Как пользоваться монтажной пеной? Как правильно запенить дверь, как работать с материалом, рекомендации по использованию
Монтажная пена из полиуретана – это отличный герметик и утеплитель. Ее используют как для монтажа таких масштабных конструкций, как двери и окна, так и для ремонта мелких дефектов. Этим материалом латают различные трещины и щели, восстанавливают герметичность на стыках и даже изготавливают другие строительные материалы. Вспененный полиуретан довольно прост в использовании, но нужно соблюдать определенные правила работы с ним, быть довольно аккуратным, чтобы шов был ровным и долго прослужил.
Особенности
Застывшая монтажная пена – это упругий твердый материал желтовато-белого цвета. Это очень легкое вещество обладает прекрасными тепло- и шумоизоляционными показателями. Оно очень быстро теряет свои свойства под воздействием ультрафиолета, поэтому применяется в основном в помещениях.
У такой пены существует ряд достоинств, выгодно выделяющих ее на фоне других материалов:
повышенная влагостойкость, высокие показатели звуко- и теплоизоляции;
низкая проводимость тока, что позволяет использовать ее при монтаже электросетей;
многие виды пены устойчивы к возгораниям, что позволяет расширить сферу ее применения;
после выхода из баллона такая пена расширяется в объеме и заполняет даже те микротрещины, в которые невозможно завести трубку пистолета;
полиуретаном можно склеить поверхности, выполненные из разных материалов, например, дерево или кирпич;
пена абсолютно нетоксична, при этом устойчива к химическому воздействию.
Практически все вышеперечисленные свойства должны быть указаны производителем в соответствующих сертификатах, которые можно запросить у продавца.
На самой упаковке должна быть нанесена следующая информация:
объем расширения пены. Он может составлять от 10 до 300%, но чаще всего по факту пены все равно получается несколько меньше, так как указан этот процент для идеальных условий;
ее вязкость;
объем самой емкости.
Чаще всего все эти характеристики зависят от вида и назначения пены, поэтому нужно знать, какой именно полиуретан и для чего стоит использовать.
Форма выпуска
Все виды полиуретановых утеплителей различаются по нескольким критериям.
В зависимости от способа применения и формы выпуска они могут быть двух видов.
Профессиональная пена выпускается в специальных баллонах, которые вставляются в пластиковый пистолет с металлическими зажимами. Такой пистолет позволяет расходовать полиуретан экономично и равными порциями. Главное – это тщательно промыть устройство после использования, чтобы остатки вещества в нем не застыли.
Бытовые упаковки пены вместо пистолета оснащены небольшой трубочкой, которую надевают на рычаг. Она не подойдет для большого ремонта, зато прекрасно справится с мелкими недочетами.
В зависимости от того, в какое время года и при какой температуре будет расширяться и застывать полиуретан, различают следующие виды монтажной пены:
летняя – используется при температуре от +5 до +35 градусов;
зимняя – применяется при температуре от -18 до +35 градусов;
универсальная – стоит значительно дороже, но ей можно пользоваться круглый год.
Стоит отметить, что температурные диапазоны указаны не для воздуха, а для той поверхности, на которую будет наноситься состав. Чем ниже ее температура, тем меньше будет расширение готового слоя.
Кроме того, пена может различаться по видам в зависимости от класса горючести:
В3 – горючее вещество;
В2 – самозатухающее вещество;
В1 – огнеупорные составы.
Наконец, монтажные пены различаются по составу. Они могут быть одно- или двухкомпонентными. Однако последний вид пены настолько сложен в обращении, что практически не используется для частного строительства и при ремонте помещения своими руками. Двухкомпонентная пена застывает за четверть часа и времени на то, чтобы устранить недочеты, практически не остается, поэтому используют ее только опытные профессиональные строители.
Сфера применения
Чаще всего монтажную пену применяют в процессе монтажа окон и дверей, прокладки электропроводки и трубопровода. За счет высокой теплоизоляции таким способом можно запенить швы и выемки в системах охлаждения и отопления, трещины в кровле и при утеплении поверхности стен, пола или потолка. Она прекрасно крепит стеновые панели и пенопластовые плиты, обеспечивая отличную гидроизоляцию. Ее наносят снаружи стальных ванн или ванн из чугуна, чтобы уменьшить теплоотдачу металла при наполнении ванны горячей водой. С помощью полиуретана можно утеплить пространство за обшивкой из ПВХ-панелей. Практически в половине ремонтных процессов она остается незаменимым материалом.
Рекомендации по эксплуатации
Для того чтобы не возникло никаких проблем как при мелком, так и при капитальном ремонте собственного дома или квартиры, нужно уметь пользоваться как профессиональной, так и бытовой монтажной пеной. Чтобы правильно работать с первой, необходимо правильно установить и использовать специальный строительный пистолет.
Установка пистолета включает следующие действия:
для начала баллон пены разогревают в теплой воде до комнатных температур, после чего энергично встряхивают его в течение 30 секунд. Это позволит придать полиуретану однородное состояние, что позволит выходить ему из баллона плавно и в полном объеме;
с верхней емкости пистолета снимается защитная крышечка, он поворачивается рукояткой вниз и в него вкручивают баллон. Емкость вкручивается с усилием до тех пор, пока не появится шипение, которое означает, что смесь начала поступать в инструмент;
если пистолет ранее использовался и не был качественно промыт, то шипения слышно не будет и придется приобретать новый инструмент;
систему из соединенных элементов еще несколько раз сильно встряхивают, поворачивают винт регулировки на четверть оборота и, зажимая курок, приступают к нанесению.
Работа с таким оборудованием не требует определенных навыков, но потребует немалой ловкости, если это происходит впервые.
Нанесение пены из пистолета выполняется следующим образом:
для начала необходимо очистить рабочую поверхность от пыли и грязи, затем слегка намочить ее обычным распылителем, поскольку пена лучше взаимодействует с влажной поверхностью;
сопло инструмента направляется на поверхность;
пена подается в нужном количестве плавным нажатием на курок;
чтобы залить состав в вертикальную выемку, его нужно наносить снизу вверх;
широкие пространства заполняются движениями зигзагом не более чем на треть объема, так как пена сильно расширяется на воздухе;
лучше дополнить участок после, чем срезать излишки застывшего вещества.
Ствол пистолета довольно длинный сам по себе, но чтобы приклеить материалы в труднодоступных местах, например, заполнить пустоты между фальшстеной, стоит дополнительно приобрести удлиняющий шланг, который надевается на него.
Несмотря на то что на упаковке чаще всего указано время застывания до 8 часов, фактически этот процесс может затянуться до половины суток. После полного застывания излишки срезаются обычным канцелярским ножом или пилкой по металлу.
В отличие от удобного строительного пистолета, бытовая полиуретановая пена оборудована всего лишь небольшой трубочкой из ПВХ, которая надевается на адаптер. В принципе сама последовательность работ практически не отличается, однако, придется приложить больше усилий для заполнения щели одинакового объема. Такая трубка удобна для маленьких объемов работ, ведь с ней невозможно выпускать раствор равными порциями. Кроме того, баллон приходится постоянно держать на весу в перевернутом виде, отчего постоянно затекает рука, поэтому трудно сохранить плавность движений. Если подобная трубка и адаптер не продавались в комплекте с полиуретановым утеплителем, то придется докупать их отдельно.
Подробнее о том, как пользоваться монтажной пеной, вы узнаете из видео.
Советы на все случаи
Чаще всего монтажная пена приобретается в нужном объеме на один раз и после использования, даже если она незаконченная, выбрасывается. А также она не покупается заранее, так как имеет ограниченный срок годности. Стоит подробнее рассмотреть нижеописанные нюансы для того, чтобы иметь возможность сэкономить.
Можно ли применять несколько раз?
Среди покупателей распространено мнение, что профессиональную пену с пистолетом можно использовать повторно, а вот бытовая разновидность с гибкой трубкой, увы, одноразовая и повторно наносить ее на поверхность не получиться. Действительно, чаще всего, если оставить баллон на пистолете и заблокировать курок дозатором, пистолет не даст проникнуть в баллон воздуху и состав не застынет. При следующем использовании достаточно будет снять с сопла остатки застывшей пены и можно снова приступать к работе. Однако ровно того же можно добиться и от бытового средства. Для этого нужно начать выпускать пену из баллона, но, не дав ей выйти наружу, загнуть и перетянуть проволокой мягкую трубку. Пена на ее конце застынет, но сгиб не позволит воздуху проникнуть дальше и испортить весь объем вещества. При следующем использовании застывший край ПВХ-трубки просто отрезается и пена готова к использованию. Храниться в таком виде баллон сможет не больше нескольких недель.
Можно ли использовать просроченную?
Если срок годности пены, который составляет обычно от 12 до 18 месяцев, превышен всего на несколько дней, то вряд ли такая пена будет сильно отличаться от обычной. Если срок годности превышен значительно, то использование средства все же не рекомендуется. Со временем состав теряет свои свойства и может повести себя непредсказуемо, что повлечет за собой еще большие растраты на переделку ремонта, чем будет сэкономлено на покупке нового баллона.
Каков срок годности после нанесения?
По уверениям производителей пена хорошего качества, нанесенная должным образом и защищенная от попадания большого количества влаги и прямых солнечных лучей, может прослужить до 15 лет. Однако на практике часто оказывается, что срок ее службы ограничен 3–4 годами. Чтобы увеличить его, пену нужно заштукатурить сверху качественным раствором, который увеличит срок ее службы в два раза, после чего придется снимать старый слой и повторно укладывать новую пену.
Чтобы ремонт с использованием полиуретанового утеплителя не принес неожиданных неприятностей, необходимо правильно рассчитать необходимое количество баллонов и правильно их использовать. Удобнее всего пользоваться профессиональными продуктами, включающими в набор строительный пистолет, но при малых объемах работы бытовая монтажная пена справится ничуть не хуже.
Как пользоваться монтажной пеной без пистолета
Проблема в том, как грамотно пользоваться монтажной пеной без пистолета со временем может стать актуальной для каждого. Этот вопрос встает очень остро, когда настает время ремонта ветхого или строительство нового помещения. В этот период очень часто возникает острая необходимость убрать зазоры и щели если есть необходимость установить пластиковые окна или двери. Монтажная пена – лучшее средство, которое справляется с этой проблемой.
Монтажная пена говорит щелям — нет!
Среди разнообразных видов герметика, монтажная пена является самой востребованной. Этот материал поможет очень качественно заделать трещины на потолке в стене, щели и стыки, которые имеют более трех сантиметров в ширину.
Упаковка, в которой продается пена представляет собой аэрозольный распыляющий баллон, изготовленный из металла. Несмотря на маленький вес, концентрация содержимого внутри очень высока. Из емкости одной упаковки можно получить больше 40 литров пены для того чтобы заделывать различные щели. С помощью видео инструкций можно получить навыки по грамотной работе с этим герметизирующим средством.
Перед тем как начать пользоваться монтажной пеной без пистолета, нужно учесть, что это вещество становится твердым под влиянием влажной среды, а также заметно увеличивается в объеме, после того как использовали баллон. Оно имеет пористую структуру и обладает превосходными теплоизолирующими свойствами. Из-за того, что пена имеет возможный долгий срок службы, объясняется ее незаменимость при ремонтных и строительных работах. С ее помощью можно заделывать щели, скреплять конструкции, обеспечить фиксацию стыков, тепло и звукоизолировать эти места.
Этот раствор имеет несколько категорий – полупрофессиональный с применением пластиковой трубочкой и профессиональный (пистолетного типа, можете подробно ознакомиться, как пользоваться пистолетом для монтажной пены), зимний, летний и всесезонный. Такое устройство баллона было придумано с целью легкого вытеснения пены из баллона специальным газом. В результате происходит образование жидкого полимера его застывание и образование пенополиуретана.
Итак, монтажная пена – это универсальное средство, которая имеет тепло-, и звукоизоляционные свойства, соединяет, скрепляет и склеивает разные детали, удобна при проведении монтажных работ, имеет практичную упаковку. При ее расширении можно качественно заделать стыки и швы, после застывания не нужно уделять ей внимание в дальнейшем.
Раньше альтернативой этому материалу служил цементный раствор, но его производство это трудозатратный процесс, занимающий много времени. По простоте, удобству и сочетании в работе со стеклом, штукатуркой и шпаклевкой, металлом, деревом, бетоном и камнем можно отдать предпочтение пенному раствору.
Критерии при покупке монтажной пены
На что следует обратить внимание приобретая монтажную пену:
В первую очередь, следует уделить внимание, чтобы продукт не оказался подделкой. Основным критерием здесь является страна производитель.
При покупке товара в магазине, нужно обратить внимание на дату производства и указанный срок хранения.
Нужно проверить вес баллона перед тем как купить, а также чистоту его клапана, во избежание приобретения товара бывшего в употреблении.
Покупка монтажной пены происходит в зависимости от времени года.
Нужно учитывать, что объем вещества, выпущенный из баллона имеет одинаковые размеры, не отличается консистенцией.
Главный критерий хорошего продукта – после того, как его нанесли на вертикальную поверхность он не должен сползать в том числе со стен и оконных поверхностей.
Нанесение герметика на поверхность делается равномерным выдавливанием вещества и с постоянной скоростью.
Продажа пены производится в аэрозольных баллонах, изготовленных из металла. Они обладают малым весом, удобны при использовании и имеют высокую концентрацию содержимого – из одной упаковки при использовании получается больше 40 литров пены.
Эта конструкция была изобретена производителями пены не случайно – с ее помощью материал выходит наружу при наличии внутри специального газа. В результате происходит успешное затвердевание полимера на зазорах и стыках и образуется достаточно жесткая основа.
Советы, как работать с монтажной пеной
Работа с монтажным пеноматериалом – процесс, который не требует больших усилий. Он отличается простотой и удобством. Но, чтобы не ухудшить качество работы нужно знать определенные тонкости.
Как пользоваться монтажной пеной:
Во-первых, монтажные работы проводят при отсутствии низких температур. По советам экспертов процесс затвердевания происходит более эффективно при температуре от плюс 5 до плюс 30 градусов. Подобные работы ведут с середины весны и до середины осени. Исключением являются зимние виды пены.
Во-вторых, производить работу нужно только в перчатках. Они позволяют избежать загрязнение рук и как следствие долгий процесс очистки от пенного раствора. Рабочие нередко упускают это правило, что довольно опасно. Поэтому часто возникают вопросы чем отмыть монтажную пену с рук.
В-третьих, не пытаться работать с пеной везде, где угодно. Если нужно заполнить зазор шириной от 1 до 8 см, то пользоваться монтажной пеной допустимо и одобряется. В том случае, когда размер щели имеет больший размер, то лучше воспользоваться альтернативными материалами, такими как дерево, пластик, кирпич или пенопласт. Если меньше сантиметра, можно применить шпаклевку. Следует помнить – после завершения работы с герметиком лишнее количество пены срезается ножом (не стоит удалять излишки руками).
В-четвертых, перед тем как наносить пену, желательно полить заделываемое пространство водой. Затвердевание и полимеризация пеноматериала происходит гораздо быстрее и эффективнее при влажности окружающего воздуха, которая соответствует пределам от 60 до 80 процентов.
В-пятых, хорошо встряхивают баллон перед началом проведения работ. Это должно продолжать не пару секунд, а около минуты. Этого достаточно, чтобы раствор внутри емкости баллона превратился в однородную массу.
Как пользоваться монтажной пеной без пистолета
Берем баллончик в руки. Перед тем как снять защитную крышку, предварительно встряхиваем содержимое баллона. После того как накрутили идущую в комплекте трубку на адаптер, баллон переворачиваем вверх дном. Именно в так положении используется баллон при монтажных работах. Эта тонкость очень важна потому, что вытесняющий монтажную пену газ, очень легкий и вся смесь эффективнее перемешивается при положении баллона вверх дном.
Теперь наносим пену, с учетом того, что она увеличивается в объеме. Поэтому наносить пену в полое пространство, необходимо не более чем на треть. Через некоторое время происходит увеличение объема еще в 2 -3 раза и после этого уже можно срезать все лишнее ножом. При нанесении пены не по горизонтали, а по вертикали, следует направлять раствор снизу-вверх. Это обеспечивает удобство нанесения и появление основы для закрепления, еще не отвердевшего герметика.
После нанесения пены, ее сбрызгивают водой для улучшения и более эффективного процесса застывания. Когда мы видим дефицит пены на стыках, нужно подождать немного времени где-то полчаса, для застывания нижнего слоя, а затем можно добавить на эти же места. Но не стоит особо стараться излишки уже не понадобятся.
За один проход пенный слой при нанесении, имеет допустимую величину в три, четыре сантиметра. В том случае, когда зазор больше, то нанесение пены происходит последовательно, слои наносят один за другим.
После того, как пройдет 8 часов с момента, как нанесли пену, она окончательно засохнет. Не следует пытаться начать расставлять мебель, производить поклейку обоев, устанавливать полки сразу же после нанесения пены. В заделанных стыках удаляют излишки пены, покрывают средствами для выравнивания (лучшие варианты – это шпаклевка, штукатурка, краска или цемент).
Также можно применить в качестве защиты универсальный силиконовый герметик и полиуретановую уплотнительную ленту. Это способствует увеличению срока эксплуатации и предотвратит от попадания ультрафиолетовых лучей. Можно применить краскопульт для побелки, а затем приступать к другим этапам отделочных работ.
Проверка качества – экономия времени и денег
Пенный раствор должен обладать эластичностью, хорошо липнуть к обрабатываемой поверхности. Качественная пена, после того, как усядет и застынет не станет рассыхатся на мелкие крошки. Чтобы избежать лишних проблем до того, как материал окончательно затвердеет, нельзя до нее дотрагиваться и приступать к ее обработке, во избежание изменений в самой структуре материала и не создавать помехи в процессе полимеризации.
Можно получить хорошее качество выполненной работы только в том случае, если материал удовлетворяет соответствующим стандартам. Тогда не придется делать заново работы по герметизации стыков. Следует учитывать, что в продаже есть баллончики в различных ценовых категориях и которые имеют разную емкость выхода пены. В этом случае выгоднее приобрести аэрозольный баллончик по более дорогой цене, чтобы его хватило на все щели, чем купить несколько более дешевых.
Монтажная пена – отличное качество ремонта
При покупке пеноматериала, нужно помнить, что применение баллона рассчитано лишь на однократное применение. Исходя из этого не нужно использовать баллон дважды. Если Вы знаете как пользоваться монтажной пеной без пистолета, то рассчитать объем необходимый для выполнения данной работы нетрудно. В противном случае лучше получить консультацию у тех, кто работает в данной сфере, либо посоветоваться с продавцом в магазине.
Повторное употребление емкости с пеной, имеет место лишь тогда, когда проводят операцию с герметиком через короткое время. При этом по завершении первого этапа работы трубку (пистолет), вентиль обработать специально предназначенной для этого жидкостью для удаления пены. Но, как правило, рабочими на строительных участках этот метод не используется.
Рекомендации по работе с монтажным пеной
Для удаления излишков нужно заранее приготовить водяной распылитель и нож для срезания лишнего.
Если пена оказалась в ненужных местах, удалить ее можно с помощью мягкой губки ацетона.
Экономичный расход монтажной пены поможет избежать дополнительных затрат на баллоны.
Обрабатывать поверхность после нанесения пены нужно после 4 часов. По окончании 7-8 часов обрезать ее станет труднее, процесс затвердевания полностью закончиться
Выполнять работу следует с использованием респиратора, он даст защиту организму человека от ненужной химии. Также не помешает, если в наличии у рабочего будут очки, перчатки и спецодежда. Так как удалить монтажную пену с одежды дело непростое.
Не стоит ждать пока пена станет темного цвета, так как это свидетельствует о том, что началась реакция на воздействие ультрафиолета (изначально она имеет светло-желтый оттенок).
Запрещено пользоваться монтажной пеной вблизи открытого огня и хранить баллон под действием открытых солнечных лучей (это распространенное правило, но часто оно не соблюдается есть риск нарваться на последствия возгорания и приезда пожарных). В составе герметика используются различные компоненты, которые могут воспламеняться. Это может привести к очень печальным последствиям. У пены есть классы: противопожарный, самозатухающий или горючий (это необходимо узнать заранее).
Возникновение проблем связано также, если пена нанесена на грязную поверхность. Для решения этой проблемы обрабатываемую поверхность чистят с помощью пылесоса.
Если температура за окном ниже плюс 5 градусов, то продукт по вязкости может не подходить к применению из-за несоответствия нормам. Также нормальную структуру пены может нарушить увеличение температуры окружающего воздуха до 30-35 градусов цельсия (исключением является всесезонная пена, которая подходит для применения при температуре от минус 10 до плюс 40 градусов).
Если же рискнуть, применив летнюю пену зимой, то есть риск получить пену, которая крошится и имеет стекловидные пузырьки. Она начинает ползти вниз, что означает выброшенные на ветер деньги. К сведению, всесезонный раствор температурные рамки до минус 10 градусов показатель содержимого баллона и минус 5 температура емкости
При условии, что вами учтены все советы о том, как пользоваться монтажной пеной без пистолета, которые были здесь упомянуты, можно с полной уверенностью приступать к строительным работам, которые предполагают использование монтажной пены. С помощью пеноматериала выполнять работы по изоляции разводящей сети, которые имеют уплотнения с различной шириной швов и трещин, также просто заполнять лишние пустоты в стенах. Так что можно смело приступать к качественному ремонту!
Рекомендуем также ознакомится с материалом как пользоваться холодной сваркой для металла о ее видах и способах применения.
Видео: КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ МОНТАЖНОЙ ПЕНОЙ
Как пользоваться монтажной пеной — инструкция к применению: tvin270584 — LiveJournal
Монтажная пена – прекрасный строительный материал, который применяют для многих ремонтных работ. Такое средство просто незаменимо при установке окон, дверей, герметизации больших швов, отверстий. В этой статье мастерсантехник расскажет, как правильно пользоваться монтажной пеной.
Монтажная пена говорит щелям — нет!
Среди разнообразных видов герметика, монтажная пена является самой востребованной. Этот материал поможет очень качественно заделать трещины на потолке в стене, щели и стыки, которые имеют более трех сантиметров в ширину, скреплять конструкции, обеспечить фиксацию стыков, тепло и звукоизолировать поверхности. Упаковка, в которой продается пена представляет собой аэрозольный распыляющий баллон, изготовленный из металла. Несмотря на маленький вес, концентрация содержимого внутри очень высока. Из емкости одной упаковки можно получить больше 40 литров пены. Устройство баллона было придумано с целью легкого вытеснения пены из баллона специальным газом. В результате происходит образование жидкого полимера его застывание и образование пенополиуретана.
Обратите внимание! Перед тем как начать пользоваться монтажной пеной без пистолета, нужно учесть, что это вещество становится твердым под влиянием влажной среды, а также заметно увеличивается в объеме, после того как использовали баллон
Итак, монтажная пена – это универсальное средство. Раньше альтернативой этому материалу служил цементный раствор, но его производство это трудозатратный процесс, занимающий много времени. По простоте, удобству и сочетании в работе со стеклом, штукатуркой и шпаклевкой, металлом, деревом, бетоном и камнем можно отдать предпочтение пенному раствору. Критерии при покупке монтажной пены
На сегодняшний день современная промышленность производит три основные разновидности монтажной пены – профессиональные и бытовые баллоны. Еще существует так называемая двухкомпонентная монтажная пена, которую рассматривать в этой статье не будем по одной простой причине – ее применяют исключительно в производственных целях. В чем различие между профессиональной и бытовой монтажной пеной? Какой из них отдать предпочтение? Бытует мнение, что бытовая пена подходит для чернового, разового ремонта (нужно заделать зияющие пустоты в окнах, поставить одну дверь). Все верно, но это далеко не полный список отличий.
Бытовой баллончик с трубкой – это однокомпонентная монтажная пена. В нее входит полимер, катализаторы, усилители адгезии, то есть способности надежно прилипать к поверхности материала, разные огнеупорные и морозостойкие добавки (зависит, от ответственности производителя) и газы. Что происходит, когда вы встряхиваете баллончик с пеной (не менее 30 секунд) и начинаете распылять на подготовленную поверхность? Полимер вступает в химическую реакцию с воздухом, увеличивается в объеме и затвердевает.
Обратите внимание! Не нужно заделывать сразу большие объемы, есть риск, что пена не успеет застыть. Обычно работают отрезками по 10-15 см
Профессиональный баллон, как правило, большего объема (от 750 мл), тяжелее. В нем два активных вещества до поры хранятся раздельно. Взаимодействие между ними при смешивании происходит автоматически, без участия влаги и кислорода. Обычно початый бытовой баллон с трубочкой долго не хранится, состав в нем быстро затвердевает. Профессиональную монтажную пену можно использовать в несколько приемов. Хранится такой баллон с надетым пистолетом, у которого закрыто сопло.
Даже для бытовых работ, несмотря на разницу в цене, выгоднее может оказаться профессиональная монтажная пена и пистолет к ней. Сэкономив, вы столкнетесь с большим расходом пены, необходимостью регулировать выход, неровными швами, лишней работой по обрезке застывших кусков. Безответственные производители часто пользуются тем, что бытовую монтажную пену берут новички для работ на раз, поэтому пренебрегают качеством и количеством (забивают флакон большим, чем необходимо объемом газа). При любом раскладе, стоит выбирать известную на рынке марку, про которую можно найти отзывы. Так вы получите выход соответствующий заявленному, правильную структуру, плотность пены, хорошую адгезию (склееваемость). Любые известные бренды рано или поздно начинают подделывать, поэтому важно не только, какую купить монтажную пену, но и где. Не уверены, что перед вами не подделка, — требуйте сертификат. На этикетке обычно указан выход пены. О некоторых тонкостях в этом вопросе мы уже упомянули. Не нужно доверять маркетинговым изыскам производителей, которые пишут на баллонах, что выход пены увеличен или составляет до 65 литров, к примеру. Вся реклама разбивается об арифметику. На долю самого полимера в баллоне приходится не больше 75% объема. В лучшем случае его можно умножить на 20. На этикетке указывают температурный режим применения:
Летняя пена — от +5 до +35 С;
Зимняя пена — от –10 до –35 С;
Всесезонная пена — от –10 до +35 С.
Нюанс в том, что монтажная пена не работает при температуре воздуха ниже –10º, даже если на ней написано, что она «зимняя». Выход пены существенно снижается пропорционально падению градусов. Если очень нужно, попробуйте предварительно разогреть баллон до комнатной температуры в воде (кстати, это и при работе в тепле улучшает клейкость пены). Обязательно смотрите на срок годности. При длительном хранении реакция состава происходит внутри самого флакона. Иногда производители пишут на этикетке пористость пены, показатель усадки после затвердевания и уровень расширения на выходе. Особого внимания уделять этим данным нет смысла. Многое зависит от качества материала. На практике даже у двух баллонов из одной партии эти показатели могут немного разниться.
Обратите внимание! Если в составе вам попадется любое соединение с бромом (гексабромциклододекан, например), знайте, что эти добавки во всем мире признаны сегодня токсичными
Хорошей пеной легко и приятно работать, от некачественной – одни огорчения. Поэтому подходите к выбору монтажной пены с умом. Как работать с монтажной пеной
Работа с монтажным пеноматериалом – процесс, который не требует больших усилий. Он отличается простотой и удобством. Но, чтобы не ухудшить качество работы нужно знать определенные тонкости:
Не важно, какой баллон пены вы приобрели (профессиональный или бытовой), первое, что необходимо сделать, так это подогреть его в горячей воде и хорошенько встряхнуть. Это нужно для того, чтобы смешать газ и жидкий компонент пены, увеличив таким способом выход пены с одного баллона;
Дальше на бытовой баллон навинчиваем идущую в комплекте с ним трубку, а профессиональный устанавливаем на пистолет;
Теперь о поверхности, на которую планируется нанесение монтажной пены. Во-первых, ее необходимо очистить от пыли и грязи. Во-вторых, обильно смочить водой. Дело в том, что процесс полимеризации полиуретанового герметика проходит гораздо лучше при высокой влажности. Кроме того, монтажная пена к смоченной водой поверхности прилипает лучше, что отнюдь немаловажно при задувании крупных щелей – пена не выпадает из них, как это бывает при работе с сухими поверхностями;
На этом шаге поговорим непосредственно о самом процессе нанесения монтажной пены. Здесь сложного ничего нет – единственное, что придется сделать, так это приловчиться дозировать выход пены из баллона. В этом отношении намного проще работать с профессиональным баллоном пены и пистолетом – дозировка выхода пены осуществляется специальным клапаном. В бытовых баллонах этот процесс приходится регулировать силой нажатия на клапан баллона. И еще один нюанс – в процессе запенивания баллон необходимо держать клапаном вниз;
После этого ждем, пока пена застынет. Сколько сохнет монтажная пена? Как правило, полная полимеризация этого строительного материала осуществляется в течение 6–8 часов. Так, по крайней мере, утверждает производитель, но на практике дело обстоит немного иначе – время застывания пены зависит от ее объема и может доходить до 12 часов;
Когда пена застынет, ее излишки срезаются острым ножом или пилкой по металлу;
Монтажная пена является чувствительным к ультрафиолетовым лучам материалом – она разрушается под их воздействием, меняет цвет и крошится. Если речь идет об использовании полиуретанового герметика на улице, то после высыхания и удаления излишков, пену необходимо замазать цементным раствором.
Обратите внимание! Запрещено пользоваться монтажной пеной вблизи открытого огня и хранить баллон под действием открытых солнечных лучей (это распространенное правило, но часто оно не соблюдается есть риск нарваться на последствия возгорания и приезда пожарных). В составе герметика используются различные компоненты, которые могут воспламеняться. Это может привести к очень печальным последствиям. У пены есть классы: противопожарный, самозатухающий или горючий
Если температура за окном ниже плюс 5 градусов, то продукт по вязкости может не подходить к применению из-за несоответствия нормам. Также нормальную структуру пены может нарушить увеличение температуры окружающего воздуха до 30-35 градусов цельсия (исключением является всесезонная пена, которая подходит для применения при температуре от минус 10 до плюс 40 градусов).
Если же рискнуть, применив летнюю пену зимой, то есть риск получить пену, которая крошится и имеет стекловидные пузырьки. Она начинает ползти вниз, что означает выброшенные на ветер деньги. Видео В сюжете — Правила применения монтажной пены
В сюжете — Подборка лайфхаков и полезных советов при работе с монтажной пеной
В продолжение темы посмотрите также наш обзор Чем отмыть монтажную пену
При выполнении работы с применением монтажной пены требующей повышенной аккуратности, тонкости и точности — отличным помощником станет пистолет для монтажной пены, при помощи которого материал расходуется значительно экономнее, а точность нанесении повышается. Одним из главных правил использование такого инструмента, это следует обезопасить глаза и руки защитными очками и перчатками.
Непосредственно перед установкой баллона энергично встряхните его не менее 20 раз. С баллона монтажной пеной нужно снять защитную пробку колпачок, вкрутить баллон в держатель пистолета, одной рукой удерживая рукоятку инструмента, а второй вкручивая баллон с пеной.
При вкручивании баллон находится в вертикальном положении, а инструмент поворачивается рукояткой вниз. После чего необходимо отвернуть регулировочный винт на пол-оборота назад, что переведет баллон с пистолетом в рабочее состояние. При нажатии на спусковой крючок ствол инструмента заполнится пеной. Для лучшего понимания, как правильно пользоваться пистолетом для монтажной пены, рекомендуем просмотреть подготовленные ниже видео инструкции.
Устройство пистолета для монтажной пены
Конструкция инструмента довольно простое и все они сконструированы по одному принципу:
пистолет для монтажной пены представляет собой трубку, оснащенную специальными клапанами, расположенными с обоих концов;
к трубке крепится пистолетная рукоятка и курок с приводом выводного клапана в виде стержня;
через всю длину трубы пистолета проходит привод, который придает при выполнении работ дополнительное удобство;
на трубке, через которую подается пена, находится шариковый клапан с кольцом, к которому крепится баллон с монтажной пеной.
Благодаря такой простой конструкции зарядка инструмента является простейшей процедурой и производится за считанные минуты.
Как разобрать пистолет для монтажной пены
Несмотря на простое устройство и простоту применения, данный инструмент требует к себе бережного отношения и заботы. Перед тем как пользоваться пистолетом для монтажной пены, необходимо знать и соблюдать ряд требований:
при хранении инструмента полностью перекрывать клапан;
не допускать его хранения более 7 суток с заряженным баллонном;
не оставлять без баллона заполненный монтажной пеной пистолет;
не производить нажатие на курок при отсутствии баллона;
промывать редуктор и сопло пистолета в ходе работы при замене баллона;
после каждого использования незамедлительно промывать, не допуская засыхания монтажной пены на поверхности инструмента так и внутри;
не допускать падения инструмента, а также удары по нему и тряски.
Если вы плохо почистили пистолет или забыли это сделать после выполнения работ, скорее всего он перестанет работать. Засохшая пена, оставшаяся в нем — основная причина выхода из строя инструмента.
Как правильно почистить пистолет от засохшей монтажной пены видео
Если пистолет не работает или стал плохо пропускать пену, необходимо его осмотреть и установить причину неисправности (см. на видео).
Курок легко поддается нажиму, но пена не подается. Проверьте баллон с пеной, возможно проблема кроется в некачественном баллоне.
Как правильно пользоваться пистолетом для монтажной пены. Если проблема в инструменте, то снимите баллон, вставите очиститель и попробуйте еще раз. При отсутствии работоспособности, вероятной причиной будет являться клин или загрязнение в редукторе шарикового клапана:
редуктор нужно промыть очистителем, входное отверстие в нем прочистить смоченной очистителем ватной палочкой;
после чего слегка покрутить шарик клапана или нажать на него. Металлические предметы могут повредить шарик, и клапан потеряет герметичность.
Если эта процедура не вернула работоспособность пистолету для монтажной пены, значит, внутри затвердела пена, где потребуется полностью разобрать инструмент для дальнейшей его очистки. Для этого потребуются ключи, очиститель пены, деревянные палочки, отвертка, мягка тряпка:
аккуратно, чтобы не повредить детали инструмента, покрытые специальным составом, почистить с корпуса пистолета застывшую пену;
с помощью отвертки, просунув ее между спицами и используя в качестве рычага выкручиваем адаптер, чистим его изнутри при помощи спички, зубочистки, очистителя и мягкой тряпки;
откручиваем ключом и очищаем запорный клапан;
ключом откручиваем и снимаем со стержня шток пистолета. Чистим шток и стержень изнутри. Можно воспользоваться деревянной шпажкой;
вынимаем болт-прокладку;
достаем из корпуса конец стержня путем надавливания на его конец, предварительно очистив от затвердевшей пены;
со всех, снятых деталей снимаем пену. Если необходимо, все детали нужно замочить на несколько часов в ацетоне. Тщательно производим очистку внутренней части корпуса, избегая использования металлических предметов.
Сравнение пистолетов для нанесения монтажной пены видео
После удаления всей засохшей пены производим сборку инструмента в обратном порядке.
Пистолет для монтажной пены, как пользоваться: пошаговая инструкция
При работе пистолетом для монтажной пены, его надо подготовить, после чего, для правильного использования, соблюдать простые инструкции: (см. подробно на видео)
потрясти баллон с монтажной пеной 15-20 раз и накрутить на пистолет;
открутить в пол-оборота назад регулировочный винт и перевернув, привести инструмент в рабочее состояние;
нажать на курок и наполнить пеной выводной канал;
намачиваем с помощью опрыскивателя очищенную поверхность, куда будет она нанесена. Влага способствует однородности структуры монтажной пены и ее лучшему набуханию;
отрегулировать требуемую скорость пистолета вывода пены;
подвести наконечник к месту работы и следить за его постоянным нахождением в процессе запенивания внутри слоя пены;
вертикальные швы обрабатываются снизу вверх, остальные слева направо;
шов должен быть без дыр и разрывов. Палец с курка пистолета старайтесь убирать как можно реже;
при длительных по времени работах рекомендуется периодически встряхивать баллон;
при отсутствии минусовых температур, после завершения работ пену нужно сбрызнуть водой из оросителя.
Правила применения монтажной пены видео
Как правильно почистить пистолет для монтажной пены
Инструмент нуждается периодической чистке не только после завершения работы, а так же и в ее процессе при замене использованного баллона с пеной на новый. Замена баллона происходит, аналогично установке первого баллона:
запачканный редуктор нужно очистить растворителем или ацетоном;
в ходе выполнения работ, налипшую на наконечник пену периодически убирайте мягкой тряпкой, смоченной в растворителе;
по окончании работ, если в баллоне остается пена, уберите ее очистителем, а клапан закрутите. В таком состоянии пистолет остается заряженным в течение нескольких недель. Если баллон с остатками материала вам не понадобится, то его нужно выкинуть, так как хранению долгое время он не подлежит;
после откручивания баллон, следует установить баллон с растворителем и почистить монтажный пистолет от остатков пены — из наконечника должен потечь чистый очиститель.
Очищенный инструмент хранится с накрученным очистителем.
Пистолет для монтажной пены — легко ли им пользоваться?
Мнение о том, что пистолетом для монтажной пеной пользуются только строители и мастера по установке дверей и окон, ошибочно. Этот инструмент множество людей приобретает для использования в бытовых нуждах. При этом обладать специальными знаниями и техническим дипломом вовсе необязательно — принцип использования инструмента настолько прост, что с ним уверенно справляются и домохозяйки. Кстати, у последних пистолет для монтажной пены становится по-настоящему популярным инструментом для творчества благодаря быстро набирающим известность занятиям, как лепка фигур и поделок из монтажной пены.
Соблюдая несколько простых правил и следуя рекомендациям, Вы научитесь пользоваться инструментом аккуратно, а сама работа будет безопасной:
Во-первых, нужно организовать свое рабочее место так, чтобы к инструменту и поверхности был хороший доступ света. Если обстоятельства этого не позволяют (например, Вы работаете в гараже), установите дополнительные лампы. Кроме того, обязательно постоянное проветривание помещения — в монтажной пене содержатся вредные химические вещества, которые не должны скапливаться в закрытом пространстве.
Во-вторых, перед нанесением монтажной пены поверхность необходимо обезжирить — благодаря этому жидкость ляжет лучше, а процесс засыхания пойдет быстрее.
В-третьих, перед прикреплением баллона его нужно сильно встряхнуть 10-15 раз. Так Вы добьетесь равномерной консистенции пены внутри ствола инструмента. Если баллон уже был прикручен, встряхивайте сам пистолет. Снимать емкость не нужно во избежание стравливания давления.
В-четвертых, проверьте, исправен ли сам инструмент. Особое внимание стоит уделить клапану, на который накручивается баллон. Узнать о том, каким способом стоит воспользоваться для его проверки, можно из статьи: «Пистолет для монтажной пены: выбираем для работы и для дома».
В-пятых, навинчивать баллон нужно на перевернутый пистолет. Так риск того, что стравится давление, будет полностью исключен.
Полезный совет: монтажная пена засыхает очень быстро. Поэтому, если нужно нанести тонкий слой, стоит потренироваться перед этим на куске картона или пластика. Регулировать объем и скорость подачи монтажной пены можно при помощи специального винта, находящегося на конце ствола. Так Вы научитесь подавать при помощи пистолета именно столько вещества, сколько требуется.
В-шестых, при работе необходимо постоянно придерживать баллон. При запенивании труднодоступных участков инструмент часто приходится наклонять, что может привести к выпадению тубы с пеной из него и срыва резьбы. Чтобы этого не произошло, старайтесь контролировать положение баллона свободной рукой.
В-седьмых, каждый раз перед началом работ необходимо срезать с наконечника ствола засохшие остатки жидкости. Этим Вы предупредите чрезмерное скапливание монтажной пены внутри пистолета и его поломку.
В-восьмых, если в баллоне все еще осталась пена, не стоит снимать его, убирая сам пистолет на хранение. Несмотря на герметичность емкости, небольшой влажности воздуха хватит на то, чтобы начался процесс полимеризации, и пена стала густеть. В этом случае баллон становится непригодным к использованию. При длительном хранении пистолета с накрученным баллоном каждые 3-4 дня стоит проводить проверку — доставайте пистолет и делайте несколько пробных нажатий на курок, направляя ствол на кусок картона или в мусорное ведро. Этим Вы защитите инструмент от засыхания пены внутри него.
Очищать оборудование требуется каждый раз после использования. Для этого можно применять те растворители, в которых содержится не менее 50% ацетона. Баллон с жидкостью навинчивается на пистолет, вещество поступает внутрь ствола, а сам инструмент откладывается в сторону. Он должен полежать не менее 20 минут, чтобы ацетон успел «разъесть» засохшую внутри пену. После того, как положенное время истекло, нужно просто несколько раз нажать на курок и освободить, таким образом, пистолет от остатков монтажной пены.
Работая с инструментом, стоит помнить об элементарных правилах техники безопасности. Они прописываются в инструкциях, однако, как показывает практика, многие начинают читать их, лишь когда пистолет ломается или возникает брак в работе. Итак, о чем не стоит забывать при эксплуатации инструмента?
Пенополиуретан, находящийся в составе пены, обладает резким запахом. Поэтому рядом с человеком, использующим пистолет, не должны находиться дети и животные.
Нельзя пытаться разобрать инструмент самостоятельно, если это не предусмотрено производителем. В случае возникновения неполадок в работе пистолета для монтажной пены необходимо обратиться в сервисный центр.
Хранить инструмент необходимо в отапливаемом помещении. Это нужно по 2 причинам: во-первых, если на пистолет наверчен баллон, пена внутри него при минусовой температуре может застыть; во-вторых, сильный мороз может привести к образованию трещин на стволе и к преждевременному износу резины на рукояти.
И последнее. Несмотря на то, что струя пены идет из пистолета в точном направлении, капли и брызги все равно могут попасть на руки, волосы, лицо, одежду. Защитить себя можно при помощи специального комплекта — респиратора, маски или очков. Продаются они в специальном разделе нашего интернет-магазина «Спецодежда и СИЗ». Заказывая сопутствующие товары вместе с пистолетом для монтажной пены, Вы избавляетесь от многих проблем. В частности, не надо будет терять время на поиски нужных предметов и тратить лишние деньги — ведь покупать расходные материалы и сопутствующие принадлежности по отдельности бывает иногда очень накладно.
Монтажная пена без пистолета – использование в бытовых условиях
Монтажную пену без пистолета умельцы начали применять задолго до того, как производители наладили выпуск специальных, так называемых «бытовых» баллонов. Одних вынуждала к этому цена устройства, а другим приходилось выходить из положения из-за поломки, но в конечном итоге спрос все же породил предложение, и на рынке теперь ,наряду с обычной монтажной пеной, продается такая, которая не требует дополнительных комплектующих для работы.
Конечный результат такой же, как с пистолетом
Содержание статьи
Правила работы с монтажной пеной
Какой бы вид материала ни использовался, главные нюансы, которые необходимо учитывать, всегда одни и те же.
Определите, при какой температуре будут выполняться работы. Это необходимо, чтобы подобрать правильную пену, ведь если на градуснике меньше +5, то потребуется специальный зимний состав. В среднем нормальная температура для использования пены +20 градусов.
Придется отказаться от работ, если температура в помещении выше тридцати градусов или воздух ощутимо влажный. Оба этих фактора плохо влияют на адгезию (схватывание). В обычных условиях (при нормальной температуре и влажности) перед работами с пеной распылить на поверхность шва немного воды даже рекомендуется – это ускоряет реакцию с кислородом.
После извлечения из баллона, пена увеличивается в объеме примерно в 3 раза, поэтому заполняют запениваемые участки не больше чем на треть.
Избыток нанесения
Если щель, которую необходимо заделать, широкая (8-10 см и больше), то использование пены не даст эффекта. Полученная поверхность будет хрупкой и легко выломается. К тому же не стоит забывать о стоимости этого материала, поэтому важно взвесить – хочется получить дорогой и ненадежный шов, или проще предварительно кирпичами или крупным щебнем его уменьшить и уже после этого запенивать.
Правильное положение баллона, с пистолетом или без – кверху дном. В противном случае пена будет выходить неправильной консистенции, и есть вероятность использовать ее не всю, ведь давление создается сжатым воздухом и если он сразу выйдет, дальнейшая работа с этим баллоном станет невозможной.
Если пена расширилась недостаточно и не захватила все необходимое пространство, то после первичного затвердевания, которое занимает около получаса, добавьте сверху второй слой. Полное застывание происходит примерно после прошествии восьми часов.
Перед дальнейшей работой излишки обрезаются
Когда произойдет полное застывание монтажной пены, то этот материал не будет восприимчив ни к влаге, ни к температуре, но шов в любом случае придется защитить от попадания прямых солнечных лучей, ведь под воздействием ультрафиолета материал станет ссыхаться, становиться хрупким и отваливаться от поверхности.
Как работать с пеной, если для нее нет пистолета
Разницы в самой работе нет – вопрос в том, как извлекать пену из баллона. Тут есть два варианта – под рукой есть обычный «бытовой» баллон, или предназначенный для использования с пистолетом.
В первом случае вопрос заранее решен, ведь производители снабжают емкости специальными клапанами и трубочками. Остается все соединить и пользоваться.
Не забывайте о защите глаз и рук
Если баллон предстоит использовать профессиональный, предназначенный для пистолета, то тут вопрос сложнее, ведь придется найти трубочку для выхода пены и решить вопрос, как нажимать на клапан. Образно представить это можно так – требуется выпустить из велосипедной камеры воздух, чтобы он весь попал в нужную точку (при этом не зацепив руки).
В таких случаях обирают трубку из трех частей: гибкая-твердая-гибкая. Прочной частью нажимается клапан, первая мягкая часть не позволяет пене разбрызгиваться, а трубка уже подводит ее к месту обработки.
При любых работах не забывайте о защите рук и лица, ведь отмывается пена тяжело. Дешевле купить лишнюю пару перчаток, чем приобретать растворитель или ходить с грязными руками.
Такую конструкцию придется собрать для профессионального баллона
Когда и зачем придется искать пену без толуола
При работе с бетонными стенами или кирпичными кладками, наличие этого вещества в составе не играет никакой роли. Проблемы начнутся, если запенивать утепленные пенопластом участки, ведь последний под воздействием толуола начинает плавиться. Как итог – слой пены «проедает» себе дыру и падает в нее – работу придется переделывать заново.
Если нужно пенопласт приклеить к поверхности, то такое свойство толуола только на руку, ведь оно в прямом смысле «приварит» лист к стене. Кстати, этим широко пользуются при выравнивании стен гипсокартоном без каркаса – приклеивая «монтажкой» листы прямо на кирпич или бетон.
Вот и вся разница – если требуется работать с подобными пенопласту материалами, то нужно выбирать – требуется его подплавлять или лучше поискать пену без толуола, выбор которой представлен полиуретановыми и подобными составами.
Читайте также: Как пользоваться монтажной пеной
Преимущества использования пистолета для монтажной пены, как он работает
Выбирать пистолет просто – чем больше металлических деталей в устройстве , тем лучше. Особенное внимание уделите местам, которые подвергаются наибольшим нагрузкам – это место присоединения баллона и клапан выпуска пены.
Профессиональный пистолет
В целом конструкция простая:
Крепление баллона со штырьком для клапана. Надевается баллон либо накручиванием по резьбе, либо защелкой;
Курковый механизм, который открывает подачу;
Винт – регулирует подачу;
Подающая трубка, через которую содержимое баллона выводится наружу;
Рукоятка.
Перед тем, как отказываться от такой покупки, взвесьте все плюсы и минусы ее применения, ведь явный недостаток у профессионального пистолета один – стоимость среднего по качеству устройства составит цену 2-3 баллонов пены.
Положительных же сторон гораздо больше:
Удобство. Какой бы трубочкой ни снабжался «бытовой» баллон, по сравнению со специализированным инструментом она будет проигрывать.
Расход. Профессиональный пистолет комплектуется регулирующим винтом, который удобно подкручивать во время работы. Выход из бытового баллона придется выдерживать самому, нажимая на клапан, что неизбежно приводит к перерасходу в 2-3 раза.
Точность. Сопло пистолета гораздо уже, чем любая трубочка, поэтому им удобно обрабатывать даже маленькие швы без потерь пены.
Разумеется, без пистолета можно обойтись, если не предвидятся глобальные работы. Но если вы приобретаете 3-5 баллонов пены, то правильнее запастись и устройством для нанесения.
Вконтакте
Facebook
Twitter
Одноклассники
Монтажная пена в вопросах и ответах
Перейти к Каталогу монтажной пены
1. Что такое однокомпонентная полиуретановая пена?
Однокомпонентная полиуретановая пена является полужестким изоляционным материалом, созданным как для неспециалистов так и для профессионалов, выпускаемым в баллонах различного объема.
2. Что составляет химическую основу однокомпонентной полиуретановой пены?
Химическую основу однокомпонентной полиуретановой пены составляет форполимер из Полиола и изоцианата.
3. Что такое форполимер?
Форполимер –это соединение вышеназванных химических элементов, молекулы которых уже начали реагировать друг с другом. Как только реакция полностью завершится, образуется новый материал, называемый полиуретаном.
4. Необходимо ли каким-либо способом способствовать проведению химической реакции?
Да, для правильного затвердевания однокомпонентной полиуретановой пены необходима соответствующая влажность.
5. Как обеспечить пену необходимой степенью влажности?
После выпуска пены из баллона, свежая пена берет влажность либо из поверхности, на которую она была нанесена, либо из атмосферы.
6. Можно ли как-то способствовать процессу затвердевания пены или ускорить его?
Да, нанося воду, желательно из пульверизатора, можно сократить время затвердевания пены.
7. Сколько воды необходимо для правильного застывания пены?
Количество воды зависит от количества нанесенной пены. Как правило, на 750-ти миллилитровый баллон пены требуется 40 миллилитров воды.
8. Когда необходимо сбрызгивать пену водой?
Рекомендуется наносить воду на поверхность материала, на который будет наноситься пена, а затем и на саму только что выдавленную пену. Большие объемы пены следует наносить слоями, и водой должен сбрызгиваться каждый слой.
9. Необходимо ли ждать затвердевания каждого слоя перед нанесением последующего и нужно ли наносить воду между слоями?
Содержимое всего баллона может быть использовано сразу, если наносить пену слоями и сбрызгивать водой каждый слой .
10. Не повлияет ли вода на пену?
Нет. Вода никак не повлияет на пену.
11. Сколько воды нужно наносить на поверхность?
Столько, сколько поверхность могут впитать. На поверхности не должно оставаться воды, так как вода действует на пену как репеллент и препятствует соединению пены с поверхностью.
12. Что происходит, если в атмосфере и на поверхности, на которую наносится пена, недостаточно влажности?
Недостаточная влажность ведет к недостаточному затвердеванию пены, и это может привести к расширению пены впоследствии, даже спустя месяцы после нанесения.
13. Если клиент жалуется на неправильное застывание пены, возможно ли определить, что в момент нанесения влажность была недостаточной?
Да, если нанесенную пену разрезать, изменение цвета от ярко-бежевого (нормальный цвет пены) до коричневатого указывает на то, что во время нанесения пены влажность была недостаточной. Если жалоба поступает через короткое время после нанесения пены, возможно обнаружить незатвердевшую коричневатую тягучую сердцевину внутри слоя и капли пены.
14. К чему устойчива затвердевшая пена ?
Правильно затвердевшая пена устойчива к влаге – даже соленой воде- вредителям, грызунам и разбавленным кислотам, но она не устойчива к ультрафиолетовым лучам.
15. Означает ли неустойчивость пены к ультрафиолетовым лучам то, что материал нельзя использовать снаружи?
Нет, если застывшую пену покрасить или покрыть строительным раствором или гипсом или другим материалом, пену можно использовать снаружи без каких-либо проблем.
16. Как насчет старения затвердевшей пены?
Застывшая пена устойчива к старению. Пока не известны случаи распада пены даже через 20 лет после нанесения.
17. Можно ли заполнить полиуретановой пеной стыки и щели между изоляционными слоями из полистирола?
Да, однокомпонентную полиуретановую пену можно использовать в этих целях, и пена не будет воздействовать на полистирол.
18. Выделяет ли однокомпонентная полиуретановая пена в затвердевшем виде опасные газы в течение срока службы?
Нет, застывшая однокомпонентная полиуретановая пена не выделяет никаких опасных газов.
19. Что необходимо знать в случае нанесения однокомпонентной u1087 полиуретановой пены на металлические трубы (стальные, медные и т.д.)?
Металлические трубы не должны быть без покрытия, так как возможно, что открытая ячеистая структура в месте соединения пены и металлической поверхности – в результате конденсации, вызванной веществом, пропускаемым по трубе – может ускорить процесс коррозии.
20. Верно ли то, что пена в баллоне имеет ограниченный срок хранения?
Да, пена внутри баллона имеет ограниченный срок хранения из-за химической реакции, которая –хотя и очень медленно — начинается вскоре после того, как баллон заполнили химическими продуктами.
21. Может ли внешнее воздействие повлиять на срок хранения баллона?
Да, если хранить баллон в теплом месте, срок хранения может значительно сократиться – в зависимости от температуры хранения.
22. Может ли низкая температура повлиять на пену?
Да, низкая температура при хранении положительно влияет на срок хранения.
23. Что происходит, если по какой-то причине баллон хранили при температуре ниже нуля в течение какого-то времени?
Вязкость содержимого баллона, хранимого при температуре ниже нуля в течение какого-то времени, повысится, то есть материал становится более вязким. Таким образом, перед использованием баллон надо разогреть. Эта процедура может занять определенное количество времени.
24. Влияет ли температура ниже +5 0С на хранение или нанесение однокомпонентной полиуретановой пены?
Да, пена, выдавленная из баллона при нормальной температуре (t0С содержимого выше +5 0С ) кремово — желтоватого цвета ровной округлой формы. Пена, выпущенная из баллона при более низкой температуре, выглядит как икра лягушки и имеет очень жесткую структуру с прозрачными ячейками. Затвердевшая пена хрупкая, коричневого цвета.
25. Возможно ли как-то ускорить процесс нагревания?
Да, лучше поставить баллон в теплую воду. Процесс нагревания можно ускорить, встряхивая баллон время от времени.
26. Можно ли ускорить процесс нагревания, подвергнув баллон воздействию высоких температур?
Ни в коем случае нельзя подвергать баллон воздействию высоких температур, так как это приведет к опасному повышению давления газа-вытеснителя внутри баллона, и может стать причиной взрыва баллона. Следует соблюдать меры предосторожности, указанные на этикетке баллона.
27. Возможно ли взрывание баллона, если с ним обращались правильно?
Нет. Ни при каких условиях. Если баллон правильно хранить, пользоваться и нагревать, то он никогда не взорвется. Аэрозольные баллоны созданы в соответствии с высочайшими производственными стандартами.
28. Соответствуют ли аэрозольные баллоны требованиям по давлению (испытательное давление/ давление взрыва)?
Да, аэрозольные баллоны производятся в Европе в соответствии с Немецкими правилами TRG 300. По этим правилам аэрозоль, используемый для однокомпонентной полиуретановой пены выдерживает тест на давление при 15 бар. Во время теста баллон подвергался этому давлению в течение 25 секунд, после которых не должно появиться признаков какой-либо окончательной деформации.
29. Возможно ли определить по взорвавшемуся баллону, был ли он использован неправильно, хранили ли его в несоответствующих условиях или подвергался ли баллон воздействию высокой температуры?
Да, в соответствии с тестами на давление, которые мы проводили по различным причинам (ответственность производителя за качество продукции) можно утверждать, что баллон взрывается при 20-23 бар или выше. Такое давление может быть вызвано пропеллентом в баллоне. В соответствии с законами физики давление газа (газа-вытеснителя) усиливается, если баллон подвержен высокой температуре и ослабевает при низкой температуре. У каждого пропеллента индивидуальные характеристики температуры/ давления. Поэтому по таблице можно узнать соответствующую температуру, при которой давление газа-вытеснителя увеличивается до 20-23 бар.
30. Может ли температура в автомобиле увеличиться до уровня, который может стать критическим или опасным для аэрозоля?
Да, тесты, проведенные Немецким автомобильным клубом некоторое время назад, показали возможность увеличения температуры значительно выше +70 0С в машине обычным солнечным днем в Центральной Европе. Температура внутри баллона может подняться даже выше, особенно за ветровыми стеклами и задними стеклами при угле наклона 45 0С или меньше.
31. Имеет ли пропеллент в баллоне вредное воздействие на озоновый слой?
Нет, пропеллент в баллоне одобрен по всему миру.
32. Наш конкурент заявляет о большем выходе пены из его баллонов. Если размер баллона и тип пены (монтажная пена для пистолетов) одни и те же, нет практически никакой разницы между выходом пены из баллонов разных производителей. Выход пены зависит от разных аспектов, например от срока хранения баллона и метода тестирования выхода продукта.
33. Как срок хранения баллона может повлиять на выход продукта?
В результате полимеризации, которая начинается вскоре после производства баллона, вязкость форполимера постоянно растет с течением времени. Данный процесс происходит достаточно равномерно на протяжении первых 6-7- месяцев и ускоряется к истечению срока хранения. Как уже говорилось, условия хранения могут положительно или отрицательно влиять на повышение вязкости форполимера.
34. Как вязкость форполимера влияет на выход продукта?
Чем выше вязкость жидкости или полиуретановой пены, тем меньше скорость потока. Вязкий материал не будет расширяться так, как более жидкий. В то время как выход продукта из более старого контейнера уменьшается, ячеистая структура пены становится более мелкопористой, и, следственно, более качественной.
35. Есть ли какой-нибудь фактор, влияющий на выход продукта из баллона в отношении состава?
Да, очень важным фактором в сравнении выхода продукта из баллонов различных производителей является Удельная Масса (УМ) застывшей пены. Чем выше УМ, тем меньше выход из баллона определенного размера и наоборот. Чем выше УМ, тем мельче ячеистая структура. Затвердевшая пена с низкой УМ имеет грубую ячеистую структуру, и, следственно, ее характеристики, такие как прочность на разрыв, прессуемость, прочность на сдвиг и т.д., ниже.
36. Какова Удельная Масса многофункциональной пены?
Удельная Масса многофункциональной пены составляет 17-20 кг на кубический метр.
37. Почему необходимо встряхивать однокомпонентную полиуретановую пену перед использованием?
Пропеллент в однокомпонентной полиуретановой пене используется с тремя различными целями. Во-первых, он действует как растворитель для вязкого форполимера. Во-вторых, он действует как пенообразователь в составе. В- третьих, необходимо вытеснить форполимер из баллона. Через несколько часов после заполнения баллона, впоследствии однородный раствор Изоцианата, Полиола и Пропеллента, начинает разлагаться. Поэтому перед использованием необходимо встряхивать баллон для восстановления однородности раствора.
38. Оказывается ли неблагоприятное воздействие на пену, если баллон перед использованием хорошо не встряхнули?
Да, у пены, выпущенной из баллона, который не встряхнули или встряхнули недостаточно, очень характерный внешний вид. Материал нельзя назвать пеной, он выглядит как лягушачья икра, и видно четкое отсоединение пропеллента (белая водянистая жидкость) от форполимера.
39. Необходимо ли встряхивать баллон во время использования?
Рекомендуется время от времени встряхивать баллон для того, чтобы избежать отсоединения пропеллента от форполимера.
40. Как часто надо встряхивать баллон для получения однородной смеси?
Баллон необходимо встряхнуть минимум 15-20 раз.
41. Я хотел нанести пену из баллона, который я купил на днях, и она вышла из баллона под давлением, намного большим, чем из баллона, которым я пользовался 6 месяцев назад. Вы, должно быть, переполнили баллон. Безопасные пропелленты, используемые в однокомпонентной полиуретановой пене, находятся под особым давлением, которое зависит от температуры. Вид пропеллента, используемый в нашей рецептуре, например, создает давление приблизительно 6.5 бар при температуре 20 0С. Давление растет, если пропеллент подвергается воздействию высокой температуры. Оно, соответственно, падает при низких температурах. Даже если количество препеллента в два раза превышает обычный объем — из-за переполнения баллона — его собственное давление при данных температурах не будет расти.
42. Я не смог полностью использовать весь баллон, купленный вчера, так как в нем не было достаточно пропеллента. Характеристикой пропеллента, который используется в однокомпонентных полиуретановых пенах, является то, что индивидуальное давление при определенной температуре является стабильным и – в отличии от сжатого воздуха, например, — не зависит от заполненного количества. Если мы заполнили герметичный баллон объемом в 1,000 миллилитров 2. 000 миллилитрами сжатого воздуха, давление этого сжатого воздуха будет составлять 2 бар. Допустим, 500 миллилитров этого сжатого воздуха было выпущено их баллона, тогда давление оставшегося воздуха составляет 1,5 бар. Если мы выпустим еще 500 миллилитров из баллона, давление оставшегося сжатого воздуха составит 1 бар и так далее. Другими словами, давление сжатых газов, таких как воздух, азот, кислород и т.п., соотносится с объемом баллона и заполненным объемом. Сжиженные безопасные пропелленты , с другой стороны, не имеют таких характеристик. Их давление остается одинаковым вне зависимости от объема баллона и заполненного содержания.
43. Необходимо ли использовать однокомпонентную полиуретановую пену всю сразу?
Нет, частично использованный баллон можно хранить в течение нескольких недель при соблюдении условий хранения (сухое и прохладное место).
44. Как нужно хранить частично использованный баллон?
Оставить баллон в сухом и прохладном месте с остатками застывшей u1087 пены на штоке клапана. Затвердевшая пена служит пробкой, предохраняющей от возможной утечки пропеллента.
45. Что мне нужно делать с застывшей пеной на штоке клапана, если я хочу снова воспользоваться баллоном?
Вставить штопор в затвердевшую пену до упора. Затем, вытянуть застывшую пену из стержня.
46. Я не смог приступить к работе с баллоном, который был куплен на днях. Я не смог повернуть клапан, как того требует инструкция.
Клапаны, используемые для производства аэрозолей, являются массовой продукцией, и каждый индивидуально проверить не представляется возможным. В зависимости от условий хранения на складах оптовиков или розничных торговцев (т.е. при высокой относительной влажности) со временем влага может проникать в баллон. Из-за того, что влажность действует на форполимер в баллоне как катализатор, на дне штока образуется кольцо застывшего форполимера, между черной резиновой пробкой клапана, который работает как пружина, и штоком. Если кольцо из форполимера все еще маленькое и эластичное, клапан можно активировать, отклонив шток. Если шток невозможно отклонить или на него нельзя нажать вертикально, лучше вернуть баллон в магазин и заменить его. Если сильно активировать клапан, это может привести к бесконтрольной экструзии пены из баллона и вызвать серьезные травмы для пользователя и повреждение имущества.
47. Через 10 минут после окончания работы, пена все еще выходила из переходника. Что я сделал не так?
Вы не сделали ничего неправильного. Форполимер в удлинительной трубке выходит под воздействием влажности атмосферы, и, таким образом, выталкивается из переходника. Вытекания пены можно избежать, сразу после использования, открутив переходник.
48. Как можно избавиться от пролитой пены?
Брызги и пятна свежей пены можно устранить полиуретановым очистительным средством или специальным растворителем. Затвердевшую пену можно удалить с помощью FOAMCLEAN. FOAMCLEAN – это тиксотропный гель, который размягчает затвердевшую пену, и впоследствии ее можно удалить с поврежденной поверхности.
49. Создает ли пена давление в течение периода расширения, пока она полностью не застынет?
Да, во время периода расширения и до полного застывания, пена создает давление в результате своего расширения. Поэтому рекомендуется заполнять щели, пустоты и дыры приблизительно только на треть.
50. Как насчет излишка застывшей пены на окнах и подобных местах?
Излишек застывшей пены можно легко срезать острым ножом, резаком, пилой или чем-то подобным.
51. Является ли затвердевшая пена водонепроницаемой?
Нет, затвердевшая пена не является полностью водонепроницаемой, особенно в местах среза. Хотя пена имеет закрытую ячеистую структуру, срезанные ячейки образуют пустоты, которые могут впитывать воду.
52. Является ли затвердевшая пена термостойкой?
Да, затвердевшая пена является термостойкой к температуре от — 40 0С до +100 0С (длительное время) и от — 40 0С до +130 0С (краткосрочно).
53. Можно ли использовать пену для заполнения полых профилей (ПВХ, Алюминиевые, Стальные и т.п.)?
Заполнять полые профили не рекомендуется, так как по всей длине профиля невозможно обеспечить влажность, необходимую для правильного застывания пены.
54. На какие виды поверхностей/основ можно наносить пену?
Однокомпонентную полиуретановую пену можно наносить на твердые поверхности, за исключением основ как полиэтилен, Тефлон, Силикон, масла и жиры.
55. При какой температуре рекомендуется использование или какая температура является оптимальной для использования однокомпонентной полиуретановой пены?
Для достижения лучших результатов пену нужно использовать при температуре +15 — +25 0С (температура содержимого баллона и окружающего воздуха).
56. Какова степень расширения однокомпонентной полиуретановой пены, покупаемой у вашей компании?
Однокомпонентная полиуретановая пена в аэрозольных баллонах имеет степень расширения, равную приблизительно 150%.
57. Каков уровень u1087 поглощения воды однокомпонентной полиуретановой пены?
Уровень поглощения воды однокомпонентной полиуретановой пены составляет приблизительно 0,3%.
58. Какова сила растяжения однокомпонентной полиуретановой пены?
Уровень растяжения однокомпонентной полиуретановой пены составляет приблизительно 18 Н/см2 (DIN 53455).
59. Есть ли у однокомпонентной полиуретановой пены предел прочности на разрыв?
Да, предел прочности однокомпонентной полиуретановой пены на разрыв составляет приблизительно 20 Н/см2 (DIN 53455).
60. Если по какой-либо причине мы захотим провести апробирование продукта в нашей лаборатории и обменяться результатами тестов с вашим отделом технического обслуживания, какими должны быть условия для проведения тестов для того, чтобы мы смогли сравнить результаты?
Все тесты по техническим данным, указанные в наших листках технической информации, проводились при температуре + 20 0С и относительной влажности, составляющей 60%. Поверхности были хорошо увлажнены.
61. Есть ли разница в удельной массе между однокомпонентной полиуретановой пеной, нанесенной в замкнутом пространстве и пеной, заполнившей широкую открытую щель?
Да, удельная масса пены, нанесенной в замкнутом пространстве, значительно выше, чем свободно выпущенной пены. Из-за герметизации щели, ячеистая структура пены становится очень мелкопористой.
62. Продукция вашей компании производится в соответствии с какими-либо международно-признанными программами по проверке качества?
Да, наша компания прошла сертификацию в соответствии со стандартами Международной Организацией по Стандартизации 9001 в 1993 г. Последующая проверка и сертификация были успешно пройдены в августе 1995 г.
63. Почему на рынке представлено так много размеров баллонов однокомпонентной полиуретановой пены?
Однокомпонентная полиуретановая пена доступна на рынке в различных видах. Существует стандартный баллон, которым можно пользоваться в перевернутом положении клапана и переходника. Есть также поршневой баллон, предлагаемый только POLYFOAM LTD, так как мы являемся обладателями патента на такой баллон. Все баллоны, продаваемые в Европе, должны производиться в соответствии с директивой ЕЭС (стандарты заполнения для потребительских товаров). В соответствии с этим распоряжением, аэрозольные баллоны должны быть заполнены минимум на 75% от полного заполнения баллона. В связи с данным распоряжением применяется следующее заполнение:
Максимальный объем баллона
1’000 мл
800 мл
650 мл
520 мл
405 мл
Заполнение баллона
750 мл
800 мл
500 мл
400 мл
300 мл
Данные стандарты заполнения не применяются в Австралии. Если содержимое аэрозольных баллонов по всему миру заполняется по объему, Австралийские правила требуют заполнения по весу. В отличии от стандартов заполнения перевернутых баллонов, поршневые баллоны заполняются в соответствии с подпунктом инструкции о заполнении потребительских товаров. В соответствии с этим, поршневой баллон считается многокамерным баллоном, и к нему применяются следующие стандарты:
Максимальный объем баллона
1’000 мл
800 мл
650 мл
Заполнение баллона
825 мл
560 мл
470 мл
64. Существует ли у однокомпонентной полиуретановой пены, производимой у вас, степень пожарной опасности?
Да, у нашей продукции есть степень пожарной опасности в соответствии со стандартом Немецкого института Стандартизации DIN 4102/часть 1. DIN 4102 определяет в Разделе 1, что все строительные материалы, используемые в высоких зданиях, должны соответствовать «Классификации строительных материалов». Существует три следующие классификации: Классификация В3 легко воспламеняющиеся Классификация В2 воспламенение обычное Классификация В1 воспламенение незначительное Пена по классификации В1 в данный момент не может быть предоставлена ни одним производителем в мире по техническим причинам.
65. Как можно удалить затвердевшею полиуретановую пену с кожи человека?
Рекомендуется оставлять остатки затвердевшей однокомпонентной пены как есть. Никогда не используйте твердые предметы, такие как пемза. Естественное скопление кожного жира поможет избавиться от пены в течение одного — двух дней.
66. Через пару месяцев после того, как я воспользовался полиуретановой пеной для заполнения щелей в оконных рамах из ПВХ , поверхность рамы частично изменила цвет. Я не покрывал раму перед нанесением пены, но я удалил излишки пены с рамы с помощью полиуретанового очистительного средства.
Полиуретановая пена не выделяет никаких элементов, которые меняют цвет ПВХ или другого поверхностного материала. Возможно, Вы удалили не всю пену с поверхности, и на ней остался очень тонкий слой разбавленного полиуретана. Со временем этот тонкий слой полиуретана обесцветится ультрафиолетовыми лучами, так как продукт не устойчив к ним.
67. Баллоны, которые вы прислали нам в прошлый раз, содержали пену светло-бежевого цвета. Пена, же, которую я использовал сегодня, имеет более сероватый оттенок. Может быть, с продуктом что-то не так?
Нет, одной из составляющих частей продукта является Изоцианат, являющийся производным соединением сырой нефти. Сырая нефть поступает на очистительные заводы разных стран по всему миру в различных цветах, и т. д.
68. Проводит ли затвердевшая пена тепло?
Да, теплопроводность продукта составляет 0,04 Вт/мК
69. Каково относительное удлинение при разрыве?
Относительное удлинение при разрыве составляет 30%, измеряется по стандарту DIN 53455.
70. Каков у застывшей пены предел прочности при сдвиге?
Предел прочности при сдвиге по стандарту DIN 53422 составляет 8 Вт/мК
71. Каков у застывшей пены предел прочности при изгибе?
Прочность затвердевшей пены при изгибе составляет 20 Вт/мК. (по стандарту DIN 53423).
72. Какова величина относительного сжатия застывшей пены, есть ли она?
Да, относительное сжатие продукта при 10% сжатии составляет 5 Вт/мК. (по стандарту DIN 53421).
73. Почему при использовании стандартного баллона нужно переворачивать его вверх дном?
Фаза паров пропеллента внутри баллона легче, чем форполимера. И потому он поднимается над жидким форполимером. Для правильного нанесения пропеллент должен быть ниже форполимера.
74. Почему поршневой баллон можно держать вертикально?
Пропеллент под плунжером в нижней части баллона выталкивает поршень вверх, и таким образом, вдавливает форполимер в клапан, вне зависимости от того, направлен баллон вверх или вниз.
75. Есть ли другие преимущества поршневого баллона перед стандартным?
Да, выпускная доля поршневого баллона составляет 98%, а остаток форполимера в стандартном баллоне составляет примерно 10-12% содержимого баллона.
76. Каково преимущество баллона, используемого со специальным пистолетом, перед обычным баллоном?
Нанесение пены с помощью пистолета получается более аккуратным и, потому, более экономичным.
77. Каково преимущество пластмассового пистолета перед металлическим?
Легкий вес пластмассового корпуса пистолета позволяет им дольше работать, не уставая.
78. Изнашивается ли пластмассовый пистолет быстрее, чем металлический?
Нет, при условии, что оба пистолета используются с одинаковой рабочей нагрузкой, срок их использования будет одинаковым. Механические детали внутри пластмассового пистолета – некоторые из них имеют тефлоновое покрытие – сделаны по высочайшим промышленным стандартам для того, чтобы сохранить данный прецизионный инструмент в рабочей форме.
79. Был ли у вас опыт определения срока службы пластмассового пистолета?
Да, в нашей лаборатории по контролю качества, где пистолетные баллоны монтажной пены для пистолетов различных партий проверяются несколько раз в день, есть пластмассовые пистолеты, которыми пользуются уже больше года. В отличие от использования на строительных площадках, мы не используем тестируемые баллоны до конца, но снимаем пистолет с баллона после двух – трех распылений. И потому пистолет приходится промывать с помощью очистительного средства после каждого использования. Тем не менее, прокладки в пистолете все равно герметичные и хорошо служат.
80. Возможно ли оставить баллон на пистолете, если он не был использован до конца?
Да, мы рекомендуем оставлять баллон на пистолете, пока все содержимое не закончится. Для правильного хранения баллона и пистолета, рекомендуется заблокировать спусковой механизм дозирующим винтом.
81. Как долго можно хранить соединенными баллон и пистолет до очередного использования?
При условии, что дозирующий винт хорошо затянут, баллон с пистолетом можно хранить приблизительно 2-3 недели.
82. Почему струя, получаемая из пистолета, меньше в диаметре, чем капля из углового переходника?
Проходя через ствол пистолета пена еще не расширилась в такой степени, как при выходе из наконечника ствола. Ширина ствола и диаметр наконечника (в сравнении с удлинительной трубкой углового переходника) определяют размер струи.
83. Пистолет, купленный мною недавно, течет в гнезде адаптера пистолета. Это брак?
Нет, оставшаяся пена выходит из клапана при откручивании баллона. Эта пена расширяется в гнезде, и не является следствием протекания пистолета, как Вы подумали. Информация для Вас: Поскольку клапан открывается и закрывается по осевой симметрии (т.е. вертикально), это движение происходит при откручивании (т.е. радиально) баллона от пистолета. Таким образом, два витка резьбы, один, являющийся переходным кольцом баллона, а другой- внутренним кольцом переходника пистолета, остаются сцепленными, пока клапан открыт. Таким образом, в гнездо попадает очень маленькое количество пены.
84. Необходимо ли снимать расширяющуюся пену со стакана переходника, или можно сразу же присоединить новый баллон к пистолету?
Переходник сделан из пластмассы, к которой пена не прилипает. Но все же рекомендуется сразу же вытирать свежую пену очистительным средством. Если с инструментами правильно обращаться, они служат дольше!
85. На пистолете фирмы – вашего конкурента я увидел удлинительную u1090 трубку, прикрепленную к зазубренному кончику пистолета. Есть ли в этом какие-либо преимущества перед пистолетом, который предлагается вами?
Немедленная остановка потока пены при отпускании механизма является одним из главных преимуществ пистолетного баллона перед стандартным. А после прикрепления удлинительной трубки к пистолету, бесконтрольное вытекание свежей пены будет неизбежным.
86. На что нужно обратить внимание , если придется хранить использованный пистолет в течение какого-то времени?
Отсоедините пустой или частично опустошенный баллон от пистолета и немедленно замените его на баллон с очистительным средством для пистолета. Рекомендуется ослабить давление в корпусе пистолета, легко оттягивая рычаг, отсоединяя баллон ( с пеной или с очистительным средством). Внимание! Под рукой должна быть пустая картонная коробка или что-то подобное для пены или очистительного средства в случае необходимости. Оставьте очистительное средство на пистолете на 2 минуты, чтобы полностью растворить остатки пены внутри корпуса. Потяните рычаг и выпустите раствор пены и растворитель в картонную коробку или что-то подобное. Повторять эту операцию пока не выйдет чистый раствор.
87. Вы обеспечиваете запасными частями для пистолета?
Нет пистолет нельзя разбирать. Пистолеты, которые не работают должным образом, или изношенные пистолеты заменяются на новые за полцены. Одну из самых чувствительных деталей пистолета, запорный клапан в адаптере, можно присоединить только в производственных условиях с использованием специальных инструментов.
88. К кольцу переходника средства для очистки пистолетов присоединена маленькая красная деталь. Для чего она?
Средство для очистки пистолетов можно использовать под любым углом благодаря специальному клапану баллона. Маленькая красная деталь является головкой , которую можно прикрепить к клапану для удаления свежей пены с пистолета (корпус/адаптер /стакан) и других предметов. Осторожно! Рекомендуется проводить тест в скрытом месте, прежде чем очищать чувствительные предметы, чтобы не повредить им.
89. Нужно ли применять особые меры предосторожности при хранении баллонов с однокомпонентной полиуретановой пеной на складе или в магазинах?
Да, баллоны с однокомпонентной полиуретановой пеной надо хранить в сухом прохладном месте. На складах и во время транспортировки паллеты нельзя складывать друг на друга. Баллоны, отдельные или в картоне, всегда надо хранить клапаном вверх. Хранение в горизонтальном положении приведет к блокировке клапана.
90. Назовите самый эффективный и безопасный метод работы с клапаном?
Самым эффективным способом работы с клапаном является наклонение его соответствующим рычагом углового переходника. В этом случае как минимум 2 из 4 отверстий в штоке клапана открыты для того, чтобы пена выходила с нормальной мощностью потока. Регулируя давление на рычаге, мощность потока легко контролируется. Необходимо всячески избегать операций с клапаном в вертикальном положении, так как скорее всего это приведет к обратному перемещению пояска черной резиновой пробки по пластмассовому стержню. Это приводит к тому, что клапан остается в открытом положении и к бесконтрольному вытеканию пены.
91. Под защитным колпачком клапана баллона, который я купил недавно, была застывшая пена и липкое коричневатое вещество.
Вещество, обнаруженное под защитным колпачком клапана было вытеснено из баллона либо в результате неисправности наполнительной машины на заводе либо из-за сверхвысокого давления на клапан. Это могло случиться, например, во время транспортировки, если на картонную упаковку положили тяжелый груз.
92. Когда я встряхнул баллон, купленный недавно, мне показалось, что содержимое затвердело.
Причиной для этого, по-видимому, стало то, что весь газ вышел из-за дефектного клапана.
93. Почему выход продукта из поршневого баллона выше чем из обычного 750 мл баллона?
Объем содержимого поршневого баллона (825 мл) больше объема в стандартном баллоне (750 мл). Более того, скорость откачки поршневого баллона выше. Пистолет выталкивает форполимер к клапану, и, таким образом, оставляет внутреннюю поверхность баллона совершенно чистой, тогда как в стандартном баллоне значительное количество (10-12%) вязкого форполимера прилипает к внутренним стенкам баллона.
94. Я хотел снова воспользоваться баллоном несколько дней назад, но я так и не добился получения пены.
Видимо, затвердевшие остатки пены в штоке клапана заблокировали систему.
95. Струя пены, полученной из баллона, купленного вчера, очень маленький. Я заметил при встряхивании баллона перед работой, что содержимое показалось довольно твердым.
Очевидно, Вы купили баллон, срок годности которого уже заканчивался.
96. На одной из паллет, полученных от вашей компании вчера, картон был деформирован. Открыв картонную упаковку, мы обнаружили 12 баллонов полностью покрытых затвердевшей пеной. Создалось впечатление, будто все баллоны активировались во время транспортировки. Это проблема, которая может случиться время от времени.
Скорее всего на картон, во время транспортировки, положили тяжелый груз. Давление на баллоны привело в действие один или два клапана.
97. Какова функция клапана в нижней части поршневого баллона?
Через этот клапан пропеллент попадает в пространство под поршнем.
98. После нескольких распылений из пистолетного баллона, выпущенная пена не вышла прямо, но отклонилась в сторону.
Рекомендуется чистить наконечник трубки во время использования, особенно, если работа временно была прервана. Иначе остатки свежей пены на наконечнике застынут и, таким образом, заблокируют маленькое отверстие.
99. Нужно ли уделять особое внимание баллонам полиуретановой пены во время хранения и использования?
Да, все аэрозоли, и баллоны с полиуретановой пеной, в частности, требуют особого внимания во время хранения и использования. Всю существенную информацию, в том числе о медицинской помощи при несчастном случае, можно найти на упаковке каждого баллона.
100. При работе с поршневым баллоном я заметил явное уменьшение потока пены, когда баллон практически заканчивался . Через несколько минут баллон опять стал нормально работать.
Поршень выдавливается вверх, и потому пена выталкивается из баллона из-за разницы атмосферного давления снаружи и внутри баллона, а именно, под поршнем, если клапан открыт. Давление безопасного пропеллента образуется в результате перехода (испарения) из жидкого состояния в газообразное, в зависимости от пропорции объема баллона, в который он заполняется, заполняющегося количества и температуры. Так как поршень движется в баллоне вверх, объем под ним стабильно растет, и, таким образом, требуется непрерывный переход жидкого пропеллента в газ. По законам физики для процесса испарения нужна температура окружающей среды. Этот эффект – используемый в профессиональных холодильных установках- ощущается при падении температуры и приводит к падению давления газа. Для получения постоянной мощности потока, рекомендуется держать поршневой баллон за нижнюю часть во время работы, так как переход сжиженного газа поддерживается обычной температурой тела от руки.
101. Я хотел нанести пену на вертикальную поверхность, но масса выпущенной пены сразу же отпала от поверхности.
Адгезионная прочность свежей пены меньше веса струи пены. И потому свеженанесенная пена стремится упасть с вертикальной поверхности.
102. Я слышал об однокомпонентной полиуретановой пене, срок хранения которой составляет примерно 18-20 месяцев.
Мы предлагаем однокомпонентную полиуретановую пену со сроком хранения, превышающим гарантированные 12 месяцев. Для того, чтобы продлить срок хранения , приходится жертвовать некоторыми важными характеристиками пены, такими как время исчезновения адгезии, время срезания, время застывания. В частности, время застывания намного дольше из- за пониженной пропорции катализаторов в составе, это единственный возможный способ продлить срок хранения.
103. Можно ли использовать однокомпонентную полиуретановую пену для кладки кровельной черепицы?
Да, в странах Южной Европы, таких как Франция, Италия, Испания и т.д. и в США все чаще используется однокомпонентная полиуретановая пена для ремонта кровельной черепицы, так называемой желобчатой черепицы. Филиал нашей компании Фомо Продактс, Инк., Нортон, Огайо, недавно получил одобрение ведущих организаций, а именно прошел Контроль продукции в Майами, округ Дейд (№98 — 1211.01), Классификацию Лаборатории по технике безопасности R 18615 и получил одобрение Юго-Западного Исследовательского Института по кровельным системам класса А.
Расчетные характеристики аэрозольной пенополиуретановой изоляции
Материалы для воздушных барьеров
Подход
Воздушные барьеры, создаваемые с помощью распыляемой полиуретановой пены, должны быть основной стратегией, используемой при проектировании высокоэффективных конструкций крыши или чердака. Распыление пенополиуретана обеспечивает:
Снижение инфильтрации и эксфильтрации как влаги, так и воздуха
В сборку добавлены стойки и прочность на сдвиг
Превосходные изоляционные свойства
Контролируемая тепловая нагрузка приборов и воздуховодов, расположенных в помещении
Материалы для воздушного барьера Должны быть:
Не пропускает воздух
Непрерывно по всей ограждающей конструкции
Способны противостоять силам, которые могут действовать на них во время и после строительства
Долговечность в течение ожидаемого срока службы здания
Чтобы проектировать и строить безопасные, здоровые, долговечные, удобные и экономичные здания, необходимо контролировать воздушный поток.Неконтролируемый воздушный поток переносит влагу, которая влияет на долговременные характеристики материала (пригодность к эксплуатации), структурную целостность (долговечность), качество воздуха в помещении (распределение загрязняющих веществ и расположение резервуаров для микроорганизмов) и характеристики тепловой энергии. Одна из ключевых стратегий управления воздушным потоком — использование воздушных заслонок.
Воздушные барьеры предназначены для защиты от воздействующих на них колебаний давления воздуха. Системы напыляемой пены могут служить в качестве эффективного воздушного барьера, наносимого либо снаружи на элементы конструкции (пена с закрытыми порами), либо с внутренней стороны (пена с закрытыми и / или открытыми порами) внутри полых систем с надлежащей толщиной.
Воздушные барьерные системы предотвращают выход наружного воздуха из ограждения здания или внутреннего воздуха из ограждения здания, в зависимости от климата или конфигурации. Иногда системы воздушного барьера делают и то, и другое. Воздушные преграды могут располагаться в любом месте ограждающей конструкции.
В холодном климате внутренние воздушные барьеры контролируют отток внутреннего, часто влажного воздуха, тогда как внешние воздушные барьеры контролируют проникновение наружного воздуха и предотвращают смывание ветром через системы изоляции полости.
Пенополиуретановая изоляция — InterNACHI®
от Nick Gromicko, CMI® и Ben Gromicko
Пена для распыления полиуретана — это универсальный изоляционный материал, который распыляется в полости здания, где он быстро расширяется и приспосабливается к окружающей среде. Он доступен в вариантах с закрытыми и открытыми ячейками, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки в зависимости от требований его применения. В следующем руководстве кратко объясняются различия между этими вариантами изоляции.
Полиуретановая пена с закрытыми ячейками
Полиуретановая пена с закрытыми ячейками (CCPF) состоит из крошечных ячеек с твердыми неразрушенными стенками ячеек, которые напоминают надутые воздушные шары, плотно сложенные вместе. Ячейки надуваются специальным газом, подобранным таким образом, чтобы изоляционные свойства пенопласта были как можно более высокими. Подобно накачанным шинам, удерживающим автомобиль, наполненные газом пузыри после высыхания создают материал, достаточно прочный, чтобы ходить по нему без серьезных деформаций. Прочность стеллажа может быть увеличена при применении CCPF, а его прочность делает его предпочтительным для кровельных работ.По данным Министерства энергетики США, высокое термическое сопротивление газа дает CCPF значение R примерно от R-7 до R-8 на дюйм, что значительно лучше, чем у его альтернативы с открытыми ячейками. Он также действует как пароизоляция, что делает его предпочтительным продуктом, если изоляция может подвергаться воздействию высоких уровней влаги. Его плотность обычно составляет 2 фунта / фут 3 (32 килограмма на кубический метр [кг / м 3 ]).
Со временем R-значение CCPF может упасть, поскольку часть газа с низкой проводимостью выходит и заменяется обычным воздухом, процесс, известный как тепловой дрейф.Исследования, проведенные Министерством энергетики США, показали, что большая часть теплового дрейфа происходит в течение первых двух лет после нанесения изоляционного материала, но затем пена остается относительно неизменной, если она не повреждена.
Пена — опасность пожара
Полупроницаемая изоляция из жесткого пенопласта и изоляция из напыляемой пены (пенопласт) на внутренней стороне стен фундамента подвала часто обнаруживается во время осмотра цельного фундамента подвала. жилой дом.Его использование могло бы стать хорошей стратегией для влагостойкого готового подвала. Однако противопожарные и дымовые характеристики этого типа утеплителя требуют, чтобы он был покрыт огнестойким слоем, таким как гипсокартон (гипсокартон).
Иногда это требование работает нормально, когда подвал достраивается. Требование о том, чтобы изоляция из распыляемой пены была защищена тепловым барьером, содержится в Разделе R316 Международного жилищного кодекса (IRC) 2015 года. В
в большинстве случаев, когда устанавливается изоляция из пенополиуретана,
пена должна быть отделена от внутренних жилых помещений утвержденным
термобарьер из гипсокартона не менее 1/2 дюйма (гипсокартон),
23/32-дюймовая деревянная структурная панель или материал, проверенный на соответствие
приемлемые критерии от NFPA.Есть несколько исключений из этого
требование, включая рейтинги индекса распространения пламени.
Если подвал будет только утеплен, а не отделан, пожаробезопасный
Необходимо использовать пенопласт или аналогичное огнестойкое покрытие. Поскольку
надземные участки стены подвала могут высыхать снаружи,
огнестойкая изоляция на этих поверхностях может быть непроницаемой.
Например, он может быть облицован фольгой. Но изоляционные подходы, которые
ограничить возможность высыхания нижележащих участков фундамента
стены внутрь следует избегать.
На чердаках тепловой барьер не требуется при наличии нескольких условий. Эти условия перечислены в разделе R316 Кодекса IRC 2015 года, и они включают: доступ на чердак необходим, чердак вводится только для обслуживания и ремонта, а пенопластовая изоляция проверена или изоляция из пенопласта снова защищена от возгорания. с использованием указанного барьерного материала.
Пакеты и контейнеры с изоляцией из распыляемой пены (или пенопласта) должны быть маркированы и идентифицированы, если они доставляются на строительную площадку.
Полиуретановая пена с открытыми ячейками
Полиуретановая пена с открытыми ячейками (OCPF) — это мягкая, гибкая, губчатая изоляция с сломанными стенками ячеек, которые позволяют воздуху заполнять их. Обычно они имеют плотность 0,5 фунта / фут 3 (8 килограммов на кубический метр [кг / м 3 ]), что значительно меньше, чем у изоляции с закрытыми порами, а также имеют пониженное значение R на дюйм. , хотя OCPF по-прежнему обладает отличными теплоизоляционными и воздухонепроницаемыми свойствами. Пена также более слабая и менее жесткая, чем пена с закрытыми порами.Это потребует обрезки и удаления излишков материала, поскольку он расширяется более чем в 100 раз по сравнению с первоначальным размером жидкости.
Строители часто выбирают пенопласт с открытыми порами из-за следующих преимуществ, в том числе:
его низкая стоимость. Там, где важен экономический выход, обычно выбирают пену с открытыми ячейками вместо более дорогостоящей альтернативы;
обеспечивает звуковой барьер. OCPF образует более эффективный звуковой барьер в нормальных диапазонах частот, чем пена с закрытыми порами. По этой причине OCPF хорошо подходит для установки под полом и вокруг театральных залов;
его гибкость.Пена с открытыми порами более гибкая, чем пена с закрытыми порами, что позволяет ей адаптироваться к вызванному погодой расширению и сжатию элементов каркаса. CCPF, напротив, может вызвать переломы по линии роста волос, потому что он не может достаточно сгибаться; и
его проницаемость для влаги. Хотя OCPF часто называют причиной отказа от использования OCPF, в определенных ситуациях он может способствовать прохождению влаги через изоляцию. Например, пена с открытыми ячейками, используемая в крышах, позволит протеканию крыши проникнуть в пространство ниже, где ее с большей вероятностью обнаружат.Пена с закрытыми порами, используемая в том же применении, улавливает влагу, скрывая утечку и потенциально приводя к гниению древесины. Однако в большинстве случаев OCPF не следует использовать в местах, где он может намокнуть, поскольку влага снижает его изоляционные свойства. Инспекторы InterNACHI могут выявить изоляцию с открытыми ячейками, обнаруженную во влажных помещениях, например, во внешних помещениях или ниже уровня земли.
Таким образом, пенополиуретан доступен в двух вариантах, которые подходят для различных областей применения.
R&A Contracting — Как распыляемая полиуретановая пена (SPF) укрепляет коммерческие конструкции
Как распыляемая полиуретановая пена (SPF) укрепляет коммерческие конструкции
Какая часть коммерческого здания самая сильная?
Это не крыша. Это не фундамент. Это стены!
Несущие стены конструкции коммерческого здания, несомненно, являются самой прочной частью здания.Они выдерживают постоянный вес крыши, а также боковые силы, создаваемые гравитацией и внешними силами (такими как ветер и другие силы). Воздействие ветра на стены коммерческих зданий часто называют «сдвигающей силой». (Подробнее о поперечной силе стен можно прочитать здесь.)
Одна из наиболее распространенных точек обрушения коммерческого здания — внешняя стена. Когда вес крыши или внешнее силовое воздействие вызывает невыносимое давление, опорная стена разрушается, чтобы уменьшить вес.Коммерческие крыши часто имеют прочность на растяжение материала, растянутого на определенное расстояние, такого как ферма или кровельная панель. Даже с прочными стенами, поддерживающими крышу, часть крыши может прогнуться и позволить лишнему весу, льду или снегу провалиться внутрь здания.
Что, если бы мы могли усилить всю структуру вашего коммерческого здания одним простым решением? Если это кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, позвольте нам заверить вас: SPF, кровельная пена с распылителем, — это волшебное средство для укрепления коммерческих зданий.
Что такое спрей-пена?
Если название не разглашает, аэрозольная пена представляет собой состав на жидкой основе, который распыляется на место и превращается в пену. Конечно, это слишком простой способ описания аэрозольной пены. Пенополиуретан напыляемый — это двухкомпонентный утеплитель. Давайте начнем с двух частей, из которых состоит одна из наших самых популярных аэрозольных пен — спрей-пена с закрытыми порами FOAM-LOK 2000 от Lapolla Industries:
Часть A: Изоцианат. Технический тип изоцианата, который используется во многих пенах для распыления, — это метилендифенилдиизоцианат.Назначение изоцианата состоит в том, что он добавляет твердой прочности и защищает поверхность распыляемой пене. Мы очень заботимся о том, чтобы наша команда была защищена надлежащим защитным оборудованием, чтобы предотвратить любые опасности для здоровья, которые могут возникнуть в результате воздействия метилендифенилдиизоцианата во время нанесения.
Часть B: Смесь полиолов — здесь распыляемая пена приобретает гибкость при укладке и адгезии. Полиол — это смесь материалов, которые придают пену гибкость и способность к расширению.Lapolla Industries создает запатентованную смесь полиолов для своей продукции.
Примечание: любые потенциальные риски для здоровья, связанные с метилендифенилдиизоцианатом, возникают только во время нанесения и в течение первого часа после нанесения. Мы строго соблюдаем рекомендации Lapolla Industries и OSHA по охране труда и технике безопасности, чтобы защитить краткосрочное и долгосрочное здоровье нашей монтажной бригады.
Как работает пена для спрея?
Химические смеси изоцианата и полиола хранятся, транспортируются и подготавливаются к применению в больших промышленных бочках для химикатов.К каждому химическому барабану подсоединяется серия шлангов, а затем к распылительному аппликатору. Шланги активируются и втягивают два химиката в распылитель. Как только химикаты попадают в смесительное сопло, сразу начинается химическая реакция.
Теперь двойное соединение распыляется на место, и химическая реакция приводит к быстрому процессу расширения. Распыляемая пена может расширяться в в тридцать раз по сравнению с плотностью жидкости в раз! Подавляющее большинство аэрозольных пен, используемых в коммерческих целях, представляют собой аэрозольные пены с «закрытыми ячейками».Почему это важно и что отличает распыляемую пену с закрытыми порами от открытых?
Распыляемая пена с закрытыми ячейками возникает, когда молекулы газа задерживаются внутри распыляемой пены во время процесса расширения. При нанесении распыляемой пены с открытыми порами пена задерживает внутри пеноматериала карманы воздуха, а не газа. Поскольку газ более плотный, чем воздух, распыляемая пена с закрытыми порами, естественно, прочнее и долговечнее, чем распыляемая пена с открытыми порами.
Усиливает ли распыляемая пена прочность конструкции коммерческого здания?
Одним словом, абсолютно! Как такое возможно? По мере того, как распыляемая пена расширяется, она также прилипает практически к любой поверхности, с которой соприкасается.По мере расширения пены к распыляемой пене присоединяются десятки тысяч точек контакта. Поскольку во время нанесения распыляемая пена является жидкой по своей природе, она также проникает и изолирует практически все отверстия на контактной поверхности, включая большие трещины и отверстия.
Это означает, что распыляемая пена представляет собой самоуплотняющееся армирование строительной конструкции. Как только пена перестает расширяться, она начинает затвердевать. Уже через десять минут распыляемая пена способна выдерживать до 90% своей конечной прочности на разрыв.Что это означает для конструкции здания? По мере затвердевания пена естественным образом связывается с любым элементом конструкции, с которым соприкасается.
Подумайте о аэрозольной пене как о клее, скрепляющем любую часть вашего здания, соединенную с пеной. Поскольку аэрозольная пена является бесшовной, она обладает беспрецедентной способностью контактировать с труднодоступными частями здания и связывать их с окружающими элементами здания.
Вы помните, что мы говорили о «поперечной силе» ранее? Представим себе стену с металлической внешней стороной и стальными стойками внутри.В зависимости от риска воздействия сильного ветра эта внешняя стена может быть подвержена скручиванию и изгибу при сильном ветре. Это вызовет дополнительное давление и напряжение на металлическую обшивку, а именно на ее крепежные детали и уплотнения. При достаточной ветровой «поперечной силе» металлическая панель может легко оторваться от стальных шпилек из-за чрезмерного давления на крепежные детали панели.
Теперь представьте ту же самую металлическую внешнюю стену со стальными стойками, на которую нанесена пена из распылителя на внутреннюю часть стены между стойками.Распыляемая пена сцепляется как с металлическими панелями, так и со стальными стойками. Конструкция с закрытыми порами улавливает более сильные молекулы газа внутри вспененного материала, которые могут выдерживать внешнее скручивание и тянущее усилие сдвига ветра.
Теперь, когда на эту стену обрушивается более сильный ветер, распыляемая пена обеспечивает монолитное соединение, склеивающее металлическую панель и стальные стойки. Вместо ряда несколько связанных материалов теперь у вас есть одна соединенная металлическая стена, которая противостоит силе сдвига.
Пена для брызг усиливает коммерческие крыши против подъема ветра
А как насчет коммерческой кровли? Как и в случае с внешними стенами, распыляемая пена часто используется в качестве коммерческого раствора для прохладной кровли. BUR, металлические крыши и другие коммерческие кровельные системы обычно можно оставить на месте, пока на них наносят пену. Распыляемая пена проникает и закрывает любые отверстия в существующей коммерческой кровельной системе.
По мере расширения пена связывается с любым существующим кровельным материалом.Это означает, что ваша коммерческая крыша превращается из ряда панелей или досок в единую бесшовную кровельную поверхность.
Как это влияет на прочность вашей крыши на разрыв? Проходит крышу… образно. Поскольку ваша крыша больше не представляет собой комбинацию частей, это означает, что практически нет отверстий для ветрового подъема, которые могли бы действовать. Ветровой подъем возникает, когда сильный ветер проникает под край крыши и «приподнимает» крышу, отделяя ее от конструкции здания.
Ветровой подъем чаще всего возникает во время экстремальных погодных условий, таких как торнадо и ураганы.Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) классифицирует аэрозольный пенополиуретан как наиболее прочный и эластичный коммерческий кровельный материал, доступный в настоящее время. Сент-Луис известен своими сильными ветрами во время весенних и летних штормов. Именно после этих штормов мы видим, как многие компании ищут части своих крыш и нуждаются в нашей помощи.
Распыляемая пена сцепляется с существующей системой кровли, а также с несущей конструкцией здания, а именно со стенами. При сильном ветре аэрозольная пена действует как своего рода ветрозащитный барьер, отражающий воздействие ветра вокруг здания.Когда в 2005 году произошел ураган Катрина, это была пена с закрытыми порами, которая сохранила многие здания в неприкосновенности от исторических уровней сильных ветров. Ураган Катрина зарегистрировал один из самых высоких уровней активности ураганов, когда-либо зарегистрированных в регионе побережья Мексиканского залива. По мере того, как другие здания рушились и обрушивались, именно пена для распыления помогла спасти жизни, сохранив здание в целости и сохранности до прибытия помощи. Узнайте больше о стойкости распыляемой пены с закрытыми порами перед лицом урагана Катрина.
Trust R&A Подрядчик для усиления вашего здания пеной для распыления
Вне зависимости от того, новое ли ваше здание или построено несколько десятилетий назад, вы можете ожидать, что сильный ветер и излишки льда и снега еще больше снизят его эффективность.Что вы делаете сейчас, чтобы укрепить свое здание от дополнительной нагрузки?
Наша команда R&A Contracting работает с владельцами бизнеса по всему Сент-Луису, чтобы предоставить исключительные решения для распыляемой пены. Мы проводим бесплатные проверки на месте для выявления потенциальных проблемных участков на крыше и стенах вашего здания. Выбор правильного типа распыляемой пены и стратегии установки начинается с знания вашего бюджета и истории штормов в вашем здании. Мы можем составить реалистичный план действий, который учитывает ваш бюджет и отвечает интересам вашего здания.
Первый шаг — это запланировать бесплатную инспекцию на месте с нашей командой. Сохраните свое место в расписании. Мы с нетерпением ждем возможности служить вам и поддерживать ваше здание здоровым и сильным на долгие годы!
Пенополиуритан для распыления | Для широкого спектра применений
Спрей полиуретановая пена (SPF)
намного лучше изолирует, намного быстрее окупается за счет экономии затрат на электроэнергию, увеличивает прочность конструкции и (в зависимости от типа используемого SPF) обеспечивает высококачественный пароизоляционный барьер, герметизируя трещины и зазоры в вашем доме. дома от утечки воздуха и влаги.С SPF вы экономите больше на энергозатратах, уменьшаете количество загрязняющих веществ и аллергенов и увеличиваете защиту от плесени. Дополнительное преимущество: он также защищает ваш дом от вредителей. Стекловолокно и выдувной материал со временем теряют свои изоляционные свойства быстрее, тогда как распыляемая пена сохраняет свою эффективность намного дольше.
2 фунта пенопластовые системы с закрытыми порами
Вырабатывая молекулу газа, плотная пена с закрытыми ячейками заполняет все пустоты на ее твердой поверхности, не позволяя проходить воздуху или влаге.
Как это работает
Наша спрей-пена с закрытыми порами представляет собой двухкомпонентную аэрозольную пену, продуваемую газовыми молекулами. Два компонента, состоящие из полиольной смолы и изоцианата, смешиваются в соотношении 1: 1 и в мгновенной реакции расширяются до плотности ядра 1,9-2,2 фунта на кубический фут. Пена для распыления с закрытыми порами обеспечивает превосходную теплоизоляцию внутри здания, но при правильной установке она также останавливает проникновение воздуха.
Заявление
Аэрозольная пенная изоляция Upstate с закрытыми ячейками весом 2 фунта.пеной в пустотах открытых стен, пространствах для подполья, балках по периметру (любой выступающий обод или балка) и соборных / наклонных потолках с лучшим в отрасли показателем термостойкости R-7 на дюйм. Хотя продукт должен быть установлен с использованием местного кода, количество приложений может быть разным. Наша пена с закрытыми ячейками при правильном применении создает свой собственный замедлитель парообразования (пароизоляцию), и при нанесении полностью затвердевает на ощупь в течение 15 секунд.
Требования
Во время нанесения все поверхности должны быть очищены от масла, жира и мусора.Поверхность также должна быть сухой. При нанесении пенопласта с закрытыми порами температура рабочей зоны должна быть не менее 40 градусов по Фаренгейту. К сожалению, системы Spray Foam нельзя устанавливать в существующие дома, если неизолированная поверхность не будет полностью обнажена.
Конечный результат Пена для спрея с закрытыми порами
— отличный выбор для изоляции не только из-за ее сопротивления теплопередаче, но и из-за ее водостойкости и способности герметизировать ваш дом или здание.Благодаря этим характеристикам достигнутый КПД будет способствовать значительной экономии энергии на протяжении всего срока службы здания, а также принесет пользу владельцу, позволив использовать нагревательные и / или охлаждающие устройства меньшей мощности. Чем эффективнее ваш дом, тем меньше вам потребуется вместимости! С ростом стоимости отопления вы обязательно увидите окупаемость инвестиций за короткий период времени, используя спрей-пену с закрытыми ячейками!
Несколько характеристик закрытых ячеек 2 фунта. Пена для спрея
Рейтинг термостойкости R-7 на дюйм
Создает собственную пароизоляцию
Герметизирует все укромные уголки и щели при правильном применении, закрывая возможные утечки воздуха и влаги или существующие участки утечки
Уплотнения вокруг встроенного освещения, электрических розеток, проникновений в проводку и всех байпасов
Добавляет на 30% больше структурной прочности к нанесенной поверхности
½ фунта.Пенные системы с открытыми порами Как это работает
Наша пена для распыления с открытыми порами — это двухкомпонентная пена для распыления, распыляемая водой. Когда его два компонента смешиваются, они мгновенно реагируют и расширяются в пену низкой плотности с открытыми ячейками с плотностью внутренней части 0,45–0,55 фунтов на кубический фут. Open Cell Foam обеспечивает теплоизоляцию внутри зданий. Системы с открытыми ячейками уменьшают инфильтрацию воздуха только там, где это предотвращают системы с закрытыми ячейками.
Заявление
Пеноизоляция Upstate Spray Foam применяется с открытыми ячейками ½ фунта.Пенопластовые системы в пустотах открытых стен, подпольях, балках по периметру (любой выступающий край или балочные балки) и соборных / наклонных потолках с рейтингом термостойкости R-3,6 на дюйм. Хотя продукт должен быть установлен с использованием местного кода, количество приложений может быть разным. Для всех систем Open Cell Foam после нанесения требуется также замедлитель диффузии пара (пароизоляция). Эта система полностью полимеризуется на ощупь в течение 15 секунд.
Требования
Во время нанесения все поверхности должны быть очищены от масла, жира и мусора.Поверхность также должна быть сухой. При нанесении пенопласта с открытыми порами температура рабочей зоны должна быть не менее 40 градусов по Фаренгейту. К сожалению, системы Spray Foam нельзя устанавливать в существующие дома, если неизолированная поверхность не будет полностью обнажена.
Конечный результат
Имея вдвое меньшее значение R, чем у пенопласта с закрытыми порами, Open Cell также не обеспечивает достаточной производительности в областях, подверженных конденсации или влажности. В то время как Closed Cell Foam полностью отворачивается и отталкивает влагу, Open Cell впитывает ее своей губчатой поверхностью.Хотя пенопласт с открытыми порами должен наноситься с гораздо большей толщиной, чем пенопласт с закрытыми порами из-за его низкого рейтинга R-значения, он считается следующей лучшей изоляцией после закрытых ячеек. Считается, что это полужесткий пенопласт, он добавляет небольшую структурную прочность вашему дому или зданию, при этом заполняя каждый укромный уголок и трещину, герметизируя все пустоты от внешних элементов.
Только несколько характеристик ½ фунта. Пена для спрея с открытыми ячейками
Рейтинг термостойкости R-3,6 на дюйм
Герметизирует каждый уголок и щель при правильном применении, закрывая возможные утечки воздуха или существующие участки утечки воздуха
Уплотнения вокруг встроенного освещения, электрических розеток, проникновений в проводку и всех байпасов
Свяжитесь с нами для бесплатной оценки, нажав кнопку ниже.
Что такое изоляция из пенопласта? Из чего он сделан, как это работает и т. Д.
Изучая варианты изоляции для своего проекта, вы, вероятно, сталкивались со многими различными типами изоляции, включая стекловолокно, целлюлозу и аэрозольную пену.
Вы слышали о аэрозольной пене, но не слишком знакомы с ней и принципами ее действия.
Пена Icynene-Lapolla — это новый тип утеплителя, который используется с 1986 года.
Многие новые дома утепляются аэрозольной пеной для повышения энергоэффективности и комфорта.
В то же время домовладельцы существующих домов решают переоборудовать свои чердаки, стены и подвесные помещения с помощью аэрозольной пены, чтобы решить неудобные проблемы с помещениями и сэкономить деньги на ежемесячных счетах за электроэнергию.
Пена
также является отличным вариантом для стойлых амбаров.
Компания
RetroFoam из Мичигана имеет более чем 17-летний опыт изоляции тысяч домов на нижнем полуострове, а теперь и в большей части Толедо, поэтому мы много знаем о аэрозольной пене и преимуществах изоляции с ее помощью вашего дома.
В этой статье мы подробно объясним, что такое изоляция из аэрозольной пены, из чего она сделана, как она работает и многое другое. Итак, сядьте поудобнее, расслабьтесь и давайте узнаем обо всем, что касается изоляции из аэрозольной пены.
Что такое изоляция из пенопласта?
Изоляция из аэрозольной пены — это изоляционный материал с воздушным барьером, который изолирует стены, пол и полости потолка от движения воздуха.
Сюда входят пространства вокруг электрических розеток и осветительных приборов, а также там, где стены встречаются с окнами и дверями.
Пену
можно распылять в открытые полости, например, в новостройках, на чердаках, в подвесных пространствах и в балочных перекрытиях. Его также можно использовать в существующих домах, коммерческих зданиях и амбарах. Пока полости открыты и есть доступ, можно наносить аэрозольную пену.
Пена для спрея никогда не теряет форму. В отличие от обычных изоляционных материалов, аэрозольная пена заполняет трещины, щели и щели при установке. Он не сжимается, не провисает и не оседает со временем.
Зачем использовать утеплитель из аэрозольной пены?
Есть много причин обновить изоляцию, но почему стоит выбрать изоляцию из распыляемой пены?
Есть несколько причин, по которым утеплитель из распыляемой пены является продуктом премиум-класса, который выбирают домовладельцы, и это решение обычно основывается на преимуществах материала.
Если у вас большие счета за электроэнергию круглый год, потому что ваш дом не может поддерживать постоянную температуру, то воздушное уплотнение, созданное распыляемой пеной, может помочь. Это герметизирует оболочку здания при использовании по всему дому, поэтому воздух не может проникать в ваш дом, а также не может вытекать.
Герметизация вашего дома воздухом останавливает утечку воздуха, а значит, ваша печь и кондиционер не будут работать постоянно. Это в конечном итоге сэкономит вам деньги на ежемесячных счетах за электроэнергию.
Воздушное уплотнение, создаваемое распыляемой пеной, также предотвращает попадание сквозняков в ваш дом.В любом месте, где может просочиться воздух, он будет. Спрей проникает в каждый укромный уголок и препятствует движению воздуха.
Еще одна проблема, которую люди замечают, которую можно решить с помощью аэрозольной пены, — это конденсат на стенах.
Когда существует большая разница температур снаружи и внутри дома, когда эти две температуры встречаются, образуется конденсат. Это происходит в стенах с минимальным изоляционным покрытием или без него.
Это еще один сценарий, в котором воздушное уплотнение, созданное пеной изоляцией, может помочь предотвратить образование конденсата.Конденсация не может образовываться, потому что пена создает барьер, препятствующий попаданию наружного и внутреннего очищенного воздуха.
Большой проблемой, с которой сталкиваются домовладельцы, являются ледяные дамбы зимой.
Ледяные плотины образуются, когда вода замерзает на крыше, а теплоотдача, исходящая от чердака, растапливает ее, поэтому она стекает по крыше, создавая ледяные завалы на конце крыши у желобов.
Вот случай, когда воздушный затвор, созданный на чердаке изоляционной пеной, предотвратит образование ледяных завалов.Очищенный воздух в вашем доме циркулирует вверх на чердак. Изоляция кровельного настила чердака предотвращает выход теплого воздуха через крышу.
Предотвращение движения воздуха, в свою очередь, предотвращает образование ледяных плотин.
Как работает изоляция из пенопласта?
Пена для распыления с открытыми и закрытыми порами изолирует ваш дом, создавая при этом воздушное уплотнение.
Изоляция имеет множество преимуществ, в том числе звукопоглощающие свойства, сдерживание роста плесени и уменьшение воздушного потока при предотвращении сквозняков и холодных полов.Это также может помочь снизить ежемесячные счета за электроэнергию .
Изоляция из аэрозольной пены влияет на теплопроводность (теплопередачу) и конвекцию (воздушный поток), что влияет на комфорт и энергоэффективность вашего дома. Основная задача теплоизоляции — противостоять тепловому потоку в пространство или из него. Он сохраняет тепло в вашем теплом доме зимой и прохладу летом.
Думая о традиционных изоляционных материалах — стекловолокне и целлюлозе, — представляйте их как сравнение шерстяного свитера и ветровки.
Шерстяной свитер холодным осенним днем - это тепло и желанное. Тот же шерстяной свитер не поможет вам согреться, если ветер дует прямо сквозь него. Ветровка намного эффективнее согревает вас, как аэрозольная пена.
Утечка воздуха является проблемой для многих домов и способствует потере энергии в доме, а также создает дискомфорт из-за сквозняков, холодных полов и ледяных плотин. Некоторые дома могут пропускать достаточно воздуха каждый день, чтобы заполнить два дирижабля, поэтому представьте, как это сказывается на счетах за отопление и охлаждение.
Некоторые изоляционные материалы из распыляемой пены с открытыми порами расширяются до 100 раз по сравнению с первоначальным размером, заполняя каждый укромный уголок и щель в полости, избегая любой утечки воздуха. При использовании традиционной изоляции — стекловолокна и целлюлозы — незаполненные пространства и щели могут пропускать воздух.
Использование аэрозольной пены может привести к созданию дома без сквозняков и с низким энергопотреблением.
В чем разница между изоляцией из вспененного материала с открытыми порами и с закрытыми порами?
Пена для распыления может иметь изоляцию из вспененного материала с открытыми или закрытыми порами.
Хотя оба материала создают воздушное уплотнение, между ними есть некоторые различия, которые могут иметь значение для вашего проекта. Давайте взглянем.
Пенопластовая изоляция с открытыми порами
Изоляция из пенопласта с открытыми порами наносится распылением на открытые полости в любой конструкции.
Открытая ячейка создает воздушное уплотнение и непрерывную изоляцию в существующем доме, новом доме или сарае на столбах. Этот утеплитель из распыляемой пены легок, податлив и может расширяться до 100 раз, заполняя каждый укромный уголок и трещину, где он установлен.
Вот несколько преимуществ аэрозольной пены с открытыми порами.
Открытая ячейка, как правило, дешевле, чем закрытая ячейка, но при этом обеспечивает такое же воздушное уплотнение, которое вы ищете.
По мере того, как ваш дом перемещается и оседает, открытая ячейка будет двигаться вместе со структурой, не растрескиваясь и не отрываясь от шпилек.
Открытая ячейка позволяет воде проходить через нее, но не впитывает ее и не удерживает, как губка. Когда он становится влажным, он высыхает, не способствуя росту плесени и грибка.
Если вы хотите уменьшить шум в вашем доме, спрей-пена с открытыми порами действительно поможет с гашением звука. Это не будет полностью звукоизолировать ваш дом, но может помочь уменьшить входящий звук.
Вода является вспенивающим агентом для распыляемой пены с открытыми порами.
Изоляционная пена с закрытыми порами
Изоляция из вспененной пены с закрытыми ячейками — это пластик, наносимый распылением, который создает воздушное уплотнение и непрерывную изоляцию.
Пена с закрытыми порами наносится на открытые полости существующих домов, новых домов, амбаров и коммерческих зданий.Хотя мы обычно не рекомендуем закрытые ячейки для домов, есть случаи, когда они лучше подходят для открытых ячеек, особенно если конструкция имеет ограниченное пространство.
Закрытые ячейки чаще используются в амбарах, коммерческих зданиях и фургонах.
Вот преимущества аэрозольной пены с закрытыми порами.
Пена для распыления с закрытыми порами долговечна, поэтому ее можно оставлять незащищенной, не беспокоясь о ее повреждении.
Вода не может проходить через распыляемую пену с закрытыми порами, но это не значит, что ее следует использовать для устранения любых утечек, которые могут присутствовать.
Как и открытая ячейка, он ограничивает утечку воздуха в месте установки.
Поскольку распыляемая пена с закрытыми порами не обладает высокой степенью расширения, она отлично подходит для небольших проектов, таких как грузовые фургоны и крошечные дома.
СВЯЗАННЫЙ: Пенопластовая изоляция с открытыми порами или с закрытыми порами: что лучше для моего дома?
Из чего сделана изоляция из аэрозольной пены?
При изготовлении большинства аэрозольных пен, две жидкости объединяются, вызывая химическую реакцию с образованием аэрозольной полиуретановой пены.Две жидкости поставляются в разных бочках или контейнерах. По данным веб-сайта Spraypolyurethane.org, подрядчики обычно называют один контейнер стороной «А», а другой — стороной «В».
Сторона «А» распыляемой полиуретановой системы обычно состоит из метилендифенилдиизоцианата (MDI) и полимерного метилендифенилдиизоцианата (pMDI).
Сторона «B» обычно представляет собой смесь полиолов, катализаторов, вспенивающего агента, антипирена и поверхностно-активных веществ, согласно веб-сайту.
Когда сторона «B» вводится в сторону «A», происходит реакция с образованием пены.
Сторона «A» и сторона «B» являются собственностью каждого производителя распыляемой пены. Большинство сторон «А» будут иметь общие компоненты, но у каждого производителя будет своя собственная смесь.
Основные ингредиенты изоляционной пены
Icynene-Lapolla — это водно-выдувные и органические химические соединения, полученные из нефтяных экстрактов. Распыляемая пена экологически безопасна, соответствует первому классу пожарной безопасности и не удерживает воду.
При этом важно отметить, что каждый производитель распыляемой пены будет отличаться по материалам, которые они используют, и по тому, что эта компания использует в качестве вспенивателя. Вот почему всегда важно проконсультироваться с вашим подрядчиком по изоляции пеной относительно продуктов, которые они планируют использовать, и получить информацию об этом конкретном материале.
Стоимость изоляции напыляемой пеной также будет отличаться от производителя к производителю и даже от подрядчика к подрядчику.
Безопасна ли изоляция из пенопласта в моем доме?
Если вы изучаете изоляцию из распыляемой пены, то, вероятно, читали ужасающие истории о выделении газов и высоком содержании ЛОС или летучих органических соединениях.Это действительно заставляет задуматься о том, безопасно ли устанавливать пену в вашем доме.
Как мы уже говорили выше, не все аэрозольные пены сделаны одинаково, а также имеют разное качество. Всегда очень важно убедиться, что вы хорошо разбираетесь в материалах, которые планирует использовать ваш подрядчик.
Изоляция из аэрозольной пены выделяет отходящие газы, но их количество варьируется от продукта к продукту. Есть проблемы со здоровьем, связанные с выделением газов и запахом, но только тогда, когда это происходит в больших количествах.Вот почему, когда вы исследуете изоляцию из распыляемой пены, вам следует искать материалы с маркировкой «с низким содержанием летучих органических соединений».
Распылительная пена
с низким содержанием летучих органических соединений имеет минимальное количество выделяемых газов и имеет меньшее время повторного использования — около 2 часов.
Как выполняется установка утеплителя из пенопласта?
После того, как вы получите предложение от подрядчика и будете готовы к началу установки, первая часть работы начнется, когда бригада прибудет к вам домой и удалит любую существующую изоляцию с территории, которая должна быть изолирована.
Если это новостройка, амбар или коммерческое строение, то демонтаж не потребуется.
В день установки бригады должны подготовить место для распыления пены. Вид подготовки все зависит от того, где наносится пена. Если опрыскивают балку по краю подвала и там есть предметы, то команда должна убедиться, что, если эти части не были перемещены заранее, они были перемещены в центр комнаты.Эти предметы также будут покрыты пластиком в качестве еще одной меры предосторожности.
После того, как все подготовительные работы будут выполнены, бригада проложит шланг к области, которую необходимо изолировать — чердак, подполье, балочное перекрытие в существующем доме. Незакрытые стены в новостройках и амбарах с столбами также можно покрыть пеной, а также стены из бетонных блоков.
Вы увидите грузовики и трейлеры, и именно здесь творится волшебство. С более крупными и высококачественными установками невозможно смешивать и распылять плохую пену.Технология внутри установки гарантирует, что пена всегда идеально перемешивается, и что пена имеет правильную температуру независимо от температуры на улице.
После того, как все было обработано, бригада убирает участок так, чтобы он выглядел так, как это было до начала работы.
Как утеплитель из распыляемой пены влияет на стоимость энергии в доме?
По данным Министерства энергетики, на утечку воздуха может приходиться до 40 процентов затрат на электроэнергию для обогрева и охлаждения вашего дома.Это все равно, что оставлять окно открытым 24 часа в сутки в течение всего года.
Только изоляция из аэрозольной пены защищает от самого большого источника теплового потока — утечки воздуха, поскольку она образует эффективный воздушный барьер.
Начало работы с бесплатной оценкой
Теперь, когда вы узнали об утеплителе из аэрозольной пены, возможно, вы решили, что он лучше всего подходит для вашего дома.
Если вы живете на нижнем полуострове Мичигана или в районе Большого Толедо и готовы запланировать бесплатную смету на дому, позвоните нам по телефону 866-900-3626 или заполните форму на нашем веб-сайте.Вы также можете воспользоваться нашим калькулятором бюджета, чтобы получить приблизительное представление о стоимости утепления вашего дома.
Статьи по теме
Разоблачение заблуждений относительно изоляции напыляемой пеной
Пенопластовая изоляция и изоляция из распыляемой пены: в чем разница?
Распылительная пена низкого и высокого давления: в чем разница?
Сохранить
Save
Безопасна ли изоляция чердака из пенопласта?
Задумывались ли вы о потенциальных рисках, которые могут возникнуть на чердаке вашего дома? Обычно этого редко посещаемого места в вашем доме обычно избегают из-за нестабильных температур в этой среде, а также других неблагоприятных условий, таких как захват животных и другие неприятные запахи, с которыми вы столкнетесь при входе в эту верхнюю часть вашего дома.Чердак обычно используется для всего вашего хлама и разных предметов, которые необходимо хранить вне поля зрения, таких как фотоальбомы, украшения и даже сейфы. Тем не менее, среди всех ваших личных вещей, хранящихся в этом хранилище на верхнем этаже вашего дома, это пространство также содержит изоляцию из аэрозольной пены, которая может выделять в окружающую среду опасные химические вещества, которые могут со временем распространиться в воздушное пространство всего вашего дома.
Пена для распыления — это обычно используемая форма изоляции, которую можно найти на большинстве чердаков в домах.Аэрозольная полиуретановая пена (SPF) — это особый тип пластика, наносимого распылением, который широко используется в качестве изоляции зданий и заделки трещин и зазоров — это в конечном итоге поможет создать более энергоэффективное и комфортное здание. Хотя распыляемая пена, используемая в доме, может иметь много преимуществ как для структуры дома, так и для эффективности здания, недавно были опубликованы исследования и исследования, которые определили потенциально опасное воздействие изоляции из распыляемой пены.Этот тип изоляции может оказать негативное влияние как на окружающую среду в помещении, так и на здоровье населения, особенно на тех, кто подвергается воздействию этой пены и химических веществ, которые она выделяет во внутреннее воздушное пространство. Поэтому вопрос о том, безопасна ли изоляция из распыляемой пены для использования в доме, становится все более популярным среди домовладельцев и строителей.
В этой статье мы узнаем больше о безопасности утепления чердака с помощью распыляемой пены и обсудим влияние, которое эта пена и содержащиеся в ней химические вещества могут отрицательно повлиять на окружающую среду вашего дома и даже на здоровье человека.
Примечание. Информация, представленная здесь и в сопроводительном документе в формате pdf, предназначена для лучшего понимания науки и физики того, как работают здания, чтобы мы могли улучшить их работу, создавая более стабильные, прочные и эффективные здания. Эта информация НЕ предназначена для поддержки определенного продукта или компании.
Пенополиизоцианурат (полиуретан), наносимый распылением на месте, представляет собой высокоэффективный строительный материал.Пена для распыления в основном используется в качестве изоляционного материала. При установке пена расширяется на месте и заполняет водопровод, проводку и другие препятствия в каркасе. Уже по этой причине распыляемая пена часто превосходит изоляцию из войлока. Другие характеристики пены, описанные ниже, обеспечивают дополнительные преимущества.
Пена для распыления, используемая в строительстве, обычно бывает двух видов: пена низкой плотности или пена с открытыми порами и пена высокой плотности с закрытыми порами. Из-за различных физических свойств и состава эти две пены нельзя регулярно менять местами.Пена с открытыми порами в некоторых ситуациях лучше, чем пена с закрытыми порами, и наоборот.
Влагопроницаемость: Пена с открытыми ячейками описывается как в некоторой степени влагопроницаемая. Другими словами, некоторое количество водяного пара может проходить сквозь пену при правильных условиях. Напротив, пена с закрытыми ячейками считается влагонепроницаемой или водонепроницаемой. Вода не будет легко проходить через эту пену. Для сравнения, стекловолокно и целлюлозная изоляция считаются очень влагопроницаемыми.Крафт-покрытие на некоторых изоляционных войлоках имеет примерно такую же влагопроницаемость, как и пена с открытыми порами, но при неправильной установке влага будет перемещаться по этой облицовке или даже через нее.
Воздухопроницаемость: Обе пены практически воздухонепроницаемы. (А также фанера, OSB и гипсокартон.) При гораздо меньшей толщине, чем обычно устанавливают в зданиях, заметный воздух не будет проходить через пену. Для сравнения, воздух будет легко проходить через стекловолокно и вдуваемую изоляцию.Системы с высокой плотностью, такие как изоляция из стекловолокна и целлюлозы «выдуванием в одеяло», менее воздухопроницаемы, чем войлок, но все же гораздо более воздухопроницаемы, чем пена для распыления.
Для материала, который называется «воздухонепроницаемым», максимальная скорость утечки при перепаде давления 75 Па (Па) составляет 0,02 литра в секунду на квадратный метр. (0,02 л / с-м2) Воздухопроницаемость изоляционного материала измеряется с использованием ASTM E 283, как указано в разделе R806.4.2 2006 IRC (Международный жилищный кодекс).ASTM E 283 — это стандартный метод испытаний для определения скорости утечки воздуха через внешние окна, навесные стены и двери при заданных перепадах давления на образце. Для сравнения, воздухопроницаемость фанерной обшивки 3/8 дюйма составляет 0,0067 л / с * м2 при 75 Па. У некоторых пенопластов с открытыми порами измеряется 0,009 л / с * м2 при 75 Па при толщине 3,5 дюйма. Пена с закрытыми порами менее проницаема.
Но каковы последствия? При простом подходе дом со стенами размером 8 футов, шириной 24 фута и длиной 60 футов может иметь изолированную площадь стены 1200 квадратных футов (или, может быть, 114 квадратных метров.) Воздух будет просачиваться только в половине этой области (потому что он выходит из другой половины). В течение часа в этот дом попадет около 65 кубических футов с расходом 0,009 л / с-м2. (И это когда ветер дует со скоростью 25 миль в час. Таким образом, мы реально протекаем, может быть, треть этого объема при нормальных условиях.) Мы хотим, чтобы утечка в доме составляла около 1/3 воздухообмена в час, или в нашем примере дом, 3840 кубических футов в час. Пена с открытыми или закрытыми порами сделает утечку воздуха через пену незначительной.
Тепловой поток: Одним из показателей эффективности изоляции является ее сопротивление тепловому потоку.Это сопротивление указывается в числе, называемом значением «R». Строительные нормы и правила обычно требуют утепления стен R-13. Таким образом, стекловолоконные войлоки имеют рейтинг R-13 при толщине 3 ½ дюйма, что является толщиной типичной стены. (Или наоборот? На самом деле стекловолокно толщиной 3 ½ дюйма не может быть экономически более выгодно, чем R-13, поэтому коды действительно были написаны для устранения этого ограничения.) Открытые ячейки. пена имеет аналогичное значение R около 3,6 на дюйм. Для установки 3 ½ дюйма это будет R-12.6 или штатный Р-13. Для пенопласта с закрытыми ячейками его R-значение ближе к 7 на дюйм. При установке в стенах обычно используются закрытые ячейки размером от 1 ½ до двух дюймов, что обеспечивает значение R, близкое к R-13.
R-value — это измерение сопротивления тепловому потоку через вещество, или то, что с научной точки зрения называется кондуктивной теплопередачей. В этом случае субстанция является изоляцией. В зданиях встречаются еще два метода теплопередачи. Один из них связан с движением воздуха и называется конвекционной теплопередачей.Воздух, содержащий тепло, может проходить через пористый материал и переносить это тепло с собой. Поскольку стекловолокно и целлюлоза в некоторой степени пористы для движения воздуха (воздухопроницаемы), некоторое количество тепла может проникать в здание или выходить из него с движением воздуха через изоляцию.
Другой тип теплопередачи воздушным потоком, который происходит в пористой изоляции, называется «конвективной петлей», когда воздух движется внутри изоляции, а не через изоляцию от одной стороны к другой. Это зацикливание вызвано тем, что теплый воздух имеет тенденцию подниматься, а холодный — опускаться.Разница температур между верхними частями стен и нижними частями или внутренней поверхностью по сравнению с внешней поверхностью стены может вызвать эту форму теплопередачи. Воздухонепроницаемая изоляция, такая как аэрозольная пена, устраняет конвективную теплопередачу. Эта характеристика позволяет распылительной пене R-13 превзойти R-13 из стекловолокна или целлюлозной изоляции.
Третья форма передачи тепла — поток лучистой энергии. Горячая поверхность может передавать энергию более холодной поверхности через открытое пространство.Этот режим теплопередачи можно почувствовать, стоя перед огнем. Нет кондукции, потому что вы не касаетесь огня. Конвективная теплопередача не заставляет вас нагреваться спереди, в то время как спина остается прохладной, потому что нагретый воздух обычно поднимается в дымоход. Энергия, «излучаемая» из огня, движется через пространство, чтобы согреть вас и другие предметы и поверхности вокруг вас. Пена, а также другие изоляционные материалы могут повлиять на лучистый тепловой поток при размещении в надлежащем месте. Но пенопласт можно использовать в местах и при обстоятельствах, в которых нельзя использовать другие виды изоляции, и они могут значительно снизить лучистую теплопередачу.
Поток тепла и влаги: В строительстве важен контроль потока тепла, воздуха и влаги. Тепловой поток обычно контролируется изоляцией. Контроль теплового потока важен для контроля комфорта в помещении и затрат на электроэнергию. Второстепенным, но важным соображением при управлении тепловым потоком является контроль температуры поверхностей в ограждающей конструкции здания. Этот аспект будет обсуждаться более подробно в следующих параграфах.
Контроль воздушного потока важен, потому что воздух содержит загрязняющие вещества, пыль, грязь, тепло (или холод) и влагу.Контроль воздушного потока обычно осуществляется с помощью герметиков, лент и домашних салфеток. Во многих публикациях описаны детали и методы герметизации зданий. Многие показывают, как герметизировать снаружи или внутри здания (например, система герметичного гипсокартона). Эти методы предназначены для предотвращения попадания воздуха с одной стороны стены на другую через воздухопроницаемую изоляцию.
Контроль влажности до недавнего времени игнорировался. Это случилось, но мы справились с этим только в том случае, если смогли найти утечку.Теперь, когда мы лучше понимаем взаимосвязь между воздухом и водой, водой и грибками, а также проблемы, связанные с грибками (плесенью) и здоровьем, большая часть строительной отрасли работает над решением потенциальных проблем. В последние несколько лет промышленность разработала строительные материалы с различной влагопроницаемостью, такие как синтетические кровельные покрытия и обертывания, «дренажные плоскости», осушители воздуха, «термостаты» и системы вентиляции с рекуперацией энергии. Эти материалы и системы предотвращают попадание воды или помогают справиться с ней, когда она попадет внутрь.
Влажный воздух: На здания в теплом влажном климате обычно влияют две формы влаги: жидкость и пар. Распространенными источниками жидкой воды являются протечки через крышу и водопровод, протечки вокруг окон и дверей, а также конденсат. Общие источники водяного пара — это воздух, сушилки для одежды, купание и другие семейные занятия. В этих случаях жидкая вода превращается в газ, который затем может свободно перемещаться через запланированные и незапланированные отверстия в зданиях.
Воздух, как мы его знаем, содержит некоторое количество влаги.Феномен «влажного» воздуха заключается в том, что количество влаги, которое может удерживать воздух, зависит от температуры воздуха. По мере того, как воздух нагревается, он может удерживать больше влаги. По мере охлаждения воздух может удерживать меньше влаги. Количество влаги, удерживаемой воздухом, обычно указывается как «относительная влажность» или относительное количество, которое он удерживает по сравнению с максимальным количеством, которое он может удерживать при этой температуре. Например, воздух при температуре 70 градусов и относительной влажности (RH) 50% содержит 50% влаги, которую воздух может удерживать при температуре 70 градусов.Воздух на 100% насыщен и больше не может удерживать влагу.
Когда кусок воздуха охлаждается, его способность удерживать влагу уменьшается, поэтому относительная влажность повышается. При достаточном охлаждении он достигает 100% относительной влажности и становится насыщенным. При дальнейшем охлаждении водяной пар превращается в жидкую воду; становится конденсатом. (Кондиционер помогает осушать воздух, поскольку он охлаждает воздух ниже температуры конденсации или точки росы и конденсирует часть воды из воздуха.)
Гнилью требуется жидкая вода.Плесень и грибок обычно требуют влажности выше 80%. Если утечек водопровода и крыши недостаточно, чтобы беспокоиться, конденсация также может обеспечить жидкую воду, необходимую для возникновения проблем. Даже без жидкой воды высокая относительная влажность может привести к росту плесени.
В зданиях холодные поверхности, подверженные воздействию теплого влажного воздуха, могут привести к конденсации и высокой относительной влажности. Зимой теплый воздух изнутри может выходить наружу, контактировать с холодными внешними материалами и конденсироваться. Летом теплый влажный наружный воздух может просачиваться внутрь и конденсировать или повышать относительную влажность возле холодных поверхностей с кондиционированием воздуха.
В Южной Каролине точка росы или температура конденсации наружного летнего воздуха колеблется от примерно 72F в районе Гринвилля до примерно 75F вдоль побережья. Если этот воздух попадает в здание, охлаждаемое системой кондиционирования воздуха ниже точки росы, возможны конденсация, образование плесени и гниение. Чтобы справиться с этой возможностью, необходимо максимально ограничить поток воздуха, поверхности должны быть теплыми, а объекты, которые намокнут, должны иметь возможность высохнуть.
Постройки и стройматериалы намокнут.Чтобы предотвратить появление грибка, они должны быстро высохнуть. Камины, отсутствие кондиционеров, протекающие стены и окна, а также отсутствие теплоизоляции действительно помогли историческим зданиям относительно быстро высохнуть. С появлением более плотных зданий, внутренней водопровода, кондиционирования воздуха и теплоизоляции здания стали подвергаться большему воздействию влаги и более медленным условиям высыхания. Контроль влажности сейчас важнее, чем когда-либо.
Использование аэрозольной пены в строительстве
Аэрозольная пена — превосходный изоляционный продукт.Он расширяется при установке и заполняет пустоты в стенах лучше, чем войлок. Распыляемая пена не сжимается вокруг препятствий или во время укладки, иначе войлок теряет изоляционные свойства. Пена для распыления не допускает движения воздуха, поэтому не происходит утечки воздуха и конвективных петель. И открытая, и закрытая ячейка могут выполнять эти функции примерно одинаково. Обе пены обеспечивают лучшую изоляцию и помогают сохранять теплые поверхности более теплыми, а холодные — более холодными.
Когда дело доходит до защиты от влаги, различия между пенопластом с открытыми и закрытыми порами становятся важными.Упрощенное первоначальное отличие состоит в том, что пена с открытыми ячейками лучше подходит для использования против материалов, которые могут быть повреждены водой, и что пена с закрытыми ячейками лучше подходит для использования против материалов, не подверженных воздействию воды.
Хотя пена с открытыми ячейками считается воздухонепроницаемой, она в некоторой степени проницаема для влаги. В условиях, когда теплый влажный воздух может контактировать с очень низкой влагопроницаемой или очень холодной поверхностью, достаточное количество влаги может проходить через пену и конденсироваться на поверхности.Примерами такой ситуации являются воздуховоды переменного тока в вентилируемых подвальных помещениях или стены с виниловыми обоями. В обоих случаях влага не может свободно проходить через систему с приемлемой скоростью и накапливается до опасного уровня. Воздуховоды могут быть покрыты пеной с закрытыми порами, чтобы решить эту проблему, поскольку материал канала обычно не повреждается водой, но стенки, вероятно, не могут быть закреплены пеной с закрытыми порами. (Виниловые обои — плохая новость на юге, и для того, чтобы все работало нормально, нужны очень сложные детали.)
В деревянных каркасных конструкциях на юге большая часть здания высыхает внутри. По этой причине все, что находится внутри внешнего погодного слоя, должно быть в некоторой степени влагопроницаемым. Пена с открытыми ячейками хорошо подходит для этого применения. Пена с закрытыми порами — нет. Если внутри внешней оболочки используется закрытая ячейка, и оболочка намокает, она не может высохнуть достаточно быстро, чтобы предотвратить проблемы. Обшивка может сгнить до того, как возникнут проблемы с водой. То же самое и с чердаками: пенопласт с открытыми порами хорошо подходит для нижней стороны обшивки крыши, а с закрытыми порами — нет.Закрытые ячейки могут предотвратить любые утечки воды до тех пор, пока оболочка не будет разрушена.
Я лично был свидетелем утечки над пеной с открытыми порами. Вода находилась на поверхности под пеной, и пена была покрыта каплями. Я действительно думал, что труба под пеной протекла и брызнула на пену водой. Но когда я начал отслеживать утечку, я понял, что пена пропиталась примерно на 8 дюймов в диаметре. Копаясь в ней, я нашел утечку. Если бы это была пена с закрытыми порами, на поиск утечки ушло бы значительно больше времени.
Пенопласт с закрытыми порами может быть успешно использован снаружи деревянного каркаса. Например, пену с закрытыми порами можно наносить на внешнюю часть кровельной обшивки для создания водостойкой, хорошо изолированной кровельной системы. В этом случае пена действует как водостойкий барьер, в то время как деревянная обшивка может сохнуть изнутри по мере необходимости. (Однако учтите, что даже в этой ситуации пенопласт необходимо защитить от погодных условий с помощью какого-либо погодостойкого материала.)
Пенопласт с закрытыми порами также может успешно применяться против кирпичных, каменных и бетонных работ.Эти предметы обычно не повреждаются водой. Пенопласт с закрытыми порами также можно наносить на внутреннюю часть металлического сайдинга и кровли. (Пена с открытыми ячейками также может использоваться в этих ситуациях в холодных климатических условиях.) Против водопроницаемых материалов, таких как кирпич или блок, можно использовать пену с закрытыми ячейками для обеспечения внутреннего водонепроницаемого покрытия. Это может быть полезно в подвалах или надземных блочных фундаментах, где внешняя гидроизоляция невозможна. (В ситуациях, когда снаружи достаточно гидроизоляции, можно использовать пену с открытыми ячейками для внутренней части этих стен.)
Ползунки: Распылительная пена и ползунки могут работать, но существуют некоторые ограничения и проблемы. Условия в вентилируемом подвальном помещении обычно более влажные, чем на улице. Таким образом, точка росы выше. В результате такой высокой точки росы в вентилируемых подлозьях преобладают гниение и грибковые заболевания. Полы над подвесными пространствами необходимо защищать от воздуха и влаги. Для этого можно использовать аэрозольную пену, хотя штрафы могут быть серьезными.Если для изоляции пола используется пена с открытыми порами (или другая влагопроницаемая изоляция), низкие внутренние температуры и непроницаемые напольные покрытия могут привести к проблемам с полом. Под виниловым полом может образоваться конденсат, что приведет к росту и гниению грибка. Полы из твердых пород дерева могут коробиться или прогибаться.
Если для изоляции пола над подвесным пространством используется пена с закрытыми порами, любые внутренние протечки воды потребуют снятия напольного покрытия. Вода не сможет стекать через пол в ползун, а обшивка не сможет высохнуть в ползун.Кроме того, поскольку пену с закрытыми порами чрезвычайно трудно удалить, временное удаление для облегчения высыхания и ремонта не является возможным вариантом.
В дополнение к вышеупомянутым проблемам и проблемам с изоляцией полов над подвесными пространствами возможны дополнительные эффекты. Любые балки и секции балок, выступающие под пеной, не защищены от среды ползания и, вероятно, будут подвержены плесени и гниению. Воздуховоды и оборудование переменного тока в подвесном помещении также могут иметь конденсат и другие проблемы с влажностью.
По этим и другим причинам пространства для подполья на юго-востоке должны быть невентилируемыми и частично кондиционируемыми. Здесь полу-кондиционирование означает, что уровень влажности контролируется. Пенопласт с закрытыми порами можно использовать на внутренней стороне стен фундамента для изоляции и гидроизоляции фундамента (хотя наружная гидроизоляция более эффективна). На стенах фундамента можно использовать другие типы изоляции, если предусмотрены достаточные детали гидроизоляции и герметизации воздуха. С утеплением фундаментных стен утепление пола становится ненужным и даже контрпродуктивным.Воздуховоды все же должны быть изолированы и герметичны. Как упоминалось ранее, пена с закрытыми ячейками лучше всего подходит для изоляции воздуховодов, хотя при правильных условиях свободного пространства пена с открытыми ячейками может работать хорошо.
Таким образом, распыляемая пена представляет собой высокоэффективный изоляционный материал, который также обеспечивает другие преимущества для здания и жителей. Благодаря своей способности полностью заполнять пустоты и полости, а также характеристикам воздухо- и влагопроницаемости, аэрозольная пена является эффективным материалом для регулирования потока тепла, воздуха и влаги в здании.Пена для распыления — один из лучших компонентов для разделения окружающей среды, критически важной для правильной работы зданий.
Пенопласт с открытыми порами используется внутри материалов, которые могут быть повреждены водой. Открытые ячейки лучше подходят для облицовки стен и кровли. Пенопласт с открытыми ячейками может хорошо работать под полом над кондиционированными пространствами для лазания. Пенопласт с открытыми порами не следует использовать против влагонепроницаемых поверхностей, которые подвергаются воздействию воздуха с высокой точкой росы (например, воздуховоды), полов с низкой проницаемостью над влажными пространствами для ползания или против влажных поверхностей, таких как стены подвала.
Пенопласт с закрытыми порами применяется против металла, кирпича и кирпичной кладки. Пенопласт с закрытыми порами также можно эффективно использовать на внешней стороне деревянной обшивки или другого материала, который может и должен высыхать изнутри. Пенопласт с закрытыми порами не следует использовать внутри деревянных материалов или под деревянными полами.
Для получения дополнительной информации о конкретном продукте, который вы хотите использовать, обратитесь к производителю.
Демонтаж унитаза своими руками | Строительный портал
Когда-нибудь вы обязательно столкнетесь с проблемой демонтажа унитаза. Ведь, как и все коммуникации в доме, сантехника всегда должна оставаться исправной. Но к таким вещам время безжалостно. Поэтому даже косметический ремонт в квартире требует замены всех элементов ванной комнаты и уборной. Перед установкой нового унитаза нужно демонтировать старый сантехнический прибор. Это занятие – не самое приятное, но, тем не менее, достаточно простое, не долгое и вполне выполнимое собственноручно.
Оглавление:
Демонтаж унитаза
Крепление нового унитаза
Демонтаж унитаза
Демонтаж унитаза и монтаж временного сантехнического прибора представляет собой не такую уж и сложную задачу, как вы заметили. На после ознакомления с теорией, представленной в нашей статье, видео о демонтаже унитаза ответит на оставшиеся вопросы.
Подготовительные работы
Демонтаж и замена унитаза, который отслужил свой срок, необходимы для обеспечения комфортных условий жильцам городской квартиры или загородного дома. Перед работой рекомендуется запастись всеми нужными инструментами. Могут понадобиться в процессе работы ключи разных размеров и ломик. Также под рукой неплохо иметь пассатижи. Для избавления от остатков воды следует приберечь много тряпок.
Все операции, связанные с демонтажем унитаза своими руками, производить необходимо в резиновых перчатках для защиты кожи рук от микротравм и бактерий. Перед началом выполнения работы желательно тщательно помыть унитаз и обработать его каким-то дезинфицирующим средством, к примеру, хлорным раствором, потому что это все-таки рассадник вредных микроорганизмов. Можно сполоснуть унитаз проточной водой с антисептиком, растворённым в ней — обычной «Белизной», что вполне подходит для этих целей.
После этого пространство в рабочей зоне следует освободить от всех присутствующих предметов, убрать нужно все, вплоть до ковриков. Демонтаж сантехники принято начинать с отключения в подводящем трубопроводе холодной воды. Воду, что осталась в бачке, необходимо обязательно слить, а также стоит обеспечить полную неактивность канализации – водой не стоит пользоваться самим, но также следует предупредить соседей сверху для воздержания на некоторое время от водных процедур. Убедившись, что надежно перекрыт подводящий канал, можно приступать к снятию унитаза.
Освобождение основания унитаза
Начинать следует с отсоединения гибкого шланга, что подает воду из трубы. Следующим шагом выступает демонтаж бачка, потому что будет тяжелее физически снять унитаз вместе с бачком. Спустите последнюю воду, открутите гайки крепления бачка, что расположены с тыльной стороны конструкции, и откройте крышку. Если бачок висит на стене на петлях, то можно снять его без вскрытия.
Дальше необходимо освободить основание. Если вокруг вашего унитаза красиво уложен кафель, то его придется выбить. Крепится к полу унитаз в двух или четырех местах нижней части чаши. Бывает или гаечное соединение унитаза на шпильки, что вмонтировано в пол, или чаша, которая привинчена дюбелями, имеющими шестигранными шляпками. Но в любом случае крепление необходимо откручивать гаечным ключом определенного размера.
При креплении на шпильках нужно слегка приподнять основание и легким покачиванием уплотнение в трубе отводной канализации расшатать. Если уплотнение раструба трубы было сделано с использованием цементного раствора, то рекомендуется перед снятием основания сколоть этот раствор с помощью зубила.
Лучше пользоваться тонким зубилом, откалывая с предельной осторожностью цемент легкими ударами, — острие зубила принято направлять поперек обмазки, в противоположном случае может лопнуть раструб трубы или выпуск унитаза. Как только с одной из сторон треснет обмазка, то аналогичную операцию нужно будет проделать с противоположной стороны выпуска. Осколки следует выковырнуть и попробовать унитаз достать из отводной трубы. Если не получится, скалывание цемента рекомендуется повторить.
Однако если достался вам самый сложный вариант, который подразумевает крепление основания к деревянной доске, то в этом случае демонтаж унитаза будет для сантехники травматичным. Придется низ попросту отбить, чтобы в полу остались крепления вместе с основанием, затем его следует достать по частям, когда работа закончится.
Демонтаж унитаза от канализационной трубы
Как правило, старые сантехнические приборы выбрасывают, так что их не нужно жалеть. Чтобы во время работы не пораниться кусочками кафеля, рекомендуется тщательно соблюдать меры безопасности – использовать защитные очки и перчатки. Теперь унитаз связан исключительно с чугунной трубой канализации, и от неё его можно отсоединить несколькими способами. Эти методы несут разную степень разрушения. Соответственно, и цена демонтажа разная, если заказывать услугу в специалистов.
Перед снятием унитаза рекомендуется изготовить специальную пробку, что представляет собой тряпичный кляп, который имеет размер порядка 100 миллиметров в диаметре. Этой пробкой необходимо заткнуть отверстие в отводной трубе, тем самым предотвращая попадание в квартиру канализационных газов.
Первым способом выступает разрушение. По данной методике следует отбить отвод, унести унитаз, а потом просто очистить раструб от остатков раствора и керамики. Можно отломать отвод в ситуации, когда унитаз уже не крепиться к полу, максимально очистив стык отвода и трубы от раствора, приподнять его и дернуть вверх. Останется из трубы выбить остатки, не повредив саму канализационную трубу. Постарайтесь канализацию не засорить осколками, лучше отверстие чем-нибудь закупорить.
Можно выбрать более гуманный способ, если делаются попытки сохранить целостность. До самых мелких остатков необходимо очистить стык канализационной трубы с унитазом от уплотнителя, раствора и других включений. Приподнимите изделие, посмотрите, насколько свободно оно начало двигаться в трубе. Потихоньку прокручивая и раскачивая отвод, нужно вытащить его из трубы, вычищая параллельно проход от раствора. Если удалось достать унитаз, то необходимо очистить трубу для будущей установки.
Демонтаж советского унитаза
А бывает и так, что когда очередь дошла до санузла, хозяев там встречает угрюмое изделие, которое было вмонтировано на совесть десятки лет назад со времен возведения дома. Тогда демонтаж и монтаж унитаза станут достаточно хлопотными занятиями, но если вы это сделаете самостоятельно, то уж наверняка разберетесь в его конструкции, и в будущем ремонт вам проблем больше не доставит.
Самым сложным вариантом по праву является демонтаж советского унитаза, потому что конструкция весьма уникальна, да и крепили прибор таким способом, что его практически невозможно выдрать. Поэтому, вам не удастся, скорее всего, его сохранить в целости. Осмотрите пол возле унитаза, оценив способ крепления.
Следующая проблема, что встречается в случае демонтажа советского унитаза, особенно, если в ваших планах имеется повторное использование унитаза, к примеру, на даче, – это как отсоединить отвод от канализации. При строительстве и установке коммуникаций в советское время делалась первоклассная герметичность, за редкими исключениями. Стыки замазывались раствором настолько глубоко, что сегодня сбить его аккуратно, не повредив трубу канализации или отвод, не получится.
Монтаж временного унитаза
На время ремонта в санузле можно поставить своими руками временный унитаз. При этом совсем не обязательно прибегать к помощи специалистов или посторонних людей. К тому же понадобится минимальный запас инструментов. Временный унитаз лучше устанавливать без смывного бачка. Лишним также будет подключение временного унитаза к водопроводу. В этом случае смыв в систему рекомендуется проводить посредством выливания воды, предварительно набранной в ведро.
Для устойчивости сантехнического прибора под него принято обустраивать щит или помещать кусок ДСП, размерами 500 на 500, закрепляя через крепежные отверстия унитаза саморезами с шайбами. Лучше купить саморезы с шестигранной головкой необходимой длины. Если возникнет потребность, чтобы они не выступали снизу со щита, длинные саморезы можно подрезать болгаркой.
Временный унитаз удобно присоединять к канализации гофрой. Подобная конструкция позволяет быстро убрать сантехнику в другое место, буквально за минуту, и также оперативно поставить унитаз обратно. Чтобы во время ремонта поверхность унитаза пачкалась как можно меньше, оберните его снаружи целлофаном и зафиксируйте скотчем, который следует клеить только на целлофан, потому что с корпуса будет трудно удалить его останки. Всю собранную конструкцию желательно закрывать куском ДСП или фанеры с целью защиты от мусора, раствора, пыли или случайно попавшего инструмента.
Крепление нового унитаза
Для монтажа нового унитаза, в том числе и подвесной унитаз ideal standard, помимо самого унитаза под рукой нужно иметь еще 3 важных детали: гофрированную трубу приблизительно 15 сантиметров в диаметре, эксцентрик и крепеж. С крепежом все ясно, гофрированная труба используется вместо старой, что идет к коллектору, а эксцентрик применяется для соединения гофры к унитазу.
Выделяют три главных метода крепления сантехнического прибора к полу:
Крепление с помощью дюбелей.
Крепление к тафте – деревянной доске, что утоплена в выемке пола. Тафту следует изготавливать с хорошо проолифленной древесины, к примеру – дубовой. Унитаз после установки тафты принято крепить обычными саморезами.
Крепление унитаза с помощью эпоксидного клея. Нужно на опорную поверхность нанести слой смолы, толщина которого должна составлять близко 5 миллиметров, а затем прижать унитаз к полу.
Крепление унитаза на дюбеля
Перед установкой унитаза настоятельно рекомендуется разобраться с креплением. Если размещение болтов старого крепления совпадает с новым, то устанавливать новый унитаз можно на прежнем месте. Не должны быть слишком большие отверстия для дюбелей, которые в свою очередь не должны проваливаться, но в обязательно случае не должны быть меньше нужного размера, ненужно дюбель забивать насильно. Если треснут крепления или повредятся другим образом, то это снизит устойчивость унитаза.
При перемещении унитаза необходимо найти самое подходящее размещение его в помещении, а также стоит помнить, что гофрированная труба присоединиться к раструбу канализации должна без препятствий. При помощи гофры, если это нужно, можно самостоятельно определить угол подключения и требуемое расстояние от трубы до стен.
Найдя для установки наилучшее место, нужно наметить контур посадочной плиты сантехнического прибора фломастером или карандашом, также нужно отметить для дюбелей крепежные отверстия. Отодвинув унитаз, следует сверлить алмазным сверлом, отверстия для крепления, что отмечены раньше.
Самой сложной работой считается сверление плитки. Нужно сверлить ударным сверлением дрелью, но верхний слой рекомендуется сверлить без удара, а затем можно делать и удары. Главное сверлить стоит практически без давления на дрель, функции удара она сделает сама. Перфоратор считают не подходящим оборудованием для подобной работы, но после того, как вы пройдете плитку, можно применять и перфоратор.
Крепление унитаза к тафте
До начала работы стоит подготовить отверстия под унитаз. Если под типовые отверстия подходят выходные отверстия унитаза – это хорошо, но когда это не так, рекомендуется применять специальные насадки, присутствующие в комплекте с сантехническим прибором.
Внутреннее крепление унитаза
Крепление унитаза бывает внутренним и наружным. Однако наряду с этим внутреннее крепление считается более распространенным. Необходимо поставить унитаз и обозначить разметку. На плитке следует отметить с внутренней стороны место крепления, после этого нужно отметить место сверления под крепления, которые к полу закрепляются при помощи болтов.
Следующим шагом является сверление отверстия под крепления сантехнического прибора. Принципы сверления аналогичны тому, которые были описаны выше. Чтобы сверло во время сверления не уходило в стороны, нужно сделать сколы в ранее отмеченных местах, для этого понадобятся молоток и керн.
В подготовленные отверстия вставьте дюбеля, установите таким способом унитаз, чтобы с дюбелями совпали крепежные отверстия. Не забудьте перед закреплением поставить прокладку. Если она отсутствует, нужно с внутренней стороны обведенного на полу контура выдавить силикон по всему периметру. Силикон, впрочем, не будет лишним, и когда прокладка есть.
При установке нанесенный силикон заполнит неровности и щель между полом и унитазом, а также перекроет доступ попадания под унитаз пыли и воды. А это в свою очередь означает, что там не будут размножаться микробы и плесень. А еще предотвращается ржавление креплений унитаза, которые вы сможете открутить с легкостью спустя много лет.
Затем нужно вставить в отверстия в посадочной пяте сантехнического прибора винты с шайбами, и соответственно закрутить их плотно в дюбеля, но не следует во избежание повреждения унитаза их слишком пережимать. Крепления рекомендуется закручивать попеременно по диагонали, чтобы унитаз не перекосился.
Дальше следует соединить выпуск сантехнического прибора с горловиной канализации. Непосредственно перед установкой гофрированного рукава нужно его смазать со стороны канализации силиконом. Со стороны унитаза смазывать не обязательно, но это и не навредит.
Установка бачка
После проделанной работы можно приняться за установку бачка. Обязательно нужно вставить между унитазом и бачком уплотнительную шайбу, а сам бачек крепиться на 2 нержавеющих болта. Со стороны бачка под болты также стоит ставить уплотнительные прокладки.
Установка всех частей большинства современных моделей унитазов, подводка воды и присоединение бачка выполняются практически без применения инструментов. Единственное, что понадобится, это разводной ключ, что предназначен для затягивания крепежных гаек и присоединения шланга для воды. Не стоит пользоваться такими инструментами как пассатижи и молоток.
Подводка воды
Вода к унитазу подводиться при помощи гибкого шланга. Гайки принято поджимать рукой и только когда не получается, поджимать на пол оборота гаечным ключом. В соединениях гибкого шланга в качестве уплотнителя применяются силиконовые или резиновые шайбы. Не нужно ни в коем случае использовать уплотнительную подмотку, потому что ее использование может спровоцировать протечку.
Очень важно не допускать чрезмерного натяжения шланга, он должен всегда быть с запасом. После того как подключили воду к унитазу, нужно её немного спустить, чтобы прочистить систему от остатков силикона и мусора, которые причинят сливному механизму вред.
Воду можно подвести, используя гибкий шланг с металлопластика или медную трубку. Это самые надежные материалы, что способны увеличить срок эксплуатации подобной подводки в разы. После установки унитаза рекомендуется не пользоваться им минимум часа четыре, чтобы силикон окончательно застыл.
Но лучше не использовать унитаз хотя бы шесть часов, чтобы как можно лучше закрепился силикон, ну а вообще нужно смотреть по обстоятельствам. И напоследок совет – при герметизации гофры с канализационной трубой не жалейте силикон, его принято наносить таким способом, чтобы он внутрь трубы не вывалился.
Теперь вы выяснили, как демонтировать старый сантехнический прибор и устанавливать новый. Более, демонтаж и установка унитаза требует беспрекословного исполнения требований гигиены и безопасности, поэтому обязательно надевайте защитные очки и перчатки! И работайте предельно аккуратно, если хотите использовать старый унитаз впоследствии на своей даче или установить его на прежнее место после ремонта санузла. Во время работ целесообразно устанавливать временный унитаз.
Демонтаж унитаза своими руками | Строительный портал
Когда-нибудь вы обязательно столкнетесь с проблемой демонтажа унитаза. Ведь, как и все коммуникации в доме, сантехника всегда должна оставаться исправной. Но к таким вещам время безжалостно. Поэтому даже косметический ремонт в квартире требует замены всех элементов ванной комнаты и уборной. Перед установкой нового унитаза нужно демонтировать старый сантехнический прибор. Это занятие – не самое приятное, но, тем не менее, достаточно простое, не долгое и вполне выполнимое собственноручно.
Оглавление:
Демонтаж унитаза
Крепление нового унитаза
Демонтаж унитаза
Демонтаж унитаза и монтаж временного сантехнического прибора представляет собой не такую уж и сложную задачу, как вы заметили. На после ознакомления с теорией, представленной в нашей статье, видео о демонтаже унитаза ответит на оставшиеся вопросы.
Подготовительные работы
Демонтаж и замена унитаза, который отслужил свой срок, необходимы для обеспечения комфортных условий жильцам городской квартиры или загородного дома. Перед работой рекомендуется запастись всеми нужными инструментами. Могут понадобиться в процессе работы ключи разных размеров и ломик. Также под рукой неплохо иметь пассатижи. Для избавления от остатков воды следует приберечь много тряпок.
Все операции, связанные с демонтажем унитаза своими руками, производить необходимо в резиновых перчатках для защиты кожи рук от микротравм и бактерий. Перед началом выполнения работы желательно тщательно помыть унитаз и обработать его каким-то дезинфицирующим средством, к примеру, хлорным раствором, потому что это все-таки рассадник вредных микроорганизмов. Можно сполоснуть унитаз проточной водой с антисептиком, растворённым в ней — обычной «Белизной», что вполне подходит для этих целей.
После этого пространство в рабочей зоне следует освободить от всех присутствующих предметов, убрать нужно все, вплоть до ковриков. Демонтаж сантехники принято начинать с отключения в подводящем трубопроводе холодной воды. Воду, что осталась в бачке, необходимо обязательно слить, а также стоит обеспечить полную неактивность канализации – водой не стоит пользоваться самим, но также следует предупредить соседей сверху для воздержания на некоторое время от водных процедур. Убедившись, что надежно перекрыт подводящий канал, можно приступать к снятию унитаза.
Освобождение основания унитаза
Начинать следует с отсоединения гибкого шланга, что подает воду из трубы. Следующим шагом выступает демонтаж бачка, потому что будет тяжелее физически снять унитаз вместе с бачком. Спустите последнюю воду, открутите гайки крепления бачка, что расположены с тыльной стороны конструкции, и откройте крышку. Если бачок висит на стене на петлях, то можно снять его без вскрытия.
Дальше необходимо освободить основание. Если вокруг вашего унитаза красиво уложен кафель, то его придется выбить. Крепится к полу унитаз в двух или четырех местах нижней части чаши. Бывает или гаечное соединение унитаза на шпильки, что вмонтировано в пол, или чаша, которая привинчена дюбелями, имеющими шестигранными шляпками. Но в любом случае крепление необходимо откручивать гаечным ключом определенного размера.
При креплении на шпильках нужно слегка приподнять основание и легким покачиванием уплотнение в трубе отводной канализации расшатать. Если уплотнение раструба трубы было сделано с использованием цементного раствора, то рекомендуется перед снятием основания сколоть этот раствор с помощью зубила.
Лучше пользоваться тонким зубилом, откалывая с предельной осторожностью цемент легкими ударами, — острие зубила принято направлять поперек обмазки, в противоположном случае может лопнуть раструб трубы или выпуск унитаза. Как только с одной из сторон треснет обмазка, то аналогичную операцию нужно будет проделать с противоположной стороны выпуска. Осколки следует выковырнуть и попробовать унитаз достать из отводной трубы. Если не получится, скалывание цемента рекомендуется повторить.
Однако если достался вам самый сложный вариант, который подразумевает крепление основания к деревянной доске, то в этом случае демонтаж унитаза будет для сантехники травматичным. Придется низ попросту отбить, чтобы в полу остались крепления вместе с основанием, затем его следует достать по частям, когда работа закончится.
Демонтаж унитаза от канализационной трубы
Как правило, старые сантехнические приборы выбрасывают, так что их не нужно жалеть. Чтобы во время работы не пораниться кусочками кафеля, рекомендуется тщательно соблюдать меры безопасности – использовать защитные очки и перчатки. Теперь унитаз связан исключительно с чугунной трубой канализации, и от неё его можно отсоединить несколькими способами. Эти методы несут разную степень разрушения. Соответственно, и цена демонтажа разная, если заказывать услугу в специалистов.
Перед снятием унитаза рекомендуется изготовить специальную пробку, что представляет собой тряпичный кляп, который имеет размер порядка 100 миллиметров в диаметре. Этой пробкой необходимо заткнуть отверстие в отводной трубе, тем самым предотвращая попадание в квартиру канализационных газов.
Первым способом выступает разрушение. По данной методике следует отбить отвод, унести унитаз, а потом просто очистить раструб от остатков раствора и керамики. Можно отломать отвод в ситуации, когда унитаз уже не крепиться к полу, максимально очистив стык отвода и трубы от раствора, приподнять его и дернуть вверх. Останется из трубы выбить остатки, не повредив саму канализационную трубу. Постарайтесь канализацию не засорить осколками, лучше отверстие чем-нибудь закупорить.
Можно выбрать более гуманный способ, если делаются попытки сохранить целостность. До самых мелких остатков необходимо очистить стык канализационной трубы с унитазом от уплотнителя, раствора и других включений. Приподнимите изделие, посмотрите, насколько свободно оно начало двигаться в трубе. Потихоньку прокручивая и раскачивая отвод, нужно вытащить его из трубы, вычищая параллельно проход от раствора. Если удалось достать унитаз, то необходимо очистить трубу для будущей установки.
Демонтаж советского унитаза
А бывает и так, что когда очередь дошла до санузла, хозяев там встречает угрюмое изделие, которое было вмонтировано на совесть десятки лет назад со времен возведения дома. Тогда демонтаж и монтаж унитаза станут достаточно хлопотными занятиями, но если вы это сделаете самостоятельно, то уж наверняка разберетесь в его конструкции, и в будущем ремонт вам проблем больше не доставит.
Самым сложным вариантом по праву является демонтаж советского унитаза, потому что конструкция весьма уникальна, да и крепили прибор таким способом, что его практически невозможно выдрать. Поэтому, вам не удастся, скорее всего, его сохранить в целости. Осмотрите пол возле унитаза, оценив способ крепления.
Следующая проблема, что встречается в случае демонтажа советского унитаза, особенно, если в ваших планах имеется повторное использование унитаза, к примеру, на даче, – это как отсоединить отвод от канализации. При строительстве и установке коммуникаций в советское время делалась первоклассная герметичность, за редкими исключениями. Стыки замазывались раствором настолько глубоко, что сегодня сбить его аккуратно, не повредив трубу канализации или отвод, не получится.
Монтаж временного унитаза
На время ремонта в санузле можно поставить своими руками временный унитаз. При этом совсем не обязательно прибегать к помощи специалистов или посторонних людей. К тому же понадобится минимальный запас инструментов. Временный унитаз лучше устанавливать без смывного бачка. Лишним также будет подключение временного унитаза к водопроводу. В этом случае смыв в систему рекомендуется проводить посредством выливания воды, предварительно набранной в ведро.
Для устойчивости сантехнического прибора под него принято обустраивать щит или помещать кусок ДСП, размерами 500 на 500, закрепляя через крепежные отверстия унитаза саморезами с шайбами. Лучше купить саморезы с шестигранной головкой необходимой длины. Если возникнет потребность, чтобы они не выступали снизу со щита, длинные саморезы можно подрезать болгаркой.
Временный унитаз удобно присоединять к канализации гофрой. Подобная конструкция позволяет быстро убрать сантехнику в другое место, буквально за минуту, и также оперативно поставить унитаз обратно. Чтобы во время ремонта поверхность унитаза пачкалась как можно меньше, оберните его снаружи целлофаном и зафиксируйте скотчем, который следует клеить только на целлофан, потому что с корпуса будет трудно удалить его останки. Всю собранную конструкцию желательно закрывать куском ДСП или фанеры с целью защиты от мусора, раствора, пыли или случайно попавшего инструмента.
Крепление нового унитаза
Для монтажа нового унитаза, в том числе и подвесной унитаз ideal standard, помимо самого унитаза под рукой нужно иметь еще 3 важных детали: гофрированную трубу приблизительно 15 сантиметров в диаметре, эксцентрик и крепеж. С крепежом все ясно, гофрированная труба используется вместо старой, что идет к коллектору, а эксцентрик применяется для соединения гофры к унитазу.
Выделяют три главных метода крепления сантехнического прибора к полу:
Крепление с помощью дюбелей.
Крепление к тафте – деревянной доске, что утоплена в выемке пола. Тафту следует изготавливать с хорошо проолифленной древесины, к примеру – дубовой. Унитаз после установки тафты принято крепить обычными саморезами.
Крепление унитаза с помощью эпоксидного клея. Нужно на опорную поверхность нанести слой смолы, толщина которого должна составлять близко 5 миллиметров, а затем прижать унитаз к полу.
Крепление унитаза на дюбеля
Перед установкой унитаза настоятельно рекомендуется разобраться с креплением. Если размещение болтов старого крепления совпадает с новым, то устанавливать новый унитаз можно на прежнем месте. Не должны быть слишком большие отверстия для дюбелей, которые в свою очередь не должны проваливаться, но в обязательно случае не должны быть меньше нужного размера, ненужно дюбель забивать насильно. Если треснут крепления или повредятся другим образом, то это снизит устойчивость унитаза.
При перемещении унитаза необходимо найти самое подходящее размещение его в помещении, а также стоит помнить, что гофрированная труба присоединиться к раструбу канализации должна без препятствий. При помощи гофры, если это нужно, можно самостоятельно определить угол подключения и требуемое расстояние от трубы до стен.
Найдя для установки наилучшее место, нужно наметить контур посадочной плиты сантехнического прибора фломастером или карандашом, также нужно отметить для дюбелей крепежные отверстия. Отодвинув унитаз, следует сверлить алмазным сверлом, отверстия для крепления, что отмечены раньше.
Самой сложной работой считается сверление плитки. Нужно сверлить ударным сверлением дрелью, но верхний слой рекомендуется сверлить без удара, а затем можно делать и удары. Главное сверлить стоит практически без давления на дрель, функции удара она сделает сама. Перфоратор считают не подходящим оборудованием для подобной работы, но после того, как вы пройдете плитку, можно применять и перфоратор.
Крепление унитаза к тафте
До начала работы стоит подготовить отверстия под унитаз. Если под типовые отверстия подходят выходные отверстия унитаза – это хорошо, но когда это не так, рекомендуется применять специальные насадки, присутствующие в комплекте с сантехническим прибором.
Внутреннее крепление унитаза
Крепление унитаза бывает внутренним и наружным. Однако наряду с этим внутреннее крепление считается более распространенным. Необходимо поставить унитаз и обозначить разметку. На плитке следует отметить с внутренней стороны место крепления, после этого нужно отметить место сверления под крепления, которые к полу закрепляются при помощи болтов.
Следующим шагом является сверление отверстия под крепления сантехнического прибора. Принципы сверления аналогичны тому, которые были описаны выше. Чтобы сверло во время сверления не уходило в стороны, нужно сделать сколы в ранее отмеченных местах, для этого понадобятся молоток и керн.
В подготовленные отверстия вставьте дюбеля, установите таким способом унитаз, чтобы с дюбелями совпали крепежные отверстия. Не забудьте перед закреплением поставить прокладку. Если она отсутствует, нужно с внутренней стороны обведенного на полу контура выдавить силикон по всему периметру. Силикон, впрочем, не будет лишним, и когда прокладка есть.
При установке нанесенный силикон заполнит неровности и щель между полом и унитазом, а также перекроет доступ попадания под унитаз пыли и воды. А это в свою очередь означает, что там не будут размножаться микробы и плесень. А еще предотвращается ржавление креплений унитаза, которые вы сможете открутить с легкостью спустя много лет.
Затем нужно вставить в отверстия в посадочной пяте сантехнического прибора винты с шайбами, и соответственно закрутить их плотно в дюбеля, но не следует во избежание повреждения унитаза их слишком пережимать. Крепления рекомендуется закручивать попеременно по диагонали, чтобы унитаз не перекосился.
Дальше следует соединить выпуск сантехнического прибора с горловиной канализации. Непосредственно перед установкой гофрированного рукава нужно его смазать со стороны канализации силиконом. Со стороны унитаза смазывать не обязательно, но это и не навредит.
Установка бачка
После проделанной работы можно приняться за установку бачка. Обязательно нужно вставить между унитазом и бачком уплотнительную шайбу, а сам бачек крепиться на 2 нержавеющих болта. Со стороны бачка под болты также стоит ставить уплотнительные прокладки.
Установка всех частей большинства современных моделей унитазов, подводка воды и присоединение бачка выполняются практически без применения инструментов. Единственное, что понадобится, это разводной ключ, что предназначен для затягивания крепежных гаек и присоединения шланга для воды. Не стоит пользоваться такими инструментами как пассатижи и молоток.
Подводка воды
Вода к унитазу подводиться при помощи гибкого шланга. Гайки принято поджимать рукой и только когда не получается, поджимать на пол оборота гаечным ключом. В соединениях гибкого шланга в качестве уплотнителя применяются силиконовые или резиновые шайбы. Не нужно ни в коем случае использовать уплотнительную подмотку, потому что ее использование может спровоцировать протечку.
Очень важно не допускать чрезмерного натяжения шланга, он должен всегда быть с запасом. После того как подключили воду к унитазу, нужно её немного спустить, чтобы прочистить систему от остатков силикона и мусора, которые причинят сливному механизму вред.
Воду можно подвести, используя гибкий шланг с металлопластика или медную трубку. Это самые надежные материалы, что способны увеличить срок эксплуатации подобной подводки в разы. После установки унитаза рекомендуется не пользоваться им минимум часа четыре, чтобы силикон окончательно застыл.
Но лучше не использовать унитаз хотя бы шесть часов, чтобы как можно лучше закрепился силикон, ну а вообще нужно смотреть по обстоятельствам. И напоследок совет – при герметизации гофры с канализационной трубой не жалейте силикон, его принято наносить таким способом, чтобы он внутрь трубы не вывалился.
Теперь вы выяснили, как демонтировать старый сантехнический прибор и устанавливать новый. Более, демонтаж и установка унитаза требует беспрекословного исполнения требований гигиены и безопасности, поэтому обязательно надевайте защитные очки и перчатки! И работайте предельно аккуратно, если хотите использовать старый унитаз впоследствии на своей даче или установить его на прежнее место после ремонта санузла. Во время работ целесообразно устанавливать временный унитаз.
Демонтаж унитаза своими руками | Строительный портал
Когда-нибудь вы обязательно столкнетесь с проблемой демонтажа унитаза. Ведь, как и все коммуникации в доме, сантехника всегда должна оставаться исправной. Но к таким вещам время безжалостно. Поэтому даже косметический ремонт в квартире требует замены всех элементов ванной комнаты и уборной. Перед установкой нового унитаза нужно демонтировать старый сантехнический прибор. Это занятие – не самое приятное, но, тем не менее, достаточно простое, не долгое и вполне выполнимое собственноручно.
Оглавление:
Демонтаж унитаза
Крепление нового унитаза
Демонтаж унитаза
Демонтаж унитаза и монтаж временного сантехнического прибора представляет собой не такую уж и сложную задачу, как вы заметили. На после ознакомления с теорией, представленной в нашей статье, видео о демонтаже унитаза ответит на оставшиеся вопросы.
Подготовительные работы
Демонтаж и замена унитаза, который отслужил свой срок, необходимы для обеспечения комфортных условий жильцам городской квартиры или загородного дома. Перед работой рекомендуется запастись всеми нужными инструментами. Могут понадобиться в процессе работы ключи разных размеров и ломик. Также под рукой неплохо иметь пассатижи. Для избавления от остатков воды следует приберечь много тряпок.
Все операции, связанные с демонтажем унитаза своими руками, производить необходимо в резиновых перчатках для защиты кожи рук от микротравм и бактерий. Перед началом выполнения работы желательно тщательно помыть унитаз и обработать его каким-то дезинфицирующим средством, к примеру, хлорным раствором, потому что это все-таки рассадник вредных микроорганизмов. Можно сполоснуть унитаз проточной водой с антисептиком, растворённым в ней — обычной «Белизной», что вполне подходит для этих целей.
После этого пространство в рабочей зоне следует освободить от всех присутствующих предметов, убрать нужно все, вплоть до ковриков. Демонтаж сантехники принято начинать с отключения в подводящем трубопроводе холодной воды. Воду, что осталась в бачке, необходимо обязательно слить, а также стоит обеспечить полную неактивность канализации – водой не стоит пользоваться самим, но также следует предупредить соседей сверху для воздержания на некоторое время от водных процедур. Убедившись, что надежно перекрыт подводящий канал, можно приступать к снятию унитаза.
Освобождение основания унитаза
Начинать следует с отсоединения гибкого шланга, что подает воду из трубы. Следующим шагом выступает демонтаж бачка, потому что будет тяжелее физически снять унитаз вместе с бачком. Спустите последнюю воду, открутите гайки крепления бачка, что расположены с тыльной стороны конструкции, и откройте крышку. Если бачок висит на стене на петлях, то можно снять его без вскрытия.
Дальше необходимо освободить основание. Если вокруг вашего унитаза красиво уложен кафель, то его придется выбить. Крепится к полу унитаз в двух или четырех местах нижней части чаши. Бывает или гаечное соединение унитаза на шпильки, что вмонтировано в пол, или чаша, которая привинчена дюбелями, имеющими шестигранными шляпками. Но в любом случае крепление необходимо откручивать гаечным ключом определенного размера.
При креплении на шпильках нужно слегка приподнять основание и легким покачиванием уплотнение в трубе отводной канализации расшатать. Если уплотнение раструба трубы было сделано с использованием цементного раствора, то рекомендуется перед снятием основания сколоть этот раствор с помощью зубила.
Лучше пользоваться тонким зубилом, откалывая с предельной осторожностью цемент легкими ударами, — острие зубила принято направлять поперек обмазки, в противоположном случае может лопнуть раструб трубы или выпуск унитаза. Как только с одной из сторон треснет обмазка, то аналогичную операцию нужно будет проделать с противоположной стороны выпуска. Осколки следует выковырнуть и попробовать унитаз достать из отводной трубы. Если не получится, скалывание цемента рекомендуется повторить.
Однако если достался вам самый сложный вариант, который подразумевает крепление основания к деревянной доске, то в этом случае демонтаж унитаза будет для сантехники травматичным. Придется низ попросту отбить, чтобы в полу остались крепления вместе с основанием, затем его следует достать по частям, когда работа закончится.
Демонтаж унитаза от канализационной трубы
Как правило, старые сантехнические приборы выбрасывают, так что их не нужно жалеть. Чтобы во время работы не пораниться кусочками кафеля, рекомендуется тщательно соблюдать меры безопасности – использовать защитные очки и перчатки. Теперь унитаз связан исключительно с чугунной трубой канализации, и от неё его можно отсоединить несколькими способами. Эти методы несут разную степень разрушения. Соответственно, и цена демонтажа разная, если заказывать услугу в специалистов.
Перед снятием унитаза рекомендуется изготовить специальную пробку, что представляет собой тряпичный кляп, который имеет размер порядка 100 миллиметров в диаметре. Этой пробкой необходимо заткнуть отверстие в отводной трубе, тем самым предотвращая попадание в квартиру канализационных газов.
Первым способом выступает разрушение. По данной методике следует отбить отвод, унести унитаз, а потом просто очистить раструб от остатков раствора и керамики. Можно отломать отвод в ситуации, когда унитаз уже не крепиться к полу, максимально очистив стык отвода и трубы от раствора, приподнять его и дернуть вверх. Останется из трубы выбить остатки, не повредив саму канализационную трубу. Постарайтесь канализацию не засорить осколками, лучше отверстие чем-нибудь закупорить.
Можно выбрать более гуманный способ, если делаются попытки сохранить целостность. До самых мелких остатков необходимо очистить стык канализационной трубы с унитазом от уплотнителя, раствора и других включений. Приподнимите изделие, посмотрите, насколько свободно оно начало двигаться в трубе. Потихоньку прокручивая и раскачивая отвод, нужно вытащить его из трубы, вычищая параллельно проход от раствора. Если удалось достать унитаз, то необходимо очистить трубу для будущей установки.
Демонтаж советского унитаза
А бывает и так, что когда очередь дошла до санузла, хозяев там встречает угрюмое изделие, которое было вмонтировано на совесть десятки лет назад со времен возведения дома. Тогда демонтаж и монтаж унитаза станут достаточно хлопотными занятиями, но если вы это сделаете самостоятельно, то уж наверняка разберетесь в его конструкции, и в будущем ремонт вам проблем больше не доставит.
Самым сложным вариантом по праву является демонтаж советского унитаза, потому что конструкция весьма уникальна, да и крепили прибор таким способом, что его практически невозможно выдрать. Поэтому, вам не удастся, скорее всего, его сохранить в целости. Осмотрите пол возле унитаза, оценив способ крепления.
Следующая проблема, что встречается в случае демонтажа советского унитаза, особенно, если в ваших планах имеется повторное использование унитаза, к примеру, на даче, – это как отсоединить отвод от канализации. При строительстве и установке коммуникаций в советское время делалась первоклассная герметичность, за редкими исключениями. Стыки замазывались раствором настолько глубоко, что сегодня сбить его аккуратно, не повредив трубу канализации или отвод, не получится.
Монтаж временного унитаза
На время ремонта в санузле можно поставить своими руками временный унитаз. При этом совсем не обязательно прибегать к помощи специалистов или посторонних людей. К тому же понадобится минимальный запас инструментов. Временный унитаз лучше устанавливать без смывного бачка. Лишним также будет подключение временного унитаза к водопроводу. В этом случае смыв в систему рекомендуется проводить посредством выливания воды, предварительно набранной в ведро.
Для устойчивости сантехнического прибора под него принято обустраивать щит или помещать кусок ДСП, размерами 500 на 500, закрепляя через крепежные отверстия унитаза саморезами с шайбами. Лучше купить саморезы с шестигранной головкой необходимой длины. Если возникнет потребность, чтобы они не выступали снизу со щита, длинные саморезы можно подрезать болгаркой.
Временный унитаз удобно присоединять к канализации гофрой. Подобная конструкция позволяет быстро убрать сантехнику в другое место, буквально за минуту, и также оперативно поставить унитаз обратно. Чтобы во время ремонта поверхность унитаза пачкалась как можно меньше, оберните его снаружи целлофаном и зафиксируйте скотчем, который следует клеить только на целлофан, потому что с корпуса будет трудно удалить его останки. Всю собранную конструкцию желательно закрывать куском ДСП или фанеры с целью защиты от мусора, раствора, пыли или случайно попавшего инструмента.
Крепление нового унитаза
Для монтажа нового унитаза, в том числе и подвесной унитаз ideal standard, помимо самого унитаза под рукой нужно иметь еще 3 важных детали: гофрированную трубу приблизительно 15 сантиметров в диаметре, эксцентрик и крепеж. С крепежом все ясно, гофрированная труба используется вместо старой, что идет к коллектору, а эксцентрик применяется для соединения гофры к унитазу.
Выделяют три главных метода крепления сантехнического прибора к полу:
Крепление с помощью дюбелей.
Крепление к тафте – деревянной доске, что утоплена в выемке пола. Тафту следует изготавливать с хорошо проолифленной древесины, к примеру – дубовой. Унитаз после установки тафты принято крепить обычными саморезами.
Крепление унитаза с помощью эпоксидного клея. Нужно на опорную поверхность нанести слой смолы, толщина которого должна составлять близко 5 миллиметров, а затем прижать унитаз к полу.
Крепление унитаза на дюбеля
Перед установкой унитаза настоятельно рекомендуется разобраться с креплением. Если размещение болтов старого крепления совпадает с новым, то устанавливать новый унитаз можно на прежнем месте. Не должны быть слишком большие отверстия для дюбелей, которые в свою очередь не должны проваливаться, но в обязательно случае не должны быть меньше нужного размера, ненужно дюбель забивать насильно. Если треснут крепления или повредятся другим образом, то это снизит устойчивость унитаза.
При перемещении унитаза необходимо найти самое подходящее размещение его в помещении, а также стоит помнить, что гофрированная труба присоединиться к раструбу канализации должна без препятствий. При помощи гофры, если это нужно, можно самостоятельно определить угол подключения и требуемое расстояние от трубы до стен.
Найдя для установки наилучшее место, нужно наметить контур посадочной плиты сантехнического прибора фломастером или карандашом, также нужно отметить для дюбелей крепежные отверстия. Отодвинув унитаз, следует сверлить алмазным сверлом, отверстия для крепления, что отмечены раньше.
Самой сложной работой считается сверление плитки. Нужно сверлить ударным сверлением дрелью, но верхний слой рекомендуется сверлить без удара, а затем можно делать и удары. Главное сверлить стоит практически без давления на дрель, функции удара она сделает сама. Перфоратор считают не подходящим оборудованием для подобной работы, но после того, как вы пройдете плитку, можно применять и перфоратор.
Крепление унитаза к тафте
До начала работы стоит подготовить отверстия под унитаз. Если под типовые отверстия подходят выходные отверстия унитаза – это хорошо, но когда это не так, рекомендуется применять специальные насадки, присутствующие в комплекте с сантехническим прибором.
Внутреннее крепление унитаза
Крепление унитаза бывает внутренним и наружным. Однако наряду с этим внутреннее крепление считается более распространенным. Необходимо поставить унитаз и обозначить разметку. На плитке следует отметить с внутренней стороны место крепления, после этого нужно отметить место сверления под крепления, которые к полу закрепляются при помощи болтов.
Следующим шагом является сверление отверстия под крепления сантехнического прибора. Принципы сверления аналогичны тому, которые были описаны выше. Чтобы сверло во время сверления не уходило в стороны, нужно сделать сколы в ранее отмеченных местах, для этого понадобятся молоток и керн.
В подготовленные отверстия вставьте дюбеля, установите таким способом унитаз, чтобы с дюбелями совпали крепежные отверстия. Не забудьте перед закреплением поставить прокладку. Если она отсутствует, нужно с внутренней стороны обведенного на полу контура выдавить силикон по всему периметру. Силикон, впрочем, не будет лишним, и когда прокладка есть.
При установке нанесенный силикон заполнит неровности и щель между полом и унитазом, а также перекроет доступ попадания под унитаз пыли и воды. А это в свою очередь означает, что там не будут размножаться микробы и плесень. А еще предотвращается ржавление креплений унитаза, которые вы сможете открутить с легкостью спустя много лет.
Затем нужно вставить в отверстия в посадочной пяте сантехнического прибора винты с шайбами, и соответственно закрутить их плотно в дюбеля, но не следует во избежание повреждения унитаза их слишком пережимать. Крепления рекомендуется закручивать попеременно по диагонали, чтобы унитаз не перекосился.
Дальше следует соединить выпуск сантехнического прибора с горловиной канализации. Непосредственно перед установкой гофрированного рукава нужно его смазать со стороны канализации силиконом. Со стороны унитаза смазывать не обязательно, но это и не навредит.
Установка бачка
После проделанной работы можно приняться за установку бачка. Обязательно нужно вставить между унитазом и бачком уплотнительную шайбу, а сам бачек крепиться на 2 нержавеющих болта. Со стороны бачка под болты также стоит ставить уплотнительные прокладки.
Установка всех частей большинства современных моделей унитазов, подводка воды и присоединение бачка выполняются практически без применения инструментов. Единственное, что понадобится, это разводной ключ, что предназначен для затягивания крепежных гаек и присоединения шланга для воды. Не стоит пользоваться такими инструментами как пассатижи и молоток.
Подводка воды
Вода к унитазу подводиться при помощи гибкого шланга. Гайки принято поджимать рукой и только когда не получается, поджимать на пол оборота гаечным ключом. В соединениях гибкого шланга в качестве уплотнителя применяются силиконовые или резиновые шайбы. Не нужно ни в коем случае использовать уплотнительную подмотку, потому что ее использование может спровоцировать протечку.
Очень важно не допускать чрезмерного натяжения шланга, он должен всегда быть с запасом. После того как подключили воду к унитазу, нужно её немного спустить, чтобы прочистить систему от остатков силикона и мусора, которые причинят сливному механизму вред.
Воду можно подвести, используя гибкий шланг с металлопластика или медную трубку. Это самые надежные материалы, что способны увеличить срок эксплуатации подобной подводки в разы. После установки унитаза рекомендуется не пользоваться им минимум часа четыре, чтобы силикон окончательно застыл.
Но лучше не использовать унитаз хотя бы шесть часов, чтобы как можно лучше закрепился силикон, ну а вообще нужно смотреть по обстоятельствам. И напоследок совет – при герметизации гофры с канализационной трубой не жалейте силикон, его принято наносить таким способом, чтобы он внутрь трубы не вывалился.
Теперь вы выяснили, как демонтировать старый сантехнический прибор и устанавливать новый. Более, демонтаж и установка унитаза требует беспрекословного исполнения требований гигиены и безопасности, поэтому обязательно надевайте защитные очки и перчатки! И работайте предельно аккуратно, если хотите использовать старый унитаз впоследствии на своей даче или установить его на прежнее место после ремонта санузла. Во время работ целесообразно устанавливать временный унитаз.
Демонтаж унитаза, подготовка пола к новой сантехнике
С целью сэкономить финансы во время проведения ремонта, множество мастеров берет на себя большую часть работ. Некоторые виды работ без опыта, навыка и определенной сноровки выполнить сложно (например, монтаж натяжного потолка), с другими же не составит труда справиться и новичку. Работы с сантехникой относятся к несложным видам деятельности, здесь важно четко соблюдать последовательность действий и технику безопасности. К примеру, демонтаж унитаза – несложная процедура, выполнив которую самостоятельно, появится возможность сэкономленные средства потратить на качественную европейскую сантехнику.
Когда требуется замена унитаза
Замена унитаза бывает спланированной или экстренной. При планировании смены унитаза вы получаете ряд преимуществ:
Нет срочности в выборе и покупке новой сантехники, а, следовательно, к выбору можно подойти более ответственно, и уж точно не забыть купить расходные и необходимые материалы.
Выбор унитаза не ограничен характеристиками предыдущей модели, при капитальной замене вероятней всего предстоит полноценный ремонт, со вскрытием полов, а значит, нет необходимости выбирать конкретную модель.
Экстренная замена унитаза потребуется в случае внезапного выхода из строя старой сантехники. Такое случается при поломках, трещинах и сколах, при падении тяжелых предметов на унитаз.
Если трещина, образовавшаяся на чаше унитаза, несущественна, не протекает и не машет пользованию сантехникой – не спешите, спокойно выберете необходимый аксессуар, подготовьтесь к его замене. Если трещина или скол на унитазе большие, вода вытекает и дальнейшее пользование унитазом невозможны, подбирайте модель аналогичную имеющейся, чтобы ремонт унитаза провести быстро и без дополнительных работ и порчи ремонта. При образовавшейся трещине на бачке унитаза, замена тоже должна быть быстрая, такая сантехника не пригодна к использованию.
Подготовка к демонтажу унитаза
Чтобы работа прошла по плану, без экстренных ситуаций, необходимо подготовить инструменты (потребуется шуруповерт, набор гаечных ключей, возможно ножовка по металлу, канцелярский нож) и непосредственно унитаз. Изучите теоретическую информацию. Не забывайте и о технике безопасности, объем которой зависит от предстоящих работ. Если перед началом процедуры не удается оценить масштабы работы, то по крайней мере в процессе выполнения демонтажа не забывайте о безопасности. Если потребуется выполнить часть работ болгаркой, предварительно оденьте защитные очки на глаза, перчатки и одежду с длинным рукавом, чтобы искры не попали на кожу или в глаза. При любом объеме работ демонтаж унитаза требует полного перекрытия воды, чтобы в процессе работы не произошло потопа.
Демонтаж унитаза
Пришло время изучить пошаговую инструкцию по снятию унитаза со старого места. Работа состоит из нескольких последовательных этапов.
Подготовка унитаза к демонтажу. Удалите видимые загрязнения с бачка и чаши унитаза. Перекройте воду и проверьте результат: откройте кран, если вода не течет – можно приступать к демонтажу. Удалите из санузла все, что может мешать работе. Воду с бачка слейте, подготовьте несколько кусков материи, чтобы заткнуть ими канализационный выход после снятия унитаза с места.
Демонтаж бачка унитаза. Выкрутите кнопку слива, снимите крышку с бачка унитаза, чтобы она не разбилась во время демонтажа. Открутите гибкий шланг, подающий воду в бачок. Для этого воспользуйтесь ключом нужного диаметра. При помощи шуруповерта удалите крепежи, фиксирующие бачок: в зависимости от модели они находятся в стене или на полочке унитаза. Снимите бачок с унитаза.
Демонтаж чаши унитаза. Снимите крышку унитаза. Удалите винты, фиксирующие унитаз на полу. При использовании силиконового герметика острым ножом разрежьте изоляцию. Если сантехника была бетонирована в пол, ничего другого не остается, как кувалдой разбивать крепление. В остальных случаях раскачиванием снимите унитаз со своего места. Закройте канализационный ход подготовленными тканями.
Подготовка пола к новой сантехнике. Мероприятия по очистке санузла зависят от способа снятия унитаза. Если работы проводились последовательно и аккуратно, то вам останется удалить ножом остатки герметика, вымыть пол и начинать установку нового унитаза. Если же пришлось прибегать к грубой силе, то восстановление займет время, придется заново выполнить отделку, скрыть дефекты и заменить чугунные соединения на гофры, чтобы в последующем демонтаже не столкнуться с подобной проблемой.
Демонтаж унитаза своими руками – работа несложная, с ней справится даже неопытный мастер. Однако, многое зависит от мастерства человека, занимающегося установкой унитаза. Чтобы в будущем не возникло сложностей с заменой унитаза в санузле, соблюдайте правила и применяйте современные технологии в работе с сантехникой.
23.09.2018
Подписаться на рассылку
Демонтаж унитаза | ЮНИЛОС
В каждом доме, квартире, наступает момент именуемый ремонтом. Отсутствие рабочей канализации крайне некомфортно, поэтому сантехника меняется в первую очередь. Установка нового фаянсового унитаза начинает с демонтажа предыдущего. Необязательно нового, если установка такового была сделана правильно, при демонтаже целостность конструкции не пострадает.
Беспроблемный демонтаж
Унитаз пришедший в негодность, установленный на кафель не вызовет особых проблем, крепление такой установки, как правило, осуществляется на болтах, обработанных составом герметика место стыка низа унитаза и плитки. Именно такая установка демонтируется без проблем. Слой герметика разрезают ножом, другим острым предметом, выкручиваются болты, делается подрывание изделия.
Демонтаж сложных креплений
К сожалению, не все легко в этой жизни. Есть технологии установки, которые намертво укрепили унитаз в полу. Такой демонтаж требует сноровки, опыта, инструмента, иначе придется нанимать профессионала сантехника. Один из сложных вариантов – унитаз, установленный на доску, которая впоследствии была замурована в пол. Такая установка проводилась в послевоенный период, отсутствие необходимых, современных инструментов, не оставляло выбора установщику. Места, которые доставляют особые трудности демонтажа:
замурованный крепёж;
забетонированная доска;
стяжка из бетона;
гвозди, соединяющие доску с бетоном.
Демонтировать можно, используя перфоратор, молоток. Не мечтайте сохранить фаянсовое изделие целым, пригодным для дальнейшей эксплуатации. За инструмент браться рано, пока не выяснили, каким именно образом унитаз соединен с канализацией. При такой установке, канализационное соединение гофрированной трубой, просто фантастическое везение. Присутствует небольшой шанс спасти унитаз от неминуемой гибели.
Использование гофрированных пластиковых труб, существенно облегчают работу монтажа, демонтажа. Учитывайте этот факт, проводя сантехнический ремонт.
Чугунные канализационные трубы осложняют работу так же как залитое бетоном днище. Отделить унитаз от таких соединений целым составляют одну миллионную часть одного процента.
Осмотрите стыковки унитаза с полом и трубами. Наличие хотя бы одного сложного фактора демонтажа, не спешите начинать работы, не купив новый унитаз, трубы, необходимые комплектующие.
Последовательность работ по отсоединению унитаза
Оценив масштабы бедствия, непременно подготовьте себя к жесткому рабочему процессу. Начните подготовку с защитной амуниции, осколки будут разлетаться во все стороны, пораниться легко. В первую очередь защитите глаза, наденьте плотную одежду, забегающую порезам. Для рук необходимы перчатки. Это условие самое главное, микроскопические оргазмы, которые будут высвобождены из канализационной трубы, не очень полезны для человеческого организма. Следует приобрести дезинфицирующую жидкость для обработки открытых участков канализации, убьет бактерии, неприятных запах. Для подобной цели превосходно подходят хлорные растворы. Плюс перчатки защитят от порезов, в случае попадания осколка. Уберите все тканые предметы с пола, исключения составляют тряпки, приготовленные для чистки.
Попросите соседей сверху, не пользоваться необходимое вам время сточной канализацией. Фонтаны сточных вод в квартире крайне неприятно. Устранить загрязнения легче, чем оставшийся, въевшийся запах.
Последовательность подготовки к работе, примерно следующая:
первый необходимым действием отключение подачи воды в бачок слива;
добавить в бачок часть дезинфицирующего средства;
освободить сливной бак от набравшейся в него жидкости;
отсоединить бачок от унитаза;
убрать воду из унитаза.
Каждый вид бочка имеет свой тип креплений, который снимается по конкретной схеме, конкретными инструментами.
Не рассчитывайте на ароматы дорогих французских духов при таких работах. Воспользоваться можно доступными средствами индивидуальной защиты, обеспечить хорошее проветривание помещения так же будет уместным для таких работ. Начинайте работы молотком. Разбивать унитаз начинаем с выпуска, старайтесь не повредить канализацию, иначе придется срочно докупать трубы для канализации на замену. Наносить удары небольшой амплитуды, можно применить зубило, поможет расколоть или пустить трещины, которые впоследствии разрушат унитаз, после дополнительных ударов.
После работы молотком и зубилом, остаться должна забетонированная доска. Торчащие огрызки ржавого крепления, гвоздей следует убрать. Все осколки, образовавшийся мусор, надо убрать, подготовить слой ненужной материи под канализационный раструб, избегаем возможности случайных проливов стоков на пол.
Приступить следует к чистке канализационной трубы. Инструмент используем тот же, берем ветошь, наматываем большим плотным слоем на зубило, молотком проталкиваем в раструб, очищаем. Если осколки остались на ободке канализационной трубы, нужно аккуратно удалить, перед началом чистки, затем закрыть трубу тряпкой, края зафиксировать. Чугунный раструб изнутри чистят крупнозернистой наждачной бумагой.
Чтобы неприятные запахи не мешали работе, закрытую трубу тряпкой, изолируют полиэтиленом, такая обмотка гораздо меньше пропускает едкие ароматы. Зафиксировать можно скотчем, изолирующей лентой, подойдет любая клейкая лента.
Если собрались менять кафель на полу, следует это сделать до того, как зальете дыру смесями с основным компонентом цемент, иначе придется дополнительно выравнивать пол. Выжидаем время до полного застывания раствора. После этого, если планировалось, выкладывают кафель, аналогично ждут высыхания. Переходят к монтажу нового унитаза.
Высыхают растворы не быстро, а природные инстинкты никуда не деть. Что же делать? В таком случае, делают подиум, который не нарушает верхний слой сохнущего раствора, устойчивый, способный выдержать новый унитаз. Подсоединяем к канализации гофрированной трубой. Можно смело пользоваться. После полного высыхания, крепим унитаз к полу, специально предусмотренными креплениями.
Демонтаж унитаза
Установка унитаза с вертикальным выпуском
Демонтаж унитаза схема
Последовательность работ по отсоединению унитаза
Крепеж для сливного бачка
Демонтаж и установка унитаза
Демонтаж унитаза, как и в случае с ванной, начинается с отключения подачи воды. После этого из него сливают всю воду и откручивают подающий шланг. Следующий этап – откручивание креплений бачка и самого унитаза. Как правило, удерживающие болты сильно заржавлены, в этом случае их стоит обработать специальным составом для разъедания ржавчины.
Видео: сборка, установка и подключение унитаза.
Затем необходимо отсоединить от канализационной трубы слив. Если унитаз достаточно новый, то сделать это довольно просто, а вот в старых домах сливы обычно заделаны цементной обмазкой. Тогда придется сбивать обмазку зубилом и молотком. После снятия унитаза канализационный выход нужно обязательно закрыть пробкой или заглушкой. Дело в том, что газы канализации не только плохо пахнут, но еще и достаточно токсичны и легко воспламеняются.
Установка нового унитаза
Устанавливают унитаз, как и всю сантехнику, после завершения отделочных работ.
Порядок действий:
• Подключение канализационного слива. На слив унитаза крепится либо гофротруба, либо жесткий патрубок, который подсоединяется к сливу канализации через резиновую манжету-уплотнитель. Стоит помнить, что при использовании резиновых уплотнителей место входа в канализацию нельзя обрабатывать цементом.
• Подготовка ввода воды. Для подводки лучше всего подойдет гибкий шланг, который накручивается на вход бачка и на кран водоподачи. Причем нужно обратить особое внимание на диаметры креплений на обоих концах гибкого шланга. Дело в том, что подающие выходы могут быть рассчитаны на трубы разных диаметров (например, 1/8” или ¾”).
• Монтаж самого унитаза. Может выполняться несколькими методами: с помощью залитых в стяжку анкеров или дюбелей, шурупами к предварительно вмонтированной в стяжку деревянной основе, при помощи эпоксидной смолы или дюбелей к напольному покрытию. При капитальном ремонте обычно применяют анкерное крепление или монтаж на основу, а при размещении на плиточном покрытии применяют смолу или дюбели. Причем и под анкерные гайки, и на дюбели нужно надеть резиновые прокладки, которые защитят унитаз от растрескиваний при затягивании.
• Сборка унитаза. На установленном основании закрепляется бачок (или подводится шланг от подвесного бачка), после чего можно проводить проверку работоспособности унитаза. Для этого достаточно открыть подачу воды и подождать наполнения бачка. При необходимости сливной механизм можно подрегулировать (скорректировать скорость наполнения и количество набираемой воды). Делается это согласно инструкции к бачку и правилам сантехнических работ.
Также можно смонтировать подвесной унитаз, который не контактирует с полом, весь его вес приходится на стену. Для этого делается рама, прочно фиксирующаяся на несущей стене, а к этой раме анкерами крепится унитаз. По этому же принципу выполняется и монтаж подвесного бачка.
Стройматериалы для установки унитаза
Полезные статьи по ремонту:
Установка душевой кабины
Установка смесителя
Демонтаж и установка полотенцесушителя
Демонтаж унитаза, цена за сантехнические работы
Главная страница » Сантехник » Демонтаж унитаза
Во время ремонта санузла требуется демонтаж сантехнического оборудования с последующей установкой нового или того же самого унитаза. В любом случае на время придется убрать унитаз, чтобы провести черновые и отделочные работы. Вся сантехника подключена к коммуникационным сетям, так что лучше не рисковать протоплением соседей и доверить демонтаж профессиональному сантехнику. Мастер также поможет вам сохранить изделие в хорошем состоянии для его последующего использования, если это возможно.
Этапы проведения демонтажа унитаза
При профессиональном подходе для снятия унитаза требуется достаточно мало времени. Демонтаж состоит из нескольких этапов.
Осмотр. Специалист осматривает унитаз, оценивает сложность работ и готовит необходимый инструмент и инвентарь.
Подготовка. Хозяева перед приходом мастера должны хорошенько почистить унитаз, а также убрать все посторонние предметы, включая половые коврики. Перед снятием обязательно нужно перекрыть холодную воду, а также предупредить соседей сверху, чтобы временно они не пользовались сантехникой.
Снятие бачка. Демонтировать бачок нужно в первую очередь, чтобы он не мешал выполнению работ.перед этим слейте с него воду.
Демонтаж основания. Если унитаз подвесной, встроенный или приставной, то этот этап можно пропустить. Данное действие необходимо для старых и традиционных моделей, которые крепятся к полу винтами или клеевым слоем. Если полы в туалете выложены кафельной плиткой, то часть ее придется расколоть, чтобы освободить основание, а затем уже – откручивать винты.
Иногда основание прикреплено так прочно, что демонтировать унитаз целиком не удается. Обычно такой вариант встречается в старых домах, где ремонт не делали с советских времен. Если у мастера не получается снять основание другим способом, придется разбивать унитаз.
Освобождение от трубы канализации. Если вы хотите сохранить унитаз для последующего использования, мастер аккуратно и тщательно проведет очистку трубы от цементного состава и ее отсоединение от унитаза. Если же унитаз использоваться больше не будет, то проще разрушить соединение. Заранее приготовьте тряпичный кляп, чтобы сантехник смог заткнуть образовавшееся отверстие.
На время ремонта можно поставить временный унитаз, без прикрепления его к полу.
Цена на демонтаж унитаза
В нашей компании вы можете заказать услуги по демонтажу унитаза любой модели. Стоимость зависит от объема работ и типа унитаза.
Наименование услуги
Ед. измерения
Стоимость
Демонтаж напольного унитаза
шт.
800 р.
Демонтаж навесного унитаза
шт.
1000 р.
Демонтаж биде
шт.
800 р.
В стоимость демонтажа входит:
Выезд мастера по Москве и Московской области
Демонтаж старого унитаза или биде
Дополнительно с этой услугой может понадобиться:
Расчеканка чугунной трубы
шт.
800 р.
Удаление деревянной доски с дальнейшим цементированием
шт.
800 р.
Помощь в покупке и доставке
час
350 р.
Внимание!
Наши мастера выполнят все работы быстро, оставят после себя чистоту и порядок. Для вызова сантехника вы можете оставить заявку на сайте, позвонить по указанному телефону или заказать обратный звонок. В удобное вам время на вызов приедет опрятный сантехник, который без трудностей выполнит демонтаж унитаза и оставит после себя чистоту и порядок.
Как снять унитаз (5 простых и быстрых шагов)
Когда вам нужно заменить старый унитаз, нет ничего менее привлекательного, чем отключение старого унитаза. Хотя удаление туалета — занятие грязное, это не совсем легко, но и несложно.
Считайте эту нежелательную задачу познавательным опытом, поскольку удаление унитаза — это как раз обратная процедура установки нового. Удаление унитаза дает вам возможность установить новую сантехнику.
Удаление туалета: подготовка
Подготовка перед снятием старого унитаза ускоряет работу с минимальным беспорядком.
Поскольку унитаз заполнен водой и восковое кольцо изолирует его от водопровода, возможен беспорядок.
Не беспокойтесь о попадании воды в унитаз. Вода в унитазе чистая, и перед началом работы вода из унитаза сливается. Однако будьте осторожны, чтобы вода не выходила из сифона при снятии унитаза.
Есть несколько стандартных инструментов, которые вам понадобятся для этого проекта. Хотя вам могут не понадобиться все эти инструменты, для начала лучше подготовиться.
Вам понадобятся следующие инструменты:
Болт тройник новый
Пластиковый брезент или мешки для мусора
Плотный картон или одеяло
Старые полотенца
Ведро
галлонов
Губка большая
Тряпки для уборки
Резиновые перчатки
Скребок или шпатель
Универсальный нож
Отвертка с плоской головкой
Клещи регулируемые пазогребневые
Разводной ключ
Мини-ножовка
Две доски 2 «x 4» x 16 «- дополнительно
Проникающее масло или WD40
Начните с расчистки пола вокруг унитаза и разложите инструменты под рукой.Отложите одеяло, полотенца или газету в сторону, чтобы разложить детали при разборке унитаза.
Слейте воду из старого туалета
Первый шаг перед началом любых работ в старом унитазе — перекрыть подачу воды в унитаз.
В большинстве унитазов есть запорный клапан для воды на стене или на полу под унитазом.
После того, как вы отключили воду, вы должны правильно слить воду из унитаза, чтобы избежать огромного беспорядка и множества неприятностей. Если водяной запорный клапан старый, самое время его заменить.
Чтобы слить воду из старого унитаза, наденьте резиновые перчатки и выполните следующие действия.
Шаг 1
После отключения подачи воды спустите воду в унитазе, чтобы слить большую часть воды из бачка. При промывке также сливается большая часть воды из унитаза. Продолжайте удерживать ручку смыва вниз, пока вода не перестанет вытекать.
Шаг 2
После промывки в унитазе и унитазе должно быть немного воды. Вы хотите убедиться, что вся вода стекает из резервуара.
Завершите слив из бака, используя плоскогубцы или гаечный ключ, чтобы ослабить гайку, удерживающую заправочный клапан на месте. Эта гайка крепится к патрубку впускного водяного клапана, расположенному в нижней левой части бака.
Поставьте небольшое ведро или ведро под штуцер клапана, чтобы собрать воду, и полностью снимите гайку. Вы можете удалить оставшуюся в резервуаре воду с помощью большой губки или тряпки.
Полностью снимите линию подачи воды с бака. Еще раз проверьте унитаз и бак, чтобы убедиться, что с вас слита вся вода.
Шаг 3
Выдавите поршнем оставшуюся воду из унитаза. Удалите из миски как можно больше воды и переложите оставшуюся воду в ведро или смочите тряпкой.
Откручивание и снятие унитаза
Следующим этапом процесса снятия является откручивание и снятие унитаза с фланца унитаза.
На этом этапе вы можете столкнуться с некоторыми потенциальными проблемами — ржавыми или замерзшими болтами и полосатыми болтами-тройниками.
Еще одной проблемой, с которой вы столкнетесь, может быть подъем унитаза.Поднять унитаз может один человек, но если вы не знакомы с этим, вам может потребоваться помощь.
Удаление болтов
Самая распространенная проблема при снятии болтов унитаза — замерзшие болты тройника, которые крутятся, но никогда не откручиваются. Проблемы с удалением тройниковых болтов связаны с конструкцией тройниковых болтов.
Обычно фланец унитаза не удерживает болт тройника на месте. Давление на фланец позволяет затянуть болт-тройник, что вызывает проблемы при их ослаблении.
Снятие болтов крепления бака
Шаг 1
Начните с ослабления гаек с помощью разводного ключа.Если гайки начнут проворачиваться, у вас не возникнет проблем с ослаблением болтов тройника.
Когда давление упадет, с помощью отвертки надавите на гайку под шайбой и снимите гайку. Повторите этот процесс для гайки с другой стороны бачка унитаза.
Если у вас замерзли болты тройника
ШАГ 1
Ржавые, порезанные или замерзшие орехи немного затрудняют удаление. Ржавый болт-тройник просто скручивается и может сломаться при повороте гайки.
Если у вас есть заржавевший болт, продолжайте его поворачивать, пока он не сломается, если это возможно.
Шаг 2
Если у вас есть зачищенный или закручивающийся болт-тройник, вам понадобится мини-ножовка. Работая у гайки, пропилите болт тройника.
Пиление от гайки предотвращает повреждение унитаза. Отпилите оба болта, затем снимите гайки и шайбы. После того, как вы удалите унитаз, вы можете удалить оставшуюся часть болта тройника.
Если у вас старый унитаз, скорее всего, необходимо заменить болты тройника.Храните болты-тройники в оригинальной упаковке до тех пор, пока не заметите, что их нужно заменить. Большинство хозяйственных магазинов принимают возврат за неоткрытые упаковки.
После того, как вы открутите болты бака, снимите бак с основания унитаза. Выньте бак из ванной или установите его на доски размером 2 x 4 дюйма, чтобы он не поцарапал пол. Вы также можете положить мешки для мусора под толстый картон, чтобы поставить старый унитаз.
Снятие основания унитаза
Шаг 1
Найдите болты основания унитаза и снимите декоративные крышки с помощью отвертки с плоским жалом или скребка.
Шаг 2
С помощью разводного ключа снимите гайки с болтов пола. Если гайки не поворачиваются, нанесите на них проникающее масло, например WD40.
Если болты пола заржавели и не поворачиваются, снимите болты ножовкой или гайковертом.
Шаг 3
Встаньте над унитазом и осторожными движениями покачивайте его из стороны в сторону, пока не сломаете восковое кольцо. Поднимите унитаз прямо вверх, чтобы избежать разбрызгивания воды, оставшейся в сифоне.Установите унитаз на доски с баком.
Шаг 4
С помощью шпателя или скребка снимите восковое кольцо, которым унитаз крепится к полу. Убедитесь, что вы очистили пол от всех остатков.
Шаг 5
Очистите фланец и область вокруг него дезинфицирующим чистящим раствором.
БЫСТРЫЙ СОВЕТ
Чтобы канализационные газы не попали в дом через канализационную трубу, накройте отверстие полотенцем.При подготовке нового унитаза к установке переверните ведро над тряпкой.
Несколько туалетов, которые могут вам понравиться
Удаление старого унитаза — задача не сложная, но грязная и требует много времени. Чтобы упростить работу, приготовьте все, что вам нужно, и все, что вам может понадобиться, всегда под рукой.
После того, как вы полностью удалите старое оборудование и вычистите место, вы готовы к установке нового туалета.
Однако помните, что ваш новый унитаз может иметь другую форму, чем старый.Измерение вашего старого и нового унитаза перед покупкой является лучшим средством предотвращения головной боли.
Пошаговое руководство по снятию унитаза
Итак, вам нужно снять и выбросить унитаз
Есть большая вероятность, что в какой-то момент своей жизни вы спросите себя: «Могу ли я сам снять унитаз? И что мне делать с ним, если он не прикреплен к полу? »Независимо от того, является ли это частью полной реконструкции ванной комнаты или потому, что ваш старый не смывается, как раньше, замена унитаза — неизбежная часть владения домом.Мы попросили экспертов Toilet Reviewer получить информацию обо всем, что вам нужно знать о замене и утилизации унитаза.
Что вам нужно делать с туалетом?
Удалить | Утилизировать
Как убрать унитаз
Хотя туалеты рассчитаны на десятилетия, их рано или поздно потребуется заменить. По словам Гаса Кастро, редактора и контент-менеджера «Туалетного обозревателя», существует множество причин, по которым туалет следует заменить.
«Проблемы могут быть связаны с тем, что унитаз слишком старый, шатается, сломанные части и неэффективный смыв», — сказал Кастро.«Если ваш счет за воду слишком высок и у вас большая семья, скорее всего, вы захотите приобрести унитаз, экономящий воду».
Какой бы ни была причина, используйте эти семь шагов, которые помогут вам снять унитаз самодельным способом.
Меньше всего вам хочется искать то, что вам нужно, пока вы снимаете унитаз.Вот инструменты и принадлежности, которые вам понадобятся для выполнения работы в соответствии с рекомендациями Кастро.
Инструменты
Запасы
Ножовка по металлу
Плоскогубцы
Шпатель
Отвертка
Нож универсальный
Набор гаечных ключей
Ковш
Тряпка для уборки
Проникающее масло
Резиновые перчатки
Запасные тряпки и ненужные полотенца
Губка
Проволочная щетка
Выбрать другой шаг
2.Отключить и слить туалетную воду
Прежде чем приступить к использованию инструментов, найдите запорный клапан воды и выключите его. Клапан часто находится под бачком унитаза, уходя в пол, но иногда его можно закрепить на стене за унитазом.
После отключения воды необходимо слить воду из унитаза. Этот шаг может немного запутаться, поэтому не забудьте покрыть пол, на котором вы работаете, запасными тряпками или ненужными полотенцами.
Как слить воду из унитаза перед его снятием
Смывайте унитаз, пока резервуар не опустеет.
Наденьте резиновые перчатки.
Используйте губку, чтобы удалить оставшуюся воду в резервуаре и чаше.
Выложите губку в ведро.
При необходимости повторите, пока чаша и резервуар не станут полностью пустыми.
Pro-Tip: Если вы выполняете дополнительную работу, например, убираете туалетный столик или заменяете ванну, подумайте о том, чтобы перекрыть воду для всей комнаты или дома.
Выберите следующий шаг
3.Отсоедините бачок унитаза от чаши и снимите его
Убрать бачок унитаза с дороги — это простой процесс, но сначала вы должны отсоединить его от водопроводных труб. Для этого отсоедините впускную линию подачи — резьбовая трубу — как из сливного бачка и запорного клапана с помощью гаечного ключа и плоскогубцев.
Готово, приступаем к работе над резервуаром
Как снять бачок унитаза
Снимите гайки с болтов, соединяющих бак и бачок.Обычно их два или три, и они расположены на нижней стороне резервуара. Если унитаз использовался какое-то время, вам может понадобиться масло, такое как WD-40, чтобы немного ослабить гайки.
Поднимите бачок унитаза, снимите его с унитаза и отложите в сторону.
Pro-Tip: Если ваша модель унитаза представляет собой моноблочную единицу, все, что вам нужно сделать в это время, — это отключить бачок унитаза от водопровода.
Выберите следующий шаг
4.Отверните крепления пола
С каждой стороны унитаза есть анкерные болты. Их можно накрыть колпаком. Снимите колпачок, затем гаечным ключом снимите гайки с болтов. При необходимости используйте масло и здесь.
Pro-Tip: Если гайки по-прежнему отказываются двигаться после использования проникающего масла, возможно, вам придется использовать ножовку, чтобы отрезать болты под гайкой.
Выберите следующий шаг
5. Снимите унитаз
Используйте шпатель, чтобы прорезать герметик или восковую прокладку, соединяющую основание унитаза с полом.Как только у вас будет твердый старт, оседлайте унитаз и осторожно покачивайте его из стороны в сторону, чтобы сломать остальную часть уплотнения.
Когда уплотнение будет полностью сломано, осторожно поднимите унитаз над болтами пола и выньте его из комнаты.
Выберите следующий шаг
6. Очистите и снимите фланец унитаза
По словам Кастро, как правило, вы должны заменить фланец унитаза, если вы меняете унитаз. Возможно, вам придется использовать шпатель и тряпку, чтобы очистить слой воска на верхней части фланца, прежде чем вы сможете получить доступ к винтам.Как только винты станут видны, просто открутите их, и фланец выйдет наружу, оставив отверстие в полу. Если фланец старый или сломан, Кастро сообщил, что вам может потребоваться дополнительная работа. «Если остались части старого фланца [когда вы его снимаете], возможно, вам придется их вырезать», — сказал Кастро.
Pro-Tip: Если вы не собираетесь укладывать пол в связи с удалением унитаза, потратьте некоторое время на то, чтобы использовать шпатель и канцелярские ножи, чтобы соскоблить оставшийся герметик с пола в том месте, где было сломано уплотнение унитаза.
Выберите следующий шаг
7. Продолжайте свой проект
Если вы снимаете унитаз в рамках проекта более крупной ванной комнаты, не забудьте заткнуть сливное отверстие тряпкой, чтобы канализационный газ не просачивался в ванную комнату. Также подумайте о том, чтобы перевернуть ведро вверх дном над отверстием, пока демонстрация вашей ванной комнаты не окажется в той точке, где вам снова понадобится доступ к сливному отверстию.
Выберите следующий шаг
Как избавиться от туалета
Есть четыре основных способа избавиться от унитаза: сбор у обочины, переработка, пожертвование и аренда мусорного контейнера.У каждого есть свои плюсы и минусы, а также потенциальные сборы и ограничения на утилизацию. Какой бы вариант вы ни выбрали, лучше всего позвонить заранее, чтобы убедиться, что вы знаете все детали, необходимые для правильного выброса унитаза.
Утилизация обочины
В большинстве городов ваш туалет будет собирать вместе с мусором у обочины. Следуйте инструкциям по утилизации большого количества мусора, чтобы избавиться от унитаза, и проконсультируйтесь с местным агентством по сбору мусора, чтобы вынести свой туалет к обочине в нужную неделю.
Также имейте в виду, что если вы хотите выбросить унитаз в мусор, могут быть ограничения на то, как его нужно разбирать. Общие требования заключаются в том, что сиденье и крышки бака должны быть сняты, все крепления должны быть сняты, и в тазе или баке не должно быть воды.
Переработка
Хотя это возможно не во всех городах, некоторые районы, в которых действует более жесткая программа утилизации, принимают фарфор. Обратитесь к местному поставщику твердых отходов, чтобы узнать, доступна ли вам программа.Имейте в виду, что даже если у вас нет доступных программ по переработке фарфора, есть части вашего туалета, которые можно переработать. Такие вещи, как застежки, сиденье унитаза и смывные механизмы в баке, могут быть переработаны.
Подарите свой туалет
Возможно, это не первый вариант, который приходит в голову, но вы всегда можете пожертвовать свой туалет в местную благотворительную организацию. Есть много некоммерческих организаций, которые принимают пожертвованные предметы, и, хотя это может быть не самый распространенный предмет, многие, которые принимают утилизированные строительные материалы, рассмотрят вопрос о приобретении туалета.Однако помните, что унитаз должен быть в хорошем состоянии и что организация имеет право отказать вам в приеме унитаза по любой причине. Лучше всего позвонить заранее и убедиться, что им нужен ваш туалет, прежде чем вы просто возьмете его туда.
Аренда мусорного контейнера
Если снос туалета является частью более крупного проекта, который приведет к появлению большого количества мусора при ремонте, аренда мусорного контейнера, вероятно, будет вашим лучшим вариантом утилизации. От меньшего 10-ярдового контейнера для ремонта ванной комнаты до большего 30-ярдового мусорного ведра для полного ремонта мастер-класса, туалеты, умывальники и старые комоды могут поместиться в мусорном контейнере без хлопот в ожидании громоздкого дня сбора или необходимости ваши вещи на свалку.Имейте в виду, что если все, что вы делаете, это убираете единственный унитаз, это может быть не самым практичным решением.
Найдите службы доставки мусора в вашем районе
Часто задаваемые вопросы по снятию и утилизации туалета
Есть ли плата за утилизацию туалета?
Любая плата за уборку туалета, с которой вы можете столкнуться, полностью зависит от выбранного вами метода утилизации.
Если вы выберете сбор на обочине, вы, скорее всего, не понесете никаких сборов, поскольку неделя сбора громоздких предметов уже включена в ваши общие расходы на вывоз мусора.Имейте в виду, что если вы не соблюдаете местные ограничения по сбору мусора, может взиматься небольшая плата.
За переработку может взиматься плата. Общие сборы за переработку включают сборы за самовывоз из дома и общие сборы за переработку.
Самая распространенная плата, связанная с пожертвованием, — это сбор материала за принятие туалета.
Ванная на шаг ближе к вашей мечте
После снятия унитаза переход к следующему шагу в вашей ванной. Независимо от того, идет ли речь о замене унитаза на новый и уходе за ним или о еще более глубоком ремонте ванной комнаты, отметка одного пункта в списке означает, что вы движетесь в правильном направлении к тому, чтобы получить ту ванную комнату, которую вы хотите.
Делаете ремонт в ванной, но беспокоитесь о цене? Ознакомьтесь с нашими советами по ремонту бюджетной ванной комнаты. Просто нужно больше места? У нас есть руководство, в котором вы найдете все советы и рекомендации, чтобы найти место в крошечной ванной комнате.
2021 Стоимость демонтажа туалета | Как убрать унитаз
Как и вся сантехника, унитазы не защищены от повреждений. Удаление унитаза для его замены или обновления до нового — это относительно быстрый проект, который профессионалы могут выполнить за несколько часов.Если у вас нет опыта в такой работе, позвольте профессионалу снять ваш старый унитаз, устранить любые проблемы и установить новый. Читайте дальше, чтобы узнать больше о средних расходах, связанных с снятием унитаза.
Как всегда, если вы поможете в пути, ImproveNet может соединить вас с четырьмя местными сантехниками.
Содержание
Стоимость демонтажа туалета
Факторы затрат на демонтаж туалета
Распространенные проблемы с туалетом, требующие замены
Сделай сам или нанять профессионала?
Детали туалета
Как снять унитаз
Лучшие туалеты на рынке
Найти Pro
Стоимость демонтажа туалета
Средняя стоимость демонтажа унитаза колеблется от $ 68 до $ 148 .В стоимость данного проекта входит:
Вывоз и утилизация всего мусора: 20–25 долларов
Базовый демонтаж унитаза: 48–123 долларов
Дополнительный наем сантехника: дополнительно 45–150 долларов в час
Факторы затрат на демонтаж туалета
Стоимость замены унитаза увеличивается, если возникают непредвиденные проблемы с установкой. Например, после снятия старого унитаза вы можете обнаружить утечки или детали, которые необходимо заменить, прежде чем вы сможете установить новый унитаз.В большинстве случаев эти факторы увеличивают сумму, которую домовладельцы тратят как на запчасти, так и на рабочую силу, особенно если вам нужен сантехник. Общие проблемы:
Тяжелый туалет, увеличивающий затраты на утилизацию
Изменение положения или расположения унитаза
Утечки, для которых могут потребоваться дополнительные детали
Шатающийся унитаз из-за трещин на фланце
Распространенные проблемы унитаза, требующие замены
Многие домовладельцы модернизируют свои комоды или заменяют старые модели во время ремонта ванных комнат.Кроме того, может возникнуть ряд проблем, особенно со старыми туалетами. Примеры включают:
Эффективность использования воды: Старые туалеты могут использовать до 7 галлонов воды на один смыв. Замена унитаза экономит деньги и воду.
Утечки: Небольшие утечки могут некоторое время оставаться незамеченными, что может привести к повреждению напольного покрытия. Во многих случаях домовладельцы, обнаружившие протекающий унитаз, обнаруживают, что дешевле просто заменить унитаз, чем пытаться найти и устранить проблему.
Сломанные детали: Сломанный механизм смыва или проблемы в сифоне обычно легче исправить, заменив унитаз.
Комфорт: Очень важно иметь удобное сиденье, а большие сиденья унитаза и более высокие сиденья облегчают сидение и вставание.
Сделай сам или найми профессионала?
Если у вас есть обширный опыт работы в области сантехники и ремонта дома, это может быть работа своими руками. В противном случае вам лучше нанять профессионального сантехника для работы с унитазом.Сантехники имеют большой опыт выполнения данного вида работ. Они могут быстро решить любые проблемы, перепроверить все соединения и устранить утечки.
Детали туалета
Прежде чем вы решите снять и заменить унитаз, полезно знать общие части. Большинство домовладельцев знакомы с наиболее заметными частями унитаза, такими как чаша, бак, крышка и сиденье. Другие части включают:
Соединитель, сифон и болты крепления унитаза к полу
Стяжные болты, подающая линия, труба подачи холодной воды и запорный вентиль, соединяющие унитаз с водопроводом
Промывочный механизм, который включает поплавковый шар, промывочный клапан, заслонку, подъемные тросы резервуара, шар резервуара и шаровой кран
Как снять унитаз
Прежде чем приступить к работе, соберите все необходимые материалы и инструменты.Для этого проекта обычно требуется:
Нож универсальный
Ключ с храповым механизмом
Розетки
Отвертка
Ножовка по металлу
Ключи
Шпатель
Губка или тряпки
Мешок для мусора
Жесткая металлическая щетка
Ковш
Шаг 1. Защитите пол
Положите на пол в ванной газету или старую тряпку. Это создает защищенную зону для старого туалета и деталей во время работы.
Шаг 2. Выключите воду
Start, повернув воду с запорным клапаном на линии подачи воды. Затем промойте унитаз и используйте губку или тряпку, чтобы высушить излишки воды из унитаза и бачка, прежде чем отсоединять трубку подачи воды на бачке унитаза и запорный клапан.
Шаг 3: Снимите бак
Чтобы снять бачок унитаза, сначала снимите гайки, прикрепленные к крепежным болтам, которыми бачок крепится к унитазу, с помощью тазового ключа или ключа с трещоткой.Поднимите бак и отложите в сторону.
Шаг 4: открутите унитаз
Чтобы снять унитаз со старой восковой прокладки, просуньте канцелярский нож между полом и основанием унитаза. Освободите унитаз от пола, покачивая его из стороны в сторону, прежде чем поднимать и переносить на подготовленное место.
Удалите старое восковое кольцо
С помощью шпателя соскребите старое восковое кольцо с фланца унитаза. Перед очисткой фланца жесткой проволочной щеткой выбросьте материал в мешок для мусора.Перед тем, как установить новый унитаз, в сливное отверстие положите тряпки, чтобы канализационный газ не просачивался в ванную. Накройте тряпку и фланец ведром, перевернутым вверх дном.
Чтобы увидеть весь процесс в действии, посмотрите видео ниже.
Лучшие туалеты на рынке
Когда дело доходит до выбора лучшего унитаза на рынке, домовладельцы должны учитывать не только цену унитаза. Дорогие туалеты не обязательно превосходят модели средней ценовой категории.В целом, домовладельцы должны учитывать стиль, высоту и желаемые характеристики, чтобы выбрать лучший унитаз. В число основных претендентов входят:
Тото Дрейк II
Американский стандартный туалет на городской площади
Колер Санта-Роза
Ниагара Стелс
Ариэль Платиновая Афродита
Тото Дрейк II
Комод оснащен мощным и бесшумным смывом с двойным циклоном. В этой системе используются две форсунки для очистки чаши и обода за один раз.Этот унитаз продается по цене от долларов от 200 до долларов в местных магазинах товаров для дома, таких как Lowe’s и The Home Depot, или в Интернете на Amazon и других сайтах.
Американский стандартный туалет на городской площади
Благодаря способности смывать до 1000 граммов отходов при каждом смывании, мощная работа этого унитаза поддерживает чистоту кольца и чаши, при этом расходуется всего 1,28 галлона воды на смыв. Этот туалет стоит от 400 до 500 долларов в магазинах и на таких сайтах, как Walmart, Lowe’s и Amazon.
Колер Санта-Роза
В этом туалете используется гравитационный одинарный смыв и смывной клапан с соотношением 3: 2, что обеспечивает отличную смывную способность. Интегрированная канистра AquaPiston обеспечивает поток воды в чашу на 360 градусов, чтобы увеличить мощность смыва туалета. Этот унитаз имеет небольшую площадь основания и высоту 28,75 дюйма, что позволяет легко садиться и вставать. Он широко доступен по цене от $ 275 до $ 355 в таких магазинах, как Lowe’s, The Home Depot, Sam’s Club и Amazon.
Ниагара Стелс
Niagara Stealth имеет рейтинг 0,8 GPF, который может сэкономить средней семье до 300 долларов на коммунальных услугах и до 40 000 галлонов воды ежегодно. Он имеет гидравлический вакуумный смыв, который бесшумно, но очень мощный. Этот двухкомпонентный унитаз продается по цене от 200 до 300 долларов в Интернете и в таких магазинах, как The Home Depot, Walmart, Overstock и Amazon. У него нет сиденья или воскового кольца, поэтому домовладельцы должны покупать эти предметы отдельно.
Ариэль Платиновая Афродита
Этот унитаз сочетает в себе экологичность, высокую производительность и элегантный современный дизайн. Этот привлекательный унитаз с рейтингом 1,6 GPF, мощным смывом, тонким профилем и бесшумно закрывающейся крышкой является одним из самых стильных и высокопроизводительных. Он продается по цене от долларов США от 500 до долларов США у таких розничных продавцов, как Wayfair, Overstock, Amazon, Sears и Walmart.
Найди профессионалов
Снимаете ли вы унитаз, чтобы починить сломанный, или обновить ванную, добавив в него новое приспособление, найм профессионала может сэкономить ваше время и нервы.Воспользуйтесь нашим бесплатным лидогенератором, чтобы связаться с местными сантехниками сегодня.
Получите бесплатные оценки от местных сантехнических подрядчиков
Демонтаж ванной комнаты
Поэтапный демонтаж ванной комнаты
Ванная комната вместе с кухней — это комната в доме, которую большинство из нас хотели бы обновлять чаще, но опасаемся, что эта работа будет очень трудоемкой и дорогостоящей. Если у вас есть только одна ванная комната в доме, мысль о том, что вы не можете принимать душ в течение нескольких дней, отталкивает людей от того, чтобы полностью оборудовать новую ванную комнату, но при тщательном планировании и графике работы любое влияние на семью можно свести к минимуму. .Первая часть процесса — вынуть старую ванную комнату, и это работа, с которой большинство людей сможет справиться самостоятельно, используя только базовые инструменты и навыки DIY.
Что-нибудь стоит оставить?
Прежде чем достать кувалду и разнести эту старую ванну на куски, уделите несколько минут тому, чтобы решить, есть ли в старой ванной что-нибудь, что стоит утилизировать, использовать в новой или продать. Рынок архитектурных отходов переживает бум, и, хотя в 1980-х годах нет большого спроса на пластиковые ванны из зеленого авокадо, если вы живете в старинной собственности со старинной ванной или раковиной, вы можете быть удивлены тем, сколько люди готовы платить. за то, что вы выбрасываете.Продажа вашей старой ванной комнаты или других предметов также может помочь компенсировать общую стоимость новой. Винтажные души со смесителем могут иметь свою ценность, но электрические души, к сожалению, предназначены для пропуска!
По одному
Если у вас нет другого туалета или умывальника в доме, лучший способ управлять переходом со старой ванной комнаты на новую — это делать по одному элементу за раз. Согласуйте со своим водопроводчиком порядок, в котором должны выполняться работы, или, если вы делаете это самостоятельно, подумайте о том, в каком порядке вы бы предпочли выполнять работу.Поменять таз для умывальника за день достаточно просто, так что спланируйте это в первую очередь. Помните также, что, хотя это и не идеально, вы можете мыть руки в ванне в течение короткого периода времени, пока идет работа. Если вам посчастливилось иметь в доме еще одну ванную или душевую, самый простой способ заменить ванную — выпотрошить всю комнату и начать все заново.
Новое вместо старого
Самый простой способ разобрать ванную — это когда вы не перемещаете предметы, а просто меняете одну раковину на другую в том же положении.В этом случае выключите воду в водопроводе и систематически работайте вокруг ванной, снимая детали, которые крепят раковину или ванну к стене и трубам, не забывая держать под рукой старую тряпку, чтобы вытереть лишнюю воду. Затем трубы могут быть закрыты специальными клапанами, которые позволят вам снова включить воду в остальной части дома, пока вы не будете готовы установить новую ванную комнату в том же положении, что и старый.
Реконструкция
Если вы решили воспользоваться возможностью полностью отремонтировать свою ванную комнату и переместить все вокруг, тогда нет необходимости быть настолько осторожным с закрытием труб и сохранением фитингов, чтобы прикрепить новые вещи на место.Если вы не собираетесь оставлять какие-либо существующие трубы в ванной, то после отключения воды просто вырежьте пилой все, что вам не понадобится. Сантехник или кто-либо другой, кто устанавливает ванную комнату, сможет начать с нуля и спланировать наиболее эффективную планировку вашей новой ванной комнаты. Когда дело доходит до снятия унитаза, не забудьте смыть его после выключения воды, чтобы слить воду из бачка, что сделает его более легким и менее грязным при удалении. Раковины и ванны для ванных комнат могут быть на удивление тяжелыми, особенно если у вас старая чугунная ванна, поэтому никогда не пытайтесь удалить эти предметы самостоятельно.Чтобы переместить железную ванну вниз, потребуется как минимум два человека, поэтому, если вы не собираетесь продавать ее на утилизацию, может быть проще разбить ее на части, прежде чем положить в контейнер.
2021 Стоимость ремонта туалета
DIY Запорный клапан Замена: $ 10- $ 25
Туалет Замена: $ 50- $ 350 +
Водопроводчик: $ 45- $ 150 в час
Ремонт многих туалетов может быть относительно несложным.h3ouse.net описывает и иллюстрирует основные части унитаза [1] , которые могут нуждаться в ремонте.
Типичные расходы:
замена сделай сам с утечкой туалет стопорного клапана обычно стоит $ 10- $ 25 для новых деталей; не требует специальных инструментов или навыков; и обычно занимает 1-2 часа. Сломанные или вышедшие из строя детали внутри бака (например, заправочный клапан, заслонка, шаровой кран или рычаг бака) могут привести к тому, что унитаз будет работать постоянно. Запасные части для самостоятельной сборки обычно стоят от $ 5 до $ 50 в зависимости от марки унитаза, при средней стоимости менее $ 25 .Этот проект может занять от 20-30 минут до двух часов.
Неисправное восковое кольцо / прокладка под ним может быть причиной негерметичного унитаза, в то время как для шаткого унитаза может потребоваться как новое восковое кольцо, так и фланец для туалета (пластина под восковым кольцом). Замена DIY обычно стоит $ 5- $ 35 ; может занять от 45 минут до пары часов; и относительно прост, хотя требует достаточно силы, чтобы поднять унитаз. Также может потребоваться сверхмощный сантехнический ключ на 24 дюйма, который обычно стоит от до 30–100 долларов или больше.
Сантехники взимают либо фиксированную плату за работу, либо почасовую ставку, которая варьируется от 45-75 долларов США в недорогих сельских районах и 75-150 долларов США в городских районах с высокими затратами. Замена вышедших из строя деталей туалета, таких как наполнительный клапан или заслонка, водопроводчиком или мастером может стоить долларов США, 50–150 долларов США, долларов или больше, в зависимости от местных тарифов и квалификации рабочего. Замена стопорного клапана обычно стоит $ 25- $ 50 и замена воска кольца (и, возможно, также шкаф фланца) может стоить $ 50- $ 200 .Например, HoneyDoRepair.com [2] , профессиональная служба разнорабочих в Калифорнии, взимает 150 долларов за рабочую силу и материалы для замены вышедшего из строя воскового кольца и минимум 190 долларов (два часа при 85 долларов в час. ) плюс запчасти для ремонта бачкового механизма (замена деталей, промывочные отверстия, затяжные болты).
Услуги сантехника по прочистке туалета могут стоить 85–150 долларов , если это простая очистка с внешним доступом, но может стоить 150–300 долларов за демонтаж туалета и продвижение / сверление дренажной линии или 300 долларов — $ 600 для более сложных проектов, где требуется очистка нескольких линий или если для очистки требуется доступ к вентиляционным отверстиям на крыше (что означает наличие двух сантехников, один на крыше, а другой управляет оборудованием на земле).Для самодельных шнеков шнеки или «дренажные змеи» стоят $ 4-50 для ручных моделей и $ 100-500 или больше для электрических версий на Amazon [3] .
Замена унитаза может стоить $ 50–350 для основного туалета и $ 50–150 для установки, общая стоимость $ 100–500 . Однако дизайнерские или специализированные туалеты могут стоить от $ 500 до 3000 $ или больше, а затраты на установку увеличиваются для сложного проекта, если части или линии, ведущие к унитазу, нуждаются в замене, или если требуются дополнительные трудозатраты для перевозки тяжелого моноблочного унитаза. вверх по лестнице.
Статьи по теме: Замена туалета, Чистка туалета, Сантехник, Разнорабочий
Что должно быть включено:
AskTheBuilder.com описывает 10 распространенных проблем с туалетом [4] . ThisOldHouse.com публикует обучающие видеоролики, демонстрирующие, что нужно для ремонта: жидкого унитаза [5] путем замены неисправных деталей; шаткий унитаз [6] путем замены фланца туалета и воскового кольца; бачок для унитаза с потоотделением [7] ; или унитаз с избыточным давлением [8] .
Дополнительные расходы:
Игнорирование работающего туалета может добавить сотни долларов — в некоторых случаях 1000 долларов или больше — к счетам за воду. Игнорирование протекающего унитаза может привести к повреждению пола и черного пола (и потолка нижнего этажа для туалета наверху) и может потребовать замены части или всего пола и черного пола с общими затратами в зависимости от степени повреждения.
Покупки для ремонта туалета:
Спросите совета для сантехников или разнорабочих у членов семьи, друзей, соседей или коллег, либо в местном магазине товаров для дома или в хозяйственном магазине.CIDNetwork.net предлагает советы по выбору сантехника [9] .
Убедитесь, что сантехник правильно привязан, застрахован и имеет лицензию.
Новости CostHelper
Сколько люди платят — последние комментарии
Страница 2 из 2 — 1 2
Автор: Гретта в Кэти, Техас.
Размещено: 10 июля, 2020 12:07
Проект: Заменить сливной клапан и заслонку, 2 туалета
Сантехник: Universal Home Experts
сливной клапан 9000 на 2 туалета. Работа 1 час, может быть, перебор, сантехник взимает 2 часа по 100 долларов в час. Хорошо. НО, чтобы взимать 420 долларов за унитаз просто за замену 2-х частей … ДЕЙСТВИТЕЛЬНО? У меня был выбор сказать «Нет», плюс, я НЕ гуглил (всегда) и не покупал цены, МОЯ вина! Очень $ работа, когда я сравнил других сантехников на следующий день! Банковский счет понижен! Извлеченный урок: СДЕЛАЙТЕ ДОМАШНЮЮ РАБОТУ или сделай сам!
Автор: JT Holm в Черри-Хилл, штат Нью-Джерси.
Размещено: 14 июня, 2020 02:06
Проект: Заменить старое восковое кольцо
Сантехник: Цена 260 $
Стоимость могла быть дешевле, но предыдущие владельцы сантехник и подрядчик, которые сделали работу неправильно. Итак, мы столкнулись с проблемами. Первое восковое кольцо не сработало, пришлось покупать старомодное. Плитка на полу также была залита раствором по фланцу, из-за чего мне пришлось отколоть пол, чтобы вытащить старые анкеры.Затем мне пришлось исправить это, добавив немного эпоксидной замазки. Я сложил восковые кольца вдвое, так как мой фланец находился глубоко под монтажом, потому что пол был двухслойным. Я также люблю замазывать часть унитаза. Так что это было дополнительно. На это ушло несколько часов, но это стоило моего времени за 25 долларов, и я научил двух своих мальчиков, как менять сургучную печать. Мерзкая работа, требующая терпения и аккуратной руки.
Автор: Эд Слишком много заплатили в Филадельфии, штат Пенсильвания.
Размещено: 2 ноября 2019 г. 11:11 AM
Проект:
Сантехник: Horizon
Утечка через потолок. За полчаса работы (может быть) … 500. Нелепо!
Автор: Джозеф Льюкс-младший из Уитона, штат Иллинойс.
Размещено: 9 октября 2019 18:10
Проект:
Сантехник: Сент-Чарльз Иль
Обратите внимание, что унитаз двигался и раскачивался при использовании.Пытался завинтить винт в хомуте, чтобы закрепить унитаз. Не удалось поймать винт. Вызвали сантехника, и они были на месте в течение 3 часов. Обнаружено, что ошейник сломан, заменен ошейник и сургучная печать, заново подсоединен туалет и водопровод. Все в порядке. Выполненная работа в течении 1 часа.
Вы понимаете, что это лицензированные сантехнические компании? Возможно, вы не понимаете, сколько стоит вести сантехнический бизнес.Государственная лицензия сантехников, бизнес-лицензия, городская лицензия, оплата труда, страхование транспортных средств, заработная плата сотрудников, стоимость инструментов и оборудования для устранения ваших проблем, аренда офиса, заработная плата офисного персонала, компьютеров. Телефоны, коммунальные услуги, автомобили, бензин для автомобилей, техническое обслуживание автомобилей, униформа и т. Д. Список можно продолжать и продолжать. Из каждых 100 долларов, которые они взимают, буквально после всех затрат владелец может заработать 15-20 долларов. Помните, что вы звоните им, потому что не можете. У вас либо нет инструментов, либо ноу-хау.
Автор: Панси в Гринвилле, штат Техас.
Размещено: 10 мая, 2019 05:05
Проект: Водопровод
Сантехник: Анкерная сантехника
Достаточно дорого для замены только заслонки. 75 долларов на поездку, остальное на подработку и «работу». Мне 79 лет, и я стараюсь жить на ограниченную сумму каждый месяц.Это сильно меня ударило.
Автор: Клифтон Брюэр из Кингспорта, штат Теннесси.
Размещено: 13 марта, 2019 12:03
Проект: Lakehouse
Сантехник: Клифтон Брюэр
Я только что заменил унитаз, и когда я его вытащил сломанный. Также приклеили фланец. Мне пришлось пройти под дом, разрезать трубу, проложить новую трубу и снова подсоединить фланец.Потом поставили новый унитаз. Я оплатил 450 долларов США за труд
Автор: Эрик Х. в МакКинни, штат Техас.
Размещено: 7 марта, 2019 16:03
Проект:
Сантехник: Бенджамин Франклин
Добавил: Джон Джуэлл в Грейсоне, штат Кентукки.
Размещено: 23 февраля, 2019 10:02
Проект:
Сантехник: сам
Большинство работ по ремонту туалетов просты, не платите высокую цену сантехник, если вы не знаете, посмотрите на YouTube, и вы увидите, как легко сэкономить деньги, это заняло у меня немного времени, заменил фланец, было кольцо и новые болты около 50 долларов США
Автор: CHAR1293 в МОРГАНВИЛЛЕ, штат Нью-Джерси.
Размещено: 9 января 2019 г., 12:01
Проект: ЗАМЕНИТЬ ЗАЛИВНЫЙ КЛАПАН
Сантехник: GOLDMEDAL
GAVE TOLS TOLM 26 ЗАПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН. Я ПРОШУ ЕГО Уйти. Я КУПИЛ ЗАМЕННЫЙ КЛАПАН НА ДОМАШНЕМ ДЕПО И СДЕЛАНО САМ ЗА 15 МИНУТ. ПЛАТИНОВЫЙ КЛАПАН KORKY БЫЛ НАЛОГ 10 ДОЛЛАРОВ ПЛЮС. ОН РАБОТАЕТ ОЧЕНЬ ХОРОШО.
Автор: ООП в Гардене / Лос-Анджелес, Калифорния.
Размещено: 18 декабря 2018 16:12
Проект: Заменить заслонку унитаза
Сантехник: ProPower
Если бы я мог. Сама деталь стоит мало или почти ничего. Ему пришлось приехать посмотреть, а затем пойти в Home Depot, чтобы получить роль. Если бы у меня был большой палец, я бы попытался сделать это сам. Оставалось только поменять заслонку и снова поставить ее на S-образный крючок.Было немного поздно; но они звонят, чтобы сказать, что они в пути. Думаю, действительно имеет значение, где вы живете, и если бы мы уже не решали многие проблемы, я бы попросил соседа сделать это.
Автор: Джейсон Блаунт из Ярдли, штат Пенсильвания.
Размещено: 8 декабря 2018 10:12 AM
Проект: Заменить унитаз
Сантехник: Синий сантехник
Отличная компания.Вышел и дал мне честную цену на замену унитаза. Все хотели 600-700. 400 долларов очень разумно. Установить и туалет. Не могу пожаловаться. Еще раз спасибо. Высота стула тоже.
Добавил: Не доволен приманкой и переключателем в Ванкувере, Другое.
Размещено: 14 ноября 2018 10:11 утра
Проект: Baitandswitch
Сантехник:
Попросил сантехника показать 2 протекающих унитаза.На замену смесителя на кухне было предложено 500 долларов, потому что его поставил заказчик, а ремонт туалетов был произведен бесплатно. У нас была скидка в 200 долларов, которая довела все до 318 долларов. Затем на полпути он говорит, что заливку нужно заменить, еще 340 долларов, но будет скидка, итого 565 долларов. Мне показалось, что это была приманка и подмена, потому что местный парень с небольшой компанией сказал, что ему придется заплатить от 125 до 250 долларов. : — / должен был пойти с моим нутром и местным жителем вместо сантехнической компании
Автор: CDL in SC in Greer, SC.
Размещено: 4 сентября 2018 г. 11:09
Проект:
Сантехник: Мистер Рутер
После того, как мистер Рутер заменил восковое кольцо, унитаз все еще протекает . Они рекомендовали заменить пластиковый фланец, разрезав потолок и отрезав часть трубопровода. Мне предложили «скидку» в размере 950 долларов, так как они уже работали над одним и тем же туалетом. Я покупаю второе мнение / цитату прямо сейчас.
Добавил: J.G. в Джексоне, Калифорния.
Размещено: 24 апреля 2018, 10:04
Проект: Утечка воды вокруг основания унитаза
Сантехник: Стюарт Лондон Разнорабочий
Лондон
Компания Стюарт Два сантехника прибыл в течение 15 минут после того, как я связался с компанией.Они подняли унитаз и сказали, что черный пол не поврежден. Затем они заменили восковое кольцо, переустановили унитаз, заменили гибкий шланг на новый, надели новые крышки с болтами в основании унитаза и заделали основание унитаза. 200 долларов за 15-20 минут работы, плюс 24 доллара на материалы и 15 долларов скидки. Они были быстрыми и профессиональными, и сделали хорошую работу.
Автор: Стейси Ф. из Феникса, штат Аризона.
Размещено: 9 марта 2018 г. 09:03
Проект: Туалет
Сантехник: Parker & Sons
Шланг подачи протекал, мы пытались заменить. Клапан подачи был сжат, поэтому мы не могли его снять. Позвонили сантехнику, они хотели заменить все в доме (6 комплектов) за 981 доллар. Не мог позволить себе такую цену прямо сейчас, поэтому просто сломался.
Автор: SammyS в Монтгомери, Алабама.
Размещено: 11 февраля 2018 17:02
Проект: Протекающая прокладка и болты бачка унитаза
Сантехник: Самостоятельно с книгой Home Depot
9000 to2 вылейте оставшуюся воду из бачка после отключения водяного клапана, универсальный комплект прокладок бачка унитаза с двумя болтами, четырьмя металлическими шайбами, четырьмя прокладками шайб, четырьмя гайками и одной большой прокладкой бачка для основного бачка.Выключили воду, промыли, чтобы слить большую часть воды из бака. Удалил остатки воды большой губкой. Следуйте инструкциям на пакете комплекта прокладок с некоторыми ссылками на книгу по домашнему складу, которая у меня уже есть. Исправлено лучше, чем было, когда я купил дом. Танк больше не качается и герметичен !! Супер просто и быстро. Больше никаких утечек, и это было всего 15 долларов !!
Если бы утечка отсечной клапан. Попросил сантехника отремонтировать, но он сказал, что это можно исправить. Установлен новый шланг в унитаз. Клапан заполнения был сломан, а заслонка не закрылась. Он их тоже заменил. Итого 221 $. Я нашел первого сантехника за 30 лет, которого я считал честным и знающим.
Автор: Нэнси Эллис в Коллингдейле, штат Пенсильвания.
Размещено: 10 ноября 2017 13:11
Проект:
Сантехник: Horizon
В цену включен купон на скидку в размере 37,50 долларов США
Автор: Сигном в Питтсбурге, штат Пенсильвания.
Размещено: 25 октября 2017 г. 11:10 утра
Проект: Замена и установка унитаза
Сантехник: Roto rooter
Прибыло в течение 3 часов. Протекают старые болты бачка унитаза и сломан механизм внутреннего потока. Заменено взамен ремонта
Автор: Сэмми в Спрингфилде, штат Вирджиния.
Размещено: 11 мая, 2017 05:05
Проект:
Сантехник: Pipe Doctor
Проект был завершен менее чем за час. Я чувствовал, что этот проект стоит дорого.
Автор: Ральф Хуарес из Лос-Анджелеса, Калифорния.
Размещено: 18 апреля 2017 г. 09:04
Проект: заменить фланец унитаза
Сантехник: Фланец Калуэлла
Обсудили с сотрудником Лоу ремонт моей ванной.Он рекомендовал фланец Culwell (www.culwellflange.com). Он должен защищать пол от повреждений водой и быть прочным. Кто-нибудь еще слышал об этом бренде? Выглядит действительно хорошо, но я хочу убедиться.
Как удалить старый или поврежденный туалет Учебный центр
Ваш туалет треснул, неудобен или требует постоянного ремонта? Или, может быть, ваш туалет просто старый и нуждается в обновлении.Заменить унитаз довольно просто по сравнению с другими проектами, сделанными своими руками, и вы можете выполнить этот проект всего за несколько часов. Для начала нужно снять старый унитаз; процесс, требующий некоторого планирования, нескольких инструментов и материалов. Изучите приведенное ниже руководство, чтобы узнать, как безопасно снять старый унитаз.
Как снять унитаз
1. Соберите необходимые инструменты
Вы готовы заменить старый унитаз, но перед тем, как снимать его, убедитесь, что у вас есть все необходимое для завершения этого проекта.
Для начала соберите следующие инструменты и материалы: разводной ключ (или два в зависимости от возраста или состояния некоторых болтов и соединений), ведро для излишков воды, губку, перчатки, шпатель, плоскую головку. отвертка и большой промышленный мешок для мусора. Вам также понадобится старая ткань или полотенце, которое можно положить на пол, чтобы собрать пролитую воду и заблокировать сток в полу.
2. Слить воду
Перед отключением или снятием унитаза необходимо слить воду из унитаза.Используйте запорный клапан для воды, расположенный внизу и слева от основания унитаза, чтобы остановить наполнение унитаза. Затем снимите крышку с бачка, осторожно отложите ее в сторону и слейте воду из унитаза.
Удерживайте рычаг в нажатом положении, пока не увидите, что вся или большая часть воды слита из унитаза и задней части унитаза. Если вода осталась, вы можете использовать губку и ведро, чтобы впитать оставшуюся воду. Вам нужно слить как можно больше воды, чтобы не поскользнуться на полу в ванной.
3. Отключите туалет
После того, как вы полностью слили воду из унитаза, можно начинать отключать его для разборки. С помощью разводного ключа, отсоединить водяной шланг от запорного клапана. Если в вашем доме жесткая вода, вы можете заметить накопление минералов вокруг соединения.
Если вы обнаружите это скопление, вам, скорее всего, придется использовать два разводных ключа, чтобы отсоединить шланг: один для удержания клапана на месте, а другой — для разрушения минерального уплотнения.Распылите небольшое количество белого уксуса на соединение и дайте ему постоять несколько минут, чтобы удалить минеральные отложения.
Если вы планируете повторно использовать шланг для подачи воды для нового туалета, вам необходимо отключить оба конца его, один из нижней части бака, а другой из воды запорного вентиля. Если вы заменяете подающий шланг, отсоедините шланг от клапана и оставьте другой конец подсоединенным к унитазу.
4. Разберите туалет
Далее вам нужно отделить бачок унитаза от основания.Чтобы выполнить этот шаг, посмотрите на нижнюю часть бака на наличие двух монтажных болтов, которые скрепляют две половинки вместе. Как только вы найдете болты, используйте гаечный ключ, чтобы открутить каждую из гаек. После того, как вы удалите все гайки, резервуар должен оторваться прямо от основания.
Если бак не поднимается легко, осторожно покачивайте бак вперед и назад, поднимая его прямо вверх, чтобы отсоединить бак от бачка унитаза. Каждая секция унитаза может быть тяжелой, поэтому поднимайте ее осторожно.Выньте бак из ванной и переместите в безопасное место в другой части вашего дома.
На этом этапе у вас должен остаться только унитаз. По обе стороны от унитаза вы найдете два крепежных болта, которыми унитаз прикреплен к полу. Снимите каждую гайку, чтобы освободить унитаз от пола. Основание унитаза, скорее всего, все еще будет покрыто герметиком, который вам, возможно, придется сломать, прежде чем вы сможете поднять основание.
Используйте отвертку с плоским жалом и вставьте ее между полом и дном унитаза, чтобы сломать это уплотнение.Когда таз унитаза освободится, вы можете снять его с крепежных винтов и положить таз в мешок для мусора, чтобы собрать воду, которая может все еще находиться где-то в самой чаше.
5. Последние штрихи
Несмотря на то, что вы сняли унитаз, сделайте несколько дополнительных шагов перед установкой нового унитаза. Сверните старую ткань или полотенце в канализацию в полу, чтобы предотвратить попадание канализационных газов в ваш дом. Глядя на слив, вы заметите, что крепежные болты выходят вверх от фланца туалета или фланца унитаза.Фланец туалета — это соединительный элемент между самим унитазом и сливом. Поверх фланца унитаза находится восковое кольцо, которое помогает закрыть зазор между фланцем и основанием унитаза.
Используйте шпатель, чтобы соскрести старое восковое кольцо с фланца. Вы можете утилизировать старое кольцо, так как вам все равно придется его заменить, чтобы гарантировать надлежащее уплотнение и отсутствие протечек из дна унитаза.
После того, как вы удалили старое восковое кольцо, опорожните ведро и переверните ведро вверх дном, чтобы поместить его над сливом. Это еще один способ предотвратить попадание канализационных газов в ваш дом.Чтобы утилизировать старый унитаз, позвоните в службу вывоза мусора, которая работает в вашем районе, и выясните, будет ли эта служба собирать его самовывозом у обочины. В противном случае вам может потребоваться проконсультироваться с профессиональным специалистом по обслуживанию дома для правильной утилизации старого унитаза.
Мы рассмотрели все шаги, которые вам нужно знать, чтобы снять старый унитаз. После удаления старого унитаза вы можете установить новый на его месте в дамской комнате или в ванной комнате.
Как красить за туалетом (самый быстрый и простой метод)
Вы купили краску, салфетки на месте, валик и кисть готовы к работе, но у вас есть одна большая проблема…
Как красить за туалетом?
Как бы вы ни смотрели на это, вы не можете придумать, как хорошо залезть за своим большим вонючим унитазом.
Вы не собираетесь снимать унитаз, об этом не может быть и речи. Так как же легко и эффективно покрасить стену за унитазом?
Что ж, это просто, и я расскажу вам, как это сделать!
Как красить за туалетом
Для покраски за унитазом требуется всего несколько основных инструментов, небольшая подготовка и всего несколько минут работы.
Я собираюсь показать вам, как небольшая подготовка, щетка и мини-валик позволят идеально покрасить стену за унитазом, не пропуская ни одного места на стене и не нанося краски на весь унитаз.
Три разных метода
Метод мини-валика
Метод палки и тряпки
Удаление резервуара для воды (последнее средство!)
Инструменты, необходимые для покраски за унитазом
для метода мини-ролика
Мини-роликовая рама
Мини-роликовая подушка
Мини-роликовый лоток
Маленькая ткань для капель
Лента
Для метода палки и тряпки
Палочка для перемешивания краски
Тряпка для футболки
Маленькая ткань для капель
Лента
Для снятия резервуара для воды
Гаечный ключ
Как рисовать за туалетом Метод №1: Метод мини-валика
Метод мини-валика — это самый простой и, на мой взгляд, лучший способ подойти к вопросу о том, как рисовать за унитазом.
Это занимает менее 5 минут, использует обычные инструменты для рисования и оставляет стену ванной комнаты позади унитаза с текстурой, аналогичной остальным стенам.
Начните с уборки вокруг туалета
Это должно быть понятно. Я рисую почти 20 лет и покрасил сотни ванных комнат. Не могу сказать, сколько домовладельцев даже не убирают в ванной, прежде чем я приду покрасить ее (фуууууу).
Вы захотите полностью вытереть этот унитаз, потому что вам придется на четвереньках тянуться вокруг унитаза (в основном медведь обнимает его), и единственный способ, которым это будет терпимо, — это если унитаз будет в идеальном состоянии. чистый.
Я начал использовать Better Life Natural Cleaner. Это безопасно для детей и домашних животных, что мне нравится в нашем доме.
Примечание. Убедитесь, что во время этого процесса вычистили обшивку за унитазом, иначе лента не прилипнет к ней. Вся отделка в вашем доме пачкается, и если она не будет идеально очищена, ваша лента не будет к ней идеально держаться.
Подготовка к туалету и отделка
Я люблю снимать крышку резервуара для воды, когда рисую за туалетом. Крышка резервуара фактически нависает над резервуаром примерно на дюйм и обычно не имеет достаточного зазора между ней и стеной.К тому же крышка легко снимается с унитаза, не снимая ее.
Сам резервуар должен иметь достаточный зазор между ним и стеной, на которой вы собираетесь красить.
Затем протяните три полосы малярной ленты шириной 1,5 дюйма вдоль обеих сторон бака для воды в туалете. Убедитесь, что первая полоска ленты немного наматывается за задний край резервуара для воды.
Если вы сняли крышку резервуара для воды, клейкая лента не требуется.
При покраске стены над унитазом я предпочитаю накрывать весь унитаз небольшой тканью, чтобы защитить его от брызг.
Наконец, протяните полоску ленты на обивку за унитазом и плотно прижмите ее с помощью инструмента «5 в 1» или небольшого ножа для грязи.
ПРИМЕЧАНИЕ. Другой способ подготовить резервуар для воды в унитазе — это взять мешок для мусора и поместить его над резервуаром сверху вниз. Затем оберните пару полосок ленты вокруг всего резервуара, чтобы затянуть пакет (чтобы он не свисал с краской). Это защитит ваш резервуар для воды даже лучше, чем несколько полосок ленты.
Щетка вокруг трубы подачи воды
Ролики не могут заходить достаточно близко к краям, углам и трубам, чтобы хорошо выглядеть.Итак, вам нужно достать 2-дюймовую режущую щетку и обвести водоприемную трубу, выходящую из стены и ведущую в унитаз. Мне нравится расчесывать около 6 дюймов во всех направлениях.
Вы также можете использовать кисть и нанести слой краски вдоль обрезки, снова поднявшись примерно на 6 дюймов.
Теперь у вас должно быть 6 дюймов краски, нанесенной кистью вдоль кромки и вокруг ватерлинии.
Используйте мини-ролик за унитазом
Это простой инструмент, который делает покраску за унитазом простой и доступной для всех.
A Миниатюрная роликовая рама и роликовая подушка 4 ″.
8,54 долл. США в наличии
24 новых
от 6 долларов.43 Бесплатная доставка
по состоянию на 20 марта 2021 г. 18:49
Имея 16-дюймовую длинную шейку и примерно 1-дюймовую ширину роликовой подушки, 16-дюймовую мини-роликовую раму и 4-дюймовую роликовую подушку вы можете легко залить краской за унитаз и даже за резервуар для воды.
Для вашего мини-валика не требуется специальный лоток, просто используйте его в том же лотке для краски, что и обычный 9-дюймовый валик (лично мне нравится Handy Paint Tray).
За все годы рисования у меня ни разу не было туалета, в котором этот метод не позволял бы мне правильно и легко достать краску за унитазом.
Отмена подготовки и очистка
Когда вы закончите рисовать за унитазом, просто потяните ленту с боков бачка для воды на унитазе и с обшивки.
Убедитесь, что у вас нет краски на унитазе. Если да, то сразу же сотрите его. Краска не будет крепко держаться на унитазе с покалином (по крайней мере, в течение недели или дольше), поэтому сразу же удалите краску.
Метод палки и тряпки для покраски за унитазом
Метод мини-ролика не всегда работает. Вот почему хорошо иметь возможность резервного копирования.
Что делать, если туалет слишком плотно прилегает к стене?
Если вы обнаружите, что метод длинного мини-ролика не работает для вас, потому что резервуар для воды в вашем туалете имеет зазор от стены на дюйм или меньше, не волнуйтесь, есть простой способ попасть даже в эти крошечные области в вашем доме. ванная комната.
В этой ситуации многие маляры сначала кладут полиэтиленовый пакет на резервуар для воды в туалете, чтобы пластик проходил между резервуаром для воды и стеной. Для этого отлично подойдет простой мешок для мусора.
Оберните несколько полосок ленты вокруг сумки и унитаза, чтобы они плотно прилегали. Вы же не хотите, чтобы он двигался во время рисования.
Затем возьмите палочку для рисования или любой тонкий кусок дерева. Оберните его тряпкой, оберните кусок ленты вокруг тряпки и приклейте сверху.
Затем окуните одну сторону покрытой тряпкой палки в краску (или нанесите на нее краску кистью). Не пропитывайте тряпку краской, она испортится!
Затем перемещайте палку взад и вперед между резервуаром для воды и стеной, пока стена не будет полностью окрашена.
Этот процесс медленный и не дает идеальной текстуры, но он справится со своей задачей в трудной ситуации. Текстура за унитазом в любом случае не имеет значения.
Дополнительный наконечник для рисования за унитазом с помощью тряпки и палки: Я обнаружил, что при использовании этого метода последний слой должен быть на 100% сухим, чтобы не стирать его при сильном трении, потому что тесного пространства.Кроме того, часто может потребоваться третий слой краски, поскольку нельзя наносить очень толстые слои краски.
Снятие бака для воды для покраски за унитазом
Иногда, что бы вы ни делали, вы просто не можете залить краску за унитаз, как хотите.
Честно говоря, если между унитазом и стеной не хватает места для мини-валика или плоской палочки для перемешивания, я бы лично не стал красить стену в ванной за унитазом. В этом тесном пространстве никто никогда не увидит, что это не вы красили!
Можно ли вынуть резервуар для воды из туалета в ванной?
В таких ситуациях последнее средство — снять резервуар для воды, чтобы у вас был полный доступ к стене.
Обратите внимание, я всего лишь предлагаю вам снять резервуар для воды. Лично я никогда не снимаю унитаз целиком. Я не хочу надевать новое восковое кольцо или возиться с чем-то подобным. Поэтому, если резервуар для воды не отделяется от чаши, это не вариант для вас.
Выключи воду
Во-первых, чтобы снять резервуар для воды, сначала отключите воду, поступающую в резервуар. Прямо за унитазом из стены должен выходить вентиль. Затем промойте унитаз, чтобы опорожнить резервуар для воды.Наконец, открутите водяной шланг от дна резервуара для воды на задней стороне унитаза, обычно он находится на левой нижней стороне резервуара для воды.
Снять танк
Далее, большинство резервуаров для воды прикрепляются к чаше с помощью двух пластиковых пятен и пластиковых гаек. дотянитесь непосредственно под две стороны резервуара для воды, и вы должны почувствовать пластиковый болт и гайку с обеих сторон резервуара. Это все, что держит танк.
Отвинтите обе гайки от болтов.Теперь резервуар можно аккуратно поднять с чаши. Мне нравится аккуратно ставить его в ванну, на случай, если он решит пролить немного воды, пока я работаю.
Реечный алюминиевый подвесной потолок – разновидности и способы монтажа
Ещё несколько десятилетий назад на территории нашего государства в большом количестве начали появляться товары, завезённые из-за границы, о которых люди даже не имели представления. Данная тенденция не обошла стороной и рынок строительных материалов – качественный, красивый и необычный товар, завезённый из европейских стран, моментально завоевал популярность среди отечественного потребителя.
Одной из таких новинок стали подвесные потолки алюминиевые, которые попали к нам с территории Германии. При этом их солидная цена на то время, никоим образом не отразилась на покупательной способности, и они были приняты на вооружение строительными бригадами, занимающимися отделкой потолков в офисах и жилых помещениях.
Что подразумевается под реечным потолком?
Потолок алюминиевый реечный является разновидностью подвесных потолков, который обладает практичностью, простотой монтажа, а самое главное — сравнительно небольшой ценой. Основным облицовочным материалом в такой конструкции являются декоративные рейки из алюминия, о положительных качествах которого знают практически все ещё со школьной скамьи. Данный материал имеет незначительную массу, хорошо проводит тепло, легко режется и монтируется, а также не подвержен образованию ржавчины, поэтому подходит для помещений с высоким уровнем влаги. Благодаря всем этим качествам алюминиевый реечный потолок, который можно купить практически в любом строительном магазине, имеет почти неограниченный эксплуатационный ресурс.
По способу сооружения облицовочной конструкции основания потолка, он делится на несколько видов – открытая и закрытая потолочная система. Открытый реечный алюминиевый потолок монтируется с незначительными зазорами между соседними элементами. При этом такой зазор в дальнейшем перекрывается декоративными вставками либо остаётся без изменений, если так было задумано дизайнером. Закрытая конструкция та, в которой алюминиевые рейки стыкуются без видимых швов, как в деревянной вагонке. При этом обе алюминиевые потолочные системы имеют ряд особенностей:
Благодаря своей конструкции такие потолочные системы способствуют качественной вентиляции подпотолочного пространства естественным способом.
В случае с закрытой потолочной системой поверхность получается сплошной и идеально ровной. Чтобы как-то придать изюминки такому потолку, можно использовать рейки с разной фактурой либо цветовой гаммой.
Есть и другие внешние отличия декоративных панелей в зависимости от производителя. Так, некоторые компании выпускают рейки с закруглёнными краями, а другие производят панели для подвесного потолка из алюминия со строгими ровными кромками. Благодаря этому внешний вид подвесного реечного потолка может сильно отличаться.
При создании индивидуального дизайна, могут использоваться реечные конструкции, напоминающие что-то совершенно непривычное, так как рейки под заказ изготовляются самых причудливых форм.
Сами по себе декоративные алюминиевые панели имеют незначительную толщину, поэтому при их монтаже необходимо быть максимально аккуратным. В некоторых случаях для обустройства потолка данного вида используют не рейки, а алюминиевую ленту.
Декоративная стандартная рейка выпускается шириной в 100мм и в разрезе напоминает букву «П». Если говорить о длине, то она нарезается непосредственно в магазине по размерам, необходимым заказчику. При этом максимальная длина реечных алюминиевых планок составляет 6 погонных метров, а в случае с помещениями больших габаритов можно заказать товар по индивидуальным размерам, при этом его цена будет еще ниже.
Конструктивные составляющие реечного потолка
В большинстве случаев все необходимое для сооружения подвесной реечной системы потолка можно купить в комплекте, поставляемом производителем, что довольно-таки удобно. Покупателю не придётся бегать по магазинам в поисках того или иного элемента. Помимо этого, детали, приобретаемые по отдельности, попросту могут не стыковаться между собой, и общая их цена будет намного выше.
В состав алюминиевого реечного подвесного потолка помимо декоративных панелей, входят: специальные подвесы, настенные уголки, крепящиеся по периметру помещения, металлические профиля, декоративные вставки для открытой реечной системы и траверсы. Ну и крепёж, состоящий из дюбелей и саморезов.
На сегодняшний день облицовочные части потолочной системы бывают перфорированными или монолитными. В первом случае закрытый потолок будет обладать качественной вентиляцией, как и открытая конструкция. Плюс ко всему, перфорированный алюминиевый потолок из реек обладает хорошей звуковой изоляцией. Поэтому он пользуется большой популярностью в помещениях с высоким уровнем шумов – там, где происходит постоянное скопление народа либо звучит музыка.
Для помещений, обладающих большими габаритами, рационально купить кассетные панели, с которыми намного легче работать, чем с реечными аналогами. При этом панели выпускаются с различной фактурой и формой – все зависит от предпочтений владельца помещения.
Использование подвесных реечных потолков с волнистыми панелями либо лентами в помещениях с высокими стенами и неправильными геометрическими формами является наиболее рациональным. При этом внешний вид и цена такого потолка порадуют любого человека, затеявшего ремонт.
Чтобы создать неповторимый интерьер, дизайнерами используется комбинация различных по фактуре и цвету декоративных реек, которые чередуются в последовательности, соответствующей задуманному стилю ремонта. Также большой популярностью пользуется монтаж реек в разных направлениях либо под углом друг к другу.
Иногда на декоративные панели наносят рельеф или используют в комплексе с другими фактурами. Фантазия дизайнеров зачастую просто безгранична. Однако такое удовольствие, недешёвое и поэтому чаще всего эксклюзивные потолки используются в общественных помещениях.
Процедура монтажа реечного потолка из алюминия
Чтобы смонтировать подвесной алюминиевый реечный потолок, нужно выполнить предварительные работы по разметке поверхности при помощи водяного уровня. Для этого с помощью карандаша очерчивают периметр потолочной конструкции. Расстояние от базовой поверхности до нового потолка не должно превышать 120 мм. При этом, чтобы все работы выполнить качественно и быстро, необходимо иметь следующий инструмент:
дрель с функцией отбойника;
электрический шуруповёрт;
водяной либо лазерный уровни;
измерительная рулетка;
ножницы для резки металла.
Последовательность монтажа реечного алюминиевого потолка происходит в соответствии со следующими этапами:
Начинается сборка потолочной конструкции из алюминия с монтажа стеновых уголков по периметру помещения. Крепление производится при помощи дюбелей и саморезов.
На следующем этапе по разметке на потолке высверливаются отверстия: вдоль поверхности с шагом 1200 мм и 300 мм поперёк. В дальнейшем на них закрепляются с помощью саморезов подвесы, благодаря которым можно отрегулировать уровень будущего потолка.
Очередной этап обусловлен креплением стрингеров, которые будут фиксироваться к подвесам. Монтаж последних происходит перпендикулярно по направлению к декоративным рейкам, в уровень с монтажными профилями.
Затем вставляются специальные стержни подвесов в отверстия на траверсах, которые туго фиксируются зажимами. Получаемая в конечном результате конструкция и будет выступать в качестве основного каркаса алюминиевого реечного потолка.
Для надёжного крепления реек, в стрингерах обустроены специальные вырезы, представляющие собой защёлки. Таким образом, поочерёдно фиксируются все декоративные планки, предварительно освобождённые от защитной плёнки.
Идущую по потолочной поверхности электропроводку необходимо зафиксировать к потолку. В противном случае она будет мешать проведению монтажных работ. Свободными должны оставаться концы электропроводки, подлежащие к подсоединению светильников, под которые в рейках обустраиваются отверстия.
Обустройство освещения в реечных потолках
Как и в случае с другими видами подвесных потолочных конструкций, очень важно рационально обустроить осветительную систему. В случае с глянцевой поверхностью, которая обладает высокой светоотражающей способностью, помещение будет достаточно светлым, даже при использовании небольшого количества источников света.
Для санузла либо кухонного помещения можно использовать точечные светильники с галогенными или светодиодными лампами, которые значительно экономят потребление электроэнергии. В маленьких помещениях таких осветительных приборов вполне достаточно.
Для помещений с большими габаритами целесообразно использовать крупные светильники, ассортимент которых на строительном рынке удовлетворит потребности любого клиента. Естественно, выбор таких источников света должен происходить в соответствии с общим дизайном интерьера. Иногда можно использовать комбинированное потолочное освещение и на потолке, и на стенах.
Подводя итоги, хочется отметить, что, обустроив подвесной алюминиевый реечный потолок в своей квартире либо загородном доме, домовладельцу никогда не придётся жалеть о принятом решении. Тем более что в любой момент можно установить новые декоративные панели другой расцветки для обновления старого дизайна. При этом других причин для ремонта такого потолка просто не существует, так как материал, используемый при его изготовлении, прослужит много десятков лет.
Подвесной алюминиевый реечный потолок — особенности монтажа.
Почему алюминий – это уже хорошо?
Реечный потолок – распространенная подвесная система, которая состоит из узких металлических панелей. Она имеет эстетичный, привлекательный вид, разнообразный дизайн, довольно часто используется в различных общественных местах. Естественно, влаги алюминий не боится, поэтому в первую очередь потолки реечные подвесные из алюминиевых профилей устанавливают в ванных комнатах с повышенной влажностью.
Еще со школьной скамьи мы с вами знаем, что алюминий обладает множеством полезных качеств. Это очень легкий металл, который прекрасно проводит тепло, легко режется. Он не подвержен коррозии. Если раньше алюминиевые рейки считались дефицитом, то сегодня они продаются практически в любом хозяйственном магазине. Кстати, эксплуатационный ресурс материала практически неограничен.
Интересна история появления металлического потолка в нашей стране. Впервые алюминиевые рейки завезли к нам из Германии. Подвесной потолок реечный алюминиевый был мгновенно принят на «вооружение» бригад, занимающихся отделкой потолков.
Разновидности
В зависимости от расположения, алюминиевые реечные подвесные потолки могут быть открытыми и закрытыми.
Открытая система всегда монтируется с небольшим промежутком между рейками. Эти отверстия либо остаются полностью открытыми, либо прикрываются вставками. Зачем оставляют щели? Обеспечивается хорошая вентиляция. В то же время, вставки различного цвета позволяют создать поистине уникальный потолок.
Закрытая система предполагает установку реек почти вплотную – формируется одна сплошная поверхность. Во избежание монохромности, специалисты часто чередуют панели различного цвета.
Подвесные потолки отличаются и по дизайну. Итальянский тип предполагает закругление кромок. Характерной особенностью немецкого являются строгие прямые кромки каждой панели.
Когда будете делать монтаж и планировать расположение подвесной конструкции, обязательно учитывайте направление стыков, которые образуют ровные линии.
Чаще всего практикуется вариант от окна к стене, которая находится напротив. Узкое помещение сразу покажется шире, если расположить панели поперек. Монтаж по диагонали зарекомендовал себя с хорошей стороны в квадратных помещениях.
Статья в тему: «Виды алюминиевого реечного потолка»
Взвесим достоинства и недостатки
Ниже будут перечислены 8 внушительных преимуществ реечного алюминиевого потолка:
Простота разборки и сборки металлической конструкции. В любой момент вы сможете получить доступ к нужным коммуникациям, заменить нужную панель и так далее.
Отменное качество, неоднократно подтвержденное многочисленными российскими, зарубежными сертификатами.
Высокая устойчивость к воздействию влаги. Сырости и воды алюминий вообще не боится, горячий пар для него тоже не проблема. Можете смело выполнять монтаж во влажных помещениях.
Долговечность. Сделанные из алюминия потолки прослужат вам (внимание!) от 30 до 50 лет.
Абсолютная экологичность. Материал не содержит вредных примесей и добавок, поэтому он совершенно безопасен. На поверхности не заводятся бактерии. Вымыть потолок можно губкой с использованием моющих средств.
100% пожаробезопасность. Как думаете, какой материал вспыхнет быстрее: ткань, пластик или алюминий? Вот почему алюминиевые потолки принято устанавливать в помещениях с достаточно высокими требованиями к пожарной безопасности.
Для реечных конструкций выпускаются светильники. Это позволяет создать оптимальное освещение в комнате.
И последнее. Поскольку металлическая поверхность обладает светоотражающими свойствами, помещение будет казаться намного светлее. Пусть и небольшая, но стабильная экономия электроэнергии вам обеспечена.
Статья в тему: «Освещение на потолке»
Недостаток у алюминиевых реек всего один, и он скромный. Высота комнаты уменьшится на несколько сантиметров.
Конструктивные составляющие
А ведь тем, кто собрался выполнять монтаж алюминиевого подвесного потолка, уже повезло.
Мало того, что установка может быть выполнена своими руками, так еще и все элементы уже продаются в комплекте. Следовательно, вам не придется устраивать марафонский забег по магазинам в надежде найти тот или иной элемент.
Стандартная комплектация состоит из декоративных панелей, подвесов и настенных уголков, которые крепятся по всему периметру. Вместе с ними уже идут металлические профили и декоративные вставки (если реечная система открытая), а также траверсы и крепеж. Последний обычно состоит из саморезов и дюбелей.
Статья в тему: «Подвесной алюминиевый потолок»
Процедура монтажа
Потолочный монтаж реек всегда начинается с разметки поверхности. Очень удобно использовать для этих целей уровень. Обычный карандаш применяется, чтобы очертить периметр. Расстояние до нового потолка не должно быть больше 12 сантиметров.
Для качественного выполнения работ вам потребуются:
Дрель, выполняющая функцию отбойника.
Электрический шуруповерт.
Лазерный или водяной уровни.
Измерительная рулетка, ножницы, которые режут металл.
Последовательность действий при установке будет такой:
Монтаж уголков по периметру с помощью саморезов, дюбелей.
Высверливание отверстий: через каждые 30 сантиметров вдоль и 120 сантиметров поперек.
Фиксация подвесов на саморезах, регулировка уровня.
Крепление стрингеров, которые фиксируются к подвесам. Установка производится перпендикулярно по направлению к рейкам.
Вставка стержней подвесов в отверстия на траверсах, тугая фиксация зажимами. В конечном счете, у вас получится конструкция, которая будет выступать в роли каркаса.
Специальные вырезы в стрингерах обеспечивают надежное крепление. Они выглядят как защелки, позволяя прочно зафиксировать декоративные планки.
Проводка прочно фиксируется, чтобы она не мешала процессу монтажа. Концы остаются свободными – к ним вы будете подключать светильники. В рейках под них обустраиваются специальные отверстия.
Какую систему освещения рекомендуется использовать? Если это санузел или кухня, подойдут точечные светильники со светодиодными либо галогенными лампами. Они существенно экономят потребление. Для больших помещений приобретаются светильники покрупнее.
Подводя итоги, становится понятно, что обустройство алюминиевого потолка в квартире или загородном доме – это мудрое и взвешенное решение. Конструкция характеризуется практичностью и надежностью, а также долговечностью. Если же внешний вид потолка успеет наскучить, вы всегда сможете заменить одни декоративные панели на другие, обновив тем самым старый дизайн.
Подвесные потолки из алюминиевых реечных панелей
Реечные потолки устанавливают не так часто. В основном данное покрытие использует на кухне и в ванной, но для других комнат этот вид отделки тоже подходит. Алюминиевый реечный потолок практически не имеет недостатков, хорошо вписывается в современный интерьер, легок в установке.
Особенности алюминиевых реечных потолков
Алюминий нейтрален к воде и перепадам температур, что говорит о его надежности. Особенно сложно выбрать материал отделки для ванны и кухни, алюминий же идеально подходит. Он также впишется и в другие комнаты. Единственное место, где алюминий, скорее всего, будет мешать — спальня. Такой потолок за счет своей блестящей поверхности привлекает много внимания и не дает глазам отдохнуть. Для спальни не самый лучший вариант. Но можно использовать рейки с матовым покрытием, что немного убавит блеска.
Один из минусов любой навесной конструкции — это забор сантиметров у высоты потолков. Но алюминиевые потолки легко с этим справляются. Зеркальная поверхность делает на вид помещение в два раза просторнее. Использовать зеркальные потолки не лучшая идея в больших помещениях. Это создаст эффект бесконечного пространства. В гостиной такой дизайн, может быть, и впишется, а вот в других помещениях создаст офисное настроение, а никак не тепло домашнего уюта.
А вот плюс любых навесных конструкций, из которых алюминиевые рейки не исключение, это маскировка всех недостатков потолка. Предварительных работ с потолком не требуется, но специалисты рекомендуют обрабатывать поверхность потолка от плесени и бактерий. Алюминий же не нуждается в дополнительных обработках, он не окисляется, не гниет, на нем не скапливаются бактерии.
Цена на алюминий не очень высокая. Такие потолки доступны почти всем. Срок их эксплуатации достигает 20 лет. У некоторых они стоят и намного больше. В уходе неприхотливы. По мере загрязнения просто протирайте их. Один из пунктов по экономии — это установка. Рейки очень легко установить, не потребуется вызова мастеров. Все можно сделать своими руками.
Алюминиевые рейки бывают разными по типам своего покрытия. Цветовой спектр очень велик, тут не приходится выбирать из малого. Иногда производители изготавливают рейки алюминиевые рейки с рисунками, но значительно реже.
Зеркальные. Отражают пространство на все 100%, прежде чем выбрать подумайте, не будут ли они вас раздражать. Установка в ванной или спальне может вызывать больше негативных эмоций. Это не касается тех, кто любит смотреть на себя в зеркало.
Глянцевые. Отражают чуть менее чем зеркальные, но все равно блеска более чем предостаточно. Аккуратно относитесь к выбору света на такие потолки, слишком яркий свет будет увеличен вдвое, что возможно просто перекроет всю видимость и в такую комнату невозможно будет зайти.
Матовые или полуматовые отражают мало света. У них нет глянцевого блеска и отражения.
Рейки еще отличаются по типу сцепления, и это влияет на внешний вид.
Рейки в виде буквы П. Их еще называют немецкие. Строгие и прямые. Без всяких излишеств. Такие планки крепятся открытым способом соединения. Просто укладываются в ряд. Для того чтобы закрыть щели между рейками укладывают дополнительные маленькие планки. Это следует учесть при дизайне.
Круглые рейки или итальянские. Более фигурные, в отличие от немецких. Соединяются закрытой системой по принципу вагонки.
Французские рейки соединяют в себе оба типа: сделаны в виде буквы П, но с закругленными краями. Устанавливаются бесщелевым методом, вплотную друг к другу. Не требуют наличия других планок.
Что учесть при покупке
Рейки всегда продаются в защитной пленке. Хороший производитель на этом не экономит, а у плохого и покупать не стоит.
Алюминий прекрасный проводник звуков. Поэтому если не хотите слышать эхо в квартире, покупайте рейки со встроенным звукоизоляционным материалом с внутренней стороны.
Если хотите чтоб ваши потолки были прочными и надежными, то можно купить особо плотные рейки.
Алюминиевые подвесные потолки производят множество фирм. В основном на российском рынке доверие больше всего вызывают европейские. Но в последнее время и отечественные производители стали делать более качественный материал, среди них выделяются «Албес» и «Бард».
Среди европейских фирм считаются самыми лучшими по соотношению цена-качество следующие фирмы:
Prometal — итальянская фирма. Выпускают любые виды реек: гладкие, с перфорацией, открытого, закрытого типа. Их отличие от других в нестандартных дизайнерских задумках при изготовлении.
Hunter Douglas — голландский производитель. Уже довольно давно занимается производством материалов для потолка. Рейки этой фирмы отличаются обилием цветов и разным размером. К тому же они высоко ценят свое качество и покрывают и обрабатывают планки несколько раз.
Geipel — немецкая фирма, появилась на рынке не так давно, но быстро стала популярной. Стильный и современный дизайн и высокое качество, зарекомендовали им место среди лучших производителей.
Как установить реечные алюминиевые потолки самостоятельно
Монтаж потолочных реек не отнимет много времени и сил. По средствам это тоже весьма доступный материал. Прежде чем произвести закупку, нужно определиться с необходимым количеством материалов. На протяжении всей работы вам понадобятся: сами рейки, подвесы и каркас, состоящий из основного профиля и стрингера. Стрингер — это несущий профиль, который закрепляет и фиксирует потолочные элементы.
Как рассчитать, сколько нужно панелей и длину профиля. Измерьте все стены и сложите между собой — это и будет длина нужного профиля. А чтобы подсчитать, сколько нужно реек площадь помещения разделите на площадь панелей. Никогда не берите материала впритык. В процессе монтажа может оказаться, что расчеты оказались не точными или произошло повреждение материала. Поэтому к полученной цифре прибавьте еще процентов 15.
Теперь можно приступать к закупке. Кроме материалов в работе потребуются инструменты. Если у вас их нет, купите их или одолжите у соседей. Вам понадобятся:
Перфоратор
Шуруповерт
Рулетка
Уровень
Дюбеля и саморезы. Если вы устанавливаете потолки на кухне или в ванной не берите черные саморезы. Краска с них впоследствии слезает, они ржавеют. Лучше вообще покупать специальные, которые выдерживают влагу.
После закупки приступаем к монтажу. Прежде чем крепить профиль нужно сделать разметку. Для этого используйте простой водный уровень. Если у вас есть лазерный или есть возможность его у кого-то взять, то лучше проводить работы по замерам именно с ним. Разметку нанесите маркером или карандашом, если ничего не подходит, то можно вкрутить саморезы и на них намотать шнурок или веревку.
Как правильно разметить. Рулеткой измерьте все углы. Если они у вас ровные, то нет принципиального значения, от какого вести линию. А вот в случае неровных углов, то разметка ведется от самого низкого. От этого угла отступите ровно столько, сколько будет занимать ваш потолок. Расстояние зависит от светильников. Сколько их ширина, столько и отступайте.
Обычно для точечного освещения хватает 5-8 см, а вот для люстры понадобиться не менее 10 см.
После разметки нужно подвести все провода к месту их установки. Закрепите их изолентой, чтоб они не мешали в процессе монтажа.
Монтаж реечного потолка начинается с установки каркаса. Профиль устанавливается на стену при помощи саморезов. Расстояние между ними должно быть не меньше 40 см. Далее прикручиваются подвесы на расстоянии в 100 см друг от друга. Края подвесов нужно отогнуть. Несущий профиль также крепится на саморезы перпендикулярно от основного. Вся эта конструкция в целом и есть каркас.
Далее идет закрепление реек. Прежде чем установить обрежьте их, если они не подходят по размерам. Не обрезайте их все по одному размеру. Если стены неровные, то вам может и не хватить. Постепенно по одной рейке, предварительно измеряя расстояние между стенами. Длина рейки должна быть на 1 см меньше расстояния стен. Разрезать можно электропилой, болгаркой или фрезой. Также вырежьте дырки под светильники.
Вставьте поочередно рейки до тех пор, пока полностью не заполните каркас. По мере вставки вытаскивайте провода в дырки и устанавливайте светильники. Монтаж последней планки иногда происходит со сложностями. Если она не подходит по размерам в ширину ее придется обрезать. Лучше сразу покупайте планки ширине подходящие к вашему потолку. На этом монтаж полностью завершен.
Комментарий мастера
Алюминиевые потолочные панели просто находка для таких помещений как кухня и ванна. Вода и перепады температуры им не могут навредить. Но прежде, чем установить такой вид потолка в спальне нужно подумать, а не будет ли вас раздражать чрезмерный блеск.
Для больших помещений использование алюминиевых реек чревато. Зрительно они могут сделать помещение просто бесконечным. Если вам не нравится такой эффект, то лучше отказаться от них. А вот для маленьких комнаток это спасительный круг.
Зеркальная поверхность визуально расширит пространство в два раза.
Сомнительна установка зеркального потолка в детской комнате. Даже если вы выберите матовое покрытие, такие потолки будут малоинтересны ребенку и могут давить на глаза. Лучше обратиться к гипсокартону или натяжным потолкам.
Установка реечного потолка, монтаж, направление панелей, цена за м2
При установке реечного потолка следует внимательно подойти к выбору направления панелей. От него зависит не только внешний вид полотна, но и визуальное восприятие габаритов помещения, а также количество материала, которое вам необходимо будет купить.
Зачастую монтаж реечного потолка на кухне, в гостиной и любом другом помещении осуществляется с ориентацией панелей от окна – к противоположной стене. Это классический вариант, обусловленный направлением естественного освещения в комнате. Однако он не единственный, ведь для достижения определенных целей практикуются и другие способы размещения панелей.
Разные способы установки
Для узких комнат идеально подойдет ориентация перпендикулярно длинной стене. Такой способ сделает помещение зрительно более просторным и несколько упростит задачу монтажа подвесного потолка (с короткими рейками работать удобнее).
Для квадратных комнат нередко используется диагональное расположение. Это более сложный процесс установки, так как требует подрезки панелей под точным углом. Зато результат – оригинальное потолочное покрытие, подчеркивающее симметричность комнаты.
С целью обеспечения рационального расхода материалов и снижения количества отходов, способ расположения панелей выбирается с учетом длины стен и стандартной длины панелей (3 и 4 м). Например, для комнаты 2.5х3.9 минимальное количество отходов будет при продольном расположении 4-метровых реек. Для комнаты 2х3.5 – при поперечном размещении разрезанных пополам тех же 4-метровых.
Последний способ выбора направления панелей подвесного потолка наиболее актуален для помещений без естественного освещения (без окон), таких, как ванная, туалет, прихожая. В остальных случаях вопрос экономии не стоит делать главным, так как эстетическая составляющая гораздо важнее. В этом вы можете убедиться, рассчитав итоговую цену м2 алюминиевого реечного потолка для каждого из способов установки и сравнив разницу.
При установке потолка учитывайте также то, что на визуальное восприятие интерьера оказывает влияние не только способ размещения, но и цвет реек. Для компактных комнат с низким потолком следует выбирать панели светлых оттенков или с зеркальной поверхностью. С таким полотном комната будет казаться просторнее. В любом случае, перед тем, как купить алюминиевый реечный потолок для кухни или любого другого помещения, желательно проконсультироваться со специалистом и получить полезные рекомендации. У нас такая консультация предоставляется бесплатно.
Если у Вас остались вопросы, звоните нам по телефону
8 495 506-63-52, 506-34-00
или оставьте заявку через форму обратной связи!
Монтаж реечного и алюминиевого потолка в Москве: цена работы за м2
У вас будет свой личный кабинет!
Где можно удаленно контролировать весь процесс отделочных работ.
Монтаж реечного потолка является идеальным вариантом потолочного покрытия для помещений с повышенной влажностью и офисов. Установка этой конструкции на первый взгляд, может показаться простой, но на самом деле без профессионального подхода здесь не обойтись, по этой причине доверить инсталляцию подвесного потолка этого типа следует специалистам.
Смонтировать реечные потолки, качественно и с гарантией, помогут мастера компании «Петрович», которые выедут на объект в любую точку Москвы и создадут идеальное потолочное основание, гармонично вписывающееся в интерьер, сэкономив время и средства заказчика.
Алюминиевые потолки
Подвесные потолочные системы из алюминия завоевали свою популярность и востребованность ввиду своих многочисленных достоинств. Им не страшны температурные перепады, влажность и огонь. Они гармонично вписываются как в квартиры, так и в офисные помещения. Кроме того их монтируют не только внутри, но и снаружи зданий. Поверхность покрытия, может быть сплошной и цельной либо иметь зазоры между панелями, которые закрываются при помощи специальных вставок или остаются открытыми.
Стандартными алюминиевыми потолками принято считать реечные конструкции, ширина реек которых составляет 50 миллиметров, а длина 200 миллиметров. На рынке презентованы реечные потолки с разнообразной расцветкой и эффектами. Они также могут быть глянцевыми или матовыми, зеркальными и хромированными. При желании можно подобрать не только алюминиевые, но и пластиковые или стальные системы.
Достоинства реечных систем
Речные потолки отличаются рядом преимуществ, к которым можно отнести:
Презентабельность и широкий ассортимент конструкций. Такие потолки могут быть открытыми и закрытыми, иметь различную форму и цвет. В современном интерьере чаще всего используют глянцевые, зеркальные или хромированные покрытия;
Возможность замаскировать проводку и вентиляционную систему;
Простоту и доступность монтажа;
Длительный срок эксплуатации.
При необходимости перед проведением монтажа, мастера помогут подобрать клиенту тип и конструктивные особенности потолка, которые идеально впишутся в интерьер квартиры или офиса.
Монтаж потолочной системы: Этапы
Инсталляция подвесной реечной конструкции включает в себя следующие этапы:
разметку потолочного основания;
сборку каркаса;
фиксацию реечных элементов;
устройство проводки, освещения и вентиляции;
проверку работоспособности коммуникаций.
По завершении работ, объект сдается заказчику.
Стоимость установки реечного потока
№
Наименование работ
Ед. изм.
Цена
1
Монтаж реечных потолков
м2
от 944
Цена монтажа зависит от площади помещения, сложности конструкции, используемых материалов, скорости работ и дополнительных услуг. Точные расценки озвучит замерщик после выезда на объект и составления расходной сметы.
Хотите заказать устройство реечного потолка? Обращайтесь в компанию «Петрович» и получайте презентабельное и качественное потолочное покрытие по доступной цене.
Обращаем внимание наших клиентов на то, что все данные опубликованные на сайте носят информационный характер и не имеют ничего общего с публичной офертой. Информация, касающаяся материалов, цен (стоимость зависит от объема работ, их сложности используемых материалов, сроков ремонта и прочих факторов), условий предоставления услуг и их особенностей, приведена в качестве справки и не является предметом договора публичной оферты, которая определяется положениями Ст. 437(2) ГКР. Чтобы получить подробную информацию о стоимости оказываемых услуг, следует обратиться к менеджеру сайта, используя форму связи либо позвонить по телефону +7 (495) 928-72-70
доступный ремонт с отличным результатом
Подвесные реечные потолки воплощают в себе все идеальные характеристики отделочных материалов. Они просты в монтаже, надежны, практичны, весьма эстетичны и подходят для воплощения сложных дизайнерских проектов. Выполненные из алюминия, они отлично вписываются в интерьер ванных комнат, коридоров, кухонных зон, а кроме того востребованы при проведении уличных работ – отделка балконов, веранд, наддверных козырьков.
Алюминиевые реечные потолки: описание
Подвесные потолки, собранные из алюминиевых реек, внешне представляют собой монолитное покрытие. На самом же деле, это наборная конструкция, основным элементом которой являются панели из алюминия. Стандартные габариты реек колеблются в следующих диапазонах:
Длина – 3-6 метра;
Ширина – 0,05-0,2 метра;
Толщина – менее 0,6 мм.
Полосы выпускаются покрытые цветным или бесцветным лаком, что позволяет выбрать потолок не только в практически любом цвете, но и комбинировать при монтаже рейки разных цветов. Если рассматривать рейтинг расцветок, то предпочтения заказчиков традиционно распределяются в следующей последовательности:
Белый – матовый или глянцевый;
Хромовый;
Зеркальный или суперхромовый;
Золотой;
Матовый алюминий – металлик;
Цветные варианты.
Легкий монтаж и простая конструкция реечного алюминиевого потолка позволяет создавать самые причудливые формы и узоры. Самое обычное решение – это линейная укладка панелей, где высокой эстетики можно добиться лишь за счет цветовых комбинаций и разной ширины реечных полос.
Кроме линейной укладки, потолки из алюминия допускается монтировать по более фантазийным схемам. Например, укрепить на одной направляющей панели самого разного дизайна, или произвести вертикальный монтаж реек подвесного потолка.
Выпуск изогнутых металлических полос позволил проектировать потолки криволинейной формы, а также создавать двух уровневые конструкции. Возможность комбинирования разноплановых участков – прямых и дугообразных, матовых и зеркальных, цветных и нейтральных – предоставило дизайнерам большой творческий потенциал для реализации своих идей и проектов.
Достоинства алюминиевых потолков
Очень редко встречается, когда отделочный материал одинаково любим строителями, дизайнерами и пользователями. Подвесные потолки стали тем уникальным решением, которое удовлетворяет всех. Причина такой популярности кроется в преимуществах конструкции и материала. Именно они позволяют алюминиевым реечным потолкам достойно конкурировать с другими видами подвесных вариантов. Список достоинств алюминиевого потолка действительно огромен:
Универсальность – обширная цветовая гамма, легкий монтаж и «некапризность» материала позволяют использовать алюминиевые панели для установки потолка повсеместно.
Беспроблемный монтаж/демонтаж – обеспечивает отличную ремонтопригодность всей конструкции, а также быстрый доступ к расположенным за покрытием коммуникациям.
Упругость – при монтаже металл не теряет форму даже при нажатии рукой, то есть не выгибается и не почти деформируется.
Прочная фиксация реек при креплении не допускает в дальнейшем появления вибрации, шумов или дребезжания.
Дает возможность скрыть недостатки основного потолочного покрытия, а также спрятать от посторонних глаз электропроводку и все возможные коммуникации.
Безопасность при эксплуатации и монтаже – небольшой вес реек легко выдерживается самой простой подвесной системой.
Экологичность – алюминий относится к тем металлам, которые не выделяют в воздух вредные соединения при нагревании, повышенной влажности или контрастных перепадах температур.
Химическая инертность алюминия делает его устойчивым к любым воздействиям агрессивных сред, при этом металл не коррозирует, не стареет, не теряет первоначального внешнего вида.
Панели отличаются хорошими показателями прочности и повышенной устойчивостью к механическим повреждениям, а также они гигиеничны и пластичны.
Обладают высокими звукоизоляционными показателями.
Пожаробезопасны.
Имеют долгий срок службы – более 50 лет.
Не требуют специального ухода.
Выпускаются в большом цветовом разнообразии, а также в различных конструкционных решениях.
Виды, конфигурации и конструкции реечных потолков
Классификация алюминиевых подвесных потолков отличается разнообразием, так как существуют различия и в базовых элементах, и в особенностях монтажа. Обычно потолки подразделяют на:
Модульные;
Кассетные;
Реечные.
Модульные системы всегда монтируются на специально собранные подвесные конструкции. При этом в качестве основных элементов используются панели. Подобные решения чаще всего используют при оформлении офисных помещений.
Кассетные потолки – это вариант модульной системы, когда в качестве основных конструкционных элементов используются кассеты квадратной, прямоугольной или произвольной формы. Монтаж может производиться с созданием ячеистой конструкции, когда каждая кассета имеет четко выраженные границы. Или же допускается сборка потолка сплошным массивом, если кассеты монтируются понизу подвесного каркаса.
Реечные потолки собирают из тонких и длинных алюминиевых полос. Конечный результат может быть монолитными, то есть создается потолок закрытого тира, или же отличаться гофрированной/перфорированной поверхностью – конструкция открытого типа. Открытые варианты становятся возможными, когда рейки укладывают с промежутками, которые или закрывают специальными вставками, создавая рельеф, или оставляют свободными, например, для обеспечения дополнительной вентиляции.
Реечный потолок имеет достаточно стандартную комплектацию. В нее входят:
Рейки – основной конструкционный элемент.
Шины (стрингеры) – специальные планки, к зубчикам которых монтируются непосредственно сами рейки. Очень важно подобрать совместимые между собой шины и рейки.
Подвесы – крепежный элемент, соединяющий конструкцию шин и реек с потолочным перекрытием. Желательно выбрать регулируемые по высоте варианты подвесов.
Плинтуса – декоративный элемент, закрывающий промежутки в местах соединения стен и подвесного потолка.
Светильники – растровые или точечные. В идеале можно приобрести рейки с уже подготовленными под светильники отверстиями.
Правильно подобранные элементы реечного алюминиевого потолка облегчат и так простой монтаж подвесной конструкции.
Установка подвесного потолка
Чтобы конечный результат радовал привлекательным дизайном, стоит внимательно отнестись к предмонтажному, подготовительному этапу работ. Особое внимание при этом уделяется линейным параметрам чернового потолка и стен. На них должны отсутствовать неровности и резкие перепады, иначе геометрия все конструкции будет нарушено, и, как следствие, потолок получится кривой.
После проверки линейных размеров стоит обработать поверхность чернового потолка антисептическими составами. Это актуально для всех помещений, так как в закрытом пространстве под подвесной конструкцией даже при надлежащей вентиляции может начать образовываться плесень.
Далее начинается непосредственно монтаж алюминиевого реечного потолка.
Этап первый: разметка Так как геометрия очень важна для конструкции данного вида, работы по разметке выделяются в самый первый и главный этап. Существуют нормативные рекомендации по расстоянию между элементами: а) от стены до шины (стрингера) – 0,3 м; б) от стены до крепления шины – 0,4 м; в) расстояние между элементами крепления – 1,2 м; г) расстояние между несущими профилями – 1,2 м.
При разметке стоит учитывать линейные параметры самих реек, то есть их ширину, длину и направление. Все отмеченные элементы рекомендуется расчертить по поверхностям стен и потолка. Чтобы точность отметок была максимальной, стоит «вооружиться» строительным уровнем.
Этап второй: монтаж профиля по периметру Для этого используется угловой профиль, который жестко крепится по периметру потолка при помощи саморезов или дюбелей. Расстояние между крепежными элементами не должно превышать 0,5 м. При монтаже важно следить, чтобы верхняя часть профиля точно прилегала к отмеченным линиям будущего расположения алюминиевых реек.
Этап третий: установка подвесов В качестве крепежного элемента используются анкера. Главное требование к подвесам – их расположение на одном уровне. Этого легко добиться, если элементы регулируются по высоте, в ином случае стоит быть особо внимательными при монтаже и проводить постоянный контроль при помощи лазерного уровня.
Этап четвертый: монтаж стрингеров При установке несущих конструкций важно учитывать два момента: а) шины должны располагаться перпендикулярно направлению алюминиевых реек; б) стрингеры крепятся строго параллельно друг другу.
Этап пятый: монтаж первой рейки Самые сложные работы уже позади, но все равно расслабляться рано. Для установки первой алюминиевой рейки подвесного потолка необходимо защелкнуть ее между «язычками» стрингеров, предварительно удалив с панели защитную пленку. Проблемы могут возникнуть, если рейка и шина относятся к продукции разных изготовителей и не совпадают по параметрам между собой.
Этап шестой: установка остальные реек Алюминиевые панели нарезаются согласно ширине помещения минус 3-5 мм. Чтобы не ошибиться с размерами, не стоит нарезать сразу все рейки, а подготавливать панели партиями, замеряя каждый раз расстояние в месте установки. Монтаж реек осуществляется по схеме: а) Полоса укладывается в крайние профили диагонально по отношению к стрингеру. б) Выпрямляется и фиксируется «язычками» на нужном месте.
Этап седьмой: укладка последней рейки Особых сложностей здесь не бывает. Панель заводится в торцевой профиль одной из стен, потом сгибается и вставляется в торцевой профиль на противоположной стене.
Заключительным этапом проверяют качество укладки реек всего потолка. Не должно наблюдаться вмятин, перегибов, повреждений или иных неровностей – только сплошная поверхность с заданным рисунком или без него.
Рекомендации дизайнеров
Установку реечного потолка самостоятельно осуществить несложно. Однако такой потолок не всегда идеально вписывается в помещения разного типа. Профессионалы советуют придерживаться следующих правил:
Не производить монтаж подвесной конструкции в помещениях с низкими потолками, так как потери по высоте могут достигать 12 см при монтаже.
Реечные потолки хорошо смотрятся в прямоугольных и длинных помещениях, так как удается провести монтаж с минимальным количеством стыков и соединений.
Алюминиевый потолок считается самым подходящим вариантом для оформления ванных комнат, так как он полностью соответствует помещению по эстетике, влагостойким характеристиками, сочетаемость с любым материалом стен и дает возможность расположить светильники самым выигрышным образом.
Возможно, металл не сразу воспринимается как подходящий материал для жилого дома. Однако, оценив внешний вид и свойства алюминиевого реечного потолка, мнение зачастую меняется на противоположное. Тогда в помещениях появляется потолок, оформленный одним из лучших современных материалов.
Поделитесь ссылкой в социальных сетях Комментарии
Читайте также
Монтаж подвесного потолка, цена за м2
Подвесные потолочные системы широко используются в любых помещениях, но чтобы оформить красивый интерьер, установка должна быть выполнена по всем правилам.
Схема и цена зависят от его типа. Например, установка реечных алюминиевых и металлических потолков несколько отличается от обустройства кассетных конструкций. Но в целом для любого вида характерны одни и те же стадии.
Основные этапы
Крепление пристенного углового профиля – выполняется по периметру стен на расстоянии 5–15 см от основного потолка.
Крепление несущих шин к базовой поверхности – выполняется при помощи саморезов или регулируемых подвесов.
Крепление продольных и поперечных элементов конструкции.
Монтаж реечного панелей, кассет и других видов потолочных плит.
Установка осветительных приборов.
Для навесных конструкций не требуется предварительной подготовки базовой поверхности, что значительно сокращает сроки проведения работ. Стоимость монтажа подвесного потолка будет зависеть от площади помещения и уровня сложности конструкции.
Особенности установки:
Грильято. Представляют собой решетчатую конструкцию, имеющую вид отдельных ячеек. Установка решеток выполняется в заранее подготовленный сетчатый каркас. Светильники можно установить на место любой решетки или вмонтировать в ячейки.
Кассетные. Подвесная система может иметь вид сетки с прямоугольными или квадратными отсеками (в зависимости от формы кассет). После установки каркаса остается только поместить панели в монтажные отсеки. Светильники можно устанавливать на место потолочных плит или в отверстия, вырезанные в поверхности кассет.
Зеркальные. Потолок со светоотражающей поверхностью может иметь реечную или кассетную конструкцию с потолочными плитами из зеркального полотна, стекла, акрила, металла или алюминия. Сначала выполняется крепление навесного каркаса, а затем устанавливаются зеркальные рейки или плиты.
Монтаж потолка армстронг. Несущая конструкция предполагает наличие продольных и поперечных реек, представляющая собой сетку с равными квадратными отсеками. После монтажа каркаса остается лишь уложить панели и светильники, которые можно встроить вместо любой из потолочных плит.
Монтаж реечного потолка. Несущий каркас имеет только продольные элементы, к которым крепятся декоративные рейки. Каждая панель одной стороной крепится к уже установленной рейке, а вторая сторона защелкивается фиксатором несущей шины. Чтобы облегчить монтаж освещения, лучше сразу брать панели с отверстиями под точечные светильники.
Наши мастера выполнют работы в кратчайшие сроки. За консультацией обращайтесь по телефону +7 (495) 778-08-05 или свяжитесь с нами через форму обратной связи, расположенную внизу страницы.
Цены на монтаж и установку подвесных потолков
Дополнительные работы:
Крепление точечного светильника
250р. шт.
Крепление четырехрастрового светильника
350р. шт.
Фиксация светодиодной ленты
150р. м.п.
Установка трансформатора для светодиодной ленты
250р. шт.
Установка контролера для RGB
200р. шт.
Обход угла (в случае если в помещении более 4-х углов)
500р. шт.
Подъем материала на этаж
по договоренности
Работа на высоте более 3,5 м
30% от стоимости установки
кв.м. — метр квадратный шт. — штука м.п. — метр погонный
Выезд специалиста осуществляется по следующим тарифам:
Монтаж реечного потолка
Монтаж зеркального потолка
Монтаж кассетного потолка
Крепления для шкафов для подвесного потолка | Решения AccelTex —
главная>> Кронштейн точки доступа Cisco для подвесного потолка на плитке (стиль 4800) [ATS-CT-CISCO4-2X2]
Решения AccelTex. Крепление точки доступа Cisco к подвесному потолку на плите обеспечивает безопасность и защиту точки доступа Cisco серии 4800 в решетке потолочной плитки.Этот монтажный шкаф подходит для стандартного проема подвесного потолка 2×2 в решетчатой решетке и является наиболее удобным и безопасным способом монтажа точки доступа в подвесном потолке.
Номер детали: ATS-CT-CISCO4-2X2
Электрические характеристики
Механические характеристики
Размеры: 23.75 дюймов x 23,75 дюйма x 1,5 дюйма (603,25 мм x 603,25 мм x 38,1 мм) Вес: 3,8 фунта (1,72 кг) Установка: Решетка для подвесного потолка Цвет: Белый Материал: Алюминий Тип замка: Замок с ключом Установка оборудования: AP Монтажные ножки на прилагаемый монтажный кронштейн Установка шкафа : Подвесной потолок (Включает петли для крепления к конструкции здания)
На продукцию AccelTex Solutions для подвесного потолка, предназначенную для монтажа в шкаф, распространяется 2-летняя ограниченная гарантия.
Свяжитесь с нами
Штаб-квартира по всему миру 12000 Crownpoint Drive, Suite 165 Сан-Антонио, Техас 78233
Условия продажи
Все покупки Решения AccelTex осуществляются в соответствии с текущими Условиями продажи.
Сопутствующие товары / Аксессуары
Потолочные системы из металлической сетки | GKD GLOBAL
Предлагаются потолочные системы из металлической сетки с тремя различными вариантами монтажа:
Решетчатый потолок для врезного монтажа
Скрытый зажим для больших и отдельных решеток
Бесшовная установка сотовых панелей CMP (ALU 6010 CMP) для зажимного монтажа
Эти альтернативы позволяют реализовать практически любое потолочное решение, вплоть до больших островных потолков (пример: Emilio Balthus).
ПОТОЛОЧНЫЕ ПАНЕЛИ CMP: ЛЕГКИЕ И УСТОЙЧИВЫЕ
Специальная версия наших потолочных систем с металлической сеткой изготавливается из композитных потолочных панелей ALU 6010 CMP (пример: King of England). Здесь видимая алюминиевая сетка стабилизирована алюминиевым сотовым заполнителем, а также перфорированной алюминиевой основой.
Потолочные панели
CMP с ALU 6010 идеально подходят для использования в широкоформатных, но легких подвесных потолках.
SILENTMESH CMP: ЗВУКОПОГЛОЩЕНИЕ
Наши потолочные системы Silentmesh CMP улучшают акустику помещения — благодаря сертифицированным решениям для акустических потолков (например, Концертный зал Дюссельдорфа).Значения звукопоглощения варьируются от 0,85 до 1,00 α w .
Все стандартные металлические сетки для потолочной системы Silentmesh CMP доступны с тремя различными вариантами крепления.
ATLANTIC GLOW: ПОТОЛОЧНАЯ СИСТЕМА С ПЕРЕДАЧЕЙ СВЕТА
Самая последняя инновация в области «подвесных потолков» — потолочная система Atlantic Glow. Это способствует рассеиванию света внутри зданий и, таким образом, обеспечивает более глубокое и равномерное распределение света в современных офисах.При правильной ориентации офисных помещений это вносит значительный вклад в сертификацию LEED или DGNB.
Потолочные системы с металлической сеткой GKD полностью пригодны для вторичной переработки.
Дополнительная информация о: Silentmesh CMP, архитектурная сетка Архитектурное портфолио GKD: Системы и услуги: все из одних рук Примеры применения: Аэропорт Маската, Национальная библиотека Франции, EUMETSAT Darmstadt Типы сеток CMP: CMP12 ALU 6010, CMP25 ALU 6010
Решетка для подвесного потолка — Ceilume
Вы только что отремонтировали свой подвал, и теперь вам нужно что-то делать с этим беспорядком с водопроводом и электричеством, который парит над вашей головой среди балок в вашем потолке.Чтобы скрыть беспорядок, описанный выше, но при этом разрешить доступ для устранения проблем с водопроводом и электричеством, необходимо, чтобы вы
установить сетку со съемной потолочной плиткой. Вот ваши варианты:
Сетка для подвесного потолка
Подвесная решетка (тавровая решетка, решетка подвесного потолка и т. Д.) Сделана специально для подвешивания к вашему истинному потолку или потолочным балкам, обеспечивая достаточно места над решеткой подвесного потолка, чтобы скрыть работу воздуховодов, сантехнику, электрические и другие неприглядные, но необходимые инженерные сети. размещен под потолком.
Решетка подвесного потолка подвешивается на проволоке и может висеть на расстоянии от 4 дюймов до 20 футов или более от истинного потолка наверху. Этот тип сетки отлично подходит для создания пригодных для использования офисных помещений из больших складских зданий, а также для закрытия жилых / рабочих зон, чтобы системы отопления и охлаждения были сфокусированы.
на территориях проживания людей. Решетка для подвесного потолка очень распространена в офисных зданиях, где на уровне потолка проводится значительный объем проводки, сантехники и воздуховодов, которые необходимо скрыть от глаз.
Решетка для подвесного потолка традиционно изготавливается из стали, хотя иногда бывает и из пластика. ACP Ideas предлагает пластиковую версию сетки, а
Chicago Metallic — основной поставщик металлической сетки.
Обычно он доступен в двух размерах. Размер 9/16 дюйма имеет сетку шириной 9/16 дюйма. Это означает, что часть сетки, которая показывает, когда установлена плитка, имеет ширину ровно 9/16 дюйма. Сетка такого размера обычно предназначена для плиток, которые накладываются на сетку и скрывают ее от просмотра, однако
с ним также работают многие стандартные плитки для укладки.Сетка 15/16 дюйма предлагает более широкую поверхность, которая более заметна, но также является более универсальной, поскольку доступно гораздо больше совместимых типов потолочной плитки. Оба типа решетки могут быть устроены для размещения как потолочных плит размером 2 х 2 фута, так и 2 футов х 4 фута.
потолочные панели.
Подвесной потолок установить сложно, и многие люди решают нанять профессионального подрядчика для выполнения этих работ. Подвешивание сетки требует точности и осторожности, а также помогает иметь специальные инструменты.Тем не менее, люди, имеющие некоторый опыт разнорабочих и немного больше времени, все равно должны иметь возможность
самостоятельно завершить установку. Пластиковые версии традиционно немного проще в установке из-за их легкости и более гибкого материала. Пластик также немного лучше выдерживает влагу.
Решетка для подвесного потолка с прямым монтажом
В последнее время наблюдается рост популярности реконструкции подвала, что вызвало спрос на новый тип потолочной решетки.В большинстве подвалов высота потолка чрезвычайно важна, но также важен доступ к коммуникациям, таким как водопровод и электромонтажные работы между потолочными балками. Этот спрос на двойное
Цель привела к появлению нового типа потолочной сетки, которую можно применять непосредственно к потолочным балкам или плоскому потолку. После установки вы теряете всего около дюйма свободного пространства, но у вас все еще есть доступ к пространству над потолком, если он вам нужен. Сетка полностью сделана из пластика,
и крепится к потолку с помощью клея или саморезов.CeilingLink является основным поставщиком подвесных систем прямого монтажа и продает их через Интернет со своего веб-сайта.
Сетка для подвесного потолка Designer
Поскольку потолки с решетчатым креплением являются универсальным решением как для жилых, так и для коммерческих потолков, наблюдается бум производства индивидуальных и дизайнерских потолочных решеток. Эта категория потолочных решеток включает трехмерные решетки, изогнутые решетки, плавающие решетки, открытые решетки и другие изгибы потолка.
стандартная подвесная решетка для подвесного потолка.Лидером в этой области отрасли, безусловно, является компания Armstrong Ceilings с большим выбором нестандартных решеток. Этот конкретный тип сетки дорог, но часто стоит того.
стоимость для более крупных инсталляций, так как это превратит потолок в настоящее произведение искусства.
Почему следует выбирать металлические подвесные потолки
Металлические подвесные потолки — это подвесные потолки, которые сделаны из квадратных панелей, поддерживаемых металлической решеткой. Эта решетчатая система подвешивается к более высокому потолку, который обычно изготавливается из других материалов, таких как дерево или кладка.Затем используются стяжки для крепления потолка к более прочному потолку, чтобы удерживать металлический подвесной потолок, чтобы он оставался на соответствующей высоте.
Проще говоря, металлические подвесные потолки — это просто потолки, которые устанавливаются ниже исходного потолка. Итак, почему вы должны выбрать металлический подвесной потолок вместо более традиционных типов потолков, таких как стекловолокно и винил? Что ж, у нас есть ответ на этот вопрос и некоторая другая информация, которая может оказаться полезной для вашего следующего ремонта.
Экономичный выбор
Металлические подвесные потолки над традиционными потолками предлагают гораздо более экономичный выбор, что хорошо, если вы работаете с меньшим и более ограниченным бюджетом на ремонт. Этот тип потолка не требует большого количества дополнительных и обширных работ по установке, и вам не придется в процессе что-либо сносить или перестраивать.
Они невероятно просты в установке и так же легко снимаются, что позволяет снизить общие затраты на установку подвесного металлического потолка по сравнению со всеми дополнительными расходами, которые вы можете найти с другими типами потолков.
Большой выбор материалов и цветов
Металлические подвесные потолки предлагают широкий выбор материалов и цветов для следующего ремонта. Таким образом, хотя эти потолки очень функциональны, они также могут быть очень эстетичными и соответствовать вашему личному стилю и вкусам.
Кроме того, у вас также будет доступ к ассортименту различных вариантов освещения для вашего металлического подвесного потолка, так что возможности безграничны.
Влагостойкий материал
Еще одно большое преимущество установки металлического подвесного потолка над более традиционным потолком — это их влагостойкость и гигиеничность. Поскольку они влагостойкие, это также делает этот потолок более чем подходящим выбором для помещений с большим количеством воды или влаги, таких как бассейны, больницы и фабрики.
Противопожарная защита
В дополнение к своим влагостойким свойствам металлические подвесные потолки также обеспечивают защиту от огня и теплоизоляцию.Они также являются очень зеленой альтернативой традиционным типам потолков с дополнительной противопожарной безопасностью и безопасностью, помимо других преимуществ.
Шумоглушитель
Звукоизоляция также является еще одним важным аспектом, на который могут обратить внимание некоторые владельцы при завершении ремонта. Металлические подвесные потолки обеспечивают звукопоглощение и помогают не слышать шум с других уровней здания. Это создаст гораздо более тихую и профессиональную среду, в которой также будет намного легче работать.
Сравнение металлических подвесных потолков и других потолков
Как уже было сказано, металлические подвесные потолки относительно просты в установке по сравнению с потолками из гипсокартона. Потолки из гипсокартона требуют большого количества дополнительных работ, и каждый лист гипсокартона обычно весит около шестидесяти фунтов каждый. Следовательно, для успешной установки потребуется более одного человека. Металлические подвесные потолки могут быть отличным проектом по ремонту дома своими руками и могут быть легко выполнены всего за один уик-энд.
Виниловые и стеклопластиковые потолки — это другие варианты, к которым люди могут стремиться для ремонта своего дома, но важно помнить, что, например, стекловолокно не может быть окрашено, поэтому вы ограничены, когда дело доходит до вариантов дизайна, из которых можно выбирать. для космоса. Они также не обладают таким очарованием и индивидуальностью, как металлические подвесные потолки, и, опять же, дороже и требуют больше времени.
Наконец, когда придет время декорировать, гипсокартон оставит у вас желание иметь немного больше стиля и индивидуальности.Гипсокартон однотонный, мягкий, скучный и не такой эстетичный, как другие материалы. У металлических подвесных потолков есть так много разных цветов, стилей, отделки и дизайнов на выбор, и каждый может добавить текстуру, стиль и даже глубину пространству.
Поскольку цвета также огромны, вы можете легко подобрать и дополнить уже существующий декор, и вы действительно будете ограничены только вашим собственным воображением. Итак, в следующий раз, когда вы подумываете о ремонте дома, вам следует внимательнее присмотреться к преимуществам, которые вы найдете с металлической потолочной плиткой по сравнению с часто используемыми традиционными типами потолков.Вы не разочаруетесь.
Оборудование для установки подвесного потолка | Плитка для подвесного потолка | Принадлежности для подвесных потолков | Заклепки с откидным потолком | Винт для акустической фиксации глаза | Акустический стопорный болт 4 дюйма | Бетонный клиновой анкер |
Высококачественное оборудование для подвесных и опускающихся акустических потолков
У вас есть инструменты, у вас есть план! Последнее, что вам нужно для успешной установки подвесного потолка, — это подходящее оборудование для работы. Strictly Ceilings — поставщик оборудования для акустических потолков со всем необходимым для выполнения работы на профессиональном уровне.У нас есть все гвозди, скобы, шурупы и болты, заклепки и проволочные связки, которые вам понадобятся для подвесного или решетчатого потолка вашей мечты.
Strictly Ceilings не просто содержит все необходимые инструменты, у нас также есть профессиональные советы и рекомендации по всем вопросам, от ремонта потолочной плитки до строительства сложных капель.
Не забудьте снабдить свой ящик для инструментов линейкой профессиональных потолочных инструментов PRO-SERIES компании Strictly Ceilings. В линейке PRO-SERIES используются превосходные материалы и мастерство для решения любых задач по установке потолков, от стандартной подвесной потолочной решетки до решетки из нержавеющей стали, что обеспечивает максимальную эффективность и комфорт работы.
Индивидуальный дизайн и установка потолка
Мы понимаем, что проект потолка своими руками может оказаться непосильным, когда вы его начнете. Вот почему мы создали наиболее полное руководство по потолкам, которое вы когда-либо могли найти. В компании Strictly Ceilings потолки — это наша жизнь. Тимоти Чапел, владелец Strictly Ceilings LLC, установил более шести миллионов квадратных футов потолков за последние 20 с лишним лет. Хотите извлечь выгоду из всех этих знаний? Тогда посмотрите наш DVD с инструкциями «Как установить подвесные потолки».Не хотите печатать или просто нуждаетесь в знаниях в какой-то одной области? Затем вы можете транслировать любой сегмент DVD прямо на свой компьютер. Проверьте это!
Вы найдете все необходимые знания, которые позволят вам установить собственный подвесной подвесной потолок в соответствии с безупречными стандартами качества Strictly Ceilings LLC. Мы настолько продвинуты в своем деле, что даже строительные подрядчики и архитекторы обращаются к нам за дополнительными советами по проектированию потолков и монтажу.
Узнайте сами, почему Strictly Ceilings — лучший выбор для установки подвесных потолков.Если вы воспользуетесь нашим ноу-хау в области монтажа потолков, мы гарантируем, что вы будете уважать нас.
Получите все инструменты и материалы для самостоятельного изготовления потолков у наших специалистов по установке потолков.
Комплект проектора для подвесного потолка Crimson с универсальным адаптером JR3 JKS — Jestik, Inc.
Возврат Наша политика действует 30 дней. Если с момента покупки прошло 30 дней, к сожалению, мы не сможем предложить вам возврат или обмен.
Чтобы иметь право на возврат, ваш товар должен быть неиспользованным и в том же состоянии, в котором вы его получили.Он также должен быть в оригинальной упаковке.
Некоторые виды товаров не подлежат возврату. Скоропортящиеся товары, такие как продукты питания, цветы, газеты или журналы, возврату не подлежат. Мы также не принимаем товары интимного или гигиенического назначения, опасные материалы или легковоспламеняющиеся жидкости или газы.
Дополнительные невозвратные товары: Подарочные карты Загружаемые программные продукты Некоторые предметы здравоохранения и личной гигиены
Для завершения возврата нам потребуется квитанция или подтверждение покупки.
Пожалуйста, не отправляйте покупку обратно производителю.
Существуют определенные ситуации, когда предоставляется только частичное возмещение (если применимо) Книга с явными признаками употребления CD, DVD, кассета VHS, программное обеспечение, видеоигра, кассета или виниловая пластинка, которая была открыта Любой товар не в исходном состоянии, поврежден или отсутствует часть по причинам, не связанным с нашей ошибкой Любой предмет, возвращенный более чем через 30 дней после доставки
Возврат (если применимо) Как только ваш возврат будет получен и проверен, мы отправим вам электронное письмо, чтобы уведомить вас о том, что мы получили ваш возвращенный товар.Мы также сообщим вам об утверждении или отклонении вашего возмещения. Если вы одобрены, то ваш возврат будет обработан, и кредит будет автоматически зачислен на вашу кредитную карту или исходный способ оплаты в течение определенного количества дней.
Просроченный или отсутствующий возврат средств (если применимо) Если вы еще не получили возмещение, сначала проверьте свой банковский счет еще раз. Затем обратитесь в компанию, обслуживающую вашу кредитную карту, может пройти некоторое время, прежде чем ваш возврат будет официально объявлен. Затем обратитесь в свой банк. Перед отправкой возврата часто требуется некоторое время на обработку. Если вы выполнили все это и еще не получили возмещение, свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Предметы продажи (если применимо) Возврату подлежат только товары по стандартной цене, к сожалению, товары со скидкой не подлежат возврату.
Биржи (если применимо) Мы заменяем товары только в том случае, если они неисправны или повреждены. Если вам нужно обменять его на такой же товар, отправьте нам письмо по адресу sales @ jestik.com и отправьте свой товар по адресу: Jestik, 578 West Washington, Suite 447, Marina Del Rey, CA , Marina Del Rey CA , США.
Подарки Если товар был отмечен как подарок при покупке и доставке непосредственно вам, вы получите подарочный кредит на сумму вашего возврата. После получения возвращенного товара вам будет отправлен подарочный сертификат.
Если товар не был помечен как подарок при покупке, или если даритель получил заказ, чтобы передать его вам позже, мы отправим дарителю возмещение, и он узнает о вашем возврате.
Доставка Чтобы вернуть товар, отправьте его по адресу: Jestik, 578 West Washington, Suite 447, Marina Del Rey, CA , Marina Del Rey CA , США
.
Вы несете ответственность за собственные расходы по доставке при возврате вашего товара. Стоимость доставки не возвращается. Если вы получите возмещение, стоимость обратной доставки будет вычтена из вашего возмещения.
В зависимости от того, где вы живете, время, необходимое для того, чтобы обмененный товар был доставлен вам, может варьироваться.
Если вы отправляете товар стоимостью более 75 долларов, вам следует рассмотреть возможность использования отслеживаемой службы доставки или приобретения страховки доставки. Мы не гарантируем получение возвращенного вами товара.
Акустические потолки, Потолки коммерческой недвижимости от Contractors Solutions, Хавертаун, Пенсильвания.
ПРАЙС-ЛИСТ —
Наша информация собрана из различных источников. Приведенные ниже цены являются «усредненными по отрасли» и не отражают цены или затраты какой-либо конкретной компании, связанной с
Contractors Solutions Inc.
1. Минимальная оплата / настройка работы / поездка
(плановое обслуживание, время и топливо) $ 132,00
Примечание: Ln. Ft. = Линейная стопа. Кв. Ft. = Квадратный фут. Установки для:
2. Подвесная плитка. Потолочная система с Т-образными балками 2 ‘x 4’, неакустическая плитка — кв. Фут. 3,39 долл. США
3. Подвесная плитка. Потолочная система с Т-образными балками 2 x 2 фута, неакустическая плитка — кв. Фут. $ 3,94
4. Подвесная плитка. Потолочная система с Т-образными балками 2 x 2 фута, неакустическая плитка, Reveal Edge — Sq Ft.5,01 долл. США
5. Подвесная плитка. Потолок 2 фута на 2 фута, система решетки с Т-образными стержнями, акустическая плитка, класс пожарной безопасности — кв. Фут. 4,39 долл. США
6. 2 х 2 фута Т-образная сетка, панели не включены — кв. Фут. 2,71 долл. США
7. 2 х 4 фута Т-образная сетка, панели не включены — кв. Фут. 2,52 долл. США
8. Панели из плитки размером 2 x 2 фута для акустической плитки на потолке, только плитка — кв. Фут. 2,79 долл. США
9. Панели из плитки размером 2 x 2 фута для акустической плитки на потолке, только плитка, огнестойкость — кв. Фут.2,94 долл. США
10. Белые акриловые панели ящика для яиц для подвесного потолка 2 x 4 фута. Т-образная сетка в комплект не входит — шт. $ 23,00
11. Фрезерованные алюминиевые панели ящика для яиц для подвесного потолка 2 x 4 фута. Решетка с Т-образным стержнем в комплект не входит — шт. $ 33,00
12. Белые алюминиевые панели ящика для яиц для подвесного потолка 2 x 4 фута. Решетка Т-образного стержня в комплект не входит — шт. $ 35.91
13. Анодированные алюминиевые панели ящика для яиц для подвесного потолка 2 x 4 фута. Решетка с Т-образным стержнем в комплект не входит — шт.59,11 долл. США
14. Призматическая светорассеивающая панель размером 2 х 4 фута при флуоресцентном освещении, без Т-образной перемычки — шт. 15,69 долл. США
15. Викторианский узор, светорассеивающая панель размером 2 х 4 фута при флуоресцентном освещении, без Т-образной перемычки — шт. 16,25 долл. США
16. Клейкая потолочная плитка хорошего качества Стоимость включает в себя плитку 12 x 12 дюймов хорошего качества — кв. Фут. 2,55 долл. США
17. Клейкая потолочная плитка лучшего качества Стоимость включает в себя более качественную плитку размером 12 x 12 дюймов — кв. Фут.2,69 долл. США
18. Клейкая потолочная плитка высшего качества. Стоимость включает плитку 12 дюймов x 12 дюймов премиального качества Кв. Футов. 2,76 долл. США
19. Сильно текстурированная клейкая потолочная плитка Стоимость включает в себя квадратные футы плитки размером 12 дюймов на 12 дюймов. 3,75 долл. США
20. 2 ‘x 2’ Рельефная панель, оловянная потолочная плитка, материал и установка — кв. Фут. 5,53 долл. США
21. Материал и установка потолочных плиток с тиснением на панели размером 12 x 12 дюймов — кв. Фут. 4,11 долл. США
22.12 «x 24» Материал и установка потолочных плит из олова с тиснением — кв. Фут. 4,27 долл. США
23. 3-дюймовые широкие рельефные молдинги для оловянной потолочной плитки — Ln Ft. $ 5,35
24. 4-дюймовые широкие рельефные молдинги для оловянной потолочной плитки — Ln Ft. $ 5,35
25. 6-дюймовые широкие рельефные молдинги для оловянной потолочной плитки — Ln Ft. $ 6,90
26. 12-дюймовые широкие рельефные молдинги для оловянной потолочной плитки — Ln Ft. $ 9,39
Снос для:
27.безаварийное состояние. куча на стройплощадке, рабочая сила для погрузки, транспортировка, сброс — сборы на стройплощадке?
28. Система подвесных решеток и плитки, 2 x 2 или 2 x 4 — кв. 1,23 долл. США
29. Только подвесная сетка, без плитки 2 x 2 или 2 x 4 — кв. 0,73 долл. США
30. Только подвесная плитка, все типы 2 x 2 или 2 x 4 — кв. $ 0,35
31. Акрил, алюминий, анодированные жалюзи ящика для яиц, только светорассеивающая панель, 2 x 2, 2 x 4 — шт.$ 0,47
32. Все виды клейкой потолочной плитки, акустической и неакустической — кв. Фут. 0,70 долл. США
33. Оловянная потолочная плитка с тиснением 12 «x 12», 12 «x 24», 24 «x 24», 24 «x 48» — кв. Фут. 3,29 долл. США
34. Рельефные молдинги для оловянной потолочной плитки шириной 3, 4, 6, 12 дюймов — Ln Ft. $ 0,94
Поставки Commercial Ceilings из округа Делавэр, Юниверсити-Сити, Западной и Южной Филадельфии, штат Пенсильвания,
Отправьте нам информацию о ценах на акустические потолки. Мы разместим это здесь.
Размер потолочной плитки — 2 х 4 х 5/8 дюйма толщиной. В упаковке 8 плиток в картонной коробке (покрывает 64 кв. Фута). Огнестойкость — класс «A». Рейтинг NRC — 0,55 Коэффициент изоляции R — 1,5 CAC — мин. 0,35; LR — 0,85; Вторичное содержание — 28%. Цена — 51.
Фотоотчет часть 1. Электромонтажные работы в деревянном доме
Фотоотчет часть 2. Прокладка кабеля по дереву
Фотоотчет часть 3. Электропроводка в частном доме
Фотоотчет часть 4. Кухня. Электромонтажные работы в деревянном доме
Фотоотчет часть 5. Котельная.Электромонтажные работы в частном доме
Фотоотчет часть 6. Второй этаж. Электромонтажные работы в коттедже
Фотоотчет часть 7. Ванная. Электрика в санузле коттеджа
Фотоотчет часть 8. Подключение электричества к частному дому
Узнать цены и посмотреть выполненные работы:
Прокладка электропроводки на кухне деревянного дома. Над полом по периметру кухни идет кабель-канал с силовым проводом, на каждую группу розеток в зависимости от расчитанной нагрузки проложн отдельный провод и стоит своя защитная автоматика. На виду будет только декоративный провод, распайка будет произведена позже.
Прокладка провода в кабель канале по деревянной перегородке на кухне. Здесь кабель канал применен вертикально, так как в отличие от всего дома данная перегородка не должна давать заметную усадку в будущем. Пускать кабель-канал по бревнам в вертикальном виде можно только после полной усадки дома. На фото также видно две бытовые кухонные розетки которые будут над столешницей.
Разводка электропроводки по кухне. Работы ведет Mosmontag.ru. Слева опуск на вулючатель люстры на кухне. По центру подвод проводов к будущей кухонной люстре. Кабель канал ведет силовые группы на кухонные розетки.
Прокладка кабеля к электроплите. Электроплитка будет запитана отдельным кабелем(его видно, он черный внизу, крышка кабельканала его закроет) и защищена отдельным автоматом — всё строго по проекту электроснабжения.
Прокладка электропроводки декоративным проводом на изоляторах от кабель-канала.
Проход электропровода через бревно выполнен в стальной трубе. Высверлено отверстие, туда заложена труба и только через трубу проходит провод. Все проходы кабеля сквозь бевна выполнен с применением стальных муфт. На фото подводка кабеля к люстре на кухне.
А вот и сама кухонная люстра подвешенная нашими электромонтажниками.
Вывод электрокабеля под будущую кухонную вытяжку над плитой.
Установка кухонной розетки в деревянном доме. Кабель-канал и часть проводки закроет будущая кухня, электрическая розетка будет над столешницей использоваться под бытовые цели, например для чайника или миксера.
Готовая электророзетка на кухне деревянного дома.
Узнать цены и посмотреть выполненные работы:
Ждем вас в офисе для бесплатной консультации по инженерным сетям!
Карта проезда в офис, метро Новокузнецкая
Все инженерные сети: электрика, водоснабжение, отопление и вентиляция!
Бесплатный выезд инженера для оценки объемов!
Гарантия на работы 5 лет!
Компания более 20 лет на рынке, есть все Лицензии СРО и МЧС!
Для Госзаказчиков, ТСЖ, Служб эксплуатации действуют партнерские бонусы и скидки!
Заявки на проект и монтажные работы ждем на почту
2155682@mail. ru
Для заказа выезда инженера звоните
+7(495) 118-32-15
+7(495) 118-34-20
Электромонтаж на кухне | Электромонтажные работы в Крыму и Севастополе
Кухня — самое «энергетическое» место квартиры.
Здесь нужно установить и множество розеток, и подум ать над разноуровневым освещением.
Планировать электрику можно только после наличия четкого и точного проекта расположения мебели и бытовой техники. Обычно в этом как раз и состоит вся сложность. Электрика делается первым делом, а когда доходит дело до обстановки мебелью иногда планы меняются, приходят новые идеи. И старая проводка уже не совсем в них вписывается. Некоторые вещи переделываются, что сопровождается переплатой и порой ущербом в электробезопасности.
Так что главное правило, — планировать электрику с учетом ваших потребностей. Если вы любите часто переставлять мебель, — продумайте варианты перестановки заранее. Если вы решили воплотить какую-то оригинальную идею — не забывайте о комфорте и удобстве. Иногда лучше сделать по-старинке, но зато не испытывать дискомфорта от нововведений.
С кухней, как правило, дело обстоит проще, чем с остальными комнатами, т.к. мебельный гарнитур заказывается на самом первом этапе ремонта.
Расположение розеток
Ну кухне много электрической техники, которая должна быть подключена к сети постоянно. Такие розетки должны быть с одной стороны не видны, а с другой — доступны в случае чего для отключения. Самыми проблемными вопросами являются — где делать розетки для духовки, варочной панели, посудомойки?
В итоге возможны следующие варианты решения:
1. Для духовки и панели, посудомойки — можно разместить розетки в нише цоколя под кухонным гарнитуром. Т.е. розетки не должны быть выше 10 см. от пола. Цоколь легко демонтируется и розетки становятся доступными. При таком способе монтажа розеток необходимо учитывать изменится ли в дальнейшем высота пола. Если да, то установку подрозетников лучше произвести после укладки пола.
2. Розетки за размещаемой техникой, вырезая отверстия в задней стенке шкафа под розетки.
Казалось бы, для постоянно подключенных приборов можно вообще не делать розетку — просто скрутить кабели и все. Но даже с техникой, на которую идет отдельный кабель и отдельный автомат не желательно так поступать. Потому что иногда может появится необходимость отключить прибор (например, отвезти в ремонт, на техническое обслуживание) и в таком случае необходимо будет вызывать электрика для отключения техники, что является нецелесообразным с экономической точки зрения.
Розетку для вытяжки, подсветки под шкафчиками и внутри, встроенной в навесной шкаф микроволновки, можно сделать над навесными шкафами. Там они будут не заметны. Розетку для холодильника можно разместить прямо за ним или сбоку по вышеописанным способам.
Розетка для телевизора и тв-кабеля, как правило, делается за прибором.
Для подключения миксеров, кухонных комбайнов, блендеров, хлебопечек, фритюрниц, которые не эксплуатируются постоянно понадобятся розетки над рабочим столом. Их, как правило, требуется не менее 2-х, но оптимальное количество — 3-4.
Также необходимо предусмотреть розетку для подключения пылесоса, как правило, такие розетки устанавливаются возле входа на кухню, на высоте 20 см от пола.
Освещение
Люстры посередине кухни явно недостаточно. Практика такого освещения кухни осталась далеко в СССР.
Современность предлагает необходимость организации подсветки рабочих областей (над мойкой, разделочным столом), эффектно смотрится подсветка внутри шкафчиков со стеклянной дверцей. Подсветка монтируется также в козырек, устанавливаемый над навесными шкафами.
Необходимо и освещение обеденной зоны.
Обязательно необходимы на кухне:
1. Освещение обеденного стола — лучше всего верхнее.
Неплохой бюджетный вариант кухонного освещения — центральная люстра с поворотными светильниками. Их можно распределить в разных направлениях. Возле обеденного стола можно повесить настенный светильник.
Сотрудники нашей компании могут помочь Вам советом в необходимом количестве розеток/осветительных приборов на кухне, осуществить работы по электромонтажу исходя из ваших потребностей и финансовых возможностей.
Монтаж электропроводки на кухне. услуги электрика, электромонтаж.
Основные нагрузки на электрическую проводку в доме связаны с эксплуатацией кухонной техники. Мощные бытовые приборы, в том числе электроплиты, духовые шкафы, холодильники и микроволновые печи, устанавливаются в непосредственной близости друг от друга. Они работают одновременно, создавая огромную нагрузку на электропроводку.
Электропроводка на кухне.
Монтаж электропроводки на кухне можно произвести с нуля, демонтировав старые провода или впервые проложив кабели, если речь заходит об обустройстве апартаментов в новостройке. Расположение розеток и выключателей напрямую зависит от местонахождения приборов на кухне.
Электропроводка в квартире
Монтаж электропроводки на кухне — подготовительный этап.
Крупная бытовая техника располагается согласно правилу рабочего треугольника, распределяющего пространство кухни на зоны для мойки, хранения и приготовления пищи. Над рабочей поверхностью размещается вытяжка. На подготовительном этапе происходит:
Проверка существующей проводки, в том числе учитывается тип сети (одно- или трёхфазная).
Расчет суммарной мощности бытовой техники с запасом для будущей модификации.
Составление типовой схемы электропроводки согласно заданным параметрам.
Подбор и приобретение элементов новой электросети (кабели, розетки, выключатели, освещение).
Если речь заходит об электромонтажных работах в условиях новостройки или выполнении полной замены старой электропроводки, подготовка начинается с расчёта мощности и составления типовой схемы. Проверять старую проводку следует только в домах, где планируется прокладка дополнительного кабеля на кухню. На кухне сосредоточено до 50% бытовой техники, необходимой для комфортной эксплуатации жилья, поэтому особое внимание рекомендуется уделить расчету характеристик электропроводки. Электрик обязан учесть мощность и планируемое расположение приборов. Ориентируясь на полученную информацию, специалист выбирает оптимальный тип проводов и розеток. Суммарная мощность приборов на кухне в среднем составляет 10 кВт, поэтому следует использовать кабели ВВГ с сечением 6 мм2. Для разводки под стандартные розетки над столешницей используется провод ВВГ 3х2,5. Осветительные приборы работают в связке с кабелем ВВГ 2х1,5. Владельцам электроплит следует использовать трехфазную проводку, создающую оптимальный запас мощности. В обязательном порядке устанавливаются предохранители, автоматические выключатели на 32 ампера и устройства защитного отключения номиналом не менее 40 ампер.
Выполнение электромонтажных работ на кухне.
Подготовив помещение к ремонту, следует демонтировать ветхие участки устаревшей проводки. Прокладывать новый кабель на кухне можно путем штробления стен, монтажа гофротруб над подвесным потолком или заливки проводки напольной стяжкой. Многие домовладельцы отдают предпочтения использованию плинтусов со встроенным кабель-каналом, который позволит спрятать новый участок электропроводки без затрат на дополнительные отделочные работы. В этом случае повышается риск повреждения провода.
Правила составления схемы электропроводки на кухне:
Провода не должны провисать и соприкасаться с приборами, поэтому их рекомендуется поместить в штробы или кабель-каналы.
Розетки и выключатели запрещается устанавливать возле раковины или плиты.
Разъемы для подключения приборов монтируются на высоте около 40 см от уровня пола.
Допускается вынос выключателей в смежную комнату или коридор, если их невозможно установить на расстоянии более 20 см от дверного проема.
Встраиваемые в столешницу скрытые розетки следует использовать в домах, где живут маленькие дети.
Под каждый прибор необходимо установить розетку, рассчитанную на ток более 16 ампер. Удлинители и сетевые фильтры запрещено использовать для регулярного подключения мощной бытовой техники.
После прокладки кабелей на щитке монтируется защитная автоматика. Безопасную эксплуатацию техники и электропроводки обеспечат защищённые от влаги дифференциальные автоматы, которые можно установить прямиком на кухне. Готовая электропроводка тщательно проверяется перед началом эксплуатации. Во время длительной эксплуатации особо мощных приборов опытные электрики рекомендуют проверять состояние розеток и кабелей. Они не должны нагреваться, искрить и издавать необычные звуки.
Facebook
Twitter
Вконтакте
Google+
Добавить комментарий
Опубликовано в Статьи
Электропроводка на кухне
Порядок электромонтажных работ на кухне
Очень важно начать работу с подбора качественной электропроводки. В советское время в каждой типовой квартире была установлена стандартная алюминиевая электропроводка, сечение которой было 1,5 кв. мм. В наше время на многих кухнях установлено большое количество ресурсоемких электроприборов, поэтому выбор следует остановить на медной проводке. Сечение медной проволоки должно составлять 1,5-2,5 кв. мм, для обеспечения высокой безопасности эксплуатации электропроводки на кухне. Следующее условие профессионального монтажа электропроводки на кухне заключается в правильном выборе типа монтажа электрики, открытого или закрытого. В деревянном доме на кухне наилучшим вариантом будет открытый способ электропроводки, а на кухне городской квартиры лучше всего использовать закрытый способ электропроводки. При закрытом способе электромонтажа работы по электрике начинаются с штробления кирпичных или бетонных стен, поэтому обеспечивается абсолютная безопасность монтажа электропроводки, без механических повреждений. В некоторых случаях при прокладке электрики электропроводка монтируется в мягких полых трубках из ПВХ, но такую проводку могут нарушить домашние животные или дети. Очень важно выбрать надежные и прочные розетки. Главное, чтобы эти элементы электромонтажа были достаточно термостойкими. Данный фактор розеток очень влияет на безопасность обитателей квартиры. Желательно приобрести розетки, в оснащении которых имеются фарфоровые изоляторы, медные клеммы. Надежная электрика обладает корпусом, изготовленным из огнеупорного карболита, благодаря чему она становятся более надежной. Не менее важны и технические составляющие розеток, которые вы решили установить на кухне. Важно знать их силу тока, предел которой могут выдержать данные розетки. Вам подойдут розетки, верхний предел силы тока для которых составляет 16 Ампер. Многие приборы, установленные на кухне, питаются от единственной розетки, среди них отметим микроволновую печь, вытяжку, холодильник.
Для установки кухонной техники небольшой мощности необходим монтаж электропроводки, установка группы из нескольких розеток. От них уже можно провести вывод, и организовать дополнительное освещение рядом с мойкой и воздухоочистителем. Для подключения малых бытовых приборов на кухне осуществляют монтаж тройных или двойных розеток, поэтому для них тянут отдельную линию электропроводки на кухне. Расположение розеток на кухне должно способствовать их легкому включению и выключению, а при необходимости и замене. Установка розеток производится над рабочими поверхностями. Когда делается проект монтажа электропроводки на кухне, учитывают мощность каждого отдельного прибора, чтобы избежать отключения автоматов при их одновременной работе. На кухне обычно располагаются такие электроприборы, как посудомоечная машина, электроплита и бойлер для нагрева воды. У каждого прибора должна быть своя электропроводка и персональная розетка. Монтаж электропроводки на кухне нужно производить со строгим выполнением всех правил. При установке УЗО никогда не будет утечки в проводке и вы будете защищены от тока. Электропроводка должна состоять из независимых групп, каждая из которых должна соответствовать своей потребительской группе. Для контроля каждой группы необходим отдельный автоматический выключатель. Проводка должна состоять из групп, с отдельной линией электропроводки.
Освещение на кухне
Если для мебели на кухне нужно освещение, его можно подключить к линии проводки, которая объединяет другие помещения дома или квартиры. Для правильной организации освещения на кухне, его делят на верхний и рабочий тип. При маленькой площади кухни общее освещение совмещают с освещением функциональных зон. Если площадь кухни большая, можно распределить освещение в верхнем равномерном свете. Главной задачей верхнего света является максимальное освещение кухни в вечернее или ночное время. Для создания общего освещения на кухне используют потолочные светильники, распределяя их равномерно. Источников освещения может быть много, поэтому используется зонирование осветительных приборов по рабочим зонам.
как проводится электромонтаж кухни специалистами
Прокладка электропроводки на кухне предусматривает:
освобождение помещения от предметов и мебели, которые препятствуют выполнению работ;
очистку стены от покрытия;
диагностику проводки, проведенной ранее;
выполнение расчета суммарной нагрузки от планируемых электроприборов;
составление схемы;
выбор количества элементов для подключения техники и их техническими
параметрами;
монтаж электрощитка.
Диагностика ранее уложенной проводки
Проводка, проложенная до начала 2000-х годов, не рассчитана на значительное количество бытовых приборов. Следовательно, с помощью бесконтактного индикатора возможно попробовать определить ее местонахождение и произвести ее отключение от коробки и удаление при необходимости там где это нужно.
Расчет планируемой нагрузки
Выполнение расчета необходимо для определения технических параметров кабеля, розеток, выключателей и автоматов для будущей схемы. Для этого производится подсчет суммарной мощности кухонных электроприборов, который позволит подобрать сечение провода и параметры автоматов защиты.
Составление схемы
Составление монтажной схемы — это то как непосредственно в вашей квартире или доме будут расположены электропроводка и ее элементы — зависит это также от месторасположения кухонного гарнитура и электроприборов и должно отвечать принципам безопасности. Например, стоит придерживаться следующих рекомендаций:
соединение проводов исключительно в распаячных коробках;
прокладка провода по горизонтальным и вертикальным линиям не ближе 10 см от карниза, оконных и дверных проемов и не выше 20 см от потолка;
расположение розеток не ближе 0,5 м от металлических труб, радиаторов, моек, на высоте от 0,8 до 1 м (в некоторых случаях до 1,5 м).- главное правило техники безопасности это думать головой прежде чем что то начинаешь делать и планируешь и о том как дальше это будет эксплуатироваться другими потому, что считаю что на все случаи жизни технику безопасности не напишешь.
Выбор элементов и комплектующих
Если выбор выключателя ограничивается только его эстетичностью и функциональностью, то остальные элементы должны соответствовать следующим требованиям:
сечение провода должно выдерживать планируемую потребляемую мощность;
количество жил электропроводки – лучше не менее трех: фаза, ноль и заземление;
для мощных бытовых приборов (посудомоечная машина, холодильник, электродуховка) необходимы силовые розетки с усиленными ламелями.
Установка распределительного электрощитка
Установка электрощитка – наиболее важная часть работ, так как здесь монтируется автомат питания всей электросхемы кухни, максимально приближенный к вводному устройству. Обычно электропитание кухни идёт с общего щита квартиры или дома, но как вариант, иногда предлагают отдельный электрощиток на кухне, что значительно упрощает обесточивание приборов или узел электропроводки, локализуя таким образом возможную аварийную ситуацию.
Важно отметить, что от правильности размещения, подключения и расчетов электросхемы зависит безопасность и длительность эксплуатации кухонных электроприборов. Поэтому для проведения таких работ необходимо воспользоваться услугами профессионального электрика, чтобы обезопасить себя от значительных затрат на приобретение новой кухонной техники в будущем. Оформите заявку на электромонтаж в Воронеже на сайте или по тел: +7 (905) 651-41-27.
Электромонтаж кухни — цена в Москве, Разводка электропроводки на кухне
Самым энергопотребляемым местом в квартире является кухня. Тут расположено много розеток, предполагается использовать много бытовой техники, осветительных приборов.
Поэтому важно, чтобы разводка электропроводки на кухне была выполнена грамотно. Я предлагаю выполнить монтаж электрики качественно и по приемлемой цене.
Закажите звонок мастера
Перечень моих услуг
Электрика на кухне не может быть проведена плохо. Наполненность кухни разными бытовыми приборами высокой мощности предъявляет к электрике большие требования.
Я готов провести электромонтаж кухни независимо от степени сложности работы.
Выполняю установку розеток, выключателей, ремонт и замену старой электропроводки, монтаж приборов освещения.
Порядок монтирования электрики на кухне выглядит следующим образом:
Выезд на место.
Выполнение замеров, расчетов. Согласование с заказчиком.
Составление сметы.
Заключение договора.
Закупка материалов.
Монтаж (штробление, прокладка кабеля, установка розеток, осветительных приборов и т. п).
Весь процесс занимает от одного до двух дней, в зависимости от сложности задачи.
Появились вопросы? Задайте их!
Ваши преимущества работы со мной!
Если нужна качественная электропроводка на кухне, советую обратиться ко мне!
Я давно работаю на рынке, провел электрику ни в одной кухне.
Высокая скорость выполнения поставленной задачи без утраты качества.
Наличие большого числа положительных отзывов клиентов.
Доступная цена обслуживания электрики на кухне в Москве.
Гарантирование качества работы.
Выгодная стоимость.
Применение только качественного материала и современного оборудования.
Цена электромонтажа кухни
Узнайте точные цены по телефону +7 (495) 510-05-02
Я предлагаю свои услуги по выгодной стоимости. Чтобы узнать цену работы, можно ознакомиться с прайсом или связаться со мной. Точная цена зависит от того, какая предполагается разводка электрики на кухне, уровня сложности, необходимости подключения дополнительных осветительных приборов и ряда других факторов.
Если требуется срочно, качественно и недорого обновить электрику на кухне или сделать разводку, рекомендую заказать услуги квалифицированного электрика.
Кроме кухни, я могу выполнить электромонтаж на балконе, в спальне, гостиной, рабочем кабинете.
Стоимость монтажа электричества в кухне
Монтаж электрики в квартире
от 600 р./м2
Монтаж электрики в офисе
от 650 р./м2
Монтаж электрики в доме
от 700 р./м2
Кухня – это помещение, которое отличается самым большим количеством современных бытовых электроприборов. Холодильники, посудомойки, печи, варочные панели, кофеварки, мультиварки, кухонные комбайны – это далеко не весь перечень наименований. Компания «ВТС» предлагает монтаж электрики в кухне по стоимости работ от 600 р. /м2 (20.01.2015). Чтобы узнать актуальные цены, свяжитесь с нашими консультантами по телефону.
Рекомендуем в работе:
В этом кратком обзоре мы покажем, что именно входит в перечень наиболее распространенных услуг, которые выполняют наши мастера при монтаже электрики в кухне. Точную стоимость работ уточнит наш специалист после осмотра вашей кухни.
Мы подключим любую современную технику для вашей кухниУстановка электропроводки нашими мастерами
В комплекс наших работ входят все услуги от разработки проекта до монтажа электросети:
Прокладывание линий проводки под ключ.
Замена и ремонт электрики.
Замена, монтаж и ремонт осветительных приборов.
Подключение любой современной техники.
Электромонтажные работы мы начинаем вместе с заказчиками. На первом этапе выбираем схему монтажа электрики, необходимую для владельца квартиры. После уточнения характеристик мы изучаем схему электроснабжения кухни и приступаем к разработке проекта.
Важно! Мы оперативно выполняем поставленный фронт работ, поскольку понимаем важность клиента соблюдения сроков заказа.
Фото промежуточных этапов выполнения электромонтажных работ
Чтобы подключить посудомоечную или стиральную машину, электрическую плиту или варочную панель, наши мастера проводят отдельные электролинии. Мы подключаем розетки для их питания напрямую от щитка и без включений в эту сеть дополнительных потребителей. Каждый прибор мастера подключают через отдельный автоматический выключатель.
Для работы холодильников не требуется большой мощности, поэтому его подключают от обычной розетки. Мы монтируем необходимое вам количество розеток, учитывая при этом расположение техники, которая работает на кухне постоянно. При необходимости мы монтируем системы теплых полов.
Монтаж системы теплого пола и автоматикиПреимущества компании «ВТС»
Монтаж электропроводкина современной кухне – одна из наших основных специализаций.
Профессиональные мастера компании «ВТС» имеют опыт работы более 5 лет и проходят регулярное повышение квалификации. Для выполнения работы они используют специализированный инструмент и оборудование. Мы быстро нарезаем штробы даже в монолитных стенах из высокопрочного бетона.
Гарантия на электромонтажные работы в кухне – 5 лет. Мы используем только лучшие сертифицированные материалы и профессиональное оборудование, а также соблюдаем все действующие правила и нормы.
Мы разработаем для вас удобную схему электропроводки, которая не только выдержит все нагрузки, но и обеспечит вам возможность комфортного использования электроприборами для приготовления любимых блюд.
Чтобы избежать возможных проблем с электропроводкой на кухне, выбирайте для выполнения монтажных работ настоящих специалистов!
youtube.com/embed/TRV34tEXxPU»/>
Кухня Электросхема Электропроводка
Достаточно ли электрических цепей на кухне? Требования к схемам для кухни, добавление электропроводки на кухне, типовые схемы на 120 вольт для кухни.
Электропроводка для новой кухни Электрооборудование Вопрос: Достаточно ли электрических цепей на моей кухне?
Как узнать, достаточно ли электрических цепей на кухне?
Ставлю новую кухню там, где ее раньше не было.
У меня две цепи на 20 ампер.
Я хочу соединить холодильник с микроволновой печью или посудомоечной машиной. Это сработает?
Я считаю, что максимум 6,5 ампер, и посудомоечная машина, и микроволновая печь потребляют максимум 12,5 ампер.
Максимальный ток в холодильнике превышает указанный максимальный ток?
Этот вопрос по электропроводке поступил от Джеффа, разнорабочего из Форт-Уэйна, штат Индиана, США.
Дополнительные комментарии: Отличный ресурс. Я планирую использовать его чаще на протяжении всего проекта.
Ответ Дэйва: Спасибо за вопрос по электропроводке Джефф.
Добавление кухонных электрических цепей
Приложение: Модернизация разводки электрических цепей кухни. Уровень квалификации: от среднего до продвинутого — лучше всего устанавливается лицензированным подрядчиком по электрике или сертифицированным электриком. Необходимые инструменты: сумка для электромонтажных работ с ручным инструментом для грубого монтажа, электрическая дрель и сверла, а также удлинитель. Для вашей защиты должны быть приняты все меры безопасности при работе с опасностями окружающей среды и строительства, а также при работе со всеми типами инструментов. Расчетное время: зависит от масштаба проекта, типа строительства и доступного доступа к территории проекта. Меры предосторожности: Любая существующая проводка в зоне проекта должна быть идентифицирована, отключена и помечена. Следует удалить старую электропроводку, которая будет заменена новой. Примечание: Установка дополнительной электропроводки должна производиться в соответствии с местными и национальными электротехническими нормами, с разрешением и проверяться.
Схемы для кухни
Джефф, ссылка ниже на раздел электропроводки на кухне поможет вам, однако следует понимать, что в таком проекте кухни, как ваш, необходимо установить следующие выделенные цепи:
Типовые схемы 120 В для кухни
Для розеток, защищенных GFI, требуются две цепи малых устройств на 20 А.
Один контур 15 А для холодильника.
Одна цепь на 20 А для микроволновой печи.
Одна цепь на 20 А для посудомоечной машины и утилизации отходов.
Подробнее о Электропроводка на кухне
Электропроводка на кухне
Требования к электропроводке на кухне
Эта электрическая схема и изображения объясняют основные требования к электропроводке кухни, необходимые для большинства новых или реконструируемых проектов.
Список электрических цепей
Размер домашней электрической сервисной панели рассчитывается путем расчета площади дома в квадратных футах с учетом требований норм для требуемых электрических цепей.
Электропроводка печи
Варианты подключения кухонной духовки
Полностью описанная установка кухонной электрической духовки со стандартной электрической цепью 220 В.Вы можете выбрать 3-проводную или 4-проводную электрическую духовку. Давайте посмотрим, как электрическая духовка подключена, и возможные решения, если ваша схема не похожа.
Электрические ошибки и способы их предотвращения Как выявлять и устранять электрические ошибки, которые приводят к проблемам с электричеством, Предотвратите нарушения правил электротехники и неудавшийся домашний осмотр Поможем правильно подключить
Узнайте больше из моего курса «Домашняя электрическая проводка»:
Базовая домашняя электропроводка на примере
» Вы можете избежать дорогостоящих ошибок! «
Вот как это сделать: Подключите его прямо с помощью моей иллюстрированной книги по электромонтажу Отлично подходит для любого проекта домашней электропроводки.
Идеально для домовладельцев, студентов, Разнорабочих, разнорабочих женщин и электриков Включает: Электромонтаж розеток GFCI Электромонтаж домашних электрических цепей Розетки на 120 и 240 В Электромонтаж выключателей света Электропроводка 3-проводного и 4-проводного электропроводки Электропроводка 3-проводного и 4-проводного кабеля осушителя и розетки осушителя Устранение неисправностей и ремонт электропроводки Способы подключения для Модернизация электропроводки Коды NEC для домашней электропроводки 900 13. …и многое другое.
Будьте осторожны и будьте осторожны — никогда не работайте с электрическими цепями! Проконсультируйтесь с местным строительным отделом по поводу разрешений и проверок для всех проектов электропроводки.
Подготовка вашей кухни к установке новой техники
Старые дома могут показаться
причудливой и полной характера, но часто эта оригинальная кухня
заставляют многих современных домовладельцев чувствовать себя некомфортно или разочаровываться.Старшая
кухни содержат устаревшую технику, необычную или ограниченную столешницу
и шкафы, слишком мало розеток и плохо размещенное освещение
светильники.
Один аспект кухни
ремоделирование или модернизация включают установку более новых и больших
крупная бытовая техника. Но разве эта электропроводка на вашей старой кухне?
готовы к новому холодильнику, плите, посудомоечной машине и утилизации?
Вот что нужно знать о подготовке кухни к установке новой техники.
Современная техника
Требуется больше энергии
В прошлом большинство домов
нужно всего 60
усилители
мощности для обслуживания простого холодильника, плиты и кофеварки
на кухне.Времена изменились, изменились и потребности наших
бытовая техника. Теперь небольшой таунхаус или полностью газовый дом может обойтись.
100 ампер, 240 вольт, но подавляющему большинству американских домов требуется
200 ампер, 240 вольт.
Наша новая кухня
техника больше и сложнее, чем у вашей бабушки
оливково-зеленая модель 1950-х годов. Многие модели холодильников сейчас
содержать печатные платы для поддержки небольшого компьютера в двери
уведомляет вас, когда у вас заканчивается йогурт.
Но хоть и новый
холодильники, плиты и посудомоечные машины чрезвычайно энергоэффективны, они
требуется больше мощности, чем может безопасно обеспечить устаревшая система электропроводки.Прежде чем проектировать новое пространство для холодильника и плиты, сначала сделайте
убедитесь, что электрическая система обновлена, чтобы лучше справляться с вашим
дополнительные требования к мощности.
Еще лучше, каждый мажор
кухонному прибору нужна собственная выделенная цепь для предотвращения
перегрузка. Рассмотрим другую схему
Требуется следующая кухонная техника:
Требуются холодильники.
цепь на 20 ампер, 120 вольт.
Плиты электрические
нужна цепь на 50 ампер и 240 вольт.
Посудомоечным машинам нужен
Схема 15 А, 120 В.
Микроволнам нужен
Схема на 20 ампер, 120 вольт.
Наша любовь к большему
кухонная техника и более экзотическая мелкая бытовая техника, такая как эспрессо
производители хлеба и чайники быстрого приготовления просто требуют больше энергии, чем
старую кухонную проводку можно обработать за один раз.
Нужны современные кухни
Больше торговых точек
Старые кухни бывают
обычно оснащены гораздо меньшим количеством электрических розеток, чем сегодня. В
поиск достаточного количества розеток для всех наших кухонных гаджетов закончится быстро
на старой кухне всего четыре варианта. Современный код требует
определенное количество специально размещенных торговых точек по большему количеству причин, чем
удобство. Слишком мало розеток неизбежно вызывает опасное чрезмерное использование
удлинителей, которые могут стать причиной пожара.
Не упускайте из виду код
требования к розеткам GFCI или прерывателям цепи замыкания на землю.
Этот уникальный тип розетки необходим около воды и там, где
поражение электрическим током более вероятно. На кухне вы обычно
нужен один прямо у раковины и под раковиной для мусора
утилизация.
Если на вашей кухне нет
подходящие розетки, убедитесь, что в комнате достаточно
правильных электрических розеток, прежде чем вкладывать деньги в новую технику.
Новое Электрооборудование
Проводка обеспечивает правильные обновления
К счастью, готовимся
вашу старую кухню для новой техники так же просто, как вызвать квалифицированного
электрик. Они могут проверить проводку в вашем доме и убедиться, что вы
иметь нужное количество усилителей. Если с проводкой все в порядке, скорее всего, вы
нужно только добавить соответствующее количество розеток с
выделенные схемы.
В противном случае
Электрик может перенаправить вас домой и обновить панель выключателя до
обеспечить 200 ампер, 240 вольт. Дополнительно электрик может подключить
ваша кухня для дополнительных светильников на случай, если вы хотите большего
освещение.
Вызов Экспресс
Электротехнические услуги
когда вы хотите модернизировать электрическую
проводка на кухне для новой техники, добавьте больше освещения выше
раковину и столешницу, добавьте больше розеток или любую другую кухню
обновления проводки.
Электропроводка и электропроводка на кухне
Электропроводка на кухне отличается от электропроводки в других частях вашего дома.Поскольку электрические розетки (розетки) на кухне будут находиться рядом с источником воды (кухонной мойкой), требуются дополнительные меры для обеспечения безопасности людей в вашем доме.
С 1971 года Национальный электрический кодекс (NEC) требует, чтобы розетки GFCI были установлены в домах. GFCI означает прерыватель цепи замыкания на землю. Розетка GFCI контролирует электричество, протекающее в токе, и, если обнаруживается какой-либо дисбаланс в токе, розетка отключается, и электричество к этой розетке отключается.Всем известно, что электричество и вода несовместимы, и розетки GFCI помогают бороться с этим потенциально смертельным дуэтом. Сначала сосуды GFCI требовались только снаружи домов, где дождевая вода могла вызвать проблемы, или возле бассейнов. Однако с тех пор NEC принял изменения, требующие наличия розеток GFCI и внутри дома, в местах с источниками воды, таких как ванные комнаты и кухни.
Розетки GFCI для безопасности вас и вашей семьи
На кухне должно быть как минимум две цепи с защитой GFCI.Это означает, что все электрические розетки на кухонном столе должны быть разделены на две отдельные электрические цепи. Кроме того, все розетки на кухне, которые будут находиться над столешницей, должны быть розетками GFCI. Если розетка GFCI обнаруживает, что какое-либо электричество течет к заземленному объекту (например, человеку, держащему кухонный прибор, подключенный к розетке GFCI), электричество, поступающее в эту розетку, немедленно отключается. Это снижает или устраняет риск поражения электрическим током или поражения электрическим током.
Знайте, куда идет проводка
На кухне, показанной в этом видео, который был одним из наших проектов строительства жилых домов, мы разместили розетки GFCI справа от плиты, а также кабель диапазона для электрической плиты. Также мы подключили проводку на 120 вольт, на случай, если клиент выберет газовую плиту. Затем мы установили блок переключателей, освещение под стойкой и освещение над стойкой. Вы увидите еще одно гнездо GFCI слева от диапазона.
Поддерживайте проводку на кухне в соответствии с кодом
NEC требует, чтобы емкости находились в пределах двух футов от разрыва любой столешницы. В доме, показанном на видео, есть розетки в пределах двух футов с каждой стороны 36-дюймовой раковины, чтобы соответствовать требованиям. Национальный электротехнический кодекс также требует, чтобы расстояние между двумя розетками не превышало четырех футов, и мы также позаботились об этом. Кроме того, розетки GFCI должны быть на 20 ампер и 12 калибра. Розетки, которые не находятся над кухонной стойкой (например, розетка, в которую включен ваш холодильник), не обязательно должны быть розетками GFCI.
Если что-то из этого вас сбивает с толку, не волнуйтесь.Вот для чего мы здесь! Когда вы работаете с надежной компанией, такой как CMC Electric, которая уделяет особое внимание обслуживанию клиентов и их удовлетворенности, мы исключаем из вашего домашнего проекта все догадки и неуверенность. Мы позаботимся о том, чтобы ваша электрическая проводка была сделана правильно и соответствовала всем требованиям кодекса, без лишних затрат.
Не стесняйтесь обращаться к нам сегодня, чтобы задать вопросы или запланировать обслуживание. Независимо от того, требуется ли вам быстрое исправление, более обширный ремонт или масштабная реконструкция, наша команда знающих и дружелюбных сотрудников справится с этой задачей!
Электропроводка для кухни и ванной комнаты Электропроводка Gfci
Электропроводка для кухни и ванной комнаты Электропроводка Gfci
Ремонт электропроводки для кухонь и ванных комнат
Кухни и ванные комнаты требуют специальной электропроводки для электрических розеток. Расположение электрических розеток также сильно отличается от расположения в других частях дома. Каковы требования к электричеству для кухни и ванной комнаты?
Поскольку требования к электричеству часто меняются, обязательно проконсультируйтесь с сертифицированным местным электриком о любых особых требованиях и вопросах, касающихся ремонта вашей кухни или ванны. Это краткое изложение некоторых рекомендаций национального электротехнического законодательства, принятых несколько лет назад.
В кухонной зоне NEC требует не более 6 сборов с заданного места, чтобы быть от розетки, которая делала бы розетки на расстоянии не более 12 футов друг от друга со специальными расположениями розеток в кухонной зоне или над столешницей.
Настольные розетки на кухне должны обслуживаться двумя или более разными контурами. Каждая кухонная столешница шириной более 12 дюймов должна иметь собственную розетку, причем ни одна из точек вдоль столешницы не должна находиться на расстоянии более 24 дюймов по горизонтали или 48 дюймов между розетками на кухне.
Часто электрики прокладывают трехжильный кабель на 240 вольт от сервисной панели и обеспечивают две новые цепи на 120 вольт. Одна сторона каждой розетки обслуживается одной из цепей, а другая сторона обслуживается другой цепью, что дает две цепи, доступные на каждой розетке, что дает термин «разделенная цепь».Для защиты от перегрузки по току в разделенной цепи используется двойной прерыватель, подключенный к панели схемы.
Обеспечивая безопасность кухни и ванной комнаты, NEC требует защиты от GFCI во всех новых ванных комнатах, а также в кухонных выходах в пределах шести футов от кухонной раковины и в других местах по всему дому. Добавление защиты от замыкания на землю к существующим цепям имеет смысл в любой ванной или кухне.
«Короткое замыкание на землю» — это утечка тока, вызванная неисправной электрической изоляцией в подключенном к розетке инструменте или приборе.Эта утечка тока может быть слишком маленькой, чтобы сработать автоматический выключатель на вашей кухне или в ванной, но может оказаться фатальной для любого, кто стоит на мокром полу или, например, касается заземленной металлической сантехники.
Существует три типа GFCI. Один из них — автоматический выключатель, установленный в главной панели. Второй тип розетки GFCI устанавливается в розетку в качестве замены существующей розетки, а также есть простая вилка в розетке GFCI или удлинитель. Установка подачи через розетку GFCI является наиболее распространенной на кухне и в ванных комнатах с более чем одной розеткой.Подача через GFCI обеспечивает защиту от замыкания на землю для всех розеток, кроме розетки, в той же цепи.
Хотя добавление розеток GFI — очень простой шаг при ремонте кухни или ванных комнат], люди, слишком часто желающие работать самостоятельно, совершают фатальную ошибку, упуская незначительное добавление розетки правильного типа. Обязательно поймите этот шаг или наймите электрика, чтобы убедиться, что на вашей кухне и в ванной комнате есть электропроводка правильного калибра на нужном расстоянии друг от друга, и, по крайней мере, убедитесь, что ваши цепи в таких местах, как кухни и ванны, где может присутствовать влага. защищен розеткой в стиле GFI.
Мы надеемся, что это поможет, когда вы начнете планировать новую кухню и ее реконструировать. Сообщите нам, какая информация, которую вы искали на нашем веб-сайте, не содержит того содержания, которое вы ищете, чтобы мы могли быть уверены, что добавим ее в будущем.
Электропроводка на кухне | Установка выделенной цепи
Электропроводка на вашей кухне Tampa — один из тех жизненно важных аспектов дома, которые должны быть абсолютно безупречными. От Балласт-Пойнт до Темпл-парка каждый дом зависит от превосходной и надежной кухонной электропроводки для работы с различными приборами и инструментами.Это делает установку и модернизацию электрооборудования критически важной услугой, к которой сертифицированные электрики Hoffman Electrical & A / C относятся очень серьезно.
Наши специалисты по бытовой технике и домашней электропроводке предоставляют высококачественные услуги домовладельцам в Тампе и Санкт-Петербурге с 1989 года. Каждый член нашей команды привержен качеству, надежности и превосходной производительности, и мы никогда не срезаем углы и не жертвуем качеством — мы хотим предложить вам самое лучшее, несмотря ни на что!
Требуются услуги по подключению бытовой техники или кухонной электропроводки в ваших Тампе, Клируотере или Санкт-Петербурге.Петербург домой? Свяжитесь с Hoffman Electrical & A / C онлайн сегодня, чтобы получить бесплатную оценку, или позвоните нам по телефону 866-238-3243!
Электромонтажные работы на кухне в Тампе и Клируотере
Вы когда-нибудь пробовали использовать кофеварку, тостер и микроволновую печь одновременно? Сработала электрическая цепь или перегорел предохранитель на вашей кухне во Флориде? Кухонная техника требует много энергии, и чаще всего вы используете более одного устройства за раз! Если вы столкнулись с перегоранием предохранителя при использовании кухонной техники, вам может быть полезно установить на кухне выделенные цепи для холодильника, духовки и других приборов, которые потребляют много энергии от цепи. Без надлежащей проводки ваша кухонная техника не будет работать должным образом, что может привести к повреждению ваших приборов или существующей электропроводки!
Наши опытные электрики установят специальные цепи, чтобы убедиться, что все ваши приборы работают должным образом, не перегорая при этом предохранитель. Позвоните нам по телефону 866-238-3243 или свяжитесь с нами онлайн для БЕСПЛАТНОЙ оценки электропроводки на кухне!
Процесс установки электропроводки на нашей кухне
Электропроводка на кухне так же проста, как установка выделенной цепи для холодильника, духовки, микроволновой печи и других приборов.Установка специальной схемы позволяет нам подключить ваш самый большой прибор, который, скорее всего, потребляет много электрического тока в своей цепи, к собственной электрической цепи, чтобы повысить безопасность и снизить вероятность поражения электрическим током, возгорания или повреждения самого прибора.
Мы проверим вашу текущую электрическую систему в дополнение к панели выключателя и устройствам, чтобы убедиться, что они достигают нужной силы тока. Затем мы устанавливаем новую схему для кухонных гаджетов и затягиваем все электрические соединения, чтобы они не перегружали вашу электрическую систему.И все — ваши кухонные приборы правильно подключены к вашему дому во Флориде!
Если вашему дому в Хиллсборо или округе Пинеллас более 20 лет, вам может потребоваться модернизация электрооборудования, чтобы справиться с электрической мощностью ваших кухонных технологий. Свяжитесь с Hoffman Electrical & A / C, если вы не уверены, подходит ли ваш дом для выполнения этой работы.
Электромонтажные услуги в Тампе, Флорида
Для эффективной работы современных кухонь используется широкий спектр бытовой техники, электрических инструментов и приложений.Это означает, что вам нужны профессионалы, обладающие обширным опытом и обученные всем новейшим передовым технологиям, чтобы получить безопасное и надежное электрическое обслуживание. Наши специалисты считаются одними из лучших в отрасли, и мы можем предоставить идеальные услуги по электромонтажу для ваших нужд в Тампе, Клируотере и Санкт-Петербурге, в том числе:
Электропроводка для печей, духовок и кухонной плиты
Электропроводка холодильника
Электропроводка кухонного освещения
Электропроводка для СВЧ
Электропроводка холодильника и морозильной камеры
Электропроводка для небольших бытовых приборов
Подключение устройства Wi-Fi
И многое другое!
Зачем нанимать электриков для обслуживания электромонтажных работ?
В нашем современном мире «сделай сам» стало довольно шикарно пытаться реализовать крупный домашний проект самостоятельно.Но когда дело доходит до электричества, лучше всего зависеть от профессионала. И это не , а о качестве! Наем профессиональных специалистов по обслуживанию гарантирует, что вы избежите риска и всегда будете получать максимальную пользу. Вы выбираете экспертов потому, что:
Электромонтажные работы опасны. Небольшой просчет или оплошность могут означать больше, чем просто потерю прибора. Это может означать электрический пожар, травму или даже поражение электрическим током! Безопасность — это огромная часть того, чтобы стать сертифицированным электриком, и безопасность — это то, что наша команда может гарантировать на 100%.
Качество жизненно важно. Качество монтажа проводки будет определять, насколько хорошо ваши устройства будут работать и работать в обозримом будущем. Некачественная или некачественная проводка означает опасность, ненадежное обслуживание и означает, что ваши приборы могут вообще не работать.
Вы хотите, чтобы ваша проводка прослужила долго. Используя качественные продукты и передовые методы электромонтажа, профессионалы могут гарантировать, что домашняя проводка будет прочной, надежной и прослужит до тех пор, пока не потребуются обновления, которые в идеале должны произойти через много лет.
Это лучший способ оставаться в рамках кода. Электрические нормы и правила часто меняются и обновляются. Чтобы быть профессионалом, нужно быть в курсе последних событий, помогая вашему дому оставаться в безопасности, кодировать и работать с максимальной эффективностью.
Предлагаем профессиональные гарантии. Сертифицированные, лицензированные и застрахованные профессионалы могут предложить вам безрисковые проекты и услуги. Это означает, что ваши вложения надежно защищены и гарантируют качественное обслуживание вашего дома.
Почему выбирают Hoffman Electrical & A / C?
В компании Hoffman Electrical & A / C наши электрики имеют лицензии и проходят обучение в соответствии со всеми местными и государственными электротехническими нормами и правилами.Когда дело доходит до монтажа кухонной электропроводки в районах Тампа и Санкт-Петербург, Флорида, у нас есть инструменты и опыт для безопасного подключения и безопасного подключения кухонной техники в вашем доме. Выбирая Hoffman Electrical & A / C, вы получаете:
Электропроводка на кухне в Хиллсборо и округе Пинеллас
Когда пришло время перепроектировать кухонную электропроводку в вашем доме, вам нужно знать только одно имя — Hoffman Electrical & A / C! Свяжитесь с нами сегодня, чтобы получить бесплатную оценку установки специальных схем в Тампе, Санкт-Петербург.Петербург, Клируотер и окрестности.
В наши зоны обслуживания входят:
округ Хиллсборо (Флорида) — Аполло-Бич, Блумингдейл, Брэндон, Кэрроллвуд, Шеваль, Цитрусовый парк, Клируотер, Ист-Лейк, озеро Магдалина, Лутц, Палм-Ривер, Завод-Сити, Ривервью, Тампа, город-и-кантри и Вальрико.
округ Пинеллас (Флорида) — Клируотер-Бич, Данидин, Ист-Лейк, Ларго, Олдсмар, Палм-Харбор, Пинеллас-Парк, Семинол, Санкт-Петербург, Санкт-Пит-Бич и Тарпон-Спрингс.
Округ Сарасота (Флорида) — Энглвуд, Северный порт, Оспри, Сарасота и Венеция.
Округ Ламанти (Флорида) — Брадентон, Брадентон-Бич, Кортес, Эллентон, Лонгбоут-Ки, Мьякка-Сити, Пальметто, Пэрриш и Терра-Сея.
Услуги по электромонтажу кухонь в округе Ориндж | Кухня Электропроводка
Ваша кухня старая? В таком случае, возможно, следует обновить электропроводку на вашей кухне.Обратите внимание, что старые дома были разработаны без новых дизайнов и конструкции кухни. Это означает, что большая часть новой кухонной техники будет иметь большую мощность, чем десятилетия назад, и потребует большей мощности от электропроводки вашей кухни.
Если вы ищете услуги электроснабжения кухни в округе Ориндж и в большинстве близлежащих районов Калифорнии, вам следует запомнить только одно название компании — Leone Electric. Обращайтесь к нам по любым вопросам — от специальных автоматических выключателей до кухонной техники и даже наружного освещения ваших помещений.
ЗАКАЗАТЬ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Orange County Kitchen Электрики, проводящие электричество
Большинство домовладельцев полагаются на всевозможные модернизированные кухонные приборы — от духовок 2X и нагревательных ящиков до винных холодильников и холодильников, поскольку все они необходимы для функциональности и удобства. Проблема в том, что если вы живете в старом доме в округе Ориндж, существующая электропроводка на кухне не выдержит дополнительной нагрузки.
Вот несколько причин, по которым вам необходимо обновить электропроводку на кухне:
Соблюдайте местные правила.Если вы хотите соответствовать местным или государственным строительным нормам, вы должны держать цепи отдельно для определенных кухонных электроприборов, которые требуют более высокой нагрузки, например, морозильных камер и посудомоечных машин. Если вся ваша кухня находится в одной общей цепи, существует риск перегрузки по питанию. В некоторых случаях розетки могут находиться в общих цепях с другими домашними помещениями, например, в гостиной.
Реконструкция, ремонт и реконструкция кухни. Если вы намереваетесь модернизировать свою кухонную технику или хотите добавить большее количество приборов в свою текущую структуру, вам следует обновить существующую кухонную электропроводку, чтобы приспособить дополнительную электрическую нагрузку. Точно так же перепланировка кухни и ремонт часто нуждаются в замене электропроводки. Несоблюдение этого правила, скорее всего, приведет к перегрузке цепи и повреждению вашей новой кухонной техники.
Старая и устаревшая проводка. Кухни, которым исполнилось не менее двух десятилетий, могут использовать алюминиевые провода или могут быть достаточно соединены. В первом случае с алюминиевой проводкой единственное решение — профессиональная замена ее на другой материал. Также следует исправить недостаточные или неисправные соединения проводов. Эти проблемы могут повысить риск неисправности и в крайних случаях привести к пожару.
Зачем обращаться в Leone Electric?
Мы в Leone Electric сумели заработать отличную репутацию во всем округе Ориндж, и мы известны своей качественной работой, которая включает в себя высококачественные услуги по электромонтажу на кухне. Все члены нашей команды являются квалифицированными и опытными электриками и используют новейшие инструменты и методы для правильного выполнения работы.
Мы также известны своим первоклассным обслуживанием клиентов. Легко организовать и позвонить нам для проверки электропроводки на кухне, не теряя времени и не ломая деньги.Как только вы позвоните нам, мы назначим кого-нибудь или членов нашей команды, которые придут к вам в то время, которое соответствует вашему графику, чтобы мы могли тщательно проверить существующую электропроводку на вашей кухне. Прежде чем предлагать удобные решения, мы оценим ваши потребности в электрической нагрузке и существующий уровень электробезопасности вашей кухни.
Если у вас есть старый дом, существует большая вероятность того, что электропроводка вашей кухни не выдержит нагрузки вашей новой кухонной техники.
Бесплатная смета на электропроводку на кухне в Orange County Homes
Свяжитесь с нами по телефону или просто запросите бесплатное онлайн-смету на услуги электропроводки на кухне в округе Ориндж и близлежащих районах.
Требования к электричеству для ремонта кухни
Электрооборудование для ремонта кухни
При проведении капитального ремонта кухни (рис. 1) важно, чтобы вы спланировали электрические требования, не только в соответствии с электрическими нормами, но и чтобы иметь кухню, которая обеспечит вам эффективное и свободное размещение и использование малых и больших приборов. освещение и вентиляция.
Рисунок 1 — Реконструированная кухня
Национальный электротехнический кодекс содержит некоторые минимальные требования к размещению и подключению электрических розеток (розеток).Следует отметить, что в отдельных юрисдикциях могут быть дополнительные и более строгие требования. Всегда разумно проверить свои планы в местном строительном отделе, прежде чем начинать какие-либо работы. Необходимость вносить изменения после завершения установки может оказаться очень дорогостоящим занятием.
Кухонная зона требует больше электроэнергии, чем любая другая часть дома. Если у вас более старый дом, вы можете столкнуться с проблемой нехватки дополнительных или запасных цепей для правильного питания вашей новой и обновленной кухни.
Если вы обнаружите, что у вас недостаточно цепей, вы можете рассмотреть возможность добавления электрической подпанели, как показано на рисунке 2, чтобы увеличить доступное количество цепей для обеспечения электрических требований для кухни.
Рисунок 2 — Дополнительная электрическая панель для электрических требований кухни
Дополнительная информация по установке субпанели.
Многие предметы на кухне требуют собственных независимых цепей.К ним относятся:
Холодильник
Вентиляторы / вытяжные вентиляторы
Микроволновая печь
Освещение / розетки
Следует отметить, что хотя освещение и розетки (розетки) могут использовать одни и те же цепи, разумно и не слишком дорого обеспечить раздельное питание этих устройств.
Если в настоящее время у вас есть газовая плита, духовка или варочная панель, вам следует подумать о том, чтобы добавить электрический кабель и розетку в этом районе. Если в будущем вы решите перейти с газовых приборов на электрические, добавление необходимых электрических услуг может оказаться очень дорогостоящим. Стоимость кабелей и соответствующих электрических коробок и розеток (розеток) невысока, и вам не нужно предоставлять фактические электрические цепи, провода можно оставить без заделки внутри или рядом с распределительной электрической панелью (центром нагрузки).
При планировании требований к розеткам у вас должна быть емкость над каждой областью столешницы, длина которой превышает 1 фут, и емкость должна быть доступна на каждые 4 фута столешницы.Считается, что существует отдельная столешница, даже если это единая часть столешницы, когда части разделены такими предметами, как кухонные плиты, холодильники и раковины.
Дополнительная информация о требованиях к электрооборудованию для столешниц.
Стены без столешниц должны иметь электрическую розетку на каждые 12 футов стены.
Дополнительная информация о требованиях к розеткам на стене
Также целесообразно подключить все розетки на 20 ампер, в некоторых юрисдикциях это обязательно.Для этого требуется медный провод 12 калибра. Для кухонных розеток следует использовать не менее двух 20 ампер. Нет необходимости использовать два кабеля 12/2 с заземлением, использование кабеля 12/3 с заземлением допустимо для работы двух цепей, где белый нейтральный провод является общим для обеих цепей.
Хотя допустимо прокладывать цепи на 15 А во всех областях, за исключением розеток на столешнице, которые должны быть на 20 А, я рекомендую прокладывать цепи на 20 А по всей кухне.
Все электрические цепи на кухне должны работать через розетку GFCI или автоматический выключатель.
Если вы устанавливаете кухонный островок, разумно предусмотреть метод подачи питания на остров, даже если ваш первоначальный проект не предусматривает никакого питания. Этого можно легко добиться, установив трубопровод из ПВХ от острова до точки, доступной позже.
Что собой представляют реечные потолки? Описание, видео монтажа
Главная / Виды потолков / Реечные / Реечные потолки — что они собой представляют?
Что мы знаем о реечных потолках? Их триумфальное шествие по нашей стране началось в 90-х годах, когда начался настоящий бум евроремонтов. Предприниматели начали завозить новинки строительного рынка, и цена на них была немалая. Реечный алюминиевый потолок стал пользоваться заслуженной популярностью, использовали его, как правило, для отделки ванных комнат и кухонь. Постепенно ассортимент расширился, и реечные конструкции дополнились разноцветными вставками. Это позволило использовать реечные конструкции в различных интерьерных решениях.
Металлический реечный потолок. Характеристики.
Данный вид оформления потолков наиболее простой в исполнении, и монтаж происходит очень быстро. Подвесная реечная конструкция состоит из следующих элементов:
Стрингеры (не путать со стрингами). По-другому эти несущие элементы называются траверсами или гребенками. На стрингеры крепятся облицовочные рейки.
Подвесы, натяжение которых можно регулировать. С их помощью стрингеры крепятся к базовому потолочному перекрытию. Регулировать высоту нужно с целью добиться одной плоскости.
Рейки – это металлические панели, как правило, из алюминия.
Межреечные вставки призваны замаскировать щели между рейками, если устанавливаются потолки открытого типа.
Угловой профиль, устанавливаемый по периметру комнаты, и служащий для того, чтобы скрывать стыки стен и конструкции.
Конструкция реечного потолка показана на фото ниже.
Благодаря такой системе крепежей, металлические рейки можно легко собирать и демонтировать в случае, если необходимо добраться до коммуникаций, скрытых подвесной конструкцией. Снимаются рейки без помощи каких-либо инструментов, что делает возможным их замену на новые в случае повреждения без демонтажа всей конструкции.
Подробнее о видах реечного подвесного потолка
Алюминиевые реечные потолки подразделяются на закрытые и открытые системы.
Открытые подвесные системы монтируются с небольшими промежутками между рейками, которые можно закрыть межреечными вставками или оставить открытыми в зависимости от дизайнерской задумки. Благодаря оставленным щелям появляется дополнительное вентилирование воздуха между базовым потолочным перекрытием и алюминиевой облицовкой. А если использовать межреечные вставки контрастного цвета, можно добиться интересного дизайна.
При закрытом типе монтажа панели монтируются в стык друг к другу, создавая эффект непрерывной поверхности. Если однотонный потолок, на ваш взгляд, кажется скучным, можно использовать разноцветные, а также фактурные рейки.
Отличия по техническим характеристикам
Подвесные системы отличаются между собой по ширине реек и профилю. Фирм-производителей подвесных систем достаточно много, но технические характеристики у всех примерно одинаковые. Все элементы изготавливаются из листового алюминия. Единственная разница может быть в толщине листа. Чем толще алюминиевый лист, тем прочнее будет изделие, не будет провисаний и деформаций реек.
Реечные панели, обычно имеют длину 3-4 метра. Имеются шестиметровые металлические рейки, которые производятся по индивидуальному заказу для больших помещений. Кроме того, панели могут быть сплошными и перфорированными.
Достоинства и недостатки подвесных реечных потолков
Поскольку недостатков у таких конструкций нет, кроме того, что они отнимают высоту помещения, поговорим о плюсах подвесных металлических конструкций.
Качество подобного потолочного оформления подтверждается сертификатами.
Простота установки и легкий демонтаж.
Возможность скрывать все коммуникации в межпотолочном пространстве и при необходимости иметь к ним доступ.
Долговечность и функциональность. Подвесные системы можно устанавливать, как внутри помещения, так и снаружи.
Они не боятся влажности и перепадов температур, прослужат как минимум 30-50 лет.
Экологичность. Материалы безопасны для здоровья и не способствуют образованию грибка. Они легко моются водой с моющими средствами.
Пожаробезопасность. Алюминий не горит, поэтому его можно устанавливать в местах с высокими требованиями по пожарной безопасности.
Можно встраивать светильники. Хотя для реечных конструкций разработаны специальные осветительные приборы, можно использовать точечные светильники.
Монтаж подвесного реечного потолка
Можно ли установить подвесной потолок своими руками? Безусловно, можно, при определенной сноровке и толковом помощнике. Надо учесть, что такая конструкция собирается, когда уже все ремонтные работы закончились, и осталась только отделка. Если на потолке имеется открытая электропроводка, то надо ее закрепить, чтобы она не мешала в процессе крепления профилей.
Для монтажа подвесного потолка вам понадобятся такие инструменты:
уровень;
шуруповерт;
рулетка;
дрель;
ножницы по металлу;
профили;
реечные плиты;
дюбеля ил шурупы;
траверсы и подвесы.
Сначала необходимо выполнить монтаж направляющих, которые крепятся по периметру комнаты. Важно тщательно отметить мета крепления при помощи уровня, чтобы поверхность была в одной плоскости. Профили крепятся на расстоянии 15-20 см от базового потолочного перекрытия.
Стандартный профиль имеет длину 3 м. Если сторона комната не кратна этой длине, то профиль подрезают. Далее закрепляем направляющий профиль саморезами или дюбелями. Прочные бетонные стены сначала надо разметить и подготовить отверстия с дюбелями и потом прикрепляем профиль. Необходимо соблюдать шаг между крепежами около 400-500мм. Следующий шаг — разметка мест крепления подвесов, как и в стандартном подвесном потолке. Количество подвесов рассчитываем, учитывая длину планки. Шаг между подвесами около 1 м. К ним следует закрепить траверсы, которые располагаются перпендикулярно рейкам.
После установки и регулировки траверсов, приступаем к сборке потолка. Подробнее процесс установки можно посмотреть на видео
Реечный потолок в ванной комнате — монтаж подвесного алюминиевого реечного потолка своими руками — видео
Для многих комнат идеальным вариантом отделки потолка считаются реечные конструкции. Реечные потолки для ванной, санузла или кухни будут как нельзя кстати. При помощи такой конструкции можно мгновенно изменить планировку и обновить интерьер. Единственным недостатком этого материала можно назвать трудности при монтаже. Именно поэтому очень важно подробно рассмотреть его конструкцию. Если у человека имеется опыт работы со стальными рейками, то он, скорее всего, сможет смонтировать реечный потолок самостоятельно.
Как монтировать реечный потолок
Конструкция реечного потолка предполагает наличие реек, профилей и уголков. Процесс установки потолка выглядит следующим образом:
Для начала производят монтаж пристенной части потолка. При этом нужно учитывать, что между панелью и поверхностью потолка должен оставаться промежуток в 13-15 см. В случае, если потолок в комнате слишком низкий, стальные рейки лучше не использовать, так как это еще больше сократит расстояние от потолка до пола.
Далее нужно установить подвесы, которые закрепляют анкерами с интервалом чуть больше 1 м.
Затем монтируют несущие шины и только потом рейки. Последний этап, который предусматриваем установку самого потолка, наиболее легкий. Единственная сложность, с которой можно столкнуться, это точное измерение реек, которые зачастую приходится обрезать до нужного размера.
Приобретение реечных потолков
Если необходимо приобрести потолок реечный алюминиевый, то, вероятно, придется сделать предварительный заказ. К сожалению, найти реечные потолки в свободной продаже, практически невозможно. Поэтому покупка данной конструкции производится только после проведения предварительных замеров и оформления заказа на фирме, которая занимается продажей реечных потолков. Как вариант, можно воспользоваться интернетом и заказать на сайте реечный потолок, фото которого вам понравилось. Но какой бы метод ни был избран, важно, чтобы у мастера были точные данные о количестве материалов. Существуют компании, которые на основании чертежей могут составить комплект материалов для реечного потолка. Можно воспользоваться услугами профессионалов, доверив им осуществление монтажа реечной конструкции. Стоить это будет на порядок дороже, но это поможет избежать возможных проблем.
Плюсы реечных конструкций
Сегодня все больше людей отдают предпочтение самостоятельной установке. Многие выбирают реечные потолки потому, что они надежно защищают потолок от влаги и конденсата. Реечный потолок в ванной комнате или в кухне – вещь совершенно незаменимая.
Другие виды потолочных покрытий в этих комнатах быстро приходят в негодность. Такой сравнительно недорогой отделочный материал, как краска, под воздействием влаги может вздуться и растрескаться. Плитка может посыпаться. Рейки же держаться на потолке предельно долго и при этом не портятся.
Ассортимент реечных потолков позволяет подобрать покрытие любого цвета или оттенка, чтобы создать нужный дизайн. Оригинально будет смотреться потолок из реек разного цвета. Выбрав два оттенка, их можно чередовать. Просто при заказе необходимо сделать акцент на том, что рейки должны быть определенного цвета.
Типы реечных потолков
Потолки классифицируют по текстуре и выделяют:
Глянцевые и матовые;
Перфорированные и гладкие;
Под дерево, кожу и прочие натуральные материалы.
Также реечные потолки могут быть:
Открытые;
Закрытые;
Бесщелевые.
Последняя классификация касается расположения реек на потолке. Потолок считается закрытым, если рейки находят одна на другую. Бесщелевым потолок является, если планки располагаются между собой очень плотно. В открытом потолке между планками имеются зазоры.
Инструменты для установки потолка
Монтаж реечного потолка своими руками осуществляется при помощи следующих инструментов:
Перфоратор, дрель;
Ножницы по металлу;
Строительный уровень;
Нож;
Маркер, линейка и рулетка;
Саморезы, дюбели.
Монтаж реечного потолка своими руками
Для того чтобы определить место положение реечного потолка, вначале выбирают угол и вымеряют, как будет располагаться его каркас. От точки, где будет сделана отметка, до самого потолка должен быть промежуток равный примерно 13 см. Используя строительный уровень, замеры проводят по всему потолочному периметру. В нужных местах делают отметки маркером. Измерения производят с шагом не больше 1 метра. Теперь можно приступать к установке углового профиля. Для этого от него отрезают кусок определенного размера. Если в профиле нет отверстий, то их нужно просверлить. Затем профиль с готовыми отверстиями прикладывают в стене и делают на ней отметки в местах расположения отверстий. Ориентируясь по меткам, в стене делают углубления, в которые вкручивают дюбели. Профиль монтируется при помощи саморезов. Подобным образом поступают со всеми стенами. После того, как профиль будет размещен по всему периметру помещения, можно двигаться дальше и приступать к установке шин. Их замеры и крепление производятся точно так же, как и в случае с профилями, но есть отличие в расстоянии при самой установке крепежа. Когда и эта работа будет выполнена, можно начинать монтировать сами панели. Установить реечный потолок своими руками очень просто, нужно всего лишь защелкнуть панели на несущих шинах.
Как установить точечные светильники
До того, как начинать устанавливать реечный потолок, нужно позаботиться об освещении в комнате. С реечными конструкциями прекрасно сочетаются точечные светильники. При их монтаже в панелях нужно предварительно сделать отверстия.
Этапы установки светильников включают:
Отключение питания электросети в доме путем переключения рубильника на щитке.
Разметку потолка на предмет расположения светильников.
Применение средств защиты для глаз, специальных очков.
Проведение кабеля от распределительного щита к светильнику через штробы. Внутренняя прокладка проводки может не понадобиться, если используются реечные или подвесные потолки. Провода легко размещаются в коробах или рукавах, для чего нужно будет произвести дополнительные работы. Такой способ могут выбрать те, кто знаком с установкой коробов. Прокладывать кабель следует с запасом, чтобы в случае необходимости его можно было удлинить.
Подсоединение лампового корпуса к проводу.
Монтаж корпуса посредством клипс после окончания установки реечного потолка. Если потолок обычный, а не реечный, то в нем придется сверлить отверстие.
Установка лампочки в корпус, согласно приложенной инструкции. Как правило, сделать это не так уж и сложно. При работе с электричеством очень важно придерживаться мер безопасности.
В случае если установка точечных светильников в реечный потолок нежелательна, можно выполнить другое освещение, которое не потребует вырезки отверстий в рейках. Отличный вариант – это установить настенные светильники. Если монтаж реечного потолка осуществляется в гостиной, то можно совместить настенные светильники с напольными. Интересно выглядят всевозможные угловые лампы. Используя подвесной потолок реечный в своей квартире, не следует ограничивать фантазию. Ведь все знают, что хорошее освещение может существенно улучшить любой интерьер.
Фото монтажа реечного подвесного потолка из алюминия
Загрузка. ..
советы по монтажу + видео
Подвесной алюминиевый реечный потолок — отличное решение, как для компактных помещений, так и для просторных залов, в том числе и общественного назначения. Стойкие к влаге, механическим повреждениям и температурным перепадам, панели могут использоваться в помещениях с агрессивной средой. Ощутимый бонус — современный эстетичный вид и возможность комбинирования со встроенными светильниками.
Устройство конструкций — что входит
Чтобы установить систему своими силами, необходимо четко понимать, что собой представляет устройство реечного потолка и для чего служат отдельные элементы. В стандартный набор входят:
стрингеры (называют еще гребенками, траверсами) — нужны для крепления панелей полотна;
подвесы — позволяют регулировать высоту стрингеров, монтируются непосредственно на основание потолка;
алюминиевые рейки;
межреечные вставки для систем открытого типа;
угловой профиль для декора и маскировки стыков.
Помимо устройства конструкции, чтобы выполнить монтаж своими руками нужно суметь правильно рассчитать количество материалов и элементов крепления. Для этого замеряют длину и ширину помещения, умножая полученные результаты на два. Итоговое число определит нужную длину каркаса.
Следующим этапом станет вычисление площади основного потолка и площади алюминиевой полосы. Высчитать площадь потолка просто — длину перемножают с шириной. Аналогичным образом вычисляют и площадь рейки.
Чтобы узнать число реек, необходимых для монтажа, площадь потолка делят на площадь одной полосы. К полученному результату прибавляют 15% на случай повреждения материала в ходе монтажа.
Начальный этап — подготовка основания
Несмотря на то, что основания под алюминиевыми рейками не будет заметным, определенные работы по подготовке поверхности провести придется. Даже самый простой монтаж реечного потолка в компактной ванной комнате или прихожей подразумевает работу с очищенным и относительно ровным основанием. Кроме того, до укладки конструкции определяются с инженерными коммуникациями — те из них, что будут проходить за рейками в межпотолочном пространстве, аккуратно закрепляют, если нужно изолируют, тестируют и т.д.
От количества коммуникаций и осветительной техники, предполагаемой для встраивания зависит расстояние между основанием и рейками. Наибольшего количества места потребуют светильники в основе с лампами накаливания — до 130 мм, меньше — светодиодные и галогенные приборы (до 70 мм).
Чем ниже высота стен в помещении, тем больше ограничений накладывается на расстояние между реечным и основным потолком. В комнате с высотой потолков до 2,5 метров стрингеры крепят к перекрытию, выравнивания подкладками, используют исключительно подвесные светильники, не требующие дополнительного места. В узких помещениях с потолками до 2-х метров стрингеры вообще исключают из процесса монтажа, укладывая рейки на пристенные уголки, используя саморезы.
Разметка и набор инструментов — важный подготовительный этап
Любая инструкция по монтажу начинается с перечня инструментов, необходимых для проведения работ. В случае с алюминиевым реечным потолком — это стандартный комплект из:
рулетки;
перфоратора;
отвертки;
ножа;
ножниц по металлу;
плоскогубцев;
элементов крепления.
Огромное значение на итоговый результат окажет правильность выполнения разметки. Начинают с проведения линии параллельной стене на расстоянии 300 мм от нее по двум параллельным сторонам для крепления стрингеров. Такими линиями отмечают весь потолок, соблюдая между ними расстояние до 1,2 м.
На готовых линиях отмечают места монтажа подвесов. Они должны быть удалены от стены на расстоянии не более 400 мм с шагом в 1200 мм. Перпендикулярно линиям стрингеров отмечают линию монтажа реек (расстояние от 300 мм). Создается ортогональная сетка, размеры шага 05-1 м.
На этом же этапе отмечают места крепления светильников и элементов декора. Важно, чтобы они размещались между стрингерами.
На поверхности стен помечают уровень подвесного потолка, используя уровень.
Как монтировать реечную конструкцию: поэтапный процесс
Устанавливают подвесной потолок алюминиевый реечный в несколько этапов по готовой разметке. Начинают с монтажа стрингеров. Здесь необходимо помнить о параллельности их осей. Первыми монтируют подвесы с помощью саморезов или анкеров, устанавливаемых в заранее подготовленные отверстия. Различают подвесы на шпильках, пружинках и саморезах.
Здесь нужно учитывать, что подвесы используются только в помещениях с потолками от 2,5 метров. Низкие потолки подразумевают крепление реек непосредственно на основание.
Чтобы правильно установить потолок, стрингеры монтируют таким образом, чтобы первая панель закрепилась целиком, а финишная — с подгонкой по ширине и с зазором от стены до 5 мм.
После монтажа стрингеры выравнивают с помощью регулируемых подвесов в зависимости от их конструкции. При использовании шпилечных перемещают клип, пружинных — подтягивают пружину, на саморезах — ввинчивают или наоборот, вывинчивают винты.
Продолжая устанавливать подвесные потолки из алюминиевых панелей своими руками, после монтажа подвесов и стрингеров переходят к плинтусам. Речь идет о декоративном элементе конструкции, назначение которого — скрыть стыки между рейками и стенами. Устанавливать плинтусы нужно максимально ровно, используя саморезы с шагом в 600 мм.
Отделка каркаса рейками — как правильно
При переходе к отделке каркаса планками, монтаж реечного алюминиевого потолка может считаться почти завершенным. Этот этап наиболее простой, требующий минимальных затрат времени. Планки крепят только после того, как в межпотолочном пространстве провода, трубы, вентиляция и прочие коммуникации будут протестированы и тщательно закреплены.
Первую рейку монтируют, начиная от стены, где предполагалась установка необрезанного элемента. Начинать установку от любой стены можно только в том случае, если ширина рейки кратна расстоянию между стенами.
Панели, в которых планируется установка светильников, готовят с помощью ножниц по металлу в зависимости от типа устройства. Если это подвесной светильник, то диаметр отверстия соответствует установочной арматуре, точечные потребуют устройства отверстий соответствующих их диаметру.
Когда сборка алюминиевого потолка будет окончена, полотно проверяют на ровность, используя уровень.
Особенности установки конструкции в ванной
Монтаж потолка на основе алюминиевых реек в ванной имеет свои особенности. Большинство нюансов связано с нестандартными размерами и формами помещения. Просто устанавливать потолок в квадратной или прямоугольной ванной, куда сложнее придется в помещениях с незаурядной конфигурацией.
Монтируют потолок в ванной из алюминиевых профилей и не в коем случае не из деревянных, неустойчивых к влаге. Светильники используют защищенные от воды и влаги, если позволяет высота потолков — устанавливают вентиляционные решетки для создания нормального микроклимата. А вот тепло- и звукоизоляционные материалы в ванной комнате лучше не укладывать. Дополнительные слои заберут и без того ограниченную потолком высоту.
На видео ниже можно увидеть, как правильно устанавливать реечные потолки в просторных и компактных помещениях своими руками.
Реечные потолки для кухни преимущества, разметка и монтаж системы
Разметка будущего потолка
Реечные потолки в любом помещении можно сделать своими руками после того, как выполнена отделка стен (покраска или обои). Уровень потолка из реек опускают на произвольную высоту. В данном случае в реечные подвесные потолки будут установлены своими руками точечные приборы освещения.
Крепление стрингера на подвес
Для этого уровень потолка надо опустить на высоту светильника. Не забудьте добавить зазор +1 см – это технологический допуск, который рассчитан для проводов освещения подключаемых к прибору.
Линейкой и карандашом ставим отметку от существующего потолочного перекрытия (обычно это бетонная плита). Используя, лазерный или водяной уровень отмечаем (ориентируясь на первую метку — репер) на стенах горизонтальную плоскость будущего реечного потолка. При помощи карандаша и линейки соединяем метки по периметру помещения (для больших помещений удобно применять красящую отбивочную малярную нить).
Установка потолочных реек на стрингер
Монтаж пристенного уголкового профиля
На пристенном уголке по центру вертикальной полки карандашом отмечаем места отверстий. Сделать это надо с шагом 35-40 см. Дрелью и сверлом по металлу высверливают отверстия.
Уголок прикладывают к стене и по ранее отмеченной линии карандашом ставят метки для дюбелей
Важно знать! Чтобы это сделать, надо применять специальное сверло (по бетону). Закончив сверления, установите в отверстия пластиковые дюбеля и зафиксируйте пристенный уголок
В конце этой статьи есть видео по установке реечного потолка, которое продемонстрирует, как практически закрепить пристенный угол.
Монтаж универсальных подвесов
На потолок с шагом 1,2 м карандашом и линейкой наносят параллельные линии (оси стрингеров). Сделать это надо ориентируясь, на эскиз помещения. По размеченным осям с шагом 0,3 м ставят точки крепления подвесов.
Схема крепления реечных вставок
По отмеченным точкам на осях расположения стрингеров, производят крепление подвесов. Дрелью и сверлом по бетону в плитах перекрытия высверливают отверстия. В них забивают молотком дюбеля.
Универсальный подвес состоит из спицы с петлей, загнутой под углом 90 градусов и спицы с крючком для подвеса универсальной шины. Между собой они соединены жесткой полосной пружиной. Это позволяет легко регулировать своими руками высоту подвеса. Через петлю, подвес крепят дюбель-гвоздем к плите перекрытия. Это видео покажет как закрепить универсальный подвес и выполнить его регулировку.
Установка несущих профилей (стрингеров)
На крючки подвесов монтируют стрингер. Для креплений на нем предусмотрены отверстия (просечки). При необходимости его подрезают по размеру болгаркой. Уровень профиля регулируют спицами подвесов.
Панели подрезают болгаркой по размерам. В местах, где должны располагаться точечные светильники вырезают отверстия. Сделать это надо коронкой по металлу (насадка для дрели). В них стразу вставляют приборы освещения. Рейки защелкивают в пазы на стрингерах.
Для завершения образа нашего реечного потолка производим установку вставок в межреечное пространство. Отрезанные по размерам заглушки защелкивают в паз между декоративными потолочными рейками (панелями). Навесной потолок в вашем жилище установлен. Видео по установке и монтажу реечного потолка своими руками визуально ознакомит Вас с описанными выше работами.
Устройство подвесного потолка
Установка реечного потолка в ванной – достаточно сложный технологический процесс, однако и его при желании можно выполнить своими руками, тщательно вымеряв помещение и рассчитав необходимое количество материала.
В состав комплекта реечного потолка для ванной должны входить:
реечные панели и, если необходимо, профиль для размещения в стыках;
шины для крепления реек;
угловые профили для размещения по периметру помещения;
система регулируемого подвеса для создания дополнительных точек крепления системы к основному потолку;
декоративный потолочный плинтус.
Обратите внимание: стоимость подвесного потолка должна формироваться сразу за комплект.
Этапы монтажа реечного потолка для ванной:
Убедитесь в том, что поверхность потолка чистая и сухая. Если в потолке предполагаются светильники, то желательно отверстия в реечных панелях под них сделать заранее, как и вывозы для подключения осветительных приборов. С помощью саморезов или дюбелей устанавливаются подвес, на который будут размещаться рейки, шаг размещения этих направляющих зависит от площади потолка и может составлять 70-150 см. По периметру помещения размещается торцевой профиль. С реечных панелей снимается защитная пленка (обратите внимание, ее наличие – обязательное условие, если же она отсутствует, рекомендуется выбрать аналогичный товар другого производителя) и панели крепятся к направляющим рейкам. Стык маскируется с помощью потолочного плинтуса.
Покупка и установка реечного потолка
Приобретаем все необходимое
Итак, предположим, наши доводы вас убедили, и вы решили самостоятельно установить реечные потолок на кухне. С чего же начать?
А начинать надо с приобретения реечного потолка и всех деталей, необходимых для его монтажа:
Приобрести реечный потолок в строительном супермаркете довольно затруднительно. Все дело в том, что большинство компаний продают реечные потолки под заказ – с учетом площади вашего помещения. Этот подход вполне оправдан, так как вы платите только за те детали, которые вам нужны.
Что касается фирмы-производителя, то принципиальной разницы между отечественными и зарубежными потолками нет. И те, и другие производятся по одной технологии и на идентичном оборудовании. Хорошо себя зарекомендовали реечные конструкции от компаний Geipel, Бард, Албес и т.д.
Перед заказом реечного потолка тщательно промеряем площадь нашей кухни. При этом лучше сделать зазор в 2-3 см в большую сторону – при необходимости подпилите планки потолка на месте.
Конструкция реечного потолка
Полученный по заказу набор элементов для сборки подвесного реечного потолка на кухне внимательно проверяем на наличие всех указанных в описании деталей
Этот шаг весьма важен, так как потолок собирается по принципу конструктора, и нехватка важной детали может сделать его монтаж невозможным
Разметка будущего потолка
Итак, все необходимое куплено. Пора переходить к активным действиям, т.е. – к установке реечной конструкции на потолок нашей кухни.
Монтаж реечного потолка своими руками мы начинаем с разметки площади:
Для реечного потолка со встроенным светом к габаритам светильников нужно добавить 20-30 мм.
После того как мы определились с высотой нашего будущего потолка, отбиваем по периметру всей кухни базовую линию. На нее мы будем ориентироваться, устанавливая торцевой профиль на стены. Для того чтобы базовая линия вышла максимально ровной, лучше воспользоваться лазерным уровнем.
В принципе, для прямоугольной кухни такой разметки вполне достаточно. В случае же, если ваша кухня имеет неправильную форму, непосредственно на потолок с помощью того же лазерного уровня наносим сетку из направляющих линий, которая позволит нам «не косить» при установке элементов потолка.
Монтаж реечной системы
Монтируем реечную систему по следующему алгоритму:
По нанесенной на стены кухни базовой линии крепим торцевой профиль. Для этого по разметке с шагом 30-45 см пробуриваем отверстии я помощью перфоратора, в которые забиваем пластиковые гильзы дюбелей для экспресс-монтажа. Приложив профиль к стене, фиксируем его саморезами в подготовленные отверстия.
Торцевой профиль
Стык шины и торцевого профиля
После того как торцевые профили зафиксированы, переходим к монтажу несущей шины. Как правило, поставляется шина несколько большей длины, поэтому ножницами по металлу укорачиваем ее до необходимого размера.
Сделав надрезы в верхних кромках торцевых профилей, заправляем в них несущие шины, после чего – фиксируем шины к потолку с помощью подвеса.
Следующий этап представляет собой непосредственно монтаж профиля.
Делаем это так:
Установка панелей
Отрезаем «в размер» несколько основных панелей и промежуточных профилей.
Первый элемент заводим в паз торцевого профиля, обратным движением вставляем в паз противоположного профиля на 5-10 мм и затем – защелкиваем в креплении несущей шины.
После этого монтируем второй элемент по тому же принципу, и вставляем между ними промежуточный профиль. Продолжаем собирать потолок до тех пор, пока не дойдем до последнего сегмента.
Последняя панель – самая «капризная». Если вам повезло, и панель входит целиком – справитесь вы быстро. А вот если нет – то придется панель подрезать. При этом не стоит волноваться, если подрезанная панель пойдет «спиралью» – установленная в торцевой профиль срезом внутрь она выровняется.
Естественно, чтобы реечный потолок, из алюминиевого профиля, получился ровным и красивым, придется постараться. Но все же технология его монтажа достаточно проста, так что с переоборудованием вашей кухни вы вполне можете справиться самостоятельно!
Особенности реечных потолков Албес
Разумеется, если тот или иной товар приобретает солидную популярность, то этому должны быть причины. Поэтому нельзя не отметить достоинства, которыми обладают подвесные реечные потолки:
Достоинства
Они имеют легкую и при этом очень прочную конструкцию. При нормальном использовании их срок службы практически не ограничен.
Рейки, как впрочем и весь потолок, не подвержены процессу коррозии, так как покрыты специализированным высококачественным эмалированным веществом, которое препятствует возникновению биохимических процессов. Благодаря этому, такие потолки можно спокойно мыть практически любыми чистящими средствами, естественно, кроме абразивных.
В процессе монтажа панели очень надежно фиксируются в пазах, для чего используют специальные подвесы для реечного потолка. В результате чего потолок не «гуляет», то есть не разъезжается и не дребезжит от внешних воздействий. Это особенно актуально для квартир не на верхних этажах, которые подвержены постоянному воздействию сверху.
Реечный потолок способен, благодаря своей конструкции, скрыть любые неровности. По этой причине его чаще остальных используют в старых домах, в которых потолки находятся в плохом состоянии. К тому же, данная подвесная система полностью скрывает коммуникационные сети, системы кондиционирования или вентиляции, а также открытую проводку.
Панели из просечно-вытяжной сетки
Реечные технологии позволяют воплотить в жизнь любые дизайнерские задумки
Данная конструкция позволяет устанавливать дополнительную тепло- и звукоизоляцию
Благодаря этому она все чаще становится выбором многих людей, когда речь заходит о загородных домах. Таким образом, они дают возможность установить двойную систему изоляции, что особенно важно для неотапливаемых строений.
Реечные подвесные потолки покрываются влагостойким и пылеотталкивающим веществом, что позволяет их использовать в любых помещениях, к примеру, в ванных комнатах. К тому же они изготавливаются из негорючей основы, что придает им высокий уровень безопасности.
Наконец, последним достоинством реечных потолков можно назвать отсутствие ограничения мощности устанавливаемых осветительных приборов. Это позволяет воплощать в жизнь любые дизайнерские идеи.
Технические характеристики реечного потолка Албес
Реечный потолок Албес
Как уже говорилось ранее, реечный потолок Албес является на сегодняшний день одним из самых популярных в своем сегменте. По этой причине следует отметить его технические характеристики.
Такой потолок применяют не только для жилых помещений, но и для различных коммерческих, образовательных и лечебно-профилактических учреждений.
Подвесной реечный потолок албес изготавливается из листового алюминия толщиной 0,5-0,6 мм, который может быть покрыт различными декоративными материалами. Это позволяет создавать самые разнообразные проекты.
Стандартная длина панелей составляет 4 метра, но могут быть изготовлены на заказ и более длинные панели, если того требует размер помещения.
Подвес для реечного потолка
Панели соединяются при помощи специальных элементов, при этом они создают эффект целостности, то есть не бросается в глаза дифференцированность конструкции. Ширина панели может варьироваться от 5 до 20 см. Она подбирается в зависимости от проекта конструкции и предполагаемого количества осветительных приборов.
Панели прикрепляют к направляющим (гребенкам), изготовленным из алюминия толщиной 0,8-1,0 мм или же оцинкованной стали толщиной 0, 7мм. Язычки, высеченные в гребенках, прочно фиксируют рейки методом защелкивания.
С помощью специальных пружинных подвесов потолок крепится к несущей строительной конструкции. Для преображения периметра используют особый периметральный профиль, который придает завершенность проекту за счет обрамления всего периметра.
Подготовка к установке реечных потолков
Обычную реечную потолочную конструкцию можно собрать и самостоятельно. Более сложные системы лучше доверить специалистам.
Перед началом установки подготавливают стены и потолок – они должны быть ровными и чистыми. Также определяют, что будет находиться между черновым потолком и реечной конструкцией: кабельные каналы, вентиляционные короба, трубы, противопожарные устройства. От этого зависит, какое расстояние должно быть между основным потолком и реечной конструкцией. Оно также определяется типом будущих светильников для реечных потолков – встраиваемых или подвесных. Для обычных подвесных осветительных приборов нет необходимости делать слишком большое межпотолочное пространство, поскольку в нем будут находиться лишь провода и крепежные элементы. В случае использования встраиваемых светильников с лампами накаливания расстояние между черновым и реечным потолком должно составлять не менее 13 сантиметров, с галогенными или светодиодными лампами – не менее 7 сантиметров.
Все виды реечных потолков монтируют по одному принципу, поскольку устройство реечных потолков идентично. Если конструкция устанавливается в низком помещении высотой менее 2,6 метра, то сильно увеличивать межпотолочное пространство недопустимо. Стрингеры крепят непосредственно к плитам перекрытия и выравнивают с помощью подкладок. Также рекомендуется использовать подвесные светильники, а не встраиваемые.
Монтаж реечных алюминиевых потолков
Для установки потолка нам понадобится…
Перед тем как приступить к установке алюминиевого реечного потолка, нам необходимо купить все необходимое.
Как правило, в комплект реечного потолка входят:
Подвесы – металлические пластины или стержни, которые используются для закрепления каркаса на капитальном перекрытии. Если расстояние между планируемым уровнем потолка и перекрытием составляет 100 мм и менее, можно использовать пластинчатые подвесы. Для больших расстояний подойдут пружинные подвесы стержневого типа.
Крепеж.
Встраиваемые светильники.
Инструменты для монтажа потолка нам будут нужны следующие:
Ударная дрель или перфоратор.
Шуруповерт для соединения частей каркаса.
Уровень и рулетка для разметки.
Ножницы по металлу для подрезки профилей.
Когда все необходимое есть в наличии – можно приступать к разметке потолка.
Разметка потолка
Начинаем разметку с установления уровня нашего будущего потолка. Минимальный отступ от потолочного перекрытия составляет 35-40 мм, максимальный – ограничен длиной подвесов.
Разметка с применением лазерного уровня
По установленному уровню по всему периметру помещения проводим линию. Именно эта линия и будет определяющей при монтаже нашего потолка.
Совет! Чтобы гарантировать, что наш будущий потолок будет достаточно ровным, линию необходимо проверять с помощью уровня, а также – контролировать расстояние от линии до уровня пола через каждые 1-1,5м.
Затем наносим разметку на потолок. В зависимости от того, сколько траверсов мы будем устанавливать, нам понадобится нанести одну или несколько линий разметки. При этом оптимальное расстояние от траверса до стены – 400-500 мм, а расстояние между соседними траверсами – 1000-1200 мм. При таком шаге несущие шины обеспечат потолку необходимую жесткость.
Когда мы завершили разметку – начинаем собирать каркас и монтировать сам потолок.
Монтаж каркаса и сборка
Каркас для потолка монтируем в такой последовательности:
Первый этап – монтаж стартового профиля по периметру. Для этого прикладываем стартовый профиль к нанесенной нами горизонтальной линии, и с помощью перфоратора просверливаем в нем и в стене отверстие. Удобнее это делать вдвоем: один фиксирует профиль, а второй – сверлит, удерживая перфоратор двумя руками.
В просверленные отверстия вставляем пластиковые дюбеля, после чего – окончательно закрепляем профиль, забивая в дюбеля шурупы для экспресс-монтажа. Оптимальный шаг крепления составляет 500 мм.
Когда профиль закреплен – приступаем к фиксации подвесов на потолочном перекрытии. К прикрепленным подвесам крепим траверсы.
После этого приступаем непосредственно к сборке потолка:
Перед монтажом на шину каждая потолочная рейка из алюминия подрезается в размер. Легче всего сделать легкую насечку шилом или ножом по линии отреза, надрезать края рейки ножницами по металлу и отломить профиль по линии насечки.
Насечка на алюминиевом профиле
Обрезанную рейку приподнимаем и защелкиваем на креплении шины. Торцы рейки при этом должны быть заведены в стартовый профиль.
Между основными рейками вставляем промежуточные профили.
Последняя рейка при необходимости разрезается вдоль. Ее может «повести» спиралью, но это не страшно – мы ее заправим в направляющий профиль, и она выпрямится.
Алюминиевый потолок на этапе сборки
Завершаем монтаж установкой светильников встроенного освещения. Для этого в рейках предварительно должны быть проделаны отверстия.
В действительности, монтаж алюминиевой конструкции потолка – не такая сложная процедура, как может показаться из этого описания. Так что если вы ответственно подойдете к делу, и внимательно изучите рекомендации из этой статьи, то качественный реечный потолок из алюминиевого профиля вам практически гарантирован!
Технология изготовления реечного потолка
Приступать к работе можно только по окончанию прочих отделочных работ, так как она является одной из завершающих стадий чистовой отделки. Инструкция по монтажу реечных потолков предусматривает несколько основных этапов.
Нанесение разметки
Прежде всего, нужно разметить периметр дальнейшей установки П-образного профиля, для чего от настоящего потолка отступается 5 см и чертится линия по всему помещению. Если же предполагается размещение светильников, то это значение необходимо увеличить до 8 см
Далее необходимо нанести линии крепления стрингеров, во время чего важно постоянно контролировать параллельность их относительно друг другу и боковой стены
Крепление несущих элементов
Процесс начинается с закрепления П-образного профиля дюбелями через каждые 50 см и с отступом в 5 см от краев. Отверстия требуется сверлить снаружи профиля, что предотвратит появление заусенцев, препятствующих плотному примыканию детали к стене.
После фиксации профиля необходимо перейти к креплению подвесов, которые бывают нескольких видов. Лучшим выбором станут регулируемые подвесы, позволяющие точно и комфортно выровнять потолок. Крайние следует разместить на расстоянии 35-40 см от стен, промежуточные через каждые 1,3 — 1,5 м. После этого можно приступить к креплению стрингеров, на которые впоследствии крепятся потолочные панели. Их длина определяется с учетом зазора в 10 мм, предназначенного для компенсации температурного расширения материала.
Установка реек
Перед фиксацией панелей нужно обрезать их по размеру комнаты, придав длину на 5 мм меньше требуемой, что компенсирует деформацию при перепадах температуры. Далее рейки поочередно вставляются в направляющий профиль и пазы стрингеров до плотной фиксации, о чем уведомит щелчок. Высота может корректироваться путем регулирования глубины вкручивания саморезов. Если же крайняя панель не помещается, то ее потребуется обрезать, для чего по всей длине ножом наносится линия, а затем детали сгибается и разгибается, пока не переломится.
Последним штрихом станет установка плинтуса, скрывающего зазоры между панелями и стенами, а также монтаж освещения в подвесных реечных потолках.
Подробная видео инструкция по самостоятельному монтажу реечных потолков представлена в видео:
Обустройство такой конструкции является, пожалуй, лучшим решением для помещений с высокой влажностью, так как правильная установка и уход позволят сохранить первозданный вид на протяжении долгого времени. Привлекательности рейкам придает также возможность придания им любых форм, а многим процесс монтажа нравится по причине его схожести со сборкой конструктора.
Преимущества установки алюминиевых реечных потолков
Материал, из которого изготовлен данный тип конструкций, считается лучшим, среди других видов панелей, причем по многим показателям. Устройство именно реечных алюминиевых потолков имеет ряд достоинств:
Алюминиевые планки менее поддаются повреждениям разного вида (перепад температур, ржавчина, чрезмерная сухость или влажность помещения, оседание солей, разрушающее действие микроорганизмов). Такой материал идеально подходит не только для ремонта домашних помещений, но и для комнат общего пользования (на вокзалах, в аэропортах, станциях метро, больницах, школах и других помещениях). Простота в использовании и монтаже. Это позволит быстро, надежно и без лишних затрат во времени установить потолок. Вам не нужно платить мастеру за работу. Все можно сделать самостоятельно. И служить такая конструкция будет долго и надежно. Возможность выровнять поверхность рабочего участка. Без затрат на материалы для шпаклевки, грунтовку и т.д. вы сможете только с помощью алюминиевых реек сделать нужную форму потолочного участка. Это может быть как простое ровное полотно, так и разные многоуровневые конструкции. На неровную поверхность под разными углами крепятся траверсы, поверх них – алюминиевые планки. Получится очень прочная и безопасная конструкция. Технические характеристики данного типа конструкции на высшем уровне. Внешний вид подвесной потолочной поверхности
Кроме вышеперечисленных плюсов в устройстве реечного потолка есть еще один важный момент – это внешний эстетичный вид. Немаловажно при установке подвесных потолков учитывать то, как это все будет выглядеть на финише ремонтных работ. Алюминиевые панели поддаются покраске специальными порошковыми красками
Эти краски выпускаются в неимоверном ассортименте цветов и оттенков, поэтому вы сможете подобрать наиболее подходящий именно для вашего помещения.
Устройство потолка
Перед покупкой реечного потолка для ванной необходимо измерить параметры комнаты, а именно длину и ширину. Благодаря этому удастся точно определить количество материала и подобрать оптимальную длину алюминиевых панелей. Сделать расчеты нужно очень аккуратно и внимательно, иначе придется укладывать панели встык. Помимо этого, нужно приобрести несколько декоративных уголков, а также подвесы и несущие шины.
Специалисты рекомендуют заранее купить встраиваемые светильники для ванной. Благодаря этому удастся точно определить расстояние, на которое можно опустить всю конструкцию.
Монтаж каркаса
Для начала нужно установить отметку, где будут размещены рейки. При этом следует учесть высоту встроенных светильников, толщину воздуховодов, а также габариты вентиляционного отверстия. Следует помнить о том, что между отметкой и низшей точкой потолка должно быть расстояние около 5 см.
Далее выполняется разметка всего периметра с помощью уровня.
Необходимо точно определить направление панелей. При этом несущие шины должны быть установлены перпендикулярно ему. Нужно проследить, чтобы промежуток между деталями составлял максимум 120 см.
Нужно нарисовать на поверхности 2 линии, расположенные параллельно. От стен следует отступить примерно 30 см. Если промежуток между линиями составляет более 120 см, потребуется нарисовать еще несколько линий. Таким же образом выполняется разметка перпендикулярных линий. Это необходимо для определения точки, где будут закреплены подвесы.
В отмеченных местах просверливаются дыры диаметром около 6 см, после чего с помощью шурупов и дюбелей закрепляются зажимы.
Учитывая весь периметр ванной комнаты, необходимо аккуратно закрепить декоративный уголок. При этом между креплениями должно быть расстояние около 30 см. Изделие отрезают с помощью ножниц по металлу, а затем в вертикальных полочках выполняются отверстия, диаметр которых составляет примерно 4 см. Для крепления используются саморезы и дюбели.
Далее необходимо нарезать несущие шины. После этого их закрепляют на специальных подвесах.
Стоит отметить, что в маленьких санузлах крепление подвесок требуется не всегда. В большинстве случаев достаточно установить декоративные уголки и несущие шины. Такая особенность объясняется минимальным весом алюминиевых панелей.
Финальный этап работ
Когда каркас будет установлен, необходимо закрепить все панели. При этом следует придерживаться таких рекомендаций:
нужно соблюдать аккуратность и точность при выполнении всех расчетов и нарезке алюминиевых панелей;
для закрепления панелей необходимо нажать на изделие до щелчка;
фиксация межреечных вставок выполняется в любой последовательности;
при установке реечного потолка нужно сразу вмонтировать светильники. Для этого выполняется отверстие, куда устанавливается осветительный прибор. Затем панель необходимо аккуратно закрепить и подключить светильник;
если последняя алюминиевая панель не помещается, ее нужно аккуратно подрезать.
Реечные подвесные потолки, которые все чаще используются в ванной комнате, имеют множество преимуществ. По этой причине именно такой вариант отделки стоит выбрать во время ремонта санузла.
https://youtube.com/watch?v=x7vhTz0w2A0
Особенности использования реек
Панели бывают пластиковыми, стальными либо алюминиевыми и крепятся при помощи системы из металлического профиля. Для изготовления реек используется лента длиной не более 6 м, толщиной 0.4-0.7 мм и шириной 50-300 мм.
По типу стыков реечные потолки различаются на:
Открытые. Имеют зазор до 1,5 см, маскирующийся декоративными накладками.
Закрытые, с заходящими друг за друга панелями.
Без щелей. Крепление таких панелей происходит в стык друг с другом.
Поверхность реечных панелей может имитировать дерево, кожу, быть матовой или глянцевой, гладкой или перфорированной. Форма реек делится на прямоугольную и закругленную, а количество цветов и оттенков просто поражает. Возможно продольное, поперечное, диагональное расположение панелей, например, в длинных помещениях уместно располагать их поперек, иначе оно будет визуально казаться еще длиннее.
О реечных потолках
Вопрос насчет того, что такое реечный потолок, волнует многих людей, решивших сделать хороший ремонт в своей квартире. Реечный потолок – это конструкция, состоящая из легкого каркаса и облицовочных панелей. Планки, также называемые рейками, изготавливают из стали, алюминия и пластика, обычно они еще покрываются лаком. Размеры конструкций могут быть разными, так как длина реек достигает 10 метров. Ширина планок варьируется в пределах 5-20 сантиметров.
Металлические потолки обладают большим весом, чем пластиковые, но они гораздо прочнее. Также они подвержены такому неприятному явлению, как коррозия. Лучшим выбором являются алюминиевые потолочные панели, которые сочетают в себе достоинства металлических и пластиковых изделий.
Многие интересуются, из чего состоит реечный потолок. Подвесной каркас собирают из несущих профилей (траверсов, гребенок, стрингеров), плинтусов и подвесов. Несущий профиль представляет собой планку с пазами, которые необходимы для прикрепления панелей. Его производят из оцинкованной стали или алюминия. Используемые подвесы – пружинного типа, со спицами. Плинтуса позволяют прикреплять рейки вдоль стен и скрывать их края, декорируют поверхность. Они могут быть П-образными или иметь форму уголков. На собранный каркас прикрепляют реечные панели (детальнее: «Как крепить реечный потолок: этапы монтажа»).
Подготовка к установке реечных потолков
Обычную реечную потолочную конструкцию можно собрать и самостоятельно. Более сложные системы лучше доверить специалистам.
Перед началом установки подготавливают стены и потолок – они должны быть ровными и чистыми. Также определяют, что будет находиться между черновым потолком и реечной конструкцией: кабельные каналы, вентиляционные короба, трубы, противопожарные устройства. От этого зависит, какое расстояние должно быть между основным потолком и реечной конструкцией. Оно также определяется типом будущих светильников для реечных потолков – встраиваемых или подвесных. Для обычных подвесных осветительных приборов нет необходимости делать слишком большое межпотолочное пространство, поскольку в нем будут находиться лишь провода и крепежные элементы. В случае использования встраиваемых светильников с лампами накаливания расстояние между черновым и реечным потолком должно составлять не менее 13 сантиметров, с галогенными или светодиодными лампами – не менее 7 сантиметров.
Все виды реечных потолков монтируют по одному принципу, поскольку устройство реечных потолков идентично. Если конструкция устанавливается в низком помещении высотой менее 2,6 метра, то сильно увеличивать межпотолочное пространство недопустимо. Стрингеры крепят непосредственно к плитам перекрытия и выравнивают с помощью подкладок. Также рекомендуется использовать подвесные светильники, а не встраиваемые.
Особенности реечного потолка
Реечный потолок из алюминия – это подвесная конструкция, видимая сторона которой включает в себя состыкованные алюминиевые реечные панели с многослойным лаковым покрытием.
Панели могут иметь различные варианты окраски и размеров: длина может варьироваться от трех до четырех метров, ширина – от пяти до двадцати сантиметров и толщина – до 0,6 миллиметра.
Панели имеют специальные соединительные элементы – такое крепление при сборе потолка позволяет швам между рейками быть незаметными, благодаря чему после установки собранный потолок имеет цельный вид.
Видео:
Помимо стандартных панелей шириной в 50 – 200 миллиметров, изготавливаются и дополнительные декоративные элементы, которые при грамотном подборе будут выгодно контрастировать с основными панелями цветом и размерами.
Сами планки так же отличаются по своей структуре:
гладкие или с перфорацией;
глянцевые или матовые;
фактурные или с зеркальной поверхностью;
могут быть стилизованными под различные материалы, такие как дерево, кожа и другие.
По форме рейки делятся на прямоугольные и закругленные, с помощью которых можно монтировать потолки с переходом уровня или выполнять изгибы.
В подвесные потолки из алюминия можно встраивать несколько видов светодиодных светильников.
При этом для растровых элементов освещения приобретается специальный экран – рейка с готовым отверстием под светильник, а под точечные светильники отверстия вырезаются вручную либо специальным инструментом.
Алюминиевый подвесной потолок, состоящий из реек, имеет следующие достоинства:
долговечность. Неприхотливый потолок, реечное алюминиевое устройство которого способно прослужить не один десяток лет;
экологичность. Все элементы конструкции изготавливаются из экологически безопасного материала. Образование плесени и грибков на этой поверхности исключено;
пожаробезопасность. Алюминий – устойчивый к огню металл, поэтому потолок реечный алюминиевый отлично подойдет помещениям с высокими требованиями к безопасности и огнеупорности;
влагостойкость. Эти потолки никак не реагируют на сырость, поэтому алюминиевые потолки для ванной – самый идеальный вариант отделки;
простая установка. Монтаж алюминиевого потолка не предусматривает специальной подготовки мастера. В случае необходимости алюминиевые панели легко демонтируются.
Подвесной потолок — статья от пользователя ОБИ Клуба
Конструкция реечного потолка
Подвесные реечные потолки – монтаж которых мы будем рассматривать – в готовом виде представляют собой поверхность, составленную из алюминиевых панелей. Эти панели (рейки) могут быть разной ширины, цвета и фактуры, и такое разнообразие позволяет поддержать и украсить дизайн любого интерьера.
Если вам нужен идеально ровный потолок, монтаж подвесного реечного потолка своими руками следует делать с применением гладких панелей, стыкующихся друг с другом. Но намного эффектнее смотрится поверхность из этих же реек, чередующихся с более узкими вставками такого же или контрастного цвета.
Как монтировать подвесной реечный потолок?
Подвесной потолок монтаж реечный с контрастными вставками
Что касается устройства такого потолка, то он монтируется на стальные или алюминиевые направляющие (см. Как выбрать алюминиевые потолки), установленные на нужной высоте перпендикулярно направлению реек. Эти направляющие называются траверсами и имеют особый профиль в виде гребенки или зубчиков, на которые потолочные рейки цепляются без использования крепежа.
Важно! Каждый производитель реечных потолков выпускает траверсы именно для своей продукции. Если вы купите панели одной фирмы, а траверсы – другой, вам не удастся произвести качественный монтаж – подвесные реечные потолки могут получиться со щелями или вообще не защелкнуться на направляющих.
Для установки реечного потолка также необходимы пристенные направляющие или уголки, которые крепятся по периметру помещения и служат для декоративного обрамления стыков потолка со стенами. А также подвесы, которые держат траверсы и, следовательно, весь подвесной потолок.
Следует отметить, что в таких небольших помещениях, как стандартная ванная комната или туалет в городской квартире, иногда применяют упрощенный монтаж – реечные подвесные потолки крепятся на траверсы, свободно лежащие на смонтированных по периметру направляющих. То есть, если ширина помещения менее 120 см, можно обойтись и без подвесов.
Основные достоинства
Главное преимущество алюминиевых панелей – они не боятся высокой влажности и перепадов температур. Именно поэтому монтаж реечного подвесного потолка своими руками часто осуществляют в санузлах и на кухне.
В отличие от других подвесных систем, реечные потолки могут использоваться для создания сложных криволинейных поверхностей, так как тонкие алюминиевые рейки легко изгибаются. Для этого траверсы устанавливаются не на одном, а на разных уровнях.
как монтировать реечный подвесной потолок
Потолок подвесной реечный – монтаж с созданием волнообразной поверхности
Кухня и ванная (см. Реечный потолок для ванной своими руками) – не единственные помещения в доме, где будет уместен такой потолок. Если вы смотрели про монтаж подвесных потолков реечных — видео, то могли заметить, что его часто используют даже для оформления детских комнат. Это объясняется тем, что алюминий – экологически чистый и пожаробезопасный материал.
Ещё один существенный плюс – предельная простота монтажа этой подвесной конструкции, не требующая предварительной подготовки поверхности.
Даже если бы реечные потолки были лишены половины перечисленных достоинств, они все же были бы не менее популярны благодаря своим эстетическим качествам, и возможности создавать с их помощью уникальный дизайн интерьера.
Установка реечного потолка
Начинаем монтаж – реечный подвесной потолок будем делать в достаточно большой комнате, с использованием подвесов и наращиванием траверсов. Если вы справитесь с таким объемом, то для вас не станет большой проблемой, как монтировать подвесной реечный потолок в ванной.
Совет. Приступайте к монтажу потолка после окончания всех черновых отделочных работ и устройства чистого пола.
Готовим материалы и инструменты
Помимо уже перечисленных элементов конструкции вам потребуются прямые или пружинные подвесы. Выбор тех или других определяется той высотой, на которой будет производиться монтаж – подвесной реечный потолок может отстоять от основного на 4-20 см. Если это расстояние менее 10 см, то можно использовать прямые подвесы, если более – только пружинные.
подвесной потолок реечный как монтировать
Пружинный подвес
А для крепления подвесов к потолку и направляющих профилей к стенам запаситесь достаточным количеством шурупов с дюбелями.
Есть и ещё один элемент конструкции – эвольвента. Но он понадобится вам только в том случае, если вы планируете сложный подвесной потолок реечный – монтаж двухуровневой конструкции ( также см. Как сделать двухуровневый потолок).
Необходимые инструменты:
Ножницы по металлу;
Шуруповерт;
Дрель;
Лазерный или водяной уровень;
Обычный строительный уровень или метровая линейка;
Рулетка, карандаш.
Делаем разметку уровня
Чтобы правильно сделать разметку по периметру, можно посмотреть про монтаж реечных подвесных потолков — видео. Все ролики начинаются именно с этого этапа, но ему уделяется не так много внимания.
Поэтому изучите следующую инструкцию:
Определите высоту, на которой будет находиться подвесной реечный потолок – монтаж начнется с того, что вы поставите метку на стене. Минимальное расстояние, на которое вы можете отступить от самой низкой точки базового потолка – 4 см. Если в потолок будут встраиваться светильники, учтите их высоту.
С помощью водяного или лазерного уровня на удобной для вас высоте начертите горизонтальную линию по всему периметру помещения.
Измерьте по вертикали расстояние от линии до поставленной метки. Отложите это расстояние на всех стенах с шагом не более 100 см.
монтаж подвесного реечного потолка своими руками
Разметка уровня потолка
Соедините полученные точки в одну линию, используя метровую линейку или длинный строительный уровень. Она и будет служить вам ориентиром уровня потолка.
Если вы задумались, как монтировать реечный подвесной потолок на двух уровнях, то и в этом нет ничего сложного. От полученной линии в нужном месте отложите вниз расстояние, равное ширине эвольвенты – той детали, которая будет служить переходом между уровнями. Проведите вторую линию на тех стенах, где будет крепиться нижний уровень потолка.
Монтируем каркас
По сделанной разметке последовательно закрепите на стенах направляющий профиль или уголок. Для этого сквозь него просверлите в стене отверстие дрелью, вставьте в него дюбель и вкрутите шуруп. Шаг крепления – 50-60 см.
Если профиль нужно отрезать по длине, это легко сделать ножницами по металлу.
монтаж реечного подвесного потолка своими руками
Подготовка направляющего профиля к монтажу
Продолжаем монтаж – подвесной потолок реечный будет крепиться к траверсам, их и нужно закрепить на подвесах. В зависимости от того, как будут расположены рейки, определяем направление крепления траверсов.
Для справки. Если вам хочется визуально расширить помещение, лучше всего направить по диагонали подвесной потолок реечный – как монтировать в этом случае траверсы? Проведите на потолке диагональную линию и с помощью угольника определите перпендикуляр. Он и будет направлением, в котором нужно монтировать каркас.
Разметьте на потолке линии крепления траверсов. Расстояние от стены до первого траверса не должно быть более 40 см, а расстояние между соседними траверсами – более 120 см.
Отступив от стены на 30 см, закрепите на потолке подвес шурупами с дюбелями. Он должен располагаться на размеченной линии. Остальные подвесы закрепите с шагом 100 см.
Прикрепите к подвесам траверсы, установив их на уровне направляющих профилей. К прямым подвесам траверсы крепятся саморезами по металлу, к пружинным – через специальные монтажные отверстия.
монтаж подвесных реечных потолков видео
Реечный подвесной потолок – монтаж траверса на пружинные подвесы
Если ширина комнаты более 3 м, следующий траверс установите плотно встык с предыдущим.
Монтируем потолок
Начинается самый интересный этап – монтаж подвесных реечных потолков – видео на этой странице, а также приведенная ниже инструкция помогут вам понять, как это делается.
Отрежьте по размеру алюминиевую рейку. Чтобы край получился ровным, проведите несколько раз по метке канцелярским ножом, затем ножницами по металлу надрежьте изогнутые края и отломите лишнюю часть, расшатав её.
Защелкивайте рейки поочередно на траверсах, предварительно вставив их торцы в направляющие.
Технология установки реечного потолка Бард: фото и видео инструкция
Конструктивным решением для отделки любого из помещений стал реечный алюминиевый потолок Бард. Как выглядит данный вид вы можете видеть на фото. Преимущества:
Способность скрыть электропроводку, неровности, системы вентилирования и коммуникации.
Способность скрыть следы затопления.
Высокие экологические и гигиенические характеристики.
Современный и качественный дизайн панелей (фото).
Возможность подбирать под индивидуальный дизайнерский проект размеры панелей.
Наличие влагостойкого и пылеотталкивающего покрытия, а негорючая основа придает прочность и долговечность.
Быстрый и простой монтаж.
Сравнительно небольшая толщина (0,32-0,35 мм) алюминиевых реек, что делает поверхность более гибкой и легкой, улучшает качество.
Для тех, кто хочет произвести установку самостоятельно, прилагается схема. Предприятиями-изготовителями алюминиевых подвесных потолков Бард предусмотрено применение металла толщиной более обычной в два раза в тех точках своих систем, где они сопротивляются максимально. Именно это придает всей конструкции большую прочность и надежность. Весь дизайн разработки сконструирован таким образом, чтобы мог выдержать максимальные физические нагрузки (фото).
Квадратный метр готового весит всего 1,5 кг, однако это обстоятельство не мешает прекрасно использовать его для наружной отделки. С учетом наличия различных видов комплектующих, стало более возможным применять его для больших помещений с разработкой бесшовных конструкций.
Удобство и легкость
Простота в монтаже реечного потолка Бард и удобная его конструкция позволяют работать с данным материалом в различных плоскостях. Особенно подходит в помещении, где необходим регулярный воздухообмен. В данном случае потолок с открытым типом может играть роль и декора, и вентиляционной решетки. Процесс монтажа стал намного быстрее и проще благодаря применению межпанельного профиля. Это также позволило скрыть неровные поверхности потолочной панели и не нарушает целостности ее отделки.
Специально разработанная конструкция потолков Бард позволила вставлять в нее осветительные приборы различных по дизайну и мощности. Также легко и просто оформляются арочные проемы. На несущих стрингерах основных панелей предусмотрено жесткое крепление, что дает возможность использовать потолки помещениях с вибрацией, превышающей необходимые нормы. Реечные подвесные потолки Бард в жилых помещениях особенно хорошо используются в санузлах и на кухнях.
Применяемые инструменты для установки
Для начала работы реечную систему необходимо правильно подобрать. В магазинах сегодня предлагаются уже готовые их конструкции, особенно для санузла и для ванной комнаты. Данная конструкция если не подходит по габаритам в помещение, ее нужно скомплектовать и соорудить самому. Для монтажа понадобится: ножницы по металлу и перфоратор, канцелярский нож, карандаш и уровень, дюбель — гвозди, шуруповерт или отвертка, а также плоскогубцы (видео). Перед началом установки в помещение, следует определиться с его типом – открытым или закрытым.
Этапы монтажа
С помощью уровня нарисовать горизонтальную линию для установки крепления. Линия должна находиться в 13 см от имеющегося, чтобы иметь возможность после установить и поместить точечные светильники.
По проведенной линии всего периметра закрепляется профиль. Отверстия, для крепления которого просверлить приготовленным перфоратором со специальными сверлами, применяющимися при работах с керамической плиткой.
С помощью дюбель — гвоздей или подвесов прикрепляем к поверхности потолка шины. Следует иметь в виду, что использовать дюбель — гвозди можно только в случае, если не слишком понадобится опустить систему.
Прикрепляем к установленной шине необходимых размеров панели, отмеренные и отрезанные накануне. В панелях также необходимо предусмотреть и изготовить отверстия для точечных светильников. Для этого в нужных местах карандашом чертится круг нужного размера, посредине которого сверлом делается отверстие, в котором ножницами вырезается круг правильной формы. Предварительно в круге отламываются дольки краев и зачищаются, в результате чего выходит идеально ровное отверстие.
С помощью отвертки или электрического шуруповерта шины опускаем так, чтобы панели ложились на профиль. На завершающем этапе необходимо установить и прикрепить межпанельные планки.
С помощью специальной комплектации расширяются дизайнерские возможности в оформлении и установке арочных проемов (видео).
Монтаж реечного потолка
Как провести монтаж реечного потолка в ванной комнате своими руками мы подробно расскажем в этой статье. Когда пришло время делать ремонт в ванной комнате, назрел вопрос – какой потолок выбрать. До этого момента на нём были приклеены пенопластовые плитки. Единственный их плюс – дешевизна и быстрота отделочных работ. Отрезал по размеру, намазал клеем, прислонил к плите — и всё готово. В остальном – одни минусы. Во-первых, плитка никак не скрывает неровности. Во-вторых, эстетичная составляющая оставляет желать лучшего, как говорится, дёшево и сердито. И, в-третьих, она просто надоела. Захотелось чего-то нового.
После недолгих дебатов сошлись на том, что в ванной комнате лучше всего установить подвесной реечный потолок из алюминиевых панелей. Почему именно такой, спросите вы. А мы ответим: это огромный выбор расцветок, размеров и форм, материал экологически безопасен, большой срок эксплуатации, не подвержен воздействию влажной среды, простота ухода, возможность разместить светильники прямо в рейках и скрыть проводку, несложный монтаж реечного потолка, который можно выполнить одному человеку.
ЭЛЕМЕНТЫ ПОДВЕСНОГО РЕЕЧНОГО ПОТОЛКА
Замерив размеры потолка в ванной комнате, которые составляют 1,5 м на 1,80 м, мы отправились в магазин. В современных супермаркетах есть целые отделы, в которых продаются подвесные реечные потолки. В них выставлены образцы различных цветов, сочетаний и размеров. Ничего придумывать не нужно, надо только выбрать. Мы свой выбор остановили на подвесном потолке, состоящем из алюминиевых реек белого цвета с золотистыми продольными линиями шириной 10 см, между которыми установлены узкие планки зеркального цвета шириной 2 см, по периметру закреплён уголок тоже зеркального цвета.
Алюминиевые панели выпускают длиной 3 или 4 м. Так как длина нашей ванной комнаты составляет 1,80 м, то мы выбрали 4-х метровые планки, чтобы из одной можно было сделать две, сократив тем самым количество отходов. Итак, в магазине нужно купить следующие элементы подвесного реечного потолка исходя из размеров комнаты: алюминиевые планки шириной 10 см и вставки между ними шириной 2 см, металлическую направляющую гребёнку, на которую они крепятся, уголки, светильники, медный электрический провод сечением 1,5 мм, дюбеля с шурупами типа «быстрый монтаж» размером 6 на 50 мм.
МОНТАЖ РЕЕЧНОГО ПОТОЛКА
Приступим к монтажу реечного потолка. Первым делом в ванной комнате выведем проводку под электропитание лампочек. Для этого зубилом и молотком аккуратно отбиваем штукатурку, добираемся до провода, который идёт от выключателя, и соединяем его с новым проводом, хорошо заизолировав места скрутки изолентой. Длина провода должна быть такова, чтобы его второй конец был выше предполагаемого потолка. Шов на стене, который у нас получился, аккуратно заштукатурим.
Строительным уровнем отобьём горизонтальную линию на каждой стене, попутно записав её размеры, отступив от верхней точки 6 см, чтобы оставалось место для светильников.
Возьмём алюминиевые уголки и по этим размерам отрежем их ножницами по металлу. Через 60-80 см просверлим в них отверстия под дюбеля.
Прислоним уголок к стене, выровняв его по нарисованной линии, и отметим места, где просверлены отверстия. Сверлом с победитовым наконечником просверлим стенку по отметкам и закрепим все 4 уголка «быстрым монтажом» по периметру стен. Перед креплением уголка на стену не забываем снять плёнку, которая защищает его от царапин при хранении и транспортировке.
Следующим шагом при монтаже реечного потолка будет установка направляющей гребёнки, на которую крепятся алюминиевые панели. Гребёнка устанавливается перпендикулярно рейкам. На ней есть зубцы, в которые рейки защёлкиваются после лёгкого нажатия. Крепят направляющую на расстоянии 20-30 см от стены с последующим шагом 80-100 см.
Крепёж гребёнки — важный этап монтажа реечного потолка. Если вы закрепите её с отклонениями от горизонтали или на разном уровне с уголками, то алюминиевые планки при установке могут изгибаться, между ними появятся щели, что неблагоприятно скажется на эстетичном виде конструкции.
Если потолок идеально ровный и не требуется установка освещения, то направляющую можно закрепить непосредственно на нём. В нашем случае мы установили её на подвесах, просверлив в плите 4 отверстия.
Отрезав ножницами по металлу гребёнку длиной 1,5 м, с помощью уровня мы определили точки крепления направляющей к подвесу и просверлили дрелью с тонким сверлом в этом месте отверстие.
Ещё раз убедившись в горизонтальности направляющих, саморезами соединили всю конструкцию. Теперь можно устанавливать на неё алюминиевые планки.
УСТАНОВКА РЕЕК НА ПОТОЛОК
Монтаж реечного потолка начинаем от правой стены комнаты. Берём панель шириной 10 см, замеряем расстояние от стенки до стенки, отнимаем 1 см, чтобы было удобнее её вставлять в пазы, и отрезаем ножницами по металлу.
Снимаем защитную плёнку и закрепляем между зубцами на гребёнке. При этом должен раздаться лёгкий щелчок – это значит, что планка встала на место. Проверяем, чтобы между уголком и панелью не было щели, если всё в порядке, переходим ко второй планке. Теперь мы вставим узкую рейку зеркального цвета, шириной 2 см. Всё делаем в той же последовательности. Таким же образом вставляем ещё по 3 рейки.
Дальше переходим на противоположную, левую часть комнаты. Сделали мы это для того, чтобы удобнее было вставлять в планки светильники. Так как ванная у нас узкая, монтировать светильники будет легче стоя в центре комнаты, разворачиваясь в разные стороны. Широкие панели вставляются через 4 зубца гребёнки, а узкие через один, поэтому нетрудно посчитать, сколько планок потребуется для монтажа реечного потолка. Путём расчёта мы определили, что с другой стороны крайней будет широкая планка. Начнём монтаж с неё. Слева мы установили на направляющие по три широкие и 3 узкие панели.
МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ
Приступаем к установке светильников в подвесной реечный потолок. Мы решили сделать освещение на расстоянии 50 см от стенок, на 5-ой панели справа и на 4-ой слева. Для этого нужно прорезать в рейках отверстие под светильники. Количество и расположение ламп выбирают исходя из личных предпочтений и объёма освещаемого помещения. У нас будут установлены светильники встраиваемые потолочные с использованием галогенных ламп.
Можно установить светильники под обычные лампы, но для этого придётся опускать всю конструкцию, чтобы хватило места для их монтажа.
Точно нанеся разметку на рейку, специальной отрезной коронкой для дрели диаметром 64 мм мы сделали по 2 отверстия в каждой панели.
Сняв плёнку, закрепили их на потолке. В отверстия аккуратно вставим сначала светильник, потом лампу, и, придерживая её рукой, вставляем декоративную заглушку. Так крепим все 4 световых прибора. Замерим длину провода и соединим последовательно все лампы между собой. Не забываем хорошо изолировать места скрутки изолентой. Все 4 лампочки будут включаться от одного выключателя.
Важное замечание: от частого включения галогенные лампы постоянно перегорают, поэтому для увеличения их срока службы перед лампами нужно подсоединить блок защиты галогенных ламп. Это устройство обеспечивает плавный нагрев нити накала лампы в момент включения, что значительно продлевает срок её эксплуатации.
Если вы хотите, чтобы включались по 2 лампы, нужно установить выключатель с двумя клавишами и кинуть к нему дополнительный провод. Проверяем работоспособность всех ламп и завершаем монтаж реечного потолка.
Вставляем в гребёнку оставшиеся рейки. Когда останется место только под одну панель, замерим расстояние между рёбрами уголков и прибавим к нему 2 см. Так как ширина уголка равна 2,5 см, этого расстояния нам хватит, чтобы вставить планку в пазы гребёнки, не изгибая её.
Прислоним рейку к стене до упора, защёлкнем её на гребёнке и вытянем назад, чтобы между панелью и уголком не было щели. На этом монтаж реечного потолка завершён.
Посмотреть видео
подвесных потолков из алюминиевых панелей — nwhistorycourse.org
Алюминиевые подвесные потолки
имеют отличный вид, который сохранится надолго, дайте посмотреть на потолок, только нельзя сказать, что он реечный — конструкция из алюминиевых панелей выглядит как монолитная полотно.
Характеристики подвесных потолков из алюминиевых панелей
Алюминиевые системы отличаются высоким уровнем прочности, что делает их наиболее выгодными. Потому что собрать такую конструкцию можно не только для украшения внутри комнаты, но и для наружной отделки.
Свойства и характеристики:
При монтаже не терять форму;
Легко фиксируется в пазах насадки — не трясет и не дребезжит во время использования;
У них достаточно толстая панель, выдерживающая механические воздействия.
Оптимальная толщина реек — полсантиметра, в инженерных расчетах следует, что это идеальная толщина для создания прочных потолочных конструкций.
Кроме того, такие потолки считаются водостойкими, гигиеничными и пластичными, имеют хорошую звукоизоляцию и высокую огнестойкость.
Установка не сложна из-за хрупкости деталей на стойках, можно смело нажимать рычаг
Рэковый алюминиевый потолок: Технические характеристики устройства
Прежде всего, конструкция отличается высокой износостойкостью. Считается, что панно может прослужить 50 лет. И это как минимум.
Во-вторых, они не боятся деформации. Панели не боятся воды и огня, обеспечат хорошую шумоизоляцию, за ними очень легко ухаживать.
Кроме того:
Установить потолок можно на любом уровне и практически под любым углом относительно основного потолка, что дает возможность скрыть все дефекты шероховатой поверхности;
Алюминий — легкий материал, потому что подвесам не нужна мощная система, а опасность того, что устройство начнет разлагаться и пластина упадет — нет;
Алюминий к тому же экологически чистый металл, даже при сильном нагревании вредных веществ он не выделяет;
Эти потолки легко собирать, а также легко демонтировать;
Старению такие потолки не подвергаются.
Наконец, внешний вид подвесных конструкций очень современный, потолки обладают светоотражающими характеристиками и большим количеством цветов. Поэтому практически любая дизайнерская концепция позволяет реализовать такую обстановку.
Алюминиевые потолки Modern Pinion (видео)
Конструкция потолка
Реечный подвесной потолок — это набор дизайнерских потолочных поверхностей. В цену включены расходы на планки потолка, покрышки, плинтусы и подвесные светильники.
конструкция потолка:
Стеллажи — это алюминиевые панели со специальными составами;
Автобус — это такая планка с зубьями, за них и цепляются стойки;
Подвеска — трос, крепящийся к бетонному потолку;
Плинтус — декоративный элемент;
Светильники — это в продаже и готовые алюминиевые накладки с вмонтированными точечными светильниками.
Шестеренчатые потолки — это простота конструкции, предполагающая небольшое количество элементов
Также важно выбрать хорошего производителя. Есть много товаров, например, Albes или других местных компаний, которые делают товары лучше импортных.
Монтаж реечного алюминиевого потолка своими руками: инструкция
Размер и тип помещений при установке потолков имеют большое значение. Чем проще потолок в комнате, тем проще его установить.Монтаж обычно начинается с разметки поверхности. Линия разметки наносится на расстоянии не менее 13 см от плоскости основания вдоль самих стен.
Дальнейший монтаж осуществляется следующим образом:
После подбора высоты потолка, периметра помещения установить угловой несущий профиль. Для этого по линии разметки просверливаются отверстия. Лучше всего закрепить профиль саморезами, делайте это с шагом 55-60 см.
Рейки углового профиля необходимо установить по периметру помещения.В случае натяжных потолков направляющие должны быть перпендикулярны направлению реек.
Направляющий профиль крепится к несущим регулируемым подвесам внахлест, после чего их ставят на уровень. Расстояние между точками подвеса не более 1,2 м.
Если устанавливается кессонный потолок, то продольные направляющие профилей с фиксацией поперечных вставляют специальными замками.
Опорные планки крепятся к подвесам с теми же ступенями, что устанавливались непосредственно сами подвесы.Для этого их нужно надеть на вешалки со специальными отверстиями. Быстрозажимающий зажим нужно сдвинуть, и так выровняйте опорную рейку.
Далее — самый ответственный момент. С планок снята, конечно же, защитная пленка. Если вы собираетесь установить светильник или лампы, то предварительно вырежьте отверстие по размеру. Рейки просто прикрепляется к выступам подвесной системы.
Конструкция потолка состоит из профилей, подвесов, реек и креплений
Вам осталось закрепить панель на траверсе и даже защелкнуть выступы на монтажной рейке.
Виды подвесных потолков
Сегодня реально встречаются ленточные и реечные потолки, они отличаются геометрией, вариантами облицовки. Каркасная система также может иметь некоторые отличия.
Шестерни алюминиевые потолки могут быть:
Вид на потолок открытой стойки. В этой системе есть узкие щели между панелями, их можно закрыть специальными вставочками.
Реечный внутренний потолок. С такой конструкцией образуется сплошная поверхность без зазоров.
Цвета на выбор — от светлого, чисто белого до угольно-черного.
Как выбрать стеллаж к потолку
Алюминиевые накладки к выбору следует выбирать серьезно, желательно — у продавца с хорошей репутацией. На материале должен быть сертификат соответствия, должны соблюдаться все требования ГОСТ.
Алюминиевые рейки являются основным элементом подвесных потолков, поэтому к ним нужно выбирать особую внимательность.
При выборе полосок обратите внимание на следующую информацию:
Ширина планки. Он варьируется в пределах 9-20 см. Самый популярный десятисантиметровый ремешок. Это универсальный вариант.
Длина ремешка. Выбор здесь невелик, длина может составлять всего от 3 до 4 метров. Однако если производитель не балуется длинными полосами, то есть фирмы, которые предоставляют услуги по нарезке полос.
Толщина полосы. Плотность зависит от толщины конструкции. Идеальная толщина равна полсантиметру.
Сами стеллажи могут быть открытыми, закрытыми и со вставками. Закрытые напоминают деревянные, а точнее, деревянную рейку. Рейки со вставками похожи на открытые системы, но зазоры замаскированы тонкими алюминиевыми полосами. Между открытыми рейками должен быть небольшой зазор.
Монтаж алюминиевых ленточных потолков (видео)
Популярные подвесные потолки — это не монтируемые, а подвесные системы, которые используются в жилых помещениях, а также в офисных зданиях, офисах и т. Д. С их помощью можно воплотить любой дизайн, любую идею.
Удачный ремонт!
Деревянная решетка на потолке встречает посетителей
Освещенный потолок манит прохожих в недавно отремонтированную библиотеку Бостона. Компания William Rawn Architects реализовала свой проектный замысел с помощью нестандартной потолочной системы Armstrong WoodWorks Grille, подвешенной в виде ряда перекрывающихся кривых на высоте 19 футов над полом библиотеки. Фотографии любезно предоставлены компанией Armstrong Ceilings Представляя библиотеку 21-го века, которая понравится всем гражданам, администраторы Бостонской публичной библиотеки решили, что пришло время отремонтировать здание Джонсона 1972 года в его центральном филиале на площади Копли.Бостонская компания William Rawn Associates, Architects (rawnarch.com) была нанята для преобразования исторического здания из того, что описывалось как обращенная внутрь крепость, в привлекательное, наполненное светом пространство. Для этого команда дизайнеров удалила плиты перекрытия, чтобы вдвое увеличить высоту Бойлстон-холла, и заменила темное тонированное стекло и каменные стены, которые когда-то закрывали интерьер, на кристально чистые двухэтажные стеклянные окна, манящие прохожих. динамичное новое пространство. Чтобы создать визуальный интерес к шумной улице Бойлстон снаружи, команда дизайнеров хотела добавить элемент потолка, который был бы виден с улицы, добавив тепла интерьеру.«Библиотека расположена на одной из самых оживленных торговых улиц города, — сказал Синду Мейер, AIA, руководитель проекта Уильяма Рона. «Мы хотели вызвать визуальный интерес с улицы, но мы также хотели что-то, что добавило бы тепла пространству».
Кривые внахлест
Работая с Центром решений You Inspire Solutions Center компании Armstrong Ceiling & Wall Solutions, Ланкастер, Пенсильвания (armstrongceilings.com), команда William Rawn реализовала свой дизайнерский замысел с помощью нестандартной потолочной системы WoodWorks Grille, подвешенной в виде серии перекрывающихся изгибов на 19 футов.над полом библиотеки. Гибкость системы деревянных решеток позволила команде дизайнеров сформировать потолок так, чтобы он наилучшим образом подходил к помещению. «Благодаря гибким подкладкам мы могли формировать потолок так, как мы хотели», — пояснил Майер. «В конечном итоге мы разработали серию изгибов, и решетчатый деревянный потолок смог воплотить задуманное в дизайне». Кривые были созданы путем установки 12х109 дюймов. панели с деревянной решеткой в подвесной системе изогнутой формы. Каждая кривая в здании площадью 11000 кв.-фт. потолок состоит из пяти рядов панелей по 11 панелей в каждом, всего 1210 панелей. Деревянные панели, подкрепленные 2-дюймовым черным акустическим войлоком, также помогают контролировать шум в оживленном пространстве внизу. «Стены и полы из камня и стекла, они очень твердые и светоотражающие», — пояснил Майер. «Потолок помогает сделать пространство физически и акустически умеренным и создает элемент тепла в трех отсеках Бойлстон-холла». Перекрывающиеся изгибы создают зубчатый эффект и скрывают верхнее освещение, которое освещает отделку Grille Maple на панелях и делает потолок видимым с улицы.«Деревянный потолок создает визуальный сигнал, приглашая горожан остановиться и войти», — добавил Мейер. Потолок с деревянной решеткой стал предметом разговора в библиотеке, где возникли предположения о том, что вдохновило на изогнутый дизайн.
Изменение дизайна
Ключом к успеху установки была установка 10 x 10 футов. макет центра решений You Inspire, созданный заранее, чтобы продемонстрировать, как потолочная система будет работать перед установкой. Имея макет на месте, команда дизайнеров смогла настроить дизайн, чтобы убедиться, что все компоненты работают вместе для достижения желаемого визуального эффекта.Изучив потолок под разными углами, команда решила добавить специальные черные металлические лицевые панели или заглушки по периметру, чтобы скрыть пустоту над потолком из поля зрения. «Заглушки не позволяют людям, стоящим на балконе или через улицу, видеть все каналы для освещения, спринклерные системы и другие механические элементы в полости над потолком», — сказал Мейер. Команда из William Rawn также добавила деревянную отделку к нижнему краю каждого изгиба, чтобы обеспечить перегородку для восходящих светильников, чтобы они не были видны с пола, и придали законченный вид изогнутым деревянным панелям решетки.Получив окончательное одобрение, Armstrong Ceilings приступила к производству панелей WoodWorks Grille нестандартной длины, изогнутой подвесной системы, металлических панелей, а также всех нестандартных деталей и деталей, необходимых для монтажа потолка в Бойлстон-холле.
Подвеска на заказ
Подвесная система, изготовленная из экструдированных алюминиевых труб, изогнута в соответствии с дизайном потолка. «После того, как система подвески установлена на место, гибкие подкладки на задней части деревянных панелей прикрепляются к трубам, заставляя панели соответствовать кривой», — пояснил Дэн Холдридж, менеджер по дизайну Центра решений You Inspire в Armstrong Ceilings.По индивидуальному заказу окрашены в цвет, имитирующий отделку кленом на панелях, каркас визуально исчезает в потолке. Чтобы упростить установку, руководитель проекта Крис Дальберг из K&K Acoustical Ceilings, Тьюксбери, Массачусетс (kkacousticalceilings. com), заранее поработал с Armstrong Ceilings, чтобы убедиться, что основная часть потолочного блока была изготовлена на заводе. «Мы обменивались идеями и вместе работали над тем, чтобы сделать это как можно проще для монтажников потолка», — сказал он. В результате все потолочные материалы прибыли на строительную площадку в готовом к монтажу виде.«Рамы были предварительно изогнутыми, просверленными и нарезанными», — сказал Дальберг. «Мы просто предварительно собрали рамы на полу, установили их на лифте, подняли в воздух и соединили с настилом потолочными проводами. Это было похоже на большой монтажный набор. Нам просто нужно было все это скрепить болтами и установить деревянные панели ». Самой сложной частью установки для установщика потолка было определение планировки и установка первой высоты. «После того, как мы установили первый ряд рамок, они стали повторяться на протяжении всего цикла», — сказал он.«На самом деле это была очень гладкая работа, несмотря на всю ее сложность».
A Conversation Piece
Потолок с деревянной решеткой стал предметом разговора в библиотеке, где возникли предположения о том, что вдохновило на изогнутый дизайн. «Некоторые библиотекари думают, что это похоже на страницы книги, а другие говорят, что это имитирует дизайн потолка цилиндрического хранилища в другой части библиотеки», — добавил Мейер. «Итак, это действительно в глазах смотрящего». Изготовленная на заказ потолочная система в Бостонской публичной библиотеке, Johnson Building является победителем золотой премии 2018 года за выдающиеся достижения в области строительства от Ассоциации строительства потолочных и интерьерных систем (CISCA, cisca.org), Оук-Брук, Иллинойс. — Узнайте о потолочных системах WoodWorks Grille. — Получите информацию о решениях с открытой структурой. — Посетите Центр решений You Inspire.
Руководство по установке металлического потолка
Металлические потолки — architectureinfo.com Инструкция по установке. Первое … Стальные потолочные панели не отделаны и должны быть обработаны масляными … металлическими потолочными панелями и планками для обшивки. Как … 【Получить цену】
USG Celebration ™ Металлический потолок специального назначения с торсионной пружиной… РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ. Потолочная система на торсионных пружинах USG Celebration ™ | 1. USG CELEBRATION ™. ТОРСИОННАЯ ПРУЖИНА. ПОТОЛОЧНАЯ СИСТЕМА. Правительство США … 【Получить цену】
Как установить оловянную потолочную плитку | Декоративная потолочная плитка Используйте меловую линию, чтобы провести линии через точный центр комнаты, ранее отмеченный до центров стен по периметру; при этом должны быть квадратные линии для направления … 【Получить цену】
Руководство по установке — Armstrong World Industries Руководство по установке модульного модуля Lay-in… Металл и мягкое волокно. Минеральное волокно. ☒ … Раздел I: Установка и обслуживание стандартных модульных потолков. 9 Step Ceiling … 【Get Price】
Общее руководство по установке потолка — прессованные оловянные панели Общее руководство по установке потолка. Необходимые инструменты. Молоток. Гвозди для стеновых панелей размером 25 мм x 1,6 мм или 1,4 мм. Пистолет Pop Rivets и Pop Rivet. Ножницы по металлу. Мел. 【Получить цену】
Руководства по установке потолков — Shanker Industries УСТАНОВКА ПОТОЛКА. 1. Очистите металлические листы денатурированным спиртом и вытрите их насухо перед установкой (только сталь).Предварительно окрашенный белый хром … 【Узнать цену】
Инструкции по установке Metallaire ™ ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ПОТОЛКА … Установка декоративных металлических панелей Metallaire выполняется двумя людьми; один человек необходим, чтобы удерживать панель в … 【Получить цену】
Руководство по установке в жилых помещениях — Gyprock В этом руководстве представлена подробная информация по установке для крепления гипсокартона Gyprock® к стенам и потолкам в стальной деревянной и каменной кладке жилых домов. 【Получить цену】
Руководство по установке — Brian Greer’s Tin Ceilings Руководство по установке.Этапы установки (потолок). Пожалуйста, прочтите весь документ перед началом установки. Пример схемы: (больше примеров ниже) 【Получить цену】
Руководство по установке U-образных перегородок для металлоконструкций — Armstrong 1.5 Хранение и транспортировка. Металлический потолок следует хранить в сухом помещении и хранить в картонных коробках до установки во избежание повреждений. Картонные коробки … 【Получить цену】
Как установить потолок с металлическим каркасом — YouTube 5 июня 2013 … Получить мертвый потолок во время ремонта может быть довольно сложно.Мы собираемся использовать … Как установить потолок с металлическим каркасом. 263315 … Укладка гипсокартона на потолок | Руководство по установке гипсокартона, часть 2. 【Получить цену】
SAS150 Подвесной потолок — SAS International SAS150 предлагает безопасный простой в обслуживании потолок с удобным шарниром вниз … за счет использования простого зажима для постоянного ограничения доступа после установки. 【 Получить цену】
Установка линейного металлического потолка | MetalWorks … — YouTube 13 апреля 2010 … Посмотрите это видео об установке нашей улучшенной системы линейного монтажа на металлический потолок, в которой подчеркивается улучшенная универсальная система подвески… 【Узнать цену】
Установка металлических потолков: согласование… | Металл … 2 марта 2015 … Новости строительства металлических потолков Марси Марро … технических рекомендаций по металлическим потолкам, которые помогают определить … 【Получить цену】
DS 9303_Руководство по установке металлических потолков_e — OWA потолок Инструкции по установке OWAtecta являются руководством по проектированию и установке потолочных систем OWAtecta. Они соответствуют современному состоянию техники… 【Получить цену】
Как установить потолок с металлическим каркасом — YouTube 5 июня 2013 . .. Получить мертвый потолок во время ремонта может быть довольно сложно. Мы собираемся использовать … Как установить потолок с металлическим каркасом. 263315 … Укладка гипсокартона на потолок | Руководство по установке гипсокартона, часть 2. 【Получить цену】
Руководство по установке — LMD-L 601 — Lindner Group 23 мая 2018 … Сферы применения и требования к металлическим потолкам указаны в руководстве TAIM (ред.TAIM e.V.) и выполняются Lindner metal … 【Получить цену】
Руководство по установке
— Руководство по установке American Tin Ceilings . 2. Видео по установке доступны в Интернете по адресу: www.AmericanTinCeilings.com/videos. Компоненты потолка: Жестяной потолок состоит из двух основных … 【Узнать цену】
Системы скрытых систем — Knauf AMF Текущее руководство по установке подвесных потолков скрытой конструкции Система A не … Для точного разреза используйте подходящую металлическую направляющую.【Получить цену】
METALWORKS CLIP-IN РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ Металлический потолок должен храниться в сухом помещении и должен оставаться в картонных коробках до установки, чтобы избежать повреждений. Картонные коробки должны храниться в горизонтальном … 【Узнать цену】
Установка металлических потолков: согласование… | Металл … 2 марта 2015 … Новости строительства металлических потолков Марси Марро … технических рекомендаций по металлическим потолкам, которые помогают определить … 【Получить цену】
РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ РУКОВОДСТВО.Рекомендации по проектированию и установке OWAtecta®. Металлические потолочные системы. Издание 1 / … Перед установкой потолка OWA необходимо определить условия помещения / участка. 【Получить цену】
Руководство по установке металлической кровли — Установка металлических панелей … MBCI предлагает руководства по установке и техническую информацию для многих наших продуктов. Посетите наш ресурс. центр по монтажу металлических кровель и стен. 【Получить цену】
Как установить потолок из штампованного олова | инструкции | DIY Узнайте, как установить отделку потолка из штампованной жести с помощью экспертов на… жестяные потолочные панели на Blog Cabin 2011, стол для резки и руководство для резки были … 【Получить цену】
Руководства по установке — Tin Ceiling Xpress Даже при использовании клея Tin Ceiling Xpress рекомендует использовать гвозди или винты для этих прокладок. — Вернуться к началу Руководства -. Установите новые планки обшивки или фанеру. Гвоздь … 【Получить цену】
КАК установить потолок с металлическим каркасом — YouTube 1 декабря 2014 … Как установить потолок с металлическим каркасом. Показать меньше Показать больше. Расшифровка стенограммы. Следующий.Автовоспроизведение. При включенном автовоспроизведении предлагается … 【Получить цену】
Общая потолочная установка | Rockfon Установка акустического потолка и большинство коммерческих подвесных потолков … Специальные металлические потолочные панели и доски Rockfon обеспечивают еще одно долговечное решение … Инструкции по установке подвесных потолков начинаются с ознакомления со зданием и … 【Получить цену】
Руководство по установке Металл Панели для потолочной плитки и аксессуары Руководства по установке. Установите новые планки обшивки (или фанеру).Для металлических потолков требуется основание из мягкой древесины. Самый простой способ … 【Узнать цену】
видео по установке потолочных панелей под палубой
Внутренняя часть потолка под палубой | Освободите свое открытое пространство. Освободите свое пространство с помощью внутренних потолочных панелей под палубой, которые защищают пространство под вашей палубой и мгновенно превращаются в пригодное для жизни и полезное пространство.
добро пожаловать в юго-восточные подпалубные системы. Юго-восточные подпалубные системы — это ваш источник подпалубных дождевых систем. у нас есть несколько вариантов на любой бюджет и любой дизайн. наша уникальная линейка продуктов предназначена для создания сухого полезного пространства под вашей приподнятой палубой.
видео по установке — система отвода воды undershield® … акустические потолочные панели; подвесные системы; документация и загрузки … видео по установке — система отвода воды undershield®. … система отлично работает независимо от того, устанавливается ли она с существующими колодами или если вы устанавливаете совершенно новую колоду evernew® гарантированно.
потолочные системы под палубой на lowes.com Приобретайте потолочные системы под палубой в разделе настилов и крыльцов на lowes.com. Найдите качественные потолочные системы под палубой в Интернете или в магазине. … 26 дюймов x 120 дюймов) непрозрачная желто-коричневая водосточная панель под потолочной панелью. позиция: # 72744. модель: # 1308b (22) написать отзыв. найди мой магазин. по ценам и доступности. сравнивать. … услуги по установке. lowe’s …
под палубный оазис — до и после под палубный оазис до и после фотогалерея всей алюминиевой под палубной оазисной системы.используйте полосу прокрутки, чтобы увидеть удивительную трансформацию от «до» к «после».
сухая защелка: дождевальная система под палубой. Не требующие обслуживания виниловые потолочные панели собирают и отводят воду из пространства под палубой. на систему предоставляется десятилетняя гарантия на продукцию. установка системы drysnap проста. это пять компонентов, соединенных вместе для максимальной эффективности и экономии средств.
как установить гофрированные кровельные панели под настилом | крыша … как установить профнастил под настилом | ретроград. … превратите пространство под палубой второго этажа в сухой просторный внутренний дворик, установив этот простой потолок под палубой и водосточную систему. своими руками под палубный потолок. возможно использование оцинкованной жести.
под палубой | палубный слив, выбрав эту систему, вы сможете установить готовый потолок с осветительными вентиляторами и другими аксессуарами, чтобы у вас были все удобства для жизни в помещении в сухом пространстве под вашей палубой. Чтобы узнать больше о системах отвода воды dek Drain®, предназначенных для установки под существующей палубой, свяжитесь с нами сегодня.
видео по установке — видео по установке под палубу. инструкция по загрузке №1: определение стенного канала и шага желоба №2: установка стенных каналов и желобов №3: установка потолочных панелей №4: установка светильников и вентиляторов №5: снятие и замена панелей. о нас. haven underdeck стремится предоставлять качественные продукты и исключительное обслуживание клиентов.
подвесная потолочная система | Система потолка под палубой превращает пространство под вашей палубой в чистую и приятную гавань без дорогостоящей реконструкции.прочтите о материалах, которые вам понадобятся, и просмотрите инструкции по установке, чтобы максимально раскрыть потенциал вашей колоды.
потолочные панели под палубой, мешающие установке под палубой … если вы хотите найти другую картинку или статью о потолочных панелях под палубой, просто нажмите следующую или предыдущую кнопку; или если вас интересуют аналогичные фотографии потолочных панелей под палубой, перемешивающие видео установки под палубой v2 youtube home interior 3, вы можете просмотреть функцию поиска, расположенную в верхней части этой страницы или…
Застегивающаяся нижняя панель — палуба Прямые застегивающиеся нижние панели образуют водонепроницаемое уплотнение и направляют воду через застегивающуюся под палубу систему, надежно защелкиваясь на застегивающихся основных направляющих. Доступные в белом или бежевом цвете, панели имеют зубчатую отделку. панели могут быть окрашены в индивидуальный цвет с помощью мгновенного текстового предложения
home [www.bestunderdeck.com] и быстрой качественной установки под потолком … другие компании пытаются сказать, что они лучшие.спроси у соседа, и они тебе скажут. мы устанавливаем больше подпалубных систем, чем все остальные компании вместе взятые. опыт создает мудрость. … потолочные панели из алюминия с отделкой бисером. обшивка панели (полностью алюминий в …
как установить строительные панели tuftex Панели tuftex просты в установке и имеют простые инструкции для самостоятельной (diy) или профессиональной установки. … инструкции по установке Дренажные панели из tuftex, параллельные балкам палубы, с деревянными планками для создания уклона.Видео по установке tuftex deckdrain на YouTube. Гарантия tuftex polycarb
under deck oasis — видео по установке эта серия видео включает в себя весь процесс установки подпалубного оазиса под палубной дренажной системой. … введение в видео по установке потолочной системы oasis под палубой. познакомьтесь с Тони Коббом, национальным инструктором по установке, и приступайте к установке оазиса под палубой. … узнать, как установить последнюю панель под …
Застегивающаяся под палубу дренажная гидроизоляция и потолочная система… Установите застегивающуюся систему дренажа под палубой, чтобы защитить пространство под палубой и наслаждаться им. его легкие компоненты устанавливаются с помощью обычных инструментов, чтобы сделать водонепроницаемую изоляцию и создать законченный потолок под любой новой или существующей палубой.
потолочные панели под палубой феноменальный поддон … если вы хотите найти другую фотографию или статью о потолочных панелях под палубой, просто нажмите следующую или предыдущую кнопку; или если вас интересуют похожие фотографии потолочных панелей под палубой феноменальное видео установки под палубой v2 youtube home interior 3, вы можете просмотреть функцию поиска, расположенную в верхней части этой страницы…
строительство недорогого потолка под моим существующим 2-м этажом … мой проект по добавлению крыши под мою существующую террасу в рамках подготовки к созданию экранированного крыльца. … построить недорогой потолок под моей 2-этажной палубой. … сухое пространство внизу под …
как покрыть потолок крыльца — youtube простой и недорогой способ покрыть потолок патио винилом. своими руками это не требует большого мастерства или дорогостоящих инструментов. посмотрите другие мои видео, добавив этот канал в закладки…
под потолком | этот старый дом, какой самый недорогой нижний настил, который я могу купить и установить самостоятельно? … под палубным потолком. cphillips. … тоже рассматривали возможность использования винилового софита для дренажа под палубой, о котором вы упомянули. не могли бы вы посоветовать, пробовали ли вы это и каковы результаты?
как сделать водонепроницаемое хранение под палубой | doityourself.com как сделать водонепроницаемое хранилище под палубой … лучшим решением является установка самодренажного потолка под палубой.следуйте этим рекомендациям, чтобы сделать это пространство функциональным и красивым. шаг 1 — замерьте пространство для установки водонепроницаемого материала. … шаг 6 — прикрепляем потолочные панели.
Поддубные потолки magnolia Комплекты и установка для установки в сухом помещении под приподнятым настилом. мы отправляем по всей стране. всего 2,75 доллара за квадратный фут для домовладельцев и подрядчиков. с 2004 года мы стремимся улучшить потолок под палубой. … пошаговые видео по установке.
наружные потолочные системы в menards® decking & deck products; наружные потолочные системы; напольные потолочные системы (19) сортировать по: наилучшее соответствие.лучший матч. цена от низкой к высокой. … добавить в список нажмите, чтобы добавить элемент. Застегивающаяся бежевая галька 16 ‘x 12 дюймов и потолочная панель reg в ваш список в вашем списке элемент Застежка-молния 16’ x 12 дюймов под палубу из бежевой гальки и потолочная панель reg уже есть в вашем списке.
как установить виниловый потолок софит | hunker установите планки обрешетки размером 1 дюйм на 3 дюйма по периметру потолка и через каждые 16 дюймов в центре, перпендикулярном балкам потолка, если потолок не сплошной или если вы планируете установить потолок на голые балки.прибейте планки обрешетки с помощью гвоздей 8d и молотка. пропустите этот шаг, если потолок достаточно прочный, чтобы установить потолок на …
оазис под палубой оазис под палубой — это полностью алюминиевая система, которая улавливает излишки воды с террасы второго этажа с помощью наших специально разработанных потолочных панелей. Панели позволяют воде стекать в водосточный желоб и дальше от дома, сохраняя пространство под вашей палубой сухим и пригодным для использования. система была протестирована до 15 дюймов воды в час!
видео: на веранде: монтаж бордюрного потолка видео: на веранде: монтаж б / у потолка.июнь 2019. … установка потолка из бисера как это сделать — новый потолок — это один шаг в процессе создания функционального места для сбора на открытом воздухе. … идеи потолка внутреннего дворика потолок под палубой потолок потолок дизайн потолка из пвх потолочные панели из пвх палубы двора палуба патио под палубой благоустройство …
потолок под палубой | rain-out.com под потолками палубы Алюминиевый потолок с защитным покрытием от дождя — отличный способ помочь улучшить водосборный потенциал вашей палубы, а также защитить пространство под ней, чтобы максимально увеличить полезное пространство на открытом воздухе.Панели перекрытий под палубой предназначены для улавливания и отвода дождевой воды, которая попадает между настилом наверху.
подкладная крыша | семейный разнорабочий устанавливает водосточные желоба и водосточные трубы. семейный разнорабочий. если вы хотите установить водостоки для потолка под палубой, запланируйте заранее и оставьте для них место. Возможно, вам придется проявить творческий подход, чтобы придумать метод крепления, в зависимости от того, как построена ваша колода.
Стоимость установки подпалубного потолка — 2019 подрядчик взимает 2436 долларов за установку подпалубного потолка и дренажной системы, а вы можете сделать это самостоятельно за 1750 долларов и сэкономить 22 процента.введите свой почтовый индекс и скорректируйте стоимость улучшения и ремонта в зависимости от места вашего проживания.
Детали системы подвесных потолков
Подвесные системы Armstrong Ceiling Solutions … Наш ассортимент подвесных систем выходит за рамки решетчатых. Решения Armstrong для коммерческих потолков обеспечат своевременную установку потолка в рамках бюджета и …
Потолки Rondo От потолочной системы со скрытой или открытой решеткой, непосредственно прикрепленной к конструкции выше или подвешенной, до проходимой потолки, Рондо…
50 Лучших подвесных потолочных систем изображения потолочный дизайн … Подвесной потолок Кирпичные стены Подвесные потолочные светильники. Подвесной потолок Спальня Индия деревянные подвесные камины. Детали подвесного потолка Ding .. потолок 6.
Promatect H подвесной потолок с изоляцией — Delta Pyramax Требования к расстоянию между винтами см. В деталях системы. Стр. 3. Потолки и полы. Общая информация. 3. Общие …
Акустические подвесные системы для потолков Акустические подвесные системы USG.USG предлагает широкий ассортимент подвесных акустических потолков. Наши подвесные подвесные потолочные системы идеально подходят практически к любому …
a Типовые компоненты подвесного потолка 13; b Типовая … … подробнее 14. из публикации: Сейсмическая хрупкость подвесных потолочных систем … компоненты 13; b Типовые варианты задних распорок 10 и детали тройникового соединения 14.
ПРОВЕРКА СИСТЕМ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ Строительство … руководство по установке системы подвесных потолков. o Компоненты и детали установки должны соответствовать U.L. или SFM одобрение для номера дизайна …
открытая потолочная решетчатая система — Potter Interior Systems Подробная информация носит исключительно иллюстративный характер. Может потребоваться дополнительная подвеска и / или усиление потолочной решетки, а конкретные детали следует уточнить у Rondo.
Скрытые системы Системы — Knauf AMF System A использует скрытые подвесные профили. … подробности описаны в технических паспортах каждого варианта системы. Система А 1.2 представляет собой подвесной потолок.
подвесные потолки — описание Butech.Модульный подвесной потолок из акустических панелей съемный и самонесущий … простота обращения и раскроя для установки различных систем.
Часто задаваемые вопросы — Установка и обслуживание Потолочные решения Armstrong Какова минимальная глубина пустот для установки подвесных потолков? 10. … габаритные данные приведены в брошюре Knauf Armstrong Suspension Systems.
подвесные потолки — описание Butech. Модульный подвесной потолок из акустических панелей съемный и самонесущий… простота обращения и резки для установки различных систем.
Подвесные потолки — Подвесные системы из гипсокартона USG Boral Наш ассортимент подвесных систем из гипсокартона разработан для потолков из гипсокартона и может быть установлен быстрее, чем традиционные методы деревянного каркаса.
Rondo duo — Сжигает потолки и строительные материалы с другими системами подвесных потолков Rondo в одной плоскости. В эту брошюру включены подробности односторонней линейной потолочной системы Rondo, а также.
Общие характеристики для подвесных потолков — aaamsa Запатентованные системы поддержки подвесных потолков должны быть включены в … можно связаться для подробного процесса установки подвесной потолочной сетки …
Система подвесных потолков Knauf MF — Knauf The MF Система подвесного потолка представляет собой универсальный, легкий в установке легкий металлический каркас, предназначенный для поддержки гипсокартона Knauf. Посмотреть всю систему …
ecoplus — EBOSS Y ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК.СЕТЧАТАЯ СИСТЕМА … 5: ДЕТАЛИ УСТАНОВКИ ПРОДОЛЖЕНИЕ … Детали двухсторонней открытой потолочной системы ECOPLUS.
Подвесной потолок — Википедия Подвесной потолок — это дополнительный потолок, подвешенный под основным несущим потолком. Его также можно назвать подвесным потолком, потолком с Т-образной балкой, подвесным потолком, подвесным потолком, решетчатым потолком, подвесным потолком, выпадающим потолком или потолочной плиткой … Специальные страницы · Постоянная ссылка · Информация о странице · Цитируйте это страница · Элемент Викиданных …
8 Подвесной потолок Подробнее идеи подвесного потолка… Отделка гипсокартона с зазором 15 x 15 x 3000 мм для использования со всеми потолочными системами SAS. Это планка для крепления потолочной плитки к решетке. Быстрая доставка Франкфурт «…
Подвесные системы — Forman Building Systems Armstrong Prelude 24 Max Heavy Duty Grid. Образует интегрированную потолочную систему, предназначенную для удовлетворения потребностей вашего центра обработки данных в высокой несущей способности.
Подвесные системы Подвесные системы Armstrong Ceiling Solutions — Коммерческие Наш ассортимент подвесных систем выходит за рамки сетки.Решения Armstrong для коммерческих потолков обеспечат своевременную установку потолка в рамках бюджета и …
Потолки Rondo От потолочной системы со скрытой или открытой решеткой, непосредственно прикрепленной к конструкции выше или подвешенной, до проходимой потолки, Rondo имеет …
Акустические подвесные системы для потолков USG Acoustical Suspension Systems. USG предлагает широкий ассортимент подвесных акустических потолков. Наши подвесные потолочные решетчатые системы идеально подходят практически ко всем…
50 Лучшие изображения систем подвесных потолков дизайн потолков … Подвесной потолок Кирпичные стены дизайнерские светильники подвесного потолка. Подвесной потолок Спальня Деревянные подвесные камины из Индии. Детали подвесного потолка Ding .. потолок 6.
a Типовые компоненты подвесного потолка 13 ; b Типовая спинка … … подробнее 14. из публикации: Сейсмическая хрупкость подвесных потолочных систем … компоненты 13; b Типовые варианты задних распорок 10 и детали тройникового соединения 14.
ПРОВЕРКА СИСТЕМ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ Руководство по установке системы подвесных потолков Building Division.o Компоненты и детали установки должны соответствовать U.L. или утверждение SFM для номера дизайна …
открытая потолочная решетчатая система — Potter Interior Systems Подробная информация носит исключительно иллюстративный характер. Может потребоваться дополнительная подвеска и / или усиление потолочной решетки, а конкретные детали следует уточнить у Rondo.
Какие системы подвесных потолков доступны и как бы вы … … варианты подвесных потолков, как со скрытыми каркасами, так и с решетчатыми системами … на стр. 02 и БЕЛАЯ КНИГА Глава 09 Раздел 01 Стр.
CasoLine MF — система подвесных потолков — British Gypsum CasoLine MF — система подвесных потолков, подходящая для большинства внутренних работ по сухой облицовке. Полностью скрытая решетка и потолочная облицовка могут использоваться в …
Системы скрытого монтажа — Knauf Система AMF A использует скрытые подвесные профили. … подробности описаны в технических паспортах каждого варианта системы. Система А 1.2 представляет собой подвесной потолок.
Требования к опорам и распоркам для потолочного подвеса… 22 апреля, 2016 … Рекомендации для архитекторов, инженеров, сотрудников, занимающихся проверкой планов, и инспекторов по установке потолочных подвесных систем с накладными панелями.
Открытая подвесная потолочная система — Potter Interior Systems Подробная информация носит исключительно иллюстративный характер. Может потребоваться дополнительная подвеска и / или усиление потолочной решетки, а конкретные детали следует уточнить у Rondo.
Установка решетчатых подвесных потолочных систем из гипсокартона — подвесные потолочные системы из гипсокартона можно установить практически в любом месте, где вы собираетесь установить подвесной акустический потолок.Вот несколько советов по их установке. Step …
Решетки из гипсокартона — Технические примечания — BuildSite 7 октября, 2019 … Системы подвесных потолков, построенные из гипсокартонных панелей с винтовым креплением, могут быть … ПОДВЕСНЫЕ ДЕТАЛИ СИСТЕМЫ СУХИХ СТЕН.
Подвесные системы для акустических подвесных потолков Сейсмичность … в качестве основных объектов подвесные потолки устанавливаются в соответствии с предписаниями … Для получения дополнительной информации о креплении ненесущих перегородок см…
Подвесные потолки GridLock — LifeScience Inc. Для конфигурации DI панели просто опускаются в предусмотренное пространство сетки. Подвесные потолки GridLock могут быть сконструированы так, чтобы позволить выбранным панелям …
Подвесные потолки — Wiki Designing Buildings 7 сентября 2020 … Зазор между подвесным потолком и несущей плитой перекрытия … профили сетки и детали кромок плитки, может использоваться для обеспечения …
Скрытые системы Системы — Knauf AMF System A использует скрытые подвесные профили…. подробности описаны в технических паспортах каждого варианта системы. Система А 1.2 представляет собой подвесной потолок.
Металлические подвесные системы для накладных потолочных панелей: 2013 CBC 21 сентября 2015 … этот IR требует особой конструкции и деталей. 2. ТРЕБОВАНИЯ К КОНСТРУКЦИИ И МОНТАЖУ ПОТОЛКА. 2.1. Компоненты потолочной системы :.
Подвесные потолки — Подвесные системы из гипсокартона USG Boral Наш ассортимент подвесных систем из гипсокартона разработан для потолков из гипсокартона и может быть установлен быстрее, чем традиционные методы деревянного каркаса.
Подвесной потолок Knauf MF — Knauf Подвесной потолок MF представляет собой универсальный, легкий в установке легкий металлический каркас, предназначенный для поддержки гипсокартона Knauf. Посмотреть всю систему …
Зажим в потолочных панелях — K2Evidaa Зажим для металлических подвесных потолочных панелей имеют эстетичный вид и полностью подходят с клипсой … ЗАЖИМ В СИСТЕМЫ НОСИТЕЛЬ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЕД / м2 АНАЛИЗ. … Отделка панели: Зажим в металлической пластине со специальной точкой подключения.
Потолочная система CasoLine MF Gyproc Система подвесных потолков MF со скрытой решеткой CasoLine MF представляет собой монолитную подвесную потолочную систему, подходящую для большинства помещений… Дополнительная информация и ресурсы.
Каталог подвесных систем 2013/2014 — Потолки Macopa и сопутствующие подвесные системы, соответствующие стандарту EN 13964, должны иметь знак CE и сопутствующую информацию об основных требованиях.
Подвесные металлические потолки SAS — SAS International SAS предлагает ряд систем подвесных металлических потолков, подходящих для ряда … Наша команда готова предоставить любую подробную информацию о наших потолочных продуктах в терминах …
Скрытая подвесная потолочная система — Строительные системы Studco Потолочные системы Studco производятся из оцинкованной стали.Компоненты системы скрытого подвесного потолка включают каналы обрешетки, верхнюю …
Как установить потолки из гипсокартона USG Boral — YouTube 15 сентября 2016 … Видео установки, показывающее строительство подвесного потолка из гипсокартона USG Boral.
Руководство по установке — Как установить плитку на подвесной потолок Великобритания Подробное руководство по установке подвесного потолка самостоятельно. … Если вы используете конфигурацию 600 × 1200, расположите поперечные тройники 1200 мм на расстоянии 600 мм друг от друга…. крестовины, бросьте несколько полных плиток в сетку, чтобы сетка оставалась квадратной.
установка подвесных потолков — Libra Systems UK d Необходимо включить следующую информацию: Детали, поддерживающие проектирование и установку. Уровень подвесного потолка над уровнем готового пола.
Подвесные потолки — Системы проектирования и применения. Подвесной потолок может использоваться для управления акустикой, обеспечивая звукопоглощение — … обобщая, точность деталей не обеспечивается.
видео по установке композитного забора
видео по установке композитного забора
12 мая 2016 … видео по монтажу композитного ограждения. . загрузка … отписаться от? отменить отписаться.
Получить цену
Санта-Фе и Меса 4 дюйма на 4 дюйма, черный металлический плоский …
Добавьте законченный вид вашей системе ограждения с этим … ограждением Санта-Фе … и нашей интеллектуальной системой блокировки компонентов для установки. ..
Получить цену
композитное ограждение gta — sgc — sgc products
9 июн 2017… … стать партнером · наши клиенты · франшиза · отзывы · видео … композитные ограждения стали новейшей тенденцией в ограждении приусадебных участков. … обычно для домовладельца стоимость забора не может быть денежной по своему характеру. … алюминиевые столбы имеют высоту 9 футов, чтобы клиенты могли установить их в землю для …
Получить цену
pasturepro композитные столбы для забора — kencove
Моя задача здесь — кратко объяснить фактическое использование и процедуры установки … мы любим гибкую природу pasturepro постов, однако эту гибкую природу…
Узнать цену
— бэглей жилой
про композиты. мне нужно было иметь … умные блокирующие компоненты, которые упростили установку. … прочная композитная доска для забора поставляется полностью готовой. … ваш браузер в настоящее время не распознает ни один из доступных видеоформатов.
Получить цену
заборов — забор на Среднем Западе
Заборы
обеспечивают длительное качество, долговечность и красоту. … Конфигурации уединенного получастного и теневого ящика в заборе, который имеет очень высокий рейтинг ветра и выдерживает большую часть того, что может принести природа…. фехтование композитным видео.
горизонтальный забор / решетчатый забор над штукатуркой стеной и кроватью. … отдельные планки ограждения невероятно легко установить, как показано в этих полезных видео по установке.
Получить цену
Инструкции по установке заборов Santa Fe & Mesa
Инструкции по установке заборов Santa Fe & Mesa … ‘Продукция производится в США. и распространяются в розницу и оптом.
горизонтальных линий встречаются в природе естественным образом, как горизонт в океане. горизонтальная линия … установка горизонтального забора расширит ваш двор. хорошо, может быть, нет …
Получить цену
Видео об установке композитного материала —
Нажмите кнопку воспроизведения и узнайте, почему «новая система блокирующих компонентов santa fe делает установку ограждений простой задачей!
Получить цену
santa fe 4 фута x 6 футов древесина коричневого / черного цвета…
Наша интеллектуальная система блокировки компонентов делает установку быстрой и легкой. это идеальное решение для всех ваших потребностей в ограждении частной жизни.
Узнать цену
Монтаж композита —
Инструкция по установке заборов и настилов. нажмите на ссылку ниже, чтобы скачать инструкции для вашего нового красивого забора или колоды.
Получить цену
Установка частного ограждения в поместье
17 июл 2014 … в настоящее время ваш браузер не распознает ни один из видеоформатов… установка ограждения частной собственности … посмотрите, как наши уникальные компоненты блокировки smart fit делают установку вашего ограждения «щелчком»! …
Получить цену
— главная | facebook
производит экологически чистые высокопроизводительные композитные продукты, в том числе настил ограждений, ландшафтный дизайн … … видео. счастливого Рождества. 100% переработанный пластик HDPE + пшеничная солома = ограждение и настил …
Получить цену
Информация о продукте ограждения | ограждение
1 мар 2019 … из-за характера и процесса производства композитных материалов так и должно быть… документация по продукту информация о гарантиях установка … следующие видеоролики по ограждениям дают представление о конструкции и преимуществах …
Получить цену
ограждение
7 июл 2019 … ограждение обеспечивает красивый уникальный неприхотливый в уходе … цвета руководство по уходу за компонентами, документация, видеоролики и ответы на часто задаваемые вопросы, нажмите кнопку «Узнать больше». … уверен, что выдержит все, что природа может бросить против него … рекламные видеоролики дают представление об установке и …
Get Price
26 лучших изображений ограждений | Забор композитный забор
по-прежнему прочный, но способный противостоять самой природе…. в этом видео показаны отдельные этапы установки забора с горизонтальным горизонтом …
Узнать цену
Самодельный флагшток
Не копайте слишком маленькое отверстие для установки флагштока. Выкопайте яму в четыре раза больше диаметра столба. Он также должен быть достаточно глубоким, чтобы втулка заземления флагштока была заподлицо с поверхностью. Не используйте песок или грязь в качестве наполнителя вокруг рукава. Вместо этого используйте щебень. 4. Готовая смесь Цемент. Избегайте использования готового цемента.Хотите инструменты для привлечения посетителей вашего сайта? Привет. Вы только что пришли с сайта, который использует наши маркетинговые инструменты. AddThis помогает веб-сайтам повышать вовлеченность и повышать конверсию с помощью набора настраиваемых, простых в использовании маркетинговых инструментов.
Mitsubishi wd 65738 manual
Идеальное решение для вывешивания флага от ракетных установок на Т-образной вершине или любом другом держателе удочки. Флагшток из анодированного алюминия длиной 17 дюймов с уникальными поворотными зажимами на 360 градусов предотвращает засорение флага.Стойка крепится к трубке из ПВХ с выемками в основании, которая аккуратно входит в держатель стержня. Полный охват новостей и погоды в районе Шебойган, спорта, бизнеса, общества, развлечений, технологий, некрологов, фотографий, видео и мнений на sheboyganpress …
Федеральная резервная система — это викторина
Admiral Flag Poles, Inc. поддерживает американские производственные и американские компании, наши флагштоки собираются с использованием деталей и аксессуаров, произведенных по телефону: 1-800-783-7653 Admiral Flag Poles, Inc.УДИВИТЕЛЬНЫЙ РЕДКИЙ ОРИГИНАЛЬНЫЙ ФЛАГ ТРЕТЬЕГО РЕЙХА «BLOOD & SOIL». Эта редкая вершина флагштока от фермерской организации Третьего рейха — один из самых красивых стилей всех вершин флагштока Третьего рейха, которые были изготовлены между 1933 и 1945 годами. Он поставляется с полной гарантией возврата денег за подлинность.
Изготовление флагштока из ПВХ Изготовление флагштока из ПВХ — отличный проект, сделанный своими руками. Вы можете построить один стандартный прямой флагшток или проявить творческий подход и использовать флагшток из нескольких ПВХ.Флагшток — это красивый дисплей на лужайке перед домом или возле входной двери. Флагшток имел множество форм, от простого разветвленного дерева до декоративных металлических труб с замысловатыми завитками. Вы можете сделать свой собственный флагшток из материалов, имеющихся в вашем местном центре по ремонту дома. Шаг 1 — Измерьте высоту ковша. Измерьте высоту ковша рулеткой.
Стоимость капитального ремонта Rotax 914
Поиск самодельных планов флагштока В принципе, любой, кто заинтересован в строительстве из дерева, может успешно изучить его с помощью бесплатных планов деревообработки, которые можно найти в сети.Конкретный способ представления каждой функции и материалы, представленные на этих сайтах, — лучшая причина для загрузки планов деревообработки Homemade Flagpole Supplies для ваших строительных проектов. Профессиональный установщик флагштока Тони Клейтон рекомендует установить шест, как это сделал Аллен: утопив 10 процентов высоты шеста в рукав из ПВХ. 6-дюймовая кровать из щебня и 80-фунтовый мешок …
Kobalt quiet tech 2 галлона
Как сделать подарок тому, у кого есть все? С красочным шаблоном подарочного сертификата.Используйте шаблоны подарочных сертификатов, чтобы создать подарочный сертификат для печати, персонализированный с именем получателя, описанием подарка, событием и т. Д. Создание подарочного сертификата с помощью шаблона не займет часы. Загрузите шаблон подарочной карты и поиграйте с шрифтом, цветом, формой … Ознакомьтесь с нашим ассортиментом продукции для цепей, веревок и оснастки на местном складе Bunnings. Посетите нас сегодня, чтобы увидеть самый широкий ассортимент продукции General Hardware.
Lg stylo 5 график текста
горизонтально полосатый красно-бело-черный национальный флаг с центральным гербом в виде золотого орла.Флаг имеет отношение ширины к длине от 2 до 3. Многие флаги были вывешены над Египтом за его тысячелетнюю историю, но его первый настоящий национальный флаг был установлен только в феврале. Запатентованный * DX Engineering Tilt Base Крепление антенны Системы позволяют оператору поднимать или опускать антенну за секунды, оставляя основание антенны надежно прикрепленным к монтажной пластине и стойке. С нашими наклонными основаниями из нержавеющей стали один человек может установить и обслужить антенну. Это означает, что вам больше не придется подниматься по лестницам, не нужно снимать кронштейны с…
Bosch hvac training
Две большие подвесные цветочные корзины, горшки которых хранятся в больших самодельных бамбуковых контейнерах, которые содержат цветочные горшки, подвешенные на белых деревянных столбах. Пример большой подвесной корзины для цветов с широким спектром цветов и цветов, включая желтый, красный, оранжевый, розовый и фиолетовый. Привлекательная цветочная корзина, подвешенная на небольшой цепочке.
, 9 апреля 2020 г. · Группа выступает на митинге Берни Сандерса у флагштоков WMU 10 марта.Спенсер Мэтьюз, фоторедактор. … Семь шагов к самодельной маске для лица из ткани;
Diy педаль тормоза с датчиком веса t3pa
Флагшток имеет блестящий золотой шар наверху, который придает полюсу стильный вид и позволяет ему идеально вписаться в окружающую среду на открытом воздухе. Длина телескопической мачты составляет 2,5 дюйма в основании, это позволяет секциям и соединениям флагштока выдвигаться друг из друга.
Флаг Италии напоминает о домашней пицце, пасте и чудесах архитектуры.Узнайте больше о наших итальянских флагах американского производства, доступных в размерах 12 «x 18», 3 «x 5» и больше.
Отправить историю в Good morning America
Mustang6g Suspension
Рецепт пирога с творогом uk
Pole shift feb 2023
2021 Thor Chateau
Slash 4×4 алюминиевое шасси
Neilmed sinugator parts
Home — Flag Factory Фабрика Флагов, центр создания флагов и знамен. Мы являемся производителями всех видов переносной рекламы, в том числе летающих флагов, фигурных баннеров, алюминиевых и оцинкованных флагштоков, а также другой продукции меньшего размера.Наш взгляд. Наша цель — быть предпочтительным производителем флагов и баннеров в Южной Африке. Мы стремимся достичь этого, ориентируясь на клиента и предлагая отличный сервис, при этом постоянно поставляя продукцию высочайшего качества.
Запатентованная * DX Engineering система крепления антенны с наклонным основанием позволяет оператору поднимать или опускать антенну за секунды, оставляя основание антенны надежно прикрепленным к монтажной пластине и стойке. С нашими наклонными основаниями из нержавеющей стали один человек может установить и обслужить антенну.Это означает, что вам больше не придется подниматься по лестницам, нет необходимости снимать кронштейны с …
Поиск самодельных планов флагштока По сути, любой, кто интересуется строительством из дерева, может успешно изучить его с помощью бесплатные планы деревообработки, которые можно найти в сети. Конкретный способ представления каждой функции и материалы, представленные на этих сайтах, — лучшая причина для загрузки планов деревообработки Homemade Flagpole Supplies для ваших строительных проектов.
прекрасное значение: 1.приятный или приятный: 2. красивый: 3. используется для описания доброго, дружелюбного человека и…. Узнать больше.
Продавцы могут подать заявку на продажу домашних напитков (без концентрата или порошка), но все предварительно расфасованные напитки и вода в бутылках должны быть приобретены на месте через нашу систему распределения. Наряду со всем выбором блюд, любые продаваемые фирменные напитки должны быть предварительно одобрены фестивалем, иначе это не будет разрешено.
Делает ли что-нибудь сообщение о покупателе на ebay
Asr rommon upgrade
Flir boson ros
Dope boys могут c ft chanda na kay
Sociology quizlet chapter 12
Jtds vs jdbc
Windows 10 зависает после обновления
Powerflex 753 аналоговый выход
Бесплатные курсы изучения Библии по почте
Строка Powershell, нечувствительная к регистру
2002 honda accord купе для sal e
Формула расчета стоимости плазменной резки в Excel
Next js global layout
Iatkos 2018
Zumdahl Chemistry 10th edition 900 Jenkins
ответов 9000 читать пример yaml
Gtl музыка для сокамерников
Где производятся боеприпасы stryker
Как обойти HP Instant Ink Reddit
Как сделать вручную закрыть audi a4 люк на крыше
Sear and grill
Должен ли я закончить мою викторину о взаимоотношениях buzzfeed
§ 31. Принципиальные и монтажные электрические схемы
Простейшая демонстрационная электрическая цепь может содержать всего три элемента: источник, нагрузку и соединительные провода. Однако реальные работающие цепи намного сложнее. Помимо основных элементов они содержат различные выключатели, рубильники, пускатели, контакторы, предохранители, реле в автоматах, электроизмерительные приборы, розетки, вилки и др. При сборке электротехнических цепей электромонтажник руководствуется принципиальной электрической схемой.
Принципиальная электрическая схема представляет собой графическое изображение электрической цепи, на котором её элементы изображаются в виде условных знаков (табл. 10).
Таблица 10. Условные обозначения элементов электрической цепи
На рисунке 54, а представлена простейшая принципиальная электрическая схема цепи, содержащая источник электрической энергии в виде батареи гальванических элементов, нагрузку в виде лампы накаливания и выключатель.
Рис. 54. Электрические схемы соединения элементов: а — принципиальная, б — монтажная
Принципиальная электрическая схема устройства является графическим документом. Условные обозначения и правила выполнения электрических схем определяются государственным стандартом, который обязаны соблюдать все инженеры и техники.
При вычерчивании электрических схем необходимо соблюдать размеры и пропорции условных графических обозначений (рис. 55).
Рис. 55. Размеры и пропорции условных электротехнических обозначений
Линии связей между элементами схемы проводят параллельно или взаимно перпендикулярно, соблюдая условие замкнутости цепи, наклонные линии не применяются.
Принципиальная схема показывает соединение только основных элементов цепи, без комплектующей арматуры (электророзетки, вилки, ламповые патроны). Поэтому электромонтажнику необходимо иметь ещё одну схему — монтажную.
Монтажная электрическая схема отображает точное расположение элементов относительно друг друга, комплектующую арматуру и места подключения проводов. Пример монтажной схемы приведён на рисунке 54, б. По этой схеме электромонтажник видит, что все элементы электрической цепи крепятся на монтажной плате. Источником служит батарея от карманного фонарика. Монтажные провода, идущие к батарее, припаиваются непосредственно к её электродам. Малогабаритная лампочка вворачивается в ламповый патрон, закреплённый на плате. Монтажные провода крепятся к клеммам лампового патрона с помощью пайки, как и провода к выключателю. Контакты выключателя закреплены также на монтажной плате.
Новые слова и понятия
Принципиальная и монтажная схемы, комплектующая арматура, элементы электрической цепи.
Схема электропроводки в квартире
Вступление
Здравствуй Уважаемый читатель! Схемы электропроводки в квартире являются основными документами для электрика. На основе схем электропроводки выполняются все работы по организации электропитания квартиры. Вся электрика в квартире должна выполняться в соответствии со схемами электропроводки, которые в свою очередь делаются в строго соответствии с нормативными документами.
Для электрики в квартире делается несколько различных схем электропроводки. Все они относятся к одному виду схем-электрические схемы, но различаются по типу. Каждый тип электрических схем имеет свою информационную нагрузку и, соответственно, различный внешний вид.
Типы электрических схем электропроводки в квартире
Все электрические схемы электропроводки отображают основные функциональные части проводки (розетки, светильники, автоматы защиты, УЗО и т.п.) и основные взаимосвязи между ними.
К основным типам электрических схем электропроводки в квартире относятся:
Структурная схема;
Функциональная схема;
Принципиальная схема;
Расчетная схема;
Монтажная схема (соединений).
На диаграмме ниже я отобразил типы электрических схем с небольшими примерами.
Разберем каждый тип электрических схем в отдельности.
Структурная схема электропроводки квартиры
Структурная схема электропроводки делается самой первой. На ней в виде прямоугольников иллюстрируются взаимосвязи между распределительным щитом, электрическим вводом в квартиру и всеми планируемыми электроприборами, которые в квартире будут установлены.
Графическое построение структурной схемы должно максимально полно отобразить все электрические взаимосвязи. Связи на структурной схеме желательно отобразить в виде стрелок. НА всех элементах схемы нужно проставить их номиналы: можность, напряжение, сила тока. Все это нужно для функциональной электрической схемы квартиры.
В этой схеме электрические связи между элементами электропроводки и сами элементы иллюстрируются в виде специальных обозначений. Смотрите рисунок ниже. Здесь же представляю пример функциональной схемы электропроводки квартиры с заземлением и двумя УЗО(устройства защитного отключения)
Это наиболее полный тип схемы электропроводки. На этой схеме обозначаются все электрические элементы (розетки, светильники и т.п.) и бытовые устройства (плита, джакузи, теплый пол, кондиционеры). Точно отображаются линии прокладки всех кабелей электропроводки. Расположение распаячных коробок, шин соединения на входах и выходах электрических цепей. Пример принципиальной схемы электропроводки смотрите ниже.
Очень важная схема электропроводки квартиры. Делаются расчетные схемы для электрических квартирных щитков. На ней указываются все вводные автоматы защиты, автоматы защиты для отдельных групп электропроводки. Изображаются они специальными условными обозначениями. Также на расчетной схеме обозначаются все потребители и кабели электропроводок.
Все элементы схемы нанесены с расчетными номинальными характеристиками. Для автоматов защиты указываются ток срабатывания в Амперах. Для кабелей указывается количество жил, их сечение и марка. Например: кабель ВВГнг 3х2. 5,обозначает кабель с тремя медными жилами в виниловой изоляции с сечением жил 2,5 квадратных миллиметра, причем изоляция нг-негорючая. Об электрических кабелях и их маркировках читайте отдельную статью на сайте.
На основе именно расчетной схемы покупаются материалы для выполнения работ по электрике. Также по расчетной схеме электропроводка квартиры разбивается на группы.
По расчетной схеме любой электрик может собрать электрический квартирный щит и поэтому в электропроекты квартир обычно не включают следующий тип электрической схемы. Это монтажная схема или схема соединений.
Монтажная схема (схема соединений) электропроводки в квартире
Монтажная схема иллюстрирует все электрические соединения в квартире.
Делается она в виде подробной таблицы с указанием, от какого устройства и куда идет кабель, к какой клемме он подсоединяется и какие характеристики имеет. Для электропроектов квартир монтажные схемы делаются редко, В основном схемы соединений делаются для промышленных предприятий с большими распределительными щитами, а также для главного распределительного щита (ГРЩ) жилых домов.
Схемы по электрике. Виды и типы. Некоторые обозначения
Во время работ по электротехнике человек может столкнуться с обозначениями элементов, которые условно обозначены на электромонтажных схемах. Разнообразия схемы по электрике очень широки. Они имеют разные функции и классификацию. Но все графические обозначения в условном виде приводятся к одним формам, и для всех схем элементы соответствуют друг другу.
Электромонтажная схема – это документ, в котором обозначены связи составных элементов разных устройств, потребляющих электроэнергию, между собой по определенным стандартным правилам. Такое изображение в виде чертежа призвано научить специалистов по электрическому монтажу, чтобы они поняли из схемы принцип действия устройства, и из каких составных частей и элементов она собрана.
Главное предназначение электромонтажной схемы – оказать помощь в монтаже электроустройств и приборов, простом и легком обнаружении неисправности в электрической цепи. Далее разберемся в видах и типах электромонтажных схем, выясним их свойства и характеристики каждого типа.
Схемы по электрике: классификация
Все электрические схемы, как документы, разделяются на виды и типы. По соответствующим стандартам можно найти разделение этих документов по видам схем и типам. Разберем их подробную классификацию.
Виды электромонтажных схем следующие:
Электрические.
Газовые.
Гидравлические.
Энергетические.
Деления.
Пневматические.
Кинематические.
Комбинированные.
Вакуумные.
Оптические.
Основные типы:
Структурные.
Монтажные.
Объединенные.
Расположения.
Общие.
Функциональные.
Принципиальные.
Подключения.
Рассматривая схемы по электрике, перечисленные обозначения, по названию электросхемы определяют тип и вид.
Обозначения в электросхемах
В современный период в электромонтажных работах используются как отечественные, так и импортные элементы. Зарубежные детали можно представить широким ассортиментом. На схемах и чертежах они также обозначаются условно. Описывается не только размер параметров, но и список элементов, входящих в устройство, их взаимосвязь.
Теперь следует разобраться, для чего предназначена каждая конкретная электросхема, и из чего она состоит.
Принципиальная схема
Такой тип используется в распределительных сетях. Он обеспечивает полное раскрытие работы электрооборудования. На чертеже обязательно обозначают функциональные узлы, их связь. Схема имеет два вида: однолинейная, полная. На однолинейной схеме изображены первичные сети (силовые). Вот ее пример:
Полный вариант схемы по электрике изображается в элементном или развернутом виде. Если устройство простое, и на чертеже входят все пояснения, то хватит развернутого плана. При сложном устройстве с цепью управления, измерения и т. д., оптимальным решением будет изобразить все узлы на отдельных листах, во избежание путаницы.
Бывает также принципиальная электросхема, на которой изображена выкопировка плана с обозначением отдельного узла, его состав и работа.
Монтажная схема
Такие схемы по электрике применяются для разъяснения монтажа какой-либо проводки. На них можно изобразить точное положение элементов, их соединение, характеристики установок. На схеме проводки квартиры будет видно размещение розеток, светильников и т.д.
Эта схема руководит электромонтажными работами, дает понимание всех подключений. Для монтажа бытовых устройств такая схема лучше подходит для работы.
Объединенная схема
Этот тип схемы включает в себя разные виды и типы документов. Ее применяют для того, чтобы не загромождать чертеж, обозначить важные цепи, особенности. Чаще объединенные схемы применяют на предприятиях промышленности. Для домашнего применения она вряд ли имеет смысл.
Изучив условные обозначения, подготовив необходимую документацию, не трудно разобраться в работе любой электроустановке.
Порядок сборки по электрической схеме
Самым сложным делом для электрика является понимание взаимодействия элементов в схеме. Нужно знать, как читать и собирать схему. Сборка предполагает определенные правила:
Во время сборки необходимо руководствоваться одним направлением, например, по часовой стрелке.
Лучше для начала разделить схему на части, если много элементов и схема сложная.
Начинают сборку от фазы.
При каждом выполненном шаге по сборке нужно предположить, что будет происходить, если в данный момент подать напряжение.
После окончания сборки обязательно должна образоваться замкнутая цепь. Для примера разберем подключение в домашних условиях люстры, состоящей из 3-х плафонов, с применением двойного выключателя.
Сначала определим порядок работы люстры. При включении 1-й клавиши должна загораться одна лампочка, если включить 2-ю клавишу, то другие две. По схеме на выключатель и люстру идут по 3 провода. От сети идут два провода, фаза и ноль.
Индикатором определяем и находим фазу, соединяем ее с выключателем, не прерывая ноль. Провод присоединяем к общей клемме выключателя. От него пойдут 2 провода на 2 цепи. Один из проводов соединим с патроном лампы. От патрона выводим второй проводник, соединяем с нулем. Одна цепь готова. Для проверки щелкаем первой клавишей выключателя, лампа горит.
2-й провод от выключателя подключаем к патрону другой лампы. От патрона провод соединяем с нулем. Если по очереди щелкать клавишами выключателя, то будут светиться разные лампы.
Теперь подключим третью лампу. Соединяем ее параллельно к любой лампе. В люстре один провод стал общим. Его делают отличительным по цвету. Если у вас провода все одинаковые по цвету, то во избежание путаницы необходимо при монтаже пользоваться индикатором. Для подключения люстры обычно не требуется особого труда, так как эта схема не особо сложная.
МИСТЕР ЭЛЕКТРИК СЕРГИЕВ ПОСАД
Каталог статей
Современное электрическое оборудование в своей работе использует многочисленные технологические процессы, протекающие по различным алгоритмам. Работнику, занимающемуся его эксплуатацией, обслуживанием, монтажом, наладкой и ремонтом, необходимо иметь достоверную информацию обо всех их особенностях.
Предоставление происходящих событий в графическом виде с обозначением каждого элемента определённым, стандартным способом, значительно облегчает этот процесс, позволяет передавать замыслы разработчиков другим специалистам в понятной форме.
Назначение
Электрические схемы создаются для электриков всех специальностей, имеют различные особенности оформления. Среди способов их классификации используется деление на:
Оба типа схем взаимосвязаны. Они дополняют информацию друг у друга, выполняются по единым стандартам, понятным всем пользователям, имеют отличия по назначению:
принципиальные электрические схемы создаются для показа принципов работы и взаимодействия составляющих элементов в порядке очередности их срабатывания. Они демонстрируют логику, заложенную в технологию применяемой системы;
монтажные схемы изготавливаются как чертежи или эскизы частей электрооборудования, по которым выполняется сборка, монтаж электроустановки. Они учитывают расположение, компоновку составных частей и отображают все электрические связи между ними.
Монтажные схемы создаются на основе принципиальных и содержат всю необходимую информацию по производству монтажа электроустановки, включая выполнение электрических соединений. Без их использования создать качественно, надежно и понятно для всех специалистов электрические подключения современного оборудования невозможно.
Показанная на фотографии панель защит соединяется многочисленными кабелями с измерительными трансформаторами тока и напряжения, силовым исполнительным оборудованием, логическими устройствами, удалёнными на сотни метров между собой. Правильно собрать ее можно только по хорошо подготовленной монтажной схеме.
Как создаются монтажные электрические схемы
Вначале разработчик создает принципиальную схему, на которой показывает все применяемые им элементы и способы их подключения проводами.
Пример простого подключения двигателя постоянного тока к силовой цепи с помощью контактора К, и двух кнопок Кн1 и Кн2 демонстрирует этот способ.
Мощные силовые нормально разомкнутые контакты контактора 1-2 и 3-4 позволяют управлять работой электродвигателя М, а 5-6 применяется для создания цепи самоудержания обмотки А-Б под напряжением после нажатия и отпускания кнопки Кн1 «Пуск» с замыкающим контактом 1-3.
Кнопка Кн2 «Стоп» своим размыкающим контактом снимает питание с обмотки контактора К.
На электродвигатель подается положительный потенциал напряжения «+» по проводу, промаркированному цифрой «1» и «—» — «2». Остальные провода обозначены цифрами «5» и «6». Способ их маркировки может быть и другим, например, с добавлением букв и символов.
Таким способом на принципиальной схеме показываются все контакты обмоток, коммутационных аппаратов и соединительные провода. Также могут обозначаться другие необходимые для работы сведения.
После того, как принципиальная электрическая схема создана под нее разрабатывается монтажная. На ней изображаются те элементы, которые задействованы в работе. Причем могут показываться как все существующие контакты коммутационных аппаратов, кнопок (пример Кн1 и Кн2), контакторов и реле, так и только используемые в рассматриваемом случае (пример контактора К) для упрощения восприятия.
Все монтажные единицы нумеруются с присвоением индивидуального номера каждой позиции. Например, на нашей схеме обозначены:
01 — клеммник подключения силовых цепей;
02 — контакты электродвигателя;
04 — кнопка «Пуск»;
05 — кнопка «Стоп».
Контакты кнопок, реле, пускателей и всех электрических элементов схемы нумеруются на корпусе каждого прибора или указываются определенным положением в технической документации.
Изображения проводов выполняются линиями прямого направления и маркируются тем же способом, как и на принципиальной схеме. В рассматриваемом варианте им присвоены номера 1, 2, 5, 6.
Как читать и собирать монтажные электрические схемы
Во время сборки сложных цепей удобно работать сразу с монтажной и принципиальной схемами. Они дополняют общую информацию, которую бывает сложно удержать в памяти.
При этом следует понимать, что изображенные на бумаге задумки должны быть воплощены на реальном оборудовании и так же хорошо, наглядно читаться, быть информативными. С этой целью любой элемент подписывается, обозначается, маркируется.
Обозначения приборов и аппаратов
С лицевой стороны панелей, шкафов управления делаются надписи, поясняющие оперативному персоналу назначение каждого электрического устройства, а у коммутационных аппаратов — положение переключающего органа, соответствующее каждому режиму.
Ключи и кнопки подписываются по совершаемому действию, например, «Пуск», «Стоп», «Тест». На сигнальных лампочках указывается характер воздействующего сигнала, например, «Блинкер не поднят».
С обратной стороны панели против каждого элемента размещается наклейка (обычно круглой формы) с указанием дробью монтажной позиции согласно схемы вверху и краткого обозначения по схеме монтажа внизу, например, 019/HL3 — для лампы сигнализации.
Обозначения проводов
При монтаже оборудования на каждое окончание провода надевают кембрики подписанные устойчивыми к выгоранию на свету и несмываемыми чернилами, обозначающими принятую маркировку. Их подключаются к указанным клеммам. Когда в обозначении встречаются только цифры «0», «9». «6», то после них ставят точку, исключающую неправильное прочтение информации при рассмотрении надписи с обратной стороны.
Для простого оборудования этого приема бывает достаточно.
На сложных и разветвленных системах добавляют обратный адрес конца. Он состоит из двух частей:
1. вначале идет нумерация позиционного обозначения элемента, подключаемого на обратной стороне;
2. далее — номер клеммы.
Например, на клемме 2 кнопки Кн2 должен быть подключен провод с надетым кембриком, подписанным 5—04—3. Эта надпись расшифровывается:
5 — маркировка провода по монтажной и принципиальной схеме;
04 — номер монтажной единицы кнопки «Пуск»;
Последовательность чередования, как и применение скобок или других разделителей обозначений может меняться, но, важно ее делать однообразно на всех участках электроустановки. Маркировка должна быть выполнена в строгом соответствии с рабочими чертежами и монтажной схемой.
Она позволяет специалистам читать смонтированную схему с натуры так же удобно, как и с бумажного листа, что требуется делать быстро при поиске неисправностей или профилактических обслуживаниях.
Для информации: раньше маркировка концов проводов выполнялась:
надеванием фарфоровых наконечников с нанесением обозначений масляными красками;
подвешиванием алюминиевых жетонов с отчеканенной информацией;
закреплением картонных бирок с надписями тушью или карандашами;
другими доступными способами.
Монтажную схему может дополнять или заменять таблица соединений проводов. Она указывает:
маркировку каждого провода;
начало его подключения;
марку, тип металла, площадь поперечного сечения;
Маркировка провода
Откуда выходит
Куда приходит
Марка, тип, площадь
А12
SA-4
QF-3
ПВГ (2,5 мм кв)
В14
SA-2
SA-7
ПВГ (1,5 мм кв)
Обозначения кабелей
Обязательным элементом каждой электроустановки является кабельный журнал, создаваемый для каждого индивидуального присоединения на сложных участках или один общий для нескольких простых. В нем содержится полная информация о каждом подключении кабеля.
Например, на открытом распределительном устройстве подстанции 110 кВ с силовыми секционированными шинами и выключателями, управляющими работой 25 воздушных ЛЭП создается монтажное присоединение для каждой ВЛ. Ему присваивается индивидуальный номер, который указывается в документации и на оборудовании.
Линии №19 из этого ОРУ дается оперативное диспетчерское название по основному населенному пункту питания и монтажное обозначение, например, 19-СЛ, которое проставляется на всем оборудовании, включая вторичные кабельные сети этой ВЛ на подстанции.
Кроме принадлежности кабеля к линии в кабельном журнале и на оборудовании указывается его атрибут по назначению, например:
измерительным цепям тока или напряжения;
схеме автоматики или управления;
другим вторичным устройствам.
При монтаже электрических схем могут использоваться кабельные линии различной протяженности. На входе в панель или шкаф их количество может быть довольно большим. Все они маркируются по обоим концам, а также при переходах через стены здания и другие строительные конструкции.
На кабель вывешивается бирка с информацией, указывающей его принадлежность, назначение, марку, состав жил. При его разделке каждый провод маркируется. На кончики, подключаемые к электрической схеме, наносится информация о принадлежности к кабелю, номере коммутируемой клеммы на клеммнике и обозначение цепочки.
Свободные жилы кабеля, находящиеся в резерве, как и рабочие должны вызваниваться и маркироваться. Но, на практике это требование осуществляют довольно редко.
Особенности обозначения отдельных элементов на монтажных схемах
По местным условиям иногда отходят от общепринятых правил, облегчают вычерчивание схем и монтаж электрических цепей не в ущерб их чтению с натуры.
Чаще всего это проявляется при:
навесном монтаже деталей прямо на контактные выводы реле и приборов;
установке коротких, хорошо различимых перемычек.
Навесной монтаж
Пример установки диодов VD4 и VD5 параллельно выводам обмоток А-В у реле К3 и К4 показан на фрагменте монтажной схемы.
В этой ситуации они монтируются напрямую, без маркировки и подписей.
Перемычки
На этом же фрагменте показано установка перемычки между одноименными выводами А обмоток тех же реле.
Монтаж электрического оборудования выполняется по принципиальной и монтажной схемам, созданным по единым правилам. Он должен отвечать требованиям наглядности, доступности, информативности чтобы ремонт и эксплуатационные работы проводились быстро и качественно.
Монтажные схемы вторичных цепей | Электромонтер по монтажу вторичных цепей
Страница 13 из 45
Для монтажа вторичных цепей необходимы монтажные схемы. Монтажные схемы отражают размещение аппаратуры и проводников с задней стороны
панели, за исключением прислонных панелей, на которых проводники располагаются на лицевой стороне. Монтажные схемы можно выполнять с соблюдением масштаба панели и приборов и без него.
Рис. 52. Монтажная схема щитка реле
Проектные организации выполняют монтажные схемы различными способами. По первому способу (рис. 52), применяющемуся в несложных схемах, построение монтажной схемы, отображающей расположение проводников и аппаратуры в том виде, в каком они размещены на панели, сводится к упрощенному изображению границ панели, приборов, рядов зажимов и проводников, их соединяющих. В этом случае каждый проводник показывают самостоятельной линией от одной точки присоединения до другой.
Рис. 53. Табличная монтажная схема цепей управления электродвигателем
При большом количестве приборов и проводников монтажную схему по этому способу выполнить невозможно. В этом случае основные потоки проводов показывают одной линией, от которой отходят проводники для присоединения к рядам зажимов и аппаратам. Чаще в сложных схемах применяют монтажные схемы, на которых показывают только границы панели и замаркированные зажимы у приборов и на рядах зажимов.
Иногда монтаж вторичных цепей выполняют прогрессивным прямолинейным методом. В этом случае для работы наиболее удобны табличные монтажные схемы (рис. 53). В верхней части этой таблицы изображены все монтируемые аппараты с указанием их внутренних схем и маркировки зажимов. Под каждым аппаратом располагается вертикальный столбец, в котором показаны зажимы аппарата.
Каждый проводник изображен прямой горизонтальной линией, соединяющей точки, обозначающие соответствующие контакты монтируемых аппаратов и, следовательно, поставленные в столбцах против соответствующих аппаратов. Цифры у точек указывают номера зажимов аппаратов.
Монтажные электрические схемы лифтов
Категория:
Монтаж и эксплуатация лифтов
Публикация:
Монтажные электрические схемы лифтов
Читать далее:
Монтажные электрические схемы лифтов
Электропроводку лифтов монтируют не по принципиальным электрическим схемам, а по монтажным схемам. Основной метод построения монтажных электрических схем состоит в том, что электрические машины и аппараты изображены на них в одном месте со всеми элементами. Выводы элементов на монтажных схемах соединены проводами так, как это должно быть сделано при монтаже.
Разновидности этих схем — схемы внешних соединений, с помощью которых отдельные группы электрооборудования монтируют между собой. Собственно монтажные схемы используют для заводского монтажа сборочных единиц электрооборудования, которые сами состоят из многих отдельных электрических аппаратов. К ним относятся панели и блоки управления, кнопочные посты и кнопочные панели и другие виды электрооборудования. Монтажные схемы этого электрооборудования используют также при ремонте лифтов.
Электропроводку лифта непосредственно на монтажной площадке монтируют по схемам внешних соединений. В проекте лифта предусматривают схемы внешних соединений электрооборудования кабины, электрооборудования, расположенного в шахте, и электрооборудования машинного помещения.
Рекламные предложения на основе ваших интересов:
На схемах внешних соединений изображены (теми же условными обозначениями, что и на принципиальных схемах) электроаппаратура, устанавливаемая в соответствующей части лифта; номера всех проводов, прокладываемых при монтаже; количество и сечение проводов, которые при монтаже должны быть сформированы в отдельные пучки проводов, и номера пучков проводов. В примечаниях к схемам внешних соединений указывают тип провода или кабеля для монтажа, а также способ прокладки проводов (в трубах или металлору-кавах).
Для удобства монтажа, проверки состояния электрической схемы один аппарат с другим соединяют проводами, проходящими через наборы выводов. Поэтому в схеме внешних соединений указано, какие провода идут от аппарата к выводам и какие — от выводов в другие части лифта. Нумерация проводов в принципиальных электрических схемах, в монтажных схемах и в схемах внешних соединений одного лифта одна и та же.
В качестве примера на рис. 104 показана схема внешних соединений электрооборудования кабины малого грузового лифта. Из этой схемы видно, что в кабине (или на кабине) находятся концевой выключатель ВК, контакт ловителя КЛ, лампа освещения кабины ОК и штепсельная розетка ШРК. От этого электрооборудования к выводам идут четыре пучка проводов, обозначенные номерами. Обозначение 2X1,5 говорит о том, что пучок состоит из двух проводов сечением 1,5 мм2. От выводов в шахту идет подвесной кабель, в котором должно быть шесть жил сечением 1 мм2.
Рис. 104. Схема внешних соединений электрооборудования кабины лого грузового лифта
Рекламные предложения:
Читать далее: Документация, используемая при монтаже. Состав бригады
Категория: —
Монтаж и эксплуатация лифтов
Главная → Справочник → Статьи → Форум
Принципиальная И Монтажная Электрическая Схема
Однако тем у кого такого курса нет им не суждено, они сами выбрали свою специальность. На первом этапе монтажа на все вторые концы проводов одеваются кембрики с указанием маршрутов, концы завязывают в узел, чтобы кембрик не вылетел и провод бросают.
В процессе обозначения цепей допускается оставлять резервные номера.
На схемах приводят текстовую информацию, содержащую различные пояснения например, наименования сигналов и функциональных групп, таблицы коммутации многопозиционных переключателей. Монтажные схемы и маркировка электрических цепей
При этом обе линии одновременно запитывают как освещение, так и розетки для подключения электроприборов. Так, например, записаны реле от К4 до К12 в табл.
Рисунок ниже демонстрирует пример монтажной схемы запуска двигателя под управлением реверсивного магнитного пускателя, позволяющей наглядно представить подключение кнопочного поста.
Содержат описание протекающих в участках цепи процессов. Рассматривая схемы по электрике, перечисленные обозначения, по названию электросхемы определяют тип и вид.
В данной статье мы научимся читать монтажные схемы и делать монтаж, все примеры буду приводить с электрическими шкафами. Именно поэтому стандарт предписывает изображать схемы в предположении, что питание отключено, а аппараты и их части например, якоря реле не подвержены принудительным воздействиям.
Новые интегральные компоненты для импульсных силовых преобразователей: рис. В этом случае схема состоит из ряда цепей, расположенных слева направо или сверху вниз, как правило, в порядке последовательности действия отдельных элементов схемы строчный способ.
как научиться читать схемы
Электрические схемы. Типы. Правила выполнения
Разработка принципиальных электрических схем всегда содержит определённые элементы творчества и требует умелого применения элементарных электрических цепей и типовых функциональных узлов, оптимальной компоновки их в единую схему с учётом удовлетворения предъявляемых к схемам требований, а также возможного упрощения и минимизации схем. Основное отличие заключается в том, что функциональная схема более детально показывает принцип работы устройства изделия, установки. Чёткость оформления.
Такие перемычки обычно рисуют в тех случаях, когда проще провести линию между элементами, особенно если они располагаются рядом друг с другом, чем писать маршрут на схеме.
Допускается, если это не вызывает ошибочного подключения, обозначать фазы цепей переменного тока буквами А, В, С на рис.
В свою очередь, принципиальная электросхема может иметь две разновидности: однолинейная или полная. Изображения проводов выполняются линиями прямого направления и маркируются тем же способом, как и на принципиальной схеме.
Соединяем ее параллельно к любой лампе. Матрицы должны быть предварительно изготовлены и размножены на отдельных листах.
Удобство эксплуатации. Принципиальные электрические схемы составляют на основании схем автоматизации, исходя из заданных алгоритмов функционирования отдельных узлов контроля, сигнализации, автоматического регулирования и управления и общих технических требований, предъявляемых к автоматизируемому объекту.
В сложных схемах для облегчения нахождения составных частей реле, изображенных разнесённым способом, рекомендуется разбивать поле схемы на зоны, а около графического обозначения обмотки реле справа помещать таблицу с указанием в ней типов контактов реле размыкающий, замыкающий , обозначений номеров контактов и место на схеме, адрес, где эти контакты расположены. Устройства и элементы на схеме лучше изображать в виде упрощенных внешних очертаний, а их положение должно примерно соответствовать действительному положению в изделии. Обзор электрической схемы консольно-фрезерного станка 6Р82.
Содержание
Монтажно-технологическая схема теплого пола 1 — вентиль шарового типа, установленный на подающую линию; 2 — вентиль шарового типа, на выходе; 3 — очищающий фильтр; 4 — клапан на обратную линию; 5 — трехходовая смесительная запорная арматура; 6 — клапан для перезапуска; 7 — насос, обеспечивающий циркуляцию рабочей жидкости; 8 — кран, перекрывающий обратный коллектор; 9 — запорная арматура, перекрывающая вход в подающий коллектор; 10 — корпус обратного коллектора; 12 — запорная арматура шарового типа, перекрывающая обратку; 13 — вентили для перекрытия подачи; 14 — кран для стравливания воздуха; 15 — дренажная запорная арматура; 16 — батарея центрального отопления. Очень помогли, ещё и объяснили много, теперь пытаюсь сама разбираться, но иногда ещё обращаюсь к этой компании за консультацией.
Поскольку элементы схемы обычно изображают разнесенным способом, например, катушка контактора — в одном месте, а его контакты — в другом , необходимо, чтобы все его части катушки, главные и вспомогательные контакты имели одно и то же позиционное обозначение, присвоенное данному элементу, а именно: если катушка контактора обозначена КМ2 КМ — общее обозначение катушек электромагнитных контакторов, 2 — порядковый номер контактора в схеме электропривода , то контакты этого контактора обозначаются как КМ2. Чёткость действия схемы при аварийных режимах. Их реальное расположение при этом не принимается во внимание.
Назначение Начнем с базисной основы.
При разработке систем автоматизации технологических процессов обычно выполняют принципиальные электрические схемы самостоятельных элементов, установок или участков автоматизируемой системы, например схему управления задвижкой, схему автоматического и дистанционного управления насосом, схему сигнализации уровня в резервуаре и т. В свою очередь, принципиальная электросхема может иметь две разновидности: однолинейная или полная. Например, для клеммной колодки, состоящей из 10 зажимов, в монтажной схеме каждому из них допускается присвоить уникальный адрес.
Чаще силовые провода используются для питающих цепей и на кембриках как правило указывается только фаза. Со временем вы сами будете знать где, что должно быть. В свою очередь, принципиальная электросхема может иметь две разновидности: однолинейная или полная. Линии связи должны состоять из горизонтальных и вертикальных отрезков и иметь наименьшее число изломов и взаимных пересечений.
Общая классификация
Оцените статью. Если при повороте или зеркальном изображении условных графических обозначений может нарушиться смысл или ухудшиться читаемость обозначений, то такие обозначения изображаются только в положении, в котором они приведены в соответствующих стандартах. Он обеспечивает полное раскрытие работы электрооборудования. Нужно знать, как читать и собирать схему. Пример выполнения поясняющей технологической схемы приведен на рис.
Каких-либо стандартов в изображении условных графических обозначениях этих схем нет. Потом эта косичка аккуратно собирается и прокладывается по корпусу по стенке шкафа, провода прокладываются до того элемента, куда должны идти по монтажной схеме, то есть с одного элемента до другого. Сначала определим порядок работы люстры. При подходе общей линии к элементам каждую линию связи вновь изображают отдельной линией.
Вообще, в мои обязанности входило только монтаж схемы, а настройку уже выполнял другой специалист. Обычно кглавным относят цепи обмоток якорей двигателей постоянного тока, обмоток статоров асинхронных двигателей и т. Этот вид схем дает общее представление о работе электроустановки. Схема используется для непосредственного производства работ или для изготовления изделия. Средний проводник обозначают буквой М. Как читать электрические схемы
Порядок разработки монтажной электрической схемы
Объединенная Ну и последней из применяемых в распределительных сетях электросхемой является объединенная, которая может включать в себя несколько видов и типов документов.
Первая обеспечивает поступление электричества в зал и прихожую, вторая предназначена для санузла, кухни и ванной комнаты. Структурные электрические схемы[ править править код ] Разрабатываются на первом этапе проектирования. Например, для пуска электродвигателя нужно включить.
Прежде чем приступать к монтажу, прикиньте в голове, как будете прокладывать жгуты проводов внутри шкафа. Графическое обозначение элементов и соединяющие их линии связи необходимо стремиться располагать на схеме таким образом, чтобы обеспечить наилучшее представление о взаимодействии её составных частей.
Схема питающей и распределительной сетей могут изображаться на отдельных листах либо на одном, если распределительная сеть состоит из небольшого числа групп питания. Изображения проводов выполняются линиями прямого направления и маркируются тем же способом, как и на принципиальной схеме. Пример такой схемы показан ниже.
См. также: Подключение двухклавишного выключателя двухжильным проводом
Назначение каждой электросхемы
Однако схемы питающей сети системы электропитания иногда целесообразно выполнять в однолинейном изображении, так как в этом случае достигается сокращение объема графических работ и уменьшение размеров схемы без какой-либо потери наглядности и удобства пользования ею рис. Монтаж Монтажник обычно занимается соединением деталей в корпусе шкафа между собой проводами. Схемы служат основанием для разработки других конструкторских документов, например, схем соединений монтажных и чертежей. Данная схема приведена в качестве примера, чтобы наглядно показать, как имея перед собой графическое изображение проекта, определить его слабые стороны.
В конструкторской документации к любому электротехническому оборудованию в обязательном порядке включается монтажная схема. Из перечисленных там стандартов ГОСТ 2. На этапе разработки позволяют составить аналитическую модель устройства, дающую представление о его функциональном назначении того или иного узла.
Никогда не снимайте изоляцию с провода больше, чем это нужно, это во первых не красиво, во вторых, может случайно коротнуть, если провода располагаются рядом. На чертеже обязательно обозначают функциональные узлы, их связь. Работа схемы. Общая схема по своей сути похожа на схему подключения [2, п.
Основное отличие заключается в том, что функциональная схема более детально показывает принцип работы устройства изделия, установки. Принципиальная электросхема может быть как общей, так и однолинейной. Циклограммы работы аппаратуры, таблицы применяемости, пояснения и примечания помещают на принципиальных электрических схемах только в случаях, когда они необходимы и способствуют более лёгкому прочтению схемы. На основе схем данного типа производится сборка электрооборудования или его составных узлов. КОМПАС Электрик Часть 2 Разработка схемы принципиальной Э3
Принципиальные и монтажные электрические схемы.
Принципиальные и монтажные электрические схемы.
Цели: дать понятие электрической цепи, принципиальной и монтажной электрических схем, учить умению читать принципиальную электрическую схему, отличать ее от монтажной.
Оборудование: ПК и мультимедийный проектор.
Ход урока
Организационный момент ( приветствие, проверка готовности учащихся к уроку)
Повторение пройденного материала
Сообщение темы и цели урока
Изложение программного материала
Иллюстрированный рассказ с элементами беседы
Понятие электрической цепи.
Устройства, в которых происходит преобразование электрической энергии в другие виды энергии, называются приемниками или потребителями, а в электротехнике нагрузкой.
Приведите примеры потребителей электрической энергии. (Ответы учащихся) правильно, различные электроосветительные, электронагревательные приборы являются потребителями.
Электростанции связаны с потребителями электроэнергии воздушными линиями передачи или кабельными. Воздушные линии (ВЛ) – это провода, подвешенные на гирляндах изоляторов к опорам.
Кабельная линия (КЛ) состоит из одного или нескольких параллельных кабелей с соединительными муфтами. Их прокладывают в местах, где затруднено строительство воздушных линий . их преимущество перед ВЛ – закрытая прокладка, обеспечивающая защиту от атмосферных воздействий (ветер, обледенение).
Источники энергии, потребитель и соединительные провода – все это вместе называется электрической цепью. Провода делают, главным образом, алюминиевые, медные, стальные.
Принципиальные и монтажные электрические схемы
Каким образом можно представить электрическую цепь графически? Нужно все элементы электрической цепи изобразить в виде условных знаков. Обратите внимание на таблицу «Условные обозначения элементов электрической цепи» (учебник для учащихся 8 класса/ под ред. В,Д, Симоненко с.85-86). Каждый элемент обозначен каким-либо символом. Как же изобразить простейшую электрическую схему, содержащую источник электроэнергии, нагрузку в виде лампы накаливания и выключатель? (Ответы учащихся)
Вот такое графическое изображение электрической цепи. На котором ее элементы изображаются в виде условных знаков, называется принципиальной электрической схемой.
Принципиальная схема показывает только соединение основных элементов цепи, без комплектующей арматуры (электророзетки, вилки и т.д).
Монтажная электрическая схема отображает точное расположение элементов относительно друг друга, комплектующую арматуру и места подключения проводов.
Практическая работа
Задание: 1) определите принципиальную и монтажную электрические схемы по рисункам.
2) начертите принципиальную электрическую схему электрической цепи, состоящей из двух электроламп, двух выключателей, источника питания.
3) начертите принципиальную и монтажную электрическую сжемы проводки в кабинете «Технология».
VI. Подведение итогов
Беседа с учащимися по вопросам:
— Чем принципиальная схема отличается от монтажной?
— Какие элементы входят в электрическую цепь?
— Что такое комплектующая арматура?
— Какие электропотребители есть у вас дома?
Выставление оценок, их аргументация.
Домашнее задание: учебник, с. 85-88
★ Принципиальные и монтажные электрические схемы
Пользователи также искали:
8 класс,
как читать,
электрооборудования,
кипиа,
разработка монтажной,
расшифровка электрических схем,
электромонтажные,
обозначения,
принципиальные и монтажные электрические схемы 8 класс,
электрические схемы как читать,
монтажные схемы электрооборудования,
электрические схемы кипиа,
разработка монтажной схемы,
электромонтажные схемы,
электрические схемы обозначения,
принципиальные и монтажные электрические схемы,
монтажные схемы,
схемы,
электрических,
электрических схем,
монтажная,
схема,
монтажная схема,
электрические схемы,
принципиальные и монтажные электрические,
принципиальные и монтажные,
монтажные электрические схемы,
принципиальной электрической схемы,
принципиальные и монтажные схемы,
схем,
Монтажные электрические схемы лифтов — Энциклопедия по машиностроению XXL
Монтажные электрические схемы лифтов
[c.198]
Электропроводку лифтов монтируют не по принципиальным электрическим схемам, а по монтажным схемам. Основной метод построения монтажных электрических схем состоит в том, что электрические машины и аппараты изображены на них в одном месте со всеми элементами. Выводы элементов на монтажных схемах соединены между собой проводами так, как это должно быть сделано при монтаже.
[c.198]
Инструкция по монтажу, включающая монтажные электрические схемы, и указание по испытанию лифта нагрузкой.
[c.444]
Техническая документация, поставляемая с лифтом, включает в себя паспорт лифта, монтажный (установочный) чертеж, инструкцию по монтажу, пуску, регулированию и обкатке, техническое описание и инструкцию по эксплуатации, описание электропривода и автоматики (2 экз.), принципиальную электрическую схему (2 экз.), схемы электрических соединений по машинному помещению, шахте и кабине (2 комплекта), сборочные чертежи (и спецификации) основных узлов лифта, чертежи пружин, спецификации покупных изделий, ведомости эксплуатационного
[c.54]
Вместе с лифтом поставляют техническую документацию, в которую входят паспорт лифта, подписанный главным инженером завода, начальником ОТК и заверенный печатью завода-изготовителя монтажный (установочный) чертеж инструкция по монтажу, пуску, регулированию и обкатке техническое описание и инструкция по эксплуатации принципиальная электрическая схема (2 экземпляра) описание электропривода и автоматики (2 экземпляра) схемы электрических соединений по машинному помещению, шахте и кабине (2 комплекта) сборочные чертежи и спецификации частей лифта — лебедки, редукторы, кабины, дверей, ограничителя скорости, ловителей спецификации электрооборудования, электроаппаратуры, кабелей, проводов, покупных изделий, шарико- и роликоподшипников, манжетных уплотнений перечень резинотехнических и других неметаллических изделий ведомость инструментов, приспособлений, запасного механического и электрического оборудования.
[c.203]
Перед началом работы по регулировке и наладке лифта необходимо убрать машинное помещение, очистить оборудование и электроаппаратуру от пыли и грязи, снять и удалить монтажные настилы из шахты, закрыть и запереть дверные проемы на всех посадочных площадках. После этого для работы подготавливают необходимый инструмент и измерительные приборы. Затем, руководствуясь электрической схемой управления лифтом, измеряют сопротивление изоляции электрооборудования а проводов. Убедившись в том, что полученные данные соответствуют действующим нормам, приступают к наладке Лифта.
[c.182]
При приемке нового лифта следует познакомиться с проектом установки лифта, в котором должны содержаться чертежи строительной части лифта чертежи и технические данные механического и электрического оборудования лифта монтажная и принципиальная схемы лифта.
[c.149]
Обычно в целях удобства монтажа, проверки состояния электрической схемы и т. п. соединение одного аппарата с другим ведут проводами, обязательно проходящими через клеммные наборы. Поэтому в схеме внешних соединений указано, какие провода идут от аппарата к клеммнику и какие провода идут от клеммника в другие части лифта. Нумерация проводов в принципиальных электрических схемах, в монтажных схемах и в схемах внешних соединений одного лифта одна и та же.
[c.203]
При монтаже, наладке, содержании, ремонте и других работах на лифтах необходимо изучать и пользоваться их принципиальными (полными) электрическими схемами, схемами соединений (монтажными), схемами подключений и др.
[c.42]
Разновидностью монтажных схем являются схемы внешних соединений, с помощью которых соединяют отдельные группы электрооборудования между собой. Собственно монтажные схемы используют для заводского монтажа таких единиц электрооборудования, которые сами состоят из многих отдельных электрических аппаратов. К ним относятся панели и блоки управления, кнопочные посты и кнопочные панели и другие виды электрооборудования. Монтажные схемы этого электрооборудования используют также при ремонте лифтов.
[c.202]
DIY схемы подключения солнечных батарей для кемперов, фургонов и жилых автофургонов — EXPLORIST.life
Это сообщение в блоге представляет собой указатель ВСЕХ схем подключения солнечных батарей для кемперов, фургонов и домов на колесах, которые вы можете найти здесь, на EXPLORIST.life. Ниже есть несколько вариантов на выбор. Существуют системы разных размеров, и этот список постоянно меняется и расширяется в соответствии с вашими потребностями. На всех диаграммах ниже представлены:
Хранение банка литиевых батарей
Возможность питания устройств от берегового источника питания
Возможность зарядки аккумуляторного блока от берегового источника питания
Возможность зарядки аккумуляторного блока через солнечные панели
Возможность заряжать аккумуляторный блок с помощью автомобильного генератора
Возможность работы с приборами 12 В и 120 В
Приложения для кемперов DIY, OEM-домов на 30 А и OEM на 50 А
Как лучше всего использовать эту страницу — (Видео)
Это видео покажет вам, как лучше всего использовать эту страницу.Хотя эта страница является всего лишь указателем всех схем подключения, всегда полезно иметь некоторую ориентацию страницы, поскольку вы ищете правильную схему для своих нужд:
Эта схема и список запчастей идеально подходят для электромонтажных работ в автофургонах, школьных классах или транспортных средствах для экспедиции. Эта система наиболее подходит для систем, в которых не установлена уже существующая домашняя электрическая система.
Особенности данной схемы:
Инверторное зарядное устройство мощностью 3000 Вт
Емкость аккумулятора 400+ ампер-часов
Мощность солнечной батареи 400–1200 Вт
Зарядка от генератора
Зарядка / сквозная зарядка от берега
Продолжить чтение
Эта схема и список запчастей идеально подходят для электромонтажных работ в автофургонах, школьных классах или транспортных средствах для экспедиции.Эта система наиболее подходит для систем, в которых не установлена уже существующая домашняя электрическая система.
Особенности данной схемы:
Инверторное зарядное устройство мощностью 2000 Вт
Емкость аккумулятора 200+ ампер-часов
Мощность солнечной батареи 200–700 Вт
Зарядка от генератора
Зарядка / сквозная зарядка от берега
Продолжить чтение
Эта схема и список деталей идеально подходят для переоборудования солнечной батареи и модернизированного инвертора в заводской дом на колесах OEM с береговым питанием 30 А.Эта система наиболее подходит для систем, в которых не установлена уже существующая домашняя электрическая система.
Особенности данной схемы:
Инверторное зарядное устройство мощностью 3000 Вт
Емкость аккумулятора 400+ ампер-часов
Мощность солнечной батареи 400–1200 Вт (опция)
Зарядка от генератора (опция)
Зарядка / сквозная зарядка от берега
Продолжить чтение
Эта схема и список деталей идеально подходят для переоборудования солнечной батареи и модернизированного инвертора в заводской дом на колесах OEM с береговым питанием 50A.Эта система наиболее подходит для систем, в которых установлена уже существующая домашняя электрическая система.
Особенности данной схемы:
Инверторное зарядное устройство мощностью 3000 Вт
Емкость аккумулятора 400+ ампер-часов
Мощность солнечной батареи 400–1200 Вт (опция)
Зарядка от генератора (опция)
Зарядка / сквозная зарядка от берега
Продолжить чтение
Эта диаграмма предназначена для пользователей, которым требуется повышенная мощность через разделенную фазу 120/240 В при мощности до 3000 Вт на каждую ногу.На этой схеме также показано, как подключить несколько солнечных батарей через несколько контроллеров заряда к распределителю Lynx. На этой диаграмме также показан полный мониторинг системы с помощью линейки устройств Victron GX.
Особенности данной схемы:
Двойные инверторные зарядные устройства мощностью 3000 Вт для разделенной фазы 120/240 В
До 5800 Вт солнечной энергии (с возможностью расширения до 2900 Вт на контроллер заряда)
Зарядка от генератора до 100 А (опция)
Зарядка / сквозная зарядка от берега
Продолжить чтение
Эта схема и список деталей идеально подходят для наземных электрических установок в автофургонах, школах или экспедиционных автомобилях.Эта система наиболее подходит для систем, в которых не установлена уже существующая домашняя электрическая система. На этой схеме показаны высокопроизводительные провода, предохранители и держатели предохранителей, но выбраны более экономичные компоненты, такие как Renogy, Aims, Kisae или аналогичные
.
Особенности данной схемы:
Инверторное зарядное устройство мощностью 2000 Вт
Емкость аккумулятора 200+ ампер-часов
Емкость солнечной батареи 200 Вт-520 Вт
Зарядка от генератора
Зарядка / сквозная зарядка от берега
Продолжить чтение
Фото: www.exploorist.life
Эта электрическая схема представляет собой полное руководство для всех ответвлений на 12 В, таких как лайки, вентиляторы, розетки на 12 В, розетки USB, холодильники на 12 В и другие подобные устройства, обычно используемые в кемпингах DIY.
Продолжить чтение
Фото: www.explorist.life
На этой схеме подключения показана типичная 6-контурная схема разветвления на 120 В, которая обычно используется в кемпингах «сделай сам» для розеток на 120 В, водонагревателей, кондиционеров и других устройств с высокой мощностью.
Продолжить чтение
Не знаете, какой размер вам нужен? Начните с аудита мощности здесь: https://www.explorist.life/what-size-of-solar-system-is-needed-to-power-a-camper/
Если вы ищете старые электрические схемы, вы можете найти их здесь: https://www.explorist.life/solarwiringdiagrams-archive/
Нужна индивидуальная помощь? Присоединяйтесь к моей частной группе сегодня: https://www.community.explorist.life
Электрические схемы | Indelac Controls, Inc.
115/230 В перем. Тока
Стандартная световая индикация, без доп. Переключатели, дополнительный тормоз и нагреватель / термостат
W150429
Дополнительно 2 доп. Переключатели, тормоз и нагреватель / термостат
Внутренние электрические схемы — помощь в установке.
Внутренние электрические схемы
В этом разделе собраны схемы внутренней проводки, которые помогут при установке или устранении неисправностей вашего обогревателя.
Как пользоваться этим руководством
Чтобы просмотреть внутреннюю электрическую схему для вашей модели обогревателя, выберите суффикс управления, соответствующий вашему обогревателю, щелкнув ссылку в столбце «Модель» в таблице ниже.
НАГРЕВАТЕЛИ ВЫСОКОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ RE-VERBER-RAY
Модель (управляющий суффикс)
Напряжение
Система зажигания
Период производства
1
НФС-2 / ПФС-2
25 В
Прямая искра
01/05 — Настоящее время
2
НФС-2 / ПФС-2
25 В
Прямая искра
1984 — 01/05
3
НФС-2 / ПФС-2
120 В
Прямая искра
03/97 — Настоящее время
4
НФС-2 / ПФС-2
120 В
Прямая искра
1985 — 05/97
5
НМВ-2 / ПМВ-2
МВ
Милливольт
1978 — настоящее время
6
НСПИ-8
25 В
Пилот искры
1979-1999
7
НСПИ-8
120 В
Пилот искры
1979-1999
8
НТ-2 / ПТ-2
25 В
Ручное зажигание
1978-1998
9
НТ-2 / ПТ-2
120 В
Ручное зажигание
1978-1998
10
NE-2
25 В
Катушка накаливания
1976-1997
11
NE-2
120 В
Катушка накаливания
1976-1997
12
NGCI-3
25 В
Катушка накаливания
1988-1996
13
NGCI-3
120 В
Катушка накаливания
1988-1996
14
НСП-4
25 В
Пилот искры
1976-1993
15
НСП-4
120 В
Пилот искры
1976-1993
16
NFS / PFS
120 В
Прямая искра
1976-1983
17
Все прочие
25 В
Любая
18
Все прочие
120 В
Любая
НАГРЕВАТЕЛИ НИЗКОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ RE-VERBER-RAY (в разработке)
Серия
МБХ
Версия
Период производства
1
DTH
40–100
НЕТ
11/86 и приор
2
DTHS
40-100
НЕТ
1984 и приор
3
DTHS
40-100
НЕТ
1985 по 11/86
4
DTH (S) -2
40-100
НЕТ
с 11/86 по 01/87
5
DTH (S) -2
40-100
НЕТ
с 01/87 по 04/92
6
DTH (S) -2
40-100
НЕТ
с 04/92 по 01.01
7
DTH (S) -2
125, 150
НЕТ
с 1988 по 1989 год
8
DTH (S) -3
125
НЕТ
с 1989 по 1994 год
9
DTH (S) -3
150
НЕТ
с 1990 по 1994
10
DBS
Все
НЕТ
с 01/94 по 09/01
11
ДРВ
Все
НЕТ
с 01/91 по 12 января
12
HL
Все
Без пламени
с 01/94 по 05.04.95
13
HL
Все
Стержень пламени с прямым датчиком
с 05.04.95 по 09.95
14
HL
Все
Пламенный стержень с дистанционным датчиком
с 09/95 по 09/00
15
HL-2
Все
09-00
с 09/00 по 08/02
16
HL-2
Все
08-02
с 08.02 по 06.03
17
HL2
Все
06-03
с 06.03 по 05.05
18
HL2
Все
05-05
05/05 по настоящее время
19
HL3
Все
07-08
08.07 — 12.09
20
HL3
Все
10–12
10/12 по настоящее время
21
DX
Все
Без пламени
с 01/93 по 05.04.95
22
DX
Все
Стержень пламени с прямым датчиком
с 05.04.95 по 09.95
23
DX
Все
Пламенный стержень с дистанционным датчиком
с 09/95 по 08/00
24
DX-2
Все
09-00
с 09/00 по 05/03
25
DX2
Все
06-03
с 06.03 по 14.08
26
DX2
Все
05-05
14.09 по настоящее время
27
DX3
Все
07-08
с 07.08 по 09.12
28
DX3
Все
10–12
10/12 по настоящее время
29
XTS
Все
05-00
с 08/99 по 05 марта
30
XTS
Все
06-03
с 06.03 по 04.05
31
XTS
Все
05-05
с 05.05 по 04.08
32
XTS3
Все
07-07
07.07 — 07.12
33
DET
Все
06-03
с 06.03 по 04.05
34
DET
Все
05-05
05.05 — 07.06
35
DET3
Все
08-06
с 08.06 по 06.09
36
DET3
Все
07-09
с 07.09 по 09.12
37
DET3
Все
10–12
10/12 по настоящее время
38
DES
Все
05-00
05/00 по 06/03
39
DES
Все
06-03
с 06.03 по 04.05
40
DES
Все
05-05
05.05 — 07.06
41
DES3
Все
05-06
с 05.06 по 06.09
42
DES3
Все
07-09
с 07.09 по 09.12
43
DES3
Все
10–12
10/12 по настоящее время
44
LS
Все
06-00
06/00 к 2012
45
LS
Все
12-14
с 2012 по 2014 год
46
LS3
Все
12-16
с 2013 по 2016 год
47
LS3
Все
16-17
2016 г. по настоящее время
48
LD
Все
06-00
06/00 к 2012
49
LD
Все
12-14
с 2012 по 2014 год
50
ЛД3
Все
13-16
с 2016 по 2016 год
51
ЛД3
Все
11-16
2016 г. по настоящее время
52
SV
Все
06-00
с 06/00 по 04/05
53
SV
Все
05-05
05/05 по настоящее время
54
HLV
Все
11-01
с 11.01 по 04.05
55
HLV
Все
05-05
05/05 по настоящее время
56
QTD
Все
03-10
с 10 марта по 16 августа
57
QTD2
Все
09-16
16.09 по настоящее время
58
QTS
Все
03-10
с 10 марта по 16 августа
59
QTS2
Все
09-16
16.09 по настоящее время
60
класс
Все
09-04
с 09.04 по 07.06
61
класс
Все
08-06
с 08.06 по 15.06
62
CX
Все
09-04
с 09.04 по 06.07
63
CX
Все
07-07
с 07.07 по 15.06
64
RVA
Все
01-94
с 01/94 по 10/00
65
РВА-2
Все
10-00
с 10/00 по 06/03
66
RVA2
Все
06-03
с 06.03 по 04.05
67
RVA2
Все
05-05
05.05 по 2014
68
RVA2
Все
09-14
14.09 по настоящее время
69
AG-1
Все
01-01
01.01 — 06.03
70
AG1
Все
06-03
с 06.03 по 04.05
71
AG1
Все
05-05
05/05 по настоящее время
72
AG-2
Все
01-01
01.01 — 05.03
73
AG2
Все
06-03
с 06.03 по 04.05
74
AG2
Все
05-05
с 05.05 по 07.06
75
AG2
Все
08-06
с 08.06 по 09.08
76
AG2
Все
10-08
10/08 по настоящее время
77
AVD
Все
03-10
с 10 марта по 16 августа
78
AVD2
Все
09-16
16.09 по настоящее время
79
AVS
Все
03-10
с 10 марта по 16 августа
80
AVS2
Все
09-16
16.09 по настоящее время
81
правая
Все
07-01
с 01.07 по 04.05
82
правая
Все
05-05
05/05 по настоящее время
83
МП
Все
10-11
10/11 по настоящее время
Подготовка к тесту ASE — Провода, разъемы и электрические схемы
1.Два техника обсуждают конструкцию жгута проводов: Техник
A говорит, что разъем №1 — это штекерный разъем, потому что в то время как
пластиковый коннектор помещается внутрь коннектора №2. Техник Б говорит
этот разъем №2 — это штекерный разъем, потому что он имеет
штырьки с наружной резьбой внутри. Кто прав?
только техник А. только техник B. оба техника А и Б. ни техник А, ни Б.
2.
На изображении GM, показанном ниже, цифра 170 означает:
номер цепи. размер провода. место стыка. цвет провода.
3.
На изображении GM, показанном выше в вопросе 2, что означает буква
A представляет:
ID разъема. номинальная сила тока предохранителя. расположение контактов внутри разъема. ID соединения.
4.
На приведенном ниже символе электрической схемы Toyota обозначено:
.
сращивание корпуса №4. компонентный соединитель № BY1. провод к разъему # BY1. земля # BY1
5.
Клеммы предназначены для установки вместе и использования для согласования
пары обозначены как:
клемма и разъем. клемма и наконечник. мужской и женский. поляризованные и неполяризованные.
6.
Разъемы жгута проводов:
не могут быть расположены на схемах источников питания. сделать хорошие контрольные точки. используются для управления текущим потоком. никогда не должны открываться.
7.
Какие два устройства обозначают следующие два символа?
Постоянный резистор и лампа. Переменный резистор и лампа. Лампа и мотор. Переключатель и реле.
8. Это электрический символ для a:
.
И ворота. ИЛИ Ворота. NAND Gate. IC JPET Транзистор.
9.
Это электрический символ для:
.
Резистор. Диод. Транзистор. Цифровые часы.
10.
Код «B-R» рядом с проводом означает, что это провод:
.
Коричневый с красной полосой. Черный с красной полосой. Синий с красной полосой. Жгут правого стоп-сигнала.
11.
Техник А говорит, что два разъема с одинаковым номером физически неисправны.
такой же разъем. Техник B говорит, что два разъема нарисованы.
так, чтобы рисунок легче читался. Кто прав?
Только. Только B. как A, так и B. ни А, ни Б.
12.
Число за символом Toyota, показанное ниже, означает:
Номер разъема. Номинальная сила тока предохранителя. Количество контактов в разъеме. Номер контакта, используемый в схеме.
13.
Когда этот переключатель управления освещением повернут в положение «ГОЛОВА»,
замкнута цепь между:
Только контакты 4 и 3. Только контакт 10 и контакт 3. Только контакт 10, контакт 4 и контакт 3. Только контакт 12, контакт 13, контакт 5 и контакт 4.
14.
В электрической цепи перед нагрузкой наблюдается большое падение напряжения.
Техник А говорит, что причиной может быть слабое соединение клемм.
Техник B говорит, что оборванные жилы кабеля могут быть причиной
причина.Кто прав?
Только техник А. Только техник B. и техник А, и техник Б. ни техник А, ни техник Б.
15. В
Схема подключения Toyota, показанная ниже, буква «B» в коде соединения
указывает, что соединение:
в тормозной секции. Батарея заряжена. В организме. В разветвительном блоке
16.
Буквы внутри разъема показывают:
представление схемы, например, задние тормоза или противодавление. цвет провода. компонентная проводка, например, стоп-сигнал, тормоза. какой общий разъем корпуса прикреплен.
информация по разборке. получение спецификации напряжения. понимание того, как работает схема. поиск разъема Location.
21.
Два технических специалиста обсуждают показанный компонент диаграммы GM
ниже: Техник A говорит, что буквы рядом с каждым проводом обозначают
цвет провода и буква «О» относится к
оранжевый цвет.Техник Б говорит, что пунктирная линия между двумя
переключатель указывает, что оба переключателя перемещаются вместе. Кто прав?
только техник А. только техник B. оба техника А и Б. ни техник А, ни Б.
22.Два технических специалиста обсуждают показанный компонент диаграммы GM
внизу: Техник А говорит, что буква А внутри вверху
треугольник вниз указывает, что схема продолжается на следующей странице
в треугольнике «А». Техник А говорит, что S221 относится к
цепь стартера 221. Кто прав?
только техник А. только техник B. оба техника А и Б. ни техник А, ни Б.
23.
Что касается компонента диаграммы GM выше в вопросе 22, что
«2 YEL» означает:
номер контакта разъема и номер цепи. номер цепи и цвет провода. номер контакта разъема и цвет провода. размер и цвет провода.
Схема подключения мотоциклов
Циклический терминал
Жгут проводов в японском стиле OEM Электрические клеммы, разъемы и электрические схемы
Просмотр корзины
Некоторые цветные электрические схемы хорошего качества, а некоторые не очень хорошие.Если у тебя есть что-то
чтобы добавить, пожалуйста, пришлите мне ссылку и используйте добавление в корзину, если вам что-то нужно. Это
может занять очень много времени.
Следите за ссылками на инструкции, схемы подключения и другую полезную информацию.
Если у вас есть какие-либо вопросы, напишите мне по адресу: [email protected]
VT750 ACE 98- 03
VT600 93- 97
85- 87 Rebel CMX250
CBR 400RR
CB650SC- Схема подключения
C65
CB92 — CA95
CB72 — CB77
CB350F — CB400
CB500
CB550
CB650SC
77 CB750F
78 CB750F
CB750F DOHC
CB750K1
CB750K3- K7
CB750K8
79 CB650
80 CB650
70 CB350
CB CJ CL360
08 CBR1100FF
XL XR 175
СМП 250
77- 78 KZ1000 LTD
KZ650 B
95 КЛР650
R5C 350
FZR400
78- 79 XS1100
1980 GS850
91- 92 GSX- R750
Я пытаюсь предложить некоторые дополнительные услуги, такие как электрические схемы и руководства по обслуживанию.
для скачивания.Это требует больших затрат времени и средств.
Так что, если вам когда-нибудь понадобится что-то, пожалуйста, помогите поддержать этот сайт и продолжайте его работу, купите
с помощью кнопки «добавить в корзину».
Присылайте любые вопросы или комментарии по адресу — [email protected]
Спасибо, Джо
Блок предохранителей
Ознакомьтесь с интерактивными диаграммами, добавленными снизу
Найдите схемы, электрические схемы и т. Д. Для повседневных электронных устройств
Введение
Если вам когда-либо приходилось разбирать различную электронику, чтобы построить что-то свое, эта инструкция для вас.
Иногда бывает полезно получить более подробную информацию о внутренней работе устройства. Разве не было бы неплохо, если бы вы могли получить полные схемы, фотографии интерьера и другие технические детали еще до того, как возьмете в руки отвертку? Что ж, возможно, вы сможете!
Федеральная комиссия связи США (или FCC) регулирует межгосударственную и международную связь с помощью радио и телевидения, проводов и кабелей, а также спутников. У них есть очень конкретные руководящие принципы для «авторизации оборудования», которые требуют, чтобы поставщики прошли процесс сертификации для любого устройства, которое использует радиочастотный спектр и будет продаваться или импортироваться в США.
Одним из требований является то, что эти устройства должны быть помечены уникальным идентификатором FCC, или обычно известным как FCC ID.
К счастью для нас, этот идентификационный номер Федеральной комиссии по связи является ключом к огромному количеству информации об устройстве, о существовании которого вы, вероятно, даже не подозревали (поскольку он редко появляется в результатах поиска).
Начало работы
1. Возьмите устройство, о котором вы хотите узнать больше. Обратите внимание, что не вся электроника обязана иметь сертификацию FCC, но есть вероятность, что если она каким-либо образом передает, принимает или потенциально излучает RF, она будет иметь идентификатор FCC. 2. Найдите идентификатор FCC на устройстве. Иногда это хорошо видно на спине. В других случаях вам нужно снять крышку аккумуляторного отсека, чтобы найти ее. FCC требует, чтобы этикетка была легко доступна, поэтому вам никогда не придется разбирать устройство, чтобы найти идентификатор FCC. 3. Получив идентификатор FCC, посетите следующую страницу: http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid/ .
4. Теперь введите код «Получатель гранта или заявителя», который представляет собой первые 3 буквы идентификатора FCC, за которым следует оставшаяся часть идентификатора, известного для кода продукта.Обратите внимание, что Код Грантополучателя всегда состоит из трех буквенно-цифровых символов, а Код продукта может состоять из дефисов и / или тире. 5. Нажмите «Поиск» и посмотрите, что получится! 6. Вы должны увидеть список всех приложений, отправленных в отношении этого конкретного устройства. Обратите внимание, что вы можете увидеть несколько представлений в случае, если поставщик обновил или изменил электронику, которая могла потребовать повторной сертификации. 7. Нажмите «Подробности», и вы увидите такую информацию, как исходное сопроводительное письмо для устройства, внешние фотографии, внутренние фотографии, отчеты об испытаниях и т. Д.все доступны для скачивания в формате PDF. 8. Обратите внимание, что в некоторых случаях поставщик может специально потребовать, чтобы определенные документы оставались конфиденциальными и поэтому не были доступны на этом сайте. Я обнаружил, что чаще всего это не так, и обычно все доступно. 9. И это все! Теперь у вас есть много дополнительных данных и схем для вашего удовольствия от взлома оборудования!
Дополнительные сведения
Соавтор, автор, throbscottle, создал отличное руководство о том, как реконструировать схему с печатной платы.Я рекомендую вам ознакомиться с некоторыми отличными советами по обратному инжинирингу!
Посетите страницу авторизации оборудования FDA (http://www.fcc.gov/oet/ea/Welcome.html), чтобы получить дополнительную информацию и ответы на часто задаваемые вопросы о том, какие устройства должны иметь сертификацию FCC, правила, необходимые для такой сертификации, и нагрузки. другой информации о том, что требуется для получения разрешения на устройства, использующие радиочастотный спектр.
ManganLabs.com Идет генерация идей
Схемы подключения Phostenix
Библиотека электрических схем гитары Phostenix
Сайт в разработке.
Я создал несколько схем подключения гитар для себя и других, использующих Microsoft Visio 2010, поэтому решил создать библиотеку для их хранения.
Цель этого сайта — создать библиотеку рисунков, которые, на мой взгляд, могут быть полезны, но не могут быть найдены в других местах.
Щелкните Other Guitar Wiring Sites на боковой панели слева, чтобы увидеть другие популярные сайты со схемами подключения гитар.
Щелкните ссылки на боковой панели слева, чтобы просмотреть чертежи.
* Примечание *
Сайты Google используют https (протокол защищенного веб-сайта), и все мои рисунки находятся в моем Dropbox (www.dropbox.com), который не использует https. Итак, если вы используете Internet Explorer, он может спрашивать при каждой загрузке страницы, хотите ли вы «просматривать только то содержимое веб-страницы, которое было безопасно доставлено». Если вы нажмете «Да», вы не увидите никаких рисунков. Firefox и Chrome разрешают смешанные данные без запроса. IE 9 теперь также допускает смешанные данные.
Strat, Tele, TBX и S-1 являются зарегистрированными товарными знаками компании Fender Musical Instruments Corporation.
Спасибо!
Особая благодарность jferrell на форуме TDPRI за создание оригинальных наборов элементов Visio, с которых все это началось.
Вы можете найти их здесь:
Последние материалы
HHH Tele 5-ходовой с параллельными позициями между позициями Вот еще одна схема подключения с использованием горячих рельсов Сеймура Дункана.
звукосниматели (хотя любые хамбакеры SD размера с одной катушкой должны подключаться так же).Если
эти звукосниматели устанавливаются со штатным … Отправил: 21 декабря 2011 г., 11:19 Стив Такер
HSH с S-1 для коммутации Strat или Modern PRS
Мне очень нравится эта концепция — в режиме Strat он переключается как типичный одиночный Strat. В режиме PRS переключается как современный 2 хамбакер, 5-полосный … Отправленный 17 ноября 2011 г., 6:12, Стив Такер
Модификация Peavey Limited EXP
Эта гитара — отличная платформа для модификации.Он поставляется с 2 хамбакерами, трехпозиционным рычажным переключателем, мастер-громкостью и мастер-тоном. Полость управления задняя … Отправленный 5 ноября 2011 г., 10:17, Стив Такер
Цели: дать понятие электрической цепи, принципиальной и монтажной электрических схем, учить умению читать принципиальную электрическую схему, отличать ее от монтажной.
Оборудование: ПК и мультимедийный проектор.
Ход урока
Организационный момент ( приветствие, проверка готовности учащихся к уроку)
Повторение пройденного материала
Сообщение темы и цели урока
Изложение программного материала
Иллюстрированный рассказ с элементами беседы
Понятие электрической цепи.
Устройства, в которых происходит преобразование электрической энергии в другие виды энергии, называются приемниками или потребителями, а в электротехнике нагрузкой.
Приведите примеры потребителей электрической энергии. (Ответы учащихся) правильно, различные электроосветительные, электронагревательные приборы являются потребителями.
Электростанции связаны с потребителями электроэнергии воздушными линиями передачи или кабельными. Воздушные линии (ВЛ) – это провода, подвешенные на гирляндах изоляторов к опорам.
Кабельная линия (КЛ) состоит из одного или нескольких параллельных кабелей с соединительными муфтами. Их прокладывают в местах, где затруднено строительство воздушных линий . их преимущество перед ВЛ – закрытая прокладка, обеспечивающая защиту от атмосферных воздействий (ветер, обледенение).
Источники энергии, потребитель и соединительные провода – все это вместе называется электрической цепью. Провода делают, главным образом, алюминиевые, медные, стальные.
Принципиальные и монтажные электрические схемы
Каким образом можно представить электрическую цепь графически? Нужно все элементы электрической цепи изобразить в виде условных знаков. Обратите внимание на таблицу «Условные обозначения элементов электрической цепи» (учебник для учащихся 8 класса/ под ред. В,Д, Симоненко с.85-86). Каждый элемент обозначен каким-либо символом. Как же изобразить простейшую электрическую схему, содержащую источник электроэнергии, нагрузку в виде лампы накаливания и выключатель? (Ответы учащихся)
Вот такое графическое изображение электрической цепи. На котором ее элементы изображаются в виде условных знаков, называется принципиальной электрической схемой.
Принципиальная схема показывает только соединение основных элементов цепи, без комплектующей арматуры (электророзетки, вилки и т.д).
Монтажная электрическая схема отображает точное расположение элементов относительно друг друга, комплектующую арматуру и места подключения проводов.
Практическая работа
Задание: 1) определите принципиальную и монтажную электрические схемы по рисункам.
2) начертите принципиальную электрическую схему электрической цепи, состоящей из двух электроламп, двух выключателей, источника питания.
3) начертите принципиальную и монтажную электрическую сжемы проводки в кабинете «Технология».
VI. Подведение итогов
Беседа с учащимися по вопросам:
— Чем принципиальная схема отличается от монтажной?
— Какие элементы входят в электрическую цепь?
— Что такое комплектующая арматура?
— Какие электропотребители есть у вас дома?
Выставление оценок, их аргументация.
Домашнее задание: учебник, с. 85-88
Методическая разработка: Урок логического мышления «Принципиальные и монтажные электрические схемы». | План-конспект урока по технологии (8 класс) по теме:
Урок логического мышления
Разработала: Галатонова Татьяна Евгеньевна, учитель технологии МБОУ лицей №87 им. Л.И.Новиковой, Нижний Новгород.
Предмет Технология (технический труд)
Урок № 5.
Класс: 8 «В»
Тема урока: «Принципиальные и монтажные электрические схемы».
Цели урока:
1.Обучающая: Сформировать электротехнические навыки, сформировать понятия «электрическая цепь», «электрические и монтажные схемы», раскрыть их назначение, правила изображения, с различными вариантами соединения потребителей в электрической цепи, правила сборки электрических цепей, закрепить полученные знания путем решения практических задач (практической сборки простейших электрических цепей).
2.Развивающая: развить способности в чтении и составлении электрических схем, сборке электрических цепей, развивать умения наблюдать, сопоставлять, сравнивать результаты экспериментов, развивать мышление, устную речь учащихся формирование умений использования теоретических сведений и практических навыков по изучаемой теме в жизни. 3. Воспитывающая: Воспитать в себе аккуратность, целеустремленность, подчеркнуть важность изучаемой темы в различных областях деятельности.
4.Профориентационная: развитие аккуратности, бережного отношения к оборудованию.
Материалы и оборудование: гальваническая батарея 4,5v , электролампочки 1,5v, электроконструктор (20 комплектов)
Дидактическое обеспечение: Плакат с изображением принципиальной и монтажной электрической схемы, плакат с гальванической парой
Для опытного учителя урок логического мышления сразу же напоминает когда-то популярный комбинированный урок (орг. момент, проверка знаний, изучение нового материала, закрепление, домашнее задание). Без сомнения, внешняя похожесть здесь присутствует, однако урок логического мышления качественно отличается от своего «педагогического родителя». В комбинированном уроке сознание не нужно было пробуждать, считалось, что ребенок сам обязан его подготовить, это его долг. Проверка знаний являлась действительно проверкой и не предполагала воображения, эвристических ситуаций и, тем более, творческих монологов, необходимо было знать и воспроизводить, так же как и новое знание репродуктивно отразить, запомнить и закрепить.
Урок логического мышления, в отличие от его старших собратьев, имеет такую структуру, которая своими компонентами создает условия для возникновения состояний «чистого» мышления, что означает метаморфозу перехода школьника в абсолютное пребывание мысли. Именно это «забывание жизни» приводит впоследствии к высокому содержательному результату.
В технологии личностно-ориентированного урока понятие мышления и логики приобретает качественно иной характер. Это объясняется тем, что урок логического мышления по любому предмету понимается как условие открытия и переживания «чистых» состояний мышления детей. Личностно-ориентированный урок логического мышления должен соответствовать следующим требованиям:
1. Урок логического мышления начинает свое функционирование в личностноториентированной теме после урока-образа и призван отражать один из его основополагающих, содержательных аспектов
2. Урок — это условия, при которых открываются глубинные, интеллектуальные потенциалы личности школьника, и потому все его микромодули связаны с опорой на личностный логический опыт детей.
3. Урок логического мышления — это особое состояние сознания школьников, приближающее их к смыслу интеллектуальной деятельности. То есть его эвристичность должна носить экзистенциальный характер, вызывающий глубинный интерес к мышлению как к счастью, как к смыслу и состоянию жизни. Еще раз подчеркнем: урок логического мышления создает такие условия, в которых сознание школьника максимально абстрагируется от реальных обстоятельств, превращая все его существо в «мысль» как величайшее наслаждение жизнью и учением. На этой основе структура урока логического мышления имеет следующее построение:
Микромодули урока
Оргмомент (1 мин.)
Интрига урока (2 мин)
Мышление на основе воспоминания (2 мин.)
Мышление на основе нового знания (8 мин.)
Мышление на основе интеллектуального действия (22 мин.)
Возврат к интриге и ее разрешение (3 мин.)
Уборка рабочих мест. (2 мин)
В схеме интрига представляет собой пробуждение эвристического интереса, охватывающего все сознание школьника, а мышление на основе воспоминания, на основе нового знания, мышление на основе интеллектуального действия — это единый блок, состоящий из трех микромодулей, в условиях которых возникает, развивается недейственно результируется эвристическая радость рождения нового конструкта мысли. Урок завершается возвратом и разрешением конфликта интриги, приводящими сознание ребенка в устойчивое состояние «понимания» как одной из основополагающих его «чистых» форм.
Оргмомент (1 мин.)
Приветствие учащихся и проверка посещаемости
Проверка рабочей одежды и готовности к занятию.
Назначение дежурных.
Микромодуль интригующего образа (2 мин.)
Урок логического мышления начинается с интригующего образа. Здесь в предметном материале истории, литературы, географии скрытно присутствуют основы детского мыслительного опыта. В этом смысле интрига, несмотря на ее предметную доминанту, всегда есть неразвитость актуального и исторического, актуального и литературного, актуального и географического и т.д.
Интригующее начало урока имеет свою структуру и состоит из двух стадий:
1. Сюжетное повествование, в котором латентно (скрытно) под формами предметного содержания присутствует глубинный конфликт жизни.
Такого рода конфликты ассоциативно пробуждают внутренний эвристический потенциал детского сознания и направляют свое влияние на открытие пространства для воображения, мысли и чувства. Так как суть интригующего конфликта всегда есть «пограничная ситуация» между жизнью и смертью, верой и неверием, свободой и несвободой, утопией и реальностью, самопожертвованием и трусостью, подвигом во имя людей и жизнью для себя, то, естественно, сознание человека нового поколения, имеющего микрокосмические тенденции сознания, разворачивается всей мощью своей судьбоносности к разрешению конфликта интриги. Это повествование, в котором на первой стадии конфликт, идущий к разрешению, прерывается в самой интригующей части и аккумулирует далее энергию интеллекта на протяжении всего урока, где дети с абсолютной «чистотой помыслов» желают разрешить для себя проблемный конфликт интриги.
2. По сути, вторая стадия представляет собой детские предположения по поводу разрешения конфликта интриги. Выслушав альтернативные детские предположения, учитель произносит фразу, определяющую весь дальнейший ход урока: «А вот что произошло на самом деле, вы узнаете из содержания сегодняшней темы».
Самый простейший источник питания, способный подзарядить мобильник в походных условиях
Отправляясь в туристический поход – пеший, на лошадях или на плотах, мы сознательно и даже с удовольствием отрываемся от таких благ цивилизации, как электроплита, телевизор, холодильник. То есть мы покидаем зону действия электричества.
Но с тех пор, как появилась мобильная телефонная связь, мы так привыкли к мобильникам, что без них не представляем себе даже туристический поход. Но ведь не положишь в рюкзак электрогенератор или запас аккумуляторов! Надо изыскать какой-то простейший источник питания, способный подзарядить мобильник. Источник, который можно было бы изготовить прямо на месте, причем без больших затрат.
(И такой источник есть: это гальванический элемент. Принцип его работы основан на том, что некоторые пары металлов при соприкосновении в электролитической среде (раствор или расплав кислот, солей или оснований) вырабатывают электрический ток. Их называют гальваническими парами.
Например, медь и алюминий составляют гальваническую пару и потому медный провод нельзя напрямую соединять с алюминиевым. В месте их контакта возникает электрический ток (так как воздух является электролитом), из-за этого образуется закись меди, что приводит к нарушению контакта)
Итак, когда интрига, открывшая путь к «чистому» мышлению, сделала свое дело и класс готов к интеллектуальной работе, в уроке логического мышления начинает действовать микромодуль мышления на основе «воспоминания».
Микромодуль мышления на основе «воспоминания»
Уже в самом названии микромодуля содержится ориентация на его ассоциативно-мыслительный характер. Чтобы разрешение конфликта интриги состоялось в конце урока, чтобы школьник был готов к ассоциативному осмыслению нового, он должен вспомнить опыт своего интуитивно-логического мышления и опыт мыслительных операций при выполнении домашнего задания. Учителя могут с упреком заметить, что это обычная проверка домашнего задания. Без сомнения, элементы традиционной проверки здесь присутствуют, и все-таки это качественно иной подход, определенный в уроке логического мышления как этап детского мышления на основе воспоминания.
Будем дальше называть этот этап для удобства одним словом — воспоминание. В микромодуле «воспоминание» все построено на ассоциативных связях. Ассоциация — это опора на предмет, слово, избранное, взятое из реальной жизни. Оно, это «нечто», есть исток человеческой жизни и по этой причине напоминает, сравнивает, обобщает. Воспоминание по поводу символов есть мыслительная ассоциация, единящая предметный мир истории и культуры с личностным опытом школьника.
Все это обстановка истинной интеллектуальной лаборатории, в которой мысль отходит от стереотипов и обращается к открытию «чистых» форм детского мышления.
В данном случае ассоциативное восприятие посредством деталей вызвало мгновение «чистого» мышления, здесь вещи уходят на второй план, и возникает состояние сравнительности как эвристическое откровение.
Учитель: Давайте оглянемся вокруг и вспомним с какими источниками электрической энергии мы встречаемся с вами в своей жизни?
Обучающиеся отвечают:
Батарейки
Аккумуляторы
Электростанции ( ГЭС, ТЭС, АЭС….)
Полезные ископаемые
………
Учитель: Чем дальше идет прогресс, тем больше человечество открывает для себя новых источников энергии. Энергия необходима для жизни всей планеты, поэтому мы используем ее, преобразуем, получаем, проектируем различные машины и механизмы, собираем различные электрические цепи для передачи электрической энергии.
Микромодуль саморазвивающегося мышления на основе новых знаний (8 мин.)
Создание ситуации для саморазвития ассоциативно-символического мышления связано с опорой на личностный мир детей.
Ассоциативно-логическая вторая стадия микромодуля мышления на основе нового знания так же, как и предыдущая, основана на личностном, но уже логическом опыте школьников. Личностный логический опыт детей дан каждому ребенку априори, ведь он видит мир через собственное тело, которое целостно разделено на гармонически соответствующие части и каждая часть точно и причинно зависимо выполняет свою функцию. Обстановка квартиры, в которой живет маленький человек, также имеет свою логику. Здесь он впервые открывает для себя, пока интуитивно,
Формирование понятия «Электрическая цепь» начинаем с демонстрации простейших электрических устройств и приспособлений (электрические игрушки, бытовые приборы).
Учитель:
В каждом электротехническом устройстве есть потребитель и источник тока, которые связаны между собой проводами, а управление их работой осуществляется с помощью выключателя.
Все элементы электрической цепи изображаются на схемах с помощью условных изображений. Давайте зарисуем эти условные изображения в ваших тетрадях.
Гальванический элемент
Электрическая лампа накаливания
Выключатель
Проводник, резистор
Соединение проводов
Батарея гальванических элементов
Катушка
Пересечение проводов без соединения
Электродвигатель
Катушка с железным сердечником
Звонок
Розетка
Вилка
Простейшая электрическая цепь может содержать всего три элемента: источник питания, нагрузку и соединительные провода. Но реально работающие цепи намного сложнее.
Электромонтажники используют два вида электрических схем. Принципиальную и монтажную. При сборке электротехнических цепей электромонтажник пользуется принципиальной электрической схемой.
Принципиальная электрическая схема- это графическое изображение электрической цепи, на котором ее элементы изображены в виде условных знаков.
Это простейшая принципиальная схема цепи (рис на доске). Какие здесь мы видим элементы?
Учитель: При вычерчивании электрических схем необходимо соблюдать размеры и пропорции условных графических обозначений.
Линии связей между элементами схемы проводят параллельно или взаимно перпендикулярно. Соблюдается условие замкнутости цепи. Наклонные линии не применяются.
На принципиальной схеме показано соединение основных элементов цепи, без комплектующей арматуры (розетки, вилки, ламповые патроны).
А на монтажной схеме (рис.) показано точное расположение элементов относительно друг друга, комплектующая арматура и места подключения проводов.
5. Микромодуль действенного мышления (22 мин.)
Это особый тип микромодуля, в котором содержание представлено так, чтобы направлять сознание школьника к самостоятельному решению интеллектуальных задач.
Эти задания вбирают в себя и результаты воспоминания, и результаты ассоциативной мыслительной работы в условиях нового знания. Они построены на их содержательном взаимопроникновении и, конечно, на их связи с разрешением конфликта интриги.
Содержанием микромодуля мыслительного действия могут быть предметные кроссворды, познавательные задачи, тексты с ошибками, биографии, которые завершают дети. Создание словесных обобщений по художественным репродукциям, деталям, вещам, художественным текстам, научным источникам.
Изобразим принципиальную электрическую схему простейшей цепи и монтажную, состоящую из гальванического элемента, электрической лампы накаливания, выключателя, проводов. Нарисуйте схемы в тетради.
Вопросы к группе:
1.Какие вы знаете устройства, приборы, игрушки с простейшей электрической цепью?
2. Какие условия необходимы для работы электрической цепи.
3.Сформулируйте правила построения принципиальных электрических схем
Обучающиеся формулируют, учитель исправляет неточности в ответах.
Вам предстоит выполнить практическую работу.
Какие правила техники безопасности вы будете соблюдать?
Вводное инструктирование обучащихся.
Не используйте при сборке электрических цепей провода с повреждённой изоляцией с видимыми повреждениями.
Следите за исправностью всех креплений в приборах и приспособлениях.
При сборке электрических цепей избегайте пересечения проводов.
Источники тока подключайте в последнюю очередь.
Все исправления в цепях проводите при отключенном источнике тока.
Не определяйте наличие тока в цепи на ощупь.
Соединительные винты затягивать туго.
Не работать отверткой на весу.
Электрический ток явление полезное, нужное и опасное. С самого первого занятия нужно применять правила ТБ, как будто вы работаете с опасным для жизни током, даже если вы знаете что он безопасный.
Практическая работа учащихся
Цель: собрать электрическую цепь из набора, который есть у каждого на столе. Проверить ее работоспособность.
Выполнение работы. Учитель проверяет.
Чтоб учащиеся убедились, что электрическая схема не является копией цепи, а передает ее суть (принцип), учитель предлагает учащимся собрать электрическую цепь, изменяя расположение ее элементов и доказать, что получилась одна и та же цепь.
Текущий инструктаж обучающихся — в процессе целевых обходов.
Первый обход: проверить организацию рабочих мест и соблюдение безопасных приемов труда.
Второй обход: проверить правильность выполнения трудовых приемов. Оказание помощи отстающим обучающимся в сборке электрической цепи.
Третий обход: проверить правильность сборки электрической цепи и осуществление обучающимися самоконтроля. Разбор неожиданных ошибок Провести приемку и оценку работ.
6. Микромодуль разрешения интриги и домашнего задания (3 мин.)
И такой источник есть: это гальванический элемент (вспомните школьную физику). Принцип его работы основан на том, что некоторые пары металлов при соприкосновении в электролитической среде (раствор или расплав кислот, солей или оснований) вырабатывают электрический ток. Их называют гальваническими парами.
Например, медь и алюминий составляют гальваническую пару и потому медный провод нельзя напрямую соединять с алюминиевым. В месте их контакта возникает электрический ток (так как воздух является электролитом), из-за этого образуется закись меди, что приводит к нарушению контакта.
Домашнее задание: Д/з: Составить кроссворд с условными обозначениями элементов электрической цепи.
7.Уборка рабочих мест. (2 мин.)
Уборка рабочих мест. Дежурные учебных групп.
Принципиальные и монтажные электрические схемы. Параметры источника электроэнергии. 8 класс
1. Принципиальные и монтажные электрические схемы. Параметры источника электроэнергии.
Урок- презентация по технологии в 8 классе
2. Цели урока:
ЦЕЛИ УРОКА: Познакомить учащихся с условным обозначением элементов электрической цепи; выяснить, чем монтажные электрические схемы отличаются от принципиальных; дать понятие ЭДС; добиться понимания, что такое короткое замыкание; сформировать знания об устройстве и работе предохранителей.
3. Опрос по теме: «Электрический ток и его использование»
ОПРОС ПО ТЕМЕ: «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ» 1. Назовите известные вам виды энергии. 2. Какими преимуществами обладает электрическая энергия перед другими видами энергии? 3. Какие типы электростанций вам известны? Какие виды энергии в них преобразуются в электрическую? 4. Какая область знания об электричестве называется электротехникой? 5. Что такое электрический ток и что такое сила тока, в каких единицах она измеряется? 6. Назовите носители тока в металлах, жидкостях и газах. 7.Что называют электрической цепью? 8. Перечислите основные элементы электрической цепи и функции, которые они выполняют при прохождении тока. 9. Какие электропотребители есть у вас дома?
4. Элементы электрической цепи
Простейшая демонстрационная электрическая цепь может содержать всего три элемента: источник, нагрузку и соединительные провода. Однако реальные работающие цепи намного сложнее. Помимо основных элементов они содержат различные выключатели, рубильники, пускатели, контакторы, предохранители, реле в автоматах, электроизмерительные приборы, розетки, вилки и др. При сборке электротехнических цепей электромонтажник руководствуется принципиальной электрической схемой. Принципиальная электрическая схема представляет собой графическое изображение электрической цепи, на котором её элементы изображаются в виде условных знаков . Таблица 10. Условные обозначения элементов электрической цепи ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА Принципиальная электрическая схема представляет собой графическое изображение электрической цепи, на котором её элементы изображаются в виде условных знаков . Принципиальная электрическая схема устройства является графическим документом. Условные обозначения и правила выполнения электрических схем определяются государственным стандартом, который обязаны соблюдать все инженеры и техники.
7. МОНТАЖНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА
При вычерчивании электрических схем необходимо соблюдать размеры и пропорции условных графических обозначений Монтажная электрическая схема отображает точное расположение элементов относительно друг друга, комплектующую арматуру и места подключения проводов. Пример монтажной схемы приведён на рисунке. По этой схеме электромонтажник видит, что все элементы электрической цепи крепятся на монтажной плате. Источником служит батарея от карманного фонарика. Монтажные провода, идущие к батарее, припаиваются непосредственно к её электродам. Малогабаритная лампочка вворачивается в ламповый патрон, закреплённый на плате. Монтажные провода крепятся к клеммам лампового патрона с помощью пайки, как и провода к выключателю. Контакты выключателя закреплены также на монтажной плате.
8. Параметры источника электроэнергии
Как мы уже знаем, электрическая энергия вырабатывается её источником под действием какихлибо внешних сил (в электромеханическом генераторе такой внешней силой является механическая сила, которая вращает его турбину). При этом в результате действия внешней силы каждый единичный электрический заряд при движении внутри источника приобретает некоторое количество энергии. Величина энергии, получаемой от внешних сил единичным электрическим зарядом внутри источника, называется электродвижущей силой источника (ЭДС). Как и напряжение, ЭДС источника измеряется в вольтах.
9. батарея гальванических элементов
БАТАРЕЯ ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ Рабочее напряжение и мощность генераторов обычно указываются на их корпусе. Для гальванических элементов на корпусе обозначается только начальная ЭДС. Если напряжение или ток, необходимые для питания нагрузки, превышают соответствующие величины одного гальванического элемента, то из них собирают батарею. Элементы, соединённые в батарею, как правило, однотипные и имеют одинаковые ЭДС и внутреннее сопротивление.
10. короткое замыкание
КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ Опасным в электротехнике является короткое замыкание. Если соединить электроды источника тока проводом, получим то, что называется режимом короткого замыкания. Сила тока в режиме короткого замыкания источника становится непомерно большой, что приводит к выделению большого количества тепла внутри электромеханического генератора и разрушению в нём обмоток. (В гальванических источниках тока это ведёт к разрушению электродов.) Сила тока бывает настолько велика, что провод, замыкающий электроды источника, раскаляется докрасна и даже плавится. Ток короткого замыкания опасен как для источника электрической энергии, так и для нагрузки и может привести к возгоранию проводов электрической цепи и пожару.
11. Предохранители
Для предохранения от короткого замыкания между источником и нагрузкой в разрыв проводов устанавливают защитные устройства в виде плавких предохранителей и автоматов защиты. Эти устройства предохраняют от повреждения станки, двигатели, генераторы, линии электропередачи, бытовые электроприборы и т. д. При отклонениях в работе электрической цепи они отключают потребители электроэнергии, предотвращая пожары, аварии, травматизм.
12. Плавкий предохранитель:
а— внешний вид, б— устройство; 1 — изоляционный материал, 2— плавкая вставка, 3— окно, 4— винтовой контакт, 5— центральный контакт Предохранитель представляет собой тонкую проволоку из легкоплавкого металла, вставленную в стеклянную или керамическую трубку. При неисправностях в электрической цепи, связанных с увеличением тока выше допустимого (при перегрузке или коротком замыкании), проволока нагревается и расплавляется. При этом происходит размыкание электрической цепи.
13. Перегоревшую плавкую вставку предохранителя заменяют на аналогичную с той же самой величиной допустимого тока.
Заменять плавкую вставку на вставку с большей силой тока, на «жучка» или заглушку в виде металлической фольги опасно, так как это может привести к перегрузке и возгоранию проводов и других элементов электрической цепи.
14. Вопросы самоконтроля
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Каков минимальный набор элементов электрической цепи? Чем принципиальная электрическая схема соединения элементов отличается от монтажной? Что такое ЭДС источника и напряжение на нагрузке, в каких единицах они измеряются? Какие элементы электрической цепи относятся к устройствам защиты? Как работает плавкий предохранитель? Назовите основные параметры плавкого предохранителя. На рисунке представлены два предохранителя. Какой из этих 2-х предохранителей исправный?
Портал «Методическое обеспечение педагога» — Учителю технологии
На данной странице представлено:
ОТКРЫТЫЙ УРОК ТЕХНОЛОГИИ ХАМАТГАЛЕЕВА Э. Р. НА ТЕМУ «ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ ИЗ МЕТАЛЛА» (5 КЛАСС)
А ТАКЖЕ: 1. Календарно-тематическое планирование по технологии (мальчики). Составитель Хаматгалеев Э. Р. 2. Контрольный срез в 5 классе. Вариант 1. Вариант 2. Составитель Хаматгалеев Э. Р. 3. Экспертное заключение по технологии в рамках аттестации школы. 4. Знак «Стой! Высокое напряжение!» для оборудования мастерской. 5. Проекты обучающихся:
6. Методическая копилка для учителей технологии:
7. Оснащение кабинетов технологии, черчения.
8. Планы-конспекты уроков технологии.
5 КЛАСС
Введение. Оборудование рабочего места для ручной обработки древесны. Составитель Хаматгалеев Э. Р.
Древесина — природный конструкционный материал. Составитель Хаматгалеев Э. Р.
Этапы создания изделий из древесины. Составитель Хаматгалеев Э. Р.
Графическое изображение деталей из древесины. Составитель Хаматгалеев Э. Р. + Чертеж детали в КОМПАС-3D. + Деталь в КОМПАС-3D.
Графическое изображение деталей из древесины. Вариант 2. Составитель Хаматгалеев Э. Р.
Лесная и деревообрабатывающая промышленность. Составитель Хаматгалеев Э. Р.
Пиломатериалы и древесные материалы. Составитель Хаматгалеев Э. Р.
Разметка заготовок из древесины. Составитель Хаматгалеев Э. Р. + Презентация «Разметка заготовок из древесины».
Разметка заготовок из древесины. Вариант 2. Составитель Хаматгалеев Э. Р.
Строгание. Составитель Хаматгалеев Э. Р.
Сверление отверстий. Составитель Хаматгалеев Э. Р.
Зачистка поверхности детали. Составитель Хаматгалеев Э. Р.
Выжигание по древесине. Составитель Хаматгалеев Э. Р.
Соединение деталей гвоздями. Составитель Хамтагалеев Э. Р.
Понятие о механизме и машине. Составитель Хамтгалеев Э. Р.
Рабочее место для ручной обработки металла. Составитель Хаматгалеев Э. Р.
Графическое изображение деталей из металла. Составитель Хаматгалеев Э. Р. + Практическая работа. Задание №3 «Развёртка» (чертёж в «Компас-3D») + Задание №4 «Технический рисунок оконного уголка» (деталь в «Компас-3D»).
Технологические процессы изготовления изделий из металла. Составитель Хаматгалеев Э. Р.
Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки. Составитель Хаматгалеев Э. Р.
Разметка тонколистового металла и проволоки. Составитель Хаматгалеев Э. Р.
Основные приёмы резания тонколистового металла и проволоки. Составитель Хаматгалеев Э. Р.
Зачистка деталей из тонколистового металла и проволоки. Составитель Хаматгалеев Э. Р.
Гибка тонколистового металла и проволоки. Составитель Хаматгалеев Э. Р.
Пробивание и сверление отверстий. Составитель Хаматгалеев Э. Р.
Устройство сверлильного станка. Приёмы работы на сверлильном станке. Составитель Хаматгалеев Э. Р.
Соединение деталей из тонколистового металла. Составитель Хаматгалеев Э. Р.
Отделка изделий. Составитель Хаматгалеев Э. Р.
Культура дома. Интерьер дома. Составитель Хаматгалеев Э. Р.
Уборка жилого помещения. Составитель Хаматгалеев Э. Р.
New! Организация труда и отдыха. Составитель Хаматгалеев Э. Р.
New! Культура поведения в семье. Составитель Хаматгалеев Э. Р.
New! Семейные праздники и походы. Составитель Хаматгалеев Э. Р.
New! Подарки и переписка. Составитель Хаматгалеев Э. Р.
6 КЛАСС
Чертежи деталей и сборочные чертежи. Составитель Хаматгалеев Э. Р. + Чертёжи «Картофелемялка» и «Основание угольника» в КОМПАС-3D.
Лесная и деревообрабатывающая промышленность. Составитель Хаматгалеев Э. Р.
Пороки древесины. Составитель Хаматгалеев Э. Р.
Производство и применение пиломатериалов. Составитель Хаматгалеев Э. Р.
Соединение брусков. Составитель Хаматгалеев Э. Р.
Изготовление цилиндрических и конических деталей ручным инструментом. Составитель Хаматгалеев Э. Р.
NEW! Устройство токарного станка для точения древесины. Составитель Хаматгалеев Э. Р.
Технология точения древесины на токарном станке. Составитель Хаматгалеев Э. Р.
NEW! Основы конструирования и моделирования изделий из древесины. Составитель Хаматгалеев Э. Р.
Разметка. Штангенциркуль. Составитель Хаматгалеев Э. Р. + Презентация «Штангенциркуль». + Тесты «Штангенциркуль».
Резание металла слесарной ножовкой. Вариант 1. Составитель Хаматгалеев Э. Р. + Презентация «Ручная ножовка».
Резание металла слесарной ножовкой. Вариант 2. Составитель Хаматгалеев Э. Р.
Составные части машин. Составитель Хаматгалеев Э. Р.
Свойства чёрных и цветных металлов. Составитель Хаматгалеев Э. Р.
Сортовой прокат. Составитель Хаматгалеев Э. Р. + Презентация «Разметка заготовок из сортового проката».
Чертежи деталей из сортового проката. Составитель Хаматгалеев Э. Р.
Измерение размеров деталей с помощью штангенциркуля. Составитель Хаматгалеев Э. Р. + Презентация «Штангенциркуль» + Тесты «Штангенциркуль».
Изготовление изделий из сортового проката. Составитель Хаматгалеев Э. Р.
Резание металла слесарной ножовкой. Вариант 3. Составитель Хаматгалеев Э. Р.
Рубка металла. Составитель Хаматгалеев Э. Р.
Опиливание заготовок из сортового проката. Составитель Хаматгалеев Э. Р.
Отделка изделий. Составитель Хаматгалеев Э. Р.
Закрепление настенных предметов. Составитель Хаматгалеев Э. Р.
Установка форточных, оконных и дверных петель. Составитель Хаматгалеев Э. Р.
Установка накладного и врезного замков. Составитель Хаматгалеев Э. Р.
Простейший ремонт сантехнического оборудования. Составитель Хаматгалеев Э. Р.
Основы технологии штукатурных работ. Составитель Хаматгалеев Э. Р.
Творческие проекты. Техническая эстетика изделий. Составитель Хаматгалеев Э. Р.
Основные требования к проектированию изделий. Составитель Хаматгалеев Э. Р.
New! Экономические расчёты. Затраты на электроэнергию. Составитель Хаматгалеев Э. Р.
7 КЛАСС
Физико-механические свойства древесины. Составитель Хаматглаеев Э. Р.
Конструкторская и технологическая документация. Составитель Хаматгалеев Э. Р.
Настройка рубанков, фуганков, шерхебелей. Составитель Хаматгалеев Э. Р.
Технологическая документация. Составитель Хаматгалеев Э. Р.
Шиповые столярные соединения. Составитель Хаматгалеев Э. Р.
Точение конических и фасонных деталей. Составитель Хаматгалеев Э. Р.
Классификация сталей. Термическая обработка стали. Составитель Хаматгалеев Э. Р.
Чертежи деталей, изготовленных на токарном и фрезерном станках. Составитель Хаматгалеев Э. Р.
Назначение и устройство токарно-винторезного станка ТВ-6. Составитель Хаматгалеев Э. Р. + Презентация «Токарный станок».
Виды и назначение токарных резцов. Составитель Хаматгалеев Э. Р.
Управление токарно-винторезным станком. Составитель Хаматгалеев Э. Р.
Приёмы работы на токарно-винторезном станке. Составитель Хаматгалеев Э. Р.
Технологическая документация для изготовления изделий на станках. Составитель Хаматгалеев Э. Р.
Устройство настольного горизонтально-фрезерного станка. Составитель Хаматгалеев Э. Р.
Нарезание резьбы. Составитель Хаматгалеев Э. Р.
Тиснение на фольге. Составитель Хаматгалеев Э. Р.
Художественные изделия из проволоки (ажурная скульптура из металла). Составитель Хаматгалеев Э. Р.
Мозаика с металлическим контуром. Составитель Хаматгалеев Э. Р.
Басма. Составитель Хаматгалеев Э. Р.
Пропильной металл. Составитель Хаматгалеев Э. Р.
Чеканка на резиновой подкладке. Составитель Хаматгалеев Э. Р.
Основы технологии оклейки помещений обоями. Составитель Хаматгалеев Э. Р.
Основы технологии малярных работ. Составитель Хаматгалеев Э. Р.
8 КЛАСС
New! Семья как экономическая ячейка общества. Составитель Хаматгалеев Э. Р.
New! Предпринимательство в семье. Составитель Хаматгалеев Э. Р.
New! Информация о товарах. Составитель Хаматгалеев Э. Р.
Что такое бизнес. Бизнесмен. Составитель Хаматгалеев Э. Р.
Бюджет семьи. Составитель Хаматгалеев Э. Р.
Накопления. Сбережения. Расходная часть бюджета. Составитель Хаматгалеев Э. Р.
Потребности семьи. Составитель Хаматгалеев Э. Р.
Расходы на питание. Составитель Хаматгалеев Э. Р.
Сбережения. Личный бюджет. Составитель Хаматгалеев Э. Р.
Торговые символы. Этикетки. Штрих-код. Составитель Хаматгалеев Э. Р.
Урок-игра «Торговля или обмен».
Экономика приусадебного дачного участка. Составитель Хаматгалеев Э. Р.
Как строят дом. Составитель Хаматгалеев Э. Р.
Технология установки врезного замка. Составитель Хаматгалеев Э. Р.
Ремонт дверей. Составитель Хаматгалеев Э. Р.
Утепление дверей и окон. Составитель Хаматгалеев Э. Р.
Ручные инструменты. Составитель Хаматгалеев Э. Р.
Безопасность ручных работ. Составитель Хаматгалеев Э. Р.
Электрическая энергия — основа современного технического прогресса. Составитель Хаматгалеев Э. Р.
Электрический ток и его использование. Составитель Хаматгалеев Э. Р. + Презентация «Электрический ток и его использование».
Принципиальные и монтажные электрические схемы. Составитель Хаматгалеев Э. Р. + Презентация «Принципиальные и монтажные электрические схемы».
Параметры потребителей электроэнергии. Составитель Хаматгалеев Э. Р.
Параметры источника электроэнергии. Составитель Хаматгалеев Э. Р.
Электроизмерительные приборы. Составитель Хаматгалеев Э. Р.
Правила безопасности на уроках электротехнологии. Составитель Хаматгалеев Э. Р.
Электрические провода. Составитель Хаматгалеев Э. Р.
Виды соединения проводов. Составитель Хаматгалеев Э. Р.
Монтаж электрической цепи. Составитель Хаматгалеев Э. Р.
Электромагниты и их применение. Составитель Хаматгалеев Э. Р.
Электроосветительные приборы. Составитель Хаматгалеев Э. Р.
Лампа накаливания. Составитель Хаматгалеев Э. Р.
Регулировка освещённости. Составитель Хаматгалеев Э. Р.
Люминесцентное и неоновое освещение. Составитель Хаматгалеев Э. Р.
New! Бытовые электронагревательные приборы. Составитель Хаматгалеев Э. Р.
New! Техника безопасности при работе с бытовыми электроприборами. Составитель Хаматгалеев Э. Р.
New! Двигатели постоянного тока. Составитель Хаматгалеев Э. Р.
New! Электроэнергетика будущего. Составитель Хаматгалеев Э. Р.
New! Проектирование как сфера профессиональной деятельности. Составитель Хаматгалеев Э. Р.
New! Последовательность проектирования. Составитель Хаматгалеев Э. Р.
9. ФАКУЛЬТАТИВ «ГРАФИЧЕСКАЯ ГРАМОТА», 5 КЛАСС
Программа факультатива «Графическая грамота».
Планы-конспекты занятий.
Измерение и геометрия. Составитель Хаматгалеев Э. Р.
Линия. Поверхность. Тело. Составитель Хаматгалеев Э. Р.
Порядок оформления задач. Линии чертежа. Составитель Хаматгалеев Э. Р. + Чертёж «Линии чертежа» в КОМПАС-3D.
Построение перпендикуляров. Составитель Хаматгалеев Э. Р. + Чертежи «Построение перпендикуляров» в КОМПАС-3D.
Параллельные линии. Составитель Хаматгалеев Э. Р. + Чертёж «Способы построения параллельных линий» в КОМПАС-3D.
Нахождение части отрезка. Составитель Хаматгалеев Э. Р. + Чертёж «Нахождение части отрезка и деление отрезка на n равных частей» в КОМПАС-3D.
Способы построения углов. Составитель Хаматгалеев Э. Р. + Чертёж «Способы построения углов» в КОМПАС-3D.
Деление произвольных и прямых углов на равные части. Часть 1. Составитель Хаматгалеев Э. Р. + Чертёж «Деление произвольных и прямых углов на равные части. Часть I» в КОМПАС-3D. + План-конспект урока с чертежами в «Компас-3D» в тексте (для отображения чертежей в тексте нужно, чтобы на Вашем компьютере была установлена хотя бы бесплатная версия программы «Компас-3D»). + Раздаточный материал к уроку.
Деление произвольных и прямых углов на равные части. Часть II (для отображения чертежей в тексте нужно, чтобы на Вашем компьютере была установлена хотя бы бесплатная версия программы «Компас-3D»). Составитель Хаматгалеев Э. Р. + Чертёж «Деление произвольных и прямых углов на равные части. Часть II» в КОМПАС-3D. + Раздаточный материал к уроку.
Деление произвольных и прямых углов на равные части. Часть III. Составитель Хаматгалеев Э. Р. + Чертёж «Деление произвольных и прямых углов на равные части. Часть III» в КОМПАС-3D. + Раздаточный материал к уроку.
Общее понятие о касательных и нормалях. Составитель Хаматгалеев Э. Р. + Чертёж «Касательные и нормали. Центр подобия окружностей» в КОМПАС-3D.
Основные задачи на построение касательных. Часть 1. Составитель Хаматгалеев Э. Р. + Чертёж «Основные задачи на построение касательных. Часть 1» в Компас-3D. + Раздаточный материал к уроку (часть 1).
Основные задачи на построение касательных. Часть 2. Составитель Хаматгалеев Э. Р. + Чертёж «Основные задачи на построение касательных. Часть 2» в Компас-3D. + Раздаточный материал к уроку (часть 2).
Основные задачи на построение касательных. Часть 3. Составитель Хаматгалеев Э. Р. + Чертёж «Основные задачи на построение касательных. Часть 3» в Компас-3D. + Раздаточный материал к уроку (часть 3).
Практические задачи на применение касательных при выполнении контурных очертаний геометрических форм. Сопряжения. Составитель Хаматгалеев Э. Р. + Чертёж «Сопряжение сторон прямого угла дугой заданного радиуса» в Компас-3D.
Сопряжение сторон острого угла. Составитель Хаматгалеев Э. Р. + Чертёж «Сопряжение сторон острого угла» в КОМПАС-3D.
Сопряжение сторон тупого угла. Составитель Хаматгалеев Э. Р. + Чертёж «Сопряжение сторон тупого угла» в КОМАПС-3D.
Сопряжение дуги с прямой дугой данного радиуса (часть 1). Составитель Хаматгалеев Э. Р. + Чертёж «Сопржяение дуги с прямой дугой данного радиуса» в КОМПАС-3D.
10. ФАКУЛЬТАТИВ «В МИРЕ ПРОФЕССИЙ», 6 КЛАСС
Программа факультатива «В мире профессий».
Планы-конспекты занятий.
Автомеханик. Составитель Хаматгалеев Э. Р.
Дизайнер. Составитель Хаматгалеев Э. Р.
Работник кафе быстрого обслуживания. Составитель Хаматгалеев Э. Р.
Инженер-технолог. Составитель Хаматгалеев Э. Р.
Машинист. Составитель Хаматгалеев Э. Р.
Воспитатель детского сада. Составитель Хаматгалеев Э. Р.
Агроном. Составитель: Хаматгалеев Э. Р.
Врач. Составитель: Хаматгалеев Э. Р.
Художник. Составитель: Хаматгалеев Э. Р.
Пожарный. Составитель Хаматгалеев Э. Р.
Охранник. Составитель Хаматгалеев Э. Р.
Кинолог. Составитель Хаматгалеев Э. Р.
Переводчик. Составитель Хаматгалеев Э. Р.
Пилот гражданской авиации. Составитель Хаматгалеев Э. Р.
Диджей. Составитель Хаматгалеев Э. Р.
Военный офицер. Составитель Хаматгалеев Э. Р.
Водитель. Составитель Хаматгалеев Э. Р.
Моряк. Составитель Хаматгалеев Э. Р.
Садовник. Составитель Хаматгалеев Э. Р.
Спасатель. Составитель Хаматгалеев Э. Р.
11. ПЛАНЫ-КОНСПЕКТЫ УРОКОВ ТЕХНОЛОГИИ (ДЕВОЧКИ, НАЧАЛЬНЫЕ КЛАССЫ)
Технология, 1 класс. Узор в полосе и картинка из треугольников. Составитель Сергеева Л. И.
Технология, 3 класс. Чудо-посуда. Составитель Сергеева Л. И.
Технология (девочки), 6 класс. Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря. Составитель Сергеева Л. И.
12. ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «РЕЗЬБА ПО ДЕРЕВУ», 5-9 КЛАССЫ
1). Программа кружка
2). Занятия:
Вводное занятие. Сведения по материаловедению. Безопасность труда.
Выбор инструмента, оборудования, материала и подготовка их к работе.
Древесина — природный конструкционный материал.
On this page:
Open lesson TECHNOLOGY HAMATGALEEV ER ON «graphics parts made of metal» (Class 5)
cover page open lesson; Open-plan synopsis lesson «Graphic details from a metal» by Hamatgaleev E. P .; presentation of the lesson; interactive test «Graphic parts made of metal,» the author Hamatgaleev E. P .; instructional and technological map of №1 «Building a scan box of sheet metal,» the author Hamatgaleev E. P .; instructional and technological map №2 «Construction of technical drawing Corner» by Hamatgaleev E. P .; instructional and technological map of №3 «Building a model in the corner of the three-dimensional solid modeling» Kompas-3D LT V9 «, author Hamatgaleev E. P .; a collection of drawings, the author Hamatgaleev E. P .; Card-task; interactive fizkultminutka; theses lesson; explanatory note of the lesson; guidelines; information card of the lesson; abstract lesson; booklet of lesson; introspection lesson Hamatgaleev E. P .; working children; photo report. And also: 1. Calendar-thematic planning technology (boys). Compiled Hamatgaleev ER 2. Check the cut in the 5th grade. Option 1. Option 2. Compiled Hamatgaleev ER 3. Opinion on the technology under the certification of the school. 4. The «Stop! High Voltage!» equipment workshop. 5. Projects of students:
The «bread. Small business in the bakery.» Author: student MBOU «Secondary school №16» Zaynullin Albert. Creative project «House for the birds» Stanichny. «Authors: MBOU students’ secondary school №16» Andrey Zakharov, Burda Aleksey, Mikhail Korneev. Creative project «Modern light sources. Energy audit MBOU» Secondary school №16 «». Authors: Andrei Zakharov, Burda Alexey.
6. Articles piggy bank for teachers of technology:
Assignments and exercises for the development of the project activities of students in the classroom technology. Material and technical basis of technology. Memo to the young teacher and mentor. Regulation on training workshops. Approximate program. Baseline. Approximate program. The service work. Approximate program. Agricultural labor. The program for grades 5-7 indivisible. The program of technical work. Program for service work. The program on agricultural work. SanPin for office. The modern model of the teacher of technology. Standard of basic education. Requirements for thematic planning. Project activities as a condition of development of creative abilities of students in the subject. Presentation of «Project-based learning for teachers.» Presentation: «The structure of the lessons of technology.»
7. Equipment technology offices, drawing.
Explanatory note. List.
8. Plans, abstract classes technologies.
CLASS 5 Introduction. Work-bench for manual processing of wood. Compiled Hamatgaleev ER Wood — a natural construction material. Compiled Hamatgaleev ER Steps for creating wood products. Compiled Hamatgaleev ER Graphical representation of details of timber. Compiled Hamatgaleev ER + drawing details in KOMPAS-3D. + Detail in KOMPAS-3D. Graphical representation of details of timber. Option 2. Compiled Hamatgaleev ER Automotive industry. Compiled Hamatgaleev ER Lumber and wood products. Compiled Hamatgaleev ER Partitioning of timber blanks. Compiled Hamatgaleev ER + Presentation «Marking pieces of wood.» Partitioning of timber blanks. Option 2. Compiled Hamatgaleev ER Planing. Compiled Hamatgaleev ER Drilling holes. Compiled Hamatgaleev ER Scraping the surface of the part. Compiled Hamatgaleev ER Burning of wood. Compiled Hamatgaleev ER The incorporation of nails. Compiled Hamtagaleev ER The concept of mechanisms and machines. Compiled Hamtgaleev ER Workplace for manual processing of metal. Compiled Hamatgaleev ER Graphical representation of parts made of metal. Compiled Hamatgaleev ER + Practical work. Task №3 «Sweep» (drawing in the «Compass-3D») + Task №4 «Technical drawing window corner» (detail in «Kompas-3D»). Technological process of manufacturing of metal products. Compiled Hamatgaleev ER Edit workpieces of sheet metal and wire. Compiled Hamatgaleev ER The marking sheet metal and wire. Compiled Hamatgaleev ER Basic techniques of cutting sheet metal and wire. Compiled Hamatgaleev ER Stripping of parts from sheet metal and wire. Compiled Hamatgaleev ER Bending of sheet metal and wire. Compiled Hamatgaleev ER Punching and drilling. Compiled Hamatgaleev ER The device drill. Tricks on a drill press. Compiled Hamatgaleev ER Compound parts from sheet metal. Compiled Hamatgaleev ER Finishing products. Compiled Hamatgaleev ER Culture house. The interior of the house. Compiled Hamatgaleev ER Cleaning of residential premises. Compiled Hamatgaleev ER New! The organization of work and rest. Compiled Hamatgaleev ER New! Culture of behavior in the family. Compiled Hamatgaleev ER New! Family holidays and hiking. Compiled Hamatgaleev ER New! Gifts and correspondence. Compiled Hamatgaleev ER
CLASS 6 Drawings of parts and assembly drawings. Compiled Hamatgaleev ER + drawing «Masher» and «Ground gon» in KOMPAS-3D. Automotive industry. Compiled Hamatgaleev ER Defects of wood. Compiled Hamatgaleev ER Production and use of lumber. Compiled Hamatgaleev ER Compound bars. Compiled Hamatgaleev ER Production of cylindrical and conical parts with hand tools. Compiled Hamatgaleev ER NEW! The device of the lathe for turning wood. Compiled Hamatgaleev ER The technology of turning wood on a lathe. Compiled Hamatgaleev ER NEW! Fundamentals of design and modeling of wood. Compiled Hamatgaleev ER Layout. Caliper. Compiled Hamatgaleev ER + Presentation «caliper.» + Tests «caliper.» Cutting metal locksmith hacksaw. Option 1. Compiled Hamatgaleev ER + Presentation «Hand hacksaw.» Cutting metal locksmith hacksaw. Option 2. Compiled Hamatgaleev ER Components of the machine. Compiled Hamatgaleev ER The properties of ferrous and nonferrous metals. Compiled Hamatgaleev ER Long products. Compiled Hamatgaleev ER + presentation «markup blanks from rolled.» Drawings of parts from rolled. Compiled Hamatgaleev ER Measuring the dimensions of parts with calipers. Compiled Hamatgaleev ER + Presentation «Caliper» + tests «caliper.» Manufacturing of products from rolled. Compiled Hamatgaleev ER Cutting metal locksmith hacksaw. Option 3. Compiled Hamatgaleev ER Felling of metal. Compiled Hamatgaleev ER Filing blanks from rolled. Compiled Hamatgaleev ER Finishing products. Compiled Hamatgaleev ER Securing the wall objects. Compiled Hamatgaleev ER Installing fortochnyh, window and door hinges. Compiled Hamatgaleev ER Installation Surface and mortise locks. Compiled Hamatgaleev ER The simplest repair plumbing. Compiled Hamatgaleev ER The basic technology of plastering. Compiled Hamatgaleev ER Creative projects. Industrial art products. Compiled Hamatgaleev ER Basic requirements for the design of products. Compiled Hamatgaleev ER New! Economic calculations. The cost of electricity. Compiled Hamatgaleev ER
7TH GRADE Physical and mechanical properties of wood. Compiled Hamatglaeev ER Design and technological documentation. Compiled Hamatgaleev ER Setting planes, jointer, sherhebelem. Compiled Hamatgaleev ER Technological documentation. Compiled Hamatgaleev ER Shipovye carpentry connections. Compiled Hamatgaleev ER Turning conical shaped parts. Compiled Hamatgaleev ER Classification of steels. Heat treatment of steel. Compiled Hamatgaleev ER Drawings of parts manufactured on lathes and milling machines. Compiled Hamatgaleev ER Purpose and device screw-cutting lathe TV-6. Compiled Hamatgaleev ER + Presentation «lathe». Types and purpose of turning tools. Compiled Hamatgaleev ER Management lathes. Compiled Hamatgaleev ER Tricks on screw-cutting lathe. Compiled Hamatgaleev ER Technological documentation for manufacturing of products on machine tools. Compiled Hamatgaleev ER The device desktop horizontal milling machine. Compiled Hamatgaleev ER Tapping. Compiled Hamatgaleev ER Stamping foil. Compiled Hamatgaleev ER Artistic wire products (delicate sculptures made of metal). Compiled Hamatgaleev ER Mosaic with a metal loop. Compiled Hamatgaleev ER Basma. Compiled Hamatgaleev ER Propyl metal. Compiled Hamatgaleev ER Chasing a rubber lining. Compiled Hamatgaleev ER The basic technology of pasting wallpaper premises. Compiled Hamatgaleev ER The basic technology of painting works. Compiled Hamatgaleev ER
8TH GRADE New! The family as the economic unit of society. Compiled Hamatgaleev ER New! Entrepreneurship in the family. Compiled Hamatgaleev ER New! Information about products. Compiled Hamatgaleev ER What is a business. Businessman. Compiled Hamatgaleev ER Family budget. Compiled Hamatgaleev ER Reserve. Savings. The expenditure part of the budget. Compiled Hamatgaleev ER The needs of the family. Compiled Hamatgaleev ER Expenditure on food. Compiled Hamatgaleev ER Savings. Personal Budget. Compiled Hamatgaleev ER Trading symbols. Labels. Barcode. Compiled Hamatgaleev ER Lesson game «trade or exchange». Economy backyard suburban area. Compiled Hamatgaleev ER How to build a house. Compiled Hamatgaleev ER Technology installation of mortise lock. Compiled Hamatgaleev ER Repair of doors. Compiled Hamatgaleev ER Thermal insulation of doors and windows. Compiled Hamatgaleev ER Hand tools. Compiled Hamatgaleev ER Safety manual work. Compiled Hamatgaleev ER The electrical energy — the basis of modern technological progress. Compiled Hamatgaleev ER Electric current and its use. Compiled Hamatgaleev ER + Presentation «electric current and use it.» Principal electrical wiring and installation. Compiled Hamatgaleev ER + Presentation «schematics and connection wiring diagrams.» Parameters consumers. Compiled Hamatgaleev ER Parameters source of electricity. Compiled Hamatgaleev ER Electrical appliances. Compiled Hamatgaleev ER Safety on the lessons of electrotechnology. Compiled Hamatgaleev ER Electrical wires. Compiled Hamatgaleev ER Types of wiring. Compiled Hamatgaleev ER Installation of the electrical circuit. Compiled Hamatgaleev ER Electromagnets and their application. Compiled Hamatgaleev ER Lighting equipment. Compiled Hamatgaleev ER Incandescent. Compiled Hamatgaleev ER Adjusting the light. Compiled Hamatgaleev ER Fluorescent and neon lighting. Compiled Hamatgaleev ER New! Household electric heaters. Compiled Hamatgaleev ER New! Safety when working with electrical appliances. Compiled Hamatgaleev ER New! DC motors. Compiled Hamatgaleev ER New! Power of the future. Compiled Hamatgaleev ER New! Design as a field of professional activity. Compiled Hamatgaleev ER New! The sequence design. Compiled Hamatgaleev ER
9. elective «graphic charter», Grade 5
The program is an elective «graphic charter». The plans, summaries of lessons.
Measurement and geometry. Compiled Hamatgaleev ER
Line. Surface. Body. Compiled Hamatgaleev ER The order of registration problems. Line drawing. Compiled Hamatgaleev ER + Drawing «Drawing Lines» in KOMPAS-3D. Construction of Orthogonal. Compiled Hamatgaleev ER + Drawings «Building a perpendicular» in KOMPAS-3D. Parallel lines. Compiled Hamatgaleev ER + Drawing «Methods of building parallel lines» in KOMPAS-3D. Being part of the segment. Compiled Hamatgaleev ER + Drawing «Being part of the segment and divide the segment into n e
ГБОУ школа №428 | ГБОУ школа № 428 Приморского района Санкт-Петербурга
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Лахта-Ольгино, Юнтоловский проспект, дом 51, корпус 6, строение 1.
Часы работы школы
понедельник-пятница с 8:00 до 21:00
суббота с 8:00 до 16:00
воскресенье — выходной
Часы приёма администрации
Топехина Ольга Николаевна Директор школы Приемный день: вторник c 16:00 до 18:00, кабинет 264, тел. 617-48-88, e-mail: [email protected]
Колганова Ольга Валентиновна Заместитель директора по УВР 1-4 классы Приемный день: cреда с 16:00 до 18:00, кабинет 237, тел.617-90-53, e-mail: [email protected]
Сотская Ирина Игоревна Заместитель директора по УВР 5-10 классы Приемный день: понедельник c 16:00 до 18:00, кабинет 235, тел.617-58-97 e-mail: [email protected]
Крутова Оксана Сергеевна Заместитель директора по УВР Приемный день: пятница с 16:00 до 18:00, кабинет 301, тел.617-48-88 e-mail: [email protected]
Степанова Надежда Евгеньевна Заместитель директора по АХР Приемный день: четверг, кабинет 234, тел.617-58-97, e-mail: [email protected]
Клюева Дарья Дмитриевна Администратор, Льготное питание, Платные образовательные услуги тел.617-48-88, e-mail: [email protected] Выдача справок, продление ученического билета: вторник/четверг с 16:00 до 18:00
Ребко Лариса Викторовна Секретарь, подключение к электронному дневнику тел. 617-60-57
Чичерова Наталия Сергеевна Социальный педагог Приемный день: cреда с 16:00 до 17:00, кабинет 201
Хороброва Татьяна Владимировна Педагог-психолог Приёмный день: понедельник, по предварительной записи, кабинет 201
Серёгин Дмитрий Александрович Заведующий бассейном Приёмный день: среда с 15:00 до 16:00, тренерская спортивного зала, 1 этаж, тел.617-34-59
Учебный год
Дата начала учебного года: 01.09.2020
Дата окончания учебного года: 31.08.2021
Дата окончания учебного периода: 25.05.2021
Начало Окончание
I четверть 01.09.2020 25.10.2020
II четверть 05.11.2020 27.12.2020
III четверть 11.01.2021 21.03.2021
IV четверть 29.03.2021 25.05.2021
1 полугодие 01.09.2020 27.12.2020
2 полугодие 11.01.2021 25.05.2021
Каникулы
Начало Окончание
Осенние 26.10.2020 03.11.2020
Зимние 28.12.2020 10.01.2021
Весенние 22.03.2021 28.03.2021
Для обучающихся 1-х классов устанавливаются дополнительные каникулы:
с 08.02.2021 по 14.02.2021.
Расписание звонков
1 урок
9.00 – 9.45
1 перемена
9.45 – 9.55
2 урок
9.55 – 10.40
2 перемена
10.40 – 11.00
3 урок
11.00 – 11.45
3 перемена
11.45 – 12.00
4 урок
12.00 – 12.45
4 перемена
12.45 – 13.05
5 урок
13.05 – 13.50
5 перемена
13.50 – 14.00
6 урок
14.00 – 14.45
6 перемена
14.45 – 14.55
7 урок
14.55 – 15.40
Расписание звонков для 1-х классов
на первое полугодие
1 урок
9.00 – 9.35
1 перемена
9.35 – 9.55
2 урок
9.55 – 10.30
Динамическая пауза 10.30 – 11.10
3 урок
11.10 – 11.45
3 перемена
11.45 – 12.00
4 урок
12.00 – 12.35
4 перемена
12.35 – 12.55
5 урок
12.55 – 13.30
Родительские собрания
11.09.2020
09.10.2020
22.12.2020
02.03.2021
05.05.2021
Цепи и ток электричества | Передача энергии в электрических системах
Вероятно, вы уже знакомы с компонентами электрической цепи из предыдущих классов. Вы помните, что у нас есть особый способ рисования компонентов цепи на электрической схеме? У каждого компонента есть свой символ.
Рассмотрим подробнее источники энергии в электрических цепях.
Ячейки
Электрические элементы являются источником энергии для электрической цепи.Откуда эта энергия?
Внутри клетки находится ряд химикатов. Эти химические вещества хранят потенциальной энергии . Когда ячейка находится в замкнутом контуре, химические вещества вступают в реакцию друг с другом. В результате электронам дается потенциальная энергия, необходимая для того, чтобы начать движение по цепи. Когда электроны движутся, они обладают как потенциальной, так и кинетической энергией. Электрический ток — это движение электронов по проводящим проводам.
Ячейки бывают разных размеров. Ячейки разного размера обеспечивают электрическую цепь разным количеством энергии. Типы ячеек, которые вы будете использовать в игрушках, фонариках и других небольших приборах, варьируются по размеру от AAA, AA, C, D до 9-вольтных размеров. Элементы AAA, AA, C и D обычно имеют номинальное напряжение 1,5 В, но элементы большего размера имеют большую емкость. Это означает, что более крупные клетки прослужат дольше, прежде чем станут «плоскими». Клетка становится плоской, когда она больше не может поставлять энергию посредством своих химических реакций.
Батареи разного размера.
Когда мы покупаем элементы в магазине, их обычно называют батареями. Это может сбивать с толку, потому что на самом деле батарея состоит из двух или более ячеек, соединенных вместе. Поэтому, когда мы ссылаемся на батарею на принципиальных схемах, нам нужно нарисовать две или более ячейки, соединенные вместе.
Это задание — хорошая возможность как для групповой, так и для индивидуальной работы.Учащиеся могут проводить исследования в группе, а затем писать свои абзацы индивидуально. Разные учащиеся в одной группе могут иметь разные центры утилизации, расположенные ближе всего к месту их проживания. Вы можете оценить как качество их письменного ответа, так и точность их информации.
Не работающие аккумуляторы нельзя выбрасывать в мусорные баки. Их нужно утилизировать.
ИНСТРУКЦИЯ:
Узнайте, почему батареи нельзя выбрасывать в обычные мусорные баки.Напишите абзац, чтобы объяснить, почему.
Батареи содержат токсичные химические вещества, которые могут просачиваться в почву и загрязнять окружающую среду. Разные батареи содержат разные вещества. Свинцово-кислотные батареи, используемые в легковых и других транспортных средствах, особенно вредны для окружающей среды.
Узнайте, где можно утилизировать аккумуляторы в вашем районе.Запишите подробные сведения о центрах, ближайших к вашему месту жительства.
Этот ответ будет полностью зависеть от того, где живет ученик. В некоторых районах будет практически нет доступа к специализированным пунктам сбора, но в большинстве магазинов Pick ‘n Pay, Spar и Woolworths теперь есть контейнеры для утилизации аккумуляторов, и в стране есть различные компании, которые также предлагают эту услугу.Большинство городских свалок также перерабатывают батареи отдельно.
Резисторы
Что такое резисторы? Чтобы разобраться, что это такое, давайте сначала вспомним о проводниках и изоляторах.
Мы специально изучаем электричество, поэтому теперь мы можем говорить о электрических проводниках и изоляторах .Электрический проводник — это вещество, которое позволяет электрическому заряду проходить через него. Изолятор — это вещество, которое не позволяет электрическому заряду проходить через него.
Вспомните нашу модель металлической проволоки и то, как электроны могут перемещаться по проволоке. Металлический провод — проводник электричества. Запишите некоторые материалы, которые не проводят электричество.
Некоторые материалы, не проводящие электричество, — это пластик, стекло и керамика.
Как вы думаете, почему большинство проводящих проводов окружено пластиком?
Это связано с тем, что пластик является электрическим изолятором и поэтому изолирует провод.
Резисторы немного того и другого. Они позволяют электронам проходить через них, но не облегчают задачу. Говорят, что противостоит движению электронов.Следовательно, резисторы влияют на электрический ток в цепи.
Принесите в школу чайник, чтобы учащиеся могли видеть элемент внутри чайника. Также используйте большую лампу накаливания, чтобы показать им нить накаливания в лампе в качестве примера резисторов.
Но зачем нам сопротивляться движению электронов? Резисторы могут быть чрезвычайно полезными. Подумайте о чайнике.Если вы заглянете внутрь, то увидите большую металлическую катушку.
Заглядывая внутрь чайника.
Эта металлическая спираль является нагревательным элементом. Если вы включите чайник, элемент нагревается и нагревает воду. Элемент представляет собой большой резистор. Когда электроны проходят через резистор, они затрачивают много энергии на преодоление сопротивления. Эта энергия передается окружающей среде в виде тепла. Это тепло полезно для нас, поскольку оно нагревает нашу воду.
Первый электрический свет был сделан в 1800 году человеком по имени Хэмфри Дэви.Он изобрел электрическую батарею, и когда он подключил к ней провода и кусок углерода, углерод засветился, как углеродный резистор, производящий свет.
Изобретатель Томас Эдисон экспериментировал с тысячами различных материалов резисторов, пока в конце концов не нашел подходящий материал, чтобы лампочка светилась более 1500 часов.
Хороший пример использования резисторов — лампочки.Давайте подробнее рассмотрим различные части лампочки, чтобы увидеть, как она работает.
Постарайтесь приготовить несколько ламп накаливания, чтобы учащиеся могли подержать их и посмотреть. В качестве дополнения вы можете попросить учащихся изучить использование аргона, а не обычного воздуха в качестве газа внутри лампочки. Аргон используется потому, что он является инертным газом и предотвращает окисление нити накала, тем самым продлевая срок ее службы.
Вопросы этого задания будут обсуждаться и отвечать на них в процессе их выполнения в классе. Учащиеся могут не знать ответов, но после обсуждения того, как с ними работает электрическая лампочка, они должны написать свои собственные ответы.
Лампа накаливания.
МАТЕРИАЛЫ:
ИНСТРУКЦИЯ:
Если у вас есть лампочки, внимательно присмотритесь к различным деталям, в противном случае посмотрите фотографии, представленные здесь.
Прочтите информацию о том, как работает лампочка, и определите пронумерованные части.
Ответьте на следующие вопросы.
Лампа накаливания означает излучение света в результате нагрева.
Схема частей лампочки.
Как работает лампочка.
Лампочка представляет собой герметичный закрытый стеклянный корпус (номер 1).В основании лампы находятся два металлических контакта (цифры 7 и 10), которые подключаются к концам электрической цепи. Металлические контакты прикреплены к двум жестким проводам (номера 3 и 4).
Эти провода прикреплены к тонкой металлической нити. Посмотрите на лампочку. Можете ли вы идентифицировать нить накала? Это номер 2 на диаграмме. Нить накала сделана из вольфрамовой проволоки. Это элемент с высоким сопротивлением.
ВОПРОСЫ:
Когда электроны движутся через нить накала, они испытывают высокое сопротивление.Это означает, что они передают большую часть своей энергии нити накала, когда проходят через нее. Энергия передается окружающей среде в виде тепла и яркого света. Опишите передачу энергии в этой лампочке.
Электрическая энергия передается в тепло и свет.
Какова полезная выходная энергия и каковы потери энергии в этой лампочке?
Свет — это полезная мощность, а тепло — потерянная мощность.
Вы видите, что нить намотана на катушку? Как вы думаете, почему это так? Обсудите это со своим классом и учителем.
ПРИМЕЧАНИЕ: Это дополнительный вопрос, так как учащиеся будут рассматривать только факторы, влияющие на сопротивление позже, поэтому обсудите это в классе.Это сделано для того, чтобы вольфрам большей длины поместился в небольшом пространстве, чтобы увеличить сопротивление и, следовательно, яркость лампы.
Нить накала закреплена на стеклянной ножке (номер 5). Есть два небольших поддерживающих троса, чтобы удерживать нить (номер 6). Как вы думаете, почему ножка сделана из стекла?
Стекло — это электрический изолятор, поэтому он не проводит электричество, и весь ток проходит через нить накала.
Внутренняя часть цоколя лампы сделана из изоляционного материала. Это желтая часть, обозначенная цифрой 8. С внешней стороны металлический проводящий колпачок, к которому прикреплен провод под номером 7. Почему прикреплен провод? на 7 контактирует с металлическим проводящим колпачком?
Это сделано для того, чтобы электрический ток мог проходить через электрический контакт под номером 10, а затем через провод под номером 7, который касается внутренней части металлического изоляционного колпачка.
Если в классе у вас есть лампа, вкрутите лампу в лампу и включите ее, чтобы наблюдать за свечением нити накала и за тем, как она нагреется.
Ссылка в поле «Посетить» представляет собой интерактивное руководство и набор заданий и викторин для проверки электрических цепей и принципиальных схем.
Сопротивление, которое вещество оказывает цепи, измеряется в омах (Ом). Если мы хотим использовать резисторы для управления током, нам нужно знать величину сопротивления. На фото представлены несколько распространенных резисторов.
Некоторые общие резисторы.
Вы видите, что на резисторах есть полосы разного цвета? Это не только для того, чтобы они выглядели приятными для глаз. Цветные полосы на самом деле являются кодом, который сообщает нам сопротивление резистора.У нас также есть резисторы, в которых мы можем сами регулировать сопротивление. Это называется переменным резистором. Вы уже видели символ для рисования резистора на принципиальной схеме. Нарисуйте электрическую схему в пространстве ниже с двумя лампочками, двумя ячейками, открытым выключателем и резистором.
Схема ученика должна выглядеть следующим образом:
Электрический ток может иметь различные эффекты.Давайте узнаем больше о том, что это такое.
Глава 5 Page 1 — Справочник по телекоммуникациям для транспортных специалистов
Предыдущие главы рассматривали терминологию, технологию и историю телекоммуникаций, а также необходимость создания жизнеспособного документа требований. Эта тема продолжается рассмотрением основного строительного блока телекоммуникационных систем — цепи связи. Телекоммуникационные технологии, их использование и развертывание — это повторяющийся процесс, в котором новое строится на старом.Это отраслевой (телекоммуникационный) способ обеспечения обратной совместимости и постоянного развертывания доступных новых технологий. Схема представляет собой объединение голоса и данных по меди. Аналоговая голосовая связь превратилась в цифровую голосовую связь. Один голосовой канал, передаваемый по паре медных проводов, превратился в сотни разговоров по одной и той же паре проводов. Использование меди в качестве средства связи превратилось в использование волокна. Изменение технологии было революционным, но внедрение изменения было эволюционным.Никаких внезапных и резких переходов от одной технологии или процесса к другому.
Рисунок 5-1: Диаграмма — Технологический поток
В 1980-х годах этот процесс изменился. Совпадение событий, технологических разработок и действий Министерства юстиции США и судов ускорило изменение корпоративной структуры монополии, предоставленной AT&T. «Телефонная компания» согласилась разделиться на несколько конкурирующих предприятий. Это создало конкурентную и открытую среду для развития коммуникационных услуг и оборудования, которые существуют сегодня.Основные события и события:
Решение «Carterphone» 1968 года разрешило конечным пользователям приобретать и устанавливать телефонное оборудование у компаний, отличных от AT&T
Микропроцессор изобретен в 1971 г.
Полевые испытания, проведенные AT&T в 1977 году, показали, что оптоволокно можно использовать с коэффициентами потерь при передаче не выше меди.
ARPANET — предшественник Интернета — был активирован в 1969 году.
AT&T реализовала план по разделению на 7 региональных и независимых телефонных компаний, а также производственную компанию — в 1983 году.
Эти события, а также подавляющее сдерживание корпоративного и индивидуального спроса, объединились, чтобы сформировать новое направление в телекоммуникационных услугах и технологиях. Однако корпоративные изменения и изобретения не уменьшили желание обеспечить полную обратную совместимость с существующими системами.
Телекоммуникационные технологии являются основным элементом приложений управления дорожными сигналами и автомагистралями, а также передовых систем управления транспортом. Использование телекоммуникационных технологий как части систем управления движением следовало эволюционному процессу.Ранние системы светофоров, развернутые 50 лет назад, использовали доступные телекоммуникационные технологии. Развертываемые сегодня системы используют преимущества новых технологий при одновременном использовании существующих или унаследованных систем.
Эта глава посвящена рассмотрению конкретных схем связи для систем управления сигналами светофора и автомагистралей. Большая часть коммуникационного оборудования, используемого для обоих типов систем, очень похожа. Существуют различия в приложениях, но большая их часть носит иерархический характер и является строительным блоком.Общей темой для всех схем является то, что они предполагают использование медиапреобразователя или конвертера протоколов. По сути, это поток от простых модемных систем, использующих витую пару, до волоконной оптики и беспроводной связи, от аналоговой передачи к цифровым системам передачи. От протоколов голосовой связи до протоколов Ethernet и беспроводных приложений (WAP). Примеры, приведенные в этой главе, представляют собой применение технологий, обсуждаемых во второй главе.
Прежде чем обсуждать реальные типы цепей связи, необходимо взглянуть на некоторые из основных элементов цепей, а затем понять их использование как часть системы управления дорожным движением или автострадой.
Базовые схемы связи для полевых устройств
Мы начинаем с базовой медной витой пары и продвигаемся к волоконной оптике и технологиям беспроводной связи.
NTCIP на самом деле представляет собой набор протоколов, обеспечивающих поддержку многих различных аспектов требований транспортной системы связи.
Ключевым фактором при развертывании устройств управления дорожным движением и транспортировкой является использование протоколов связи NTCIP (National Transportation Communication Interface Protocol).Использование протоколов NTCIP действительно влияет на общий дизайн сети связи. Два правила, которые всегда необходимо соблюдать при проектировании сети связи:
Все элементы связи стоят денег
Все протоколы связи требуют пропускной способности
Каждый элемент, подключенный к цепи связи, имеет денежную ценность. Поэтому сложный по своей сути дороже. Всегда старайтесь, чтобы схемы были простыми. Помните, что общая стоимость не только для начального оборудования.Есть дополнительные расходы на установку, оптимизацию, обслуживание и эксплуатацию. Избегайте использования сложных телекоммуникационных технологий просто потому, что они новейшие. «Новейшие и лучшие» не всегда обеспечивают решение коммуникационных проблем, создаваемых новой транспортной системой. Пусть вашим руководством будет правильно разработанный документ с требованиями к системе связи.
Типы базовых схем
В этом разделе дается определение основных типов цепей связи и концепция, с которой инженеры по связи начинают процесс проектирования системы.Во второй главе содержится ссылка на напрямую подключенные и коммутируемые цепи связи. Фактически, как прямые, так и коммутируемые, все коммуникационные цепи попадают в одну из трех категорий:
Точка-точка (см. Схему) — коммуникационное соединение между двумя устройствами или устройством и контроллером.
Point-to-Multipoint (см. Схему) — коммуникационная цепь, соединяющая несколько устройств с контроллером. Это также можно назвать многоточечной связью — в зависимости от вашей отправной точки.
Multipoint-to-Multipoint (см. Схему) — канал связи, позволяющий множеству устройств подключаться ко многим устройствам; в системе такого типа всегда используется коммутатор или маршрутизатор.
На рис. 5-2 представлены три основных типа схем, использующих модемы в качестве оконечных устройств, подключенных к каналам связи частных линий. Существует множество вариантов, особенно при использовании коммутируемых сетей или интеллектуальных коммутаторов и маршрутизаторов. Например, Интернет является примером цепи многоточечного соединения.Многие домашние компьютеры могут подключаться к одному или нескольким веб-сайтам через PSTN. Тот же тип услуг также предоставляется через сети кабельного телевидения с использованием комбинации маршрутизаторов и широкополосных мультиплексоров.
Рисунок 5-2: Схема — 3 типа цепей связи
Процесс проектирования
Разработка проекта системы связи очень проста и не очень сложна, особенно если имеется хороший документ с требованиями. Давайте посмотрим на процесс и этапы создания дизайна.Предположим, что документ требований был создан для проекта сигнального перекрестка. В документе перечислены следующие требования к системе связи:
Семь 2070 контроллеров, размещенных, как указано в таблице
Сигналы светофора на перекрестках, автоматически скорректированные с учетом временных параметров хост-компьютером
Дорожные сигналы получают команды через полевые контроллеры
Хост-компьютер будет опрашивать 2070 контроллеров раз в секунду с запросом на взлом данных и времени.
Контроллеры 2070 будут хранить данные с сигнальных перекрестков до тех пор, пока не будет запрошено хост-компьютером
Контроллеры 2070 должны ответить на запрос хоста в течение 20 миллисекунд
Обратите внимание, что здесь не обсуждается тип используемой технологии.
Это позволяет инженеру по связи давать рекомендации по оборудованию в зависимости от требований.
Инженеры по коммуникациям обычно представляют основную схему коммуникационной цепи в виде блок-схемы, а не механической конструкции.Это помогает упростить общий процесс проектирования. Во время первоначальной встречи для обзора концепции проекта инженеры по коммуникациям обычно создают скетч «изнутри» или «салфетку для стола». Это помогает облегчить обсуждение и предоставить разработчику системы и «клиенту» (DOT) общие точки согласия.
Рисунок 5-3: Салфетка эскиза системы связи
Системы связи разрабатываются с нуля. Первый шаг — определить точки коммуникации, обычно идентифицируемые по местоположению.Предпочтительны уличные адреса, однако системы управления дорожным движением развертываются на перекрестках или в точках шоссе. Точные места будут определены во время осмотра сайта. Таблица расположения устройств для системы светофоров может выглядеть следующим образом:
Таблица 5-1: Расположение полевых контроллеров
Хост-компьютер
Полевой контроллер
7-я улица и Восточная Напа
Восточная 2-я и Восточная Испания
Восточная Напа и Восточная Испания
Восток 2-й и Паттен
Восток 4-й и Довалл
Восточная четвертая и Восточная Напа
Восток 4-й и Франция
Восток 4-й и Паттен
Восток 4-й и Восток Макартур
Затем таблица наносится на карту, чтобы помочь определить точные местоположения и обеспечить измерения расстояний.Измерения расстояния между устройствами необходимы для определения «потери связи». Инженер по связи должен знать, нужно ли усилить коммуникационный сигнал, чтобы преодолеть чрезмерную потерю связи. Измерения расстояний также помогут в разработке бюджета строительства.
Рисунок 5-4: Карта расположения
Примечание. Это «вымышленный» пример системы управления дорожными сигналами с целью демонстрации того, как рассчитать требования к цепи передачи данных.
Затем создается таблица устройств и пропускной способности. В таблице показано количество данных за одну передачу по сайтам. Для этого типа системы главный компьютер обычно отправляет «тайм-хак» и запрашивает, чтобы полевые модули отправили доступные данные. Таблица становится базой данных для конфигурации системы.
Инженеру по связи необходимо определить максимальный объем данных, передаваемых в одном направлении. Основываясь на информации в таблице, максимальный объем данных передается от полевых модулей к главному компьютеру.Итого 6400 бит. Следовательно, можно успешно использовать канал связи со скоростью 9600 бит / с (9,6 кбит / с).
На основе этой информации создается схематическая диаграмма. Схема помогает инженеру по коммуникациям визуализировать взаимосвязь всех точек коммуникации. Общий план коммуникационной сети включает все устройства и трассы коммуникационных кабелей. Рисунок 5-5 можно рассматривать как титульную страницу для набора схем, показывающих более подробную информацию.
Рисунок 5-5: Схема системы
Один из чертежей, который должен быть включен, — это деталь кабеля с диаграммой, показывающей контакты разъема.Очень часто производители делают свои устройства с различными разъемами для кабелей. Большинство компьютеров используют разъемы DB-9, а модемы обычно имеют разъемы DB-25 или RJ45. Если требуются нестандартные кабели, кабельный разъем и схема расположения выводов сэкономят время и уменьшат путаницу. Если контроллер сигнала использует разъем DB-25, а модем имеет разъем DB-9, вы должны включить таблицу, в которой представлены следующие данные:
Таблица 5-3: Соединительный кабель DB-25
25-контактный разъем контроллера, контакт №
9-контактный разъем модема
, контакт №
Сигнал RS232, функция
1
н / д
Основание корпуса
2
3
TX
3
2
RX
4
7
РТС
5
8
CTS
6
6
DSR
7
5
Сигнальная земля
8
1
DCD
9
н / д
+ TX
11
нет данных
— Техас
18
нет данных
+ RX
20
4
ДТР
22
9
РИ
23
н / д
DSRD
25
нет данных
— RX
Рисунок 5-6: Разъем DB-25
Эта таблица основана на стандартах EIA / TIA для последовательных кабелей RS232.Дважды проверьте стандарты для окончательной справки и попросите производителей устройств предоставить схемы распиновки. Стандарты меняются, но производитель, возможно, не внес эти изменения.
Это отправная точка в общем дизайне. По мере продолжения процесса инженер по коммуникациям будет продолжать совершенствовать проект до тех пор, пока не будет сделан разумный вывод о решениях, которые наилучшим образом будут поддерживать общие цели основного проекта. Разрабатывается серия схем, и правила проектирования, установленные в главе 4, используются для создания окончательного проекта.
Рисунок 5-7: Разъем DB-9
Цепи устройств управления движением
Ниже приводится описание цепей связи, обычно используемых в дорожных и транспортных системах. В заключение пятой главы мы приведем пример сложной системы связи, которая включает в себя ряд различных устройств дорожной и транспортной системы. В седьмой главе будут представлены примеры реальных систем, которые были развернуты (или находятся в процессе развертывания).
Ранее схемы связи описывались как имеющие три (3) основных элемента — передатчик, приемник и среду передачи. Это описание было дано, чтобы дать общее представление о схемах связи. У коммуникационных цепей есть еще один общий элемент — преобразование протоколов. Самая простая система — две (2) жестяные банки и веревка — имеет этот элемент. Жестяные банки преобразуют звук в вибрацию, которая передается на струну. Обычный телефон преобразует человеческий голос (звук) в электрический сигнал (преобразование протокола).Электрический сигнал передается по медному проводу (носителю). Электрический сигнал принимается другим телефоном и преобразуется в звук. Модем преобразует протокол данных компьютера в протокол, который может передаваться через носитель. Модем — это сокращение от словосочетания «модулятор / демодулятор». Модем преобразует двоичный протокол данных один / ноль компьютера (или другого устройства данных) в протокол, который может передаваться через конкретный носитель (11). Модемы были разработаны для витой пары, радио и оптоволокна.
Система управления движением
Помните — программное обеспечение и протоколы данных указываются в байтах, а передача данных указывается в битах. 1200 бит данных составляют 150 байт. Один байт равен одному символу. Некоторые системы светофоров используют битовые сообщения. Главный компьютер считывает отдельные биты в пределах одного байта для поиска индикации состояния устройства.
Контроллерам трафика требуется достаточно простая система связи.Как правило, они объединяются в последовательную сеть типа «точка-точка» или «точка-многоточка» с использованием аналоговых модемов с низкой пропускной способностью и медных витых пар для передачи голоса. Самая большая проблема, с которой сталкивается инженер по связи при проектировании этих схем, — это требования к опросу. Системы светофоров традиционно разрабатываются с опросом устройств в масштабе всей системы каждую секунду. То есть каждый контроллер опрашивается раз в секунду для получения информации и получает сигнал синхронизации.
Рассмотрим систему сигналов светофора, в которой используется скорость передачи данных 9600 бит / с.Если каждое устройство передает 1200 бит данных за один опрос, то теоретически максимум восемь устройств могут быть подключены к одной цепи многоточечной связи. Учитывая задержку приема-передачи или потенциальные проблемы с линией, инженер по связи подключал бы только семь устройств к каждой цепи. Теоретически сигнальная система с 50 контроллерами потребует восьми отдельных многоабонентских коммуникационных цепей.
Если система сигналов трафика использует 10-битное сообщение для предоставления всей необходимой информации, канал связи со скоростью 9600 бит / с может поддерживать теоретически максимум 960 полевых устройств.Используется следующая формула: 9600 бит, разделенные на 10 бит (каждое сообщение) = 960. Однако это число дополнительно уменьшается на общее время (время двусторонней связи), необходимое для опроса каждого устройства, затухание сигнала в зависимости от расстояния, типа состав средств связи и отношение сигнал / шум канала связи. Кроме того, существует задержка, вызванная устройством для правильного форматирования и отправки ответа.
Если бы система использовала байтовое сообщение, максимальное количество устройств было бы существенно меньше.Система, использующая сообщение размером 150 байт, будет ограничена максимум 8 устройствами на линии связи 9600 бит / с — 9600 бит, разделенных на 8 (один байт), разделенных на 150 байтов (каждое сообщение) = 8. Убедитесь, что инженер связи и производитель программного обеспечения согласовывает эти детали. Это сэкономит время при оптимизации системы.
Основные типы цепей данных
На следующей схеме показаны основные элементы модема. Фактически, блоки DSU / CSU, карты сетевого интерфейса (NIC), видеокодеки и многие другие устройства передачи имеют эти же элементы.Ключевые различия зависят от типа интерфейса данных и среды передачи.
Рисунок 5-8: Блок-схема модема
Во всех схемах связи используется какой-либо тип преобразователя медиапротоколов, так что ввод / вывод устройства может передаваться через определенный носитель или через сеть связи. Примеры:
Управление сигналами движения
Шкаф связи для устройств дорожного движения
Знак изменяемого сообщения
Камера видеонаблюдения
Управление PTZ
Станция RWIS
Монитор высокого уровня воды
Эти термины также используются в руководствах по обслуживанию и установке.Технические специалисты могут легко определить, какая сторона устройства подключена к оборудованию для обработки данных, а какая — к сети.
Когда инженер использует модем, он рассматривает устройство как посредник между оборудованием передачи данных и сетью связи. Компьютер (или другое устройство передачи данных) называется оборудованием завершения данных (DTE), а модем считается оборудованием передачи данных (DCE). DTE и DCE — это термины, которые помогают инженеру по коммуникациям визуализировать систему связи в технологически нейтральной манере.Устройство DCE имеет две стороны — DTE и сеть. Используя эти термины, инженер может визуализировать ориентацию оборудования в сети.
Камера видеонаблюдения считается устройством DTE, поскольку она предоставляет данные в виде изображения. Камера фактически преобразует изображение в электрический сигнал, который должен передаваться через устройство DCE. Устройство DCE может быть модемом, преобразующим электрический видеосигнал в сигнал T-1 для передачи по медному проводу витой пары.В этом случае модем DCE называется КОДЕК.
Рисунок 5-9: Принципиальная схема CCTV
Разработчик системы связи может предпочесть создание очень общей схемы системы. Дизайнер может выбрать технологии позже в процессе, но все еще имеет рабочее представление о том, как будет развиваться система.
После завершения вышеуказанная схема может выглядеть следующим образом:
Рисунок 5-10: Принципиальная схема CCTV
Цепи связи базового типа устройства трафика
Каналы связи для контроллеров типа 170/2070 и NEMA довольно просты.При нормальной работе используется двухпроводная полудуплексная схема со скоростью 1200 бит в секунду. Большинство систем подключаются с использованием протокола связи FSK между модемом полевого контроллера и модемом главного контроллера. Базовая прямая связь между одним 170/2070 и главным управляющим компьютером будет выглядеть, как показано на рисунке 5-11. Обратите внимание, что частная витая пара, установленная DOT, описывается как сеть .
Рисунок 5-11: Схема подключения полевого контроллера к главному компьютеру
Рисунок 5-12: Схема — точка-многоточка
Частотная манипуляция (FSK) — это метод передачи цифровых сигналов.Каждое из двух двоичных состояний, «0» (низкий) и «1» (высокий), представлено аналоговым сигналом. «0» представляет конкретную частоту, а «1» — другую частоту. Модем преобразует двоичные данные с компьютера в FSK для передачи по телефонным линиям, кабелям, оптическому волокну или беспроводной среде. Модем также преобразует входящие сигналы FSK в цифровые низкие и высокие состояния, которые компьютер может «понять».
Модемы используют специальный протокол модуляции для преобразования цифрового выхода компьютера (или контроллера сигнала трафика) в аналоговый для передачи по телефонной линии или витой паре.Протокол, используемый модемами для подключения контроллеров сигналов светофора к центральным управляющим компьютерам, называется FSK (частотная манипуляция). Частотная манипуляция обеспечивает низкую скорость передачи данных (ниже 9,6 Кбит / с). Для более высоких скоростей передачи данных используются другие протоколы модема — PSK (фазовая манипуляция) и QAM (квадратурная амплитудная модуляция). Если вы хотите узнать больше об этих протоколах передачи, обратитесь к любому хорошему учебнику по телекоммуникациям — некоторые из них перечислены в справочном разделе этого справочника.
Эту базовую систему связи можно применить практически к любой конфигурации. Замените 2/4 проводную витую пару частной линии на оптоволокно, и базовая конфигурация сети не изменится. Протокол связи RS232, используемый контроллером 170, должен быть преобразован в сигнал световой волны для передачи по оптоволокну. Решили перейти на более новый контроллер типа 2070, но хотите сохранить существующие каналы связи по витой паре? Просто замените контроллер, потому что модемы и линия передачи остались прежними.Примечание: Предполагается, что нет никаких изменений в протоколах программного обеспечения в общей системе сигналов трафика .
Эта компоновка (рисунок 5-13) может использоваться в нескольких местах, где требуется несколько каналов связи точка-точка. У каждого контроллера будет прямая связь с центральным компьютером и выделенный порт связи. Инженеры называют это сетью связи точка-множество точек. Использование множества коммуникационных цепей, модемов и коммуникационных портов на центральном компьютере может быть дорогостоящим.Системы светофоров, как правило, используют вариант многоточечной связи. Такое устройство называется схемой многоточечной связи. Один модем на центральном компьютере обслуживает множество полевых модемов. Эта схема особенно рентабельна при аренде каналов частных линий у оператора связи. DOT платит за одну цепь связи, а не за восемь или более, которые она заменяет.
Рисунок 5-13: Схема — многоточечная система
«Задержка» — для этой цели — определяется как время, прошедшее с момента запроса информации центральным компьютером до момента получения информации от полевого модуля.
Центральный компьютер контролирует весь процесс связи. Он опрашивает полевые контроллеры для получения информации, используя многоточечную схему, которая позволяет всем полевым модулям реагировать индивидуально. У них есть виртуальный канал связи с центральным компьютером. Использование многоточечной конфигурации позволяет центральному компьютеру опрашивать все полевые блоки, подключенные к одной цепи, но каждый полевой блок должен отвечать последовательно и не может использовать цепь, пока другой блок передает.Использование многоточечной схемы требует тесной координации между системой связи и центральной компьютерной системой программного обеспечения. Убедитесь, что инженер по связи полностью осведомлен о требованиях к задержке связи программного обеспечения. Если модем полевого модуля находится на достаточно большом расстоянии от центрального компьютера, программное обеспечение может быть проинструктировано ждать ответа еще одну или две миллисекунды.
Таблица схемы DB-25 — DB-9, показанная ранее в этой главе, указывает на вывод, помеченный «CTS».Эти инициалы расшифровываются как «Clear-to-send». Модем полевого модуля будет ждать индикации Clear-to-Send перед передачей информации на центральный компьютер. Если прошло слишком много времени, центральный компьютер выполнит еще одну последовательность опроса. Если задержка слишком велика или центральная станция отправила слишком много запросов на информацию, она может предположить, что один или несколько полевых контроллеров вышли из строя, и выдать отчет об ошибке.
Электротехнические технологии | Мэдисонский технический колледж
Передача партнерских отношений
Madison College имеет следующие партнерские отношения для данной программы.Просмотрите список и выберите подходящий колледж или университет, чтобы получить степень бакалавра.
После того, как вы определите свои лучшие варианты перевода, просмотрите шаги по переводу, посещайте мероприятия по переводу и встречайтесь со своим консультантом по программе каждый семестр, чтобы поддерживать свои планы по переводу.
Школы Висконсина
Подробности
Студенты, получившие любую степень младшего специалиста в Мэдисонском техническом колледже, не будут иметь никаких дополнительных требований к основной учебной программе общего образования, но должны соответствовать требованиям серии подписей Киркпатрика.Это относится к студентам, которые получают степень бакалавра искусств, бакалавра наук или бакалавра изящных искусств в университете Бельвю.
Подробности
В соответствии с соглашением, студенты должны заполнить ассоциированных представителей искусств, научных сотрудников или сотрудников прикладных наук с общим средним баллом 2,0 до перевода.Соглашение об артикуляции предназначено для студентов, окончивших соответствующую программу и желающих получить одну из следующих степеней в Capella: бакалавр наук в области бизнеса, бакалавр наук в области информационных технологий, бакалавр наук в области общественной безопасности, бакалавр наук в области сестринского дела ( должен иметь действующую лицензию RN) и степень бакалавра психологии.
Подробности
Студент, получивший степень бакалавра искусств, научного сотрудника или специалиста по прикладным наукам, считается частью «продвинутого ядра».Advanced Core требует, чтобы учащиеся заработали не менее 64 переводных кредитов. Если студенты переводятся до завершения или с менее чем 64 кредитами, они будут считаться частью стандартного ядра, и кредиты будут оцениваться по каждому курсу.
Подробности
Студенты должны встретиться со своим руководителем программы, чтобы узнать больше о путеводителе «Электротехника-физика».Студенты, получившие степень младшего специалиста и получившие квалификацию, могут получить до 64 кредитов, применяемых для получения степени по физике с акцентом на электротехнику, включая 24 кредита по основной специальности.
Подробности
Студентам, получившим степень младшего специалиста по прикладным наукам в области электротехнических технологий, технологий гражданского строительства, технологий машиностроения, электромеханических технологий или технологий автоматизированных производственных систем в колледже Мэдисон, будет гарантировано зачисление в колледж Эджвуд при переводе студентов из колледжа Мэдисон в колледж Эджвуд. в течение 5 лет после получения степени младшего специалиста.
Подробности
Студенты будут допущены к программе бакалавриата после завершения утвержденной программы перевода в Madison College. Студенты должны иметь совокупный средний балл 2.0 или выше во время учебы в Madison College. Независимо от количества переведенных кредитов студенты должны получить не менее 25% кредитов на степень бакалавра в Университете Герцинга.
Подробности
Студент, получивший степень младшего специалиста в колледже Мэдисон, может перевести минимум 60 и максимум 72 кредита в Lakeland College, чтобы подать заявку на получение степени бакалавра искусств или бакалавра наук.
Подробности
Любой студент колледжа Мэдисон, успешно получивший степень младшего специалиста по прикладным наукам после 2015 года и соответствующий требованиям для поступления в Школу бизнеса Рейдера (RSOB) Инженерной школы Милуоки (MSOE), может получить степень бакалавра делового администрирования в технических Продажи в MSOE, успешно пройдя курс перехода технических продаж с AAS на BBA в программе делового администрирования.— В частности, любой студент колледжа Мэдисон, который успешно завершил все технические курсы и общеобразовательные курсы по программе AAS с оценкой C или выше (не C-) по каждому курсу; успешно завершил все другие указанные курсы, как определено в этом соглашении о передаче, с оценкой C или выше (не C-) по каждому курсу; и соответствует требованиям к поступающим в MSOE для студентов, переведенных на программу BBA в MSOE, минимальный совокупный средний балл 2,75 / 4,0 из последней регионально аккредитованной школы будет допущен к переходу от AAS к BBA Technical Sales Transfer Track в программе бакалавра делового администрирования в MSOE.
Подробности
Студенты должны поступить на программу по электротехнике осенью 2015 года и запланировать поступление в MSOE AAS-EET на BSEE Transfer Track в программе по электротехнике осенью 2017 года. Должны пройти все курсы Madison College с C или выше и соответствовать требованиям для поступления в MSOE по электротехнике. с совокупным средним баллом 3.0 или выше.
Подробности
Студенты, получившие прикладную степень младшего специалиста в области электротехнических технологий, могут иметь до 56-58 кредитов, применяемых для получения степени бакалавра в области электротехнических технологий. Студенты должны соответствовать всем требованиям UWGB для получения диплома. Как минимум 30 кредитов должны быть заполнены в UWGB, чтобы удовлетворить требования к резидентности UWGB.
Подробности
Условия соглашения о лидерстве и организационных исследованиях ограничиваются студентами, получившими степень младшего специалиста по прикладным наукам и допущенными к специальности «Организационные исследования» в рамках лидерских и организационных исследований в UW O. Студенты должны иметь совокупный средний балл 2,5 или выше .
Школы вне Висконсина
Подробности
Студенты, получившие любую степень младшего специалиста в Мэдисонском техническом колледже, не будут иметь никаких дополнительных требований к основной учебной программе общего образования, но должны соответствовать требованиям серии подписей Киркпатрика.Это относится к студентам, которые получают степень бакалавра искусств, бакалавра наук или бакалавра изящных искусств в университете Бельвю.
Подробности
В соответствии с соглашением, студенты должны заполнить ассоциированных представителей искусств, научных сотрудников или сотрудников прикладных наук с общим средним баллом 2,0 до перевода.Соглашение об артикуляции предназначено для студентов, окончивших соответствующую программу и желающих получить одну из следующих степеней в Capella: бакалавр наук в области бизнеса, бакалавр наук в области информационных технологий, бакалавр наук в области общественной безопасности, бакалавр наук в области сестринского дела ( должен иметь действующую лицензию RN) и степень бакалавра психологии.
Подробности
Студенты, получившие диплом младшего специалиста MATC с 2.0 GPA или выше гарантируют зачисление в CSU-Global и могут переводить до 64 семестровых кредитов из MATC для применения для получения степени бакалавра в CSU-Global.
Подробности
Студент, получивший степень бакалавра искусств, научного сотрудника или специалиста по прикладным наукам, считается частью «продвинутого ядра».Advanced Core требует, чтобы учащиеся заработали не менее 64 переводных кредитов. Если студенты переводятся до завершения или с менее чем 64 кредитами, они будут считаться частью стандартного ядра, и кредиты будут оцениваться по каждому курсу.
Подробности
Franklin University гарантирует прием всех выпускников колледжа Мэдисон со степенью специалиста по искусству, младшего научного сотрудника или младшего специалиста по прикладным наукам.Выпускники Мэдисонского колледжа будут иметь статус младшего в Университете Франклина и могут переводить дополнительные кредиты (максимум до 94) для получения степени бакалавра.
Подробности
Студенты будут допущены к программе бакалавриата после завершения утвержденной программы перевода в Madison College.Студенты должны иметь совокупный средний балл 2.0 или выше во время учебы в Madison College. Независимо от количества переведенных кредитов студенты должны получить не менее 25% кредитов на степень бакалавра в Университете Герцинга.
(PDF) Влияние диаграммы на понимание учащимися начальных классов электрических цепей
22 | Стр. Это принятая рукопись, опубликованная Springer в журнале «Исследования в области естественнонаучного образования», доступная по адресу:
http: // link.springer.com/article/10.1007/s11165-017-9662-y или по следующей ссылке http://rdcu.be/vOWb
Hubber, P. (В печати). Электричество. В Skamp, K & Preston, C. (ред.). Преподавание начальных наук
Конструктивно, 6-е изд. Южный Мельбурн: Cengage.
Яаккола, Т. Нурми, С. & Веерманс, К. (2011). Сравнение концептуального понимания учащимися
электрических цепей только в имитационном моделировании и имитационной лаборатории
контекстов.Журнал исследований в области преподавания естественных наук, 48, (1), 71–93.
Джонсон Б. и Кристенсен Л. (2004). Образовательные исследования: количественный, качественный
и
смешанный подходы. Бостон: Pearson Education, Inc.
Каллунки, В. (2009). Активное и спонтанное обучение в небольшой группе — случай изучения явлений цепи DC-
в 3-м классе. НорДина, 9 (2), 113-124.
Лоу, Р. К. (1986). Научная диаграмма: стоит ли это тысячи слов? Австралийский журнал для учителей естественных наук
, 32 (2), 7–13.
Лоу, Р. К. (1988). «Чтение» научных диаграмм: характеризующие составляющие квалифицированной работы
. Исследования в области естественно-научного образования, 18, 112–122.
Лоу, Р. К. (1993). Удачные учебные схемы. Лондон: Коган Пейдж Лимитед.
Лоу, Р. К. (2000). Визуальная грамотность и обучение в науке. Информационный центр ERIC по естествознанию,
математика и экологическое образование (стр. 1-2). ERIC Digest, ED463945 Columbus,
Ohio: ERIC / CSMEE.
Махарадж-Шарма, Р. (2011). Каковы представления студентов о концепции электрического тока? Перспектива начальной школы
. Карибский учебный план, 18, 69–85.
Merriam, S., & Tisdell, E. (2016). Качественное исследование: руководство по разработке и внедрению.
Сан-Франциско: Джосси-Басс.
Мэтьюсон, Дж. Х. (1999). Визуально-пространственное мышление: как аспект науки, упускаемый из виду педагогами.
Мактиг, Э. С. и Слау, С. (2010). Доступные для студентов научные тексты: элементы дизайна.
Психология чтения, 31, 213-227.
Мактиг, Э. и Флауэрс, А. (2011). Научная визуальная грамотность: восприятие и знания учащегося
диаграмм. Учитель чтения, 64 (8), 578-589.
Малхолл П., МакКиттрик Б. и Ганстон Р. (2001). Перспектива разрешения путаницы
в преподавании электричества.Исследования в области естественно-научного образования, 31, 575-587.
Осборн, Р. Дж. И Гилберт, Дж. К. (1979). Изучение понимания основных понятий с использованием техники интервью
, Research in Science Education, 9, 85-93.
Осборн Р. Дж. (1981). Детские представления об электрическом токе. Новая Зеландия, учитель естественных наук, 29
12-19.
Осбом Р. (1983). Изменение детских представлений об электрическом токе. Исследования в области науки и
технологического образования, 1 (1), 73-82.
Postigo, Y., & López-Manjón, A. (2012). Представления студентов о биологических образах как о
репрезентативных средствах. Revista Colombiana de Psicología, 21 (2), 265-284.
Схема подключения Aqualarm
Ремонт торгового автомата
Фильм indonesia terbaru полный фильм romantis
Схема подключения Aqualarm 2045-sm. Реле протока воды Aqualarm 40392. Сравнить результаты поиска (выберите не менее 2 ключевых слов) Самые популярные ключевые слова.
1989 catalina 30 инструкция по эксплуатации. Найдите лодки Catalina 36 для продажи в вашем регионе и по всему миру на YachtWorld. Предлагаем лучший выбор лодок Catalina на выбор. Оригинальная электропроводка (комплектующие яхт Gerry Davies и Catalina) в кормовой и передней частях, а также схема. Проводка C30 Circa Harness Upgrade от Seaward Products. Электропроводка двигателя, схема электрической системы постоянного тока Жгут проводов двигателя, цветовая схема (Рэй Винкль) Описана проводка генератора (Джордж Ф. Гудолл, кат. 30 TRBS #).
Схемы, схемы и руководства по обслуживанию Heathkit — скачать бесплатно! В том числе: датчик heathkit c RF, датчик heathkit hv, датчик heathkit c демодулятором, датчик heathkit малой емкости, техник heathkit, heathkit general, heathkit extra, heathkit a 7e amp, принципиальная схема heathkit 9a amp, heathkita9c, heathkit a 9c. .. Ремешок Fitbit blaze 2
Рабочий лист для определения солнечных и лунных затмений
Примечания. Catalina 30 — одна из самых успешных серийных парусных яхт в истории.В течение длительного периода производства этой базовой модели было множество вариантов со стандартной и высокой конфигурациями установки, каждая с опцией бушприта, а также с мелководьем, крылом и килями с глубоким оперением.
Схема подключения — это упрощенное условное графическое представление электрической цепи. Он показывает компоненты схемы в виде упрощенных форм …
Здесь, на странице ссылок для скачивания руководств в формате PDF Lincoln Navigator, предназначенной для предоставления владельцам Lincoln Navigator, драйверам и пользователям доступным Factory Bullen, сервисному обслуживанию, мастерской, схемам электрических схем, OEM (производитель оригинального оборудования) Бюллетень технического обслуживания и отзывы, а также TSB, учебные пособия, спецификации производителей, список деталей… Переработка шин Liberty
Шаблон наклейки для Macbook
Дилеры. Схемы подключения. Пикапы.
09 июля 2011 г. · Как подключить детектор газа — Ответил проверенный морской механик. Мы используем файлы cookie, чтобы вы могли максимально использовать возможности нашего веб-сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie на вашем устройстве, как описано в нашей политике использования файлов cookie, если вы не отключили их.
Схема подключения Garmin Striker 4, кроме схемы подключения 7-контактного разъема lowrance, дополнительно 4-контактная схема подключения toshiba, дополнительно схема подключения 8-контактного датчика Airmar, дополнительно схема подключения 12-вольтового датчика Garmin Striker, а также жгут проводов для Garmin Fishfinder Echo c К тому же электрическая схема gx24q 4 pin вместе с garmin.Интегрированный выпускной экзамен по математике 2 pdf
Remington m15014us oil
Здесь, в Lincoln Navigator, на странице со ссылками для скачивания в формате PDF, предназначенной для владельцев, водителей и пользователей Lincoln Navigator. производитель) Бюллетень технического обслуживания и отзывы, а также TSB, учебные пособия, спецификации производителей, список деталей …
Датчик расхода охлаждающей жидкости Aqualarm. Разработан специально для судовых двигателей.Активирует сигнал тревоги при прерывании потока воды. Помогает предотвратить повреждение двигателя, водяного насоса и выхлопной системы. Диаметр: наружная трубная резьба 3 дюйма, 2-1 / 2 дюйма.
Электрические схемы типа 2 Всегда приветствуются материалы, внесенные в этот раздел. Инструкции: Щелкните правой кнопкой мыши блок схемы / ключа / предохранителя, который вы хотите загрузить. Выберите «Сохранить ссылку как» или «Сохранить цель как» в … Геометрия 1 4 изучения угловых пар ответов
Какая опасно высокая частота пульса во время тренировки_
Найдите лодки Catalina 30 для продажи рядом с вами, включая цены на лодки, фотографии и т. Д. и больше.Найдите дилеров Catalina и найдите свою лодку в Boat Trader! Квартира 760 кв.м
Ищете электрическую схему? Все наши руководства по ремонту содержат схемы подключения, а также сотни иллюстраций, которые помогут вам следовать пошаговым инструкциям, приведенным в руководстве. Прочтите в Интернете или загрузите руководства пользователя и руководства для Garmin. 2 стр. Руководства пользователя, стр.
Примечания. Catalina 30 — одна из самых успешных серийных парусных яхт в истории.В течение длительного периода производства этой базовой модели было множество вариантов со стандартной и высокой конфигурациями установки, каждая с опцией бушприта, а также с мелководьем, крылом и килями с глубоким оперением. Шестерни регулировки сиденья грузовика GM
Пример кэша
Также для: Prospera, Royal, Futura, Catalina lite. Aqua 4 Aerogen Owners Manual (1, Kb) загружено nheinlein Aqua 4 Gen Owners Manual (Kb) загружено nheinlein Aqua 6 Gen Owners Manual (Kb) загружено nheinlein Aqualarm (Kb) загружено nheinlein Aries Wind Vane (1, Kb) загружено nheinlein Attwood Aerator Pump (Kb) загружено nheinlein.Новые программы медсестер для выпускников в Массачусетсе
14 февраля 2020 г. · Я также заменяю старый поплавковый выключатель с плавающим рычагом на Aqualarm Smart Switch. Мне нравится цилиндрическая форма, которая занимает меньше места в трюме. У него также есть несколько интересных функций — он работает еще 20 секунд после отключения поплавкового выключателя, а если он работает дольше 2 минут, он отправляет сигнал обратно через отдельный …
Lowrance AirMar B744V через Корпусный преобразователь (глубина / скорость / температура) с блоком высокоскоростного обтекателя был установлен 15 апреля 2010 г., но еще не подключен к блоку индикации.Датчик расположен на левой стороне двигателя. Подводящий провод наматывается в машинном отделении. Вернуться к содержанию Модульные дома maine
Anderson arms ar15 review
Navigator Yachts and Products Inc. — ведущий производитель роскошных яхт. Navigator Yachts и Californian Yachts — известные бренды американских яхт и яхт американского производства. Домашнее депо из матового оргстекла
Электросхемы. Владелец обновил электропроводку от Энрике Прати. Электропроводка [ВЕДУЩИЙ] Оригинальная электропроводка (комплектующие яхт Джерри Дэвис и Каталина) Корма и нос, а также схема.. Проводка C30 Circa Harness Upgrade от Seaward Products. Электропроводка двигателя, схема электрической системы постоянного тока Жгут проводов двигателя, цветовая схема (Рэй Винкль) Электропроводка генератора …
1989 catalina 30 руководство пользователя «Руководство Fis предназначено для использования в качестве руководства по функциям и работе Catalina Before пытаясь провести техническое обслуживание или эксплуатацию вашего Catalina, пожалуйста, прочтите буклет ограниченной гарантии Catalina Yachts.
Navigator был первым внедорожником Lincoln под названием Heathkit Schematic and Manual Archive.Сборка высоковольтного датчика: MB: B: Схема и схема датчика демодулятора: KB: C: Схема датчика демодулятора и транзистора Только схема радионавигатора: KB: Полное руководство по передатчику DX: MB: Полное руководство по передатчику DX: KB. 1997 c k servie manual; 1998 jayco 5th …
Создавайте электронные схемы в Интернете в браузере с помощью веб-редактора схем. Составные части. Проволока.
Размер в основании 135 x 110 x 60 мм. Предлагаю 3-месячную гарантию от брака при изготовлении. Идеально подходит для лодок, где у вас есть система зарядки 12 В, но требуется 24 В для такого оборудования, как лебедка или троллинговый двигатель.Легко установить, и я могу предоставить вам простую схему подключения и описание, или я могу приспособить ее для вас. Номинальный при 24 В 7,5 А.
Скопируйте запущенную конфигурацию tftp
autres recherches récentes de manuels et notices: для mitibushi db130 aritech Advisor 61 ld 4901 yaourtiere d tech modele ym001 mitsubishi aqualarm v2 sanyo awm 2100 u beko bfd 5531c mirlwolf adidas nfdwdwd 6700a whdwdwd 67x3700a 383 Электрическая схема casio oceanus oc-500 de Dietrich fw5447 alpine sec-8048…
14 февраля 2020 г. · Я также заменяю старый поплавковый переключатель с плавающим рычагом на умный переключатель Aqualarm. Мне нравится цилиндрическая форма, которая занимает меньше места в трюме. У него также есть несколько интересных функций — он работает еще 20 секунд после отключения поплавкового выключателя, а если он работает дольше 2 минут, он отправляет сигнал обратно через отдельный …
Heathkit Diagrams, Schematics and Service Manuals — download for free! В том числе: датчик heathkit c RF, датчик heathkit hv, датчик heathkit c демодулятором, датчик heathkit малой емкости, техник heathkit, heathkit general, heathkit extra, heathkit a 7e amp, принципиальная схема heathkit 9a amp, heathkita9c, heathkit a 9c… Aqua 4 Aerogen Owners Manual (1, Kb) загружено nheinlein Aqua 4 Gen Owners Manual (Kb) загружено nheinlein Aqua 6 Gen Owners Manual (Kb) загружено nheinlein Aqualarm (Kb) загружено nheinlein Aries Wind Vane (1, Kb) загружено nheinlein Attwood Aerator Pump (Kb) загружено nheinlein. Владельцы pontiac fiero [HOST] Руководства пользователя MB …
Crash course world history pdf
Wgu c439 task 2
Онлайн-руководство по ремонту Lincoln Navigator от ALLDATA DIY предоставляет спецификации, схемы, диагностические коды, процедуры, OEM-часть номера, бюллетени технического обслуживания, заводские отзывы Lincoln для всех систем и компонентов Lincoln Navigator.1978 honda goldwing gl1000 руководство по эксплуатации владельцев 336 навигатор 1989. 1954 chevy 210 руководство по ремонту
2005 кучеры aurora 3480ds
Fardaa oromiyaa
College confidential uc 2024
транспортировка dbq apush
коды транспорта dbq apush
Вопросы экзамена по практике экспрессии генов 2
Telegram jilboob indon porn
Методы разведки с открытым исходным кодом 7-е издание (2019) электронная книга
Почему плавится физическое свойство воска в то время как воспламеняемость является химическим свойством воска_
Раствор сбалансированного массива в Java
Щенки американского бульдога неделя за неделей
1.Обсудите важность ухода за собой для студента медсестры и практикующей медсестры.
Iphone 8 Wi-Fi подключен, но не работает
Пример анализа кривой спада
Ответы лаборатории сложения вектора Phet
Контур соленой воды — Мероприятие — TeachEngineering
Быстрый просмотр
Уровень оценки: 8
(7-8)
Требуемое время: 1 час 30 минут
(два периода по 45 минут)
Расходные материалы на группу: 1 доллар США.25
Размер группы: 3
Зависимость действий: Нет
Тематические области: Химия, Науки о жизни, Измерения, Физические науки, Наука и Технологии
Подпишитесь на нашу рассылку новостей
Резюме
Учащиеся строят контур с соленой водой, который представляет собой электрическую цепь, в которой соленая вода используется как часть контура.Учащиеся исследуют проводимость соленой воды и получают представление о том, как количество соли в растворе влияет на величину электрического тока, протекающего по цепи. Они узнают об одном реальном применении контура соленой воды — в качестве инструмента опреснительной установки для проверки удаления соли из океанской воды. Эта инженерная программа соответствует научным стандартам нового поколения (NGSS).
Инженерное соединение
Инженеры-электрики проектируют и строят малые и крупные электрические системы.В области проектирования схем в области электротехники инженеры используют свои знания о проводимости материалов для проектирования печатных плат, которые используются в сотовых телефонах, телевизорах, тостерах, компьютерах и других бесчисленных устройствах. Понимание опасностей и возможностей смешивания электричества и воды помогает инженерам создавать безопасные, а также творческие инструменты измерения.
Цели обучения
После этого занятия студенты должны уметь:
Проведите эксперимент.
Собирайте и анализируйте данные.
Работа в команде.
Образовательные стандарты
Каждый урок или задание TeachEngineering соотносится с одним или несколькими научными дисциплинами K-12,
образовательные стандарты в области технологий, инженерии или математики (STEM).
Все 100000+ стандартов K-12 STEM, охватываемых TeachEngineering , собираются, обслуживаются и упаковываются сетью стандартов достижений (ASN) ,
проект D2L (www.achievementstandards.org).
В ASN стандарты иерархически структурированы: сначала по источникам; например , по штатам; внутри источника по типу; например , естественные науки или математика;
внутри типа по подтипу, затем по классу, и т. д. .
NGSS: научные стандарты нового поколения — наука
Ожидаемые характеристики NGSS
HS-PS1-3.Спланируйте и проведите расследование, чтобы собрать доказательства для сравнения структуры веществ в большом объеме, чтобы сделать вывод о силе электрических сил между частицами. (9–12 классы)
Вы согласны с таким раскладом? Спасибо за ваш отзыв!
Нажмите, чтобы просмотреть другие учебные программы, соответствующие этим ожиданиям от результатов.
В этом упражнении основное внимание уделяется следующим аспектам трехмерного обучения NGSS:
Наука и инженерная практика
Основные дисциплинарные идеи
Сквозные концепции
Планировать и проводить расследование индивидуально и совместно для получения данных, которые служат основой для доказательств, а при разработке: принимать решение о типах, объеме и точности данных, необходимых для получения надежных измерений, и учитывать ограничения точности данные (например,g., количество испытаний, стоимость, риск, время) и соответствующим образом доработайте дизайн.
Соглашение о выравнивании: Спасибо за ваш отзыв!
Структура и взаимодействия материи в объемном масштабе определяются электрическими силами внутри и между атомами.
Соглашение о выравнивании: Спасибо за ваш отзыв!
Различные закономерности могут наблюдаться на каждом из уровней, на которых изучается система, и могут служить доказательством причинной связи в объяснении явлений.
Соглашение о выравнивании: Спасибо за ваш отзыв!
Общие основные государственные стандарты — математика
Обратите внимание на точность.
(Оценки
К —
12) Подробнее
Посмотреть согласованную учебную программу
Вы согласны с таким раскладом? Спасибо за ваш отзыв!
Используйте пропорциональные отношения для решения многоступенчатых соотношений и процентных задач.(Оценка
7) Подробнее
Посмотреть согласованную учебную программу
Вы согласны с таким раскладом? Спасибо за ваш отзыв!
Постройте и интерпретируйте графики разброса для данных двумерных измерений, чтобы исследовать закономерности связи между двумя величинами.Опишите шаблоны, такие как кластеризация, выбросы, положительная или отрицательная ассоциация, линейная ассоциация и нелинейная ассоциация.
(Оценка
8) Подробнее
Посмотреть согласованную учебную программу
Вы согласны с таким раскладом? Спасибо за ваш отзыв!
Международная ассоциация преподавателей технологий и инженерии — Технология ГОСТ Колорадо — математика
Используйте пропорциональные отношения для решения многоступенчатых соотношений и процентных задач.(Оценка
7) Подробнее
Посмотреть согласованную учебную программу
Вы согласны с таким раскладом? Спасибо за ваш отзыв!
Постройте и интерпретируйте графики разброса для данных двумерных измерений, чтобы исследовать закономерности связи между двумя величинами.(Оценка
8) Подробнее
Посмотреть согласованную учебную программу
Вы согласны с таким раскладом? Спасибо за ваш отзыв!
Прямые и косвенные измерения могут использоваться для описания и сравнения.(Оценка
8) Подробнее
Посмотреть согласованную учебную программу
Вы согласны с таким раскладом? Спасибо за ваш отзыв!
Колорадо — наука
Используйте инструменты для сбора, просмотра, анализа и составления отчетов о результатах научных исследований взаимосвязей между массой, весом, объемом и плотностью.
(Оценка
6) Подробнее
Посмотреть согласованную учебную программу
Вы согласны с таким раскладом? Спасибо за ваш отзыв!
Собирать, анализировать и интерпретировать данные, которые показывают, что масса сохраняется при данном химическом или физическом изменении.
(Оценка
8) Подробнее
Посмотреть согласованную учебную программу
Вы согласны с таким раскладом? Спасибо за ваш отзыв!
Сбор, анализ и интерпретация данных о химических и физических свойствах элементов, таких как плотность, точка плавления, точка кипения и проводимость.
(Оценки
9 —
12) Подробнее
Посмотреть согласованную учебную программу
Вы согласны с таким раскладом? Спасибо за ваш отзыв!
Предложите выравнивание, не указанное выше
Какое альтернативное выравнивание вы предлагаете для этого контента?
Список материалов
Каждой группе необходимо:
2 большие деревянные палочки для мороженого (продаются в магазинах для рукоделия)
4 куска изолированного медного провода, каждый длиной 4-6 дюймов (10-15 см)
3 пластиковых стакана, 473 мл (16 унций)
2 пластиковые ложки
Аккумулятор 9 В
крышка батарейного отсека, обычно с красным и черным проводами (продается в хозяйственных магазинах)
3.Лампочка на 7 В (в хозяйственных магазинах)
1 миниатюрный патрон для лампочки (продается в хозяйственных магазинах; используется с лампочкой 3,7 В)
Защитные очки (очки или защитные очки)
(опция) мультиметр и провода мультиметра с зажимами типа «крокодил» (доступны в хозяйственных магазинах)
Рабочий лист для размышлений, по одному на человека
Карты Saltwater, по одной карте на группу
Рабочий лист контура морской воды (без мультиметра) или рабочий лист контура морской воды (с мультиметром), по одному на группу
На долю всего класса:
изолента
соли, одного контейнера на 26 унций (737 г) хватит на все группы, плюс еще несколько
отвертки для затягивания проводов в патронах ламп
рулон алюминиевой фольги
вода
трехлучевая или цифровая шкала для измерения содержания соли в граммах
мерные стаканы или градуированные цилиндры для измерения воды в миллилитрах
, чтобы показать прилагаемую презентацию Saltwater Circuit PowerPoint
Рабочие листы и приложения
Посетите [www.teachengineering.org/activities/view/cub_desal_lesson01_activity1] для печати или загрузки.
Больше подобной программы
Опреснение океанской воды
Студенты узнают о методах, разработанных инженерами для превращения океанской воды в питьевую, включая термическое и мембранное опреснение. Они узнают, как процессы могут рассматриваться как системы с уникальными объектами, входами, компонентами и выходами, и делают наброски собственных системных диаграмм для описания…
Создайте и протестируйте датчик проводимости с Arduino
Группы студентов конструируют простые датчики проводимости, а затем объединяют их в две разные схемы, чтобы проверить поведение датчика в растворах с различной проводимостью (соленая вода, сахарная вода, дистиллированная вода, водопроводная вода).
Установка опреснения воды
Учащиеся используют подход теплового процесса для проектирования, строительства и тестирования небольшой опреснительной установки, которая способна значительно удалять содержание солей из раствора соленой воды. Учащиеся используют контур соленой воды, чтобы проверить эффективность своей модели опреснительной установки и узнать, как течет вода c…
Введение / Мотивация
(Перед началом соберите материалы для демонстрации в классе схемы с соленой водой, как описано в разделах «Список материалов» и «Процедура». Создайте две концентрации соленой воды, одну, которая позволяет лампочке включаться, но оставаться тусклой, а другую выбрать, чтобы позволить лампочка должна быть яркой.Рекомендуемые концентрации: Раствор A: 300 мл воды и 1 грамм соли. Раствор B: 300 мл воды и 11 г соли. Решение A будет намного тусклее, чем решение B.)
(Также подготовьте проектор, чтобы показать прилагаемую презентацию системы соленой воды [PowerPoint] в конце вводного / мотивационного занятия.)
Как вы думаете, нужно ли когда-нибудь смешивать воду и электричество? (Ответ: Обычно нет.) Что, если бы вы могли безопасно смешивать воду и электричество? Можете ли вы придумать какие-нибудь крутые технологии, которые могут появиться в результате этого? (Дайте студентам несколько минут подумать.) Сегодня мы будем работать над ответом на этот вопрос. Фактически, мы собираемся объединить воду и электричество особым безопасным способом.
Кто-нибудь когда-нибудь строил электрические цепи какого-либо типа? (Пауза, чтобы дать студентам минуту или две подумать об этом.) Итак, сегодня мы собираемся построить контур для соленой воды, , и мы собираемся исследовать проводимость соленой воды. В частности, мы собираемся ответить на вопрос: «Как количество соли в контуре с соленой водой влияет на электрический ток, протекающий по контуру?»
(Проведите демонстрацию схемы с морской водой.)
Наш вопрос — это научный вопрос, но он также имеет инженерное применение. В конце концов, инженерия — это применение математики и естественных наук для создания технологий, которые делают мир лучше. Одним из инженерных приложений этой науки является разработка инструмента для проверки эффективности опреснительной установки.
Установка по опреснению воды — это система, которая забирает соленую воду и производит чистую питьевую воду. Если бы кто-то спроектировал установку для опреснения воды, контур соленой воды можно было бы включить в качестве инструмента для обнаружения присутствия соли на выходе из опреснительной установки.Если контур с соленой водой проводит электричество, значит, установка не удалила значительное количество соли, а если она не проводит электричество, значит, установка удалила значительное количество соли из водозабора.
(Покажите учащимся прилагаемую презентацию программы Saltwater Circuit [PowerPoint].)
Процедура
Фон
Контур для соленой воды — Контур для соленой воды состоит из батареи, провода, лампочки, патрона для лампочки и двух электродов (см. Рисунок 1).Когда батарея подключена и электроды соприкасаются друг с другом, мы имеем замкнутую цепь , и электроны текут от положительной клеммы батареи к отрицательной клемме батареи. Этот поток заставляет лампочку загораться. Когда электроды не соприкасаются, цепь «разомкнута» и электроны не текут; это называется обрывом цепи . В нашем контуре с морской водой электроды действуют как переключатель.
Если вы погрузите электроды в обычную водопроводную воду, лампочка не загорится, потому что не существует среды для переноса электронов с одной стороны воды на другую.Но если погрузить электроды в соленую воду, лампочка загорится. Кроме того, количество соли в растворе соленой воды влияет на силу тока, протекающего по цепи, и, в свою очередь, на яркость свечения лампочки.
Рисунок 1. Рабочий контур с морской водой. Наличие ионов натрия и хлора переносит электричество через воду, замыкая цепь. Если заменить соленую воду водопроводной, схема не будет работать. Авторское право
Почему работает контур соленой воды? — Ион — это атом, который имеет электрический заряд, положительный или отрицательный.Молекулы соли состоят из натрия и хлора. Когда соль попадает в воду, вода заставляет атомы натрия и хлора разделяться, и кристаллы соли начинают исчезать. В результате образуются ион натрия и ион хлора. У иона натрия отсутствует электрон, что дает положительное изменение. Ион хлора имеет дополнительный электрон, который придает ему отрицательный заряд.
При приложении электрического потенциала положительно заряженные ионы натрия притягиваются к отрицательному полюсу, а отрицательно заряженные ионы хлора притягиваются к положительному полюсу.Эти ионы переносят электричество через воду. Суть вышеупомянутого процесса заключается в том, что образуется «невидимая проволока», которая позволяет электронам перемещаться от иона к иону через воду.
Перед мероприятием
Соберите материалы.
Отрежьте достаточно 4–6-дюймовых кусков изолированной меди, чтобы в каждой группе было по четыре куска.
Распечатайте и разрежьте прикрепленные карты соленой воды, достаточно, чтобы у вас была одна карточка на группу (вложение на двух страницах содержит 20 разных карточек, каждая из которых содержит измерения соли и воды для получения трех различных растворов концентрации соленой воды).
Сделайте копии рабочего листа контура соленой воды (без мультиметра) или рабочего листа контура соленой воды (с мультиметром), по одной на группу, в зависимости от того, доступны ли мультиметры для использования.
Разделите класс на группы по два-три ученика в каждой.
Со студентами — Строительство контура соленой воды
1. По отдельности оберните две большие палочки для мороженого в алюминиевую фольгу (см. Рисунок 2 слева). Это ваши электроды.
2. Подсоедините по одному проводу к каждому электроду изолентой.Убедитесь, что оголенный конец провода касается алюминиевой фольги (см. Рисунок 2 слева).
Рис. 2. (слева) Сделайте электроды, обернув большие палочки от мороженого алюминиевой фольгой и прикрепив к ним провода. (справа) Затем подключите один электрод к гнезду миниатюрной лампочки. Авторское право
3. Подключите противоположный конец провода от одного электрода к одной клемме патрона лампочки.Проденьте оголенный провод вокруг клеммы розетки и затяните отверткой. Добавьте кусок изоленты, чтобы закрепить соединение (см. Рисунок 2-справа).
4. Подключите провод к противоположной клемме патрона лампы. Снова затяните отверткой и закройте кусок изоленты (см. Рисунок 2-справа).
Рисунок 3. (слева) Подсоедините патрон лампочки к аккумулятору. (посередине) Если вы используете мультиметр, подключите его между батареей и вторым электродом.(справа) Если мультиметр не используется, подключите батарею ко второму электроду. Авторское право
5. С помощью изоленты соедините провод от патрона лампочки с красным проводом крышки 9-вольтового аккумулятора (см. Рисунок 3 слева).
6. С помощью изоленты подсоедините провод к черному проводу 9-вольтовой крышки аккумуляторной батареи (см. Рисунок 3 слева).
7. При использовании мультиметра: Подсоедините свободный провод к отрицательной клемме мультиметра.Затем подключите положительный полюс мультиметра к свободному электроду (см. Рис. 3-средний).
8. Если мультиметр не используется: Используйте изоленту, чтобы подсоединить свободный провод крышки батарейного отсека к свободному электроду (см. Рисунок 3-справа).
9. Проверьте свою схему , соприкоснув два электрода вместе. Это замыкает цепь, позволяя электричеству течь от одного вывода батареи к другому, и при этом загорается лампочка.Если лампочка не загорается, проверьте соединения проводов, чтобы убедиться, что все они надежны, и повторите попытку. (См. Рисунок 4.)
Рис. 4. Завершенная установка контура морской воды без мультиметра (слева) и с мультиметром (справа). Авторское право
1. Раздайте каждой группе Рабочий лист «Морская вода» и карточки «Морская вода».
2. Предложите командам использовать информацию, указанную на карточке, для приготовления трех различных растворов соляной воды. Обозначьте чашки A, B, C от самой высокой до самой низкой концентрации соли. Попросите учащихся рассчитать плотность (масса / объем) для каждой смеси и записать в таблице 1 рабочего листа.
3. Сбор данных Попросите учащихся вставить оба электрода в один раствор соленой воды (не касаясь электродов), посмотреть, насколько яркой становится лампочка, и записать текущие показания мультиметра.(Если мультиметры недоступны, достаточно визуального наблюдения.) Запишите измерения и / или наблюдения в рабочие листы.
4. Анализ данных Оцените решения от самых тусклых до самых ярких с помощью визуального наблюдения.
5. (При использовании мультиметров) После того, как решения были ранжированы, попросите учащихся построить график зависимости электрического тока от плотности.
6. Попросите учащихся вычислить процент соли, составляющей массу раствора [(Масса соли / Общая масса соли и воды) * 100%].
7. Завершите упражнение, попросив учащихся заполнить Рабочий лист для размышлений, как описано в разделе «Оценка».
электрический ток: скорость протекания электрического заряда, измеряемая в амперах (А).
электрическая цепь: Цепочка соединенных элементов схемы.
input: объект, входящий в систему.
ion: атом, который имеет электрический заряд, потому что он либо получил, либо потерял электрон.
мультиметр: электронное измерительное устройство, которое объединяет несколько функций измерения в одно устройство.
разомкнутая цепь: электрическая цепь, не проводящая электричество.
вывод: объект, выходящий из системы.
короткое замыкание: когда электрический ток отводится от всех элементов схемы к немногим или никаким элементам схемы, кроме батареи.
система: объект, который получает входные данные и преобразует их в выходные данные.
напряжение: электрическая разность потенциалов, измеряемая в вольтах (В).
Оценка
Оценка перед началом деятельности
Обсуждение в классе: Во время презентации Saltwater Circuit (PowerPoint) создайте среду, в которой студенты могут активно участвовать в обсуждении.
Встроенная оценка деятельности
Рабочий лист анализа данных: На этапе сбора данных процедуры задания попросите студенческие команды заполнить прилагаемый Рабочий лист контура морской воды (две версии: без мультиметра и с мультиметром).
Оценка после деятельности
Reflection: Попросите учащихся ответить на вопросы об изученных концепциях и их участии в Рабочей таблице для размышлений. Просмотрите рабочие листы, чтобы оценить уровень владения учащимися предметом.
Вопросы для расследования
Означает ли большее количество соли в контуре соленой воды, что лампочка будет ярче, чем при использовании меньшего количества соли? (Ответ: Да. Если увеличить количество соли в растворе соленой воды, лампочка станет ярче.)
Как вы думаете, можно ли продолжать добавлять соль и делать лампочку ярче, или есть момент, когда большее количество соли не влияет на яркость лампочки? (Ответ: В конце концов, любая дополнительная соль не сделает лампочку ярче.Только определенное количество электрического тока может быть получено от источника батареи для данной электрической цепи.)
Вопросы безопасности
Попросите учащихся использовать защитные очки для защиты глаз.
Если крышка аккумулятора не используется, можно легко закоротить аккумулятор, если концы проводов, подключенные к положительной и отрицательной клеммам аккумулятора, соприкасаются. При соприкосновении аккумулятор перегревается и может вызвать серьезные ожоги.
Советы по поиску и устранению неисправностей
Если лампочка не загорается, проверьте надежность всех соединений проводов.
Расширения деятельности
Продолжите упражнение, проведя соответствующее мероприятие по опреснительной установке, в ходе которого студенты проектируют / строят / тестируют модельную опреснительную установку с использованием недорогих материалов.
Масштабирование активности
Для младших классов используйте только визуальные наблюдения (исключите мультиметр).
Для старших классов разрешите учащимся выбрать несколько соотношений соли и воды для проверки электропроводности.
Рекомендации
PBS Kids Go. Zoom-Морские скалы. Образовательный фонд WGBH. По состоянию на 1 мая 2010 г. http://pbskids.org/zoom/activities/sci/saltwatertester.html
Wikipedia.org, Wikipedia Foundation Inc., дата обращения 1 мая 2010 г. (Источник словарных определений с некоторой адаптацией.) http://wikipedia.org
Другая сопутствующая информация
Просмотрите центр учебных программ по физике, согласованный с NGSS, чтобы найти дополнительные учебные программы по физике и физическим наукам, посвященные инженерным наукам.
Хуан Рамирес мл.; Карли Самсон; Стефани Ривал; Дениз В. Карлсон
Программа поддержки
Комплексная программа преподавания и обучения, Инженерный колледж, Университет Колорадо в Боулдере
Благодарности
Содержание этой учебной программы по цифровой библиотеке было разработано в рамках гранта Фонда улучшения послесреднего образования (FIPSE), Министерства образования США и Национального научного фонда GK-12, грант №.0338326. Однако это содержание не обязательно отражает политику Министерства образования или Национального научного фонда, и вам не следует предполагать, что оно одобрено федеральным правительством.
Последнее изменение: 23 января 2021 г.
Оуэнби, Джейк Лин (Agriscience I & III, NCCER Electrical, NCCER Core) / Схема
Цепь аккумулятора и лампочки
Вероятно, самая простая схема, которую можно нарисовать, — это та, которую вы, возможно, видели в школьном уроке естествознания: батарея, подключенная к лампочке, как показано ниже.
Простая принципиальная схема для начинающих
Обозначения цепей и физические компоненты
Каждый электронный или электрический компонент представлен символом, как это видно на этой простой принципиальной схеме. Линии, используемые для соединения символов, представляют собой проводники или провода. Каждый символ представляет собой физический компонент, который может выглядеть следующим образом.
Условные обозначения и физические компоненты батареи, лампочки и провода
Физическая цепь
Физическая схема для приведенной выше принципиальной схемы может выглядеть примерно так, как на изображении ниже, хотя более практичная физическая схема будет иметь патрон лампочки и зажимы, которые подключаются к клеммам аккумулятора.Патрон лампочки будет иметь винтовые клеммы для подключения проводов и гнездо для ввинчивания лампочки. Зажимы аккумулятора позволят легко подключить провода между аккумулятором и патроном лампочки.
Физическая схема, построенная на основе схемы
Определение компонентов
Обычно фактический тип батареи и тип лампы указывается в списке компонентов, который прилагается к принципиальной схеме.Дополнительная информация о лампе и типе батареи также может быть включена в схему в виде текста. Например, батарея может быть указана как литиевая батарея 12,8 В 90 Ач или батарея 9 В PM9. Лампочка может быть указана как лампа накаливания 12 В 5 Вт или лампа накаливания 9 В 0,5 Вт.
Ссылки на компоненты
Компоненты в цепи всегда должны иметь ссылки, также называемые позиционными обозначениями, используемые для идентификации компонентов в цепи. Это позволяет легко ссылаться на компоненты в тексте или списке компонентов.Батарея может иметь обозначение «BAT», а лампочка может иметь обозначение «L».
Поскольку в цепи может быть более одной батареи или лампочки, позиционные обозначения обычно всегда заканчиваются цифрой, например BAT1 и L1, как показано на схеме ниже. Тогда вторая лампочка в цепи будет иметь условное обозначение L2.
Условные обозначения на принципиальной схеме
Список компонентов теперь может ссылаться на эти компоненты с помощью позиционного обозначения.
Список компонентов
Схема соединений
Принципиальные схемы или принципиальные схемы показывают электрические соединения проводов или проводников с использованием узла, как показано на изображении ниже. Узел — это просто закрашенный круг или точка. Когда три или более линий соприкасаются друг с другом или пересекаются друг с другом и на пересечении помещается узел, это означает, что линии или провода электрически соединяются в этой точке.
Схема соединений и пересечение проводов
Если провода или линии пересекаются друг с другом и нет узла, как показано в нижней части изображения выше, провода не соединены электрически.В этом случае провода пересекают друг друга без соединения, как два изолированных провода, помещенных один поверх другого.
Пример параллельной цепи
В схеме ниже две лампочки подключены параллельно к источнику питания от батареи. Видно, что верхние клеммы двух лампочек соединены вместе и с положительной клеммой аккумулятора. Мы знаем это, потому что три терминала или точки соединения имеют узел в месте пересечения.
Нижние клеммы лампочек подключены друг к другу и к отрицательной клемме аккумулятора, потому что второй узел показывает эти подключения.
Параллельная цепь
Пример цепи серии
В приведенной ниже последовательной схеме две лампочки соединены последовательно. В этой схеме нет необходимости в узлах, чтобы показать, как лампочки подключаются друг к другу и к батарее, потому что отдельные провода подключаются прямо друг к другу.Узлы размещаются только в том случае, если подключено три или более проводов.
Цепь серии
Некоторые правила схемотехники
Ниже приведены общие правила принципиальной схемы.
Провода или линии на принципиальных схемах обычно горизонтальные или вертикальные. В некоторых случаях может использоваться диагональная линия, расположенная под углом 45 градусов.
Обозначения компонентов на принципиальной схеме обычно располагаются горизонтально или вертикально.В очень редких случаях компонент может быть установлен под углом 45 градусов, но только по очень уважительной причине.
Принципиальные схемы нарисованы максимально просто и аккуратно. Это означает, что физическая реализация схемы может отличаться от принципиальной, но электрически они идентичны.
Линии, соединяющие компоненты, в большинстве случаев можно рассматривать как изолированные провода, при этом только концы проводов являются неизолированными проводниками для электрического соединения.
Когда линии пересекаются друг с другом на принципиальной схеме, их можно рассматривать как пересечение двух изолированных проводов, если нет узла, где провода пересекаются или пересекаются друг с другом.
Монтаж перегородок из гипсокартонных листов на металлическом каркасе
§ Е4-1-32. Монтаж перегородок из гипсокартонных листов на металлическом каркасе
Указания по применению норм
Нормами предусмотрен монтаж сборных гипсокартонных перегородок, состоящих из металлического каркаса, который обшивается гипсокартонными листами. Металлический каркас монтируется из направляющих и стоек швеллерного сечения толщиной 0,5-0,7 мм. Направляющие крепятся к полу и потолку дюбелями с шагом 400 мм с помощью строительно-монтажного пистолета (СМП). При устройстве каркаса с ребристыми потолками дополнительно между ребрами плит крепятся дюбелями направляющие, устанавливаются дополнительно стойки швеллерного сечения с шагом 300 мм, которые крепятся к направляющим методом просечки с отгибом. Стойки каркаса устанавливаются в направляющие с шагом 600 мм и крепятся к ним методом просечки с отгибом или самонарезающими винтами. Стойки, примыкающие к кирпичным или бетонным стенам, крепятся к ним дюбелями с помощью СМП. Угловые стойки устанавливаются в места поворотов, перегородок торцов и сопряжения глухих перегородок и крепятся самонарезающими винтами. Гипсокартонные листы крепятся к полкам каркаса самонарезающими винтами с помощью электрошуруповерта. При устройстве перегородок с дверными проемами и в местах пересечения коммуникаций в каркас устанавливаются дополнительные стойки и направляющие, обеспечивающие необходимую жесткость конструкции в целом. При устройстве звукоизоляции для крепления минераловатных плит предварительно выполняется заготовка закладных деталей из металлических профилей, соответствующих типу перегородок. Закладные детали и вкладыши устанавливаются одновременно с укладкой минваты и крепятся к стойкам каркаса самонарезающими винтами. Для установки кронштейнов к стойкам каркаса закрепляются стальные полосы самонарезающими винтами. Для обшивки каркаса гипсокартонными листами с одной стороны каркаса, к кирпичным или бетонным стенам прикрепляются дюбелями выравнивающие лапки (детали). Разборка, сборка и перемещение с этажа на этаж инвентарных подмостей нормами не предусмотрены и оплачиваются отдельно. Подноска материалов к месту работы нормами учтена на расстояние до 10 м. Выполнение работы на высоте св. 1,5 м от уровня пола предусмотрено с переставных (передвижных) подмостей.
Состав работы
1. Разметка места установки перегородок. 2. Установка нижних направляющих. 3. Установка верхних направляющих. 4. Установка крайних стоек с креплением дюбелями. 5. Установка спаренных стоек с креплением винтами. 6. Установка рядовых стоек с креплением. 7. Установка угловых стоек. 8. Установка направляющих между ребрами плит перекрытия (ребристые потолки). 9. Установка промежуточных стоек каркаса (ребристые потолки). 10. Обшивка каркаса гипсокартонными листами с разметкой, резкой и пригонкой по месту. 11. Установка деталей крепления минераловатных плит с их заготовкой (закладные детали, вкладыши) . 12. Укладка полужестких минераловатных плит в каркас перегородки с их прирезкой.
Состав звена
Таблица 1
Профессия и разряд рабочих
Монтаж перегородок
Пристрелка строительно-монтажным пистолетом
Монтажник конструкций 4 разр.
2
1
То же, 3 разр.
1
—
А. МОНТАЖ ГЛУХИХ ПЕРЕГОРОДОК (ПОТОЛКИ ГЛАДКИЕ)
Таблица 2
Нормы времени и расценки на 1 м² перегородки
Наименование работ
Высота перегородки, м, до
3
5
Монтаж каркаса
однорядный
0,5
0-38,5
0,42
0-32,3
1
в том числе работы по пристрелке строительно-монтажным пистолетом
0,14
0-11,1
0,12
0-09,5
2
двухрядный
0,9
0-69,1
0,74
0-56,8
3
в том числе работы по пристрелке строительно-монтажным пистолетом
0,26
0-20,5
0,2
0-15,8
4
Обшивка каркаса гипсокартонными
с одной стороны в один слой
0,32
0-24,3
0,62
0-47,1
5
плитами
с двух сторон в один слой
0,64
0-48,6
1,24
0-94,2
6
дополнительный слой
0,35
0-26,6
0,68
0-51,7
7
Укладка минваты в один слой
0,2
0-15,2
0,22
0-16,7
8
а
б
№
Б. МОНТАЖ ГЛУХИХ ПЕРЕГОРОДОК (ПОТОЛКИ РЕБРИСТЫЕ)
Таблица 3
Нормы времени и расценки на 1 м² перегородки
Наименование работ
Высота перегородки, м, до
3
5
Монтаж каркаса
однорядный
0,73
0-56
0,59
0-45,3
1
в том числе работы по пристрелке строительно-монтажным пистолетом
0,19
0-15
0,17
0-13,4
2
двухрядный
1,4
1-07
1,1
0-84,4
3
в том числе работы по пристрелке строительно-монтажным пистолетом
0,31
0-24,5
0,25
0-19,8
4
Обшивка каркаса гипсокартонными
с одной стороны в один слой
0,33
0-25,1
0,65
0-49,4
5
плитами
с двух сторон в один слой
0,66
0-50,2
1,3
0-98,8
6
дополнительный слой
0,38
0-28,9
0,73
0-55,5
7
Укладка минваты в один слой
0,2
0-15,2
0,22
0-16,7
8
а
б
№
Примечание. В прямолинейных перегородках в местах горизонтальной стыковки по высоте стандартных гипсокартонных листов устанавливаются перемычки для придания жесткости каркасу.
В. МОНТАЖ ПЕРЕГОРОДОК ПРИ ПЛОЩАДИ ПОЛА ДО 5 м² (ПОТОЛКИ ГЛАДКИЕ)
Таблица 4
Нормы времени и расценки на 1 м² перегородки
Наименование работ
Высота перегородки, м, до
3
5
Монтаж каркаса
однорядный
0,65
0-49,8
0,53
0-40,6
1
в том числе работы по пристрелке строительно-монтажным пистолетом
0,12
0-09,5
0,1
0-07,9
2
Обшивка каркаса гипсокартонными
с одной стороны в один слой
0,45
0-34,2
0,72
0-54,7
3
листами
с двух сторон в один слой
0,9
0-68,4
1,4
1-06
4
Укладка минваты в один слой
0,21
0-16
0,23
0-17,5
5
а
б
№
Г. МОНТАЖ ПЕРЕГОРОДОК ПРИ ПЛОЩАДИ ПОЛА ДО 5 м² (ПОТОЛКИ РЕБРИСТЫЕ)
Таблица 5
Нормы времени и расценки на 1 м² перегородки
Наименование работ
Высота перегородки, м, до
3
5
Монтаж каркаса
однорядный
0,88
0-67,4
0,7
0-53,7
1
в том числе работы по пристрелке строительно-монтажным пистолетом
0,17
0-13,4
0,15
0-11,9
2
Обшивка каркаса гипсокартонными
с одной стороны в один слой
0,48
0-36,5
0,76
0-57,8
3
листами
с двух сторон в один слой
0,96
0-73
1,52
1-16
4
Укладка минваты в один слой
0,21
0-16
0,23
0-17,5
5
а
б
№
Д. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ПРИ МОНТАЖЕ ГЛУХИХ ПЕРЕГОРОДОК
Таблица 6
Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице
Наименование работ
Состав звена монтажников конструкций
Измеритель
Н.вр.
Расц.
№
Устройство каркаса для дверного проема при высоте перегородки до 3 м
4 разр. — 2
3 разр. — 1
1 проем
0,67
0-50,9
1
До 5 м
То же
то же
0,79
0-60
2
Устройство проемов под вентиляционные короба и другое оборудование площадью до 0,3 м2
«
«
0,52
0-39,5
3
Установка готовых деревянных брусков в стойки дверного проема
3 разр. — 1
1 брусок
0,13
0-09,1
4
Вырезка отверстий в гипсокартонных листах:
1. Прямоугольного сечения:
а)
площадью
до
0,05 м2
«
1 отверстие
0,1
0-07
5
б)
«
«
0,15 м2
«
то же
0,11
0-07,7
6
в)
«
«
0,3 м2
«
«
0,15
0-10,5
7
2. Круглые отверстия диаметром до 70 мм
«
«
0,11
0-07,7
8
Наклейка полосы резины (шириной до 10 см) на верхние направляющие
«
1 м резины
0,34
0-23,8
9
Установка стальной полосы с креплением
«
1 м полосы
0,16
0-11,2
10
Разметка и продольная резка (по толщине) минераловатных плит
«
1 м2 плиты
0,25
0-17,5
11
Установка уголка обрамления с креплением его винтами
«
1 м уголка
0,06
0-04,2
12
Установка выравнивающих лапок
4 разр. — 1
1 лапка
0,24
0-19
13
Монтаж перегородок из гкл на металлическим каркасом
Монтаж перегородок из ГКЛ на металлическом каркасе
Этот вид каркасно-обшивных перегородок имеет следующее конструктивное устройство. Коротко:
Устройство каркаса из металлического профиля ПН и ПС.
Обшивка каркаса листами ГКЛ в один или два слоя.
Заполнение пространства между листами ГКЛ звукоизоляционными материалами.
Как видно из выше перечисленных пунктов, монтаж гипсокартонной перегородки имеет много общего с монтажом деревянной каркасной перегородки – это устройство каркаса, обшивка каркаса. Разница только в применяемых материалах, а так же есть некоторые отличия в соединении конструктивных элементов каркаса.
Для того чтобы иметь более полное представление об отличиях в устройстве этих перегородок, мы с вами в продолжении статьи сразу перейдем к вопросу монтажа гипсокартонных перегородок. Но сначала для этого нам необходимо задать определенные технические условия, на основании которых мы и будем разбирать пример устройства такого вида перегородок.
Для примера, на котором мы с вами будем изучать вопрос монтажа этих перегородок, определим следующие требования:
Разделить часть пространства в доме двумя гипсокартонными перегородками на несколько помещений.
Первая перегородка с устройством одинарного каркаса.
Вторая перегородка с устройством двойного разносного каркаса для возможности последующей прокладки коммуникаций.
Для примера возьмем монтаж гипсокартонных перегородок между санузлом, кухней–столовой и коридором (прихожей). Посмотрим, какие основные материалы потребуются для устройства перегородок с такими условиями:
Профиль направляющий 50х40 мм – устройство верхних и нижних направляющих.
Профиль стоечный 50х50 мм – устройство вертикальных стоек и горизонтальных перемычек каркаса.
Плитный утеплитель для устройства внутренней звукоизоляции.
ГКЛ и ГКЛВ для устройства стен перегородок. Толщина листов 12,5 мм.
Саморезы для соединения конструктивных элементов каркаса и для крепления листов ГКЛ и ГКЛВ к стойкам каркаса.
Так же могут потребоваться такие материалы как: деревянный брусок (50х50 мм) для усиления стоек дверного проема, профиль угловой для отделки углов дверного проема, уплотнитель для прокладки между профилем полом, стенами и потолком дома (изоляция структурного шума).
По техническим условиям листы ГКЛВ будут расположены со стороны перегородок находящихся в помещениях кухня-столовая и санузел. Со стороны коридора (прихожей) каркас перегородки будет обшит листами ГКЛ.
Монтаж каркаса для перегородки из гипсокартона
Разметка мест установки каркаса
Исходной точкой для разметки можно определить стены дома и от них отмеряя определенное расстояние делать контрольные точки, которые будут, служить ориентиром для установки направляющих каркаса перегородок.
Но все же рекомендую вам проверить вертикальность будущих боковых стоек каркаса. Это можно сделать следующим образом.
Когда на потолке сделана разметка (Б) и следующим шагом будет нанесение разметки (В и Г) на стену и на пол, то тогда с помощью отвеса необходимо проверить, правильно ли сделана контрольная точка на полу и на стене. Если правильно, то отвес должен быть с ними на одной линии (с разметкой (В и Г)).
В том случае, если в результате измерения от стены (А) линия разметки (В) отклоняется от оси (красная перечеркнутая линия) относительно отвеса, то тогда ориентиром для разметки (В и Г) уже будет не стена (А), а результаты измерения, проведенные с помощью отвеса. На это влияет то, что стена (А) имеет отклонения от вертикальности (неровная кладка или штукатурка стены выполнены с отклонениями).
Установка направляющих каркаса перегородок
По нанесенным линиям разметки или контрольным точкам, к потолку и полу крепятся направляющие (ПН – профиль направляющий 50х40 мм). Если у вас дом каменный, пол и потолок сделаны из бетонных плит, то в этом случае сначала необходимо сделать глухие отверстия, в которые будут установлены анкерные болты при креплении профиля. Так же можно крепить направляющие и боковые стойки с помощью дюбелей.
Примечание:Перед установкой направляющих, на профиль желательно наклеить звукоизоляционный материал, который будет предотвращать появление структурного шума.
Если перекрытия и стены дома деревянные, то в этом случае крепление профиля к ним можно осуществлять без предварительной подготовки – с помощью шуруповерта саморез вворачивается в потолок и пол через стенку профиля. На профиль также необходимо прикрепить уплотнитель для изоляции структурного шума.
Монтаж обвязки каркаса перегородок
После установки направляющих устанавливают боковые стойки каркаса (В и Г). Эти стойки устанавливаются между стенок направляющих профилей, крепятся с помощью саморезов, так же боковые стойки крепят к стенам дома. Вертикальность установки стоек контролируют с помощью строительного уровня.
Примечание:Способ крепления боковых стоек к стенам дома такой же, как крепление направляющих с потолку и полу. Шаг установки метизов желательно выдерживать в пределах 500…800 мм.
Кроме установки направляющих и боковых стоек (В и Г) около стен дома, необходимо установить стойки (В1 и Г1) на месте соединения каркасов двух перегородок (А и Б):
Сначала можно установить стойки (В1) двойного разносного каркаса перегородки (А). После этого устанавливаются стойки (Г1) одинарного каркаса (Б).
Промежуток между стойками (В1 и Г1) желательно сделать не более 15 мм (Х=10…15 mm), это обеспечит небольшой выпуск листа ГКЛ за стойку и тем самым минимизирует возможно скалывание листов ГКЛ в угловом соединении при случайном ударе или сильном нажатии на лист в этом месте соединения перегородок.
Установка вертикальных стоек каркаса
После того как обвязка каркаса готова, приступают к установке остальных вертикальных стоек каркаса и горизонтальных перемычек. Для этого все необходимое количество профилей (ПС) обрезают в нужный размер с помощью болгарки или ножниц по металлу.
Установка стоек осуществляется с соблюдением межцентрового расстояния не более 600 мм. Профили стоек устанавливаются в направляющие (верх и низ) крепятся к ним с помощью саморезов. В итоге получается примерно такой двойной разносной каркас, часть которого показана на фото примере (1). Тот же самый способ установки и крепления стоек используют при устройстве одинарного каркаса.
Важно! При соединении профилей, как показано на фото (4), нужно чтобы саморез не провернулся во время затяжки, в противном случае такое крепление профилей друг с другом получится некачественным.
Соединение металлического профиля можно осуществлять и без использования саморезов. Для этого используют специальный инструмент – клещи для безметизного соединения (просекатель). Использование такого инструмента направлено на снижение материалоемкости и трудоемкости при устройстве межкомнатных каркасно-обшивных перегородок с каркасом из металлического профиля.
Примечание:Выбор того или иного варианта соединения профилей зависит от предпочтений человека который выполняет работу по возведению гипсокартонной перегородки.
Установка горизонтальных перемычек каркаса
Установка горизонтальных перемычек между стоек каркаса необходима как для придания жесткости всей конструкции каркаса, так и для крепления листов ГКЛ, особенно в тех местах, где приходится состыковывать листы друг с другом. Для этого на вертикальных стойках каркаса делают разметку (А) по высоте листа ГКЛ (вертикальная установка или горизонтальная).
Далее устанавливают заготовку горизонтальной перемычки, ориентируя ее по нанесенной разметке, проверяют перпендикулярность перемычки относительно стойки каркаса с помощью строительного угольника и крепят ее к стойке каркаса.
*** — лист гипсокартона должен перекрывать только половину ширины перемычки на месте состыковки листов (пример показан на рисунке, сноска (Д)):
На рисунке представлены практически готовые каркасы перегородок (А и Б). Перегородки имеют два уровня горизонтальных перемычек. Перемычки (В) служат для состыковки листов гипсокартона (Л1 и Л2), в случае если длины листа (Л1) не хватает и придется добавлять по высоте еще один лист (Л2), обрезанный до необходимого размера.
Перемычки (Г) в данном случае служат дополнительными точками опоры и крепления листов гипсокартона. И еще, желательно установить соединительные перемычки между стойками двойного разносного каркаса, на этом моменте устройства каркасных перегородок мы с вами остановимся немного подробнее в продолжении статьи.
Установка перемычек между стойками двойного каркаса
Соединение вертикальных стоек двойного разносного каркаса перегородки (А), делаю с применением обрезков ГКЛ (ЛГ – лист гипсокартона) или же с применением обрезков профиля (ПП – перемычка из профиля). Оба варианта соединения вертикальных стоек придают жесткость все конструкции такого каркаса. Соединение стоек таким способом осуществляют в двух местах – внизу и вверху каркаса. Далее обратим внимание на оформление дверного проема в гипсокартонной перегородке.
Устройство дверного проема в металлическом каркасе
При оформлении дверного проема необходимо обратить внимание на то, что это одно из наиболее «слабых» мест в такой перегородке. Особенно это будет заметно после того как будет установлена дверь (не пустотелая МДФ – легкое дверное полотно, а из массива дерева или из деревянного щита с отделкой шпоном – это тяжелое дверное полотно). В этом случае может потребоваться дополнительная работа по усилению стоек дверного проема.
Для усиления стоек каркаса, к которым впоследствии будет крепиться дверная коробка, используют сдвоенный профиль (2). Так же, на пример, можно усилить стойки, устанавливая в них деревянные бруски (3) сечением равным сечению профиля. В нашем случае оба дверных проема будут находиться в перегородке (Б) с одинарным каркасом. Теперь переходим к дальнейшему выполнению работ по устройству перегородок и узнаем принцип обшивки каркаса гипсокартоном.
Обшивка каркаса перегородок гипсокартоном
Когда оба каркаса перегородок готовы, начинают обшивать каркас перегородки (Б) с одной стороны листами ГКЛ (в нашем случае листами ГКЛВ со стороны кухни и санузла), но технология работы с гипсокартоном от этого не меняется. Обшивка каркаса перегородок ГКЛ начинается снизу, листы устанавливают вертикально или горизонтально – это зависит от конструкции каркаса (если нет горизонтальных перемычек, то листы ГКЛ желательно устанавливать вертикально.
Крепление ГКЛ к металлическому профилю каркаса осуществляется с помощью саморезов. При использовании шуруповерта, необходимо выполнить регулировку момента затяжки саморезов так, чтобы шляпка самореза не прорывала насквозь гипсокартон, а имела небольшое заглубление (не более чем 2…3 мм).
После того как обшивка перегородки (Б) с одной стороны полностью завершена между вертикальных стоек каркаса укладывают звукоизоляционный материал. В основном это мягкие ватные утеплители, которые обладают высокими показателями звукопоглощения, а так же имеющие высокий показатель огнестойкости. После укладки звукоизоляционного материала перегородку по всей длине обшивают ГКЛ с другой стороны.
В этой статье я описал только принципиальные моменты устройства гипсокартонных перегородок и не стал вдаваться в тонкости проведения этой работы, так как вы уважаемые читатели можете узнать подробности, прочитав статью «Гипсокартон. Монтаж гипсокартона к стене». Так же более подробно о нюансах устройства каркаса из металлического профиля можно прочитать в одной из статей цикла «Баня своими руками».
Наращивание высоты каркаса гипсокартонной перегородки
Что делать если высота профиля меньше высоты потолка? В этом случае необходимо нарастить каркас до нужной высоты. Как это сделать? Давайте рассмотрим основные моменты этой работы.
Чтобы нарастить каркас до нужного размера, можно поступить следующим образом (как один из вариантов). Сделав основной каркас к верхней направляющей (А) этого каркаса крепится направляющая (Б). Соединять между собой направляющие (А и Б) желательно через деревянные вставки, сделанные из реек (Д) толщиной не менее 25 мм (как показано на рисунке 16 справа). Крепление осуществляется с помощью саморезов (Е).
Далее устанавливается боковая стойка (В). Ориентировать эту стойку относительно основному каркасу можно с помощью уровня, чтобы оба каркаса имели одинаковую вертикальность. После установки и крепления боковой стойки устанавливается направляющая (Г), ориентировать эту направляющую относительно направляющих (А и Б) можно с помощью отвеса или уровня.
Когда обвязка составного каркаса готова, устанавливают вертикальные стойки и проводят обшивку каркаса листами ГКЛ. В этом случае лист гипсокартона должен быть цельным в месте соединения каркасов, что придаст дополнительную жесткость соединения.
Устройство перегородок из ГКЛ по металлическому каркасу: 11 шагов
На сегодня достаточно часто проводится устройство перегородок именно из ГКЛ. Этот строительно-отделочный материал является наиболее популярным за счет его отличных эксплуатационных свойств, в частности прочности, твердости и долговечности. Использование полотен в дизайне позволяет создавать самые различные формы перегородок по своему усмотрению и без потери надлежащего вида помещения.
Устройство перегородки из гипсокартона
Перегородки из гипсокартона являются универсальным решением для зонирования пространства в любом помещении. Если в комнате нельзя провести монтаж такой конструкции по каким-либо причинам, то значит и другие материалы использовать не допустимо. Этот вид перегородок является самым легким по весу, так как он состоит из профильного каркаса, каждый элемент которого изготовлен из облегченного металла, а также обшивается с двух сторон полотнами ГКЛ.
Еще одним преимуществом гипсокартона является то, что он может быть влагостойким, а также обычным. Соответственно его можно использовать как в обычной комнате, так и в таких местах, как ванная, туалет, кухня и балкон.
ГКЛ обладает отличными гидрофобизирующими свойствами, благодаря которым его нередко используют в обустройстве бассейнов. К тому же листы ГКЛ могут придать конструкции дополнительной прочности, особенно если сделать двойную обшивку каркаса.
Если перегородка нужна не только для зонирования пространства, но и для разделения комнаты на две отдельные части, то стоит внутри перегородки проложить специальный звукоизоляционный материал. Например, минеральная вата или пенопласт. Устройство гипсокартонных перегородок по металлическому каркасу вполне возможно своими руками.
Для этого нужно ознакомиться с подробной инструкцией и тщательно ей следовать:
Монтаж перегородок осуществляется вертикальным образом посредством установки цельного полотна.
Каркас делается вертикальным и для него используется стоечный профиль CW, крепеж которого проводится к полу и потолку посредством направляющего профиля UW, идущего по периметру конструкции.
Если планируется формирование дверного проема или арки, то стоит использовать горизонтальные направляющие. Они монтируются при помощи дюбель-гвоздя или анкеров.
Каждый профиль должен быть обмотан специальной звукопоглощающей лентой, благодаря чему будет гаситься ударное колебание.
Каждый смежный край соседнего листа устанавливается на один профиль.
Монтаж ГЛК проводится саморезами по этому полотну с шагом не более 5 см.
Между полотнами должен быть зазор не более 4 мм, для шпаклевания.
Швы при шпаклевании нужно армировать специальной стеклосеткой.
Точка монтажа каркаса и относительно перекрытия должны быть удалена не более чем на 1 метр. В идеале стоит выдерживать 60 см.
Если требуется сращивание профилей, то нужно использовать минимум 3-4 самореза по металлу.
Проем между каждым стоечным профилем не должен быть больше 60 см.
Толщина перегородок из гипсокартона
Стоит помнить о том, что толщина перегородки зависит от того, какой шириной обладает каркасный профиль, а также от того сколько слоев ГКЛ было использовано при обшивке. Вывод может сделать только один: чем толще конструкция, тем она прочнее и жестче. Прежде чем рассчитывать толщину перегородки, стоит решить то, для чего она требуется. А именно, будет ли это только декор, или потребуется размещение внутри конструкции различного рода коммуникаций вплоть до труб водоснабжения и водоотведения.
Выделяют три основные категории толщины гипсокартонных перегородок:
75-150 мм. Эта конструкция считается одной из наиболее тонких и ее маркировка С111. Ширина используемого профиля 50 мм. Толщина ГКЛ 12,2 мм. Если обшивка будет марки С112 – двухслойная, то ширина увеличится на 25мм.
150-175 мм. Маркировка С113. Особенность состоит в использовании профиля ПН-100, а также двухсторонним трехслойным покрытием полотнами ГКЛ. Толщина составляет 175 мм.
175-250 мм. Маркировка С115 и С116. В обустройстве используются профили ПН-75 и ПН-100. В целом толщина конструкции составляет 200 и 250 мм.
Судя по таким данным можно сделать вывод о том, что именно использование определенной толщины профиля влияет на толщину конструкции. Стоит учитывать, что нередко используется дополнительный слой гидроизоляции и шумоизоляции, что может добавить по 20-25 мм к толщине. Правильно выбрать подходящий профиль для каркаса поможет наш материал: https://homeli.ru/remont-i-otdelka/steny/profil-dlya-peregorodki-iz-gipsokartona.
Важно то, что стандартной шириной деревянного бруса, использующегося вместо металлического профиля, является 80мм. Минимальная толщина таких конструкций, учитывая обшивку и все вышеперечисленные материалы, составляет 90-105 мм.
Ширина перегородки из гипсокартона
Суммарная ширина гипсокартонных перегородок, как уже было сказано ранее, зависит от профиля и от полотна ГКЛ. Существуют и более современные варианты использующихся перегородок из гипсокартонных листов и металлического каркаса, но у каждой конструкции есть свои особенности.
А именно:
Ширина конструкции в 125 мм из профиля марки ПС-100 и двух листов ГКЛ с двух сторон. Это оптимальный вариант создания перегородки, как в жилом, так и в любом другом помещении. Прочный, устойчивый каркас может быть использован при панельном строительстве комнат в виде несущей стены.
Ширина конструкции в 73 мм, для строения которой используется арочный профиль ПП-65 и два листа ГКЛ по двум сторонам каркаса. Это перегородка самая узкая и может выполнять только роль декора. Другое название перегородки – фальш-стена. На нее нельзя крепить полки, цветочные горшки или тем более модульные предметы интерьера.
Вес перегородки из гипсокартона
Опытные мастера не рекомендуют устанавливать гипсолитовые перегородки, так как они обладают меньшими эксплуатационными свойствами в отличие от гипсокартонных. Одно из важных достоинств последнего полотна в том, что оно крайне податливое. Соответственно можно моделировать объекты самых разных форм, создавая невероятные дизайнерские решения.
Второе безусловное достоинство материала – это легкость и оптимальная, доступная стоимость. Листы обладают идеально гладкой и ровной поверхностью, а потому не нужно дополнительно тратиться на шпаклевку. Достаточно промазывания швов, чтобы выровнять их с поверхностью полотна. Технологию подготовки гипсокартона к финишной отделке смотрите тут: https://homeli.ru/remont-i-otdelka/podgotovka-gipsokartona-pod-oboi.
Существует некая технология расчета веса перегородки:
Если используется один слой обшивки, а для каркаса используется на 1 метр квадратный 0,7 профиля ПН, и 2 профиля ПС, то вес перегородки 1 метра квадратного составит 21,7 кг.
При двойной обшивке листами ГКЛ и при том же расходе профилей вес 1 метра квадратного конструкции составит приблизительно 41,7 кг.
Монтаж и устройство перегородок из ГКЛ по металлическому каркасу (видео)
Стоит заметить, что такого рода перегородки являются одними из самых прочных, а также экологически чистых. Не стоит путать обшивку из гипса со штукатуркой, которая с течением времени, не только сыпется и крошится, но и может вызвать аллергическую реакцию из-за компонентов, которые используются для ее изготовления.
Монтаж каркаса перегородок
Каркасные межкомнатные перегородки активно используются для зонирования комнат и обустройства квартир. Зачем же монтируется каркас из металлопрофилей для создания гипсовых перегородок? Листы ГКЛ накладываются на профиль для перегородок. Это способ их крепления. Именно поэтому монтаж каркасных перегородок – это такой важный процесс. Нужно выбрать алюминиевый профиль для перегородок нужного размера, чтобы правильно соорудить стойки и направляющие, использовать подходящий гипсокартон. Чтобы сделать все правильно, давайте рассмотрим, как сделать перегородку из профиля.
О чем эта статья
Составление чертежа
Первое что необходимо составить, прежде чем сделать перегородку из профилей, это чертеж. Чертеж должен содержать в себе полное представление о будущей перегородке. На нем должны быть отражены все размеры, промежутки, особенно важно обозначить дверной проем. Если вы собираетесь монтировать в перегородке полочки или окна, их обязательно нужно указать на чертеже. Эскизы, наброски и схемы очень помогут вам в процессе создания перегородки, и даже в процессе дизайнерского оформления. Также, составьте чертеж, на котором будет указано размещение перегородки в квартире. Это важно сделать, чтобы оценить уместность перегородки в доме и увидеть, с какими возможными препятствиями придется столкнуться в будущем. Кроме того, это позволит более четко определить, по какому маршруту нужно проводить электропроводку и другие коммуникации.
Расчет необходимых материалов
Лучше всего в этом вам поможет калькулятор:
Перегородка в 1 слой гипсокартона
Перегородка в 2 слоя гипсокартона
*Внимание ! Все результаты являются примерными — точность зависит от материала стен, состояния и формы помещения
Подготовка поверхности для монтажа
Первое, что необходимо сделать – это очистить все стены и пол от старых покрытий, на том месте, где будет устанавливаться каркас. Конечно, убирать покрытие с пола вовсе не обязательно, но только в том случае, когда вы уверены, что пол имеет ровную и прочную поверхность, которая не будет скользить со стороны в сторону. Со стен покрытие лучше убрать, если такое имеется.
Измеряйте высоту, на которой будет располагаться верх вашей перегородки и сделайте там отметку на будущее. Чаще всего, конечно, перегородки делаются до потолка, но это вовсе не обязательно. Если добавить в каркас дополнительные стойки и перемычки, то можно сделать перегородку ниже потолка. Тут все зависит от того, с какой целью вы возводите перегородку. Если вы хотите получить изолированную от звуков и других помещений комнату, то нужно обязательно делать каркас до потолка, а вот декоративные вариации перегородки можно сделать любого размера.
Если вы обшиваете гипсокартоном всю квартиру, то важно помнить, что в первую очередь делается потолок, а уже потом к нему прикрепляется перегородка. Чтобы лучше понять, как это реализуется, посмотрите на рисунок.
Но это актуально только в том случае, если вы делаете и гипсокартонную перегородку, и подвесной гипсокартонный потолок. Если же вы делаете гипсокартонную перегородку и реечный потолок, то вначале возводится именно перегородка. А уже реечный потолок крепится к уже построенной перегородке.
Разметка
Помимо чертежа на бумаге, очень важно иметь разметку на стенах, потолке и полу, чтобы правильно построить перегородку. На стены нужно нанести границы для каркаса. Это очень хорошо повлияет на ориентацию во время установки металлических профилей. Все линии чертежа должны быть замкнутыми. Нельзя просто начертить линии карандашом и линейкой. Чтобы получить ровные вертикальные линии, нужно использовать строительный уровень.
Когда вы нанесете чистовую границу перегородки, отступите от нее расстояние в две толщины гипсокартонного листа. На этом расстоянии нужно провести вторую замкнутую отметку. На полу также нужно сделать одну очень важную пометку. Нужно отметить границы будущего дверного проема. Когда разметка будет закончена, можно приступать к монтажу каркаса.
Установка направляющих профилей
Первый этап сбора каркаса – это установка направляющих металлических профилей, которые буду принимать на себя вес конструкции, и станут своеобразным фундаментом для будущей перегородки. Направляющие профили – это основа каркаса, так что к ним нужно отнестись со всей ответственностью.
Для начала, нам понадобятся ножницы по металлу, чтобы отрезать кусок профиля нужной нам длины. Дело в том, что стандартная длина направляющего профиля – три метра, а часто бывает так, что высота перегородки должна быть значительно меньше. Также и длина потолка может быть значительно меньше, поэтому изготавливаем три профиля нужного нам размера.
Загните край нижней направляющей, которая будет располагаться со стороны дверного проема так, чтобы получился прямой угол, а на стенке профиля сделайте вырез в сорок пять градусов.
Чтобы закрепить направляющие профили, просверлите через каждые шестьдесят сантиметров дырки в стене и в самом профиле. Диаметр сверла должен быть восемь миллиметров. На просверленных местах закрепите направляющие при помощи дюбелей и саморезов.
Прежде чем закрепить профиль, который будет соприкасаться с несущими поверхностями, наклейте на него специальную ленту – уплотнитель Дихтунгсбанд. Эта лента поможет уплотнить направляющие профили, что, в свою очередь, придаст стойкости всей конструкции, а также создаст дополнительную звукоизоляцию в вашей перегородке. Такая лента помогает предотвратить появление трещин в районе швов, которые часто там возникают.
Стоечные профили
Стоечные профили, которые еще называют стойками, устанавливают прямо на направляющие. Это профили, которые крепятся вертикально. Отрежьте две стойки нужной длины, по высоте вашей перегородки, а потом прикрепите их к стенам по бокам при помощи дюбель-гвоздей. От них крепятся стойки вдоль всего каркаса. Между двумя соседними стойками должно быть фиксированное расстояние в шестьдесят сантиметров.
Мерить это расстояние нужно не от края, а от середины профиля, поскольку два соседних гипсокартонных листа должны быть закреплены на одной и той же стойке. Исключением из этого правила является только дверной проем. Закрепите по одному стоечному профилю с обеих сторон дверного проема, а между ними ничего быть не должно.
Чтобы в будущем было легче устанавливать дверь, в стойки, расположенные по бокам дверного проема, нужно вставить деревянные бруски и прикрепить их к профилям.
Поперечные перемычки
Когда установлены и направляющие, и стоечные элементы каркаса, остается закрепить последний вид профилей – поперечные перемычки. Это не совсем отдельный вид профилей. Чаще всего перемычки делаются из стоек, поскольку они обладают большей жесткостью.
Крепить поперечины нужно к стоечным профилям. Одна сторона перемычки вставляется в стоечный профиль. Тут возникает небольшая проблема. Края стоечных профилей закруглены, так что для того, чтобы мы смогли вставить в них поперечные перемычки, придется поработать пассатижами.
Далее нужно создать определенную форму с другой стороны поперечной перемычки. Тут нам снова понадобятся ножницы по металлу. Сделайте на краю разрез вдоль профиля, чтобы получился своеобразный язык, а затем загните его внутрь. Затем его надо прикрутить к ровной стороне вертикальной стойки. В будущем бортики будут обрезаться. Если вам непонятно, как именно делается язык, то пример показан на фото.
Для крепления используются саморезы длиной в девять миллиметров.
Когда вы установите поперечные перемычки, вы получите готовый каркас. Но не будет лишним сперва его проверить на прочность. Каркас должен хорошо держаться и не шататься под механическим воздействием. Если вы не уверены в прочности каркаса, то лучше выполнить работу над ошибками, иначе последующий ремонт может оказаться гораздо более трудоемким и финансово затратным.
Монтаж перегородки из гипсокартона
Гипсокартон является крайне популярным материалом. Его часто используют для возведения звукоизоляционных стен, перегородок и элементов декора. Основным преимуществом такого материала является легкость и простота монтажа. Перегородки на его основе получаются легкими и крайне прочными при условии, что процедура установки была выполнена правильно. В данной статье будет рассмотрено устройство перегородок из ГКЛ, их преимущества и технология монтажа.
Материал для установки перегородок из гипсокартона
Перед тем как приступать к строительству перегородок из гипсокартона своими руками, нужно подобрать место установки. Понадобится определиться с назначением конструкции, ее расположением и условиями эксплуатации:
Если перегородка монтируется в постройке с уровнем влаги не ниже 70 %, понадобится использовать влагостойкие листы материала. Внешним отличием такой разновидности от обычного покрытия является наружный зеленый окрас слоя бумаги. Структура такой отделки пропитана специальными растворами, что и позволяет обеспечить защиту от влажности. Перегородка такого типа обеспечит высокий срок эксплуатации даже в помещениях с высоким показателем влаги. Покрытия продаются с маркировкой ГКЛВ. На таких изделиях невозможно образование плесени и грибка, что является их несомненным преимуществом перед другими разновидностями. К недостаткам можно отнести довольно большой вес и стоимость материала.
Если перегородка монтируется в пожароопасной среде, понадобится использовать так называемые ГКЛО. Эти гипсокартонные панели обработаны растворами, препятствующими воспламенению. Основным различием от обычного и влагостойкого материала является красный цвет покрытия. Также отличия можно увидеть на срезе гипсового основания. Такая отделка стоит значительно дороже обычного и влагозащищенного гипсокартона.
Если перегородка устанавливается в обычной постройке с приемлемыми показателями влажности и температуры, то используются простые листы ГКЛ. Покрывается такая отделка картоном серого цвета, что позволяет отличить ее от остальных разновидностей. Так как такие панели не обрабатываются влагостойкими и пожаростойкими растворами, стоимость у них не слишком высокая. Их часто используются для обработки гостиных, спален и других комнат.
Схема устройства перегородки из гипсокартона.
Все панели одинаково хорошо обрабатываются, так что при обычных условиях без источников влаги и огня лучше выбрать простой гипсокартон и при этом неплохо сэкономить.
Лист гипсокартона может иметь разную толщину: 6,5, 9 и 12,5 мм. Первый типоразмер используется для производства листов с увеличенной гибкостью. В его состав добавляется стекловолокно, которое нивелирует намокание гипса.
Толщина в 9 мм применяется для отделки потолков. Для установки перегородок зачастую используется 3 тип с толщиной 12,5 мм. Длина при этом может быть 2,5 или 4,8 м, но обычно применяется первый вариант.
Если необходимо создать большую перегородку, материал можно заказать по собственным размерам.
Материал для монтажа каркаса
Устройство перегородки из гипсокартона не обходится без каркаса. Его профиль может быть выполнен из металла или дерева. При выборе необходимо учитывать следующие нюансы:
влажность среды;
температурные показатели;
давление, оказываемое на конструкцию.
Если в постройке часто меняется влажность, то применение деревянной конструкции приведет к частым смещениям. Из-за постоянного разбухания и высыхания дерева шпаклевка просто отстанет от стыков покрытия. Это приведет к полной негодности перегородок из ГКЛ. Их понадобится демонтировать и возвести повторно в металле.
Проблемы могут возникнуть и если в помещениях слишком высокая температура. При монтаже каркаса из древесины с влажными брусьями, после их высыхания в конструкции могут произойти сильные изменения: панели могут сдвинуться, перекоситься или полностью повредиться. Также древесина часто растрескивается, а этого нельзя допустить при монтаже внутренней перегородки.
Установка перегородок из дерева – не лучшее решение. Материал склонен к деформации и растяжению. В участках вкручивания саморезов могут образоваться трещины, что приведет к полной негодности изделия.
Но многие все равно отдают предпочтение деревянному каркасу, так как его стоимость значительно меньше металлического. При таком выборе брус понадобится предварительно обработать антисептическими средствами, чтобы предотвратить появление различных бактерий.
Перегородка с улучшенным дверным проемом.
Каркас из металла
Необходимо отдать должное металлическому каркасу, профили на его основе обладают оптимальными качествами для создания надежной перегородки. Обработанный металл не боится влаги за исключением участков соединения и прокалывания. Профиль из металла не горит, по истечении времени не растрескивается и не разваливается.
Существует 3 вида ширины профиля: 50, 75 и 200 мм. Размер зависит от назначения изделия и его параметров.
Если в перегородке планируется проводка каких-либо коммуникаций, нужно использовать изделия со специальными пазами. Это позволит избежать процедуры самостоятельного проделывания отверстий.
Соединение профилей между собой
Правильное соединение профилей – крайне важная процедура. Соединение металлического профиля можно выполнить 3 способами:
саморезами;
заклепками;
с помощью просекания, путем пробивания и отгибания.
Первые методы более надежны, но гораздо затратнее последнего, поскольку для их устройства понадобится использовать саморезы, шурупы и прочие дополнительные приспособления, что вызовет дополнительные расходы. Избежать осложнений можно благодаря просекателю. Он создаст отверстие и загнет его края по сторонам, что позволит организовать надежное соединение профилей.
Также хорошим решением является комбинированное крепление, где лицевые участки соединяются при помощи просекателя, а скрытые с использованием саморезов и заклепок.
Преимуществом просекателя является отсутствие выступающих элементов в виде шляпок или заклепок. Комбинирование позволит создать качественною и ровную межкомнатную перегородку.
Устройство перегородок с каркасом из металла
Устройство гипсокартонных перегородок не отличается большой сложностью, но для хорошего результата нужно тщательно следовать инструкциям при осуществлении монтажа. Перегородка из гипсокартона состоит из следующих элементов:
Каркаса.
Обшивки. Возможна многослойная облицовка.
Утеплителя и звукоизолятора.
В такой конструкции могут находиться скрытые коммуникации, что является одним из преимуществ изделий из гипсокартона.
Процедура монтажа перегородки
При установке межкомнатной перегородки необходимо соблюдать порядок действий:
Сначала очищается место, где будет монтироваться конструкция. Старые участки стен с некрепким основанием понадобится удалить. Поверхность при возможности следует выровнять, пол залить стяжкой, а стены обработать штукатуркой.
После того как поверхность подготовлена, производится разметка. Качественно установленная конструкция не должна иметь кривизны. Для этого все процессы осуществляются с максимально возможной точностью. Основными инструментами для такой работы являются уровень, отвес и шнур. Идеальным решением станет использование лазерного уровня, однако такой прибор довольно дорогостоящий. На полу проводится средняя линия перегородки. Она станет центром направляющего профиля. Разметка перемещается на потолок и стены. Перед этим на полу отмечается участок, где в дальнейшем будут установлены двери.
Для монтажа конструкции понадобится прикрутить направляющий профиль ко всем поверхностям. Если пол сырой, металл необходимо тщательно изолировать при помощи специальной ленты. Профиль крепится на расстоянии порядка 25-30 см друг от друга. Расстояние зависит от нагрузки, оказываемой на стену.
Стоечный профиль монтируется исключительно по вертикали. Это контролируется благодаря уровню. Интервал между стойками не превышает показателя 60 см. Стоечный профиль отрезается с незначительным запасом в 2 см по длине, это позволит ему легко войти в направляющие и оставить место для крепежа.
Для создания качественной конструкции нужно установить дополнительный стоечный профиль. Он монтируется рядом с основным. Для повышения прочности внутри него закладывается деревянный брусок. Дверная коробка рассчитывается на стадии установки перегородки, это позволит избежать осложнений в будущем.
Направляющий профиль помогает в создании перемычек или полок, которые скрепляют стойки, находящиеся рядом. При этом он должен быть размещен строго по горизонтали.
Более подробно узнать о гипсокартонной перегородке можно из следующего видео.
Обшивка перегородки
Так как перегородка должна отличаться высокой прочностью, на ее обшивке не должно присутствовать более одного стыка. Материал нужно размещать в шахматном порядке с половинным перекрытием соседней панели.
Стыки нужно стараться смещать ближе к краю над дверями. Этот фактор следует учитывать еще во время создания изделия из металла.
Если профиль был закреплен при помощи просекателя, то покрытие останется ровным и гладким. При использовании саморезов из-за их шляпок могут быть видны небольшие отклонения в участках крепления панелей к профилю.
Установка конструкции завершается обработкой швов, которые заделывается шпаклевочной массой. На стыки в обязательном порядке укладывается армирующая лента из сетки с размерами от 3 до 5 мм. Перед дальнейшей облицовкой лучше заделать шляпки крепежей, которые применялись для прикручивания панелей.
Как видно из статьи, гипсокартонные перегородки являются отличным решением. Материал отличается высоким качеством и прочностью, что является хорошим преимуществом при установке конструкции. Устройство можно осуществить разными способами, в зависимости от личных предпочтений и финансовых возможностей. С помощью фото, использованных в статье, можно более подробно ознакомиться с нюансами работы.
МОНТАЖ ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ГИПСОКАРТОНА | Стройка
Мы уже рассмотрели конструктивные элементы и материалы, используемые при устройстве стен и межкомнатных перегородок по системе ТИГИ Knauf, – гипсокартонные листы, металлические профили, шпаклевки и клеи (см. статью «Перегородки из гипсокартона»). Теперь опишем технологию сборки стен и перегородок применительно к указанной системе.
Общие положения
Существуют два основных варианта использования комплектных систем ТИГИ Knauf для возведения стен и устройства межкомнатных перегородок. Во-первых, это выполнение перегородок целиком из материалов системы ТИГИ Knauf (рис. 1). Во-вторых, облицовка кирпичных, бетонных или иных стен гипсокартонными листами (ГКЛ) по металлическим профилям (рис. 2).
Перегородки, полностью изготовленные по описываемой нами технологии, имеют несколько модификаций. Металлические профили могут быть смонтированы в одинарный или двойной каркас, а также в двойной каркас с внутренним пространством для прокладки различных инженерных коммуникаций. Кроме того, существует разновидность перегородок с деревянным каркасом, облицованным гипсокартонными листами.
Металлический каркас может быть облицован ГКЛ в один или два слоя. Как правило, облицовка в один слой производится по одинарному металлическому или деревянному каркасу. Облицовка в два слоя может быть выполнена как по одинарному, так и по двойному металлическому или деревянному каркасам.
Вес одного квадратного метра стены составляет примерно 25 кг при облицовке в один слой, и в два раза больше, если обшивка гипсокартонными листами производится в два слоя. Максимальная высота перегородки может колебаться от 4 до 6,5 метра в зависимости от ее конструкции. Чем больше поперечное сечение применяемых стоечных профилей и чем меньше их шаг, тем большей высоты можно возвести перегородки.
Следует отметить, что двойной металлический каркас с внутренним пространством для инженерных коммуникаций предполагает меньшую допустимую высоту стен, нежели обычный двойной каркас.
Это объясняется тем, что в первом случае используются стоечные профили с меньшим общим поперечным сечением, так как часть пространства занимают полости для коммуникаций. При выполнении перегородок из элементов системы ТИГИ Knauf производится двухсторонняя облицовка каркаса гипсокартонными панелями.
Помимо этого, возможно использование металлических профилей и гипсокартонных листов для облицовки уже существующих или заново выстроенных из других материалов стен и перегородок. Для таких случаев имеется несколько конструктивных решений.
Прежде всего, можно просто приклеить гипсокартонные листы или гипсовые комбинированные (с изоляционным материалом) панели непосредственно к базовой стене. В данном случае максимальная высота облицовки определяется высотой листа гипсокартона или комбинированной панели.
Выполнение металлического каркаса на базовой стене имеет несколько особенностей. Направляющие и стоечные профили скрепляются в каркас с таким расчетом, чтобы между ним и стеной оставалось пространство в 60–100 мм для прокладки инженерных коммуникаций.
Высота такой облицовки может достигать 4–4,25 метра. При этом возможно использование крепежных кронштейнов. Кронштейны монтируются к базовой стене с вертикальным шагом 1,5–2 метра, и к ним крепятся стоечные профили, что позволяет увеличить максимальную высоту облицовки до 7 метров.
Металлический каркас для облицовки гипсовыми панелями может быть собран из специальных профилей (потолочного профиля ПП 60/27) и прямых подвесов. Прямой подвес – это металлический элемент, состоящий из спинки, которая крепится к стене или потолку, и перфорированных полок.
Подвесы крепятся к базовой стене с шагом 1,5 метра по вертикали. На них монтируются специальные профили, к которым и прикрепляется гипсокартонная обшивка. Расстояние между стоечными или специальными профилями определяется шириной гипсокартонного листа.
Монтаж металлоконструкций
Монтируют стены и перегородки после окончания всех строительных работ, связанных с применением жидких растворов, но до выполнения чистых полов. Рассмотрим последовательность операций.
Прежде всего необходимо произвести разметку возводимых перегородок. Сначала ее выполняют на полу (при этом можно использовать шнуробойное приспособление). Затем при помощи отвеса эта разметка переносится на потолок. На направляющие и пристенные стоечные профили наклеивается упругая звукоизоляционная лента.
Направляющие профили, согласно разметке, крепятся дюбелями с шагом один метр к полу и потолку (рис. 3). Таким же образом монтируются пристенные стоечные профили. Остальные стоечные профили нарезаются исходя из высоты помещения с допуском (в сторону уменьшения) не более 10 мм.
Далее, стоечные профили устанавливаются с шагом 600 мм в верхние и нижние направляющие и закрепляются методом просечки или шурупами (рис. 4). При необходимости стоечные профили могут быть скреплены друг с другом внахлестку (для ПС 50 – 0,5 метра, для ПС 75 – 0,75 метра, для ПС 100 – 1 метр).
Обшивка каркаса
После сборки металлического каркаса можно приступать к его обшивке. Прежде всего, на ровной поверхности при помощи специального резака или остро отточенного ножа необходимо нарезать гипсокартонные листы в соответствии с высотой перегородки. Сначала разрезается наружный слой картона и надрезается гипсовый сердечник.
Затем лист укладывается на край стола, гипсовый сердечник переламывается, и слой картона на оборотной стороне также разрезается. Получившаяся кромка обрабатывается рубанком. Заделка швов в местах стыка листов может выполняться с помощью армирующей ленты или без нее. Соответственно, различаются и методы обработки кромок.
Если используется армирующая лента, необходимо рубанком снять на кромке ГКЛ фаску под углом 45 градусов на одну треть толщины листа (рис. 5-а). Слой картона в месте укладки армирующей ленты удаляется, края картона зашкуриваются. Если шов выполняется без применения армирующей ленты, фаска снимается под углом 22,5 градуса на две трети толщины листа, края картона также зашкуриваются (рис. 5-б).
После подготовки ГКЛ можно приступать к их монтажу непосредственно на металлический каркас. Гипсокартонные листы устанавливаются вертикально и закрепляются на каркасе саморезами с шагом 250 мм, при этом верхние кромки плотно прижимаются к потолку. Крепление производится от угла, по двум взаимно перпендикулярным друг другу направлениям.
Сверху и снизу гипсовые панели крепятся непосредственно к направляющим профилям на расстоянии не менее 10 мм от кромки (если кромка не облицована картоном, расстояние следует увеличить до 15 мм). Местоположение шурупа-самореза определяется продольными канавками на полке стоечного профиля.
При использовании саморезов и электродрели со специальной насадкой или шуруповерта предварительного сверления отверстий не требуется. В процессе монтажа необходимо следить за тем, чтобы шурупы вворачивались в гипсокартонные листы под прямым углом и заходили вглубь профиля не менее чем на 10 мм.
Головки саморезов следует утапливать в толщу ГКЛ на глубину не менее 1 мм и зашпаклевывать. Если шуруп дефектный, или он неправильно размещен, его следует удалить, после чего поставить новый на расстоянии около 50 мм от прежнего.
В тех случаях, когда в полость перегородки укладывается звуко- или теплоизоляционный материал (пенополистирол или минвата), необходимо предусмотреть их надежное крепление. Это можно сделать при помощи вкладышей из гипсокартона или фрагментов стоечного профиля меньшего сечения (рис. 6). После закрепления листов гипсокартона на металлическом каркасе можно приступать к заделке швов в местах стыков.
Гипсокартонные листы, используемые для облицовки, имеют утонщенные кромки для формирования швов. Шпателем на стык наносится слой шпаклевки. Далее одним движением сверху вниз уложенная шпаклевка выравнивается, и ее излишки удаляются. Затем, не дожидаясь затвердевания, на шпаклевку укладывается армирующая лента, при этом шпателем она вдавливается в массу шпаклевки (рис. 7).
Более широким шпателем на армирующую ленту наносится еще один слой шпаклевки, который называется накрывочным, или выравнивающим (рис. 8). Просохший шов подвергается дополнительной обработке с использованием затирки или наждачной бумаги, при этом необходимо избегать повреждения облицовочного картона.
Когда обшивка производится в два слоя, внутренний можно выполнять из гипсовых панелей с прямыми кромками. В этом случае кромки обрабатываются таким же образом, а для выполнения шва применяется более широкий, чем обычно, накрывочный слой шпаклевки (рис. 9). Это обуславливается тем, что при использовании армирующей ленты, применительно к ГКЛ без утоньщенных кромок, возможно образование небольшой выпуклости.
При наличии в перегородке внешних углов применяются угловые профили. Они устанавливаются на предварительно уложенный слой шпаклевки и сверху накрываются еще одним слоем (рис. 10). Внутренние углы обрабатываются шпаклевкой и оформляются согнутой под прямым углом армирующей лентой.
При выполнении перегородок по рассматриваемой нами системе зачастую требуется устройство дверных проемов. В этом случае боковые опорные стоечные профили устанавливаются исходя из ширины дверной коробки. Сверху монтируется дополнительный направляющий профиль (открытой частью вверх). Далее, между верхним и дополнительным направляющими профилями устанавливается фрагмент стоечного профиля, на котором будет располагаться стык гипсовых панелей (рис. 11).
Если производится облицовка в два слоя, то дополнительных стоечных профилей над дверной коробкой должно быть также два. В этом случае внутренний слой облицовки крепится к одному стоечному профилю, а наружный – к другому. Внутрь примыкающих сбоку к дверной коробке стоечных профилей помещаются деревянные бруски. Непосредственно к этим брускам крепятся конструктивные элементы дверной коробки.
В дополнение к вышесказанному, необходимо отметить еще несколько важных моментов. Иногда может возникнуть ситуация, при которой приходится выполнять горизонтальные стыки между ГКЛ. В этом случае гипсовые панели следует закреплять вразбежку, а под образовавшиеся стыки в качестве перемычек устанавливать дополнительные направляющие профили. Если производится двухслойная облицовка, внутренние и внешние швы не должны совпадать.
Швы внутреннего слоя можно формировать без использования армирующей ленты, только с помощью шпаклевки. Расстояние между шурупами внутреннего слоя облицовки может быть увеличено до 750 мм.
В тех случаях, когда перегородки устанавливаются в помещениях с повышенной влажностью, для облицовки следует использовать влагостойкие гипсовые панели. Если же при использовании обычных листов предусмотрена дальнейшая облицовка плиткой, места возможного попадания на поверхность ГКЛ влаги необходимо подвергнуть дополнительной гидроизоляции. Электрические и иные коммуникации следует размещать таким образом, чтобы исключить возможность их повреждения краями профилей или остриями шурупов.
Устройство криволинейных поверхностей
Одно из наиболее выдающихся качеств гипсокартонных листов – их пластичность во влажном состоянии. Это дает возможность выполнять криволинейные поверхности, и посредством этого решать самые разнообразные архитектурные задачи.
Для таких работ применяются ГКЛ шириной 600 мм. Минимальный радиус изгиба зависит от толщины листа. При толщине 12,5 мм радиус изгиба – не менее 1000 мм, при толщине 9 мм – 500 мм, если же лист имеет толщину 6,5 мм, минимальный радиус изгиба составляет 300 мм. Можно заметить, что с уменьшением толщины листа гипсокартона возможный радиус изгиба также уменьшается.
Для монтажа изогнутых ГКЛ используются специальные профили ПП 60/27 или направляющие профили, особым образом подготовленные. Простейший пример применения таких листов – это закругления угловых поверхностей. Основное отличие в технологии монтажа таких конструктивных элементов – это поперечное расположение гипсовых панелей по отношению к стоечным профилям.
Рассмотрим порядок выполнения закругленного угла. Прежде всего необходимо изготовить шаблон, по которому производится изгиб ГКЛ (рис. 12). Из гипсокартона вырезаются два боковых элемента необходимого радиуса (он должен быть чуть меньше радиуса изгиба ГКЛ).
Из того же гипсокартона изготавливаются распорные плиты, которые определяют общую ширину шаблона. Эта ширина также должна быть немного меньше ширины ГКЛ. Далее с помощью деревянных брусков и шурупов шаблон собирается и скрепляется. Его необходимо оборудовать зажимами для фиксации торцевых кромок изгибаемого листа (для этого используются обрезки металлических профилей).
С одной стороны гипсокартонный лист прокатываетсяигольчатым валиком (рис. 13). Именно эта сторона впоследствии будет деформироваться. Для выпуклых форм она будет внутренней, для вогнутых – внешней. Далее лист наколотой стороной вверх укладывается на прокладки и смачивается водой, при этом необходимо избегать попадания воды на непроколотую сторону листа. Если это произойдет, возможен разрыв гипсовой панели во время изгиба.
Увлажнение производят до насыщения гипсового сердечника (это можно определить по прекращению впитывания воды). Заготовка укладывается на шаблон, при этом ее центр должен совпадать с осью шаблона. Далее лист изгибается по намеченному радиусу и фиксируется в зажимах. ГКЛ фиксируется с помощью клейкой ленты, затем снимается с шаблона и устанавливается на просушку. Таким же образом обрабатываются следующие листы.
После изготовления необходимого количества изогнутых элементов начинается монтаж криволинейного участка перегородки. Для этого на полу и потолке производится разметка для установки направляющих профилей, которые предварительно подвергаются специальной подготовке. А именно: с помощью ножниц по металлу наружная полка и спинка надрезаются до внутренней полки, причем надрезы следует производить параллельно друг другу (рис. 14).
Далее направляющий профиль изгибается по необходимому радиусу и устанавливается по разметке. Профили закрепляются на полу и потолке дюбелями с шагом не более 300 мм. Затем с тем же шагом устанавливаются и крепятся стоечные профили.
После этого поперек стоечных профилей монтируются изогнутые листы гипсокартона. Крепление листов производится к металлическому каркасу. Остается только зашпаклевать получившиеся швы, и поверхность перегородки готова к дальнейшей обработке в соответствии с избранной концепцией жилого пространства.
См. также:
«Перегородки из гипсокартона»
«Подшивные и подвесные потолки»
МОНТАЖ ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ГИПСОКАРТОНА
Конструкция перегородок зависит от предъявляемых к ним требований. Если комнату нужно перегородить надолго, то применяют прочную самонесущую конструкцию; в других случаях удобнее легкие сборно-разборные перегородки многоразового использования.
Перегородки двухслойной конструкции обладают лучшими звукоизоляционными свойствами. Слой теплоизоляции должен быть не менее 8 см. Если в перегородке имеется дверной проем, то ее каркас должен быть настолько жестким, чтобы воспринимать динамические нагрузки от двери. Массивные перегородки следует устраивать только в том случае, если перекрытие достаточно прочно либо стены опираются на фундаментные блоки или несущую стену. Легкие перегородки небольшой высоты можно просто опирать на пол. Особенно хороши для таких перегородок гипсокартонные и гипсоволокни-стые плиты. Если перегородка и стена сделаны из разных материалов, то примыкание надо дополнительно армировать синтетической сеткой, накрываемой слоем штукатурки. Легкие перегородки обычно представляют собой деревянный или металлический каркас, к которому с обеих сторон прикрепляют шпунтовые доски, ДВП, ДСП или гипсокартонные листы. При устройстве перегородки сначала бруски каркаса прикрепляют к полу, потолку и стенам. В узкие щели между несущими конструкциями и каркасом вгоняют приструганные рейки, чтобы перегородка по возможности не качалась. Это особенно важно для перегородок, облицованных гипсокартонными листами. Каркас перегородок делают из отфугованных брусков. Между обвязочными брусками каркаса точно пригоняют горизонтальные и вертикальные распорки. Расстояние между ними должно быть не более 60 см, а при большой динамической нагрузке — не более 42 см. В случае гипсокартонных перегородок это расстояние часто увеличивается до 62,5 см, что соответствует длине или ширине гипсокартонных листов. Для улучшения теплоизоляционных свойств пространство между распорками заполняют соответствующими материалами (например, войлоком, который крепят к боковым граням распорок скобами, или жесткими матами). Размеры матов определяются расстоянием между распорками. Щели между каркасом и несущими конструкциями законопачивают теплоизоляционными материалами, которые выполняют еще и роль звукоизоляции. При повышенных требованиях к защите от шума между брусками каркаса, с одной стороны, и стенами, полом и потолком, с другой, прокладывают полосы звукоизолирующего материала. Однако удовлетворительную защиту от шума можно обеспечить только при заполнении пространства между наружными слоями перегородки. В качестве теплоизоляции применяют минеральную вату или кокосовые волокна. Звукоизоляция улучшается при увеличении расстояния между обшивками перегородки. Защита от воздушного шума становится еще лучше, если увеличить вес обшивки (например, набив гипсокартонные листы в два слоя) или использовать специальные звукопоглощающие материалы.
Улучшения защиты от звука шагов можно достичь, если устроить в каждом из получившихся после установки перегородки помещений отдельные, не соединенные друг с другом полы. Для этого необходимо сделать в каждом помещении плавающую стяжку или деревянный пол. Перегородки могут иметь каркас из легких металлических профилей. К полу, потолку и стенам привинчивают U-образные профили, свинчиваемые, в свою очередь, с вертикальными С-образными стойками-распорками. Такая конструкция находит применение в гипсокартонных перегородках. Гипсокартонные листы прикрепляют к профилям специальными самонарезающими самосверлящими винтами. Звуко- и теплоизоляцию перегородок с металлическим каркасом обеспечивают теми же методами, что и для перегородок с деревянным каркасом. В случае, когда в толще перегородки нужно проложить трубопроводы, электрическую проводку и прочие коммуникации, следует применять металлический каркас с двойными раздвинутыми стойками, а в качестве заполнителя использовать преимущественно материалы класса НГ (негорючие). Если используются заполнители горючие, то это не должно уменьшать огнестойкость конструкций. Специалисты фирмы «Кнауф» разработали несколько технических решений по монтажу перегородок на гипсокартонных листах. Это комплексные системы Will, W112, W113, W115, W116, W118, W121, W122 и К234. Следует отметить, что перегородки Wll, W112, W113, W118 и К234 имеют одинарный каркас, а перегородки W115, W116 —двойной с двухсторонней облицовкой панелями «Кнауф» ГКП и ГКПВ, ГПВО, «ЛаВита», защитными плитами ГКП и КПО. При этом облицовка бывает однослойная, двухслойная и трехслойная.
При монтаже данных систем исключены так называемые мокрые процессы, при которых используются штукатурные и кладочные растворы, цементные и бетонные смеси, а также все те работы, где присутствует вода в качестве затворителя. Комплексные системы имеют в своем составе гипсокартонные листы, металлические профили, конструктивные элементы. Кроме этого, к данным системам в обязательном порядке прилагаются технические инструкции по производству работ. Противопожарные перегородки монтируют на металлическом каркасе с облицовкой гипсокартонными листами ГКЛО и ГКЛВО. Пространство между профилями в каркасе заполняют изоляционными материалами (ми-нераловатные плиты). Если в помещении не требуется понижать уровень шума, то перегородки выполняются без звукоизоляции. Если по проекту в помещении должна устраиваться перегородка повышенной прочности (включая противопожарную), то ее рекомендуется выполнять с металлическими стойками каркаса из спаренных в двутавр профилей ПН. Такого рода каркас заполняют гипсокартонными листами толщиной 12,5—24 мм и дополнительно облицовывают с одной или двух сторон как обычную перегородку. При требованиях повышенной огнестойкости (не менее 45 мин) перегородки монтируют на металлических каркасах. Каркасно-обшивные перегородки из гипсокартонных листов нельзя устанавливать в шахтах дымоудаления. Перед монтажом перегородки обязательно рассчитывают на сочетание вертикальных (собственный вес) и горизонтальных (эксплуатационный вес) нагрузок. Если перегородки устраивают с одинарной обшивкой ГКЛ, то в местах поперечных стыков листов следует устанавливать горизонтальные перемычки из металлического профиля направляющего или стоечного типа.
Крепят такие перемычки к стойкам каркаса. В сопряжениях перегородки с колоннами и стенами нужно предусмотреть дополнительные стойки, закрепляемые дюбелями с шагом 600 мм. В местах сопряжения перегородок с коммуникациями между стойками монтируют обрамляющие элементы из профилей ПН и ПС, закрепляя их на стойках каркаса. Там, где перегородки соприкасаются с трубопроводами отопления и горячего водоснабжения устанавливают гильзы из несгораемых материалов, дающих возможность трубам свободно перемещаться при изменении температуры теплоносителя.
Металлический каркас перегородки — Перегородки из Гипсокартона
Металлический каркас перегородки из гипсокартона
(рис. 84) представляет собой легкую внутреннюю ограждающую конструкции для помещений с сухим, нормальным
и влажным режимами, неагрессивной средой, с высотой помещений от 2,7 до 7,8 м.
Режимы помещений, в которых возможна установка гипсокартонных перегородок, регламентируются санитарными нормами.
Виды
перегородок.
Металлический каркас перегородки W111 (В111) с однослойной обшивкой гипсокартонными листами с
обеих сторон (рис. 85)
Допустимая высота перегородки составляет 5 м с
массой одного квадратного метра около 28 кг. Перегородки W111 с
звукоизоляционными плитами Knauf Piano согласно
требованиям DIN 4109 подходят в больницах и других
помещениях с повышенными условиями звукоизоляции.
Металлический каркас перегородки W112 (В112) с двухслойной обшивкой гипсокартонными листами с обеих
сторон (рис. 86).
Допустимая высота перегородки
составляет 6,5 м с массой одного квадратного метра около 53 кг.
Перегородка W115 (В115) с
двойным металлическим каркасом, обшитым двумя слоями гипсокартона с обеих
сторон (рис. 87).
Допустимая высота перегородки составляет 6,5 м с массой
одного квадратного метра около 57 кг.
Металлический каркас перегородки W116 (В116), обшитым двумя слоями гипсокартона с обеих
сторон и с пространством для прокладки инженерных коммуникаций (рис. 88).
Допустимая высота перегородки составляет 4,5 м с массой одного квадратного
метра около 61 кг.
Кроме того, в
зависимости от толщины гипсокартонной обшивки могут применяться системы
перегородок W113 (В113) и W118 (В118) с тройной
обшивкой. Перегородка К234 представляет собой огнестойкую конструкцию при
двухсторонней однослойной обшивке из плит
толщиной 20 мм, изоляционном слое (40 + 60 мм) и расстояниями между
стойками 31,25 см.
Огнестойкая стена достигает класса огнестойкости F90 при
допустимой высоте 9 м. Решения Кнауф для сверхвысоких стен следует
запрашивать отдельно.
Система Knauf LaVta применяется
для защиты помещений от электромагнитных и низкочастотных электрических
переменных полей.
КНАУФ Перегородка с однослойной обшивкой гипсокартоном C111. Инструкция по монтажу
Перегородки из гипсокартона — это самый быстрый способ разграничить пространство. Кроме того это достаточно простой процесс, так что справиться с перегородкой из гипсокартона сможет даже домашний умелец. Чтобы выполнить монтаж самой экономичной перегородки с однослойной обшивкой гипсокартоном смотрите видео представленное на данной странице.
Перегородка С111 представляет собой профильный металлический каркас, обшитый с обеих сторон гипсокартонными листами (ГКЛ) в один слой.
Данная перегородка идеально подходит для применения в качестве легкой ограждающей конструкции в жилых, гражданских и промышленных зданиях с нормальным влажностным режимом.
Элементы гипсокартонной перегородки С111.
Для того чтобы построить перегородку С111 Вам понадобиться:
гипсокартонные листы (ГКЛ)
металлические профиля для гкл — направляющие профиля ПН (в зависимости от ширины перегородки ПН-2 50*40, ПН-4 75*40, ПН-6 100*40) и стоечные профиля ПС(ПС-2 50*50, ПС-4 75*50, ПС-6 100*50).
Необходимое количество материалов для Вашей перегородки Вам без труда посчитают наши менеджеры.
А также подручные материалы:
Характеристики гипсокартонной перегородки С111
Вес одного квадратного метра — около 25кг.
Высота перегородки — до 8м.
Предел огнестойкости — ei45.
Этапы монтажа перегородки из гипсокартона С111.
Монтаж перегородок рекомендуется выполнять до устройства чистовых полов, когда все мокрые процессы уже выполнены в условиях нормального влажностного режима. Температура в помещении не должна быть менее 10С. В случае если помещение имеет повышенную влажность рекомендуется использовать влагостокие ГКЛВ листы.
Разметка — на полу, стенах и потолке с помощью рулетки и строительного отвеса делается разметка для будущей гипсокартонной перегородки.
Монтаж каркаса
монтаж направляющих профилей — к полу и потолку на крепятся профили ПН
монтаж стоечных профилей — к профилям ПН просекателем крепятся стоечные профиля с шагом 600мм. Стоечные профиля прилегающие к стенам крепятся к ним дюбель-гвоздями.
Монтаж гипсокартонных листов к профилям —
разметка, обрезка, снятие фаски с обрезанного края гкл-листа.
Крепление листа к профилям сначала с одной стороны, причем монтаж осуществляется с небольшим зазором от пола, для защиты листа от намокания.
шпаклевание шляпок саморезов и швов, проклеивание швов армирующей лентой
финишное грунтование и шпаклевание всей поверхности
Для снижения стоимости перегородки Вы можете использовать вместо гкл-листов Кнауф, их аналог гипсокартон Волма.
Преимущества гипсокартонных перегородок С111.
самая простая ограждающая конструкция
не используются мокрые процессы
возможность реализации сложных архитектурных решений
готовая поверхность подходит для любой отделки.
в помещении создается комфортная атмосфера
легкий демонтаж
Недостатки перегородок из гипсокартона С111.
низкая прочность материала
низкая несущая способность
низкая влагостойкость
Как сделать перегородку из гипсокартона — инструкция и видео монтажа
Если вас не устраивает планировка своей квартиры, то можете попробовать изменить ее, например, сделать перегородку из гипсокартона – это современное решение, которое позволяет без особого труда менять планировку помещений.
Оглавление статьи:
Подготовка к монтажу перегородки из гипсокартона
Собираем металлический каркас
Обшиваем перегородку листами гипсокартона
Заделка швов
Подготовка к монтажу перегородки из гипсокартона
На первом этапе составим эскиз на бумаге и выполним разметку будущей стены. Для этого используем строительный уровень, рулетку, линейку и отвес. Сначала следует нанести все размеры на пол, а затем, используя отвес и уровень, перенести их на потолок и стены. Точность выполнения разметки нужно перепроверить несколько раз, поскольку от нее зависит будет наша перегородка ровной или кривой.
Если сооружаемая перегородка будет длиннее, чем направляющий профиль, то следует предварительно прочертить ровную линию или разметить ее отбивочным шнуром, начиная с потолка.
При расчете перегородки следует учитывать тяжесть предметов, которые будут на нее повешены. От этого зависит толщина и число слоев гипсокартона, тип и ширина каркаса.
По конструктивному решению различают перегородки из гипсокартона с одинарным или двойным каркасом. Одинарный представляет собой раму из профилированного металла, конструкция которой составлена из одного ряда стоек. На эту раму закреплены листы гипсокартона, а пространство между ними заполнено изоляционным материалом. Двойной состоит из двух индивидуальных конструкций, которые устанавливают поблизости, но с некоторым отступлением. Именно двойной каркас сооружается для того, чтобы скрыть внутри стены различные коммуникации. Кроме того его делают для установки раздвижных дверей, которые открываются внутрь перегородки.
Сделать гипсокартонную перегородку можно и в ванной комнате, однако в таком случае нужно применять влагостойкий гипсокартон. Для продления срока эксплуатации конструкции не помешает установить принудительную вентиляцию.
перегородка в квартире еще фото красивых перегородок
Собираем металлический каркас
Для его монтажа применяют стоечный (ПС) и направляющий (ПН) профиль. Обычно берется ПС сечением 50х50 мм и ПН сечением 50х40 мм. Направляющие крепим к полу и потолку с помощью обычных пластиковых дюбелей с шагом не более 50см по заранее выполненной нами разметке. Затем выполняем монтаж стоечных профилей с шагом 60см (это расстояние между центрами каждого профиля). Первая вертикальная стойка крепится непосредственно к несущей стене. Для скрепления профилей между собой используются саморезы с плоской шляпкой (клопы), также можно воспользоваться просекателем.
Для снижения воздействия вибрации на перегородку из гипоскартона и повышения ее звукоизоляционных свойств, в процессе монтажа нужно укладывать между профилем и стеной (или полом) специальную уплотнительную полимерную ленту. Альтернативный вариант – нанесение на примыкающие поверхности герметика из силикона. Благодаря надежному соприкосновению перегородки с базовым основанием и снижению вибрационного воздействия существенно понижается риск появления трещин на поверхности стены.
Стоечные профили дверного проема надо дополнительно укрепить. Для этих целей используем еще один профиль или деревянный брус. Деревянный брусок прикручиваем саморезами по дереву.
вертикальный разрез перегородки
После того, как все вертикальные стойки готовы, приступаем к монтажу горизонтальных перемычек, на которых будут сходится стыки гипсокартонных листов. Перемычки нужно крепить строго по уровню.
Обшиваем перегородку листами гипсокартона
Чаще всего при сборке перегородок из гипсокартона используют стеновой гипсокартон толщиной 12,5 мм. Обшивку рекомендуется выполнять в шахматном порядке, заранее спланировав расположение гкл.
Саморезы надо закручивать строго перпендикулярно к плоскости обшивки на расстоянии 10-15мм от края листа с шагом 25-30см. При вворачивании шурупов необходимо проявлять внимание, чтобы их шляпка заходила в гипсокартон не более чем на 1мм.
как правильно вкручивать саморезы
Монтаж гипсокартона на перегородку легче производить вдвоем. Для нарезки листов подойдет обычный строительный нож и линейка. Круглые отверстия под розетки и выключатели лучше вырезать с помощью дрели со специальной насадкой.
Заделка швов
Заключительным этапом монтажа перегородки является заделка стыков. Порядок работы следующий: на стык панелей кладем слой шпатлевки, затем накрываем ее армирующим материалом, а сверху еще один слой шпатлевки. Не забываем также промазать шляпки саморезов.
Еще о некоторых важных нюансах монтажа гипсокартонных перегородок вы узнаете из видео от компании КНАУФ.
Поделиться ссылкой в соц.сетях:
Добавьте свой комментарий
Как произвести монтаж перегородок из гипсокартона Knauf, технология и способы возвидения стен
В современных строительных технологиях особое место занимает гипсокартон. Использование гипсокартона для скрытия практически любых дефектов стен и получения абсолютно ровной поверхности. С помощью гипсокартона можно создавать декоративные элементы любой сложности, включая арки, ящики, многоуровневую конструкцию. И нам не обойтись без технологий, разработанных немецкой компанией Knauf. Предлагаемая технология обладает высокой технологичностью, безвредна для человека, позволяет собирать сложные конструкции из гипсокартона.
Особо популярная технология монтажа гипсокартона Knauf использует при отделке плоско-сухим методом.
О листах гипсокартона известно давно. хрупкость листов, сложность монтажа гипсокартона, сложность и неудобство не делать это в последнее время так популярны.
Что такое перегородка Кнауф?
Перегородка компании Knauf представляет собой слоеный пирог, состоящий из внешнего гипсокартона, установленного на специальных стальных оцинкованных каркасах. Внутри пространство заполнено звукоизоляционным каркасом, теплосберегающими материалами.В качестве такого материала наиболее распространена минеральная вата. Построенная по настоящей конструкции технология имеет повышенную жесткость.
При строительстве различных видов гипсокартонных плит применяются монтажные перегородки кнауф:
гипсокартон простой ГКЛ, применяемый в отделке внутреннего пространства помещений;
гипсокартон влагостойкий гипсокартон, применяемый в отделке ванных комнат, кухонь, помещений с повышенной влажностью;
Лист огнеупорный гипсокартон ГКЛО, применяемый для изготовления воздуховодов для систем отопления, для скрытия электропроводки;
Огневлагостойкий лист гипсокартона ГКЛВО.
Для каркаса из оцинкованного металла используются профили специальной конструкции.
Потолок имеет маркировку CD (PP) и используется для создания обрешетки многоуровневых конструкций потолка.
Направляющий профиль потолка обозначается буквами UD (PN) и используется для задания базовой линии по всему периметру потолочной конструкции.
Стеллаж имеет маркировку CW (PS) и является основой конструкции перегородок из гипсокартона. Настенный направляющий профиль обозначается буквами UW (PN) и действует как мост между профилями корпуса. Буквы в скобках относятся к маркировке российских производителей.
Все перегородки Knauf имеют специальную маркировку, состоящую из букв и трех цифр С. например: СО 113. Цифры 113 обозначают трехслойную облицовку каркаса однослойной металлической перегородки. Ниже представлена таблица, производимая перегородками Knauf.
Из последних разработок компании Knauf следует отметить перегородки с двойным металлическим каркасом, на котором можно разместить различные коммуникации.
Инструмент для работы с панелями Кнауф
Раскрой гипсокартона лучше всего ножовкой или зубчатой пилой, щетелем, универсальным ножом. Прикрепите каркас металлического листа к профилю саморезами, используя отвертку. Используйте винты типа LN, TN. При разметке лучше всего использовать лазерный или водный уровень, рулетку, шнур. Стыки листов гипсокартона шпаклюют только фирменной шпаклевкой Knauf. Для обработки стыков шпаклеванием используйте шпатели, полировальную тряпку или наждачную бумагу.
Как произвести монтаж перегородок из гипсокартона Knauf Компания Knauf производит перегородки различной конструкции в зависимости от строительных задач. Монтаж каждой конструкции имеет свои особенности.
Перегородки из гипсокартона Knauf на едином каркасе с однослойной обшивкой.
Основными строительными материалами перегородок этого типа являются гипсокартон и металлические оцинкованные профили PN и PS. Конструкция представляет собой металлический каркас, левое и правое колесо в однослойных листах гипсокартона. К строительному пространству каркас крепко крепится по периметру. На неподвижном каркасе саморезами крепятся гипсокартонные плиты.Получается конструкция повышенной жесткости. Данная конструкция имеет систему маркировки Knauf type C 111.
Перегородка Кнауф тип С 111 из гипсокартона с однослойной обшивкой предназначена для установки в помещениях с низкими, нетребовательными к звукоизоляции и пожаробезопасности. После монтажа перегородки требуются обои или покраска.
Монтаж перегородки Кнауф
полу, потолок и боковые стены выполнены разметочные положения будущей перегородки;
№
перед установкой перегородок Кнауф, на стороне соприкосновения профилей со строительными конструкциями требуется нанести герметик или специальную ленту для их плотного прилегания;
ступеней по 0,6 метра для выравнивания профилей и крепления их дюбелями к полу и потолку;
прикрепить к основанию стены стоечные профили;
Направляющие профили
крепят стоечные профили шурупами (возможна перфорация) с шагом не более 60 см;
в получившуюся раму внутри монтируем вставки, делаем необходимую проводку и прочую проводку;
в случаях, когда высота перегородки больше длины гипсокартона, в стыки листов «Метахим» необходимо установить дополнительные профили; Листы гипсокартона сначала прикрепляются к одной стороне саморезами каркасного типа TN.шаг крепления не более 75 см;
при необходимости внутри каркаса уложить изоляционный материал;
устанавливаем листы гипсокартона и с другой стороны уже есть на схеме. не забываем делать скосы на листах этикеток в местах стыков;
делаем шпаклевку стыков по всем правилам.
Подробнее о том, как установить секреты разделов, вы можете узнать, посмотрев видео.
Несколько советов при работе с перегородками Кнауф
На листах гипсокартона с лицевой стороны надрезаются надрезы с помощью металлической линейки канцелярского ножа.Затем лист рвется и отрезается с изнаночной стороны.
Прилегающая к плоскости сторона обработана под углом 45º.
Обшивка
правильно выполнить гипсокартон толщиной не менее 12,5 мм.
Для облицовки стен керамической плиткой или облицовки стен не менее двух слоев гипсокартона.
Старайтесь избегать крестообразных стыков. Листы следует устанавливать без зазоров, встык.
Крепление листов к каркасу осуществляется саморезами Knauf от центра листа или его верхнего угла, заглубляя шляпки на 1 мм.
Шаг монтажных шурупов на стене не должен превышать 25 мм, на потолке не более 17 мм.
Для крепления гипсокартона следует использовать длинные саморезы, равные толщине листа +1 см.
Узнать, сколько вам нужно материалов, для приобретения поможет онлайн-калькулятор.
Подробно газовый пистолет Гипсокартон.
Металлический каркас
: что это такое и как его делают
Металлический каркас — каркас здания.Он обеспечивает основу для внутренней планировки, обеспечивает правильное расположение внутренних зон, является одним из первых шагов в любом проекте ремонта или реконструкции и необходим для создания пространства, которое будет не только функциональным, но и привлекательным.
ЧТО ЭТО?
Каркас с металлическими стойками — это каркас, определяющий, где будут располагаться перегородки внутри конструкции. Эти перегородки определяют комнаты, кабинеты и открытые пространства, а также места, где будут располагаться такие элементы, как двери или окна.
Каркас состоит из металлических стоек, которые можно соединить вместе, чтобы сформировать первоначальный каркас стены. Существует 2 типа шипов, известных как U-образные и C-образные, которые получили свое название из-за своей уникальной формы. U-образные шпильки устанавливаются на полу и потолке в проекте и предназначены для удержания C-образных шпилек на месте. C-образная шпилька будет располагаться на конце каждой U-образной шпильки, а также через определенные промежутки времени по пути. Это обеспечивает гипсокартону центральную опору, которая помогает удерживать его ровно и избегать деформации.
После того, как перегородка установлена, она позволяет протянуть электрическую проводку и кабель связи, оставляя достаточно кабеля для подключения к розеткам, которые будут установлены позже. После прокладки кабелей и вентиляции можно укладывать гипсокартонную стену, а остальную часть конструкции можно реализовать.
ПОЧЕМУ МЕТАЛЛ?
В отличие от дерева металл — чрезвычайно прочный материал. Он не гниет, не коробится при контакте с деревом и может храниться практически в любых условиях.Это важно при строительстве или реконструкции помещения. Гипс, один из основных компонентов гипсокартона, растворяется в воде, а древесина легко поддается влиянию элементов. Использование дерева для системы каркаса может показаться проще, но в долгосрочной перспективе это может означать дополнительную работу спустя годы после завершения проекта. Металлические стойки удерживают стену от пола, где вода будет накапливаться во время затопления, и гарантируют, что вся система поддерживается каркасом, который будет служить в течение длительного периода времени.
КАКИЕ ШАГИ ПО УСТАНОВКЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ШПИЛЬКИ?
Установка рамы с металлической стойкой выполняется в несколько этапов. Сначала установщик измерит U-образные шпильки в соответствии со спецификациями плана этажа, убедившись, что каждая шпилька точно соответствует планировке. Один плохо отмеренный стержень может испортить всю планировку, что затруднит своевременное завершение проекта.
После того, как U-образные шпильки крыши и пола были обмерены и установлены, самая внешняя C-образная шпилька измеряется и вставляется в шпильки пола.Эти самые внешние стойки будут соединены с внешними стенами здания, удерживая остальную часть стены на месте. Затем шпилька крыши устанавливается на исходную С-образную шпильку и просверливается на месте. После того, как каркасные стойки были закреплены, каркас заполняется стойками, которые размещаются в чередующихся точках, которые являются опорами для внешней стороны стены.
Свяжитесь со службой United Builders, если вам понадобится металлический каркас для вашего следующего строительного проекта.
Монтаж перегородок из гипсокартона: каркасное строительство и облицовка
Перегородки из гипсокартона
В настоящее время перегородки из гипсокартона приобрели широкую популярность и завоевали любовь как строителей, так и рядовых потребителей.Дело в том, что такая конструкция имеет множество преимуществ. Во-первых, готовая перегородка имеет гладкую поверхность, что позволяет сразу после ее установки использовать различные варианты отделки: краску, обои или другие материалы. Во-вторых, листы гипсокартона обладают хорошими эксплуатационными характеристиками, в частности, они паропроницаемы. Это позволяет им создать в гостиной максимально оптимальный микроклимат. К тому же перегородки из гипсокартона безопасны при возгорании, так как достаточно пожаробезопасны. Возможность монтировать перегородки практически любой конфигурации также является несомненным плюсом этого материала.
Направляющие профили (PN) для гипсокартонных перегородок
Профили реечные
Угловые профили для стыков перегородок
Утеплитель перегородки из гипсокартона
Конструкция такой перегородки может быть разной. Итак, обшивка металлического каркаса может быть однослойной или двухслойной.Толщина профилей, используемых для создания каркаса, тоже может быть разной.
Говоря о конструкции перегородок из гипсокартона, следует определиться с их основными элементами. К ним относятся непосредственно гипсокартонные листы, металлический каркас из профилей (реечный, рейка, уголок) и изоляционные материалы.
Гипсокартон (ГКЛ) часто называют гипсовыми панелями или сухой штукатуркой. Основное их предназначение — изготовление натяжных потолков, различных видов перегородок и облицовки стен.
Структура этого отделочного материала довольно проста: он состоит из гипса и картона для облицовки. Сердцевина чаще всего изготавливается из гипса марки Г-4, который отличается всеми свойствами, необходимыми для строительных и отделочных работ. ГКЛ, изготовленный на основе этого гипса, способствует поглощению лишней влаги из воздуха, а при ее недостатке — ее высвобождению. Таким образом, гипсокартон по праву может считаться «дышащим» материалом.
Конструкция ГКЛ
Готовая гипсовая сердцевина покрывается картоном.Качественное склеивание этих двух материалов осуществляется с помощью специальных адгезионных добавок. Картон — это разновидность каркаса из листового гипсокартона, который помимо прочего является еще и рабочей поверхностью для отделки.
На сегодняшний день существует несколько различных модификаций ГКЛ, каждая из которых отвечает необходимым требованиям в определенных условиях эксплуатации. Итак, можно выделить:
ГКЛВ. Это гипсокартон, используемый в помещениях с повышенной влажностью. Такие листы подлежат специальной обработке различными гидроизоляционными составами и антисептиками..
ГКЛО идеально подходит для тех помещений, где достаточно высока вероятность возгорания. При изготовлении такого гипсокартона используются определенные добавки, повышающие огнестойкость.
ГКП — листы гипсокартона комбинированные.
Основа интерьера — металлический каркас.
Основой перегородки из гипсокартона является ее металлический каркас. Его установка осуществляется из нескольких типов профилей, каждый из которых отличается определенными функциональными нагрузками. Для изготовления профилей, как правило, используется стальная лента.Его толщина может варьироваться от 0,55 мм до 0,8 мм. Профили холоднокатаные.
Металлический каркас перегородки из гипсокартона
Защиту профилей от негативных воздействий окружающей среды обеспечивает их оцинковка. Нормальная воздушная среда способствует образованию карбоната цинка на поверхности профиля. Слой цинка защищает профиль от распространения процесса окисления. Эффективность такого защитного покрытия определяется довольно прочным сцеплением цинка и стальной поверхности.
Несомненно, металлический каркас должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать не только собственный вес, но и вес листов гипсокартона, будущих отделочных материалов и возможных подвесных элементов, таких как часы или картины. Для обеспечения высокой степени прочности используемых профилей помогают ребра жесткости, расположенные на плоскости профиля. Внешне они напоминают гофры по длине.
Профили могут быть:
стоечные;
направляющие;
угловой.
Направляющие профили (PN) для перегородок из гипсокартона
Направляющие профили являются одним из основных элементов каркаса перегородки.У них есть специальный раздел в виде канала. Основное назначение таких профилей — создание направляющей базы для стоечных аналогов. Кроме того, направляющие профили могут выполнять роль перемычек, расположенных между стоечными профилями. Такая необходимость может возникнуть, например, при установке дверных коробок в перегородку.
Каждый направляющий профиль имеет специальные отверстия для дюбелей, с помощью которых каркас крепится к основанию. При желании можно просверлить дополнительные отверстия.
Направляющий профиль (PN) для перегородки из гипсокартона
Профили для стоек
Помимо направляющих профилей установка перегородок из гипсокартона предполагает наличие стоечных профилей (PS), которые также имеют поперечное сечение аналогично швеллерному.Их используют для создания вертикально расположенных стоек металлического каркаса перегородки из гипсокартона. Эти стойки предназначены для надежного крепления на них листов гипсокартона.
К центральной части стоечного профиля, которая называется «спинка», под углом 90 °. загибает две полочки. Их ширина 0,5 см. Стоит отметить, что он номинальный, так как его реальная ширина составляет примерно 0,48 см. Такая конфигурация профиля позволяет обеспечить достаточно надежное и прочное склеивание двух профилей — направляющей и стойки.Указанная ширина полок способствует точному вводу шурупа в отверстие. Это особенно важно при облицовке каркаса двумя слоями гипсокартона.
Кроме того, полки стоечного профиля отличаются наличием продольных пазов, обычно в количестве трех штук. Средняя проточка — это своеобразный указатель места стыка листов гипсокартона. Боковые канавки центрируют используемые винты. При установке металлической перегородки может потребоваться прокладка определенных инженерных коммуникаций.Для этих целей в задней части профиля есть специальные отверстия. Как правило, они парные, и их диаметр составляет около 33 мм. Монтаж стоечных профилей осуществляется непосредственно в направляющих профилях. Для их качественного соединения чаще всего используются саморезы.
Реечный профиль для металлического каркаса
Угловые профили для стыков перегородок
Угловые стыки при установке перегородки — довольно уязвимые места. Для их устройства чаще всего используются гипсокартонные листы с прямой кромкой.Однако у этого решения есть один недостаток — увеличивается вероятность механического повреждения перегородки при ее непосредственной эксплуатации. Во избежание таких нежелательных последствий принято использовать угловые профили (ПУ).
Преимущество углового профиля в том, что он достаточно плотно прилегает к 90? Угол перегородки. Склеивание листа гипсокартона с металлическим профилем осуществляется при помощи шпатлевки, заполняющей отверстия в профильной полке. Если поверхность из гипсокартонных листов изогнута, то используются арочные профили, радиус изгиба которых может варьироваться.
Угловой профиль перегородки из гипсокартона
Изоляция перегородки из гипсокартона
Часто в перегородках из гипсокартона предусмотрена звукоизоляция и теплоизоляция. Пенополистирол является наиболее распространенным изоляционным материалом для этого, но минеральная вата может быть альтернативой.
Особая популярность пенополистирола обусловлена его характеристиками. Дело в том, что он имеет устойчивую структуру в широком диапазоне температур. На него не оказывают негативного воздействия различные химические вещества.К тому же пенополистирол не создает благоприятной среды для роста бактерий и плесневых грибов.
Пенополистирол для звуко- и теплоизоляции перегородок из гипсокартона
Таким образом, перегородка из гипсокартонных листов включает в себя ряд конструктивных элементов, каждый из которых имеет свое назначение. Знание их особенностей позволяет достаточно грамотно подойти к вопросу обустройства перегородки, избежать наиболее частых ошибок при ее установке и получить качественный результат.
Соединитель кода O * NET — Установщики гипсокартона и потолочной плитки
Приклейте гипсокартон или другие стеновые панели к потолкам или внутренним стенам зданий. Накладывайте или монтируйте акустические плитки или блоки, полосы или листы из амортизирующих материалов на потолки и стены зданий, чтобы уменьшить или отразить звук. Материалы могут быть декоративными. Включает пены, которые прикрепляют деревянную, металлическую или каменную рейку к стенам, потолку или перегородкам зданий, чтобы обеспечить опорную основу для штукатурки, противопожарной защиты или акустического материала.
Приспособление для установки на потолок
Монтажник для гипсокартона
Финишер для гипсокартона
Вешалка для гипсокартона
Установщик гипсокартона
Механик по гипсокартону
Drywaller
Специалист по экстерьеру и интерьеру
Металлический каркас
Фреймер для металлических шпилек
Показано 5 из 9 Отображены все 9
Показано 5 из 26
Нанесите цемент на обратную сторону плитки и вдавите плитки на место, совместив их с разметкой или стыками ранее уложенной плитки.
Применяйте или монтируйте акустическую плитку или блоки, полосы или листы из амортизирующих материалов на потолках или стенах зданий для уменьшения отражения звука или для украшения помещений.
Смонтируйте или установите металлический каркас или декоративную отделку окон, дверных проемов или форточок.
Координировать работу с отделочниками по гипсокартону, которые закрывают швы между панелями гипсокартона.
Вырежьте и скрутите металлические швеллеры, чтобы сделать каркас пола или потолка в соответствии с планом расположения комнат или коридоров.
Показаны все 26
Нанесите цемент на обратную сторону плитки и вдавите плитки на место, совместив их с разметкой или стыками ранее уложенной плитки.
Применяйте или монтируйте акустическую плитку или блоки, полосы или листы из амортизирующих материалов на потолках или стенах зданий для уменьшения отражения звука или для украшения помещений.
Смонтируйте или установите металлический каркас или декоративную отделку окон, дверных проемов или форточок.
Координировать работу с отделочниками по гипсокартону, которые закрывают швы между панелями гипсокартона.
Вырежьте и скрутите металлические швеллеры, чтобы сделать каркас пола или потолка в соответствии с планом расположения комнат или коридоров.
Вырежьте плитку приспособлений или бордюров по размеру с помощью кольцевой пилы и вставьте их в окружающие рамы.
Обрежьте металлический или деревянный каркас и обрежьте его по размеру с помощью режущих инструментов.
Прикрепить металлическую или каменную обрешетку к несущему каркасу стен, потолка или перегородок зданий с помощью гвоздей, шурупов, скоб или проволочных стяжек.
Установите и закрепите стеновую плиту или гипсокартон на деревянном или металлическом каркасе с помощью клея, гвоздей или шурупов.
Подвесьте сухие лески к карнизу для определения положения основных направляющих.
Повесьте гипсокартонные панели на металлические каркасы стен и потолков в офисах, школах или других больших зданиях, используя подъемники или подъемники для регулировки высоты панелей, когда это необходимо.
Осмотрите карнизы, механические крепления или поверхности кладки на предмет вертикальности и уровня, используя спиртовые или водяные уровни.
Установите защитную изоляцию между стойками и закрепите пластиковые влагозащитные барьеры над изоляцией.
Установите горизонтальные и вертикальные металлические или деревянные стойки на рамы, чтобы стеновую панель можно было прикрепить к внутренним стенам.
Установите металлическую планку там, где штукатурка будет подвергаться воздействию погодных условий или воды, а также на изогнутых или неровных поверхностях.
Измерьте и вырежьте отверстия в панелях или плитке для электрических розеток, окон, вентиляционных отверстий, сантехники или других приспособлений, используя пилы для замочной скважины или другие режущие инструменты.
Измерьте и отметьте поверхности для разметки работ в соответствии с чертежами или чертежами, используя рулетки, линейки или квадраты, а также устройства для разметки.
Крепление плитки с помощью клея или путем прибивания гвоздей, шурупов, скоб или проволочной привязки непосредственно к каркасу конструкции.
Гвоздями швеллеры или планки деревянной обшивки к поверхности для крепления под плитку.
Прочтите чертежи или другие спецификации, чтобы определить методы установки, рабочие процедуры или требования к материалам или инструментам.
Удалите имеющуюся штукатурку, гипсокартон или облицовку с помощью ломов и молотков.
Обметайте края плитки и обрежьте их, чтобы они подходили к стенам, для которых не предусмотрен каркас.
Герметизировать стыки между потолочной плиткой и стенами.
Подвесьте угловые железные решетки или швеллеры к потолку с помощью проволоки.
Обрезать неровные края стеновой плиты, чтобы швы оставались ровными, используя ножи.
Для повышения адгезионных качеств поверхностей бетонные поверхности вымыть перед укладкой плитки с помощью стиральной соды и раствора сульфата цинка.
Показано 5 из 21
Нанести материал для заполнения зазоров на поверхностях.
Нанести строительный раствор.
Очистить поверхности перед работой.
Координировать деятельность по строительному проекту.
Вырежьте металлические детали для установки.
Показаны все 21
Нанести материал для заполнения зазоров на поверхностях.
Нанести раствор.
Очистить поверхности перед работой.
Координировать деятельность по строительному проекту.
Вырежьте металлические детали для установки.
Вырезать отверстия в существующих конструкциях.
Резать плитку, камень или другие кладочные материалы.
Обрезать деревянные детали для установки.
Установить строительную арматуру.
Установите изоляцию в оборудование или конструкции.
Установить кладочные материалы.
Установить металлические конструктивные элементы.
Установить обшивку или обшивку.
Установить деревянные конструктивные элементы.
Отметить ориентиры на строительных материалах.
Измерьте материалы или предметы для установки или сборки.
Управляйте кранами, подъемниками или другим движущимся или подъемным оборудованием.
Удаляйте изношенные, поврежденные или устаревшие материалы с рабочих зон.
Изучите чертежи или спецификации, чтобы определить рабочие требования.
Обрезать лишний материал с установок.
Проверить выравнивание конструкций или оборудования.
Показано 4 из 12
Строитель (военно-морской флот — на зачислении)
Специалист плотницких и каменных работ (в армии)
Ученик структурных подразделений (военно-воздушные силы — зачислен)
Мастер конструкций (военно-воздушные силы — зачислен)
Отображены все 12
Строитель (военно-морской флот — на зачислении)
Специалист по плотницким работам и кладке (армия — зачислен)
Боевой инженер (армия — зачислен)
Техник-строитель (армия — только уорент-офицер)
Диспетчер по контролю за повреждениями (Береговая охрана — зачислен)
Structural (военно-воздушные силы — зачислен)
Ученик структурных подразделений (военно-воздушные силы — зачислен)
Мастер конструкций (военно-воздушные силы — зачислен)
Структурный помощник (ВВС — зачислен)
Подмастерье по строению (ВВС — на зачислении)
Специалист по снабжению подразделений (армия — зачислен)
Мастер по ремонту колесных транспортных средств (армия — на вооружении)
Плотник по акустике (специалист по акустике)
Специалист по акустике (Плотник по акустике
Аппликатор для гипсокартона
Специалист по нанесению гипсокартона
Специалист по нанесению гипсокартона
Плотник акустический
Аппликатор для гипсокартона
Металлический каркас с металлической стойкой для облегченного калибра
Например: подготовьте стремянку или возведите строительные леса, обеспечьте территорию подходящими материалами, протяните подходящие электрические шнуры, подготовьте эффективное место для разделочной пилы и, при необходимости, обеспечьте соответствующее освещение.Эти шаги могут показаться несущественными, но если о них не позаботиться заранее и работа должна быть остановлена, чтобы кто-то мог «пойти за ней», производство замедлится.
Описание системы
Справочные стандарты на шпильки из неструктурного металла
Американское общество испытаний материалов (ASTM):
ASTM A653 / 653M Стандартные технические условия на стальной лист, покрытый цинком (гальванизированный) или покрытый цинк-железным сплавом (отожженный гальваническим способом) методом горячего погружения. Настоящая спецификация распространяется на стальной лист, оцинкованный (гальванизированный) или сплав цинка с железом (отожженный гальваническим способом) путем горячего погружения в бухты и отрезки по длине.
ASTM C645 Спецификация для элементов каркаса из неконструкционной стали . Настоящая спецификация распространяется на неструктурные стальные элементы каркаса во внутренних конструктивных сборках.
ASTM C754 Спецификация для установки стальных элементов каркаса для получения изделия из гипсовых панелей с винтовым креплением .Эта спецификация покрывает минимальные требования к установке внутреннего стального каркаса и элементов обрешетки из неструктурного материала, предназначенных для установки гипсовых панелей с винтовым креплением. Металлические элементы каркаса, указанные в данном описании, ограничиваются теми, которые соответствуют стандарту ASTM C645, указанному выше.
ASTM E488 Стандартные методы испытаний прочности анкеров в бетонных и каменных элементах . Эти методы испытаний охватывают процедуры для определения статической, сейсмической, усталостной и ударной прочности, прочности на растяжение и сдвиг уже установленных и монтируемых анкерных систем в конструктивных элементах из бетона или конструктивных элементах из кирпича.
ASTM E1190 Стандартные методы испытаний прочности силовых креплений, установленных в элементах конструкции . Эти методы испытаний предназначены для измерения способности анкеровки и сопротивления сдвигу крепежных элементов с механическим приводом, чтобы предоставить информацию, на основании которой должны быть получены применимые расчетные значения для использования в конструкционных приложениях, таких как элементы из бетона, бетонной кладки и стали.
Ненесущие или ненесущие металлические шпильки и каркас не предназначены и не предназначены для восприятия каких-либо осевых нагрузок.Осевые нагрузки будут включать такие элементы, как балки перекрытия, балки перекрытия, стропила крыши или фермы крыши. Однако они рассчитаны на то, чтобы выдерживать статическую нагрузку многих типичных отделок стен, таких как гипсокартон, штукатурка или аналогичные отделочные материалы, и обеспечивать сопротивление нормальным поперечным нагрузкам. Боковые нагрузки не могут превышать 10 фунтов / кв. футов на стальной каркасной стеновой системе, как определено в стандарте ASTM C645.
Легкий металлический каркас, используемый для внутренних перегородок, бывает разной формы, толщины, размера и отделки.Каждый из этих компонентов выполняет определенную функцию в сборке стены. Выбор правильного размера и толщины будет зависеть в первую очередь от расстояния между элементами каркаса и высоты стены. Расстояние от центра до центра стойки для типичных интерьеров будет 12 дюймов, 16 дюймов или 24 дюймов. Другие соображения в процессе выбора включают состав отделки стен, будет ли отделка стен нанесена на одну или обе стороны, и требования к ударопрочности, если применимо. Как правило, внутренние стены общественного помещения могут требовать большей устойчивости к ударам, чем стены частного офиса.
Типичные компоненты системы внутренних стен
Металлические шпильки обычно производятся длиной от 8 футов-0 дюймов до 24 футов-0 дюймов, а гусеницы имеют длину 10-0 дюймов. Производители обозначают их аббревиатурой STUFL . В дополнение к этому аббревиатуру , другие серии чисел используются для обозначения конкретных элементов каркаса, как показано в галерее ниже. Чем меньше номер калибра, тем толще и тяжелее будет металлический стержень. См. таблицу минимальной толщины стального листа в галерее ниже для сравнения номера калибров к фактической толщине металла.
Проверенные и часто используемые методы установки позволят продуктивно работать и в других сферах. Steel Framing Alliance предлагает на своем веб-сайте « A Builder’s Guide to Steel Frame Construction «. В следующих разделах представлены передовые методы, применимые к каркасу из легких металлических шпилек.
Схема проезда
Очистить пол до состояния «чистота метлы». На этом начальном этапе проекта становится важным измерить здание на предмет точности или, по крайней мере, быть очень близким к чертежам.Если более одного подрядчика «не работают» или «не квадрат», то исправления должны быть внесены на раннем этапе, чтобы не повлиять на другие сделки с сырьем. Следуя чертежам контракта, измерьте расположение стен на плите перекрытия и нарисуйте линии мелом, чтобы установить верхнее и нижнее положение направляющих. Выровняйте линии по методу 3 4 5, как описано в галерее выше.
Отметьте на данный момент все местоположения дверей и проемов в стенах. Полезный совет — покрыть меловые линии прозрачным лаком, чтобы они не стирались пешеходами.Однако, прежде чем приступить к этому методу, сверьтесь с графиком отделки пола, какова должна быть окончательная отделка полов. Становится обычной практикой избегать использования прозрачного лака, если пол остается открытым или на нем остаются пятна на бетоне. Разметка лазеров с горизонтальными и вертикальными линиями очень помогает, особенно с более длинными стенами. После определения схемы закрепите нижнюю направляющую соответствующими крепежными элементами. Используя отвес или лазер с вертикальной линией, разметьте верхнюю направляющую и прикрепите ее к конструкции, расположенной выше, с помощью соответствующих креплений.Лазеры с вертикальными линиями являются огромным подспорьем в производительности и точности определения местоположения пути. Если нет, установите шпильку, затем отвесите, выровняйте и закрепите верхнюю направляющую. Когда перегородки доходят до потолка или до настила, что довольно часто встречается в коммерческих зданиях, в нижнюю направляющую можно установить стойки, затем установить фрикцион, закрепить и прикрепить к верхней направляющей. При использовании этого метода диагональные распорки должны быть прикреплены к верхней направляющей и закреплены на верхней конструкции.
Расположение шпилек
Когда вы начинаете раскладывать нижнюю направляющую для установки шпилек, важно учитывать, где сломается гипсокартон.Термин «разрыв» относится к месту стыка одного листа гипсокартона с другим. Поскольку в большинстве коммерческих проектов гипсокартон устанавливается вертикально, стыки будут на уровне 4 футов 0 дюймов по центру. Чтобы начать разводку, найдите точку, где первый лист сломается, и начните оттуда. На чертежах контракта будет указано расстояние между стойками должно составлять 16 дюймов или 24 дюйма по центру. В зависимости от стены, длинной прямой несущей стены или короткой стены офиса, меняющей направление, первая сломанная стойка может быть или не быть 4′-0 дюймов.с вашей начальной точки. Полезный совет — прижать рулетку к направляющей и вытащить планку за первую сломанную шпильку. Макет может быть отмечен либо в центре шпильки, либо на «мягкой стороне» (открытой стороне) шпильки. Очень важно указать экипажу, какой метод используется. Еще один момент, о котором следует знать, — это места, где гипсокартон ломается в дверных и оконных проемах. Многие архитекторы и разработчики не допускают стыков в дверном или оконном косяке, вместо этого требуя, чтобы разрыв был выше или ниже в случае окна.Если компоновка действительно создает неприемлемые условия, сейчас самое время скорректировать компоновку, переместив первую ломающуюся стойку, как требуется для устранения проблемы. Перенос макета на верхнюю направляющую — относительно простая задача: установить шпильку на метку макета, использовать магнитный уровень 4 футов 0 дюймов, чтобы отвесить шпильку, зафиксировать ее на месте и закрепить на направляющей. Горизонтальная работа вылет ограничен шириной строительных лесов, поэтому рекомендуется одновременно размещать и устанавливать стойки на верхней направляющей.
Установка шпилек
«Шпильки», «набивка» или «обрамление» — это лишь некоторые из терминов, которые бригада монтажников может использовать для обозначения установки шпилек. Установка вертикальных стоек — это быстрая и простая операция, которая, кажется, волшебным образом меняет характер проекта. Вертикальное обрамление — это трехэтапный процесс.
Вставьте шпильки по диагонали в нижнюю и верхнюю направляющую.
Сдвиньте стойку близко к макету и поверните в нужное положение так, чтобы мягкая сторона была обращена в направлении, из которого был вытянут макет.
Постучите по шпильке, установите отвес с магнитным уровнем, закрепите и закрепите на направляющей сверху и снизу с одной стороны.
Здесь следует отметить, что существует несколько мнений по поводу крепления шпилек к гусеницам. Закрепление стойки на одной стороне более продуктивно, она удерживает стойку на месте во время грубого строительства и позволяет крюку для гипсокартона откручивать верх и регулировать стойку, если необходимо, чтобы гипсокартон оставался на макете. Гипсокартон с другой стороны закрепит шпильку на направляющих во время установки.Некоторые строительные инспекторы требуют, чтобы шпильки были закреплены с каждой стороны пути. Хотя ASTM этого не требует, рекомендуется проявить инициативу и обсудить это со строительным инспектором. Это предотвратит потерю производительности и времени.
Сориентируйте шпильки в одном направлении и выровняйте отверстия для перфорации по горизонтали. Это будет особенно важно, если указано горизонтальное соединение. Сантехники и электрики будут вам благодарны. На этом этапе каркаса важно согласовать с чертежами контракта установку всех дополнительных каркасов и блокировок для поддержки приспособлений, обслуживания оборудования, тяжелой отделки, поручней, поручней, туалетных принадлежностей, мебели или аналогичных конструкций.На рисунке 2 обратите внимание на горизонтальную металлическую обвязку для будущего крепления навесных кухонных шкафов.
Другие общие компоненты
Отклоняющие направляющие, коллекторы, пороги и ползунки — это лишь некоторые из многих строительных элементов, общих для каркаса с металлическими стойками.
Узел направляющей отклонения является частью конструкции конструкции стены и используется для компенсации ожидаемого вертикального перемещения (отклонения) конструкции без повреждения отделки стены и сборки системы.Два распространенных метода включают глубокий след для ног и скользящий след.
Метод глубокого отслеживания ног является более простым и быстрым из двух. Он состоит из гусеницы с вертикальными опорами 2 дюйма или более, как показано на рисунке 3. Эта направляющая устанавливается так же, как скользящая направляющая, но вертикальные стойки сокращаются на 1/2 дюйма до 1 дюйма и временно закрепляются на месте. Этот крепеж будет удален при установке гипсокартона. Примечание: чтобы прогиб произошел без повреждения стены, гипсокартон нельзя крепить к вертикальным ножкам этой направляющей (см. Рисунок 4).
Метод скользящей или скользящей гусеницы состоит из системы гусениц, состоящей из двух частей. Первая направляющая имеет увеличенный размер (по сравнению с шириной стойки) на 1/8 дюйма и имеет 2 дюйма или более вертикальных опор, которые прикреплены к конструкции. Вторая дорожка — это обычная дорожка, которая помещается внутри первой. Как и в случае с методом глубоких опор, вертикальные стойки придется обрезать и временно прикрепить к обычной направляющей. Временный крепеж будет удален, когда гипсокартон будет подвешен, и с этой системой гипсокартон удерживается ниже негабаритной направляющей.Этот метод эффективен, но также требует больших затрат времени и средств. Как и в большинстве случаев в трудоемкой работе, «необходимость — мать изобретений», и сегодня доступно множество предварительно изготовленных систем отклоняющих гусениц, которые при необходимости обеспечивают отклонение. В качестве примера доступны гусеницы в стиле «гармошка», которые имеют встроенный сгиб и глубокую гусеницу с пазами для винтов, которые позволяют движение вверх / вниз, а также зажимы, которые прикрепляются к стойкам и гусенице для обеспечения движения.
Коллекторы и пороги в ненесущих местах изготавливаются просто путем отрезания куска рельсового пути на 6–12 дюймов длиннее проема.Гусеница центрируется в проеме с лишним срезом на вертикальных опорах и изгибается на 90 градусов. Эта U-образная кепка, туфля или «собачье ухо» затем надевается на шпильки вертикального косяка и закрепляется на правильной высоте головы или порога. Логично, что гусеница будет установлена вверху в головной части и внизу у порога, чтобы принять каркас шпилек заполнения. Полезный совет: чтобы жатка / подоконник оставалась квадратной на жесткой стороне, отрежьте одну ногу в квадрате желаемого размера на жесткой стороне, надрежьте ножом, отрежьте другую ногу и загните назад.Производители не упустили из виду этот конструктивный элемент при создании сборных коллекторов и подоконников. В крупных проектах, которые включают большое количество проемов аналогичного размера (например, в гостиницах), сборные дверные или оконные колпаки могут повысить производительность и обеспечить экономию средств.
Слайдеры, байпасный замок или защелкивающиеся стойки используются для обрамления внутреннего угла в месте пересечения двух стен вместо обычных трех частей или треугольников. В этом случае гипсокартон скользит на 90 градусов.стене и стойку в углу «сдвигают», «прижимают» к гипсокартону в обход и привинчивают на месте, создавая безопасный угол в 90 градусов, как показано на рисунке 5. Независимо от направления расположения стоек, ползунок всегда крепится к гипсокартону через жесткую сторону. Эта система сэкономит две стойки по сравнению с обычным каркасом. Полезный совет: удерживайте стержень ползунка на дюйм или около того и временно закрепите его на месте, чтобы он не выпал; бригада гипсокартона откручивает его и вставляет стойку на место.
Одно из новейших изобретений последнего десятилетия — это радиусные гусеницы или гибкие гусеницы. Архитекторы и дизайнеры создают более уникальные и захватывающие пространства, которые могут включать в себя изогнутые стены, перегородки, потолки или потолки. Это создало проблему для кадровых бригад. Эти изогнутые стены очень сложно создать из стандартных материалов для обрамления. Раньше на ножках гусеницы делали надрезы с помощью пилы или ножниц для создания рельефных надрезов. Затем дорожку согнули по узору на полу.Это было очень трудоемким и дорогостоящим процессом, требующим проб и ошибок. Сегодня заводские гибкие гусеницы имеют заранее определенные рельефные прорези и подвижные точки на твердой стороне. Создание радиуса — это простой вопрос, проследив за линией замазки и закрепив ее на полу. Верхняя дорожка создается таким же образом, и с помощью лазеров для точного определения местоположения можно получить почти любую форму. Те же производители, которые разработали гибкие гусеницы, также создали гибкий угловой продукт, который позволяет изгибать внешний край потолка.
Есть много других методов, продуктов и инструментов, доступных для опытных плотников, которые обычно находят методы, которые лучше всего подходят для них.
Создание каркаса из легких металлических стоек может быть трудоемким по сравнению с низкой стоимостью материалов. Подсчитано, что примерно 60% металлических стоек, используемых в Соединенных Штатах, предназначены для внутренних неструктурных стеновых перегородок. Легкий металлический каркас не только обеспечивает долговечность, прочность и стабильность стеновых перегородок, но также:
Коррозионностойкий
Огнестойкость
Термостойкость
Не подвержен плесени и
Изготовлен из вторичного сырья
Лучшие и приемлемые методы изготовления каркасов, инновационные стальные конструкции каркасов и лучшие инструменты создают среду, которая способствует созданию качественного проекта при сохранении высоких темпов производства.
Рамы для гипсокартона серии
MH | Республиканские двери и рамы
Рамы для гипсокартона серии
MH предназначены для применения в легких до 14 максимальных нагрузок как в коммерческих, так и в общественных зданиях. Стандартные компрессионные анкеры для косяка и уникальная конструкция уголка с выступом / замком для разборной сборки (KD) гарантируют, что каркасы для гипсокартона серии MH будут установлены на готовую гипсокартонную конструкцию за считанные минуты. Они идеально подходят для легких и тяжелых условий эксплуатации в коммерческих и институциональных зданиях.
СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА
Прочность, долговечность и простота установки
Угловые соединения со скосом фиксируются вместе после установки рамы; Конструкция с защелкой / замком:
Предотвращает подъем головы
Поддерживает выравнивание головок и косяков
Плотно прилегает
Включает угловые зажимы с клиновым замком; винты входят в комплект для крепления митры
Компрессионные анкеры для быстрой установки и плотной регулировки в проеме
Заводская подготовка к установке глушителей на месте
Регулируемые базовые анкеры для крепления позволяют непосредственно к стене подоконника бегуну и облегчают регулировку установки, когда пол не уровня
Нижней часть косяки может быть ямочками для использования типа S # 10 Bugal головки винтов гипсокартона, чтобы служить в качестве базового якоря
Превосходит отраслевые стандарты
Republic сертифицирована SDI посредством регулярных аудитов для обеспечения стандартов производства, производительности и качества, установленных Институтом стальных дверей
Общая конструкция рамы превышает ANSI A250.8-2017 (SDI-100), стандарт, установленный SDI, определяющий размеры, дизайн, материалы, конструкцию, отделку и характеристики для стандартных коммерческих стальных дверей и рам
Подготовка оборудования и усиление соответствуют ANSI A250.6-2003, а расположение соответствует ANSI / DHI A115, если не указано иное
Рамы соответствуют требованиям пожарной безопасности; они указаны для установок, требующих соответствия как испытаниям нейтральным давлением (ASTM E152 и UL-10B), так и стандартам положительного давления (UL-10C)
Наносимая на заводе запеченная грунтовка, ингибирующая ржавчину, соответствует ANSI A250.10-2011
Типовые области применения
Рамы серии MH предназначены для установки в грубые проемы отделанных каркасных стен, в местах перегородок из гипсокартона с использованием плинтусов. Дополнительная функция основания с углублениями разработана для внутренних перегородок из гипсокартона, не использующих плинтусы. Угловые соединения со скосом фиксируются вместе после установки рамы. Рамы подготавливаются на заводе для установки глушителей на месте. Рамы серии MH можно перемещать без повреждений.Обратный отвод позволяет упростить установку гипсокартона, скользящего между каркасом и стеной.
Руководство по техническим данным
Для получения дополнительной информации загрузите Republic Technical Data Manual.
Серия
MH (страницы 74-78) включает в себя строительство, анкеры, подготовку оборудования и установку; Класс огнестойкости (стр. 100-105), прочие ТОС (стр. 107), краска (стр. 117-118), стандартные места размещения оборудования (стр. 108, 121-130), спецификация 08110 (стр. 61, 131-135)
Библиотека сборок для поиска гипса в Джорджии-Тихоокеанском регионе
Чертежи и информация, представленные в данном документе, представлены для иллюстрации и предназначены исключительно для использования профессионалами в области проектирования в целях планирования.Пожалуйста, обратитесь к актуальному справочнику по огнестойкости или отчету об испытаниях для получения полной информации, и ни в коем случае эта информация не может использоваться для строительства. Показанный рейтинг STC отражает тестирование или оценку сборки с одним или несколькими продуктами в условиях испытаний и может не применяться ко всем продуктам, перечисленным для каждой сборки. В конечном счете, проектирование и детализация проекта, сборки или системы является обязанностью профессионала, и все проекты должны соответствовать применимым строительным нормам и стандартам.GP Gypsum не несет никакой ответственности за использование этой информации, а также за архитектуру, дизайн, проектирование или изготовление любого проекта, сборки или системы. Любая продукция, произведенная другими лицами, кроме Georgia-Pacific Gypsum, представлена только для иллюстрации. Пожалуйста, свяжитесь с производителем таких продуктов для получения инструкций по установке. GP Gypsum не делает никаких заявлений и не дает никаких гарантий, явных или подразумеваемых, в отношении этой информации и, в частности, отказывается от любых подразумеваемых гарантий пригодности для конкретного использования.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ — Прохождение испытания на огнестойкость в контролируемых лабораторных условиях и / или сертификация или маркировка продукта как имеющего одночасовой, двухчасовой или любой другой рейтинг огнестойкости или защиты и, следовательно, приемлемый для использование в определенных огнестойких сборках / системах не означает, что либо конкретная сборка / система, включающая продукт, либо любая данная часть самого продукта обязательно обеспечит одночасовую огнестойкость, двухчасовую огнестойкость или любую другую указанная огнестойкость или защита в реальном пожаре.В случае фактического пожара вы должны немедленно предпринять все действия, необходимые для вашей безопасности и безопасности окружающих, независимо от огнестойкости любого продукта или узла / системы. Посетите www.buildgp.com/safetyinfo для получения дополнительной информации.
Установка винтовой лестницы. Винтовая лестница своими руками — проектирование эргономики и самостоятельный монтаж
Винтовая лестница своими руками — проектирование эргономики и самостоятельный монтаж
В небольших по площади загородном доме или двухуровневой квартире красивые и компактные спиралевидные лестницы нередко остаются единственным средством перемещения людей между этажами. Но и в просторном доме аккуратная винтовая лестница своими руками станет альтернативным парадному входу мостиком, связывающим жилые помещения разных этажей между собой, а также с расположенными в цоколе или на чердаке здания. Она несколько проигрывает в комфорте прямой маршевой лестнице, но занимает намного меньше драгоценной полезной площади, для ее сооружения требуется меньше стройматериалов, но перед тем, как сделать винтовую лестницу самостоятельно, необходимо постичь несколько правил строения этих конструкций.
Типы и варианты дизайна винтовых лестниц
Как не прогадать с размером при проектировании?
Как правильно рассчитать конструкцию и сделать ее эргономичной?
Технологические особенности самостоятельного монтажа
Типы и варианты дизайна винтовых лестниц ↑
С точки зрения внешней привлекательности вряд ли сыщется более яркий элемент интерьера, чем винтовые лестницы: фото причудливо извивающихся красавиц из самых разных материалов никого не оставляют равнодушным. Здесь и традиционные деревянные, и основательные каменные, и ажурные кованые винтовые лестницы и экзотические конструкции из прозрачного стекла или яркого пластика – каждый волен выбирать в зависимости от вкуса, стиля интерьера, фантазии и финансовых возможностей.
При огромном разнообразии дизайнерских решений все винтовые лестницы относятся к одному из четырех типов
Но, несмотря на столь разнообразный дизайн винтовых лестниц, конструктивно их можно разделить на четыре основных типа:
Винтовая лестница, клинообразные ступени которой опираются широким концом на окружающие стены, а узким – на центральную опорную колонну или столб из камня, дерева либо утолщенных фрагментов ступеней. К стенам ступени крепят чаще всего на больцах, но встречаются варианты на спиральных тетивах или косоурах.
Первый тип –винтовая лестница с опорой на центральный столб и ближайшие стены Отдельно стоящая, удаленная от стен винтовая лестница с консольно укрепленными на монолитном центральном опорном столбе ступенями.Второй тип – удаленная от стен винтовая лестница с консольно закрепленными на опорном столбе ступенями Винтовая лестничная конструкция без центрального опорного столба. Опорой для ступеней служат спирально изогнутые тетивы либо косоуры, плавно переходящие в опорные перила. Это очень красивая, изысканная, но и самая сложная в изготовлении конструкция винтовой лестницы, требующая опыта и профессионализма мастера .Тип третий – винтовая лестница без центрального столба с опорой на спирально изогнутые тетивы. Красивая, но сложная в исполнении конструкция Винтовая лестница с центральным опорным стержнем, как правило, представляющим собой толстостенную стальную либо асбоцементную трубу диаметром не менее 50 мм. Это традиционная, наиболее часто встречающаяся лестничная конструкция, простая в изготовлении и надежная в эксплуатации. После монтажа центральную стойку и ступени лестницы можно окрасить или отделать деревом, керамикой и т. д.Четвертый тип – надежная и простая в исполнении металлическая винтовая лестница с опорой на монолитный столб из стальной толстостенной трубы
С учетом особенностей изготовления и монтажа металлическая либо деревянная винтовая лестница своими руками – оптимальный вариант для умелого домовладельца, стремящегося без посторонней помощи обустраивать свое жилье. На специализированных сайтах интернета можно найти готовые проекты винтовых лестниц, которыми вполне можно воспользоваться, сделав необходимые расчеты для привязки конструкции к своему конкретному помещению.
Как не прогадать с размером при проектировании? ↑
Из практики известно, что наиболее удобны в эксплуатации винтовые лестницы с шириной пролета не менее 800-900 мм. То есть диаметр всей лестничной конструкции должен быть не менее 2000 — 2200 мм с учетом диаметра центральной стойки и ширины лестничного проема в межэтажном перекрытии, в который должны свободно войти лестница и ее ограждения с поручнями. В плане винтовая лестничная конструкция может иметь круглую, многоугольную, овальную и даже прямоугольную форму.
плане винтовая лестница может быть не только круглой, но овальной, многоугольной или четырехугольной
В жилых домах с невысокой интенсивностью движения диаметр вспомогательных винтовых лестниц в цокольное помещение или на чердак вполне допустим в пределах 1400-1500 мм при ширине проступи 550-600 мм. Изготовление винтовой лестницы диаметром более 3000 мм не целесообразно: при соответствующем размере проема лучше установить более комфортную и безопасную маршевую лестницу.
Конструкция лестницы со ступенями, укрепленными на центральной опоре наименее затратна, а устройство винтовой лестницы с креплением ступеней к спирально изогнутым гнуто-клееным тетивам сложнее в исполнении и обойдется значительно дороже.
Как правильно рассчитать конструкцию и сделать ее эргономичной? ↑
Если винтовая лестница будет использоваться в качестве основной, ширина ее пролета менее 800 мм нежелательна, так как не позволит разойтись двум идущим навстречу друг другу людям. При расчете размеров и количества забежных ступеней используются те же принципы, что и при аналогичных расчетах для прямых маршевых лестниц:
глубина ступени в средней линии – не менее 200 мм;
глубина ступени на расстоянии 150 мм от опорной стойки – не менее 100 мм;
глубина ступени в широкой части у кромки лестницы – не более 400 мм;
диаметр лестницы – 1300 — 3300 мм;
диаметр прохода по внутреннему краю перил – 1200-3200 мм;
ширина марша – 530 — 1430 мм;
диаметр проема в перекрытии – 1300 — 3300 мм.
Типовые размеры винтовой лестницы 1 — ширина марша 2 — диаметр лестницы по наружному краю перил 3 — диаметр лестничного проема 4 — диаметр прохода по внутреннему краю перил
Важным расчетным параметром при проектировании винтовой лестницы является комфортная для человека высота подъема. Приведем расчет для лестницы высотой 3000 мм и шириной марша 800 мм.
Радиус подъема равен сумме половины ширины лестничного марша и радиуса опоры:
Rn = 400 + 100 = 500 мм
Воспользовавшись формулой длины окружности из школьного курса геометрии и средней величиной глубины проступи 200 мм, а именно разделив длину траектории передвижения на глубину проступи, рассчитаем количество ступеней в одном витке лестничной конструкции:
L = 2 πr : 200 = 2 х 3,14 х 500 : 200 = 17,2
Округлив полученное значение, определяем, что один виток спирали лестницы должен состоять из 17 ступеней. Чаще всего лестница состоит из одного витка, но может содержать и несколько.
Эргономичная высота ступени рассчитывается таким образом, чтобы общая высота одного витка спирали обеспечивала удобное и безопасное перемещение человека высокого роста. Для расчета к величине роста 180 см добавляем оперативные 20 см и делим на количество ступеней в одном витке. Расчетная высота ступени получается:
h = 2000 : 17 = 120 мм
Определяем необходимое количество ступеней для винтовой лестницы высотой 3000 мм:
n = 3000 : 120 = 25
Таким образом, для обеспечения удобного передвижения винтовая лестница высотой 3000 мм и шириной марша 800 мм должна содержать 25 ступеней высотой 120 мм.
Несколько полезных правил, соблюдение которых сделает винтовую лестницу долговечной, безопасной и удобной:
Исключение из конструкции винтовой лестницы подступенков повышает ее безопасность, так как нога прочно опирается на ступень и не соскальзывает с нее даже в узкой части.
При высоте прохода не менее 2000 мм обеспечивается комфортное и безопасное перемещение даже очень высокого человека.
Для размещения и жесткого закрепления опорной стойки винтовой лестницы следует выбирать место, которое может выдержать вес конструкции и минимум двух-трех человек.
Размещение ступеней внахлест в несколько сантиметров относительно друг друга обеспечивает комфорт передвижения, а также дополнительно укрепляет всю конструкцию за счет установки кронштейна между передней и задней кромками расширенной части двух смежных ступеней.
Технологические особенности самостоятельного монтажа ↑
Вооружившись расчетами, можно закупать в магазине заготовки ступеней стандартных размеров 400 х 800 мм либо 300 х 1100 мм и толщиной 40 мм, выкроить из них клиновидные ступени в соответствии с проектом и приступать к монтажу лестницы. Вначале необходимо установить и жестко закрепить опорную стойку, а затем закрепить на ней ступени.
Для тех, кто не слишком доверяет произведенным самостоятельно расчетам, существует более удобный вариант – готовые сборные винтовые лестницы от отечественных или зарубежных производителей, которые легко собираются по инструкции изготовителя, как это показано в видео ролике:
Винтовая лестница своими руками — проектирование эргономики и самостоятельный монтаж
В небольших по площади загородном доме или двухуровневой квартире красивые и компактные спиралевидные лестницы нередко остаются единственным средством перемещения людей между этажами. Но и в просторном доме аккуратная винтовая лестница своими руками станет альтернативным парадному входу мостиком, связывающим жилые помещения разных этажей между собой, а также с расположенными в цоколе или на чердаке здания. Она несколько проигрывает в комфорте прямой маршевой лестнице, но занимает намного меньше драгоценной полезной площади, для ее сооружения требуется меньше стройматериалов, но перед тем, как сделать винтовую лестницу самостоятельно, необходимо постичь несколько правил строения этих конструкций.
Содержание
Типы и варианты дизайна винтовых лестниц ↑
С точки зрения внешней привлекательности вряд ли сыщется более яркий элемент интерьера, чем винтовые лестницы: фото причудливо извивающихся красавиц из самых разных материалов никого не оставляют равнодушным. Здесь и традиционные деревянные, и основательные каменные, и ажурные кованые винтовые лестницы и экзотические конструкции из прозрачного стекла или яркого пластика – каждый волен выбирать в зависимости от вкуса, стиля интерьера, фантазии и финансовых возможностей.
Но, несмотря на столь разнообразный дизайн винтовых лестниц, конструктивно их можно разделить на четыре основных типа:
Винтовая лестница, клинообразные ступени которой опираются широким концом на окружающие стены, а узким – на центральную опорную колонну или столб из камня, дерева либо утолщенных фрагментов ступеней. К стенам ступени крепят чаще всего на больцах, но встречаются варианты на спиральных тетивах или косоурах.
С учетом особенностей изготовления и монтажа металлическая либо деревянная винтовая лестница своими руками – оптимальный вариант для умелого домовладельца, стремящегося без посторонней помощи обустраивать свое жилье. На специализированных сайтах интернета можно найти готовые проекты винтовых лестниц, которыми вполне можно воспользоваться, сделав необходимые расчеты для привязки конструкции к своему конкретному помещению.
Как не прогадать с размером при проектировании? ↑
Из практики известно, что наиболее удобны в эксплуатации винтовые лестницы с шириной пролета не менее 800-900 мм. То есть диаметр всей лестничной конструкции должен быть не менее 2000 — 2200 мм с учетом диаметра центральной стойки и ширины лестничного проема в межэтажном перекрытии, в который должны свободно войти лестница и ее ограждения с поручнями. В плане винтовая лестничная конструкция может иметь круглую, многоугольную, овальную и даже прямоугольную форму.
В жилых домах с невысокой интенсивностью движения диаметр вспомогательных винтовых лестниц в цокольное помещение или на чердак вполне допустим в пределах 1400-1500 мм при ширине проступи 550-600 мм. Изготовление винтовой лестницы диаметром более 3000 мм не целесообразно: при соответствующем размере проема лучше установить более комфортную и безопасную маршевую лестницу.
Конструкция лестницы со ступенями, укрепленными на центральной опоре наименее затратна, а устройство винтовой лестницы с креплением ступеней к спирально изогнутым гнуто-клееным тетивам сложнее в исполнении и обойдется значительно дороже.
Как правильно рассчитать конструкцию и сделать ее эргономичной? ↑
Если винтовая лестница будет использоваться в качестве основной, ширина ее пролета менее 800 мм нежелательна, так как не позволит разойтись двум идущим навстречу друг другу людям. При расчете размеров и количества забежных ступеней используются те же принципы, что и при аналогичных расчетах для прямых маршевых лестниц:
глубина ступени в средней линии – не менее 200 мм;
глубина ступени на расстоянии 150 мм от опорной стойки – не менее 100 мм;
глубина ступени в широкой части у кромки лестницы – не более 400 мм;
диаметр лестницы – 1300 — 3300 мм;
диаметр прохода по внутреннему краю перил – 1200-3200 мм;
ширина марша – 530 — 1430 мм;
диаметр проема в перекрытии – 1300 — 3300 мм.
Важным расчетным параметром при проектировании винтовой лестницы является комфортная для человека высота подъема. Приведем расчет для лестницы высотой 3000 мм и шириной марша 800 мм.
Радиус подъема равен сумме половины ширины лестничного марша и радиуса опоры:
Rn = 400 + 100 = 500 мм
Воспользовавшись формулой длины окружности из школьного курса геометрии и средней величиной глубины проступи 200 мм, а именно разделив длину траектории передвижения на глубину проступи, рассчитаем количество ступеней в одном витке лестничной конструкции:
L = 2 πr : 200 = 2 х 3,14 х 500 : 200 = 17,2
Округлив полученное значение, определяем, что один виток спирали лестницы должен состоять из 17 ступеней. Чаще всего лестница состоит из одного витка, но может содержать и несколько.
Эргономичная высота ступени рассчитывается таким образом, чтобы общая высота одного витка спирали обеспечивала удобное и безопасное перемещение человека высокого роста. Для расчета к величине роста 180 см добавляем оперативные 20 см и делим на количество ступеней в одном витке. Расчетная высота ступени получается:
h = 2000 : 17 = 120 мм
Определяем необходимое количество ступеней для винтовой лестницы высотой 3000 мм:
n = 3000 : 120 = 25
Таким образом, для обеспечения удобного передвижения винтовая лестница высотой 3000 мм и шириной марша 800 мм должна содержать 25 ступеней высотой 120 мм.
Несколько полезных правил, соблюдение которых сделает винтовую лестницу долговечной, безопасной и удобной:
Исключение из конструкции винтовой лестницы подступенков повышает ее безопасность, так как нога прочно опирается на ступень и не соскальзывает с нее даже в узкой части.
При высоте прохода не менее 2000 мм обеспечивается комфортное и безопасное перемещение даже очень высокого человека.
Для размещения и жесткого закрепления опорной стойки винтовой лестницы следует выбирать место, которое может выдержать вес конструкции и минимум двух-трех человек.
Размещение ступеней внахлест в несколько сантиметров относительно друг друга обеспечивает комфорт передвижения, а также дополнительно укрепляет всю конструкцию за счет установки кронштейна между передней и задней кромками расширенной части двух смежных ступеней.
Технологические особенности самостоятельного монтажа ↑
Вооружившись расчетами, можно закупать в магазине заготовки ступеней стандартных размеров 400 х 800 мм либо 300 х 1100 мм и толщиной 40 мм, выкроить из них клиновидные ступени в соответствии с проектом и приступать к монтажу лестницы. Вначале необходимо установить и жестко закрепить опорную стойку, а затем закрепить на ней ступени.
Для тех, кто не слишком доверяет произведенным самостоятельно расчетам, существует более удобный вариант – готовые сборные винтовые лестницы от отечественных или зарубежных производителей, которые легко собираются по инструкции изготовителя, как это показано в видео ролике:
Винтовые лестницы с чертежами: порядок их проектирования и монтажа
После разработки или приобретения чертежей на винтовую лестницу, можно, постаравшись, соорудить уникальную конструкцию, способную придать всему дому уникальный и эксклюзивный вид. Документация позволят самостоятельно подобрать нужные материалы, выполнить правильно замеры и произвести качественный монтаж изделия. Как правильно изготовить винтовые лестницы с чертежами, подскажет статья.
Особенности проектирования конструкций
Прежде чем разрабатывать на лестницы винтовые чертежи своими руками, необходимо познакомиться с их основными типами, представленными в таблице:
Тип винтовой лестницы
Особенности
В этом случае клинообразные ступеньки широким концом опираются на стены, окружающие модель, а узким на опорную стойку, расположенную в центре конструкции. К стенам ступеньки могут крепиться на больцах, тетивах или косоурах.
Такая винтовая лестница стоит отдельно, а ступеньки имеют консольное крепление на монолитной центральной опорной стойке с одной стороны.
Ступеньки опираются на изогнутые по спирали тетивы или косоуры. Это очень красивая, грациозная, однако и наиболее сложная в проектировании и изготовлении конструкция, которая требует наличия определенных знаний, опыта и мастерства.
В такой винтовой лестнице имеется опорная стойка из толстостенной стальной или асбоцементной трубы диаметром минимум 50 мм. Это чаще всего встречающаяся конструкция. Ее достаточно просто изготовить, и надежность при эксплуатации модели будет на уровне.
После знакомства с основными типами изделий можно разрабатывать чертежи винтовых лестниц.
Составление плана
Чтобы правильно выбрать модель изделия, необходимо предварительно составить план ее размещения в помещении.
Для этого нужно:
Тщательно продумать, как будет использоваться окружающая площадка, насколько часто модель будет использоваться — ее функции и нагрузка на конструкцию;
Учесть, чтобы при изготовлении высоких перил, они не мешали при подъеме предметов больших габаритов;
Позаботиться о безопасности маленьких детей: лестничный пролет следует дополнительно оснастить защитой или ограничить доступ к нему;
Выполнить расчет и чертежи винтовой лестницы самостоятельно – это самый сложный и длительный этап;
Совет: Перед началом проведения монтажных работ, необходимо детально продумать конструкцию, определить вариант ее крепления, чтобы ваши труды не пропали зря.
Располагать лестницу можно в любом месте помещения на индивидуальной стойке, или сделать ее примыкающей к стене, что придаст конструкции более «монолитный» вид;
Тщательно подобрать варианты применяемых строительных материалов: практически в любом интерьере отлично смотрятся и гармонично вписываются сооружения из дерева.
Внимание! Солидность и атмосферу достатка всегда придает художественная металлическая ковка. Красиво смотрятся винтовые лестницы из мрамора.
Изготовить самостоятельно металлические винтовые лестницы своими руками (чертежи для них) достаточно сложно. Для этого требуется усердие и точность в расчетах. При возникновении вопросов всегда можно посмотреть видео в этой статье, и познакомиться с образцами готовых конструкций.
Выбор размеров конструкции
При разработке чертежей винтовой лестницы стоит придерживаться таких рекомендаций:
Наиболее удобная ширина конструкции при эксплуатации — 900 мм;
Диаметр всей модели в сборе должен составлять минимум 2 метра, с учетом размера центральной стойки конструкции и ширины проема для лестницы в межэтажном перекрытии, чтобы в него могла свободно войти сама лестница и ограждение с поручнями;
В плане изделие может иметь круглую, овальную, многоугольную, а иногда и прямоугольную форму;
При невысокой интенсивности движения по лестнице, например, на чердак или в цокольное помещение, диаметр конструкций допустимо брать 1,4 метра при ширине проступи 550 мм;
Не стоит изготавливать винтовую лестницу диаметром больше 3 метров. В этом случае лучше монтировать более безопасную и комфортную маршевую модель.
Совет: Чтобы цена изготовления винтовой лестницы была минимальной, стоит выбирать чертеж конструкции со ступеньками, которые крепятся на центральной стойке. Устройство с креплением ступенек на спирально изогнутые гнутоклееные тетивы более сложное в исполнении и будет стоить значительно дороже.
Расчет конструкции
Количество забежных ступенек рассчитывается по такому же принципу, как и в аналогичных расчетах при изготовлении маршевых лестниц прямого типа:
Глубина ступенек по средней линии — минимум 200 мм;
Глубина ступеньки на расстоянии от опорной стойки на 150 мм — минимум 100 мм;
В широкой части, у края лестницы, глубина ступеньки — до 400 мм;
Диаметр конструкции – 1,5 — 3 метра;
Диаметр для прохода внутри лестницы – 1,2 – 2,8 метра;
Ширина марша – в пределах 750 — 1430 мм;
Проем в перекрытии диаметром – 1,3 – 3метра.
Важный расчетный параметр, при разработке чертежа винтовой лестницы — высота подъема, для комфортного передвижения по ней.
Для примера взят расчет лестницы высотой 3 метра и шириной марша 900 мм:
D = 900 х 2 + 200 = 2000 мм, где:
900 – ширина марша в мм;
200 — диаметр опорной стойки, в мм.
Радиус подъема конструкции равен сумме ½ ширины марша лестницы и радиуса стойки: Rn = 0,4 + 0,1 = 0,5 м
Для расчета количества ступенек используется формула, по которой подсчитывается число ступенек на один виток спирали:
L = 2 πr : 0,2 = 2 х 3,14 х 0,5 : 0,2 = 17,2 где:
L – число ступенек в одном витке лестничной спирали;
r – радиус подъема конструкции;
0,2 – глубина проступи.
Округлив полученную величину, получаем, что один виток лестничной спирали состоит из 17 ступенек. Обычно лестница содержит один виток, но может состоять из нескольких.
Оптимальная высота ступеньки рассчитывается так, чтобы высота витка спирали была удобной и безопасной для перемещения человека достаточно высокого роста. Для этого к росту человека 1800 мм добавляется дополнительно 200 мм, затем эта величина делится на число ступенек в одном витке: h = 200 : 17 = 12 см
Общее количество ступенек для винтовой лестницы, высота которой 300 см: n = 300 : 12 = 25 ступенек.
В итоге: чтобы обеспечить удобное передвижение по винтовой лестнице высотой 3 метра и шириной марша 900 мм, необходимо: 25 ступенек высотой 12 см.
Чтобы винтовая лестница своими руками из металла была долговечной, безопасной и комфортной для передвижения, стоит соблюдать несколько полезных правил при разработке чертежей:
При отсутствии в конструкции подступенков, повышается ее безопасность. В этом случае нога будет прочно опираться на ступеньку и не соскальзывать с нее и в узком месте;
Если высота прохода не меньше 2 метров, обеспечивается безопасное и комфортное перемещение и довольно высокого человека;
Место для размещения и жесткого крепления стойки для опоры конструкции выбирается так, чтобы она выдерживала вес конструкции и массу не менее двух-трех человек;
При размещении ступенек внахлест на несколько сантиметров, обеспечивается комфорт передвижения, к тому же дополнительно укрепляется вся конструкция. Это обеспечивает установка кронштейна между задней и передней кромками расширенной части смежных ступенек.
Разработка чертежа винтовой лестницы
После проведения замеров и выполнения расчетов, составляется чертеж конструкции. При этом на нем должны быть: основной вид, вид сверху и узлы для сборки лестницы, как на фото, что позволит самостоятельно создать качественный и подробный чертеж.
На виде сверху рекомендуется тонкими линиями начертить план помещения, указать на нем место установки и вид лестницы, направление движения человека на второй с первого.
Чтобы винтовая лестница на второй этаж (чертеж для ее изготовления) была понятной и содержала все необходимые сведения, имеется специальная инструкция для ее разработки:
На чертеже указываются тип лестницы, масштаб изображения, обычно 1:5 или 1:10;
Деревянная поверхность в разрезе наносится круговыми линиями;
Металлические элементы – линиями под 45°, с удобным для восприятия шагом;
Бетон – хаотичным расположение точек и маленьких кружочков;
Пунктирными линиями указываются невидимые детали, прилегающие к конкретной поверхности, например, ступеньки на основном виде, примыкающие к тетивам;
Выносятся номера позиций, для составления спецификации;
Указываются габаритные и привязочные размеры для сборки конструкции. Если отдельные детали изготавливаются по сборочному чертежу, проставляются все размеры для их изготовления или дополнительно разрабатывается детальный чертеж;
Разрабатывая конструкции на винтовые лестницы, на чертежах обязательно составляется спецификация узлов и деталей, с указанием их количества, материала для изготовления, массы. При отсутствии места, ее можно приложить к сборочному чертежу на отдельном формате;
Угловой штамп содержит: наименование организации разработавшей чертеж, название изделия, должности и фамилии проектировщиков, масштаб изображения, массу всей конструкции.
Монтаж винтовой лестницы
Совет: Прежде чем устанавливать винтовую лестницу, следует иметь в виду, что необходимо обеспечить максимально надежное крепление опорной стойки к полу. Массивные конструкции стоит монтировать на дополнительном фундаменте.
Технология сборки винтовой лестницы предлагает такую последовательность проведения работ:
Устанавливается несущая стойка;
Согласно чертежу монтируются проступи и втулки;
Крепятся ступеньки, с учетом их точного начального и конечного положения;
Закрепляются кронштейны;
Фиксируется верхняя ступенька к перекрытию;
Ставятся перила;
Устанавливаются поручни.
Длительный и ответственный момент – разработка документации на винтовые лестницы, размеры и чертежи, на которых они будут проставлены, должны содержать полную информацию для изготовления отдельных деталей, сборки узлов и монтажа всей конструкции. От качества и простоты прочтения чертежей, зависит скорость и правильность изготовления и монтажа винтовой лестницы.
Установка винтовой лестницы. Винтовая лестница своими руками — проектирование эргономики и самостоятельный монтаж
Винтовая лестница в частном доме своими руками, проектирование и самостоятельный монтаж
В последние годы возведение загородных домов не в один, а в несколько этажей – стало своего рода традицией. Разумеется, лестница для такого дома является неотъемлемым атрибутом – не простой необходимостью, но и дополнительным элементом интерьера, с помощью которого можно подчеркнуть особый стиль помещения и создать в нем соответствующую атмосферу. В этой статье мы рассмотрим все существующие вида лестниц и подробно расскажем о том, как сделать винтовую лестницу в частном доме своими руками.
Содержание
Виды лестниц
Прежде, чем приступать к проектированию лестницы, необходимо внимательно ознакомиться со всеми видами конструкций и подобрать для себя наиболее подходящий вариант.
Как правило, в загородном доме монтируют один из трех видов лестниц – на больцах, маршевые или винтовые.
Любой из этих видов лестницы можно использовать как в качестве проходной лестницы, так и в качестве входной или межэтажной лестницы.
Изготавливаются эти виды лестниц из самых разных материалов – искусственного и натурального камня, бетона, дерева, металла, железобетона, пластика и даже стекла.
И выбирать материал, из которых вы будете делать лестницу необходимо не только из финансовых соображений, но также исходя из того, каким нагрузкам она будет поддаваться и ее предназначения.
Теперь же давайте рассмотрим в чем особенности того или иного вида лестницы.
Лестницы на больцах. Название данного вида лестниц для частного дома походит от слова «Bolzen», что в переводе с немецкого означает «болт». Собственно, свое название данный вид лестниц получил неспроста, так как ступени в ней укладываются на крепящуюся в стене посредством болтов или шурупов специальную конструкцию. То есть для создания такой лестницы у вас обязательно должна быть в наличии прочная каменная стена с одной из сторон лестницы. Зато лестницы на больцах способны помочь вам сэкономить на материалах и отличаются компактностью, что немаловажно при условии ограниченного количества свободного пространства.
Каркас в таких лестницах создается из металлических элементов (труб, прутьев и болтов), а ступени – из металла, стекла или дерева.
Маршевые лестницы. Этот вид лестниц наиболее часто используется в частных домах, так как они наиболее просты в обустройстве и удобны в использовании. Одним из основных их недостатков является потребность в большом пространстве. Чтобы хоть как-то сэкономить драгоценные метры не в ущерб удобству все чаще обустраивают поворотные маршевые лестницы. Кроме них также существуют круговые маршевые лестницы, полуоборотные, четвертьоборотные и изогнутые маршевые лестницы.
Винтовые лестницы. Данный вид лестниц довольно часто используется при необходимости жесткой экономии пространства, а также в местах, где оборудовать прямую лестницу не представляется возможным. Винтовая лестница, несомненно, придаст интерьеру неповторимости, но вот о таком понятии, как удобство с такой лестницей придется, все же, забыть. Для создания такой лестницы можно использовать абсолютно любые материалы – дерево, металл, стекло и пр.
Винтовые лестницы в частном доме могут быть четырех видов:
ступени опираются на опорную стойку;
ступени опираются на ограждение или гнутые тетивы;
с защемлением ступеней в опорной стойке;
ступени опираются на опорную стойку или же на стены, расположенные по периметру.
Основные элементы лестниц
Как и любая строительная конструкция, лестница состоит из отдельных элементов. В зависимости от выбранного типа лестниц, вам могут потребоваться разные элементы, однако есть и основные детали, которые необходимы независимо от типа конструкции – это ступени и поддерживающие их опоры.
Опорные балки. Тетивы – балки, поддерживающие одновременно снизу и с торцов ступени. Косоуры – балки, поддерживающие ступени снизу. Когда используется три косоура, то средний, называют промежуточным. Эта два вида чаще используются для обустройства маршевых лестниц, а вот при монтаже винтовых лестниц применяются столбы.
Проступи – часть ступени, представляющая собой горизонтальная поверхность. Подступенька – также часть ступени, точнее, ее вертикальная деталь. Данный элемент лестницы необязателен и является дополнительной опорой для ступеней.
Поддерживающие элементы. Стойка – несущий элемент винтовой лестницы. Больцы – монтируемые в стену болты, на которые крепятся лестничные ступени.
Лестничный марш состоит из нескольких ступеней и перил. Лестничный марш служит для подъема на один уровень и разделяется, как правило, лестничными площадками.
Очень часто, хоть и не всегда, применяются такие детали, как перила. Также могут применяться и дополнительные ограждающие элементы – поручни, металлические стойки, прутья.
Балясин– вертикальный элемент лестницы, представляющий собой стойки. Дополнительно данная деталь является еще и украшением. Изготавливаются белясины из мрамора, латуни, чугуна и бронзы.
Какому материалу отдать предпочтение при обустройстве лестницы
Как мы уже не раз упоминали в данной статье – лестницы могут изготавливаться из самых разных материалов: дерева, металла, мрамора, гранита, бетона даже такой, материал, как стекло сегодня уже не вызывает удивления. При выборе материала для лестницы в первую очередь необходимо обращать внимание на его долговечность и прочность. Особенно это касается ступеней лестницы, так как именно на них приходится основная нагрузка.
Итак, материалы, которые чаще всего используются при обустройстве лестниц:
Дерево. Чаще всего лестницы в частном доме изготавливаются именно из древесины. При этом наиболее прочной для ступеней считается древесина махагони, ореха, венге, дессие и тика. Эти породы наиболее стойкие как к механическим воздействиям, так и к влажности и атмосферным давлениям. Также довольно неплохую стойкость к механическому воздействию демонстрируют бук, дуб и клен. А вот сосну для обустройства лестниц использовать не рекомендуется, поскольку она мягкая. Немного прочнее сосны вишня, груша и лиственница.
Металл. Лестницы из данного материала также довольно часто можно увидеть в частных домах. Рекомендуется для лестниц использовать нержавеющую сталь, так как наиболее прочная и долговечная, а срок ее службы превышает 40 лет.
Лестницы из камня – удовольствие дорогое. Однако, если финансы позволяют обустроить лестницу из камня, лучше всего использовать в этих целях гранит или кварцит. Также обратите свое внимание на искусственный камень на бетонной основе – он тоже отличается высокой прочностью. А вот мрамор или же агломрамор использовать для лестниц не рекомендуется, так как уже после двух лет службы ступени из мрамора начнут истираться.
Стекло. Если при обустройстве лестницы, вы решили использовать стекло, то в этом случае оно должно быть закаленное или ламинированное.
Проектирование винтовой лестницы
Проектирование винтовой лестницы, так же, как и проектирование любого элемента при строительстве дома – это самый важны, сложный и длительный этап. Так, при строительстве винтовой лестницы, ступени лучше всего делать из подступенка. Это связано с тем, что при обустройстве такой лестницы, ширина ступеней сужается ближе к оси. Поэтому при наличии подступенка существует риск того, что при передвижении по лестнице, нога может соскользнуть, в то время, как без подступенка нога будет лучше фиксироваться на ступеньке.
Необходимо обратить внимание и на ширинку самой ступеньки – она не должны быть меньше 20 сантиметров в центре пролета. На расстоянии от 15 сантиметров от оси, ширина ступеньки не должна быть меньше 10 см.
Также важно не забывать, что расстояние между соседними витками не должно быть меньше двух метров, чтобы не мешать передвижению человека.
Для центральной оси лучше всего использовать стальную трубу диаметром от 50 миллиметров, которая устанавливает строго вертикально между этажами. Рассчитывая количество ступеней и перепада высот между ними необходимо учесть толщину самых ступенек, а также высоту втулок (монтируются между ступенями) и шайб (устанавливаются в местах стыков ступеней и втулок).
Длина самих ступенек будет зависеть от того, где именно будет расположена винтовая лестница и от проема в междуэтажных перекрытиях. А их количество можно определить, поделив перепад высот между этажами на высоту одной ступеньки. В соответствии с нормами высоту одной ступени, учитывая толщину, должна быть не больше 18-20 см.
Все ступени монтируются внахлест так, чтобы одна частично перекрывала другую. Это даст возможность укрепить всю конструкцию при помощи кронштейнов, которые располагаются между кромками широкой части ступеней.
несколько примеров чертежей винтовых лестниц
Чертежи винтовой лестницы:
расчет винтовой лестницы
В качестве примера мы приведем расчет винтовой лестницы высотой в три метра, шириной в 0,9 метра. Располагаться наша лестница будет на центральной стойке, диаметр которой будет равен 0,25 м.
При расчете винтовой лестницы, изначально определяется диаметр планируемой лестницы. Определяется она следующим образом: две ширины ступеней (2*0,9м) необходимо прибавить к диаметру стойки (0,25м).
Таким образом: 2*0,9+0,25=2,05м
Общий диаметр стойки будет равен 2,05 метрам.
Чтобы определить радиус окружности, обозначающую траекторию движения человека по лестнице необходимо ширину лестницы и диаметр опорной стойки разделить пополам:
Чтобы определить нужное количество ступеней для одного витка нам необходимо будет разделить длину окружности траектории движения человека по лестнице на величину ширины ступени – 0,2м.
Таким образом, на каждый виток нам потребует 18 ступеней.
Высота витка определяет путем сложения средней высоты человека (1,85см.), толщину ступеней (0,05см.) и небольшого запаса в 0,1м. Таким образом, определив, что высота каждого витка будет равняться двум метрам, мы можем выяснить какой высоты должна быть каждая ступенька:
Для всей лестницы, высотой в три метра нам понадобится 27 ступеней – 3/0,11=27. Для вычисления окончательной высоты каждой ступеньки мы снова должны разделить высоту всей лестницы на количество ступенек – 3/27=0,11. В отличие от нашего случая, как правило, в данном случае выходить немного скорректированная величина.
Изготовление элементов деревянной винтовой лестницы своими руками
Сегодня, на рынке можно найти уже готовые элементы лестниц, а также можно пробрести самые разные уже готовые винтовые лестницы. Однако, если есть желание создать лестницу своими руками, то эти самые элементы можно попытаться изготовить самостоятельно.
Для изготовления деревянных ступеней для винтовой лестницы лучше всего отдать предпочтение таким породам, как дуб или бук. В этих целях проще всего будет использовать готовые прямоугольные ступени, а после просто подогнать их под необходимый вам размер и форму. После того, как ступени будут готовы можно покрыть их несколькими слоями паркетного лака или покрасить краской, если того требует стиль интерьера помещения.
После того, как краска или лак полностью высохнет, к каждой ступени необходимо будет прикрепить втулки, при помощи которых ступеньки будут держаться у опорного столба.
Для изготовления белясин можно использовать деревянные стержни или же металлические прутья. Также, как вариант, можно приобрести уже готовые белясины.
Намного больше проблем возникнет при изготовлении перил и тетивы своими руками. В качестве перил можно использовать прямые брусья, однако подобные конструкции будут смотреться эффектно лишь при соответствующем окружении. Другое дело гнутые перила, которые практически в любом интерьере будут смотреться великолепно.
Определенных знаний и мастерства потребует изготовление тетивы. Для получения нужного изгиба деревянные заготовки необходимо выдерживать в кипятке, чтобы материал размягчился и его можно будет согнуть определенным образом. Более легко изогнутую тетиву можно получить, склеив между собой тонкие ламели.
Монтаж винтовой лестницы
После того, как все детали нашей лестницы будут готовы можно приступать непосредственно к монтажу. Для этого на установленную стойку «нанизываем» ступени таким образом, чтобы перекрывали одна другую хотя бы на 5 сантиметров. При этом каждая ступень должна фиксироваться при помощи больцев, а уже готовая стойка со ступеньками крепится к перекрытию и полу. С противоположной столбу стороны устанавливаются тетива или белясины.
Как видите, сам монтаж винтовой лестницы довольно прост и вряд ли вызовет особые трудности. Главное в обустройстве лестницы – не прогадать с выбором самой конструкции, а также с материалом. Также немаловажно, если вы решились создавать все элементы винтовой лестницы своими руками – не ошибиться с размерами и формой деталей.
Винтовая лестница на второй этаж – как правильно построить
Частное строительство имеет несколько вариантов решения вопроса по установке лестницы на второй этаж. Однако бывают такие случаи, при которых единственно возможным выходом является создание винтовой лестницы на второй этаж. Такие конструкции интересны не только с точки зрения технического решения, но и представляют эстетическую ценность.
Виды конструкций винтовых лестниц
Оригинальность конструкций винтовых лестниц и разнообразие их исполнения, а также применяемые материалы делают из простого приспособления для перемещения между этажами настоящее произведение искусства. В целом винтовые лестницы подразделяются на следующие виды:
Ступени выполняются в виде клина, широкий конец которых имеют опору на стену, а узкий конец крепится к центральной колоне лестницы или к столбу. Его изготавливают из камня, древесины либо он образуется утолщающимися частями ступеней. Для фиксации к стене применяются больцы. Вариантами соединения со стеной ступеней могут быть спиральные тетивы или косоуры.
Лестница
К центральному столбу консольно устанавливаются ступени. Такая лестница располагается отдельно и удалена от стен.
Ступени присоединяются к центральному столбу
Опорный столб отсутствует. В качестве опор выступают тетивы, которые имеют спиральную конфигурацию, и постепенно переходят в опорные перила. Этот вариант исполнения лестницы наиболее сложен, но отличается изысканной красотой.
Тетивы – опорные конструкции
Центральный столб представляет собой, чаще всего, трубу, которая изготавливается из стали или асбестоцемента. Это традиционный вариант конструкции винтовой лестницы, который отличается простотой и надежностью.
Опорный столб из трубы
Сделать винтовую лестницу своими руками из дерева или метала под силу человеку, который имеет базовые навыки работы с этими материалами.
За и против винтовой лестницы
При выборе типа винтовой лестницы следует тщательно изучить основные ее характеристики.
Положительными сторонами таких конструкций являются:
меньшие размеры по сравнению с маршевыми лестницами;
более комфортное перемещение по лестнице, чем при использовании раскладных или приставных моделей;
оригинальный вид лестницы в интерьере дома, возможность применения различных дизайнерских решений;
доступная стоимость изделия. Простота конструкции и уменьшение затрат на материалы. Вследствие меньших габаритов снижаются затраты на сооружение лестницы.
К отрицательным сторонам круглой лестницы можно отнести:
сложность, а в некоторых случаях и отсутствие возможности перемещать предметы, особенно, если они имеют значительные габариты;
снижение в некоторой мере комфорта при перемещении, особенно это касается спуска. Ошибки в проектировании могут стать причиной травматизма.
Расчет винтовой лестницы
Размеры винтовой лестницы. Правила эргономики
Практические исследования говорят о том, что безопасность эксплуатации лестницы повышается, при соответствии ее геометрических размеров усредненным данным о ширине шага и длине стопы человека. Поэтому при разработке конструкции лестниц должна соблюдаться эргономика.
Стандартные размеры ступеней
По ширине лестница должна обеспечивать беспрепятственный проход одного человека, что составляет минимум 800 мм.
Ширина ступеней принимается в пределах от 250-300 мм. Принято считать, что величина проступи составляет 280 мм. Этот параметр значительно влияет на комфортный и безопасный спуск по лестнице. При ширине менее 250 мм увеличивается травмоопасность при эксплуатации лестницы.
Схема винтовой лестницы
Подступенок имеет высоту, которая находится в пределах 150-200 мм, что равняется шагу человека. Ступени, имеющие высоту менее 150 мм, приводят к дискомфорту передвижения по лестнице, так как человек будет вынужден совершать большее число шагов. В случае более высоких ступенях возникают трудности при подъеме, особенно пожилым людям и детям.
Четеж с указанием размеров
Угол наклона
Наклон лестницы должен составлять 30-40 градусов. Конструкция, имеющая больший наклон, может принести неудобства при использовании, а с меньшим углом – требует больше свободного пространства. Кроме этого необходимо учитывать, что в случае круговой лестницы, в процессе подъема ступени, находящиеся наверху, могут быть расположены над головой. Учитывая это обстоятельство, следует проектировать лестницу так, чтобы была обеспечена безопасность. Считается, что это параметр должен составлять 170 мм.
Кроме этого необходимо, чтобы число ступеней было нечетным, а перила имели высоту 900-1200 мм, что позволяет безопасно использовать лестницу человеком среднего роста.
Указанные рекомендации должны быть приняты во внимание на этапе проектирования здания. В случае, когда требуется соорудить винтовую лестницу в построенном доме, то ее размеры принимают с учетом имеющихся помещений и при соблюдении правил эргономики.
Геометрический расчет
До проведения расчетов лестницы своими руками следует разобраться с местом положения захода и расположением выхода на следующем уровне здания. Важно учесть при этом, что нельзя допустить ситуации, когда человек упрется головой в потолок.
Расчет
Для определения числа ступеней необходимо разделить высоту помещения на величину рекомендуемой высоты ступеней. При этом нужно помнить, что их число должно быть нечетным. Полученный результат может быть не удобным для практического применения, поэтому дальнейшие вычисления производятся методом подбора высоты подступенка в допустимых пределах с учетом требований эргономики.
При расчете ширины проступи необходимо иметь в виду, что перемещение человека происходит с расстоянием от центра равной 2/3 ширины. Поэтому человек преодолевает расстояние, которое соответствует длине окружности с радиусом Lх2/3, где L -это путь человека. Исходя из этого, определяется полный путь перемещения человека по лестнице. Зная эту величину, ее необходимо разделить на количество ступеней, а от числа, которое получится, вычесть единицу.
В случае, когда величина находится в допустимых пределах, ее принимают. Как правило, это получается редко. Поэтому снова применяют метод подбора геометрических размеров, учитывая при этом рекомендованные величины и правила эргономики.
Изготовление винтовой лестницы
Выбор материала
Применение металла в качестве материала лестницы дает возможность расположения ее за пределами здания. Конструкции, изготовленные из металла, обладают высокой прочностью и надежностью, кроме этого они устойчивы к воздействию огня. Металл универсален в плане возможности комбинировать его различными материалами. При применении в металлических винтовых лестницах кованых элементов обыкновенная конструкция приобретает легкость и изящность.
Лестница из металла
Наибольшее распространение при изготовлении лестниц получила древесина. Этому способствуют стоимость этого материала, достаточная надежность и долговечность.
Винтовая лестница из дерева
Кроме того, резные детали придадут необычайно привлекательный вид интерьеру помещения. Обязательными условиями при использовании дерева для конструкции винтовых лестниц являются необходимость тщательной шлифовки всех поверхностей и специальная их обработка лакокрасочными материалами.
Применение бетона при монтаже винтовой лестницы позволит создать основательное сооружение, имеющее значительную прочность и долговечность.
Негорючесть материала повышает степень пожаробезопасности сооружения. Эстетичность сооружения несколько уступает выполненным из дерева или металла аналогам.
Винтовая лестница из бетона
Монтаж винтовой лестницы
Перед тем, как сделать винтовую лестницу своими руками, следует выполнить требуемые расчеты. Строгих величин размеров деталей конструкции не существует, однако в обязательном порядке должна соблюдаться эргономичность лестницы.
Определившись с размерами деталей и всего сооружения в целом, приступают к подготовке элементов сооружения. Для этого подбирается их количество и производится предварительная компоновка. Для изготовления некоторых из них требуется специальные станки и соответствующие навыки, что в некоторой степени ограничивает возможность их самостоятельного производства. В процессе изготовления ступеней следует осуществить сверловку отверстий. С узкой стороны они необходимы для крепления со стойкой, а с широкой – для установки перил.
Далее следует процесс монтажа стойки. Для этого потребуется металлическая труба, размер которой должен соответствовать габаритам конструкции. Крепеж ее осуществляется при помощи анкеров. Если возникают сомнения крепления таким образом, то основание трубы можно залить бетоном в полу.
Монтаж винтовой лестницы
После монтажа центральной стойки на нее надевают втулку, которая имеет подходящий диаметр. Затем надевают шайбу из металла, а на нее ступеньку. Процесс повторяется при установке следующей ступени. Втулка и шайба каждый раз располагаются на требуемой высоте.
Второй точкой опоры ступеней будет соединение с балясиной и перилами. В отверстие широкой части ступеньки устанавливается балясина, крепление которой происходит посредством фланца. Аналогичным образом осуществляется установка последующих ступеней.
В завершении монтажа винтовой лестницы требуется зафиксировать балясины с перилами. Для этого используются декоративные гайки.
Другие варианты технологии установки
Для изготовления центрального столба применяется стальная труба, к которой приваривается пятка для опоры. По форме рекомендуется пятку сделать круглой, а отверстия в ней высверлить друг напротив друга. Перед началом сборки конструкции следует разметить и подготовить поверхность пола под анкерное крепление.
Вид сверху
Материалом для ступеней может служить профильная труба или, как вариант, металлический уголок. Наиболее удобно при монтаже лестницы произвести заготовку всех ступеней, после чего приступать к их фиксации на столбе. При этом технология упрощается: изготовив одну ступеньку, осуществляется ее примерка по месту, если проблем не возникает, то приступают к производству остальных. Существенно упрощает сборочные работы предварительная разметка с точным определением расположения деталей в пространстве. Далее происходит сварка ступеней с опорой и закрепление противоположной стороны посредством длинных труб, которые станут частью парапета.
Далее происходит обшивка конструкции деревом. В случае возникновения сложностей этого процесса с опорным столбом, можно для создания гармоничного вида лестницы не обшивать другие ее детали. После этого осуществляется обшивка перил и ступеней.
Лакировка и окраска являются заключительными работами по изготовлению винтовой лестницы. Если планируется внести в оформление конструкции декоративных элементов, то это следует производить до обшивки.
Специалисты рекомендуют
В качестве материала ступеней лучшим материалом является дуб или бук. Не рекомендуется в этом случае сосна.
Следует не допускать присутствия на древесине сучков. Наличие сучковатости неприемлемо при изготовлении ступеней.
При выборе конструктивного решения лестницы нет необходимости в усложнении его. Наиболее простая конструкция является залогом удачной реализации проекта при выполнении его своими руками.
В результате сборки обязательным условием является совпадение уровня пола верхнего этажа и последней ступеньки.
Минимализм в стиле
Фото винтовых лестниц в интерьере
В качестве примера вы можете посмотреть на прилагаемую подборку фотографий винтовых лестниц в интерьере.
Винтовая лестница в музее (Ватикан) Шикарная винтовая лестница Зеркало расширяет пространство Классический стиль
Как сделать винтовую лестницу своими руками
При выборе лестничного перехода с одного этажа на другой, следует помнить, что лестница должна быть не только практичной, надёжной и долговечной конструкцией, но и иметь привлекательный внешний вид. Красивая винтовая лестница своими руками станет эстетичным дополнением к любому частному дому, а также к некоторым разновидностям квартир. Помимо всех своих положительных качеств, винтовая лестница также экономит свободное место, что позволяет занять его более необходимыми вещами.
Плюсы и минусы спиральных конструкций
Не стоит спешить и закупать все строительные материалы для создания винтовой лестницы, сначала следует ознакомиться с преимуществами и недостатками таких конструкций. К сожалению, идеальных вещей практически не бывает, и даже зная, как сделать винтовую лестницу, хозяин дома или квартир должен узнать все плюсы и минусы таких конструкций.
Небольшие размеры. Что наиболее удобно, например, при малой площади частного дома. При этом, установив требуемое количество ступеней и правильно рассчитав все размеры, винтовая лестница, смонтированная своими руками, станет намного практичнее в эксплуатации, чем обыкновенная маршевая конструкция. Также упрощается расчёт.
Привлекательный дизайн, который позволяет пробудить в себе дизайнера любому хозяину частного дома. При создании винтовых конструкций, можно подобрать настолько необычайный внешний вид, что станет настоящим произведением искусства.
Доступная стоимость. Конечно, если не делать ступеньки из морёного дума или красного дерева, то стоимость стандартной винтовой лестницы может «приятно» удивить хозяина дома. Самым дорогим элементом станет металлический каркас и его сварка, весь остальной расчёт (расходные материалы, дерево для ступеней и т.д.) имеет среднюю стоимость.
После окончания постройки по винтовой лестнице достаточно проблематично поднять или опустить какой-либо груз (это может быть мебель, бытовые устройства, другие объёмные вещи). Поэтому следует заранее все вещи, обладающие крупными габаритами, перенести на второй этаж или спустить с него.
Недостаточное удобство. Необходимо обладать некоторыми навыками, чтобы быстро подняться или спуститься с винтовой конструкции. Особенно это становится затруднительными, если неправильно рассчитано количество ступеней и их размеры.
В остальном винтовые лестницы на второй этаж пользуются не меньшей популярностью, чем маршевые конструкции, для того, чтобы изготовить их своими руками, не потребуется много времени.
Видео с YouTube:
Чертёж простой винтовой лестницы
Конечно, можно не терять времени на расчёт, а также чертёж, и приобрести готовую конструкцию, которую необходимо только собрать. Но стоимость готовой винтовой лестницы (чертёж которой будет представлен далее) будет гораздо выше, чем её самостоятельное изготовление и монтаж. Также нельзя доверять качеству материала, из которого конструкция изготовлена. При недостаточном качестве даже древесины для ступеней, возникает высокий риск получения травмы членами семьи, например, когда ступень переломится.
Началом составления чертежа является выделение свободного пространства, площадь которого должна быть не менее двух квадратных метров. Такие размеры рассчитаны на максимальный комфорт как при подъёме человека, так и при его спуске. Также важным фактором является свободный доступ к верхней и нижней части лестницы. Это очень правильно и практично с точки зрения пожарной безопасности, и при возникновении ситуации, когда необходима быстрая эвакуация всех людей в доме.
Следующим конструктивным элементом каждой винтовой конструкции являются ступени. Необходимо правильно подобрать не только их количество, но и размеры, которые указывают на чертеже. В среднем, для большего удобства количество ступеней варьируется от 11 до 13 штук. При большем количестве ступеней, поднимающемуся или спускающемуся человеку будет проблематично сделать полноценный шаг.
Также, делая расчёт, следует обратить внимание на градус уклона винтовой лестницы, не следует его делать слишком острым или тупым, идеальное значение – 45 градусов. Тогда при подъёме и спуске со ступеней, они не будут слишком подняты вверх или опущены вниз.
И последнее – ширина лестницы на второй этаж, которая по общепринятым нормам составляет 120 см. Некоторые хозяева домов стараются сделать винтовую лестницу как можно уже, но это только приводит к лишнему неудобству.
Следует знать, что монтаж и расчёт деревянной и металлической винтовой конструкции отличается только другими составляющими конструкции, а также способом крепления всех основных её элементов. Основным элементом такой лестницы является несущая опора, на которую впоследствии будет устанавливаться общее количество ступеней. При металлическом каркасе, для ступеней не требуется дополнительная фиксация, а при использовании деревянных материалов, одну их сторону крепят на стене с помощью анкерных болтов.
Видео с YouTube:
Монтаж несущей опоры
Опорная стойка – основной элемент винтовой лестницы на второй этаж, который требует не только правильного и точного монтажа, но также использования надёжных строительных материалов и точно отмеренной высоты. Поэтому при выборе деревянных составляющих, необходимо обратить особое внимание на обработку древесины.
Как было указано выше, для деревянной винтовой лестницы потребуется свободное пространство, площадью не менее 2 м 2 . Опорная стойка устанавливается точно посередине этого пространства. Чтобы отмерить центр площадки, необходимо соединить углы прямоугольника и на этом месте производить монтаж опоры.
Как производить монтаж несущей опоры:
Деревянная стойка обыкновенно состоит из нескольких частей определённой высоты, поэтому изначально её нижнюю часть необходимо надёжно закрепить на полу. Делают это с помощью анкерных болтов. Для лучшей фиксации понадобится 6-8 анкерных болтов. Для этой работы лучше всего подходит перфоратор, но также можно использовать менее мощную перфорированную дрель.
Далее на деревянную стойку устанавливают остальные её части, для их крепления используются металлические полосы. Следует помнить, что для лучшей фиксации, в частях опоры должны быть предусмотрены пазы. Тогда после окончания работы, конструкция получится более монолитной.
После того, как деревянная опора будет установлена, следует произвести монтаж дополнительных крепления на стенах, к которым впоследствии будут фиксироваться ступени. Для монтажа крепления, как и для стойки, используют анкерные болты.
Установка ступеней
Монтаж ступеней на деревянную винтовую лестницу — не менее ответственное занятие, чем установка центральной опоры. Ведь от их правильного расположения зависит удобство передвижения по лестнице на второй этаж. Чтобы ступени точно подошли к опоре, на ней следует закрепить отрезки металлического уголка, которые перед этим точно отмерить с помощью строительного уровня.
В отрезках металлического уголка просверливают отверстия, с помощью которых потом будут зафиксированы ступени. Следует помнить, что для лучшей фиксации дерева, помимо болтов также следует приобрести широкие металлические шайбы. В уголке достаточно будет двух отверстий, для большей надёжности их можно сделать три.
Сейчас можно приобрести специально предусмотренные для такой разновидности фиксации уже готовые небольшие уголки. В них просверлены отверстия, достаточно только закрепить такие изделия внизу ступеней, а с другой стороны притянуть к центральной опоре.
Более трудоёмким является вариант изготовления ступеней специально конструкции, при которой они просто одеваются на центральную опору. Обычно такая форма ступеней предусмотрена в винтовых лестницах, изготавливаемых на заказ, если делать их своими руками, то это займёт слишком много времени. Установив ступени с одной стороны на опору, с другой стороны их всё же необходимо закрепить к стене.
Перила – безопасность превыше всего
Перила – это неотъемлемая часть любой винтовой лестницы, особенно если она имеет винтовую конструкцию. Для более гармоничного вида, перила или поручни необходимо делать средней высоты, и из того же материала, что и остальная винтовая лестница, сделанная своими руками.
Конечно, многие домашние мастера стараются сочетать тщательно обработанный металл и качественные породы деревьев, но это приводит к дополнительным затратам. Поэтому на деревянной винтовой лестнице следует сделать такие же перила.
Крепить стойки перил к ступеням можно с помощью саморезов, углубляя шляпки в древесину, а потом вскрывая их специальным древесным герметиком. Более старым (но очень надёжным и проверенным) является способ крепления деревянной конструкции с помощью деревянных гвоздей или говоря простым языком – чопиков. Чопик выстругивают из бруска, его диаметр составляет не более 0.8 см. Потом в нижней части стоек для перил высверливают отверстие, которое также необходимо и для ступеней. Далее стойка и ступеньки соединяются с помощью чопика, который необходимо вбить.
Крепить перила к стойкам можно также с помощью саморезов или деревянных гвоздей среднего диаметра. После того как конструкция будет готова, её можно вскрыть лаком, предварительно придав необходимый цвет мастикой или марилкой.
Как сделать винтовую лестницу из металла. Плюсы и минусы конструкции
Металлическая винтовая лестница своими руками обладает рядом преимуществ, которые не могут сравниться с деревянными конструкциями. Например, это более длительный эксплуатационный срок, менее длительная и затратная обработка, а также высокая надёжность изделий, смонтированных из металла. Но если пропустить все плюсы металлических лестниц, то остаётся ряд недостатков, на которые также следует обратить внимание:
Высокая стоимость. Металл для лестницы (даже не первого качества) является достаточно дорогостоящей разновидностью материалов. Помимо его покупки, также следует потратить средства на транспортировку и разгрузку.
Необходимость использования сварки. Конечно, можно не нанимать сварщиков или не приобретать сварочный аппарат, а просто воспользоваться дрелью, набором свёрл по металлу и большим количеством болтов с гайками, шайбами и гроверами. Но при этом не только нарушается эстетика всей конструкции, а также существенно снижается надёжность самой лестницы.
Для металлической лестницы необходима площадка из бетона, иначе пол дома может просто не выдержать веса всей конструкции.
Монтаж винтовой лестницы из металла происходит в точно таком же порядке, как и деревянной конструкции. Основным отличием является соединение всех элементов. Если для деревянной лестницы используют саморезы, деревянные гвозди и иногда болты, то в металлических лучше всего применять сварочный аппарат.
Изготовление и монтаж винтовых лестниц
Винтовая лестница была и остается одной из самых популярных в загородных домах и на дачах. Ее успех объясняется просто – не занимая много пространства, она подкупает своей оригинальностью и необычностью. При взгляде на винтовую лестницу вспоминаются средневековые замки, древние подземелья, она несет в себе особый дух романтики и придает современному интерьеру эксклюзивность.
Деревянные лестницы для дачи или лестница в коттедж выбираются, прежде всего, исходя из возможностей и пространства, которое выделено под них. Особенностью винтовой лестницы является то, что она может располагаться в любой части помещения, даже посреди него, поскольку ее основная конструкция состоит из несущей вертикальной опоры, не требующей дополнительных опорных элементов либо вообще без нее.
При этом изготовление и производство лестниц винтового типа насчитывает несколько вариаций конструкций.
Винтовая лестница без опоры и на тетивах
Такая деревянная лестница имеет свободный внутримаршевый проем, где вместо вертикальной опоры используются внутренние и наружные криволинейные тетивы, к которым крепятся ступени. Внешний вид такой лестницы очень эффектен, кажется, что она парит в воздухе, но строительство лестницы на тетивах или косуорах требует тщательных расчетов на несущую способность этих балок. Монтаж винтовой лестницы данной конструкции также достаточно трудоемкий. Стоит отметить, что винтовая лестница только на тетивах занимает и больше пространства, чем традиционная, с несущей опорой.
Винтовая лестница с опорой и наружной тетивой
Этот тип конструкции предполагает наличие центральной стойки, на которую одной стороной крепятся ступени, а другая, наружная их часть, закрепляется на боковой спиральной тетиве. Иногда боковые тетивы дополнительно крепятся на стены для повышения прочности конструкции. Как и в первой варианте, строительство лестницы с опорой и на тетиве более сложное, поскольку необходимо изготовить дугообразные части тетивы и надежно их скрепить.
Винтовая лестница с консольными ступенями
Поворотные деревянные лестницы с консольными ступенями представляют самую простую конструкцию. Консоли – это балки, которые только одним концом закрепляются на опорной стойке. Именно на них и крепятся ступени.
Винтовая лестница с опорой и опорными стенами
Одна из самых надежных конструкций и, в тоже время, достаточно трудоемкая в плане монтажа. В такой лестнице внутри марша находится центральная опора виде стойки. Ступни лестницы внутренней стороной крепятся к опоре, а наружной – к периметральным стенам. Монтаж деревянных лестниц данного типа становится сложной задачей, если стены вокруг лестницы круглые, поскольку это затрудняет устройство пазов и накладок для закрепления ступеней.
Винтовые лестницы из дерева оснащаются ограждением только с внешней стороны. При этом различные несущие конструкции винтовых лестниц имеют вариации. Лестничные марши могут содержать не только радиусные, но и прямые участки. Поэтому использование винтовых лестниц в домах, квартирах и коммерческих организациях всегда привносят в интерьер легкость и невесомость, а разнообразие отделочных материалов создают удивительные и оригинальные конструкции, отвечающие любому стилю – от классики до модерна.
Винтовые лестницы с чертежами: порядок монтажа
Винтовые лестницы в частном доме
После разработки или приобретения чертежей на винтовую лестницу, можно, постаравшись, соорудить уникальную конструкцию, способную придать всему дому уникальный и эксклюзивный вид. Документация позволят самостоятельно подобрать нужные материалы, выполнить правильно замеры и произвести качественный монтаж изделия. Как правильно изготовить винтовые лестницы с чертежами, подскажет статья.
Содержание статьи
Особенности проектирования конструкций
Прежде чем разрабатывать на лестницы винтовые чертежи своими руками, необходимо познакомиться с их основными типами, представленными в таблице:
Тип винтовой лестницы
Особенности
У стены
В этом случае клинообразные ступеньки широким концом опираются на стены, окружающие модель, а узким на опорную стойку, расположенную в центре конструкции. К стенам ступеньки могут крепиться на больцах, тетивах или косоурах.
Отдельно стоящая, с защемлением ступенек на опорной стойке
Такая винтовая лестница стоит отдельно, а ступеньки имеют консольное крепление на монолитной центральной опорной стойке с одной стороны.
Отдельно стоящая без центральной опорной стойки
Ступеньки опираются на изогнутые по спирали тетивы или косоуры. Это очень красивая, грациозная, однако и наиболее сложная в проектировании и изготовлении конструкция, которая требует наличия определенных знаний, опыта и мастерства.
Опора ступенек на трубу большого диаметра
В такой винтовой лестнице имеется опорная стойка из толстостенной стальной или асбоцементной трубы диаметром минимум 50 мм. Это чаще всего встречающаяся конструкция. Ее достаточно просто изготовить, и надежность при эксплуатации модели будет на уровне.
После знакомства с основными типами изделий можно разрабатывать чертежи винтовых лестниц.
Составление плана
План-чертеж винтовой лестницы в 3d
Чтобы правильно выбрать модель изделия, необходимо предварительно составить план ее размещения в помещении.
Для этого нужно:
Тщательно продумать, как будет использоваться окружающая площадка, насколько часто модель будет использоваться — ее функции и нагрузка на конструкцию;
Учесть, чтобы при изготовлении высоких перил, они не мешали при подъеме предметов больших габаритов;
Позаботиться о безопасности маленьких детей: лестничный пролет следует дополнительно оснастить защитой или ограничить доступ к нему;
Выполнить расчет и чертежи винтовой лестницы самостоятельно – это самый сложный и длительный этап;
Совет: Перед началом проведения монтажных работ, необходимо детально продумать конструкцию, определить вариант ее крепления, чтобы ваши труды не пропали зря.
Располагать лестницу можно в любом месте помещения на индивидуальной стойке, или сделать ее примыкающей к стене, что придаст конструкции более «монолитный» вид;
Тщательно подобрать варианты применяемых строительных материалов: практически в любом интерьере отлично смотрятся и гармонично вписываются сооружения из дерева.
Внимание! Солидность и атмосферу достатка всегда придает художественная металлическая ковка. Красиво смотрятся винтовые лестницы из мрамора.
Деревянная винтовая лестница в нише помещения
Изготовить самостоятельно металлические винтовые лестницы своими руками (чертежи для них) достаточно сложно. Для этого требуется усердие и точность в расчетах. При возникновении вопросов всегда можно посмотреть видео в этой статье, и познакомиться с образцами готовых конструкций.
Выбор размеров конструкции
Типовая модель винтовой лестницы
При разработке чертежей винтовой лестницы стоит придерживаться таких рекомендаций:
Наиболее удобная ширина конструкции при эксплуатации — 900 мм;
Диаметр всей модели в сборе должен составлять минимум 2 метра, с учетом размера центральной стойки конструкции и ширины проема для лестницы в межэтажном перекрытии, чтобы в него могла свободно войти сама лестница и ограждение с поручнями;
В плане изделие может иметь круглую, овальную, многоугольную, а иногда и прямоугольную форму;
При невысокой интенсивности движения по лестнице, например, на чердак или в цокольное помещение, диаметр конструкций допустимо брать 1,4 метра при ширине проступи 550 мм;
Не стоит изготавливать винтовую лестницу диаметром больше 3 метров. В этом случае лучше монтировать более безопасную и комфортную маршевую модель.
Совет: Чтобы цена изготовления винтовой лестницы была минимальной, стоит выбирать чертеж конструкции со ступеньками, которые крепятся на центральной стойке. Устройство с креплением ступенек на спирально изогнутые гнутоклееные тетивы более сложное в исполнении и будет стоить значительно дороже.
Расчет конструкции
Схема расчета винтовой лестницы
Количество забежных ступенек рассчитывается по такому же принципу, как и в аналогичных расчетах при изготовлении маршевых лестниц прямого типа:
Чертеж для изготовления конструкции
Глубина ступенек по средней линии — минимум 200 мм;
Глубина ступеньки на расстоянии от опорной стойки на 150 мм — минимум 100 мм;
В широкой части, у края лестницы, глубина ступеньки — до 400 мм;
Диаметр конструкции – 1,5 — 3 метра;
Диаметр для прохода внутри лестницы – 1,2 – 2,8 метра;
Ширина марша – в пределах 750 — 1430 мм;
Проем в перекрытии диаметром – 1,3 – 3метра.
Важный расчетный параметр, при разработке чертежа винтовой лестницы — высота подъема, для комфортного передвижения по ней.
Для примера взят расчет лестницы высотой 3 метра и шириной марша 900 мм:
D = 900 х 2 + 200 = 2000 мм, где:
900 – ширина марша в мм;
200 — диаметр опорной стойки, в мм.
Радиус подъема конструкции равен сумме ½ ширины марша лестницы и радиуса стойки: Rn = 0,4 + 0,1 = 0,5 м
Для расчета количества ступенек используется формула, по которой подсчитывается число ступенек на один виток спирали:
L = 2 πr : 0,2 = 2 х 3,14 х 0,5 : 0,2 = 17,2 где:
L – число ступенек в одном витке лестничной спирали;
r – радиус подъема конструкции;
0,2 – глубина проступи.
Округлив полученную величину, получаем, что один виток лестничной спирали состоит из 17 ступенек. Обычно лестница содержит один виток, но может состоять из нескольких.
Оптимальная высота ступеньки рассчитывается так, чтобы высота витка спирали была удобной и безопасной для перемещения человека достаточно высокого роста. Для этого к росту человека 1800 мм добавляется дополнительно 200 мм, затем эта величина делится на число ступенек в одном витке: h = 200 : 17 = 12 см
Общее количество ступенек для винтовой лестницы, высота которой 300 см: n = 300 : 12 = 25 ступенек.
В итоге: чтобы обеспечить удобное передвижение по винтовой лестнице высотой 3 метра и шириной марша 900 мм, необходимо: 25 ступенек высотой 12 см.
Чтобы винтовая лестница своими руками из металла была долговечной, безопасной и комфортной для передвижения, стоит соблюдать несколько полезных правил при разработке чертежей:
При отсутствии в конструкции подступенков, повышается ее безопасность. В этом случае нога будет прочно опираться на ступеньку и не соскальзывать с нее и в узком месте;
Если высота прохода не меньше 2 метров, обеспечивается безопасное и комфортное перемещение и довольно высокого человека;
Место для размещения и жесткого крепления стойки для опоры конструкции выбирается так, чтобы она выдерживала вес конструкции и массу не менее двух-трех человек;
При размещении ступенек внахлест на несколько сантиметров, обеспечивается комфорт передвижения, к тому же дополнительно укрепляется вся конструкция. Это обеспечивает установка кронштейна между задней и передней кромками расширенной части смежных ступенек.
Конструктивные размеры для монтажа винтовой лестницы
Разработка чертежа винтовой лестницы
После проведения замеров и выполнения расчетов, составляется чертеж конструкции. При этом на нем должны быть: основной вид, вид сверху и узлы для сборки лестницы, как на фото, что позволит самостоятельно создать качественный и подробный чертеж.
На виде сверху рекомендуется тонкими линиями начертить план помещения, указать на нем место установки и вид лестницы, направление движения человека на второй с первого.
Чтобы винтовая лестница на второй этаж (чертеж для ее изготовления) была понятной и содержала все необходимые сведения, имеется специальная инструкция для ее разработки:
На чертеже указываются тип лестницы, масштаб изображения, обычно 1:5 или 1:10;
Деревянная поверхность в разрезе наносится круговыми линиями;
Металлические элементы – линиями под 45°, с удобным для восприятия шагом;
Бетон – хаотичным расположение точек и маленьких кружочков;
Пунктирными линиями указываются невидимые детали, прилегающие к конкретной поверхности, например, ступеньки на основном виде, примыкающие к тетивам;
Выносятся номера позиций, для составления спецификации;
Указываются габаритные и привязочные размеры для сборки конструкции. Если отдельные детали изготавливаются по сборочному чертежу, проставляются все размеры для их изготовления или дополнительно разрабатывается детальный чертеж;
Разрабатывая конструкции на винтовые лестницы, на чертежах обязательно составляется спецификация узлов и деталей, с указанием их количества, материала для изготовления, массы. При отсутствии места, ее можно приложить к сборочному чертежу на отдельном формате;
Угловой штамп содержит: наименование организации разработавшей чертеж, название изделия, должности и фамилии проектировщиков, масштаб изображения, массу всей конструкции.
Монтаж винтовой лестницы
Совет: Прежде чем устанавливать винтовую лестницу, следует иметь в виду, что необходимо обеспечить максимально надежное крепление опорной стойки к полу. Массивные конструкции стоит монтировать на дополнительном фундаменте.
Сборочные чертежи металлической винтовой лестницы
Технология сборки винтовой лестницы предлагает такую последовательность проведения работ:
Устанавливается несущая стойка;
Согласно чертежу монтируются проступи и втулки;
Крепятся ступеньки, с учетом их точного начального и конечного положения;
Закрепляются кронштейны;
Фиксируется верхняя ступенька к перекрытию;
Ставятся перила;
Устанавливаются поручни.
Длительный и ответственный момент – разработка документации на винтовые лестницы, размеры и чертежи, на которых они будут проставлены, должны содержать полную информацию для изготовления отдельных деталей, сборки узлов и монтажа всей конструкции. От качества и простоты прочтения чертежей, зависит скорость и правильность изготовления и монтажа винтовой лестницы.
Изготовление винтовой лестницы — этапы и выбор материала
Многие дома возводятся в несколько этажей, поскольку тогда получаются постройки, обладающие значительной площадью. Это особенно является важным для семей, в которых имеется довольно много людей. Для двухэтажного или трехэтажного дома в обязательном порядке необходимо иметь лестницу, которая представляет собой конструкцию, по которой можно перемещаться между этажами.
Существует огромное количество разнообразных видов лестниц, которые отличаются по внешнему виду, особенностям и материалам, с помощью которых выполняется их строительство.
Наиболее популярной и востребованной считается винтовая конструкция, которая обладает привлекательным внешним видом и удобством использования. Она не занимает слишком много пространства, при этом на ее создание не нужно тратить много средств и материалов.
При желании все работы могут быть выполнены самостоятельно, поскольку они не отличаются наличием существенных трудностей. Однако перед непосредственным изготовлением конструкции необходимо решить множество важных вопросов.
Сюда относится в первую очередь ширина проступи и размеры ступеней, наличие поручней и их особенности. Выполнить данный процесс можно с помощью разных материалов, таких как металл или древесина, причем в любом случае осуществляются работы самостоятельно, без необходимости прибегать к помощи специалистов.
Видео: Изготовление винтовой лестницы
Материалы изготовления
Если было решено, что в качестве лестницы отлично подходит винтовая конструкция, необходимо определиться с материалами, которые будут использоваться. Для этого существует довольно много различных вариантов, каждый из которых обладает своими особенностями и свойствами.
Чаще всего для изготовления центральной стойки, которая должна быть прочной и надежной, применяется металл, а именно металлическая труба, которая обладает довольно толстыми стенками. Данный элемент должен иметь значительный диаметр, поскольку только тогда можно обеспечить высокую устойчивость винтовой лестницы к существенным нагрузкам.
Если же в качестве основного материала была выбрана древесина, то для центральной стойки используется прочная и качественная колонна из дерева, изготовленая из надежной и правильно высушенной древесины.
Для стойки можно применять и другие популярные материалы, к которым относится кирпич или бетон, различные разновидности натурального камня.
Как только будет решено, какой именно будет центральная стойка, можно определяться с материалом для изготовления ступеней и перил. Чаще всего для перил применяется качественная древесина, обладающая привлекательным видом и уникальной фактурой.
Для этого следует выбирать твердые породы, которые обладают долгим сроком службы. Можно сделать металлические перила, причем наиболее красиво и интересно будут смотреться конструкции, выполненные с помощью художественной ковки.
Отличным решением для совершенно любого интерьера будет сочетание разнообразных материалов, с помощью которых будут получены необычные и оригинальные перила. Для создания остальных элементов можно применять так же всевозможные материалы, которые в первую очередь должны обладать высокой прочностью и устойчивостью к многочисленным и сложным нагрузкам.
Правила изготовления
Данная конструкция строится в несколько последовательных этапов, а во время этой работы необходимо учитывать, чтобы получилась лестница, которая будет надежной и прочной, а также совершенно безопасной, чтобы во время ее использования не происходили какие-либо несчастные случаи.
Поэтому в процессе следует учитывать определенные правила, которым нужно следовать в обязательном порядке. Не следует применять для конструкции подступеньки, которые могут стать причиной того, что человек может споткнуться.
Проход винтовой лестницы должен быть достаточно большим, поскольку важно, чтобы по конструкции смог свободно передвигаться даже полный и крупный человек. Дело в том, что в узком проходе даже худые и невысокие люди будут чувствовать себя не комфортно, поэтому не следует слишком сильно экономить.
Особенно много внимания необходимо уделить процессу создания и крепления центральной стойки. Данный элемент считается самым главным во всей конструкции, поскольку именно на него воздействуют многочисленные негативные факторы.
Он должен быть прочным и надежным, чтобы выдерживать вес нескольких людей, поднимающихся или спускающихся с лестницы. Также стойка должна быть надежно и прочно закреплена, чтобы не происходило ее смещения или шатания, поскольку это может привести к плачевным результатам.
Отличным решением будет создание ступеней внахлест, поскольку в результате получится конструкция, отличающаяся хорошей стойкостью. Для этого между кромками расширенной части двух ступенек, располагающихся рядом друг с другом, следует смонтировать специальные кронштейны.
Создается винтовая лестница в несколько последовательных этапов. Первоначально определяется место ее нахождения, а также проводятся расчеты, с помощью которых определятся, какова будет высота винтовой лестницы, ширина проема, параметры ступенек, высота перил и множество других важных вопросов.
Далее выполняется монтаж центральной опорной стойки, которая надежно крепится как к полу первого этажа, так и к потолку. После этого крепятся проступи, а также промежуточные втулки. На следующем этапе происходит распределение всех ступеней винтовой лестницы, а при этом надо ориентироваться на то, что первый и последний элемент должны быть установлены правильно и красиво.
Затем монтируются опорные кронштейны, а последняя ступень крепится к межэтажному перекрытию. На последних этапах выполнятся монтаж балясин и перил, а после этого можно осуществлять совершенно любые отделочные работы, если в них имеется необходимость.
Посмотрите видео: Монтаж винтовой лестницы ЮТА
Круговая лестница на второй этаж в доме своими руками
Круговая лестница – это отличный способ оригинально оформить свое жилье. Такие конструкции прекрасно подходят в случае ограниченного пространства в частном доме или двухуровневой квартире, они компактны и смотрятся красиво. Благодаря такому устройству, можно не только сэкономить рабочее пространство, но и экстравагантно оформить интерьер.
Конструкционные особенности винтовых лестниц
Ступени круговых лестниц фиксируются или на центральный столб, или на ограждения и тетивы. Последний вариант выглядит эксклюзивно, но имеет сложный монтаж. Также такая система занимает значительно больше пространства, чем первый вариант. Если вы планируете выполнять строительство своими руками, то лучше возводить конструкцию, которая крепится на крепежный столб.
Для того чтобы подъем вверх был комфортным, для устройства, которое расположено возле стены и углам, выбирать необходимо удобное направление спирали – по часовой стрелке или против нее. Выполняя расчет, в обоих случаях необходимо учитывать расстояние, которое понадобится для перил и ограждения.
Подобная лестница имеет ряд нюансов
Перед началом строительных работ нужно принять во внимание следующие параметры:
ширина верхнего проема в перекрытии должна составлять не менее 2 метров;
длина ступеней предполагается не меньше 90 сантиметров;
минимальное расстояние между поручнями перил и кромкой верхнего края может быть 10 сантиметров, до стены расстояние должно быть аналогичное.
Виды круглых лестниц на второй этаж
Среди круговых лестничных конструкций на второй этаж самым популярным является винтовая круглая лестница, однако существуют и другие виды устройств, которые состоят из нескольких проемов. Второй тип строений подходит больше для помещений с высокими потолками, маршевые лестницы сложнее монтировать, они требуют много свободного пространства.
Основным достоинством является безопасность. По ним без труда могут подниматься люди с суставными патологиями и преклонного возраста.
В данном видео вы узнаете, как сделать винтовую лестницу:
Винтовые лестницы отличаются компактностью. Они миниатюрны и обеспечивают быстрый подъем на второй этаж. Такая конструкция обеспечивает элемент неожиданности и оригинальности вместе. Особенно красиво получаются винтовые лестницы из металла, однако для этих целей подходит и дерево, при условии, что владелец постройки умеет с ним работать.
Винтовые лестницы
Для строительства винтовой лестницы не обязательно выполнять сложные расчеты и чертежи, монтаж производится достаточно легко и быстро.
Различают следующие виды конструкций такого типа:
с опорой;
без нее.
Главным элементом первого варианта является опорный столб, вокруг него устанавливаются клиновидные ступени. При монтаже такой конструкции нужно учитывать надежность стержня, поскольку на него ложится вся нагрузка.
Диаметр круговых ступеней в таком случае можно выбирать произвольно. Единственное, на что следует обратить внимание, – это длина ступеней, от которой зависит комфортность и безопасность подъема.
Круговые конструкции выполняют без опорного стержня, их основным отличием является сложность монтирования. Для строительства особенно важно рассчитать правильно размеры.
Консольные лестницы
Консольные лестницы следует располагать возле стены, они монтируются без опорного стержня. Одну часть конструкции фиксируют к стене, а вторая как бы висит в воздухе.
Важно! Полукруглые консольные лестницы отличаются от других моделей своими небольшими параметрами, поэтому изготовлять чертеж необходимо очень тщательно.
Данные лестницы обычно располагаются возле стены
Поворотные конструкции
Этот вид устройства предназначен для помещений с ограниченной площадью. Существует несколько видов поворотных лестниц:
Главным отличием этих видов является угол поворота степеней.
Важно! Если вы решили строить конструкцию с длинными и широкими ступенями, то тогда должны располагать большим количеством свободного пространства, в противном случае устройство просто не поместится в небольшом помещении.
Хребтовые варианты
Хребтовые варианты изделий собираются из отдельных деталей, причем при строительстве можно менять их расположение. Такие устройства бывают и винтовые, и маршевые, здесь главным условием является принцип монтажа.
Материалы
Основным условием долговечного применения круговой лестницы на второй этаж является правильно подобранный материал для монтажа и отделочных работ. На сегодняшний день существует множество таких материалов: стекло, дерево, бетон, металл, чугун.
Чугунные устройства плохо вписываются в интерьер постройки, поскольку внешне выглядят тяжеловесно и строго. Стеклянные системы – более выигрышный вариант, однако, они занимают слишком много места. Наиболее популярны металлические, деревянные и бетонные конструкции. У каждого из этих материалов есть свои преимущества и недостатки, рассмотрим их более детально.
Дерево
Самым оптимальным вариантом является установка деревянной круговой лестницы. Такой материал прекрасно украсит любой интерьер, он прочен, надежен и долговечен. Также дерево легко обрабатывать, поэтому из него получаются красивые и оригинальные системы.
Достоинства деревянных устройств:
материал является экологически чистым;
можно выбрать любую форму деревянной винтовой лестницы;
материал имеет маленький вес;
для установки потребуются минимальные габариты;
дерево имеет привлекательную текстуру;
обладают высокой прочностью и большим сроком эксплуатации;
при желании можно красиво скомбинировать дерево с металлом.
Недостаток также имеется – это неустойчивость материала к перепадам температуры и воздействию влаги. Однако этого можно избежать, покрыв изделия лаком и обработав антисептиком перед установкой.
Деревянные устройства имеют свои плюсы и минусы
Бетон
Полукруглая бетонная лестница – это достаточно прочная и надежная система. Такие устройства имеют ряд преимуществ:
Долгий срок эксплуатации. В отличие от металлических и деревянных конструкций, они не гниют, не подвергаются коррозии.
Многообразие форм. В отличие от других типов лестниц, круглая бетонная конструкция может быть любой формы.
Надежность. Бетонная система стоит на втором месте после металлической по прочности.
Низкий уровень шума. Бетонная постройка не излучает посторонних скрипов и шумов, кроме звука шагов.
Металл
Металлические лестницы являются самыми прочными и долговечными. Также металл можно удачно скомбинировать с деревом и бетоном, этот материал может иметь разные оттенки и формы.
Каждый материал для лестницы обладает рядом характеристик
Рассмотрим основные преимущества данного материала:
наибольшая прочность, надежность устройства;
многообразие форм;
применение кованных отделочных материалов;
долговечность;
гармоничность с любым интерьером;
хорошая устойчивость.
Советы по проектированию и расчету круговых лестниц
Прежде чем закупать материалы, первым делом нужно выполнить все расчеты и чертежи. Для этого должны соблюдаться следующие правила:
При строительстве кругового устройства не рекомендуют использовать подступенок, соединяющий элементы между смежными краями ступеней.
Минимальная ширина пролета в такой системе должна составлять 20 сантиметров.
Для надежности конструкции диаметр центральной металлической трубы должен составлять более 5 сантиметров. Такая предосторожность обеспечивает устойчивость всей системы.
Если устанавливается довольно крутая винтовая конструкция, то высота проема должна превышать рост самого высокого члена семьи.
В одном витке системы, выполненной своими руками, необходимое количество ступеней составляет 12-13 штук.
При расчете лестницы полезно пользоваться калькулятором для лестниц, который существенно облегчит работу.
Технология и этапы создания винтовой лестницы
Рассмотри поэтапно процесс создания круглой лестницы.
Подготовительные работы
На подготовительном этапе работы следует тщательно просчитать все параметры конструкции и выполнить чертеж. Все нюансы конструирования данной системы описаны выше, однако, если у вас нет опыта выполнения такого рода работ, то лучше обратиться к специалистам или приобрести уже готовые составляющие устройства.
Также на данном этапе следует подготовить все необходимые инструменты и детали (болты, крепления, уголки и т.д.). Их перечень будет зависеть от выбранного вами материала конструкции.
Изготовление элементов лестницы
Для установки винтовой лестницы вам понадобятся следующие составляющие:
Опорная труба. Ее длина зависит от размеров лестницы, поскольку данный параметр рассчитывается расстоянием от потолка до пола.
Стержень, из которого будут изготовляться крепления.
Широкая труба.
Уголки.
Для закрепления ступеней нужно нарезать втулки из трубы, диаметр которой будет равен окружности опорного стержня. Длина таких деталей равняется длине проступи.
Уголки выполняются по той же схеме, что и ступени, и привариваются к каркасу.
Не забываем материалы для установки лестницы
Монтаж и сборка конструкции
При сборке конструкции винтовой лестницы следует придерживаться следующих правил:
Сначала осуществить монтаж несущего столба.
Затем установить втулки.
Зафиксировать устройство в верхней части.
Установить ограждения и перила.
Рассмотрим данный монтаж винтовой лестницы более детально:
На полу отметьте точку угла проема для более легкого расчета положения опорного столба.
Начертите параллельную линию относительно линии проема.
Зафиксируйте основание несущего столба.
Нанизывайте втулки на сердечник опорных кронштейнов.
Таким же образом зафиксируйте последующие элементы устройства.
Далее закрепите верхнюю часть платформы.
Осуществите монтаж перил.
Затем на верхней части платформы монтируется крайняя стойка для перил и ограждений. Так же зафиксируйте опорные элементы в нижней части.
Учитывайте, что опора ограждения и крепежный столб должны друг к другу располагаться по диагонали.
Далее установите ограждения и поручни.
Завершающий этап
На завершающем этапе строительства выполняются отделочные работы. Если вы в качестве материала используете дерево, то его необходимо покрыть несколькими слоями лака. При возведении металлической конструкции осуществляется покраска.
При отделочных работах необходимо учитывать интерьер помещения: материал, которым покрыты стены, цвет обоев. Также если рядом с лестницей находится кухня, то в пространстве под ней можно оборудовать места для хранения овощей или техники.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что изготовление устройства – это довольно трудоемкий и длительный процесс, однако сделать винтовую лестницу на второй этаж можно самостоятельно. Для этого достаточно соблюдать правила сборки и монтажа системы и обладать некоторыми навыками в строительной сфере.
Расчет винтовой лестницы на второй этаж с примером, чертеж и размеры
Компактная винтовая лестница становится привычным интерьерным решением для загородных домов. Эта изящная конструкция украсит любое помещение и поможет сохранить полезную площадь в строениях с ограниченными габаритами.
Сделать стандартную винтообразную лестницу на второй этаж своими руками вполне по силам любому. Главным условием успешного встраивания данной конструкции в межэтажное пространство является правильный расчет всех параметров изделия.
Расчет винтовой лестницы на второй этаж рекомендуется начинать с выполнения наброска или чертежа, который станет затем пошаговым планом производства этого изделия.
Существует три основных типа винтовых лестничных маршей, который используют для загородных домов:
С центральным опорным столбом, к которому различными способами крепят ступени.
С креплением ступеней на тетиве без центральной опоры.
Комбинированное крепление ступеней на тетивах и опорном столбе.
В зданиях, предназначенных для индивидуального жилья, чаще всего используется первый способ. Дальнейшие примеры расчета винтового лестничного марша будут основываться именно на такой конструкции.
Чертеж винтовой лестницы с нанесенными на него размерами позволит избежать ошибок при монтаже.
Начинают рассчитывать лестничный марш с определения радиуса и длины окружности.
План лестницы сверху выглядит как правильная окружность с диаметром, соответствующим размеру проема в междуэтажном перекрытии. Радиус этого проема принято обозначать буквой R.
Радиус опорной трубы обозначают как R1. Этот размер включает в себя и толщину стенки трубы. Для организации винтовой конструкции рекомендуется использовать стальную трубу диаметром не менее 60 мм и толщиной стенки от 5 мм.
Чертеж лестницы с размерами.
В качестве межступенчатых разделителей, а также для обеспечения крепежа узкого конца ступени, используют отрезки труб с большим диаметром, чем диаметр опорного столба и высотой равной высоте ступеней.
На следующем этапе необходимо посчитать число оборотов лестницы. Если марш делает два полных оборота (n=2), это соответствует 720 градусам, которые обозначают у.
Выполняя расчет числа оборотов, необходимо учитывать оптимальную высоту для свободного прохода человека. Она должна составлять 185-190 см, что позволит не ударяться головой о верхние ступеньки.
Например, при высоте от пола первого этажа до пола второго этажа 5 метров и числе оборотов n=2, высота между оборотами лестничного марша будет 2,5 метра. Что вполне достаточно.
Если высота этажа не позволяет выполнить полный оборот, для дальнейших расчетов в формулах используется значение в долях от целого оборота. Например: 2/3n, 3/4n.
Для вычисления длины внешней окружности необходимо использовать формулу: L=2*3,14*R*n. Если R=1 м, то L=2*3,14*1*2=12,56 м.
Необходимо понимать, что передвигаться по лестнице человек будет не по внешнему краю, а примерно посередине ширины ступеньки. Для того, чтобы понять, как рассчитать среднюю линию ступенек винтовой лестницы, следует помнить, что для спиральных лестниц нужно брать расчетное расстояние 2*R/3.
Таким образом, получаем еще одну величину – длину окружности пути движения человека (I). Ее можно рассчитать по формуле: I=2*3,14*(2*R/3)*n, что в нашем случае составляет: I=2*3, 14*(2*1/3)*2=8,37 м.
Расчет высоты ступеней и их необходимого количества
Как рассчитать ступени винтовой лестницы? Следует замерить высоту от поверхности пола первого этажа до потолка (h2) и добавить толщину междуэтажного перекрытия из бетона или дерева (h3). Допустим, что высота h2=5 м, а Н2=0,25 м, получается, что общая высота Н=5+0,25=5,25 м.
Нормальными габаритами ступени считаются: высота – не более 20 см, ширина – не менее 27 см, свес – не более 4 см.
Возьмем высоту ступени s=20 см.
Чтобы определить количество ступеней, необходимо высоту этажа разделить на желаемую высоту ступени: х=Н/s=5,25/0,2=26,25 ступеней. Если первую ступеньку сделать на высоте 25 см, оставшиеся ступени будут иметь высоту 20 см, причем последняя, 26 ступенька, будет соответствовать уровню пола второго этажа, т.е. являться площадкой лестницы.
Расчет длины ступеней и ширины проступи
Важным параметром размеров винтовой лестницы в частном доме является длина и ширина ступеней. Так как винтовая конструкция обычно имеет небольшие размеры, необходимо учесть, чтобы человеку было удобно подниматься по ней на второй этаж.
В силу поворотного устройства пролета, сама ступенька для винтовой лестницы имеет неправильную, клинообразную форму с широким внешним концом и узким концом, который предназначен для крепления на опорном столбе.
Расчет размеров ступенек производится поэтапно:
Изначально определяется размер самой широкой, внешней части ступеньки (d1), ее выполняют слегка закругленной. Чтобы рассчитать показатель d1, следует разделить внешнюю длину лестницы на количество ступенек: d1=L/x=12,56/26=0,48 м;
Чтобы определить ширину проступи в средней линии (d2), в том месте, где будет проходить человек, необходимо использовать длину окружности пути I. Схема расчета остается прежней: d2=I/x=8,37/26=0,32 м. Данная величина вписывается в стандартные размеры ступеней и будет комфортна для перемещения по лестнице;
Следующим шагом определяется значение ширины ступени около опорной трубы (d3). Этот показатель зависит от диаметра трубы, но обычно он составляет не менее 10 см;
Если ступенька изготавливается с прямым внешним обрезом, для определения максимальной ширины ступени требуется найти угол (а) по формуле: а=y/x=720/26=27,69 градуса. Далее вычисляется максимальная ширина (с) ступеньки: с=2*R*sin a/2=2*1*0,55/2=0,55 м.
Расчетный размер длины ступени (h) определяется от несущей опоры лестницы до внешнего края. Данная величина находится следующим образом: из радиуса проема следует вычесть радиус опоры. R-R1=1-0,065=0,939 м.
Вычисленная длина ступени не превышает одного метра, поэтому для изготовления ступенек можно использовать дерево твердых пород. Если по расчетам выходит, что длина ступени более 1 м, необходимо предусмотреть дополнительные точки опоры для деревянных ступеней, или применять стандартные сварные конструкции из металла. При необходимости перекрытия большого проема, металлические ступени являются оптимальным решением.
После выполнения всех поэтапных расчетов размеров ступеней, можно приступать к их изготовлению, но для точного соблюдения всех параметров, следует сделать чертеж этой детали, особенно в том случае, когда выполнением заказа будет заниматься стороннее лицо или организация.
Расчет площадки лестницы
Радиус площадки обычно чуть меньше радиуса проема, исключение составляет способ возведения винтовой лестницы с балясинами, которые опираются на наружный край ступеней, в этом варианте радиусы совпадут.
Если взять диаметр проема равный 200 см и сократить его на 20 см (часть проступи используемой при ходьбе), то длина ступеньки составит: (200-20)/2=90 см.
Чтобы определить ширину верхней площадки, следует учитывать потери высоты при передвижении по маршу. Каждая ступенька в нашем случае уменьшает расстояние до площадки на 20 см. Соответственно, необходимо рассчитать минимально возможную высоту для начала организации площадки. Если взять средний рост человека в 180 см, то от уровня пола второго этажа, где организуется площадка, до нижней ступеньки будет девять ступеней (180/20=9).
В нашем случае на два полных оборота приходится 26 ступенек, соответственно на один (конечный) – 13 ступеней. Ширина площадки высчитывается по количеству ступеней: 13-9=4. Значит, ширина площадки будет равна ширине 4 ступеней, за минусом отверстия в середине под опорный столб.
Ширина ступени d1 составляет 0,48 м, а значит, ширина площадки составит: 0,48*4=1,92 м, что вполне достаточно для комфортного подъема. Больший размер площадки не позволит в повороте свободно проходить под ней.
Изучив вышеперечисленные методы вычислений, каждый домашний мастер без проблем разберется с тем, как рассчитать винтовую лестницу на второй этаж и самому изготовить все необходимые элементы конструкции. Для более быстрого подсчета можно воспользоваться специальными программами, которые позволяют точно и быстро рассчитать параметры винтового лестничного марша.
Особенности монтажа винтовой лестницы: подводные камни
Винтовые лестницы – идеальное решение для маленьких помещений. Их монтируют в тех местах, куда обычная модель не поместится. Подобная конструкция придаёт интерьеру особый шик. Изготавливают из древесины, металла и других материалов.
Существует 4 типа винтовых лестниц:
Опорой является вертикальная стойка.
Ступеньки опираются на гнутую тетиву, ограждение.
Ступени защемляются в опоре.
Опорой служит столб и стены, которые находятся рядом с сооружением.
Монтаж винтовой лестницы. Последовательность работ
Установка требует специальных знаний, навыков. Для мастера смонтировать такое винтовое сооружение достаточно просто. Важно соблюдать последовательность технологических действий.
Сначала необходимо установить столб. Он должен быть строго вертикальным, иначе конструкция получиться косой. Переделать такую лестницу винтовую сложно. Труба устанавливается на специальную (опорную) пятку. Для фиксации к полу используют анкеры. Также можно залить основание цементом. Обязательно на этом этапе применяют водяной или лазерный уровень.
На опору нанизываются гильзы и деревянные ступени. Чтобы не повредить дорогую древесину, во время работы рекомендуется обернуть их полиэтиленом.
То, сколько стоит лестница для дома, зависит от древесной породы, из которого она сделана.
Ступени должны располагаться горизонтально. Их разворачивают в нужное положение (по эскизу) и фиксируют больцами. Для этого пользуются уровнем. Если винтовая модель лестницы не предусматривает применение больц, то снизу ступенек устанавливаются укосины или столбики. Благодаря им, вес равномерно распределится на основной стержень.
Монтирование перил. Если используется больцевая система, то закладными для стоек будут металлические трубы. Они придадут конструкции жёсткости. Стойки и поручни соединяются специальным штырём. Он прикрепляется к столбу цанговым фланцем.
Наши консультанты подскажут, как рассчитать деревянную лестницу такого типа, ответят на все вопросы. Чтобы винтовое сооружение стало украшением дома, важно обойти «подводные камни» во время работы:
Опора, к которой крепятся ступени, должна стоять вертикально, а ступеньки – горизонтально.
Крепёжные элементы должны быть в достаточном количестве.
Если правильно выполнить установку, винтовая лестница из древесины компании Klen.ua станет украшением любого интерьера.
Установка винтовой лестницы
| Комплект для винтовой лестницы
Лестница своими руками
Даже если вы заядлый домашний мастер, вопрос «как установить лестницу» намного проще, чем вопрос «как построить лестницу». Это связано с тем, что существуют качественные комплекты лестниц, которые позволяют устанавливать лестницу самостоятельно, просто устанавливая готовые компоненты лестницы, а не выполняя такие задачи, как необходимость обрезать стрингеры на заказ. Это еще и потому, что требуемые инструменты представляют собой простой набор ручных инструментов, а не набор электроинструментов и настоящую мастерскую в вашем гараже или подвале.Одна из самых простых категорий комплектных лестниц — это винтовые лестницы.
Несмотря на то, что это проще, чем построить лестницу с нуля, все же есть несколько важных фактов, которые следует учитывать для успешного проекта установки.
Компоненты лестницы
Ступени, балясины и другие компоненты, изготовленные своими руками, могут быть разных стилей и из разных материалов. Так что легко найти стиль, который хорошо сочетается с эстетикой вашего дома. Один конкретный компонент, о котором вы обычно не думаете, который используется в комплектах для винтовой лестницы, — это центральная колонна.
Центральная колонна — это то, что будет поддерживать все. Центральная колонна также является первой частью, которую вы устанавливаете. После установки центральной колонны вы прикрепите ступени. В Paragon Stairs ступени винтовой лестницы представляют собой комбинацию ступени и манжеты, а манжета (или воротник) скользит прямо по центральной колонне и поворачивается в любое положение, которое вы хотите. После проступей устанавливаете балясины. Количество балясин будет зависеть от того, соответствует ли ваша лестница строительным нормам для винтовой лестницы или нет.
В любом случае ваши балясины прикрепляются непосредственно к ступеням. Если вы не используете линейные перила, эта ступенька для балясин применима к любому материалу или стилю комплекта. Поверх балясин идет перила, которые для Paragon Stairs представляют собой сплошную спиральную деталь. Последний компонент — лестничная площадка. Лестничная площадка или площадка — это то, что соединит вашу винтовую лестницу с верхним этажом. Тип платформы будет зависеть от того, проходит ли ваша лестница через отверстие для колодца (круговой разрез на верхнем этаже) или она крепится непосредственно к поверхности верхнего этажа, как чердак.Хороший комплект для лестницы, например, от компании Paragon, может быть установлен одним или двумя взрослыми трудоспособными в течение одного уик-энда.
Размеры лестницы
При установке лестницы следует иметь в виду несколько основных параметров. Основное измерение, которое вам нужно знать, чтобы убедиться, что установка винтовой лестницы проходит гладко, — это высота от пола до пола. Это означает измерение от верха вашего первого этажа до верха следующего этажа, а не от верха первого этажа до потолка. Ваше общее измерение должно учитывать любые балки, стропила, балки, черновой пол и полы. Поэтому убедитесь, что вы измеряете высоту до верхней границы этажа. Зная это, вы узнаете, какую высоту лестницы нужно заказать.
Вы также захотите выяснить, какой ширины лестницы у вас есть место или какого диаметра, если речь идет о винтовых лестницах. Очевидно, вам понадобится место вокруг лестницы, чтобы ни одна сторона ни о чем не столкнулась. Однако чем больше диаметр, тем выше вероятность, поскольку диаметр лестницы напрямую определяет ширину вашей пешеходной дорожки.Размер диаметра определяется размером проступи. Чем больше ступенька, тем больше лестница и больше пешеходная дорожка. Процесс установки комплекта винтовой лестницы будет одинаковым независимо от размера, просто имейте в виду, что измерение перед фактическим заказом лестницы является такой же частью процесса установки лестницы, как и все остальное.
Рекомендации по изготовлению лестниц для дома и улицы
Еще один фактор, который вы не должны упускать, — это соображения внутри и вне помещений. Строительство наружной лестницы означает возведение чего-то, что будет подвергаться воздействию элементов. Стандартная стальная лестница имеет элегантный современный вид, который отлично подходит для установки лестниц внутри помещений, но вы захотите рассмотреть что-то более прочное для проектов установки лестниц на открытом воздухе.
Таким образом, вам необходимо убедиться, что вы выбрали материал, способный противостоять этим элементам. Алюминиевая лестница с порошковым покрытием или оцинкованная лестница — ваши лучшие варианты. Эти типы лестниц прослужат всю жизнь при практически нулевом техническом обслуживании.
Профессиональная помощь
Paragon Stairs делает процесс установки лестницы особенно простым, предлагая два удобства для всех клиентов. Во-первых, каждая лестница поставляется с понятным и исчерпывающим буклетом с инструкциями, поэтому вы точно знаете, какие шаги нужно предпринять, просто следуя простому руководству. Во-вторых, у нас есть команда, которая готова позвонить на всякий случай, если у вас возникнут какие-либо трудности. Так что вам не нужно чувствовать себя брошенным в темноте; любой из членов нашей команды будет более чем счастлив провести вас через этот простой процесс.
Свяжитесь с Paragon Stairs сегодня, и мы будем более чем счастливы поставить вас на путь установки винтовой лестницы.
Винтовая лестница своими руками — Extreme How To
Модульные комплекты упрощают проектирование и установку для домашних мастеров.
Добавление традиционной винтовой лестницы может быть пугающим проектом для домовладельца, потому что лестница профессионально изготавливается по индивидуальному заказу с точными спецификациями, и все должно подходить правильно, иначе возникнут проблемы с установкой.Кроме того, на производственный процесс по индивидуальному заказу приходится большая часть типичного времени выполнения заказа от 6 до 8 недель, требуемого большинством компаний, производящих винтовые лестницы.
Arke Stairs использует совершенно другой подход к винтовой лестнице . Компания предлагает модульную «лестницу в комплекте», которую домовладелец проектирует онлайн с помощью простого пошагового веб-инструмента на arkestairs.com . После того, как вы определили свой стиль лестницы, точное измерение высоты, направленный поворот спирали и размер / тип вашей площадки, Arke собирает комплект, соответствующий вашим потребностям, и отправляет его в течение 7 рабочих дней, готовый к работе. установка даже своими руками.
Пятиэтапный процесс выбора
При заказе комплекта винтовой лестницы первым делом необходимо решить, предназначена ли установка для установки внутри помещения или снаружи.
Начните с измерения от чистого пола до готового пола.
Шаг второй — это измерение от чистого пола на верхнем уровне до готового пола на нижнем уровне предполагаемого расположения лестницы. Это определяет точную высоту, необходимую для установки.
Выберите ступеньку лестницы.
Измерьте общее доступное пространство.
На третьем этапе необходимо измерить общий объем доступного пространства, чтобы определить правильный диаметр лестницы. Компания рекомендует, чтобы доступное готовое пространство было как минимум на два дюйма больше, чем общий диаметр винтовой лестницы или общая ширина модульной лестницы. Это обеспечивает свободный проход поручня и исключает возможность защемления поручня у стены или проема верхнего этажа.
Arke предлагает комплекты для лестниц трех разных цветов.
Arke предлагает деревянные и металлические ступени.
Шаг четвертый: сделайте выбор между металлическими и деревянными ступенями. Арке предлагает и то, и другое.
Шаг пятый: Выберите свой цвет. Arke предлагает на выбор глянцевый черный, глянцевый белый или сатиновый серый.
Arke может вместить три варианта посадки.
Создайте свой спиральный или модульный комплект с помощью онлайн-программного обеспечения Arke.
Когда у вас будет эта информация, вы можете воспользоваться онлайн-инструментом выбора Arke.Отдел продаж и поддержки компании также может помочь вам в приобретении лестницы, подходящей для ваших нужд.
Лестница поставляется как единый комплект.
Уникальные особенности для простой установки
Винтовые лестницы Arke оснащены тремя новаторскими конструктивными особенностями, которые решают основные проблемы, которые обычно делают монтаж работы подрядчика.
Установите опорную пластину.
Лестница поставляется как единый комплект.
Регулируемая высота. Вместо того, чтобы полагаться на точное измерение высоты, лестницы Arke регулируются по высоте с помощью запатентованной системы распорок. Стандартный спиральный комплект регулируется по высоте примерно от 8 футов 3 дюйма. до 10 футов. Для высоты более 10 футов доступны дополнительные подступенки и удлинители центральной стойки.
Ступени и распорки скользят по столбу.
Закрепить на базовой пластине крышки и винт на центральном полюсе.
Направленный поворот спирали. Большинство производителей производят конкретный блок, основанный на вращении (по или против часовой стрелки) спирали для конкретной установки. Это требует тщательного планирования и измерения, чтобы избежать ограниченного или заблокированного выхода на этаж. Стандартные комплекты Arke предназначены для полного поворота на 360 градусов. Поэтому первая ступенька будет прямо под площадкой. Однако при добавлении или удалении подступенков вращение изменится прим. 30 градусов на подступенок.Кроме того, винтовые лестницы Arke можно поворачивать как по часовой стрелке, так и против часовой стрелки, что значительно снижает вероятность ошибки при заказе и установке.
На показанной лестнице имеется антресольный переход.
Добавьте вторую часть стойки и продолжите сборку ступеней.
Посадочный размер и тип. Для площадки наверху лестницы большинство производителей создают особую конструкцию для планируемой установки: антресоль, круглую или квадратную площадку. Первые комплекты интерьера Arke — модели Phoenix и Civik — предлагают запатентованную универсальную посадку в качестве стандартной функции. Это обеспечивает большую гибкость и упрощает установку.
Установка и сборка
После того, как комплект был спроектирован и отправлен в дом, комплект для лестницы Arke представляет собой проект «сделай сам», который домовладелец может легко установить с помощью обычных бытовых инструментов. Большинство установок можно выполнить за один день.
Следующий этап — установка балясин.
Прикрепите площадку к чистому полу с помощью прилагаемого оборудования.
Каждая модель содержит все необходимые компоненты и подробные инструкции по сборке, а также DVD. Вы можете предварительно собрать части основания, ступеней и балясин, прежде чем вставлять их в лестницу. Тщательный замер высоты от пола до пола поможет определить необходимое количество распорок и их правильное размещение.
Поручень устанавливается с таким же изгибом лестницы.
Винты для перил по одной секции за раз.
Отметьте на полу центр проема, затем расположите, просверлите и закрепите основание с помощью прилагаемого оборудования. Винт центрального столба в основание, вставка базовой пластины крышки, а затем добавить протектор и распорки в соответствии с инструкциями комплекта.
Когда вы дойдете до конца стойки, соедините вторую часть стойки с прилагаемым оборудованием и поднимитесь по стойке с оставшимися ступеньками и распорками.
После выбора поворота лестницы расположите площадку со стороны входа ступеней и закрепите на месте в соответствии с инструкцией по набору.
После установки балясины можно зафиксировать из-под ступеней.
Держите балясины в вертикальном положении при сборке.
Затем вы можете разложить ступени веерообразно, чтобы можно было использовать лестницу. Начиная с площадки, вставьте более длинные балясины перил, которые соединяют ступени. Будьте осторожны, чтобы держать их в вертикальном положении. Все оборудование для сборки балясин входит в комплект, а поручни устанавливаются поверх балясин с таким же соответствующим изгибом лестницы.Обратитесь к документации по вашему комплекту для получения дополнительных сведений об установке, которые могут несколько отличаться от модели к модели.
Комплекты лестниц могут быть полностью собраны за день мастером своими руками, используя только обычные бытовые инструменты.
Поручень можно обрезать по размеру.
Сделай сам
Для мастера, которому нужна винтовая лестница, вы вряд ли найдете более удобное решение, чем «лестница в комплекте» от Arke. Вместо того, чтобы ждать от 6 до 8 недель для изготовления нестандартного устройства и платить за дорогостоящую профессиональную установку, комплекты Arke поставляются как единое целое.Все ступени, площадки, балясины, поручни, фурнитура и аксессуары включены. Наборы есть в наличии для немедленной доставки, к тому же там нечего красить, сваривать, окрашивать или запечатывать.
Узнайте больше на arkestairs.com .
Боковое примечание
Требования Строительного кодекса
В конечном счете, вопрос соответствия нормам для винтовой лестницы — это местный вопрос. У муниципалитета могут быть свои особые требования. Местные строительные инспекторы и сотрудники, отвечающие за соблюдение норм, часто по-разному интерпретируют Международный жилищный кодекс (IRC), Международный строительный кодекс (IBC) или более старые нормы ICBO, CABO или SBCCI.Домовладелец обязан проконсультироваться с местным строительным инспектором или инспектором по соблюдению норм и правил для получения информации о требованиях местных норм.
Рекомендуемые статьи
Установка наружной винтовой лестницы: какие строительные нормы и правила вам нужно знать?
Зимняя погода наконец-то отступила, и многие домовладельцы стремятся выйти на улицу и подышать свежим воздухом. Если у вас есть терраса или патио, возможно, вы планируете обновить жилое пространство на открытом воздухе к лету. Возможно, вы даже подумываете о строительстве наружной винтовой лестницы.
Высокоэффективное и визуально привлекательное сочетание террасы с винтовой лестницей — отличный способ создать пространство и повысить ценность вашей собственности. Самое приятное, что вы можете настроить это дополнение, используя комбинацию цветов, стилей, перил, вариантов протектора и многого другого!
Независимо от того, занимаетесь ли вы сборкой палуб своими руками или планируете нанять профессиональную компанию по сборке террас, вам необходимо знать множество важных требований, чтобы обеспечить безопасность и целостность своей наружной лестницы.
Нужно ли мне разрешение на установку наружной винтовой лестницы?
Согласно веб-сайту города Миннеаполис, разрешение требуется, «когда работа носит структурный характер, например, добавление или замена балок, столбов, балок и стропил». Это означает, что если вы планируете установить винтовую лестницу, вам нужно будет подать заявку на разрешение на строительство, прежде чем вы сможете начать строительство любого типа.
Прочие требования к безопасности зданий включают:
Анализ зонирования и плана участка
Профессиональная проверка
Обзор плана строительства
По вопросам о том, как получить необходимые разрешения и одобрение зонирования, обращайтесь в офис развития вашего местного города или в UglyDeck.com. Мы рассмотрим предложенный вами план участка и бесплатно предоставим вам смету на установку винтовой лестницы.
Какие строительные нормы и правила связаны с установкой винтовой лестницы?
Согласно Строительному кодексу Миннесоты, «Винтовая лестница должна иметь минимальную чистую глубину проступи 71/2 дюйма (191 мм) в точке, расположенной в 12 дюймах (305 мм) от узкого края. Подступенка должно быть достаточно для обеспечения высоты не менее 78 дюймов (1981 мм), но высота подступенка не должна превышать 91/2 дюйма (241 мм).Минимальная ширина лестницы в свету у поручня и под ним должна составлять 26 дюймов (660 мм) ».
Хотя процесс акцентирования внимания на открытой террасе включает в себя множество документов и проверок, конечная цель всегда состоит в том, чтобы убедиться, что новая пристройка вашего дома безопасна для семьи, дома и будущих жителей. UglyDeck.com поможет вам разобраться в сложностях установки винтовой лестницы.
О UglyDeck.com
Как лицензированный производитель настилов с 2005 года, мы выполнили десятки дополнений к винтовой лестнице и разбираемся в различных тонкостях строительных норм и правил, поэтому вы можете быть уверены, что ваш проект находится в надежных руках!
Помогая вам спланировать размер, материалы, нестандартные цвета, стили перил, варианты протектора и многое другое — и при этом гарантируя, что каждый компонент нового дополнения палубы отвечает всем требованиям строительства и безопасности — мы делаем процесс простым и адаптированным к вашему стилю и потребности семьи.
Установка подъемника по спиральной лестнице
| AmeriGlide
В прошлом винтовые лестницы было чрезвычайно трудно оборудовать лестничными подъемниками из-за точности, необходимой для измерения и изготовления направляющих, которые могли бы правильно адаптироваться к такому количеству поворотов и поворотов. В то время как другие компании предлагают вариант покупки лестничного подъемника для вашей винтовой лестницы, их модели часто значительно дороже, чем сопоставимые подъемники с прямой лестницей, что означает, что большинство клиентов в конечном итоге не имеют возможности приобрести изогнутый лестничный подъемник. .
В AmeriGlide наша уникальная система измерения и проектирования позволяет нам изготавливать изогнутые лестничные подъемники с индивидуальными направляющими по ценам, которые значительно ниже, чем у наших конкурентов. Каждый лестничный подъемник предлагает плавный и надежный ход, который позволит вам безопасно добраться до всех уровней вашего дома.
Изогнутый лестничный подъемник создается путем соединения ряда (в зависимости от длины вашей лестницы) изогнутых частей рельсов, которые подходят друг к другу. Наши дорожки могут быть даже построены для размещения винтовых лестниц с площадками.Просто нет ни одной проблемы с дизайном дома, которую мы не могли бы вам помочь.
Когда дело доходит до процесса установки, первым делом необходимо установить опоры для ног, которые будут удерживать поручни на месте и надежно закрепить подъемник. После того, как основания для ног прикреплены к лестнице, вы затем соедините части перил с помощью спиральных шпилек. Это создаст форму вашего лестничного подъемника.
После того, как ваши перила будут надежно соединены друг с другом, вы установите каретку на направляющие и через ролики коньков в каретке.Подключите аккумулятор и установите зарядные устройства и верхнюю и нижнюю часть лестничного подъемника. После того, как все эти шаги будут выполнены, вы можете установить дистанционное управление и сиденье. Ваш изогнутый лестничный подъемник будет готов после программирования и тестирования и готов к использованию!
Винтовой лестничный подъемник еще никогда не был таким простым в заказе и установке, поэтому позвоните в AmeriGlide сегодня, чтобы поговорить с одним из наших экспертов по лестничным подъемникам!
Эта статья не является инструкцией по установке лестничного подъемника AmeriGlide Platinum Curved Stair Lift, а просто описанием процесса. Вы не должны пытаться установить этот лестничный подъемник самостоятельно или без опытного установщика.
Установка винтового лестничного подъемника
В прошлом винтовые лестницы было чрезвычайно сложно изготовить для лестничных подъемников из-за размеров и точности, необходимых для обеспечения правильного соответствия направляющей или перил вашим требованиям. уникальная лестница. Фактически, многие из этих лестничных подъемников могут показаться неровными, и ездить на них будет небезопасно.Используемая нами прецизионная измерительная система позволяет нам изготавливать лестничный подъемник, который будет двигаться так же плавно, как и любой прямой лестничный подъемник. Вы даже можете выбрать, с какой стороны, внутри или снаружи вы хотите, чтобы ваш лифт находился.
Винтовой лестничный подъемник создается путем соединения ряда (в зависимости от длины лестницы) изогнутых частей рельсов, которые подходят друг к другу. Если у вас есть площадка на винтовой лестнице, это не проблема. Для этого участка будет просто прямая направляющая, которая будет соединяться с другими изогнутыми частями.
Первым шагом в процессе установки является установка оснований ног, которые будут удерживать поручни на месте и обеспечивать безопасность вашего подъемника. После того, как у вас будут основания для ног, прикрепленные к лестнице, вы затем соедините части перил с помощью шпилек. Это создаст форму вашего лестничного подъемника.
После того, как ваши перила будут надежно соединены друг с другом, вы установите каретку на направляющие и через ролики коньков в каретке. Подключите аккумулятор и установите зарядные устройства и верхнюю и нижнюю часть лестничного подъемника.После того, как все эти шаги будут выполнены, вы можете установить дистанционное управление и сиденье. После программирования и тестирования ваша спиральная лестница будет готова к использованию!
Винтовой лестничный подъемник еще никогда не был таким простым в заказе и установке, поэтому позвоните в AmeriGlide сегодня, чтобы поговорить с одним из наших экспертов по лестничным подъемникам!
Эта статья не является инструкцией по установке лестничного подъемника AmeriGlide Platinum Curved Stair Lift, а просто описанием процесса. Вы не должны пытаться установить этот лестничный подъемник самостоятельно или без опытного установщика.
Соображения по поводу включения металлической винтовой лестницы в ваш дом или офис в Бостоне
Многие люди считают винтовые лестницы очень привлекательными элементами в вашем доме. Винтовые лестницы могут выступать в роли динамического центрального элемента любой комнаты в большей степени, чем стандартные линейные лестницы. Их уникальная кривизна позволяет компонентам художественно интегрироваться в комнату, превращая ее в нечто большее, чем просто способ подняться на следующий этаж.
Одно из самых больших преимуществ винтовых лестниц, изготовленных по индивидуальному заказу, — это создание пространства, которое в противном случае было бы использовано для обрамления стандартного набора лестниц. В настоящее время структурная целостность металла позволяет совершать очень плавные подъемы без необходимости строительства интенсивных опорных колонн.
Для тех, кто живет в Бостоне, наем опытного профессионала для установки винтовой лестницы может быть как доступным, так и индивидуальным для любых условий установки.
Почему важно нанимать опытного специалиста
Так же, как вы проконсультируетесь с подрядчиком в обычной строительной ситуации, существуют правила и требования к монтажу для правильной установки металлической винтовой лестницы.Некоторые из наиболее экологичных современных сборок строятся из оцинкованной стали и алюминия, что обеспечивает гладкий и прочный готовый продукт.
Вообще говоря, процесс сборки должен включать следующие ключевые этапы:
Шаг 1, центр отвеса — Винтовая лестница строится из металлического пластинчатого фундамента. На этом начальном этапе очень важно использовать отвес и отметить центр лестницы, где будет стоять столб.
Шаг 2, Болтовая пластина и крепежная стойка — Центрируя по вашей отметке, опорная пластина должна быть точно выровнена и прикручена к полу. Точность означает отсутствие необходимости сверлить несколько отверстий из-за переналадки. После закрепления полюс можно надеть на опорную плиту.
Ступень 3, Укладка ступеней — Винтовые лестницы используют ступени (ступени), которые по существу нанизаны одна за другой на столб. Во время этого шага все ступени передаются вниз и ждут, чтобы их поместили на место.
Шаг 4, Безопасная посадка — Площадка продолжается последней и крепится к верхней части шеста, а также к соседней стене или поперечине.
Шаг 5, Крепление ступеней — Начиная с верхней ступени, каждая ступенька закрепляется на месте с помощью шпинделя.
Дополнительные причины для выбора винтовой лестницы
Они очень экономичны — Если посмотреть на соотношение стоимости и стоимости, то обычно траты менее 1000 долларов — это кража, учитывая, сколько места и рабочей силы экономится.
Они хорошо работают на открытом воздухе — Металлические спирали, покрытые водостойким спреем, означают инвестиции в систему лестниц, которая гарантированно продержится дольше дерева, а также они более огнестойкие.
Красивое удобство — Спирали обычно занимают меньше день для установки после выбора места. Заранее созданная простота означает, что ваше пространство будет меньше времени на строительство, и чем скорее вы сможете насладиться новым красивым характером, который дизайн, несомненно, добавит вашему дому или офису.
Часто задаваемые вопросы | Йоркская винтовая лестница
Доставка, доставка и установка Часто задаваемые вопросы
Сколько будет стоить доставка моей винтовой лестницы? Если мы отправляем вашу винтовую лестницу в пределах Новой Англии, мы доставим ее сами. Стоимость обычно колеблется от 200 до 500 долларов. Чтобы добраться до клиентов за пределами Новой Англии, мы отправляем товары обычным перевозчиком. Стоимость варьируется от 750 до 2000 долларов, в зависимости от размера винтовой лестницы, расстояния и того, является ли конечный пункт назначения прямым пунктом отправления.Поставляемые таким образом винтовые лестницы тщательно упаковываются в оболочку из стекловолокна для предотвращения повреждений. Чтобы узнать стоимость доставки, позвоните нам по телефону 800-996-5558.
Мне понадобится помощь в доставке? Вам понадобятся два-три трудоспособных помощника, которые будут помогать вам с двойной винтовой лестницей. Винтовые лестницы, в зависимости от размера и модели, имеют длину от 350 до 700 фунтов.
Моя винтовая лестница готова к установке? Винтовые лестницы с двойной спиралью York поставляются с полностью установленными стрингерами, ступенями и подступенками.Если вы выбрали круглые балясины, то стрингеры для лестниц и поручни поставляются предварительно просверленными. Если вы выбрали квадратные балясины, в балясинах предварительно просверливаются винты, но во время установки их необходимо разместить на стрингерах и поручнях. Обычно установка занимает два человека в день или два.
Могу ли я сам установить? Вам понадобится помощь в подъеме винтовой лестницы на место, а также помощь при установке поручней. Если у вас нет опыта работы с деревом, мы рекомендуем вам обратиться к местному подрядчику, чтобы он помог с установкой и интеграцией винтовой лестницы со стойками верхнего этажа, перилами, лицевыми панелями и другими компонентами.
А как насчет соблюдения строительных норм? В конечном итоге вопрос соответствия нормам — это местный вопрос. У муниципалитета могут быть свои особые требования. Местные строительные инспекторы и сотрудники, отвечающие за соблюдение норм, часто по-разному интерпретируют Международный жилищный кодекс (IRC), Международный строительный кодекс (IBC) или более старые нормы ICBO, CABO или SBCCI. В некоторых муниципалитетах могут быть особые требования к перилам, балясинам и подступенкам. Часто местные нормативные требования для вторичной лестницы или лестницы, обслуживающей открытую чердак, будут гораздо менее строгими.
выбрать из 15 мастеров по ремонту, изучив 54 отзыва на profi.ru
Т-образная перегородка из пазогребневой плиты
Общий принцип стыковки плит в Т-образной перегородке, это обязательное укрепление плит в узлах (углах) перегородки. В технологии монтажа пазогребневых плит, можно найти два варианта укрепление узлов Т-образной перегородки:
Вариант 1. Укрепление узлов перегородки замковыми соединениями плит.
В этом варианте, один ряд плит, в Т-образном узле, состоит из трех плит, следующий ряд состоит из двух плит, следующий опять из трех плит.
Этот вариант рекомендован для прочной Т-образной перегородки
Здесь нужно обратить внимание на следующее. Во всех инструкциях и пособиях по монтажу, нижний ряд делается с разрывом длинной стены, как на фото
Это разбивает длинную стену из ПГП на мелкие участки, укрепляя общую конструкцию перегородок.
Вариант 2. Укрепление Т-образного угла при помощи монтажных скоб.
В этом варианте, сначала полностью монтируется одна перегородка. К ней пристраивается перпендикулярная (Т-образная) перегородка и она прикрепляется к готовой перегородке монтажными скобами. Это вариант, аналогичен обыкновенной установки перегородки между стенами.
Характеристики пазогребневых плит
Так что же представляет из себя пазогребневая гипсовая плита и какова технология ее производства? ПГП представляет из себя монолитный блок с размерами 667 х 500 мм и толщиною в 80/100 мм с гребнями и пазами по стыковочной и опорной поверхностям. Масса его может варьироваться от 20 до 37 кг, это зависит от типа изделия, и толщины. Технология производства ПГП достаточно проста. Раствор из гипса и воды определенной густоты заправляется в специальную «гипсоварку», где вода постепенно выпаривается, а раствор загустевает. Далее полученная масса заливается в формы и направляется в сушильную камеру, где путем реакции гидратации гипсового вяжущего, материал застывает.
Пазогребневые плиты сушатся. Все такие беленькие и стройненькие, так и хочется захватить их к себе на участок, в дом )
После чего готовые плиты выстаиваются ещё не менее суток. В результате получается неопасный для здоровья экологически чистый продукт. Который не имеет запаха, не включает в себя каких-либо токсичных соединений, отличается повышенной паро-проницаемостью и является как-бы регулятором влажностного режима в помещении, как и все изделия из чистого гипса.
Гипсовые пазогребневые плиты огнестойки. Их звукоизоляционные характеристики отвечают всем нормам ГОСТа межкомнатных перегородок (41 дБА). Помимо всего прочего, на гладкую и ровную поверхность стен из пазогребневых плит после возведения и шпаклевки стыков, можно сразу же клеить обои, а после абсолютного шпаклевания – окрасить.
Перегородки санузла из гипсовых плит ПГП
Производители, цена
ПГП производятся многими фирмами, лидерами из них считаются всем известный, старый добрый КНАУФ, а также «БелГИПС», «Волма» и Пешеланский гипсовый завод. Одним из немаловажных факторов этих плит, перед другими стеновыми строительными материалами — это их относительно не высокая цена – 150-260 р. за штуку. Полнотелые дороже. Дабы не быть голословным прям сейчас посещу онлайн мой любимый Леруа Мерлен (кстати также есть любимый Бауцентр, но т.к. он не во всех городах, поэтому привожу Леруа), цены на скриншоте вы видите (2019 г.).
Цена пазогребневых плит на онлайн витрине Леруа
И кстати у всех у них достаточно положительные отзывы, правда, некоторые немного жалуются на геометрию (плиты Ангарского завода)
Но тут как и везде зависит от производителя, поэтому при покупке обращайте на это внимание. Зато все в один голос заявляют — быстрота и простота возведения перегородок! А что еще надо, прочность? Они достаточно прочны, по крайней мере уж прочнее тоже модных сегодня газосиликатных плит
Но вот кирпичу уступают, это да. Но ведь мы знаем что идеальных по всем параметрам вариантов в строительстве не существует в природе, есть только оптимальные варианты применительно к той или иной ситуации. Но вот настало обсудить плюсы и минус этих плит.
Как же производить монтаж перегородок из пазогребневых плит?
Итак:
Удалить с пола, потолка и стен пыль и грязь
Разметить положение перегородки на полу.
При помощи отвеса перенести разметку на стены и потолок. Отметить расположение проемов.
Нанести приготовленный раствор клея на основе гипса на стены и пол.
Пазогребневые плиты могут укладываться как пазом вверх, так и вниз. Рекомендуется укладка пазом вверх, так как при этом клей в пазогребневом пространстве распределяется наилучшим образом. Для этого у всех плит первого ряда необходимо удалить гребень.
Пазогребневые плиты первого ряда укладываются на пробковую прокладку с нанесенным на нее раствором клея, при помощи правила и уровня выравниваются в одной плоскости. При укладке последующих рядов пазогребневых плит в паз нижнего ряда наносится раствор клея. Кроме того клей наносится и в вертикальный торцевой паз пазогребневой плиты.
При устройстве дверных проемов в процессе монтажа перегородки над проемом делается вспомогательная деревянная монтажная конструкция (рис. 1), обеспечивающая монтажное положение плит до схватывания клея в стыках. После высыхания клея монтажная конструкция убирается.
В углах и местах пересечения перегородок (облицовок) друг с другом плиты необходимо укладывать так, чтобы они поочередно перекрывали стыки нижних рядов. Не допускать, чтобы вертикальные стыки были сквозными. Каждый последующий ряд устанавливается с перевязкой швов. Гипсовые плиты легко режутся. Для этого применяются ручная ножовка с широким полотном и крупными зубьями.
Каждую уложенную пазогребневую плиту нужно осадить при помощи резинового молотка. Выступивший при этом раствор клея сразу же убирается. Толщина вертикальных и горизонтальных швов не должна превышать 2 мм.
Через каждые два ряда пазогребневых плит необходимо ставить крепеж(скоба) перегородки к стене. Скоба устанавливается в паз уложенной плиты и крепится с помощью самонарезающих винтов к плите и анкерными дюбелями к ограждающим конструкциям.
Плиты пазогребневые последнего ряда, примыкающие к потолку, делаются со скошенной гранью. При необходимости плиты обрезаются под конфигурацию перекрытия. Как правило, плиты укладываются горизонтально (на большую грань), однако элементы последнего ряда, для уменьшения отходов, могут укладываться на меньшую грань вертикально.
Внешние углы конструкции из пазогребневых плит следует укрепить угловым перфорированным профилем ПУ 31/31, который вдавливается в предварительно нанесенную на угол шпаклевку, после чего широким шпателем наносится выравнивающий слой. При выполнении данной операции можно применять специальный шпатель для внешних углов ).
Внутренние углы укрепляются при помощи армирующей ленты. Согнутая под углом бумажная лента наклеивается на угол на шпаклевку. Самоклеющаяся лента (из прозрачного эластичного пластика) наклеивается на угол без предварительного нанесения шпаклевки. После этого наносится выравнивающий слой. При выполнении данной операции можно применять специальный шпатель для внутренних углов.
В итоге получится ровная, гладкая поверхность без выступов и впадин.
Поверхность перегородок из гипсовых пазогребневых плит можно окрашивать масляными, водоэмульсионными, смоляными, полиуретановыми, а также эпоксидными красками с содержанием полимеров. Не допускается нанесение известковых красок и красок на основе жидкого стекла
Приемка конструкций из гипсовых пазогребневых плит
Конструкции из гипсовых пазогребневых плит рекомендуется принимать посекционно или поэтажно. При приемке следует проверять соответствие смонтированных конструкций проектным решениям. Смонтированные перегородки и облицовки должны иметь ровные и гладкие поверхности, без загрязнений, наплывов клея, пустых швов и раковин. Отклонения поверхностей перегородок и облицовок в жилых зданиях не должны превышать значений, приведенных в таблице.
Допускаемые отклонения при отделке
Погрешности
простой
улучшенной
высоко качественной
Неровности поверхности (обнаруживаются с помощью правила длиной 2м)
Не более 3-х глубиной или выпуклостью до 6мм
Не более 2-х глубиной или выпуклостью до 6мм
Не более 2-х глубиной или выпуклостью до 6мм
Отклонение поверхности по вертикали
16 мм на всю высоту помещения
1 мм на 1 м высоты, но не > 10 мм на всю высоту помещения
1 мм на 1 м высоты, но не > 6 мм на всю высоту помещения
Монтаж пазогребневой плиты своими руками – по шагам
Основание перегородки должно быть горизонтально ровным. Если при промере виден уклон основания, его выравнивают цементным раствором. После высыхания раствора его грунтуют.
Разметьте перегородку по полу, стенам, и потолку. Используйте для разметки отвес или лазерный уровень.
При эластичном (звукоизоляционном) примыкании перегородки к полу, на место установки перегородки на монтажный клей клеятся звукоизоляционная полоса.
Плиты ПГП можно устанавливать как пазом вверх, так и пазом вниз. Однако для надежного сцепления, рекомендован монтаж пазом вверх.
Поэтому, у плит первого ряда нужно пилой срезать гребень. Не используйте для резки электроинструмент, количество гипсовой пыли будет неоправданно большим.
Обрезанные плиты в ряду перегородки не должны быть уже 100 мм. Поэтому перед монтажом сделайте сухой монтаж и примерьте плиты по месту. Если последняя плита в ряду получается меньше 100 мм, подрежьте первую плиту ряда.
Установите первый ряд плит на клей. От горизонтальности и вертикальности первого и двух последующих рядов зависит качество всей перегородки, поэтому, активно используем строительный уровень для контроля укладки.
Начиная с первого ряда, при эластичном примыкании, ставьте укрепляющие уголки. Уголки крепятся к ПГП стандартными саморезами. Для крепления уголка к стенам, используем дюбеля с шурупами.
Количество скоб на одну сторону перегородки не может быть меньше 3-х. То есть, в квартире с потолками 2700, скобы ставим после первого, третьего и пятого рядов.
Смотрим на фото, как укладывается монтажный клей в паз нижнего ряда.
Устанавливаются плиты шипом в паз с клеем. Осаживаем плиту резиновым молотком. Излишки клея, выдавливаемые верхней плитой, снимаем шпателем.
Постоянно контролируем горизонтальность рядов и вертикальность перегородки.
Стены из пазогребневых плит плюсы и минусы
Поговорим сначала о положительных сторонах.
В первую очередь, это низкая стоимость и крупноразмерность, что позволяет быстрое строительство стен из пазогребневых плит. Кроме этого, преимуществами этих изделий являются:
Экологическая безопасность, обусловленная использованием при их производстве натуральных материалов, не содержащих токсических веществ.
Устойчивость к открытому огню.
Простой и быстрый монтаж за счет наличия удобных соединений «паз-гребень».
Высокая степень шумоизоляции.
Не требует нанесения штукатурки и выравнивания.
Минимальный вес, что позволяет возводить стены своими руками из пазогребневых плит даже на деревянном перекрытии.
Однако, было бы некорректным не сказать о минусах этого материала, которые также имеются, как и у любого строительного изделия или материала.
Основными недостатками являются:
Излишняя влагоемкость, если говорить про обычные пазогребневые плиты, в составе которых нет гидрофобных добавок. Попав под воздействие воды блоки, после просушки могут изменить свою форму.
Низкая прочность, когда при высокой нагрузке блок просто трескается в месте ее приложения. Чтобы исключить подобное явление, в процессе монтажа необходимо тщательно подготавливать основание для первого ряда блоков.
На стену, построенную из пустотелых пазогребневых плит нельзя повесить тяжелый предмет. Но, при использовании специального крепежа и в нужном количестве, можно повесить любой шкафчик, полку, телевизор, учитывая, что такая стена выдерживает нагрузку в 200 кг.
Сегодня мы расскажем, как возводить стену из данных плит:
Технология и особенности монтажа
Кладка из пазогребневых плит хорошо удерживает тепло, поэтому ее можно смонтировать не только посреди помещения, но и впритык к стене, выходящей в холодное помещение или наружу здания. Двойные перегородки помогают спрятать проводку и другие коммуникации. Для разделения интерьера на зоны монтируют перегородки высотой от 80 см.
Технические характеристики пазогребневых плит
Для монтажа необходимы инструменты и материалы:
пазогребневые плиты;
строительный уровень;
цементно-песчаный раствор;
клеящий состав;
скобы для крепления;
анкерные дюбели или саморезы;
войлочный уплотнитель;
гипсовый раствор;
грунтовка;
шпатель;
ножовка;
шуруповерт;
резиновая киянка.
Пазогребневые плиты МАГМА
Шаг 1. Подготовка места
Если перегородка монтируется в новом доме до начала отделочных работ, необходимо проверить ровность пола и стен в местах прилегания пазогребневых плит. Любые дефекты следует удалить: наплывы снимают шлифовкой, а углубления и трещины заделывают цементно-песчаным раствором. После высыхания стены и пол покрываются грунтовкой.
Гипсовые пазогребневые плиты KNAUF
Если возникла необходимость поставить перегородку во время поточного ремонта, на стенах и полу размечают линии прилегания перегородки. Затем аккуратно обрезают финишное покрытие по разметке и снимают до основания. На обои, краску, декоративную штукатурку крепить плиты нельзя, как и на линолеум, паркет, ламинат. Если стена или пол выложены керамической плиткой, и покрытие держится очень прочно, можно его не снимать.
Чтобы перегородка была ровной по всей площади, между стенами натягивают шнур по разметке на высоте 30 см от пола. Так гораздо удобнее контролировать расположение плит по вертикали. Теперь по линии прилегания перегородки к основанию наклеивают специальный уплотнитель. Его ширина должна соответствовать толщине плиты – 8 см. В качестве уплотнителя используют пробковую подложку или пропитанный битумом войлок.
Шаг 2. Установка первого ряда
У плит первого ряда спиливают ножовкой нижние гребни. На уплотнитель сверху наносят небольшими порциями клей, причем как на вертикальную, так и на горизонтальную часть. Берут первую плиту и с той стороны, которая будет примыкать к стене, в паз заводят перфорированную скобу. Часть скобы должна выступать над плитой на несколько сантиметров. К стене скоба крепится либо саморезами, либо анкерными дюбелями, если основание бетонное. Плиту ставят пазом вверх, выравнивают по уровню, плотно прижимают к основанию стены и пола, простукивают киянкой. Внизу, со стороны примыкания второй плиты, в паз опять вставляют отрезок скобы и прикручивают дюбелями к полу.
Пазогребневые плиты
Если эта плита установлена неровно, остальные полностью повторят угол наклона
Потом выровнять кладку не получится из-за замковых соединений, поэтому первой плите уделяют наибольшее внимание. После схватывания клея монтируют следующий блок нижнего ряда
На боковые гребни и пазы клей наносят с таким расчетом, чтобы швы между плитами не превышали 2 мм по толщине. Излишки клея сразу убирают шпателем, кладку проверяют уровнем. Опять внизу закрепляют скобу и фиксируют ее к полу анкерными дюбелями. Каждый следующий блок ставят после схватывания клея на предыдущем.
Шаг 3. Установка следующих рядов
Монтаж пазогребневых плит
Поскольку плиты второго ряда должны быть расположены со смещением швов относительно первого, одну плиту нужно распилить пополам. В начале и конце ряда на срезах, примыкающих к стене, крепят скобы. Клей делают более жидким, наносят его только на боковые и нижние пазы каждого блока. Обязательно проверять горизонталь и вертикаль кладки. Третий ряд монтируют после схватывания клея во втором ряду.
Шаг 4. Монтаж последнего ряда
Плиты легко распиливаются и сверлятся безударным методом.
Верхний ряд кладки не должен вплотную примыкать к потолку. По технологии, между потолком и плитами необходимо оставлять 1,5-2 см. Для этого в верхние пазы последнего ряда вставляют скобы на клей и прикручивают их к потолку анкерными дюбелями. После завершения монтажа образовавшийся зазор следует задуть пеной, все лишнее срезать.
6.1 Устройство перегородок и облицовок
6.1.1 Монтаж перегородок рекомендуется выполнять в процессе производства отделочных работ. Работы по облицовке стен также выполняются в процессе производства отделочных работ, когда закончена разводка электротехнических и санитарно-технических систем.
6.1.2 До монтажа перегородок и облицовок все строительные работы, связанные с «мокрыми» процессами, должны быть закончены. Монтаж должен осуществляться в условиях сухого или нормального влажностного режима при температуре воздуха в помещении не ниже +5 °С до устройства чистого пола.
6.1.3 До монтажа гипсовые пазогребневые плиты должны быть выдержаны при температуре не ниже +5 °С в течение 4 ч.
6.1.4 До начала работ по устройству перегородок и облицовок необходимо удалить с базового пола, стен и потолка пыль и грязь.
6.1.5 В соответствии с проектом необходимо выполнить разметку положения перегородки или облицовки на полу и с помощью отвеса перенести ее на стены и потолок. На полу следует также разметить положение проемов.
6.1.6 При неровностях поверхности пола они должны быть ликвидированы выравнивающим слоем из цементно-песчаного раствора марки не ниже 50.
6.1.7 При эластичном сопряжении перегородки или облицовки с ограждающими конструкциями к последним в местах примыканий монтажным клеем наклеивается эластичная прокладка. При этом необходимо обеспечить горизонтальное положение прокладки, на которую должен устанавливаться нижний ряд плит. Приступать к установке плит следует после схватывания клея.
6.1.8 В случае укладки плит пазом вверх у всех плит первого ряда необходимо обдирочным рубанком удалить гребень.
6.1.9 При установке плит нижнего ряда соответствие их положения проектному следует контролировать с помощью правила и уровня.
6.1.10 При укладке последующих рядов в паз нижнего ряда плит и в вертикальный торцевой паз устанавливаемых плит наносят монтажный клей и каждую плиту осаживают с помощью резинового молотка. Излишки выступившего клея немедленно удаляются и используются в дальнейшем.
6.1.11 В процессе укладки плит необходимо контролировать толщину вертикальных и горизонтальных швов, которая не должна превышать 2 мм, а с помощью правила и уровня проводить проверку плоскостности стены.
6.1.12 При укладке плит вразбежку используются доборные элементы, получаемые путем разрезки стандартных плит на заданные размеры ручной ножовкой с широким полотном и крупными зубьями или специальным электроинструментом.
6.1.13 Для последнего ряда следует использовать плиты со скошенными гранями, а при необходимости они должны быть обрезаны под конфигурацию поверхности потолка.
6.1.14 Плиты верхнего ряда, как правило, следует укладывать на предыдущий ряд длинной стороной, но для сокращения отходов допускается укладка их и короткой стороной при обязательном соблюдении разбежки торцевых стыков.
6.1.15 При эластичном сопряжении перегородки или облицовки с примыкающими конструкциями крепежная скоба устанавливается в паз плиты и закрепляется к ней самонарезающими винтами, а к ограждающим конструкциям — анкерными дюбелями.
6.1.16 Проемы высотой не более 1/4 высоты перегородки и площадь которых не превышает 1/10 площади перегородки, допускается выполнять вырезанием в смонтированной перегородке. Проемы больших размеров рекомендуется выполнять в процессе монтажа перегородки. При проеме шириной до 800 мм, если над ним размещается только один ряд плит, над проемом закрепляется монтажная конструкция, обеспечивающая проектное положение плит до схватывания клея в стыках (рисунок ). При большей ширине проема над ним следует предусмотреть установку перемычки с глубиной опирания не менее 500 мм.
6.1.17 Дверные коробки следует закреплять в проеме перегородки с помощью самонарезающих (высверливающих) винтов согласно рисункам и .
6.1.18 При образовании угла и в местах пересечения перегородок или облицовок друг с другом плиты следует укладывать с перекрытием стыков ниже расположенного ряда (рисунок ).
6.1.19 Для защиты от механических повреждений на внешние углы перегородок закрепляется углозащитный профиль ПУ 31/31, который при установке вдавливают в предварительно нанесенный слой клея, после чего широким шпателем или шпателем для внешних углов наносят выравнивающий слой.
6.1.20 Внутренние углы следует укреплять с использованием армирующей ленты, которую утапливают в слой клея, а затем наносят сверху выравнивающий слой с помощью шпателя для внутренних углов.
Рисунок 11 — Схема установки монтажной конструкции при устройстве дверного проема
6.1.21 Для подготовки под отделку места стыков плит шпаклюют с помощью широкого шпателя, а после высыхания обрабатывают ручным шлифовальным приспособлением.
Технология монтажа
Необходимо сразу оговориться, что монтаж пазогребневых плит надо начинать после того, как будут закончены строительные работы, связанные с выравниванием несущих конструкций: стен, пола, потолка. Для проведения работ придется подготовиться.
Материалы:
пазогребневые плиты,
гипсовый клей,
грунтовка,
скобы для крепления материала к стенам и полу,
саморезы и дюбели.
Инструменты:
шпатели,
строительный уровень,
емкость для разведения клеевого состава,
строительный миксер,
ножовка,
шуруповерт.
Подготовительный этап
Кроме подготовки необходимых материалов и инструмента надо подготовить пол. Он уже выровнен, остается только нанести на него разметку места расположения будущей перегородки, обеспылить и прогрунтовать. Так делают всегда в независимости бетонный пол или деревянный.
Касаемо разметки, то ее можно проводить прямо по поверхности напольного основания и по стенам, нанося маркером или карандашом параллельные линии, определяющие толщину пазогребневой плиты. Дополнительно можно с одной стороны на высоте 30 см натянуть прочную нить, которая будет показывать плоскость границы установки плитного материала первого ряда.
Монтажный процесс
Основное требование к монтажу пазогребневых плит – правильно провести кладку первого ряда, учитывая горизонтальное и вертикальное расположение каждой плиты, которые лягут в основу расположения перегородки. Но начинать придется с приготовления клея. Его просто порционно засыпают в ведро с водой, перемешивая строительным миксером. Пропорции указываются на упаковке клеевой смеси.
Приготовления клеевого состава точно по рецептуре, указанной на мешке
На стену и на пол по месту установки первой пазогребневой плиты наносится клеевой раствор небольшими мазками с помощью маленького шпателя.
Нанесение клея на стены и на пол по месту монтажа плит
Теперь можно устанавливать плиту гребнем вверх, проверяя его на горизонтальность установки с помощью строительного уровня. Панель прижимается к стене и к полу. Ровное напольное основание – гарантия точного выставления панели по горизонтали.
Проверка пазогребневой плиты на горизонтальность с помощью уровня
Торец плиты обрабатывается клеем. Он же наносится на пол под установку второго элемента для кладки перегородки.
Торец первой плиты обмазывается клеем
Обе плиты проверяются длинным правилом на ровность в одной плоскости. Делать это надо обязательно, даже если плитный материал строго укладывается по размеченным линиям. Небольшой перекос может привести к большим расхождениям в конце перегородки. Так что лучше потратить пару минут на проверку, чем переделывать большой объем работ.
Плиты между собой проверяются длинным правилом
Так проводится кладка первого ряда перегородки из пазогребневых плит с установкой всех элементов по намеченным линиям. После чего можно собирать следующие ряды. Монтаж второго ряда начинается с цельной плиты, которая устанавливает так, чтобы впоследствии стыки между панелями не совпали в разных рядах. То есть, установка производится со смещением, лучше в половину панели.
Верхняя плита укладывается во втором ряду так, чтобы стык двух элементов первого ряда попал посередине
Пространство между стеной и перегородкой заполняется куском пазогребневой плиты, которую вырезают ножовкой из цельного элемента. Нужно просто точно замерит размер под установку.
Пазогребневые плиты легко режутся обычной ножовкой
Чтобы усилить конструкцию, рекомендуется плиты, расположенные у стен и опирающиеся на напольное основание, закрепить к несущим конструкциям металлическими монтажными уголками (скобами), саморезами и дюбелями. Для этого нужно уголок приставить, например, к стене, одним саморезом прикрепить его шуруповертом к плите, другим к поверхности стены.
Крепление пазогребневой плиты к стене с помощью монтажного уголка и саморезов
Другие виды работ и тонкости процесса
В процессе создания перегородки из пазогребневых плит кнауф может потребоваться сделать в ней отверстие для двери, или будут необходимы оконные проемы.
Для этого в проеме устанавливают полураму, которая крепится посредством саморезов.
Несмотря на то, что процесс кладки гипсовых плит доступен совершенным новичкам в данной сфере, есть определенные нюансы, которые принимают во внимание и учитывают в работе:
В процессе монтажа необходимо точно совместить пазы, никаких проемов или неровностей оставлять нельзя;
Неукоснительно соблюдают вертикальное и горизонтальное положение рядов;
Прежде чем приступать к работе, следует убедиться что температура в помещении годится и что плиты прошли температурную адаптацию. Любой строительный материал нагреваясь и остывая незначительно меняет размеры. Если это не учитывать, то уже собранная перегородка будет визуально неровной, к примеру в том случае, когда плиты устанавливались при пониженной температуре.
Одного-двух крепежей для фиксации новой перегородки недостаточно, фиксируют новую стену через каждые два ряда. При установке новых плит КНАУФ в пазы предыдущих появившиеся излишки клея сразу удаляются. В ином случае они высохнут и останутся. Соблюдая эти несложные правила добиваются того, что новая перегородка простоит долго.
Список источников
www.otdelochnik24.ru
whitestrip.ru
viascio.ru
svoimi-rykami.ru
gipsokart.ru
rykinekruki.ru
snipov.net
odnastroyka.ru
mastremont.ru
Поделитесь с друзьями!
Кладка перегородок из пазогребневых плит
Гипсовые пазогребневые плиты сейчас больше используют профессиональные застройщики. Этот материал считается выгодным в экономическом отношении и универсальным, что и обусловило его широкое использование в массовом строительстве. В то же время индивидуальные застройщики мало обращают внимания на этот материал.
Преимуществ у гипсовых плит немало. Это, например, качественная лицевая поверхность, позволяющая не проводить штукатурные работы. Достаточно заделать швы между плитами, произвести шлифовку поверхности и она будет полностью подготовленной для облицовки керамической плиткой или наклеивания обоев. Помимо этого, отличительной особенностью использования пазогребневых плит для строительства перегородок является простой и быстрый монтаж. При этом сооружать можно различной конфигурации перегородки, а инженерные коммуникации располагать практически в любом удобном месте.
Описание и свойства пазогребневых плит
Обычные гипсовые пазогребневые плиты, в основном, предназначены для строительства несущих внутренних перегородках в объектах разного назначения — производственных, жилых, общественных. В помещениях с высоким уровнем влажности применяют плиты гидрофобизированные. Они также предназначены для устройства перегородок и в сравнении с другими материалами — гипсокартонные листы, бетон, кирпич, стеклоблоки, пиломатериалы, профилированное стекло — отличаются удобством использования, высокими эксплуатационными характеристиками.
Производят плиты из гипса и перлитового вспученного песка. Гипс является связующим компонентом, а другие добавки в состав не включают. Соответственно, плиты являются экологически чистыми и абсолютно безопасными для организма человека. Вяжущий гипсовый компонент получают путем низкотемпературной обработки гипсового природного камня. Форму пазогребневые плиты имеют прямоугольного параллелепипеда, а соединение паз-гребень обеспечивает быстрый и надежный монтаж при строительстве из плит межкомнатных перегородок. Влагостойкие плиты производят несколько иначе. Так как они предназначены для устройства перегородок в помещениях с повышенной влажностью, то в формовочную массу при их изготовлении добавляют специальные гидрофобные компоненты, которые уменьшают водопоглощение материала. Введение добавок не уменьшает «дышащие» и экологические характеристики плит. Этот вид плит от обычных отличается светлым зеленым оттенком. И обычные, и влагостойкие плиты применяют в различных строительных целях — в жилищном строительстве и возведении промышленных объектов. В помещениях с высокой влажностью и для реконструкции межкомнатных перегородок, а также в детских, лечебных и общественных учреждениях.
Преимущества пазогребневых плит для строительства перегородок
Пазогребневые плиты имеют немало преимуществ перед другими материалами, применяемыми для устройства перегородок. Перегородки могут также быть кирпичными, газосиликатными, гипсокартонными, шлакобетонными и др. Каждый из материалов, используемых для этого имеет и недостатки, и преимущества. Так, кирпичные перегородки отличаются высокой звукоизоляцией и прочностью, но возводить из кирпича перегородки не так просто. Это требуется много времени и сил работника, сама работа является мокрым процессом. После кладки перегородки из кирпича ее также следует оштукатурить с двух сторон. И кроме этого, монтаж проводки выполняется также с некоторыми сложностями. Также оштукатуривание необходимо и при строительстве перегородок из других материалов. Газосиликатные, шлакобетонные и керамзитобетонные перегородки, в отличие от гипсовых конструкций, нельзя назвать абсолютно безопасными для человека, экологичными. Преимущества гипсовой продукции — это экологичность материала, простой монтаж плит и необязательное оштукатуривание перегородок после монтажа. Звукоизоляционные свойства пазогребневых плит соответствуют требованиям по звукоизоляции. Помимо перечисленных выше преимуществ, межкомнатные перегородки из пазогребневых плит отличаются огнестойкостью и негорючестью, не содержат опасных, токсичных компонентов и имеют кислотность такую же, как кислотность человеческой кожи. Также этот материал является диэлектриком, не имеет запаха и устойчив к воздействию насекомых и процессов гниения. Паропроницаемость и газопроницаемость гипсовой продукции отличается высоким уровнем, а возможные влажностные или температурные колебания не вызывают деформацию плит. Значительное преимущество пазогребневых плит — это их простой монтаж и легкая механическая обработка. А отличного качества лицевая поверхность строительного материала позволяет после устройства перегородок не проводить их оштукатуривание. Все перечисленные достоинства гипсовой продукции делают этот материал практически идеальным для устройства перегородок в помещениях, несущих перегородок в зданиях любого назначения с сухим или нормальным влажностным режимом. В помещениях с повышенным уровнем влажности пазогребневые плиты также можно использовать, выбирая устойчивый к влаге их вид — гидрофобизированные плиты.
технология укладки, устройство перегородок из ПГП
На чтение 8 мин. Просмотров 34 Опубликовано Обновлено
Обустройство перегородок пазогребневыми плитами практикуется в строительстве с 70-х гг. 20 века. Однако широкую популярность блоки получили сравнительно недавно. Сегодня каждый хозяин квартире может сделать перепланировку своими руками. Однако перед монтажом пазогребневых плит (ПГП) рекомендуется провести расчёты количества материала и ознакомиться с особенностями технологии.
Особенность монтажа гипсовых пазогребневых плит
Гипсовые пазогребневые плиты
Перегородка состоит из внешних и внутренних углов, которые подвержены статическим и динамическим нагрузкам. Кроме того, к ним предъявляются требования по отделке. Поэтому рекомендуется выступающие фрагменты закрывать профилями с перфорацией. Данные элементы выравнивают углы и создают защиту от сколов.
При монтаже ПГП используются элементы размерами 30х30 мм. Установка осуществляется с использованием шпателя по схеме:
нанесите на выступающие фрагменты дверного проёма слой шпатлёвки;
вдавите уголок в смесь до упора;
нанесите второй слой строительного раствора;
выровняйте поверхность.
Когда возведение перегородок происходит из нескольких стен в виде ломаной конструкции, для стыковки используется не только клей, но и непосредственно пазогребневые плиты. Устанавливают блоки перпендикулярно друг на друга с предварительной подрезкой нижней панели. При этом необходимо достигнуть плотного прилегания соседних рядов.
Обустройство перегородки происходит, как правило, на бетонном основании. В качестве крепления можно использовать только клеевой состав. Обусловлено это тем, что средство разработано для прочного соединения разных типов поверхностей.
Расчёт блоков ПГП для обустройства стен
Перед укладкой ПГП необходимо провести расчёт необходимого количества плит исходя из площади стены. Для вычислений будет использован следующий пример – стена S=30 м², размеры блоков 625х250х100 мм.
Площадь одной плиты можно найти, умножив параметры длины и высоты – 625х250 = 156 250 мм². Полученный результат следует перевести в квадратные метры – 0,156 м². Далее необходимо разделить площадь стены на площадь блока – 30/0,156 = 192,3 шт. Следует округлить в большую сторону для кратного числа. Таким образом, для возведения перегородки потребуется 193 блока.
Нужно делать расчеты с учетом подрезки в месте дверного проема, для чего рекомендуется заложить 10% запаса.
Технология монтажа перегородок из пазогребневых плит
При установке плит необходимо следить за уровнем влажности (до 60%) и температуры (не ниже +5°С).
Инструменты и материалы
Перед проведением монтажа подготовьте следующие материалы:
плиты ПГП;
клей на гипсовой основе;
грунтовочная смесь;
крепёжная система материала к стенам и полу;
саморезы и дюбели.
В работе будут задействоваться шуруповёрт, ножовка, строительный миксер, узкий и широкий шпатели. Дополнительно подготовьте тару для разведения клея. Проверка поверхностей осуществляется с использованием лазерного или водяного уровня.
Подготовка
Разметка поможет избежать ошибок и неровностей
Поверхность блоков и оснований должны быть ровными как по вертикали, так и по горизонтали. Проверка осуществляется строительным уровнем. Перекосы выравниваются бетонной или цементно-песчаной смесями.
После затвердевания пол обеспыливается и грунтуется средством глубокого проникновения. Далее, наносится разметка, согласно чертежам с указанием расположения дверных проёмов. Лазерным осепостроителем линии из проекта переносятся на стены и потолок.
Идеально сделать разметку поможет строительный отбивочный кант. Работу рекомендуется проводить с напарником.
Порядовка укладки ПГП
Гипсовые блоки нужно монтировать пазом вверх или вниз. Более правильным считается первый вариант, т. к. раствор равномерно распределяется по поверхности при соприкосновении элементов. Перед монтажом первого ряда необходимо срезать нижний гребень ножовкой с крупным зубом.
Далее, следуйте схеме порядовочной укладки ПГП:
Замесите небольшую партию клея. Обращайте внимание на время жизнеспособности, указанное производителем на упаковке.
Нанесите клеевой раствор на пол и стену по разметке.
Установите первый блок ПГП. Сверху приложите строительный уровень и простучите плоскость киянкой, выравнивая горизонтальную линию. После каждой кладки пазогребневого блока проверяйте правилом разметку для контроля вертикали.
Убирайте излишки раствора сразу, т. к. после затвердевания он сложно устраняется.
Повторяйте операцию для остальных элементов первого ряда. Контролируйте соответствие размеров, соотношение вертикали и горизонтали, используя уровень или правило.
Валера
Голос строительного гуру
Задать вопрос
Принцип монтажа последующих рядов аналогичен первому, но имеет свою специфику. Не допускается совпадение швов по вертикали с соседней линией. Придерживайтесь разбежки минимум в 10 сантиметров. Блок разрежьте, а затем установите на целую плиту первого ряда. Второй частью можно пользоваться, как добором.
Выкладка углов
Соблюдение перевязки в углах и в точках пересечения стен – важный аспект работы. Если в плите есть паз и гребень по всей длине, проводится подрезка в местах стыковки, т. к. по-другому гребень не войдёт в паз. Принимая во внимание жизнеспособность клея, сначала подгоняйте детали на сухую. После проверки паз заполните раствором и монтируйте элемент. Излишки смеси удаляйте сразу.
Установка проёма двери
Обустройство дверного проёма шириной до 900 мм допускается проводить без дополнительного возведения несущих конструкций. Однако следует строго соблюдать порядовку, чтобы между полотном будущей двери не образовывалось пространство или лишних блоков. Поэтому так важно разрабатывать проект с чертежами.
Порядок возведения дверного проёма в перегородках их ПГП:
Нарисуйте на листе бумаги будущий проход. Вертикальный шов разместите посередине пролёта. Затем дорисуйте остальные элементы, придерживаясь шовной разбивки минимум 1 см.
На этапе строительства стены прикрутите временную деревянную перемычку или установите подпорки. После затвердения клея уберите эти детали.
Если пролёт имеет ширину больше 900 мм, то в обязательном порядке устанавливается перемычка из дерева, металла или швеллера. Опора не должна достигать 150 мм. При этом верх дверного проёма может не совпадать с горизонтальным швом перегородки. Для этой работы достаточно в пазу выпилить на нужном уровне перемычку.
Валера
Голос строительного гуру
Задать вопрос
О наличии закладных элементов необходимо подумать заранее, т. к. они нуждаются в дополнительной обработке. Например, детали из металла нужно покрыть антикоррозийными слоями или ЛКМ. Деревянные бруски пропитываются антисептиками и обшиваются с лицевой стороны полосками из гипсокартона.
Примыкания к стенам и потолку
Завершать кладку пазогребня узкими подрезками неудобно. Поэтому плиты верхнего ряда можно устанавливать в вертикальном положении. Специфика системы пазогребня не допускает плотной состыковки элементов – требуется зазор. Для облегчения работ по заделке швов подрежьте верхнюю плоскость по диагонали. Достаточно зазора в 2 мм, а линия среза должна быть на расстоянии 3-5 мм от перекрытия.
Если планируется использовать натяжной потолок, зазоры заделываются монтажной пеной. Для подвесных конструкций с ровным примыканием потребуется гипсовая штукатурка. Работы проводятся в несколько подходов с соблюдением рекомендаций производителя в отношении толщины слоя.
Закрепите блоки ПГП к потолку монтажными скобами, в противном случае верхний ярус будет неустойчивым.
Обустройство шумоизоляции
Звукоизоляционная мембрана
Стандартные параметры звукоизоляции пазогребневого блока толщиной 80 мм составляют 43 дБ. Этого достаточно для создания в помещении комфорта. Однако на практике заявленный производителями коэффициент оказывается ниже. Чтобы повысить уровень шумоизоляции межкомнатных перегородок, необходимо установить дополнительные материалы.
Для этого используются специальные мембраны с высокими звукоизоляционными свойствами. Клеить их можно на стены. Для достижения максимального эффекта лучше установить материал с обеих сторон. Тогда параметр шумоизоляции составит +30 дБ.
Если площадь помещения позволяет, рекомендуется сделать двойную перегородку из пазогребня, а между стенками закрепить теплоизолятор пеноплекс или минвату. Данная технология кладки ПГП позволяет надёжно защитить комнату от проникновения звуков.
Пазогребневые плиты: преимущества, виды и монтаж
Если вы когда-нибудь проводили перепланировку помещения, вам наверняка приходилось выбирать материал для монтажа перегородок. Современная строительная отрасль предлагает для этой цели множество вариантов, каждый из которых имеет свои преимущества и может стать оптимальным в соответствующей ситуации.
Одним из популярных вариантов материала для перегородок являются пазогребневые плиты. Этот стройматериал превосходно показал себя на практике, полностью соответствует санитарным предписаниям и требованиям гражданского строительства.
Область применения пазогребневых плит довольно широка и не ограничена только жилыми помещениями. Такие блочные элементы используются при возведении перегородок в производственных помещениях, зонировании пространства офисных, образовательных и прочих учреждений.
Сами пазогребневые блоки имеют прямоугольную форму, по краям имеются выступы и впадины, которые позволяют производить простую и надежную стыковку отдельных элементов. Одно из основных требований к таким блокам — точное соблюдение геометрии и размеров: в противном случае, их укладка будет затруднена, а получившаяся в итоге перегородка окажется недостаточно прочной и эстетичной.
Современные строительные нормы предполагают одинарную или сдвоенную кладку пазогребневых плит. В случае применения сдвоенной кладки можно получить стену с повышенными параметрами прочности, звуко- и термоизоляции. Кроме того, между двумя рядами блоков удобно скрыть различные коммуникации.
Преимущества и минусы использования пазогребневых плит
Являясь современным и технологичным строительным материалом, пазогребневые плиты имеют множество преимуществ перед другими вариантами.
Основные плюсы их применения:
простота и удобство монтажа и обработки;
гладкая лицевая поверхность — позволяет свести к минимуму последующую обработку стены;
огнестойкость;
безопасность для людей или животных;
неограниченный срок службы;
универсальность — материал позволяет решать различные строительные задачи;
компактность и малый вес.
Все эти преимущества в сочетании с доступной ценой обеспечили пазогребневым плитам широкое применение в различных отраслях строительства.
Однако даже этот отличный стройматериал имеет свои минусы и ограничения использования.
Прежде всего, следует отметить довольно высокую рыхлость гипсовых пазогребневых плит, из-за которой сильно ограничен вес полок или декоративных элементов, которые можно крепить к такой стене. Впрочем, использование специальной фурнитуры или силикатных блоков помогает решить эту проблему.
Также обязательным моментом при монтаже перегородки из такого материала является ее крепление к потолку. В противном случае есть вероятность, что конструкция получится недостаточно устойчивой.
Какие существуют разновидности пазогребневых плит
Установка недорогих декоративных стеновых панелей
Майкл Чотинер
Установка деревянных панелей на стены — отличный способ добавить интересные тона и фактуру в декор комнаты. Когда обшивка сделана правильно, она отражает хороший вкус и чувство мастерства. Но когда детали установки неаккуратны, впечатление теряется. Правильное выполнение работы означает тщательное продумывание дизайна, планирования, подготовки стен, планировки, крепления и отделки. Чтобы добиться качественного внешнего вида, дьявол кроется в деталях.
Стили дизайна
Доступно большое количество готовой продукции, которую можно отнести к категории «стеновые панели», поэтому первым делом необходимо решить, какая из них лучше всего подходит для достижения желаемого внешнего вида и сколько времени и усилий вы хотите потратить. проект. В приведенной ниже таблице показаны некоторые типичные возможности и предложено, что необходимо для достижения каждой из них. Конечно, можно получить бесконечное множество других образов, смешивая и сочетая материалы и адаптируя базовые навыки к вашему конкретному проекту.Вот пять наиболее распространенных стилей:
1) Рамка и панель в библиотечном стиле
Достичь с: Фанера из шпона твердых пород, лепнина, морилка и лак.
Необходимые инструменты: Рулетка, уровень, чистовой гвоздезабиватель или молоток, циркулярная пила, сабельная пила и торцовочная пила.
Уровень умения и стоимость: Этот стиль требует доработки, поэтому для его реализации требуются высокие навыки и усилия. Это также может быть дорого.
2) Вертикальный рисунок платы с пазами
Добиться с помощью: Цельные доски с пазом и пазом, фрезерованные с желаемыми стыками, морилкой и лаком, или использовать предварительно обработанные панели 4 x 8 листов.
Необходимые инструменты: Рулетка, уровень, чистовой гвоздь или молоток, циркулярная пила, сабельная пила и торцовочная пила.
Уровень навыка и стоимость: Этот проект требует умеренных навыков и умеренно недорогой. Обратите внимание, что если вы используете предварительно обработанные листовые панели, вам не нужно использовать отделку.
Стиль 3: обшивка из бисера с поручнем для стульев
Добиться с: Сплошные доски с пазом и пазом, фрезерованные с желаемыми стыками, или использовать предварительно обработанные листовые панели 4×8, профилированные направляющие для стульев.плинтус и покраска.
Необходимые инструменты: Рулетка, уровень, гвоздезабиватель или молоток, циркулярная пила, сабельная пила и торцовочная пила.
Уровень навыка и стоимость: Этот проект требует умеренных навыков и умеренно недорогой.
Стиль 4: сайдинг сарая, горизонтальный узор
Добиться с: Восстановленная массивная древесина, отбеливатель для древесины и морилки.
Необходимые инструменты: Рулетка, уровень, гвоздезабиватель или молоток, циркулярная пила, сабельная пила и торцовочная пила.
Уровень навыка и стоимость: Этот проект требует умеренных навыков и умеренно недорогой.
Стиль 5: трехмерные декоративные панели
Достичь с: Патентованные пластиковые панели, герметик под покраску и краска.
Необходимые инструменты: Рулетка, уровень, универсальный нож и пистолет для уплотнения.
Уровень квалификации и стоимость: Независимо от того, какой дизайн вы выберете, 3-D декоративные панели являются умеренно дешевыми и требуют умеренных навыков для установки.
Планирование проекта обшивки панелей …
Один из ключей к успешному преобразованию пространства с помощью вагонки — не переборщить. Помните, что если вы планируете использовать смелый цвет или узор, небольшая отделка панелями может иметь большое значение. Например, вместо того, чтобы отделывать все четыре стены комнаты от пола до потолка тяжелой темной древесиной с сильным вертикальным рисунком канавок, примените панели только к одной стене или установите обшивку в виде обшивки, которая не должна доходить до потолка.
Если вы планируете перекрасить существующую комнату с помощью панелей, подумайте, что потребуется, чтобы адаптировать дизайн и материалы к пространству. Одним из ключевых факторов является толщина выбранного вами материала. Листы обшивки размером четыре на восемь дюймов — готовые или незаконченные — имеют номинальную толщину от ¼ дюйма до 3/8 дюйма, в то время как массивные плиты варьируются от 3/8 дюйма до 7/8 дюйма
.
Имейте в виду, что везде, где край панели встречается с готовым проемом, например, в дверях или окнах, край панели должен быть скрыт.Если вы можете использовать более тонкие панели, вы сможете просто стыковать края существующих кожухов, плинтусов и других молдингов, вместо того, чтобы снимать их и расширять оконные и дверные косяки перед установкой молдингов.
Также учтите, что если вы выберете вагонку из массивной доски с вертикальным рисунком, вам нужно будет подготовиться к креплению досок к стене, применив горизонтальные планки обрешетки. Это увеличит толщину готовой стены еще на ¾ дюйма. плюс толщина панели, что усложняет сборку готового молдинга на проемах и внешних углах.С другой стороны, если вагонка проходит от стены к стене между внутренними углами, увеличенная толщина стены не должна представлять проблемы.
Подготовка стены
Если вы планируете установить фанерные или древесноволокнистые панели толщиной ¼ дюйма или тонкие композитные трехмерные декоративные панели, которые будут прибиты и / или приклеены на место, вы должны начать с плоской прочной отделки стен, такой как гипсокартон или штукатурка . Проверьте стену на наличие выпуклостей и при необходимости исправьте их конструктивно. Удалите все выступающие крепежи и устраните большие отверстия или углубления.Снимите все панели переключателей и другие декоративные электрические аксессуары, а также винты, удерживающие переключатели и розетки в распределительных коробках, чтобы их можно было переставить в той же плоскости, что и поверхность готовой облицовки. Если в конструкции панели есть темные вертикальные канавки, рекомендуется нарисовать толстые полосы аналогичного цвета на стене в местах пересечения стыков между панелями, чтобы предотвратить «просвечивание», поскольку стыки имеют тенденцию открываться и закрываться при изменении влажности. .
Более толстая обшивка из массивной доски может быть установлена непосредственно на каркас стены, где будет установлена вертикальная обшивка из массивной доски, закрепив горизонтальную блокировку между стойками на расстоянии не более 24 дюймов.по центру. Массивные плиты можно прикрепить непосредственно к стойкам стены, расположенным на расстоянии 16 дюймов. по центру без блокировки. Отсоедините электрические распределительные коробки от каркаса, чтобы их можно было переставить заподлицо с передним краем обшивки, когда она прикреплена к каркасу.
Разметка вертикальных узоров
При планировании макета для облицовки 4 x 8 листов с вертикальным рисунком необходимо учитывать следующие факторы, которые влияют на внешний вид готовой продукции:
Вертикальные стыки и канавки рисунка должны быть вертикальными
Рисунок должен быть более или менее центрирован на каждой стене таким образом, чтобы не было заметно узких полос неравной ширины на противоположных углах
Внутренние углы редко бывают точно квадратными и отвесными, что означает, что вам, вероятно, придется разметать края панелей, чтобы они аккуратно вписывались в углы
С помощью уровня отметьте отвес 48 дюймов. из внутреннего угла стены, где вы хотите начать установку панелей шириной 4 фута. Прикрепите всю панель к месту так, чтобы один длинный край выровнялся с отметкой отвеса, затем проверьте, как противоположный край входит в угол. Если угол неровный и неровный, вы увидите зазоры. Используйте циркуль, как показано на рисунке, чтобы обвести неровности на краю панели, затем снимите панель и обрежьте ее лобзиком, чтобы подогнать контуры углов, прежде чем закрепить на месте.
Если вертикальный рисунок доски имеет регулярную, а не произвольную ширину или различную ширину, вы можете сместить начальную точку отвеса вправо или влево, чтобы центрировать рисунок и избежать узкой «полосы» в противоположном углу.
Разметка горизонтальных рисунков
Горизонтальную вагонку следует выкладывать так, чтобы декоративный узор был ровным. Убедитесь, что угол стыка стены с потолком является ровным, и отметьте ориентир начального уровня в месте, которое гарантирует, что модуль полного рисунка появится в верхней части стены.
Возможно, нет необходимости в разметке верхнего края обшивки, чтобы заполнить зазоры между верхним краем и потолком, если вы планируете закончить переход с помощью карниза.Неровности рисунка внизу стены обычно можно скрыть с помощью плинтуса.
Способы крепления стеновых панелей — гвозди и, возможно, клей !!
Независимо от того, хотите ли вы установить фанеру, ДВП или массивную обшивку, лучше всего разместить материал в комнате, где он будет установлен, по крайней мере, за неделю до того, как вы начнете его прибивать, чтобы он адаптировался к влажности окружающей среды. Это предотвращает раскрытие швов в случае высыхания и усадки материала или коробление, если он впитает влагу и разбухнет.
Вырежьте панели по размеру и при необходимости вырежьте отверстия для розеток и выключателей. При работе с циркулярной пилой или лобзиком разрезайте панели лицевой стороной вниз, чтобы минимизировать повреждение готовой поверхности.
Общие принципы крепления обшивки:
Используйте столько креплений, сколько вам нужно, подходящего размера и типа, чтобы обшивка оставалась на месте и не сгибалась.
Крепежные детали должны быть как можно более незаметными.
Не пытайтесь забивать крепежные детали заподлицо с готовой поверхностью только молотком.Возьмите набор гвоздей и используйте его, чтобы зафиксировать гвоздь заподлицо, чтобы не повредить поверхность панели.
При укладке тонких предварительно обработанных панелей поверх гипсокартона используйте гвозди диаметром полтора дюйма, цвет которых совпадает по цвету с канавками рисунка в материале. Гвозди следует вбивать в канавки по краям и в пределах поля через отделку стены и в стойки, расположенные на расстоянии не менее 16 дюймов друг от друга.
Чтобы сократить количество необходимых гвоздей, рассмотрите возможность нанесения строительного клея на заднюю поверхность тонкого ¼-дюйма.панели перед тем, как прибить их на место. Использование клея обеспечивает гарантию того, что панели не будут коробиться со временем, если гвозди начнут ломаться в результате расширения и сжатия панелей или оседания фундамента.
Клей для панелей выпускается в тубах и тюбиках, и его можно наносить зубчатым шпателем или шпателем. Перед нанесением клея убедитесь, что имеющаяся поверхность стены чистая, сухая и прочная. Соскребите отслаивающуюся краску или штукатурку. Если отделка стен вообще глянцевая, отшлифуйте ее наждачной бумагой среднего размера.
При работе из бидона с клеем нанесите несколько капель клея в стратегически важных местах на тыльной стороне первой панели, затем распределите его по всей поверхности, работая к краям зубчатым шпателем. При нанесении клея с помощью пистолета для уплотнения нанесите полоски змеевидным узором по всей задней части панели. Не наносите клей на большее количество панелей, чем вы сможете схватить за 15 минут.
После нанесения клея осторожно установите панель на место на поверхности стены. Большинство производителей клея рекомендуют сразу же после первого контакта отодвинуть панель от стены, затем переустановить ее и прижать на месте.Мне нравится забивать несколько кольцевых гвоздей соответствующего цвета вверху, внизу и в центре панели, а затем полировать их на месте, проводя твердым резиновым валиком по всей поверхности с дополнительными проходами по краям панели.
Если обшивка накладывается поверх полос обшивки, убедитесь, что обшивка надежно прибита или прикручена через отделку стены и к стойкам стены с помощью обычных гвоздей 10d или 3-дюймовых. саморезы для гипсокартона. Для обшивки из массивного картона выбирайте шпунт или шпунт. Забейте финишные гвозди (обычно 6d) под углом через шпунт не более 24 дюймов.отдельно; при правильной установке следующая доска скроет головки крепежа.
Выводы
Проекты декоративных стеновых панелей могут быть как простыми, так и сложными по вашему выбору. Независимо от того, какой стиль вы выберете, даже если вы не потратите много денег и усилий, панели будут отлично смотреться, если вы все продумаете и избежите глупых ошибок.
Об авторе : Майкл Чотинер много лет работал краснодеревщиком и генеральным подрядчиком в строительстве, а также публикует статьи о домашних проектах для Home Depot.Чтобы просмотреть широкий спектр вариантов панелей, включая стили, обсужденные Майклом, вы можете посетить http://www.homedepot.com.
Как установить обшивку из сосны и кедра с язычком и канавкой
Стеновая обшивка с канавкой и язычком — неизменный фаворит во многих стилях дома и салона. Он доступен в нескольких вариантах ширины и длины и может быть установлен с различными схемами расположения. Независимо от того, выберете ли вы узловатую сосну или кедр, конечный продукт будет чистой деревенской красотой и очарованием.
Двумя любимыми способами отделки досок являются нанесение прозрачного покрытия или окрашивания по вашему выбору цвета, а затем нанесение прозрачного покрытия. Их привлекательные сучки, узор текстуры и минеральные полосы добавляют штрихов, которых невозможно добиться с простой древесиной с прямой текстурой. Если вы заинтересованы в их использовании, важно знать, чем конструкция шпунта и паза отличается от шипа, его преимущества и как установить обшивку из узловатой сосны и кедра с пазом и гребнем.
Отличия панелей с язычком и пазом от корабельного нахлеста
Язычок, паз и нахлест — это два разных способа соединения панелей друг с другом. Их конфигурации могут отличаться по структурной целостности, внешнему виду и прочности.Обшивка язычка и паза с системой согласования концов имеет паз, фрезерованный на одной стороне и конце, и выступ (шпунт) на другой стороне и конце. Шпунт идеально входит в паз, как по бокам, так и по концам сосны или кедра.
Панели с язычком и канавкой
Панель внахлест
Панели Shiplap не имеют дизайна, соответствующего шипу и канавке / концам, и следующие кромки просто перекрывают края доски.Несмотря на то, что это хороший выбор, у этого стиля облицовки нет привлекательных скошенных краев, и большинство домовладельцев считают, что это менее желательно, чем шпунт и паз.
Преимущества облицовки язычком и пазом с совмещением концов
Панели из сосны и кедра с сучками с язычком и пазом являются излюбленным деревянным профилем для стен и потолков в каютах, больших домах и на предприятиях. Он обладает следующими желательными преимуществами:
Быстро и легко устанавливается с помощью пистолета для ногтей
Панели доступны в незавершенном и предварительно обработанном состоянии
Высококачественные панели лежат на стенах ровно по сравнению с неправильно высушенным шипом
Вы можете сэкономить до 20% на трудозатратах и до 20% отходов материала
Гвозди не видны на поверхности панели
Доступен в Интернете по привлекательным ценам
Когда вы покупаете сучковатую сосну лучшего качества и обшивки кедром, вам не нужно беспокоиться о расшатывании сучков или короблении досок. Каждая панель будет высушена в печи до идеального содержания влаги, стабильности и образования пятен. Последним значительным преимуществом является то, что панели можно соединять в любом месте между шпильками, а не только стыковаться со шпильками!
Как установить панели на стены
Домовладельцы, имеющие навыки работы с деревом, плотники или подрядчики, могут установить обшивку из сучковатой сосны и кедра на стены и потолки. СОВЕТ: Сначала вам нужно решить, хотите ли вы установить панели, а затем нанести отделку или нанести отделку перед установкой.Другой вариант — заказать готовую вагонку, чтобы сэкономить много времени и сил. Выполните следующие действия, чтобы профессионально обработать новые стены, на которых ранее не было настенного покрытия. Панели с язычком и пазом также могут быть установлены на потолке для дополнительного эффекта рустикального стиля.
Шаг первый — Измерьте высоту и длину каждой стены или потолка, чтобы определить необходимую площадь в квадратных футах, и закажите столько плюс немного больше.
Шаг второй — Отодвиньте все от стен и дверей, чтобы освободить место для работы.Положите на пол нужное количество досок и дайте им два-три дня на акклиматизацию.
Шаг третий — Снимите любую обшивку вокруг дверей, окон, полов и снимите все выключатели или электрические розетки. Отложите их для возможного использования в дальнейшем.
Шаг четвертый — Если вы еще не завершили изоляцию и пароизоляцию, сделайте их сейчас, чтобы обеспечить лучшее удержание теплого и холодного воздуха и предотвратить повреждение от влаги.
Шаг пятый — Завершайте одну комнату за раз вместо того, чтобы подниматься на часть стены, переходить в другую комнату и устанавливать панели наполовину. Начните с левой стороны комнаты внизу и продвигайтесь вверх, устанавливая каждую доску с помощью пистолета для гвоздей. Оставьте расстояние от ¼ до ½ дюйма между углами и первой доской. Нет необходимости стыковать панели на шпильках, потому что они соединяются в любом месте между шпильками.
Шаг шестой — Если у вас остался кусок при первом проходе, используйте его, чтобы начать второй ряд.Повторите процесс по всей стене, и вы увидите, что отходов практически нет. Оставьте достаточное количество отверстий вокруг выключателей и розеток.
Step Seven — Установите планки вокруг окон и дверей и прибейте к плинтусам. Рекомендуем сначала посмотреть это видео, чтобы работа была более эффективной.
Вот и все — простой способ установить красивую обшивку. Если вы проводите реконструкцию, вы должны сначала удалить старый гипсокартон или другой стеновой материал, удалить все гвозди или шурупы, заменить все поврежденные стойки и очистить.Вы найдете эти советы по выбору правильной толщины и длины ногтей очень полезными.
WoodWorkers Shoppe имеет все необходимые материалы для обшивки, отделки и отделки. Поможем со сметой материалов — это бесплатно!
Ресурсы и ссылки:
Анатомия стены
Основные компоненты внутреннего каркаса стен, включая гипсокартон, штукатурку и панельные конструкции
На иллюстрации ниже вы можете увидеть основные компоненты каркаса внутренней стены.
Стеновые стойки, обычно расположенные на расстоянии 16 или 24 дюймов от центра к центру, представляют собой вертикальные опоры, проходящие сверху вниз.
Нижняя плита служит основанием вдоль пола; верхняя пластина делает то же самое по потолку. Обе пластины прибиты к прочному каркасу.
Гипсокартон является наиболее распространенным материалом для облицовки стен.Полные инструкции по работе с гипсокартоном см. В разделах «Как резать гипсокартон (гипсокартон)» и «Как прикрепить гипсокартон (гипсокартон)».
Строительство стен из гипса
Штукатурка изготавливается из извести или гипса, песка и воды и является одним из самых старых строительных материалов, которые все еще используются. Фактически, штукатурка, нанесенная на египетские пирамиды 4000 лет назад, до сих пор сохраняет свою целостность. Строительство стен из гипса
Сегодня штукатурка наносится в три слоя: базовый слой, толстый слой штукатурки для прочности и финишный слой.
Штукатурку можно наносить на многие поверхности, включая деревянную рейку, металлическую сетку, стеновую плиту или кирпичную кладку.
В некоторых домах может даже быть декоративная штукатурка, сделанная вручную или отлитая в формы и нанесенная на стены и потолки. Штукатурку можно наносить в виде декоративных узоров, таких как завитки и пики.
Штукатурку можно красить или смешивать с пигментом перед нанесением. Такие декоративные покрытия, как обои и плитка, легко наносятся на штукатурку.
Обшивка внутренних стен
Во многих домах есть деревянные панели, которые покрывают всю или часть стены в гостиной, кабинете, семейной комнате или подобном пространстве.
Иногда панели объединяются с другим материалом на одной стене — например, нередко верх стены состоит из гипсокартона, а нижняя половина — из деревянных панелей или обшивки. Обшивка стены
Дерево Панели обычно устанавливаются в виде массивных досок, фрезерованных для нахлеста или сцепления с пазами или краями внахлест.
Деревянные панели также продаются в виде листов 4 на 8 футов, которые довольно тонкие, обычно толщиной от 1/4 до 3/4 дюйма. Эти листы могут быть изготовлены из различных видов твердой древесины, которым может быть придана прозрачная отделка, менее дорогих пород древесины, которые предназначены для окрашивания или окрашивания, или из древесного шпона или материала, имитирующего древесину.
Панели можно наносить на гипсокартон, непосредственно на каркас стен или на планки опалубки, накладываемые на поверхности кладки.
Во многих областях строительные нормы и правила требуют установки деревянных панелей поверх гипсокартона, который является огнестойким.
Найти предварительно отобранного местного подрядчика по возведению стен
О Доне Вандерворте
Дон Вандерворт накопил опыт более 30 лет, работая редактором по строительству Sunset Books, старшим редактором журнала Home Magazine, автором более 30 книг по благоустройству дома , и автор бесчисленных журнальных статей.Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN. Дон основал HomeTips в 1996 году. Подробнее о Доне Вандерворте
Как удалить гипсокартон на панели с язычком и пазом
Есть ли простой способ удалить ¼ ”гипсокартон с панели с пазом и язычком? -Джон
Привет, Джон,
У меня есть хорошие и плохие новости. Хорошая новость в том, что гипсокартон будет несложно удалить, если он не приклеен к панели. Плохая новость заключается в том, что после удаления гипсокартона в панелях будут образовываться всевозможные отверстия для гвоздей или шурупов.
Имейте в виду, что удаление гипсокартона приведет к образованию большого количества пыли, поэтому перед началом работы:
Закройте все шкафы.
Уберите любую ближайшую мебель и / или накройте ее пластиком.
Закройте и / или закройте все регистры HVAC.
Подумайте о том, чтобы закрыть рабочую зону пластиком.
Замените фильтр возвратного воздуха на вашем блоке HVAC после того, как закончите.
Выполнение этих шагов сведет к минимуму чистоту. Чтобы снять гипсокартон, выполните следующие действия:
Снимите все электрические розетки и крышки переключателя.
Удалите любые молдинги на гипсокартоне, например плинтусы, корону и оконную отделку.
Найдите шов или край в гипсокартоне и вставьте плоскую монтировку между задней частью гипсокартона и панелью. Если вы не можете найти шов, вы можете создать зазор с помощью острого универсального ножа, но убедитесь, что вы втягиваете лезвие так, чтобы было видно только 1/4 дюйма, чтобы не повредить обшивку.
Используйте плоскую монтировку, чтобы оторвать гипсокартон от обшивки большими частями.
После удаления гипсокартона удалите все гвозди или шурупы, торчащие из обшивки.
Наконец, заполните все отверстия в обшивке шпатлевкой для дерева.
Удачи в вашем проекте,
Предыдущая статьяВыбрасывают ли комнатные растения или удаляют летучие органические соединения в воздухе? Следующая статьяЗащита стен и пола подвала в вашем доме
Опираясь на свою 40-летнюю карьеру в области реконструкции, Дэнни служил домом эксперт по усовершенствованию для каналов CBS The Early Show и The Weather Channel более десяти лет. Его обширный практический опыт и понимание отрасли делают его незаменимым помощником по всем вопросам, связанным с домом — от советов по простому ремонту до полной реконструкции и помощи домовладельцам в подготовке их домов к экстремальным погодным условиям и сезонам.
Фанера или гипсокартон? ⋆ 🌲 ThePlywood.com
С 1950-х или 1960-х годов в большинстве построенных домов внутренние стены отделаны гипсокартоном, более правильным названием которого является гипсокартон . «Гипсокартон», обычное название гипсокартона, на самом деле является патентованным названием гипсокартона, производимого USG (United States Gypsum Corp.). Этот относительно недорогой инженерный материал был разработан как замена штукатурке и реечным стенам. Он обеспечивает гладкую, окрашиваемую стену за небольшую часть усилий, прилагаемых к штукатурке и обрешетке, и после правильной отделки, текстурирования и покраски ее действительно невозможно отличить от штукатурки.
Листы гипсокартона имеют тот же размер, что и фанера (4 ‘x 8’), и обычно имеют толщину 1/2 дюйма, хотя также доступны толщины 1/8 «, 1/4», 3/8 «и 5/8». . Длинные края листов зазубрены, образуя канал для заклеивания стыка. Таким образом, клейкая лента и клей для гипсокартона не будут заметно выступать. Однако при склейке коротких концов или отрезанных частей необходим небольшой выступ, потому что на них нет такого углубления.
Принято укладывать гипсокартон на стены горизонтально, позволяя «скрытому» стыку проходить горизонтально вдоль стены.При установке концы листов располагаются в шахматном порядке, что обычно дает им смещение в четыре фута. Это важно, поскольку короткий вертикальный выступ менее заметен, чем более длинный, а горизонтальный выступ, проходящий по всей комнате, на полпути вверх по стене, будет намного более заметным, чем более короткие вертикальные выступы
Преимущества гипсокартона
Основным стимулом для разработки гипсокартона была стоимость экономия , которая была получена за счет сокращения квалифицированного труда, необходимого для отделки стен.Хотя приклеивание и отделка гипсокартона по-прежнему требует значительного мастерства, это более низкий уровень навыков и требует на меньше времени, , чем прибивание планок, нанесение цементного промежуточного покрытия и затем нанесение штукатурки поверх него.
OSB и гипсокартон, Mindy Georges
Вначале гипсокартон медленно набирал популярность, поскольку многие рассматривали его как удешевление домашней работы; но со временем это прижилось. Сегодня это стандартное средство покрытия внутренних стен, хотя это не единственный способ покрытия внутренних стен домов и офисов.
Преимущества фанеры
Фанера
имеет ряд явных преимуществ по сравнению с гипсокартоном и является хорошей альтернативой, которую стоит рассмотреть, особенно если кто-то ищет теплый и естественный вид . Стерильность гипсокартона не обеспечивает много тепла, в отличие от текстуры дерева, естественно. Итак, что это за преимущества?
Когда мы говорим о фанерных стенах, мы часто используем термин «обшитые панелями стены». Это относится к тонким недорогим деревянным панелям, на которые часто наносят отпечатки, чтобы они выглядели как текстура древесины.Однако мы также можем использовать фанеру более тонкого сорта, например, фанеру корпусного типа толщиной ½ или дюйма, в качестве покрытия стен. Стены многих высококлассных домов и корпоративных залов заседаний покрыты подобным образом. Внешний вид значительно отличается от недорогих деревянных панелей, обеспечивая «богатство», с которым не может сравниться гипсокартон.
Меньший вес — Фанера на самом деле имеет меньший вес, чем сопоставимый лист гипсокартона. Лист гипсокартона 5/8 дюйма весит 2,75 фунта на квадратный фут, а лист фанеры 5/8 дюйма весит от 1 фунта.От 8 до 2,1 фунтов, в зависимости от типа фанеры.
Более простой монтаж — Фанеру можно использовать естественным образом, без необходимости наклеивания ленты и отделки. Большинство людей наносит лишь несколько слоев лака. Если используется фанера из твердых пород дерева, рисунки волокон обеспечивают отличительную и привлекательную отделку без каких-либо необычных приемов окраски. Фанеру можно прикрепить к стене с помощью различных креплений, в зависимости от того, какой «образ» вы пытаетесь создать.
Устойчивость к повреждениям — Фанера значительно прочнее гипсокартона.Вы можете легко сломать стену из гипсокартона, либо из-за простой игры, либо из-за удара о предмет мебели при въезде. Конечно, повреждение гипсокартона легче отремонтировать, чем повреждение фанеры, но лучше не беспокоиться о повреждениях. . Это особенно хорошо для прачечных, гаражей и других «утилитарных» помещений в доме.
Структурная прочность — Если вы когда-нибудь пробовали повесить на стену тяжелую картину или зеркало, вы поймете, насколько конструктивно непрочен гипсокартон. Вы действительно не можете рассчитывать на то, что гипсокартон выдержит вес, вместо этого вам нужно найти шпильку, к которой можно прибить вешалку. С помощью фанеры вы можете прикрепить картины, зеркала или даже полки в любом месте, не рискуя сломать стену или упасть навесное оборудование.
Установка внутренних стен из фанеры
Стены из настоящей фанеры устанавливаются поверх гипсокартона в тех случаях, когда в соответствии с правилами пожарной безопасности требуется «один час прожигания стены», например, в соседних жилых домах. Однако, если это не является обязательным требованием, его можно прикрепить непосредственно к несущим стойкам здания.Фанера наносится с помощью клея и гвоздей. Клей является основным крепежом, при этом гвозди используются в основном для удержания фанерных панелей на месте, пока клей схватывается.
Чтобы установить фанеру на существующие стены, сначала убедитесь, что они ровные и гладкие. Возможно, вам придется отшлифовать стыки в существующей фанере или добавить грязь для гипсокартона, чтобы поднять низкие точки, чтобы иметь ровную и гладкую стену, к которой можно прикрепить фанеру. Снимите любую облицовку или электрические крышки.
Фанера корпусная, используемая для облицовки стен, должна устанавливаться с вертикально установленными панелями.Перед тем, как разрезать и установить какие-либо панели, тщательно измерьте и выложите стену. Вы можете обнаружить, что размеры вашей комнаты требуют тонкой полосы на одном конце стены. Вместо этого вы можете вырезать две панели, сделав каждую немного шире, чем половина панели, чтобы избежать этой узкой полосы. Вы также захотите вырезать окна, двери, выключатели и розетки перед установкой.
Всегда акклиматизируйте фанеру в комнате перед ее установкой. Достаточно оставить панели в комнате на 24 часа, чтобы они приспособились к температуре и влажности.
Чтобы установить фанеру, сначала нанесите клей на стены с помощью пистолета для конопатки. Вам нужно нанести кружок клея примерно в один дюйм каждые десять дюймов. Необязательно использовать большое количество клея, делая линии на стене. Наносите достаточно клея только на одну панель за раз, чтобы она не высохла раньше, чем вы сможете добраться до нее.
Совместите лист фанеры с этой частью стены и прижмите его к стене, раздавив клей между фанерой и существующей стеной и оставив зазор 1/16 дюйма между панелями.Затем прибейте панели к стене сверху и снизу финишными гвоздями. Гвозди следует использовать через каждые 12 дюймов и во всех углах. Необязательно прибивать по длинным краям листа, если вы прижали его к стене и на концах гвозди.
Обработайте фанеру окрашиванием и / или лаком. Также фанеру можно покрасить латексной краской; но зачем тебе это нужно?
Другой вариант отделки фанерных стен, который очень хорошо подходит и для фанерных потолков, — это разрезать рейки и установить их поверх фанеры, образуя два квадрата фута.Вы, конечно, захотите покрыть этим свои швы, но, выполняя сетку в два фута, вы придадите ей декоративный вид, а не просто так, как будто вы пытаетесь что-то скрыть. Окрашивание их в цвет, контрастирующий с фанерой, добавляет эстетической привлекательности потолку в этом стиле.
Деревянная доска, другая альтернатива
Другой вариант — использовать в качестве облицовки стен деревянную обшивку, а не листы фанеры. Вы можете купить деревянные доски для пола или имитирующие деревянные доски для пола, использовать пиломатериалы габаритных размеров, такие как 1 «x 4» или 1 «x 6», или, если у вас есть ленточная пила, вы можете распилить 2 «x 4» s, чтобы сделать свои собственные доски толщиной 1/4 дюйма.
Самый дорогой вариант стены в этом стиле — использовать деревянную обшивку или имитацию дерева, предназначенную для использования в качестве напольного покрытия. Эта более высокая общая стоимость в некоторой степени компенсируется удобством, так как эти доски будут иметь шпунтованный паз, что поможет гарантировать хорошее прилегание и отделку, и, вероятно, будут иметь клейкую основу, что позволяет устанавливать их, просто прижимая их к вашей. существующая стена. Просто убедитесь, что у вас есть гладкая, чистая, нетекстурированная стена, к которой можно приклеить опалубку.
Одна из приятных особенностей такой обработки стен заключается в том, что при окрашивании деревянных досок можно использовать множество различных красок, что придает доскам большое визуальное разнообразие и делает стену очень привлекательной. Окрашивание следует проводить перед установкой любой из досок на стене.
Независимо от того, какую доску вы выберете, при укладке вам нужно будет расположить концы в шахматном порядке, как при установке деревянного пола. Для этого вам потребуется сделать несколько случайных надрезов в досках, чтобы у вас возникло ощущение, что вы используете случайную заготовку.Старайтесь не следовать шаблону при сокращении. Кроме того, не забудьте обрезать заводскую часть доски перед ее установкой или измерением, поскольку она не всегда перпендикулярна длинным краям.
Доски могут быть прибиты к существующей стене с помощью пневматической шпильки или гвоздезабивателя. Необязательно использовать много гвоздей, так как не будет нагрузки на саму деревянную обшивку. Все, что прикреплено к стене, должно пройти через обшивку в стойки позади нее.
Одним из преимуществ использования деревянных досок перед фанерой является то, что если вы немного креативны, вы можете создать привлекательную деревянную стену гораздо дешевле.Использование древесины для поддонов или строительных досок 2 «x 4», которые вы самостоятельно распиливаете на ленточной пиле, позволяет получить необходимые материалы по очень низкой цене. Возможно, вам придется вырезать некоторые неиспользуемые части досок, но оно того стоит, чтобы сэкономить столько денег. Кроме того, это поможет вам иметь доски произвольной длины.
Преимущества гипсокартона перед фанерой
Установка гипсокартона по сравнению с фанерой имеет несколько преимуществ. Первое — это стоимость. Фанера значительно дороже гипсокартона, особенно если вы используете фанеру из твердых пород дерева.Это большая часть того, что мешает более последовательному использованию фанеры в качестве отделки внутренних стен.
Второе преимущество состоит в том, что гипсокартон значительно легче резать и устанавливать, чем фанеру. Фанеру необходимо разрезать пилой; для строительства это обычно ручная циркулярная пила. Чтобы сделать эти разрезы равномерно, требуется определенное мастерство. С другой стороны, гипсокартон разрезают, надрезав желаемую «линию разреза» канцелярским ножом, прорезая бумажное покрытие. Затем лист сгибают, ломая лист до нужной длины.Неровности легко исправить с помощью ручного рубанка Surform.
В-третьих, гипсокартон гораздо легче отделать гладко, чем фанеру. В то время как фанера корпусного типа обычно шлифуется гладкой, сухая фанера обладает высокой впитывающей способностью. Первый слой краски или лака впитывается в древесину, просто запечатывая ее. Бумажное покрытие гипсокартона в некоторой степени устойчиво к влаге, что позволяет первому, герметизирующему слою, также быть частью окончательной отделки.
Если фанера должна быть отделана как гипсокартон, трудно (но возможно) получить гладкую поверхность, так как грязь для гипсокартона вызывает подъем волокон.Если она окрашена или покрыта лаком, то же самое происходит и с первым слоем лака, вызывая необходимость слегка отшлифовать всю поверхность стены перед нанесением дополнительного слоя. Единственное, что требуется для шлифования гипсокартона, — это отшлифовать грязь для гипсокартона, смешивая ее с поверхностью гипсокартона.
Наконец, последнее преимущество гипсокартона состоит в том, что фанера может не соответствовать требованиям местных строительных норм и правил к огнестойкости. Если строительный кодекс требует, чтобы внутренняя стена имела огнестойкость в течение одного часа, как это обычно бывает между гаражами и жилыми помещениями или между соседними жилыми зонами, фанера не может этого обеспечить.Однако стена, построенная из гипсокартона 5/8 ″ с обеих сторон, действительно соответствует требованиям строительных норм. Итак, если вы хотите использовать фанеру из эстетических соображений, вам нужно будет закрепить фанеру поверх слоя гипсокартона.
Недостатки гипсокартона
Главный недостаток гипсокартона — его легко повредить водой. В то время как почти любая стена будет повреждена наводнением, гипсокартон практически распадется, что потребует беспорядочного удаления и полной замены. Вода впитывает гипсокартон, вызывая повреждения значительно выше уровня воды.Как только бумажное покрытие ослабнет водой, веса гипса внутри будет достаточно, чтобы гипсокартон начал ломаться и падать со стены. С другой стороны, фанерные стены переживут наводнение, хотя есть большая вероятность, что они пострадают.
Гипсокартон также имеет довольно низкую стойкость к ударам. У вас гораздо больше шансов проделать дырку в гипсокартоне, перемещая предмет мебели или ударив по нему рукой, чем вы проделываете дырку в гипсокартоне. Это важное соображение при выборе отделки стен для использования в промышленных зонах или в местах с интенсивным движением в вашем доме, где такое воздействие вероятно.
Укладка гипсокартона
Гипсокартон можно устанавливать поверх деревянных или металлических шпилек. В случае металлических шпилек необходимо использовать винты. При установке на деревянные стойки можно использовать шурупы или гвозди, в зависимости от предпочтений установщика. Однако при установке гипсокартона на потолок следует использовать шурупы, чтобы вес гипсокартона не ослаблял гвозди. Винты или гвозди следует устанавливать на всех шпильках друг от друга на расстоянии от восьми до 12 дюймов. Гвозди и шурупы следует вбивать чуть ниже заподлицо.
Закрепить шурупы на гипсокартоне может быть немного сложно, если вы используете дрель / шуруповерт или ударный шуруповерт. Лучше использовать отвертку, которая предназначена специально для этой цели. Носик на шуруповерте гарантирует, что бит отсоединяется от винта на нужной глубине, ниже заподлицо, но не пробивает бумагу.
Когда и стены, и потолок должны быть покрыты гипсокартоном, гипсокартон сначала устанавливается на потолок, позволяя листам проходить по всей комнате.Листы гипсокартона, установленные на стенах, следует устанавливать горизонтально, начиная с верхнего листа, который должен упираться в гипсокартон на потолке. Лучше всего расположить стыки на стенах в шахматном порядке от стыков на потолке, чтобы лучше их скрыть. Затем на стены укладывают нижний ряд гипсокартона, отводя стыки от верхнего ряда. Это должно оставить небольшой зазор (около ½ дюйма) между нижней частью гипсокартона и полом.
Стыки между отдельными листами должны быть как можно ближе, но гипсокартон в этом отношении гораздо щадящий, чем фанера.Зазоры размером до ¼ дюйма можно легко закрыть в процессе оклейки и отделки. Всегда следите за тем, чтобы концы листов упирались в стойку, при этом соседние листы занимают половину ширины стойки, чтобы оба листа можно было прикрепить к ней.
После установки гипсокартона стыки проклеиваются с помощью шпатлевки и финишной ленты. Доступны два типа отделочной ленты:
Бумажная лента — под ней требуется клей для гипсокартона, чтобы действовать как клей, а над ней — для обеспечения гладкой поверхности
Лента из стекловолокна — которая является самоклеящейся и требует только гипсокартонного раствора поверх нее, чтобы обеспечить гладкую поверхность
Обычно три слоя раствора для гипсокартона наносятся на все проклеенные стыки и для покрытия креплений, причем верхний слой представляет собой более тонкий «отделочный состав».Эти слои наносятся последовательно увеличивающимися ножами для гипсокартона (по сути, широким шпателем), чтобы создать более широкий и широкий шов. Слоям дают высохнуть и между нанесениями шлифуют. Идея состоит в том, чтобы создать стык, который поднимается так постепенно и плавно, чтобы его не было видно.
После нанесения, просушивания и шлифования последнего слоя гипсокартона стены и потолок готовы к текстурированию. Хотя есть несколько способов сделать это, наиболее распространенным является использование текстурного пистолета для нанесения текстуры «апельсиновая корка» или «нокдауна» на стены и текстуры «попкорна» на потолок.Текстура стен и потолка всегда доступна везде, где продается гипсокартон.
Укладка гипсокартона поверх фанеры
Гипсокартон можно укладывать на фанеру толщиной ½ дюйма. Это сделано для того, чтобы фанера могла выступать шумоизоляцией, поглощая звук. Фанера для этого лучше, чем гипсокартон, потому что она не такая плотная.
При этом обычно используется фанера марки CDX или OSB, поскольку нет никаких преимуществ от использования более дорогих сортов фанеры. Установите фанерные листы на стену или потолок, как если бы вы устанавливали только фанеру.Затем установите гипсокартон поверх фанеры, как если бы вы устанавливали его на шпильки, а не на фанеру. Обработайте гипсокартон обычным образом.
Укладка гипсокартона на криволинейные стены
Гипсокартон выпускается в виде тонких листов, специально созданных для использования на изогнутых поверхностях. Если вы хотите установить изогнутый арочный проем, сделать изогнутую стену в комнате или поставить сводчатый потолок в коридоре, вы можете сделать это с помощью гипсокартона толщиной 1/8 дюйма. Однако вы не можете делать с ним составные кривые, так как он может изгибаться только в одном направлении за раз.
Если вы когда-либо носили гипсокартон или устанавливали его, вы, вероятно, замечали, что, как и фанера, листы будут раскачиваться, изгибаясь. Это еще более заметно с гипсокартоном толщиной 1/8 дюйма, который разработан специально для создания изогнутых стен, арок и потолков.
Самым сложным в создании этих кривых является создание структуры, поддерживающей их. Вам не обязательно иметь полный изгиб под гипсокартоном, но у вас должно быть достаточно точек крепления, чтобы поддерживать гипсокартон, когда он делает изгиб.Эти точки крепления обычно представляют собой шпильки размером 2 x 4 дюйма, хотя вы можете обнаружить, что вам нужно вырезать их из двойных слоев фанеры толщиной ¾ дюйма.
Гипсокартон 1/8 дюйма прикреплен к каркасу 2 x 4 дюйма, как и обычные стены и потолок, изгибая его, чтобы он соответствовал. Убедитесь, что края плотно прикреплены, так как именно там будет наибольшая нагрузка. Нанесите дополнительные слои гипсокартона толщиной 1/8 дюйма поверх исходного, добавив прочности. Расположите швы в шахматном порядке, чтобы получить плавные переходы там, где конец одного листа и начало следующего неочевидны.Завершите так же, как если бы это была плоская стена или потолок.
Стоимость работ за квадратный метр
На этом видео показан процесс возведения перегородки из пустотелых пазогребневых плит Фольма.
(PGP) — один из самых оптимальных строительных материалов для создания стен и перегородок.
PGP — это гипсовые блоки с пазом и гребнем на концах, благодаря которым они собраны как конструктор Lego. Из этого материала можно легко соорудить перегородку длиной до 6м и до 3-х.6м высотой.
Гребень паз-паз можно использовать как в сухих, так и во влажных помещениях. Для устройства перегородок в помещениях с повышенной влажностью изготавливаются специальные влагостойкие пазогребневые плиты.
Инструменты и материалы для установки перегородки GWP
Для установки перегородки из пазогребневых плит потребуются следующие материалы и инструменты:
GWP обычный или влагостойкий
грунтовка
монтажный клей
штукатурка гипсовая
монтажный уголок (можно использовать прямые подвесы)
гвозди и шурупы дюбеля
шпатели: широкие, для внешних и внутренних углов
пенополиуретан
уровень
молоток
Все необходимое для монтажа перегородок из ППГ Вы можете купить в нашей компании.
Этапы монтажа перегородки из пазогребневых плит
1. Подготовка основания
Одним из важнейших условий создания перегородки GWP является надежное и устойчивое основание … Если основание имеет сильные неровности, необходимо выполнить выравнивающий слой с помощью наливного пола.
Перед началом монтажа очистить пол от пыли и грязи. После этого можно переходить к установке раздела.
2. Установка перегородки
Для увеличения адгезии материалов необходимо обработать все поверхности, которые будут примыкать к будущей перегородке грунтовкой … После высыхания грунтовки выровнять и перемешать — можно использовать любую монтажную гипсовую смесь .
Для повышения звукоизоляции и предотвращения других негативных последствий перегородку лучше крепить к основанию через эластичный пористый материал, например, пробку.Этот этап носит рекомендательный характер.
Пазогребневые пластины устанавливаются рядами … ГВП первого ряда устанавливаются от стены помещения на слой монтажной смеси. Пластина может быть установлена пазом вверх или вниз. Для получения качественной конструкции необходимо проверить с помощью вертикального и горизонтального уровня будущей перегородки.
Перед установкой следующей доски нанесите слой клея на уже установленную плиту с пазом и пазом и основание.После установки второй и последующих пластин обрежьте их молотком, чтобы получить ровную структуру.
Как правило, для завершения раздела необходимо использовать не всю плиту GWP. В этом нет ничего плохого, ведь благодаря пустотам материал очень легко распилить ножовкой.
При кладке второго и последующих рядов нужно соблюдать шаг вертикальных швов не менее 10 см. , благодаря этому конструкция получается более прочной.
Постоянно контролировать ширину горизонтальных и вертикальных швов, чтобы исключить дополнительные шаги выравнивания при отделке перегородки из ППГ, она должна быть минимальной.
Плиты необходимо крепить к стенам и фундаментам: они выполняются с помощью крепежных уголков, дюбелей и саморезов.
Последний ряд необходимо установить с зазором не менее 1,5 см. от плиты перекрытия, оставшийся зазор заполняется пенополиуретаном, после очистки излишков необходимо зашпаклевать шов гипсовой шпаклевкой.
3. Отделка перегородки GWP
В первую очередь необходимо защитить внешние углы получившейся перегородки от механических повреждений, для этого используется перфорированный уголок , профиль 31 * 31. Внутренние углы армируются армирующей лентой .
На все углы необходимо нанести выравнивающий слой штукатурки.
Для прокладки электропроводов или электромонтажной арматуры можно использовать конструкционные полости, которые необходимо дополнительно расширить сверлом с коронкой.Этим же инструментом необходимо подготовить внешние отверстия для электромонтажных изделий и вывода проводки.
Перед нанесением декоративного покрытия: обоев или краски необходимо очистить швы и обработать их и все неровности штукатуркой и загрунтовать поверхность.
В видео также отражены моменты звукоизоляции перегородок и установки навесного оборудования: полок, сантехники.
Преимущества пазогребневых плит:
простота сборки
простота устройства отверстий
минимальная отделка
не требует штукатурки
низкая цена
высокие показатели огнестойкости
Появление этого материала было вызвано необходимостью снижения трудоемкости и стоимости кладки.
Судите сами — один пазогребневой гипсокартон длиной 66,7 см и высотой 50 см заменяет 14 полуторных силикатных кирпичей или 20 одинарных красных кирпичей (250х120х65мм).
Для силикатной пазогребневой плиты эти показатели скромнее (5 и 7 кирпичей соответственно), но и вполне приемлемы для ускорения и удешевления работ.
Перегородки из пазогребневых плит (ПГП) предназначены для установки в жилых и общественных зданиях с высотой потолков не более 4.2 мес.
Так как такие плиты имеют большую боковую поверхность и небольшую ширину (от 8 до 10 см), для повышения устойчивости кладки на боковых краях выполняют замковое соединение «паз-гребень». Такое конструктивное решение одновременно увеличивает ровность перегородки, так как плита точно садится на продольный шов и надежно соединяется с соседним.
Плиты гипсовые пазогребневые
Изготавливаются из гипса марок Г-4 или Г-5 по технологии литья.
Штукатурка Парижа — экологически чистый и дышащий материал. Поэтому сделанные из него перегородки соответствуют строгим санитарно-гигиеническим нормам, регулирующим качество отделочных материалов. Для улучшения эксплуатационных и прочностных характеристик в гипс добавляют пластифицирующие добавки.
Современные гипсовые пазогребневые плиты в зависимости от степени влагопоглощения делятся на обычные и влагостойкие. Для уменьшения водопоглощения в сырье добавляют гранулированный доменный шлак и портландцемент.Чтобы такие плиты отличать от обычных, их окрашивают в зеленый цвет.
Стандартные гипсовые перегородки можно использовать только в зданиях с сухим и нормальным уровнем влажности, а влагостойкие (гидрофобизированные) также можно устанавливать во влажных помещениях (согласно требованиям СНиП II-3-79)
Табл. №1 Основные технические характеристики плит гипсовых пазогребневых
По теплоизоляции шпунтовая гипсовая плита толщиной 80 мм эквивалентна бетонной стене толщиной 400 мм.Его коэффициент звукоизоляции составляет от 34 до 40 дБ, что является хорошим показателем для перегородок.
Огнестойкость массивных гипсовых блоков очень высокая. Они способны выдерживать прямое воздействие огня (температура около +1100 C) в течение 3 часов без потери несущей способности.
Для уменьшения веса кладки производятся пустотелые гипсокартонные плиты типоразмера 667х500х80 мм. Их масса почти на 25% меньше, чем у тучных (22-24 против 30-32 кг).
Кроме того, существует градация гипсокартона в зависимости от формы конька и паза (прямоугольная и трапециевидная). Однако на качество и прочность перегородок этот параметр существенно не влияет.
Плиты силикатные пазогребневые
Технология изготовления силикатных плит заключается в приготовлении смеси кварцевого песка, воды и негашеной извести, которую затем прессуют и помещают в камеру автоклава. Там под воздействием высокой температуры и давления образуется прочный известково-песчаный конгломерат.
Силикатные пазогребневые блоки для перегородок имеют более высокую механическую прочность, чем гипсовые, и более низкий уровень водопоглощения. Поэтому их можно без ограничений использовать для возведения самонесущих конструкций внутренних стен и возведения перегородок во влажных помещениях.
Вес такого силикатного блока 15,6 кг при плотности 1870 кг / м3. Плотность гипсокартона меньше — 1570 кг / м3, что положительно сказывается на качестве тепло- и звукоизоляции.
Табл. №2 Основные технические характеристики плиты силикатной пазогребневой
Силикатные плиты огнестойки не хуже гипсовых. Они не выделяют токсичных газов и не проводят электричество. К тому же замок паз-паз хорошо гасит звук.
Газопроницаемость (воздухопроницаемость) силикатного перегородочного блока находится на высоком уровне и обеспечивает комфортный микроклимат в помещении. Этот материал даже при значительных колебаниях влажности не деформируется и не гниет.
Производители и цены
Блоки язычковые, выпускаемые под брендами Knauf и Volma, сегодня пользуются повышенным спросом. Причины тому — предсказуемость их прочностных характеристик и высокая точность геометрии. Это позволяет снизить стоимость и трудоемкость отделочных работ.
Такие конструкции нельзя оштукатуривать, а, загрунтовав, сразу оклеивать обоями или красить краской.
Сегодня на рынке стройматериалов можно найти предложения по продаже пазогребневых плит в среднем от 200 руб. / Шт.
Особенности установки
Укладка перегородок из пазогребневых блоков осуществляется после завершения монтажа несущих и ограждающих конструкций зданий, перед началом устройства чистого пола и отделочных работ.
При перепланировке или реконструкции жилых и гражданских объектов пазогребневые перегородки могут возводиться не только одинарными, но и двойными. Последний вариант используется в тех случаях, когда требуется выполнить скрытую прокладку инженерных сетей или утеплить перегородку, одна сторона которой выходит в холодное помещение.
На объекте установка пазогребневых плит сводится к стыковке по швам с периодическим контролем вертикальности и горизонтальности каждого ряда. При сборке межкомнатных перегородок плиты ставят как пазом вниз, так и вверх. Нормы рекомендуют укладывать их пазом вверх, так как в этом случае монтажная клеящая смесь равномерно распределяется в бороздчатом пространстве паза.
Стандартный клей для газобетона или шпатлевка Fugenfüller можно использовать в качестве клеевой основы для монтажа.
Последовательность установки
Основание под перегородку выравнивается цементно-песчаным раствором, после чего на него по уровню укладывается первый ряд перегородок. Перед стыковкой поверхности паза и гребня каждой пластины покрываются клеевым раствором так, чтобы толщина шва в местах стыков не превышала 1-2 мм.
Монтаж производится с перевязкой стыковых швов. Для создания упругого прилегания к ограждающим и несущим конструкциям пазогребневые перегородки крепятся специальными скобами.
Кронштейн устанавливается в паз плиты и фиксируется саморезом к панели перекрытия или анкерным дюбелем к ограждающей конструкции.
Кроме того, в таких стыках стандарты рекомендуют использовать прокладки из пробкового или битумного войлока, устанавливая их по всему периметру внешнего стыка.
Если ширина дверного проема не превышает 80 см и над ним будет установлен только один ряд пазогребневых плит, то нормы разрешают не использовать перемычку.Его роль выполняет дверная коробка или подпорная конструкция, которую после отверждения клеевым раствором снимают (рис. 1)
Рисунок 1
При большей ширине проема требуется установка стальной или деревянной перемычки поверх нее (см. Рис. 2)
Все зоны соприкосновения перегородок с несущими стенами и перекрытиями заделываются гипсовым раствором.
Гипсовая пазогребневая плита (ПГП) — строительный материал, специально разработанный для внутренних перегородок квартиры и дома.Трудно представить, что все межкомнатные перегородки в квартире будут без дверей. В этой статье мы увидим, как правильно сделать дверной проем в разделе PGP.
Здравствуйте! В прошлой статье я рассказал, как монтируются перегородки из пазогребневых плит GWP. В этой статье мы увидим, как правильно сделать дверной проем в разделе PGP.
Раздел GWP
Напомню, что гипсовые пазогребневые плиты производят компании Knauf и Volma.Это самые популярные производители таких тарелок.
Плиты PGP отличаются простотой монтажа, простотой раскроя и стандартизацией размеров.
Доски доступны в двух размерах (длина (L) × ширина (B)): 667 × 500 мм, толщиной 80 или 100 мм и 900 × 300 мм, толщиной 80 мм.
Напомню также, что плиты GWP укладываются канавкой вверх или вниз, с упругими или жесткими упорами и со смещенными рядами. Гипсовый клей используется для установки GWP; скобы крепления используются для усиления конструкций.
Обо всем читайте в статьях:
Кроме воспоминаний, такая схема установки перегородки из гипсокартона ПГП. Скачать инструкцию можно по ссылке в конце статьи .
Схема установки PGP раздела
Дверной проем в перегородке PGP — общие правила
Технологически возможны два варианта устройства дверного проема во межкомнатной перегородке ПГП:
1.Вариант 1. Вы знаете конструктивное расположение двери и собираете перегородку ГВП с учетом этого расположения двери; 1. Вариант 2. Если дверной проем имеет высоту четверти высоты перегородки (или меньше), а площадь двери составляет не более 10% площади перегородки, тогда дверной проем под дверью можно врезать в готовую сплошную перегородку.
Так как вариант №2 в квартире практически невозможен, то далее будем рассматривать только вариант №2.1: устройство дверного проема при установке перегородки из плит ГВП.
Принцип установки плит в проем
Для начала обратим внимание на установку верхних плит над дверным проемом. Устанавливаются они следующим образом.
1. При ширине двери не более 900 мм устанавливается несущая конструкция из досок при достижении верхнего уровня проема. Планки 1 опорная планка 2. Важно, чтобы после завершения установки и высыхания клея все поддерживающие стыки были удалены.
1. Если ширина двери или только дверного проема превышает 900 мм, обычно 1300-1500 м, на верхнем уровне проема устанавливается постоянный поддерживающий элемент. Элемент опирается на перегородку и будет постоянно поддерживать верхние пластины перегородки. Опорный элемент изготавливают из швеллера (40 × 95 × 40 × 2,0), уголков, реже арматуры. Этот опорный элемент не удаляется после установки перегородки.
Три варианта устройства дверного проема в гипсокартонной перегородке
Три рассматриваемых варианта устройства дверного проема примерно одинаковы и отличаются только расположением проема относительно ограждающих конструкций.
Схема 1. Проем расположен близко к краю перегородки.
Схема 2. Проем достался так, что часть плит, контактирующая с дверью, оказалась узкой (C 2).
Схема 3. Широкий дверной проем. В широком дверном проеме PGP верх проема армируется швеллером или уголками.
Крепление дверной коробки к перегородке ПГП
Крепление дверной коробки к готовой перегородке осуществляется саморезами SDT 5–5,5 × 137. Между коробкой и концом перегородки устанавливается слой звукоизоляционного материала (обязательно).
Перепланировка квартиры — дело обычное, остается только определиться с материалом и технологией возведения новых стен и перегородок.Предлагаем обратить внимание на пазогребневые гипсокартоны — практичный, доступный и универсальный в использовании материал.
Пластины язычные и область их применения
Язычковые плиты (PGP) представляют собой прямоугольные блоки из гипсоволокна толщиной 80 или 100 мм. Размер тарелок стандартный — высота 500 мм, ширина 667 мм. Для усиления связи между пластинами их край выполнен в виде бороздок и гребней. Технология позволяет возводить до 4 м 2 перегородок в час.
Стандартные плиты используются в помещениях с нормальным влажностным режимом; влагостойкий GWP применяется для ванных комнат и бань. Плита может быть сплошной или полой с горизонтальными сквозными отверстиями диаметром 40 мм. Пустотная плита отличается не только пониженной легкостью и теплопроводностью, при кладке плит одного ряда выравнивание отверстий по сечению гарантируется не менее чем на 90%, что позволяет использовать полости как технические каналы для укладки. электропроводка или трубы.
Подготовка площадки
GWP универсальны в применении и могут быть установлены практически в любых строительных условиях. Благодаря небольшому весу они не требуют фундамента и могут устанавливаться прямо на стяжку или даже на твердый деревянный пол.
Единственное требование к месту возведения перегородки — основание не должно иметь перепад высот по горизонтали более 2 мм на 1 метр. Если пол в помещении не соответствует этим требованиям, то производится выравнивающая стяжка шириной 20-25 см.
Поверхность стяжки и пола необходимо несколько раз покрыть грунтовкой глубокого проникновения, затем высушить и очистить. Устанавливать ГВП оптимально еще до оштукатуривания несущих стен, так финишное покрытие получится более прочным.
Устройство демпферной подушки
Для компенсации температурного расширения и осадки здания в местах примыкания перегородок к полу и стенам укладывают ленту из эластичного материала. Это может быть резина, пробка или силиконовая лента.
Основание покрывается тонким слоем клея GWP и наклеивается лента. На застывание требуется 6-8 часов, после чего можно приступать к возведению перегородки.
Установка первого ряда
Установка ГВП проводится строго рядами, начиная снизу. Первый ряд является основным и должен быть правильно ориентирован в пространстве по вертикали и горизонтали. Самая частая ошибка при установке — «волнистость» перегородки, возникающая из-за небольшого смещения пазов.Чтобы исключить это явление, при укладке каждой плиты нужно использовать рейку-линейку и сверять с ней общую плоскость перегородки.
Первый ряд укладывать от угла. Место соприкосновения плиты с полом и стены покрывается клеем GWP, затем устанавливается блок гребенкой вверх и выравнивается его положение. Для перемещения пластин удобно использовать резиновый молоток. Прикрепить первый блок к стене и полу обязательно с помощью Г-образных плит, роль которых успешно выполняют прямые подвесы.Для их использования нужно срезать зубчатый гребешок с краев и довести толщину пластины до ширины гребня. Пластины сначала крепятся к основанию с помощью дюбелей быстросъемного типа длиной 80 мм, затем к пластине черными саморезами длиной не менее 60 мм.
Далее плиты крепятся через одну: одной стороной к полу, другой — к предыдущей плите с предварительным покрытием стыка тонким слоем клея и сильным давлением.Для контроля размещения плит в проекте удобно использовать шнуровку или лазерный уровень. Также не лишним будет разметить перегородку на полу и стенах с указанием мест под дверные проемы.
Устройство перегородок и примыкания к несущим стенам
Второй и последующие ряды укладываются со смещением стыка не менее 150 мм. Плита расположена строго в плоскости перегородки за счет пазогребневого соединения. Достаточно контролировать горизонтальный уровень агрегата и боковой крен.Наружные плиты крепятся к несущим стенам с помощью Г-образных пластин или арматурных стержней толщиной 8 мм.
Для выравнивания стыков и снятия края перегородки требуется подрезка дополнительных элементов до точного размера. Лучше всего использовать обычную ножовку по дереву с толстым лезвием и зубьями. Если перегородка не примыкает к другой стене, ее конец можно сделать идеально ровным, увеличив толщину клея в вертикальном шве с 2 до 6-8 мм.
Устройство дверных проемов
Вертикальные края проемов в дополнительном армировании не нуждаются. Чтобы уложить плиты над проемом шириной менее 90 см, необходимо соорудить опорную П-образную планку, которую можно убрать после высыхания клея.
Отверстия с шириной 90 см и более требуют укладки на верхней части ряда плит опорной перекладины — 40 мм доски или 70 мм усиленный профиль CD. Чтобы достичь одного уровня, рекомендуется разрезать плиты, уложенные поверх перекладины.Джемпер укладывается в перегородку не менее 50 см с каждой стороны.
Углы и пересечения перегородок
В углах и стыках перегородок необходимо укрепить кладку. Для этого плиты перекладывают в ряд, поочередно перекрывая стыки. В местах перекладки необходимо убрать гребни, они разрезаются ножовкой на участки по 4-5 см и скалываются стамеской.
Связку можно дополнительно армировать прямыми подвесками или сварными Т-образными элементами из гладкой арматуры.В любом случае требуется дополнительная подрезка конька на необходимое расстояние.
Закладка верхнего ряда
При укладке верхнего ряда наибольшее количество отходов образуется из-за обрезки до нужной высоты. Их можно склеивать и размещать в пустотах, так как этот ряд перегородки не испытывает сильной функциональной нагрузки.
В пустотах верхнего ряда обычно прокладывают электропроводку, поэтому важно не допускать попадания клея в отверстия.Для облегчения прокладки кабеля можно дополнительно просверлить отверстия или проделать поперечные отверстия диаметром 45 мм.
При кладке верхнего ряда необходимо выдерживать зазор от потолка не менее 15 мм для компенсации прогиба потолка при осадке. Верхний ряд тоже нужно прикрепить к потолку каждой второй плиты. По окончании монтажа оставшееся пространство продувается пенополиуретаном.
Варианты внутренней отделки
При правильной установке GWP кривизна поверхности не более 4-5 мм на метр плоскости.Это приемлемый показатель для оклейки стен обоями. Наружные углы перегородок необходимо защитить перфорированным угловым профилем, установленным на начальный заполнитель. Внутренние уголки тоже зашпаклевывают, армируя серпантином. Стыки между плитами зачищаются абразивной сеткой зернистостью 80, затем всю поверхность дважды покрывают грунтовкой с высокой адгезией.
Выравнивание стен из ГВП можно проводить любой финишной шпаклевкой, но необходимо будет укрепить покрытие стекловолоконной сеткой.Часто заливка перегородок используется только для того, чтобы скрыть швы, как правило, слой не превышает 2-4 мм. Плитку можно укладывать прямо на поверхность GWP с предварительным грунтованием.
Язычковые блоки — строительный материал, который используется для устройства межкомнатных перегородок. Их производят из гипса при низкотемпературной обработке натурального гипса, поэтому второе их название — гипсовые плиты. Этот строительный материал отличается высокой точностью размеров.
Типы пазогребневых блоков
Различают гипсокартон обыкновенный и влагостойкий.Паз для гипсокартона может быть трапециевидным или прямоугольным. Гипсокартон бывает цельный и пустотелый. Для возведения стен в помещениях с сухим или нормальным влажностным режимом (квартиры, гостиницы, офисы, школы, производственные здания) применяют обычные гипсокартоны, а для помещений с повышенной влажностью — влагостойкие гипсокартоны. В состав влагостойкой гипсовой штукатурки входят гидрофобные добавки.
Гипсокартон — очень доступный строительный материал. А благодаря высокому качеству лицевой поверхности нет необходимости тратить большие деньги на отделочные работы.Стену из гипсокартона можно оклеить обоями, покрасить или облицевать керамической плиткой.
Монтаж штукатурки очень простой и легкий. А благодаря невысокой цене использование гипсокартона дает значительное преимущество перед возведением внутренних стен из кирпича в квартирах или на дачных участках. Еще одно преимущество гипсокартона — их огнестойкость.
Как установить пазогребневые блоки
Для того, чтобы построить один квадратный метр перегородки, 5.Требуется 5 гипсовых блоков и около 1,5 кг клея. Для усиления звукоизоляции в месте примыкания перегородки к стене применяется пробковая прокладка. Если не выдвигаются жесткие требования к звукоизоляции, то блоки можно монтировать к ограждающим конструкциям прямо на клеевой раствор.
Сначала поверхность, на которой будет возводиться перегородка из пазогребневых блоков, очищается от пыли и грязи. Его строят перед установкой чистого пола.Затем производится разметка — с помощью шнура или лазерного уровня. Отметки переносятся на стены с помощью отвеса. В том случае, если пол неровный, необходимо нанести выравнивающий слой. Укладку можно делать не раньше, чем через сутки.
Перед началом монтажа необходимо приготовить клеевой раствор, который посоветовал производитель гипсовой штукатурки (обычно это вполне доступно). Для этого высыпаем сухую смесь в ведро с необходимым количеством воды.Затем тщательно перемешайте и оставьте на 2-3 минуты. Необходимо учитывать, что жизнеспособность состава составляет всего 1 час, а расход клея на 1 м2 кладки всего 1,5 кг.
Совет суперинтенданта : При смешивании клея используйте только чистую емкость и чистую холодную воду.
Для более эффективного прилегания блоков в кладке их необходимо укладывать пазом вверх. Для этого с пазогребневых блоков нижнего ряда кладки снимается гребень.Кладка первого ряда делается ровной и тщательно разравнивается в одной плоскости. При укладке следующих рядов клей наносится и распределяется по бороздкам уже уложенного ряда. Вертикальный шов каждого пазогребневого блока кладки также необходимо заполнить клеевым раствором. Толщина стыков не должна превышать 2 мм. Во время монтажа гипсовые блоки в кладке высаживают резиновым молотком. Укладка производится в шахматном порядке — не менее трети длины. Элементы отделки легко получаются с помощью ручной тарелки.Элементы последнего ряда кладки распиливают под углом, чтобы между перегородкой и потолком не оставалось пустот.
Совет суперинтенданта : Если есть выбоины на пазогребневых блоках, их необходимо заполнить шпаклевкой.
Если в перегородке необходимо сделать проем, ширина которого не превышает 800 мм, а над которым идет только один ряд кладки, то перемычку устанавливать не нужно.В этом случае достаточно будет установить и оставить в проеме опору до высыхания клея.
Если ширина проема превышает 800 мм, то над проемом необходимо установить металлическую или деревянную перемычку. Чтобы придать внешним углам конструкции дополнительную жесткость, нужно усилить их металлическим профилем. Внутренние углы можно укрепить армирующей лентой.
Монтаж гипсокартона может провести не только профессионал, но и начинающий строитель.При этом за смену опытный рабочий может сделать 20 м2 стены.
Совет суперинтенданта : При креплении к стене из пазогребневых блоков предметов, которые оказывают легкую нагрузку (зеркала или книжные полки), можно использовать расклинивающие устойчивые к коррозии дюбели. При установке подвесных шкафов или сантехники используйте антикоррозийные болты, проходящие сквозь стену.
Гипсокартон
— доступный и экономичный строительный материал для внутренних стен. Для возведения стены из гипсокартона не нужны специальные знания, достаточно посмотреть подробное видео по укладке гипсовых блоков.
Видео
Панели и вагонка для старых домов
Типичный вестибюль эпохи колониального возрождения дополнен панелями с приподнятыми панелями и смелыми лепными украшениями. (Фото: Стив Розенталь)
До эпохи гипса и гипсокартона внутренние штукатурные стены были уязвимы для всех видов потенциальных повреждений. Следовательно, обшитая панелями стена и обшивка — защитное и декоративное покрытие для нижней трети (или около того) стены. Ранние обшивки всегда были деревянными, но более поздние инновации представили множество альтернатив.
Обшивка под поручнем кресла — это обработка, которая восходит к колониальным временам. Тем не менее, обшивка была второстепенной по сравнению с главным событием: обшивкой стен панелями от пола до потолка, методом выбора для защиты стен более двух столетий. Обычно находившиеся в главной комнате ранних колониальных домов, самые старые стеновые панели представляли собой грубые или строганные вручную доски или доски. Целые комнаты были обшиты панелями. Если обшивка была применена только к одному фасаду, то неизменно это была стена камина, где обшивка служила расширенным пространством и удобным местом для скрытия ниш или неглубоких шкафов.
Стены из фальш-панелей не вошли в моду примерно до 1750 года или около того, когда строители более изысканных домов начали использовать детали в георгианском стиле, взятые из английских сборников образцов. Гораздо более сложные, чем обшивка из досок, приподнятые панели могут быть сконфигурированы для создания фокуса вокруг архитектурных элементов: проемов камина, дверей, окон. Когда панели объединяются в сложный, сбалансированный дизайн, комната приобретает дополнительные размеры и выглядит «законченной» так же, как и хорошая мебель.Повышенные панели были популярны в вестибюлях, лестницах и приемных комнатах, таких как гостиные.
В остальном гладкая обшивка украшена лепниной и пилястрами в стиле Federal 1803 года. (Фото: Gridley + Graves)
Wainscoting Styles
Формальная обшивка с приподнятыми панелями состоит из парящей деревянной панели со скошенными краями, удерживаемой между вертикальными стойками и горизонтальными направляющими. Срезание кромок панели создает трехмерную поверхность. Вариант, плоская обшивка, вероятно, является изобретением шейкера.Сегодня модульные системы обшивки создают внешний вид без труда. Эти новые материалы изготовлены из композитов древесины или смолы со стабильными размерами.
Грузинское убранство просуществовало в Америке до конца 18-го века, когда стало преобладать более сдержанное убранство стиля Адама. Новый стиль требовал, чтобы обшивка стен уменьшилась до низкой высоты обшивки, при этом большая часть стены была покрыта обоями.
С викторианской эпохи фрезерованная облицовочная доска была недорогой альтернативой изысканной облицовке стен.Бисерные доски представляют собой относительно тонкие куски пиломатериалов с гребнем и пазами с боковым бортом или выпуклым профилем вдоль одного соединяющегося края. (Бусинка — это устройство, которое отвлекает взгляд от щелей, которые образуются, когда древесина сжимается и набухает в зависимости от сезона.)
Когда-то дешевое и практичное настенное покрытие считалось подходящим только для подсобных помещений и служебных помещений, бусинка теперь появляется спереди и в центре. много элитных ванных комнат и кухонь. (Фото: Gross & Daley)
Сегодня недорогие «бортовые» панели производятся из материалов от ДВП средней плотности (МДФ) до винила, но 300 лет назад тонкий валик вдоль вертикального края каждой доски был обработан вручную. столяром.Недорогой, даже когда он был вырезан из южной сосны и кипариса, доска из бисера была повсеместно распространена в задних комнатах, часто посещаемых слугами, таких как кухня и подсобные помещения. Бисерная доска стандартна для потолков крыльца; в сезонных коттеджах весь дом может быть обшит бисером. Его можно укладывать вертикально или горизонтально, использовать как высокую или низкую обшивку или в качестве акцента, или можно покрывать стены и потолок всей комнаты.
Для многих деревянные панели и соответствующая отделка стен — это самое главное в доме искусств и ремесел.Как писал Густав Стикли столетие назад, «никакая другая обработка стен не дает такого чувства дружелюбия, мягкости и постоянства, как обилие деревянных изделий».
Стены в ту эпоху часто обшивали деревянными панелями до высоты стульев или планок. Деревянные изделия могут быть из золотистого дуба или дуба, окрашенного в коричневый цвет, чтобы имитировать старые английские изделия из дерева, или окрашенного в тускло-черный или бронзово-зеленый цвет. (Окрашенная древесина хвойных пород также становилась популярной, особенно для спален, с белой эмалью, распространенной до 1910 года, а более яркие цвета набирали популярность в 20-х годах.)
Классический каркас из декоративно-прикладного искусства. (Фото: Дуглас Кейстер)
Обшивка из досок и обрешетки довольно проста в установке. Широкие (12 дюймов) доски из дуба, пихты, красной резины или кипариса стыкуются друг с другом вертикально; стыки покрываются узкими рейками (полоски дерева шириной от 2 ½ дюймов до 4 дюймов). установка была простым средством создания внешнего вида дорогих трехмерных панелей.
Вариации на тему доски и обрешетки включают так называемую «каркасную обшивку», когда панели между обрешетками были не деревянными, а скорее обтянутыми кожей. искусственная кожа, тисненые настенные покрытия, в том числе Lincrusta и Anaglypta, и менее дорогая классика — мешковина.
Последним увлечением в облицовке стен была, конечно, сучковатая сосна. Недорогой облицовочный материал (из-за сучков он не пригоден для использования в строительстве) узловатая сосна с древесным ароматом вызвала бревенчатую хижину нашей национальной ностальгии. Как он стал популярным в послевоенных загородных домах, остается загадкой.
Декоративные стены
Окрашенная, оклеенная обоями и текстурированная отделка часто использовалась в сочетании с деревянной обшивкой.
Расписанные по трафарету мотивы на досках в стиле конца 18 века в реплике дома в штате Мэн.(Фото: Эрик Рот)
Ранние дома: Гипсовая стена выше может быть оклеена обоями или по трафарету. Обои широко использовались в начале 19 века, часто над обшивкой или над украшенным дадо.
Демонтаж сантехники принято начинать с отключения в подводящем трубопроводе холодной воды. Воду, что осталась в бачке, необходимо обязательно слить, а также стоит обеспечить полную неактивность канализации – водой не стоит пользоваться самим, но также следует предупредить соседей сверху для воздержания на некоторое время от водных процедур. Убедившись, что надежно перекрыт подводящий канал, можно приступать к снятию унитаза.
Если не получится, скалывание цемента рекомендуется повторить.
Потихоньку прокручивая и раскачивая отвод, нужно вытащить его из трубы, вычищая параллельно проход от раствора. Если удалось достать унитаз, то необходимо очистить трубу для будущей установки.
Лучше купить саморезы с шестигранной головкой необходимой длины. Если возникнет потребность, чтобы они не выступали снизу со щита, длинные саморезы можно подрезать болгаркой. 
Если треснут крепления или повредятся другим образом, то это снизит устойчивость унитаза..jpg)
Гайки принято поджимать рукой и только когда не получается, поджимать на пол оборота гаечным ключом. В соединениях гибкого шланга в качестве уплотнителя применяются силиконовые или резиновые шайбы. Не нужно ни в коем случае использовать уплотнительную подмотку, потому что ее использование может спровоцировать протечку.
Но к таким вещам время безжалостно. Поэтому даже косметический ремонт в квартире требует замены всех элементов ванной комнаты и уборной. Перед установкой нового унитаза нужно демонтировать старый сантехнический прибор. Это занятие – не самое приятное, но, тем не менее, достаточно простое, не долгое и вполне выполнимое собственноручно.
Убедившись, что надежно перекрыт подводящий канал, можно приступать к снятию унитаза.
Тогда демонтаж и монтаж унитаза станут достаточно хлопотными занятиями, но если вы это сделаете самостоятельно, то уж наверняка разберетесь в его конструкции, и в будущем ремонт вам проблем больше не доставит.
Чтобы во время ремонта поверхность унитаза пачкалась как можно меньше, оберните его снаружи целлофаном и зафиксируйте скотчем, который следует клеить только на целлофан, потому что с корпуса будет трудно удалить его останки. Всю собранную конструкцию желательно закрывать куском ДСП или фанеры с целью защиты от мусора, раствора, пыли или случайно попавшего инструмента.
При помощи гофры, если это нужно, можно самостоятельно определить угол подключения и требуемое расстояние от трубы до стен.
Силикон, впрочем, не будет лишним, и когда прокладка есть.
Следующим шагом выступает демонтаж бачка, потому что будет тяжелее физически снять унитаз вместе с бачком. Спустите последнюю воду, открутите гайки крепления бачка, что расположены с тыльной стороны конструкции, и откройте крышку. Если бачок висит на стене на петлях, то можно снять его без вскрытия.
Чтобы во время работы не пораниться кусочками кафеля, рекомендуется тщательно соблюдать меры безопасности – использовать защитные очки и перчатки. Теперь унитаз связан исключительно с чугунной трубой канализации, и от неё его можно отсоединить несколькими способами. Эти методы несут разную степень разрушения. Соответственно, и цена демонтажа разная, если заказывать услугу в специалистов.
Всю собранную конструкцию желательно закрывать куском ДСП или фанеры с целью защиты от мусора, раствора, пыли или случайно попавшего инструмента.
Отодвинув унитаз, следует сверлить алмазным сверлом, отверстия для крепления, что отмечены раньше.
Это самые надежные материалы, что способны увеличить срок эксплуатации подобной подводки в разы. После установки унитаза рекомендуется не пользоваться им минимум часа четыре, чтобы силикон окончательно застыл.
При этом обе алюминиевые потолочные системы имеют ряд особенностей:
Для этого с помощью карандаша очерчивают периметр потолочной конструкции. Расстояние от базовой поверхности до нового потолка не должно превышать 120 мм. При этом, чтобы все работы выполнить качественно и быстро, необходимо иметь следующий инструмент:
В случае с глянцевой поверхностью, которая обладает высокой светоотражающей способностью, помещение будет достаточно светлым, даже при использовании небольшого количества источников света.
Он не подвержен коррозии. Если раньше алюминиевые рейки считались дефицитом, то сегодня они продаются практически в любом хозяйственном магазине. Кстати, эксплуатационный ресурс материала практически неограничен.
Вместе с ними уже идут металлические профили и декоративные вставки (если реечная система открытая), а также траверсы и крепеж. Последний обычно состоит из саморезов и дюбелей.
Конструкция характеризуется практичностью и надежностью, а также долговечностью. Если же внешний вид потолка успеет наскучить, вы всегда сможете заменить одни декоративные панели на другие, обновив тем самым старый дизайн.
Алюминий же не нуждается в дополнительных обработках, он не окисляется, не гниет, на нем не скапливаются бактерии.
Не требуют наличия других планок.
Расстояние между ними должно быть не меньше 40 см. Далее прикручиваются подвесы на расстоянии в 100 см друг от друга. Края подвесов нужно отогнуть. Несущий профиль также крепится на саморезы перпендикулярно от основного. Вся эта конструкция в целом и есть каркас.
От него зависит не только внешний вид полотна, но и визуальное восприятие габаритов помещения, а также количество материала, которое вам необходимо будет купить.
Для компактных комнат с низким потолком следует выбирать панели светлых оттенков или с зеркальной поверхностью. С таким полотном комната будет казаться просторнее. В любом случае, перед тем, как купить алюминиевый реечный потолок для кухни или любого другого помещения, желательно проконсультироваться со специалистом и получить полезные рекомендации. У нас такая консультация предоставляется бесплатно.
На рынке презентованы реечные потолки с разнообразной расцветкой и эффектами. Они также могут быть глянцевыми или матовыми, зеркальными и хромированными. При желании можно подобрать не только алюминиевые, но и пластиковые или стальные системы.
Самое обычное решение – это линейная укладка панелей, где высокой эстетики можно добиться лишь за счет цветовых комбинаций и разной ширины реечных полос.
На виду будет только декоративный провод, распайка будет произведена позже.
ru
Если вы решили воплотить какую-то оригинальную идею — не забывайте о комфорте и удобстве. Иногда лучше сделать по-старинке, но зато не испытывать дискомфорта от нововведений.
Если да, то установку подрозетников лучше произвести после укладки пола.
Их, как правило, требуется не менее 2-х, но оптимальное количество — 3-4.
Их можно распределить в разных направлениях. Возле обеденного стола можно повесить настенный светильник.
На кухне сосредоточено до 50% бытовой техники, необходимой для комфортной эксплуатации жилья, поэтому особое внимание рекомендуется уделить расчету характеристик электропроводки. Электрик обязан учесть мощность и планируемое расположение приборов. Ориентируясь на полученную информацию, специалист выбирает оптимальный тип проводов и розеток. Суммарная мощность приборов на кухне в среднем составляет 10 кВт, поэтому следует использовать кабели ВВГ с сечением 6 мм2. Для разводки под стандартные розетки над столешницей используется провод ВВГ 3х2,5. Осветительные приборы работают в связке с кабелем ВВГ 2х1,5. Владельцам электроплит следует использовать трехфазную проводку, создающую оптимальный запас мощности. В обязательном порядке устанавливаются предохранители, автоматические выключатели на 32 ампера и устройства защитного отключения номиналом не менее 40 ампер.
Прокладывать новый кабель на кухне можно путем штробления стен, монтажа гофротруб над подвесным потолком или заливки проводки напольной стяжкой. Многие домовладельцы отдают предпочтения использованию плинтусов со встроенным кабель-каналом, который позволит спрятать новый участок электропроводки без затрат на дополнительные отделочные работы. В этом случае повышается риск повреждения провода.
В советское время в каждой типовой квартире была установлена стандартная алюминиевая электропроводка, сечение которой было 1,5 кв. мм. В наше время на многих кухнях установлено большое количество ресурсоемких электроприборов, поэтому выбор следует остановить на медной проводке. Сечение медной проволоки должно составлять 1,5-2,5 кв. мм, для обеспечения высокой безопасности эксплуатации электропроводки на кухне. Следующее условие профессионального монтажа электропроводки на кухне заключается в правильном выборе типа монтажа электрики, открытого или закрытого. В деревянном доме на кухне наилучшим вариантом будет открытый способ электропроводки, а на кухне городской квартиры лучше всего использовать закрытый способ электропроводки. При закрытом способе электромонтажа работы по электрике начинаются с штробления кирпичных или бетонных стен, поэтому обеспечивается абсолютная безопасность монтажа электропроводки, без механических повреждений.
Для подключения малых бытовых приборов на кухне осуществляют монтаж тройных или двойных розеток, поэтому для них тянут отдельную линию электропроводки на кухне.
Для контроля каждой группы необходим отдельный автоматический выключатель. Проводка должна состоять из групп, с отдельной линией электропроводки.
Например, стоит придерживаться следующих рекомендаций:
.jpg)
Тут расположено много розеток, предполагается использовать много бытовой техники, осветительных приборов.
п).
/м2 (20.01.2015). Чтобы узнать актуальные цены, свяжитесь с нашими консультантами по телефону.
На первом этапе выбираем схему монтажа электрики, необходимую для владельца квартиры. После уточнения характеристик мы изучаем схему электроснабжения кухни и приступаем к разработке проекта.
youtube.com/embed/TRV34tEXxPU»/>
…и многое другое. 
Современный код требует
определенное количество специально размещенных торговых точек по большему количеству причин, чем
удобство. Слишком мало розеток неизбежно вызывает опасное чрезмерное использование
удлинителей, которые могут стать причиной пожара.
Если с проводкой все в порядке, скорее всего, вы
нужно только добавить соответствующее количество розеток с
выделенные схемы.
youtube.com/embed/QRRrCsxPKL8″ frameborder=»0″ allowfullscreen=»allowfullscreen»/> 
Кроме того, все розетки на кухне, которые будут находиться над столешницей, должны быть розетками GFCI. Если розетка GFCI обнаруживает, что какое-либо электричество течет к заземленному объекту (например, человеку, держащему кухонный прибор, подключенный к розетке GFCI), электричество, поступающее в эту розетку, немедленно отключается. Это снижает или устраняет риск поражения электрическим током или поражения электрическим током.
Независимо от того, требуется ли вам быстрое исправление, более обширный ремонт или масштабная реконструкция, наша команда знающих и дружелюбных сотрудников справится с этой задачей!
Обязательно поймите этот шаг или наймите электрика, чтобы убедиться, что на вашей кухне и в ванной комнате есть электропроводка правильного калибра на нужном расстоянии друг от друга, и, по крайней мере, убедитесь, что ваши цепи в таких местах, как кухни и ванны, где может присутствовать влага. защищен розеткой в стиле GFI.
Без надлежащей проводки ваша кухонная техника не будет работать должным образом, что может привести к повреждению ваших приборов или существующей электропроводки!
Наши специалисты считаются одними из лучших в отрасли, и мы можем предоставить идеальные услуги по электромонтажу для ваших нужд в Тампе, Клируотере и Санкт-Петербурге, в том числе:
Вы выбираете экспертов потому, что:
Выбирая Hoffman Electrical & A / C, вы получаете:
Проблема в том, что если вы живете в старом доме в округе Ориндж, существующая электропроводка на кухне не выдержит дополнительной нагрузки.
Точно так же перепланировка кухни и ремонт часто нуждаются в замене электропроводки. Несоблюдение этого правила, скорее всего, приведет к перегрузке цепи и повреждению вашей новой кухонной техники.
1) важно, чтобы вы спланировали электрические требования, не только в соответствии с электрическими нормами, но и чтобы иметь кухню, которая обеспечит вам эффективное и свободное размещение и использование малых и больших приборов. освещение и вентиляция.
Если в будущем вы решите перейти с газовых приборов на электрические, добавление необходимых электрических услуг может оказаться очень дорогостоящим. Стоимость кабелей и соответствующих электрических коробок и розеток (розеток) невысока, и вам не нужно предоставлять фактические электрические цепи, провода можно оставить без заделки внутри или рядом с распределительной электрической панелью (центром нагрузки).
К ним следует закрепить траверсы, которые располагаются перпендикулярно рейкам.
..
Кроме того, до укладки конструкции определяются с инженерными коммуникациями — те из них, что будут проходить за рейками в межпотолочном пространстве, аккуратно закрепляют, если нужно изолируют, тестируют и т.д.
Важно, чтобы они размещались между стрингерами.
Начинать установку от любой стены можно только в том случае, если ширина рейки кратна расстоянию между стенами.
Не забудьте добавить зазор +1 см – это технологический допуск, который рассчитан для проводов освещения подключаемых к прибору.
Это видео покажет как закрепить универсальный подвес и выполнить его регулировку.
Пора переходить к активным действиям, т.е. – к установке реечной конструкции на потолок нашей кухни.
Это позволяет создавать самые разнообразные проекты.
После этого можно приступить к креплению стрингеров, на которые впоследствии крепятся потолочные панели. Их длина определяется с учетом зазора в 10 мм, предназначенного для компенсации температурного расширения материала.
Реечный потолок – это конструкция, состоящая из легкого каркаса и облицовочных панелей. Планки, также называемые рейками, изготавливают из стали, алюминия и пластика, обычно они еще покрываются лаком. Размеры конструкций могут быть разными, так как длина реек достигает 10 метров. Ширина планок варьируется в пределах 5-20 сантиметров.
Реечный потолок для ванной своими руками) – не единственные помещения в доме, где будет уместен такой потолок. Если вы смотрели про монтаж подвесных потолков реечных — видео, то могли заметить, что его часто используют даже для оформления детских комнат. Это объясняется тем, что алюминий – экологически чистый и пожаробезопасный материал.
В зависимости от того, как будут расположены рейки, определяем направление крепления траверсов.
Как выглядит данный вид вы можете видеть на фото.
Также легко и просто оформляются арочные проемы. На несущих стрингерах основных панелей предусмотрено жесткое крепление, что дает возможность использовать потолки помещениях с вибрацией, превышающей необходимые нормы. Реечные подвесные потолки Бард в жилых помещениях особенно хорошо используются в санузлах и на кухнях.
В них выставлены образцы различных цветов, сочетаний и размеров. Ничего придумывать не нужно, надо только выбрать. Мы свой выбор остановили на подвесном потолке, состоящем из алюминиевых реек белого цвета с золотистыми продольными линиями шириной 10 см, между которыми установлены узкие планки зеркального цвета шириной 2 см, по периметру закреплён уголок тоже зеркального цвета.
Сверлом с победитовым наконечником просверлим стенку по отметкам и закрепим все 4 уголка «быстрым монтажом» по периметру стен. Перед креплением уголка на стену не забываем снять плёнку, которая защищает его от царапин при хранении и транспортировке.
При этом должен раздаться лёгкий щелчок – это значит, что планка встала на место. Проверяем, чтобы между уголком и панелью не было щели, если всё в порядке, переходим ко второй планке. Теперь мы вставим узкую рейку зеркального цвета, шириной 2 см. Всё делаем в той же последовательности. Таким же образом вставляем ещё по 3 рейки.
Так крепим все 4 световых прибора. Замерим длину провода и соединим последовательно все лампы между собой. Не забываем хорошо изолировать места скрутки изолентой. Все 4 лампочки будут включаться от одного выключателя.
Потому что собрать такую конструкцию можно не только для украшения внутри комнаты, но и для наружной отделки.
Однако если производитель не балуется длинными полосами, то есть фирмы, которые предоставляют услуги по нарезке полос.
динамичное новое пространство. Чтобы создать визуальный интерес к шумной улице Бойлстон снаружи, команда дизайнеров хотела добавить элемент потолка, который был бы виден с улицы, добавив тепла интерьеру.«Библиотека расположена на одной из самых оживленных торговых улиц города, — сказал Синду Мейер, AIA, руководитель проекта Уильяма Рона. «Мы хотели вызвать визуальный интерес с улицы, но мы также хотели что-то, что добавило бы тепла пространству».
Потолок с деревянной решеткой стал предметом разговора в библиотеке, где возникли предположения о том, что вдохновило на изогнутый дизайн.
com), заранее поработал с Armstrong Ceilings, чтобы убедиться, что основная часть потолочного блока была изготовлена на заводе. «Мы обменивались идеями и вместе работали над тем, чтобы сделать это как можно проще для монтажников потолка», — сказал он. В результате все потолочные материалы прибыли на строительную площадку в готовом к монтажу виде.«Рамы были предварительно изогнутыми, просверленными и нарезанными», — сказал Дальберг. «Мы просто предварительно собрали рамы на полу, установили их на лифте, подняли в воздух и соединили с настилом потолочными проводами. Это было похоже на большой монтажный набор. Нам просто нужно было все это скрепить болтами и установить деревянные панели ». Самой сложной частью установки для установщика потолка было определение планировки и установка первой высоты. «После того, как мы установили первый ряд рамок, они стали повторяться на протяжении всего цикла», — сказал он.«На самом деле это была очень гладкая работа, несмотря на всю ее сложность».
Первое … Стальные потолочные панели не отделаны и должны быть обработаны масляными … металлическими потолочными панелями и планками для обшивки. Как … 【Получить цену】
【Получить цену】
.. Получить мертвый потолок во время ремонта может быть довольно сложно. Мы собираемся использовать … Как установить потолок с металлическим каркасом. 263315 … Укладка гипсокартона на потолок | Руководство по установке гипсокартона, часть 2. 【Получить цену】
【Получить цену】
у нас есть несколько вариантов на любой бюджет и любой дизайн. наша уникальная линейка продуктов предназначена для создания сухого полезного пространства под вашей приподнятой палубой.
Пример монтажной схемы приведён на рисунке 54, б. По этой схеме электромонтажник видит, что все элементы электрической цепи крепятся на монтажной плате. Источником служит батарея от карманного фонарика. Монтажные провода, идущие к батарее, припаиваются непосредственно к её электродам. Малогабаритная лампочка вворачивается в ламповый патрон, закреплённый на плате. Монтажные провода крепятся к клеммам лампового патрона с помощью пайки, как и провода к выключателю. Контакты выключателя закреплены также на монтажной плате.
На ней в виде прямоугольников иллюстрируются взаимосвязи между распределительным щитом, электрическим вводом в квартиру и всеми планируемыми электроприборами, которые в квартире будут установлены.
На этой схеме обозначаются все электрические элементы (розетки, светильники и т.п.) и бытовые устройства (плита, джакузи, теплый пол, кондиционеры). Точно отображаются линии прокладки всех кабелей электропроводки. Расположение распаячных коробок, шин соединения на входах и выходах электрических цепей. Пример принципиальной схемы электропроводки смотрите ниже.
5,обозначает кабель с тремя медными жилами в виниловой изоляции с сечением жил 2,5 квадратных миллиметра, причем изоляция нг-негорючая. Об электрических кабелях и их маркировках читайте отдельную статью на сайте.
Зарубежные детали можно представить широким ассортиментом. На схемах и чертежах они также обозначаются условно. Описывается не только размер параметров, но и список элементов, входящих в устройство, их взаимосвязь.
От сети идут два провода, фаза и ноль.
Работнику, занимающемуся его эксплуатацией, обслуживанием, монтажом, наладкой и ремонтом, необходимо иметь достоверную информацию обо всех их особенностях.
Они учитывают расположение, компоновку составных частей и отображают все электрические связи между ними.
С этой целью любой элемент подписывается, обозначается, маркируется.
Их подключаются к указанным клеммам. Когда в обозначении встречаются только цифры «0», «9». «6», то после них ставят точку, исключающую неправильное прочтение информации при рассмотрении надписи с обратной стороны.
В нем содержится полная информация о каждом подключении кабеля.
Все они маркируются по обоим концам, а также при переходах через стены здания и другие строительные конструкции.
Монтажные схемы можно выполнять с соблюдением масштаба панели и приборов и без него.
Обратите внимание на таблицу «Условные обозначения элементов электрической цепи» (учебник для учащихся 8 класса/ под ред. В,Д, Симоненко с.85-86). Каждый элемент обозначен каким-либо символом. Как же изобразить простейшую электрическую схему, содержащую источник электроэнергии, нагрузку в виде лампы накаливания и выключатель? (Ответы учащихся)
момент, проверка знаний, изучение нового материала, закрепление, домашнее задание). Без сомнения, внешняя похожесть здесь присутствует, однако урок логического мышления качественно отличается от своего «педагогического родителя». В комбинированном уроке сознание не нужно было пробуждать, считалось, что ребенок сам обязан его подготовить, это его долг. Проверка знаний являлась действительно проверкой и не предполагала воображения, эвристических ситуаций и, тем более, творческих монологов, необходимо было знать и воспроизводить, так же как и новое знание репродуктивно отразить, запомнить и закрепить.
Это объясняется тем, что урок логического мышления по любому предмету понимается как условие открытия и переживания «чистых» состояний мышления детей. Личностно-ориентированный урок логического мышления должен соответствовать следующим требованиям:
На этой основе структура урока логического мышления имеет следующее построение:
Так как суть интригующего конфликта всегда есть «пограничная ситуация» между жизнью и смертью, верой и неверием, свободой и несвободой, утопией и реальностью, самопожертвованием и трусостью, подвигом во имя людей и жизнью для себя, то, естественно, сознание человека нового поколения, имеющего микрокосмические тенденции сознания, разворачивается всей мощью своей судьбоносности к разрешению конфликта интриги. Это повествование, в котором на первой стадии конфликт, идущий к разрешению, прерывается в самой интригующей части и аккумулирует далее энергию интеллекта на протяжении всего урока, где дети с абсолютной «чистотой помыслов» желают разрешить для себя проблемный конфликт интриги.
То есть мы покидаем зону действия электричества.
Воспоминание по поводу символов есть мыслительная ассоциация, единящая предметный мир истории и культуры с личностным опытом школьника.
При сборке электротехнических цепей электромонтажник пользуется принципиальной электрической схемой.
Какие условия необходимы для работы электрической цепи.
Принцип его работы основан на том, что некоторые пары металлов при соприкосновении в электролитической среде (раствор или расплав кислот, солей или оснований) вырабатывают электрический ток. Их называют гальваническими парами.
Однако реальные работающие
При этом в результате
МОНТАЖ ГЛУХИХ ПЕРЕГОРОДОК (ПОТОЛКИ РЕБРИСТЫЕ) 
В прямолинейных перегородках в местах горизонтальной стыковки по высоте стандартных гипсокартонных листов устанавливаются перемычки для придания жесткости каркасу.
Круглые отверстия диаметром до 70 мм
Вертикальность установки стоек контролируют с помощью строительного уровня.
Далее обратим внимание на оформление дверного проема в гипсокартонной перегородке.
После укладки звукоизоляционного материала перегородку по всей длине обшивают ГКЛ с другой стороны.
Использование полотен в дизайне позволяет создавать самые различные формы перегородок по своему усмотрению и без потери надлежащего вида помещения.
Стоит учитывать, что нередко используется дополнительный слой гидроизоляции и шумоизоляции, что может добавить по 20-25 мм к толщине. Правильно выбрать подходящий профиль для каркаса поможет наш материал: https://homeli.ru/remont-i-otdelka/steny/profil-dlya-peregorodki-iz-gipsokartona.
Листы обладают идеально гладкой и ровной поверхностью, а потому не нужно дополнительно тратиться на шпаклевку. Достаточно промазывания швов, чтобы выровнять их с поверхностью полотна. Технологию подготовки гипсокартона к финишной отделке смотрите тут: https://homeli.ru/remont-i-otdelka/podgotovka-gipsokartona-pod-oboi.
Если вы собираетесь монтировать в перегородке полочки или окна, их обязательно нужно указать на чертеже. Эскизы, наброски и схемы очень помогут вам в процессе создания перегородки, и даже в процессе дизайнерского оформления. 
Чтобы лучше понять, как это реализуется, посмотрите на рисунок.
Края стоечных профилей закруглены, так что для того, чтобы мы смогли вставить в них поперечные перемычки, придется поработать пассатижами.
Структура такой отделки пропитана специальными растворами, что и позволяет обеспечить защиту от влажности. Перегородка такого типа обеспечит высокий срок эксплуатации даже в помещениях с высоким показателем влаги. Покрытия продаются с маркировкой ГКЛВ. На таких изделиях невозможно образование плесени и грибка, что является их несомненным преимуществом перед другими разновидностями. К недостаткам можно отнести довольно большой вес и стоимость материала.
Поверхность при возможности следует выровнять, пол залить стяжкой, а стены обработать штукатуркой.
Материал нужно размещать в шахматном порядке с половинным перекрытием соседней панели.
Металлические профили могут быть смонтированы в одинарный или двойной каркас, а также в двойной каркас с внутренним пространством для прокладки различных инженерных коммуникаций. Кроме того, существует разновидность перегородок с деревянным каркасом, облицованным гипсокартонными листами.
4). При необходимости стоечные профили могут быть скреплены друг с другом внахлестку (для ПС 50 – 0,5 метра, для ПС 75 – 0,75 метра, для ПС 100 – 1 метр).
В процессе монтажа необходимо следить за тем, чтобы шурупы вворачивались в гипсокартонные листы под прямым углом и заходили вглубь профиля не менее чем на 10 мм.
При повышенных требованиях к защите от шума между брусками каркаса, с одной стороны, и стенами, полом и потолком, с другой, прокладывают полосы звукоизолирующего материала. Однако удовлетворительную защиту от шума можно обеспечить только при заполнении пространства между наружными слоями перегородки.
При этом облицовка бывает однослойная, двухслойная и трехслойная.
Там, где перегородки соприкасаются с трубопроводами отопления и горячего водоснабжения устанавливают гильзы из несгораемых материалов, дающих возможность трубам свободно перемещаться при изменении температуры теплоносителя.
Здесь и традиционные деревянные, и основательные каменные, и ажурные кованые винтовые лестницы и экзотические конструкции из прозрачного стекла или яркого пластика – каждый волен выбирать в зависимости от вкуса, стиля интерьера, фантазии и финансовых возможностей.
Второй тип – удаленная от стен винтовая лестница с консольно закрепленными на опорном столбе ступенями
На специализированных сайтах интернета можно найти готовые проекты винтовых лестниц, которыми вполне можно воспользоваться, сделав необходимые расчеты для привязки конструкции к своему конкретному помещению.
Изготовление винтовой лестницы диаметром более 3000 мм не целесообразно: при соответствующем размере проема лучше установить более комфортную и безопасную маршевую лестницу.
Чаще всего лестница состоит из одного витка, но может содержать и несколько.
Но и в просторном доме аккуратная винтовая лестница своими руками станет альтернативным парадному входу мостиком, связывающим жилые помещения разных этажей между собой, а также с расположенными в цоколе или на чердаке здания. Она несколько проигрывает в комфорте прямой маршевой лестнице, но занимает намного меньше драгоценной полезной площади, для ее сооружения требуется меньше стройматериалов, но перед тем, как сделать винтовую лестницу самостоятельно, необходимо постичь несколько правил строения этих конструкций.
То есть диаметр всей лестничной конструкции должен быть не менее 2000 — 2200 мм с учетом диаметра центральной стойки и ширины лестничного проема в межэтажном перекрытии, в который должны свободно войти лестница и ее ограждения с поручнями. В плане винтовая лестничная конструкция может иметь круглую, многоугольную, овальную и даже прямоугольную форму.
При расчете размеров и количества забежных ступеней используются те же принципы, что и при аналогичных расчетах для прямых маршевых лестниц:
Чаще всего лестница состоит из одного витка, но может содержать и несколько.
Документация позволят самостоятельно подобрать нужные материалы, выполнить правильно замеры и произвести качественный монтаж изделия. Как правильно изготовить винтовые лестницы с чертежами, подскажет статья.
Это очень красивая, грациозная, однако и наиболее сложная в проектировании и изготовлении конструкция, которая требует наличия определенных знаний, опыта и мастерства.
В этом случае лучше монтировать более безопасную и комфортную маршевую модель.
Для этого к росту человека 1800 мм добавляется дополнительно 200 мм, затем эта величина делится на число ступенек в одном витке: h = 200 : 17 = 12 см
Это обеспечивает установка кронштейна между задней и передней кромками расширенной части смежных ступенек.
Если отдельные детали изготавливаются по сборочному чертежу, проставляются все размеры для их изготовления или дополнительно разрабатывается детальный чертеж;
Собственно, свое название данный вид лестниц получил неспроста, так как ступени в ней укладываются на крепящуюся в стене посредством болтов или шурупов специальную конструкцию. То есть для создания такой лестницы у вас обязательно должна быть в наличии прочная каменная стена с одной из сторон лестницы. Зато лестницы на больцах способны помочь вам сэкономить на материалах и отличаются компактностью, что немаловажно при условии ограниченного количества свободного пространства.
Кроме них также существуют круговые маршевые лестницы, полуоборотные, четвертьоборотные и изогнутые маршевые лестницы.
Стойка – несущий элемент винтовой лестницы. Больцы – монтируемые в стену болты, на которые крепятся лестничные ступени.
При выборе материала для лестницы в первую очередь необходимо обращать внимание на его долговечность и прочность. Особенно это касается ступеней лестницы, так как именно на них приходится основная нагрузка.
Поэтому при наличии подступенка существует риск того, что при передвижении по лестнице, нога может соскользнуть, в то время, как без подступенка нога будет лучше фиксироваться на ступеньке.
А их количество можно определить, поделив перепад высот между этажами на высоту одной ступеньки. В соответствии с нормами высоту одной ступени, учитывая толщину, должна быть не больше 18-20 см.
Также, как вариант, можно приобрести уже готовые белясины.
С противоположной столбу стороны устанавливаются тетива или белясины.
Это традиционный вариант конструкции винтовой лестницы, который отличается простотой и надежностью.
Ошибки в проектировании могут стать причиной травматизма.
В случае более высоких ступенях возникают трудности при подъеме, особенно пожилым людям и детям.
Зная эту величину, ее необходимо разделить на количество ступеней, а от числа, которое получится, вычесть единицу.
Для этого подбирается их количество и производится предварительная компоновка. Для изготовления некоторых из них требуется специальные станки и соответствующие навыки, что в некоторой степени ограничивает возможность их самостоятельного производства. В процессе изготовления ступеней следует осуществить сверловку отверстий. С узкой стороны они необходимы для крепления со стойкой, а с широкой – для установки перил.
Существенно упрощает сборочные работы предварительная разметка с точным определением расположения деталей в пространстве. Далее происходит сварка ступеней с опорой и закрепление противоположной стороны посредством длинных труб, которые станут частью парапета.
Наиболее простая конструкция является залогом удачной реализации проекта при выполнении его своими руками.
Самым дорогим элементом станет металлический каркас и его сварка, весь остальной расчёт (расходные материалы, дерево для ступеней и т.д.) имеет среднюю стоимость.
Но стоимость готовой винтовой лестницы (чертёж которой будет представлен далее) будет гораздо выше, чем её самостоятельное изготовление и монтаж. Также нельзя доверять качеству материала, из которого конструкция изготовлена. При недостаточном качестве даже древесины для ступеней, возникает высокий риск получения травмы членами семьи, например, когда ступень переломится.
В среднем, для большего удобства количество ступеней варьируется от 11 до 13 штук. При большем количестве ступеней, поднимающемуся или спускающемуся человеку будет проблематично сделать полноценный шаг.
При металлическом каркасе, для ступеней не требуется дополнительная фиксация, а при использовании деревянных материалов, одну их сторону крепят на стене с помощью анкерных болтов.
Делают это с помощью анкерных болтов. Для лучшей фиксации понадобится 6-8 анкерных болтов. Для этой работы лучше всего подходит перфоратор, но также можно использовать менее мощную перфорированную дрель.
Для более гармоничного вида, перила или поручни необходимо делать средней высоты, и из того же материала, что и остальная винтовая лестница, сделанная своими руками.
После того как конструкция будет готова, её можно вскрыть лаком, предварительно придав необходимый цвет мастикой или марилкой.
Но при этом не только нарушается эстетика всей конструкции, а также существенно снижается надёжность самой лестницы.scala_elicoidale_spiral_staircase_pura_3.jpg)
Стоит отметить, что винтовая лестница только на тетивах занимает и больше пространства, чем традиционная, с несущей опорой.
В такой лестнице внутри марша находится центральная опора виде стойки. Ступни лестницы внутренней стороной крепятся к опоре, а наружной – к периметральным стенам. Монтаж деревянных лестниц данного типа становится сложной задачей, если стены вокруг лестницы круглые, поскольку это затрудняет устройство пазов и накладок для закрепления ступеней.
Документация позволят самостоятельно подобрать нужные материалы, выполнить правильно замеры и произвести качественный монтаж изделия. Как правильно изготовить винтовые лестницы с чертежами, подскажет статья.
В этом случае лучше монтировать более безопасную и комфортную маршевую модель.
Для этого к росту человека 1800 мм добавляется дополнительно 200 мм, затем эта величина делится на число ступенек в одном витке: h = 200 : 17 = 12 см
Это обеспечивает установка кронштейна между задней и передней кромками расширенной части смежных ступенек.
Если отдельные детали изготавливаются по сборочному чертежу, проставляются все размеры для их изготовления или дополнительно разрабатывается детальный чертеж;
Это особенно является важным для семей, в которых имеется довольно много людей. Для двухэтажного или трехэтажного дома в обязательном порядке необходимо иметь лестницу, которая представляет собой конструкцию, по которой можно перемещаться между этажами.
Выполнить данный процесс можно с помощью разных материалов, таких как металл или древесина, причем в любом случае осуществляются работы самостоятельно, без необходимости прибегать к помощи специалистов.
Для создания остальных элементов можно применять так же всевозможные материалы, которые в первую очередь должны обладать высокой прочностью и устойчивостью к многочисленным и сложным нагрузкам.
Благодаря такому устройству, можно не только сэкономить рабочее пространство, но и экстравагантно оформить интерьер.
Одну часть конструкции фиксируют к стене, а вторая как бы висит в воздухе.
Такие устройства бывают и винтовые, и маршевые, здесь главным условием является принцип монтажа.
Для этого должны соблюдаться следующие правила:
Этот размер включает в себя и толщину стенки трубы. Для организации винтовой конструкции рекомендуется использовать стальную трубу диаметром не менее 60 мм и толщиной стенки от 5 мм.
Что вполне достаточно.
Допустим, что высота h2=5 м, а Н2=0,25 м, получается, что общая высота Н=5+0,25=5,25 м.
Далее вычисляется максимальная ширина (с) ступеньки: с=2*R*sin a/2=2*1*0,55/2=0,55 м.
Значит, ширина площадки будет равна ширине 4 ступеней, за минусом отверстия в середине под опорный столб.
Если вы не используете линейные перила, эта ступенька для балясин применима к любому материалу или стилю комплекта. Поверх балясин идет перила, которые для Paragon Stairs представляют собой сплошную спиральную деталь. Последний компонент — лестничная площадка. Лестничная площадка или площадка — это то, что соединит вашу винтовую лестницу с верхним этажом. Тип платформы будет зависеть от того, проходит ли ваша лестница через отверстие для колодца (круговой разрез на верхнем этаже) или она крепится непосредственно к поверхности верхнего этажа, как чердак.Хороший комплект для лестницы, например, от компании Paragon, может быть установлен одним или двумя взрослыми трудоспособными в течение одного уик-энда. 
Ваше общее измерение должно учитывать любые балки, стропила, балки, черновой пол и полы. Поэтому убедитесь, что вы измеряете высоту до верхней границы этажа. Зная это, вы узнаете, какую высоту лестницы нужно заказать.
Строительство наружной лестницы означает возведение чего-то, что будет подвергаться воздействию элементов. Стандартная стальная лестница имеет элегантный современный вид, который отлично подходит для установки лестниц внутри помещений, но вы захотите рассмотреть что-то более прочное для проектов установки лестниц на открытом воздухе.
Компания предлагает модульную «лестницу в комплекте», которую домовладелец проектирует онлайн с помощью простого пошагового веб-инструмента на arkestairs.com . После того, как вы определили свой стиль лестницы, точное измерение высоты, направленный поворот спирали и размер / тип вашей площадки, Arke собирает комплект, соответствующий вашим потребностям, и отправляет его в течение 7 рабочих дней, готовый к работе. установка даже своими руками.
Первые комплекты интерьера Arke — модели Phoenix и Civik — предлагают запатентованную универсальную посадку в качестве стандартной функции. Это обеспечивает большую гибкость и упрощает установку.
Будьте осторожны, чтобы держать их в вертикальном положении. Все оборудование для сборки балясин входит в комплект, а поручни устанавливаются поверх балясин с таким же соответствующим изгибом лестницы.Обратитесь к документации по вашему комплекту для получения дополнительных сведений об установке, которые могут несколько отличаться от модели к модели.
Возможно, вы даже подумываете о строительстве наружной винтовой лестницы.
В то время как другие компании предлагают вариант покупки лестничного подъемника для вашей винтовой лестницы, их модели часто значительно дороже, чем сопоставимые подъемники с прямой лестницей, что означает, что большинство клиентов в конечном итоге не имеют возможности приобрести изогнутый лестничный подъемник. .
Вы не должны пытаться установить этот лестничный подъемник самостоятельно или без опытного установщика. 
Для этого участка будет просто прямая направляющая, которая будет соединяться с другими изогнутыми частями.
Вы не должны пытаться установить этот лестничный подъемник самостоятельно или без опытного установщика.
Точность означает отсутствие необходимости сверлить несколько отверстий из-за переналадки. После закрепления полюс можно надеть на опорную плиту.
Стоимость варьируется от 750 до 2000 долларов, в зависимости от размера винтовой лестницы, расстояния и того, является ли конечный пункт назначения прямым пунктом отправления.Поставляемые таким образом винтовые лестницы тщательно упаковываются в оболочку из стекловолокна для предотвращения повреждений. Чтобы узнать стоимость доставки, позвоните нам по телефону 800-996-5558.
Обычно установка занимает два человека в день или два.
Но вот настало обсудить плюсы и минус этих плит.
Уголки крепятся к ПГП стандартными саморезами. Для крепления уголка к стенам, используем дюбеля с шурупами.
Клей делают более жидким, наносят его только на боковые и нижние пазы каждого блока. Обязательно проверять горизонталь и вертикаль кладки. Третий ряд монтируют после схватывания клея во втором ряду.
При этом необходимо обеспечить горизонтальное положение
Проемы больших
Перегородки могут также быть кирпичными, газосиликатными, гипсокартонными, шлакобетонными и др. Каждый из материалов, используемых для этого имеет и недостатки, и преимущества.
Проверка осуществляется строительным уровнем. Перекосы выравниваются бетонной или цементно-песчаной смесями.
Поэтому плиты верхнего ряда можно устанавливать в вертикальном положении. Специфика системы пазогребня не допускает плотной состыковки элементов – требуется зазор. Для облегчения работ по заделке швов подрежьте верхнюю плоскость по диагонали. Достаточно зазора в 2 мм, а линия среза должна быть на расстоянии 3-5 мм от перекрытия.
Современная строительная отрасль предлагает для этой цели множество вариантов, каждый из которых имеет свои преимущества и может стать оптимальным в соответствующей ситуации.
Это увеличит толщину готовой стены еще на ¾ дюйма. плюс толщина панели, что усложняет сборку готового молдинга на проемах и внешних углах.С другой стороны, если вагонка проходит от стены к стене между внутренними углами, увеличенная толщина стены не должна представлять проблемы.
из внутреннего угла стены, где вы хотите начать установку панелей шириной 4 фута. Прикрепите всю панель к месту так, чтобы один длинный край выровнялся с отметкой отвеса, затем проверьте, как противоположный край входит в угол. Если угол неровный и неровный, вы увидите зазоры. Используйте циркуль, как показано на рисунке, чтобы обвести неровности на краю панели, затем снимите панель и обрежьте ее лобзиком, чтобы подогнать контуры углов, прежде чем закрепить на месте.
Большинство производителей клея рекомендуют сразу же после первого контакта отодвинуть панель от стены, затем переустановить ее и прижать на месте.Мне нравится забивать несколько кольцевых гвоздей соответствующего цвета вверху, внизу и в центре панели, а затем полировать их на месте, проводя твердым резиновым валиком по всей поверхности с дополнительными проходами по краям панели.
Их привлекательные сучки, узор текстуры и минеральные полосы добавляют штрихов, которых невозможно добиться с простой древесиной с прямой текстурой. Если вы заинтересованы в их использовании, важно знать, чем конструкция шпунта и паза отличается от шипа, его преимущества и как установить обшивку из узловатой сосны и кедра с пазом и гребнем.
Каждая панель будет высушена в печи до идеального содержания влаги, стабильности и образования пятен. Последним значительным преимуществом является то, что панели можно соединять в любом месте между шпильками, а не только стыковаться со шпильками! 
Оставьте расстояние от ¼ до ½ дюйма между углами и первой доской. Нет необходимости стыковать панели на шпильках, потому что они соединяются в любом месте между шпильками.
Стыки между панелями заделываются стыковочной лентой стеновых панелей и герметиком. В некоторых случаях текстура специального шпаклевочного состава наносится по всей поверхности. Гипсокартон («Стеновая плита») Строительство © Дон Вандерворт, HomeTips
Эти листы могут быть изготовлены из различных видов твердой древесины, которым может быть придана прозрачная отделка, менее дорогих пород древесины, которые предназначены для окрашивания или окрашивания, или из древесного шпона или материала, имитирующего древесину.
Чтобы снять гипсокартон, выполните следующие действия:
Итак, что это за преимущества?
Вы действительно не можете рассчитывать на то, что гипсокартон выдержит вес, вместо этого вам нужно найти шпильку, к которой можно прибить вешалку. С помощью фанеры вы можете прикрепить картины, зеркала или даже полки в любом месте, не рискуя сломать стену или упасть навесное оборудование.
Необязательно использовать большое количество клея, делая линии на стене. Наносите достаточно клея только на одну панель за раз, чтобы она не высохла раньше, чем вы сможете добраться до нее.