как долго прослужат откидные створки унитаза?
Жалюзи унитаза должны прослужить 4–5 лет , но некоторые химические чистящие средства сказываются на хлопьях, и тогда они не прослужат даже год. Уменьшите количество используемых химикатов, и они прослужат дольше.
Сколько лет прослужит туалет?
Туалет может прослужить неограниченное количество лет.Сам унитаз, вероятно, прослужит дольше, чем вы, до тех пор, пока фарфор, из которого он сделан, не трескается и унитаз не перемещается. Сургучная печать должна хорошо прослужить 30 лет , опять же, если унитаз не перемещать.
Можно ли заменить только бачок унитаза?
В зависимости от марки и стиля вашего унитаза новый бачок может стоить около 34–255 долларов в местном магазине товаров для дома, чтобы заменить старый.
Насколько легко установить унитаз?
Установить унитаз легко, если у вас под рукой есть все необходимые детали и детали и подходящие инструменты.Самым сложным будет вытащить старый унитаз и вынести его на улицу, так как он тяжелый и неудобный.
Как часто нужно менять восковое кольцо на унитазе?
Восковое кольцо должно служить 20–30 лет, но его может потребовать замена по следующим причинам:
Запах канализационных газов. Если вы вдруг почувствуете запах сточных вод, скорее всего, восковое кольцо треснуло. Его нужно сразу заменить.
Утечки — Если вы видите лужи на полу, возле туалета или пятна от воды на потолке под унитазом, восковое кольцо необходимо заменить.
Колебание — указывает на треснувшее восковое кольцо. Туалеты не должны раскачиваться; они должны надежно сидеть на полу и не двигаться.
Перемещение унитаза — Если вам нужно оторвать унитаз от пола, замените восковое кольцо, когда снова наденете его.
Сантехники ремонтируют туалеты?
Сантехники ремонтируют туалеты. Сантехник исправит все, что связано с трубами и водопроводом. Для вас было бы рентабельно сначала попытаться починить унитаз, потому что иногда это простые решения.Но если вы попробовали, но это не помогло, вызовите сантехника.
Получите бесплатную оценку HomeGuide от проверенных сантехников:
Вам интересно, сколько берут сантехники за установку унитаза? Если да, то вот что вам нужно знать, прежде чем нанимать сантехника.
Американские домовладельцы потратили 447 миллиардов долларов на 113 миллионов проектов по благоустройству жилья в 2017 году.
От замены окон до установки новых туалетов и даже некоторых работ на крыше — причина этого бума в улучшении жилищных условий — это стареющие дома. Почти 40 процентов всех домов в Соединенных Штатах старше 50 лет, и домовладельцы обновляют свои ванные комнаты, чтобы привести свои дома в соответствие с нормой.
Замена унитаза может включать в себя несколько движущихся частей, например отключение основной линии подачи, замену унитаза и других частей унитаза.Из-за этого сложного процесса многие домовладельцы в конечном итоге нанимают сантехника для установки нового туалета. Но сколько берут сантехники за свои услуги? Давайте узнаем в этом подробном руководстве.
Сколько стоит установка туалета?
Стандартная стоимость установки туалета составит от $ 122 до $ 228 . Обратите внимание, что в этих ценах не учитывается, сколько будет стоить сам унитаз. Как домовладелец, вы будете отвечать за его поставку.
Стоимость унитаза будет зависеть от характеристик каждой модели и типа материала, из которого он изготовлен. Обычный унитаз обойдется вам дешевле, чем умный, со скрытыми выходами для сифона или даже с напором.
Самые популярные формы унитазов
Что касается унитазов, на рынке преобладают два дизайна. Это унитазов удлиненной формы и круглых унитазов.
Круглые унитазы существовали на рынке еще с момента появления унитазов.С другой стороны, удлиненные унитазы — относительно недавнее дизайнерское дополнение к рынку. Хотя каждая из этих двух конструкций отлично выполняет свою основную функцию, есть некоторые различия, которые вам нужно учитывать при покупке унитаза.
1. Внешний вид
Самая очевидная разница во внешнем виде. Круглый унитаз имеет круглую форму, поэтому он будет меньше заходить в комнату.
Удлиненный, наклоненный к овальной форме. Таким образом, он занимает больше места.
2. Комфорт
Когда дело доходит до того, насколько комфортно каждый из них чувствует себя при использовании, удлиненная чаша имеет небольшое преимущество. Это потому, что его большая форма может вместить больше, чем круглая чаша.
3. Простота обслуживания
Уход за унитазом — необходимое внимание при установке унитаза. В этом плане унитаз удлиненной формы имеет большее преимущество, чем унитаз круглой формы.
Это потому, что удлиненная чаша (у некоторых марок) имеет меньшую щель вокруг своей нижней стороны.Следовательно, вам легче использовать щетку при чистке, чем круглую чашу.
4. Стоимость
Удлиненный унитаз обычно стоит дороже, чем круглый.
Типы систем смыва унитазов
Тип унитаза с системой смыва существенно влияет на то, какой унитаз вы в конечном итоге выберете. Каждая система смыва имеет свою силу и, следовательно, лучший способ ее применения. Некоторые из этих систем включают:
1. Двойная система смыва
Хотите сэкономить воду? В системе двойного смыва используется стандартный смыв для твердых отходов и водосберегающий смыв для жидкостей.
2. Система смыва сзади
Компактные унитазы со сливом сзади. В унитазе со смывом сзади давление намного выше из-за устройств с повышенным давлением, которые добавляют больше мощности к каждому смыву.
3. Система самотечной промывки
Как следует из названия, этот вид унитаза со смывом зависит от силы тяжести, чтобы сбрасывать сточные воды по трубам, а также требует много воды.
4. Двойная циклонная система промывки
В двойном циклонном унитазе со смывом используются две форсунки, поддерживаемые двигательной системой, которая позволяет циркулировать большему количеству воды в циклонном движении.
5. Система промывки под давлением
В унитазе, работающем под давлением, вода подается в унитаз с помощью сжатого воздуха. В результате получается мощная система, подходящая для больших чаш.
6. Вакуумная промывочная система
Как следует из названия, такая промывочная система нагнетает воздух в вентиляционную трубу до того, как она откроется для отходов. Затем воздух создает вакуум, который вытягивает отходы.
7. Система клапана заполнения резервуара
В системе промывки с клапаном заполнения резервуара для заполнения резервуара используется плавающий шар, прикрепленный к плавающему штоку.Шток — это тот стержень, который приводит в действие плунжер на плавающем шаре, чтобы позволить или остановить попадание воды в резервуар.
8. Клапанная система с заслонкой и промывкой
В этой системе заслонка открывается или закрывается с помощью пластины, откидывающейся с одной стороны. Заслонка соединяется с цепью, которая позволяет воде течь в резервуар и предотвращает его попадание.
5 ведущих брендов унитазов
Ищете новый унитаз? Важно, чтобы вы знали, на каких брендах стоит сосредоточиться с наивысшим рейтингом.Вот пять самых популярных туалетов, которые помогут вам принять решение.
1. Колер Веллворт K-3998-0
K-3998-0 — доступный унитаз для среднего домовладельца. Это модель с двойным смывом с расходом 1,6 галлона на смыв или 1,1 галлона на смыв. Wellworth K-3998-0 поддерживает классическую ручку, что полезно, если вы хотите установить ее там, где ее будут использовать гости.
2. Американский стандарт
Унитаз American Standard оснащен сифонной системой смыва, которая позволяет использовать меньше воды.Если у вас ограниченный бюджет, вам придется по душе эффективность использования воды по американскому стандарту в сочетании с классическим стилем. Унитаз также легко установить, хотя вам придется покупать сиденье отдельно.
3. Toto Drake II удлиненный
Есть ли проблема с доступностью? Тогда Toto Drake II — хороший вариант из-за его современной высоты сиденья. Это относительно тихо и удобно для вашего кармана. Toto Drake II также эффективен, его производительность составляет 1,28 галлона за один смыв.
4.Saniflo 023 Автономный
Если вам нужен туалет для небольшой ванной комнаты или квартиры, тогда Saniflo 023 должен быть на вашем радаре. Вы можете подключить его к раковине, и вертикальная насосная система выдаст достаточно энергии для ее очистки.
5. Швейцарский Мэдисон Айви
Swiss Madison Ivy — удлиненный унитаз, в котором шум смыва сведен к минимуму. Его конструкция позволяет легко обслуживать и чистить. Поскольку унитаз Swiss Madison Ivy выполнен без бороздок, он идеально подходит для современных ванных комнат или небольших помещений.
Можно ли разместить туалет в любом месте вашего дома?
Многие домовладельцы привыкли к тому, что туалет обычно находится в ванной комнате и, возможно, в спальне. Поэтому для этих домовладельцев становится шоком, когда они понимают, что вы можете установить унитаз в любом месте их дома.
В прошлом такая гибкость, позволяющая установить унитаз в любом месте, была недоступна. Например, если вы хотите иметь туалет в подвале, вам придется учесть значительные сантехнические работы.
В настоящее время вы можете использовать мацерирующий унитаз, который не требует интенсивных сантехнических работ, и вы можете установить его где угодно. В унитазе с мацерацией будут использоваться высокоскоростные лезвия, чтобы разбивать отходы и отправлять их по обычной трубе в магистраль.
Так как подсоединить трубу меньшего размера к уже существующей трубе проще и дешевле, это позволяет разместить туалет в любом месте дома. Имейте в виду, что некоторые бренды туалетов с мацераторами позволяют устанавливать их на расстоянии до 150 футов от основного трубопровода.Это дает вам большую гибкость и диапазон в вашем доме.
Стоимость добавления нового туалета
Если вы планируете добавить в свой дом еще один туалет, вы должны знать, что с юридической точки зрения вы должны нанять профессионала. Если вы не первый владелец дома, вы можете проконсультироваться с предыдущими владельцами и получить первоначальные планы за сумму от $ 40 до $ 200 .
Установка нового туалета может занять от трех до семи дней, в зависимости от местоположения.Средняя стоимость материалов для унитаза и умывальника с холодной водой не превышает $, 650 $ . Плата за дополнительный туалет должна быть в пределах 180 долларов.
Сколько берут сантехники за работу по установке нового туалета?
Плата за рабочую силу сантехника будет варьироваться в зависимости от того, насколько сложен новый унитаз и сколько времени займет установка. Если нет никаких серьезных проблем, приготовьтесь заплатить 122 доллара за новую установку.
Если вы заменяете старый унитаз, сантехник взимает от 30 до 50 долларов за демонтаж старого туалета.Если сантехник столкнется с неожиданными проблемами, которые могут продлить работу или потребовать дополнительной работы, рассчитывайте заплатить от 75 до 122 долларов в час за рабочую силу.
Найдите лучшего сантехника для установки вашего туалета
Рынок товаров для дома переживает подъем, поскольку многие дома стареют и нуждаются в срочном ремонте. Установка новых туалетов является частью этого режима улучшения дома, и домовладельцы полагаются на сантехников, чтобы выполнить свою работу. Очень важно ответить на вопрос: «Сколько берут сантехники?» для вас, чтобы получить лучшее соотношение цены и качества.
5Estimates.com — друг домовладельцев по всей стране, которым необходимо найти лучшие расценки для удовлетворения своих потребностей в улучшении дома. Обратитесь к нам сегодня, чтобы получить ценные советы по обустройству дома и получить доступ к надежным подрядчикам, чтобы поддерживать ваш дом в хорошей форме.
Майкл Цинар 8 октября 2019 г., / Калькулятор затрат на ремонт дома, Советы по ремонту дома, Сантехники
Easy DIY: Как заменить ручку унитаза
Есть несколько причин, по которым вы можете захотеть заменить ручку унитаза:
Он заржавел.
Рваное.
Он сломан.
Слишком простой или старомодный на ваш вкус.
Это одна сантехническая работа, которую довольно легко выполнить самостоятельно. Модернизированная ручка для сантехники может показаться мелочью, но она может освежить всю комнату!
Во-первых, разберитесь, как работает ручка
Прежде чем окунуться в замену, нужно понять, как все детали подходят друг к другу.
Вы видите ручку снаружи бачка унитаза, но она соединена с длинным рукавом внутри.Эти две части связаны. Это то, что вы будете искать, когда пойдете в магазин за заменой. Это называется «рычаг переключения туалета» или «рычаг смыва унитаза».
Когда вы нажимаете на ручку, рычаг внутри бака поднимается. Цепь свисает с руки и поднимает промывочный шар (или клапан, или заслонку) с того места, где он находится. Когда сливной шарик поднимается, вода из бачка перетекает в унитаз. Как только резервуар опорожняется, клапан заслонки унитаза возвращается на свое место, останавливая поток воды.
Заменить заслонку унитаза
Сделай сам
Купить сменную ручку
Вы можете найти новый рычаг для подъема унитаза в любом магазине товаров для дома, сантехники или строительной техники. Но прежде чем уйти, знайте, что вы ищете. Для этого найдите торговую марку и название модели или номер вашего унитаза.
Торговая марка — Обычно печатается снаружи унитаза
Название или номер модели — обычно печатается внутри резервуара.Чтобы его увидеть, нужно открыть крышку.
Некоторые ручки унитаза имеют маркировку «универсальные», но обычно существуют различия в размещении бачка, углу и длине ручки, а также в стиле и отделке. Вы получите более надежную посадку и более надежную работу, если найдете замену, которая подходит для вашего туалета, поэтому покажите сотруднику магазина записанные вами числа. Принесение старой ручки тоже может помочь.
Цена рычага смыва для стандартного унитаза обычно не превышает 20 долларов.Для элитных туалетов или необычной отделки это может быть от 50 до 100 долларов.
Собери припасы
Расходы на ремонт сантехники своими руками минимальны:
Рычаг новый бачок
Ключ полумесяц
WD-40 или другая смазка (если гайка заржавела)
Замените ручку унитаза
Шаг 1. Отключите подачу воды
Это подача воды к вашему унитазу. Выключите его, повернув вентиль, расположенный под или сбоку унитаза.
Шаг 2. Откройте резервуар
Поднимите крышку и осторожно отложите ее в сторону. Фарфор хрупкий, поэтому положите его на полотенце, чтобы он не ударился во время работы.
Шаг 3.
Отцепите подъемную цепь
Это цепь, соединяющая длинное плечо ручки и промывочный клапан. Цепочка крепится к руке застежкой. Прежде чем отцепить ее, обратите внимание, в какое отверстие зацеплена цепь, чтобы вы могли зацепить ее за то же отверстие на новом рычаге.
Шаг 4. Снимите старую ручку
С помощью серповидного гаечного ключа ослабьте металлическую гайку, удерживающую ручку на месте.Гайка находится внутри резервуара и имеет левую резьбу, а это значит, что вам нужно будет повернуть ее в направлении, обратном обычным гайкам.
Ослабив гайку, пальцами отвинтите ее до конца и снимите, продев рычаг через отверстие.
Pro Совет: Будьте осторожны! Если ваш гаечный ключ соскользнет, он может удариться об унитаз и треснуть фарфор.
Шаг 5: Установите новую ручку
Перед закреплением новой ручки с помощью мыльной губки или скребка удалите ржавчину или плесень, скопившиеся на фарфоре вокруг отверстия для ручки.
Снимите металлическую гайку с новой ручки, вставьте рычаг в отверстие в унитазе, наденьте гайку на рычаг и пальцами прикрутите гайку к основанию ручки. Возьмите полумесяц, чтобы затянуть гайку, но не затягивайте слишком сильно, иначе фарфор может треснуть.
Шаг 6: прикрепите цепь
Вставьте цепь обратно в то же отверстие на новом плече, что и на старом.
Шаг 7. Тестовая промывка
Хотя установка цепи в одно и то же отверстие в рычаге должно позволить промывочному механизму полностью открываться и закрываться, может потребоваться некоторая регулировка.Если цепь слишком ослаблена, бак не будет полностью опорожнен. Если цепь затянута слишком сильно, промывочный клапан может не загерметизироваться, в результате чего унитаз продолжит работу.
Отрегулируйте смыв до нужного значения, переключив отверстие, к которому цепочка прикреплена.
Как только вы закончите смыв, закройте крышку бачка, и все готово!
Замена ручки унитаза обычно проста, но если вы столкнетесь с проблемой, у вас есть вопрос о типе унитаза, который у вас есть, или вы готовы к обновленной модели, обратитесь к профессионалу, например, в C&W Plumbing. Мы всегда готовы помочь!
Следующие две вкладки изменяют содержимое ниже.
Крис Эдмондс
Крис Эдмондс — владелец компании C&W Plumbing, расположенной в Льюисвилле, штат Техас. Крис работает водопроводчиком с 1999 года и живет в Хайленд-Виллидж со своей женой Карен и двумя дочерьми.
Последние сообщения Криса Эдмондса (посмотреть все)
Установка настенного унитаза своими руками — шаг за шагом с советами профессионала!
Обычно туалеты монтируются на полу.В этих случаях канализационная труба проходит через пол, а водопроводная труба идет от стены. Несомненно, у напольного унитаза много преимуществ. Однако у него есть и минусы.
Например, они имеют тенденцию накапливать грязь на швах, контактирующих с полом. Однако этого не произойдет с унитазами с настенным креплением. Они не касаются пола, потому что полностью опираются на стену.
Итак, если вы устали чистить эти грязные стыки пола, вам следует заменить старые туалеты на настенные. Сегодня мы подготовили пошаговое руководство, которое покажет вам, как профессионально установить настенный унитаз.
Установка настенного унитаза
1. Предыдущие шаги
Перед началом установки необходимо отключить подачу воды. Затем удалите старый унитаз. Для этого сначала слейте воду из бачка и снимите штуцер унитаза. Затем с помощью молотка и стамески разбейте шов, которым унитаз крепится к полу. После этого вам нужно будет переместить сливную трубу.Наконец, заделайте отверстие в полу.
2. Соберите монтажную раму
После этого соберите раму, на которой будет установлен бачок унитаза. Для этого соедините стержни, образующие рамку, как описано в руководстве пользователя. Затем установите монтажные кронштейны и промывочную трубу бака. Наконец, установите резервуар на раму.
Используйте небольшой динамометрический ключ, чтобы зафиксировать все крепежи на месте. Затем вставьте металлические ножки рамы и пластиковый зажим, чтобы закрепить сливную трубу.
3. Разметьте стену и пол
Прежде всего, начертите на стене вертикальную линию длиной 1,08 м, начиная с земли. Линия должна совпадать с серединой сливной трубы. Нарисуйте перпендикулярные линии на первой линии на расстоянии 1 м (вторая линия) и 1,08 м (третья линия). Затем сделайте две отметки на третьей линии, на 235 мм справа и слева от вертикальной линии.
Установите раму на место так, чтобы 90-градусный изгиб сливной трубы вошел в пластиковый зажим.Отметьте каждую точку, где монтажные отверстия рамы касаются пола. Затем снимите монтажную раму.
Перед тем, как перейти к следующему шагу, убедитесь, что между рамой и стеной есть минимальный зазор 230 мм.
4. Установите монтажную раму
Просверлите отверстия в стене и отметки пола с помощью сверла 10 мм. Затем вставьте пластиковые анкеры в отверстия. Установите монтажную раму на место так, чтобы ее металлические ножки опирались на пол. Прикрепите каркас к полу саморезами.
Соедините верх рамы и монтажные кронштейны с помощью стержня с резьбой. Затем прикрепите монтажные кронштейны к стене шурупами. Наконец, поверните стержень с резьбой, чтобы исправить вертикальное выравнивание рамы. При этом используйте пузырьковый уровень.
5. Установите промывочный механизм
Снимите красную пластиковую ручку с бака. Затем снимите пластиковую крышку, закрывающую соединения для воды. Установите запорный вентиль на выходе воды из стены.Выходной запорный клапан должен быть направлен вправо. Обязательно наложите на резьбу достаточно тефлоновой ленты, чтобы предотвратить утечки.
Установите гибкий шланг на выходе запорного клапана. Затем убедитесь, что запорный клапан закрыт. Включите подачу воды в ванную и проверьте, нет ли утечек воды. Поместите свободный конец шланга в ведро и откройте запорный клапан, чтобы проверить давление воды. Затем закройте вентиль.
После этого подсоедините свободный конец шланга к резьбе входа воды промывочного механизма. Наконец, установите смотровой вал. Проблема в том, что если в будущем выйдет из строя смывной механизм для таких унитазов, вам придется вскрыть стену, чтобы отремонтировать ее комплектом.
6. Установите гипсокартон
Покройте переднюю, боковые и верхнюю часть монтажной рамы гипсокартоном. Обязательно разрежьте гипсокартон в том месте, где будет установлена фурнитура унитаза.
7. Установите унитаз
Сначала соедините сливную трубу с ее уплотнением.Затем вставьте сливную трубку в унитаз. Отметьте трубу в том месте, где она выступает из чаши. После этого вставьте промывочную трубу в промывочный узел. Отметьте промывочную трубу в том месте, где она выступает из промывочного устройства.
Измерьте длину от края трубы до каждой отметки. Затем сложите обе длины и добавьте 5 дополнительных миллиметров. Отрежьте промывочную трубу до этой длины. Затем с помощью наждачной бумаги разгладьте края трубы. Наконец, вставьте промывочную трубу в промывочный узел.
Прикрутите стержни с резьбой, которые поддерживают унитаз, к монтажной раме. Они должны выступать из рамы на 6 см. Наконец, установите унитаз, вставив стержни с резьбой в монтажные отверстия. Используйте шайбы и гайки, чтобы зафиксировать унитаз на месте. Убедитесь, что верх чаши полностью горизонтален, используя пузырьковый уровень.
8. Установите панель смыва
С помощью универсального ножа разрежьте пластиковую крышку кнопки смыва. Затем установите монтажный кронштейн кнопки смыва на гипсокартон.Установите кнопку подачи воздуха на пластину, а затем подсоедините ее к синему шлангу промывочного устройства.
Наконец, откройте запорный клапан и установите панель смыва на ее монтажный кронштейн.
9. Заключительные шаги
Нажмите кнопку подачи воздуха, чтобы проверить работу унитаза. Если все в порядке, заполните края чаши силиконовым герметиком. Наконец, установите уплотнитель унитаза.
Заключение
Как видите, унитазы с настенным креплением являются отличной альтернативой обычным унитазам. Их очень легко чистить, и в них не накапливается слишком много мусора. Конечно, установить их не так-то просто. Однако, если вы внимательно следуете этим инструкциям по установке, вам не о чем беспокоиться.
FAQ
В. 1: Почему я должен устанавливать подвесной унитаз?
Ответ: Унитазы с настенным креплением элегантны, компактны и просты в уходе. Кроме того, они не оставляют грязных следов на полу, как обычные туалеты.
Q. 2: Какова стоимость установки унитазов с настенным креплением?
Ответ: Средняя стоимость установки настенного унитаза составляет 600-700 долларов.
Вопрос 3: Воняют ли унитазы Saniflo?
Ответ: Если унитаз хорошо вентилируется, от него не должно исходить неприятных запахов. Если у вас воняет унитаз Saniflo, значит, что-то не так.
Q. 4: Каков средний срок службы унитаза с мацератором?
Ответ: Эти устройства обычно имеют средний срок службы 10 лет. Однако при правильном использовании они могут прослужить всю жизнь.
Устранение неисправностей туалета — iFixit
Вода свободно вытекает из унитаза.
Если ваш туалет переполнен, первоочередной задачей является предотвращение затопления и повреждения водой. Откройте бачок унитаза и нажмите на заслонку. Это предотвратит попадание воды в чашу. Перекройте подачу воды в унитаз. После того, как вы отключили воду и почистили беспорядок, вы можете устранить причину проблемы с водопроводом.
Когда вы тянете за ручку, унитаз быстро наполняется водой, но не сливается должным образом.
Самая распространенная причина отсутствия слива в туалете — обычное засорение.Тяжелое использование или посторонние предметы могут легко засорить унитаз. Быстрое использование поршня обычно помогает устранить большинство мелких засоров.
Для большинства канализационных систем требуется давление воздуха, чтобы вода и отходы перемещались по дренажной линии и выходили из здания. Вентиляция в дренажной системе позволяет воздуху оказывать постоянное давление вниз через дренаж. Одним из признаков проблемы с вентиляцией является постоянное повышение и понижение уровня воды в унитазе, когда он не используется.
Если проблемы с вентиляцией возникают вскоре после нового строительного проекта или недавнего добавления, проблема может быть довольно простой.В большинстве зданий есть вентиляционные трубы, которые выходят на крышу и позволяют воздуху попадать в систему. Во время строительства водопроводчики часто закрывают или закрывают эти трубы при установке водопроводной системы. Если оставить вентиляционную крышку на месте, это может помешать правильной работе слива. Если вы чувствуете себя в безопасности, взбираясь на крышу, проверьте, нет ли закрытых вентиляционных отверстий и удалите их.
Возможно, проблема с туалетом на самом деле связана с водопроводом, идущим из унитаза. Засорение, вызванное отходами, корнями деревьев или сломанными сливными линиями, может помешать правильному сливу воды из туалета. В некоторых случаях значительное засорение ответвления помещения или основной дренажной линии здания может привести к замедлению работы других дренажных систем или ее прекращению. Быстро проверьте другие стоки в комнате или здании. Если другие водостоки начали работать плохо, это может указывать на более серьезную проблему со сливной системой здания.
Когда тянут за ручку, ничего не происходит или привычный смыв унитаза заменяется струйкой воды.
Если бачок унитаза не наполняется должным образом, в унитазе не будет достаточно воды для смыва.Проверьте уровень воды в баке. Вода должна доходить примерно до одного дюйма ниже переливной трубки. Если уровень воды слишком низкий, дважды проверьте водяной клапан, чтобы убедиться, что в унитаз поступает вода. Если это не помогает, проверьте, нет ли проблем с заслонкой, поплавком, заправочным клапаном и заправочной трубкой.
Тяговая цепь соединяет ручку унитаза с заслонкой. Оборванная или отсоединенная тяговая цепь не даст заслонке подняться, когда вы попытаетесь смыть воду из унитаза. Проверьте бачок унитаза, чтобы убедиться, что тяговая цепь подсоединена правильно.
Незакрепленные ручки унитаза — частая причина проблем со смывом в унитазах, а сломанная ручка вообще не даст унитазу работать. Ослабленные ручки можно легко затянуть разводным ключом. Если ваша ручка или ее рука сломана, воспользуйтесь этим руководством, чтобы заменить ее.
Покоробленная или поврежденная заслонка может вызвать попадание лишней воды в унитаз между смывом. Это не только пустая трата воды, но и может вызвать низкий уровень воды в бачке унитаза и предотвратить смыв.Обратите внимание на любые видимые признаки деформации, изгиба или смещения заслонки. Поднимите крышку бачка унитаза и сильно надавите на заслонку. Если вы заметили изменение уровня воды в баке или тазе, это явный признак неисправности заслонки. Следуйте этому руководству, чтобы заменить его.
Проблемы с поплавком унитаза часто вызывают проблемы с уровнем воды и смывом. Поплавки обычно выглядят как круглый шар, прикрепленный к рычагу, или цилиндр, обернутый вокруг основной заправочной трубы резервуара. Поплавок действует как выключатель, предотвращая попадание лишней воды в бачок унитаза.Если поплавок застрял или стоит слишком низко, он может помешать воде заполнить резервуар, чтобы обеспечить надлежащий смыв. Проверьте высоту вашего поплавка; если поплавок и уровень воды находятся на расстоянии более одного дюйма от верха переливной трубы, поплавок следует отрегулировать. Вы можете отрегулировать поплавок с помощью этого руководства по регулировке поплавка. Если ваш поплавок не регулируется, наполняется водой или показывает другие признаки повреждения, используйте это руководство для его замены.
Заправочная трубка — это небольшая резиновая трубка, идущая от заправочного клапана унитаза.Эта трубка предназначена для распыления воды в переливную трубку и медленного наполнения унитаза при наполнении бака. Если заправочная трубка задвинута вниз в переливную трубку, это может помешать правильному наполнению бака. Убедитесь, что заправочная трубка направлена в переливную трубку, но не входит в трубку более чем на один дюйм.
Если бачок унитаза не наполняется должным образом, в унитазе не будет достаточно воды для смыва. Слегка надавите на поплавок, чтобы проверить, проходит ли вода через заправочный клапан.Если вода не поступает в бак нормально, может потребоваться очистка или замена заправочного клапана.
Похоже, из бачка унитаза течет вода.
Плохое соединение бачка унитаза может быстро привести к незначительной утечке. Проверьте нижнюю часть бачка унитаза на наличие влажных участков. Если вся нижняя сторона емкости влажная, ненадолго вытрите ее полотенцем. Нащупайте контргайку на заливном клапане, где подающая трубка соединяется с унитазом. Если вода вытекает вокруг контргайки или стяжной гайки, осторожно затяните ее.
Подающие трубки иногда выходят из строя или со временем могут возникать утечки. Мокрая подающая трубка — признак ослабленной накидной гайки или поломки подающей трубки. Если вода появляется по длине подающей трубки, проверьте нижнюю часть унитаза вокруг того места, где подающая трубка соединяется с дном унитаза. Если эта область все еще сухая, вероятно, следует заменить трубку подачи.
Ослабленные болты бака могут вызвать утечку воды вокруг болтов бака или уплотнения клапана промывки. Проверьте нижнюю часть бачка унитаза на наличие влажных участков.Если вся нижняя сторона емкости влажная, ненадолго вытрите ее полотенцем. Нащупайте болты бачка и сливной клапан, где унитаз соединяется с унитазом. Если кажется, что вода течет из этих мест, осторожно затяните болты бака отверткой.
Если вода протекает вокруг промывочного клапана даже после затяжки болтов резервуара, возможно, большая гайка, соединяющая промывочный клапан с резервуаром, ослабла. Снимите сборку бачка унитаза и затяните большую гайку с хвостовиком в нижней части сливного клапана.Часто бывает полезно заменить прокладку клапана промывки при затягивании гайки хвостовика.
Уплотнения и прокладки в унитазе со временем выходят из строя. Когда прокладка или уплотнение хвостовика промывочного клапана начинает выходить из строя, вода может вытекать из промывочного клапана. Если эти компоненты выходят из строя, снимите сборку бачка унитаза, чтобы заменить прокладку хвостовика и уплотнение клапана.
Кажется, вода течет из-под унитаза.
Вода, образующаяся вокруг дна унитаза, на самом деле может быть результатом утечки в бачке унитаза.Перед тем, как снять весь унитаз, проверьте нижнюю часть бачка унитаза на влажность. Если нижняя часть бака мокрая, то утечка, вероятно, исходит из заправочного клапана, болтов бака или промывочного клапана. Если подающая трубка мокрая, это, вероятно, связано с ослабленной стяжной гайкой или сломанной подающей трубкой.
Фланцевые болты — это большие болты, которые помогают прижимать унитаз к полу. Если эти болты ослаблены, уплотнение унитаза может быть нарушено. Если болты бачка кажутся ослабленными, высушите область вокруг основания унитаза и затяните болты фланца.Обязательно еще раз проверьте унитаз через некоторое время после закручивания болтов. Ослабленные фланцевые болты часто могут повредить восковое кольцо, закрывающее дно унитаза.
В большинстве унитазов есть восковое кольцо, закрывающее стык между унитазом и фланцем туалета. Если дно унитаза остается влажным даже после затяжки болтов фланца, то кольцо следует заменить.
Кажется, что-то препятствует потоку воды из туалета.
Часто препятствия в туалете видны, и их можно удалить без использования оборудования или химикатов.При незначительном засорении мусора используйте горячую воду или 2–3 стакана отбеливателя, чтобы устранить засорение, не повредив водопровод. Если вы решите использовать очиститель слива, обязательно следуйте инструкциям производителя, чтобы не повредить сливную линию.
Невидимые препятствия часто можно устранить, используя горячую воду или 2–3 чашки отбеливателя, чтобы устранить засорение, не повреждая водопровод. Если что-то застряло глубоко в унитазе, удалите препятствие с помощью поршня. Фланцевые поршни рекомендуются для прочистки туалетов.
Чтобы эффективно использовать поршень, выполните следующие действия:
Перекройте подачу воды в туалет.
Поместите поршень в унитаз, убедившись, что раструб поршня полностью погружен в воду и закрывает слив унитаза. При необходимости долейте в унитаз теплую воду. Чаша должна быть заполнена не более чем наполовину.
Нажмите на поршень, чтобы образовалось уплотнение над сливом унитаза.
Осторожно погрузитесь несколько раз вверх и вниз, не закрывая слив.
По-прежнему следя за тем, чтобы слив был закрыт, начните погружаться с силой. Наберитесь терпения — иногда вам придется примерно 20 раз нырнуть, чтобы преодолеть препятствие.
Если опускание унитаза не решает проблему, попробуйте использовать туалетный шнек, чтобы удалить засор.
Вода свободно вытекает из унитаза.
Если ваш туалет переполнен, первоочередной задачей является предотвращение затопления и повреждения водой. Откройте бачок унитаза и нажмите на заслонку.Это предотвратит попадание воды в чашу. Перекройте подачу воды в унитаз. После того, как вы отключили воду и почистили беспорядок, вы можете устранить причину проблемы с водопроводом.
Когда вы тянете за ручку, унитаз быстро наполняется водой, но не сливается должным образом.
Самая распространенная причина отсутствия слива в туалете — обычное засорение. Тяжелое использование или посторонние предметы могут легко засорить унитаз. Быстрое использование поршня обычно помогает устранить большинство мелких засоров.
Для большинства канализационных систем требуется давление воздуха, чтобы вода и отходы перемещались по дренажной линии и выходили из здания. Вентиляция в дренажной системе позволяет воздуху оказывать постоянное давление вниз через дренаж. Одним из признаков проблемы с вентиляцией является постоянное повышение и понижение уровня воды в унитазе, когда он не используется.
Если проблемы с вентиляцией возникают вскоре после нового строительного проекта или недавнего добавления, проблема может быть довольно простой. В большинстве зданий есть вентиляционные трубы, которые выходят на крышу и позволяют воздуху попадать в систему. Во время строительства водопроводчики часто закрывают или закрывают эти трубы при установке водопроводной системы. Если оставить вентиляционную крышку на месте, это может помешать правильной работе слива. Если вы чувствуете себя в безопасности, взбираясь на крышу, проверьте, нет ли закрытых вентиляционных отверстий и удалите их.
Возможно, проблема с туалетом на самом деле связана с водопроводом, идущим из унитаза. Засорение, вызванное отходами, корнями деревьев или сломанными сливными линиями, может помешать правильному сливу воды из туалета. В некоторых случаях значительное засорение ответвления помещения или основной дренажной линии здания может привести к замедлению работы других дренажных систем или ее прекращению.Быстро проверьте другие стоки в комнате или здании. Если другие водостоки начали работать плохо, это может указывать на более серьезную проблему со сливной системой здания.
Когда тянут за ручку, ничего не происходит или привычный смыв унитаза заменяется струйкой воды.
Если бачок унитаза не наполняется должным образом, в унитазе не будет достаточно воды для смыва. Проверьте уровень воды в баке. Вода должна доходить примерно до одного дюйма ниже переливной трубки.Если уровень воды слишком низкий, дважды проверьте водяной клапан, чтобы убедиться, что в унитаз поступает вода. Если это не помогает, проверьте, нет ли проблем с заслонкой, поплавком, заправочным клапаном и заправочной трубкой.
Тяговая цепь соединяет ручку унитаза с заслонкой. Оборванная или отсоединенная тяговая цепь не даст заслонке подняться, когда вы попытаетесь смыть воду из унитаза. Проверьте бачок унитаза, чтобы убедиться, что тяговая цепь подсоединена правильно.
Незакрепленные ручки унитаза — частая причина проблем со смывом в унитазах, а сломанная ручка вообще не даст унитазу работать.Ослабленные ручки можно легко затянуть разводным ключом. Если ваша ручка или ее рука сломана, воспользуйтесь этим руководством, чтобы заменить ее.
Покоробленная или поврежденная заслонка может вызвать попадание лишней воды в унитаз между смывом. Это не только пустая трата воды, но и может вызвать низкий уровень воды в бачке унитаза и предотвратить смыв. Обратите внимание на любые видимые признаки деформации, изгиба или смещения заслонки. Поднимите крышку бачка унитаза и сильно надавите на заслонку. Если вы заметили изменение уровня воды в баке или тазе, это явный признак неисправности заслонки.Следуйте этому руководству, чтобы заменить его.
Проблемы с поплавком унитаза часто вызывают проблемы с уровнем воды и смывом. Поплавки обычно выглядят как круглый шар, прикрепленный к рычагу, или цилиндр, обернутый вокруг основной заправочной трубы резервуара. Поплавок действует как выключатель, предотвращая попадание лишней воды в бачок унитаза. Если поплавок застрял или стоит слишком низко, он может помешать воде заполнить резервуар, чтобы обеспечить надлежащий смыв. Проверьте высоту вашего поплавка; если поплавок и уровень воды находятся на расстоянии более одного дюйма от верха переливной трубы, поплавок следует отрегулировать. Вы можете отрегулировать поплавок с помощью этого руководства по регулировке поплавка. Если ваш поплавок не регулируется, наполняется водой или показывает другие признаки повреждения, используйте это руководство для его замены.
Заправочная трубка — это небольшая резиновая трубка, идущая от заправочного клапана унитаза. Эта трубка предназначена для распыления воды в переливную трубку и медленного наполнения унитаза при наполнении бака. Если заправочная трубка задвинута вниз в переливную трубку, это может помешать правильному наполнению бака.Убедитесь, что заправочная трубка направлена в переливную трубку, но не входит в трубку более чем на один дюйм.
Если бачок унитаза не наполняется должным образом, в унитазе не будет достаточно воды для смыва. Слегка надавите на поплавок, чтобы проверить, проходит ли вода через заправочный клапан. Если вода не поступает в бак нормально, может потребоваться очистка или замена заправочного клапана.
Похоже, из бачка унитаза течет вода.
Плохое соединение бачка унитаза может быстро привести к незначительной утечке.Проверьте нижнюю часть бачка унитаза на наличие влажных участков. Если вся нижняя сторона емкости влажная, ненадолго вытрите ее полотенцем. Нащупайте контргайку на заливном клапане, где подающая трубка соединяется с унитазом. Если вода вытекает вокруг контргайки или стяжной гайки, осторожно затяните ее.
Подающие трубки иногда выходят из строя или со временем могут возникать утечки. Мокрая подающая трубка — признак ослабленной накидной гайки или поломки подающей трубки. Если вода появляется по длине подающей трубки, проверьте нижнюю часть унитаза вокруг того места, где подающая трубка соединяется с дном унитаза.Если эта область все еще сухая, вероятно, следует заменить трубку подачи.
Ослабленные болты бака могут вызвать утечку воды вокруг болтов бака или уплотнения клапана промывки. Проверьте нижнюю часть бачка унитаза на наличие влажных участков. Если вся нижняя сторона емкости влажная, ненадолго вытрите ее полотенцем. Нащупайте болты бачка и сливной клапан, где унитаз соединяется с унитазом. Если кажется, что вода течет из этих мест, осторожно затяните болты бака отверткой.
Если вода протекает вокруг промывочного клапана даже после затяжки болтов резервуара, возможно, большая гайка, соединяющая промывочный клапан с резервуаром, ослабла.Снимите сборку бачка унитаза и затяните большую гайку с хвостовиком в нижней части сливного клапана. Часто бывает полезно заменить прокладку клапана промывки при затягивании гайки хвостовика.
Уплотнения и прокладки в унитазе со временем выходят из строя. Когда прокладка или уплотнение хвостовика промывочного клапана начинает выходить из строя, вода может вытекать из промывочного клапана. Если эти компоненты выходят из строя, снимите сборку бачка унитаза, чтобы заменить прокладку хвостовика и уплотнение клапана.
Кажется, вода течет из-под унитаза.
Вода, образующаяся вокруг дна унитаза, на самом деле может быть результатом утечки в бачке унитаза. Перед тем, как снять весь унитаз, проверьте нижнюю часть бачка унитаза на влажность. Если нижняя часть бака мокрая, то утечка, вероятно, исходит из заправочного клапана, болтов бака или промывочного клапана. Если подающая трубка мокрая, это, вероятно, связано с ослабленной стяжной гайкой или сломанной подающей трубкой.
Фланцевые болты — это большие болты, которые помогают прижимать унитаз к полу.Если эти болты ослаблены, уплотнение унитаза может быть нарушено. Если болты бачка кажутся ослабленными, высушите область вокруг основания унитаза и затяните болты фланца. Обязательно еще раз проверьте унитаз через некоторое время после закручивания болтов. Ослабленные фланцевые болты часто могут повредить восковое кольцо, закрывающее дно унитаза.
В большинстве унитазов есть восковое кольцо, закрывающее стык между унитазом и фланцем туалета. Если дно унитаза остается влажным даже после затяжки болтов фланца, то кольцо следует заменить.
Кажется, что-то препятствует потоку воды из туалета.
Часто препятствия в туалете видны, и их можно удалить без использования оборудования или химикатов. При незначительном засорении мусора используйте горячую воду или 2–3 стакана отбеливателя, чтобы устранить засорение, не повредив водопровод. Если вы решите использовать очиститель слива, обязательно следуйте инструкциям производителя, чтобы не повредить сливную линию.
Невидимые препятствия часто можно устранить, используя горячую воду или 2–3 чашки отбеливателя, чтобы устранить засорение, не повреждая водопровод.Если что-то застряло глубоко в унитазе, удалите препятствие с помощью поршня. Фланцевые поршни рекомендуются для прочистки туалетов.
Чтобы эффективно использовать поршень, выполните следующие действия:
Перекройте подачу воды в туалет.
Поместите поршень в унитаз, убедившись, что раструб поршня полностью погружен в воду и закрывает слив унитаза. При необходимости долейте в унитаз теплую воду. Чаша должна быть заполнена не более чем наполовину.
Нажмите на поршень, чтобы образовалось уплотнение над сливом унитаза.
Осторожно погрузитесь несколько раз вверх и вниз, не закрывая слив.
По-прежнему следя за тем, чтобы слив был закрыт, начните погружаться с силой. Наберитесь терпения — иногда вам придется примерно 20 раз нырнуть, чтобы преодолеть препятствие.
Если опускание унитаза не решает проблему, попробуйте использовать туалетный шнек, чтобы удалить засор.
Вода непрерывно перетекает из бачка в унитаз.
Если тяговая цепь унитаза запуталась, это может помешать закрытию крышки унитаза. Проверьте тяговую цепь и убедитесь, что ее провисание позволяет полностью закрыть заслонку.
Если гайка на ручке унитаза затянута слишком сильно, рычаг ручки не упадет в исходное положение после промывки. Убедитесь, что рукоятка имеет достаточный люфт, чтобы рука могла свободно двигаться.
Ручку унитаза легко согнуть при чистке бачка или во время ремонта. Если рычаг ручки движется свободно, но не обеспечивает достаточного провисания тягово-тянущей цепи, увеличьте провисание цепи или осторожно согните конец рычага ручки.
Покоробленная или поврежденная заслонка может вызвать попадание лишней воды в унитаз между смывом. Обратите внимание на любые видимые признаки деформации, изгиба или смещения заслонки. Поднимите крышку бачка унитаза и сильно надавите на заслонку. Если вы заметили изменение уровня воды в баке или тазе, это явный признак неисправности заслонки. Следуйте этому руководству, чтобы заменить его.
Проблемы с поплавком унитаза часто вызывают проблемы с уровнем воды и смывом. Поплавки обычно выглядят как круглый шар, прикрепленный к рычагу, или цилиндр, обернутый вокруг основной заправочной трубы резервуара. Поплавок действует как выключатель, предотвращая попадание лишней воды в бачок унитаза. Если поплавок установлен слишком высоко, он позволит воде постоянно наполнять резервуар и течь через переливную трубку.
Вначале с помощью фомки нужно снять наличники, а потом уже старое полотно, осторожно приподняв его. Остается провести изъятие из проема старой коробки: для этого придется подпилить ее в нескольких местах, тогда есть шанс, что она свободно выйдет из проема, не повредив его.
Величина зазора — 2-3 мм.
Для этого нужно просто приложить замок к полотну. Само место для установки этой детали выбирается также с помощью стамески или небольшой фрезеровочной машинки.В данном случае, если нет возможности приобретения телескопической коробки, придется поработать с доборами. Если проем больше, то планки доборов подбираются по цвету двери, а их толщина может варьироваться от 8до 12 мм.
В данном случае, если нет возможности приобретения телескопической коробки, придется поработать с доборами. Если проем больше, то планки доборов подбираются по цвету двери, а их толщина может варьироваться от 8до 12 мм.
Дверь устанавливается очень легко — ее просто нужно приподнять по высоте стержня. Для того, чтобы поставить ее быстрее и безопаснее, лучше сделать это с кем-то вдвоем.
Свежая пена при попадании на поверхность двери моментально очищается любым раствором, который содержит спирт.
Если товар плохого качества, при монтаже будет невозможно соблюсти те установочные нормативы, которые обеспечивают железным дверям максимальную степень надежности. При установке дверей из железа или любого иного металла прилегание порога к половому покрытию должно быть плотным, а расположение стоевых – строго по вертикали, с минимальным отклонением. Фурнитура также должна быть прочной и износостойкой.
Приобретается он отдельно, и менять его следует раз в 3-4 года. Устанавливая пластиковые комплекты, всегда следует проверять работу ручек, замков, плотность прилегания дверей к косяку и к порогу.
И, безусловно, если монтаж производится под покраску, лучше, если петли тоже не будут видны: это значительно облегчит покрасочные работы и позволит провести их максимально аккуратно, без необходимости «обводить» петли кистью.
В подобных случаях можно выбрать облегченный вариант с обшивкой из экошпона. Экошпон безопасен, за ним легко ухаживать, а выглядит он внешне очень привлекательно.
Кроме нее, все ламели «ходят» на маленьких роликах, которые нужно будет просто поместить в лунку направляющей при установке. Благодаря скольжению колес, ламели полотна могут раскладываться и складываться.
Стена перед монтажом каркаса грунтуется и очищается, а при применении монтажной пены обязательно нужно защитить поверхности специальной лентой с функцией изоляции влаги и пара. Это поможет предотвратить попадание влаги изнутри дверного корпуса по направлению к поверхностям, которые изолируются с помощью пены.
Иногда возникает необходимость слегка откорректировать ось. Для того, чтобы провести подтяжку петель пластиковых дверей, нужно воспользоваться ключом-шестигранником.
Нужно поправить фиксатор, вернув его в правильное положение. Для этого просто следует помнить о том, как он был установлен изначально.
Все размеры следует прописывать и определять в индивидуальном порядке, а опытные производители всегда помогут подобрать комплект в соответствии с габаритами дверного проема.
Такая простая техника поможет сделать дырки более плотными, и новые петли будут держаться в них крепко.
Установка двери может сопровождаться обилием пыли и грязи, которые могут повредить новые обои, поэтому рекомендуется заранее продумать этапы ремонта. Можно оклеить обоями большую часть помещения, а площадь, где будут проводиться установочные работы, оставить непоклеенной и оформить потом. Но лучше всего (тем более, когда планируется установка массивной входной, либо нескольких межкомнатных дверей сразу) устанавливать конструкции перед оклейкой, а отделку проводить после.
Опытные мастера рекомендуют новичкам не торопиться с монтажом и не избавляться сгоряча от прежних дверных коробок, так как довольно часто именно наличие прежней коробки облегчает установку и помогает ориентироваться на основании прежних размеров дверного полотна и петель.
Однако, почему бы не подумать над тем, как установить двери самому, сэкономив большую сумму денег. Благодаря наличию определенных навыков, появляется возможность самостоятельно выполнить монтаж, как в частном доме (у крыльца, в парилке или бане) так и городской квартире. Для установки двери своими руками рекомендуется пользоваться общими правилами, которые всегда помогут двигаться в верном направлении.
Для изъятия ее из проема необходимо воспользоваться молотком, разбив цементную основу. Когда полотно вместе с коробкой окончательно демонтируется, можно подровнять откосы и заштукатурить особенно «пострадавшие» места. Теперь нужно убрать из проема весь образовавшийся мусор и можно начинать снимать размеры для новой двери. Производить замеры нетрудно. Главное, измерить параметры ширины и высоты, учитывая то, что при кривых стенах края проема будут неровными. Следует провести замеры в 3-4 местах и выбрать самый меньший из них для дальнейшей ориентировки.
Хороший товар должен быть с гарантией. В случае, если он имеет заводской брак, его можно возвратить в магазин, либо обменять на другой. Вернуть дверь возможно до проведения установки петель, замка или иной фурнитуры, поэтому проверять, есть ли у товара брак или недостача в комплектации следует до начала установки.
Если планируется установка двух замков рядом друг с другом, ориентироваться следует вначале по тому, какую высоту будет иметь основной замок, а потом уже планировать врезку второго.
Если проводится установка входных дверей, либо очень тяжелых моделей, то их крепление должно осуществляться посредством 3 петель (иногда дополнительно на пружину). Если же двери межкомнатные, например, из МДФ с экошпоном — двух петель будет вполне достаточно.
Чтобы не повредить дверную коробку, нужно подложить под ее стойки несколько деревянных реек. Перекладина, которую планируется прикрепить по горизонтали, прикладывается к стоечной конструкции, а коробка собирается с использованием дрели и саморезов. Если есть возможность, лучше сразу заказать дверь с готовой коробкой, так как в этом случае производится небольшая подгонка по размерам проема с последующим закреплением.
После такой фиксации происходит ее выравнивание в вертикальном и горизонтальном направлении. В заключение коробка закрепляется путем просверливания отверстий в стенке и самой стойке. Теперь остается закрепить всю конструкцию гвоздями и привинтить саморезами. Клинышки рекомендуется изготавливать из дерева, плотность которого примерно одинаковая с основным материалом.
Особенно это касается входных конструкций из любого металла: стальных, алюминиевых, тамбурных — тех, которые, обычно, выходят на лестничную площадку или в предуличное помещение.
Примерная высота порожка в ванной или в туалетной комнате — 1 см, а это значит, что туда поместится модель, имеющая нестандартный размер – 1 м 90 см, а не 2 м. Желательно купить или заказать именно такой вариант, в противном случае придется укорачивать стандартное полотно, что не всегда может получиться без деформации его структуры.
Скрытые петли – оптимальное решение при монтаже элитных филенчатых дверей из массива: с лицевой стороны двери их абсолютно не видно, что повышает эстетичность и без того красиво оформленной конструкции.
Однако, при большом желании, можно переделать сам проем, изготовив его из брусьев. В панельном доме лучше всего иметь входные двери с хорошей теплоизоляцией. Если есть возможность установки двойной конструкции, можно остановиться на этом. Известно, что толщина стен в таких домах составляет 30-35 см, что не способствует сохранению тепла в жилище.
С помощью навесных роликов двери свободно перемещаются, что обеспечивает колоссальную экономию пространства. Такие модели часто называют сдвижными, подвесными или откатными. Они отличаются легкостью установки, но стоимость такого механизма, как правило, довольно высока.
Важный момент процесса монтажа заключается в проведении электричества ближе к дверям. Сами панели помещаются в пазы, далее устанавливается сам датчик и механические ограничители дверного хода. В первый раз понадобится настроить сенсор, чтобы он быстрее реагировал на движение.
При открытой двери монтируются ролики внизу.
В завершении не помешает нанесение монтажной пены.
Благодаря этому набору, появляется возможность пошагово разобраться с тем, как правильно обращаться с коробкой, как установить конструкцию без порожка или с порогом, как нужно крепить навесы, подвесы и обналички.
Для аккуратной обработки кромок можно воспользоваться фрезерной машинкой (ее часто называют фрезер или фреза). Торцовочная пила может пригодиться для работы с доборами в случае, если дверная коробка не закроет проем полностью и придется выпиливать дополнительные элементы. Монтажная подушка – замечательный фиксатор, который надежно закрепляет дверь в проеме, после чего ее можно выровнять и провести крепеж даже в том случае, если мастеру приходится работать в одиночку.
Потребуется только снять прежнюю дверь с петель, а размеры для новой составить на основании старых параметров. Перед установкой нужно хорошо осмотреть коробку, не появилось ли на ней лишних зазоров и трещин. Возможно, придется дополнительно закрепить доборы, если они есть. Если старые петли находятся в хорошем состоянии, можно прикрутить на них новую дверь. Если же появится необходимость поставить новые петли, придется откорректировать старые отверстия для них, предварительно забив в них маленькие клинья или «чопы» на клею. Такая простая техника поможет сделать дырки более плотными, и новые петли будут держаться в них крепко.
Именно от точных измерений уровня напольного покрытия и зависит то, будет ли дверь ходить легко и свободно или же может задевать нижнюю часть при открывании и закрывании. Стандартная величина расстояния между дверьми и напольным покрытием составляет 10 мм.
Очень много положительных отзывов имеется и о монтажных наборах для установки дверей. Благодаря ним, появилась возможность получить подсказку и помощь на протяжении всего процесса. Опытные мастера рекомендуют новичкам не торопиться с монтажом и не избавляться сгоряча от прежних дверных коробок, так как довольно часто именно наличие прежней коробки облегчает установку и помогает ориентироваться на основании прежних размеров дверного полотна и петель.
Безусловно, существует много фирм, которые могут произвести ремонт старых конструкций или вмонтировать новые. Однако, почему бы не подумать над тем, как установить двери самому, сэкономив большую сумму денег. Благодаря наличию определенных навыков, появляется возможность самостоятельно выполнить монтаж, как в частном доме (у крыльца, в парилке или бане) так и городской квартире. Для установки двери своими руками рекомендуется пользоваться общими правилами, которые всегда помогут двигаться в верном направлении.
Обычно, заказ выполняется быстро. При распаковке следует всегда проверять накладную и то, что входит в комплектацию поставки. Хороший товар должен быть с гарантией. В случае, если он имеет заводской брак, его можно возвратить в магазин, либо обменять на другой. Вернуть дверь возможно до проведения установки петель, замка или иной фурнитуры, поэтому проверять, есть ли у товара брак или недостача в комплектации следует до начала установки.
Для этого его нужно приложить к двери, помня о том, что его оптимальная высота должна составлять 900 мм от напольного покрытия. Если планируется установка двух замков рядом друг с другом, ориентироваться следует вначале по тому, какую высоту будет иметь основной замок, а потом уже планировать врезку второго.
После того, как предварительно будут выбраны места крепления замка и петлиц, важно не забыть провести их обработку строительным лаком, который защитит материал от проникновения влаги. Если проводится установка входных дверей, либо очень тяжелых моделей, то их крепление должно осуществляться посредством 3 петель (иногда дополнительно на пружину). Если же двери межкомнатные, например, из МДФ с экошпоном — двух петель будет вполне достаточно.
Стойки по вертикали отмеряются строго в соответствии с высотой и подрезаются стуслом. Чтобы не повредить дверную коробку, нужно подложить под ее стойки несколько деревянных реек. Перекладина, которую планируется прикрепить по горизонтали, прикладывается к стоечной конструкции, а коробка собирается с использованием дрели и саморезов. Если есть возможность, лучше сразу заказать дверь с готовой коробкой, так как в этом случае производится небольшая подгонка по размерам проема с последующим закреплением.
Для этого собранная конструкция аккуратно заводится внутрь и фиксируется клиньями. После такой фиксации происходит ее выравнивание в вертикальном и горизонтальном направлении. В заключение коробка закрепляется путем просверливания отверстий в стенке и самой стойке. Теперь остается закрепить всю конструкцию гвоздями и привинтить саморезами. Клинышки рекомендуется изготавливать из дерева, плотность которого примерно одинаковая с основным материалом.
Особенно это касается входных конструкций из любого металла: стальных, алюминиевых, тамбурных — тех, которые, обычно, выходят на лестничную площадку или в предуличное помещение.
Примерная высота порожка в ванной или в туалетной комнате — 1 см, а это значит, что туда поместится модель, имеющая нестандартный размер – 1 м 90 см, а не 2 м. Желательно купить или заказать именно такой вариант, в противном случае придется укорачивать стандартное полотно, что не всегда может получиться без деформации его структуры.
Скрытые петли – оптимальное решение при монтаже элитных филенчатых дверей из массива: с лицевой стороны двери их абсолютно не видно, что повышает эстетичность и без того красиво оформленной конструкции.
Однако, при большом желании, можно переделать сам проем, изготовив его из брусьев. В панельном доме лучше всего иметь входные двери с хорошей теплоизоляцией. Если есть возможность установки двойной конструкции, можно остановиться на этом. Известно, что толщина стен в таких домах составляет 30-35 см, что не способствует сохранению тепла в жилище.
С помощью навесных роликов двери свободно перемещаются, что обеспечивает колоссальную экономию пространства. Такие модели часто называют сдвижными, подвесными или откатными. Они отличаются легкостью установки, но стоимость такого механизма, как правило, довольно высока.
Важный момент процесса монтажа заключается в проведении электричества ближе к дверям. Сами панели помещаются в пазы, далее устанавливается сам датчик и механические ограничители дверного хода. В первый раз понадобится настроить сенсор, чтобы он быстрее реагировал на движение.
При открытой двери монтируются ролики внизу.
В завершении не помешает нанесение монтажной пены.
Благодаря этому набору, появляется возможность пошагово разобраться с тем, как правильно обращаться с коробкой, как установить конструкцию без порожка или с порогом, как нужно крепить навесы, подвесы и обналички.
Для аккуратной обработки кромок можно воспользоваться фрезерной машинкой (ее часто называют фрезер или фреза). Торцовочная пила может пригодиться для работы с доборами в случае, если дверная коробка не закроет проем полностью и придется выпиливать дополнительные элементы. Монтажная подушка – замечательный фиксатор, который надежно закрепляет дверь в проеме, после чего ее можно выровнять и провести крепеж даже в том случае, если мастеру приходится работать в одиночку.
Потребуется только снять прежнюю дверь с петель, а размеры для новой составить на основании старых параметров. Перед установкой нужно хорошо осмотреть коробку, не появилось ли на ней лишних зазоров и трещин. Возможно, придется дополнительно закрепить доборы, если они есть. Если старые петли находятся в хорошем состоянии, можно прикрутить на них новую дверь. Если же появится необходимость поставить новые петли, придется откорректировать старые отверстия для них, предварительно забив в них маленькие клинья или «чопы» на клею. Такая простая техника поможет сделать дырки более плотными, и новые петли будут держаться в них крепко.
Именно от точных измерений уровня напольного покрытия и зависит то, будет ли дверь ходить легко и свободно или же может задевать нижнюю часть при открывании и закрывании. Стандартная величина расстояния между дверьми и напольным покрытием составляет 10 мм.
Очень много положительных отзывов имеется и о монтажных наборах для установки дверей. Благодаря ним, появилась возможность получить подсказку и помощь на протяжении всего процесса. Опытные мастера рекомендуют новичкам не торопиться с монтажом и не избавляться сгоряча от прежних дверных коробок, так как довольно часто именно наличие прежней коробки облегчает установку и помогает ориентироваться на основании прежних размеров дверного полотна и петель.
В стандартной комплектации или по индивидуально разработанному проекту нами изготавливаются конструкции
У клиентов всегда есть возможность для подбора и заказа двери, которая будет оптимально сочетать в себе приемлемую стоимость и выбранное конструктивное наполнение.
В коллективе компании «Сурские двери» имеются также и профессиональные монтажные бригады, которые смогут выполнить установку и регулировку любой сложности с гарантией качества.
Гарантийный срок отсчитывается с момента подписания акта о выполненных работах. Мы работаем только по официально оформленному договору, поэтому наши заказчики всегда защищены и получают право на профессиональный сервис и при необходимости ремонт установленных межкомнатных дверей на протяжении всего срока их службы.
После того как Александр и Драга упали, убийцы продолжали стрелять в них и рубить их трупы саблями: они поразили Короля шестью выстрелами из револьвера и 40 ударами сабли, а Королеву 63 ударами сабли и двумя револьверными пулями. Королева почти вся была изрублена, грудь отрезана, живот вскрыт, щёки, руки тоже порезаны, особенно велики разрезы между пальцев, — вероятно, Королева схватилась руками за саблю, когда её убивали, что, по-видимому, опровергает мнение докторов, что она была убита сразу. Кроме того, тело её было покрыто многочисленными кровоподтеками от ударов каблуками топтавших её офицеров. О других надругательствах над трупом Драги… я предпочитаю не говорить, до такой степени они чудовищны и омерзительны. Когда убийцы натешились вдоволь над беззащитными трупами, они выбросили их через окно в дворцовый сад, причём труп Драги был совершенно обнажён.
Чтобы они служили дольше, рекомендуют устанавливать двустворчатые двери вместо одностворчатых: тогда на шарниры каждой половины будет приходиться меньше нагрузки. В идеале на двери не должно быть более двух шарниров.
Ширина проема от 110 см позволяет установку двустворчатой двери.
youtube.com/embed/YypNh2F3ItA?rel=0&controls=0&showinfo=0″ frameborder=»0″ allowfullscreen=»allowfullscreen»/>
70 XN (2)
Цвет: лиственница белая, стекло черное фото 4
Цену на дверь смотрите по ссылке Дверь ЭльПорта Тренд-3. Цвет: Sno.. далееБелая дверь в высокий проем
Цвет: Weng.. далее
2. Цвет: Cappuccin.. далее
Цвет: Gre.. далееДвойная раздвижная дверь в зал фото
Заказать двери и узнать стоимость вы можете по ссылке Межкомнатные двери ЭльПорта (экошпон) ПОРТА-22. Цвет: Weng.. далееДверь Симпл-15.2 в комнату и детскую. Цвет Cappuccino Veralinga
Смотрите фото, а цену можно узнать по ссылке Межкомнатные двери ЭльПорта (экошпон) ПОРТА-22. Цвет: Cappuccin.. далееВ арочном проеме раздвижная дверь эльпорта порта 22 фото
Смотрите фото, а цену можно узнать по ссылке Межкомнатные двери ЭльПорта (экошпон) ПОРТА-22. Цвет: Cappuccin.. далееДверь эльпорта экошпон фото. Модель порта 23 бьянко
2. Цвет: Cappuccin.. далееДвери в ванную фото Порта 22 венге
Материал экошпон практичен и экологичен для детских, но не только по этому клиент обратился к нам ) цены смотрите по ссылке Межкомнатные двери ЭльПорта (экошпон) ПОРТА-23. Цвет: Bianc.. далееДверь ладора Эго 3-1 фото триплекс белый
Такой метод позволяет максимально показать структуру древесины и добавляет дверям природного очарования и тактильных ощущений. Цены на данные двери смотрите по ссылке Межкомнатные двери Леон ЧО. .. далееМежкомнатные двери фото из массива Леон ЧО белые
Цены смотрите по ссылке https://fastdoor.by/magazin/product/mezhkomnatnyye-dveri-profildoors-ekoshpon-7x-eshvayt-melinga-stek.. далееДвери профильдорс 7X ЭшВайт фото
Цены на данную дверь вы можете посмотреть по ссылке Дверь Эго 3/1. Цвет: ор.. далееДвери экошпон Portas фото S23 орех карамель.
Цвет: ор.. далее2 двери экошпон Portas фото S23
Цвет: Gre.. далееДвери фото ЭльПорта Тренд-3
Они сэкономили более 2000 долларов на Nicks 
Mega 600A
Двойная дверь 
Дверь Mega 600A
Стр. 
Все наши деревянные гаражные двери 
Больше таких дверей? 
Вам нужен кто-то, кому вы можете доверять, и в Garage Door Specialist мы объединяем необходимый вам опыт с обслуживанием клиентов, которое вы жаждете для такой большой работы, как ремонт или замена гаражных ворот. Безопасность ваших автомобилей и даже вашей семьи во многом может зависеть от того, правильно ли работают ваши гаражные ворота, когда это необходимо, и это так же важно для нас, как и для вас.
Если сифон будет неисправен – произойдет утечка воды.
Такой механизм будет капризным в обслуживании. Запчасти будут дороже элементов для одной кнопки. Также многие владельцы подчеркивают частое возникновение неисправностей.
Если же задействуется механизм с двумя режимами слива воды – необходимо соблюдать правильный порядок крепления элементов. Сначала нужно вкрутить основание механизма. После этого устанавливается вторая кнопка, которая отвечает за половинный слив воды.
Чтобы установить новые параметры, нужно:
Слив работает по принципу гидрозатвора. Когда нажимают на рычаг или кнопку (штоковый или кнопочный механизм), открывается пробка. На воду действует сила тяжести, и она сливается в стояк.
Если прикладываются чрезмерные усилия, комплект может повредиться.
Как правильно установить арматуру бачка, читайте в нашей статье.
Соединенный с ним рычаг перекрывает запорный клапан, и вода в бачок из системы водопровода не поступает. При сливе воды поплавок опускается, рычаг открывает доступ воды из трубы в бачок унитаза.
Устанавливается такой механизм чаще всего на бачках, которые встраиваются в стену.
В случае использования нового кольца герметизация не требуется. Если же использовалось кольцо уже побывавшее в употреблении, следует тщательно промазать все соединения герметиком.
Как правильно установить арматуру бачка, читайте в нашей статье.
Соединенный с ним рычаг перекрывает запорный клапан, и вода в бачок из системы водопровода не поступает. При сливе воды поплавок опускается, рычаг открывает доступ воды из трубы в бачок унитаза.
Устанавливается такой механизм чаще всего на бачках, которые встраиваются в стену.
В случае использования нового кольца герметизация не требуется. Если же использовалось кольцо уже побывавшее в употреблении, следует тщательно промазать все соединения герметиком.
Тут бывает несколько вариантов.
В результате этого, после наполнения воды в бачке до нужного уровня, он поднимался, а второй конец коромысла в это время уже перекрывал сам входной патрубок.
Сама настройка зависит от устройства конкретной системы. В том случае, если поплавок смонтирован на латунном варианте рычажка, достаточно просто погнуть последний вручную. За счет этого изменится положение поплавка, а соответственно и максимальный уровень воды. Когда же такой рычажок делается из пластика – осуществляется регулировка при помощи винта. Есть также и иные модели, где поплавок смонтирован на специальной пластмассовой трещотке. Именно она его и держит в нужном положении. Очень редко, но встречаются и такие варианты, где этот элемент крепится к металлической спице. В подобном случае для осуществления регулировки достаточно немного уменьшить расстояние между фиксирующими пластинами.
В результате этого уровень воды постоянно снижается.
Чтобы это сделать, не нужно сразу устанавливать крышку, а проследить за тем, будет ли после подачи воды поплавок подниматься и полностью перекрывать слив. Если все хорошо, можно завершать сборку устройства и спокойно его использовать.
Самые распространённые арматуры смыва — относятся к маркам Geberit и Alcaplast.
Если подтекать начинает сразу после смыва, то тут речь о неисправности выпускного механизма. Обычно по причине потери эластичности резиновой груши, стоящей на выпускном клапане. Лечится радикально — заменой узла. Или как временная мера — добавочный груз. Несколько гаек, свинцовый грузик или что-то похожее надевается на ось клапана. Главное, чтобы этот дополнительный вес был застрахован от смещения и обеспечивал осевую нагрузку.
Тогда следует поменять поплавок, поскольку нормально отрегулировать узел не получится.
Его удобно монтировать, все находится в прямой видимости, поэтому при необходимости можно устранить возникшие проблемы.
Эта конструкция не очень удачная и часто ломается.
Надо достичь результата, когда вода будет набираться почти до уровня перелива, и только затем запорный клапан будет перекрывать ее поступление.
Стоит обратить внимание на систему подвода воды к емкости – это поможет упростить систему монтажа сантехнического устройства.
В первом – при надавливании на кнопку спускается весь объем воды, во втором – воду можно спустить дозировано, в третьем – одной кнопкой осуществляется спуск воды и прерывание подачи.
Они отличаются своим устройством и принципом работы. Различают три разновидности:
--800x800.jpg)
Поэтому при эксплуатации могут возникнуть некоторые нюансы, на которые следует обратить внимание.
Для этого необходимо лишь изменить уровень, на котором останавливается поплавок при полном заполнении бака. Часто для этого достаточно немного выгнуть рычаг, на котором крепится поплавок.
Экономить на таких вещах не стоит, так как, покупая арматуру неизвестного производителя, можно столкнуться с поломкой уже через несколько дней.
Но в некоторых случаях может понадобиться дополнительная настройка арматуры унитаза. Итак, для регулирования высоты сливного клапана:
Если вода не прекращает течь в унитаз после того, как бачок наполнится, то в регулировке нуждается механизм наполнения. В данном случае виновниками неполадки будут поплавковый механизм либо шаровой клапан.
Фиксируем положение трубочки поворотом в другую сторону.
Внутренние прокладки для герметизации можно смазать силиконовым герметиком. Старые прокладки заменяем после разборки устройства.
При этом арматура, контролирующая заполнение и дозировку при смыве не может похвастаться таким же разнообразием. Разные производители бачков, обычно, комплектуют свои изделия двумя-тремя стандартными моделями слива, поэтому изначально на заводах, выпускающих начинку для сантехники, выставляются некие усредненные настройки, не всегда оптимальные для конкретной модели бачка или потребностей конечного потребителя. Самые распространённые арматуры смыва — относятся к маркам Geberit и Alcaplast.
В любом случае это шаровой клапан и поплавок на рычаге, запирающем этот клапан. Просто внешне эти элементы могут различаться весьма сильно.
Избавиться от них несложно при помощи обычного уксуса или химических составов для борьбы с накипью — просто добавьте в заполненный водой бачок и подождите несколько часов. И внутренняя поверхность бачка станет заметно чище.
И если вы знаете, как работает одна модель системы слива воды в унитазе то, подумав, разберетесь в любой другой.
По ссылке можно узнать → как установить унитаз, и про бачок там тоже есть.
А, если наоборот воды не хватает, поднять поплавок.
Отпускаем фиксатор и соединяем поплавок со штоком.
Такое бывает — при установке или регулировке сломался шток, рычаг, лопнуло крепление.
Протираем детали от грязи, осторожно очищаем от известковых отложений все детали. Особое внимание уделяем клапанам и гнездам, куда они прилегают.
Последнее, как правило, удаётся устранить силиконовым герметиком.
Они бывают всевозможных форм и размеров, разные по типу подключения и по установке, единственное, что их объединяет это наличие самого сливного бачка. Вся суть работы унитаза, его принцип и, конечно же, его система слива заключены в бачке. Не удивительно, что именно бачок создаёт больше всего вопросов и проблем, связанных с установкой бачка или его ремонтом. Отставим в сторону варианты ушедшего века, когда бачок висит на стене, либо вода подаётся непосредственно спускным клапаном с системы водоснабжения. Обратим взор на современные варианты унитаза, и рассмотрим , как справляться с установкой и наладкой бачка.
Для примера возьмём компакт Lotus, фирмы Colombo.
Нажимной стержень
Сливная арматура монтируется весьма просто. Она вставляется в клапан, который был установлен ранее и поворотом вправо защёлкивается на своё место, далее необходимо наладить сливную систему.
Корпус клапана
Рассмотрим вкратце типичные неисправности и узнаем, как их устранить.
Поэтому если вам удалось найти мембрану, то разберите корпус поплавка и замените её, в противном случае замените весь поплавок, в продаже их предостаточно. Замена поплавка не требует демонтажа бачка и может быть проведена даже без инструмента.
Самыми основными из них является обеспечение подачи воды в бачок, если он пусть и соответственно отключение воды при его заполнении.
Их конструкция предполагает перемещение рычага по горизонтали.
Дело в том, что если подводка воды боковая, то заполнение бачка происходит со значительным шумовым сопровождением, создающим определенный дискомфорт. Поэтому бачков с нижней подводкой сейчас становится значительно больше.
youtube.com/embed/K1_SGNCELGM?feature=oembed» frameborder=»0″ allow=»autoplay; encrypted-media» allowfullscreen=»»/>
Замена арматуры займет совсем немного времени и сэкономить на этом совершенно несложно.
В любом случае необходимо контролировать состояние аппаратуры с тем, чтобы в случае необходимости вовремя принять меры. Мягкость и контроль слива, состояние керамических элементов, отсутствие протечек, это свидетельства того, что оборудование настроено и работает правильно.
Иначе можно легко сломать хрупкий пластик или, того хуже, нарушить целостность фаянсовой емкости.
Конструкция схожа с бачками для унитаза старого образца.
Такие накопительные емкости для унитазов обычно оснащаются крупногабаритными кнопками, поскольку любые технологические операции по ремонту арматуры, замене ее элементов и регулировке производятся исключительно через отверстие, занимаемое кнопочным блоком.
При 1,5 см подводка – 3/8 дюйма, при 2,0 см – ½ дюйма.
Слив воды происходит посредством нажатия на кнопку или при штоковом устройстве слива, подъемом рычага вверх.
Поплавок поднимается до установленного уровня, который ограничивает тяга. Мембранный клапан при этом закрывается, не допуская дальнейшего поступления воды.
Резиновые прокладки можно обработатьгерметиком. Желательно провести эту процедуру даже для новых мембран, прокладок. Замена вышедшей из строя прокладки, мембраны путем разборки – сборки устройства.
Причина – засор клапана. Для его устранения, слить воду, снять клапан, иглой или тоненькой проволокой очистить отверстие, через которое в резервуар поступает вода, после промыть.
Их механические повреждения, а также небрежное обращение с бачком являются причинами потери данным прибором своей работоспособности. В статье мы рассмотрим, как произвести ремонт сливного бачка унитаза с кнопкой самостоятельно, не вызывая бригаду сантехников.
При ручном управлении сливом старого образца достаточно потянуть за рычаг или цепочку для пуска воды в унитаз;
Если нажать на одну из кнопок, происходит частичный слив воды. Полный же слив происходит при нажатии второй кнопки.
Это характерно для бачков, в которые вода подводится сбоку. При слетевшей трубке шум поступающей воды будет отчетливо слышен. Для устранения проблемы следует снять верхнюю крышку и установить трубку на штуцер.
Для этого открутите пластиковую гайку в нижней части бачка и извлеките клапан со своего места. Установите новый клапан.
рис.2). Для этого отверните крышку байонетную 9 и переместите трубу
В этом случае необходимо отсоединить клапан от седла, промыть его и установить на место.
Она обеспечит бесперебойную работу в произвольных условиях на долгий срок.
Довольно часто неприятности появляются из-за деформации некоторых некачественных подробностей арматуры, в особенности в случае если был установлен недорогой вариант. Громадное влияние оказывает кроме этого вода: ее излишняя жесткость может очень плохо оказать влияние на состояние арматуры. Не выручают кроме того иностранные механизмы. Они вычислены на другой состав воды и довольно часто ломаются от лишних примесей в поступающей воде.
В случае если проделанные манипуляции не помогли, необходимо поменять поплавок – в полной мере быть может, что он имеет недостаток, каковые разрешает ему пропускать воду и передавать сливному механизму неверные информацию об уровне воды.
Эти нехитрые компоненты достаточно надежны, но все же при выходе одного из них из строя, потребуется заменить всю арматуру.
Если вы устанавливаете смеситель, потребуются два запорных клапана. Определите тип заглушки в месте установки. Если ваша заглушка выходит из стены, вам понадобится угловой запорный клапан. Если ваш патрубок выходит из пола, вам понадобится прямой запорный клапан.
Сантехническая лента для резьбовых соединений не нужна.Первый вариант — это плетеный подводящий трубопровод, который навинчивается на запорный клапан и на приспособление. Во втором варианте используются трубки PEX и соединители для крепления SharkBite.
polyprocessing.com/safetankinstall для страницы инструкций по установке SAFE-Tank с видеоинструкциями по установке.
Уточните у представителя отдела продаж, был ли он включен в заказ
.
Если к водонагревателю были подключены медные трубы, возможно, вам придется разрезать трубы. Если вам нужно разрезать трубы, воспользуйтесь резаком для труб и оставьте как можно большую часть трубы.
Протрите концы труб наждачной бумагой, пока они не засияют.
Однако мы настоятельно рекомендуем использовать гибкие шланги для соединений. Это не только проще, но и рекомендуется для защиты от землетрясений. Ваша сантехника будет отличаться в зависимости от вашей первоначальной конфигурации и ваших предпочтений. .
Просто соберите следующие вещи, прежде чем начать:
Выполнить пазы для петель и замком поможет стамеска. Еще в процессе работы понадобятся ножовки по металлу и по дереву, молоток, гвоздодер, дрель, плоскогубцы, отвертки.
Лучше приобрести хорошее оборудование, которое будет служить на протяжении долгих лет.
Если у вас уже имеется аналогичный дверной комплект такого же стандарта и вы хотите оставить старую коробку, а поменять только дверь, тогда:
Используйте для этого отвёртку максимальной ширины 7 мм.
Установите дюбеля.
А так же проверить дверное полотно, коробку и наличники на отсутствие искривлений. 
д.) восковым карандашом с последующим удалением излишков карандаша уайт-спиритом.
А делается это следующим образом. Язычок на замке окрашивают каким-либо цветным, но быстро смывающимся материалом (можно и обычным ПВА-клеем).
Петли желательно заблаговременно смазать.
Если его удалить, закрепить новую дверную коробку просто не получится. Стойки необходимо связывать вместе, а сделать это на основе тонкого асбестоцементного листа не так-то просто.
Широкие швы обычно армируются обычной штукатурной сеткой, небольшие просто обрабатываются шпателем.
Двери являются не только инструментом выделения личной территории, но и элементами и дополнением интерьеров. Несмотря на огромное количество материалов из которых производятся двери, один из обязательных этапов, предшествующий их использованию- это качественный монтаж.
Далее рекомендуется разместить в зазоре между коробом и полотном: слева, справа и сверху полоски ДВП и плотно закрыть дверь. После устаноки коробки и полотна необходимо произвести контрольные замеры и выверку точности установки. Зазор низа двери определяется исходя из неровностей пола и высотой предполагаемого в дальнейшем дополнительным напольным покрытием в радиасе открывании двери, например ковер или т.п., среднее значение нижнего зазора 7-12 мм, но это определяется индивидуально. Запенивание зазора необходимо производить тонким слоем по периметру коробки. Некоторые установщики для крепления дверного короба используют исключительно монтажную пену, исключая дюбеля, этот вариант оправдан в случае установки легких дверей. После высыхания пены, 2-6 часов, монтажные клинья и полоски ДВП необходимо удалить.
ru
Если пены будет очень много, то раму может повести.
Это означает, что дверная коробка также будет квадратной после установки.
Большинство предварительно подвешенных дверей имеют зазор 1/8 дюйма между дверью и рамой со стороны петель и вверху. Вы обнаружите, что сделать этот зазор вокруг всей двери довольно легко.
Например, если это дверь в патио, вы
нужно определить, хотите ли вы французские двери, раздвижные двери или даже
специальные двери. Во-вторых, есть множество материалов на выбор,
включая стекловолокно, сталь, дерево или даже их комбинацию, каждый из которых имеет разные
ощущение и вес. В-третьих, нужно ли включать стекло в
ваша дверь или нет, и если да, то сколько. Двери могут быть полностью стеклянными, частичными или
нет — все зависит от ваших визуальных интересов и желаемой заметности.Наконец, необходимо учитывать также соображения безопасности, связанные с
запорные механизмы ваших дверей.
Не только ты можешь
откройте входную дверь, чтобы в дом проникал свет и свежий воздух, но вы можете
одновременно не допускайте ошибок.Штормовые двери также обеспечивают дополнительный слой изоляции.
ценность за счет создания кармана, который удерживает теплый воздух и холодный воздух во время
экстремальные температуры. Не говоря уже о том, что они также защитят вашу дверь от
дождь, лед и снег. Они также улучшают видимость вашего двора перед домом.
если вы хотите присмотреть за своими детьми или домашними животными.
Возможно, вам понравится дверь-гармошка на заказ (складывающаяся в два сложения) или компактная карманная дверь в вашем доме. Межкомнатные двери сараев также стали чрезвычайно популярными, которые предлагают простой и гибкий подход к внутренним дверям, в отличие от традиционных распашных дверей. Если у вас есть видение того, что вы хотите, мы поможем вам его воплотить. Если вы ищете установку внутренних или внешних дверей, наши специалисты помогут вам на каждом этапе.
Аппаратные и не стеклянные компоненты
гарантия 10 лет. На внешнюю отделку алюминиевой обшивкой распространяется гарантия.
20 лет, а на анодированное покрытие предоставляется 5-летняя гарантия. С любым Марвином
продукт, вы получите качество и отличную гарантию.
Если это близко, но не совсем правильно, используйте напильник или вращающийся инструмент, чтобы вырезать на нем деталь. Начните с зажатия длинной части кожуха на конце стола. Нарисуйте карандашом линии на конце корпуса, чтобы обозначить провалы или линии профиля. Присоедините к вращающемуся инструменту шлифовальную коронку. Держите инструмент как карандаш и перемещайте биту параллельно волокну взад и вперед по линиям, чтобы сформировать неглубокие углубления и линии профиля, соответствующие существующей обсадной колонне.Когда вы приблизитесь к оригиналу, используйте файл, чтобы сгладить его. В завершение обработайте его наждачной бумагой с зернистостью 180. Это не займет много времени на шлифовку или опиливание, потому что вам понадобится всего лишь небольшой участок. Измерьте зазор и отрежьте кусок кожуха по размеру копировальной пилой. Раскрасьте деталь пятновыводителем, нанесите на нее клей и забейте молотком в щель под кожухом. Если есть небольшая линия, где вы можете видеть стык в кожухе, используйте замазочный мелок, чтобы покрасить его.
Т-образный молдинг — это порог, имеющий слегка скошенный или закругленный верх. Он имеет выступающий край с центром в нижней части, который заполняет промежуток между двумя разными этажами. Проверьте, закроется ли ваша дверь над ней, положив небольшой кусок на пол под дверью.Если дверь работает правильно, измерьте ширину проема и добавьте ширину обшивки с обеих сторон. Отрежьте молдинг по размеру с помощью копировальной пилы. Этот тип пилы очень мал и прост в использовании. Начните с прижатия молдинга к концу стола. Нарисуйте карандашом выемки на лепке. Обрежьте выемки или обрежьте концы, если необходимо, потянув узкое лезвие копирующей пилы к себе, а затем медленно продвигая его вперед, чтобы прорезать прямые чистые линии. Установите Т-образный порог между двумя этажами с помощью строительного клея.Перекрывающиеся края на концах Т-образного молдинга закрывают зазоры.
Обязательно отметьте это с обеих сторон.
Это означает, что дверная коробка также будет квадратной после установки.
Вы обнаружите, что сделать этот зазор вокруг всей двери довольно легко.
Почему это так важно? Это значит, что вокруг устройства можно нанести пену, чтобы не только действовать как тепловой разрыв, но и предотвратить утечку воздуха (что также означает попадание влаги).
1.1) «Пространство между оконными / дверными косяками и обрамлением, а также световыми люками и обрамлением должно быть герметично» & «Воздухопроницаемая изоляция не должна использоваться в качестве герметизирующего материала. . » В этом случае ответ довольно прост — вы можете использовать только пену, и она должна быть с низким коэффициентом расширения. Почему не огнестойкие или обычные пены? Ответ довольно прост — для отверждения / полного расширения может потребоваться до недели, а также известно, что дверные косяки и окна деформируются, что мешает им работать правильно.
Желательно, чтобы после приобретения, панели полежали в помещении приблизительно час-два. Стыки панелей должны быть сухими и чистыми, а закреплять их необходимо по вертикали. Начинать монтажные работы необходимо с части, которая расположена возле дверей. Для прикрепления к каркасу, можно использовать саморесы либо степлер. В районе сантехники, панель не прокладывается, поэтому необходимо обойти панель, отметив данный участок. Не следует делать отметку с запасом, так как можно вырезать лишнее. Для резки такого отделочного материала можно использовать специальный строительный нож. Также, при монтажных работах постарайтесь сохранить пленку на поверхности панели, так как она способна защитить материал от повреждений. Чаще всего, возникают трудности в оформлении угловых участков. В этом случае понадобиться рейка и рулетка. На панели, которая будет установлена в угловой части, необходимо провести продольную черту, таким образом, она будет ваш ориентир для резки. 
Чаще всего для этих целей используют керамическую плитку. Ванная комната из водостойких панелей стала отличным альтернативным решением привычным видам отделки.
Такой материал отражает все попадающие на него блики, от чего помещение становится сияющим и визуально более светлым.
На первые наклеивают пленку, а вторые покрывают краской прокатным методом.
Длина одного края панели на пазовой стороне больше другой. Благодаря этому упрощается ввинчивание шурупов, забивание гвоздей или применение степлера для присоединения отдельных частей.
Но чтобы не ошибиться с выбором и приобрести долгосрочный продукт, следует во время покупки посмотреть сертификат качества товара и его паспорт. Надежные производители всегда снабжают ими свою продукцию. Также нужно ознакомиться с безопасностью панелей, особенно если это стеновые панели из ПВХ для ванной.
За такой отделкой легко ухаживать – ее достаточно протирать мыльным раствором. Кроме всего прочего, поврежденную панель легко заменить.
youtube.com/embed/kpajOjK0ydc» frameborder=»0″ allowfullscreen=»allowfullscreen»/>
Предпочтительнее вообще отказаться от использования древесины в ванной комнате. В некоторых магазинах можно встретить пластиковый профиль, но он не слишком надежен и может расколоться, если неправильно рассчитать усилия при монтаже.
Для создания плотной поверхности стыки между элементами рекомендуем промазывать силиконовым герметиком. Совет. Если на стене планируется закрепить тяжелые предметы, на этапе обустройства каркаса следует установить дополнительный профиль, на который впоследствии придется вся нагрузка.
Итак, обрешетка делается из деревянных планок 10х30 мм или металлического профиля. Задача обрешетки – обеспечить возможность монтажа пластиковых панелей без выравнивания стен.
Они бывают разных фактур, с поперечными и переплетенными линиями, всевозможным оттенков, но самое главное – полотна водостойкие. Клеить их можно самостоятельно, это довольно простой процесс, но необходимо подобрать правильный клеевой состав….
Если рассчитывать, сколько стоит обшить ванную пластиковы…
Фаворит, который будет оставаться таким на протяжении долгого времени. Единственный недостаток — это стоимость материала. Замена кафеля обычно недешево обходится.
Вопросы можно отправлять на 
Это означает, что эти проводники можно плотно затянуть. Однако я всегда следовал идиоме «лучше перестраховаться, чем сожалеть» и оставлял достаточно слабых мест, чтобы при необходимости можно было использовать проводники в будущем.NEC 314.16 (B) (1) позволяет один раз подсчитать каждый проводник, который проходит через коробку без заделки или сращивания, но не ограничивает длину проводящей петли.
12 (B) (4) использовать во влажных или сырых местах, поэтому нет.
Однако, когда задействованы двигатели, они действуют как генератор при коротком замыкании. Теперь у вас есть более одного источника тока повреждения: источник (сеть) и двигатель (и). Пока двигатель все еще вращается, он откачивает ток короткого замыкания. Итак, в зависимости от того, как цепи подключены, у вас может быть проблема.Нарисуйте диаграмму, чтобы проследить, где проходит ток повреждения. Предположим, что в центре управления двигателями вклад двигателя в ток короткого замыкания составляет 3000 А. Добавьте источник 22000 и 3000 для вклада двигателя, и теперь вы превысили отключающую способность выключателя. Главный выключатель в центре управления двигателем может только «видеть» ток короткого замыкания источника. Автоматические выключатели ответвления могут видеть ток повреждения источника и вклад двигателя в неисправность. Это просто означает, что выключатели ответвления могут «видеть» больше тока короткого замыкания, чем главный выключатель.Все зависит от схемы и места возникновения неисправности. NEC 240.86 рассматривает номинальные характеристики серии и вклад двигателя. Вклад двигателя в неисправность включает в себя короткий период времени: кратковременный и субпереходный. Но для всех практических целей обычно считается, что пусковой ток двигателя является вкладом двигателя в неисправность. Например, если двигатель с полной нагрузкой на 100 А работает во время неисправности, то вклад двигателя в неисправность составляет примерно 500 А.
22, который требует, чтобы токопроводы имели допустимую нагрузку не менее 125 процентов от тока полной нагрузки двигателя, как определено в 430.6 (А) (1). Для вашего двигателя это означает использование Таблицы 430.250, которая показывает ток полной нагрузки 477 А для двигателя 460 В. Для этого требуются проводники с допустимой нагрузкой не менее 477 × 1,25 = 596 А. Для этих проводов должна быть предусмотрена максимальная токовая защита в соответствии с 430.52. Если вы используете выключатель с обратнозависимой выдержкой времени, максимальный номинальный ток будет 250 процентов от тока полной нагрузки или 477 × 2,5 = 1192 А, который можно изменить с помощью Исключения № 1 до 430,52 до номинального значения 1200 А. Для получения дополнительной информации об установке двигателей и контроллеров вы можете получить мою книгу «Электрический монтаж и проверка» (Delmar Publishers).Или вы можете получить копию NECA 230 2010, «Стандарт по выбору, установке и обслуживанию электродвигателей и контроллеров двигателей (ANSI)», автором которого также является я. Обе публикации описывают шесть основных шагов, которые необходимо соблюдать при установке трехфазного электродвигателя.
Являясь членом Национальной ассоциации кухонь и ванных комнат, Асафф обладает практическими знаниями во всех областях домашнего дизайна.
youtube.com/embed/vdXdlGf7ht8″/> 
И под помощью я имел в виду: «Пожалуйста, сделайте это, потому что я не верю, что мы все сделаем правильно». В одном обзоре я читал, что установка заняла полчаса, и я наивно полагал, что моя потребует столько же времени.
перед началом удаления.Очень важно соблюдать осторожность, чтобы не повредить панель, если вы планируете ее оставить. В противном случае удалите его перед ремонтом стен.
Маятниковая система облегчает открытие дверей в оба направления при этом, не прилаживая особых усилий.
С помощью монтировки или лома аккуратно открепить коробку, а после чего проем почистить от оставшегося цемента. Если цемент твердый и не поддается легкому снятию и при этом его поверхность не помешает установке новой коробки, то можно обойтись снятием предыдущей пены. Место подготовлено, и теперь сосредотачиваемся на дверной коробке, которую не обязательно покупать, а можно создать самому.
5 см.
В случае если обвязка трется о косяк, необходимо углубить пазы. Если же дверь «гуляет», то под створки петель подкладываем небольшие картонки.
После это производится запенивание пространства между стеной и коробом. Затем в течении 2-3 часов монтажная пена должна полностью высохнуть.
К примеру, возьмем шпон – тонкий слой древесины, который служить для покрытия изделий, если он ненатуральный, то он представляет собой просто искусственное ламинированное покрытие.
Установка двухстворчатой межкомнатной двери — доступный ремонт, важный этап в ремонте.
Установка межкомнатных дверей Екатеринбург – это город, где есть специализированная фирма с большим опытом работы. Работы должны начаться с консультации по выбору двери и закончиться сдачей под ключ. Конечно, существует и такой вариант, как установка межкомнатных дверей своими руками. Но чтобы решиться на это, нужно быть достаточно компетентным в вопросе, уверенным в своих силах.
Используют для таких целей монтажный брусок, можно брать доску из массива дерева, листы ДВП или ГВЛ. С их помощью проём зауживают, оставляя лишь зазор для пены – её слой не должен превышать 20 мм. Проем нужно обрабатывать с каждой стороны, не больше чем на 40 мм. Если не соблюдать указанный размер, то стык, который образуется между основной стеной и тем элементом, которым уменьшали проём, не перекроется наличником.
Делается это так: уровень прикладывается внутри проёма, параллельно стенам, чётко в горизонтальном положении. На каждой стороне проёма ставятся точки – изготовление и установка межкомнатных дверей пройдут с ориентиром на них. Размер от пола до точки покажет — насколько стороны в коробке будут отличаться по высоте. Но это отличие не должно быть больше чем 3 мм.
Тогда и установка замков в межкомнатные двери, и установка ручек на межкомнатные двери в последующем не вызовет ни проблем, ни нареканий. Но, тем не менее, есть вещи, которые не мешает знать и заказчику.
Важно: пена должна иметь низкий коэффициент расширения, для того чтобы при её расширении не искривилась коробка.
Если же попадёте в наш магазин, то убедитесь, насколько мы дорожим каждым клиентом, какая гибкая система скидок разработана для того, чтобы каждый ушёл довольным.
Если же дверная коробка идет без уплотнителя, то расстояние А необходимо выполнить на полтора миллиметра больше, чем В, что бы дверное полотно не касалось притвора.
Дверной блок готов и можно приступить к установке.
С помощью клина зафиксируйте противоположную сторону коробки. Поставьте распорку строго напротив нижних клиньев, жестко.
Между замковой стойкой и дверью необходимо сделать зазор в 3-4мм. Больший зазор 4-5мм будет выглядеть не совсем опрятно. Также делать меньший зазор будет рискованно. Во время эксплуатации межкомнатной двери — лет через 5-7 из-за перепадов температуры и влажности, возможной осадки здания и износа петлей зазор вполне возможно уменьшиться. В этом случае установленная межкомнатная дверь не будет легко закрываться и открываться.
При заполнении пеной, учитывайте её последующее расширение один к пяти.
Примерно известен материал, цвет, оттенок, пожелания к остеклению, фурнитуре, петлям и конечно же к общему типу дверей. Часть покупателей, как правило, главным считают функциональные качества двери, часть на первое место ставят уникальность и гармонию дизайна.
Такие двери придают помещению своеобразный статус, это издавна сформировавшийся стиль который современные дизайнеры обыгрывают по новому, не боясь самых разнообразных стилевых сочетаний.
Классическим стандартным видом обладают распашные двери такой принцип их открывания используется очень давно. Такие полотна смотрятся очень солидно и дорого и создают особое уникальное настроение, особенно в больших залах и гостиных. Раздвижные двухстворчатые двери появились не так давно, они используют современный раздвижной механизм открывания и позволяют экономить такую нужную полезную площадь. Их часто используют в обычных небольших типовых квартирах, чтобы оживить интерьер и придать ремонту дорогой и солидный вид.
Кроме эстетических преимуществ раздвижных дверей неоспоримым их преимуществом является отсутствие проблем с передвижением и компоновкой мебели.
В некоторых случаях одну их створок двухстворчатых дверей по мере необходимости эксплуатации фиксируют дверным шпингалетом (торцевым ригелем).
Очистив дверную коробку можно приступать к ручной сборке дверного короба. Комплект поставки двери предусматривает инструкцию по сборке. Воспользуйтесь ей в полном объеме.
Рекомендуется устанавливать деревянные бруски между элементами короба и дверного проема. Для запенивания образующихся пустот при монтаже короба используется монтажная пена, обладающая незначительным коэффициентом расширения при застывании.
Если вы хотите, чтобы двойная дверь выполняла декоративную функцию, найдите на Юду дизайнера. Он займется подбором дверей, которые будут выигрышно смотреться на фоне стен и общего интерьера комнаты. 
Сообщите в ней следующие данные:
Здесь важно правильно выбрать их в зависимости от типа помещения, дополнительных свойств, которые вы хотите получить, общего дизайна комнаты. Подобрать материалы, из которых изготовлены двери, либо купить готовое изделие, подготовить коробку к установке, собрать все комплектующие, т.е. установить межкомнатную дверь «под ключ», помогут специалисты компании 169.ru.
В таком случае, вы всегда сможете найти в магазине подходящую готовую дверь для любой комнаты, зная размеры дверного проема.
При угле в 90º – два отверстия сверху, направленные под прямым углом.
При закрытом способе выставленную раму фиксируют обычными амперными болтами, высверливая для них сквозные отверстия. Шляпка самореза должна «утонуть» и не мешать установке петель и накладок. При открытом способе используют специальные монтажные конструкции с пластинами, которые прикручивают к изнаночной стороне коробки, затем края загибают и фиксируют к стене саморезами.
д.
Монтаж двустворчатых дверей – работа для настоящих мастеров.
На высоком уровне происходит сборка и закрепление изделий:
д.
Однако, это ещё не все преимущества. К достоинствам также можно отнести:
Триммер с левой стороны проема имеет регулировочную прокладку, если петли находятся с левой стороны двери.
Двигайтесь к противоположной стороне проема или толкайте дверь. Попросите помощника поднять верхний край блока и установить его в проем.
Чтобы определить поворот, встаньте в комнате, в которую открывается дверь, и решите, хотите ли вы, чтобы она распахивалась слева или справа от грубого проема.
Он изучал архитектуру в колледже Тафта.
При заказе указывайте размеры производителя.
Стандартное грубое отверстие составляет 81-1 / 2 дюйма к нижней части жатки. Индивидуальные проемы могут быть выше или короче.Округлите полученное значение до ближайшего дюйма или полдюйма в большую или меньшую сторону.
Если необходимо, проложите проем перед измерением двойной двери.
Иногда устанавливают шторы и жалюзи, как и в случае с внешним окном, для большей приватности. Конструкция с разделенными стеклами является самой популярной.
Доступны два стандартных типа французских дверей: распашные и распашные. Доступен ряд вариантов дизайна. Ваши двери могут иметь плоскую стеклянную панель без решеток или решеток с имитацией разделенных стенок, которые встречаются чаще. Створки обычно занимают всю высоту двери, как показано справа. Светильники также доступны в вариантах половинного и трех четвертого обзора, позволяя небольшому количеству света проникать в пространство и обеспечивая большую конфиденциальность.
Некоторые французские двери для патио можно купить с неактивными дверями, то есть дверные панели соответствуют внешнему виду открывающихся дверей, но эти неактивные дверные панели не открываются и не закрываются.Обычно они изготавливаются из дерева, стали или алюминия, поэтому их следует обслуживать и красить так же часто, как и окна.
Сказать, что я доволен тем, как выглядят двери, — ничего не сказать! Я в восторге от того, как выглядят эти французские двери Симпсона !! Количество характера, которое они добавили в мой дом для формочки для печенья, просто поразительно. Изготовленные на заказ двери Simpson не только добавляют характер вашему дому, но и добавляют ценность.Мои тепловые французские двери Simpson сделаны из пихты Дугласа и имеют технологию WaterBarrier. Это обновление, которое вы можете добавить к своей двери Симпсона. Подробнее об этом я расскажу в этом посте.
Это самая большая проблема, с которой я сталкиваюсь, живя в небольшом доме. Буквально дом моего соседа — это мой план точно такой же! Всего три дома вниз — это мой точный внешний вид! Так что попытка сделать мой дом немного отличным от других — это для меня большой приоритет. Двери Симпсона удивительны, потому что все они сделаны из качественного дерева, а это значит, что вы можете окрашивать или красить их в любой цвет! Привет настраиваемые двери!
У нас не было возможности повторно использовать существующую дверную коробку, потому что, как я уже упоминал ранее, дверь протекала. Так что эту проблему нужно было исправить. Как только ваши двери прибудут, начнется процесс удаления старых дверей. Для начала нужно удалить лепнину вокруг имеющейся двери. Таким образом, вы можете получить доступ и удалить шурупы и гвозди из существующей рамы. Вы можете использовать роторный молоток с долотом, как мы, или вы можете использовать молоток и зубило.
Он был маленьким, и мне не понравился его дизайн. Я был взволнован возможностью выбрать свою собственную отделку.
Стекло на французских дверях Simpson также имеет изоляционное остекление 3/4 дюйма. Компания Simpson Door на протяжении многих лет совершенствовала деревянные двери. Неудивительно, что они занимаются бизнесом более 100 лет!
Вы можете установить эти двери до или после того, как у вас зайдет пол. Рама достаточно длинна, чтобы вместить место для пола, если вы установите двери перед полом.
Если вы не выровняете двери, они сами откроются или закроются. Это будет раздражать и заставит вас подумать, что в вашем доме обитают привидения, поэтому не забудьте выровнять их!
Это будет определяться несколькими факторами.Во-первых, вам нужно подумать, хватит ли места для полного открывания внутренних дверей, позволяя при этом обходить их пешеходам. Тогда стоит подумать, выиграет ли эта комната от французских дверей; Гостиные являются популярными кандидатами, но ванная комната с французскими дверями может оказать влияние и на вашу спальню.
Несущая стена? Есть ли через него какие-нибудь провода или трубы? Мало кто из нас хочет начать пробивать дыру в стене только для того, чтобы потолок упал нам на голову. Точно так же немногие из нас хотят пробить стену в электрический кабель. Изменение маршрута проводов и труб — непростая задача, поэтому помощь профессионального мастера практически обязательна.
Чаще всего это делается из металла или бетона.
Если есть расхождение более чем на дюйм или около того, вам необходимо будет компенсировать его с помощью регулировочных шайб.
Если вы хотите обеспечить безопасность или конфиденциальность, может потребоваться блокировка. Обычно это не обычная проблема для межкомнатных дверей, но вы можете подумать об этом.Если вы предпочитаете американскую эстетику, вы можете предпочесть дверные ручки рычажным ручкам. Во всех остальных смыслах различия чисто косметические.
Французские дверные ручки работают попарно: одна из них является «активной» ручкой, в которой находится сам запорный механизм, а другая — «фиктивной» ручкой, которая фактически не перемещает защелку.
После того, как замок установлен на место, оставшаяся часть задачи, как правило, не требует пояснений — прикрепите ручки — но проверьте их, прежде чем привинчивать их на место. Не забудьте о шайбах при сборке ручки — они гарантируют, что все детали выровнены должным образом, и помогут защитить от износа в долгосрочной перспективе.
Неровное открытие означает открытие каркасной конструкции стены перед установкой дверного косяка. Процесс определения ширины и высоты двери, необходимой для грубого открывания, выглядит следующим образом:
Необходимая высота двери = 96 дюймов или 8 футов 0 дюймов (99–3 дюймов = 96 дюймов или 8 футов 0 дюймов)
Наконец, стены могут немного расширяться и сжиматься из-за естественной влажности и изменений влажности, которые происходят со сменой времен года. Таким образом, дополнительное пространство позволяет при необходимости вносить незначительные изменения в посадку двери.
Плоские косяки с пропилом обеспечивают «безкорпусный» проем, при этом гипсокартон соединяется непосредственно с дверным полотном, поэтому не требуется молдинг корпуса. Плоские косяки с пропилом (с обеих сторон) для межкомнатных дверей доступны следующей ширины, чтобы соответствовать следующей толщине каркаса стены и толщины гипсокартона:
Эти косяки включают нерегулируемый упор, врезанный в массивную древесину. Имеются шпунтовые косяки следующей ширины для соответствия следующей толщине каркаса стены и гипсокартона:
Е. С рабочей ручкой, ручкой или рычагом для открытия двери), а другая дверь обозначается как «неактивная» (т. Е.е., по-прежнему открывается и закрывается, но без рабочей ручки, ручки или рычага). Неактивная дверь включает в себя прикрепленный «Т-образный замок», обеспечивающий дверной упор для активной двери. Неактивная дверь также включает в себя «заподлицо», чтобы зафиксировать неактивную дверь в закрытом положении. Предварительно подвешенные межкомнатные двустворчатые двери, поставляемые Sun Mountain, оснащены одним ригелем заподлицо в верхней части неактивной двери. Предварительно подвешенные наружные двустворчатые двери снабжены болтами заподлицо вверху и внизу неактивной двери.
Эти варианты с двойными дверьми чаще всего используются в дверях шкафов или кладовых. Например, шариковые фиксаторы обычно используются с «фиктивными» (неактивными) ручками на распашных дверях шкафа. Фурнитура для захвата шара входит в стоимость дверцы для захвата шара. Фурнитура для направляющих входит в стоимость обходных и двустворчатых дверей. Однако Sun Mountain не имеет отверстий для фиктивных ручек, ручек или рычагов на этих опциях. Следующие изображения иллюстрируют эти внутренние двойные двери.
После того, как шарнирная сторона косяка станет квадратной, проверьте, нет ли отвеса на косяке. Поверните уровень так, чтобы он прилегал ровно к переднему краю шарнирной стороны косяка. Снова убедитесь, что соответствующий пузырек на уровне находится точно в центре.
Отрегулируйте прокладки средней и нижней ударной стороны, пока пузырек на уровне не окажется точно в центре.После того, как ударная сторона косяка станет квадратной, проверьте, нет ли отвеса на косяке. Поверните уровень так, чтобы он прилегал ровно к переднему краю ударной стороны косяка. Снова убедитесь, что соответствующий пузырек на уровне находится точно в центре.
После корректировки замените временные гвозди.
В случае если при нажатии на кнопку цепь не разобралась, и не произошло отключение электроприборов, следует искать ошибку в подключении.
УЗО как раз и защищает Вас и ваших детей от нежелательного знакомства с электрическим током — только оно способно отключить, например, бойлер с проржавевшими тенами при утечке тока с фазы. Например если заземление нейтрали на подстанции, согласно правил, будет 4 Ома, с учетом повторных заземлений и Ваше заземление тоже будет 4 Ома и в одном из электроприборов произойдет пробой то на всех заземленных корпусах электроприборов подключенных к заземлению, через защитные заземляющие.
Если трехпроводная проводка уже проведенна и подключенна, а заземление отсутствует как таковое или еще не сделано, то отключите от всех розеток, люстр и других электроприборов и защитной шины в щите защитный проводник, и заизолируйте. Например, у широко распространенного автомата с характеристикой С на 16 ампер ток для обеспечения безопасного времени защитного отключения 0,4 секунды должен превышать номинал автомата в 5-10 раз, то есть для уверенного отключения за 0,4 секунды ток проходящий через автомат должен быть не менее 160 ампер. Автомат а не обычный автомат вместо УЗО). Электротехническое оборудование Schneider electric очень доступно в недорогих сериях. Сечение РЕ проводников должно равняться сечению фазных при сечении последних до 16 мм2, 16 мм2 при сечении фазных проводников от 16 до 35 мм2 и 50 сечения фазных проводников при больших сечениях.
Смотрите по теме: От чего зависит сопротивление тела человека прохождению электрического тока Внимание! Самый оптимальный вариант это после автомата каждой группы поставить УЗО 10 мА, а после вводного автомата поставить дублирующие УЗО. Компания ООО Ск «Элит-Сервис» не дает гарантию на системы защиты и автоматики собранных на комплектующих этих фирм. Согласно пункту Российского ПУЭ.7.132 Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. Так же отсутствует подключение к контуру заземления здания.
Не надо не чего выдумывать а надо выполнять правила которые написаны кровью!
Вы подвергаете себя и окружающих смертельной опасности. Напомним, при напряжении 220 вольт смертельным для человека является ток всего в 50-100 миллиампер, обычный автомат срабатывает при 10-16 амперах, разница в сто раз! Схема, в которой подключается УЗО, собирается в следующей последовательности:.
В девяностых годах это была диковинка, СНиПы (строительные нормы и правила) и ПУЭ (правила устройства электроустановок) тех лет установки блоков утечки не предусматривали. . Изначально выполнялась установка УЗО (устройство защитного отключения) концерна ABB. Рассмотрим упрощенную схему работы. При изменении положение это может привести к ложному срабатыванию УЗО, или вовсе его не функциональности.
Если подключение узо выполнено по первому варианту, то в случае аварии в любой точке проводки от электропитания отключается весь дом, а при втором варианте отключается питание только вышедшего из строя электроприбора.
В этом случае остаются действенными традиционные защитные меры: отключение прибора перед обслуживанием, непроводящие кожухи, изоляция.
07.02 и действующими с 01.01.03 подключение УЗО в электрических сетях зданий любого назначения обязательно.
Для повышения уровня безопасности желательно как минимум на распределительном щите, а лучше в пределах объекта в целом, питание к приборам подавать одинаково: либо всюду сверху, либо всюду снизу.
Причем, узо-розетки могут устанавливаться стационарно на месте старых либо втыкаться в существующие подобно переходнику.
Ограничители перенапряжения, или грозовые разрядники, в частных домах устанавливают перед УЗО.
В нашей организации можно воспользоваться услугой по замене автоматических выключателей, узо, дифавтоматов, а так же купить узо по самым доступным ценам различных производителей. Точную стоимость на электромонтажные работы можно посмотреть в разделе цены. Наши специалисты окажут вам качественную квалифицированную помощь при выборе и установке узо.
1.71. Для защиты групповых линий, питающих штепсельные розетки для переносных электрических приборов, рекомендуется предусматривать устройства защитного отключения (УЗО).
При двух- и многоступенчатой схемах УЗО, расположенное ближе к источнику питания, должно иметь уставку и время срабатывания не менее чем в 3 раза большие, чем у УЗО, расположенного ближе к потребителю.
Не допускается использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту. При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтока, необходима их расчетная проверка в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата, обеспечивающего защиту от сверхтока.
С другой стороны, при срабатывании УЗО для домохозяйки гораздо безопаснее включить его в собственном квартирном щитке, где всё лишее убрано за панель, чем лезть в общий этажный щит, где часто царит бардак. Как вариант, можно установить в этажном щитке селективное УЗО (с задержкой отключения), а в квартироном — групповые УЗО.
Соответственно, на три фазы по 25 А можно поставить обычное трёхфазное УЗО на 30 мА. То есть, самого обычного УЗО, рассчитанного на ток утечки 30 мА на фазу вполне достаточно для установки на вводе обычного садового домика.
Не допускается использовать для саун, ванных и душевых помещений системы местного уравнивания потенциалов.
п.) к нулевому защитному проводнику.
Это образ жизни в Греции, поскольку он заставляет людей расслабляться, сближает их, особенно когда его подают с аппетитной мезедакией (лакомыми кусочками).
Сегодня в Греции насчитывается более 300 производителей узо.
Если вам посчастливилось побывать на Афоне, вы можете попробовать домашние блюда прямо у источника.
И она не становится медленнее, чем греческая винная культура, которая развивалась более шести тысячелетий.
Страна вин Ираклио — особенно хороший выбор, с ее головокружительным выбором виноделен вокруг Пезы, Арханеса и Дафнеса. Плодородный регион, окружающий Немею, также богат отличным вином; совершите экскурсию по винодельням Gaia Wines и Lafkiotis, чтобы попробовать несколько.
Яма (ура)!
В случае с рыбой поменьше я не оставляю ничего, кроме жирных отпечатков пальцев на краю бумажной скатерти.
Иконы усеивают дороги. Православные священники — с бородой Ветхого Завета, черными одеждами, ожерельями, шляпами в форме торта и семьями на буксире — смешиваются с прихожанами на углах улиц. В течение дня греки обычно заходят в церкви, чтобы зажечь свечу и просить милостей. Даже местные подростки, которые кажутся далекими от религиозных, крестятся, проходя мимо церкви.
Некоторые танцоры могут увлечься, «аплодировать», бросая тарелки или цветы, а затем танцевать на столах до утра.
Подобные моменты проводятся в хорошей компании, с любимыми и дорогими людьми. Мезе подаются на большой тарелке в центре стола, и все едят из одной тарелки, поэтому одного мезе никогда не бывает достаточно, вроде «Lays»!
Узо вскоре стало символом греческого образа жизни . Типично средиземноморский образ жизни: расслабленный, ароматный и в компании.
Куда бы вы ни попали, рекомендуем попробовать эти замечательные местные ликеры.
Как и большинство других сортов, его подают со стаканом холодной воды. В отличие от некоторых анисовок, ароматизатор звездчатого аниса дополнен корнем солодки. Двумя наиболее известными разновидностями пасти во Франции являются Pernod и Ricard, ранее конкурирующие версии напитка, но теперь принадлежащие той же компании.
Кроме того, он явно менее сладкий, чем многие анисовые сорта, с немного горьким послевкусием.
Но не волнуйтесь, в Греции это все самое интересное. Греки любят хорошие дебаты, и почти невозможно рассмотреть все под разными углами какой-нибудь горячей темы без нескольких острых разногласий. Соответственно, хотя споры и несогласие являются чем-то вроде национального времяпрепровождения в Греции, нет ничего необычного в том, чтобы странный человек когда-либо так слегка расстраивался.
Вы обслуживаете себя и выбираете, сколько льда хотите каждый раз, или, может быть, вы предпочитаете его, просто добавив каплю воды.
В настоящее время есть много мест, которые называют себя узери, но больше похожи на традиционные таверны. Еще одна уникальная особенность этих заведений заключается в том, что от вас не ждут, что вы будете заказывать много еды, но вы можете оставаться там столько, сколько захотите (в отличие от ресторанов, которые ожидают, что вы закончите есть в течение пары часов). Кроме того, несмотря на название, в узери подают другие напитки, такие как цикудиа, раки или ципуро (другие традиционные греческие напитки, похожие на итальянскую граппу), и обычно ограниченный выбор вина и пива.
Кроме того, этот способ позволяет добиться очень точного уровня пола без особых усилий.
Их высота может составлять 6 и 10 мм, ширина — 20 и 22 мм, а длина — 2,7 и 3 м. В зависимости от высоты помещения и толщины накладываемого штукатурного слоя подбираются и сами маячки.
Между ними натягивается отвес. Саморезы выравниваются по нему (это лучше делать отверткой). Затем ввинчиваются промежуточные саморезы. Если все они находятся на одной линии, на них можно установить крепление для маяков и зафиксировать сами направляющие. Операция повторяется у противоположного края стены. Между крайними маяками натягиваются нити, ориентируясь по которым нужно установить остальные профили.
Излишки раствора с рабочей грани маяка удаляются.
Операция повторяется, пока стена не станет идеально ровной.
Выставляем горизонтальную линию, в зависимости от того, какая высота стяжки планируется. Веревкой измеряем одинаковые дистанции по периметру и обозначаем самый высокий уровень пола (на рисунке это CD). Именно поэтому и будем ставить маяки. В зависимости от типа выбранной стяжки, маяки могут располагаться на расстоянии 25-30 сантиметров от стены, для чего на полу рисуется соответствующая линия.
Их нужно размещать с интервалом в тридцать сантиметров, иначе профиль будет прогибаться.
5 сантиметра. Именно в них мы вкручиваем 91-миллиметровые саморезы, сначала по краям, затем посредине.
Когда оба маяка высохнут, все пространство заливается раствором и ровняется правилом по ним.
В центре каждого из них имеется стержень, двигающийся, по которому и определяют уровень. Но предварительно поверхность пола должна грунтоваться, и лишь через пять-шесть дней можно заливать. Реперы устанавливаются через каждый метр.
В противном случае финишная отделка будет не просто некрасиво смотреться, но и очень быстро утратит свои эксплуатационные характеристики и прослужит меньше положенного.
п.;
Отступите от созданной линии 1 м вниз и нанесите параллельно ей новую сплошную линию по всему периметру. Так вы и получите нулевой уровень. Для задания нужной толщины стяжки, попросту отступите вверх от нулевого уровня на требуемую высоту (обычно от 3 см) и проведите новую линию.
Чаще всего придерживаются 100-сантиметрово
Подготовив поверхность в соответствии с упомянутой ранее инструкцией, насыпьте в углах помещения 2 холма цементного раствора и сформуйте из них площадки в соответствии с уровнем заливки. Площадки обустраивайте с шагом, не превышающим длину применяемого правила.
Оставшиеся отверстия заполните раствором, использованным для обустройства основного слоя.
Конструкция выполнена в виде треноги с движущимся центральным стержнем. Именно последний элемент и позволяет задать нужный уровень стяжки.
Однако, как показывает практика, спешить в ущерб качеству исполнения заливки не стоит, т.к. это чревато крайне неблагоприятными последствиями: уложенное поверх неровной стяжки финишное покрытие будет иметь не самый презентабельный вид и прослужит гораздо меньше положенного.
Этот способ универсален, и применяется для любого вида оштукатуренных поверхностей. Подробнее о крепежах для маяков под штукатурку будет рассказано далее.
Однако, такое крепление для маячкового профиля больше подходит для работы в небольших помещениях.
Он очень удобен в работе, процесс монтировки при работе с ним занимает не более трех минут, и так быстро может справиться даже новичок. Ведь специальных умений установка ушастика не требует. Удобно применять его не только при работе со стенами, но и как крепление для маяков под стяжку пола. Он позволит сэкономить время, и количество штукатурной смеси.
Предварительно нужно провести подготовительные работы. Поверхность должна быть очищена от старой отделки, если оно имеется, и загрязнений. Поверхность нужно покрыть грунтовкой глубокого проникновения, это обязательный этап для потолка и пола. Существует два способа работы. Первый заключается в установке маяков, без дальнейшего их снятия. А второй предполагает, что после проведения оштукатуривания маяки будут изъяты с поверхности, что позволяет воспользоваться ими несколько раз.
При этом количество мест со штукатуркой должно быть минимум семь на один трехметровый профиль.
Таким образом, воспользовавшись ими можно сэкономить время и средства на услугах специалистов.
Даже опытные строители не обходятся без установки маяков для штукатурных работ.
Также играет роль и то, что некоторые штукатурные составы наносятся сравнительно тонким слоем (5-10 мм), а некоторые – толстым (до 60 мм). При выставлении маячков нужно иметь в виду каждый фактор.
Между ними натягивается шнур, по которому выставляют оставшиеся элементы.
Для выравнивания стен понадобится устройство с минимальным числом лазерных головок от 3 шт., чтобы в вертикальной плоскости построить нужные ориентиры.
Можно использовать в помещениях с нормальным уровнем влажности, а также в кухнях или ванных (если будет водонепроницаемое финишное покрытие).
Следите, чтобы инструмент не попадал на старую штукатурку или на остатки раствора.
Для этого используем уровень.
Сам маяк держится крепко, не качается.
Таким способом можно выровнять поверхности на всем объекте только с помощью пары «вечных» маяков и 24-30 креплений! И все шурупы и дюбели, которые потребуются для закрепления маяков, останутся у вас для дальнейшего использования.
Маяки могут использоваться в нескольких различных средах, в которых работают подрядчики по уборке и охране.
«Помечая» ресурсы маяком, вы можете запускать процессы или взаимодействия, когда пользователь, несущий приложение, входит в зону досягаемости.
Это затрудняет отслеживание активов без присутствующего устройства для определения местоположения активов и отправки информации обратно в облачную службу. Это можно преодолеть, «убрав» мобильное устройство. Подобно первому подходу, маяки развертываются по всему объекту, и устанавливается мобильное приложение для непрерывного мониторинга местоположения каждого устройства. Помечая активы маячками, мобильное приложение может обнаруживать активы, которые находятся поблизости, и назначать их тому же местоположению, что и устройство, на основе ближайших фиксированных маяков.
Маркетинг маячков способствует взаимодействию и взаимодействию с потребителями, особенно когда маяки предоставляют ценную информацию, такую как купоны или льготы.
Бренды и магазины могут полагаться на Twitter и его огромную базу пользователей, чтобы предоставить им маяки.
Чтобы использовать эту систему, создайте файл yaml с учетными данными в виде открытого текста и необходимой информацией.
для подключения к различным плагинам маяков.
Например, для подключения к серверу rabbitmq или любой реализации amqp,
иметь профиль в файле учетных данных acct , в котором указан плагин acct «pika»:
yml.fernet --acct-key = "YeckEnWEGOjBDVxxytw13AsdLgquzhCtFHOs7kDsna8 ="
channels]
# Используйте hub.pop.loop.as_yielded, чтобы объединить все асинхронные генераторы каналов в один асинхронный генератор
генератор = hub.pop.loop.as_yielded (channel_listeners)
# Слушайте события, которые приходят с любого из каналов
async для события в генераторе:
событие yield
acct.PROFILES.get ("my_plugin", {}). items ():
# Создайте соединение через [some_library] для каждого из профилей
sub_profiles [профиль] = {
"connected": ложь,
"соединение": ждать some_library.connect (** ctx),
"каналы": ctx.pop ("beacon_channels", []),
}
# Возвращаем их для автоматической обработки acct и вставки в параметр `ctx` соответствующих вызовов публикации маяка.
вернуть sub_profiles
beacon.init.start (
format_plugin = hub.OPT.beacon.format,
acct_file = hub.OPT.acct.acct_file,
acct_key = хаб.OPT.acct.acct_key,
beacon_profiles = hub.OPT.beacon.beacon_profiles,
)
# Запускаем основной слушатель маяка
hub.pop.Loop.run_until_complete (Coro)
Как только маяк BLE окажется в пределах досягаемости, узлы BLE будут отображаться ЗЕЛЕНЫМ на панели инструментов Accuware.
2 и 1.3 . Чтобы это проверить:
— Автообновление микропрограммы ».
Этот плагин позволяет легко вставлять код отслеживания Beacon в заголовок вашего веб-сайта.
Когда вы подходите к молочному проходу, на ваш телефон отправляется push-уведомление: «Скидка 10% на ваш любимый йогурт! Щелкните здесь, чтобы использовать купон ». Вы подумывали о покупке йогурта во время последнего похода в магазин, но отказались от этого. Как ваш телефон узнал?
Это сделало их популярными среди компаний, которым требуется точное отслеживание внутри магазина.
Но розничные продавцы хотят быть уверенными, что можно отслеживать большинство своих клиентов, а не только тех, кто загружает их собственное приложение.
Компании, занимающиеся данными о местоположении, создают S.D.K., а разработчики вставляют их в свои приложения, создавая канал для записи и хранения данных о ваших перемещениях.
В 2015 году Facebook начал поставлять компаниям бесплатные Bluetooth-маяки Facebook для определения местоположения внутри приложения Facebook. Просочившиеся документы показывают, что Facebook опасался, что пользователи «испугаются» и распространят «негативные мемы» о программе. Недавно компания удалила со своего веб-сайта раздел о Bluetooth-маяках Facebook.
Участники отрасли также заявляют, что данные анонимизируются с помощью методов, скрывающих идентификацию пользователей. Ваши данные могут храниться как «ID-67aGb9ac72r» вместо «Jane Doe». Тем не менее, исследования показали, что деанонимизировать данные о мобильности относительно легко.Более того, процесс «осознанного согласия» не защищает конфиденциальность пользователей. Как отметила The Times в исследовании отслеживания местоположения смартфонов, «объяснения, которые люди видят, когда их просят дать разрешение, часто являются неполными или вводящими в заблуждение».
Допустим, вы посещаете Target; он может собирать данные от вас, но может сдавать свои маяки в аренду другим предприятиям, позволяя им отслеживать ваше местоположение. Более того, некоторые маяки не защищены, поэтому третьи стороны могут использовать их для сбора информации о вашем местоположении. Невозможно узнать, закрепил ли магазин свои маяки.
Просто нет прозрачности.
Данный способ применяют при проведении капремонта помещения, так как прочную пластиковую емкость необходимо вмонтировать в стену. Такой способ позволит эффективно использовать имеющееся пространство. Он незаменим для маленьких помещений. Ремонт сливного механизма будет производиться через отверстие кнопки смыва.
Эта деталь устанавливается в сливной бак.
Соответственно и несколько решений этого вопроса. Небольшая инструкция по решению проблемы:
Вначале следует удалить воду из бака. Далее отодвигается гаечным ключом фасонная часть. Она предназначена для соединения клапана и водопроводной трубы. Сам рычаг отсоединяется. Затем нужно отодвинуть фиксирующие гайки и достать клапан. Новая деталь устанавливается и крепится поплавковый рычаг.
Если не работает рычаг, то предстоит ремонт тяги.
Сгибая ее кверху, можно увеличить объем воды, требуемый для перекрытия клапана, ну а при сгибе книзу – уменьшить. Это не совсем удобно, иногда бачок унитаза не набирает воду, а также возникают другие нюансы;
Но специалисты отмечают, что после этого будет затруднено крепление стяжных болтов при размещении бачка. Вряд ли рука человека сможет дотянуться до болта, расположенного в емкости для воды – ей помешает клапан.
Поплавки изготавливают в форме полого цилиндра или перевернутого стакана. Поврежденное изделие в первом случае ремонту не подлежит, а проблему можно устранить путем его замены или покупки всего клапана. 
Как только вы нажмете кнопку, заслонка откроется, и жидкость начнет поступать сначала в чашу, и отсюда в канализационную систему. После сброса заслонка принимает свое первоначальное положение и закрывает место слива. В результате этого приходит в действие система слива, открывающая клапан для поступления воды. После наполнения емкости, впуск перекрывается. Для регулировки процесса установлен специальный клапан.
Такая конструкция считается более долговечной, прочной и удобной в эксплуатации.
Не допускайте контакта подвижных деталей запорного механизма со стенками емкости. После установки крышки унитаза и регулятора между ними должно остаться свободное пространство от 3 до 7 миллиметров.
От герметичности соединений узлов зависит бесперебойная работа устройства.
В этом случае клапан проще всего заменить – это довольно простое устройство, которое можно найти в практически любом хозяйственном магазине. Демонтируйте клапан и приобретите аналогичный.
Из исправного шланга потечет вода. Если вода не течет – гибкий подводящий шланг необходимо заменить идентичным.
В частности, бачки для унитазов отличаются по типу подводки воды – гибкий шланг может подключаться к верхней, боковой или нижней части бачка.
При обнаружении течей, место соединения трубопроводов собирается снова с использованием дополнительной уплотнительной ленты.
Такими специалистами как раз и являются наши сотрудники, которые благодаря накопленному опыту выполняют свою работу с большой ответственностью и в максимально короткие сроки.
Если это не удается, либо разрежьте крепежные детали ножовкой (болты обычно из мягкой латуни) или сломайте гайку с помощью гайковерта — инструмента, доступного в автомобильных и строительных магазинах.
Затем вставьте большую тряпку в отверстие фланца, чтобы заблокировать запахи и не допустить попадания мелких деталей.Если на полу есть прокладки, которые использовались для выравнивания унитаза, сохраните их для использования с новым.
Проще всего это сделать, если помощник будет руководить работой, наблюдая, как опускается миска.
Прикрепите сиденье унитаза. Наконец, снова слегка затяните прижимные болты и наденьте новые крышки, поставляемые с унитазом, на гайки.
США
к
310 $ 
80–25 долларов США 
Вы должны снять унитаз, чтобы заменить чашу или весь унитаз, заменить восковое кольцо и снова установить его на пол, поэтому установка нового унитаза может в конечном итоге сэкономить деньги.
Сюда не входит цена унитаза, которая в среднем составляет от долларов от 99 до 199 долларов, при общей стоимости замены туалета от долларов 221 до 427 долларов.Установка высокоэффективного туалета с дополнительными функциями может стоить от 800 долларов США до долларов США. В среднем на установку у сантехника уходит от 2 до 4 часов из расчета 65 долларов в час . Если вы заменяете существующий унитаз, добавьте 30 долларов к 50 , чтобы удалить старый унитаз.
Стоимость змеевика от 3 до 13 долларов. Некоторые сантехники взимают плату, чтобы посмотреть на вашу ситуацию и сказать, что нужно сделать, но если вы их нанимаете, эта плата будет вычтена из счета. Сантехник может потребовать от 50 до 100 долларов , чтобы прийти и диагностировать проблему. [2] Вызов сантехника в нерабочее время, в выходные или праздничные дни будет стоить дороже.
Сантехник
Уменьшите количество используемых химикатов, и они прослужат дольше.
aspx?ndx2=12&Rcd=312
В унитазе со смывом сзади давление намного выше из-за устройств с повышенным давлением, которые добавляют больше мощности к каждому смыву.
Wellworth K-3998-0 поддерживает классическую ручку, что полезно, если вы хотите установить ее там, где ее будут использовать гости.
Если нет никаких серьезных проблем, приготовьтесь заплатить 122 доллара за новую установку.
Вы получите более надежную посадку и более надежную работу, если найдете замену, которая подходит для вашего туалета, поэтому покажите сотруднику магазина записанные вами числа. Принесение старой ручки тоже может помочь.
Отцепите подъемную цепь
Мы всегда готовы помочь!
Сегодня мы подготовили пошаговое руководство, которое покажет вам, как профессионально установить настенный унитаз.
Наконец, установите смотровой вал. Проблема в том, что если в будущем выйдет из строя смывной механизм для таких унитазов, вам придется вскрыть стену, чтобы отремонтировать ее комплектом.
Их очень легко чистить, и в них не накапливается слишком много мусора. Конечно, установить их не так-то просто. Однако, если вы внимательно следуете этим инструкциям по установке, вам не о чем беспокоиться.
Однако при правильном использовании они могут прослужить всю жизнь.
В некоторых случаях значительное засорение ответвления помещения или основной дренажной линии здания может привести к замедлению работы других дренажных систем или ее прекращению. Быстро проверьте другие стоки в комнате или здании. Если другие водостоки начали работать плохо, это может указывать на более серьезную проблему со сливной системой здания.
Проверьте бачок унитаза, чтобы убедиться, что тяговая цепь подсоединена правильно.
Поплавок действует как выключатель, предотвращая попадание лишней воды в бачок унитаза.Если поплавок застрял или стоит слишком низко, он может помешать воде заполнить резервуар, чтобы обеспечить надлежащий смыв. Проверьте высоту вашего поплавка; если поплавок и уровень воды находятся на расстоянии более одного дюйма от верха переливной трубы, поплавок следует отрегулировать. Вы можете отрегулировать поплавок с помощью этого руководства по регулировке поплавка. Если ваш поплавок не регулируется, наполняется водой или показывает другие признаки повреждения, используйте это руководство для его замены.
Если эта область все еще сухая, вероятно, следует заменить трубку подачи.
Если эти компоненты выходят из строя, снимите сборку бачка унитаза, чтобы заменить прокладку хвостовика и уплотнение клапана.
Во время строительства водопроводчики часто закрывают или закрывают эти трубы при установке водопроводной системы. Если оставить вентиляционную крышку на месте, это может помешать правильной работе слива. Если вы чувствуете себя в безопасности, взбираясь на крышу, проверьте, нет ли закрытых вентиляционных отверстий и удалите их.
Это не только пустая трата воды, но и может вызвать низкий уровень воды в бачке унитаза и предотвратить смыв. Обратите внимание на любые видимые признаки деформации, изгиба или смещения заслонки. Поднимите крышку бачка унитаза и сильно надавите на заслонку. Если вы заметили изменение уровня воды в баке или тазе, это явный признак неисправности заслонки.Следуйте этому руководству, чтобы заменить его.
Вы можете отрегулировать поплавок с помощью этого руководства по регулировке поплавка. Если ваш поплавок не регулируется, наполняется водой или показывает другие признаки повреждения, используйте это руководство для его замены.
Перед тем, как снять весь унитаз, проверьте нижнюю часть бачка унитаза на влажность. Если нижняя часть бака мокрая, то утечка, вероятно, исходит из заправочного клапана, болтов бака или промывочного клапана. Если подающая трубка мокрая, это, вероятно, связано с ослабленной стяжной гайкой или сломанной подающей трубкой.
Если рычаг ручки движется свободно, но не обеспечивает достаточного провисания тягово-тянущей цепи, увеличьте провисание цепи или осторожно согните конец рычага ручки.